Если перепутать фазу и ноль на счетчике: Как отличить ноль от заземления подручными средствами. Что будет если перепутать Если перепутать фазу и ноль на люстре

Содержание

Как отличить ноль от заземления подручными средствами. Что будет если перепутать Если перепутать фазу и ноль на люстре

В разделе на вопрос что будет если перепутать фазу с нулём при подключении люстры?? заданный автором Двутавровый лучший ответ это для самой лампочки (люстры) не чего страшного, а вот для того чтоб потом производить работы по обслуживанию лампочки. будет не очень удобно, придется отключать автомат

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: что будет если перепутать фазу с нулём при подключении люстры??

Ответ от Натурфилософия [гуру]
Да ничего не будет! В данном случае это совершенно роли не играет. Просто предпочтительнее выключатель на фазу ставить.
Главное производить работу не под напряжением.

Ответ от Дядька из Будущего… [гуру]
Если на люстре — то ни чего, если на выклбючателе той люстры, то в случае чего придется для ремонта обесточивать всю группу или помещение. ..

Ответ от Просалить [гуру]
если не посредственно в люстре..то абсолютно ни чего…если на выключатели…. то люстра будет постоянно под напряжением….

Ответ от Ceменовых А.С. [эксперт]
есть смертельный вариант: бывает лампа взорвалась и торчат только металлические усы. если к ним дотронуться то убьет. (((((помнить постоянно что нада идти вводной автомат выключать думаю не удастся.
делайте все верно — ноль постоянно подан на люстру, а через выключатель подается фаза.

Ответ от Tonumber tonumber [новичек]

в теории фаза должна подаваться на контакт 5
фаза на люстру через выключатель
для люстры это не страшно

Ответ от Ёан Саныч [гуру]
заповедь электрика — отключи напряжение и проверь его отсутствие. в люстре как минимум есть 3 провода.
один из них — общий. на подходящих проводах также есть общий провод. он определяется контрольной лампочкой (контролькой) .
общие провода должны совпасть обязательно.

лучше, когда фаза идет через выключатель.

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны — можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем — вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов — дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль — синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току . Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току — дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы — вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку «тест» на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток . Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует «прозвонить» мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит . Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в «начинку» электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться — тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи . Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите — где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников — ноль, а другой — земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с «занулением»

Определить контакты при подключении электроплиты . Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие — двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки — этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире — так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки — рабочий, а тот что не звонится — зануление (земля). Если же звонятся оба контакта — нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме «PEN» без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию — защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При «слабом» заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

Интересует вопрос: какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора? Мы рассмотрим данную тему, так как такую информацию должны знать начинающие автовладельцы. Трудно себе такое представить, что можно перепутать клеммы при установке аккумулятора.

При постановке АКБ на подзарядку это сделать можно, особенно в спешке. Сделать это на автомобиле гораздо труднее, ведь клеммы имеют разные размеры, но такое случается.

Так какие будут последствия, если перепутать и неправильно подключить клеммы аккумулятора? Чтобы дать правильный ответ на такой вопрос, необходимо рассмотреть возможные случаи такого подключения.

Начнем с самого легкого по последствиям случая, это когда перепутаны зажимы, которыми подключают зарядное устройство к аккумулятору. ЗУ не имеют клемм с разными размерами, у них они быстросъемные, и перепутать их легко. ЗУ заводского изготовления среагируют на это перегоранием предохранителя.

Самодельные ЗУ такой защиты могут не иметь, а знак об «аварии», они могут подать сильным гулом силового трансформатора. Если такая ошибка была быстро ликвидирована, то особых последствий для АКБ не будет.

Гораздо хуже для него, если он будет так «заряжаться» некоторое время. В таких случаях в АКБ происходит процесс, который специалисты называют переплюсовка. Она наносит вред аккумулятору, уменьшая его срок службы, но немного подправить ситуацию возможно. Для этого необходимо полностью разрядить АКБ с помощью автомобильной (лучше от стоп-сигнала) лампочкой. После этого уже правильно подсоединив ЗУ к аккумулятору, производят его полную зарядку.

Что произойдет если перепутать?

Какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора на автомобиле?

Возможно несколько вариантов подключения и их последствий.

  • Клеммы перепутаны при установке на автомобиль при работающем двигателе;
  • АКБ установлен при выключенном зажигании.

Первый пункт доставит намного больше неприятностей водителю, чем второй. При смене полярности АКБ можно вывести из строя диодный мост генератора, а также другие электронные устройства автомобиля. Это касается в основном старых автомобилей, у которых не предусмотрена заводом защита от неправильного подключения АКБ. На большинстве современных генераторов установлены электронные реле, контролирующие зарядку аккумулятора, для которых смена полярности недопустима.

Меньшими последствиями обойдется неправильное подключение АКБ при выключенном зажигании. В таком случае обычно выходят ранее включенные электронные устройства, например магнитола, часы и другие приборы. Иногда выручают перегоревшие предохранители, установленные в цепи их питания, но при условии, что они соответствуют необходимым требованиям по максимальному току в защищаемой цепи.

Возможные неисправности при неправильном подключении АКБ

Оставленный надолго неправильно подключенный АКБ может вызвать пожар. Такие же последствия могут возникнуть при неправильном прикуривании от другого автомобиля.

Также может пострадать бортовой компьютер, если таков установлен на автомобиле. Это грозит полным отказом всех систем автомобиля. Необходима его замена, которая значительно «облегчит» кошелек владельцу.

Халатность и невнимание могут вывести из строя автосигнализацию. Она предпочитает работать только со своими полюсами.

Обязательно обратите внимание на проводку, причем не, только ту, которая идет от аккумулятора. Случается, что плавятся и замыкают провода, которые были под нагрузкой во время подключения. На современных авто предусмотрена некоторая защита от неправильного подключения. На плюсовых клеммах устанавливают предохранитель.

Мы рассмотрели вопрос: какие будут последствия если перепутать клеммы аккумулятора. Также для предотвращения замыкания электронные блоки защищают диодными мостиками с предохранителями. Предохранитель перегорает, а блок в исправном состоянии. Не проявляйте излишнюю поспешность при установке АКБ, она может дорого обойтись в прямом смысле.

Как определить: фазу, ноль и землю

Для двухжильной проводки:

Важно: При определении фазы в проводке дома либо квартиры необходимо будет подать напряжение на эту самую проводку. В связи с этим последующие работы и эксперименты становятся небезопасными для жизни . Поэтому 100 раз подумайте, нужно ли вам это, может лучше вызвать профессионального электрика, у которого имеется допуск. Жизнь значительно дороже тех денег, которые он с вас возьмет.

Если вы отнеслись к моим предостережениям равнодушно, тогда идем дальше и по пунктам читаем, как из двух проводов определить, где фаза, а где ноль.

1. Выключите из розеток все приборы.

2. Обесточьте квартиру либо дом, напряжение вообще должно быть отключено.

3. Оголите те два провода, с которыми собрались «выяснять отношения».

Что будет если перепутать местами опорные подшипники?

Я не имею в виду, что нужно полностью снимать изоляцию с проводов, просто их кончики должны быть слегка оголенными и зачищенными, а так же находится на расстоянии друг от друга, чтобы они случайно не соприкоснулись, и не возникло КЗ.

4. Снова подайте напряжение, в том числе и на нужные вам провода.

5. Возьмите индикаторную отвертку. Если ее у вас нет, значит нужно купить. Стоит она очень смешных денег, как буханка хлеба. Поэтому не нужно искать другие методы и говорить, что: «у меня нет никакой отвертки, может лучше лампочкой».

6. Индикаторная отвертка должна находится в правой руке. Брать ее нужно только за диэлектрическую ручку. Дотроньтесь концом отвертки поочередно до каждого из проводов. При этом указательный палец правой руки нужно класть на кончик рукоятки, который должен быть металлическим.

Тот провод, на котором загорелся индикатор и есть фаза , а второй провод, естественно – это ноль .

Вся эта инструкция очень хорошо подходит для двухжильной проводки, но провода может быть и 3, то есть ноль, фаза и земля.

Для трёхжильной проводки:

Фазу в трехжильном проводе вы определите точно так же: индикатор будет гореть. На землю и ноль индикаторная отвертка реагировать не будет.

Ноль и земля определяется в разных случаях по-разному. Некоторые определяют по цветам проводов: коричневый — фаза , синий/голубой — ноль , злёно-жёлтый/полосатый — земля . Однако в этом случае нужно полагаться на электриков, которые не должны были перепутать и использовать конкретный цвет для конкретного провода. Поэтому этот метод сразу отпадает.

Можно взять патрон с лампочкой и двумя проводами, один прикрутить к определенной вами индикатором фазе, а вторым коснуться поочередно двух оставшихся проводков: где загорится – тот провод и ноль . Однако лампочка может загореться и при соприкосновении с землей . Можно померить поочередно напряжение при помощи вольтметра. В паре фаза-ноль напряжение должно быть больше, чем в паре фаза-земля.

Советы, как узнать 0 и землю:

1. Залезть в щит и отключить защитное зануление. На оставшейся паре проводов нагрузка (лампа) будет работать. Это если вы точно знаете, где земля в щитке.

2. Замкнуть фазу на один из оставшихся проводов. Если пробки выбьет, то ноль. Если нет, то земля. При условии, что у вас есть пробки, и вы не боитесь, что вся проводка сгорит. И это довольно опасно.

3. Есть индикаторные отвёртки специальные с батарейкой, ИЭК тот же продаёт (такие жёлтые), таким землю от нуля отличать удобно. Выявляем неонкой фазу, вырубаем пакетник/вводной автомат (работает это понятно только если он двухполюсный), тыкаем оставшиеся концы, который светится — земля, который не светится — ноль.

4. Вольтметром переменного тока померять напряжение между неопределенным проводом и батареей теплоснабжения (отковырнуть краску и касаться металла). У «заземляющего» провода потенциал будет ноль, у «нулевого» провода, за счет перекоса фаз (разных нагрузок по фазам) потенциал может быть от нуля до 20-30 вольт.

5. Если у Вас трех проводная сеть то тогда должно быть УЗО, далее определяете фазный провод, предварительно отключив всю нагрузку (т.е. нигде не должна замыкаться на устройствах). После определения фазы и подключения к ней (например, лампы накаливания), второй провод соединяете с любым из оставшихся, проводов (все подключения делайте со снятием напряжения), включите УЗО, затем включите вводной автоматический выключатель, если УЗО не отключится то второй провод и является нулевым, а если произойдет отключение УЗО, то это защитное заземление.

http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Здравствуйте, есть необходимость подключить после ремонта варочную поверхность вместо старой плиты. От старой плиты остался клемник с 3мя проводами (фаза, ноль, заземление), но с точки зрения тестера фаза и два ноля. 🙂 Вопрос: 1. как определить кто ноль, кто заземление? 2. Насколько важно не перепутать их? (подозреваю, что в доме 504 серии нет отдельного заземления и эти провода соединяются в щитке на общую нулевую шину. Спасибо.

Савин Алексей Николаевич 4 years, 7 months назад

Прзвоните эти два провода с радиатором отопления, тот который покажет меньшее сопротивление и есть земля, если сопротивление одинаковое, то разницы нет можете любой провод сажать на ноль.

Eлисеев Эдуард Михайлович 4 years, 7 months назад

Скорее всего так оно и есть.Для этого надо открыть щит и по цвету проводов от вашей плиты определить какой где сидит(на земле или нуле).А 3 провода хорошо, если вы поставите УЗО на печку(электрики это знают).

Еременко Дмитрий Александрович 4 years, 7 months назад

в Савдепе небыло земли, использовалось зануление, если дифавтомат не установлен. то без раницы какой провод использовать землей

Трифонов Андрей Сергеевич 4 years, 7 months назад

Возьмите тестер и проверьте на напряжение, м ежду нулем и фазой будет порядка 220в.

Карпов Вячеслав Николаевич 4 years, 7 months назад

Сам спросил, сам ответил.

Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе?

Определить по цвету кабеля. Соединяются или нет — смотри щиток.

Кусков Дмитрий 4 years, 6 months назад

Если провода одинакового цвета, то заземляющий ноль должен быть немного длиннее рабочего нуля и фазного провода. И если на варочную панель установлено УЗО, то в случае перепутывания нуля с «землей» оно сработает. Кстати если Вы подключите ВП не на рабочий ноль, а на защитный, часть тока будет идти мимо счетчика. За это можно получить по шапке.

Ермолаев Вадим Петрович 4 years, 6 months назад

В СОВКЕ БЫЛО ВМЕСТЕ…НУЖНО ПРОВЕРИТЬ СКОРЕЕ РАЗНИЦЫ НЕТ…И ОДНОГО ЦВЕТА-БЕЛЫЙ…А СЧЕТЧИК ТАК НЕ ОБМАНЕШЬ…НА НУЛЕ ПЕРЕМЫКА СТОИТ….ЧИСТО ПИТАНИЕ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЯ….ТОЛЬКО ФАЗНЫЕ КЛЕММЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

поменять ноль на фазу (+)?

alladin
14 окт. 2004
10:17:23
В квартире все выключатели света размыкают ноль т.е. по иде если не выключить автомат и полезть менять лампочку может тряхонуть.

Кто так сделал не знаю (дом старый сталинский) может раньше так принято было?

Вопрос в том можно ли просто в щитке взять да и поменять ноль с фазой местами т.е. то что раньше было ноль — станет фазой.
Рискую что нибуть сжечь?

AndreyMax
(Москва, Россия)
14 окт. 2004
10:33:08
Теоретически можно и пожечь,

Но можно и прозвонить и проверить до подачи 220в

Но если у соседей какие-то финты на вашу проводку — можно и пожечь.

В общем только из-за лампочек — предлагается не париться.

alladin
14 окт. 2004
14:02:00
что значит у соседей финты?
AndreyMax
(Москва, Россия)
14 окт. 2004
14:24:20
Ну может земляной провод дальше к ним уходит, или часть розеток у них запитана.

Может у них проводок от земли на батарею …

Конечно мало вероятно — но кто знает …

Crab
(Москва)
14 окт. 2004
14:57:00
Может попариться и на коробках разветвительных перекинуть фазы на нули.
«…это хлопотно, но это к лучшему…»
проф.Выбегалло
Rosta
(Рязань)
14 окт. 2004
15:26:19
Я думаю, можно, если только Вы уверены на 100% в своей проводке.
В старых домах с двухпроводной разводкой ставят розетки нового типа (евро) с земляным контактом, сажая его на нулевой провод. Технически неправильно, но какое-никакое «заземление» это даёт.
alladin
14 окт. 2004
15:40:05
нет земля у меня в воздухе весит в щитке

Меня смущает то что автоматы отключаются посекционно

1. розетки
2. розетки
3. свет в комнатах + старые розетки
4. свет в ванной и корридоре + старые розетки
5. стиралка(розетка) + свет в кухне

Вот такой зоопарк, боюсь как бы фазу на фазу не пустить

Если менять то только в щитке, по квартире слишком долго и хлопотно.

Геннадий Б
(Петербург)
14 окт. 2004
15:41:33
alladin! Если Вы решитесь на «изменение полярности», проверьте проводку в розетках. Соединение в розетке, о котором ПОЛОЖИТЕЛЬНО отзывается Rosta, сыграет при Ваших переключениях трагическую роль!
ziv
(Череповец)
14 окт. 2004
16:14:07
Видимо в «электрику»
Можно на вводе в квартиру сменить ноль и фазу.

Возможно просто где-то они были перепутаны в квартире во время ремонта или еще чего-либо.

ziv
(Череповец)
14 окт. 2004
16:15:26
Геннадий Б, я думаю у него и розетки то простые.
alladin
14 окт. 2004
17:16:46
там где писал «старые розетки» — там простые (без земли)

Где розетки, там земля но она вся заведена в щиток и пока не подключена никуда (т.к. земли нет …)

Просто автоматы на новые розетки я и не собирался менять (№1,№2)
а вот №3 и №4 махнул бы, №5 под вопросом т.к. там намешано и новое и старое.

Махнул это значит — вытаскиваю из автомата провод и сажаю его на землю с земли пару этого провода втыкаю в автомат.

Rosta
(Рязань)
15 окт. 2004
15:32:24
IS
(Челябинск)
15 окт. 2004
16:30:51
to Rosta

> > Прозвоните свой земляной провод на предмет замыкания с нулевым в проводке квартиры.

Так как дом старый, земляного провода там, скорее всего, просто нет в природе. Есть только два провода и черт его знает, куда там заведена фаза и куда ноль. Я совсем не удивлюсь, если часть выключателей рвут фазу, а часть — ноль (хотя в данном конкретном случае автор темы писал что все выключатели сделаны одинаково).

alladin
15 окт. 2004
17:54:18
может и не одинаково но уж это проверить просто
вырубаю свет и смотрю тестером есть фаза или нет

Но думаю что все рвут ноль.

amp
(Москва)
16 окт. 2004
12:09:33
Я думал только в доме моей бабушки (центр, 50е годы) такая шиза =) Ан нет… может раньше действительно было можно разрывать ноль?

Хотя бы конечно если бы и заморочился на какие-то переделки, то перетянул бы всю проводку заново, поставил нормальный щиток и розетки с землей. Дорого, муторно, но правильно.

MaiklF
16 окт. 2004
13:34:49
В старом доме естественно нет земли. Если требуется заземлить евророзетки можно воспользоваться «нулем», только проложив этот «ноль» отдельным проводом с электрощитка. Если заземляющий контакт евророзетки соединен с РАБОЧИМ «Нулем» в самой розетке — это не есть гуд, и от этого стоит избавится (В противном случае, когда электрик, после какого-нить ремонта перепутает в щитке вводные концы и посадит нулевой провод на фазу, корпус оборудования подключенного к подобной розетке окажется под напряжением. Так же напряжение на корпусе появится и в случае отгорания рабочего нулевого провода где-то в электропроводке).
Что касается установки выключателей на «ноль». Как правило это встречается в старых домах и в деревнях. Когда-то (не знаю точной даты) существовало правило, согласно которому выключатели запрещалось ставить на «фазу» дабы уберечь включающего от поражения электрическим током в случае возможной технической неисправности выключателя или наличия в этом выключателе влаги (воды).

Что будет, если перепутать клеммы аккумулятора?

Что ж, ляпы существовали даже в ПУЭ.

Конкретно в случае у alladin, проблем никаких не вижу. Устранение ляпов с подключениями выключателей устраняется простейшим перекидыванием общих вводных проводов (например подходящих к его электросчетчику) местами. Соседи здесь ни при чем. У них своя схема эл.проводки — свои вводные концы и свой электросчетчик соответственно (если конечно речь идет не о коммуналке 🙂). И срозетками тоже проблемм не возникнет, т.к. alladin пишет, что заземляющие контакты висят в воздухе.

И ещё про евророзетки. Провод предназначенный для ЗАЩИТНОГО «Нуля», т.е. для подключения к клемме заземляющего контакта евророзетки, старайтесь посадить в электро щитке отдельно от общей «нулевой» клеммы (куда нить подальше в щитке, под отдельный болт/винт/гайку). Дабы уберечь свое дорогостоящее оборудование от случайных косяков местного электрика.

Alew
(Петербург)
16 окт. 2004
16:39:19
MaiklF затронул актуальный для меня вопрос: Если электрик по ошибке или сознательно подключит земляной провод к фазе, как на это отреагируют УЗО и двух полюсный автомат?
И защитят ли они мое дорогостоящее оборудование?

Спасибо.

MaiklF
17 окт. 2004
12:26:27
Если электрик поошибке поменяет местами фазу с нулем, то:
— для двух полюсного автомата это всё равно, и он продолжит выполнять свои основные функции по защите цепи.
— для УЗО — это зависит от модели УЗО. Для некоторых подобное переключение позволительно и устройство (УЗО) остается полностью функциональным, а для некоторых нет и устройство (УЗО)не будет работать.

В любом случае, УЗО не предназначены для защиты оборудования! ИХ цель — защитить человека от поражения электрическим током и защита электроцепи от возгораний связанных с утечками при нарушениях изоляции токоведущих частей.
Относительно принципа работы УЗО даю ссылочку, где коротко, просто и понятно все объясняется:
http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm

Кстати, автомат тоже нельзя рассматривать в качестве защиты оборудования (есть исключения — автомат защиты двигателя например). Автомат служит для защиты цепи (линии электропроводки, например) от превышения максимально допустимых токов (как правило в случае короткого замыкания (КЗ), или при привышении допустимых нагрузок, когда лишний чайник в розетку подключают 🙂).

На защиту оборудования призваны другие устройства.
— От скачков напряжений — стабилизаторы например.
— От помех — разного рода фильтры.
— Для бесперебойной работы оборудования — ИБП (источники бесперебойного питания), как правило в них и фильтры солидные, и от разгула напряжения спасают отлично.
— От полива оборудования водой, при поливе цветов — внимательность и аккуратность.
— От разбивания оборудования, запущенной в него ребенком игрушкой — внушение и ремень (некоторым), воспитание короче.
— Да, от пыли — пылесос (очень, кстати, нужный метод защиты)

Margaret
(Санкт-Петербург)
17 окт. 2004
15:57:36
Можно вопрос от ничего не понимающего в эл-ке человека?

Если все-таки земля в розетке подключена на ноль, а во всем ист. центре города «зануленная нейтраль» (по словам электриков когда-то), то что будет конкретно если кто-то что-то поменяет (поключит землю на фазу или что-то) в общем щитке (у нас в нем роются каждый кто может)? В одних случаях стоит сетевой фильтр, в других — нет.

И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены?

Для человека и для техники?

IS
(Челябинск)
17 окт. 2004
17:41:56
to Margaret

> > «зануленная нейтраль» (по словам электриков когда-то)

Наверное, «заземленная нейтраль»? Так она, по идее, везде заземленная.

> > что будет конкретно если кто-то что-то поменяет (поключит землю на фазу или что-то) в общем щитке (у нас в нем роются каждый кто может)? В одних случаях стоит сетевой фильтр, в других — нет.

Если на вводе в квартиру кто-то поменяет местами фазу и ноль, получите фазу на корпусе всех якобы заземленных приборов. Т.е. одновременное касание «заземленной» стиральной машины и ванны или труб водоснабжения ничем не будет отличаться от засовывания пальцев в розетку.

> >

Ничего страшного ее будет. Правда, потенциально уровень безопасности будет ниже, но на практике это не особо принципиально: раньше отечественные стиральные машины вообще были без заземления.

Margaret
(Санкт-Петербург)
17 окт. 2004
23:22:06
Спасибо за ответ, IS.
Конечно, я описалась, заземленная нейтраль.
дело в том, что для меня эти слова ничего не значат (по непониманию), я их просто повторяю как попугай:).
Вместе с тем, нам всегда говорили, что никакой земли у нас нет. Подключить на щиток в парадной тоже невозможно…

Вот я и пытаюсь понять что делать. Электрики из ЖЭКа отказываются нам что-то делать (долгая история объяснять почему — вкратце, жители дома ругаются со всей городской администрацией, поэтому у нас сплошные проблемы и с мелочами — эл-во, отопление..), те, кого пытались нанять явно ничего не понимают, на крутых спецов денег нет…

> > И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены? Для человека и для техники?

> Ничего страшного ее будет. Правда, потенциально уровень > безопасности будет ниже, но на практике это не особо > принципиально: раньше отечественные стиральные машины > вообще были без заземления.

А как же с гарантийными ремонтами бытовой техники? Везде в инструкциях пишется, что, мол, ни за что не отвечаем, если не заземлено.
И что все-таки может быть хотя-бы как Вы пишете, не страшного? В чем проявиться может этот уровень безопасности как более низкий?

Можно обнахалиться и еще один вопрос? У нас есть еще промежуточный щиток (то есть, есть в квартире, есть общелестничный, и есть промежуточный, на две квартиры, правда вторая квартира давно переведена в офис и что там для них сделано — неизвестно). Так вот, в нем наш (на нас идущий)автомат (на 25 ампер) сильно греется, иногда искрит, если много света включить (раньше такого не было)… — кроме электриков ЖЭКа, это кто-то может починить, а то страшно? (Этот автомат лет 7 назад искрил, вызывали ночью аварийку (тогда они еще приезжали на такие вызовы, теперь уже нет), они заменили автомат на запасной, который был у нас дома (вот на эти 25 ампер), сколько был автомат до этого мы тогда не уточнили…

Извините за изобилие вопросов,просто как-то страшно жить …в Питере.

IS
(Челябинск)
18 окт. 2004
08:41:42
> > То есть землю в розетке лучше вообше не подключать на ноль? У нас это только для компьютеров. И сетевой фильтр ничем не поможет? Переделать розетки?

Лучше вообще без земли, чем с соединением в розетке. А сетевой фильтр совсем для другой цели — он только ловит выбросы напряжения.

> > А еще у нас автоматы (старые модели) поставлены на фазу и на ноль. Когда-то нам так сделали. Тоже неправильно?

Автоматы должны быть сдвоенные, т.е. чтобы при срабатывании автомата разрывались бы оба провода одновременно.

> > Так вот, в нем наш (на нас идущий)автомат (на 25 ампер) сильно греется, иногда искрит, если много света включить (раньше такого не было)… — кроме электриков ЖЭКа, это кто-то может починить, а то страшно?

Этим занимаются ЖЭКовские электрики и в описанных обстоятельствах их надо срочно вызывать.

Они, конечно, будут изворачиваться, но надо настаивать. В случае чего угрожать судом за невыполнение служебных обязанностей.

Источником электрической энергии служит генератор, который состоит их трех обмоток или полюсов, соединенных в трех лучевую звезду, центральная точка соединяется с землей или заземляется. Посмотрите как это происходит.

Как видно по схеме к трем концам звезды подключаются провода, отводящие фазы, а центральная точка будет нулем, как Я говорил она заземляется, потому что электропитание величиной 380 Вольт- это система с глухозаземленной нейтралью. Без заземления нейтрали трансформатора на ТП- не будет работать нормально электроснабжение.

Три фазы, ноль и еще дополнительно заземляющий проводник (также соединенный с землей)- итого пять жил, которые приходят с подстанции в электрощит дома, но до каждой квартиры с этажного щитка приходит только одна фаза, ноль и земля. Но в передаче электрического тока участвуют только фаза и ноль. А по пятому заземляющему проводнику электрический ток не течет, у него другая защитная функция, которая заключается в то что, при попадании фазы на металлический корпус бытовой техники (соединенной с заземляющим проводником) происходит и отключение автомата или УЗО- при утечке тока.

Электрическая энергия передается по фазе, а на нулевом проводнике напряжение равно нулю, но не всегда при подключенным к нему электроприборах- читайте дальше.


Напряжение между нулем (землей) и любой фазой равно 220 В, а между разноименными фазами 380 Вольт- а это напряжение используются там, где большие нагрузки или большая потребляемая мощность. А это к квартире не относится! К тому же 380 Вольт кратно опаснее для человека.

В водном электрощите дома ноль и земля соединены вместе и дополнительно с заземлителем, который закопан в землю. А далее идут раздельно по этажным щиткам дома, то есть изолированны друг от друга, к тому же заземляющий проводник соединяется на прямую с корпусом электрощита, а ноль садится на изолированную колодку!

Электрический переменный ток течет между двумя проводами фазным и нулевым, при чем при его частоте в нашей электросети 50 Гц он меняет свое направление (от нуля или к нулю) 50 раз в секунду.

Но он не просто течет а через электро потребитель, подключенный в розетку или к электрическому кабелю на прямую!

Третий проводник является защитным он не участвует в передаче электроэнергии, а служит для одной цели- это защиты нас от поражения электрическим током при аварийных ситуациях, когда фаза появляется на металлическом корпусе электроприборов! Поэтому он через заземляющие контакты розетки соединяется с металлическими корпусами стиральной машины, холодильника, микроволновой печи и т. д. А кроме того заземление значительно снижает вредное электромагнитное излучение от бытовой техники.

При прикосновении бьется током только фаза. Если Вы недостаточно хорошо изолированны от земли, т. е. не в резиновых тапочках или не стоите на деревянном стуле при этом второй рукой не касаясь пола или стены, то при при прикосновении к оголенному фазному проводу Вы ощутите протекание через Вас электрического тока от фазы на землю.

Внимание не редки случаи гибели людей в быту в результате продолжительном воздействия или прохождении электротока через сердце человека. Будьте осторожны!

В некоторых редких случаях может биться и ноль , когда к нему подключен электроприбор с импульсным блоком питания- компьютер, бытовая техника и т.п. Но, как правило, там напряжение не велико и безопасно, Вас только пощекочет!

Заземляющий проводник всегда можно брать и не бояться, кроме случаев его обрыва в электропроводке или в щите!

Как найти фазу, ноль и землю?

Для определения фазного провода необходимо приобрести недорогую индикаторную отвертку, которая при прикосновении к защищенному фазному проводу светится. Рекомендую прочитать нашу . Обычно фазный провод- красного, коричневого, белого или черного цветов.

Ноль подключается в светильнике или розетке вместе с фазой на питающий контакт, и при прикосновении индикатором- он не светится. Используется под него синий провод или с синей полоской!

Защитный проводник подключается на заземляющие контакты розетки, металлический корпус светильника или электроприбора. По общепринятым нормам жила заземления выполняется проводом желто-зеленного цвета или с полосой этих цветов.

Похожие материалы.

При монтаже розеток и выключателей освещения, подключении бытовых электроприборов возникает необходимость в определении назначения жил проводки. Как определить фазу и «ноль», а также заземляющий проводник? Эта несложная для профессиональных электромонтеров задача порой ставит в тупик тех, кто мало знаком с правилами устройства электрических сетей. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Устройство бытовых электрических сетей

Бытовые электрические сети на входе в распределительный щиток имеют линейное напряжение 380В трехфазного переменного тока. Проводка в квартирах, за редким исключением, имеет напряжение 220В, так как она подключена к одной из фаз и нулевому проводнику. Кроме того, правильно смонтированная бытовая проводка должна быть обязательно заземлена. В домах старой застройки заземляющего проводника может не быть. Таким образом, при монтаже проводки и электроприборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.

Также следует знать правила подключения различных приборов. При монтаже обычной розетки подключение фазного и нулевого проводника производится к клеммам в произвольном порядке, а заземляющий провод, при его наличии, подключают к медной или латунной шине. Выключатель подключают в фазный провод, чтобы при его отключении в патроне осветительного прибора не было напряжения – это обеспечит безопасность при смене ламп. Сложные бытовые приборы в металлическом корпусе необходимо подключать в обязательном соответствии с маркировкой проводов, в противном случае безопасность их использования не гарантирована.

Приборы и инструменты

Прежде чем приступить к электромонтажным работам и определить фазу и ноль в проводке, необходимо подготовить необходимые приборы и инструмент:

  • Мультиметр стрелочный или цифровой;
  • Индикаторную отвертку или тестер;
  • Маркер;
  • Пассатижи;
  • Нож для зачистки изоляции.

Также вам необходимо выяснить, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели или пробки, УЗО. Обычно их устанавливают в распределительном щитке на площадке или у входа в квартиру. Все операции по подключению электроаппаратуры и зачистку проводов необходимо проводить при отключенных автоматах!

Правила работы с тестером и мультиметром

Проверку фазы с помощью индикаторной отвертки проводят так: отвертку зажимают между большим и средним пальцем руки, не касаясь неизолированной части жала. Указательный палец ставят на металлическийпятачок с торца рукоятки. Жалом задевают оголенные концы проводов, при касании к фазному проводнику загорается светодиод.

Мультиметром измеряют напряжение между проводниками. Для этого прибор устанавливают на предел измерения переменного тока со значком «~V» или «ACV» и значением больше 250 В (обычно у цифровых приборов выбирают предел 600, 750 или 1000 В). Щупами одновременно прикасаются к двум проводникам и определяют напряжение между ними. В бытовых электросетях оно должно быть 220В±10%.

Иногда для определения заземляющего проводника необходимо бывает измерить сопротивление. Для этого на мультиметре выставляют предел измерения «Ω» или со значком звонка.

Внимание! В режиме измерения сопротивления прикосновение к фазному проводу и заземляющему контуру вызовет короткое замыкание! При этом возможны электротравмы и ожоги!

Визуальный метод определения

Если проводка выполнена по всем правилам, определить фазу, ноль и заземляющий проводник можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.

Последовательность визуального осмотра

  1. Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы могут быть подключены только фазный или фазный и нулевой провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
  2. Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите скрутки. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
  3. К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.
  4. Если монтаж выполнен с полным соответствием цвета изоляции, достаточно проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Определение фазы и нуля в двухпроводной сети

Если ваша проводка выполнена без заземляющего проводника, вам необходимо найти только фазный провод. Сделать это проще всего с помощью индикаторной отвертки.

Индикаторная отвертка поможет определить фазу и ноль

  1. Отключите автоматический выключатель и зачистите изоляцию проводов на расстоянии 1-1,5 см с помощью ножа. Разведите их на расстояние, исключающее случайное касание проводов.
  2. Включите автоматический выключатель. Индикаторной отверткой поочередно касайтесь зачищенных концов проводов. Светящийся диод укажет на фазный провод.
  3. Отметьте его маркером или цветной изолентой, отключите автоматический выключатель и выполните необходимые подключения.
  4. При подключении осветительных приборов необходимо также убедиться, что выключатель подключен к фазному проводу, в противном случае при смене лампочек недостаточно будет отключить выключатель, придется каждый раз полностью обесточивать квартиру отключением автомата.

Определение фазы, нуля и заземляющего провода

Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.

  1. Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
  2. Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
  3. Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
  4. Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.

Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.

Почему выключатель размыкает фазу, а не ноль?

  • Какой провод пускают на выключатель: ноль или фазу?
  • Выключатель на Фазу или на Ноль нужно ставить? Почему именно так?
  • Что будет если перепутать фазу и ноль в выключателе?
  • Что значит выключатель с нулем, без нуля и фаза на разрыв?
  • Можно ли рвать ноль автоматом?
  • Какой провод идет на выключатель ноль или фаза?
  • Выключатель прерывает фазу или ноль

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка – выключатель – лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка — «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры

Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как нулевой провод.

Если в квартире предусмотрен третий провод – прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие.

Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный — фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.

Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.

Суть электричества

Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.

В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться.

И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель — ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого – фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет.

Это нужно лишь в целях безопасности.

Почему «фаза», а не «ноль»?

Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка.

И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую.

Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.

Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.

Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру

Когда разобрались с вопросом, какой провод – «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора. Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).

  1. Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы – одна к выключателю, одна к люстре.
  2. Как подключить выключатель «фаза — ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
  3. Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую – к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
  4. Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
  5. Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
  6. В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле – фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.

Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.

В заключение некоторые нюансы

В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода – заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой – одноклавишный.

В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.

А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры.

Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).

fb.ru

  • Выключатель на ноль или на фазу нужно ставить?
  • Почему выключатель нужно ставить на ноль?
  • Почему выключатель нужно ставить на фазу?
  • более года назад

anatol4254 [6.1K]
Выключатель всегда разрывает фазный провод. Это аксиома и ни какие другие толкования правила ПУЭ тут не допустимы, так как неправильное толкование «прописных истин» может привести к трагедии. Это всё равно, что толковать по своему и применять на практике ПДД — Правила Дорожного Движения! Но ведь это же равносильно самоубийству! ПУЭ — это свод Правил и их нужно знать и соблюдать всегда!
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим в избранное
ссылка
отблагодарить Joky [5.2K]
более года назад
пример вот такого двухпозиционного автоматического выключателя. Который разрывает одновременно и фазу и ноль. Обычно ставится как общий вместо пакетника. От него уже подключены автоматические выключатели на фазу. Автоматические выключатели на розетки. На свет и на электроплиту. Для чего необходимо отключать фазу и ноль? Для того, что по нулю может протекать напряжение. Идеального контакта проводников нету и поэтому мы можем наблюдать напряжение на нуле. Ноль это цепь питания где фазное напряжение идет через ноль. Ноль у всего дома один. В ноль идут 3 фазы со всего дома через нагрузку. В первую очередь ставим автоматический выключатель на фазу. Т.к. на нуле по умолчанию напряжения как бы нет но оно может там быть пару вольт не смертельное. А вот на фазе напряжение 220 Вольт. Если выключатель предположим размыкает ноль, а фаза остается постоянно на светильнике то получим опасную картину. Полезли менять лампочку. Цоколь остался в патроне. Его нужно выковыривать. Он под напряжением. пока мы не возьмемся за ноль или за заземление нас не ударит током или будет чуть чуть пощипывать. Как только возьмемся за ноль или за заземление нас ударит током. В реале это будет следующим образом. одной рукой взялись за цоколь под напряжением. Другой рукой взялись за металлический светильник. Который прикручен к потолочной плите или металлоконструкции. Как нам известно арматура в плите частично заземлена имеет частично заземление. Если люстра или светильник висит на арматуре то на корпусе будет заземление. Притронулись за корпус ударило током. в избранное
ссылка
отблагодарить Ким Чен Ын [320K]
более года назад

  1. Тут важно понять принцип работы «классического» (обычного, бытового) выключателя.
  2. Этот девайс, или разрывает цепь (выключает) или наоборот соединяет её (включает), а дальше уже электричество или включает, или выключает люстры, бра иные светильники.
  3. Теоретически те самые люстры бра и светильники будут работать в любом случае, то есть включаться и выключаться.
  4. Но если разрыв сделать на нулевом проводе (свет при этом тоже будет и включаться и выключаться), то на самих светильниках будет напряжение.
  5. А это крайне не удобно и даже опасно (опасность связана с возможностью поражения током) при возникновении необходимости ремонтных работ связанных со светильниками.
  6. Поэтому однозначно фаза, а не ноль должны разрывать цепь.

Что бы окончательно определиться на фазу, или на ноль ставить выключатель, надо ознакомиться с правилами ПУЭ, если точней с пунктом этих правил 6.6.28 (последнее издание), они однозначно трактуют это правило выключатель необходимо устанавливать в разрыв фазного провода, а не нулевого. в избранное
ссылка
отблагодарить stalonevich [3.3K]
более года назад Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно для начала понимать что такое выключатель. Выключатель является прибором, предназначенным для обрыва цепи. В плане установки разницы не будет никакой — свет будет и на фазе и на ноле.
Другой вопрос, что при установки бытового выключателя на ноль, светильник будет находиться все время под напряжением. В последствии попытки отремонтировать люстру, поменять лампочку или просто протереть с него пыль — все это может закончится электротравмой.
Поэтому выключатель ставится на фазу, а система с размыканием ноля является небезопасной. Этот принцип зафиксирован в документе «Правила устройства электроустановок» еще со времен СССР и остается неизменным.

А что делать, если у вас выключатель установлен на разрыв ноля? Эта ошибка легко исправляется изменением соединений в распределительной коробке. Только помните, работы должны проводиться в обесточенной системе. в избранное
ссылка
отблагодарить левш [9.5K]
более года назад В данном случае на первом месте стоит «Правила устройства электроустановок». Выключатель должен ставиться на разрыв фазного провода и точка. На это правило ориентировались еще в советские времена. Молодежь всегда контролировал бригадир и при обнаружении брака заставлял переделывать, если не помогало лишали премии и не допускали к работе. В настоящее время электромонтажные работы делают не профессионалы, особенно в квартирах. Отделочники сейчас на все руки «мастера». Каждый трактует как ему удобно. Даже выключатели и автоматы ставят «вверх ногами» при этом упорно спорят в свою пользу. Контролировать их ни кто не контролирует. Ни один раз приходилось подобные вещи переделывать. в избранное
ссылка
отблагодарить сурчанин [15.1K]
более года назад Вопрос этот на практическом уровне пока не решён. Тут что получается. Выключателем пользуемся постоянно, не всегда стерильными руками. Постепенно загрязняется. Про влажные уже не говорю. Фаза на выключателе опасно.
При подсоединении нуля на выключатель, фаза будет постоянна на патроне. А вдруг цоколь отлетел от колбы на лампочке, а тут всё под фазой. Тоже не хорошо.
Но это с практической точки, а по нормативным документам звучит так: в избранное
ссылка
отблагодарить BigSerg [10.6K]
более года назад Выключатель всегда в электропроводке ставится в разрыв фазного провода. Для безопасности жильцов это очень важно. При замене лампочек, при проведении ремонта в помещениях — штукатурке, сверлении различных отверстий в стенах есть вероятность поражения электрическим током. А кроме того эти работы производятся на высоте, что вдвойне опасно.
В данном вопросе нужно всегда быть внимательным при замене электросчётчиков, автоматов, замене проводки, чтобы не нарушить фазировку в проводке(не перепутать местами провода, ноль и фазу). в избранное
ссылка
отблагодарить krusu [15.3K]
более года назад Есть такая интересная книжка под названием » Правила устройства электроустановок «, которой должны подчиняться все электрики (а ведь именно они устанавливают выключатели). Так там чётко написано, что выключатель должен разрывать фазный провод во избежании поражения током при работе со светильниками. Хотя тут можно и поспорить, ведь ВСЕ работы с электрическим оборудованием должны проводиться при его отключении. Но это лишь моё личное мнение и спорить с ПУЭ не буду))) в избранное
ссылка
отблагодарить СТЭЛС [17.9K]
более года назад По Правилам, да и по «правилам хорошего тона электриков» выключатель рвет всегда Фазу. Нулевой провод проходит сразу на потребитель и не отключается. Это в первую очередь для безопасной эксплуатации.
В плоскости работы со светодиодной осветительной арматурой, это правило имеет еще и вполне практическу цель. При отключении ноля, светодиоды будут немного подсвечиваться, а при отключении фазы нет. в избранное
ссылка
отблагодарить Irischka [10.2K]
11 месяцев назад В электрике есть негласное правило, которое является общепринятым и обязательно исполнимым — для обесточивания потребителя выключатель ставится на фазу.
Это в первую очередь объясняется безопасностью в быту. Даже обычная процедура замены электрической лампочки, при включенной фазе создаёт риск поражения током. в избранное
ссылка
отблагодарить TAnarit [47]

  • более года назад
  • Ну тут уже ответили) На фазу конечно, и включенное положение рычажком вверх.
  • Joky [5.2K]

в избранное
ссылка
отблагодарить
а если автоматический выключатель поставили вверх ногами тогда?. В жизни всякое бывает я и такое видел. Выключетели светильников ставят по разному и в перевернутом виде когда клавишу вниз свет включается. Когда клавишу вверх свет выключается. — более года назад Знаете ответ?

Фаза или ноль на выключатель ?

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

  • В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
  • Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.
  • Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус.

И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете.

Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их.

Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

  1. Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:
  2. 1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)
  3. 2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)
  4. 3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)
  5. 4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)
  6. Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.
  7. Для этого:

— Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

— Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

— Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в х. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Простой выключатель. Схема подключения

В любое электрифицированное жилье заходит как минимум 2 провода, правда, провод может быть и один, но в нем есть как минимум 2 жилы. Внешне эти провода (или жилы) ни чем не отличаются, отличие у них внутри — один провод — это фаза, а второй провод — ноль.

По сути эти провода — участок электрической цепи, практически такой же, как в школьной лаборатории по физике. Пока к проводам ничего не подключено, электрическая цепь остается разомкнутой.

Когда мы подсоединяем к проводам какой-либо электроприбор, электрическая цепь замыкается, электроэнергия потребляется, счетчик крутится.

Для подключения к электрической цепи переносных электроприборов, даже таких больших как холодильник, используются электрические розетки, а производители переносных электроприборов предусмотрительно снабжают свои изделия электрическими вилками.

Для стационарных электроприборов, даже таких маленьких, как врезные растровые светильники, тоже можно использовать розетки, если внешний вид помещения волнует Вас меньше всего.

Но обычно, пользуясь тем что стационарные электроприборы никуда не денутся, их подключают напрямую к электрической цепи, а чтобы электроприбор не работал постоянно, для замыкания и размыкания электрической цепи используются выключатели.

Выключатель можно ставить на любой провод, как на фазу, так и на ноль, но обычно принято ставить выключатель на фазовый провод. Это позволяет заменить или отремонтировать стационарный электроприбор без риска замыкания электрической цепи. Обычно, чтобы исключить риск замыкания электрической цепи, отключают контакты на счетчике, обесточивая таким образом всю квартиру или дом. Вот в принципе и все с теоретической точки зрения.

Для реализации на практике столь не сложных теоретических положений в квартире или доме делается электропроводка. Электропроводка делается так, чтобы любой электроприбор подключался к электрической цепи параллельно.

Чтобы не прокладывать провода от каждой розетки или светильника к месту ввода электрических проводов в квартиру или дом, сначала прокладываются провода от места ввода (обычно в этом месте стоит электрический счетчик) к распределительным (разветвительным) коробкам в жилых комнатах или служебных помещениях, а потом от распределительных коробок провода разводятся по помещению.

Таким образом подключение розеток в распределительной коробке никаких проблем не представляет, если провода в разноцветной изоляции (а таких в последнее время все больше и больше), то концы проводов зачищаются и соединяются в 2 счалки согласно цвету.

Даже если розеток в помещении будет 20, то все равно будет только 2 счалки (скрутки) проводов.

А вот для правильного подключения светильника или любого другого стационарного электроприбора нулевой провод, который идет от места ввода, подключается с одному из проводов, подключаемых к светильнику, фаза подключается к одному из проводов, идущих к выключателю, а оставшиеся свободными один провод от светильника и один провод от выключателя соединяются между собой. Таким образом в распределительной коробке будет 3 счалки (скрутки проводов) даже если в распределительной коробке подключены только одна лампочка и один выключатель на эту лампочку и тут если используются провода в разноцветной изоляции, обязательно будет одна счалка проводов двух разных цветов:

  • Рисунок 1.
  • А — принципиальная схема работы одноклавишного выключателя
  • В — схема подключения проводов в коробке

На схемах показано положение выключателей в положении «выключено». Голубым цветом обозначен Ноль, а оранжевым — Фаза. Само собой, в этой же коробке обычно подключаются и розетки (на рисунке не показаны).

Но при этом количество счалок (скруток) проводов в коробке все равно будет = 3: две большие счалки, обеспечивающие подключение всех розеток, а также подключение одного провода светильника и одного провода выключателя и одна маленькая счалка двух проводов — провода от светильника и провода от выключателя.

Если при разводке используются разноцветные провода, то обычно в больших счалках соединяются провода согласно цвету, а в маленькой счалке соединяются два провода с разными цветами изоляции.

В одноклавишных выключателях есть только два контакта, к которым можно прикрутить или в которых можно зажать провода, при этом спутать, какой провод куда должен прикручиваться — невозможно. Как ни прикручивай провода, все равно при одном из положений клавиши выключатель будет включенным, а при другом положении клавиши — выключенным.

Фотография 1.

Раньше было принято устанавливать выключатели так, чтобы при выключенном состоянии выпирал верх клавиши, а при включенном состоянии выпирал низ клавиши, раньше на клавишах снизу даже ставилась красная точка, обозначающая включенное состояние.

Теперь считается, что в выключатель будет меньше попадать пыль, если его устанавливать наоборот — так, чтобы при выключенном состоянии выпирал низ клавиши, а при включенном состоянии выпирал верх клавиши.

Чтобы поменять положение клавиши для режимов «вкл-выкл», нужно просто повернуть выключатель в подрозетнике на 180о.

Если в клавише есть светодиодная подсветка, то как правило никаких дополнительных действий при подключении такого выключателя не требуется. Светодиод обычно уже подключен производителем выключателя и нужно точно также просто прикрутить провода к контактам выключателя.

Если нужно подключить двухклавишный выключатель, то количество счалок в распредкоробке увеличится на одну:

Рисунок 2.

Примечание: Большинство двухклавишных выключателей рассчитаны на разводку трехжильными проводами, и поэтому в них только три, а не четыре контакта. Более правильно отобразить подключение таких выключателей можно так:

Рисунок 3.

Если разводка выполняется двухжильными проводами, то можно просто никуда не подключать одну жилу двухжильного провода, ведущего от коробки в выключателю.

В двухклавишном выключателе с тремя контактами в отличие от одноклавишного выключателя путать провода нельзя. Самым простым способом не спутать провода является маркировка.

На двухжильных проводах в двойной изоляции удобно делать маркировку обычной гелевой ручкой.

Подробности установки евро выключателя в советский подрозетник и евро выключателя в евро подрозетник и проблемы, которые могут при этом возникнуть, изложены отдельно.

Выключатель размыкает фазу, а не ноль: почему так происходит

Выключатель размыкает фазу, а не ноль: почему так происходит

Выключатель — электрический аппарат для замыкания и размыкания электрической цепи, включения и отключения оборудования.

Любой выключатель, отвечающий например за включение и выключение света в комнате, обязательно должен размыкать именно фазу, а не ноль.

Фаза в сети переменного тока — это тот из проводников, на котором все время присутствует переменное напряжение относительно нулевого проводника.

Нулевой же проводник имеет в идеале нулевой потенциал относительно земли, который в исправной сети всегда остается таковым, поскольку нулевой проводник по определению заземлен.

Будь сеть трехфазной или однофазной, нулевой (нейтральный) проводник обязан иметь заземление, поэтому он в принципе гораздо безопаснее фазного проводника. Фактически заземление имеют генераторы и трансформаторы, от которых электрическая сеть получает энергию. Если нулевой проводник не заземлен, значит в сети случилась авария, обрыв нулевого проводника.

Обычно в быту мы используем однополюсные выключатели, то есть такие, которые размыкают или замыкают всего один провод при нажатии на кнопку. Допустим, на потолке висит люстра, получающая питание от однофазной бытовой сети 220 вольт. К люстре идут два провода, один из них — фаза, второй — ноль. Выключатель установлен в разрыв одного из двух этих проводов.

Пусть выключатель стоит на фазном проводнике, и его перевели в состояние «выключено».

Тогда оба проводника, по которым к люстре подается электричество, будут обесточены, их потенциалы будут равны нулю, потому что нулевой проводник, который не прерывался выключателем, по определению имеет нулевой потенциал, а фазный проводник прерван с помощью выключателя, то есть на нем нет фазного напряжения.

Оба проводника безопасны, можно менять лампочку, ремонтировать потолок, снимать люстру и т. д., не опасаясь попасть под фазное напряжение и получить удар током. Хотя лучше в этом случае для надежности выключить автомат в электрощите.

Как делать нельзя

Но что если выключатель по ошибке установлен в разрыв нулевого, а не фазного проводника? В этом случае даже если выключатель находится в положении «выключено», к люстре все равно подходит один фазный проводник. Второй проводник ни к чему не подключен.

Если в такой ситуации начать менять лампочку, ремонтировать люстру, работать с потолком, то можно ненароком задев фазный провод, получить удар током, особенно если стоишь на проводящей стремянке, которая случайно контактирует с чем-нибудь заземленным или вообще стоит на земле.

Замена лампочки может закончиться трагедией с человеческими жертвами. Ладно если стоишь на деревянной табуретке, в резиновых сапогах, при этом работаешь в защитных перчатках. Здесь все может закончиться удачно. Но при неблагоприятном стечении обстоятельств выключатель на нулевом проводнике может обернуться смертельной опасностью. 

Ранее ЭлектроВести писали, что в России на Калининской АЭС было отключено от сети три энергоблока из четырех. Представитель концерна «Росэнергоатом» сказал, что остановка была вызвана отключением одного из трансформаторов тока.

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Как подключить двойной автомат

Автоматический выключатель или автомат – это коммутационное устройство, проводящее токи при нормальных условиях в цепи и автоматически отключающее подачу электричества от питающей сети к потребителю при коротком замыкании или при перегрузке, можно также включать и отключать цепь вручную.

Главное отличие двухполюсного автомата от однополюсного – это наличие автомата как на фазе, так и на нуле, то есть на двух полюсах. Причем при отключении одновременно разъединяются и фаза и ноль, благодаря общей рукоятке взвода. Используется для монтажа однофазной цепи. Для трехфазной цепи нужно применять 3- и 4-полюсные автоматы.

Область применения

  1. В качестве вводных защитных автоматов. Это наиболее популярный способ применения. При одновременном отключении фазы и нуля обеспечивается максимальная безопасность при работах в цепи, потому что происходит полное обесточивание. К тому же, по новым правилам Устройства электроустановок (п. 6.6.28, п. 3.1.18), запрещена эксплуатация однополюсных автоматов на вводе.
  2. Для защиты отдельной группы потребителей электроэнергии. Отключение двухполюсного автомата предотвратит срабатывание УЗО (Устройство защитного отключения – предназначен для защиты от дифференциальных токов) при ошибочном соприкосновении нуля и фазы при ремонтных работах в цепях под нагрузкой. А также облегчает поиск ветки с неисправностью при срабатывании УЗО от утечки токов на землю.
  3. Для защиты и управления цепями с одновременным подключением питания. Например, при подключении тепловой пушки через один полюс автомата подается фаза на тэны, а через другой полюс – фаза на электродвигатель вентилятора. Если произойдет отключение одного оборудования, отключится и другое, что предотвратит вероятность работы тэнов без охлаждения.

Преимущества применения перед однополюсными автоматами

Рассмотрим ситуацию, когда кто-то перепутал фазу с нулем. Тогда при отключении однополюсного автомата разъединяется линия нуля, а фаза остается в цепи. Человек, думая, что обезопасил себя отключением автомата, начинает работать и получает удар током. Чтобы этого не произошло, нужно после отключения однополюсного автомата проверить отсутствие напряжения в цепи индикатором. Но все же надежнее использовать двухполюсный автомат, который полностью обесточит цепь.

В случае, когда сработало УЗО, необходимо найти неисправность в цепи. В первую очередь выключаются все электроприборы из розеток. Если это не дало результата, последовательно выключаются ветки цепи, но разъединять надо и ноль и фазу. Однополюсный автомат не дает такую возможность. Придется откинуть ноль на шине, что проблематично, так как требует прозвонки для нахождения нужного провода. Двухполюсный автомат отлично справляется с этой задачей.

Таким образом, преимущества:

  1. Безопасность – электрическая цепь разрывается целиком.
  2. Легкость поиска неисправности.

Недостатки применения перед однополюсными автоматами

На самом деле, недостатков совсем немного:

  1. Стоимость – двухполюсные дороже однополюсных.
  2. Эргономичность – занимают в два раза больше места в электрощитке.
  3. Трудозатраты при монтаже – нулевые провода не объединяются в шину, а каждый заводится в свой автомат.
  4. Невозможность использования стандартных распределительных шин – «расчесок», вместо них придется использовать перемычки.

Устройство автомата

Автоматический выключатель представляет собой пластмассовый корпус с контактами и рукояткой включения/выключения. Внутри располагается рабочая часть. В клеммы вставляется зачищенный провод и зажимается винтом. При взведенном состоянии силовые контакты замкнуты – положение рукоятки «Вкл». Рукоятка соединена с механизмом взвода, который, в свою очередь, двигает силовые контакты. Электромагнитный и тепловой расщепители обеспечивают отключение автомата при ненормальных состояниях цепи. Дугогасительная камера предотвращает горение и быстро гасит дугу. Канал отвода выводит газы горения из корпуса.

Схема подключения

Предлагается рассмотреть схему подключения двухполюсного автомата.

Здесь ВА 47-63 2/50А – это вводный двухполюсный автомат. Он полностью обесточивает при необходимости всю цепь. За ним подключается счетчик и УЗО. Далее применена схема подключения ряда однополюсных автоматических выключателей. Они устанавливаются только на фазные провода, а нулевые жилы распределяются посредством шины.

Существует схема подключения ряда двухполюсных автоматов, защищающих каждый свою ветку.

Первым на входе подключается УЗО, затем два ряда двухполюсных выключателей. Синим цветом обозначен нулевой провод, красным – фазовый, а желтым – заземление, распределенное с помощью заземляющей шины. Таким образом, осуществляется защита каждого ответвления цепи.

Монтаж

Как правильно монтировать автоматические выключатели в электрощит? Сначала в нем саморезами прикручиваются дин-рейки – это металлические пластины, на которые потом крепятся все автоматы и УЗО. Длину дин-рейки можно скорректировать при помощи ножовки по металлу. Кроме того, в щит прикрепляются распределительные клемники-шины. Они могут быть для нулевых проводов и отдельно для заземляющих. Современная конфигурация шин позволяет крепить их непосредственно на дин-рейку.

Установить двухполюсный автомат на дин-рейку очень просто. Плоской отверткой нужно вытянуть защелкивающуюся скобу на верхней части корпуса, приставить автомат к дин-рейке и отпустить крепление. Также осуществляется снятие. По правилам, вводный автомат устанавливают в левом верхнем углу.

Далее нужно подсоединить провода. Следует строго придерживаться схемы. К двухполюсному автомату сверху подходят вводные провода фазы и нуля, а снизу жилы отводятся в цепь. Важно не перепутать: вход – сверху, выход – снизу, иначе автомат может выйти из строя и не будет выполнять своих функций.

Объединять автоматы можно при помощи перемычек, изготовленных из медного провода такого же сечения, как и у провода цепи. Перемычки требуются для подключения двухполюсных автоматов в ряд. А также с помощью гребенок – это изолированные шины, используются для соединения однополюсных автоматов.

Концы проводов зачищают с помощью специального инструмента стриппера или острым ножом. Затем обжимают наконечниками для кабеля ручным инструментом кримпером. Если такого оборудования нет, то можно просто облудить концы паяльником с применением канифоли и олова. При подключении проводов к автоматам необходимо крепко затягивать болты отверткой, чтобы слабый контакт не вызывал нагревания и повреждения токопроводящих материалов.

Заземляющий провод всегда проходит мимо автоматов прямиком с заземляющей шине. Нулевые провода подключаются к нулевой шине.

Маркировка

Особое внимание следует обращать на маркировку автоматов.

На корпусе автоматов нанесены специальные обозначения:

  1. Номинальный ток устройства (в амперах).
  2. Группа по току перегрузки (диапазон тока срабатывания).
  3. Максимальный ток срабатывания или ток короткого замыкания (в амперах).
  4. Класс токоограничения (чем выше класс, тем выше скорость срабатывания при коротком замыкании).
  5. Графическое обозначение или принципиальная схема прибора.
  6. Серия аппарата.
  7. Номинальное напряжение, при котором нужно использовать автомат.

Подбор автомата

Сначала нужно рассчитать значение номинального тока для своей сети. Сделать это можно по формуле (закон Ома):

I – номинальный ток в амперах «А».

P – мощность всех приборов (сумма мощностей) в ваттах «Вт».

U – напряжение сети в вольтах «В» (в основном 220 В). Выбирать автомат нужно с ближайшим большим значением номинального тока.

Также выбор автомата по значению длительного допустимого тока следует производить, в зависимости от характеристик кабеля проводки. В правилах устройства электроустановок приведены таблицы расчетов. Чем больше сечение кабеля, тем выше допустимый длительный ток.

Нередко встречается ситуация, когда требуется подключить два провода в один автомат. Прежде чем это сделать, следует знать особенности такого подключения, а также правильно рассчитать возникающую в результате подключения нагрузку, не превышает ли она номинал автоматического выключателя.

Также нужно знать правильный способ соединения обоих проводов с контактом автомата, поскольку неправильное соединение приведет либо к отгоранию контакта, либо клемма автомата не будет контачить с проводом. Теперь обо всем подробно.

Подключение двух проводов к одному автомату

Сразу скажу: два провода подключить к автомату можно только при условии соблюдения всех правил такого подключения, иначе такая ситуация приведет к плачевным последствиям. В идеале лучше подключать один провод к одному автомату, но если по каким-то причинам этого сделать нельзя, нужно следовать советам из этой статьи.

Ниже мы разберем основные проблемы такого подключения, а также рассмотрим способы избежать этих проблем и способы правильного подключения.

Возможные проблемы такого подключения

Перечислим основные проблемы подключения двух проводов к одному автомату:

1) Завышение номинала автомата – выгорит проводка

Каждый автомат имеет свои номинальные характеристики. Каждый провод тоже имеет свои характеристики, в зависимости от сечения провода и его типа. В электрике наиболее популярны медные провода.

В случае, когда сечение провода рассчитано, к примеру, на силу тока в 21 ампер (для провода сечением 1.5 мм2), автомат нужно ставить с номиналом не более 16 Ампер. Учитывая то что при перегрузке в 45 % любой автоматический выключатель может не отключаться в течении 1 часа (1.45*16= 23.2 А) у провода будет некий запас по прочности.

Основное назначение автомата – сохранность электропроводки и подключаемых к ней электроприборов от больших токов, которые возникают при коротком замыкании и перегрузке.

Бывает так, что автоматический выключатель часто выбивает, при этом многие просто заменяют его на автомат большего номинала. Но при этом установленный автомат соответственно пропускает ток, сила которого превышает максимально возможную для нормальной работы проводки. В результате, такая проводка выгорает, плавится, и даже может замкнуть из-за нарушения изоляции.

При подключении двух проводов к одному автомату соблюдайте очень простое правило:

Оба провода должны быть одинакового сечения и соответствовать номиналу автомата!

Например, в наличии имеется автомат на 16 ампер. Для правильного подключения берем два кабеля типа NYM сечением 3×2.5. Максимально допустимое длительное значение силы тока для такого кабеля – 25 А, если кабель висит в воздухе, и 38 А если он лежит в земле. Так как наш кабель не лежит в земле, чтобы не испытывать его на максимальные нагрузки – автомат на 16 Ампер является идеальным решением для такого кабеля, а в нашем случае – для двух проводов.

2) Плохой контакт на клемме

При подключении двух проводов к одному автомату возникает проблема: как обеспечить плотность контакта клеммы автомата и обоих концов провода.

Выше уже было написано о том, что провода должны быть одинакового сечения. Почему? При подключении проводов разного сечения к автомату, когда вы будете затягивать крепление клеммы, один из проводов не будет иметь хорошего, плотного контакта с клеммой из-за провода большего сечения.

Многие “кулибины” сразу скажут “скрутите два провода разного сечения в скрутку и будет вам счастье”. Для этого есть статистические данные, которые говорят о том, что скрутка – самая распространенная причина неисправности в электропроводке. Из-за плохого крепления скрутка будет постоянно вываливаться, или, нет-нет касаясь клеммы автомата, будет замыкать.

Два провода одинакового сечения отлично затянутся в клемме автомата без скрутки. Если требуется подключить провода разного сечения или количеством более двух тогда лучше использовать для этих целей специальные кросс модули или шины.

Для подключения многожильных проводов, есть достойный выход из такой ситуации – НШВИ наконечники (наконечник штыревой втулочный изолированный). Это специальные коннектора, которые предназначены для соединения двух проводов. Они имеют конусообразную форму на входе и металлический контакт, который непосредственно вставляется в клемму автомата.

НШВИ-наконечники делятся на два типа: НШВИ и НШВИ-2. НШВИ предназначены для оконцевания жил одного провода, а НШВИ-2 – для оконцевания двух многожильных проводов одной гильзой с возможностью подключения их в дальнейшем к одной клемме.

Использование таких наконечников позволит обеспечить, во-первых, идеальный контакт электропроводки с клеммой автомата, а во-вторых – придаст эстетический вид вашему щитку. Все соединения будут аккуратны и надежны без всяких скруток, а два провода в один автомат подключатся идеально.

Подключение моножилы и многожилы в клемме автомата

Друзья специально для комментария №1 под данной статьей решил рассмотреть еще один из способов как подключить два провода в автомате, причем провода разные по своей конструкции. Речь идет о подключении одножильного (монолитного) и многожильного проводов под клемму автоматического выключателя.

В этом нам поможет наконечник НШВИ. Берем два провода, снимаем с них изоляцию и опрессовываем их двойным наконечником. В моем примере и монолитный и многожильный провод сечением 2.5 мм2 обжаты НШВИ(2)-2.5.

Плюс данного соединения в том, что стенка самого наконечника тонкая и под действием винтового усилия гильза будет сжиматься, тем самым улучшая соединение проводов.

P.S. Провода при обжиме скручивать не нужно. Тем более не нужно такую скрутку просто совать под клемму. При затягивании половина жил многожилы просто повредится, а это приведет к плохому контакту и ХОРОШЕМУ нагреву в дальнейшем.

А вообще лучше всего в таких случаях прикупить еще один автоматический выключатель, добавить его в щит и подключить каждый кабель на свой автомат. Это будет ЛУЧШЕ и НАДЕЖНЕЙ. Но если вдруг …, вдруг … такой возможности нет, тогда используем способы указанные в данной статье.

3) Подключаемая нагрузка превышает мощность автомата

Бывает так, что на один автомат вешаются несколько приборов, потребляемая мощность которых превышает его номинальный ток, из-за чего последний постоянно выбивает сразу при одновременном включении электроприборов.

Расскажу ситуацию, в которой сам принимал непосредственное участие. Однажды меня пригласили отремонтировать проводку (по крайней мере, именно так они сформулировали просьбу по телефону). В итоге я столкнулся со следующим:

  1. 1. Небольшой спортзал с двумя бойлерами
  2. 2. Автомат на 16 ампер
  3. 3. К каждому бойлеру идет отдельная кабельная линия с отдельной розеткой
  4. 4. Оба провода подключены к одной клемме автоматического выключателя.

При включении обоих бойлеров одновременно автомат выбивало сразу. Теперь смотрим мощность каждого бойлера. Она оказалась одинаковой: 3.5 кВт у каждого. Тип кабеля к каждому бойлеру – трехжильный кабель ВВГ-нГ-Ls, сечением – 2.5 мм². Теперь считаем:

  • – Токовая нагрузка для одного бойлера: 3.5 КВт × 1000 = 3500/220 вольт = 15.9 Ампер.
  • – Оба автомата в целом потребляют 31.8 Ампер.

Как видите, нагрузка обоих бойлеров превышала номинал 16-ти Амперного автоматического выключателя в два раза. При этом используемый кабель допускает нагрузку до 27 А. Соответственно, провод к бойлеру идет нормальный, его оставляем. Теперь убираем автомат на 16 А, и устанавливаем два по 20 А.

Каждый бойлер подключаем к отдельному автомату. Можно было бы взять и два автомата по 16 А, но тогда номинал автомата будет на одну десятую выше нагрузки бойлера (16-15.9=0.1). В таком случае ВОЗМОЖНЫ постоянные срабатывания тепловой защитой.

Так как наш кабель позволяет подключить 20-амперный автомат, поэтому смело цепляем оба автомата на 20 А и к каждому отдельно подключаем бойлер. Все, проблема решена.

Важно! Перед тем, как установить автомат большего номинала, обязательно проверьте, чтобы номинальный ток кабеля ему соответствовал. Если номинал автомата будет намного больше, чем максимальная нагрузка на кабель, то кабель может повредиться при очередном перегрузе, а автомат на этот перегруз даже не среагирует.

Важно! При подключении бойлеров рекомендуется сразу устанавливать УЗО (устройство защитного отключения). При наличии УЗО вас не ударит током, даже если вы засунете пальцы в розетку (но не экспериментируйте ни в коем случае!). Это устройство мгновенно срабатывает при утечке тока, поэтому человек не успевает ощутить заметный удар электрическим током.

Вывод

Подведем итоги. При необходимости, можно подключить два провода в один автомат. Для этого соблюдаем несколько условий:

  1. 1. Провода должны быть одинакового сечения
  2. 2. Для многожильных проводов должны использоваться НШВИ-наконечники
  3. 3. Номинал автомата должен соответствовать проводу (если провод имеет максимальную нагрузку в 16 ампер, то номинал автомата не должен превышать это значение).
  4. 4. Суммарная потребляемая нагрузка не должна превышать номинал автоматического выключателя.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам правильно ответить на вопрос – можно ли подключить два провода в один автомат.

Автоматические выключатели созданы для защиты проводки и техники от создаваемых коротким замыканием сверхтоков. Их используют повсеместно, как для защиты бытовых приборов, обеспечения сохранности и безопасной работы промышленного оборудования. Однако существует особый тип устройства, встающий первой преградой на пути от подстанции до объекта. Это двухполюсный автоматический выключатель, или так называемый двухполюсный автомат.

Устройство: для чего нужны двухполюсные автоматы

Устройство двухполюсного автомата похоже на механизм однополюсного автоматического выключателя. Этот прибор, по сути, состоит из двух однополюсных модулей, объединенных в корпусе. Приборы такого типа необходимы для отключения сразу двух защищаемых линий при аварии.

Двухполюсные автоматы необходимы в случаях, когда невозможно подключить прибор в общую сеть. Например, у трансформатора на выходе нет фазы и нуля, соответственно, ток идет по обоим проводам, и отключение первого провода не гарантирует нейтральности второго. Для обеспечения защищенности при эксплуатации используют приспособление этого типа, гарантированно отключающее обе линии.

Чаще всего двухполюсные автоматы используются для:

  • Быстрого отключения участка цепи в случае перенапряжения.
  • Контроля мощности бытовых приборов — они необходимы для стиральных машин, электроплит, холодильников.
  • Защиты проводки в помещениях сверхтоков.
  • Удобных и легких разветвлений сети.
  • Структурирования проводки.

Отличие двухполюсных автоматов

Наибольшее отличие таких автоматов от однополюсных состоит в том, что последние наблюдают за параметрами обоих линий одновременно и гарантируют выключение обоих при значительном изменении параметров показателей тока, тогда как автоматический выключатель полюсныйконтролирует лишь одну линию.

Сделать равнозначную замену двухполюсного автомата двумя однополюсными невозможно, потому что двухполюсные имеют в конструкции не только общий рычаг отключения, но и особое устройство блокировочного механизма, позволяющего быстро обесточить обе линии и быстро найти возникшие на какой-либо из них неполадки.

Если же установить два однополюсных автомата, при возникновении неисправности отключится исключительно фаза. Это не позволит одновременно отключить и ноль, обеспечив безопасность прибора, ведь ноль будет продолжать течь, используя второй механизм, что может привести к поломке или возгоранию прибора.

Следует обязательно ставить двухполюсный автомат в качестве вводного, предохраняющего линию. Если же требуется обеспечить дополнительную защиту каким-либо отдельным контурам сети, можно спокойно использовать как двухполюсные, так и однополюсные – в этом случае со своей ролью оба будут справляться одинаково хорошо.

Между собой двухфазные автоматические выключатели отличаются по номинальному току, который через них может проходить. Например, автомат мощностью 6а отключится при нагрузке в четыре раза меньшей, чем 32а. Поэтому на общую квартирную сеть обычно устанавливается более мощный автомат, а варианты мощностью 5а, 6а и им подобные подключают отдельно к бытовой технике.

Применение двухполюсных автоматов

Область применения двухполюсников очень широка. Чаще всего их используют в старых квартирах, где установлена однофазная двухпроводная проводка, то есть там, где фаза и ноль представляют собой два абсолютно одинаковых провода. При расключении в общей щитовой перестановка фазы и нуля не является ошибкой, именно поэтому в квартирах и появилась необходимость отключать оба провода в цепи. При установке автоматического выключателя в трехфазной сети через него нельзя пропускать провода заземления.

Для корректной работы автомата необходимо соединение в щитке трансформатора, так как в нем не имеется постоянной фазы и ноля. Поэтому при работе с ним требуется одновременное отключение обоих линий.

Двухполюсные автоматы так же необходимы для предохранения от выгорания или поломки стиральных машин, холодильников и прочего сложного оборудования, так как они гасят резкие перепады нагрузки сети и помогают свести потери от сверхтоков, возникающих при коротком замыкании, к минимуму.

Как подключить двухполюсный автомат

Особых трудностей самостоятельное подключение двухполюсного автомата вызвать не должно, однако доверить дело электрику и не рисковать работать с потенциально опасными приборами самостоятельно. Конечно, разобраться, как подключить все собственными руками, легко, однако проводить установку такого механизма в одиночку крайне нежелательно – обычно даже электрики работают над подключением в паре. Поэтому имеет смысл попросить кого-либо помочь и проследить за тем, чтобы ничего не случилось.

Установка любого механизма такого типа проводится при наличии на нее разрешения. Процедура его получения проста, требуется только обратиться в ЖКХ или управляющую компанию. Если же этого не сделать, есть риск получить штраф.

Прикрепить устройство на специальную металлическую рейку не сложно, достаточно вытянуть обычной плоской отверткой защелку, находящуюся на задней части корпуса предмета, подставить его к специальным крепежам, находящимся на рейке, и отпустить крепление. Механизм защелкнется сам, обеспечив надежное крепление к нужному месту. Провода подсоединяются к клеммам специальными зажимными болтами. Как правило, сверху подключаются вводные провода нуля и фазы, а снизу жилы, которые необходимо отвести в цепь.

Главное – не перепутать места подключения проводов, в противном случае автомат попросту выйдет из строя.

Схема подключения автомата

Общая схема подключения предельно проста:

  1. Перед счетчиком устанавливают вводный выключатель АВ.
  2. Двухполюсный АВ ставится после счетчика с однофазным входом.
  3. Возможно, потребуется установка двух или трех выключателей. Это зависит от сложности схемы в однофазной сети.

Принцип действия

По принципу работы двухполюсный автоматический выключатель не особенно сильно отключается от однополюсных или трехполюсных вариантов прибора. При экстренной ситуации размыкатель моментально отключает подачу электрического тока, вырубая подключенное к нему устройство и предохраняя его от повреждения.

Основной же особенностью двухполюсного автомата является прохождение через него обеих линий цепи. При возникновении неисправности на любой из линий, независимо от того ноль это или фаза, устройство выключает одновременно обе, что обеспечивает одновременно сохранность агрегата, так как цепь моментально разрывается, вырубая питание полностью, и большее удобство при поиске неполадок.

Таким образом, двухполюсный автомат является важнейшим элементом защиты сети от сверхтоков. Если нет уверенности в постоянной фазе или требуется запитать сложное оборудование с большим энергопотреблением, не раздумывая нужно ставить двухполюсный автоматический выключатель, иначе затраты на ремонт могут быть большими. А также не стоит забывать, что прибор не защищает приборы, подключенные в данную сеть, а лишь спасает саму сеть от сверхтоков, возникающих при коротком замыкании. И любые подключения автоматов лучше доверять профессиональному электрику.

Способы подключения электросчетчика — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

Схема подключения однофазного электросчетчика

Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п.

Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов . В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4.

Вводной электрический кабель , заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух ( фаза и ноль ) или трех ( фаза, ноль, заземление ) проводов .

Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль . Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»

Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику

Схема выглядит следующим образом:

На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д.

Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий:

Клемма «1» — Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод)

Клемма «2» — Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод)

Клемма «3» — Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод)

Клемма «4» — Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод)

Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ

В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии.

И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом:

Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3» , а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине.

В качестве нагрузки в нашем примере, выступают — защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим.

Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика.

Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат.

Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!

Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить!

Схема подключения электросчетчика, пошаговая фото инструкция

Очень многие считают, что подключение электросчетчика, очень сложная и не простая задача, которая под силу только грамотному, квалифицированному специалисту электрику. На самом деле, все до смешного легко и просто, особенно, если под рукой имеется подробная схема подключения электросчетчика, с пошаговыми фотографиями и комментариями профессионала. В данной статье, изложена именно такая инструкция, в которой детальнейшим образом описана схема подключения электросчетчика. Воспользовавшись ей, самостоятельное подключение не составит для вас никаких трудностей.

Существуют счетчики различного исполнения:

Подготовительные работы

Перед тем, как подключить счетчик электроэнергии, необходимо провести подготовительные работы. Установить бокс, в котором будет монтироваться все оборудование.

Большая часть современных счетчиков является модульными. Это значит, что их установка производиться на специальную монтажную рейку, что существенно облегчает и упрощает процесс монтажа. Так же, модульными являются и бытовые серии защитного оборудования, сюда относятся:

  • автоматические выключатели
  • УЗО (устройства защитного отключения)
  • дифференциальные автоматы
  • различные переходные клеммы и нулевые шины
  • ограничители напряжения
  • индикаторы напряжения

Они устанавливаются в специальные боксы, изготовленные из специальной негорючей пластмассы. Эти боксы, могут быть навесными и встраиваемые, иметь различные размеры, которые зависят от количества установочных мест внутри щита.

Подключение счетчика: правила и основные требования

Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:

Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.

Комплектация входного щитка

В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.

Установка счетчика на столбе

Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.

Схема подключения однофазного электросчетчика

Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.

Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.

Как подключить однофазный счетчик

Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:

Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).

При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.

Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.

Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.

Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины.

Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.

Как подключить трехфазный счетчик

В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д.

Как подключить трехфазный счетчик

Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем.

Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.

Схема подключения трехфазного счетчика

Схема Подключения Счетчика В Частном Доме

В ней не сложно разобраться.

Подключения электросчетчика Меркурий 201.5.Схема подключения.

Устройство и принцип действия электросчетчика

Во время подключения линия обесточивается заранее это делается через поставляющую электричество организацию. Схема подключения трехфазного счетчика Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт более 60 Ампер , а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности. Лучше всего для частного дома подойдет электросчетчик с обычной механической индикацией.

При двухцветных — красно-белый — фаза, а сине-белый — ноль.

Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения.


Популярные схемы подключения электросчетчиков Производитель указывает схемы подключения на внутренних сторонах крышек, прикрывающих клеммы. Она более надёжная.

В этом случае, нарушается ещё одно правило из ПУЭ. Основное требование — размещение счётчиков в легкодоступных сухих помещениях с плюсовой температурой.
Как установить счетчик в частном доме

Комплектация однофазного электросчетчика

О прохождении соответствующей проверки свидетельствует наличие пломбы. Итак, где же лучше повесить счётчик: Это должно быть место, к которому не сложно подойти и проверить целостность пломбы, снять показания.


Основные требования Основные правила монтажа и подключения приборов учета определяются п. Расскажите о нюансах подключения которые известны вам.

Как подключить счётчик


Причем не только на фазе, но и на нейтрали. Схема подключения трехфазного счетчика Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт более 60 Ампер , а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности. При этом будут сэкономлены средства, которые пришлось бы заплатить за работу электромонтера по установке прибора учета электроэнергии. Оплату их приобретения и подключения производит собственник помещения.

Третий фактор — цена и репутация. Монтаж всех устройств производят также на DIN-рейку. Стоит ли соглашаться?

Третий фактор — цена и репутация. Протяжка контактов Наверняка, если человек производил монтаж электропроводки в квартире самостоятельно, он уже знает, что контакты соединений должны быть достаточно плотными для предотвращения нагрева и выхода из строя проводов. Сняв первый слой изоляции, согласно необходимой длине отмеряют участок кабеля. Оплату их приобретения и подключения производит собственник помещения. Затем в рейку до щелчка вставляются подключаемые зачищенные контакты.
Подключение дома к электросети — Щитки и провода — Все по уму

Как правильно установить электросчетчик

Переходить ли на многотарифный план?

Поэтому вполне возможно потребуется трехфазное питание и соответствующий трехфазный счетчик. При подключении проводом нужно быть внимательным и не перепутать фазу и ноль. Какой счетчик выбрать для установки?

Коммутационные аппараты В целях безопасности применяют различные коммутационные аппараты. Поэтому при наружной установке, согласно ПУЭ 1.

Перед началом монтажных работ необходимо обесточить провода: отключить входящий автомат или рубильник, а также обязательно проверить отсутствие напряжение мультиметром или индикационной отверткой. Там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, просто вкапывают металлический штырь, чтобы он доставал до водоносного слоя.

По современным стандартам, класс точности прибора должен быть не меньше 2,0, а рабочий ток от 30 А. Вводной электрический кабель, заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух фаза и ноль или трех фаза, ноль, заземление проводов. Также дополнительно потребуется трёхжильный кабель диаметром сечения от 3 мм.

Некоторые советы и меры безопасности Подводя итог всему изложенному, имеет смысл обобщить основные меры безопасности при монтаже силовых шкафов и подключении электросчетчиков: Все работы производятся при снятом напряжении; Разводку следует начинать от квартиры или помещения, а питающий ввод подключать в последнюю очередь; Схема монтажа автоматики силового щита Соблюдать расцветку кабелей при монтаже; Производить подключение только одножильными проводами; Соблюдать схему подключения прибора учета электроэнергии, которая имеется на внутренней стороне защитной крышки; Проверять и контролировать плотность затяжки контактных винтов; Производить работы только проверенным и специальным инструментом; Сечение провода в промежутке от вводного автомата до распределительных должно быть большим, нежели диаметр проводки на квартиру и внутри нее. Но напомнить об этом не помешает. Это облегчает контроль за целостностью пломб и снятие показаний. К сведению! Но нужна ли эта повышенная точность?

Правила подключения счетчика электроэнергии:

Строительные организации решают эти проблемы с поставщиками электроэнергии, исходя из реальных условий расположения строительной площадки. Для трехфазной сети это будет трехконтактный выключатель, для однофазной — двухконтактный; Приборы УЗО и ДФ, используемые для защиты от короткого замыкания и тока утечки; Дополнительные одноконтактные пакетники на каждую ветку проводки.

Приходящая нейтраль. Задняя стенка у них разборная. Внутри коробки располагаются крепления, облегчающие монтаж и установку основных приборов — входного пакетника, электросчетчика и пакетников на распределении проводки. Что выбрать: помещение или улицу?
Установка однофазного электросчетчика на даче своими руками — соединение автоматов в щитке

Способы подключения электросчетчиков к электросетям

По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.

Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.

Счетчики косвенного включения подключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.

Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.

Как правильно подключить однофазный электросчётчик

Электрический счётчик – устройство для учёта количества потреблённой электроэнергии. Электрические счётчики применяются как на производстве, так и в быту.

Виды и типы электросчётчиков

По типу нагрузки счётчики бывают однофазными и трёхфазными. В бытовой электрической сети в большинстве случаев используют однофазные счётчики, т.к. все бытовые потребители работают от однофазной сети 220В.

По конструктивному исполнению счётчики бывают электромеханическими (индукционными) и электронными. В последнее время на производстве и в быту выполняется замена счётчиков старого образца на новые электронные счётчики. При вводе в эксплуатацию новых электрических сетей сегодня уже используются только современные счётчики электронного типа.

Это связано с тем, что они надёжней в работе, а подсчёт электроэнергии более точный. Кроме того, функционал некоторых новых электронных счётчиков позволяет дистанционно узнавать и передавать информацию о потреблённых киловатт-часах.

Инструменты для подключения

Иногда случаются ситуации, когда счётчик выходит из строя и его необходимо заменить. Также достаточно часто по желанию выполняется замена старого счётчика на новый, более современный. Если электрическая сеть только вводится в эксплуатацию, то первая установка счётчика выполняется по всем современным нормам и правилам.

Независимо от того, по какой причине будет устанавливаться новый счётчик, для его монтажа необходимо использовать некоторые инструменты, электроизмерительные приборы и расходные материалы:

  • плоскогубцы, бокорезы;
  • нож монтажный;
  • съёмник изоляции;
  • отвёртки;
  • отвёртка-индикатор;
  • дрель, перфоратор;
  • молоток;
  • стрелочный тестер или цифровой мультиметр;
  • медный монолитный провод;
  • дюбеля, шурупы.

Общая схема подключения однофазного счётчика

Для того, чтобы правильно подключить счётчик, необходимо знать схему его подключения. Следует отметить, что процесс подключения всех однофазных счётчиков абсолютно одинаков.

  • Во-первых, счётчик подключается напрямую в силовую цепь, т.е. последовательно с подводимым питающим напряжением и электрической нагрузкой. Если рассматривать электрическую схему полностью, то она выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
  • Во-вторых, у каждого однофазного счётчика имеются четыре специальных силовых клеммы для подключения проводов. Если считать эти клеммы слева направо, то первая клемма – это приходящая фаза, вторая клемма – выходящая фаза. Третья клемма – приходящий ноль, ну а четвёртая – выходящий ноль. Т.е. у однофазного счётчика две входных и две выходных клеммы.

Для того чтобы при подключении не перепутать назначение каждой клеммы, обычно указывается схема подключения либо на самом счётчике, либо в его паспорте.

Монтаж и подключение счётчика

Для каждой отдельно взятой квартиры счётчик обычно устанавливается в общем щитке на этаже многоквартирного дома или в самой квартире. Иногда счётчики устанавливаются на улице. Обычно такое бывает, если это частный дом.

Вариант установки счётчика зависит от нескольких технических моментов. Если выполняется замена старого (или негодного) счётчика, то демонтаж и монтаж происходит следующим образом.

Для демонтажа заменяемого счётчика сначала отключается входное напряжение на счётчик и выполняется его распломбирование. Затем снимается клеммная крышка на счётчике. Тестером, мультиметром или отвёрткой-индикатором проверяется отсутствие напряжения на счётчике, после чего все четыре провода поочерёдно отключаются при помощи отвёртки. Когда счётчик будет освобождён от всех проводов, выполняется его демонтаж с установочного места.

Монтаж и подключение нового счётчика выполняется в обратном порядке. Сначала новый счётчик монтируется на место старого, затем на силовые клеммы счётчика подключаются четыре провода. Закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется. После этого подаётся напряжение, включается электрическая нагрузка в виде бытовых потребителей и визуально определяется работа счётчика.

Если счётчик необходимо подключить на новом месте (например, где-то в квартире), то процесс монтажа будет немного сложнее. 

Для начала необходимо определиться с местом установки счётчика. Обычно счётчик устанавливают недалеко от входа в квартиру. Когда место выбрано, необходимо подобрать щиток для счётчика. Щиток выбирается таким, чтобы внутри него кроме самого счётчика можно было дополнительно установить автоматические выключатели и устройства защитного отключения.

  • Итак, в размеченном на стене месте дрелью или перфоратором сверлятся отверстия под установку щитка. В отверстия молотком забиваются дюбеля. Затем шурупами щиток прикручивается к стене.
  • Следующий этап — это установка в щиток самого счётчика. В настоящее время для крепления счётчиков, автоматов, УЗО и т.д. используются специальные металлические DIN-рейки, на которые всё это должно закрепляться. Очень часто в электрических щитках DIN-рейка уже присутствует. После установки счётчика устанавливается модульное оборудование (автоматы, УЗО) в необходимом количестве.
  • Следующий шаг – это проводной монтаж, т.е. к счётчику необходимо подключить все провода. Сначала подключаются два провода на вторую и четвёртую клеммы, т.е. к выходу счётчика. Для того чтобы подключить провода, жилы проводов зачищаются ножом (а лучше специальным съёмником изоляции). Затем провода, выходящие из счётчика, подключаются на общий автоматический выключатель, подающий напряжение на электрические потребители.
  • После этого подключаются провода на первую и третью клемму, т.е. на вход счётчика. Для этого с них тоже снимается часть изоляции. После того, как провода подключены, закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется.

Обычно установка, подключение и пломбировка счётчика выполняется энергоснабжающей организацией. Если же выполнять монтаж и подключение самостоятельно, то чтобы избежать недоразумений и штрафов, необходимо сначала обратиться к представителям этой организации, которые сами утвердят правильный порядок работ.

О счетчиках просто | ЭЛЕКТРОлаборатория

Доброе время суток, дорогие читатели!

Давненько я ничего не писал. Тому есть причина. Делаю ремонт.

Хотел было снять несколько роликов о монтаже проводки в квартире, но понял что это не совсем интересно.

Поэтому сегодня статья о счетчиках электрической энергии.

Пафосный и занудный вариант ее я выбросил и решил писать, как будто рассказываю рядовому гражданину, например Вам, который ничего о счетчиках е знает.

Когда-то у меня в перечне работ лаборатории был вид работ : проверка и наладка цепей учета. Даже методика была. А в электрических сетях служба по контролю за учетом электроэнергии вообще входила в состав лаборатории, по крайней мере у нас в Рязани…

Впрочем, начнем.

Итак, счетчики бывают однофазные и трехфазные. Первые в основном применяются в частном секторе (дома, квартиры, гаражи), вторые везде.

По типу подключения счетчики делятся на:

счетчики прямого включения

на рисунке изображено подключение однофазного счетчика.

счетчики включаемые через трансформаторы тока. Про трансформаторы тока статья уже на сайте. Читайте с удовольствием.

 

на рисунке изображено подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока.

Чем обуславливается выбор типа подключения? Ожидаемым током нагрузки.

Обычно счетчики прямого включения рассчитаны не более чем на 100 А. Обращайте внимание на максимальный допустимый ток счетчика в паспорте или на самом счетчике, т.к. бывают счетчики на 6 А, которые применяют либо для подключения через трансформаторы тока, либо там где нагрузка мала.

Чем обусловлен выпуск счетчиков на разный максимальный возможный ток? Минимизацией погрешности измерений.  Предпочтительнее всего когда нагрузка счетчика не превышает 2/3 максимального возможного тока.

Почему бы не выпускать счетчики подключаемые только через трансформаторы тока? Потому что трансформаторы тока так же вносят ошибку в результат измерений.

Поэтому энергоснабжающие организации выбрали золотую середину: стараются убрать трансформаторы тока с коэффициентом трансформации менее 100/5, предписывая установку счетчиков прямого включения в этом случае.

Какие часто возникают вопросы по однофазным счетчикам?

Благодаря тому, что межповерочный интервал счетчика электрической энергии составляет 16 лет (уточнить его можно  в паспорте на счетчик) о нем благополучно забыли. Но счетчик это измерительный прибор, который необходимо поверять через определенный промежуток времени, чтобы удостовериться , что он все еще правильно учитывает электроэнергию. С недавних пор об этом вспомнили и пошли гражданам предписания о необходимости поверить прибор учета, а то и заменить.

Чем обосновано требование замены счетчика? Ранее класс точности счетчика должен был быть не хуже 2,5, теперь требования ужесточились, и требуются счетчики с классом точности не хуже 2,0.

Отмечу, что чем меньше число обозначающее класс точности, тем точнее измерение.

В процессе своей деятельности я сталкивался со счетчиками класс точности которых 0,2.

Кроме самого счетчика имеется куча требований к антуражу:

— Высота установки счетчика 0,8 – 1,7 м от пола до клемной колодки.

— Провода для подключения должны быть сечением не менее 2,5 мм2 если они из меди и не менее 4 мм2  если они из алюминия. И желательно чтобы жила была не многопроволочной.

— Перед счетчиком должно быть коммутирующее устройство – автоматический выключатель или выключатель нагрузки – это сейчас, а ранее применялись пакетные выключатели. Лучше если оно будет двухполюсным. Т.е. при отключении коммутирующего устройства обрывается не только фаза,но и ноль.

Для чего это нужно? Для безопасного обслуживания прибора учета.

— После счетчика обычно ставятся автоматические выключатели.

Советую замену счетчика отдать на откуп энергоснабжающей организации.

Почему? Дело в том что эта услуга не так дорога, зато работа будет выполнена настоящими профессионалами, которые потом еще счетчик и опломбируют. Если же Вы сами счетчик поменяете или установите, с Вас все равно возьмут те же деньги за проверку правильности подключения и последующую опломбировку.

Схема подключения счетчика всегда приводится в паспорте на счетчик и часто дублируется на обратной стороне крышки клемной колодки:

На рисунке обратная сторона крышки однофазного счетчика.

Гораздо больше вопросов по трехфазным счетчикам.

Трехфазные счетчики бывают на 380 В и на 100 В. Вторые применяются для установки приборов учета на стороне 6 – 10кВ с питанием их от трансформаторов напряжения.

Читайте статью о трансформаторах напряжения на сайте с удовольствием.

Кроме того есть масса особенностей при включении счетчика через трансформаторы тока. Кстати, схемы их подключения так же приводятся в паспорте на счетчик.

На рисунке простейшая схема включения счетчика через трансформаторы тока.

Следует учитывать обязательно направление протекания тока через трансформаторы тока. Если один из трансформаторов перевернуть (Л1 и Л2 поменять местами), а И1 и И2 оставить подключенными по прежнему, то показания счетчика будут неверны.

Аналогично будет и если И1 и И2 одного из трансформаторов тока поменять местами.

Так же  нельзя напряженческие проводники и токовые от разных фаз подключать на одну группу контактов счетчика. ( например, контакты 1, 2, 3 предназначены для подключения фазы “А” и если на клеммах 1 и 3 подключены токовые цепи фазы “А”, то на клемму 2 сажать проводник с напряжением фазы “В” нельзя)

Для правильности измерений электронными счетчиками так же важна правильность чередования фаз. Правильность чередования фаз у современных счетчиков можно легко определить используя специальное программное обеспечение или прибор “ВАФ”.

Это не касается электромагнитных счетчиков.

Еще Вы можете столкнуться со счетчиком для измерения только реактивной энергии. Их легко определить по типу. В нем обязательно будет буква “Р”, а на клеммнике не будет клеммы для подключения нуля.

Современные электронные счетчики измеряют и активную и реактивную мощность и еще много чего.

А на возникшие у Вас вопросы по поводу учета электроэнергии я обязательно отвечу.

На сем прощаюсь и желаю успехов!

Что такого особенного в обратной полярности?

Когда я осматриваю дома, в которых электротехник занимается любителями, есть большая вероятность, что я найду розетки с обратной полярностью. Это происходит, когда горячий и нейтральный провод перекидываются в розетке или перед ней. Обратная полярность создает потенциальную опасность поражения электрическим током, но обычно это несложный ремонт.

Краткое определение проводов под напряжением и нейтрали: В стандартной розетке, которая технически называется «дуплексной розеткой», есть два провода, по которым проходит электричество.Один из этих проводов подключен к земле или «заземлен», поэтому этот провод называется заземленным проводом. Этот провод обычно называют нейтральным проводом , и он всегда должен быть белым. Другой провод не соединяется с землей, и он называется незаземленным проводом или горячим проводом . Этот провод может быть любого цвета, кроме белого или зеленого, но обычно он черный или красный. Поскольку горячий провод замыкает цепь, соприкасаясь с землей, если вы коснетесь горячего провода и вы соприкоснетесь с землей (что почти всегда), вы станете частью цепи.Другими словами, вы будете шокированы.

Сценарий опасности удара током № 1: Я поджариваю английский маффин, и он застревает в моем тостере. Я смотрю в тостер и вижу, что нагревательные элементы выключены, поэтому я полагаю, что можно воткнуть нож в тостер, чтобы получить маффин. I должен быть безопасным для , потому что переключатель, который контролирует поток электричества к нагревательным элементам в тостере, отключает подачу горячего провода. К сожалению, мой тостер подключен к розетке с обратной полярностью, поэтому переключатель на моем тостере отключает нейтральный провод вместо hot .Это означает, что на нагревательных элементах всегда есть электричество, которое просто ждет, пока какой-нибудь бедный сок воткнет нож, и это электричество будет проходить вверх по ножу, через мое тело и обратно на землю. Завтрак испорчен. Твоя мама была права, когда сказала тебе никогда этого не делать.

Сценарий опасности поражения электрическим током № 2: Я использую старый аварийный свет, и мой палец случайно касается внешней стороны металлического патрубка, удерживающего лампочку на месте.Розетка всегда подключается к нейтральному проводу , так что ничего страшного … если только индикатор неисправности не подключен к розетке с обратной полярностью. В этом случае я получу шок. Если это произойдет, когда я лежу на полу гаража и работаю над своей машиной, есть большая вероятность, что это будет последний шок, который я когда-либо испытывал. Это также может случиться со старыми настольными лампами с открытыми металлическими патронами.

Как исправить: Найдите электрика.Электрик проверит цвет проводов, идущих в розетку. Если белый провод подключен к меньшему разъему на розетке, значит, розетка подключена в обратном направлении. Исправить это так же просто, как поменять местами провода на розетке. Если проводка на выходе выглядит как правильно, это означает, что белый провод теперь горячий, и проблема существует где-то выше по потоку от розетки. Это потребует дополнительных исследований, чтобы точно определить, где произошла поломка проводки. Просто поменять местами провода на розетке не получится.

Суть в том, что неправильная полярность на розетках может привести к поражению электрическим током. Электронное оборудование, подключенное к розетке с обратной полярностью, по-прежнему будет работать, но это не значит, что оно безопасно. Вы можете проверить наличие обратной полярности в розетках с помощью недорогого тестера розеток — они стоят около 5 долларов в любом магазине товаров для дома. Если у вас есть розетки с обратной полярностью, ремонт проводки должен выполнить электрик.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — электронная почта — Maple Grove Home Inspector

Предыдущее сообщение
Вытяжной вентилятор в ванной издает шум.. но действительно ли это работает?
Новое сообщение
Несколько маленьких хитростей, чтобы ваши краны не замерзали

Удары по плавающей нейтрали в распределительном щите

Обрыв (ослабленная) нейтраль

Если нейтральный провод разомкнут, сломан или потерян на одной из его сторон (распределительный трансформатор, генератор или на стороне нагрузки — распределительный щит потребителя), распределение нейтральный провод системы будет « float » или потеряет опорную точку заземления.

Удары плавающей нейтрали при распределении мощности (фото Mardix Limited; Fickr)

Состояние плавающей нейтрали может привести к тому, что напряжения могут достигать максимального значения среднеквадратичного значения фазного напряжения относительно земли, в зависимости от состояния несбалансированной нагрузки. Состояние плавающей нейтрали в электросети имеет разное влияние в зависимости от типа источника питания, типа установки и балансировки нагрузки в распределительной сети.

Обрыв нейтрали или Свободная нейтраль может повредить подключенную нагрузку или создать опасное напряжение прикосновения к корпусу оборудования.

Здесь мы пытаемся понять состояние плавающей нейтрали в системе распределения T-T.


Что такое плавающая нейтраль?

Если точка звезды несбалансированной нагрузки не соединена с точкой звезды ее источника питания (распределительного трансформатора или генератора), то фазное напряжение не остается одинаковым для каждой фазы, а изменяется в зависимости от несимметричной нагрузки.

Поскольку потенциал такой изолированной точки звезды или нейтральной точки всегда меняется и не фиксируется, он называется Floating Neutral .


Нормальное состояние электропитания и состояние плавающей нейтрали

Нормальное состояние электропитания

В 3-фазных системах есть тенденция для точки звезды и фаз, желающих « уравновешивать », в зависимости от коэффициента утечки для каждой из них. Фаза к Земле. Точка звезды будет оставаться близкой к 0 В в зависимости от распределения нагрузки и последующей утечки (более высокая нагрузка на фазе обычно означает более высокую утечку).

Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод.Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, поддерживая при этом однофазные приборы с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).

Здоровая схема энергосистемы
3-х фазная 3-х проводная система

Три фазы имеют свойства, которые делают очень желанным в электроэнергетических системах.

Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга (суммирование до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки).Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях. Во-вторых, передача мощности в линейную сбалансированную нагрузку постоянна.


3-фазная 4-проводная система для смешанной нагрузки

Большинство бытовых нагрузок являются однофазными. Обычно трехфазное питание либо не поступает в жилые дома, либо распределяется на главном распределительном щите.

Текущий закон Кирхгофа гласит, что сумма со знаком токов, входящих в узел, равна ноль . Если нейтральная точка является узлом, то в сбалансированной системе одна фаза соответствует двум другим фазам, в результате чего ток через нейтраль отсутствует.Любой дисбаланс нагрузки приведет к протеканию тока по нейтрали, так что сумма будет равна нулю.

Например, в сбалансированной системе ток, входящий в нейтральный узел с одной стороны фазы, считается положительным, а ток, входящий (фактически выходящий) из нейтрального узла с другой стороны, считается отрицательным.

Это усложняется с трехфазным питанием, потому что теперь мы должны учитывать фазовый угол, но концепция в точности та же. Если мы соединены звездой с нейтралью, то нейтральный проводник будет иметь нулевой ток на нем только в том случае, если три фазы имеют одинаковый ток на каждой.Если мы проведем векторный анализ этого, сложив sin (x) , sin (x + 120) и sin (x + 240) , мы получим ноль .

То же самое происходит, когда мы соединены треугольником без нейтрали, но затем возникает дисбаланс в распределительной системе, за пределами сервисных трансформаторов, потому что распределительная система обычно соединяется звездой.

Нейтраль никогда не должна быть подключена к заземлению, за исключением той точки обслуживания, где нейтраль изначально заземлена (на распределительном трансформаторе).Это может настроить землю как путь, по которому ток будет возвращаться к службе. Любой разрыв цепи заземления может привести к появлению потенциала напряжения.

Заземление нейтрали в трехфазной системе помогает стабилизировать фазные напряжения. Незаземленная нейтраль иногда называется « плавающая нейтраль » и имеет несколько ограниченных применений.


Состояние плавающей нейтрали

Электроэнергия течет в помещения клиентов и из них из распределительной сети, поступая через фазу и покидая нейтраль.В случае обрыва нейтрального обратного пути электричество может двигаться по другому пути. Поток энергии, поступающий в одну фазу, возвращается через оставшиеся две фазы. Нейтральная точка не находится на уровне земли, но находится на уровне напряжения сети.

Эта ситуация может быть очень опасной, и клиенты могут серьезно пострадать от поражения электрическим током, если они коснутся чего-либо, где присутствует электричество.

Состояние плавающей нейтрали

Обрыв нейтрали может быть трудно обнаружить, а в некоторых случаях может быть нелегко идентифицировать.Иногда на сломанные нейтрали могут указывать мерцающие огни или покалывание.

Если у вас в доме мерцает свет или постукивает по телефону, вы можете получить серьезные травмы или даже смерть.


Измерение напряжения между нейтралью и землей

Практическое правило , используемое многими в промышленности, гласит, что напряжение между нейтралью и землей 2 В или меньше на розетке нормально, а несколько вольт или более указывают на перегрузку; 5V рассматривается как верхний предел.


Низкое показание

Если напряжение между нейтралью и землей низкое в розетке, значит, система исправна. Если оно высокое, вам все равно необходимо определить, в основном ли проблема на уровне ответвленной цепи или в основном на уровне панели .

Напряжение нейтрали относительно земли существует из-за падения IR тока, проходящего через нейтраль обратно в соединение нейтрали с землей. Если система подключена правильно, не должно быть заземления нейтрали, за исключением трансформатора источника (в том, что NEC называет источником раздельно производной системы или SDS, который обычно является трансформатором).

В этой ситуации заземляющий провод не должен иметь тока и, следовательно, на нем не должно быть падения IR .Фактически, заземляющий провод используется в качестве длинного тестового провода, соединяющего нейтраль с заземлением.


Высокое показание

Высокое показание может указывать на общую нейтраль ветви , то есть нейтраль, совместно используемую более чем одной ответвленной цепью. Эта общая нейтраль просто увеличивает возможность перегрузки, а также воздействия одной цепи на другую.


Нулевое показание

Определенное напряжение нейтрали относительно земли является нормальным для нагруженной цепи.Если показание стабильно близко к 0В. Есть подозрение на незаконное соединение нейтрали с землей в розетке (часто из-за потери жилы нейтрали, касающейся какой-либо точки заземления) или на субпанели.

Любые соединения нейтрали с землей, кроме тех, которые находятся на источнике трансформатора (и / или главной панели), должны быть удалены, чтобы предотвратить обратные токи, протекающие через заземляющие проводники.


Различные факторы, вызывающие плавающее положение нейтрали

Существует несколько факторов, которые определяют как причину плавающего положения нейтрали.Воздействие плавающей нейтрали зависит от положения, в котором нейтраль нарушена:

1) На трехфазном распределительном трансформаторе

Неисправность нейтрали в трансформаторе в основном связана с выходом из строя проходного изолятора нейтрали.

Использование линейного ответвителя на вводе трансформатора определено как основная причина выхода из строя нейтрального провода на вводе трансформатора. Гайка на линии со временем ослабляется из-за вибрации и разницы температур, что приводит к горячему соединению. Проводник начал плавиться и в результате оборвался нейтраль.

Низкая квалификация монтажников и технического персонала также одна из причин отказа нейтрали.

Обрыв нейтрали на трех фазах трансформатора приведет к скачку напряжения до линейного напряжения в зависимости от балансировки нагрузки системы. Этот тип нейтрального положения может повредить оборудование клиента, подключенное к источнику питания.

В нормальных условиях ток протекает от фазы к нагрузке, затем к нагрузке и обратно к источнику (распределительный трансформатор). При обрыве нейтрали ток из красной фазы вернется в синюю или желтую фазу, в результате чего между нагрузками будет напряжение между линиями.

У некоторых клиентов будет повышенное напряжение, а у некоторых — низкое.


2) Обрыв провода нейтрали в линии НН

Влияние обрыва нейтрального проводника на воздушном распределении НН будет таким же, как при обрыве провода на трансформаторе . Напряжение питания увеличивается до линейного напряжения вместо фазного. Этот тип неисправности может повредить оборудование пользователя, подключенное к источнику питания.


3) Обрыв провода нейтрали обслуживания

Обрыв провода нейтрали обслуживания приведет только к прекращению подачи электропитания на стороне потребителя.Никаких повреждений оборудования клиента.


4) Высокое сопротивление заземления нейтрали на распределительном трансформаторе:

Хорошее сопротивление заземления Ямка нейтрали обеспечивает путь с низким сопротивлением для тока нейтрали , идущего в землю. Высокое сопротивление заземления может обеспечить путь высокого сопротивления для заземления нейтрали на распределительном трансформаторе.

Предельное сопротивление заземления должно быть достаточно низким, чтобы обеспечить достаточный ток короткого замыкания для срабатывания защитных устройств во времени и уменьшить смещение нейтрали.


5) Перегрузка и разбалансировка нагрузки

Распределительная сеть Перегрузка в сочетании с плохим распределением нагрузки является одной из основных причин отказа нейтрали. Нейтраль должна быть правильно спроектирована так, чтобы минимальный ток проходил через нейтральный проводник. Теоретически предполагается, что ток в нейтрали равен нулю из-за отмены из-за сдвига фаз фазного тока на 120 градусов.

IN = IR <0 + IY <120 + IB <-120

В перегруженной несбалансированной сети много тока будет протекать в нейтрали, которая разрывает нейтраль в самом слабом месте.


6) Общие нейтрали

В некоторых зданиях разводка проводов так, что две или три фазы совместно используют одну нейтраль. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы продублировать на уровне ответвлений четырехпроводную (три фазы и нейтраль) разводку панелей управления. Теоретически на нейтраль вернется только несимметричный ток. Это позволяет одной нейтрали выполнять работу для трех фаз. Этот способ подключения быстро зашел в тупик с ростом однофазных нелинейных нагрузок. Проблема в том, что ток нулевой последовательности

от нелинейных нагрузок, в первую очередь третьей гармоники, арифметически складывается и возвращается на нейтраль.Помимо потенциальной проблемы безопасности из-за перегрева нейтрали меньшего размера, дополнительный ток нейтрали создает более высокое напряжение нейтрали относительно земли.

Это напряжение между нейтралью и землей вычитается из напряжения между фазой и нейтралью, доступного для нагрузки. Если вы начинаете чувствовать, что общие нейтралы — одна из худших идей, когда-либо воплощенных в меди.


7) Плохое качество изготовления и обслуживания

Обычно обслуживающий персонал обычно не уделяет внимания сетям низкого напряжения. Ослаблено или Неадекватное затягивание нейтрального проводника повлияет на непрерывность нейтрали, что может вызвать плавающее положение нейтрали.

Как определить состояние плавающей нейтрали в панели?

Давайте возьмем один пример, чтобы понять Нейтральное плавающее состояние . У нас есть трансформатор, вторичная обмотка которого соединена звездой, Фаза к нейтрали = 240 В и Фаза к фазе = 440 В .


Условие (1) — нейтраль не плавает

Независимо от того, заземлена ли нейтраль, напряжения остаются неизменными: 240 В между фазой и нейтралью и 440 В между фазами.Нейтраль не плавает.


Состояние (2) — Нейтраль плавает

Все устройства подключены: Если нейтральный провод цепи отсоединяется от основной панели электропитания дома, в то время как фазный провод для цепи все еще остается подключенным к панели и в цепи есть электроприборы, включенные в розетки. В этой ситуации, если вы поместите тестер напряжения с неоновой лампой на нейтральный провод, он будет светиться так же, как если бы он был под напряжением, потому что на него подается очень небольшой ток, идущий от фазового источника через подключенное устройство ( s) к нейтральному проводу.

Все устройства отключены: Если вы отключите все приборы, освещение и все остальное, что может быть подключено к цепи, нейтраль больше не будет казаться под напряжением, потому что от нее больше нет пути к фазовому питанию.

  • Междуфазное напряжение: Измеритель показывает 440 В переменного тока. (Не влияет на 3-фазную нагрузку)
  • Напряжение между фазой и нейтралью: Измеритель показывает от 110 В до 330 В переменного тока.
  • Напряжение нейтрали относительно земли: Измеритель показывает 110 В.
  • Напряжение между фазой и землей: Измеритель показывает 120 В.

Это потому, что нейтраль «плавает» над потенциалом земли (110 В + 120 В = 230 В переменного тока) . В результате выход изолирован от системного заземления, а полный выход 230 В устанавливается между линией и нейтралью без заземления.

Если внезапно отключить нейтраль от нейтрали трансформатора, но оставить цепи нагрузки такими, какие они есть, тогда нейтраль на стороне нагрузки станет плавающей, поскольку оборудование, которое подключено между фазой и нейтралью, станет между фазой и фазой (R — Y, Y — B ), и поскольку они не имеют одинаковых номиналов, полученная в результате искусственная нейтраль будет плавающей, так что напряжения, присутствующие на различном оборудовании, больше не будут составлять 240 В, а будут где-то между 0 (не точно) и 440 В (также не совсем точно). ).

Это означает, что на одной линии от фазы к фазе у некоторых будет меньше 240 В, а у других — почти до 415 В. Все зависит от импеданса каждого подключенного элемента.

В системе с дисбалансом, если нейтраль отсоединена от источника, нейтраль становится плавающей нейтралью и смещается в такое положение, чтобы она была ближе к фазе с более высокими нагрузками и от фазы с меньшей нагрузкой. Предположим, что несимметричная трехфазная система имеет нагрузку 3 кВт в фазе R, нагрузку 2 кВт в фазе Y и нагрузку 1 кВт в фазе B.Если нейтраль этой системы отключена от сети, плавающая нейтраль будет ближе к R-фазе и дальше от B-фазы.

Таким образом, нагрузки с фазой B будут испытывать большее напряжение, чем обычно, а нагрузки с фазой R будут испытывать меньшее напряжение. Нагрузки в фазе Y будут испытывать почти одинаковое напряжение. Отключение нейтрали для несбалансированной системы опасно для нагрузки. Из-за более высокого или более низкого напряжения наиболее вероятно повреждение оборудования.

Здесь мы видим, что состояние нейтрального плавающего положения не влияет на трехфазную нагрузку, а влияет только на однофазную нагрузку.

Как устранить нейтральное плавающее положение?

Есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать, чтобы предотвратить нейтральное смещение.


a) Используйте 4-полюсный выключатель / ELCB / RCBO в распределительном щите

Плавающая нейтраль может быть серьезной проблемой. Предположим, у нас есть панель выключателя с 3-полюсным выключателем для трех фаз и шиной для нейтрали для 3-фазных входов и нейтрали (здесь мы не использовали 4-полюсный выключатель). Напряжение между каждой фазой составляет 440, а напряжение между каждой фазой и нейтралью — 230. У нас есть одиночные выключатели, питающие нагрузки, требующие 230 вольт. Эти нагрузки 230 В имеют одну линию, питаемую от выключателя и нейтраль.

Теперь предположим, что нейтраль ослабла, окислилась или каким-то образом отсоединилась в панели или, возможно, даже отключилась от источника питания. Нагрузки 440 В не будут затронуты, однако нагрузки 230 В могут иметь серьезные проблемы. В этом состоянии «плавающая нейтраль» вы обнаружите, что одна из двух линий упадет от 230 В до 340 или 350, а другая линия упадет до 110 или 120 вольт. Половина вашего оборудования на 230 В будет повышена из-за перенапряжения, а другая половина не будет работать из-за низкого напряжения.Так что будьте осторожны с плавающими нейтралами.

Просто используйте ELCB, RCBO или 4-полюсный автоматический выключатель в качестве дохода в 3-фазной системе питания, так как при размыкании нейтрали отключится все питание без повреждения системы.


b) Использование стабилизатора напряжения

Когда нейтраль выходит из строя в трехфазной системе, подключенные нагрузки будут подключаться между фазами из-за плавающей нейтрали. Следовательно, в зависимости от сопротивления нагрузки на этих фазах, напряжение может колебаться от 230 В до 400 В.

Подходящий сервостабилизатор с широким диапазоном входного напряжения с высокой и низкой отсечкой может помочь в защите оборудования.


c) Хорошее качество изготовления и техническое обслуживание.

Дайте более высокий приоритет техническому обслуживанию сети низкого напряжения. Затяните или примените соответствующий крутящий момент для затяжки нейтрального проводника в системе низкого напряжения

Заключение

Состояние неисправности «плавающая нейтраль» (отключенная нейтраль) — ОЧЕНЬ НЕ БЕЗОПАСНО , потому что, если прибор не работает, и кто-то, кто не знает о «плавающем» нейтрали, может легко прикоснитесь к нейтральному проводу, чтобы узнать, почему приборы не работают, когда они подключены к цепи и получают сильный ток.Однофазные устройства рассчитаны на работу с нормальным фазным напряжением, когда они получают линейное напряжение. Устройства могут быть повреждены.

Неисправность нейтрали отключена — это очень опасное состояние, и ее следует устранить как можно раньше путем поиска неисправностей именно тех проводов, которые необходимо проверить, а затем правильно подключить.

Опубликовано на сайте Electrical Notes и статьи

Не делайте этих 10 вещей при микшировании музыки: проблемы со звуком

Когда люди задают мне вопросы о микшировании, они часто беспокоятся о том, что они делают что-то не так.

Они спросят, «следует» ли им это делать или это «правильно».

Я полностью понимаю причины этих вопросов, потому что, если у вас нет опыта и уверенности в сведении, вы сами будете сомневаться.

На этом этапе лучше получить подтверждение от более опытных инженеров, чем вы. Вы хотите, чтобы они сказали вам, что вы на правильном пути.

В большинстве случаев вы сразу узнаете, делаете ли вы что-то неправильно, только потому, что это звучит неправильно.

Как гласит пословица,

«Если это хорошо звучит, это хорошо».

Однако это исключает возможность того, что если вы новичок, ваши уши будут менее опытными. В таком случае вы можете не услышать, хорошо это звучит или нет.

Поскольку сведение, возможно, является самой интересной частью всего аудиопроцесса и где большинство людей любит практиковаться, это также место, где многие музыканты домашней студии делают ошибки.

Всякий раз, когда кто-то спрашивает меня, «должны ли они» что-то делать, я обычно отвечаю, что они должны делать все, что они хотят, чтобы попытаться улучшить песню.Немного поэкспериментируйте. Сходите с ума со своими плагинами и попробуйте разбить свою песню. Поиграйте со своими плагинами — один из лучших способов узнать, как они работают.

Тем не менее, есть определенные вещи, которые следует избегать , особенно если вы собираетесь выпустить микс в мир. Вы можете экспериментировать, сколько хотите, и сделать так, чтобы ваш микс в процессе звучал дерьмо, но если вы планируете показать его публике, вам лучше сделать так, чтобы он звучал хорошо.

Итак, в следующей статье я рассмотрю некоторые из наиболее частых ошибок, которых следует избегать при смешивании.

1. Не редактировать и не компилировать ваши треки

Процесс микширования становится намного проще, если вы работаете с великолепно звучащими треками.

Хотя одна часть этого — получение этих звуков прямо у источника, другая часть — убедиться, что те, кто вы редактируете эти треки, правильно. Это означает редактирование как канавки, так и ненужного шума. Шумные треки вызывают проблемы при добавлении компрессии, а плохая синхронизация означает отсутствие ощущения и удовольствия от прослушивания.

Это означает редактирование как канавки, так и ненужного шума.Шумные треки вызывают проблемы при добавлении компрессии, а плохая синхронизация означает отсутствие ощущения и удовольствия от прослушивания.

Кроме того, если вы записали несколько дублей, убедитесь, что вы нашли время, чтобы скомбинировать лучший из них. Если вокальная эмоция первого куплета лучше в дубле №1 и ощущение припева более напряженное в дубле №3, объедините эти дубли, чтобы вывести песню на новый уровень.

В разделе «Редактирование видео» моего пакета «Быстрое микширование» я покажу вам, как именно я собираюсь редактировать и компилировать треки, чтобы они звучали великолепно.

2. Недостаточный запас

Сведение не означает мастеринг. Это совсем другой процесс.

Но вы все равно должны микшировать с учетом мастеринга. Это означает, что необходимо оставить достаточно места для мастер-фейдера и настроить треки так, чтобы они имели правильную ступень усиления.

Несмотря на то, что с сегодняшними технологиями меньше беспокойства по поводу запаса на отдельных треках, вам все же нужно убедиться, что ваш мастеринг-инженер закончил с чем-то, что не раздавлено или не достигает пика, прежде чем он даже начнет мастеринг.

Вам также следует обратить внимание на динамику вашего микса. Я всегда использую Dynameter от Meterplugs, чтобы мои миксы оставались динамичными и большими.

3. Не слушайте свой компрессор

Компрессия, наряду с эквалайзером, возможно, ваш самый важный инструмент микширования. Если вы не слушаете компрессор и просто бесцельно вращаете ручки, пока не решите, что что-то звучит хорошо, вам предстоит долгое обучение.

Знание того, как взаимодействуют все регуляторы и как устранять неполадки в настройках компрессии со странным звуком, делает вас мастером компрессии.

Если вы хотите знать, что делают все кнопки на вашем компрессоре, ознакомьтесь с моим Полным руководством по правильному использованию компрессии в ваших миксах.

4. Просто использование пресетов

Отмеченный наградами инженер по микшированию Тони Мазерати говорит, что использует пресеты постоянно!

Но дело в том, что он просматривает предустановленные банки, находит что-то близкое к тому, что он ищет, вносит поправки и двигается дальше.

Хотя пресеты — отличная отправная точка, они — ужасная альтернатива тому, чтобы знать, что вы делаете.

Использование пресета «Snare Snap» звучит круто, и все, кроме этого пресета, понятия не имеют, что он слушает. Он слишком общий, чтобы быть полезным, если вы не знаете, как его настроить.

Способ, которым вы делаете это по-своему, — это манипулировать звуками, чтобы пресеты соответствовали песне, над которой вы работаете.

Отличие звучания от других — вот что отличает вашу музыку от других.

  • Измените звуки при производстве — Убедитесь, что вы изменили эти предустановки.Эквалайзер может иметь большое значение для улучшения звучания инструмента. Компрессор с боковой цепью может создавать синтаксический импульс синхронно с треком, заставляя его звучать полностью с того места, где начинается пресет.
  • Add Your Depth — Если вы пытаетесь заставить свой микс звучать точно так же, как другой микс, не переусердствуйте, пытаясь скопировать его. Тем не менее, попробуйте сделать свой микс своим. Если вам кажется, что что-то звучит круто, но этого нет в вашем эталонном миксе, оставайтесь на связи и сделайте это своим любимым.
  • Your Space — Если вы не хотите связываться с эквалайзером, например, на синтезаторе, попробуйте изменить звуки реверберации. Или даже просто эквалайзер самой реверберации изменит звук.

5. Барабаны, дующие сквозь крышу

Думайте о барабанах в миксе как об одном из тех актеров в фильмах, которых вы не знаете, но каждый раз, когда вы видите его или ее, вы знаете, что это будет хорошо.

Вот как нужно обращаться с барабанами. Как актеров второго плана, которые не мешают исполнению главной роли, но когда приходит их время блистать, они выбивают ее из парка.

Чтобы узнать больше об обработке ударных, чтобы они выделялись, не мешая при аранжировке, ознакомьтесь с моим мощным руководством по микшированию ударных-убийц всего за 6 шагов. Кроме того, посмотрите подробную электронную книгу и серию видеороликов Drum Mix Toolkit.

6. Не использовать группы и шины

Создание простого процесса микширования необходимо, если вы не хотите повторять одни и те же вещи снова и снова. Использование групп и автобусов — это лучший способ упростить микс и сделать вашу работу быстрее и лучше.

Использование групп и шин — лучший способ упростить микширование и сделать вашу работу быстрее и лучше.

Используйте маршрутизацию, когда у вас есть целая группа инструментов, которые подходят друг к другу, например синтезаторы или струнные. Если в песне много гитарных партий, попробуйте направить их все на одну шину, поэтому вам нужно переместить только один фейдер.

Уловка состоит в том, чтобы сбалансировать все отдельные каналы перед их маршрутизацией на отдельную шину.

Убедитесь, что они звучат отлично в целом, прежде чем их маршрутизировать, потому что попытки упростить задачу, если вы не сбалансировали треки, непродуктивны.

7. Неправильное использование посылов и вставок

Это самая частая ошибка, которую я вижу даже у самых опытных инженеров. Хотя каждое правило создано для того, чтобы его нарушать, вы все равно должны знать, как его нарушать.

Используете те же параметры для реверберации во вставке, которые вы бы использовали в качестве посыла? Это ужасная идея.

Многие инженеры не понимают, что, используя посылы на треках, вы все равно получаете исходный трек.

Теперь у вас есть оригинал на той же дорожке, но у вас также есть копия, играющая на вашей вспомогательной дорожке.То, что вы делаете с копией, никак не влияет на оригинал!

Вы просто получаете более громкий сигнал.

Если вы хотите отправить оригинал куда-нибудь, например, на вспомогательную шину, вы должны направить выходы оригинала на вспомогательную шину.

Не отправляйте сигнал на шину, если хотите полностью его изменить.

Вы будете менять только копию.

У вас будет только то же самое, и любая обработка отправленного трека не повлияет на оригинал.

Вместо этого отправьте вывод трека на шину.

Короче говоря, направьте свои треки, если вы хотите изменить группу инструментов, но используйте отправку, если вы просто хотите добавить параллельную обработку вместе с оригиналом.

8. Отсутствие фильтрации при эквалайзере

Не бойтесь вырезать ненужную чушь из своих треков. Не стоит просто обрезать низкие частоты, когда они не нужны вашему инструменту.

Получить. Избавлять. Из. Это.

То же самое и с высококлассной фильтрацией.

Фильтрация и эквалайзер — это навык, который нужно практиковать. Слишком сильная фильтрация — в конечном итоге инструменты будут звучать жестко и безжизненно.

Вот хороший рабочий процесс при использовании фильтров эквалайзера:

  1. Отфильтруйте все частоты до тех пор, пока вы не начнете слышать ослабление звука.
  2. Затем немного снимите фильтр. Если вы все еще фильтруете на частоте 500 Гц и не слышите разницы, продолжайте.
  3. Некоторые инструменты имеют ограниченный частотный диапазон, и бесполезно оставлять ненужные частоты в сигнале «только потому, что.”

Если вам нужны дополнительные советы по эквалайзеру, я провожу много времени, рассказывая об эквалайзере и фильтрации в своих стратегиях эквалайзера — полное руководство по эквалайзеру.

9. Использование слишком большого количества реверберации

Вы, вероятно, читаете это и думаете: «Ага. Виновен по обвинению «.

Также одна из самых распространенных ошибок, которые вы делаете при работе с миксами. И это понятно, потому что вся эта сочная реверберация звучит так хорошо!

Но когда вы добавляете его ко всему, у вас остается море инструментов, тонущих в реверберации.

Найдите время, чтобы настроить реверберацию до тех пор, пока она не будет звучать правильно. И, пожалуйста, сделайте мне одолжение и также эквалируйте их. Это один из самых простых способов избавиться от грязной смеси.

10. Не проверять моно

Я рекомендую на некоторое время микшировать в моно, просто чтобы убедиться, что весь ваш инструмент все еще там.

Моно — лучший способ перепроверить проблемы со стерео.

В моно от ушей ничего не ускользнет. А если что-то пропадает, значит, что-то не так.

Например, общая проблема с использованием крутых стереоэффектов на синтезаторах или гитарах заключается в том, что как только вы снова слушаете в моно, все эти эффекты исчезают. Как только вы суммируете стереоэффекты в моно, эффекты на каждой стороне стереоспектра нейтрализуют друг друга.

Только представьте, если бы ваша потрясающая стереозадержка для вашего гитарного соло внезапно исчезла! Никакого крутого сольного звука для вас!

При суммировании до моно, панорамирования или стерео проблемы сразу бросаются в глаза.

Если вы слушаете в моно, и внезапно бэк-вокал становится слабее или гитарное соло почти исчезает, скорее всего, вам нужно ослабить стереообработку.

Если вы добавите слишком много стерео задержки к гитарному соло, она может исчезнуть, когда вы все сведете в моно. Комбинация различных задержек создает фазовые проблемы, которые приводят к небольшому или отсутствующему гитарному соло.

То же самое и с любым инструментом. Если что-то пропадает, когда вы слушаете в моно, пора сделать шаг назад и ослабить стереоэффекты.

Теперь избегайте этих ошибок

Я надеюсь, что следующее руководство даст вам несколько идей о том, чего следует избегать в ваших будущих миксах.

Если вас интересует быстрый и эффективный рабочий процесс, который научит вас создавать лучшие миксы за меньшее время (без каких-либо ошибок), тогда попробуйте «Быстрое микширование».

Quick Mixing включает в себя пособие по продуктивности — лучшие микшеры за меньшее время и совершенно новое видео об использовании шаблона микширования для ускорения рабочего процесса. Это видео покажет вам, как я экономлю час на каждом миксе, имея подробный шаблон со всеми моими плагинами, настроенными и готовыми к работе.

Вот что вы узнаете из Пособия по продуктивности и видеоролика с шаблоном микширования:

  • Как думать как продуктивный и эффективный инженер по микшированию, чтобы сэкономить время и деньги
  • Как найти время для микширования музыки, когда у вас есть плотный график
  • Сила осознанной и глубокой практики, даже если у вас есть только 25 минут, чтобы сэкономить
  • Как найти время, чтобы улучшить свои навыки сведения
  • Важные инструменты и методы повышения производительности, чтобы оставаться на задаче и быстрее завершать работу
  • Как использовать шаблон микширования для ускорения процесса микширования и устранения отвлекающих факторов от слишком большого количества плагинов
  • Точный шаблон микширования, который я использую, и рабочий процесс, который я использую для более быстрого принятия решений о микшировании, потому что мне не нужно искать вокруг DAW any more
  • Как использовать систему Pomodoro для повышения продуктивности во время микширования
  • Легкое мышление, чтобы знать, как эквалайзировать, сжимать и использовать эффекты 902 78
  • Мой 9-ступенчатый процесс преобразования микса от черновой записи до готовой песни
  • Специальный пошаговый план того, как распланировать свое время, чтобы вы всегда создавали новые миксы (даже если не нет песен)
  • Узнайте, как сгруппировать и распределить ваши инструменты для ускорения рабочего процесса
  • Узнайте, какие процессоры вы должны установить на свою мастер-шину и ваши группы, чтобы ваши грубые миксы сразу звучали хорошо
  • Изучите точный эквалайзер фильтры, которые установлены для каждого инструмента для мгновенной очистки низких и средних частот, без необходимости тратить время на эквалайзер каждый раз, настраивая низкие частоты
  • Какие шины эффектов вы должны создать в своем шаблоне микширования, чтобы вы могли легко создавать пробивные параллельные сжатие, ширина через расширение стерео и глубина с реверберацией и задержкой
  • Как создать свои собственные пресеты для ваших компрессоров, чтобы все, что вам нужно было сделать, это настроить порог, чтобы добавить плотности вашим трекам
  • Как использовать r Используйте плагины, чтобы ускорить рабочий процесс микширования и не тратить время на постоянный просмотр папки плагинов

Зайдите сюда и возьмите свою копию.


Музыкальное сведение

Изменение фазы и скрытое тепло

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

  • Изучите теплопередачу.
  • Рассчитайте конечную температуру по теплопередаче.

До сих пор мы обсуждали изменение температуры из-за теплопередачи. Если лед тает и становится жидкой водой (т. Е. Во время фазового перехода), изменение температуры не происходит в результате передачи тепла.Например, представьте себе воду, капающую с тающих сосулек на крыше, нагретой солнцем. И наоборот, вода замерзает в лотке для льда, охлаждаемом более низкотемпературной средой.

Рис. 1. Тепло от воздуха передается льду, заставляя его таять. (кредит: Майк Брэнд)

Энергия требуется, чтобы расплавить твердое тело, потому что когезионные связи между молекулами в твердом теле должны быть разорваны, чтобы в жидкости молекулы могли двигаться со сравнимыми кинетическими энергиями; таким образом, нет повышения температуры.Точно так же энергия необходима для испарения жидкости, потому что молекулы в жидкости взаимодействуют друг с другом посредством сил притяжения. Пока фазовый переход не завершен, изменение температуры не происходит. Температура стакана содовой первоначально составляет 0ºC, но остается на уровне 0ºC, пока весь лед не растает. И наоборот, при замораживании и конденсации выделяется энергия, обычно в виде тепловой энергии. Когда молекулы объединяются, работа совершается за счет сил сцепления. Соответствующая энергия должна отдаваться (рассеиваться), чтобы они оставались вместе Рис. 2.

Энергия, участвующая в фазовом переходе, зависит от двух основных факторов: количества и прочности связей или пар сил. Количество связей пропорционально количеству молекул и, следовательно, массе образца. Сила сил зависит от типа молекул. Тепло Q , необходимое для изменения фазы образца массой м , задается

.

Q = мл f (плавление / замораживание,

Q = мл v (испарение / конденсация),

, где скрытая теплота плавления, L f , и скрытая теплота парообразования, L v , являются материальными константами, которые определяются экспериментально.См. (Таблица 1).

Рис. 2. (a) Энергия требуется для частичного преодоления сил притяжения между молекулами в твердом теле и образования жидкости. Эту же энергию необходимо удалить, чтобы произошло замораживание. (б) Молекулы разделяются на большие расстояния при переходе от жидкости к пару, что требует значительной энергии для преодоления молекулярного притяжения. Такая же энергия должна быть удалена для конденсации. Пока фазовый переход не завершен, изменение температуры не происходит.

Скрытое тепло измеряется в Дж / кг.Как L f , так и L v зависят от вещества, особенно от силы его молекулярных сил, как отмечалось ранее. L f и L v вместе называются коэффициентами скрытой теплоты . Они скрытые , или скрытые, потому что при фазовых изменениях энергия входит или выходит из системы, не вызывая изменения температуры в системе; так что, по сути, энергия скрыта. В таблице 1 приведены типичные значения L f и L v вместе с точками плавления и кипения.

Из таблицы видно, что в фазовые переходы вовлечено значительное количество энергии. Давайте посмотрим, например, сколько энергии необходимо, чтобы растопить килограмм льда при 0ºC, чтобы произвести килограмм воды при 0 ° C. Используя уравнение для изменения температуры и значение для воды из таблицы 1 , находим, что Q = мл f = (1,0 кг) (334 кДж / кг) = 334 кДж — энергия, необходимая для плавления килограмма льда. Это много энергии, поскольку оно представляет собой то же количество энергии, которое необходимо для повышения температуры 1 кг жидкой воды с 0 ° C до 79.8ºC. Еще больше энергии требуется для испарения воды; потребуется 2256 кДж, чтобы превратить 1 кг жидкой воды при нормальной температуре кипения (100 ° C при атмосферном давлении) в пар (водяной пар). Этот пример показывает, что энергия для изменения фазы огромна по сравнению с энергией, связанной с изменениями температуры без изменения фазы.

Таблица 1. Теплоты плавления и испарения
L F L v
Вещество Температура плавления (ºC) кДж / кг ккал / кг Температура кипения (° C) кДж / кг ккал / кг
Гелий −269.7 5,23 1,25 −268,9 20,9 4,99
Водород −259,3 58,6 14,0 −252,9 452 108
Азот −210,0 25,5 6,09 −195,8 201 48,0
Кислород −218,8 13,8 3,30 −183.0 213 50,9
Этанол −114 104 24,9 78,3 854 204
Аммиак −75 108 −33,4 1370 327
Меркурий −38,9 11,8 2,82 357 272 65,0
Вода 0.00 334 79,8 100,0 2256 539
Сера 119 38,1 9,10 444,6 326 77,9
Свинец 327 24,5 5,85 1750 871 208
Сурьма 631 165 39,4 1440 561 134
Алюминий 660 380 90 2450 11400 2720
Серебро 961 88.3 21,1 2193 2336 558
Золото 1063 64,5 15,4 2660 1578 377
Медь 1083 134 32,0 2595 5069 1211
Уран 1133 84 20 3900 1900 454
Вольфрам 3410 184 44 5900 4810 1150

Фазовые изменения могут иметь огромный стабилизирующий эффект даже при температурах, не близких к точкам плавления и кипения, потому что испарение и конденсация (превращение газа в жидкое состояние) происходят даже при температурах ниже точки кипения.Возьмем, к примеру, тот факт, что температура воздуха во влажном климате редко поднимается выше 35,0 ° C, потому что большая часть теплопередачи идет на испарение воды в воздух. Точно так же температура во влажную погоду редко опускается ниже точки росы, потому что при конденсации водяного пара выделяется огромное количество тепла.

Мы исследуем эффекты фазового перехода более точно, рассматривая добавление тепла к образцу льда при -20ºC (Рисунок 3). Температура льда линейно повышается, поглощая тепло с постоянной скоростью 0.50 кал / г⋅ºC, пока не достигнет 0ºC. При достижении этой температуры лед начинает таять, пока не растает весь лед, поглощая 79,8 кал / г тепла. Во время этого фазового перехода температура остается постоянной на уровне 0ºC. Как только лед растает, температура жидкой воды повышается, поглощая тепло с новой постоянной скоростью 1,00 кал / г⋅ºC. При 100ºC вода начинает закипать, и температура снова остается постоянной, в то время как вода поглощает 539 кал / г тепла во время этого фазового перехода. Когда вся жидкость превратилась в пар, температура снова повышается, поглощая тепло со скоростью 0.482 кал / г⋅ºC.

Рис. 3. График зависимости температуры от добавленной энергии. Система сконструирована таким образом, что пар не испаряется, пока лед нагревается, превращаясь в жидкую воду, и поэтому, когда происходит испарение, пар остается в системе. Длинные участки с постоянными значениями температуры при 0ºC и 100ºC отражают большую скрытую теплоту плавления и испарения соответственно.

Вода может испаряться при температуре ниже точки кипения. Требуется больше энергии, чем при температуре кипения, потому что кинетическая энергия молекул воды при температурах ниже 100ºC меньше, чем при 100ºC, следовательно, меньше энергии доступно от случайных тепловых движений.Возьмем, к примеру, тот факт, что при температуре тела пот с кожи требует подводимой теплоты 2428 кДж / кг, что примерно на 10 процентов выше, чем скрытая теплота испарения при 100 ° C. Это тепло исходит от кожи и, таким образом, обеспечивает эффективный механизм охлаждения в жаркую погоду. Высокая влажность препятствует испарению, поэтому температура тела может повыситься, и на лбу останется неиспарившийся пот.

Пример 1. Расчет конечной температуры по фазовому переходу: охлаждение соды кубиками льда

Три кубика льда используются для охлаждения соды при 20ºC с массой м соды = 0.25 кг. Лед имеет температуру 0ºC, и каждый кубик льда имеет массу 6,0 г. Предположим, что сода хранится в контейнере с пеной, чтобы не учитывать потери тепла. Предположим, сода имеет такую ​​же теплоемкость, что и вода. Найдите конечную температуру, когда весь лед растает.

Стратегия

Кубики льда имеют температуру плавления 0ºC. Тепло передается от соды льду для таяния. Таяние льда происходит в два этапа: сначала происходит фазовый переход, и твердое тело (лед) превращается в жидкую воду при температуре плавления, затем температура этой воды повышается.При плавлении образуется вода при 0ºC, поэтому больше тепла передается от соды к этой воде, пока система вода плюс содовая не достигнет теплового равновесия, Q лед = — Q соды .

Тепло, передаваемое льду

Q лед = м лед L f + м лед c W ( T f −0.

Тепло, выделяемое содой, составляет Q соды = м соды c Вт ( T f −20ºC). Поскольку тепло не теряется, Q лед = — Q сода , так что

м лед L f + м лед c W ( T f −0ºC) = — м 620 soda soda W ( T f −20ºC).{\ circ} \ text {C} \ right) -m _ {\ text {ice}} L _ {\ text {f}}} {\ left (m _ {\ text {soda}} + m _ {\ text {ice} } \ right) c _ {\ text {W}}} \\ [/ latex]

Решение
  1. Укажите известные количества. Масса льда м льда = 3 × 6,0 г = 0,018 кг, а масса соды м соды = 0,25 кг.
  2. Вычислите члены в числителе: м соды c Вт (20ºC) = (0,25 кг) (4186 Дж / кг ⋅ ºC) (20ºC) = 20,930 Дж и м лед L f = (0.{\ circ} \ text {C} \\ [/ latex]
Обсуждение

Этот пример иллюстрирует огромную энергию, задействованную во время фазового перехода. Масса льда составляет около 7 процентов массы воды, но это приводит к заметному изменению температуры соды. Хотя мы предположили, что лед был при температуре замерзания, это неверно: типичная температура составляет –6ºC. Однако эта поправка дает конечную температуру, которая практически идентична найденному нами результату. Вы можете объяснить почему?

Рисунок 4.Конденсация на стакане холодного чая. (кредит: Дженни Даунинг)

Мы видели, что испарение требует передачи тепла жидкости из окружающей среды, так что энергия выделяется окружающей средой. Конденсация — это обратный процесс, повышающий температуру окружающей среды. Это увеличение может показаться неожиданным, поскольку мы ассоциируем конденсацию с холодными объектами — например, со стеклом на рисунке. Однако для конденсации пара необходимо отводить энергию от конденсирующихся молекул.Энергия точно такая же, как и энергия, необходимая для изменения фазы в другом направлении, от жидкости к пару, поэтому ее можно рассчитать из Q = мл v .

Конденсация образуется на Рисунке 4, потому что температура окружающего воздуха снижается до уровня ниже точки росы. Воздух не может удерживать столько воды, сколько при комнатной температуре, поэтому вода конденсируется. Энергия высвобождается, когда вода конденсируется, ускоряя таяние льда в стекле.

Реальное приложение

Энергия также выделяется при замерзании жидкости. Это явление используют садоводы во Флориде для защиты апельсинов при температуре, близкой к точке замерзания (0ºC). Производители распыляют воду на растения в садах, чтобы вода замерзла и тепло передавалось апельсинам, растущим на деревьях. Это предотвратит падение температуры внутри апельсина ниже нуля, что могло бы повредить плод.

Рисунок 14.11. Лед на этих деревьях выделял большое количество энергии при замерзании, помогая предотвратить падение температуры деревьев ниже 0ºC.Фруктовые сады намеренно распыляют водой, чтобы предотвратить сильные морозы. (Кредит: Герман Хаммер)

Сублимация — это переход из твердой фазы в паровую. Вы могли заметить, что снег может раствориться в воздухе без следов жидкой воды или исчезновения кубиков льда в морозильной камере. Верно и обратное: на очень холодных окнах может образовываться иней, не проходя через жидкую фазу. Популярным эффектом является создание «дыма» из сухого льда, который представляет собой твердую двуокись углерода.Сублимация происходит потому, что равновесное давление пара твердых тел не равно нулю. Некоторые освежители воздуха используют сублимацию твердого вещества, чтобы наполнять комнату парфюмом. Шарики моли являются слегка токсичным примером фенола (органического соединения), который сублимируется, в то время как некоторые твердые вещества, такие как четырехокись осмия, настолько токсичны, что их необходимо хранить в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить воздействие на человека их паров, образующихся при сублимации.

Рис. 5. Прямые переходы между твердым телом и паром обычны, иногда полезны и даже красивы.(а) Сухой лед сублимируется непосредственно до углекислого газа. Видимый пар состоит из капель воды. (кредит: Винделл Оскей) (б) Мороз формирует узоры на очень холодном окне, пример твердого тела, образованного непосредственно из пара. (кредит: Лиз Вест)

Все фазовые переходы связаны с теплом. В случае прямых переходов твердое тело-пар требуемая энергия определяется уравнением Q = мл с , где L с — это теплота сублимации , которая является энергией, необходимой для изменить 1.00 кг вещества из твердой фазы в паровую. L s аналогичен L f и L v , и его величина зависит от вещества. Сублимация требует ввода энергии, поэтому сухой лед является эффективным хладагентом, тогда как обратный процесс (например, обледенение) выделяет энергию. Количество энергии, необходимое для сублимации, того же порядка величины, что и для других фазовых переходов.

Материал, представленный в этом и предыдущем разделе, позволяет нам рассчитать любое количество эффектов, связанных с температурой и фазовым переходом.В каждом случае необходимо определить, какие температурные и фазовые изменения имеют место, а затем применить соответствующее уравнение. Имейте в виду, что теплопередача и работа могут вызывать как температурные, так и фазовые изменения.

Стратегии решения проблем с эффектами теплопередачи

  1. Изучите ситуацию, чтобы определить, есть ли изменение температуры или фазы. Есть ли передача тепла в систему или из нее? Когда наличие или отсутствие фазового перехода неочевидно, вы можете сначала решить проблему, как если бы фазовых изменений не было, и изучить полученное изменение температуры.Если вам достаточно пройти через точку кипения или плавления, вам следует вернуться и решить проблему поэтапно — изменение температуры, изменение фазы, последующее изменение температуры и так далее.
  2. Определите и перечислите все объекты, которые изменяют температуру и фазу.
  3. Определите, что именно необходимо определить в проблеме (определите неизвестные). Письменный список полезен.
  4. Составьте список того, что дано или что можно вывести из проблемы, как указано (определите известные).
  5. Решите соответствующее уравнение для количества, которое необходимо определить (неизвестное). При изменении температуры передаваемое тепло зависит от удельной теплоемкости (см. Таблицу 1 в разделе «Изменение температуры и теплоемкость»), тогда как для фазового перехода передаваемое тепло зависит от скрытой теплоты. См. Таблицу 1.
  6. Подставьте известные значения вместе с их единицами измерения в соответствующее уравнение и получите численные решения вместе с единицами измерения. Вам нужно будет делать это поэтапно, если процесс состоит из нескольких стадий (например, изменение температуры с последующим изменением фазы).
  7. Проверьте ответ, чтобы узнать, разумен ли он: имеет ли он смысл? В качестве примера убедитесь, что изменение температуры также не вызывает фазового перехода, который вы не учли.

Проверьте свое понимание

Почему на горных склонах остается снег даже при дневных температурах выше минусовых?

Решение

Снег состоит из кристаллов льда и, следовательно, является твердой фазой воды.Поскольку для фазовых переходов требуется огромное количество тепла, требуется определенное время, чтобы это тепло аккумулировалось из воздуха, даже если температура воздуха выше 0 ° C. Чем теплее воздух, тем быстрее происходит этот теплообмен и тем быстрее тает снег.

Сводка раздела

  • Большинство веществ могут существовать в твердой, жидкой и газовой формах, которые называются «фазами».
  • Фазовые изменения происходят при фиксированных температурах для данного вещества при заданном давлении, и эти температуры называются точками кипения и замерзания (или плавления).
  • Во время фазовых переходов поглощенное или выделенное тепло определяется по формуле: Q = мл , где L — коэффициент скрытой теплоты.

Концептуальные вопросы

  1. Теплообмен может вызвать температурные и фазовые изменения. Что еще может вызвать эти изменения?
  2. Как скрытая теплота плавления воды помогает замедлить снижение температуры воздуха, возможно, предотвращая падение температуры значительно ниже ºC, вблизи больших водоемов?
  3. Какова температура льда сразу после его образования замерзшей водой?
  4. Что произойдет, если вы поместите лед ºC в воду ºC в изолированном контейнере? Растает ли немного льда, замерзнет ли еще вода, или этого не произойдет?
  5. Какое влияние оказывает конденсация на стакане ледяной воды на скорость таяния льда? Конденсат ускорит процесс плавления или замедлит его?
  6. В очень влажном климате с многочисленными водоемами, например, во Флориде, температура не превышает 35 ° C (95 ° F).Однако в пустынях температура может быть намного выше. Объясните, как испарение воды помогает ограничивать высокие температуры во влажном климате.
  7. Зимой в Сан-Франциско часто теплее, чем в соседнем Сакраменто, в 150 км от побережья. Летом в Сакраменто почти всегда жарче. Объясните, как водоемы, окружающие Сан-Франциско, смягчают экстремальные температуры.
  8. Закрытие кастрюли крышкой значительно снижает теплопередачу, необходимую для поддержания ее кипения.Объяснить, почему.
  9. Сублимированные продукты обезвожены в вакууме. Во время процесса продукты замерзают, и их необходимо нагревать, чтобы облегчить обезвоживание. Объясните, как вакуум ускоряет обезвоживание и почему в результате продукты замерзают.
  10. Когда неподвижный воздух охлаждается за счет излучения ночью, температура редко опускается ниже точки росы. Объяснить, почему.
  11. Во время демонстрации в классе физики инструктор надувает воздушный шар ртом, а затем охлаждает его в жидком азоте.В холодном состоянии в сморщенном воздушном шаре есть небольшое количество светло-голубой жидкости, а также несколько снежных кристаллов. По мере нагревания жидкость закипает, и часть кристаллов сублимируется, при этом некоторые кристаллы остаются на некоторое время, а затем превращаются в жидкость. Найдите голубую жидкость и два твердых вещества в холодном баллоне. Обоснуйте свою идентификацию, используя данные из Таблицы 1.

Задачи и упражнения

  1. Сколько тепла (в килокалориях) требуется для оттаивания 0.450-килограммовая упаковка замороженных овощей при температуре 0ºC, если их теплота плавления такая же, как у воды?
  2. Мешок, содержащий лед при 0 ° C, намного эффективнее поглощает энергию, чем мешок, содержащий такое же количество воды при 0 ° C. (а) Какая теплопередача необходима для повышения температуры 0,800 кг воды с 0 ° C до 30,0 ° C? (b) Какая теплопередача требуется, чтобы сначала растопить 0,800 кг льда с температурой 0 ° C, а затем повысить его температуру? (c) Объясните, как ваш ответ подтверждает утверждение о том, что лед более эффективен.
  3. (a) Какая теплопередача требуется для повышения температуры алюминиевого котла весом 0,750 кг, содержащего 2,50 кг воды, с 30,0 ° C до точки кипения, а затем выкипания 0,750 кг воды? (b) Сколько времени это займет, если скорость теплопередачи составляет 500 Вт 1 ватт = 1 джоуль в секунду (1 Вт = 1 Дж / с)?
  4. Образование конденсата на стакане с ледяной водой приводит к тому, что лед тает быстрее, чем в противном случае. Если на стакане, содержащем воду и 200 г льда, образуется 8,00 г конденсата, сколько граммов льда в результате растает? Предположим, что никакой другой теплопередачи не происходит.
  5. Во время поездки вы замечаете, что мешок льда весом 3,50 кг хранится в вашем холодильнике в среднем на один день. Какая средняя мощность в ваттах поступает на лед, если он начинается с 0ºC и полностью тает до 0ºC воды ровно за один день 1 ватт = 1 джоуль / секунду (1 Вт = 1 Дж / с)?
  6. В определенный сухой солнечный день температура в бассейне повысилась бы на 1,50 ° C, если бы не испарения. Какая часть воды должна испариться, чтобы унести достаточно энергии для поддержания постоянной температуры?
  7. (a) Какая теплопередача необходима для повышения температуры 0?200-килограммовый кусок льда при температуре от –20,0 ° C до 130 ° C, включая энергию, необходимую для фазовых переходов? (b) Сколько времени требуется для каждой стадии, если принять постоянную скорость теплопередачи 20,0 кДж / с? (c) Постройте график зависимости температуры от времени для этого процесса.
  8. В 1986 году гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Росс в Антарктиде. Это был примерно прямоугольник длиной 160 км, шириной 40,0 км и толщиной 250 м. а) Какова масса этого айсберга при плотности льда 917 кг / м 3 ? б) Сколько тепла (в джоулях) необходимо для его плавления? (c) Сколько лет потребуется одному солнечному свету, чтобы растопить лед такой толщины, если лед поглощает в среднем 100 Вт / м 2 , 12.00 ч в сутки?
  9. Сколько граммов кофе должно испариться из 350 г кофе в 100-граммовой стеклянной чашке, чтобы кофе охладился с 95,0 ° C до 45,0 ° C? Вы можете предположить, что кофе имеет те же термические свойства, что и вода, и что средняя теплота испарения составляет 2340 кДж / кг (560 кал / г). (Вы можете пренебречь изменением массы кофе по мере его охлаждения, что даст вам ответ, который будет немного больше правильного.)
  10. (a) Пожар на танкере сырой нефти трудно потушить, потому что каждый литр сырой нефти выделяет 2.80 × 10 7 Дж энергии при сгорании. Чтобы проиллюстрировать эту трудность, вычислите количество литров воды, которое должно быть израсходовано, чтобы поглотить энергию, выделяемую при сжигании 1,00 л сырой нефти, если температура воды повышена с 20,0 ° C до 100 ° C, она закипает, и образующийся пар становится подняли до 300ºC. (б) Обсудите дополнительные сложности, вызванные тем фактом, что сырая нефть имеет меньшую плотность, чем вода.
  11. Энергия, выделяемая при конденсации во время грозы, может быть очень большой.Рассчитайте энергию, выделяемую в атмосферу для небольшого шторма радиусом 1 км, предполагая, что в этой области равномерно выпадает 1,0 см дождя.
  12. Чтобы предотвратить повреждение от мороза, на фруктовое дерево опрыскивают 4,00 кг воды с температурой 0 ° C. а) Сколько тепла происходит при замерзании воды? б) Насколько снизилась бы температура 200-килограммового дерева, если бы это количество тепла передавалось от дерева? Возьмем удельную теплоемкость 3,35 кДж / кг · ºC и предположим, что фазового перехода не происходит.
  13. Алюминиевая миска весом 0,250 кг, вмещающая 0,800 кг супа при температуре 25,0 ° C, помещается в морозильную камеру. Какова конечная температура, если от миски и супа передается 377 кДж энергии, если предположить, что тепловые свойства супа такие же, как у воды?
  14. Кубик льда весом 0,0500 кг при температуре –30,0 ° C помещают в 0,400 кг воды с температурой 35,0 ° C в очень хорошо изолированном контейнере. Какая конечная температура?
  15. Если вы вылейте 0,0100 кг воды с температурой 20,0 ° C на глыбу льда массой 1,20 кг (изначально температура составляет -15.0ºC), какова конечная температура? Вы можете предположить, что вода остывает так быстро, что влияние окружающей среды незначительно.
  16. Коренные жители иногда готовят в водонепроницаемых корзинах, помещая горячие камни в воду, чтобы довести ее до кипения. Какую массу камня при 500ºC нужно поместить в 4,00 кг воды 15,0ºC, чтобы довести ее температуру до 100ºC, если 0,0250 кг воды улетучится в виде пара от первоначального шипения? Вы можете пренебречь влиянием окружающей среды и принять среднюю удельную теплоемкость горных пород за гранитную.
  17. Какой будет конечная температура кастрюли и воды при расчете конечной температуры при передаче тепла между двумя телами: налив холодной воды в горячую кастрюлю, если в кастрюлю было помещено 0,260 кг воды и 0,0100 кг воды сразу испарились , оставив остаток до общей температуры со сковородой?
  18. В некоторых странах жидкий азот используется в молочных грузовиках вместо механических холодильников. Поездка с доставкой продолжительностью 3 часа требует 200 л жидкого азота, плотность которого составляет 808 кг / м 3 .(a) Рассчитайте теплопередачу, необходимую для испарения этого количества жидкого азота, и поднимите его температуру до 3,00 ° C. (Используйте c p и предположите, что оно является постоянным во всем диапазоне температур.) Это значение представляет собой степень охлаждения подаваемого жидкого азота. б) Какова эта скорость теплопередачи в киловатт-часах? (c) Сравните количество охлаждения, полученное при плавлении идентичной массы льда при 0ºC, с охлаждением при испарении жидкого азота.
  19. Некоторые любители оружия изготавливают свои собственные пули, что включает плавление и отливку свинцовых пулей.Сколько тепла необходимо для повышения температуры и плавления 0,500 кг свинца, начиная с 25,0ºC?

Глоссарий

теплота сублимации: энергия, необходимая для перехода вещества из твердой фазы в паровую

Коэффициент скрытой теплоты: физическая константа, равная количеству тепла, переданного на каждый 1 кг вещества во время изменения фазы вещества

сублимация: переход из твердой фазы в паровую

Избранные решения проблем и упражнения

1.35,9 ккал

3. (а) 591 ккал; (б) 4.94 × 10 3 с

5. 13,5 Вт

7. (а) 148 ккал; (б) 0,418 с, 3,34 с, 4,19 с, 22,6 с, 0,456 с

9. 33,0 г

10. (а) 9,67 л; (б) Сырая нефть менее плотная, чем вода, поэтому она плавает над водой, подвергая ее воздействию кислорода воздуха, который она использует для сжигания. Кроме того, если вода находится под маслом, она менее эффективно поглощает тепло, выделяемое маслом.

12. (а) 319 ккал; (Би 2.00ºC

14. 20,6ºC

16. 4,38 кг

18. (а) 1,57 × 10 4 ккал; (б) 18,3 кВт ⋅ ч; (в) 1,29 × 10 4 ккал


electric — Имеет ли значение, если я смешиваю нейтраль и землю в главной панели?

Давайте рассмотрим по одному вопросу за раз.

Имеет ли значение, в какие винты я вставил заземление и нейтраль?

Этот ответ и этот ответ предоставляют довольно много информации, поэтому я просто резюмирую для вашей конкретной ситуации.

Если это главный служебный вход , вы можете подключить заземляющий (заземляющий) и заземленный (нейтральный) провод к любой шине. Пока:

  • Заземленная (нейтральная) шина подключена правильно.
  • Только один заземленный (нейтральный) провод может находиться под винтовой клеммой.
  • Несколько заземляющих проводов могут проходить под винтовой клеммой, , если , клемма рассчитана на несколько проводов (см. Документацию производителя).

Если я переверну главный выключатель питания, это означает, что меня не ударит током при установке нового выключателя?

Переключение главного выключателя обесточивает обе незаземленные (горячие) шины, но не обесточивает главные наконечники или незаземленные (горячие) фидеры. Даже при отключенном главном прерывателе сохраняется риск поражения электрическим током. Если вас это не устраивает, обратитесь за помощью к местному лицензированному электрику.

У меня осталось только одно входное отверстие для блока выключателя сверху.Ну я нужно вставить еще несколько линий. Он находится в подвале, поэтому все идёт сверху. Какой код для обхода дна войти туда в яму? Не уверен, что смогу проложить провод за коробкой — так что могу я просто обернуть проволоку вокруг коробки? На самом деле хочу, чтобы все было сделано правильно. Что ты предлагаешь?

Здесь слишком много применимых правил, чтобы охватить их все, поэтому я сосредоточусь на том, которое, на мой взгляд, может быть для вас наиболее полезным.

СТАТЬЯ 110 Требования к электроустановкам

110.3 Осмотр, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Перечисленное или маркированное оборудование должно устанавливаться и использоваться в соответствии с любыми инструкциями, включенными в перечисление или маркировка.

Это означает, что если вы можете выяснить, кто изготовил кабельные зажимы в верхней части панели, и можете найти техническое описание этих зажимов. Вы можете обнаружить, что зажимы действительно одобрены для подключения нескольких кабелей.В этом случае вы можете просто использовать существующие зажимы для закрепления как новых, так и существующих кабелей. Если вы не можете найти данные, вы всегда можете приобрести новые зажимы, которые, как известно, принимают несколько кабелей. Замените старые зажимы на новые и используйте их для закрепления как новых, так и существующих кабелей. Если вы работаете с кабелем в неметаллической оболочке, вы сможете найти зажимы, которые принимают 2 кабеля. Поэтому вместо того, чтобы прокладывать повсюду лишний кабель, я сначала исследовал бы этот проспект.

электричество — разница между живым и нулевым проводами

Вы можете понять концепцию нейтрального провода математически или практически. Поскольку я больше практичный парень, давайте посмотрим на картину в целом. Нет нулевого провода, идущего от генератора или в системах передачи. Нейтральный провод реализован только на распределительном (4-проводные системы) и сетевом (под напряжением и нейтралью … и заземлении) конце изображения.

Вы можете спросить, почему это так.Причина в том, что на уровне генератора и передачи линии или проводники имеют почти идентичный импеданс (в идеале идентичный), поэтому напряжение между каждой из 3 линий имеет одинаковую величину, но на 120 градусов друг от друга по фазе. На уровне распределения ваши нагрузки далеко не идентичны, фактически каждый раз, когда потребитель электричества включает свет, полное сопротивление распределительной сети изменяется.

Это означает, что без нейтрального провода напряжение на каждой нагрузке и напряжение между фазами будут разными, что не идеально как для потребителя, так и для электрической системы, поскольку это приводит к дисбалансу в системе распределения электроэнергии.Нагрузки с большим импедансом потребуют большего падения напряжения на них, чем нагрузки с меньшим импедансом.

Последствия этого могут быть разрушительными для оборудования, не рассчитанного на изменение напряжения питания, не говоря уже о том, что ваш свет будет колебаться между тусклым и солнечным, как в дискотеке. Здесь в игру вступает нейтральный провод. Нейтральный провод подключается в общей точке ко всем трем фазам. Идеально при $ 0 \, V $, например, в звездообразной конфигурации.

Это гарантирует, что если есть разница между импедансом нагрузки каждой фазы, то напряжение останется постоянным.Вот почему у вас есть только $ 220 \, V $ (RMS) и $ 110 \, V $ (RMS) или другие стандартные уровни напряжения. Электрический ток всегда должен колебаться. С реализованной нейтралью мы получаем постоянное напряжение на любой нагрузке (полное сопротивление) с переменным током.

Как нейтральный провод делает это возможным? Поскольку нейтральный провод представляет собой потенциал между всеми тремя фазами, каждая фаза вместе с нейтральным проводом может образовывать независимую цепь, например, ваш дом, следовательно, под напряжением и нейтраль.Роль нейтрального провода заключается в том, чтобы пропускать любой ток в результате дисбаланса импеданса каждой из фазных нагрузок. Это приводит к поддержанию стабильного стандартного номинального напряжения. Помните, что напряжение относится к другому уровню напряжения.

Если $ 220 \, V $ высокое, нейтраль, с другой стороны, низкое, что также означает, что, поскольку существует эта разность потенциалов, в первую очередь может быть сформирована электрическая цепь.

Теперь, чтобы ответить на вопрос, поставленный в этой теме, провод под напряжением , который можно проследить вплоть до ближайшего трансформатора (ов), чьи фазные провода можно проследить до обмотки статора генератора на всем пути к силе станция. Нейтраль — это провод, связанный с концом с низким потенциалом между каждой фазой, позволяющий завершить цепь и поддерживать стабильный уровень напряжения.

Поскольку нейтральный провод замыкается и электрическая цепь (с точки зрения переменного тока) проходит по току под напряжением или фазному проводу, идущему обратно к генератору, однако его потенциал относительно земли составляет почти $ 0 \, V $. Напряжение между проводом фазы и землей будет составлять $ 220 \, V $, поэтому фазный провод будет чередовать направление тока между максимальными положительными и максимальными отрицательными пиками цикла переменного тока.

Какие фазовые изменения являются экзотермическими и эндотермическими?

Обновлено 14 февраля 2020 г.

Автор: Riti Gupta

Проверено: Lana Bandoim, B.S.

Вы уже видели много фазовых изменений, знаете вы об этом или нет. В частности, вы, вероятно, наиболее знакомы с фазовыми изменениями, через которые проходит вода. Вы, вероятно, использовали кипяченую воду для приготовления макарон. Или замороженная вода, чтобы сделать лед. Вы, наверное, даже видели иней на траве зимой.

Все эти изменения в фазе воды сопровождаются вводом или выводом тепла , поэтому они являются либо эндотермической реакцией, либо экзотермической реакцией.

Изменение энергии сопровождает все изменения фазы

Затем следует вопрос, какое изменение энергии сопровождает каждое изменение фазы? Чтобы понять это, подумайте о движении частиц в каждой фазе. Также нужно подумать о том, насколько молекулы притягиваются друг к другу в фазе.

Твердые тела содержат частицы, которые не так сильно двигаются, как жидкость или газ. У них есть некоторое тепловое движение, но явно не такое, как у жидкости или газа.Только после добавления энергии (или тепла) эти частицы начинают двигаться быстрее.

Подумайте о куске льда. Молекулы воды в куске льда мало двигаются, пока вода не начнет таять. Что позволяет воде таять? Ну это добавка тепла.

А как насчет кипячения воды? Вам нужно поставить воду на огонь, чтобы добавить тепла системе, и дать воде закипеть, чтобы образовался водяной пар.

Этой подводимой энергии также достаточно, чтобы преодолеть силы притяжения, удерживающие частицы вместе.Вода — хороший пример вещества, которое удерживает вместе значительные межмолекулярные силы. Вода любит прилипать к себе за счет водородных связей. Таким образом, вводимой энергии должно быть достаточно, чтобы молекулы перестали так сильно прилипать к себе.

Это означает, что при переходе от твердого тела к жидкости и газу все сопутствующие фазовые изменения требуют подвода тепла. Таким образом, эти фазовые переходы являются примером эндотермической реакции .

С другой стороны, переход от газа к жидкости и твердому телу требует обратного: необходимо выделять тепло.Эти фазовые превращения называются экзотермическими реакциями .

Чтобы превратить жидкую воду в лед, необходимо поместить воду в холодную среду, чтобы тепло уходило из воды. Только тогда вода замерзнет.

Когда ваша рука касается пара, вы чувствуете тепло, потому что пар сразу конденсируется при прикосновении к вашей коже. Выделение энергии ощущается как тепло, как водяной пар переходит в воду.

Экзотермический и эндотермический

Вот как классифицировать фазовые превращения как эндотермические или экзотермические:

Название изменения фазы: Замораживание

  • Фаза: жидкое в твердое
  • Изменение энергии: экзотермическое
  • Пример: замерзающая вода

Название изменения фазы: Таяние

  • Фаза: твердое тело в жидкое
  • Изменение энергии: эндотермическое
  • Пример: таяние льда

Название изменения фазы: Конденсация

  • фаза: газовая фаза Изменение энергии: экзотермическое
  • Пример: ожоги водяным паром

Название изменения фазы: Испарение

  • Фаза: жидкость в газ
  • Изменение энергии: эндотермическое
  • Пример: кипящая вода

Название сублимации:

  • Фаза: от твердого до газа
  • Изменение энергии: эндотермическое
  • Пример: Сухой лед

Имя изменения фазы: Осаждение

  • Фаза: газ в твердое состояние
  • Изменение энергии: экзотермическое
  • Пример: образование инея

Хороший способ запомнить Все это связано с тем, что для противоположных фазовых изменений необходимы противоположные потребности в энергии.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *