Искусственное состаривание мебели: Страница не найдена — Все о мебели

Содержание

патирование, отбеливание, роспись и декупаж своими руками

В последнее время стали очень популярны различные изделия в стиле hand-made. Касается это и сделанной своими руками мебели в стиле прованс. Те, кто хочет придать своему жилью новый облик, изменить интерьер, обновить мебель, но не имеет на это средств, могут самостоятельно сделать кухню в стиле французского кантри. О том, как состарить и расписать мебель своими руками, вы узнаете из нашей статьи.

Стиль Прованс в интерьере

Отличительной чертой французского кантри является простор и мягкость цветов. Создавая в доме этот стиль, можно покрасить стены и мебель в цвет от молочного до мягкого лавандового. При этом не надо забывать использовать искусственно состаренные предметы интерьера. Прованс характеризуется натуральными материалами, к которым относится дерево, камень и хлопок.

Стилистические решения для французского кантри:

  1. Потолки могут быть просто выкрашены в белый цвет, хотя для Прованса более характерны балочные.
  2. Стены могут быть оформлены лаконичными обоями со спокойными тонами, кирпичной кладкой, неаккуратно нанесенной штукатуркой.
  3. Пол должен отличаться «массивностью» и быть выполнен из дерева или камня. На сегодняшний день существуют материалы, которые их имитируют.
  4. Цвет для интерьера в стиле Прованс лучше выбирать насыщенных пастельных тонов.
  5. Созданная своими руками мебель должна создавать такое впечатление, будто она переходила из поколения в поколение.

Создавая старинный стиль, нужно продумать каждую деталь интерьера. Можно использовать льняные салфетки, статуэтки или какие-нибудь растения.

Искусственное состаривание мебели

Состарить мебель своими руками можно с помощью домашнего патирования (шлифования) и отбеливания. Такая процедура сделает предметы интерьера элегантными, а их поверхность прочнее.

Домашнее патирование

Для шлифования мебели следует подготовить:

  • наждачная бумага с зернистостью 150–200 и 240–280;
  • стальную вату;
  • патину;
  • водостойки краски;
  • лак.

Этапы работ:

  1. Патина должна проникнуться в структуру дерева, для этого с поверхности мебели необходимо удалить старое покрытие, лаки, краску.
  2. Поверхность тщательно промывается и зашкуривается с помощью наждачной бумаги.
  3. Покрывается водорастворимой краской выбранного цвета.
  4. Как только краска просохнет, предметы интерьера покрывают лаком и им дают высохнуть.
  5. Поверхность отшлифовывается наждачной бумагой с более крупной зернистостью.
  6. Путем распыления наносится патина.
  7. Высохшую поверхность обработать стальной ватой. Патина должна остаться только в углублениях. Или можно наоборот протереть только отдельные части, оставив патину почти на всей поверхности.

После нанесения верхнего слоя лака мебель в стиле Прованс готова.

Отбеливание мебели

Состаривание мебели способом отбеливания можно достигнуть

с помощью специальной пасты или легкой шлифовки.

Шлифовкой можно состарить предметы интерьера из бука, березы, сосны, дуба. Поверхность обрабатывается шлифовальной шкуркой. В результате лакокрасочный слой, просвечивая сквозь белую краску, выглядит темнее, а стул или комод старыми.

Отбеливание используется только для пористой древесины, к которой относится ясень и дуб. С помощью отбеливающих паст на поверхности образуются белые линии.

Отбеливание мебели своими руками:

  1. Влажной тряпкой поверхность очищается от пыли.
  2. Лакированная мебель обрабатывается сначала грубой, а затем более тонкой наждачной бумагой.
  3. Места на предмете интерьера, которые нужно подчеркнуть, необходимо покрасить коричневой или голубой краской.
  4. Как только все просохнет, на них наносится воск. Для этого можно использовать простую свечку.
  5. Поверхность в несколько слоев покрывается белой краской. Каждый слой обязательно должен хорошо просохнуть.
  6. Выравнивается все тонкой наждачной бумагой.

В результате таких простых действий своими руками можно преобразить невзрачную мебель, сделав из нее стильный элемент декора.

Как покрасить мебель в стиле Прованс?

Стиль сочетает в себе великолепие моря и южной природы, поэтому для росписи мебели необходимо использовать определенные узоры и тона. Цвет можно выбрать следующий:

  • коричневый;
  • лавандовый;
  • светло-зеленый;
  • кремовый;
  • белый;
  • оттенок светлого дерева.

В стиле французского кантри расписывают массивные обеденные столы, тумбы и столики, лавки, скамьи, выдвижные ящики, шкафы с антресолями, книжные шкафы, комоды и буфеты. Их фасады можно расписать цветочными узорами, предварительно состарив мебель.

Роспись является самым сложным и кропотливым способом декора мебели. Но в результате она обретает провинциальный неповторимый шарм.

Этапы работ по росписи комода:

  1. Покрасить поверхность в два слоя акриловой краской. Верхний слой должен быть на несколько тонов светлее нижнего.
  2. Подготовить трафареты и нанести их на боковые стенки или фасады.
  3. Покрыть узоры масляным лаком.
  4. Как только лак хорошо просохнет, поверх него нанести водорастворимый лак. Чтобы роспись получилась смазанной, поверхность можно обдуть феном.
  5. Для завершения декора можно нанести тканевым тампоном или тонкой кисточкой немного золотистой краски. При этом, главное, не переусердствовать, в противном случае можно погубить саму идею.
  6. Как только финишное покрытие высохнет, прикручиваются кованые ручки.

Комод в стиле Прованс готов.

Таким образом, можно произвести декорирование старой дачной мебели, сначала перекрасив, а затем расписав ее. В этом случае можно применить роспись в виде цветочков, фруктов, ягод или овощей.

Старый шкаф можно украсить не только цветочными узорами, но и картинками-пейзажами или мотивами с животными и птицами. Роспись может быть и с современными мотивами.

Очень красиво будет смотреться состаренный и расписанный старый круглый столик. Его нужно будет отреставрировать, а по диаметру столешницы нанести роспись, например, в виде тюльпанов.

Использовать при этом нужно будет всего несколько цветов, а сверху не забыть покрыть мебельным лаком.

Декупаж комода в стиле французского кантри

С помощью декупажа бабушкин комод можно оформить в стиле прованс. Для этого необходимо своими руками:

  1. Покрасить комод в светлые тона.
  2. После высыхания обработать наждачной бумагой, сделав простенькие потертости и сколы.
  3. Покрыть поверхность воском.
  4. Оббить комод мягкой тканью с изображениями природных узоров.
  5. Использовать для украшения кованые элементы в виде ручек и ножек.

Чтобы добиться в помещении комфорта и уюта, при декорировании комода, главное, правильно использовать цветовые оттенки и материалы.

Несколько полезных советов

При состаривании мебели специалисты рекомендуют:

  1. Прежде чем начинать работы на старых поверхностях, следует покрыть их грунтом. Заколеровав его в нужный оттенок, можно сократить количество слоев краски. Без колировки грунт покрывается любой краской на несколько слоев.
  2. Бюджетнее и проще красить дерево под Прованс обычной акриловой эмульсионной краской. Можно взять простую эмульсионку для потолков. В домашних условиях ее можно заколеровать в любой оттенок, к тому же она быстро сохнет и не пахнет.
  3. При обработке мебели патиной, можно использовать как битумный лак, так и серебрянку. Лак следует использовать для светлых поверхностей, а серебрянку – для темных.
  4. Чтобы не были видны неровностей, лишних капель и прочее, финишное покрытие рекомендуется делать матовым лаком.
  5. Сохранить и подчеркнуть фактуру и цвет натурального дерева можно с помощью масла. Использовать для финишного покрытия можно также воск или лак. Но чаще всего в воске масло уже содержится.
  6. Используя для оформления интерьера в стиле Прованс старые доски, их необходимо сначала обработать антисептиком без отбеливания. Состарить доски можно естественным путем. Для этого их нужно покрасить и воткнуть на даче в землю.
    Уже через год они будут выглядеть состаренными.

В процессе преображения старых предметов мебели своими руками можно получить от творчества немало удовольствия. А обновленные предметы интерьера будут радовать долгие годы.

Как сделать искусственно состаренную мебель в стиле прованс своими руками

Что такое прованс? Это стильная небрежность, потертость, налет старины, оставшийся на вещах, использование натуральных материалов и изящная простота форм в сочетании с романтическим незатейливым декором. Говорят, что обставив свою квартиру в соответствии с требованиями, предъявляемыми этим популярным направлением к дизайну, вы поселите в доме атмосферу деревенского жилища, расположенного на юге Франции. Заманчиво, а главное необычно. Мне этот стиль нравится своей простотой и неброским шармом. В этой статье я расскажу, как мебель из состаренной древесины может преобразить пространство и стать магнитом для гостей с хорошим вкусом.

Гость из другого века или ода провансу

Да, это те самые стулья и комоды, диванчики и табуретки, которые могут стать полноправными деталями стильного интерьера. Кто сказал, что старое – значит некрасивое? Или что всему, что облупилось и потрескалось, место на мусорке? Уверяю вас, люди специально покрывают новую мебель налетом патины, наносят сколы и трещины, чтобы та сошла за антикварную.

Итак, хотим, чтобы комната отличалась от множества других, и сделаем это – поменять дизайн гостиной или кухни и наводнить помещение искусственно состаренной мебелью, как на фото в интернете, никогда не поздно.



Какими должны быть детали интерьера в стиле прованс?

—  Актуальные акценты в вашей гостиной или спальне – комоды, покрытые лаком, картины на стенах, кресла и пуфы, тумбочки и банкетки, туалетные столики – все то, что незаслуженно забыто почитателями стиля хай-тек. Их отличительная особенность – пастельные тона, едва заметные следы старины – патина, трещинки, легкая потертость поверхностей.

—  Предметы интерьера малых форм нежно любимы фанатами французского прованса. Взять хотя бы банкетку – на ней удобно сложить вещи, на ней же можно просто посидеть и отдохнуть. Выглядит стильно и изысканно, много места не занимает. Или бюро – в современных интерьерах практически не встречается, но с удовольствием используется любителями старинной мебели. Этот французский столик с выдвигающимися ящичками – идеальное дополнение в дизайн-проект комнаты, достойной королей.

—  Кресла, стулья, сундуки – все они должны быть деревянными. Да-да, этот стиль не терпит искусственности в материалах, хоть и с легкостью принимает ложный «антиквариат». Столики или буфеты из дуба, ореха или каштана от FOREST GROUP будут как нельзя кстати в интерьерах, напоминающих о Франции – ее шарме, изяществе и простоте. 

Найдутся и противники использования техники состаривания мебели. Аргументы у них всегда одни и те же – зачем портить новые вещи, от того, что испорчено, принято избавляться, а не выставлять напоказ и так далее. Скажите это тем, кто собирает антиквариат – они с удовольствиям с вами поспорят.

Ваш покорный слуга считает иначе – мне кажется, что современная меблировка очень функциональная, но совершенно одинаковая и безликая. А комфортная обстановка и уютная атмосфера создаются как раз оригинальными деталями, которые приятно рассматривать и трогать. Они несут в себе особую энергетику, заряд, передающийся всем, кто с ними соприкасается.

Как состарить мебель из ДСП или древесины своими руками, не посещая мастер-классы? Читайте дальше – я буду вашим гидом в мире перевоплощений в стиле прованс.



Новый столик превращается… в антикварный

Или табуретка, или стул, или банкетка – что попадется под руку, то и будем преображать. Советую запастись терпением и … краской. Она должна быть разных оттенков. Обязателен серый – для приглушения ярких цветов, а еще базовый тон – топленого молока, слоновой кости или нейтральный белый.

Кстати, некоторую искусственно состаренную мебель так и оставляют выбеленной. Из особых техник используется только патинирование – оно призвано подчеркнуть «многовековую» историю вещи, пусть даже куплена она была на прошлой неделе. Молочный оттенок нежно любят романтические натуры – выглядит свежо, настраивает на приятные думы.

Итак, приступаем к работе.


Первый этап – нанесение краски

Сначала используем базу, потом – основной цвет. Правда, есть свои нюансы. Перед тем как нанести новый слой, старый необходимо оставить до полного высыхания. Понадобится время, но кто сказал, что будет легко? Для особо нетерпеливых есть такой совет: можно взять фен и направить струю теплого воздуха на подсыхающую поверхность.

Второй этап – создаем стильную обшарпанность

Да, вы не ослышались – таково искусственное старение мебели своими руками. Те, кто в детстве любил рисовать акварельными красками и использовать в качестве орудий труда все, что попадется под руку, знают, какие затейливые узоры оставляли остатки свечи на плотной бумаге. А перед нами – дерево. Для создания обшарпанных уголков нам потребуется парафин. Натираем им те участки, которые должны выделяться.

После увидите, как легко краска будет отходить от мест, обработанных таким образом. Но мы только этого и ждем.


Третий этап – пускаем в дело шпатлевку

На фото выбеленной или состаренной мебели в стиле прованс, преображенной своими руками, видно, какая у нее интересная фактура, какой необычный рельеф. Для этого нам и нужна шпатлевка. Ею мы щедро покрываем и заполняем вмятины, трещины, которые только портят вид вещи, ею же и создаем объем. После нанесения кажется, что столик или стул покрыли уже десятком слоев краски – ан нет, их там не так много.

Не забудьте надеть на руки перчатки и достать плотный фартук – чистыми при работе со шпатлевкой остаться не удастся.

Четвертый этап – красим, но без фанатизма

Накладываем выбранный тон, но не забываем о том, что остановиться когда-нибудь придется. Чаще всего достаточно 3-5 подходов. Дальше будет только бессмысленная трата материала.

Интересно смотрятся в стиле прованс сочетания яркой базы под насыщенными темными верхними слоями. Это выглядит необычно – можно быть уверенным в том, что такого предмета интерьера больше ни у кого не будет.


Пятый этап – терпение и труд все перетрут

Нам не нужно ничего перетирать – только достичь легкой потертости, как на фото мебели, пережившей искусственное состаривание своими руками. Вот тут и пригодится базовый слой краски – он будет проступать на обработанном месте.

После высыхания берем мелкую шкурку (или крупную – зависит от эффекта, которого добиваемся) и трем поверхность до тех пор, пока излишки краски не сойдут, а сам цвет не будет наполовину стерт.

От себя добавлю – это настоящая магия своими руками. Равнодушным к процессу остаться трудно. Но если боитесь испортить вещь и горевать после, доверьте производство мебели в состаренном стиле профессионалам из FOREST GROUP.

Шестой этап – патинирование

Слово «патина» даже звучит благородно, а уж столики и комоды, покрытые ей, выглядят так, словно стояли у самого французского короля – и неплохо с тех времен сохранились.

Лучше выбрать бронзовые или золотые оттенки. Наносим их легкими штрихами и понемногу, чтобы не переборщить. Потом ожидаем. Как только краска схватится, берем сухую тряпку и затираем обработанные места. После покрываем лаком.

Кстати, какие участки лучше выбирать для патинирования? Советую покрывать бронзой или позолотой плоские поверхности. Кромки и другие места, которые часто подвергаются механическому воздействию (например, фурнитуру) лучше не трогать.

Можно воспользоваться битумным лаком вместо краски. Его следует наносить кистью, но не обычной, а круглой. Сначала опускаем щетину в баночку, после проводим ей по бумаге, растирая лак, а затем работаем непосредственно с деревом. Движения должны быть небрежными, подметающими. Результат – мгновенное создание благородной фактуры старой мебели в стиле прованс, созданной своими руками.


Вот и все – необычный предмет интерьера готов. На него приятно смотреть, к нему приятно прикасаться. Словом, перед вами произведение искусства.

Работа над изделиями из дерева – интересный и увлекательный процесс, но только для тех, кто любит проводить свободное время, вооружившись краской, шпатлевкой и лаком. Тем, кто не готов посвятить день преображению стульев, столов и банкеток, помогут специалисты – в FOREST GROUP возьмутся за изготовление состаренной мебели в стиле прованс, чтобы вам не пришлось своими руками делать из новой вещи антиквариат.


Напоследок дам несколько советов по обработке дерева

—  Самый простой и бюджетной вариант для покраски – обычная водоэмульсионка, которой покрывают потолки. Достоинства – отсутствие резкого запаха, быстрое высыхание, возможность колеровки в домашних условиях.

—  Перед началом работы со старой мебелью можно подготовить поверхность, использовав грунт.

—  Завершающие штрихи проще наносить лаком. Матовый выгодно отличается от глянцевого тем, что не подчеркивает неровность фактуры, сколы и капли, оставшиеся от лишнего слоя краски. Для темных вещей отлично подойдет серебрянка.

—  Последняя рекомендация для тех. кто хочет узнать, как сделать деревянную состаренную мебель в стиле прованс – чаще присматривайтесь к тому, как стареют ваши вещи. Это поможет создать правдоподобные потертости, найти правильные участки для патинирования, сделать столик или тумбочку максимально естественными, а значит идеально вписывающимися в атмосферу уютного французского домика.


Романтика антиквариата в вашей гостиной, спальне или на кухне достижима. Создать оригинальное и креативное пространство может любой желающий. Остается найти вещи, которые можно будет преобразить до неузнаваемости, или обратиться к тем, кто занимается изготовлением оригинальных предметов интерьера на заказ. Я рассказал вам, как состарить мебель в стиле прованс своими руками в домашних условиях. Оказалось, что в этом нет ничего сложного для тех, кто дружит с краской и кистью.

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.56)

Искусственное состаривание деревянной мебели: способы

Искусственное состаривание мебели является одним из распространенных методов декорирования. Так комоды, буфеты, столы приобретают вид антиквариата. Даже недорогой предмет мебели превращается в раритетный. Если необходимо воссоздать конкретный стиль (винтаж, прованс, кантри или шебби-шик), состаривание – верное решение. Широко востребована состаренная мебель из массива сосны. Это объясняется тем, что структура сосны ярко выражена, что наилучшим образом подходит для целей искусственного старения.

Существует несколько способов искусственного состаривания. Однако все они предполагают предварительную подготовку. Если на предмете интерьера присутствует облупившаяся краска (лак), нужно удалить, вооружившись наждачной бумагой. Если под слоем лака имелась морилка, его до конца не счищают. Ручки и иные детали необходимо отсоединить и снять ящики. А теперь рассмотрим наиболее популярные методы превращения обычной мебели в антиквариат.

1. Окрашивание.

Самый популярный способ, помогающий сделать мебель красиво состаренной. Он основывается на эффекте выгоревшей краски, который достигается комбинацией базового цвета (как правило, колер, включенный в белую краску на водной основе) и оттенка посветлее (топленое молоко, латте, слоновая кость). На начальном этапе всю мебель покрывают первым слоем краски и дожидаются абсолютного высыхания. Потом наносится и сохнет краска посветлее. На следующем этапе, используя мелкую шкурку, удаляют часть верхнего слоя краски – достигается эффект потертой поверхности (проступившей основной краски). Финал – нанесение лака. Палитра оттенков и степень состаривания зависит от предпочтений.

2. Кракелюр.

Весьма распространенный способ, дающий свободу фантазии. Сделать мебель необычной поможет кракелюрный лак. Он помогает достигнуть эффекта трещин. Наносится кракелюр напрямую на основу. Сверху покрывается слоем краски, которая под действием «супер-средства» дает трещины. Оттенок трещин будет отвечать нижнему слою краски, что «обостряет» сходство с предметами старины.

3. Брашиварование.

Самый нестандартный и трудоемкий способ. Браширование предполагает удаление мягких волокон с поверхностного слоя дерева посредством металлических щеток. Дополнительный эффект (имитация червоточин) достигают обработкой тонким сверлом или небольшими стамесками. Мебель можно покрыть морилкой, лаком и воском. Важная черта браширования в том, что метод предназначен исключительно только для древесины, у которой обозначены годичные кольца. Следовательно, при работе с предметами из клена, вишни, груши, тика и бука способ не используется.

Мебель, напоминающую предметы старины, сделать не сложно, если включить фантазию и учесть черты конкретного стиля в процессе творчества. В частности, не стоит забывать, что кантри характеризуется коваными ручками, а винтаж немыслим без «украшений» из шнуровки или ткани. Экспериментируйте!

Как состарить мебель: 5 лучших способов

Актуальная тенденция в мире дизайна интерьера – искусственное состаривание предметов мебели. Преображая мебель разными способами, можно придать интерьеру совершенно новый вид и стиль. Получить оригинальные изделия поможет несколько приёмов. Рассмотрим несколько способов состаривания мебели. Сухая кисть – один из наиболее популярных методов состаривания мебели. Декораторы этот приём позаимствовали у художников-живописцев. В живописи таким способом создают рисунок, а в практическом декоре – добавляют поверхности эффект прожитых лет. Техника довольно простая и каждый справится с этой задачей. Чтобы получить желаемый результат, на плоскую синтетическую кисть наберите немного краски, а излишки вытирайте на бумаге или тряпице, пока каждый волос кисти не будет давать отдельную линию. Затем слегка касаясь предмета красим его, уделяя внимание выступающим частям. Сухая кисть подчеркнет рельеф и сымитирует потертости. Патинирование имитирует затемнение поверхности мебели, которая выглядит как изменение цвета по истечению длительного времени применения и частого контакта с руками. Другими словами, патина – зеленовато-коричневый налёт, который образовался на предметах вследствие окисления под воздействием окружающей среды. Чтобы добавить следы старения этим способом, нужно нанести патинирующий состав на углы или напротив, в углубления рельефных частей предмета. Лессировка – живописная техника, которая часто используется в оформлении интерьеров. Техника позволяет получать глубокие цвета, просвечивающие через верхний полупрозрачный слой. Для этого используются различные краски – акварельные, масляные, акварельные и крепко заваренный чай. Лессировка задает предмету нужную тональность, не закрашиваю структуру основу. Для более интенсивного цвета можно нанести повторный слой краски. Лессировочный состав наносится на поверхность с помощью синтетической кисти или губки. Кракле – еще одна из техник искусственного состаривания, создание трещин в красочном или лаковом слое. Кракелюр бывают одношаговым и двушаговым. В первом случае эффект состаривания достигается благодаря тому, что сквозь растрескавшийся слой краски виден нижний слой краски или основа изделия. Во втором случае кракелюр выглядит как сетка тонких трещин на поверхности изображения или предмета мебели. Высокорельефный эффект растрескивания можно достичь с помощью яичной скорлупы. Этот способ отлично подходит для декорирования изделий в домашних условиях. Чистую скорлупу наклейте на ПВА или акриловый лак кусочками на небольшом расстоянии друг от друга. Подчеркнуть рельеф можно патинированием или «сухой кистью».  Крупные трещины получаются с помощью цветного лака, который наносится на поверхность толстым слоем и самостоятельно растрескивается после высыхания. Нежные потертости в стиле Шебби Шик обрели широкую популярность благодаря максимально приближенному эффекту к натуральному старению. Данный метод достигается путем окрашивания насыщенной краской углы, бока и стыки загрунтованных плоскостей предмета мебели. Слой краски натирают парафином и перекрывают светлой краской в 1-2 слоя. Получить потертости и эффект состаривания можно, снимая верхний слой наждачной бумагой в местах нанесения парафина и одного слоя краски. В технике Шебби Шик используются пастельные тона с нежными оттенками, как розовый, лавандовый, льняной, фисташковый и другие. Состарить мебель с помощью вышеперечисленных и других способов можно в домашних условиях или обратиться к специалистам. Профессионалы компании «Цвет и Стиль» помогут придать изделиям дополнительную фактуру и десятки прожитых лет.

Искусственное состаривание мебели | ML.BY

 


В последнее время огромной популярностью пользуются состаренные вещи и мебель. В моду входят стиль винтаж, шебби-шик, прованс, кантри, о которых подробнее читайте на нашем сайте заказа кухни и дизайна интерьеров, и для всех этих стилей характерна состаренная, антикварная мебель. Безусловно, настоящий антиквариат найти достаточно сложно, да и позволить его себе могут только очень состоятельные люди. Но есть прекрасный способ придать мебели винтажный вид благодаря искусственному состариванию. Современные мебельные мастера в мгновение ока превратят простой кухонный гарнитур, шкаф, стул или комод в настоящее антикварное сокровище, читайте и смотрите наш материал про кухни с эффектом старения. Также состаривать можно и элементы интерьера, к примеру, оконные рамы, дверные проемы, балки и прочие деревянные изделия.

Существует несколько основных способов состаривания, которые используются для мебели и деревянных изделий. Эти методы довольно просты, и придать изделиям налета старины можно даже самостоятельно.

 

Как мебель подготавливают к состариванию

 


Мебель и прочие изделия из дерева сперва нужно подготовить. Так их поверхность проходит специальную обработку. Для этого снимают всю краску или лак, если они есть. Их счищают с помощью наждачной бумаги. Если под лаком была морилка, то лак счищается не весь. Далее откручивается вся фурнитура, ручки, ящики и полки вынимаются, старую кухню можно обновить путем замены кухонных дверок на фасады с эффектом старения.

 

Кракелюр для состаривания мебели

 

Для того, чтоб придать мебели пошарпаности и старины используют метод кракелюр. Сперва нужно выбрать основной цвет для мебели, после выбирают более светлый оттенок, который придаст вид старины. Часто применяют краску на водной основе оттенка кофе с молоком, слоновой кости, шампань, но не чисто белую. В качестве основного цвета подбирается колер, который вливают в белую краску. Важно подготовить поверхность изделия заранее. Она должна быть сухой и чистой.

Сперва наносят основную краску и после того, как она высохнет, наносится светлый оттенок на всю поверхность, после чего она также должна высохнуть. Далее верхнюю краску зашкуривают, снимают лишние слои. Важно, чтоб проступил основной цвет. Цвета краски подбираются индивидуально. После того, как работа окончена, мебель лакируется.

Если нужно сделать трещины и эффект лопнувшей краски, применяют кракелюрный лак. Им покрывают основу, далее поверх него наносят краску, которая начинает постепенно лопаться и создаётся впечатление состаренной мебели. Цвет трещин будет таким же, как основной оттенок. Здесь не обязательно использовать один цвет для основы. Всё зависит от того, какого результата необходимо достичь, и какой стиль в мебели и интерьере преследуется.

 

Браширование мебели как элемент состаривания

 


Метод браширования часто используется для искусственного состаривания древесины. Браширование используют как отдельно для состаривания, та и совместно с прочими методами. Браширование состоит в том, что верхние мягкие частички дерева убираются, а твердые остаются.

Данный метод осуществляется с помощью особых жестких щеток. Далее поверхность изделия обрабатывают с помощью стамесок или тонкого свела, которое позволяет имитировать червоточины.

Зачастую данный способ применяется для состаривания напольного покрытия, досок, балок, которые используются для отделки помещения. Если браширвание применять для состаривания мебели, то этот процесс будет достаточно кропотливым и трудоёмким. В данном вопросе важно соблюдать меру, так как можно легко переборщить, и изделие будет выглядеть нелепым или вовсе превратится в развалину.

При этом, необходимо принимать во внимание, что метод браширования можно использовать для дерева, в котором твердые и мягкие годичные кольца ярко выражены. Чаще всего подходят породы дуба, ясеня, ореха, лиственницы и прочих. После изделие покрывают морилкой, воском или лаком.

 

Морилка — новый цвет старой мебели

 

Морилка позволяет создать очень эффектное состаривание мебели, особенно после браширования. Для этого на поверхность изделия наносят главный цвет морилки на основе воды. Далее для создания эффекта старины, морилка убирается влажной губкой. Затемненными лучше оставить края изделия, изгибы, трещинки, а середину делать светлее, стирая морилку. Поверхность сушится, шлифуется, если желаемый эффект не достигнут. Впадинки можно обработать с помощью кисточки и морилки. После наносится верхний слой вещества, при этом он должен быть уже не на водной основе, а на основе уайт-спирита.

После того, как изделие обработано морилкой, его оставляют высыхать на ночь. Поры дерева обрабатывают шеллачным грунтом с помощью губки или кисти. Чтоб цвет был более глубоким можно брать цветной грунт. В итоге обработка завершается нанесением античного воска, который втирают вдоль волокон. Полировка позволяет добиться шелковистости и матовости. Через какое-то время поверхность может потускнеть, однако, благодаря грунтовке цвет не поменяется.

 

Смотрите также:

техники состаривания мебели (+33 фото)

Покраска под старину – модное веяние в оформительстве. Антиквариат никогда не теряет ценности, лишь указывает на статусность владельца. Однако же главный его недостаток – заоблачная стоимость. В таких случаях приходит на помощь техника искусственного старения мебели.

Покраска мебели под старину – возможность сотворить из обычной вещи неповторимую деталь интерьера. Покраске подлежат все деревянные и металлические предметы (сундук из дерева, двери, рамы для картины, гарнитур, полки под старину, деревянные часы).

Для воплощения задуманного изобретены специальные краски под старину по дереву или металлу, т. е. с эффектом старения. Техники состаривания также разнообразны, окрасить мебель под старину своими руками можно с применением собственных идей.

Этап подготовительных работ

Все детали, подлежащие дальнейшей покраске, должны быть подготовлены. Порядок действий:

  1. Зачистить деталь. Предыдущие слои лакокрасочных материалов следует снять. Мелкие детали, которые можно отсоединить, лучше демонтировать. Элементы можно подвергнуть состариванию либо поменять на ретро-аналоги.
  2. Отшлифовать поверхность, устранить неровности путем воздействия на поверхность первоначально наждачной бумагой крупной зернистости, затем мелкозернистой.
  3. Убрать с поверхности лишнюю пыль или грязь.
  4. Наложить слой антисептической грунтовки. Это защита от гниения и образования плесени, на металле – от коррозии. Грунтовка поспособствует большей сцепке краски с элементом декора.
  5. Нет смысла шпаклевать выемки на предмете. В случае если вещь в идеальном состоянии, без сколов и ямок – их лучше нанести искусственно. Трещины придадут предмету аутентичности, органично смотрятся двери под старину или когда окрашиваем стол своими руками.
  6. Подготовительные работы окончены – можно разворачивать основную работу. Первоначально стоит поэкспериментировать на неявных участках, проверить эстетический результат.

Дизайнеры интерьеров пользуются рядом методик по искусственному старению предметов обихода, подбирают их исходя из практичности и эстетического фактора.

Популярные техники

Иллюзия обшарпанного предмета

Техника носит название «браширование». Методика широко применима, органично смотрится на деревянных элементах и меблировке.

Процесс браширования выглядит следующим образом:

  1. На заранее подвергнутую подготовительным манипуляциям поверхность следует наложить слой акриловой краски, дождаться полного её высыхания. Лучше подобрать матовый акрил: краска создаст вокруг изделия ореол древности (под старину) и иллюзию длительного нахождения в подвале особняка.
  2. Добавить поверхности рельефных потертостей, задействовав наждачную бумагу мелкой зернистости, либо, как вариант, металлическую губку.
  3. Устранить свежую пыль.
  4. Покрасить изделие повторно тонким слоем краски.
  5. Для придания эффекта большей древности на отдельных участках поработать абразивным инструментом.
  6. Финальная операция – всю поверхность нужно протереть наждачной шкуркой мелкой зернистости.

Этот метод весьма затратный в плане усилий: человеку придется потрудиться над скорым старением дерева.

На видео: техника браширования.

Метод кракле

На помощь приходит специфический лак кракелюр. Смесь образовывает на покрытой поверхности мелкие трещинки. Предмет становится как будто выгоревшим под палящим солнцем. Кракелюр органичен в обработке дерева и стекла.

Точные указания по методике, отступать от которых нельзя:

  1. На чистую подготовленную вещь нанести первый слой лакокрасочного раствора. Окончательные трещины приобретут оттенок этого базового слоя.
  2. Изделие высохло – пришло время нанести лак для крекелюра в строгой однонаправленности.
  3. Поверх предыдущего слоя следует нанести ключевой колер. Из-за финишного покрытия проявляются трещинки.
  4. Заключительное действие – покрытие защитным прозрачным лаком.

Трещины образуются не только с помощью ценного крекелюра. Можно сработать альтернативно:

  1. Наложить на изделие красящий пигмент (подойдут все краски, кроме тех, что на водной основе).
  2. По неполному высыханию базового слоя – покрыть изделия акрилом ключевой окраски. Финишный слой высохнет скорее, в результате чего на вещи проявятся рытвины, сквозь которые можно будет увидеть первый слой лакокрасочного изделия.

Техника кракелюр радует знатоков предметами мебели, стилизованными под Кантри или Прованс.

Иллюзия патины

Изделия из металла со временем приобретают сине-зеленые прожилки. Так, из-за атмосферных осадков через определённый промежуток времени проявляется патина. Достичь эффекта можно самостоятельно с помощью патины-краски, которая идеально подходит при решении вопроса, как покрасить мебель под старину.

Порядок действий согласно технике:

  1. Залакировать дерево. Из широко ассортимента предпочтительнее обратить внимание на образующие пленку смеси, они сделают изделие прочным и противостоящим износу.
  2. Дождаться полного застывания и нанести краску патину.
  3. Выждать по меньшей мере 30 минут, затем начинать работать над поверхностью металлической губкой либо шкуркой для шлифования. Эффект приобретает яркости при выполнении манипуляций с явным усилием.
  4. Мягкая ветошь поможет удалить образовавшуюся пыль.
  5. Заключительный этап – нанесение лака.

Примечательно, что неповторимые детали интерьера с эффектом патины не нуждаются в индивидуальном уходе, и нет трудностей в том, чтобы переложить технику на изделия из дерева под старину своими руками.

Колорирование

Поэтапная окраска дерева под старину серией пластов превращает изделия в видавшие виды на своем жизненном пути предметы.

Техника описывает, как покрасить под старину предметы в данном случае:

  1. Для придания налета потрепанности – нанесите своими руками мелкие повреждения: норы жучков точильщиков (просверлить хаотично сверлом под различными азимутами наклона), царапины и сколы вдоль по дереву (постучать молотком, шилом или ручной пилой). Основная задача – искусственно состарить предмет.
  2. Нанести на изделие первый слой краски, чтобы была видна фактура дерева.
  3. Пройтись по верху наждачной шкуркой либо металлической щеткой, дабы образовались потертости.
  4. Второй слой иного цвета наносите аккуратными легчайшими мазками, на некоторых участках растушевывая.

Техника основана на восприятии старого дерева за счет его перехода цвета и фактурности.

Искусственное загрязнение

В жизни все предметы обихода со временем протираются, приобретая характерный вид. Легко добавить древности нарочито:

  1. На предположительные участки будущих потертостей наложить затвердевший воск, выполняя движения одной направленности с прерывистыми промежутками. После – покрыть слоем лака.
  2. Если нанести на существующие выемки древесины темный воск – он состарит дерево во много раз.

Используя данную методику, можно оригинально оформить деревянный стол под старину своими руками. Такой предмет мебели заиграет по-новому и создаст впечатление, будто он настоящий антиквариат.

Последующий уход за ложноантикварными вещами

Изделия подвержены влиянию окружающей среды. Притупить воздействие возможно:

  • Можно вскрыть деталь на выбор воском или восковой мастикой. Воск сохраняет водорастворимую краску от порчи. Воск следует распределить мягкой сухой ветошью или губкой ровным слоем, иногда растирая;
  • Воск желательно дополнить акриловым лаком матового оттенка: дополнительная защита не будет лишней при частом использовании предмета. По прошествии некоторого времени, даже если изделие уже покрашено, акрил следует наносить повторно;
  • Изделия не предполагают тщательного присмотра – достаточно проходиться по ним влажной безворсовой тканью, блеск поддерживать с помощью полироля для дерева.

Как искусственно состарить дерево (2 видео)


Искусственный антиквариат в интерьере (33 фото)

Состаривание поверхностей: металла (меди), камня, дерева

Искусственное состаривание

Sfera Decora предлагает услуги по искусственному состариванию любых поверхностей:

 

  • Состаривание металла (меди)

  • Состаривание камня

  • Состаривание дерева

  • Состаривание лепнины

  • Состаривание мебели, дверей, зеркал

  • Состаривание декоративных аксессуаров

  • Патинирование

  • Кракелюр

  • Создание эффектов потертости

  • Декупаж

  • Лессировка

  • Браширование

 

* Недавно мы открыли собственное производство винтажной мебели.

Если вы дизайнер и хотели бы дополнить интерьер состаренной мебелью – напишите нам.


По вашему техническому заданию мы готовы создать дизайнерскую мебель из широкого спектра материалов.

 

Дополнительные услуги

Состаривание дерева от SFERA DECORA

Состаренная мебель

Художественная покраска столов с сохранением фактуры для ресторана MR.BO в Санкт-Петербурге.

Состаренная мебель

Художественная покраска столов с сохранением фактуры для ресторана MR.BO в Санкт-Петербурге.

Состаренная мебель

Художественная покраска столов с сохранением фактуры для ресторана MR.BO в Санкт-Петербурге.

Состаренная мебель

Художественная покраска столов с сохранением фактуры для ресторана MR.BO в Санкт-Петербурге.

Состаренная мебель

Художественная покраска столов с сохранением фактуры для ресторана MR.BO в Санкт-Петербурге.

Состаренная мебель

Художественная покраска столов с сохранением фактуры для ресторана MR.BO в Санкт-Петербурге.

Состаренная мебель

Художественная покраска столов с сохранением фактуры для ресторана MR.BO в Санкт-Петербурге.

Состаренная мебель

Художественная покраска столов с сохранением фактуры для ресторана MR.BO в Санкт-Петербурге.

Старение мебели

Художественная покраска со старением деревянных стеллажей в ресторане Maри Vanna с эффектом позолоты. Санкт-Петербург. 2017

Старение мебели

Художественная покраска со старением деревянных стеллажей в ресторане Maри Vanna с эффектом позолоты. Санкт-Петербург. 2017

Дизайнерская мебель на заказ

Художественная покраска со старением деревянных стеллажей в ресторане Maри Vanna с эффектом позолоты. Санкт-Петербург. 2017

Покраска мебели на заказ

Художественная покраска мебели с эффектом потертостей для ресторана «МариVanna» от Ginza Project. Санкт-Петербург. 2017

Покраска мебели

Барные стойки, винные стеллажи, буфеты приобрели лаконичную старину и правильный припудренный цвет. Художественная покраска мебели с эффектом потертостей для ресторана Fromage. Санкт-Петербург. 2017

Покраска мебели

Художественная покраска мебели с эффектом потертостей для ресторана Fromage. Санкт-Петербург. 2017

Состаренное дерево на стенах

Художественная покраска деревянных фасадов стен в песочный цвет с добавлением эффекта припудренной потертости для кафе «Пышечка» Ginza Project. Санкт-Петербург 2017.

Состаривание двери

Обычную дверь мы легко превращаем в эксклюзивный элемент интерьера. Путем художественной покраски и техники старения дерево приобретает естественный антикварный вид. На фото: художественная покраска со старением двери от #sferadecora для бара-ресторана «Прожарка». Санкт-Петербург, 2017

Состаривание камина

Состаренные элементы — это всегда воплощение аристократизма в благородных формах. На фото художественная покраска камина с эффектом старения от #sferadecora для новой кальянной в Санкт-Петербурге, 2016.

Show More

Юрий Горюшин

Главный технолог Sfera Decora

 

» Чтобы придать предметам, или интерьеру в целом «антикварный» вид, мы применяем различные техники состаривания, например нанесение белого лака таким образом, чтобы на поверхности оставались декоративные «потёртости.»

Как сделать мебель старой: способы вывести дерево из строя

Коммерческий метод окрашивания

Отшлифуйте дерево

Начните с шлифования древесины, чтобы избавиться от любых покрытий и создать гладкую поверхность. Если вы используете морилку, специально предназначенную для создания эффекта выветривания, например, Varathane Weasted Wood Accelerator от Rust-Oleum, следуйте инструкциям производителя по нанесению.

Кисть с водой

Если вы используете обычную морилку для самостоятельного создания образа, начните с нанесения воды на дерево.Это позволяет меньше впитывать морилку в древесину.

Добавьте морилку

Дайте дереву высохнуть несколько секунд, а затем нанесите щеткой на морилку. Немедленно сотрите излишки пятна тряпкой. Дайте дереву высохнуть и при необходимости повторите. Обработайте восковой пастой или полиуретаном.

Предоставлено The Shade Store

Механические методы

Когда дело доходит до состаренной древесины, несколько вмятин и вмятин — это хорошо. Эти приемы можно использовать перед использованием любого из описанных выше методов окрашивания.Вам понадобятся:

Attack the Wood

Используйте инструменты и другие предметы, чтобы разрушить дерево. Попробуйте ударить по нему молотком, киянкой или металлической цепью, чтобы образовались небольшие углубления. Вы также можете вдавить сторону большого шурупа в дерево или забить шилом, чтобы образовалась длинная царапина. Носок или тканевый мешок, набитый гвоздями, создадут неровный узор. Протестируйте эти методы на куске древесины, прежде чем начать бить мебель — вы всегда можете нанести больше повреждений, но как только вы начнете, вычеркнуть вмятины будет сложно.

Создание текстуры с помощью дрели

Насадка с проволочной щеткой удаляет мягкие участки древесины и позволяет волокнам сиять. Вставьте насадку в дрель и проведите щеткой по дереву взад и вперед вместе с волокном. Повторяйте, пока древесина не станет текстурированной. В завершение слегка отшлифуйте поверхность.

Добавить повреждение насекомыми

Червоточины являются товарным знаком вторичной древесины. Чтобы создать вид — без жуков — вбейте шило в дерево, создавая случайный узор.Вы также можете просверлить шурупы размером два на четыре и использовать их для создания небольших отверстий в своей детали.

5 способов состарить или повредить деревянную мебель

Нам нравится спасать старую изношенную мебель и давать ей новую жизнь с помощью краски или морилки. Мало того, что это уберегает кусок от земли, но в итоге вы получаете единственный в своем роде предмет, который имеет больше характера, чем все, что вы можете купить в магазине сегодня. Как бы мы ни хотели придать нашим изделиям современный вид, мы часто хотим сохранить или добавить им слегка состаренный или потрепанный вид.Вот 5 способов состарить или состарить уже окрашенную мебель:

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите нашу Политику раскрытия информации для получения более подробной информации.

1. Бедствие наждачной бумагой

Этот метод действительно настолько прост, как кажется. После того, как вы покрасите изделие в выбранный вами цвет, возьмите наждачную бумагу с мелкой или средней зернистостью и слегка отшлифуйте поверхность в местах, где может быть естественная посуда (края и углы). Избегайте соблазна шлифовать плоские средние части, иначе изделие будет выглядеть чрезмерно проработанным и искусственным.

2. Удаление слоев краски

Если вам посчастливилось иметь кусок, на котором уже нанесено несколько слоев краски, вы можете рассмотреть возможность удаления некоторых слоев, чтобы обнажить слой (я) или деревянную поверхность под ним. Время экспериментировать! Попробуйте отшлифовать и посмотрите, что вы увидите ниже. Если это не так драматично, как вам хотелось бы, вы можете нанести средство для снятия краски, чтобы смягчить верхние слои и соскрести или стереть краску в некоторых ключевых областях.

Если у вас еще нет слоев краски для работы, вы можете добавить свои собственные, а затем удалить их.Это отличный способ добавить драматический цвет, не делая его подавляющим.

3. Сухая кисть для повреждения уже окрашенной мебели

Другой способ состарить мебель — использовать «сухую» кисть — кисть с очень небольшим количеством краски на ней — для нанесения другого цветного слоя. Цель состоит в том, чтобы шерсть оставалась очень легкой и неровной по всей длине. Обычно цвет, который нужно наносить сухой кистью, светлее, чем базовое покрытие. Это отличная техника для создания пляжного образа, популярного в наши дни.

Кисть хорошего качества, такая как эта, поможет краске не сниматься слишком неоднородно и придаст вам более ровный, потертый вид.

4. Побелка для состаривания окрашенной мебели

Побелка аналогична сухой чистке щеткой. Оба включают нанесение верхнего слоя таким образом, чтобы позволить основному слою внизу просвечивать. Чтобы нанести побелку, добавьте в краску воды. Ага, это так просто! Вы можете начать с равного количества краски и воды. Нанесите смесь кистью и аккуратно вытрите ее влажной тканью.Вы можете повторять этот процесс, пока не получите желаемый вид. Подробнее о цветовой стирке можно прочитать здесь.

5. Покройте воском или глазурью уже окрашенную мебель

Для состаривания окрашенной деревянной детали можно также использовать темный воск или глазурь. Этот метод особенно эффективен для изделий, в которых есть много мелких деталей, на которые нужно обратить внимание.

Воск можно наносить кистью или тряпкой. Роль темного воска в этом случае заключается в том, чтобы придать изделию некоторый возраст, а не действовать как защитное покрытие.Поэтому мы рекомендуем сначала запечатать деталь поликриловым слоем или прозрачным воском. Нанесите воск на всю деталь, работая небольшими участками за раз. Намажьте его, подождите пару минут и вытрите безворсовой тканью. Если вы слишком долго ждали, а воск не стирается (возможно, вы похожи на нас, и вы пытаетесь заполнить эти пару минут стиркой, загружая посудомоечную машину, и пара минут превращается в 10 или 15 минут), просто добавьте сверху еще воска, и он должен быть удален.

Аналогичным образом можно нанести глазурь тряпкой или кистью.Оставьте на несколько минут (пока он не станет немного тусклым), а затем вытрите безворсовой тканью.

Вы можете прочитать историю этого произведения здесь.

Это всего лишь 5 способов состарить или повредить уже окрашенную мебель. И, конечно же, вы можете комбинировать их, чтобы создать всевозможные старые добрые вещи. Есть и другие техники, но мы их опробовали с некоторым успехом. Не переусердствуйте! Нет ничего менее привлекательного, чем чрезмерно потрепанный предмет. Лично мы стараемся свести к минимуму старение и страдания.Иногда я восхищаюсь хорошей модной вещью, но это не совсем наша эстетика.

Как насчет вас? Какие методы дают лучшие результаты? Мы будем рады, если вы сообщите нам, как вы повредили деревянную мебель, и оставьте свой комментарий ниже.

Как состарить или выдержать новое дерево с помощью простых материалов

Если вы хотите состарить, посереть или «выдержать» новую древесину, чтобы создать быструю отделку «потертый шик» или соответствовать более старым законченным и выветрившимся проектам, включая мебель, настилы и заборы, этот простой метод с уксусом и оксидом железа прост и эффективный.

Хотя вы можете создать те же эффекты с помощью предварительно смешанных красок и морилок, новое дерево можно состарить за считанные минуты с помощью простого и удобного раствора из бытовых материалов, на которых можно красить. Техника варьируется в зависимости от используемой породы дерева.

Эта информация предназначена для моделистов и художников-миниатюристов, но эта техника также подходит для полноразмерных заборов, мебели или строительных проектов в стиле шебби-шик. С помощью простого раствора уксуса / оксида железа (ржавчины) вы можете окрасить дерево в серебристый или более темный цвет.

Раствор для старения древесины на основе уксуса

Чтобы состарить новую древесину до естественного серебристо-серого, серо-коричневого или черного цвета патины (в зависимости от дерева), оставьте небольшой кусок стальной ваты (или несколько неоцинкованных гвоздей) на ночь в обычном белом уксусе, затем разбавьте раствор уксуса 1 к 1 с водой. (Если вы использовали 1/4 стакана уксуса, добавьте 1/4 стакана воды.)

Гвозди или металлическая вата заржавеют. Проверьте результат, нанеся раствор кистью на куске обрезков древесины, который вы будете использовать, чтобы определить правильный цвет состаренной отделки.На большинстве видов древесины вы начнете видеть эффект старения, как только раствор высохнет. Если нет, для более темных решений оставьте раствор на более длительное время или добавьте немного уксуса и проверьте его снова.

Не рисуйте это на готовом дереве, пока не проведете испытание в зоне с плохой видимостью. Раствор должен быть сильнее или слабее, чтобы соответствовать возрастным воздействиям на определенные породы дерева.

Регулировка цвета раствора «Старение»

Слишком сильные растворы дают очень темную окраску.Им потребуется больше воды, чтобы разбавить их перед повторным тестом. Когда раствор произведет желаемый эффект, нанесите его кистью на свежее дерево, чтобы мгновенно образовалась сероватая патина, когда раствор высохнет.

Это отличный способ создать доски для сарая. Вы также можете использовать эту технику для бальзового дерева, шероховатого с помощью металлической щетки, чтобы создать эффект соломы, или для создания обветренной черепицы или столбов забора.

Другие эффекты старения древесины

Многие другие эффекты старения для отделки древесины включают втирание патины в краску или наложение краски для создания эффекта состаривания с наложением цветного мебельного воска (вы можете использовать темно-коричневый крем для обуви).Вы можете легко сделать свои собственные краски в стиле мела или лайма для нестандартных цветов, чтобы получить тот же эффект.

Советы по старению древесины с помощью уксуса — раствор оксида железа

Эта отделка зависит от типа необработанной древесины, на которую она наносится, от шероховатости древесины (грубая древесина легче впитывает раствор) и от прочности раствора. Бальза и липа станут серыми или темно-коричневыми (в зависимости от концентрации раствора). Дуб почернеет.

Высокий кислотный уровень покрытия означает, что его не рекомендуется использовать для высококачественной миниатюрной мебели или предметов для герметичных витрин, но кислотный эффект может быть защищен слоем матового акрилового лака, который поможет защитить ткань от воздействия. и другие предметы, близкие к кислотному финишу.

В зависимости от вашего применения вы также можете попробовать буферные спреи, чтобы нейтрализовать pH уксусной морилки для древесины, если вы не хотите запечатать отделку.

Покрытие не проникает сквозь клей, поэтому перед склеиванием убедитесь, что детали, которые нужно состарить, были тщательно вытерты, чтобы клей не попадал на поверхность, или состарившие участки вашего проекта. Если на участках не осталось пятен, используйте для состаривания акриловые краски вместо раствора уксуса / стальной ваты.

Искусство огорчать: Придать новый облик старому

Нет правильного пошагового способа избавиться от стресса.Все зависит от образа, который вы пытаетесь имитировать.

Мебель двухсотлетней давности выглядит иначе, чем новая, даже если за старой мебелью хорошо ухаживали. Разница вызвана, прежде всего, изменением цвета (из-за света и окисления), износом и накоплением грязи по мере старения мебели.

Имитация старины в новой мебели или новых деталях, которые вы прикрепляете к старой мебели, называется «огорчением». Чтобы вывести дерево из строя, необходимо приблизительно оценить изменение цвета, износ и накопление грязи.

Не существует правильных пошаговых инструкций по оказанию помощи. Все зависит от образа, который вы пытаетесь имитировать. Гораздо важнее понять, чего вы пытаетесь достичь, и какие общие методы для этого нужны. Затем вы можете выбрать конкретные шаги и методы, которые позволят добиться именно того вида, который вам нужен.

Изменение цвета

Лучше всего приблизить изменение цвета с помощью пятен и отбеливателей. Чаще всего используются морилки, потому что большая часть древесины темнеет с возрастом.

Красящие пятна обычно работают лучше, чем пигментные пятна, потому что красящие пятна окрашивают древесину более равномерно и естественно.Пятна пигмента наносятся непосредственно на дерево и стирают светлые поры и другие углубления, оставаясь в них и делая их темнее. Пигмент, добавленный к отделке и применяемый в качестве тонера, имеет тенденцию мутить древесину, что может действительно обеспечить тот вид, который вам нужен.

Некоторые породы дерева, например орех, светлеют с возрастом. Другие породы дерева светлеют, потому что их обесцвечивает солнце. Новую древесину можно осветлить искусственно с помощью двухкомпонентного отбеливателя — гидроксида натрия (щелока) и перекиси водорода. Разбавьте отбеливатель водой, чтобы добиться разной степени осветления.Затем, при необходимости, окрасьте древесину в более темный цвет.

Всегда полезно попрактиковаться в окраске древесных отходов перед нанесением морилки или отбеливателя на реальный проект, чтобы вы имели представление о том, что произойдет. Изменить цвет пятна или заменить обесцвеченный цвет постфактум часто бывает сложно.

Износ

Под стрессом чаще всего понимают избиение мебели цепями или другими металлическими предметами. Избиение мебели — один из способов имитировать износ мебели. Но одежда может принимать разные формы, и весь фокус в том, чтобы искусственная одежда выглядела естественно.

Цепи имеют тенденцию оставлять почти одинаковые следы звона. Но вмятины и выемки, оставленные естественным износом за более чем 100 лет, не будут идентичными. Они будут принимать разные формы. Кроме того, естественный износ — это не только следы царапин, но и истирание древесины на таких деталях, как ступеньки стульев и края столешниц. Этот вид износа лучше сымитировать с помощью рашпиля, наждачной бумаги и проволочных щеток.

Лучший способ определить тип износа, который следует добавить к новой мебели, — это посмотреть на старую мебель и заметить, насколько она потрескалась и изношена.Затем выберите инструменты или объекты, которые будут наиболее точно создавать те же эффекты. Самое главное, не оставляйте одинаковые отметки на всем протяжении. Подумайте о предмете мебели, как о том, что какое-то время они провели в каждой из нескольких разных семей, одни относились к своей мебели бережно, другие грубо.

Также обратите внимание на то, было ли повреждено дерево до того, как оно могло быть подвергнуто повторной полировке, например, или это было нанесено поверх отделки. Пробивание, нанесенное непосредственно на древесину до того, как она будет окрашена и закончена, выглядит совсем иначе, чем истирание, нанесенное поверх отделки.

Грязь

Старая мебель часто выглядит так, как будто грязь скопилась в углублениях, например, на точках, лепных украшениях и резьбе. В некоторых случаях на самом деле произошло то, что большая часть отделки была стерта с выступов из-за многократного трения либо от использования, либо от полировальной ткани. Однако эффект тот же. Углубления темнее.

Вы можете легко имитировать этот эффект с помощью остекления. Слово «глазурь» относится как к типу морилки, так и к способу нанесения морилки.

В качестве глазури можно использовать любое пятно на масляной или водной основе или краску, разбавленную до консистенции морилки. Но производители предоставляют специальный продукт, называемый глазурью, которая разработана так, чтобы растекаться и с ней легче работать, чем с морилкой или разбавленной краской. Глазурь имеет свойство, называемое «скольжением».

Метод глазурования заключается в нанесении влажного слоя глазури на запечатанную поверхность с помощью тряпки, кисти или пульверизатора. (Первый слой финишного покрытия запечатывает поверхность.) Дайте растворителю высохнуть, чтобы глазурь потеряла свой блеск.Затем сотрите большую часть или всю глазурь с выступов, оставив ее в углублениях для имитации грязи. Дайте глазури время высохнуть, а затем нанесите как минимум еще один слой финишного покрытия, чтобы защитить глазурь от царапин или стирания.

Глазури (красители) на масляной основе легче использовать, чем глазури на водной основе, потому что глазури на масляной основе сохнут намного медленнее. У вас будет больше времени, чтобы манипулировать ими, чтобы добиться желаемого результата.

С другой стороны, вы можете покрывать глазурь на водной основе гораздо раньше, а глазури на водной основе не наполняют воздух таким сильным запахом растворителя.Именно из-за уменьшения запаха растворителя большая часть искусственной отделки стен в зданиях выполняется с помощью глазури на водной основе. Покрываемая площадь намного больше, чем у предмета мебели.

Одна очень приятная особенность использования глазури заключается в том, что вы можете удалить ее, если она вам не нравится, пока она не затвердела. Это позволяет вам практиковаться на объекте, который вы заканчиваете, не опасаясь нанести непоправимый вред. Смочите тряпку разбавителем для краски (для глазури или морилки на масляной основе) или водой (для глазури или морилки на водной основе) и смойте глазурь.Ограниченный контакт с разбавителем для краски и водой не повредит отделку.

Вероятно, самая большая ошибка, которую делают люди, используя глазурь для имитации грязи, — это недостаточное разбавление глазури и получение слишком толстого слоя. Грязь в углублениях старой мебели обычно очень тонкая.

Если вы используете глазурь производителя, а не морилку, лучше всего разбавить глазурь разбавителем для глазури, предоставленным производителем. Наполнитель — это глазурь без пигментного красителя. Это поможет сохранить легкие рабочие качества цветной глазури.Но вы можете разбавить любую глазурь или морилку на масляной основе разбавителем для краски, а любую глазурь или морилку на водной основе — водой.

В большинстве случаев вы захотите использовать темно-коричневый или ореховый цвет для имитации грязи. Самые популярные цвета для этого шага — коричневый Ван Дайк и жженая умбра. Вы можете добавить эти цвета в нейтральную глазурь, чтобы сделать глазурь собственного цвета.

Если глазурь высохнет до того, как вы удалите излишки, отшлифуйте ее тонкой стальной мочалкой. Фактически, шлифование после высыхания глазури — почти такой же эффективный метод управления цветом, как и удаление глазури, пока она еще влажная.

Боб Флекснер

Боб Флекснер — автор книг «Понимание отделки древесины» и «Флекснер по отделке».

Эта статья впервые появилась в выпуске за январь 2018 г.

(PDF) Влияние искусственного старения на отдельные свойства деревянных поверхностей, отделанных традиционными материалами

Бюллетень Трансильванского университета Брашова • Серия II • Том. 13 (62) No. 2 — 2020

82

внешний вид (цвет, блеск) привел к примерно

со временем и использованием, частично являясь результатом старения

.

Прозрачная отделка, нанесенная на дерево

Поверхности усиливают и подчеркивают естественную красоту дерева

, а также обеспечивают его изоляцию

от влаги, улучшают поведение деревянных поверхностей

при контакте

с различными жидкостями (например, вода,

спирт и продукты разного цвета),

и более высокая устойчивость к царапинам и

механическому износу.

Традиционные отделочные материалы для

исторической мебели относятся к трем основным

классам натуральных продуктов: воск, сушильные масла

и натуральные смолы, которые различаются на

по химическому составу, растворимости,

механизму образования пленки , и

свойства готовых поверхностей [1], [18,

19], [21], [23].Пчелиный воск, льняное масло и

шеллак являются наиболее важными

представителями этих классов для

исторической мебели в Европе [15, 16].

Старение материалов определяется как

медленное, постепенное и необратимое изменение

химической или физической структуры материала

с течением времени, которое

обычно оказывает пагубное влияние на материал

свойства, приводящие к постепенной потере

заданной функции и окончательному отказу

или неприемлемой потере эффективности

(адаптировано после David 2009).Однако старение

может в некоторых случаях привести к образованию

новых веществ и стабилизации

, что может быть желательным эффектом

[20].

Поскольку естественное старение является медленным процессом, в исследованиях в этой области часто используются

тестов ускоренного старения под действием

основных факторов старения [11].

Старение всегда связано с химическими

изменениями в составе материала и

структурой, которые фактически отражаются в

изменениях физических и механических свойств

.Основными факторами старения

древесины и лакокрасочных материалов являются: свет / УФ

излучение, температура и кислород,

, вызывающие специфическую химическую деградацию

процессов, на которые могут влиять

другие факторы окружающей среды, такие как

влажность. Фактические эффекты старения

этих факторов

различны и зависят от типа материала

(дерево, материал покрытия) и химических особенностей

каждого материала

(порода древесины, тип / вид покрытия

материал) [16].

Старение и деградация

традиционных отделочных материалов, а также

износ и износ во время использования

мебели, за которыми довольно часто следуют

периоды оставления и хранения в

совершенно неподходящих условиях, большинство

часто вызывают серьезную деградацию отделочных слоев

[12, 18]. Различные пятна

и различные отложения грязи обычно можно удалить с помощью соответствующих методов очистки.

Структурные изменения химического состава покрывающих пленок

в зависимости от их химического состава

и древесной подложки

на уровне границы раздела могут привести к более серьезным повреждающим эффектам

, таким как:

— трещины, влияющие на прозрачность

, уменьшение / потеря

прилипания, отслаивание и, в конечном итоге, отслаивание

. В случаях потери адгезии исходный отделочный слой

может быть не полностью восстановлен

, а просто сохранен или, в худшем случае

, удален осторожной зачисткой

, чтобы поверхность была затем

отшлифована в соответствии с к оригиналу, в

единицах материалов и традиционной

технике [22, 23].К сожалению,

— это много случаев, когда старая мебель

отремонтирована, а не восстановлена, а новые

используются современные отделочные материалы

по причинам, связанным с лучшей устойчивостью

готовых поверхностей к повседневному использованию

ASTM D3045 — Стандартная практика термического старения пластмасс без нагрузки

ASTM D3045 — это стандартная практика термического старения пластмасс без нагрузки. Он проверяет условия воздействия, которым должны подвергаться пластмассы, чтобы проверить их устойчивость к окислению или другим видам деградации, происходящим с течением времени.Воздействие более высоких температур, чем предполагаемая температура использования, в течение продолжительных периодов времени вызывает преждевременное старение полимеров. Эта процедура старения может быть полезна для прогнозирования старения материалов со временем. Эта практика играет ведущую роль в сравнении характеристик термического выветривания материалов, измеренных по колебаниям конкретных интересующих свойств при одной температуре.

В этом методе также описаны процедуры сравнения характеристик термического старения материалов при различных температурах с целью оценки времени, необходимого для изменения определенного свойства.Micom предлагает ASTM D3045 как часть услуг по тестированию полимеров.

Полимер с ускоренным тепловым старением без нагрузки

Воздействие тепла может вызвать многие типы физических и химических изменений в пластмассах. Уровень воздействия как температуры, так и времени будет влиять на степень, а также на тип изменений свойств, которые будут происходить. В то время как полимеры, безусловно, не разлагаются при кратковременном воздействии высокой температуры, продолжительные периоды воздействия высоких температур на пластмассы обычно вызывают некоторое ухудшение, а также постепенное изменение физических свойств, поскольку разные свойства могут не все изменяться с одинаковой скоростью.

ASTM D3045 имитирует жаркие условия, в которых материалы предназначены для использования, чтобы понять их долговечность и ожидаемый срок службы, чтобы избежать потери собственности.

Типичные экспериментальные параметры для ASTM D3045

  • Для проведения последовательного испытания на ускоренное тепловое старение, подходящего для вашего приложения, необходимо определить несколько параметров испытания. Если не указано иное, типичными условиями являются следующие:
  • Количество образцов / продукта: не менее трех повторов, если не указано иное
  • Толщина образца: указывается
  • Температура воздействия: Поскольку на практике эффект теплового старения приближается до получения результатов испытаний часто бывает трудно, обычно проводят краткосрочное тепловое старение при одной или двух температурах, чтобы получить данные, которые могут быть использованы в качестве основы для выбора остальных температур испытаний.Таблица 1 ASTM D3045 показывает типичный график теплового старения для определенного свойства материала.
  • Количество температур воздействия: не менее четырех
  • Время воздействия: указать
  • Тип печи: Тип IIB (для температуры до 70 o C) или Тип IIA (для более высокой температуры)

Для Для получения дополнительной информации об этом типе испытаний, а также о дополнительных методах испытаний, мы приглашаем вас прочитать «Испытания на тепловое старение» и ASTM F1980.

В зависимости от конкретных областей применения вашего продукта различные механизмы старения, такие как УФ-излучение, влажность и влажность, высокие температуры или колебания температуры, могут со временем влиять на характеристики вашего полимера.Крайне важно понимать, что различные факторы синергетически сочетаются, чтобы усилить процесс старения, в то время как многие стандарты проверяют только один из этих факторов. Что касается дополнительных методов испытаний, согласно ASTM D3045, мы приглашаем вас узнать больше об ускоренном старении.

Если у вас есть какие-либо вопросы по ASTM D3045, мы приглашаем вас связаться с нашей лабораторией тестирования материалов сегодня. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, основанные на ваших уникальных требованиях к испытаниям материалов.

Институт охраны музеев Консервация и реставрация мебельных покрытий

Введение

Покрытия

выполняют несколько функций при использовании в сочетании с деревянными предметами.Во-первых, и, вероятно, в первую очередь, с точки зрения производителя, покрытия изменяют внешний вид поверхности. То есть покрытия служат какой-то эстетической цели. Во-вторых, покрытия обеспечивают защиту поверхности объекта (разливы, истирание и т. Д.) И структуры (изменение относительной влажности [RH] и последующее ухудшение, вызванное изменением размеров). Наконец, покрытия предоставляют ученым, в том числе консерваторам и историкам, информацию о методах и технологиях прошлого.

Как и другие соображения при оценке исторических артефактов всех видов, эти факторы должны быть объединены с принципом, согласно которому все материалы, которые существуют как часть объекта, вносят свой вклад в целостность и уникальность этого объекта. И исторические, и современные производители деревянных предметов обычно рассматривают (ed) покрытия, особенно «недекоративные», как потенциально жертвенный элемент целого. Однако по причинам, перечисленным выше, реставраторы не считают какую-либо часть объекта повседневным расходом, включая отделку и покрытия.

В отличие от подхода к покрытию «полосой и окунанием», который так распространен во многих коммерческих мастерских по ремонту и реставрации, консерваторы и разумные реставраторы стараются сохранить покрытие на объекте, когда это возможно. Это не означает, что покрытия никогда не изменяются или не заменяются в ходе консервационной обработки объекта. Во многих случаях такое вторжение должно иметь место, но в идеале необходимо минимизировать вмешательство и оставить поверхность как можно более нетронутой, обеспечивая при этом стабильность и сохранность артефакта.Сохранение отделки и обработка разрушенных покрытий требует обширных знаний и разнообразных навыков, включая знание материалов покрытия и их ухудшения, а также навыков, необходимых для работы с пленками, будь то сохранение существующих пленок или нанесение новых покрытий.

Проявление разрушения покрытия полностью зависит от типа используемых пленкообразующих материалов, добавок, используемых для модификации этого материала, и различных условий окружающей среды, которым подвергалось покрытие.Отправной точкой в ​​обработке и сохранении покрытий является наиболее точное описание системы покрытий. Системы покрытия могут варьироваться от простых однокомпонентных применений до сложных приготовлений, применяемых в точных и сложных процедурах.

Это будет обзор области покрытий и их консервации в целом. Любая из обсуждаемых здесь областей, материалы и методы покрытия, разрушение покрытия и обработка разрушенных покрытий, могла и занимала много места.В дополнение к существующей литературе десятки реставраторов и других ученых продолжают готовить статьи, монографии и книги по теме мебельных покрытий. Имея это в виду, читателю следует напомнить о поверхностном характере информации, представленной здесь (в целом), с особым акцентом на временной значимости раздела лечения. Консервационная обработка поврежденной отделки мебели — это относительно новая дисциплина, и вполне вероятно, что большая часть обсуждаемых рамок такой обработки будет заменена новыми методами и подходами в относительно короткие сроки.

Материалы покрытия

Набор материалов, используемых для отделки мебели и деревянных предметов, очень широк и включает ингредиенты из нескольких категорий. Наиболее общее различие между покрытиями заключается в том, являются ли они прозрачными (лаки), непрозрачными (краска или полихромия) или металлическими (лист). Среди них воски, камеди и масла, а также натуральные и синтетические смолы, все из которых могут использоваться в качестве прозрачных покрытий. Краски создаются путем добавления красителей или пигментов к прозрачным материалам.Краски также образуются путем добавления красителей к жидкостям, которые обычно не используются в качестве прозрачных покрытий, таких как казеин или «молочная краска». Существуют также покрытия нанесенного металлического листа, такого как сусальное золото и серебро, которые приклеиваются к дереву или минеральной основе с помощью протеиновых или смолистых связующих. Наконец, есть пленкообразователи, которые не вписываются ни в одну из вышеупомянутых категорий, такие как урушиол или восточный лак, который представляет собой реактивный латекс с неопределенным сходством как с маслами, так и со смолами, и которые можно использовать как прозрачные или непрозрачные. покрытие.В рамках этого документа урушиол включен в состав природных смол.

Вторая широкая категория определения материалов покрытия включает механизм сушки пленки, который, в свою очередь, может выявить химические и физические свойства, такие как растворимость, термопластичность, реология и другие. Механизмы сушки делятся на две большие категории; высвобождение растворителя и полимеризация. В системах удаления растворителя или «спиртового лака» пленка покрытия представляет собой остаток, остающийся после испарения летучего растворителя из раствора, содержащего растворитель и нелетучий пленкообразователь.Системы полимеризации или «реактивного лака» скорее затвердевают, чем высыхают. Это достигается полимеризацией моно- или олигомерных компонентов препарата. В большинстве случаев точный процесс химической реакции полимеризации относительно не важен ни для мастера-творца, ни для консерватора / реставратора.

Помимо пленкообразующих материалов, составы покрытий часто содержат дополнительные материалы для улучшения определенных свойств покрытия.Эти добавки могут изменять рабочие характеристики жидкого покрытия во время нанесения, а также визуальные или физические свойства высушенных пленок. Обычными добавками к системам покрытий являются растворители, пластификаторы, подавители блеска, замедлители схватывания, красители и ингибиторы химического разложения.

Существует несколько способов организации просмотра материалов. Здесь информация о покрытиях в общих чертах сгруппирована в зависимости от функциональности соответствующего материала в качестве покрытия на дереве.Следует также отметить, что многие, если не большинство составов покрытий для деревянных предметов содержат компоненты из нескольких групп. Обзоры материалов для покрытий по химическому составу можно найти в нескольких ссылках, перечисленных после заключения.

Воски

Воски — одни из самых древних материалов для покрытий, появившихся еще до письменной истории. Традиционно воск получали либо из животных, либо из растительных источников, но в последние поколения разработка воскоподобных материалов возникла в областях синтетической химии, особенно в нефтехимии.Независимо от химического состава, все воски и воскоподобные материалы используются одинаково в качестве покрытий, и множество различных составов восковых смесей, создаваемых и используемых на протяжении веков, демонстрируют удивительное сходство в своих рабочих свойствах. В совокупности воски и воскоподобные материалы имеют тенденцию быть чрезвычайно стабильными и образуют отличные пароизоляционные материалы, когда достигается непрерывное наслоение.

Существует несколько источников воска животного происхождения, включая кашалотов (спермацет), шерсть (ланолин) и восточных насекомых (китайский воск и лаковый воск), но в целом единственный животный воск, имеющий значение для покрытия мебели и других деревянных предметов, — это пчелиный воск.Лаковый воск, побочный продукт переработки семени в шеллак (см. Ниже), намного тверже, чем пчелиный воск, и используется в составах полировальных восков и восков для покрытий, но остается парафином относительно второстепенного значения.

Пчелиный воск выделяется пчелами для использования в сотах и ​​удаляется из соты путем плавления с помощью тепла. Точные свойства используемого воска (цвет, твердость, температура плавления и т. Д.) Определяются обработкой сырого воска, извлеченного из сот.Пчелиный воск можно очистить путем фильтрации расплавленного или растворенного жидкого раствора для получения точных физических свойств в пределах исходного сырья, и часто визуальные свойства воска изменяются путем отбеливания светом или химическими веществами. Пчелиный воск обычно мягкий с низкой температурой плавления 60-65 ° C / 140-149 ° F.

Важные растительные воски — карнаубский и канделильский, с эспарто, урикури (или урикури) и ягодным воском в качестве второстепенных компонентов в некоторых покрытиях.Карнауба — это пальмовый воск, который присутствует в виде пленки на листьях некоторых южноамериканских пальм. Воск извлекается путем срезания листьев и их сушки с последующим механическим удалением порошкообразного воска путем измельчения и взбивания высушенных листьев. Карнауба очищается почти так же, как пчелиный воск, и является самым твердым из всех природных восков. Из-за этой твердости он очень прочен в качестве защитного покрытия, но его слишком сложно использовать без модификаторов, чтобы сделать его более работоспособным и податливым.Температура плавления карнаубы почти на 20 ° C / 36 ° F выше, чем у пчелиного воска, и они часто используются в комбинации, при этом пчелиный воск действует как модифицирующий (смягчающий) примеси.

Candelilla — это также воск для листьев, полученный из кустарника, произрастающего на юго-западе США и севере Мексики. Канделиллю извлекают путем срезания и сушки листьев с последующим измельчением растительного материала и замачиванием его в резервуарах для экстракции растворителем. Канделилья не такая твердая, как карнауба, и имеет более низкую температуру плавления — около 70 ° C / 158 ° F.Чаще всего он используется как менее дорогой заменитель карнаубы.

Минеральные или синтетические воски включают материалы, полученные в результате переработки нефтехимических продуктов путем перегонки нефти или добычи из угля и связанных с углем геологических месторождений. В качестве группы минеральные воски относятся к наиболее стабильным материалам органических покрытий и обычно считаются реактивно инертными. Эти воски включают парафиновые и микрокристаллические воски, озокерит и церезин, а также монтан.

Парафиновый воск, как можно понять по названию, представляет собой насыщенный углеводород, полученный из нефти, с длиной цепи 25-30 атомов углерода.Физические свойства конкретных парафинов полностью зависят от переработки нефти и длины цепи молекулы. Микрокристаллические воски также являются длинноцепочечными углеводородами, но содержат циклические и разветвленные структуры, изменяющие их физические свойства. Микрокристаллические воски имеют несколько более высокую молекулярную массу, чем парафины, и поэтому они более твердые и имеют более высокие температуры плавления.

Озокерит является производным битума и является относительно сырым сырьем.Обычно озокерит перерабатывается в церезиновый воск при нагревании и добавлении серной кислоты, в результате чего церезин является супернатантом прореагировавшего сырого воска. После того, как оседают примеси нагретого раствора, жидкий церезин декантируют.

Монтанский воск извлекается из разложившихся органических веществ, которые не полностью минерализованы. Его получают путем экстракции растворителем с последующей паровой или кислотной перегонкой. Монтан почти непрозрачный и очень твердый, с температурой плавления около 75 ° C / 167 ° F.

Воски можно наносить в виде прозрачных покрытий на предметы или в виде непрозрачных красок. Для любого применения воск должен быть превращен в жидкую смесь, которая позволяет соответствующим образом манипулировать материалом для нанесения на поверхность субстрата. Разжижение восков может быть достигнуто нагреванием и растворителями, а также до некоторой степени эмульгированием.

Исторически самым простым методом финишной обработки воском была обычная подготовка поверхности, а затем нанесение твердого воска непосредственно на поверхность дерева.Это может быть достигнуто путем втирания твердого воска на поверхность, а затем полировки пучком сушеных трав, будь то тростник хвоща, солома или другие стебли зерна. В результате интенсивной очистки поверхности воск частично разжижается и вдавливается в поверхность, как физически, так и термически, и наращивается до толщины, достаточной для достижения желаемого характера поверхности. Последним этапом, как и в большинстве случаев отделки воском, будет шлифовка грубым полотном, а затем мягкой фланелью или чем-то подобным.

При нанесении восковых покрытий горячим способом восковую смесь разрезают на мелкие стружки и осторожно нагревают в пароварке или другом устройстве. В зависимости от процесса нанесения нагревается и поверхность, на которую наносится воск. Таким способом были выполнены первые «французские полироли». Покрываемую поверхность помещали возле огня или печи и расплавленный воск втирали в поверхность дерева. Это можно было повторять столько раз, сколько необходимо для наращивания слоев воска до желаемой толщины.Затем воск отполировали до яркого блеска при небольшом нагреве или без него, протирая поверхность льняной тканью или тростниковыми полировальными щетками.

Использование воска, сжиженного растворителями, включает помещение восковой стружки в емкость, содержащую уайт-спирит или скипидар. Этот восковой лак затем можно было наносить на поверхность без добавления тепла и затвердевать за счет испарения растворителя. Его тоже можно отполировать до относительно высокого блеска. Прозрачное восковое покрытие всех типов было обычной практикой при изготовлении доиндустриальной мебели.

Использование горячего воска в качестве красочного слоя называется энкаустикой и является одной из старейших форм прикладного росписи. Краска для энкаустики готовится путем смешивания расплавленного воска и пигментов на нагретой палитре, а затем наносится на поверхность объекта с помощью шпателя или жесткой кисти. Воск также присутствовал в других красках типа масло / смола, как в растворах, так и в виде эмульсий.

Масла

Масла, или, точнее, высыхающие масла, также являются материалами для покрытий с основанием, которое предшествует зарегистрированной истории.Сушильные масла, используемые для отделки деревянных предметов, имеют все растительное происхождение, в основном полученные из орехов и семян. Среди масел, используемых в качестве покрытий для дерева, есть льняное масло, масло грецкого ореха, масло семян мака, тунговое масло, масло ойтициции, соевое масло и ряд других.

Высыхающие масла затвердевают в результате химической реакции между кислородом и жирными кислотами, из которых состоит масло. Этот процесс может быть изменен в зависимости от графика и процесса приготовления. Полимеризация может быть инициирована и ускорена путем нагревания масла, насыщения его кислородом или добавления солей металлов, которые действуют как катализаторы, называемые «осушителями», в рецептуру во время очистки.Часто при рафинировании все три модификации используются совместно. Для застывания масляных пленок требуется значительное время, и они обычно представляют собой гибкие паропроницаемые мембраны, которые с возрастом становятся все более непрочными.

Безусловно, наиболее распространенным маслом для использования в качестве покрытия деревянных предметов является льняное масло, чье видное место среди масел затмевает все остальные. Льняное масло — это продукт из семян льна, который получают путем измельчения и прессования семян, в результате чего получается сырое масло.Масло можно использовать в этой форме, но его часто обрабатывают и очищают с использованием большого количества процедур для достижения определенных свойств. Как упоминалось выше, льняное семя и другие масла могут быть модифицированы для улучшения высыхающих свойств масляной пленки. Льняное масло можно использовать отдельно как прозрачную пленку или как связующее для непрозрачных покрытий (масляных красок).

Льняное масло можно использовать отдельно в качестве прозрачного покрытия, просто нанося его на поверхность объекта, на который нужно нанести покрытие, и позволяя пленке затвердеть в течение нескольких часов или дней, в зависимости от степени модификаций, осуществленных в процессе рафинирования. .В большинстве случаев излишки масла вытираются для уменьшения толщины пленки и ускорения высыхания за счет большего взаимодействия кислорода с маслом. Этот метод часто совершенствуется путем полирования только что промасленной поверхности с помощью нагретых подушек, которые служат для одновременного ускорения полимеризации и полировки поверхности с получением относительно прочного покрытия с высоким блеском.

Льняное масло также может использоваться в сочетании с другими ингредиентами (в основном смолами) для образования прозрачных лаков (см. Ниже).Эти лаки можно комбинировать, в свою очередь, с пигментами для образования масляных красок. И лаки, и краски могут быть дополнительно модифицированы силикатами или стеаратами, которые регулируют блеск высушенной пленки.

Природные смолы и камеди

Смолы и камеди представляют собой пленкообразующие материалы, которые сами по себе являются твердыми по своей природе и должны быть переведены в жидкое состояние, в отличие от масел, которые сначала являются жидкими, но становятся твердыми в результате химической реакции. В этом заключается существенная разница между маслами и смолами (и камедями).Для смол и камедей процесс сушки прямо противоположен процессу разжижения. Если растворители являются разжижающим агентом для смол, то потеря растворителя из-за испарения является механизмом сушки. Во многих случаях смолы объединяют с олифой для образования масляных / смоляных лаков, которые имеют двухступенчатый процесс сушки. Сначала испаряется растворитель, который используется для разжижения смолы, после чего происходит полимеризация масляного компонента.

Трудно определить разницу между натуральными смолами и камедями, поэтому в этом разделе они представлены вместе.Кроме того, терминология часто бывает неточной, особенно в исторических рецептах. В общем, большая часть различий связана с твердостью природных материалов и их растворимостью. Более твердые материалы называются смолами, а более мягкие — камеди. Еще одно различие делается в общем использовании, в котором смолы — это материалы, которые определены как растворимые в холодной воде, а смолы — нет. Однако это различие становится все более неясным при обращении к историческим текстам и книгам рецептов, в которых ингредиенты упоминаются как камеди или смолы, в то время как в современном использовании используется противоположное определение.Дальнейшее замешательство вызывает определение этих мягких пленкообразователей как бальзамов, которые не являются водорастворимыми, так и камеди, которые являются водорастворимыми. Кроме того, современное использование определяет природные смолы двумя способами. Если их извлекать из живого растения, они представляют собой бальзамы, а если не из живых растений, они представляют собой минерализованные или ископаемые смолы.

Смолы растительные

Большинство смол природного происхождения имеют растительное происхождение, хотя одной из наиболее важных смол для покрытий мебели является шеллак, экссудат насекомых.Растительные смолы, имеющие особое значение в истории мебельных покрытий, — это дамар, колофония, копал, сандарак, мастика, элеми, бенджамин, янтарь, манила и урушиол. В состав камедей входят скипидар различного происхождения (обычный скипидар «разбавитель» более правильно называть «спиртные напитки»), гуммиарабик и трагакантовая камедь. Примером терминологической путаницы, упомянутой ранее, является то, что «бенджамин» часто идентифицируется как бензоин камеди, а сандарак — как камедь можжевельника. Следующий список природных смол и камедей не является полным, а представляет собой лишь краткий обзор тех, которые использовались исторически.Ниже приводится их краткое описание.

Дамар (или, точнее, дамар), является результатом сбора экссудатов с деревьев в Малайзии. Часто бывает трудно конкретно установить дерево-источник смолы, потому что слово «дамар» просто означает «смола» на родном языке. Дамары собирают путем рубки или ранения деревьев и сбора сырого экссудата, который может быть твердым или жидким, подобно тому, как вырубают кленовые деревья для переработки сока в кленовый сироп.Дамар легко растворяется в различных органических растворителях, что позволяет выполнять относительно простую процедуру фильтрации и очистки. Дамар, как и многие натуральные смолы, после обработки представляет собой бледно-желтый материал. Из-за его широкой растворимости и совместимости со многими другими смолами, особенно при слегка повышенных температурах, дамар часто используется в рецептурах лаков. Если состав лака представляет собой систему высвобождения растворителя (лак растворяется только в растворителе), можно получить быстро сохнущую, относительно твердую и хрупкую пленку.Комбинирование дамара с олифой дает лак с более высоким блеском из-за более длительного времени отверждения и большей гибкости пленки, поскольку масла не достигают такой же степени затвердевания, как смолы. Любой состав может быть изменен модификаторами блеска, и оба могут быть нанесены кистью или распылением.

Колофония, или канифоль, представляет собой смолу хвойных деревьев. Канифоль получают либо путем извлечения сока из живых деревьев, либо путем пропаривания спиленной древесины хвойных пород. Канифоль обычно очень хрупкая в виде пленки, быстро темнеет после высыхания и не считается слишком желательной в качестве покрытия.Благодаря этим характеристикам колония была дешевой заменой других смол в спирте и масляных лаках.

Копал — одна из наиболее важных природных смол, исторически являвшаяся основным ингредиентом в составах лаков. Как и дамар, термин «копал» относится к неточно определенной группе природных смол. Хотя весь копал имеет растительное происхождение, некоторые из них окаменели, а некоторые представляют собой бальзамы или экссудаты живых деревьев. Однако копал нелегко растворяется, и для полного разжижения его обычно необходимо в горячем масле.По этой причине он в основном использовался в масляных / смоляных лаках. Широко применялись копаловые смолы: каури, конго и понтианак.

Сандарак — относительно мягкая смола, которую получают в виде бальзама из хвойных пород Северной Африки. Сандарак, как и канифоль, использовался в спиртовых лаках в качестве низшего заменителя более дорогих смол.

Мастика — еще одна относительно мягкая смола, происходящая из экссудата фисташковых деревьев Средиземноморья. Мастика растворима как в спирте, так и в маслах, и остается растворимой в течение очень долгих периодов времени.Его бледный цвет делает его очень полезным там, где требуется прозрачный лак.

Elemi — очень мягкая смола, вероятно, самая мягкая из всех природных смол. Элеми растворим как в спирте, так и в скипидарном спирте, но он слишком мягкий, чтобы его можно было использовать в качестве основной смолы для лака. Его часто используют в качестве пластификатора для более твердых лаков.

Бенджамин, или бензоин, представляет собой смолу, полученную в качестве бальзама из Индонезии. Бензоин не особенно полезен в качестве материала, образующего пленку, и вместо этого был важен как отдушка в лаке.

Янтарь, полностью окаменевшая растительная смола, является одной из самых ценных и прочных природных смол. Янтарь добывают из земли в основном в Европе, и исторически он использовался как драгоценный камень. Янтарь очень трудно растворить, ему нужно много времени в чане с кипящим маслом, прежде чем он станет полностью жидким. Однако лак, полученный с использованием янтаря, считается одним из лучших лаков на основе натуральных смол.

Урушиол , или восточный лак, получают из сока дерева rhus, восточного родственника ядовитого сумаха. Уруши используется в качестве очищенной жидкости от экссудата и имеет разную прозрачность в зависимости от возраста дерева, климата и других факторов окружающей среды. Urushi высыхает в результате ферментативной гидролитической полимеризации, становясь практически инертным после высыхания.

Скипидар и другие мягкие хвойные смолы были получены в результате обработки сока хвойных деревьев, что фактически являлось частью того же процесса получения канифоли. Будет ли скипидар или колония продуктом или побочным продуктом, зависело от перспективы предприятия.Скипидарные смолы исторически назывались скипидарными камедями из-за их мягкости. Специальные составы живичного скипидара включают в себя скипидар Венецианский и страсбургский скипидар.

Водорастворимые камеди, используемые в основном в качестве носителей для украшения, а не защитных покрытий, включают гуммиарабик и трагакантовую камедь. Арабский язык всегда был предпочтительным материалом, обеспечивающим прозрачную и глянцевую пленку. Арабский получают из африканского дерева акации.

Смола животного происхождения

Единственная животная смола, имеющая значение для мебельных покрытий, — это шеллак или гуммилак.Шеллак — это экссудат насекомого Laccifer lacca , которое произрастает в Индии и Индокитае. Самка лакового клопа излучает защитное покрытие вокруг себя и, таким образом, вокруг ветвей деревьев, на которых она живет, чтобы ее потомство было защищено до тех пор, пока оно полностью не разовьется. Этот экссудат содержит смолу, восковые каналы (через которые созревающее потомство должно туннелировать и убегать) и лаковую кислоту или лаковый краситель.

Отложения экссудата удаляются ветвями по мере того, как они срезаются с дерева-хозяина, и в этом необработанном состоянии называются «липким лаком».Лак Stick измельчают, просеивают и промывают, чтобы удалить грязь и лаковый краситель, растворимый в воде. На этом этапе материал называется «семенной лак», который может быть использован в спиртовых лаках или может быть переработан для дальнейшей очистки. Дополнительная обработка включает фильтрацию путем нагревания и выдавливания расплавленного лака через льняную фильтровальную ткань или путем нагревания и растворения лака и фильтрации с помощью более тонких методов фильтрации. Кроме того, присутствующий в природе воск может быть удален из лака в процессе экстракции растворителем, и полученная смола шеллака может быть отбелена в водных растворах щелочей.Шеллак самого разного качества, состава и свойств может быть получен в зависимости от урожая, климата и разновидностей дерева-хозяина, а также степени обработки сырья.

Лак шеллак был одним из наиболее широко используемых видов отделки мебели в недавнем прошлом (около 1725-1925 гг.) И остается популярным среди многих мастеров и реставраторов мебели. Одним из конкретных способов применения шеллака, который вызывает всеобщее восхищение, является техника под названием «французская полировка», популярная примерно с 1825 года, когда разбавленная смесь шеллака в спирте наносится на плотно обернутую тканевую подушку, известную как «резина».«Французская полировка дает покрытие замечательного блеска и прозрачности, которое часто имитируется другими методами отделки и материалами. Как термопластичный материал, шеллак в некоторой степени подвержен химическому и термическому воздействию, но в целом пленки шеллака остаются стабильными в течение очень долгого времени. времени.

Синтетические смолы

Первой и до сих пор наиболее важной синтетической смолой, широко используемой в качестве покрытий, является нитрат целлюлозы, впервые получивший широкое распространение в конце 19 века.Нитроцеллюлозные «лаки» получали путем нитрования целлюлозы в кислотном растворе с образованием сложных эфиров целлюлозы. Из-за процесса синтеза эти оригинальные пленки были чрезвычайно нестабильными и быстро разрушались, хотя недавние разработки в области производства нитроцеллюлозных лаков позволили получить материал с гораздо большей стабильностью. После Первой мировой войны ацетат целлюлозы был разработан как невзрывоопасный заменитель нитрата целлюлозы и значительно более стабилен в качестве покрытия.

Еще одним важным семейством смол, особенно используемых при консервации, являются акрилы. Первоначально созданный в конце XIX века, акрил является продуктом этерификации акриловой кислоты. Акриловые смолы, как правило, более стабильны, чем нитроцеллюлоза, а в некоторых случаях чрезвычайно стабильны. Акрил широко используется практически на всех этапах современной лакокрасочной промышленности, включая мебель. Их стабильность, а также термопластичность, долговечность и особая растворимость делают акрилы, особенно метакрилаты, предпочтительной смолой для широкого спектра реставрационных процедур.

Термореактивные синтетические смолы включают уретаны, фенольные смолы, амиды, полиэфиры, эпоксидные смолы и аминосмолы. Эти смолы приобрели широкую популярность в промышленности из-за их чрезвычайной стойкости в течение относительно коротких периодов времени и их способности адаптироваться к промышленным методам нанесения покрытий. Их трудноразрешимый характер и сомнительная стабильность обычно исключают возможность использования их в качестве покрытий при обработке исторических деревянных артефактов.

Белки

Есть два основных белковых покрытия для деревянных предметов; казеин и темпера.Казеин получают из творога из простокваши, отсюда и его общее название «молочная краска». Темпера — это смесь яичного желтка и воды. И темпера, и казеин изначально являются водорастворимыми материалами, которые после высыхания становятся менее растворимыми; в случае молочной краски покрытие становится практически непрочным после высыхания. Белковые среды никогда не используются в качестве прозрачных покрытий, хотя они могут иметь настолько низкое содержание пигмента, что становятся полупрозрачными.

Добавки

Добавки для покрытий включают растворители, которые позволяют пленкообразующему материалу становиться жидким, и другие материалы, такие как пластификаторы и выравнивающие агенты.Смазочные материалы для шлифовки изменяют свойства высохшего покрытия, а осушители катализируют и ускоряют процесс отверждения покрытий на масляной основе.

Растворители, как следует из названия, используются для растворения смолы («растворенное вещество») в соответствующей жидкости («растворитель»), которую можно нанести на поверхность объекта. Растворы растворитель / смола могут быть разработаны и составлены с учетом конкретных характеристик, требуемых для покрытия, как в жидком, так и в сухом состоянии.

Примечание. Изучение взаимоотношений растворителя с покрытием является огромным, что выходит за рамки того, что возможно в этом документе.Для получения информации по этому вопросу читатели могут обратиться к источникам, указанным в библиографии.

Осушители добавляют в масляные лаки для облегчения полимеризации пленки при сушке, и наиболее часто применяемыми осушителями являются соли металлов. Пластификаторы, выравнивающие агенты и шлифовальные смазки добавляются для изменения свойств высохшей пленки. Пластификаторы включают масла, каучуки и смолы, более мягкие, чем первичная пленкообразующая смола в покрытии, и действуют для сохранения гибкости затвердевшей пленки и предотвращения разрушения или разрушения пленки.Матирующие агенты, которые рассеивают падающий свет на пленке покрытия, уменьшая зеркальное отражение, включают стеараты металлов и силикаты. Шлифовальные добавки, которые действуют как сухие смазочные материалы, также включают стеараты металлов, в первую очередь цинка. Дополнительными модификаторами для покрытий являются ингредиенты, которые способствуют растеканию во время нанесения, создавая более гладкую и непрерывную пленку, и суспендирующие агенты, которые необходимы для эмульгирования и суспендирования пигментов в краске.

Полихромия

Материалы, используемые в полихромной отделке или декорированных окрашенных поверхностях, мало отличаются от материалов, используемых в прозрачной отделке.Основное отличие заключается в наличии красителя в растворе лака, который придает отделочнику способность формировать нарисованные узоры на поверхности объекта. Художественная техника нанесения этих красок столь же разнородна, как и специалисты-практики, от странствующих народных художников до обученных художников, работающих в больших ателье. Источники дизайна для этих украшений также разнообразны и включают в себя непрерывный спектр от совершенно фантастических абстрактных рисунков с фольклорным происхождением до опубликованных сборников образцов с самыми сложными изображениями, которые искусство и художники могут предложить.

Красители для полихромии получают из ряда источников и делятся на две категории: пигменты или красители. По определению, пигменты непрозрачны и представляют собой суспензии частиц в используемой среде. С другой стороны, красители должны быть растворимы в среде, в которой они используются, и поэтому должны быть прозрачными. Как и в случае со всем другим материалом в этом трактате, ниже приводится поверхностный обзор тех красителей, которые наиболее часто используются для покрытий мебели.

Первым и, вероятно, самым древним из непрозрачных красителей являются земляные красители, которые в основном представляют собой природные минеральные (в основном глиняные) пигменты.Другими словами, это дизайнерская грязь. Земные пигменты включают умбру, охру, сиену, мел, индийский красный и терра-верде. Пигменты также изготавливались из природных минеральных драгоценных камней, таких как азурит, ультрамарин и малахит. Из-за редкости и стоимости этих пигментов многие из них были воспроизведены с использованием матового цветного стекла.

Черные пигменты, которые не всегда присутствуют в природных глинах, были (и все еще производятся) путем обугливания органических веществ с образованием пепельной сажи.Характеристики этих «сажей» зависят от того, что сжигалось, а также от топлива и температуры огня. Еще одним источником черного красителя был асфальт, природная смола.

Металлические комплексные пигменты были синтезированы с помощью самых разнообразных методик и включают: свинец, цинк, титан и другие белки; кобальт, медь и прусский блюз; медная и мышьяковая зелень; железо, сера, свинец и хром красные; желтые цвета хрома, серы, свинца и мышьяка и многие другие.Некоторые металлические пигменты использовались для имитации или выделения металлических чешуек и включают порошковые материалы из огромного количества металлических сплавов. Их часто называют под общим идентификатором «бронзовые порошки». Более современные пигменты в виде металлических чешуек на самом деле представляют собой хлопья слюды очень точной структуры и производственных спецификаций.

Последняя категория красителей — это красители и пигменты, изготовленные из красителей, которые называются озерами. Традиционно красители поступали из растительных и животных источников, но их вытеснили синтетические металлоорганические и азокрасители.В состав растительных красителей входили любые красящие вещества, которые можно было удалить с любого растения. Обычно используемые растительные красители включали корень марены, ягодные красители, шафран, корень алканета, индиго и аннато. Растительные красители также включали красители, извлеченные из древесины, такие как бревна и фустик. В качестве животных красок использовались кошениль, лак и кермес, полученные от насекомых, и тириан, ярко-пурпурный краситель из моллюсков.

Пигменты

Lake были составлены с использованием красителя для окрашивания инертного минерального порошка, обычно карбоната кальция или оксида алюминия.Комбинируя краситель с минеральной основой для образования пигмента, прозрачные красители можно сделать непрозрачными, что повысит их окрашивающую способность и стабильность. Однако озера обычно не такие непрозрачные и светостойкие, как настоящие пигменты.

Металлический лист

Техника нанесения металлического листа, часто называемая «золочением», независимо от рассматриваемого металла, заключается в наклеивании тонкой металлической фольги на поверхность объекта. Металлы, используемые таким образом, включают сусальное золото, толщина которого варьируется от 24 карат до сплава примерно 16 карат.Наиболее часто используемые сусальное золото — это сплавы около 22 карат, которые могут быть разных оттенков в зависимости от состава сплава. Серебро также широко используется, как в чистом виде, так и в виде сплава, и был разработан ряд сплавов меди и алюминия.

Позолоту можно приклеивать непосредственно к деревянной основе, но гораздо чаще листы кладут на минеральную основу. Земля называется левкас и представляет собой смесь карбоната кальция, сульфата кальция или коалина и протеинового клея.Слои левкаса наращиваются на деревянной основе, пока не будет достигнута соответствующая поверхность за счет текстурирования, сглаживания и резьбы. Если желаемый визуальный эффект — умеренный блеск, лист можно нанести на левкас, используя клей в левкасе в качестве связующего, метод, известный как «водное золочение». Другой вариант — «масляное золочение», при котором в качестве аппрета используется масляно-полимерный лак, в результате чего поверхность становится матовой. Для получения наиболее блестящей позолоченной поверхности необходимо разгладить левкас и добавить дополнительные слои грунта.Эти последние слои земли называются боле, они состоят из смеси глины и клея. Bole обеспечивает механическое полирование основы тканью, обычно полотном, что, в свою очередь, обеспечивает почти безупречную основу, на которую лист наносится методом водного золочения. После нанесения сам сусальное золото можно отполировать до зеркальной поверхности полированным камнем.

После нанесения листа поверхность может быть тонирована и глазурована для достижения широкого спектра желаемых визуальных эффектов.Не сусальное золото часто покрывают для защиты от окисления и потускнения.

СНИЖЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

Разрушение покрытий включает в себя несколько различных процессов: реакции, которые изменяют химический состав пленочных материалов, механическое повреждение, которое может или не может быть связано с химическими изменениями, но определенно связано с колебаниями окружающей среды / реологическими отношениями, и индуцированное повреждение в результате использования и неправильное лечение и уход.Самым простым проявлением этого последнего явления является удаление и повреждение поверхностных покрытий в результате истирания, что подтверждается простыми царапинами или полным стиранием покрытий.

Определенные покрытия разрушаются определенным образом, но проблемы всех покрытий могут быть рассмотрены в широком общем обсуждении со ссылкой на отдельные проблемы по мере необходимости.

Химическая деградация покрытий зависит от химической стабильности самих материалов покрытия и факторов окружающей среды, которые могут способствовать любому дегенеративному реакционному процессу.Наиболее часто встречающаяся химическая деструкция связана с изменением полимерного состояния покрытия; он либо становится более полимеризованным и сшитым, либо разрушается и деполимеризуется.

Примечание: здесь необходимо подчеркнуть, что сшивание, которое так желательно при создании современных покрытий, рассматривается консерваторами как отрицательная характеристика.

Процессы износа могут быть внутренними для материала и происходить из-за присутствия кислорода.Реакции также могут быть вызваны или ускорены электромагнитным излучением. Наконец, присутствие химикатов, которые добавляются к поверхности после того, как покрытие было завершено, может вызвать деградацию (см. Ниже). Подробные технические описания химического разложения материалов покрытия доступны в нескольких текстах, перечисленных в библиографии в конце этого документа.

Двумя яркими примерами продолжающейся полимеризации покрытий являются пленки, содержащие олифу, которые с возрастом становятся все более нетермопластичными, и продолжающееся окислительное отверждение поверхностного покрытия.Непрочность этих пленок не была бы проблемой, если бы не все более хромафорический характер этих пленок, которые с возрастом могут пожелтеть и стать менее прозрачными. В самом серьезном случае проблема заключается в том, что покрытие, которое, как предполагается, улучшает подложку, вместо этого, в конечном итоге, затемняет ее. В этом случае наблюдатель сталкивается с покрытием, которое отрицательно сказывается на правильной интерпретации поверхности, которая также неумолимо интегрируется с этой поверхностью через проникновение и сшивание.

В прошлом эта конкретная проблема усугублялась при уходе за деревянными предметами с нанесением на их поверхности различных масляных полиролей. Яркими примерами этого являются предметы, которые были «очищены» (традиционной) смесью льняного масла, спиртов скипидара, пчелиного воска и уксуса. К сожалению для рассматриваемых объектов, льняное масло становится чрезвычайно хромогенным в присутствии кислот и фактически становится черным в течение относительно короткого периода времени.Свидетельства этого метода «сохранения» мебели и деревянных предметов легко найти в большинстве музейных коллекций.

Другие формы химической деградации покрытий включают нанесение жидких химикатов, которые разрушают само покрытие поверхности и могут разрушить пленку покрытия. Это может включать введение органических растворителей (например, спирта на шеллаке и т. Д.), Кислот или щелочных растворов. Эти жидкости могут разрушить пленку до такой степени, что она больше не является жизнеспособным целым, или могут просто удалить все или часть покрытия путем его растворения.Кроме того, некоторые пигменты и красители могут быть изменены вторжением химических загрязнителей из-за воздействия кислой или едкой среды, которая изменяет химическую структуру молекул красителя, таким образом изменяя цвета пленки, через которую виден объект.

Электромагнитное излучение способствует разрушению покрытий двумя основными способами. Первый — это основной термодинамический фактор увеличения скорости реакции с вложением энергии. Таким образом, например, если поверхность нагревается светом или инфракрасным излучением, реакции разложения будут ускоряться.Второй способ воздействия излучения на покрытие поверхности — это воздействие ультрафиолетового излучения, которое разрушает смолы и отбеливает покрытия, красители и поверхности.

Само по себе электромагнитное излучение, небольшая часть которого составляет видимый свет, вызывает деградацию, приводящую к выцветанию или изменению цвета большинства компонентов мебельных покрытий. Хотя эти изменения можно компенсировать (как подробно описано ниже), они, как правило, являются постоянными, необратимыми явлениями, и сам основной ущерб не может быть устранен.

Механизм и проявление разрушения металлического листа на мебели происходит как на микроскопическом слое металла на поверхности, так и в нижележащих слоях грунта или размеров. В первом случае повреждение может быть вызвано поверхностным загрязнением, как в случаях, когда части листа, не содержащие золота, окисляются или тускнеют, тем самым меняя цвет по сравнению с тем, который был задуман производителями.

Примечание: чистое золото — «24 карата». Все, что меньше чистого золота, представляет собой сплав, состоящий из части золота вместе с другими металлами.Например, 23-каратное золото — это 23 части чистого золота и одна часть других металлов, обычно меди или серебра.

Наиболее частое повреждение поверхностей с металлическими листами проявляется в виде истирания, так как мягкая металлическая фольга буквально стирается при использовании или домашнем хозяйстве.

Столь же вероятно повреждение листовых поверхностей из-за разрушения не металлического листа, а, скорее, подстилающего грунта, который является основой всей системы нанесения материала.В случае масляного золочения раствор масла / смолы, используемый для приклеивания листа к поверхности, деградирует, и золото телеграфирует именно об этом лежащем в основе порче, будь то трещина, расслоение или другой дефект. Если ухудшение также связано с механическим разрушением поддерживающего слоя левкаса или слоя ствола (которые особенно чувствительны к повторяющимся циклам влажности), это, в свою очередь, может вызвать разрушение и расслоение ламинарной системы.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Обработка поврежденных или разрушенных покрытий, как и любой другой аспект тщательного ухода за мебелью, начинается с осмотра и оценки пораженного участка.Этот экзамен состоит из трех основных компонентов. Первый из них — визуально установить повреждение и, если возможно, сформулировать представление о причине ухудшения. Визуальный осмотр включает использование ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) освещения и методов визуализации, а также микроскопию для дальнейшей разработки характеристик поверхности. Второй метод, обычно используемый для оценки состояния покрытия, — это испытание поверхности с помощью растворителей, чтобы увидеть, реагирует ли покрытие и как оно на отдельные растворители или комбинации растворителей.Наконец, обследование включает аналитические методы, включая инструментальное определение состава покрытия. Дальнейшее объяснение роли, которую каждый из этих компонентов играет в формулировании стратегии лечения, будет включено по ходу этого обсуждения.

После экзамена практикующий врач должен иметь хорошее представление о составе покрытия или, по крайней мере, о его основных характеристиках. Точное определение стабильности и причины ухудшения делает их еще одним шагом к успешной разработке процедуры лечения.Именно на этом этапе бесценны опыт и знания об исторических материалах и методах нанесения покрытий. У трех широких классов покрытий, прозрачных пленок, полихромных материалов и металлических листов есть свои проблемы и решения. Хотя каждый отдельный материал обладает уникальными характеристиками, подход к решению проблем можно рассматривать примерно одинаково. Наконец, обработка должна учитывать ожидания и требования, предъявляемые к объекту после завершения обработки.

Что нам нужно знать?

Смотрители за мебелью должны обладать широким спектром ремесленных навыков и знаний: столярное дело, маркетри, шпонирование, резьба, токарная обработка и, конечно же, отделка. Однако одних ремесленных навыков недостаточно, опытные практики должны обладать также научными и историческими знаниями. Столкнувшись с задачей отделки мебели, необходимо подходить к каждой проблеме и решать четыре основные проблемы. Это: сохранение исторических артефактов; лакокрасочная химия; история и конструкция мебели; и ремесло отделки мебели.Хотя эти четыре области могут показаться не связанными друг с другом, они должны быть интегрированы во все лечебные процедуры, чтобы обеспечить успешный уход и сохранность.

Большинство мастеров отделки мебели интуитивно понимают, какие материалы они используют. Знание того, что работает, а что нет, накапливается за годы опыта и практики, успехов и неудач. Эта анекдотическая информация обычно довольно точна, но также очень ограничена. Чтобы эти базовые знания вписались в рациональный контекст и в конечном итоге расширились, отделочник должен начать изучать материаловедение в целом и, в частности, химию красок и лаков.

Финишер, который не преследует это усилие, не может продвинуться дальше своего ограниченного опыта. Этот опыт обычно не включает изучение фундаментальной природы отделки, не говоря уже об областях оптики, теории цвета или аналитической методологии. Понимая природу отделки как химические вещества на поверхности древесины, отделочник может значительно расширить свои возможности в использовании различных отделочных материалов.

Без знания химии финишер может наблюдать, но не полностью понимать процессы и реакции.Для тех, кто занимается исторической мебелью, это понимание имеет решающее значение, поскольку при работе с исторической отделкой второго шанса может не быть. Например, если для очистки поверхности используется неправильный растворитель или процедура, существующая отделка может быть разрушена. Можно нанести новую, но старая отделка будет потеряна навсегда. Таким образом, необходимо хорошее знание химической природы и свойств твердой отделочной пленки, ее растворителей и ее поведения на каждом этапе существования. Эта структура обеспечивает понимание совместимости различных материалов, состояния финишной пленки, а также поведения и ухудшения не только исторических материалов, но и современной отделки.

Третья область, вызывающая беспокойство, — это история мебели, включая стили дизайна, структуру и процессы отделки. Очень важно знать, какая отделка подходит для рассматриваемого изделия, чтобы любые предпринятые действия вызывали у него сочувствие. Научный анализ образцов отделки может дать некоторые подсказки, однако большинство практиков не имеют доступа к инструментальному химическому анализу и должны основывать свои выводы на знании исторических процессов отделки.Знакомство с историческими материалами, их использованием и внешним видом облегчает принятие этих решений. Список исторических материалов отделки обширен и насчитывает сотни различных предметов. К этому нужно добавить все новые материалы, которые были разработаны в последнее время. Консервация и реставрация занимаются не только мебелью древнего, но и недавнего прошлого. Помимо «антиквариата» музеи и коллекционеры приобретают мебель, производители которой еще живы, поэтому исторические знания должны охватывать все периоды.

Как заключительный этап в изготовлении мебели, отделка имеет давнюю традицию, и чем больше известно об ее истории, тем лучше решаются проблемы отделки. Все это помогает определить, является ли отделка потенциально оригинальной и ее следует сохранить, или же существующая отделка является неправильной и не имеет большого исторического значения (например, полиуретан на изделии из Филадельфии в стиле рококо). В ситуациях, когда отделка была полностью разрушена, история может дать важные подсказки относительно материалов отделки и даже первоначального внешнего вида.

Наконец, знание мастерства отделки дерева бесценно. Даже если есть полное представление о химических и исторических аспектах отделки, эти знания не имеют большой ценности без ремесленных навыков, необходимых для решения проблемы. Реставраторы и другие лица, осуществляющие уход, должны уметь делать то, что необходимо, а не просто решать, что необходимо. Ремесленные навыки, используемые при консервации отделки, практически идентичны тем, которые используются при других процедурах отделки, хотя применение этих навыков может быть узкоспециализированным.

Решение, что делать

Цель — стабилизировать и сохранить артефакты. Поскольку каждый артефакт отличается по материалам, конструкции, истории, состоянию и конечному использованию, каждая ситуация обработки уникальна. Это верно для всех артефактов, будь то картины, скульптуры, мебель или любые другие объекты исторического или художественного значения. Из-за этих индивидуальных различий не существует механических методов или методик из книги рецептов, которые будут работать во всех случаях.Фактически, в статьях, посвященных лечению, представленная информация предназначена только для конкретного применения, цитируемого автором.

Вместо того, чтобы иметь строгие правила «ДЕЛАТЬ и НЕ НУЖНО», жизненно важно полагаться на способности и опыт практикующего врача, чтобы делать правильные суждения в рамках общих рекомендаций. Эти общие правила основаны на уважении исторической, физической и эстетической целостности объекта. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить эту целостность.Это означает, что попытка оставить объект как можно более нетронутым и в то же время обеспечить долгосрочную стабильность, функционирование и сохранность этого объекта. Всегда ищется баланс между стабилизацией и реставрацией, что может потребовать изменения изделия в том виде, в котором оно существует в настоящее время, при сохранении исторической информации, содержащейся или обнаруженной в обрабатываемом изделии. Например, как изначально было изготовлено изделие и какова его история с тех пор?

Отсюда следует, что по консервации мебели можно сделать некоторые общие выводы, которые определяют все лечебные процедуры, включая отделку.Прежде всего, существующие отделки должны быть оставлены на месте, если они явно не подходят для объекта или настолько сильно деградированы, что не выполняют ни одну из трех функций, описанных ранее: эстетическое «улучшение», защиту поверхности и обеспечение исторических записей.

В целом, передовые методы ухода за мебелью и ее консервации должны включать формулировку и реализацию многогранного подхода к стабилизации и сохранению мебели. Этот подход намного шире, чем восстановление или физический ремонт существующих повреждений.Хотя реставрация или повторная отделка, безусловно, могут быть частью процесса, во многих случаях это не так важно, как понимание природы материалов, лечение их порчи и, в конечном итоге, их сохранность. Интерпретация, сохранение, защита и восстановление отделки исторической мебели объединяются, чтобы сформировать одну цель в более широком контексте ухода за мебелью.

К счастью, есть, по крайней мере, в принципе, общая цель со стороны производителей мебели с широким спектром опыта, основанная на доброй воле.Заинтересованный и заинтересованный поклонник, которого не волнуют последствия сохранения личной, семейной и социальной истории, по моему опыту, редкая птица. Они могут быть недостаточно квалифицированными, хорошо обученными или хорошо информированными, но почти всегда у них хорошие намерения и они готовы «поступать правильно», когда их направляют к осознанному выбору.

Здравый смысл подсказывает основную истину, что каждый объект имеет цель и предназначен для выполнения определенной функции. Однако цели и функции могут меняться в зависимости от конкретных обстоятельств.Внутри музея функция и цель объекта часто заключаются в том, чтобы просто стоять и смотреть определенным образом и нести свидетельства истории. За пределами музея функции могут быть и часто бывают утилитарными; стул на самом деле должен безопасно удерживать крупного взрослого, а обеденный стол должен действительно противостоять атакам еды, алкоголя, домашних животных и детей. Это вполне реальные пределы и ожидания. И хотя ни один набор функций не является правильным или неправильным, у каждой есть своя собственная роль. Проблема в принятии решений и уходе за мебелью возникает, когда мы применяем неверные ожидания и ограничения к неправильным обстоятельствам.

Задача состоит в том, чтобы найти процесс, который работает для принятия решений в самом широком наборе обстоятельств. Для этого была разработана успешная структура, под видом ряда вопросов, честные ответы на которые дают проницательные рекомендации по реагированию на ухудшение почти каждого объекта в любых обстоятельствах.

1. Как объект? В чем его природа? В чем его проблема?
2.Что было / есть / будет окружением объекта? Каково конечное использование?
3. Каковы этические ограничения?
4. Что можно сделать?
5. Чего вы хотите добиться?
6. Наконец, какие ресурсы у вас есть и как вы их потребляете?

Для удобства эти вопросы объединены в пары конкурирующих концепций.

I. Потребности объекта vs.Потребности пользователя
II. Чего бы мы хотели достичь по сравнению с тем, что мы можем или не можем сделать?
III. Как мы можем с этической точки зрения сохранить историческую целостность? Сколько времени и денег у вас есть?

После рассмотрения этих понятий и ответов на вопросы мы находимся на правильном пути к разработке продуманного, разумного и этичного пути к будущим действиям (или бездействию)

Выбор материалов для реставрации

Одна относительно простая концепция — это выбор «лучших» доступных материалов для достижения результатов.Качество материалов, безусловно, является основополагающим фактором в сохранении и реставрации мебели, когда вы занимаетесь процедурами, которые останутся «здоровыми» на протяжении веков.

Есть много соображений относительно использования материалов, используемых при отделке, повторной отделке и уходе за отделкой старинной мебели. Прежде всего, краеугольными камнями являются описанные ранее функции, обеспечивающие защиту и изменение внешнего вида, но другие не менее важны. Во-вторых, это выбор материалов, которые при необходимости можно удалить без дальнейшего повреждения объекта.Это может стать необходимым, когда используемые материалы портятся (помните, что все портится), объект подвергается дальнейшему жестокому обращению или в будущем будет найден лучший метод лечения. В-третьих, что связано со вторым моментом, это использование материалов, которые известны своей стабильностью в течение длительных периодов времени. В-четвертых, восстановление должно быть обнаружено при тщательном изучении, чтобы гарантировать, что будущие опекуны и ученые не будут сбиты с толку или введены в заблуждение тем, что может показаться неизменным для случайных или неосведомленных зрителей.Наконец, практикующие специалисты обязаны вести точные и подробные записи для использования в будущем.

Сочетание ремесленных навыков и материаловедения при выборе стабильной отделки исключает некоторые исторические материалы из рассмотрения, добавляя другие современные, чтобы заменить их. Примером этого может быть использование акриловых сополимерных смол специального состава, а не коммерческих акриловых лаков или модифицированных нитроцеллюлозных лаков. Хотя сейчас нитроцеллюлоза значительно более стабильна, чем в прошлом, она по-прежнему разлагается намного быстрее, чем акриловые покрытия, и поэтому в большинстве случаев не является первым вариантом.Акриловые сополимеры наносятся таким же образом, как и нитроцеллюлозные лаки, и могут быть составлены для коммерческой отделки. Однако следует отметить, что эти сополимеры разработаны с очень специфическими рабочими характеристиками, которые могут не совпадать с характеристиками, которые требуются для коммерческих отделочных лаков.

Еще одним примером того, что традиционный материал не подходит для отделочного ухода, является льняное масло или другие олифы. Масла со временем сшиваются, что означает, что они не легко удаляются и при некоторых обстоятельствах могут значительно потемнеть.Поверхность, подвергающаяся химической реакции, которая делает его очень темным и затрудняет удаление, действительно является проблемой. Однако не все отделочные материалы, используемые при уходе за мебелью, являются дорогими или экзотическими, и не следует избегать всех традиционных материалов. Прекрасным примером этого является шеллак, который широко используется при консервации мебели, поскольку он очень стабилен и остается обратимым в течение длительного времени.

Наконец, есть огромная страна чудес отделочных материалов и процессов, которые ждут своего открытия.Недавно специалисты по консервации мебели в SCMRE получили два патента на разработанные здесь полироли для мебели, которые на сегодняшний день обеспечивают самые стабильные и самые эффективные полироли для мебели. Другие коллеги уже несколько лет обращают внимание на составы покрытий. Только время покажет, куда ведут наши пути.

Прозрачные покрытия

Варианты обработки прозрачных покрытий зависят от типа и степени повреждения, материала покрытия, о котором идет речь, и желаемого результата по завершении обработки.Конечно, здесь не делается попыток описать все возможные типы повреждений и разрушения покрытий. Вместо этого представленные руководящие принципы представляют собой попытку дать некоторое направление в этой широкой структуре, чтобы помочь сосредоточить внимание на рассмотрении ущерба, а также на подходящих вариантах лечения, доступных для его компенсации.

При рассмотрении вариантов обработки покрытий важно помнить, что не все обработки имеют дело исключительно с деградированными пленками покрытия.Часто обработка затрагивает только части слоев покрытия, что усиливает необходимость полностью охарактеризовать природу существующей системы (систем) покрытия. Эта документация в сочетании с четким представлением о том, что должно происходить при лечении, позволяет ухаживающему за пациентом разработать соответствующую процедуру лечения.

Следующие варианты лечения и процедуры представлены в этом свете. Как уже обсуждалось в другом месте в этой статье, идеальным является вмешательство в минимальной степени, необходимой для стабилизации объекта и достижения целей лечения.Определение правильной обработки прозрачных покрытий имеет основополагающее значение для обработки покрытий любого типа и обычно является фундаментом, на котором основываются все дальнейшие действия. Концептуальная основа для следующего списка вариантов основана на предположении, что предпочтительнее начать с консервативного подхода, а если это не принесет успеха, продвигаться через ряд немного более интрузивных вариантов, пока лечение не будет завершено. Для нескольких широких категорий опционов исследуются несколько дополнительных соображений, каждое из которых необходимо оценить и рассмотреть.Варианты ниже примерно перечислены от наименее навязчивых до большинства, но этот список ни в коем случае не является последним словом по этому вопросу.

Неисключительная иерархия вариантов лечения начинается, как всегда, с:

1. Ничего не делать, кроме стабилизации условий окружающей среды. Как описано ранее, большое количество проблем, связанных с износом покрытий, носит механический характер. Снижение механических напряжений за счет смягчения колебаний окружающей среды (особенно относительной влажности [RH]) всегда должно быть частью наилучшего сценария сохранения покрытий.

2. Очистка поверхности — это наименее интрузивное действие, которое нужно предпринять, чтобы попытаться изменить объект. Очистка поверхностей может быть простой, как при удалении легкой пыли и грязи, или сложной, как удаление лаковых покрытий или других отложений, таких как полироли. Первым шагом в этой процедуре является точное определение того, что должно быть на поверхности объекта, а что нет.

Методы удаления несвязавшейся грязи и сажи с поверхности покрытия аналогичны процедурам очистки деревянных поверхностей с дополнительным учетом того, что покрытия могут быть физически или химически более хрупкими, чем древесина.Тщательное механическое удаление грязи с поверхности может быть полезно для объекта. Тем не менее, потрескавшиеся пленки подвержены дальнейшему повреждению, если попытаться неосторожно очистить или стереть грязь. Когда этот тип очистки используется для покрывающих пленок с обширными трещинами, характеризующимися сетью трещин на поверхности, результатом может быть просто выталкивание грязи в эти трещины, в результате чего поверхность не станет чище, чем до попытки. Если трещина более серьезная, и покрытие поднимается или отслаивается, механическое воздействие пыли может буквально сбить покрытие с поверхности.В этом случае покрытие будет больше повреждено очисткой, чем продолжающимся присутствием грязи на поверхности.

Во многих случаях грязь на поверхности прилипает сильнее, чем ее можно просто «стереть», и необходимо использовать жидкий чистящий раствор. Рассматриваемые растворы следует тестировать в небольших, незаметных местах, чтобы определить эффективность методов и влияние чистящих средств на материалы покрытия, которые необходимо сохранить. Одними из первых следует рассмотреть простые системы моющих средств на водной основе, при условии, что на покрытие не влияет вода в очистителе.Из-за того, что разложившиеся органические материалы чувствительны к условиям экстремального pH, предпочтение отдается неионным детергентам, хотя в качестве чистящих средств они не так эффективны, как сильно щелочные растворы. Поскольку все процедуры очистки потенциально могут повредить объект, часто предпочтительнее использовать два малоэффективных очистителя, чем одно более мощное решение, которое может вызвать повреждение. Обычные водные чистящие средства, такие как Orvus®, представляют собой 5% -ные растворы моющих средств, наносимых с помощью ватных тампонов или подушечек.Важно не допускать пропитывания поверхности объекта чистящим средством, не допускать истирания поверхности чистящим тампоном или подушечками, а также немедленно промыть и высушить область после завершения очистки.

Если очищаемое покрытие поверхности чувствительно к присутствию воды в чистящем растворе, можно использовать неводные смеси моющих средств. Доступен ряд альтернативных моющих средств, растворимых в нефтяных разбавителях или других мягких органических растворителях.Эти очистители следует использовать так же, как водные растворы.

Одним из последних методов удаления поверхностной грязи с покрытия является использование припарок, которые могут быть чрезвычайно эффективными в случаях, когда смачивание поверхности нежелательно или механическое удаление загрязнения невозможно. Полезным примером этого приложения было бы обращение к альтернативному решению проблемы, описанной в начале этого раздела, где изломанная поверхность была «очищена», а грязь просто вдавлена ​​в трещины.В этом случае смесь для припарки может быть нанесена на поверхность, протекая в щели, но не пропитывая поверхность растворителем. Когда гелеобразный очиститель контактирует с примесью, он адсорбирует или впитывает материал, удаляет его с поверхности и оставляет чистое, неповрежденное покрытие. В идеале припарка должна иметь некоторую физическую целостность, чтобы облегчить ее удаление, позволяя снимать припарку с поверхности после завершения очистки. По этой причине припарки должны содержать мягкий пленкообразующий ингредиент, такой как метилцеллюлоза или смола (поли) винилацетат (PVA) или (поли) виниловый спирт (PVOH) с низким весом, а также само чистящее средство.Несколько подробных описаний этих процедур и составов припарок представлены в литературе, и читателю рекомендуется обращаться к ним для получения дополнительной технической информации.

Во многих случаях цель процедуры очистки — это гораздо больше, чем просто удаление грязи; это может включать удаление загрязняющих веществ, встроенных в покрытие или связанных с ним. Другими словами, частичное удаление части самого покрытия. Материалы, выбранные для удаления, могут быть скоплениями лака и воска, верхними слоями лака или порчей.Чтобы повторить ранее высказанное предостережение, которое невозможно переоценить, необходимо при таких обработках полностью охарактеризовать слои материалов покрытия и решить, какие слои будут удалены. Селективное удаление материала покрытия с покрытия делится на две категории, одна из которых будет обсуждаться здесь, а другая — позже. Это краткое описание будет иметь дело с удалением примесей поверх слоев покрытия, важных для интерпретации объекта, в то время как более позднее обсуждение будет сосредоточено на удалении деградированного материала в важных слоях.Это различие действительно больше искусство, чем наука, и определение слоев в качестве примесей по сравнению с важными лаками может быть хорошо аргументированным или полностью произвольным и капризным.

Стратегии очистки от примесей зависят от результатов первоначального исследования, особенно от результатов точечных тестов на растворимость. Термопластические материалы, такие как воски и некоторые смолы, можно легко удалить с помощью относительно мягких растворителей. Масляные полироли и масляные / смоляные лаки менее термопластичны и, в зависимости от состава покрытия, также могут удаляться растворами растворителей, хотя требуются более сильные растворители.Другие доступные процедуры включают использование гелей-растворителей для управления манипуляциями с растворителем (ами), изготовление мыла из масел и смол, которые могут эффективно удалять некоторые внешние покрытия выборочно, и использование ферментов, таких как липаза, для переваривания и разрушения маслосодержащих слоев.

Механическая очистка — это совершенно другой концептуальный подход к селективному удалению затвердевших примесей или разрушенных покрытий. С помощью этой техники, если лежащие в основе материалы достаточно стабильны, отдельные части или области буквально шлифуются очень мягкими абразивами, чтобы достичь слоя желаемых материалов, или механически соскабливаются инструментами для достижения тех же целей.Считается ли этот подход «малозатратным» — предмет многочисленных споров, и аргументы «за» и «против» можно убедительно сформулировать.

3. Еще одно относительно небольшое нарушение покрытия — это визуальная компенсация повреждений в локализованных областях. Нанесение лака и красителей на царапины и вмятины не требует ничего, кроме нанесения небольшого количества материала на поверхность, чтобы обеспечить некоторую степень визуальной однородности. Любая компенсация ущерба, независимо от степени, должна производиться стабильными термопластическими покрытиями и стойкими красителями.Большинство реставраторов мебели чувствуют себя комфортно с шеллаком в сочетании с пигментами или красителями для этой цели, но любой материал покрытия, отвечающий особым требованиям обработки, приемлем. Помимо окрашенного шеллака, общие подходы к окрашиванию прозрачных покрытий включают красители в растворах других смол, пигменты в растворах, акварельные краски и гуашь. Здесь благоразумно упомянуть, что окраска не должна выполняться непосредственно на голое дерево, а должна выполняться как ламинат со слоями смолы сверху и снизу, которые служат для изоляции окрашивающего слоя между ними.Следует также отметить, что визуальная компенсация может проводиться по завершении любого из вариантов лечения и может применяться кистью, распылителем или подушечкой.

4. Если поверхностное покрытие чистое и физически прочное, но требует дополнительного оптического насыщения и улучшения, можно нанести восковое покрытие. Это можно определить как процедуру обслуживания, но при целостном подходе к сохранению артефактов граница между различными действиями может быть размыта.

5.Если покрытие чистое, но физически не прочное, то есть слишком хрупкое, чтобы выдержать суровые условия нанесения и полировки слоя воска, поверхность можно пропитать легко удаляемым смолистым покрытием. Это не только обеспечивает физическое уплотнение разорванной или отслаивающейся пленки, но также обеспечивает оптическое насыщение и улучшение. Эта процедура также закладывает прочную основу для дополнительной компенсации, такой как рисование.

6. Поврежденные покрытия можно частично или полностью реформировать с использованием растворителей.Успех этого подхода полностью зависит от термопластичности существующего пленочного материала. Покрытия, удаляющие растворитель, являются хорошими кандидатами для этой процедуры, даже если они разложились и частично полимеризовались. И наоборот, такие реактивные покрытия, как масляные / смоляные лаки, вряд ли можно улучшить с помощью такого подхода.

Основная процедура риформинга состоит в том, чтобы сначала определить, какие растворители, если таковые имеются, модифицируют и повторно модифицируют существующее покрытие. Если целью является только частичное преобразование покрытия, например, при повторном приклеивании отслоившегося покрытия к субстрату, растворитель может быть введен в паровую камеру с хорошим успехом.Если намерение состоит в том, чтобы более тщательно преобразовать пленку, чтобы фактически восстановить ее и дать ей возможность вытекать, тогда растворитель можно использовать в жидкой форме.

Одним из факторов, который необходимо преодолеть, является то, что многие покрывающие пленки, оставаясь растворимыми, требуют более длительного воздействия растворителей для полного растворения. Как следствие, воздействие растворителя на покрытие должно быть увеличено. При частичном реформировании на основе пара решение состоит в том, чтобы просто оставить паровую камеру, снабженную растворителем, на время, необходимое для завершения обработки.Для полного реформирования часто необходимо использовать смеси растворителей с низкой летучестью. Смеси разрабатываются в зависимости от конкретных проблем, с которыми они сталкиваются. Используются обычные «замедляющие» растворители, такие как простые эфиры гликоля, поскольку они оба являются прекрасными растворителями и могут оставаться активными на обработанной поверхности в течение нескольких дней. Изменяемые покрытия могут реформироваться без посторонней помощи, но дальнейшие манипуляции с размягченной пленкой с помощью полировальной резины являются обычным явлением.

7. Следующим вариантом будет проведение процесса риформинга с добавлением совместимого смолистого компонента в раствор риформинга.Это позволяет одновременно преобразовывать и увеличивать пленку.

8. О частичном удалении деградировавшего покрытия уже упоминалось (Вариант 2, выше). Обоснование этого метода заключается в том, что наличие слишком большого количества деградированного материала чрезмерно усложняет процедуру лечения. Удаление материала покрытия может быть выполнено механическим путем абразивным способом или химическим путем с помощью растворителей или мыльных растворов. После удаления материала с оставшимся покрытием можно манипулировать описанными выше способами: его можно покрыть воском, закрепить, нанести повторное покрытие или реформировать.

9. Последним вариантом обработки разрушенных покрытий является удаление и замена поврежденной пленки. Удаление может быть механическим (шлифование, соскребание или сколы), химическим (удаление растворителя) или биохимическим (с использованием ферментов, делающих пленку нежизнеспособной). Заменяющий базовый лак должен быть составом, выделяемым растворителем (термопластом), выбранным с тщательным учетом желаемых характеристик окончательной отделки.

Полихромия

Полихромированные поверхности представляют все проблемы, связанные с прозрачной отделкой, с дополнительной дилеммой полностью негибкого компонента внутри поверхности покрытия.Прозрачные лаки важны для интерпретации объекта, и поэтому их по возможности следует сохранять. Однако, если может быть представлено достаточно веское обоснование, часть или весь материал покрытия можно манипулировать или даже удалить и заменить. Напротив, полихромные поверхности не только помогают в интерпретации объекта, они часто являются всей основой для этой интерпретации. По этой причине полихромные поверхности практически неприкосновенны, и любые манипуляции, которые могут нарушить визуальный характер украшения, недопустимы.

В целом, как и в случае с прозрачной отделкой, цели любой обработки декоративной окрашенной поверхности определяют варианты обработки. Представленная основа для обработки прозрачных покрытий относится также к полихромным поверхностям, хотя, очевидно, не все особенности применимы.

1. Очистка наслоений и примесей, скрывающих полихромию, является наименее интрузивным лечением, хотя может быть очень важным. Процедуры очистки, описанные в предыдущем разделе, применимы и к методике лечения здесь.

2. Как и в случае с прозрачными покрытиями, стабильные полихромные поверхности можно улучшить визуально, нанеся воск или полимерные покрытия.

3. Решение проблемы полихромии, подверженной растрескиванию и расслоению, как указано в разделе «Ухудшение», требует, чтобы при многих обработках декоративная поверхность была стабилизирована и приклеена к основанию. Поскольку расщепление и меловость, а также связанная с ними потеря являются наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются полихромные объекты, консолидация красочного слоя является обычной частью обработки.Этого можно добиться, пропитав поверхность смолами или воском.

4. Специальная техника, которая была разработана в ответ на проблему образования колпачков и тентов, при которой расслоенный и искаженный полихром больше не соответствует подложке. Чтобы решить эту проблему, клей должен быть введен в пустоту между субстратом и покрытием, и поднятый материал должен «массироваться» так, чтобы он соприкасался с субстратом и соответствовал ему. Если сколотое покрытие слишком хрупкое, чтобы манипулировать им без дальнейшего повреждения, его можно пластифицировать под действием влаги или тепла, или и того, и другого.В случаях, когда субстрат усадился, может потребоваться обрезка некоторой части тентового покрытия, чтобы укладывающаяся краска вписалась в оставшееся пространство. Укладка приподнятых полихромных хлопьев обычно осуществляется через прозрачную мембрану (например, майларовую) с помощью утяжелителей, зажимов или нагретых шпателей, используемых для утюжки хлопьев на место.

5. Покраска или визуальная компенсация отсутствующей полихромии обычно является заключительным этапом обработки поврежденных лакокрасочных поверхностей.Рисование можно проводить в любое время в процессе лечения и использовать в сочетании с любым из уже перечисленных вариантов. Роспись выполняется ламинированным способом, с изолирующим слоем под и над добавленным слоем краски. Как и в случае со всеми видами обработки, предпочтительны стабильные и обратимые покрытия и красители. Техники рисования различаются не меньше, чем таланты реставраторов и философский подход к обработке. Материалы, используемые для рисования, включают акриловую смолу и эмульсионные краски, синтетические красители в растворах натуральных или синтетических смол, а также акварельные краски и гош.Техника рисования варьируется от правдоподобия до нейтральной штриховки, которая просто снижает отвлечение, вызванное поврежденной областью.

Металлический лист

В разделе «Ухудшение» было указано, что наибольшее разрушение листовых поверхностей происходит не с самим листом, а с субстратом. Исключение составляют потери листа при истирании и окисление не сусального золота. Первое легко исправить, исключив все ненужные контакты с поверхностью, и автору не известно ни о каком разумном подходе к решению второй проблемы.В общем, варианты обработки листовых поверхностей связаны с ремонтом земли, как уже говорилось.

1. Первый вариант работы поврежденного листа, независимо от проявления, — это удаление и устранение причины повреждения.

2. В случаях, когда минеральный грунт (левкас или штамб) является слабым и больше не является цельным, его необходимо уплотнить. В зависимости от степени повреждения и стиля золочения или листового покрытия предпочтительными отвердителями могут быть желатин или синтетические смолы, особенно акриловые кислоты в растворе или эмульсии.

3. После того, как земля стабилизируется или если она станет устойчивой с самого начала, поверхность можно очистить. Следует проявлять особую осторожность из-за хрупкости, присущей микроскопически тонкому металлическому листу, и вероятности того, что связующее, удерживающее лист на поверхности, может быть повреждено при тщательной очистке.

4. После этого можно восполнить потери, связанные с основанием или грунтом. Чаще всего используются традиционные методы работы.

5.Земля, которая нестабильна и не может быть должным образом соединена с основанием, может быть удалена и заменена.

6. После того, как земля стабилизируется и очистка завершена, участки утраты металлического листа могут быть повторно покрыты листами. После нанесения нового листа часто используется пигментное или красочное тонирование, чтобы уменьшить визуальное несоответствие между старым и новым листом.

7. В крайних случаях весь объект может быть перекрашен, а новая створка визуально видоизменена, чтобы соответствовать эстетическим требованиям обработки.


ВЫБРАННЫЙ СПИСОК ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Балестрем, А. «Очистка полихромной скульптуры», Препринты материалов к Нью-Йоркской конференции по каменным и деревянным предметам . Лондон: Международный институт охраны природы, 1970, стр. 69 73.

Бернс, Рой С. «Метамерия в сохранении произведений искусства», представленная на ежегодном собрании Совета по цвету Inter Society в 1987 году, Филадельфия, Пенсильвания.

Бигелоу, Дебора и Кэтрин Э.Хатчинс, редакторы. Позолоченное дерево: сохранение и история . Мэдисон, Коннектикут: Soundview Press, 1991.

Бигелоу, Дебора и Фуллер, Тамсен. «Консервация буфета девятнадцатого века»; Препринты докладов, представленных на пятнадцатом ежегодном собрании, Ванкувер, Британская Колумбия . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987, стр. 1-21.

Биллмейер, Фред и Зальцман, Макс. Принципы цветовой технологии .Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, 1981.

Блэкшоу, Сьюзен и Сьюзен Уорд. «Простые тесты для оценки материалов для использования в консервации»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и восстановления, 1983, стр. 1-15.

Розлив, макс. Изготовление немецких лаков . Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1912.

.

Burnstock, Eviva и White, Raymond.«Влияние выбранных растворителей и мыла на имитацию картины на холсте»; in Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для материалов Конгресса в Брюсселе, 3-7 сентября 1990 г. , Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 111-118.

Дэвис, Мэрилу. «Проблемы консервации декоративных окрашенных поверхностей»; in Wooden Artifacts Group, Новый Орлеан, 1988 . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988 г., 12 страниц.

де ла Ри, Рене. «Новые синтетические смолы для лаков для картин»; in Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для вкладов в Брюссельский конгресс, 3-7 сентября 1990 г. . Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 168-173.

—— «Полимерные стабилизаторы». Исследования по сохранению , 33 (1), 1988, стр. 9-22.

—— «Влияние лаков на внешний вид картин.» Studies in Conservation , 32, 1987, pp. 1-13.

——» Флуоресценция слоев краски и лака. Часть I » Исследования по охране природы , том 27, № 1, 1982, стр. 1-7.

—— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть II» Исследования в области консервации , т. 27, нет. 2, 1982, стр. 65-69.

—— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть III» Исследования в области консервации , т. 27, нет. 3, 1982, стр.102-108.

Де Ренцо, Д.Дж., редактор. Руководство по безопасности растворителей . Парк-Ридж, Нью-Джерси: Noyes Data Corp., 1986.

де Витте, Эдди. «Смолы в консервации: знакомство с их свойствами и областями применения»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 11–16.

Эллис, Уильям Х. Растворители . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.

Эрхард, Дэвид, Уолтер Хопвуд, Мэри Бейкер и Дэвид фон Эндт. «Системный подход к инструментальному анализу натуральной отделки и переплетных материалов». Препринты докладов, представленных на шестнадцатом ежегодном собрании Американского института охраны природы . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.

Фалес, Дин А. Американская расписная мебель, 1660-1880 гг. . Нью-Йорк: Даттон, 1972.

—— «Бостонская японская мебель», Бостонская мебель восемнадцатого века .Бостон, Массачусетс: Колониальное общество Массачусетса, 1974, стр. 49-69.

Федерация обществ по технологиям покрытий. Словарь красок / покрытий . Филадельфия, штат Пенсильвания, 1978.

Файст, Уильям. Паропроницаемость финишных пленок (Исследовательский документ FPL 462). Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, 1986.

Феллер, Роберт, изд. Художественные пигменты . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1986.

Феллер, Роберт Л., Натан Столов и Элизабет Х. Джонс. Лаки для рисунков и их растворители . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1985.

Гарнер, Х. Китайский лак . Лондон: Фабер, 1979.

.

Годла, Джозеф Дж. «Использование восковой отделки на доиндустриальной американской мебели». Неопубликованная диссертация, 1990 г.

Grae, Ida. Природные краски: красители из растений . Нью-Йорк: MacMillan Publishing, 1974.

.

Грегориус, Рудольф. Минеральные воски: их получение и применение . Лондон: Скотт, Гринвуд и сын, 1908.

Гамбург, H.R. and W.M. Морганы, редакторы. Краска Гесса вызывает дефекты и устраняет их причины . Лондон: Чепмен и Холл, 1979.

.

Хекшер, Моррисон Х. и Фрэнсис Г. Саффорд. «Бостонская японская мебель в Метрополитен-музее», , The Magazine Antiques, , Vol. CXXIX, нет. 5, May 1986, pp. 1046-1061.

Хедли, Джерри.«Параметры растворимости и удаление лака: обзор»: Консерватор , № 4, 1980, стр. 12-18.

Хикс, Эдвард. Шеллак: происхождение и применение . Нью-Йорк: Chemical Publishing Co., Inc., 1961.

Хилл, Джон Х. «История и техника японирования и реставрация Пимма Хайбоя», The American Art Journal , vol. 8., нет. 2, ноябрь 1976 г., стр. 59-84.

Horie, C.V. Консервационные материалы: органические связующие, клеи и покрытия .Лондон: Баттервортс, 1990.

.

Лэндри, Грегори Дж. «The Finish Crack’d», Fine Woodworking , № 49, ноябрь 1984 г., стр. 74-76.

Лэндри, Грегори Дж., Ричард Уолберс и Нэнси Ринхолд. «Обработка поверхности столешницы Philadelphia Pillar и Claw Snap». В документах, представленных в Группе деревянных артефактов, Новый Орлеан, 1988 год . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.

Леггетт, Уильям Ф. Древние и средневековые красители .Бруклин, Нью-Йорк: Chemical Publishing, 1944.

Ломакс, Сюзанна Квиллен и Сара Фишер. «Исследование удаляемости искусственных лаков для картин, состаренных естественным путем». Журнал Американского института охраны природы , т. 29, нет. 2, 1990, стр. 181–192.

Masschelein Kleiner, Liliane. Древние связующие, лаки и клеи . Рим: ИККРОМ, 1985.

.

Маттиелло, Джозеф, редактор. Защитные и декоративные покрытия, Том I. Сырье для лаков и транспортных средств .Нью-Йорк: Джон Вили, 1943.

Майер, Ральф. Справочник художников по материалам и методам. Нью-Йорк: Viking Press, 1981.

Макканн, Майкл. Остерегайтесь художников . Нью-Йорк: Watson Gupthill Publications, 1979.

.

Михальский, Стефан. «Физическая модель очистки масляной краски»; in Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для материалов Конгресса в Брюсселе, 3-7 сентября 1990 г. , Mills, John S., и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 85-92.

Миллс, Джон и Уайт, Раймонд. Органическая химия музейных предметов . Лондон: Баттервортс, 1987.

.

Митчелл, Дэвид. «Объединение выдержанной отделки». Из документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Ванкувер, 1987 год . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987 г., 8 страниц.

Масси, Роберт Д. «Прозрачная отделка мебели в Новой Англии, 1700-1820 годы: документальное исследование», в Труды симпозиума по мебели и деревянным предметам .Оттава, Онтарио: Канадский институт охраны природы, 1980, стр. 77-101.

Масси, Роберт Д., редактор. Руководство первых американских мебельных мастеров . Нью-Йорк: Dover Publishers, 1987.

.

Ньюэлл, А.С. и Уильям Холтроп. Окраска, отделка и покраска дерева . Пеория ИЛ: Час. A. Bennett Co., Inc., 1972 г.

О’Нил, Изабель. Искусство окрашенной отделки мебели и декора . Нью-Йорк: Уильям Морроу, 1971.

Пенн, Теодор З. «Декоративная и защитная отделка, 1750-1850: материалы, процесс, ремесло», APT Bulletin (Association for Conservation Technology), Vol. XVI, нет. 1, 1984, стр. 3-45.

Понтинг, К. Г. «Важные природные красители истории», Industrial Archeology Review , том 11, № 2, 1978, стр. 154-159.

Робертс, Барбара и Розамонд Уэстморленд. «Американская расписная мебель восемнадцатого века: три вида обработки», в препринтах статей, представленных на десятом ежегодном собрании, Милуоки, .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1982, стр. 174-182.

Рухеманн, Гельмут и Джойс Плестерс. Очистка картин: проблемы и возможности . Нью-Йорк: F.A. Praeger Co., 1968.

Зельвиц, Чарльз. Нитрат целлюлозы в консервации . Марина дель Рей, Калифорния: Фонд Дж. Пола Гетти, 1988.

Саутхолл, Анна. «Моющие средства мыла поверхностно-активные вещества», в Dirt and Pictures Separated , Хакни, Стивен, Джойс Таунсенд и Ник Исто, редакторы.Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1990.

Сталкер, Джон и Джордж Паркер. Трактат о япаковании и лакировке (1688). Лондон: Алек Тиранти, 1961.

.

Торрака, Джорджио. Растворимость и растворители для проблем консервации . Рим: ИККРОМ, 1975.

.

Вачовяк, Мелвин Дж. Мл. «Эмульсионные полироли для поверхностей». Патент США по патентам и товарным знакам 6,156,108

—— «Полироли для поверхностей на основе воско-смол.»Патент США по патентам и товарным знакам 6,258,882.

Вачовяк, Мелвин Дж., Младший, Дональд К. Уильямс и Уильям Левин. «Сохранение японского корпуса английских часов восемнадцатого века» в журнале Lacquerwork and Japanning . Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1994, стр. 27-29.

Уэбб, Марианна. «Удаление нерастворимого лака с корпуса часов 18 века». В документах, представленных в Группе деревянных артефактов, Цинциннати 1989 .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1989 г.

Велте, Курт. Материалы и техника живописи . Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольд, 1975.

Weintraub, Steven, et. al. «Уриши и сохранение: использование японского лака в реставрации японского искусства», Ars Orientalis , vol. 11, 1979, стр. 39-62.

Уикс, Зено Х., младший Формирование пленки . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.

Уилкс, Хелен, редактор. Наука для консерваторов. Книга 1: Введение в материалы . Лондон: Совет ремесел, 1982.

.

—— Наука для консерваторов. Книга 2: Уборка . Лондон: Совет ремесел, 1982.

.

—— Наука для консерваторов. Книга 3: Клеи и покрытия . Лондон: Совет ремесел, 1983.

.

Уильямс, Дональд К. «В поисках точки соприкосновения: ремонтники и консерваторы». Professional Refinisher , апрель / май 1999 г.

—— «Консервационные покрытия для мебели (Часть 1)», Woodfinisher , no. 2, зима 1987 г.

—— «Консервационные покрытия для мебели (часть 2)», Woodfinisher , no. 3, Весна 1987 г.

—— «Натуральные смолы для традиционной отделки», Professional Refinisher , сентябрь / октябрь 1999 г.

—— «Шеллак для отделки», Обработка дерева, , № 71, июль 1988 г., стр. 56–59.

—— «Растворители и растворы — Часть 1», Woodfinisher , no.4, Summer 1987.

—— «Растворители и растворы — Часть 2», Woodfinisher , no. 5, зима 1988 г.

Вольберс, Ричард. Очистка окрашенных поверхностей водными методами . Лондон: Archetype Books, 2000.

.

Автор: Дональд К. Уильямс
Июль 2003

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.