Как гнуть жесть: Как ровно согнуть лист оцинковки, изготовление отлива

Содержание

Как ровно согнуть 2-х мм стальной лист без листогиба

Во время изготовления изделий из металлического листа бывает острая необходимость ровно согнуть лист по заданным размерам. С листогибом работы намного упрощаются, но такое приспособление имеют не все мастера. Существует простой способ сделать это и без специальных приспособлений и инструмента.

Что надо иметь


Понадобятся измерительные инструменты, болгарка с камнями толщиной 1 мм и 2 мм. Для техники безопасности требуется иметь специальные очки. Гнуть будем листовую сталь толщиной 2 мм, размеры подбираются в зависимости от чистой длины и ширины с учетом величины подгибов. Гнуть надо на любом ровном профиле металлическим молотком.

Технология загиба листового металла на примере


Процесс рассмотрим на примере изготовления крышки для коптильни. Толщина листа в нашем случае 2 мм.

Сделайте разметку на листе. На каждый изгиб предусмотрено 35 мм, для загиба рекомендуется вычесть из этого размера по 4 мм. Соответственно, на листе надо нарисовать прямоугольник 508×308 мм, изгибы получатся длиной по 31 мм. Под линейку проведите линии.

Чтобы лист можно было легко согнуть, необходимо прорезать небольшие канавки. Наденьте защитные очки или маску и болгаркой ровно пройдитесь по линиям, глубина резания примерно один миллиметр, но не более. Толщина диска 1 мм.

Поменяйте диск на 2,5 мм и еще раз пройдитесь по линиям. Пользоваться двумя дисками надо по двум причинам.
  1. Тонким диском намного легче работать, он дает ровный срез, проще контролировать глубину.
  2. Широкий диск увеличивает пропил, что позволяет загибать металл без упора о кромки.

Прорежьте одну сторону угла, полностью они срезаются после изгиба.

Приступайте к гибке листа. Точно по линии пропиливания положите его на профиль, согните вначале одну сторону, затем противоположную.

Обстукивайте постепенно по всей длине, гните медленно, не пытайтесь сделать сразу большой угол.




Повторите операции с оставшимися краями листа. Если линия получилась не идеальной, то поставьте деталь на ребро и подровняйте проблемные места.
Проверьте изделие. Все в норме – отрежьте болгаркой оставшиеся хвостики.

Проварите места срезов на углах. Болгаркой уберите окалину, потеки металла и острые края, придайте товарный вид.

Заключение


Ровным изгиб получается за счет предварительного прорезания, по этим линиям металл гнется намного быстрее, а толстые края не деформируются. Таким методом можно гнуть толстые листы под различные изделия.

Смотрите видео


как согнуть тонкий алюминиевый лист в домашних условиях? Радиусная технология сгибания металла толщиной 2 мм

Гибка металла – специальный метод изменения формы предварительной заготовки. Деформацию металла осуществляют без выборки материала, которая подразумевает проведение резки или электросварки металлических изделий.

Где применяется?

С помощью гибки металла можно придать любую форму заготовке, пользуясь специальным оборудованием или осуществляя процедуру вручную. При проведении подобного вида воздействия на лист из металлического материала происходит:

  • растяжение слоев, которые находятся снаружи;
  • сжатие внутренних слоев заготовки.

Таким образом, удается добиться перегиба одной из сторон заготовки на нужный угол по отношению к другой. Применение изогнутых деталей широкое, они востребованы практически в любой сфере и области, которая использует конструкции из металлов и различных сплавов.

Гибка металла встречается при изготовлении:

  • автомобильных элементов;
  • мебельных конструкций;
  • дверных конструкций;
  • промышленных деталей.

Процедуру используют в авиации, судостроении, электронике. Также она востребована в строительной сфере. Для сгибания металла потребуется много силы, особенно когда речь заходит об изменении формы изделий большой толщины.

Несмотря на кажущуюся простоту, технология довольно сложная. Она требует ответственного подхода и определенного опыта.

Основные принципы

При выполнении гибки металла необходимо учитывать ряд принципов, среди которых особого внимания требуют следующие.

  1. Минимальный радиус сгиба должен быть больше толщины заготовки. Только так удастся предупредить образование на поверхности металла трещин и разрывов, что позволит своевременно прекратить процедуру и принять меры по устранению дефекта.
  2. При выполнении работ в домашних условиях рекомендуется сгибать тонкостенные листы, толщина которых не превышает 3-10 мм. Объясняется это тем, что гибка толстых листов требует задействования профессионального дорогостоящего оборудования.
  3. Перед проведением работ необходимо провести расчет развертки будущего изделия, учесть припуски, а также длину рабочей поверхности. Она не должна превышать 4 метра, иначе не получится добиться точного результата.
  4. В качестве материала для изделия, которое впоследствии планируется деформировать, рекомендуется отдавать предпочтение пластичным сплавам. Отличным вариантом станут железные листы или элементы, в составе которых присутствуют примеси углерода. Посмотреть марки таких сталей можно в специальной таблице.
  5. Нагревание повышает коэффициент пластичности – это физическое явление. Иногда посредством нагрева удастся добиться нужного угла изгиба без механического повреждения. Повышение температуры позволит избежать трещин на поверхности металла.
  6. Для проведения работ можно использовать различные инструменты, начиная от тисков для зажима листа до специального станка, на котором осуществляется основной этап.
    Они помогут сделать гибку ровно и учесть припуски.

Гибка листового металла требует силы и терпения, так как процедура проходит медленно из-за необходимости отслеживания состояния поверхности материала.

Виды гибки

Сгибание металла проводится несколькими способами, каждый из которых заслуживает отдельного рассмотрения.

Применение определенной технологии позволяет добиться нужного результата в короткие сроки и избежать сильной деформации материала.

Одноугловая

Является наиболее простым и популярным видом гибки. При выполнении работ происходит сжатие внутренних поверхностей металла. Достигается это за счет воздействия на внешние слои. При этом последние растягиваются, что приводит к образованию сгиба под нужным углом. Этот метод также известен, как свободная гибка металлических заготовок. Особенность – простота конструкции оборудования, которое используют для проведения процедуры.

Оно состоит из:

  • матрицы, действующей на лист в процессе сгибания материала;
  • стенок, подпирающих лист во время работы.

Между стенками и листом предусмотрен воздушный зазор для предотвращения сильных деформаций изделий.

П-образная

Используют для создания П-образных деталей. С ее помощью удается ускорить производство элементов, что не позволяет двухпереходная гибка. При этом удается повысить точность получаемых изделий.

Процедура гибки подразумевает задействование пуансона, работа которого приводит к изгибу элемента. Для выправления детали требуется калибровка заготовки, при которой происходит дополнительное перераспределение напряжений. Это позволяет сделать пружинение детали незначительным. Способ востребован при работе с деталями небольшой толщины.

Радиусная

Такой вид гибки проводят с помощью двух видов оборудования:

  • ручного;
  • промышленного.

В зависимости от того, какую форму необходимо придать изделию, меняют конструкцию и типы станков.

Радиусная гибка популярна во многих сферах. Ее используют для изготовления различных металлических конструкций.

Результат такой металлообработки дает возможность получить сложную конфигурацию без использования сварочных устройств и накладки швов. Таким образом, прочностные свойства конструкции сохраняются, и ее внешний вид не портится сваркой. Технология гибки встречается при изготовлении козырьков, разнообразных коробов, специальных профилей, навесных фасадов и других конструкций, которые используются в быту и промышленности. Преимущество способа в том, что его можно выполнить самостоятельно без использования профессионального оборудования.

Многоугловая

Этот вариант гибки металла позволяет образовывать сложные фигуры. При этом для создания конструкции можно задействовать как один элемент, так и несколько. Процедура осуществляется посредством использования специального оборудования. Также ее называют фасеточной. Дополнительно выделяют гибку в виде конуса, фигурную технологию сгиба и другие варианты.

Как согнуть лист в домашних условиях?

В процессе строительства дома, дачи или других сооружений возникает необходимость в обустройстве различных конструкций и изделий. Например, при изготовлении водостоков, каркасов из металла, козырьков требуется придать плоской заготовке, которую представляет собой лист металла, необходимую форму. Существует несколько вариантов, как можно согнуть металлический лист своими руками.

С помощью листогиба

Листогиб – специальное оборудование, посредством использования которого удается придать алюминиевому или железному листу нужную конфигурацию. При желании агрегат можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо подготовить:

  • станину;
  • балку, предназначенную для создания прижимного усилия;
  • балку для организации поворота;
  • обжимную балку;
  • оцинкованные ножи;
  • приемный лоток, материалом для изготовления которого служит дерево или металл.

При создании станка стоит обращать внимание, что управляться устройство будет за счет мускульной силы. Поэтому приспособление предназначено только для тонколистового металла, толщина которого не выходит за пределы 2 мм. Чтобы сделать основание для станка, потребуется задействовать профильный металлопрокат в небольшом количестве. Достаточно запастись швеллером или металлической балкой с поперечным сечением в виде двутавра.

Во время сборки необходимо учесть требуемые параметры жесткости конструкции, иначе оборудование не справится с поставленной задачей и быстро выйдет из строя. Кроме того, от показателя жесткости зависит, насколько качественной будет обработка. Прижимное устройство изготавливают из стальных плит. Самодельный станок дает возможность гнуть профильный прокат. Отличным вариантом станет выбор швеллера №12. Для сборки конструкции можно задействовать щипцы и клещи.

Чтобы отрезать согнутую деталь, потребуется роликовый нож. Специалисты рекомендуют использовать несколько вариантов лезвий для гибочного устройства. Так, помимо роликового можно задействовать сабельный нержавеющий нож. Элементы работают только с тонкостенным материалом, это тоже нужно учитывать.

При выборе ножа рекомендуется отдать предпочтение изделиям известных производителей, кто уже не первый год занимается поставками подобного оборудования. Объясняется это тем, что для изготовления лезвий используют инструментальные стали. Популярные компании не жалеют материал, добиваясь нужного качества элемента.

Без применения специального оборудования

Если нет возможности собрать листогиб или приобрести специальное оборудование, можно попробовать согнуть сталь другим способом. Для этого совсем не обязательно тратиться на приобретение прессов или других агрегатов. Простой вариант обработки металла – использование уголка из металла и киянки.

Заготовку, которую планируется деформировать, помещают на край уголка. Затем выдвигают часть листа, которую нужно согнуть. С помощью молотка посредством точных ударов придают желаемый изгиб.

Сразу стоит отметить, что такая техника не даст высокой точности обработки даже в том случае, если за работу возьмется профессионал, который будет соблюдать все тонкости проведения процедуры.

Для достижения более качественного результата можно использовать автомобильный домкрат. С его помощью можно эффективно гнуть арматуру, а также тонкие стальные листы. При желании домкрат способен согнуть толстостенные заготовки и даже трубы, что говорит о высокой прочности устройства.

Чтобы согнуть изделие посредством домкрата, потребуется следующее.

  1. Поместить заготовку на выдвижную штангу, которая подводится снизу.
  2. Упереть ее в штыри, зафиксированные сверху. Между штырями будет перемещаться штанга домкрата.
  3. Приступить к гибке. Штанга будет выгибать листовую металлическую деталь или трубу, придавая изделиям нужную форму.

Полезные рекомендации

Успешность гибки сталей зависит от показателя их пластичности. В случае с малопластичными материалами процедура усложняется. Причина – явление пружинения, которое подразумевает несоответствие формы готовой детали требованиям чертежа. Данное явление – основная проблема, с которой сталкиваются все, кто решил прибегнуть к гибке металла.

Суть пружинения заключается в упругом действии металлического листа или другой заготовки сразу после того, как происходит снятие нагрузки. Результатом такого явления становится искаженная форма изделия. Иногда угол пружинения доходит до высоких отметок, что неприятно. Ликвидировать явление можно посредством использования следующих приемов.

  1. Компенсация угла за счет изменения параметров рабочей части оборудования. Метод эффективен, но только в том случае, если известна марка металлического листа, а также основные характеристики изделия. Особенно важно обращать внимание на предел временного сопротивления, от которого зависит показатель пружинения конструкции. Процедура довольна проста в применении: если угол деформации составляет, например, 100, то кромку пресса увеличивают на этот показатель.
  2. Изменение основного профиля, предусмотренного в матрице. За счет таких действий удается добиться сгиба заготовки по всей длине зоны, в которой происходит деформация, посредством рабочего инструмента. Дополнительно в матрице предусматривают специальные выемки.
  3. Повышение показателя пластичности заготовки. Для этого металл подвергают обжигу при высокой температуре. Стоит учитывать, что вид стали зависит от температурного режима для обжига, поэтому рекомендуется заранее уточнить состав и марку изделия.
  4. Проведение гибки в нагретом состоянии. В этом случае пластические характеристики металла улучшаются, что позволяет избавиться от эффекта пружинения и добиться нужного угла сгиба.

Относительно последнего варианта стоит отметить, что технологический процесс потребует дополнительной очистки поверхности рабочей детали. Также нужно будет постоянно очищать поверхность матрицы, на которой будет скапливаться окалина.

Гибка листового металла – сложная процедура, которая позволяет добиться нужной формы металлического листа и при этом избежать деформации, которую обеспечивает сварка. Чтобы получить нужную конфигурацию заготовки, следует учесть особенности материала и предусмотреть варианты, которые помогут избежать образования трещин или возникновения эффекта пружинения.

Подробнее смотрите далее.

Листогибочный станок своими руками: Чертежи

Листогибочный станок изготавливается в том случае, если есть необходимость в постоянной работе с металлическими листами различной толщины. Для единоразовых задач существуют специальные техники, как согнуть жесть или листовой металл с помощью подручных инструментов. Приступая к созданию собственного станка нужно хорошо рассчитать, какое количество времнени и сил есть в распоряжении для осуществления задуманного проекта.

Виды ручных листогибов

Для домашнего пользования наиболее часто используются поворотные листогибы. Они работают по такому принципу: металлический лист кладется между двумя фиксирующими плоскостями, одна из которых выступает за поверхность другой и имеет поворотный механизм.

Как правило, этот поворотный механизм расположен на нижней плоскости и при её поднятии, находящийся под прижимом верхней плоскости металлический лист начинает изгибаться.

Преимущество такой конструкции в относительной простоте изготовления и достаточно высокой производительности при использовании жести небольшой толщины. Главный недостаток такой конструкции в том, что она может выполнять изгибы металла ограниченной толщины и наиболее подходит для работы с угловыми изгибами. Согнуть материал по дуге с помощью такого станка будет очень проблематично.

 

 

 

Если есть необходимость получить плавные изгибы толстого листового металла, то для такой работы портебуется ротационный листогиб. В его основе лежит система валков, которые расположены на определенных регулируемых расстояниях друг относительно друга и позволяют согнуть даже листы достаточно большой толщины.

Валки могут быть установлены в различных положениях, чтобы достичь максимально эффективной работы при выполнении округлых изгибов определенного радиуса для металла той или иной толщины

Так как при выполнении большинства работ с металлом достаточно простого поворотного листогиба, далее будет подробно рассмотрена технология изготовления такого ручного станка. В конце обзора можно будет также увидеть и скачать чертежи указанного выше ротационного листогиба.

К содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению листогиба своими руками

 

Для создания такого станка потребуются:

  • Швеллер шириной 25 см
  • 2 прочных металлических уголка из стали потолще, две трубы диаметром ½ дюйма и 3/4 дюйма
  • 2 3/4-дюймовые гайки
  • 2 3/4-дюймовые резьбовые пробки
  • 2 3/4-дюймовые муфты
  • 2 3/4-дюймовые металлические шайбы
  • 2 болта для фиксации стальных уголков (на фото их нет)

Для начала с швеллера была снята вся ржавчина и сделаны замеры и вырезы в тех местах, где будут размещены петли.

 

Далее небольшие отрезки 3/4-дюймовой трубы были отрезаны для того, чтобы затем сделать из них петли.

 

Такие же запилы, как в швеллере, нужно выполнить и в металлических уголках

 

 

 

 

 

 

Затем сверлятся отверстия под фиксирующие болты в швеллере и одном из уголков.

 

После чего уголок скрепляется со швеллером. Это соединение не должно быть очень тугим, так как между данными двумя деталями затем будет укладываться металлический лист, который нужно будет согнуть.

 

 

Если нет возможности или времени выполнять прижим с помощью болтов, для этих целей можно использовать струбцины, как в этом примере:

Далле следует изготовление петель. Для этого нужно правильно приварить метллические отрезки трубы 3/4 дюйма. От того, насколько ровно они будут установлены зависит точность работы станка в дальнейшем.

 

Боковые меньшие трубки крепятся к швеллеру, а центровой длинный отрезок — ко второму уголку.

 

Теперь нужно изготовить оси для работы петель. Они сделаны из трубы диаметром ½ дюйма, приваренной к 3/4-дюймовым гайкам.

 

 

В качестве ручек были взяты две трубы по 75 см, на концы которых были приварены 3/4-дюймовые резьбовые пробки, а 3/4-дюймовые муфты нужно приварить ко второму уголку снизу.

 

 

Для установки листа нужно фиксирующие болты ослабить на необходимое расстояние. После закладки листа болты снова зажимаются и выполняются поворот второго швеллера вверх с помощью ручек.

 

А так выглядит результат работы станка:

 

Чтобы получить изгибы круговой формы можно попробовать сделать такую конструкцию.

 

Чертежи прилагаются.

 

 

 

Достаточно сложная конструкция, требует большого опыта в работе с металлическими деталями.

Создание станка для гибки листового металла

Сегодня мы подготовили статью на тему: «создание станка для гибки листового металла», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Гибочный станок для листового металла своими руками: чертежи, видео

Собрать гибочный станок своими руками не так уж сложно: для этого можно использовать детали от других механизмов, а те комплектующие, которые необходимо изготовить дополнительно, можно заказать любому слесарю или тоже сделать самостоятельно. Если вы воспользуетесь запчастями от старого нерабочего оборудования и металлическими отходами, ваш самодельный станок обойдется вам практически даром, при этом по эффективности он будет мало чем уступать заводским моделям. При желании, применяя чертежи серийного оборудования, можно изготовить станок, который в состоянии гнуть листовой металл толщиной до 3 мм.

Гибочный станок для работы с длинными листами металла

Гибочный станок для листового металла отличается несложной конструкцией, но при этом позволяет формировать на тонколистовых заготовках достаточно точные изгибы. Используя такой станок, можно сгибать даже окрашенный и оцинкованный листовой металл.

Для изготовления основания гибочного станка, которое имеет сварную конструкцию, можно использовать швеллер №6 или №8, длина которого подбирается в зависимости от длины будущего устройства. Например, длина станка для гибки жести обычно не превышает 50 см. Чтобы на самодельном устройстве можно было изгибать заготовки на угол, превышающий 90°, необходимо предусмотреть прижим, для изготовления которого используют металлические уголки. Формирование таких углов загиба может потребоваться в том случае, если станок вам необходим для изготовления фальцев.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Схема самодельного листогиба

Основа прижима сваривается из уголков 50х50, а укрепляется изделиями 35х35. При этом толщина стенок используемых уголков должна быть не меньше 5 мм, только в таком случае получится обеспечить создаваемой конструкции требуемую массивность. Изготовленный таким образом прижим может успешно применяться для оснащения листогибочного станка, рабочая длина которого составляет 150 см. Прижим из уголков, которыми вы оснастите свой самодельный листогибочный станок, позволяет гнуть металл на угол до 135°. Этого вполне достаточно для того, чтобы сформировать на краях заготовки элементы фальцевого соединения.

Изготавливая из металлических уголков прижим станка, предназначенного для гибки металла, следует иметь в виду, что длина такого приспособления должна быть примерно на 7 см меньше, чем длина основания самого оборудования. На торцы прижимного устройства необходимо наварить крепежи-кронштейны, в качестве которых можно использовать уголки с размером полок 3х3 см. Посредине полок каждого уголка-кронштейна просверливают отверстия диаметром 8 мм. В том случае, если для изготовления таких кронштейнов используются уголки большего размера, общую длину прижимного устройства сокращают еще на 2–3 см, что даст возможность без ограничений разместить в нижней части гибочного оборудования прижимную пружину.

Самодельное гибочное устройство размещается на своей станине или закрепляется на верстаке

Края прижимного устройства, которым будет оснащен ваш ручной станок, должны быть идеально ровными, без заусенцев и неровностей. Для того чтобы устранить такие дефекты на рабочей поверхности прижимного устройства, ее можно обработать при помощи надфиля, фрезы или углошлифовальной машинки.

Важным элементом конструкции станка, предназначенного для выполнения гибки металла, является пунсон для обжима, который можно изготовить из уголка №5. Длина пунсона должна быть на 5–8 мм меньше, чем длина самого прижима. Для того чтобы пунсоном было удобно манипулировать, его необходимо оснастить рукояткой, которую можно изготовить из металлического прутка диаметром 14 мм, согнув его в форме скобы. Кроме того, на боковых частях пунсона необходимо зафиксировать две щечки, предварительно вырезав их из листового металла толщиной 5 мм. Для фиксации таких щечек в них высверливают отверстия диаметром 10 мм.

Процесс установки петель

С ребер пунсона в торцевой части данного элемента снимаются фаски глубиной 5 мм и длиной 30 мм, которые необходимы для того, чтобы установить на металлогибочный станок стальные оси. Эти оси изготавливают из прутка диаметром 10 мм. Их приваривают к основанию гибочного станка таким образом, чтобы направление их осевой линии совпадало с ребром уголка. Фаски (уже размером 32х6 мм) снимают и на ребре основания, со стороны его торцов.

Прежде чем окончательно фиксировать все конструктивные элементы, из которых будет состоять ваш ручной гибочный станок, необходимо выставить их в правильном положении и проверить, насколько работоспособным является устройство. Для предварительной сборки удобно использовать обычные слесарные тиски, в которых основание станка и пунсон закрепляют таким образом, чтобы полки швеллера-основания и уголка-пунсона располагались в одной горизонтальной плоскости. На оси, которые уже приварены к пунсону, надеваются щечки, после чего их соединяют с основанием временной сваркой или при помощи струбцин.

Пробная гибка листа оцинкованной жести

После того как все временные соединения выполнены, самодельный станок для гибки металла проверяют на подвижность конструктивных элементов. В том случае, если амплитуда перемещения пунсона достаточна для того, чтобы качественно загнуть металлический лист, конструктивные элементы гибочного станка соединяют окончательно, используя для этого сварку.

Следует иметь в виду, что извлекать готовую конструкцию из тисков можно только тогда, когда она полностью остыла после сварочных работ. Если пренебречь этим требованием, сваренную конструкцию может просто повести.

После того как вы собрали устройство для гибки листового металла своими руками, необходимо протестировать его на работоспособность. Для выполнения пробной гибки лучше использовать более мягкий металл, в качестве которого может выступать лист из жести, гнущийся очень хорошо. Лист укладывается на основание гибочного станка и фиксируется на нем при помощи прижима. Выполняя пробную гибку, прижим станка можно временно притянуть к его основанию струбцинами или использовать для этих целей резьбовые шпильки с накладками.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Выполнив несколько пробных гибов, необходимо проверить, правильно ли по отношению к станине гибочного оборудования размещены щечки.

Если положение данных конструктивных элементов не совсем верное, его подправляют и только после этого приваривают их к станине основательно. Для того чтобы надежно фиксировать прижимное устройство станка в процессе выполнения гибки, используют болты, выступающие над станиной, которые должны совпадать с отверстиями в кронштейнах прижимного механизма. Чтобы установить такие болты на станине, в ней просверливают отверстия, в которых нарезается резьба М10. Болты в такие отверстия вкручиваются по направлению снизу вверх, после чего их шляпки привариваются к нижней части станины.

Установка зажимных болтов с пружинами

Чтобы болты, установленные на станине, легко входили в отверстия в кронштейнах прижимного механизма, их увеличивают до диаметра 10 мм. Гайки, которые будут накручиваться на верхнюю часть таких болтов и тем самым фиксировать на станине гибочного оборудования прижимной механизм, лучше выбрать в виде маховичков, это значительно повысит удобство работы с вашим самодельным станком. Прижимной механизм в процессе его откручивания от станины должен отжиматься. Для этого на болты, при помощи которых он фиксируется, можно надеть пружины или резиновые амортизаторы.

В качестве рукояток привариваем к шляпкам болтов стержни

Собрав самодельный станок для гибки листового металла по вышеописанной методике, вы не зададитесь вопросом о том, как гнуть жесть или как согнуть окрашенный металл: даже оцинковка может обрабатываться на этом оборудовании с достаточно высокой эффективностью. Между тем есть у такого гибочного станка и ряд недостатков.

  • Конструкция крепления щечек и пунсона недостаточно хорошо продумана, в процессе работы гибочного станка данные элементы постоянно трутся друг о друга и, соответственно, активно изнашиваются. В результате в механизме возникает люфт, приводящий к неточностям в процессе выполнения гибки. Исправить этот недостаток позволяет использование подшипников в данном узле.
  • Гибочные станки вышеописанной конструкции не отличаются высокой производительностью и могут применяться только в том случае, если необходимо выполнить небольшой объем работ. Чтобы изготовить более производительный ручной станок, необходимо доработать конструкцию прижимного механизма.


Очень помогает изготовить такой станок своими руками видео. Что характерно, многие профессиональные жестянщики, собирающие станки для гибки листового металла практически из металлолома, предпочитают использовать в своей деятельности именно самодельное оборудование.

Гибочные станки роликового типа, отличающиеся более сложной конструкцией, также могут быть изготовлены самостоятельно. Однако, какого бы типа ни был станок, который вы собираетесь изготовить самостоятельно, следует учитывать, что управлять таким оборудованием вы будете вручную, поэтому делать его слишком габаритным и мощным не имеет смысла. Если говорить об особенностях использования роликовых гибочных станков, следует иметь в виду, что при обработке заготовки на таком оборудовании ее отдельные участки могут подвергаться деформации. Именно поэтому профессиональные жестянщики не очень любят работать на устройствах подобного типа.

На видео ниже показан процесс изготовления станка подобной конструкции для сгиба заготовок небольшой длины.

Станок для гибки металла – выбираем оборудование разумно!

Гибка листового металла представляет собой особую технологическую операцию, дающую возможность получать требуемые по конфигурации заготовки. Если для ее выполнения используется станок либо иное специальное оборудование, весь процесс происходит с минимальными усилиями со стороны человека.

Гибка металла своими руками чаще всего производится посредством элементарных конструкций. В быту для этих целей применяют обычный автомобильный домкрат. Он позволяет без серьезных затруднений изгибать тонкие трубы и листы, стержневую арматуру небольшого сечения. Еще проще использовать для гибки листового металла киянку, которая имеется у любого хозяина, и металлический уголок. Такое приспособление работает по простейшему принципу. Вы укладываете лист на уголок и загибаете его свободную часть ударами киянки.

Если в быту имеется необходимость в более-менее регулярном изгибании металлических изделий, можно создать самостоятельно даже простой станок. Его делают из струбцины, металлической прочной балки и уголка. Такое приспособление справляется с тонкими листами. Но для работы с прокатом большой толщины оно не подходит. На промышленных предприятиях, а также в небольших мастерских для гибки металла используют другое оборудование. Оно может быть пневматическим, электромеханическим либо гидравлическим. Производственный станок (иначе говоря – пресс) дает возможность работать с материалами любой твердости, толщины и прочности.

Оборудование для изгибания листового проката функционирует по разным принципам. Если используется пневматический станок, его узлы приводятся в действие давлением воздуха, электромеханический работает за счет специального механизма (кривошипно-шатунного). А гидравлическое оборудование функционирует благодаря напору жидкости. При этом любой пресс для гибки создает определенное усилие, которое и позволяет сгибать заготовку. Основным элементом подобной конструкции является траверса – балка укороченного типа, изготовленная из прочного металла. Она управляется специальными системами, в состав которых входят датчики.

А листогибочное оборудование последних модификаций и вовсе контролируется компьютерами. Последние программируют до миллиметра позицию траверсы и скорость ее хода. За счет этого станок с программным управлением гарантирует получение точно выверенных углов изгиба.

Оборудование для работы с металлом на профессиональном уровне принято делить на три типа. Согласно принятой классификации, станок для гибки металла может быть:

  1. Поворотным – оснащается подвижной и неподвижной плитами, а также особыми балками. Это оборудование используется для работы с заготовками сравнительно малых размеров и с несложным рельефом.
  2. Ротационным – снабжается вальцами, между которыми и происходит изгибание заготовки. Такой пресс идеален для обработки крупных по геометрическим параметрам изделий. Обычно его применяют для выпуска небольших объемов заготовок. Важный момент! Ротационный станок может быть переносным либо стационарным. Небольшие мастерские и предприятия, как правило, приобретают мобильное оборудование. Оно занимает меньше места и стоит дешевле стационарных агрегатов.
  3. Стандартным – оснащенным гидро- либо пневмоприводом. Подобные установки имеют в своей конструкции пуансоны и матрицу. Сгибание листового металла производится между этими узлами. Стандартный пресс оптимален для изготовления больших партий однотипных изделий. Отметим, что на современных предприятиях большей популярностью пользуются гидравлические листогибы. По сравнению с пневматическими агрегатами они намного надежнее и проще в эксплуатации.

Стандартный гибочный пресс (и пневматический, и гидравлический) требует постоянного присутствия оператора. Все операции на нем выполняются человеком. Оператор настраивает станок для гибки, подает на него заготовки, следит за их правильным положением во время работы агрегата. Поворотный пресс (как и ротационный) в этом плане намного удобнее в эксплуатации. Такое оборудование является автоматизированным. От оператора требуется лишь задать конкретный алгоритм процесса, все остальное сделает станок.

3 Популярное оборудование – обзор востребованных агрегатов

Многие предприятия используют гибочные машины немецкого производителя ThyssenKrupp. Любой пресс с маркировкой MetalMaster LBM обеспечивает качественное выполнение работ. Такое оборудование выпускается в трех разновидностях:

  • LBM 300 – пресс для заготовок большой (до 315 см) длины. Он без проблем обрабатывает алюминий толщиной 1,3 мм, нержавеющую сталь 0,5 мм, кровельный металл 0,8 мм.
  • LBM 250 – работает с изделиями не длиннее 265 см. По техническим возможностям идентичен вышеописанному агрегату.
  • LBM 200 – пресс для заготовок протяженностью не более 215 см. Используется для гибки алюминия толщиной 1,7 мм, кровельной стали 1 мм и нержавейки 0,7 мм.

Под брендом MetalMaster выпускаются и более современные агрегаты для гибки металла. Они оснащаются программным управлением и дают возможность обрабатывать листы большой толщины (до 15 мм) и длины (до 15 м). На такие листогибы устанавливаются сменные инструменты (разные комплекты матриц и пуансонов), за счет чего на них можно изгибать широкую номенклатуру заготовок. Наиболее известным поворотным и ротационным оборудованием ThyssenKrupp признаются модели серии HPN, CNC и HPJ-K.

Достойным конкурентом немецких агрегатов на российском рынке считаются гидравлические установки Ermaksan. Эти листогибы созданы для скоростной, качественной и высокоточной гибки. На них монтируется превосходное ЧПУ, которое значительно упрощает работу с большим количеством различных заготовок. На данный момент совсем не сложно найти те листогибочные приспособления, которые идеально подойдут для нужд различных потребителей.

Использование листового металла в сооружении индивидуальных домов обрело большое распространение, благодаря этому для этого нужны станки для гибки листового металла собственными руками.

Использование данного материала поясняется высокой технологичностью, относительно заниженной ценой и большой надежностью металлических конструкций.

При обустраивании кровли доводится делать козырьки для воды из листа металла.

Изделия данного профиля можно выбрать у посторонних исполнителей, но доступнее и быстрее будет сделать собственными руками. Для этого применяется листогибочный станок.

Конструктивно такой аппарат может быть простым. Все нужные материалы и комплектующие компоненты легко отыскать в хозяйственных магазинах.

Благодаря физическим свойствам металлов и сплавов, гнуть можно исключительно пластические материалы.

Чугунные изделия или закаленной стали для гибки совсем не годятся, так как владеют невысокой пластичностью и высокой хрупкостью.

1 — основание; 2 — гайка-маховичок; 3 — прижим; 4 — изгибаемый лист; 5 — струбцина; 6 — обжимной пуансон.

Операция по загибанию установленного участка не просит резки или обработки термическим способом.

Изгибание листового металла – это действие, в результате которого железный лист принимает конкретную форму объема.

Нужно знать, что при сгибании листа слои снаружи металла растягиваются, а внутренние сжимаются. Если заправить в станок через чур толстый лист, то на сгибе снаружи может появиться трещина.

Чтобы подобного не было, исходную деталь необходимо приготовить. Для этого ее подвергают конкретному виду обработки термическим способом – отпуску или отжигу. Подобные операции делаются нечасто.

В основном для гибки подбираются подобные изделия, которые можно сделать с использованием этой технологии.

Сгибание имеет ряд положительных качеств перед сварочным соединением или иным вариантом изготовления детали.

В их числе необходимо выделить:

  • высокую продуктивность;
  • изделие не имеет шва и считается цельным;
  • на месте сгиба не появляется коррозия.

В числе минусов необходимо выделить, что процесс ручной гибки потребует значительных трудозатрат.

Если исполнять ручной изгиб листового металла, то для этого потребуются слесарные тиски, молоток и киянка. Хорошего качества при подобном наборе инструментов достигнуть тяжело.

Для постоянного производства деталей без резки и сварки этот метод не подойдет.

Когда для бытовых потребностей нужны изделия хорошего качества, прекрасным решением будет выполнить листогибочный станок собственными руками.

Сегодня оборудование для индивидуального использования и для малого бизнеса выполняется в масштабах промышленности.

Станок для гибки листов или для их резки можно купить в магазине. При малом бюджете легче сделать рукодельный.

Операция гибки металла считается конечным шагом в процедуре изготовления детали. Если она окажется выполнена с плохим качеством, то деталь окажется бракованной.

Все предыдущие инновационные переделы от резки до разрезания окажутся напрасными. Благодаря чему производственная компания понесет убытки.

Для того чтобы выполнить подобную ситуацию недопустимой, нужно издавать хорошие и производительные аппараты.

Такой станок зовется листогибом или листогибным прессом.

На рынке в наше время представлены листогибы следующих видов:

  • гидравлические;
  • механичные;
  • пневматические;
  • ручные.

Ручной станок применяется для штучного и мелкосерийного производства.

На производственных линиях больших компаний ставятся универсальные аппараты, которые настраиваются на конкретную операцию.

Для нарезания заготовок применяются гильотинные ножницы. Для того чтобы давать получившейся заготовке нужную форму, применяются листогибные прессы с пневматическими пуансонами.

Заготовку помещают между матрицей и пуансоном, который приводится в действие при помощи пневматического привода. Этим методом создают детали из металлических листов толщиной до 5 мм.

Станок с поворотным прессом предназначается для обработки мелких деталей с непростым рельефом.

Листогибочное оборудование делится на мобильное и стационарное. Неподвижные станки применяются на больших фирмах для изготовления высоких объемов продукции.

Мобильные аппараты предназначаются для производства некоторых деталей на стройке или при проведении ремонта объекта. Мобильный станок для загиба листового металла можно сделать собственными руками.

Многовековая опыт говорит, что рукодельный аппарат, сделанный правильно инженерного подхода, ничем ни в чем не уступает заводским аппаратам.

Чтобы собрать такой станок, требуется установленный комплект инструментов и материалов.

В отличии от аппаратов производственного изготовления, которые рассчитаны на отделку металла приличной толщины, рукодельный листогиб применяется во время изготовления штучных и мелкосерийных деталей.

Изделия очень часто гнутся из листового алюминия, меди и тонколистовой стали. Идеальная толщина листов колеблется в границах 0,5-0,8 мм. С листом большей толщины трудится тяжело.

1 — основание, 2 — задняя щечка, 3 — изгибаемый лист, 4 — прижим, 5 — зажимной болт, 6 — обжимной пуансон, 7 — ручка-рычаг, 8 — ось, 9 — швеллер для крепежа в тисках

Это можно объяснить тем, что тут применяется ручной привод, мускульная сила человека.

Чтобы дать изделию очень высокую надёжность, при помощи станка можно создать добавочное ребро жесткости. И при этом избежать резки полос для этого ребра.

Механизм листогибного станка построен на простом принципе. Заготовка крепится на основании прижимной рамой. Заготовка – это лист металла.

Выступающая часть листа, которую требуется загнуть на установленный угол, лежит на поворотной балке. Необходимо лишь развернуть эту балку и металл «загнется».

Поворотная колода подымается и опускается собственными руками. В станках производственного изготовления эта функция делается при помощи электрического двигателя или гидравлического пресса.

Предельный угол загиба вполне может составлять 180 градусов. Это изготавливается в 2 приема. За один операционный цикл можно загнуть лист на 120 градусов.

В зависимости от конструкции самодельного станка, прижим заготовки делается разнообразными вариантами. В довольно обычном механизме применяется уголок из стали.

Предлагается применять уголок с толщиной полок не меньше 5 мм.

Во время изготовления прижимной рамы понадобится аппарат для сварки для нарезания деталей по размерам и дрель, для того чтобы высверлить отверстия под установочные болты.

Все сделать операции собственными руками не составляет огромного труда. При условиях, что есть установленный навык работы с металлом.

Нужно только подобающим образом приготовиться к установке листогибного станка.

Основным компонентом станка для гибки металла считается основание. В виде основы можно взять швеллер, длина которого подбирается по усмотрению мастера.

Для того чтобы обеспечить обязательные условия для работы, этот швеллер прикрепляют на станине. Или приваривают к нему ножки. Главное, чтобы данная конструкция обладала высокой стойкостью.

Во время изготовления прижимного устройства собственными руками предлагается применять два уголка — №5 и №3.

Их следует объединить между собой при помощи сварки так, чтобы в сечении появилась твёрдая фигура треугольника.

Подобная конфигурация гарантирует жесткость и надежность прижима.

Обжимной пуансон очень часто производят из уголка №5. Его длина обязана быть меньше, чем у прижимного устройства на 10 мм.

Увеличивающий рычажок можно выполнить из круглого прутка или арматуры. Он содержит форму скобы и варится к пуансону.

Это соединение необходимо сделать с хорошими качествами прочности, так как нагрузка на него предельная.

Не во всех ситуациях, во время работы с рулонным металлом, появляется необходимость отрезать изделия которые уже готовы.

Для нарезания металла после обработки на станок для гибки ставится роликовый нож.

Этот узел затрудняет конструкцию в общем и потому его используют нечасто.

Станок для гибки, собранный собственными руками, должен владеть такими параметрами:

  • стойкость;
  • удобство в работе;
  • защищенность.

По собственной конструкции станок для гибки металла считается механизмом очень высокой опасности.

Во время работы на станке нужно віполнять подобающие эксплуатациионные правили и техники безопасности. Тем более при исполнении резки заготовок.

в начале работы нужно выверить исправность главных узлов.

Доступ сторонних лиц к станку нужно строго уменьшить.

Применение листового металла в строительстве индивидуальных домов получило широкое распространение, поэтому для этих целей требуются станки для гибки листового металла своими руками.

Применение этого материала объясняется высокой технологичностью, относительно низкой ценой и высокой надежностью конструкций из металла.

При обустройстве кровли приходится изготавливать отливы для воды из металлического листа.

Изделия такого профиля можно заказать у сторонних исполнителей, но дешевле и быстрее будет изготовить своими руками. Для этих целей используется листогибочный станок.

Конструктивно такой агрегат может быть простым. Все необходимые материалы и комплектующие элементы легко найти в магазинах хозяйственных товаров.

Согласно физическим характеристикам металлов и сплавов, изгибать можно только пластические материалы.

Изделия из чугуна или закаленной стали для гибки совершенно не годятся, поскольку обладают низкой пластичностью и высокой хрупкостью.

1 — основание; 2 — гайка-маховичок; 3 — прижим; 4 — изгибаемый лист; 5 — струбцина; 6 — обжимной пуансон.

Операция по загибанию определенного участка не требует резки или термической обработки.

Изгибание листового металла – это действие, в результате которого металлический лист принимает определенную объемную форму.

Надо знать, что при сгибании листа наружные слои металла растягиваются, а внутренние сжимаются. Если заправить в станок слишком толстый лист, то на сгибе с наружной стороны может образоваться трещина.

Чтобы такого не происходило, исходную деталь нужно подготовить. Для этих целей ее подвергают определенному виду термической обработки – отпуску или отжигу. Такие операции выполняются редко.

В основном для гибки выбираются такие изделия, которые можно изготовить с применением данной технологии.

Сгибание имеет ряд преимуществ перед сварочным соединением или другим способом изготовления детали.

В их числе следует отметить:

  • высокую производительность;
  • изделие не имеет шва и является цельным;
  • на месте сгиба не образуется ржавчина.

В числе недостатков следует отметить, что процесс ручной гибки требует значительных трудозатрат.

Если выполнять ручной загиб листового металла, то для этого понадобятся слесарные тиски, молоток и киянка. Высокого качества при таком наборе инструментов добиться сложно.

Для регулярного производства деталей без резки и сварки такой способ не подходит.

Когда для бытовых нужд требуются изделия высокого качества, лучшим решением будет сделать листогибочный станок своими руками.

Сегодня оборудование для индивидуального применения и для малого бизнеса производится в промышленных масштабах.

Станок для гибки листов или для их резки можно приобрести в магазине. При ограниченном бюджете легче изготовить самодельный.

Процедура гибки металла является конечным этапом в процессе изготовления детали. Если она будет выполнена с низким качеством, то деталь окажется бракованной.

Все предыдущие технологические переделы от резки до раскроя окажутся напрасными. В результате чего производственная компания понесет убытки.

Для того чтобы сделать такую ситуацию недопустимой, необходимо выпускать надежные и производительные агрегаты.

Такой станок называется листогибом или листогибным прессом.

Сегодня на рынке представлены листогибы следующих типов:

  • гидравлические;
  • механические;
  • пневматические;
  • ручные.

Ручной станок используется для штучного и мелкосерийного производства.

На производственных линиях крупных компаний устанавливаются многофункциональные агрегаты, которые настраиваются на определенную операцию.

Для резки заготовок используются гильотинные ножницы. Для того чтобы придавать полученной заготовке требуемую форму, применяются листогибные прессы с пневматическими пуансонами.

Заготовку помещают между матрицей и пуансоном, который приводится в действие с помощью пневматического привода. Таким способом формируют детали из листов металла толщиной до 5 мм.

Станок с поворотным прессом предназначен для обработки мелких деталей со сложным рельефом.

Листогибочное оборудование подразделяется на мобильное и стационарное. Стационарные станки используются на крупных предприятиях для производства больших объемов продукции.

Мобильные агрегаты предназначены для изготовления отдельных деталей на стройке или при ремонте объекта. Мобильный станок для загиба листового металла можно изготовить своими руками.

Многолетняя практика показывает, что самодельный агрегат, изготовленный по всем правилам инженерного подхода, ничем не уступает заводским агрегатам.

Чтобы собрать такой станок, требуется определенный набор материалов и инструментов.

В отличие от агрегатов заводского изготовления, которые рассчитаны на обработку металла большой толщины, самодельный листогиб используется при изготовлении штучных и мелкосерийных деталей.

Изделия чаще всего гнутся из листового алюминия, меди и тонколистовой стали. Оптимальная толщина листов колеблется в пределах 0,5-0,8 мм. С листом большей толщины работать трудно.

1 — основание, 2 — задняя щечка, 3 — изгибаемый лист, 4 — прижим, 5 — зажимной болт, 6 — обжимной пуансон, 7 — ручка-рычаг, 8 — ось, 9 — швеллер для крепления в тисках

Это объясняется тем, что здесь используется ручной привод, мускульная сила человека.

Чтобы придать изделию повышенную прочность, с помощью станка можно сформировать дополнительное ребро жесткости. И при этом избежать резки полос для этого ребра.

Механизм листогибного станка основан на простом принципе. Заготовка фиксируется на основании прижимной рамой. Заготовка – это лист металла.

Выступающая часть листа, которую требуется загнуть на определенный угол, лежит на поворотной балке. Нужно только повернуть эту балку и металл «загнется».

Поворотная балка поднимается и опускается своими руками. В станках заводского изготовления эта функция выполняется с помощью электродвигателя или гидравлического пресса.

Максимальный угол загиба может составлять 180 градусов. Это делается в два приема. За один операционный цикл можно загнуть лист на 120 градусов.

В зависимости от конструкции самодельного станка, прижим заготовки выполняется разными способами. В самом простом механизме применяется стальной уголок.

Рекомендуется использовать уголок с толщиной полок не менее 5 мм.

При изготовлении прижимной рамы потребуется сварочный аппарат для резки деталей по размеру и дрель, для того чтобы просверлить отверстия под установочные болты.

Сделать все операции своими руками не составляет большого труда. При условии, что имеется определенный навык работы с металлом.

Необходимо только должным образом подготовиться к сборке листогибного станка.

Главным элементом станка для гибки металла является основание. В качестве основы можно взять швеллер, длина которого выбирается по усмотрению мастера.

Для того чтобы обеспечить необходимые условия для работы, этот швеллер крепят на станине. Или приваривают к нему ножки. Важно, чтобы эта конструкция обладала высокой устойчивостью.

При изготовлении прижимного устройства своими руками рекомендуется использовать два уголка — №5 и №3.

Их необходимо соединить между собой с помощью сварки таким образом, чтобы в сечении образовалась жесткая фигура треугольника.

Такая конфигурация обеспечивает жесткость и надежность прижима.

Обжимной пуансон чаще всего изготовляют из уголка №5. Его длина должна быть меньше, чем у прижимного устройства на 10 мм.

Усиливающий рычаг можно сделать из круглого прутка или арматуры. Он имеет форму скобы и приваривается к пуансону.

Это соединение нужно выполнить с высокой прочностью, поскольку нагрузка на него максимальная.

В некоторых ситуациях, при работе с рулонным металлом, возникает необходимость отрезать готовые изделия.

Для резки металла после обработки на станок для гибки устанавливается роликовый нож.

Этот узел усложняет конструкцию в целом и потому его применяют редко.

Станок для гибки, собранный своими руками, должен обладать следующими характеристиками:

  • устойчивость;
  • удобство в работе;
  • безопасность.

По своей конструкции станок для гибки металла является механизмом повышенной опасности.

При работе на станке необходимо соблюдать соответствующие правила эксплуатации и техники безопасности. Особенно при выполнении резки заготовок.

Перед началом работы необходимо проверить исправность основных узлов.

Доступ посторонних лиц к станку необходимо строго ограничить.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22

Комментарии Viktor Trеider

© 2007-2022 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

Советы по гибке листового металла — Сделай из металла

Листовой металл чрезвычайно удобен для всех видов работ, так как с ним очень легко работать. Вы можете многое сделать, используя всего несколько инструментов.

Тем не менее, его довольно легко покалечить, если не использовать правильную технику.

Вот несколько советов, которые помогут вам выполнять точные, аккуратные и профессионально выглядящие изгибы при работе с листовым металлом.

Узнайте, какие материалы подходят для гибки

Некоторые материалы более податливы, чем другие.Это означает, что одни согнутся, а другие ослабнут и треснут. Для менее податливых материалов целесообразно нагреть заготовку, чтобы снизить риск растрескивания.

Вот некоторые распространенные материалы, которые вы можете встретить в виде листов, и некоторая информация о том, насколько легко их согнуть, не растрескавшись.

Мягкая сталь Очень ковкая сталь, и вы сможете без проблем согнуть ее в холодном состоянии.Вам нужно будет снова подвергнуть его термической обработке, чтобы заставить его работать как пружинная сталь, как только он будет сформирован в нужной вам форме. Если вы попытаетесь согнуть его, когда он затвердеет, он, вероятно, сломается.
Отожженная легированная сталь Сильно варьируется, если вы не знаете точный сплав. 4140 обычно довольно пластичен. В общем, вам всегда нужно отжигать его, если вы планируете сгибать его, иначе он треснет.
6061 Алюминий Плохой изгиб, растрескивание очень распространено, а холодное изгибание всегда ослабляет металл.Надлежащую гибку можно выполнить, предварительно отжигая алюминий, хотя это не идеальный кандидат для формованных деталей.
5052 Алюминий Хорошо формуется, один из лучших видов алюминия для гибки. Обычно растрескивание или усталость не являются проблемой, если только его не нужно разгибать и переделывать, но это довольно распространено практически для любого ковкого металла.
Медь Очень ковкий, очень легко гнется.
Латунь Способность к формованию зависит от того, сколько цинка содержится в сплаве – чем больше цинка, тем меньше ковкость к латуни. Для простых изгибов листового металла это обычно не проблема, но для чего-то более сложного вам может понадобиться использовать тепло, чтобы смягчить его.
Бронза Обычно более жесткая и с большей вероятностью растрескивается. Используйте тепло для улучшения формуемости.
Титан Это прочный материал, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы не сломать инструменты. Чтобы избежать растрескивания, используйте больший внутренний радиус изгиба, чем для других металлов. Он также имеет низкий модуль упругости, поэтому вам придется значительно его согнуть, чтобы он принял нужную форму.

Не сгибайтесь до острого внутреннего угла

Если вы согнете листовой металл до острого внутреннего угла, вы добавите тонну внутренних напряжений. Даже на ковких материалах вы можете в конечном итоге расколоть металл на изгибе или ослабить его до такой степени, что он сломается с минимальным усилием.

Решение состоит в том, чтобы иметь радиус на инструменте, который вы будете использовать для гибки металла. Это предотвратит растрескивание или появление слабых мест.

Вот хорошее практическое правило для большинства материалов:

Внутренний радиус изгиба должен быть равен толщине формируемого материала.

Другими словами, если вы сгибаете лист толщиной 1/8″, используйте инструмент с радиусом 1/8″, чтобы сформировать внутреннюю часть сгиба. Если вы сгибаете материал толщиной 0,020 дюйма, используйте радиус 0,020 дюйма.

Однако:  Для большинства применений с нержавеющей сталью или алюминием можно обойтись изгибом с нулевым радиусом на всем, что имеет толщину менее 0,050 дюйма. Только не на максимальной мощности.

Если вы хотите добиться абсолютной максимальной прочности на изгибы, вот таблица для алюминия и нержавеющей стали, которые в настоящее время используются в аэрокосмической промышленности для изготовления летающих консервных банок:

Имейте в виду, что это только для максимальной силы; вы определенно можете пойти меньше, это просто не будет таким сильным. По крайней мере, вы можете увидеть, насколько качество металла и текущее состояние термообработки влияют на то, что вы можете с ним делать.

Использовать припуск на изгиб

Если вы хотите выполнить какую-либо полуточную работу, при которой длина полки или расстояние между изгибами несколько правильны, вам нужно будет учитывать допуск на изгиб.

Это немного менее важно, когда вы делаете один изгиб и все равно собираетесь обрезать. В противном случае, вы должны вычислить это.

Поскольку металл толкается, тянется и растягивается, когда вы его сгибаете, расчет припуска на изгиб даст вам более надежные цифры для работы при раскладке плоского листа.

На это влияют несколько факторов – например, толщина материала, размер внутреннего радиуса и т. д. и т. д. и т. д.

Вместо того, чтобы демонстрировать, как рассчитать это самостоятельно, я просто создал калькулятор, который сделает это за вас. Вот для чего нужны компьютеры.

Теперь немного информации, чтобы расшифровать, что это значит:

Припуск на изгиб — это, по сути, компенсация того, что происходит с материалом, когда он растягивается и превращается из плоского шаблона в правильный изгиб. Вычисление этого значения позволит вам узнать, какая часть фланца у вас останется после того, как вы сделаете изгиб.

Теперь, чтобы увидеть, как эта же деталь будет выглядеть в виде развертки, вот еще одна диаграмма:

Таким образом, зная, сколько материала потребуется на изгиб, мы можем определить, где именно разместить изгиб.

Имейте в виду, однако, что есть несколько переменных, которые делают точность этого расчета проблемой, если вы ищете чрезвычайно высокую точность. Например, точная твердость и состояние металла изменят коэффициент К изгиба, и это окажет небольшое влияние на количество материала, необходимого для достижения правильной длины полки.

В целом, это отличный способ получить действительно точные изгибы.

Использование нагрева для тяжелых/толстых изгибов

Есть несколько вещей, которые вы можете делать с теплом.Наиболее важными из них являются отжиг и горячая формовка.

Это практично для материалов, которые не любят изгибаться без растрескивания или приложения серьезной силы. Примерами являются пружинная сталь или алюминий 6061.

Отжиг

Отжиг – это способ размягчения металла, он делает его более ковким. Это чаще всего используется для углеродистых сталей, но также может быть эффективным (хотя и немного сложнее) для других материалов, таких как некоторые марки алюминия.

Сталь

Для углеродистых сталей это целесообразно, когда этот металл имеет достаточно высокое содержание углерода, чтобы его можно было подвергать термообработке.На самом деле нет причин делать это с чем-то вроде мягкой стали.

Чтобы сделать это со сталью, вам нужно нагреть сталь до приятного вишнево-красного цвета, а затем охладить ее как можно медленнее. Для большинства сталей это означает не более 70 F в час.

Это может быть сложно, особенно с небольшими деталями. Итак, вот хитрость:

Возьмите немного сухого песка. Если вы используете что-то вроде песка для детских площадок, приготовьте его некоторое время, чтобы избавиться от влаги.

Возьмите большой стальной блок и нагрейте его до ярко-вишневого цвета, а затем закопайте в песок.Это позволит песку прогреться.

Затем нагрейте меньший кусок и, как только вы достигнете температуры, положите его рядом с большим куском металла. Все, чем приятное теплое прилегание между двумя материалами будет препятствовать слишком быстрому охлаждению меньшего куска. Оставьте его на несколько часов (или на ночь), и у вас будет хороший, отожженный, ковкий кусок стали.

Конечно, если у вас есть термообрабатывающая печь или печь для обжига, вам не нужен подход на ферме. Просто дайте ему остыть в духовке с закрытой дверцей.

Алюминий

Это работает только для термообрабатываемых марок, таких как 6061 или 7075. Честно говоря, это может быть довольно сложно отжигать, но я научился действительно классному трюку, который работает (почти) каждый раз, гарантировано!

Для этого используйте кислородную горелку. Начните с зажигания факела только ацетиленом (или любым другим топливом, которое у вас есть). Это сделает противное, черное пламя дыма. Покройте кусок алюминия сажей, пока он не станет черным.

Затем включите кислород, чтобы получить обычное пламя, но пусть оно будет немного меньше, чем обычно.Используйте кончик бутона розы, если он у вас есть. Хитрость здесь заключается в том, чтобы не расплавить алюминий, но для этого вам нужно очень близко подойти к этой температуре плавления.

Медленно нагревайте металл, перемещая горелку вперед и назад, пока не сгорит сажа. Вот откуда вы знаете, что алюминий имеет правильную температуру.

Теперь дайте ему медленно остыть. Вы можете сделать это, удерживая фонарик все дальше и дальше, или используя упомянутый выше метод горячего прижимания (почти уверен, что это технический термин… HSM?).Если он остынет слишком быстро или закалит его, алюминий станет очень хрупким.

Теперь алюминий действительно податлив. Если вам нужно снова «закалить» его после того, как вы закончили работу, это немного сложнее без надлежащей печи для термообработки. Нагрейте его до 1000 F, дайте выдержать при этой температуре около часа, затем погасите водой. Чтобы состарить его (почти как закалку), нагрейте его до 400 F, замочите на час, затем дайте ему остыть на воздухе.

Горячая гибка

Тут ничего сложного, просто нагреть до красна (если это железо) и согнуть.Просто имейте в виду, что это значительно испортит любую термообработку, поэтому вам может потребоваться переделать ее, если она действительно нуждается в твердости.

Очевидно, что это может быть непростой задачей для длинных тонких изделий, так как они остынут, как только исчезнет источник тепла. Но если вы делаете что-то вроде небольшого проекта, это может снизить риск растрескивания большинства металлов.

Также отлично подходит для некоторых пластиков, таких как акрил.

Защита поверхностей

Сгибание металла может действительно поцарапать поверхности, поэтому, если вы делаете что-то, что должно выглядеть красиво, стоит потратить несколько дополнительных минут на их защиту.

Самый простой способ сделать это — просто наклеить малярную ленту в любом месте, которое будет соприкасаться с чем-то твердым.

Если металл все еще царапается, вы можете либо наклеить несколько слоев малярной ленты, либо использовать деревянные бруски (например, 2×4 или что-то подобное), чтобы зажать деталь для изгиба, постукивая по ней молотком – древесина будет достаточно мягкой, чтобы не повредить поверхность, если на ней нет металлической стружки/твердых предметов.

Используйте тормоз

Для самых чистых поворотов лучше всего использовать тормоз.Вы можете сгибать лист чистым, непрерывным движением, и металл не будет деформироваться или волноваться.

У большинства людей нет такого в гараже, но вы можете подобрать действительно дешевые для тонких материалов (которые достаточно хороши для небольших хобби) за очень дешево онлайн (ссылка на Amazon). В качестве альтернативы, вы можете потратить несколько сотен долларов на более милого малыша.

Для более крупных работ, например, для работы с софтом и облицовкой дома, лучше всего просто пойти в пункт проката инструмента и взять его.Обычно вы можете арендовать их довольно недорого на неделю.

Другие практические инструменты

Не все требует тормоза; есть много других способов согнуть листовой металл, особенно если это меньший кусок.

Один из способов, которым я часто работаю с листовым металлом для автомобильных панелей, заключается в том, чтобы зажать листы 2×4 в тисках с заготовкой посередине, а затем обработать металл резиновым молотком. Хорошая вещь в том, что вы можете использовать более длинные 2×4, чтобы получить дополнительный радиус действия, который вы не получили бы от одних только тисков.Вы также получите хороший круглый сгиб, так как у 2×4 будет радиус, который перейдет на листовой металл — ваши изгибы на самом деле будут красивыми и прочными.

Еще одна вещь, которую вы можете использовать, это плоскогубцы (ссылка на Amazon). Они действительно дешевы и чрезвычайно быстры и просты в использовании для более тонких и мелких деталей. В каждом наборе инструментов должна быть пара или две. С ними можно получить действительно красивые, чистые изгибы. Также легко просто наклеить малярную ленту на губки вместо заготовки, так будет удобнее сохранять царапины на металле.

Планируйте повороты

Раньше я работал в мастерской по ремонту вертолетов, где изготавливал инструменты из формованной стали длиной от 4 до 12 футов. Однажды я не спланировал свои изгибы, и в итоге я не смог вставить заготовку в тормоз для последнего изгиба. Это действительно отстой.

Если вы делаете несколько крутых, крутых поворотов, сначала спланируйте, как вы собираетесь это делать. Убедитесь, что на каждом этапе заготовка сможет поместиться в любой инструмент, который вы используете.

Самый простой способ сделать это — просто отрезать небольшую полоску металла, чтобы использовать ее в качестве пробного образца. Каждый раз, когда вы делаете изгиб, отмечайте место цифрой. Если вы можете пройти до конца без проблем, просто следуйте своим собственным шагам.

В любом случае, есть несколько форм, которые не очень практичны для большинства гибочных инструментов. Например, сделать глубокий U-образный канал с узким дном без специальных инструментов практически невозможно. Я делал их раньше, используя кусок плоского стержня в гидравлическом прессе и вдавливая металл в плиту из твердого уретана, но не у всех есть к этому доступ.

В качестве альтернативы, которая может работать во многих приложениях, можно просто сделать его из двух частей и сварить их вместе в проблемной зоне. Каждая работа уникальна, поэтому не существует эмпирического правила — исчерпывающий список принципов сам по себе был бы учебником.

Что работает (почти) каждый раз, так это просто работа с этой тест-полоской. Лучше испортить обрезок шириной 1 дюйм, чем большой лист дорогого материала.

В любом случае, вот оно. Вот некоторые из моих советов и приемов по работе с листовым металлом.

Как согнуть листовой металл

// Как согнуть листовой металл

Получайте ежемесячные обновления от IMS! Войдите в систему или используйте форму ниже, чтобы начать получать обновления.

Если у вас нет специального инструмента для гибки листового металла (называемого «гибка листового металла»), вы также можете сделать это с помощью тисков и голыми руками, при условии, что металл не слишком толстый.Ниже мы описали основные материалы и шаги, необходимые для гибки металла для вашего хобби.


  1. Купите подходящие материалы : Чтобы правильно выполнить работу, вам понадобятся тиски, две формы (деревянные или металлические), калькулятор, транспортир, рулетка, молоток и что-то, чем можно писать. В зависимости от толщины металла вам также может понадобиться мощный молоток вместо киянки.

  1. Оценка металла : Сначала используйте рулетку, чтобы определить толщину листового металла, а затем подставьте это число в следующую формулу: (π/180) x B x (IR + K x MT) .

MT — толщина металла, K — К-фактор (найдите его с помощью этой таблицы), IR — внутренний радиус, а B — желаемый угол изгиба. Выполнив формулу, вы найдете припуск на изгиб, который точно соответствует тому, на сколько дюймов металл расширится при изгибе.

  1. Приготовьтесь к гибке : Прежде чем зажать листовой металл в тиски, сначала отметьте линии сгиба карандашом, а затем обрежьте лист так, чтобы осталось не менее ¼ дюйма дополнительного пространства. Наконец, убедитесь, что лист ровно подпилен, иначе на металле могут появиться трещины.

  1. Поместите формы и лист в тиски : Ваши блоки формы должны иметь точную форму для гибки металлического уголка. Когда вы зажимаете листовой металл в тиски, убедитесь, что линии изгиба на блоках и листе совпадают. Если в металле слишком много люфта, и он кажется шатким, когда вы нажимаете на него, вы можете попросить друга подержать верхнюю часть, пока вы используете молоток.

  1. Изгиб металла : Наконец, вы должны слегка постучать по листу мягким молотком, двигаясь от одного конца линии изгиба к другому.Таким образом, вы избежите неприглядных вмятин и убедитесь, что ваш окончательный изгиб будет прочным.

Как выбирать, резать и сгибать листовой металл

Слева направо: оцинкованная сталь, латунь, сталь, медь, алюминий

Думаете построить корпус для своего последнего проекта? Или, может быть, вы работаете над гигантским роботом, чтобы терроризировать окрестности? Скорее всего, листовой металл сыграет свою роль. Листовой металл бывает самых разных сортов и размеров.Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам придать этому блестящему листу желаемую форму.

Толщина

Одним из наиболее важных решений при работе с листовым металлом является определение необходимой толщины. Как и в случае с проволокой, толщина листового металла измеряется в калибрах, причем большее число указывает на то, что лист тоньше. Чтобы измерить толщину, вы можете использовать измеритель листового металла, который покажет вам толщину как в количестве, так и в тысячных долях дюйма. Однако одно важное замечание заключается в том, что листы из черных и цветных металлов одного и того же калибра имеют разную толщину, поэтому вам понадобится один калибр для черных металлов и один для цветных.

СОВЕТ: Для небольших кусков металла вы можете имитировать незавершенный процесс, зажав металл между деревянными брусками в тисках, а затем забив их молотком.

Гибка

Гибка листового металла может быть сложной задачей, но с правильным инструментом это легко. Те, кто работает с ним регулярно, вероятно, имеют в своей мастерской листогибочный пресс, но этот инструмент может быть немного дорогим для любителя. К счастью, есть несколько удобных для кошелька вариантов, которые могут помочь вам выполнить работу.

Используя край вашего верстака, кусок дерева, два зажима и молоток, вы можете изготовить простейший гибочный пресс. Отметьте линию изгиба и поместите лист металла на край скамьи. Затем поместите древесину параллельно и немного позади линии сгиба. Закрепите дерево поверх металла на верстаке. Наконец, согните лист вручную до нужного угла. Если вы хотите получить резкий изгиб под углом 90°, постучите по складке молотком.

Резка

Для резки листового металла используется множество различных инструментов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.Вот некоторые из наиболее распространенных инструментов, но они представляют лишь небольшое количество вариантов.


Ножницы


Широко известные как «авиационные ножницы» или «жестяные ножницы», эти похожие на ножницы инструменты отлично подходят для резки мягких листовых металлов, таких как олово, алюминий, латунь и тонколистовая (24 калибра или тоньше) сталь. В зависимости от формы разреза вы будете использовать левые, правые или прямые ножницы, обычно обозначаемые цветом ручки: красный для левого, зеленый для правого и желтый для прямого. Убедитесь, что металл полностью вставлен в горловину ножниц для оптимальной резки.

Ножовка по металлу


Ножовкой можно резать листовой металл, но ее форма ограничивает радиус поворота и глубину пропила. Чтобы продлить срок службы лезвия, нанесите воск по всей длине лезвия. Для более аккуратного среза наклейте полоску малярного скотча сверху и снизу листа, чтобы стружка не царапала материал.

Ниблер


Высечные ножницы — это инструмент, который предлагает большой контроль над разрезом, но за счет ширины разреза.Каждый разрез пробивает крошечный кусочек листового металла, и процесс повторяется. Показанный здесь вырубной нож имеет ручной привод, хотя также распространены версии с приводом от дрели, электрические и пневматические.

Электролобзик


Качественный лобзик и правильное полотно для резки металла быстро справятся с резкой листового металла. Если вам нужен прямой рез, прикрепите линейку к листу, чтобы она служила направляющей для подножки электролобзика.

Ленточная пила


С подходящим диском резка листового металла на ленточной пиле довольно проста.Для резки металла требуется более низкая скорость лезвия, чем для резки дерева, но многие ленточные пилы имеют многоступенчатые шкивы для изменения скорости лезвия.

Резка алюминия настольной пилой

Это может показаться безумием, но вы можете резать листы алюминия на настольной пиле. Обязательно используйте лезвие с твердосплавным наконечником на 60 зубьев (или более) и нанесите на лезвие воск, чтобы убедиться, что рез хорошо смазан. Двигайтесь медленно, действуйте с максимальной осторожностью и надевайте защитные наушники!

Удаление заусенцев

После резки металла часто остается острая кромка.Обязательно удалите его! Вы можете купить необычный инструмент для снятия заусенцев, если часто работаете с листовым металлом, но быстрый просмотр напильником так же эффективен. Ваши пальцы будут вам благодарны!

Согни это — Сарай

РЕШИТЕ ​​ПРОБЛЕМУ ГНУТОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА В ВАШЕЙ ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ПАПКИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
Ян Макинтайр
ФОТОГРАФИИ: ДЖОН ДОЛАН ДИАГРАММЫ: ЯН МАКИНТАЙР, ФИЛИПП ХИТ

Посмотреть в полном размере

Как часто нам приходится сгибать листовой металл, но мы откладываем это из-за драмы? Мы можем обратиться к паре кусков уголка, вставленных в губки слесарных тисков, и попытаться оказывать равномерное давление, когда мы сгибаем металл. Я сделал это и чувствовал себя менее чем удовлетворенным результатами.
Этот план проектирования и изготовления позволит вам изготовить небольшой складной лоток из листового металла, который сгибает листовой металл толщиной от 18 до 26. С его помощью вы сможете сгибать U-образные или Z-образные секции или края на металлическом листе. То, как мы сконструировали металлический фальц, также позволит вам сгибать металл более чем на 90 градусов — попробуйте сделать это с помощью двух уголков, зажатых в тисках.



Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Подготовка к привариванию осей к наковальням.Позиционирование наковальни имеет решающее значение

Чтобы использовать этот фальц, ослабьте барашковые гайки в верхней части зажимных болтов и вставьте листовой металл между верхней и нижней опалубкой спереди или сзади. Затяните гайки, чтобы удерживать листовой металл. Когда рукоятка поднята, узел наковальни/прижимной планки поднимается и толкает металлический лист вверх под выбранным углом до 130 градусов.
В этой статье «пилотное бурение» упоминается в каждой части процедуры бурения скважины.Пилотное сверление осуществляется с помощью небольшого спирального сверла диаметром 2,5 или 3 мм после использования кернера в точке, где требуется сверление отверстия. Это очень рекомендуемый метод для обеспечения того, чтобы отверстия располагались в их правильном положении без смещения во время операции сверления отверстий. Это также гарантирует, что отверстия правильно совмещаются с другими отверстиями, когда это необходимо. Пропустите процедуру сверления пилотного отверстия на свой страх и риск.



Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Прижимной стержень, прикрепленный к наковальне.

Приступая к работе
Подготовьте ось, отметив на торце круглого стержня диаметром 16 мм линию диаметра (центр) и с помощью ножовки отпилите до предела плоскости, которая должна быть со стороны отходов, а затем отрежьте 90 градусов, чтобы удалить часть отходов. Аккуратно обработайте плоскость напильником, следя за тем, чтобы плоскость находилась строго на линии диаметра.
Наковальня — это часть, которая выполняет работу по изгибу. Он сделан из прочного прутка мягкой стали размером 30 мм x 8 мм x 396 мм. Отметьте четыре отверстия и аккуратно проткните их по центру.Просверлите пилотное отверстие, затем используйте метчик диаметром 5 мм. Нарежьте два отверстия, сначала установив метчик диаметром 6 мм в сверлильный станок и закрутив метчик в отверстии примерно на три витка резьбы, поворачивая сверлильный патрон вручную. Затем снимите метчик со сверлильного станка, но оставьте метчик в заготовке и завершите нарезку вручную. Этот метод нарезания резьбы гарантирует, что резьбовое отверстие будет перпендикулярно заготовке.



Посмотреть в полном размере

Изгибание рукоятки против формирователя трубы.Обратите внимание на отметку в 190 мм.



Посмотреть в полном размере

Ручка, обрезанная по размеру, готовая прикрепить ее к наковальне.

Приварной шов оси-наковальни
Ось приварена к наковальне. Очень важно правильно приварить наковальню к оси, так как это требует большого давления во время операции складывания металла. Задний верхний край наковальни должен находиться напротив верхнего переднего края нижнего опалубочного стержня (см. чертеж конструкции на стр. 35). Выравнивание оси с наковальней во время сварки достигается путем помещения деталей в отрезок стального уголка и удержания их на месте с помощью магнитных зажимов около центра.Сварка MIG дает более локальный нагрев и контроль. Важно, чтобы задний верхний край наковальни был немного ниже осевой линии оси, скажем, примерно на 0,5 мм. Отшлифуйте или спилите лишний сварочный материал.



Посмотреть в полном размере

Сверление пилотного отверстия в опалубке.



Посмотреть в полном размере

Рассверливание отверстий до 6,7 мм через обе опалубки.



Посмотреть в полном размере

Сверление верхней опалубки до 8 мм.

Прижимной стержень представляет собой кусок уголка размером 20 мм x 20 мм, прикрепленный к наковальне, которая формирует изгиб, оказывая давление на заготовку. Чтобы просверлить нажимной стержень, зажмите его по центру передней части наковальни, убедившись, что 20-миллиметровая плоская часть находится на одном уровне с верхней частью наковальни. Просверлите в нем направляющие отверстия диаметром 4,5 мм через отверстия наковальни на каждом конце. Завершите сверление отверстий в прижимной планке до 6,5 мм.
Примечание. Не обрезайте материал ручки до нужной вам формы.Отметьте длину прямого участка 190 мм. Закрепите трубу диаметром 50-70 мм в тисках со стальным квадратным стержнем 10 мм между трубой и губками тисков. Убедитесь, что отметка 190 мм находится на одном уровне с правой стороной трубы. Используя грубую силу, согните стержень вокруг трубы под прямым углом.
Снова разметьте стержень, но на этот раз до длины 325 мм и согните, как это было сделано ранее. Обрежьте длинный выступающий конец до длины короткого плеча и зачистите концы от заусенцев.
Затем рукоятка крепится к нижней стороне наковальни с помощью сварки или с помощью 4-миллиметровых винтов с потайной головкой, как это сделал я (см. схему конструкции на стр. 35).
Прикрепите прижимной стержень к передней поверхности наковальни с помощью винтов 6 мм x 10 мм с крестообразным шлицем или винтами с полукруглой головкой так, чтобы поверхность 20 мм находилась на одном уровне с верхней поверхностью наковальни.



Посмотреть в полном размере

Запуск резьбы в сверлильном станке гарантирует ее перпендикулярность.



Посмотреть в полном размере

Нарезание резьбы рукой.



Посмотреть в полном размере

Зажим болта для фиксации на месте



Посмотреть в полном размере

Вырезание канавки для межосевого зазора.

Опалубочные стержни
Опалубочные стержни удерживают заготовку в нужном положении и определяют место сгиба. Верхняя опалубка изготовлена ​​из уголка 50 мм х 50 мм, а нижняя — из уголка 75 мм х 50 мм. Два стержня крепятся с помощью двух болтов на каждом конце. Отверстия в нижней опалубке имеют резьбу для установки болтов.
Отметьте верхнюю опалубку для сверления, а затем отцентрируйте положение для отверстий. Просверлите направляющее отверстие диаметром 2,5 мм через эти отверстия.Просверлите пилотное отверстие диаметром 2,5 мм на каждом конце нижней опалубки, используя отверстия в верхней опалубке в качестве ориентира. Просверлите отверстие диаметром 6,7 мм в верхней и нижней опалубке, пока они все еще скреплены вместе. Снимите хомут и просверлите отверстия в верхней опалубке до 8,5 мм для болтов хомута.
Поместите метчик диаметром 8 мм в патрон сверлильного станка и нижнюю опалубку в тиски так, чтобы отверстия диаметром 6,7 мм находились вверху.



Посмотреть в полном размере

Скос края верхнего опалубочного стержня для обеспечения изгиба более чем на 90 градусов



Посмотреть в полном размере

Разметка торцевой пластины с помощью нечетных ножек.



Посмотреть в полном размере

Центровка положения отверстий

Поворачивая патрон сверлильного станка вручную, вбейте метчик в отверстие примерно на три-четыре витка резьбы, а затем высвободите метчик из патрона сверлильного станка. Завершите нарезание резьбы вручную, используя разводной ключ. Повторите для отверстия на другом конце.
На обоих стержнях имеются насечки, позволяющие установить петлю, а наковальню совместить с краем стержней опалубки. Сделайте надрезы в верхней опалубке на каждом конце, как показано на рисунке, используя ножовку.Срежьте передний край верхней планки под углом 45 градусов на глубину 3 мм с помощью шлифовальной машины. Отметьте положение надрезов на нижней опалубке и вырежьте их.
Снова соедините два опалубочных стержня так, чтобы их 50-миллиметровые стороны были обращены друг к другу, а их открытая сторона – с выемками вперед и рядом. Просверлите пилотное отверстие диаметром 2,5 мм на каждом конце нижней опалубки, используя отверстия в верхней опалубке в качестве ориентира. Просверлите отверстие диаметром 6,7 мм в верхней и нижней опалубке, пока они все еще скреплены вместе.Снимите зажим и просверлите отверстия в верхней опалубке до 8,5 мм.
Наденьте вибростойкую шайбу с внутренним зубом (предпочтительно) или пружинную шайбу 8 мм на зажимной болт 8 мм и ввинтите его в нижнюю опалубку снизу. Натягивайте его на среднюю плотность, чтобы не сорвать нить. Убедитесь, что верхние и нижние опалубочные стержни удобно прилегают друг к другу без заеданий.



Посмотреть в полном размере

Сверление направляющих отверстий в торцевой пластине



Посмотреть в полном размере

Просверливание направляющих отверстий в опорных блоках при зажатии



Посмотреть в полном размере

Торцевые пластины
Затем в торцевых пластинах необходимо просверлить отверстия для винтов опорного блока и осевых стержней.Размеры на плане (стр. 35) показывают расстояния, на которых должны быть просверлены отверстия на двух торцевых пластинах 70 x 83 мм. Обильно покройте вырезанные по размеру пластины инженерным синим, чтобы вы могли лучше видеть макет. Я использую нечетные ножки, размеры которых снимаются со стальной линейки, и наношу линию на торцевую пластину, но пары осторожно используемых разделителей будет достаточно.
Внимательно проверьте свои измерения в этот момент. С помощью кернера отметьте места для направляющих отверстий в торцевых пластинах и просверлите все три в каждой торцевой пластине.На этом этапе нам нужно просверлить торцевую пластину для поддержки монтажных отверстий блока, которые должны быть в правильном положении.



Посмотреть в полном размере

Сверление отверстий под винты в опорном блоке



Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Нарезание резьбы в опорном блоке.



Посмотреть в полном размере

Сверление направляющих отверстий с другой стороны опорного блока

Опорные блоки
Опорные блоки помогают скрепить всю конструкцию. Они прикрепляют нижний опалубочный стержень к боковым пластинам, которые, в свою очередь, обеспечивают точки шарнира для оси наковальни и изготовлены из двух кусков мягкой стали размером 12 мм x 25 мм x 70 мм. Зажмите 12-миллиметровый боковой край опорного блока под двумя направляющими отверстиями, которые находятся на одном краю торцевой пластины. Убедитесь, что край опорного блока находится на одном уровне с краем торцевой пластины. Убедитесь, что верхний край опорного блока находится на 11,2 мм ниже верхнего края торцевой пластины. (Это еще одно из важнейших измерений, правильное выполнение которых необходимо.)
Просверлите направляющие отверстия в опорном блоке через направляющие отверстия в торцевых пластинах на глубину 20 мм в опорный блок. Разожмите два компонента и просверлите отверстия в опорном блоке до 5 мм и набейте резьбу 6 мм на полную глубину. Повторите эту операцию для опорного блока на другом конце, используя торцевую пластину в качестве шаблона. Помните, что опорный блок должен быть установлен на обратной стороне торцевой пластины. Просверлите два монтажных отверстия опорных блоков в торцевых пластинах до 6.5 мм.
Теперь обработайте 25-миллиметровую сторону опорного блока. Отметьте положения отверстий на стороне 25 мм на расстоянии 16 мм и 60 мм от центральной линии с одного конца, как показано на рисунке. Обратите внимание на расположение отверстий на стороне 12 мм (см. чертеж, стр. 35). Один набор отверстий поддерживает винты, вставленные в торцевую пластину, а другой предназначен для винтов в нижней опалубке. Просверлите два отверстия со стороны 25 мм с помощью пилотного сверла.



Посмотреть в полном размере

Крепление торцевой пластины к опорному блоку с помощью винтов с внутренним шестигранником.



Посмотреть в полном размере

Опорный блок, прикрепленный к опалубке, чтобы отметить направляющие отверстия для определения положения винта.



Посмотреть в полном размере

Сверление монтажных отверстий в опорном блоке.



Посмотреть в полном размере

Сверление и нарезание резьбы отверстий для крепления опорной планки к нижней опалубке.

Теперь прикрепите опорный блок к торцевой пластине с помощью винтов с головкой под ключ 6 мм x 20 мм. Поместите собранную пару на нижний опалубочный брус со стороны 75 мм сзади так, чтобы верхняя часть опорного блока была на одном уровне с верхней поверхностью нижнего опалубочного бруса.Зафиксируйте положение. Используя опорный блок в качестве шаблона, просверлите два направляющих отверстия в нижней опалубке. Просверлите направляющие отверстия опорного блока до 6,1 мм. Затем просверлите направляющие отверстия в нижнем опалубочном стержне до 5 мм и нарежьте резьбу 6 мм, используя технику сверления, описанную выше. Повторите эту операцию для другого конца папки.



Посмотреть в полном размере



Посмотреть в полном размере

Отверстие под ось
Крайне важно проверить положение отверстия под ось.Установите торцевую пластину вместе с опорным блоком в сборе на нижний опалубочный стержень. С помощью направляющего сверла, которое использовалось для сверления направляющего отверстия под ось диаметром 16 мм, убедитесь, что центр направляющего отверстия действительно находится на одном уровне с верхней поверхностью нижней опалубки и впереди примерно на 2–3 мм. (Этот размер «спереди» корректируется позже с помощью резиновых уплотнителей под опорными блоками.) Не продолжайте, пока положение этого отверстия не будет правильным.
Просверлите направляющее отверстие примерно до 4 мм (ширины достаточно для ширины полотна 16 мм), зажмите торцевую пластину в тисках (необходимо для безопасности) и просверлите отверстие до 16 мм.Убедитесь, что ось подходит к отверстию. Если это не так, рассверлите или аккуратно распилите отверстие, пока оно не сделается. Повторите для другой торцевой пластины.
Под опорные блоки подложил пакеры. Там они будут автоматически сжимать и регулировать расстояние между наковальней и опалубочными стержнями для различной толщины листового металла. Используя один из опорных блоков в качестве шаблона, вырежьте примерно шесть резиновых уплотнителей. Я прижимал резиновые уплотнители по одному к опорному блоку, используя верстачные тиски, чтобы отметить, где в резине должны пройти отверстия.Затем при помощи дырокола «пыж» вырезал отверстия до 8 мм (не критичного размера).
На одном опорном блоке, затянув винты с головкой под ключ 16 мм, убедитесь, что используется достаточное количество уплотнителей, чтобы наковальня располагалась примерно на 1,5–2 мм перед передним краем нижней опалубки. Повторите эту операцию для другого конца металлической папки.



Посмотреть в полном размере

Проверка положения отверстия оси



Посмотреть в полном размере

Сверление осевых отверстий



Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Окончательная сборка
С помощью двух винтов с головкой под ключ 20 мм свободно прикрепите левую концевую пластину к левому опорному блоку.
Вставьте левую ось в левую концевую пластину и установите правую концевую пластину на правую ось. Затем прикрепите торцевую пластину к опорному блоку с помощью двух винтов с головкой под ключ 20 мм.
Затяните винты с головкой на каждом конце и убедитесь, что упор/прижимной стержень/ручка в сборе свободно вращаются. Поместите верхнюю опалубку на выступающие зажимные болты. Затем наденьте распорную трубку на каждый зажимной болт вместе с простой 8-мм шайбой вверху и 8-мм барашковой гайкой.
Вставьте в фолдер листы различной толщины и потяните вверх ручку, чтобы согнуть их и проверить ее работу.Складывая кусок металла, убедитесь, что вы выровняли его перед складыванием.
Разберите устройство и нанесите на каждую из частей слой грунтовки по металлу, а затем последний слой эмали с помощью аэрозольных баллончиков. Существуют возможности расширения его полезности за счет установки упоров на концах осей и вырезания прорезей в верхней опалубке и прижимной планке для «складывания коробки».



Посмотреть в полном размере

Опорный блок в положении



Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Йен Макинтайр в своем сарае.

Гибка листового металла: Как согнуть тонкие полосы листового металла

Гибка листового металла может быть искусством, но вы можете овладеть им. Профессиональные магазины используют инструменты, называемые тормозами, которые устанавливаются под разными углами. Возможно, у вас нет такого же оборудования, но вы все равно можете выполнять гибку листового металла на небольших полосах. Это требует терпения, и гибка листового металла может быть не такой идеальной, как у профессионалов, но, безусловно, достаточной для небольших работ, которые вам понадобятся.

Шаг 1. Угол

Начните с выяснения того, какой угол вам нужен для изгиба листового металла. Возьмите старый транспортир и отметьте угол жирным маркером, чтобы его было хорошо видно. Во время гибки листового металла это будет вашим ориентиром, чтобы убедиться, что вы в конечном итоге получите правильный угол.

Шаг 2. Листовой металл

Возьмите полосу листового металла и убедитесь, что стороны прямые и полностью обрезаны. Используйте ножницы, чтобы удалить любые заусенцы и все острые края, которые могут зацепиться, когда вы выполняете гибку листового металла. Наденьте для этого плотные перчатки и держите их в течение всей процедуры, чтобы не обжечься и не порезаться о листовой металл.

Шаг 3. Тиски

Вам понадобится прижать полосу листового металла к одной из сторон уголка. Эта сторона войдет в тиски так, чтобы листовой металл находился между тисками и уголком, все еще оставляя вам место для работы, с листовым металлом, ближайшим к вам. Часть листового металла, которую вы собираетесь сгибать, не должна попасть в тиски.Держите транспортир рядом.

Шаг 4. Нагрев

Зажгите бутановую горелку и поднесите ее к области листового металла, которую вы собираетесь сгибать. Металл должен быть горячим или оранжевым. Будьте осторожны, чтобы не нагреть его так сильно, чтобы он стал раскаленным добела. Не держите тепло в одном месте более нескольких секунд. Вместо этого перемещайте горелку, пока листовой металл не приобретет нужный вам цвет.

Шаг 5. Гибка

Когда металл достаточно нагреется, выключите горелку и возьмите плоскогубцы. Взявшись за лист металла вверху, начните сгибать его на себя. Продолжайте проверять угол транспортиром. Важно, чтобы вы не пытались согнуть металл дальше, чем он может легко пройти. Как только вы достигли этой точки, остановитесь, даже если это не так далеко, как вам нужно для гибки листового металла.

Шаг 6. Завершение

Если вы согнули под правильным углом, работа завершена. Если нет, зажгите факел и снова нагрейте металл у кровати. Идите, пока он снова не раскалится докрасна, затем согните плоскогубцами.Вы должны быть в состоянии завершить работу на втором проходе. Если нет, нагрейте и согните еще раз, пока не закончите. Обязательно дайте металлическому листу полностью остыть, прежде чем вынимать его из тисков и обрабатывать.

Гибка листового металла

Гибка листового металла является распространенным и жизненно важным процессом в обрабатывающей промышленности. Гибка листового металла — пластическая деформация работы над осью, создание изменения в геометрия детали. Подобно другим процессам обработки металлов давлением, гибка меняет форму. заготовки, а объем материала останется прежним. В некоторых случаях изгиб может привести к небольшому изменению толщины листа. Для большинства операций, тем не менее, изгиб практически не приведет к изменению толщины листового металла. Помимо создания желаемой геометрической формы, изгиб также используется для придания прочности и жесткости листовому металлу, для изменения момента детали. инерции, для косметического вида и устранения острых краев.

Рисунок:264

Изгиб металла приводит к растяжению и сжатию материала. механический принципы металлов, особенно в отношении упругой и пластической деформации, важны для понимания гибки листового металла и обсуждаются в основах участок формовки металла. Эффект, который свойства материала будут иметь в ответ на условия производства будут иметь значение при проектировании процесса обработки листового металла. Обычно гибка листового металла выполняется в холодном состоянии, но иногда работа может быть нагревается до теплой или горячей рабочей температуры.

Большинство операций по гибке листового металла включают в себя настройку типа штампа с пуансоном, хотя и не всегда. Существует множество различных геометрий штампов, настроек и приспособлений. Инструмент может быть зависит от процесса гибки и желаемого угла изгиба. Материалы для гибки штампов обычно изготавливаются из серого чугуна или углеродистой стали, но в зависимости от обрабатываемой детали Ассортимент материалов для пуансонов варьируется от твердой древесины до карбидов.Сила для действие пуансона и штампа обычно обеспечивается прессом. Заготовка может подвергаются нескольким процессам гибки металла. Иногда требуется ряд различных операции штамповки и штамповки для создания единого изгиба. Или много прогрессивного изгиба операции по формированию определенной геометрии.

Листовой металл относится к заготовке при гибке обсуждаются в этом разделе. Однако многие из рассматриваемых процессов также могут быть применяется и для листового металла.Ссылки на детали из листового металла часто могут включить пластину. Некоторые операции гибки специально предназначены для гибки металлических деталей различной формы, например, для ручек шкафов. Гибка труб и стержней также широко применяется в современном производстве.

Гибочные процессы

Процессы гибки различаются методами пластической деформации лист или плита. Материал обрабатываемой детали, размер и толщина являются важными факторами при выборе способа гибки металла.Также немаловажным является размер изгиб, радиус изгиба, угол изгиба, кривизна изгиба и расположение изгиба в рабочий кусок. При проектировании обработки листового металла следует выбирать наиболее эффективный тип процесс гибки в зависимости от характера желаемого изгиба и рабочего материала. Многие изгибы могут быть эффективно сформированы с помощью множества различных процессов и доступное оборудование часто определяет метод гибки.

Одним из наиболее распространенных способов производства листового металла является V-образная гибка.V-образный пуансон вдавливает работу в V-образную матрицу и, следовательно, изгибает его. Этот тип процесса может сгибать как очень острые, так и очень тупые углы, также все, что между ними, включая 90 градусов.

Рисунок:265

Гибка кромок — еще один очень распространенный процесс обработки листового металла, который выполняется с вытирая умирают. Изгиб кромки дает хорошее механическое преимущество при формировании сгибать. Однако для углов больше 90 градусов потребуются более сложные оборудование, способное передавать некоторую горизонтальную силу.Кроме того, вытирая штамп используемые для гибки кромок, должны иметь прижимную подушку. Действие прижимной подушкой можно управлять отдельно от пуансона. В основном давление подушка удерживает секцию заготовки на штампе, область изгиба расположен на краю штампа, а остальная часть работы удерживается в пространстве, например консольная балка. Затем пуансон прикладывает усилие к секции консольной балки, заставляя работу сгибаться над краем штампа.

Рисунок:266

Вращательная гибка формирует работу по тому же механизму, что и кромочная гибка.Однако при ротационном изгибе используется иная конструкция, чем в зачистной матрице. А цилиндр с вырезом под нужным углом служит пуансоном. То цилиндр может вращаться вокруг одной оси и надежно закреплен во всех остальных степени движения за счет крепления к седлу. Лист металл размещается консольно над краем нижнего штампа, аналогично настройка на изгиб кромки. В отличие от кромочной гибки, при поворотной гибке нет нажимной площадки. На пуансон передается усилие, заставляющее его сомкнуться. работа.Размер канавки на цилиндре позволяет создать правильную угловой изгиб. Канавка может быть меньше или больше 90 градусов, что позволяет для ряда острых и тупых изгибов. V-образный паз цилиндров имеет два поверхности. Одна поверхность контактирует с заготовкой, передавая давление и удерживая лист металл на месте на нижней матрице. Когда сила передается через цилиндр, он вращается, заставляя другую поверхность согнуть работу над краем матрицы, в то время как первая поверхность продолжает удерживать работу на месте.Вращательный изгиб обеспечивает хорошее механическое преимущество.

Этот процесс обеспечивает преимущества по сравнению со стандартной операцией гибки кромок, в что он устраняет необходимость в прижимной подушке и способен наклоняться 90 градусов без какого-либо горизонтально действующего оборудования. Вращательный изгиб относительно новый и набирает популярность в обрабатывающей промышленности.

Рисунок:267

Воздушная гибка — это простой метод создания изгиба без необходимости умереть геометрия.Листовой металл поддерживается двумя поверхностями на определенном расстоянии отдельно. Пробойник оказывает усилие в нужном месте, изгибая листовой металл между две поверхности.

Рисунок:268

Пуансон и матрица изготавливаются с определенной геометрией для выполнения конкретные изгибы. При гибке каналов используется фигурный пуансон и матрица для формирования листа. металлический канал. U-образный изгиб выполняется U-образным пуансоном правильной формы. кривизна.

Рисунок:269

Многие операции гибки были разработаны для получения смещений и формировать листовой металл для различных функций.

Рисунок:270

В некоторых операциях по гибке листового металла используется более двух штампов. Круглые трубы, например, можно согнуть из листового металла с помощью многократного действия. машина. Полая труба может быть сшита или сварена для соединения.

Рисунок:271

Гофрирование – это тип процесса гибки, при котором симметричный изгиб производится по ширине листового металла и через равные промежутки вдоль его Вся длина.Для гофрирования используются самые разные формы, но все они имеют той же цели, чтобы увеличить жесткость листового металла и увеличить его устойчивость к изгибающим моментам. Это достигается закалкой металла и изменение момента инерции листа, вызванное изгибом геометрия. Гофрированный листовой металл очень полезен в конструкционных применениях и широко используется в строительной отрасли.

Рисунок:272

Процессы гибки кромок

Листовой металл разных размеров можно согнуть бесчисленным количеством способов, в разных местах для достижения желаемой геометрии детали. Один из самых Важным фактором при производстве листового металла является состояние кромки листового металла, особенно в части после изготовления. Край гибочные операции обычно используются в промышленной обработке листового металла и заключаются в изгибе участка металла, который является небольшим по отношению к детали. Эти секции расположены по краям. Изгиб кромки используется для устранения острых краев, для обеспечения геометрических поверхностей для таких целей, как соединение, защита детали, для увеличения жесткости и косметического вида.

Отбортовка — это процесс, при котором кромка изгибается, как правило, под углом 90 градусов.

Рисунок:273

Иногда материал листового металла намеренно подвергают растяжению или сжатию, в процессы отбортовки с растяжением и отбортовкой с термоусадкой соответственно. В дополнении к изгибая край, эти операции также придают ему изгиб.

Рисунок:274

Выступы обычно используются при обработке кромок деталей из листового металла и могут также использоваться для формирования рабочей конструкции деталей, таких как шарниры.Бисероплетение образует завиток по краю детали. Эта бусина может быть сформирована над прямая или изогнутая ось. Существует множество различных техник формирования шарик. Некоторые методы формируют шарик постепенно, в несколько этапов, используя несколько различных компоновок штампов. Другие процессы кромкооблицовки листового металла производят бусина с одной матрицей. В процессе, называемом проводкой, край металла сгибается над проволокой. Способ формирования валика будет зависеть от конкретных требований производственный процесс и деталь из листового металла.

Рисунок:275

Подшивка – это процесс загиба края, при котором край листа полностью зациклился на себе.

Рисунок:276

Склеивание — это процесс соединения листового металла. Сшивание включает в себя сгибание края двух деталей накладываются друг на друга. Прочность металла сопротивляется разрушению соединение, потому что материал пластически деформируется в нужное положение.Как изгибы соединены вместе, каждый изгиб помогает противостоять деформации другой изгиб, обеспечивающий хорошо укрепленную структуру сустава. Двойной шов имеет используется для создания водонепроницаемых или воздухонепроницаемых соединений между листовым металлом части.

Рисунок:277

Роликовая гибка

Роликовая гибка представляет собой метод, полезный для относительно толстых изделий. Хотя могут использоваться листы различных размеров и толщины, это является основным производственный процесс для гибки металла больших кусков листа. Гибка валков использует три ролики для подачи и сгибания пластины до нужной кривизны. Расположение валки определяют точный изгиб работы. Получаются разные кривые контролируя расстояние и угол между валками. Подвижный ролик обеспечивает возможность контролировать кривую. Работа может уже иметь некоторый изгиб, часто будет прямо. Балки, стержни и другие заготовки металла также гнутся с использованием этого процесса.

Рисунок:278

Профилирование листового металла

Профилирование листового металла представляет собой непрерывный производственный процесс, в котором для гибки используются валки. поперечное сечение листового металла определенной геометрии.Часто может быть несколько рулонов. используется последовательно для непрерывной гибки заготовки. Аналогично фасонному прокату, но профилирование не предполагает перераспределения материала в работе, а только гибку. Как и фасонная прокатка, профилирование обычно включает в себя последовательное изгибание заготовки. шаги. Каждый рулон формирует лист металла до определенной степени, готовясь к следующий рулон. Последний бросок завершает геометрию.

Каналы различных типов, желоба, сайдинг и панели конструкционного назначения являются обычными изделиями, изготавливаемыми в массовом производстве методом профилирования.Роллы обычно подается из рулона листового металла. Входной рулон подается по мере разматывания рулона во время процесса. После формирования непрерывные изделия можно разрезать на желаемую длину. для создания отдельных деталей. Замкнутые участки, такие как квадраты и прямоугольники, могут быть непрерывно гнутый из рулона листового металла. Рамы для дверей и окон есть изготавливается по этому методу. Рулоны листового металла часто гнут в рулон в тонкостенные труба, сваренная по шву. Сварка непрерывного изделия включается в процесс прокатки.Профилирование швеллеров непрерывное альтернатива дискретному процессу изгиба канала, такому как тот, который показан на рисунок 269. Рисунок 279 показывает простую последовательность, используемую для создания канала.

Рисунок:279

Этот канал можно изготовить с помощью пуансона и штампа. Однако в том случае длина канала будет ограничена длиной пуансона и умри. Профилирование позволяет изготавливать непрерывную деталь (практически ограниченную длиной рулона листового металла), который можно разрезать до любого необходимого размера.Производительность также увеличивается, с устранением погрузочно-разгрузочных работ. Валки для профилирования листового металла обычно изготавливаются из серого чугуна или углеродистой стали. Смазка важна и влияет на усилия и чистоту поверхности. Иногда валки хромируют, чтобы улучшить качество поверхности.

Механика гибки листового металла

Чтобы понять механику гибки листового металла, понимание материала свойства, характеристики и поведение металла. Особенно важной является тема упругой и пластической деформации металла. Информация о свойства металлов, связанные с производством, можно найти в более раннем раздел, (металлообработка). Следует понимать также, что изгиб листового металла вызывает локальную пластическую деформацию и практически не изменяет толщина листа, для большинства операций. Не создает течения металла, влияющего на области, удаленные от изгиба.

Сила, необходимая для выполнения изгиба, во многом зависит от изгиба и конкретный процесс гибки металла, потому что механика каждого процесса может значительно различаются.Правильная смазка необходима для контролирующие силы и влияющие на процесс. При штамповке и штамповке, размер отверстия штампа является основным фактором силы, необходимой для выполнения изгиб. Увеличение размера отверстия матрицы уменьшит необходимый изгиб сила. По мере изгиба листового металла необходимая сила будет меняться. Обычно важно определить максимальное необходимое усилие изгиба, чтобы получить доступ к мощности машины требования.

Важными факторами, влияющими на механику изгиба, являются материал, толщина листа, ширина, по которой происходит изгиб, радиус изгиба, угол изгиба, машины, оснастка и специальный процесс гибки металла.Изгиб листа создаст силы действующие в области изгиба и по толщине листа. Материал к внешней стороне изгиба находится в натяжении, а материал к внутренней стороне находится в сжатии. Напряжение и сжатие противоположны, поэтому при движении от одного до другого должна существовать нулевая область. В этой нулевой области никакие силы не действуют. воздействует на материал. При изгибе листового металла эта нулевая область возникает вдоль непрерывная плоскость в толщине детали, называемая нейтральной осью.Местоположение этой оси будет зависеть от различных факторов изгиба и листового металла. Тем не мение, общее приближение для расположения оси может составлять 40 процентов листа толщина, измеренная от внутренней стороны изгиба. Еще одна характеристика нейтральная ось заключается в том, что из-за отсутствия сил длина нейтральной оси остается такой же. По существу, по одну сторону от нейтральной оси материал находится в напряжении, с другой стороны материал сжимается. Величина напряжения или сжатие увеличивается с увеличением расстояния от оси.

Рисунок:280

Если к металлической детали приложить относительно небольшую силу, она деформируется упруго и восстанавливает свою форму при снятии силы. Для того чтобы чтобы произошла пластическая деформация металла, минимальный порог силы должен быть достиг. Сила, действующая на нейтральную ось, равна нулю и увеличивается с удаленность от этого региона. Минимальный порог усилия, необходимый для пластика деформация не достигается до определенного расстояния от нейтральной оси в любом направлении.Материал между этими областями только пластически деформируется, из-за малой величины сил. Эти области проходят параллельно и образуют упругое ядро ​​вокруг, нейтральная ось.

Рисунок:281

Когда сила, используемая для создания изгиба, устранена, восстановление эластичная область приводит к возникновению упругого возврата . Пружинный возврат частичное восстановление работы от изгиба до ее геометрии перед прикладывалась сила изгиба.Величина пружинения во многом зависит от модуль упругости и предел текучести материала. Как правило, результаты Однако пружинение увеличит угол изгиба только на несколько градусов. все процессы гибки листового металла должны учитывать фактор пружинения.

Рисунок:282

Методы устранения пружинения

В обрабатывающей промышленности были разработаны методы, которые могут устранить последствия пружинения.Одним из распространенных приемов является чрезмерное сгибание. Количество рассчитывается пружинение, и листовой металл перегибается на меньший изгиб угол больше необходимого. Восстановление материала после пружинения приводит к рассчитанное увеличение угла изгиба. Это увеличение делает восстановленный угол изгиба именно то, что планировалось изначально.

Рисунок:283

Другим методом устранения пружинения является пластическая деформация материала в области изгиба. Локализованные сжимающие силы между пуансоном и штамп в этой области будет пластически деформировать упругий сердечник, предотвращая пружинение. Это можно сделать, приложив дополнительное усилие через кончик пуансона после завершение изгиба. Техника, известная как дно или дно ударить кулаком.

Рисунок:284

Формование вытяжкой — это метод гибки металла, при котором устраняется большая часть пружинение в повороте. Подвергание работы растягивающему напряжению при изгибе заставит упругую область пластически деформируется.Растяжка не может быть выполнена для некоторых сложных изгибов и для очень острых углов. Величина натяжения должна контролироваться, чтобы избежать растрескивания листового металла. Формование растяжением — это процесс, часто используемый в авиастроительная промышленность.

Рисунок:285

Гибкость листового металла

Изгибаемость листового металла – характерная степень, до которой конкретный деталь из листового металла может быть согнута без повреждений. Изгибаемость связана с большей общий термин формуемости, обсуждаемый в разделе формовки листового металла. Гибкость будет меняться для разных материалов и толщины листа. К тому же механика производственного процесса повлияет на изгибаемость, поскольку различные инструменты и геометрия листа приведет к различному распределению сил.

Гибка металла, как правило, менее сложный процесс, чем глубокая вытяжка. анализ сил, действующих во время операции. Один простой способ Количественная оценка сгибаемости заключается в сгибании прямоугольного образца листового металла до тех пор, пока он не треснет. на внешней поверхности.Радиус изгиба, при котором впервые появляется трещина, называется минимальный радиус изгиба. Минимальный радиус изгиба часто выражается через толщина листа, (т.е. 2T, 4T). Чем больше минимальный радиус изгиба, тем ниже сгибаемость. Минимальный радиус изгиба 0 означает, что лист можно согнулся сам на себя. Анизотропия листового металла является важным фактором при изгибе. Если лист является анизотропным, изгиб следует выполнять в предпочтительном направлении. А испытание для определения анизотропии обсуждается в разделе, посвященном штамповке листового металла.

Состояние кромок листового металла влияет на способность к изгибу. Часто трещины могут распространяться от краев. Неровные края могут уменьшить изгибаемость детали из листового металла. Холодная обработка по краям или внутри детали, также может уменьшить гибкость. Вакансии в листовом металле могут быть еще одним источником разрушения материала при изгибе. Наличие вакансий уменьшит гибкость металла. Примеси в материале, особенно в виде включений, могут также распространяет трещины и снижает гибкость.Заостренные или острой формы включения более вредны для изгибаемости, чем круглые включения. Поверхность качество листового металла может иметь значение при изготовлении гибки. Грубый поверхности могут увеличить вероятность растрескивания листа под действием силы.

Чтобы смягчить эти проблемы и оптимизировать гибкость листового металла, должны пройти весь производственный процесс. Лист высокого качества металл происходит из высококачественного металла. Эффективные методы очистки, а также Надежный процесс прокатки листового металла должен закрывать вакансии, разрываться или устраняют включения и придают листовому металлическому изделию гладкую поверхность.Обработка кромок, такая как обрезка или чистовая вырубка, может улучшить качество кромок. Иногда холодно обработанные участки могут быть обработаны. Отжиг детали до устранение областей холодной обработки и повышение пластичности также улучшает гибкость металла. Операции гибки иногда выполняются на нагретых деталях, потому что нагревание приведет к повышению гибкости металла. Листовой металл может также иногда образовываться в среде высокого давления, что является еще одним способ сделать его более гибким.

Процессы резки и гибки

Некоторые производственные процессы включают как резку, так и гибку листового металла.Прорезь — это процесс, при котором лист разрезается и изгибается для создания выпуклой геометрии. Прокалывание можно использовать для увеличения способности рассеивания тепла деталей из листового металла, например: пример. Другим распространенным процессом, в котором используются как резка, так и сгибание, является прокалывание. Не путать кузнечный процесс с пирсингом. Пирсинг используется для создания отверстие в детали из листового металла. В отличие от гашения, которое создает пулю, прокалывание делает не удалять материал. Пробойник заострен и может проткнуть лист. Как пуансон расширяет отверстие материал сгибается во внутренний фланец для отверстия.Этот фланец может быть полезен для некоторых применений.

Рисунок:286

Выпуклость металлической трубы

Выпуклость труб — это процесс производства листового металла, при котором некоторая часть внутренней геометрия полой металлической трубы подвергается давлению, в результате чего труба выпячивается наружу. Выпуклая область обычно ограничивается матрицей, которая может контролировать ее геометрию. Общая длина трубки уменьшится из-за расширения области выпячивания.В обрабатывающей промышленности используются различные методы выпучивания металла.

В одной основной группе процессов используется эластомерная заглушка, обычно полиуретановая. Этот заглушка помещается внутрь трубки. К эластомеру прикладывается давление, вызывающее его вздутие. Расширяясь наружу, заглушка изгибает трубку из листового металла. При снятии силы, заглушка из эластомера возвращается к своей первоначальной форме и может быть легко удалена. Полиуретан заглушки долговечны и создают хорошее распределение давления по поверхности во время изгиба.Гидравлическое давление также может быть использовано для создания такого же вздутия. эффект. Однако заглушки из эластомера чище, их легко снять и они требуют меньше усилий. сложная оснастка. Разрезные штампы используются для облегчения удаления детали.

Рисунок:287

Гибка металлических труб

Трубы, стержни, прутки и другие поперечные сечения также подвергаются операциям гибки металла. Следует помнить, что при изгибе металлической детали пружинение всегда фактор.Для гибки полых труб было разработано несколько специальных производственных процессов. Эти операции можно использовать и на твердых стержнях. Полые трубы имеют характерно то, что они могут разрушаться при сгибании. Трубки также могут треснуть или порваться, пластичность материала важна при рассмотрении отказа трубы.

По мере уменьшения радиуса изгиба увеличивается склонность к разрушению. Радиус изгиба в Изгиб металлической трубы измеряется от осевой линии трубы. Другим важным фактором, определяющим коллапс — толщина стенки трубы.Трубы с большей толщиной стенки меньше скорее всего рухнет. Изгиб толстостенной трубы на большой радиус обычно не представляет проблемы, т.к. что касается коллапса. Однако по мере уменьшения толщины стенки и/или изгиба радиус уменьшается, должны быть найдены решения, чтобы предотвратить разрушение трубы. Одно решение состоит в том, чтобы заполните трубку песком перед изгибом. Другим способом может быть установка пластикового вставьте какую-нибудь заглушку в трубку, затем согните ее. И песок, и пластиковая пробка действуют обеспечивают внутреннюю структурную поддержку, значительно увеличивая способность сгибать трубу без коллапса.

Гибка с растяжением – это процесс, при котором труба формируется под действием силы растяжения. параллельно оси трубы, и одновременная изгибающая сила, действующая на трубу над блоком формы. Блок закреплен, и силы приложены к концам трубка.

Рисунок:288

Гибка вытягиванием включает в себя прижатие трубы рядом с ее концом к вращающемуся опалубочному блоку. Прижимная подушка также используется для удержания запаса трубки. Когда блок формы вращается, трубка изогнута.

Рисунок:289

Гибка сжатием — это процесс гибки труб, который имеет некоторое сходство с гибка кромок листового металла зачистной матрицей. Запас труб удерживается силой, чтобы блок фиксированной формы. Матрица, похожая на стеклоочиститель, прикладывает усилие, сгибая трубку над формировать блок.

Рисунок:290

ВЕРХ

Как согнуть металлическую потолочную плитку

Не все потолки имеют прямые края и абсолютно плоскую поверхность.Если у вас есть один из таких потолков, это не значит, что вы не можете использовать металлические потолочные плиты, чтобы улучшить внешний вид вашего помещения. Для изогнутых потолков просто согните металлические потолочные плиты, и в результате вы получите поразительный, вневременной и уникальный вид, который действительно привлечет внимание к комнате. Изгиб металлических потолочных плит довольно прост, и каждый может сделать это, чтобы найти идеальное соответствие для своих кривых потолка.

Металлические потолочные плиты более гибкие, чем многие думают, и металлические потолочные плиты можно сгибать, не повреждая плитки. Существует 4 основных способа сгибания металлических потолочных плит, независимо от того, какой изгиб вы собираетесь выполнить:

  • Изгиб под углом 90 градусов. Чтобы металлическая потолочная плитка изогнулась под углом 90 градусов, начните с разметки потолочной плитки в том месте, где должен быть изгиб. После того, как вы отметили область, выровняйте ее по краю под углом 90 градусов, как на куске дерева или прочной коробке. Не торопясь, согните металлическую потолочную плитку по краю, ориентируясь на шов. После того, как угол 90 градусов создан, вы можете улучшить угол, если это необходимо, аккуратно продолжая работать в области изгиба.
  • Другие углы наклона. Не все потолки имеют углы 90 градусов, но вы все равно можете согнуть металлическую потолочную плитку, чтобы они соответствовали этим углам. Чтобы создать углы, не равные 90 градусам, вы выполните многие из тех же шагов, что и для создания идеального угла, но с некоторыми корректировками. Вы можете найти прочный объект с тем же углом, что и тот, который вы хотите получить, или вы можете начать с 90 градусов и работать с этой точки. Например, если вы хотите получить угол в 75 градусов, вы можете начать с 90 градусов и аккуратно руками согнуть угол в шве чуть больше.Тем не менее, важно быть осторожным и избегать чрезмерной обработки швов ваших металлических потолочных плит, так как они могут сломаться при перенапряжении.
  • Необычные формы. В некоторых случаях вам может потребоваться создать необычные формы или изгибы с помощью металлических потолочных плит. Например, если вам нужно покрыть квадратную форму на потолке, вам нужно сначала создать квадратный узор. Используя этот шаблон, аккуратно согните потолочную плитку вокруг формы, чтобы получить желаемый вид.
  • Круглые формы — для сгибания круглых форм в металлические потолочные плиты требуется направляющая или шаблон цилиндрической формы.Вам нужно будет обернуть плитку вокруг направляющей формы и медленно катить ее, пока не достигнете желаемой кривой, которую вы ищете. Это идеальный метод для покрытия изогнутых потолков или создания фартуков на изогнутых участках. Обязательно сгибайте и работайте с металлической потолочной плиткой аккуратно, чтобы не ослабить металл и не повредить его рисунок.

Когда вы сгибаете металлические потолочные плиты, вы можете обеспечить идеальный внешний вид и соответствие потолку любой формы или конструкции. Самое главное, что нужно помнить, это убедиться, что направляющая, которую вы используете, соответствует углу или форме, которую вы хотите покрыть на потолке, поскольку чрезмерная обработка металла может привести к поломке или повреждению.Вам не нужна дорогая или сложная установка, чтобы согнуть металлическую потолочную плитку, и часто это можно сделать с помощью простых предметов, которые уже есть у вас дома.

Если вы выбираете декоративную металлическую потолочную плитку, вам следует проявлять еще большую осторожность, чтобы не повредить потолочную плитку в процессе гибки. Избегайте использования молотков или жестких инструментов при сгибании металлических потолочных плит, так как они могут непоправимо повредить рисунок на металле. В этом случае металлические потолочные плиты необходимо заменить.Если вы никогда раньше не гнули металлические потолочные плиты, полезно вложиться в дополнительные плитки, чтобы убедиться, что вы точно знаете, как их правильно согнуть, прежде чем прикреплять их к потолку. Это поможет вам не оказаться с недостаточным количеством плиток из-за повреждения.

Как только вы научитесь гнуть металлическую потолочную плитку, процесс станет еще проще, и вы сможете делать это с уверенностью независимо от кривизны потолка.

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.