Фундамент без опалубки: в земле, как залить, технология заливки

Содержание

в земле, как залить, технология заливки

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства.

Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты. Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки. Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта. Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки  

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня.

Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

  • Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
  • Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
  • Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см.

После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

  • Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
  • Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
  • Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
  • Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
  • Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

  1. На песках 100 см.
  2. На супесях 125 см.
  3. На суглинках 150 см.
  4. На плотных глинах 200 см.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

  • Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

  • Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
  • Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
  • Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

  • Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
  • При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

    Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

  • Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
  • Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
  • В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
  • В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Фундамент без опалубки своими руками

При изучении классической технологии сооружения оснований зданий, часто возникает вопрос – можно ли устроить достаточно надежный фундамент без опалубки? Профессионалы утверждают, что создание подобных конструкций допустимо, однако они подходят не для всех сооружений. Кроме прочего, существуют определенные нюансы, которые необходимо знать для того, чтобы основа без опалубки соответствовала предъявляемым требованиям.

Отсутствие опалубки: преимущества

Прежде, чем решать, можно ли заливать раствор непосредственно в землю, следует представлять преимущества подобной технологии.

Отсутствие опалубки снижет расходы на строительство (исключаются траты на приобретение несъемной или аренду съемной опалубки).

Дополнительные операции, необходимые для строительства такого основания, менее трудоемки, чем установка и (в некоторых случаях) демонтаж коробов под раствор.

Траншея под ленточный фундамент без опалубки.

 

Определение геометрических параметров

Оптимально рассчитывать геометрию основания индивидуально, но можно воспользоваться и общими положениями:

  • Глубина траншеи определяется степенью промерзания грунта и типом возводимого сооружения и варьируется обычно в переделах 80-100 см.
  • Ширина траншеи, в которую будет заливаться ленточный фундамент, должна быть больше ширины стены на 0,3 м, можно увеличить ширину основания, но делать ее меньше недопустимо.
  • Высота песчаной подушки зависит от типа почвы, но обычно составляет 10-15 см после трамбования.

Особенности строительства

Не всегда допустимо выбирать именно такой тип основания. Использовать фундамент без опалубки можно в следующих случаях:

  • для основания выбран ленточный фундамент,
  • опора сооружается не для капитального и массивного сооружения (например, жилого дома), а для более легких хозяйственных или бытовых построек (беседок, гаражей и т. п.),
  • грунт на участке под строительство не является сыпучим (песчаным),
  • будущий фундамент тщательно армируется для придания ему прочности и геометрической стабильности.

[ads-mob-1]

Подготовительные работы

На начальном этапе предстоит определить толщину плодородного слоя на месте будущего строительства. Этот слой не может достаточно надежно удерживать схватывающийся раствор, поэтому не подходит для данной цели. Удалить землю можно вручную или с применением специальной техники.

В остальном этапы подготовки практически не отличаются от действий, выполняющихся, если сооружается классический ленточный фундамент.

  • Участок расчищается от пней, кустов, высокой травы и мусора.
  • Территория выравнивается с контролем положения поверхности по уровню.
  • Разметка будущего основания выполняется по заранее подготовленному эскизу или плану с использованием бечевки и колышков.
Разметка участка.

 

 

Ленточный фундамент размечают по внешнему и внутреннему контурам.

Выемку грунта выполняют вручную или при помощи технических приспособлений. Преимуществом первого варианта является геометрическая точность котлована и минимальные затраты, второго – низкая трудоемкость и скорость выполнения работ.

 

 

Начало производства фундамента без опалубки

Фундамент без опалубки имеет характернее особенности:

  1. Чтобы набирающий прочность в земле раствор сохранял требуемую форму, ему необходима жесткая опора, поэтому дно котлована снабжается песчаной подушкой, увлажненной и утрамбованной (с помощью вибротрамбовки или вручную, колотушкой) для максимальной плотности.

Песчаная подушка на земле выполняет целый ряд важных функций:

    • способствует водоотведению от фундамента,
    • помогает максимально равномерно распределить нагрузку от массы сооружения,
    • повышает амортизационные свойства основания.
Траншея с песчаной подушкой.

 

 

  1. Чтобы жидкость из раствора (так называемое «молоко» бетона) не исчезла раньше, чем весь объем смеси будет гидратирован (вступит в реакцию, для которой необходима вода), потребуется надежная гидроизоляция. Для этого дно и стены траншеи с запасом застилают водонепроницаемой пленкой, а швы соединяют двусторонним проклеиванием скотчем. Такой способ обеспечивает достаточную герметичность. Следует помнить, что большая ширина рулона пленки позволит уменьшить число стыков и добиться надежности гидроизоляции. Влага из раствора не уйдет в землю. Лучше всего для этих целей использовать пленку порядка 200 микрон.

Армирование

Перед тем, как заливать раствор в подготовленную траншею, следует установить в нее арматуру. Ленточный фундамент, создаваемый без опалубки, армируют по горизонтали и вертикали.

Чтобы ленточный фундамент оставался прочным в углах, рекомендуют не выполнять в этих местах арматурные стыки. Можно использовать Г-образную арматуру для установки в углах и стыковки рассоединенных концов с перепуском около 40 диаметров арматуры.

Гидроизоляция и армирование ленточного фундамента без опалубки.

 

 

Заливка

Заливать раствор в полностью подготовленную траншею (с насыпанной и утрамбованной песчаной подушкой, установленной арматурой) для фундамента без опалубки следует равномерно и единовременно. В исключительных случаях, при невозможности залить сразу весь объем бетона, допускается укладка бетона горизонтальными слоями. Оптимально выполнить заливку в полном объеме в течение 1 суток, так основание получится более прочным.

  • При заливке рекомендуется не допускать падения раствора с высоты более 1,5 м, чтобы состав оставался однородным.
  • Для основания без опалубки можно использовать цемент не ниже М300. При этом соотношение цемента, щебня и песка составляет 1:5:3.
  • При самостоятельном приготовлении раствора рекомендуется использовать бытовые бетономешалки или строительные миксеры, обеспечивающие однородность состава.
  • Использование для затворения смеси в холодную погоду теплой, а в прохладную – подогретой воды позволит оптимизировать скорость гидратации.
Заливка раствора для фундамента без опалубки.

 

 

Набор прочности

Расчетную прочность  способность выдерживать нагрузку от строящегося сооружения основание приобретает через 4 недели. Для обеспечения лучшего режима набора прочности следует защищать раствор от потери воды (например, накрывая фундамент полиэтиленовой пленкой), а в жаркую погоду увлажнять его.

Учитывая приведенные выше рекомендации, можно установить надежную опору без опалубки.

Фундамент без опалубки


Ленточный фундамент без опалубки

Классическая технология строительства включает в себя копку траншеи и сооружение опалубки для цоколя здания. Такие особенности характерны для разного рода ленточных и плитных фундаментов, сооружение которых начинается с заливки бетона. Однако многие задают вопрос, можно ли сделать ленточный фундамент без опалубки вовсе? По словам профессионалов, такая конструкция допустима. Но, есть один момент: такой фундамент ленточный без опалубки подходит не для всех построек. Более того, при устройстве нужно знать некоторые нюансы, чтобы готовый фундамент мог выполнять свои функции и соответствовать требованиям.

В чем преимущество фундамента без опалубки? В чем особенности строительства конструкции? Как именно выполняется устройство и можно ли все сделать своими руками? Ответы поданы ниже.

В чем преимущества фундамента без опалубки

Рассматривая то или иное основание, каждый первым делом обращает внимание на положительные стороны. В чем же преимущество подобной конструкции? Вот некоторые пункты:

  • На устройство фундамента уходит много времени. Если ее не нужно, то, соответственно, вы сможете гораздо быстрее закончить все работы. Для монолитного фундамента из бетона это важно, так как только на высыхание ленты уйдет 30 дней. А если считать земельные работы, возведение опалубки, плетение арматуры и заливку, то это число увеличивается.
  • Вы сможете сэкономить средства. Материалы для опалубки стоят денег. Если она попросту отсутствует, то вы можете потратить эти деньги на что-то другое. Да и бетона на ленту потребуется меньше, так как большой слой над землей отсутствует.
  • Вы можете сэкономить силы. Трудоемкость установки опалубки высока. Если что-то неправильно сделать, это скажется на конструкции.
  • Если речь идет о постройке небольшого сельскохозяйственного помещения, то рациональней использовать именно этот тип.
  • Что касается недостатков, то явно несколько моментов:

    • Во-первых, снижается несущая способность.
    • Во-вторых, у вас будет отсутствовать цоколь, поэтому дом будет холодным.
    • В-третьих, он не подходит для полноценного дома.

    Некоторые параметры фундамента

    Геометрия основания будет разной. Все зависит от требований потребителя. Какого-то стандарта нет, поэтому подход чисто индивидуальный. Все зависит от мессы постройки, типа грунта и т. д. Однако, есть некоторые общие положения, которые помогут вам сориентироваться.

  • Глубина фундамент без опалубки должны быть ниже точки промерзания грунта. Кроме того, учитывается вес постройки. Обычно показатель глубины доходит от 80 до 100 см.
  • Ширина ленты фундамента, соответственно, траншеи будет равна толщине стен постройки плюс запас в 20–30 см. Увеличивать траншею можно, но делать ее меньше не допускается.
  • Как и в случае с ленточным фундаментом, на дне готовой траншеи укладывается песчаная подушка. Ее слой 10 или 15 см. Затем делается точно такой же слой из гравия.
  • Если говорить об общей структуре этого фундамента, то он практически ничем не отличается от обычного ленточного. Его выдает только отсутствие опалубки. В остальном технология идентична. А в каких условиях можно использовать этот экономичный вариант основания?

    Сфера использования

    Мы упоминали, что такая конструкция не всегда подходит для устройства дома. Его использование рационально в таких случаях:

  • Если вы сооружаете легкую постройку, такую как беседка, небольшой деревянный гараж, пристройка к веранде и другие хозяйственные конструкции.
  • Если почва на вашем участке несыпучая (песчаная).
  • Если вы будете тщательно армировать его, чтобы придать прочность и герметичность.
  • Как вы поняли, это простая конструкция, на которой можно сэкономить. Только вот ее использование ограниченно для легких построек. Когда вам нужно сделать основание для дома, то такой вариант не подойдет. А как можно сделать такой фундамент, если вы хотите построить беседку или хозблок?

    Подготавливаем участок для строительства

    Если вы знакомы со строительством ленточного фундамента, то работа вам покажется легкой. Для начала вам нужно снять верхний плодородный слой почвы. Делать это можно как вручную, так и использованием специальной техники.

    Дальше выровняйте участок, контролируя все по уровню. На этот момент у вас уже должны быть план будущей конструкции, где указанные все данные: глубина, ширина, форма. Согласно плану, вы должны выполнить разметку. Как обычно для работы потребуется веревка и колья. Это могут быть арматурные прутья или деревянные доски. Разметка должна повторять форму фундамента.

    Что касается траншеи, то ее можно копать вручную или специализированной техникой. Но так как постройка, вероятно, не будет слишком большой, то объем работ будет маленьким. Для экономии средств можно сделать все своими руками. Кстати, если работать вручную, то можно добиться лучшей геометрической точности. А нам она для фундамента без опалубки очень нужна.

    Ранее говорилось о том, что для сохранения требуемой формы основанию нужна песчаная подушка. Ее нужно засыпать на дно траншеи, смочить водой и утрамбовать. Она выполняет очень важные функции:

    • отводит воду от бетонного основания;
    • способствует наилучшему равномерному распределению нагрузки от постройки;
    • повышает свойства фундаментной ленте амортизировать.

    Когда песчаная подушка готова, нужно сделать так, чтобы жидкость из бетонной смеси не исчезла и не ушла в грунт ранее, чем вступит в реакцию. Для этого вам потребуется гидроизолировать траншею фундамента. На стенки и дно настилается водонепроницаемая пленка. Важно сделать нахлест и соединить швы двусторонним скотчем.

    Армируем траншею

    Предпоследний шаг, который вам нужно сделать, перед тем как окончательно залить ленточный фундамент без опалубки – армирование арматурой. И вот здесь основная особенность всего устройства ленточного фундамента без опалубки: армирование делается не только по горизонтали, но и по вертикали.

    В качестве каркаса подойдет арматура, сечение 10 мм.

    Важно! Армируя углы, не нужно допускать на них стыки. Арматура должна огибать угол, чтобы он был прочнее. Используйте Г-образные прутки. А сам каркас должен не лежать на дне, а на минимум 5 см возвышаться. Используйте подставки.

    Заливаем фундамент

    Настало время финишного этапа. Для этой работы вам понадобится много бетона. Есть важный момент, определяющий надежность будущего фундамента. Все дело в том, что заливку нужно выполнять за один раз, равномерно. Например, вы закончили вязать арматуру и установили ее ближе к вечеру. Значит, не стоит заниматься заливкой, так как вы можете не успеть до начала ночи. Придется одну часть сделать сегодня, а другую завтра. Таким образом образуется шов и лента не будет такой монолитной.

    Вот почему нужно подождать утра и залить все за один раз, чтобы бетон не успел подсохнуть. В обязательном порядке выполнять уплотнение бетона. Заливка выполняется до нужного уровня. После чего поверхность выравнивается. В конце накройте фундамент, чтобы защитить его от дождя.

    Заключение

    Теперь вы знаете, чем особенный фундамент без опалубки, где его лучше использовать и какие его положительные стороны. А благодаря технологии устройства, сделать такое основание у себя дома не будет для вас проблемой.

    Ленточный фундамент без опалубки.

    Всем доброго времени суток,  фундамент дома одна из основных статей расходов на строительство дома,  как известно на фундаменте дома экономить не стоит, это действительно так, но можно значительно снизить затраты на устройстве опалубки под ленточный фундамент, дерево нынче очень дорогое и «хоронить» в земле нормальные доски просто нельзя! Так же мы экономим время  на изготовление и монтаж опалубки, те сокращаем сроки устройства ленточного фундамента в результате сокращаем сроки строительства.

    И так, котлован готов, выравниваем дно вручную чтоб не нарушить сложившиеся  слои грунта, отметку дна котлована делаем выше ровно на высоту фундамента.

    Выкапываем траншеи, согласно плану фундамента.

    Траншеи очень аккуратно копаем, чтоб не повредить стенки, которые в данном случаи служат опалубкой

    Укладываем геотекстиль чтоб не было усадки и вымывания песчаной подушки.

    очень хорошая вещь и стоит копейки, рекомендую проверенно!

    подушка

    под бетонка

    http://stroysam-dom.ru/lentochnyiy-fundament/#more-86

    Можно ли заливать фундамент без опалубки?

    Заливка фундамента – это первые шаги при строительстве, сопровождающиеся различными сомнениями, и даже головной болью, а самое главное финансовыми затратами. Но дело в том, что на фундаменте экономить не стоит, экономия в этом случае может привести к печальным результатам.

    Если вы решили изготовить ленточный фундамент без опалубки, то прежде, чем начать работы, следует все хорошо обдумать просчитать и узнать возможно ли это осуществить.

    Опалубка, ее назначение

    В чем же назначение опалубки? Она устанавливается непосредственно в траншею, чтобы предотвратить:

    • осыпание грунта;
    • впитывание раствора в грунт;
    • вытягивание влаги из бетона, необходимой при созревании раствора.

    Если вам необходимо построить гараж или иные хозяйственные постройки, которые не являются капитальным сооружением, и не планируется установка в нем подвального помещения, то в таком случае выбор можно остановить на фундаменте без опалубки, и то, если грунт устойчив и не осыпается.

    А вот при строительстве жилого дома, такой вариант не подойдет, обязательно для ленточного фундамента придется изготавливать опалубку. Для изготовления опалубки, можно использовать различные доступные материалы, главное, чтобы они имели достаточную прочность.

    Тем более опалубка просто обязательна, если фундамент требует проведение гидроизоляционных мероприятий, так как при таком варианте в опалубке имеется необходимое пространство для размещения гидроизоляционного материала.

    Фундамент без опалубки, насколько он хорош?

    готовый вариант

    Для того чтобы сделать правильный выбор в пользу того или иного варианта, целесообразно знать не только отрицательные стороны, но и преимущества фундамента без опалубки.

    Отсутствие надземной части фундамента, не отражается на функциональных характеристиках конструкции, вместе с тем фундамент получает некоторые преимущества:

    1. не требуется проведение подготовительных и монтажных работ по установке опалубки, а это снижает время и расходы;
    2. стоимость такого фундамента существенно ниже;
    3. при необходимости здание можно снести, а фундамент не придется рушить, так как подземная часть не будет мешать, поэтому фундамент без опалубки является хорошим вариантом для временных зданий.

    Зная особенности и варианты применения, уже можно определиться, когда целесообразно заливать фундамент без опалубки.

    Фундамент без опалубки своими руками — каталог статей на сайте — ДомСтрой

    Собираясь возвести дом или хозяйственную постройку, можно обойтись без сооружения опалубки – это сэкономит время и материалы.

    Фундамент без опалубки при плотном грунте

    Глинистые и каменистые грунты обладают достаточной  плотностью, если у вас на участке именно такой, без опалубки для фундамента можно обойтись.

    Проверьте, не осыпаются ли стенки выкопанных траншей, застелите их полиэтиленовой плотной пленкой, уложите арматуру. Далее можно заполнять траншеи бетоном, добавляя арматуру.

    Безусловно, устроить бетонный #фундамент без опалубки проще и не так трудозатратно, но есть и минусы. Так, стенки фундамента будут массивнее, практически равными фундаментной подошве по толщине¸ а значит, бетона понадобится больше, чем для фундамента с опалубкой. К тому же, чтобы выполнить гидроизоляцию фундамента, их наружную поверхность придется откапывать.

    Фундамент иp блоков ФБС

    Еще один вариант облегченного строительства фундамента без опалубки – использование специальных фундаментных блоков (ФБС) – их просто укладывают в выкопанные траншеи. Фундамент из #ФБС хорош тем, что устраивать его можно при любом грунте на участке, а также тем, что после его сооружения можно сразу же продолжать строительство, не дожидаясь, когда застынет бетон.

    Плитный фундамент

    #Плитный фундамент возможно устроить без опалубки – если под строение не заливать самостоятельно монолитную бетонную плиту, а устроить фундамент сборный – из нескольких готовых железобетонный плит. Достаточно будет вырыть под фундамент котлован, уложить плиты, а поверху сделать бетонную или цементную стяжку.

    Кстати, плитный фундамент считается одним из самых надежных и беспроблемных. Такой фундамент может быть очень теплым, особенно, если заложить в него утеплитель. Этот вариант плитного фундамента называют шведской плитой, как ее устроить можно посмотреть здесь.

    Блоки вместо опалубки

    Очень упрощает строительство фундамента использование блоков вместо традиционной опалубки (например, из древесины). В этом случае откапывают котлован, по его периметру укладывают блоки, а внутреннее пространство впоследствии заливают бетоном. Получается монолитная плита с обрамлением из блоков.

    Tags:

    ленточный плитный столбчатый 

    Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

    Важной задачей строителей является защита отдельных конструкций от воздействия влаги. Полиэтиленовую пленку давно используют в строительстве для защиты от влаги различных конструкций, этому способствует сопоставимо низкая стоимость продукции.

    Полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82 – это недорогой, удобный в использовании материал, предохраняющий строительные конструкции от действия воды и других жидкостей. Полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 изготавливают методом экструзии из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки.

    В строительстве используют пленку с маркировкой Т (для изготовления изделий технического назначения, строительства временных сооружений, защитных укрытий, упаковки и комбинированных пленок; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной) толщиной до 0.5 мм. Пленка выпускается смотанной в рулоны в виде рукава, полурукава (рукав, разрезанный по всей длине с одной стороны), полотна (рукав, разрезанный по всей длине с двух сторон с обрезкой или без обрезки кромок), рукава с фальцовкой (со складками), рукава, сложенного вдвое и других видов.

    Опалубка – это съемная деревянная или металлическая форма, в которую укладывают бетонный раствор при возведении бетонных и железобетонных конструкций. Чаще всего для опалубки используется древесина и встречается она двух видов съемной и несъемной.

    Для того, чтобы разобраться в необходимости применения полиэтиленовой пленки при опалубке давайте разберем в плюсах и минусах ее использования.

    Плюсы

    Минусы

    1.Полиэтиленовая пленка обеспечивает прочность конструкции и сопротивление влаге.

    1.Полиэтиленовая пленка чувствительна к солнечным лучам и механическим повреждениям.

    2.Пленка предотвращает впитывание влаги песком при заливке основания на песчаной подушке

    Это особенно губительно, когда смесь заливается прямо в траншею на песчаных грунтах при устройстве так называемых «щелевых фундаментов».

    2.Пленка имеет слабый показатель прочности материала.

    При заливке бетона малая прочность пленки может привести к ее разрывам и проколам, и пленка утратит свои водоотталкивающие способности. Во время заливки бетона она часто комкается и разрушается, что требует особого внимания к укладке пленки на слой грунта.

    3.Пленка для опалубки фундамента прекрасно защищает доску от влаги и самого цемента.

    После распалубки все щиты или доски по отдельности можно использовать в дальнейших строительных работах, а доска, испорченная бетоном пойдет только на обрешетку.

    3.Доски можно очистить от цементного раствора, либо загрязненной стороной установить в сторону скрытой части конструкции.

    4. Пленка обеспечивает двухстороннюю защиту от влаги: фундамент защищен с внешней стороны (от грунтовых вод) и с внутренней (бетон не отдает влагу, что гарантирует хорошее схватывание/твердение и равномерное застывание).

    4. Полиэтиленовая пленка не долговечна даже в грунтах.

    5.Пленка не подвержена гниению, разложению: бактерии не могут «перерабатывать» полиэтилен.

    5.Пленку часто повреждают грызуны.

    6.Пленка минимизирует потери влаги бетонной смесью.

    Этим обеспечиваются идеальные условия гидратации цемента, сохранение оптимального водоцементного отношения на протяжении всего процесса твердения: цементное молочко и вода не «уходит» в грунт.

    6.Зазоры в опалубке между его частями должно составлять не более 2 мм – это предотвратит значительное вытекание воды и цементного молочка.

    Влажность бетона будет также достаточная в бетоне без применения полиэтиленовой пленки, так как дерево (при использовании деревянной опалубки), при укладки бетонной смеси впитает в себя часть влаги, а при ее твердении будет обратно отдавать.

    7.Пленка устойчива к перепадам температур

    7.Температура бетона в опалубке одинаковая, что с применением полиэтиленовой пленки, что без нее. 

    8.Пленка позволяет создавать герметичные стыки: соединения спаивают специальным аппаратом для сварки полимеров или склеивают.

    9.Пленка экономит время за счет упрощения демонтажа.

    10.Пленка являясь недорогим материалом минимизирует затраты на гидроизоляцию.

    11. Пленка удобна в эксплуатации: широкое полотно покрывает сразу большую площадь.

    Малая толщина и достаточная степень эластичности делают возможным использование материала в неудобных местах (углы и прочие).

    Использование полиэтиленовой пленки в качестве единственного решения для защиты фундамента от влаги затруднено: всегда есть риск образования слабого места в водонепроницаемом слое,поэтому обычно полиэтиленовую пленку используют вместе с другими средствами защиты от влаги.

    Современные гидроизоляционные материалы превосходят полиэтиленовую пленку по многим показателям, поэтому пленку применяют чаще в индивидуальном строительстве как дополнительную защиту. В основном пленку по ГОСТ 10354-82 используют для защиты от воды фундамента, межэтажных перекрытий, пола, кровли толщиной не менее 150-200 микрон.

    05.03.2019 09:02

    Фундамент без опалубки

    Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 364
    Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

    Роль опалубки в фундаменте

    Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

    Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

    1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
    2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
    3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

    Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

    Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1743
    Источник: https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html

    Можно заливать фундамент в землю или нет, нужна ли опалубка для ленточного фундамента или можно обойтись без неё — ответы вы узнаете из нашего материала

    Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 368
    Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

    Предварительные мероприятия

    Заливка фундамента в почву требует выполнения специальной подготовки. Решив выполнить фундамент в земле без опалубки, не забудьте, первоначально, определить вид почв. На песчаных грунтах обойтись без опалубки сложно, хотя при определенных навыках – возможно. Суглинки, глинистые почвы более благоприятны для сооружения безопалубочного фундамента.

    Необходимо провести исследования и по высоте залегания грунтовых вод, которые влияют на метод возведения основы. Откажитесь от визуального определения, лучше пробурите шурф, чтобы избежать непредвиденных последствий. Следует также полностью снять плодородный пласт – он совершенно непригоден для такого строительства.

    Следующим этапом выполните разбивку периметра траншеи с помощью веревки и колышков. Используйте строительные приборы, приспособления, чтобы соблюсти правильные геометрические пропорции, не допустить отклонения по вертикали.

    По завершении подготовительных работ приступайте, непосредственно, к сооружению основы.

    Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение

    Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1112
    Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

    Преимущества фундамента без опалубки


    Несмотря на всю рискованность дела, если правильно залить такое основание, то это принесет немало пользы. Сразу отметим, что фундамент без опалубки не предусматривает создание наземной части, называемой цоколем. В некоторых случаях это нерационально, например, для регионов с суровыми зимами. Но есть и преимущества:

    1. Снижение цены на обустройство фундамента.
    2. Меньшие трудозатраты.
    3. Сокращение времени на строительство.
    4. Есть возможность демонтажа конструкции, который не затронет его основание. Фундамент можно задействовать в дальнейших целях. Это идеальное решение для конструкций, используемых некоторое время.

    Отказ от опалубки рационален даже для суглинистой почвы. А исключить холодовое выталкивание и негативные явления полностью или частично поможет укладка основания под линией промерзания грунта. Сделать фундамент без опалубки своими руками на территории России можно по таким шагам:

    1. Выкапывание траншеи для фундамента согласно размерам.
    2. Прикрытие внешних сторон пленкой.
    3. Создание песчаной подушки на дне траншеи, слоем от 5 до 10 см.
    4. Усиление конструкции посредством арматуры в два слоя (снизу и сверху). Процесс называется армированием.
    5. Непосредственно заливка бетонного раствора в подготовленную траншею.

    Есть один нюанс: для заливки фундамента с опалубкой или без нее, важно правильно выбрать марку цемента. Для подобных работ она должна быть минимум М300. Рекомендуется использовать М400. Именно это делают опытные профессионалы, чтобы основание прослужило долго и не разрушалось.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1537
    Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

    Заключение

    Подобные способы обустройства фундамента литьем в землю без опалубки вполне оправдывают себя для небольших каркасных построек в виде навесов, беседок, складских помещений. Обязательным условием постройки для более серьезных конструкций является утепление фундамента ЭППС и сооружение отмостки.

    • Строим дом из пеноблоков своими руками
    • Плавающий фундамент
    • Опалубка для фундамента своими руками
    • Фундамент под печь в баню

    Беседка на фундаменте, залитом в землю

    Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т. п. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты. К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным.

    Блок: 4/12 | Кол-во символов: 1098
    Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

    Преимущества ленточного фундамента без опалубки

    Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства.
    Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.

    Вариант фундамента залитого без опалубки

    Однако не стоит забывать, что при заливке бетона, ограниченного лишь рыхлой землей, происходит значительное увеличение расхода самой бетонной смеси, ведь часть ее неизменно впитывается в почву. Поэтому в качестве ограничителя можно укрепить по всему периметру поверхности траншеи рубероид.

    Очень хорошо подходит для строительства временных или сезонных домов, ведь после сноса постройки такой этап работ, как разрушение верхней части фундамента, теряет свою актуальность.

    Подготовительные работы

    Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать расчистку и выравнивание территории, а также ее разметку, ориентируясь на необходимые размеры будущей постройки. Залить ленточный фундамент без опалубки совсем несложно своими руками. Для этого в земле необходимо выкопать траншею глубиной от 80 до 100 см. При этом может быть использован как ручной, так и механизированный труд. Необходимо правильно рассчитать ширину будущей траншеи, она обязательно должна быть больше ширины стен как минимум на 30 см.

    Песчаная подушка

    На дне траншеи необходимо соорудить песчаную подушку. Размеры ее напрямую зависят от типа почв местности и их способности к промерзанию. Обычно высота песчаной подушки колеблется в пределах 10–15 см.

    При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:

    • Для выравнивания основания;
    • Для отвода грунтовых вод от основания дома;
    • Для равномерного распределения давления на грунт;
    • Для увеличения амортизационных свойств фундамента.

    Нет смысла засыпать песчаную подушку, если основание котлована под фундамент песчаное, или строительство происходит на подтапливаемых территориях.

    Схема устройства фундамента без опалубки

    Для того чтобы избежать дальнейшей осадки песчаной подушки и деформации фундамента, каждый слой песка при засыпке предварительно смачивают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Переувлажнять песок не стоит, так как это приведет к обратному эффекту.

    Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.

    В случае небольшой площади заливки можно утрамбовать песчаную подушку вручную, при этом необходима лишь послойная ее утрамбовка. После утрамбовки поверхность должна быть ровной и плотной. Если встать на такую поверхность, след от обуви оставаться не должен.

    Раствор для фундамента своими руками

    Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5.
    В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.

    Чем быстрее будут произведены заливочные работы, тем крепче получится фундамент. В идеале заливка всего фундамента должна быть произведена в течение суток, и пусть высыхает до возможности продолжения следующих этапов строительных работ около месяца.

    Процесс выравнивания залитого раствора

    При этом обязательным условием получения качественного основания является высыхание бетона во влажной среде.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3606
    Источник: https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html

    Важные моменты

    Проанализируем более подробно основные этапы строительных работ. Рассмотрим, как сооружается ленточный фундамент.

    Очень ответственным моментом при строительстве ленточного основания, является устройство песчаной подушки. Она необходима для:

    • обеспечения горизонтальности нижнего уровня;
    • отвода влаги от будущего сооружения;
    • выравнивания действующих на грунт нагрузок;
    • компенсации колебаний.

    Чтобы песчаная подушка полностью выполняла возложенные на нее функции, необходимо тщательно провести ее уплотнение. Если работы ведутся на большой площади, можно воспользоваться специализированной техникой (катки, площадочные вибраторы). Если трамбовка проводится вручную, то следует проводить уплотнение послойно, чтобы добиться максимальной плотности и плоскостности.

    К армированию основания следует отнестись с полной ответственностью. Этот этап работ нельзя проигнорировать, поскольку от правильно проведенного укрепления зависит прочность и долговечность всей сооружаемой конструкции в целом. Поэтому учтите некоторые нюансы:

    • Применяйте для армирования металлические прутки, как отдельные элементы либо, при необходимости, свяжите их с помощью вязальной проволоки.

    Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки

    • Арматуру укладывайте в землю (подготовленную траншею) как продольно, так и в поперечном направлении.
    • При укреплении угловых фрагментов основания пользуйтесь прутьями Г–образной формы, соединенных между собой проволокой.

    Занимаясь подготовкой отверстий для закладки водопроводных и канализационных коммуникаций, помните:

    • трубы для отвода воды из санблока или кухни укладывают с уклоном 1–3 см на каждый метр трубы;
    • канализационный отвод кладут, придерживаясь уклона 1–2 см на метр;
    • в местах соединения элементов используются водопроводные углы на 45⁰ или 30⁰, поэтому при производстве работ учтите эти моменты, увеличьте проходное отверстие для их свободной установки.

    Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1962
    Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

    Фундамент без опалубки

    При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов. Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента.

    Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.

    Положительные стороны ленточного фундамента без опалубки

    Преимущества бетонирования фундамента без устройства опалубки очевидны:

    • Экономия времени и трудозатрат ввиду исключения работ по сборке и монтажу опалубочной системы.
    • Сокращение срока работы по созданию фундаментной конструкции.
    • Выполнение работ не требует привлечение квалифицированных специалистов.

    Устроить литьевой ленточный фундамент может любой домашний умелец – строитель.

    Устройство естественной опалубки

    При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания.

    В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.

    Фактор неустойчивости – это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента.

    Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1881
    Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

    Заливка ленточного фундамента в грунт: по

    шаговая инструкция 

    1.      Разметка ленты фундамента

    Радомир999:

    – Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

    Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски.  Затем в них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

    Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.

    2.      Копка траншеи

    Радомир999:

    –  Отец сам за две недели выкопал две стены под ленточный фундамент постройки. Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.

    Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А  за глубиной заложения конструкции можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.

    Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.

    Радомир999:

    –  После того, как трактор выкопает траншею, я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Это поможет вам выровнять дно траншеи.

    Песок для укладки на дно траншеи Радомир999 советует увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы не дать появиться жиже и влаге на дне траншеи.

    После этого можно трамбовать его виброплитой.

    Радомир999:

    У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой. У нас песчаная подушка в 20 см.

    По большому счёту, подушка вредна, и если у вас идеальные по уровню дно и углы, то профессионалы советуют обойтись без неё.

    3.      Выстилаем в траншею полиэтилен

    Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон, но Радомир999 стелил 200 мкр.:

    – Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.

    В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.

    4.      Выстилаем  рубероид на дно, как корытце.

    Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т.к.  битум слипнется, это повлияет на его качество и рулон будет тяжело раскрыть.

    5.    Устанавливаем листы ЭППС.

    Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем  прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до  30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи).

    Радомир999:

    – Для гвоздей в 20 см мы использовали шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.

    После установки нижнего ряда ЭППС можно применять обратную засыпку песком. Радомир999 советует не экономить на песке.

    Это не правильно по СНиПам, и если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, глина разбухнет и выдавит листы.

    Форс-мажорные обстоятельства

    Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета от Москвы до Чебоксар, где живет наш герой, шли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к обрушению стенок траншеи.  А  тщательно выровненное дно на глазах форумчанина постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы любым способом спасти плоды своих трудов!

    Радомир999:

    – Шли дожди, и вода иногда попадала внутрь траншеи, вдобавок начал кукожиться рубероид. На полиэтилене, которым мы решили укрыть траншею,  стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому мы решили на дно траншеи залить бетонную подушку толщиной в 10 см.

    6.      Армирование фундамента

    При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:

    1)      Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см.

    Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края ленточного фундамента на 5 см. Снизу — 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.

    2)      При высоте МЗЛФ (мелокзаглубленного фундамента) более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.

    Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням ленточного  фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.

    3)      Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы  надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.

    7.      Опалубка для цоколя

    Радомир999:

    – На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты рекомендуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту ленточного фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, проводит «опалубочные работы» только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Мы  взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Главное ставить в конструкции почаще подпирающие треугольники и поперечины. У нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

    8.      Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки

    9.      Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб

    Радомир999:

    – Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация.

    Необходимо заранее продумать все особенности очистки сточных вод : как и где будет проходить канализация, под каким уклоном будут идти трубы, какие переходники будут установлены.

    И здесь есть свои секреты:

    • Гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
    • Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
    • Трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
    • Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов;
    • Труба канализации должна идти к септику по прямой.

    10.  Заливка бетона

    Радомир999:

    – Мы заливали раствор бетона марки М250, 48 кубов. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, мы вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось пойти сложным путем и заказывать автобетононасос.

    При литье бетона с помощью бетононасоса  Радомир999 советует:

    1.      Заранее,  в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона;

    Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.

    2.      Требуется купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки;

    Радомир999:

    – Струя бетона настолько сильная, что брызги бетонной смеси летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.

    3.   Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.

    Радомир999:

    – Т.к. начались  холода, мы решили перестраховаться и заказали антиморозную присадку к бетону. Как учили на форуме, я заказал 49 кубов,  т. е. свой посчитанный объём + 1 м3 про запас, на случай форс-мажорных обстоятельств. В итоге залили ровно 48 кубов, а после заливки из остатков сделали бетонирование небольшого участка перед домом. Вот тебе и готовая площадка для подъезда машины!

    Читатйте нашу статью о том, как правильно подойти к вопросу фундаментной гидроизоляции  и гидроизоляции крыши.

    Пользователи FORUMHOUSE могут узнать все детали и особенности строительства ленточных фундаментов, прочитать  детальный и наглядный рассказ  нашего форумчанина о том, как он лил свой фундамент в землю. А в нашем видеосюжете подробно рассказывается о том, как возвести цокольный этаж в условиях высоких грунтовых вод.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 8982
    Источник: https://www. forumhouse.ru/articles/house/5507

    Бетонный раствор – тонкости приготовления

    Учитывая тот момент, что фундамент (залит он с использованием опалубки или без нее), несет основную часть нагрузок, следует применять для его изготовления цемент М300 и выше.

    Если вы хотите добиться максимальной прочности основания, придерживайтесь точных пропорций при приготовлении смеси. Оптимальным при использовании песка, цемента и гравия, является соотношение 3:1:5. Смешав сухие компоненты, постепенно добавляйте воду до образования густой однородной смеси.

    Чтобы получить массу высокого качества, рекомендуем использовать строительные миксеры или небольшие бетономешалки. Они помогут более качественно и быстро произвести замес требуемого количества раствора. Соблюдая технологические требования по приготовлению бетонного раствора, легко добиться высоких показателей водонепроницаемости и морозоустойчивости застывшего бетона.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 884
    Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

    Подготовка площадки

    Главный показатель подготовительного этана – это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.

    После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.

    Блок: 6/12 | Кол-во символов: 848
    Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

    Подведем итоги


    Если вы хотите сэкономить средства и создать фундамент без опалубки для небольшой конструкции, то это вполне реально. Мы увидели все преимущества использования такой технологии. А подробная инструкция и видео помогут вам реализовать идею на практике. Работать нужно аккуратно, следить за ровностью траншеи фундамента и хорошенько уплотнить ее. Тогда можно сказать, что фундамент будет не хуже обычного.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 420
    Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

    Заключительная часть

    Технологический процесс заливки основы будущего строения – ответственная строительная операция, в которой нет мелочей. Фундамент в земле без опалубки, выполненный согласно требованиям строительных норм, обеспечит устойчивость здания на протяжении длительного периода эксплуатации.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 302
    Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

    Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 25107
    Количество использованных доноров: 7
    Информация по каждому донору:
    1. https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1743 (7%)
    2. https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1957 (8%)
    3. https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 9350 (37%)
    4. http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html: использовано 3 блоков из 12, кол-во символов 3827 (15%)
    5. https://pobetony. ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 4260 (17%)
    6. https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3606 (14%)
    7. http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 364 (1%)

    Источник: m-strana.ru

    пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

    Длительный срок службы, простой монтаж, комфортная себестоимость и, что главное, высокая надежность – все это позволяет технологии монолитного ленточного фундамента быть очень распространенной у строителей, занимающихся возведением коттеджей и загородных домов. В этом материале подробнее о том, что такое монолитная ленточная основа, чем она хороша, и как ее правильно сделать даже своими руками.

    Подготовка к работе

    При установке ленточного фундамента необходимо заливать бетон.

    Все работы выполняются следующим образом:

    • В первую очередь необходимо расчистить участок от грязи и строительного мусора;
    • Разметьте его согласно имеющемуся проекту;
    • Подготовьте траншею к установке основания. Ее оптимальная высота должна составить около 40 см;
    • На дно уложите 15-сантиметровый слой песка, который важно утрамбовывать. После этого можно уложить достаточный слой щебня;
    • Сверху укладывают гидроизоляцию, представленную рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

    Как подготовить поверхность для заливки

    Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

    Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

    На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

    Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

    Устройство монолитного ленточного фундамента

    Для того, чтобы сделать ленточно-монолитный фундамент правильно, потребуются арматурные прутья, а также бетонная смесь. Из них предстоит собрать монолитную, неразрывную конструкцию по периметру всего объекта, ровно под всеми несущими стенами.

    Так, вся нагрузка от стен, перекрытий ровно передается на землю, но только в том случае, если конструкция сделана точно по технологии и без разрывов.

    Схема устройства монолитного ленточного фундамента

    В разрезе на схеме бетонного ленточного фундамента нужно обозначить расположение грунта, песчаной подушки, арматуры, самой ленты из бетона и ее изоляции.

    Подготовительные работы и бетонирование на объекте

    При строительстве зданий и сооружений бетон – основной формирующий основание и тело инженерного объекта материал. Однако при строительстве учитывают особенности материала – он не работает на изгиб.

    Инженерно-изыскательские исследования

    До начала строительства проводится изучение геологических особенностей на площадке строительства. Определяется сейсмостойкость в районе, возможные природные аномалии.

    Изучается:

    • вид грунта и способность его к пучинистости;
    • глубина промерзания земли;
    • уровень грунтовых вод.

    Проектировщикам эти сведения нужны, чтобы выбрать вид фундамента, который будет устойчивым, и сможет удержать каркас, несмотря на подвижки грунта.

    Проектировщики выбирают технологию заливки и армирования фундамента, или ж/б монолита. Бетон для бытового строительства, возведения промышленных или гидротехнических сооружений используется не только разных марок, но содержит различные добавки для усиления зимостойкости монолита, пластичности бетонного раствора.

    Подготовка площадки

    Объекты разные, но в месте бетонирования всегда производится расчистка, со снятием и удаление плодородного слоя почвы. Ведутся земляные работы по уплотнению грунта и отсыпки песчано-гравийной подушки, устраивается водоотвод. Устанавливается съемная или несъемная опалубка. Готовятся подъездные пути и места приема транспорта с бетоном.

    Расчет количества бетона и выбор поставщика строительной смеси

    В подготовленную опалубку укладывается текучая бетонная масса. В проекте указывается, как правильно заливать бетон в строящийся объект:

    • сечение прутьев, способ вязки и форма арматурного каркаса;
    • марка бетона;
    • способ уплотнения массы.

    К бетонированию относятся технологические операции выравнивания поверхности, наблюдение за созреванием бетона, увлажнение поверхности и снятие опалубки через 14 дней. До проектной прочности бетон зреет в течение 28 дней при температуре воздуха 15-25 0 С.

    Часто встречающиеся ошибки заливке бетона

    В технологии изготовления и заливки бетона важно соблюдать все требования. Застывшую глыбу уже невозможно исправить, придется делать выломку, или ждать разрушения.

    1. Экономия на заказе марки бетона по прочности ниже проектной скажется низкой несущей способностью сооружения. Для дома – трещины в фундаменте приводят к перекосу каркаса.
    2. Экономия на введении противоморозных добавок на стадии замеса. После, добавленные по месту, они малоэффективны.
    3. Неправильно рассчитано время заливки. Прерывать процесс недопустимо больше чем на 2 часа. Но даже в этом случае необходимо рыхлить поверхность, смешивая 2 раствора. Затвердевший слой придется демонтировать и заливать снова.
    4. Перекос, недостаточная жесткость или наклон опалубки приведет к увеличению расхода бетона, и нарушению технологии заливки.
    5. Обвал котлована происходит, если заливку ведут в свежевыкопанную траншею. Нельзя сбрасывать раствор на глубину 2 метра, его нужно подавать по желобу.
    6. Подаваемая бетонная смесь под напором может подрывать не закрепленный арматурный каркас, поднимать его вверх.

    Проблемы по приему монолитной конструкции могут возникнуть при любых нарушениях технологии заливки ухода за свежим бетоном. Следует учитывать, летняя заливка производится при средней температуре выше 5 0 С, а зимняя до -25 0 С, но по другой технологии, теплым бетоном и обеспечением длительного сохранения тепла в твердеющем монолите.

    Разновидности ленточных фундаментов

    1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
    2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
    3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

    Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

    Разновидности герметизации фундамента

    Легче ориентироваться в рабочем процессе поможет предварительно составленный эскиз. На нем должны быть отмечены места, которые подлежат делению, зафиксирована глубина, размеры фундамента. Частичный способ заполнения бетонного каркаса предусматривает несколько вариантов. Какой метод выбрать – зависит от площади, конфигурации жилого строения:

    • горизонтальный. Поэтапное формирование основы пластами рационально применять для возведения ленточного фундамента. Рабочую арматуру фиксируют перпендикулярно стыковочным швам. Уровень заполнения и высота слоев зависят от расположения вертикального каркаса. Недопустимо размещение швов на уровне металлических стержней.
    • вертикальный. Происходит при помощи блоков, требует монтирования вспомогательной продольной опалубки, фиксации узлов сопряжения сцеплениями по углам здания.
    • диагональный. Заливку частями целесообразно использовать для сооружения жилых помещений внушительных размеров. Сложность заключается в том, что площадь разделяют диагоналями под углом в 45 градусов, поэтому строительные работы рекомендуется поручить профессионалам.

    На практике чаще всего используют горизонтальную заливку, т.к. техника выполнения не сложная и стоимость строительного материала не высокая.

    Отсыпка щебнем

    Устройство щебеночной подготовки под основание является наиболее бюджетным из всех вышеперечисленных. Чаще всего такая подготовка производится, если планируется устройство монолитной плиты или для фундамента на свайных ростверках. Для подготовки используется щебень мелких и средних фракций, толщина отсыпки колеблется в пределах 15 — 20 см, в зависимости от необходимости выравнивания и типа грунта.

    Процесс устройства подготовки следующий:

    1. на дно траншеи или котлована отсыпается щебень необходимой толщины слоя;
    2. после отсыпки щебень трамбуется;
    3. после утрамбовки и выравнивания слой заливается битумом.

    На заметку! Данная подготовка не дает достаточной жесткости, поэтому, как правило, применяется при строительстве небольших подсобных помещений.

    Наиболее экономичным способом подготовки под фундамент является отсыпка щебнем

    Что это такое?

    Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

    Так он выглядит

    Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

    Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

    Сбор опалубки и вязка арматуры

    На дне подготовленной траншеи должна быть устроена песчаная подушка, которая будет не только снижать нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя по всей площади основании, но и позволит вам снизит расход строительных материалов. Так, на дно нужно насыпать песка толщиной не менее 150 мм, выровнять с помощью уровня его поверхность и утрамбовать, смачивая водой. К слову, если вы не знаете, как добывается песок, то можно посмотреть в соответствующей статье. Сверху подготовленной песчаной подушки желательно насыпать щебня и выполнить гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка или рубероид).

    До того, как сделать фундамент дома своими руками, в обязательном порядке будет необходимо сделать опалубку из имеющихся материалов – деревянных досок, фанеры, остатков металлочерепицы и тому подобного. Опалубка сбивается либо гвоздями или закручивается саморезами.

    Дадим еще совет – шляпки гвоздей или саморезов нужно располагать внутри, чтобы впоследствии было легче разбирать всю конструкцию, да и ленточный фундамент для кирпичного дома получается ровнее.

    Смонтированная опалубка над поверхностью земли должна выступать не менее, чем на 30 см. Внутри опалубки на протяжении всего периметра нужно натягивать веревку на том уровне, по которому будет происходить заливка ленточного фундамента. На этом этапе нужно побеспокоиться и об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, в противном случае их нужно будет продалбливать, снижая целостность монолита. Сразу же рекомендуется продумать, как проложить канализационные трубы по участку, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов.

    Следующей частью работы станет укладка и вязка арматуры внутри опалубки. Арматурные стержни (сечение 12 мм) следует связать вязальной проволокой таким образом, чтобы сторона получившейся квадратной ячейки составляла 30 см. Перед вязкой вам необходимо будет подготовить коротки стержни, которые будут устанавливаться вертикально для подвязки горизонтально расположенных арматурных прутов. Непосредственно для вязки проволоки советуем использовать широко сейчас представленные ключи для вязки арматуры. Они могут быть ручными, автоматическими или полуавтоматическими.

    Соединение сваркой лучше не использовать, т.к. в точках сварки со временем станет появляться коррозия, а использование проволоки позволяет обеспечить гибкость всей конструкции при возможном движении грунта. При укладке и вязке арматуры в траншее, нужно следить за тем, чтобы от арматуры до поверхности опалубки был отступ в 5 см, тогда при подобном ее расположении она будет находиться внутри монолита и обеспечивать максимальную жесткость конструкции.

    Типы столбчатых оснований под дом

    Классификация столбчатого фундамента.

    Столбчатый фундамент бывает нескольких видов:

    • малозаглубленный;
    • незаглубленный;
    • заглубленный.

    У заглубленного основания производится закладка на 1,5 м. Он ставится на слабопучинистых грунтах. Малозаглубленный фундамент закладывается на 0,7 единицы от стандарта, соответствующего глубине замерзания грунта.

    Пространство между столбами заполняется с использованием таких материалов, как кирпич и камень. Прежде всего необходимо сделать бетонную стяжку как базовое основание. Ее укладывают на основание из бетона. Подушка изготовляется с применение каркаса из арматуры и опалубки. Забирка не связывается с опорой. Ее высота достигает 40 см.

    Гидроизоляцию необходимо сделать из битума, рубероида, песчано-цементной смеси. Наверх забирки и опор наносится цементный раствор, состав которого 1:2. Когда убедились в том, что слой ровный, его покрывают слоем сухого цемента толщиной 3 мм.

    После высыхания наносят слой рубероида, который защищает столбчатый фундамент от проникновения влаги.

    Состав фундаментного бетона

    Раствор бетона для фундаментной опоры можно приготовить собственноручно, для этого понадобится лишь знать, что собой представляет бетон, и какие характеристики он имеет.  

    Сам по себе раствор состоит из сочетания между собой связующих веществ (цемента), наполнителя и разнообразных присадок, которые предают всей массе отливки характерные качества и свойства. Затем сформированный раствор разбавляется в нужных пропорциях водой.

    Состав фундаментного раствора уже не первый год используется в строительстве и с каждым днем его усовершенствуют и увеличивают показатели качества и прочности.

    Каждый отдельный компонент отвечает за конкретное качество бетонного раствора. Поэтому итоговое качество материала зависит от используемых пропорций его составляющих. Чтобы окончательные показатели раствора идеально соответствовали постройке, следует обязательно учитывать место строительства и его предназначение.

    Состав бетона для фундамента пропорции в ведрах

    Важно! Если пропорциональность бетонного раствора определяется ведрами, то необходимо обязательно брать в счет марку цемента. Если она меняется, то происходит замена пропорций в создании раствора.

    Главные компоненты в составе бетона:

    1. Цемент – связывает между собой наполнители.
    2. Наполнители. К ним принадлежит: гравий, щебень, песок, сыпучие присадки.
    3. Вода.

    Существует несколько способов замешивания пропорционального раствора бетона. Самым распространенным вариантом стали бетономешалки, в которые загружается необходимое количество ведер песка, щебня, цемента и воды, а затем устройство тщательно перемешивает материалы между собой.

    Формирования раствора ведрами актуально в нескольких случаях:

    1. Для строительных работ требуется менее 4-м3 раствора.
    2. Неспособности доставить бетон из завода из-за проблем его с местоположением, например, компания по производству находится далеко, а затраты на доставку материала слишком высокие.
    3. Заливка фундамента происходит с перерывами, например, когда формируется несколько ярусов конструкции.
    4. На возводимом объекте отсутствует доступ к установке автосмесителей и бетономешалок.

    Пропорции бетона на фундамент в ведрах

    Как правило, измерения с помощью ведер используется при незначительных объемах работы.

    Весовые размерности составляющих для изготовления бетонного раствора:

    • цемент – 1;
    • песок – 3;
    • щебень (гравий) – 5.

    Каждая компонента бетонного раствора отличается разным объемным весом, например, масса одного ведра песка составляет 19,5 кг, цемента – 15,6 кг, а гравия – 17 кг. Поэтому на практике удобный вариант пропорций цемента, песка и гравия – 2:5:9. В некоторых ситуациях гравий меняют на щебень.

    Если возведение конструкции проводится своими руками, то применяется готовая песчано-гравийная смесь (ПГС). Соотношение бетона для фундамента к смеси составляет приблизительно 1 ведро цемента к 5 ведрам ПГС.

    Монтаж опалубки

    Для опалубки можно использовать и обрезную доску, и листы фанеры. Если с внутренней стороны готовой опалубки степлером прикрепить полиэтиленовую пленку, то материалы останутся чистыми и после снятия опалубки их можно будет использовать для обрешетки под кровлю. Поэтому покупать материал специально для опалубки не нужно.

    Схема опалубки для ленточного фундамента своими руками.

    Опалубку удобно собирать своими руками непосредственно на участке при помощи шурупов и шуруповерта (или дрели). Если ее собирать с помощью гвоздей и молотка, то демонтировать такую опалубку будет намного сложнее. Вкручивать шурупы или вбивать гвозди необходимо только с внутренней стороны опалубки, для того чтобы ее можно было легко убрать, когда фундамент высохнет.

    Делать опалубку нужно выше планируемой высоты, а уровень заливки отметить натянутым шнуром или леской. Делая фундамент под дом, вокруг опалубки стоит поставить распорки по всему периметру и с наружной, и с внутренней сторон с шагом не менее 1 м, для того чтобы масса бетона своей тяжестью не повредила опалубку.

    Свайный фундамент

    После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

    Заливаем раствор

    Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

    Свайный — схема устройства

    Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

    Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

    Учет интервалов времени при бетонировании частями

    Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

    Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

    Затвердение бетона длится около месяца.

    Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

    Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

    Заливка монолитного фундамента

    Рассмотрим нюансы заливки монолитного фундамента. Как уже упоминалось главные его отличия:

    • На таком основании можно возводить крайне тяжелые постройкиЗаливка этого фундамента частями не допускаетсяТребуется прочная опалубка. Оставить процесс, в случае если она не выдержит, работ при строительстве монолитной плиты выглядит так:Земляные работы, подготовка котлована.
      1. Видео строительства ленточного фундамента своими руками

    Прежде чем сделать ленточный фундамент своими руками, нужно разметить площадь под застройку. Далее нужно произвести земельные работы. Здесь вроде бы все очень просто, но есть свои нюансы.

    Для устранения перепадов нужно использовать водяной первом этапе определяется самая нижняя точка участка. Она практически всегда располагается на внешних углах.

    По этой точке определяем глубину ленты фундамента, она должна быть ниже глубины промерзания грунта.В средней полосе России, это около 1,5 метров. Многие скажут, что это очень глубоко и такой фундамент будет золотым. Но есть и обратная сторона медали, такой глубокозаглубленный ленточный фундамент, сделанный своими руками, точно прослужит долго, его не поведет, не сломает, он действительно будет хорошей основой для кирпичного дома.

    Расчет длины, ширины, глубины, выбор формы котлована

    Котлован проектируется с учетом выбранного и рассчитанного конкретного фундамента для сооружения. Учитываются следующие условия: тип основания, глубина расположения грунтовых вод, промерзания почвы, тип грунта, габариты, вес сооружения. Земляные работы начинаются только после проведения геологических изысканий и анализа климатических условий местности. Рытье осуществляется с учетом норм СНиП

    Форма котлована зависит от типа фундамента. Основные разновидности:

    • одна большая, прямоугольная яма для монолитного, плитного основания;
    • траншея под ленточный фундамент;
    • отдельные, квадратные или круглые ямы при возведении столбчатого;
    • скважины для свай.

    Глубина выбирается с учетом нескольких факторов:

    1. Промерзание почвы. Дно котлована опускается ниже его уровня на 25-40 см.
    2. Расположение грунтовых вод. Они лимитируют максимальную глубину котлована, т. к. его дно располагается на 40-50 см выше уровня залегания водного пласта.
    3. Тип грунта. Для песчаника или гравелистой структуры — от 1,1 м, супесчаников — от 1,3 м, глинистых почв и суглинков — от 1,4 м, для плотного грунта — от 1,8 м.

    Указанные правила устанавливаются для типового, заглубленного фундамента. При возведении мелкозаглубленного основания глубина выбирается в пределах 0,4-0,7 м независимо от приведенных выше факторов.

    Площадь зависит от несущих способностей грунта и габаритов самого строения. В расчете площади основания учитывается полная нагрузка (полный вес сооружения во время эксплуатации с учетом внутреннего обустройства, а также ветровой и осадочной нагрузки) и допустимое удельное давление на грунт. Размеры котлована выбираются так, чтобы его дно превышало длину и ширину строения на 40-60 см, что позволяет устанавливать опалубку и укрепление стенок.

    Стенки котлована не должны осыпаться, создавая риск для строителей. Могут потребоваться работы по формированию откосов или ступенек, установке противоосыпного крепления. По форме стенки могут быть вертикальными, наклонными и ступенчатыми. Уклон помогает предотвратить их осыпание. С учетом параметров почвы он выбирается в таких пределах: песчаники — до 45°, супеси — 25-40 °, глины и плотные грунты — 0-20°.

    Для планирования земляных работ важно заранее рассчитать объем выемки грунта (V) и обратной засыпки (Vз). Используется формула V = H / 6 (ab + cd + (a + c) (b+d), где: Н — глубина, а, b — ширина и длина дна, с, d — ширина и длина котлована на поверхности. Объем обратной засыпки определяется, как Vз = V — Vб, где Vб — объем бетонной заливки фундамента.

    Самостоятельная заливка

    Каждому строителю вполне под силу заливка фундамента бетономешалкой своими руками, следует лишь изучить основные этапы и нюансы работы.

    • Для начала следует провести подготовительную работу. Сюда входит:
    1. Изучение глубины залегания грунтовых вод
    2. Подсчет уровня промерзания почвы
    3. Изучение состава и основных характеристик грунта

    От правильно произведенных подсчетов зависит прочность и долговечность возводимого основания.

    • Далее необходимо измерить и рассчитать уровень нагрузки и давления здания на фундамент. Отталкиваясь от этой величины, необходимо выбрать оптимальный тип цоколя.
    • Расчет и проведение разметки на строительном участке. Для этого необходимо использовать вбитые в землю деревянные колышки с натянутыми между ними веревками.
    • Снятие верхнего слоя почвы (10-15 см).
    • Сооружение траншеи.
    • Установка дренажной подушки из смеси щебня и песка.
    • Возведение опалубки из деревянных щитов.
    • Создание арматурной сетки и ее установка.
    • Заливка фундамента.

    8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

    И два лайфхака, которые облегчат строительство

    Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

    Отсутствие гидроизоляции

    Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

    Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

    • Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
    • Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
    • Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
    • Грунтовка для бетона глубокого проникновения.
    Фото: svoimirukami.lesstroy.net

    Пренебрежение этапом исследования грунта

    Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

    Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

    Изменение проекта дома после обустройства фундамента

    Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

    Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

    Фото: svoimirukami.lesstroy.net

    Неверный расчет самого фундамента

    Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

    В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

    Отсутствие фундамента под несущими стенами

    Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

    Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

    Фото: svoimirukami.lesstroy.net

    Экономия на бетоне

    Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

    И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

    Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

    Неправильный подбор арматуры и ее сварка

    Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

    Фото: svoimirukami.lesstroy.net

    Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

    Неправильная подготовка траншеи

    Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

    Фото: svoimirukami.lesstroy.net

    Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

    Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

    • Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
    • И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

    Людмила Губаева

    Недвижимость Татарстан

    Фундамент Моно-заливка | СОЗДАТЬ блог


    [Все фото ООО «БИЛД»]

    На прошлой неделе мы пришли на встречу по проекту «Магнолия» и нашли замечательный пример бетонной опалубки, созданной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling. Сборка включала в себя опалубку для фундаментов и стен фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени.Итак … сегодняшний пост посвящен достоинствам моно-наливки.

    Эта реконструкция расположена в особо уязвимом районе Сиэтла на противоположной стороне обрыва Магнолия и примыкает к общественному парку. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавлять новые фундаментные работы только там, где это абсолютно необходимо. Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньшее внимание к процессу выдачи разрешений и меньшее количество трудностей, связанных с соблюдением требований к критически важным для окружающей среды участкам.Впоследствии вся реконструкция включает в себя всего полдюжины новых опор (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — часть того, что потребовалось бы для большинства пристроек.

    Традиционно фундамент возводится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонным ключом, чтобы удерживать их вместе). Для фундаментов выкапываются траншеи, устанавливаются фундаменты, правильно размещается арматура, а затем заливается бетон только для фундамента.Как только бетон немного застынет (обычно здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, достаточно дня или двух), опалубку снимают. Затем возводится опалубка для стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем выдержки бетона, расписанием работы бетономешалки на несколько поездок и возможными погодными конфликтами это может занять несколько дней.

    Монолитная заливка объединяет опоры и фундаментные стены в одну заливку и сокращает график строительства на день или два.Пару дней на стройплощадке не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени на ранних этапах процесса, когда это возможно?

    Решающий фактор между одной заливкой или двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для выполнения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и фундаментных стен, составляет менее 9 кубических ярдов (243 кубических футов), то с этим справится одна бетономешалка. Назначение автобетоносмесителя для разовой доставки на объект значительно упрощает задачу.Как только требуется несколько тележек, эффективность теряется, и имеет смысл строить фундаменты и фундаментные стены за две отдельные заливки.

    Есть несколько соображений, чтобы правильно выполнить монолитную заливку.

    1. Опалубку для монолитной заливки построить сложнее. Просто сложнее попасть туда и закрепить все стяжки и арматуру с опорой и фундаментными стенами, конкурирующими за пространство.

    2. Временных распорок никогда не бывает достаточно.Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и наводите порядок в большом беспорядке. К тому же ты выглядишь как тупица перед бетонным парнем (который, кстати, не поможет тебе убраться).

    3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверкам. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) в четырехфутовом подъемнике — это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за один раз. Это может усложнить или исключить более высокие стены из числа подходящих кандидатов для монолитной заливки.

    4. Осадка бетона (показатель удобоукладываемости и консистенции бетона, когда он выходит из смесителя) должна быть немного более жесткой, чтобы она не вытекла из открытых концов опалубки фундамента. Если вы хотите получить все технические подробности, наклон должен составлять от 5 до 6 дюймов.

    5. Использование методов вибрации для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона является немного более деликатной задачей при монолитной заливке. Бетон у фундаментов необходимо контролировать, чтобы он не стал слишком податливым и не вытек из опалубки.

    Ладно, вы сегодня съели шпинат.
    Приветствия от команды BUILD

    Заливка фундамента

    После выбора подрядчика можно выделить 7 основных этапов заливки фундамента:


    (щелкните каждый элемент для подробного описания)
    1. Раскопки

    2. Опоры (опалубка и бетонная заливка)

    3. Стены (опалубка и бетонная заливка)

    4. Гидроизоляция

    5. Дренажная труба / Плакучая плитка

    6. Засыпка

    7. Заливка / отделка бетонного пола

    Обычно на завершение фундамента у нас уходит 4-5 дней.

    Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один день.

    Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.

    День 1: Раскопки

    Яма вырыта экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать ваш фонд.

    Фундаменты изготовлены из форм, размещенных на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.

    Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и столбы. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор: стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, пол. На крутых склонах для опоры используются опоры с крутым уклоном.

    День 3: Заливка бетонных стен

    Перед тем, как заливать стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим формы, теперь, когда бетонные опоры высохли и затвердевают. Как и опоры, формы используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply формы из R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.

    День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы

    Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом. После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.

    Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция помогает уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco — в частности, Tuff n Dri и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».

    Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента, и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.

    День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента

    Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!

    После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.

    В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено несколько других шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Уложенный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала от стены. Это последний этап строительства фундамента и цоколя.

    Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, только представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия работа по строительству дома своей мечты окупится !!

    BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

    BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

    Модуль 3 — Фундаментные системы

    Часть 3.

    2 — Бетон Система фундамента

    Модуль Цель

    Цель этот модуль должен предоставить подробную информацию о требованиях к фундаментная система. Бетон и опалубка для опор, фундамента. стены и плиты будут обсуждаться в связи с передовой практикой, касающейся размещение, отверждение и отделка.

    Результаты модуля

    К концу этого модуля Обучающийся сможет:

    • список компонентов система фундамента
    • опишите минимальные размеры элементов фундаментной системы
    • эскиз и этикетка различные компоненты фундаментной системы

    Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

    Введение

    Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента. стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.

    Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

    К началу

    Бетонные опоры

    Типы опор (при наведении указателя мыши):

    Назначение опор — распределение веса дом к земле внизу.

    К началу

    Ленточная опора

    Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.

    Бетон ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.

      Общее практическое правило для ширины опоры заключается в следующем: опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм).

      Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры для опоры:

      4 «+ 10» + 4 «= 18″ = 1′-6 » широкий

      (100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм

    Макет опалубки

    Гвоздь устанавливается в угол фундаментной стены.

    Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя.

    На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.

    Ленточные опорные формы

    Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов.

    Формы будут выровнены, а деревянный настил будет использоваться для сохранения формирует нужную ширину.

    Опоры из бетонной ленты

    Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен.

    при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.

    Укладка бетонных полос — Услуги

    Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент.

    г. при наведении курсора мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.

    Подкладка из бетонных полос — плитка Weeper

    Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон.

    Позволяет прополочной плитке проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.

    Гравий под бетонной плитой

    Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных фундаментов. где будет размещена бетонная плита на уклоне.

    Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?

    К началу

    Опоры колонн (подушек)

    Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки например стальная колонна под балкой.

    Размер подушечного фундамента зависит от нагрузки (количество этажей), которую он поддерживает.

    Формы опорной подушки

    Формы подушек закладных строятся и устанавливаются.

    При ближайшем рассмотрении красный баллончик нарисовал знаки «x». середина расположения каждой подушечки.

    Бетонная опора

    Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели.

    (По внешнему периметру фундамента видны ленточные опоры.)

    при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.

    Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27

    Подкладка, опора и стойка

    Бетонная опора для опор выдерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую Почта.

    К началу

    Ступеньки

    Ступенчатые опоры можно использовать:
    • на крутых склонах
    • на неустойчивой почве
    • или там, где этажи разделены.

    Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированная заливка.

    Толщина ступенчатой ​​опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора.

    На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

    К началу

    Фонды

    Фундаментная стена используется для несения пола, стены, кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

    Бетон как материал для фундаментных стен широко распространен.

    Толщина стены для бетона 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента затронуто:

    • Глубина ниже отметки
    • предусмотрена система боковой поддержки
    • Присутствуют неустойчивые почвы — проконсультируйтесь с инженером.

    Опалубка фундамента

    Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы удерживать бетон

    Системы форм

    доступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на определенном расстоянии.

    Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.

    Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, рисунок. 12, стр.30

    Стяжки формы

    Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер.

    Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.

    Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133

    Хомуты с защелкой

    Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.

    Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

    К началу

    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

    После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи участок, подлежащий засыпке, необходимо будет обработать гидроизоляцией. 2 метода обработки распыляются и взвод.

    Система гидроизоляции

    Обработка битумом асфальта по бетонной поверхности, подлежащей покрытию с засыпкой.

    Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.

    Гидроизоляция

    Platon Система гидроизоляции установлена ​​на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор.

    при наведении указателя мыши на стену отображается засыпка.

    К началу

    ОПИСАНИЕ ФУНДАМЕНТА

    Ступенчатый фундамент

    Бетонные опоры и фундаменты могут быть ступенчатыми, как фундамент. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен.

    Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и с сильной волей. служить хорошо.

    при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.

    Опалубка

    Угловая деталь системы фундаментной стены.

    Не вся опалубка для фундамента хороша собой.

    Стяжки формы

    Опалубка бетонного фундамента и фундаментной стены. система была снята, и бетон обнажился.

    После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность можно заделать строительной смесью.

    [при наведении указателя мыши]

    После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.

    Опалубка

    Опалубка фундамента на месте готова для бетонирования.

    Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы использовались и будут использоваться много раз.

    Карманы балки

    Луч в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена.

    Карман для балки слева образован крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.

    Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9

    Балки

    В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами.

    Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.

    Окно в подвал

    Подвальное окно монолитное деревянное.

    Подвал окна тоже можно сделать из металла.

    Чек

    Выверенный участок фундамента послужит полкой. за кирпич перед домом.

    Проверка переборки

    Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж.

    Пониженная зона называется переборкой или чеком.

    А небольшая часть бетона — это все, что остается между двумя проверками площадь.

    Проверка фундамента

    Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.

    Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7

    Анкерные болты

    Анкерные болты, заделанные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены.

    [при наведении указателя мыши]

    Бетонная плита

    Бетонные плиты будут размещены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена.

    Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к «полу». осушать».

    Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9

    Система плиток Weeper

    Уложена система пропиточной плитки Big «O» рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты.

    Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

    К началу

    Контрольные вопросы
    1. Какие два материала чаще всего используются для изготовления бетона? формы?
    2. Как заделываются отверстия в бетонных стенах, где обломаны стенные стяжки?
    3. Для чего нужны анкерные болты в фундаментной стене?
    4. Что произойдет, если контрольные стыки не будут использоваться в заливке? бетонная фундаментная стена?
    5. Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене?
    6. Зачем нужен гравийный слой и полиэтиленовая пленка? под плитой цокольного этажа?
    7. Какова основная функция гидроизоляции?
    8 ..

    Ссылаясь на следующую фотографию, зачем нужен степпинг? фундаментные системы?

    К началу

    Опалубка фундамента — Системы опалубки MEVA

    1.Подготовить необходимые инструменты

    Поскольку у вас очень мало времени до того, как бетон начнет схватываться, вы должны разгрузить его и выровнять как можно быстрее. В этом плане, безусловно, пригодится предварительная подготовка необходимых инструментов.

    2. Оставьте место для грузовика

    Вы должны убедиться, что на рабочем месте будет достаточно места для грузовика, который сможет свободно маневрировать. В противном случае это может помешать заливке бетона, что может привести к задержкам в реализации проекта.Обычно грузовики, доставляющие бетон, имеют длину 9,5 м, ширину 3 м и высоту 4 м. Между тем грузовики, перевозящие товарный бетон, часто оснащены надставками, высота которых может достигать 3–4 м. Если бетон не может быть выгружен в любом месте на месте, вам следует рассмотреть возможность использования бетононасоса для ускорения заливки.

    3. Обратите внимание на погоду

    Перед заливкой бетона обратите внимание на прогноз погоды, так как укладка бетона в неблагоприятных условиях может негативно сказаться на готовом изделии.Однако, если это неизбежно, помните следующие советы, чтобы добиться отличных результатов:

    • При заливке бетона убедитесь, что температура воздуха не менее 3 ° C, чтобы предотвратить образование льда в смеси. В противном случае это может ослабить бетон.
    • Никогда не кладите бетон на лед или изморозь. Если температура начинает падать, можно использовать изолирующие одеяла для защиты основания. Как вариант, можно перед заливкой бетона разморозить участок с помощью утеплителей.
    • Если идет дождь, убедитесь, что земля хорошо дренируется. После заливки бетона вам следует накрыть его брезентом или пластиковым покрытием, пока он высохнет, чтобы не повредить его поверхность сильным дождем.
    4. Выровняйте бетон

    После заливки бетон будет достаточно влажным, поэтому вы можете грубо выровнять его граблями или лопатой. Затем не забудьте утрамбовать бетон, чтобы удалить воздушные карманы. Между тем, желательно использовать качественные бетонные фундаментные формы, такие как те, которые мы предлагаем в MEVA.С нашими системами опалубки вы сможете сэкономить время и трудозатраты, гарантируя, что бетон будет иметь гладкую поверхность.

    Давай бетон набрать

    Убедитесь, что бетон не выходит слишком быстро при схватывании. В противном случае при затвердевании поверхность может стать непрочной или запыленной. Чтобы этого не произошло, накройте бетонную плиту полиэтиленовой пленкой, чтобы она оставалась влажной. Вы должны постараться обеспечить надлежащую герметизацию краев, чтобы ветер или мороз не проникали сквозь пленку.Кроме того, не забудьте оставить опалубку фундамента на 72 часа, прежде чем класть кирпичи или блоки. Это предотвратит возможное повреждение краев фундамента.

    Опалубка фундамента

    : как избежать ошибок и выполнить монтаж

    Любое строительство требует организации надежного фундамента. Для придания бетонному фундаменту необходимой формы используется особая конструкция — опалубка. Он может быть разных видов в зависимости от особенностей конструкции.Опалубка фундамента выполняется в несколько этапов. Он может быть изготовлен из разных материалов. Самостоятельный монтаж конструкции требует изучения инструкции и соблюдения правил монтажа.

    Опалубка: что это? Условия сборки

    Для того, чтобы фундамент после заливки приобрел форму, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции изготавливают из дерева. Есть более современные варианты, которые построены из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками.Опалубка фундамента выполняет следующие функции:

    • создает форму, необходимую для затвердевания бетонного основания;
    • дает ровную текстуру поверхности;
    • изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

    Чтобы ответить на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более подробно ознакомиться с особенностями этой конструкции. Правильная установка опалубки фундамента требует соблюдения определенных условий.

    Прежде всего, необходимо подготовить грунт в том месте, где будет засыпана основа будущей постройки.Его необходимо полностью очистить от мусора и загрязнений.

    Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты из дерева или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет контактировать с бетонным раствором, не должно быть загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это сведет к минимуму отделочные работы после демонтажа форм.

    При установке опалубки особое внимание следует уделять скреплению отдельных компонентов вместе.От качества крепежных элементов зависит, насколько хорошо опалубка фундамента справится с формовочной функцией. Безграмотное крепление может вызвать деформацию бетона.

    Опалубка колонного фундамента (а также ленточная или монолитная) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная лепка основания. Прежде чем приступить к установке опалубки фундамента, необходимо ознакомиться с ее возможными видами.

    Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона.

    Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубка фундаментов.

    В настоящее время существует два вида опалубки. Различают съемные и несъемные конструкции. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, игнорировать которые нельзя. Рассмотрим эти разновидности подробнее.

    Съемный. Этот тип конструкции демонтируется после затвердевания основания здания. В дальнейшем все элементы конструкции, использованные для сборки формы, можно будет использовать повторно.Для организации такой опалубки чаще всего используются деревянные материалы.

    Этот вариант является стандартным и применяется при заливке фундаментов разной сложности. Съемная опалубка также подходит для отдельных строительных элементов. Для стен и потолка такая технология применяется не реже.

    Фиксированная опалубка этого типа, в отличие от предыдущей версии, не разбирается. Такие конструкции технологичны и имеют ряд преимуществ перед стандартными формами.

    Примечание! Неразборная опалубка выполняет теплоизоляционную функцию, защищая бетон от воздействия низких температур.

    Стационарные конструкции изготавливаются из полимерных материалов различной степени технологичности. Наиболее широко используются формы полистирола. Это связано с тем, что этот материал имеет приемлемую стоимость. Такая опалубка фундамента применяется при возведении монолитных конструкций как наиболее подходящий вариант.

    Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональная и надежная

    Отдельно стоит упомянуть несъемные формы из дерева. Чтобы более наглядно оценить отличия различных дизайнов, рекомендуется изучить их фото.Опалубку этого типа чаще всего используют в том случае, когда нужно выполнить узкий фундамент бани, расположенный на небольшой глубине. После заливки бетона эту конструкцию просто засыпают грунтом.

    Опалубка комбинированная: особенности конструкции

    В некоторых случаях комбинированные конструкции используются для формирования фундамента здания. Смешанный вариант, включающий элементы съемной и несъемной опалубки, рекомендуется применять при строительстве здания на рыхлом грунте.

    Такая опалубка дома включает два слоя: внешний и внутренний.С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь внутренняя сторона представлена ​​пенополистиролом. Для крепления полимерного материала к почве используют гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом осуществляется при помощи саморезов.

    Основным достоинством комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет как вспомогательные, так и теплоизоляционные функции. Фундамент защищен с боков и сбоку подошвы.

    Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — щебень, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь

    При установке такой опалубки вокруг дома своими руками руками необходимо помнить, что теплоизоляция может быть устроена как в подземной части, так и на всей глубине основания. В том случае, если элементы пенополистирола расположены на всю глубину, то нужно позаботиться об организации крепежа.Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие закрепить блок на бетонной поверхности.

    Полезная информация! Верхний ярус опалубки фундамента сооружается из стандартных деревянных досок, армированных распорками и кольями.

    Что нужно знать при выборе материала для опалубки

    Опорные конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки фундамента влияют следующие критерии: тип фундамента, его ширина, длина и т. Д.Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

    • дерево;
    • Пенополистирол
    • ;
    • металл;
    • железобетон.

    Дерево. Как уже было сказано выше, чаще всего встречаются формы для фундамента из этого материала. Панели опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Чаще всего используется листовая фанера, которую крепят на распорки из деревянных досок.

    Преимущество деревянной конструкции — доступность.Также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются относительно легко. Все, что нужно, — это знать технологию работы и придерживаться ее. Для установки этой конструкции не используются сложные специализированные инструменты.

    Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности.

    Основным недостатком опалубки для бетона из дерева является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию.Чаще всего такая необходимость возникает из-за общих отличий отдельных частей формы. Организация этой опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

    Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него делают составные элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошей изоляцией, защищая фундамент здания от низких температур, ветра и воды. Такая конструкция проста в установке, но не слишком доступна по стоимости.Проблемы могут возникнуть при выборе отдельных составляющих элементов.

    Железобетон. Люди, задающиеся вопросом, из чего сделать опалубку, часто выбирают другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как конечная стоимость работ слишком высока. А также стоит отметить сложность организации такой опалубки.

    Конструкция железобетонная монтируется из отдельных плит.Главное преимущество этой опалубки в том, что ее установка позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

    Металл. Металлическая форма — отличный вариант, когда необходимо построить ленточный фундамент. Также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что при желании арматуру железобетона можно приваривать непосредственно к металлическим панелям опалубки. Эта конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

    Металлоконструкции для опалубки имеют один недостаток — дороговизна

    Внимание! В отличие от досок опалубки металлическая конструкция не требует организации дополнительных подкосов.

    Еще одно преимущество металла — универсальность. Такие листы можно гнуть, при необходимости изменяя их форму. Минус такого варианта — дороговизна постройки.

    Опалубка фундамент своими руками из подручных материалов

    Для сборки опалубки используются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно сделать из подручных средств. Это могут быть старые двери, детали мебели, доски, шифер и т. Д. Главное достоинство этого метода — дешевизна.

    Стоит отметить, что построить такую ​​форму достаточно сложно, так как подобрать необходимые детали достаточно сложно. Добиться герметичности опалубки из подручных средств очень сложно. Поэтому этот метод не пользуется популярностью. Его можно использовать при строительстве бетонного забора. Форма для ограждения, изготовленная по данной технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают в процессе эксплуатации.

    Для стягивания стен опалубкой используются специальные шпильки

    . При использовании любых материалов рекомендуется использовать специальные шпильки для опалубки.Они необходимы для стягивания стен конструкции. Жесткость произвольной опалубки намного ниже этого показателя профилей, собранных из специализированных деталей. При организации этого варианта увеличивается риск протечки раствора.

    Рекомендуется учитывать, что в этом случае без дополнительных креплений не обойтись. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо установить специальные рейки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента под жилые дома.

    Фанера для опалубки ламинированная: особенности материала

    Ламинированная фанера — традиционный материал, используемый при сборке формовочных конструкций. Это связано с тем, что он имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Слой ламинации расположен на поверхности. Его функция — защищать древесину от влаги.

    Фактура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. Выбирая ламинированные листы, в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьироваться от 3 до 40 мм.Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется от 21 до 56 $. Стоимость зависит от породы дерева, из которого изготовлено изделие, его толщины и габаритов.

    Ламинированная фанера — очень удобный материал для возведения опалубки

    Внимание! Для сборки формовочных конструкций принято использовать фанеру толщиной от 15 мм и выше.

    Как выбрать опалубку под фундамент? Самый оптимальный вариант — это листы толщиной от 18 до 21 мм.Их чаще всего используют при проектировании опалубки фундамента и других элементов здания. Такие изделия отличаются тем, что выдерживают большие нагрузки. Кроме того, их масса позволяет легко транспортировать и устанавливать. Размеры стандартных листов 1250 × 2500 мм.

    Фанера для опалубки: разновидности материала

    Сегодня существует четкая градация материала типа фанеры. Существует несколько популярных разновидностей листов, которые можно использовать в качестве щитов для формирования конструкций.Все они отличаются друг от друга одним способом — типом клея. При сборке опалубки используются следующие виды фанеры:

    FBA В этом случае между слоями винира располагается альбуминоказеиновый клей. Эта фанера очень экологически чистая. Его часто выбирают как альтернативу натуральным материалам. Цена на фанеру для опалубки такого типа довольно высока, но ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

    Для организации формирующей конструкции не рекомендуется использовать ФБА, так как этот вид фанеры плохо устойчив к влаге.Поэтому этот вариант используется только в крайнем случае.

    ФСПО. Этот материал обладает хорошей влагостойкостью. Это серьезное преимущество, определяющее эксплуатационные характеристики такой фанеры. Связующий состав в данном случае представлен смолой (фенолформальдегидом).

    Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем.Еще одно преимущество FSF в том, что его можно использовать несколько раз. Обшивать такой фанерой интерьер помещения не рекомендуется.

    Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

    Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты. Сюда входит определение количества необходимого материала и его окончательная стоимость. Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки.Плиты OSB, фанера, ДСП, плиты — все эти материалы имеют разную стоимость.

    Опалубка

    OSB чаще всего применяется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных проектов из-за плохой влагостойкости. Расчет количества досок очень прост. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента поделить на длину деревянной части. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

    Пенополистирольные блоки для опалубки монтируются очень быстро

    Последнее, что нужно сделать, это умножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которое необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавить к расчетным данным небольшую маржу (около 10%).

    Примечание! На один кубический метр досок в среднем помещается от 40 до 65 изделий.

    Для определения стоимости нужно цену умножить на количество кубометров пиломатериалов, необходимых для установки опалубки фундамента.

    К полученной цифре следует добавить другие затраты. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется некоторое количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Стоимость закупки дополнительных материалов в отдельных случаях может составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. В окончательный расчет стоимости также добавляются затраты на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

    Как самому сделать опалубку для фундамента (съемную): подготовительный этап

    Перед тем, как приступить к сборке съемной формообразующей конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента.Самый распространенный — это ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

    • доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
    • распорок 100х50 мм;
    • кольев толщиной 40–50 мм;
    • провод;
    • гвоздей
    • Саморезы
    • ;
    • пластиковая пленка достаточной плотности.

    Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из габаритов будущего фундамента.Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно реализовать формирующую структуру. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень основания на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

    Важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор. Щиты по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала.Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как начать, рекомендуется посмотреть обучающие видео, как правильно сделать фундамент.

    Подготовка места отливки фундамента включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина котлована имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

    Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи.Затем выравниваются его стены. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из щебня и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

    Чаще всего используются доски для опалубки

    Примечание! Не для всех зданий требуется организация фундамента с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно залить фундамент без опалубки. Такой фундамент подходит для любых временных построек.Технология такого строительства предусматривает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

    В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной полосы. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

    При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму.Самостоятельно проделать эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки фундамента. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

    Прежде всего, необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитков должна быть немного больше, чем у основания (примерно 10 см). Для того, чтобы разбираться в особенностях сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.Фундамент опалубки своими руками укрепляют с помощью деревянных кольев. Как уже было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно 1 метр.

    Далее необходимо расположить щитки по краям канавы и связать их кольями, используя специальные перемычки. Затем выравнивается забор в вертикальной плоскости, для чего понадобится строительный уровень. После этого конструкция фиксируется на косилке.

    На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой.Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее вам нужно будет разместить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

    Примечание! Перед заливкой необходимо устроить проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

    После укладки арматурной решетки фанерные панели стянуть проволокой.Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть, чтобы добиться желаемой формы.

    Основные требования

    При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к габаритам. Следует учитывать все возможные отклонения от нормы. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно сказывается на технических характеристиках основания.Итак, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

    Как сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции щита в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. Верхняя опалубочная доска в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

    Стеновая опалубка пока еще не получила широкого распространения в строительстве.

    Также существуют четкие ограничения на смещение формирующей конструкции из исходного положения. Максимально допустимое смещение — 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

    Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкий котлован, по бокам которого нужно устроить дополнительные подкосы.

    При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущий фундамент. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, поролон). В этом случае желоб расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

    В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать такую ​​технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

    При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

    Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

    Формирующая конструкция применяется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при установке некоторых защитных конструкций. Прочное основание забора обеспечивает защиту участка от проникновения посторонних лиц.

    Строительство забора не будет полным без заливки фундамента

    Перед тем, как приступить к установке опалубки в этом случае, вам также потребуется провести некоторую подготовку. В первую очередь нужно обозначить периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка почвы, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забором.
    Тогда можно начинать рыть траншею. В этом случае стоит учесть несколько правил.В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов — 50 см.

    Примечание! После организации траншеи в нее следует насыпать песок и щебень, чтобы приготовить специальную подушку.

    Как самому соорудить опалубку под фундамент забора? В домашних условиях выполнить этот прибор не так уж и сложно. С такой работой справится даже человек, не имеющий соответствующего опыта.Для организации формирующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

    Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные свойства древесины, из которой будет сделана опалубка. Для этого чаще всего используют отработанное моторное масло. Далее установка вертикальных кольев. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

    Затем монтируются опорные стойки из бруса и к ним крепятся щиты.Для фиксации в этом случае используются обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо оторвать ограждение щита проволокой и установить армирующую сетку.

    После монтажа фурнитуры фиксируется верхняя часть рамы. Для этого используются деревянные бруски. По углам расположены скобы, выполняющие монтажную функцию. На завершающем этапе необходимо будет закрыть трещины в конструкции. На этом установка опалубки основания забора завершена.

    Самостоятельный монтаж опалубки фундамента жилого или хозяйственного дома требует серьезной подготовки. Помимо составления плана следует произвести расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

    Заливка между опорами фундамента | Одноразовые опалубки из АБС



    Одноразовые опалубки из АБС можно очень эффективно использовать для заполнения пространства между опорами колонн / стен наверху фундамента.Поскольку заполняемое пространство, по иронии судьбы, на 95% пусто, его можно использовать для монтажных проходов MEP (механических, электрических и сантехнических). То же пустое пространство также может помочь предотвратить затопление.

    Чтобы уменьшить толщину фундамента плота без риска для целостности всей конструкции, необходимы опоры колонн / стен над поверхностью фундамента плота. Фундамент равномерно распределяет нагрузку на верх колонны / стены на фундаменте плота, что также позволяет избежать пробивания колонны / стены в фундамент плота.В целом это эффективный и экономичный метод создания фундаментов.
    Однако опора создает серьезный недостаток; пространство между опорами необходимо заполнить и вымостить для создания ровной поверхности, чтобы ее можно было добавить к полезной площади здания (например, на автостоянке). Эти участки традиционно засыпаются гравийно-песчаной смесью и уплотняются через каждые 20-30 см. Уплотненная область должна быть покрыта пластиковым листом, чтобы предотвратить утечки бетона, и 20 см бетона с двойной стальной арматурой должны быть залиты и вымощены.Кроме того, перед нанесением бетона водопроводную установку обычно необходимо пропустить через уплотненный материал. Самый большой недостаток этого применения связан с огромным объемом заполняющего материала; он должен быть доставлен на стройплощадку и тщательно уплотнен, пока весь стройплощадка ожидает завершения этого приложения.
    Теперь, благодаря использованию одноразовой опалубки ABS, эксплуатационная экономия может составить 50 грузовиков с традиционным наполнителем на 1 грузовик одноразовой опалубки.Более того, заявку можно сделать в любой момент в процессе строительства. Таким образом, элемент «заливка фундамента» удаляется из последовательного плана строительства, что сокращает общую продолжительность всего проекта. Дополнительным преимуществом является то, что пустое пространство можно использовать для любого типа прохода для установки MEP и / или в качестве меры для предотвращения затопления. Наконец, поскольку конструкции, построенные с использованием одноразовой опалубки ABS, обладают большой несущей способностью, они никогда не растрескаются.

    Формовка фундамента и опалубка из

    Опалубка здания выполняется после земляных работ перед заливкой бетона.Цель опалубки — удерживать бетон на месте до тех пор, пока он не высохнет и не смешается с землей. Бетонная опалубка — важный этап строительства здания или ремонта фундамента. Вмешательство опытных профессионалов имеет важное значение для качества конструкции.

    VOPAA Ваш эксперт по фондам даст вам некоторые пояснения.

    Принцип опалубочной техники

    Как мы уже писали в статье о бетонных фундаментах, перекрытия теперь возводятся из заливного бетона или опалубки.Опалубка представляет собой форму, которая позволяет контролируемым способом заливать бетон для придания ему четко определенной формы. Когда бетон высохнет, опалубку снимут.

    Опалубка — важный этап при заливке бетона. Профессиональный честер обычно использует деревянные панели для изготовления опалубки. Важно защитить бетон от примесей, гальки и почвы, чтобы он был максимально чистым. Благодаря опалубке бетон распределяется равномерно.

    Как добиться прочности бетона?

    После заливки бетона честер иногда использует вибратор для бетона.В результате получается качественный бетон за счет улучшения распределения заполнения. Армирование можно улучшить, добавив лом для получения железобетона. Чтобы бетон был твердым, ему необходимо дать дозреть в течение нескольких дней, которые варьируются в зависимости от типа бетона.

    Различные типы опалубки фундамента

    Перед изготовлением опалубки профессионал учтет различные критерии, в том числе желаемую форму, тип конструкции и т. Д.Примеры типов опалубки:

    • Опалубка деревянная

    Опалубка этого типа состоит из досок / деревянных плит, собранных в соответствии с техническими условиями строительства. Материал, сосна или фанера, должен быть прочным, толстым, чтобы выдерживать удары бетона и иметь острые края.

    Изоляционная опалубка может использоваться как на малых, так и на больших строительных площадках. Это опалубка из изоляционных панелей. Эти панели выполняют две функции: они служат в качестве форм для бетона и служат для изоляции фундамента.После укладки бетона профессионал сможет оставить опалубку на месте, так как она будет использоваться в качестве теплоизоляции.

    Для бесплатной и подробной подачи свяжитесь с нашей командой экспертов фонда в Гатино

    и Монреаль

    ТЕЛЕФОНЫ:

    Оттава 1 819 962-6981

    Район Монреаля 1,514-269-0249

    Работа по удалению хлама

    Операция по удалению обрезки является деликатной, потому что бетон после высыхания остается хрупким, особенно по краям и углам.Он может деформироваться и треснуть. Чтобы не ослабить бетон, специалист аккуратно снимет стойки и удерживающие колышки одну за другой.

    Затем он ударит молотком, чтобы отсоединить бетонную опалубку. Во время возведения стен можно произвести отверждение для защиты бетона от холода или тепла. Обычно очистку от загромождения следует проводить через 7 дней после заливки, а максимальная ПДД бетона достигается через 28 дней.

    Формовка с деревянными панелями Результат ремонта после устранения загромождения

    Фундамент из бетонных блоков или бетона

    Качество фундамента, также называемого solage, является важнейшим элементом конструкции, который гарантирует прочность конструкции здания.Для фундаментов можно выбрать один из двух типов строительства: бетонный фундамент и фундамент из бетонных блоков.

    Это наиболее распространенное решение. Эта техника устойчива с течением времени и обеспечивает хорошую гидроизоляцию. Принцип заключается в заливке бетона в опалубку.

    • Техника устройства фундаментов из бетонных блоков

    Элементы кладки скреплены строительными швами. Внутренняя часть бетонных блоков пуста для поступления воздуха.Эта комбинация заполненных воздухом бетонных блоков действует как естественный теплоизолятор. С другой стороны, такая конструкция требует хорошего дренажа оснований. Установка французского водостока во избежание застоя влаги имеет важное значение.

    В Квебеке бетонный раствор рекомендуется для фундаментов зданий. Действительно, этот тип опалубки нечувствителен к морозам и колебаниям температуры, которые могут быть очень важны в регионе Квебек.

    Независимо от типа фундамента, на стенах могут появиться трещины, а на фасаде дома — трещины.В этом случае необходимо вмешательство профессиональной команды для диагностики причины проблемы. Эксперт двигается и определяет причины трещин. После тщательного анализа он сможет предложить вам подходящее решение для устойчивого ремонта трещин в стенах и фундаменте.

    Наша команда вмешивается как в ремонт, так и в новое строительство. Не стесняйтесь обращаться к нашим экспертам в Гатино и Монреале, чтобы воспользоваться всеми нашими знаниями и советами.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.