Изобретение ДСП (древесно-стружечной плиты) в середине прошлого века имело чисто коммерческую подоплеку, поскольку отходы деревообрабатывающих предприятий, большей частью опилки, на то время составляли, примерно, 40%. Изготовление ДСП позволило снизить этот показатель до 10%.

В наши дни этот материал широко используется в производстве мебели, различных перегородок, при внутренней отделке помещений, как черновой, так и чистовой. Наиболее популярная толщина 16 мм. Может иметь ламинированное покрытие. Продается как мебельными щитами определенных размеров, так и большими листами. Как правило, крупные строительные магазины предлагают распиловку на месте за символическую плату или вовсе бесплатно. Здесь же можно приобрести все необходимые метизы для самостоятельной сборки любых конструкций. Это, в первую очередь, саморезы. Остановимся на них подробней.

Шуруп со сверлом, шлицем типа torx и потайной головкой

Универсальные саморезы.

По стандартам ГОСТ 1144-80 , 1145-80, 1146-80 выпускаются диаметрами:

• 1.6 мм,
• 2.0 мм,
• 2.5 мм,
• 3.0 мм,
• 4.0 мм,
• 5.0 мм,
• 6.0 мм,
• 8.0 мм,
• 10.0 мм

И длиной:

• 13 мм,
• 16 мм,
• 20 мм,
• 25 мм,
• 30 мм,
• 35 мм,
• 40 мм,
• 45 мм,
• 50 мм,
• 60 мм,
• 70 мм,
• 80 мм,
• 90 мм,
• 100 мм,
• 110 мм,
• 120 мм.

Наличие сверла значительно облегчает процесс  вкручивания. Рекомендуется просверлить отверстие в закрепляемой детали, поскольку резьба неполная.

• диаметр стержня 4-6 мм;
• длина 18-160 мм;
• диаметр головки  7,5-11,5 мм;
• длина сверла 3,7-6,7 мм.

Шуруп со шлицем типа torx и полукруглой головкой

• диаметр стержня 3-6 мм;
• длина 16-120 мм;
• диаметр головки 6-12 мм;
• высота головки 2,3-4,2 мм.
• Резьба полная. Рекомендуется предварительное засверливание, особенно при торцевом соединении.

Саморез со шлицем типа torx и потайной головкой

• диаметр стержня 3-6 мм;
• длина 12-100 мм;
• диаметр головки 6-12 мм;
• высота головки 1,6-3,6 мм.
• Полная резьба.

Саморез со шлицем типа torx и полупотайной головкой

• диаметр стержня 3-5 мм;
• длина 12-35 мм;
• диаметр головки 6-10 мм;
• высота головки 1,6-3 мм.
• Возможен усиленный вариант, изготовленный из стали более высокой прочности.

Саморез со шлицем типа torx, широкой полукруглой головкой и неполной резьбой

• диаметр стержня 4,8 мм;
• длина 25-60 мм;
• диаметр головки 12 мм;
• высота головки 2,5 мм.

Саморез со шлицем типа torx, широкой полукруглой головкой и полной резьбой

• диаметр стержня 6-7 мм;
• длина 20-70 мм;
• диаметр головки 13-14 мм;
• высота головки 3 мм.

Саморез со шлицем «крест» Pz, полной резьбой и полукруглой головкой

• диаметр стержня 3-6 мм;
• длина 16-200 мм;
• диаметр головки 6-12 мм;
• высота головки 2,3-4,2 мм.

Саморез со шлицем «крест» Pz, полной резьбой и полупотайной головкой

• диаметр стержня 3-5 мм;
• длина 12-100 мм;
• диаметр головки 6-10 мм;
• высота головки 1,6-3 мм.

Саморез со шлицем «крест» Pz, полной резьбой и потайной головкой

• диаметр стержня 3-6 мм;
• длина 10-200 мм;
• диаметр головки 6-12 мм;
• высота головки 1,8-3,3 мм.

Фосфатированные саморезы

В обиходе еще называют «черные саморезы». По причине низкой стоимости активно применяются  при черновой отделке, например, монтаже полов. Из недостатков – подверженность коррозии и хрупкость. При нагрузке на срез использовать не рекомендуется. Имеют потайную головку и крестообразный шлиц типа Ph. Размерный диапазон:
диаметр стержня 3,5-4,8 мм;
длина 16-152 мм.

Конфирмат

Он же еврошуруп или мебельная стяжка – относительно новый крепежный элемент. Оснащен плоской головкой с шестигранным углублением. Требует предварительного засверливания. Может иметь следующие размеры:

Для более надежного и прочного соединения рекомендуется сначала просверлить отверстие под резьбовую часть, затем неглубокое под не резьбовую и сделать зенковку под шляпку. Если вам часто приходится использовать данный вид крепежа, то есть смысл приобрести ступенчатое сверло, которое позволяет совершать все эти операции одновременно.

При наличии перечисленных метизов, вы сможете смонтировать любые возможные конструкции из ДСП, будь то короба, мебель или элементы отделки.

Почему и когда необходимо засверливание?

Казалось бы, без него саморез будет плотнее входить  в ДСП, создавая оптимальное соединение, но у кажущегося плюса есть и обратная сторона – внутреннее напряжение материала. Особенно это актуально при вкручивании в узкую кромочную часть заготовки. Стоит, так же, обратить внимание на особенность производства ДСП, когда возможно попадание довольно крупной и твердой фракции, что обязательно приведет к расслоению и даже может повредить ламинированное покрытие. Засверливание, конечно, замедлит процесс монтажа, но, несомненно, убережет от подобных неприятностей.

В случае с фасадным соединением, велик риск повредить покрытие, испортив тем самым его внешний вид. Здесь на помощь также придет предварительное засверливание и зенковка. Скрыть место крепежа помогут заглушки, пластиковые или самоклеющиеся, подходящие по цвету.

Крепление ДСП к стене

Часто  ДСП используют при отделке стен помещения как большими панелями во всю высоту, так и частично или в виде небольших декоративных деталей. Здесь очень важно учитывать плотность материала, из которого сделано основание для монтажа. Это может быть древесина, гипсокартон, кирпич или бетон.

Проще всего с деревом, подойдут практически любые саморезы или шурупы нужного размера, вплоть до универсальных, подходящие вам по цвету. Фосфатированные саморезы лучше не использовать, так как велика вероятность надлома головки, а последующее аккуратное извлечение обломков не всегда возможно.

В случае с гипсокартоном следует использовать специальные дюбеля. Еще лучше, если крепеж придется на металлический профиль, хотя бы большая часть точек крепления. Найти профиль поможет мощный магнит.

ри монтаже к бетонной или кирпичной стене хорошо подходят пластиковые дюбеля. Выбор их на рынке очень велик, поэтому есть возможность выбрать оптимальный вариант. Обратите внимание, что для пористого бетона и обычного они будут различаться. Есть также разные модели для пустотелого и полнотелого кирпича.

Помните, что просверливаемое отверстие под  дюбель должно строго соответствовать диаметру последнего, глубина же будет минимум на 5 мм больше. В этом случае, дюбель при деформации заполнит пустующее пространство, а не станет выпирать наружу.   

Таблица для выбора самореза в зависимости от нагрузки на одну точку крепежа

«Спрятать» места крепления можно применив различные элементы декора, такие как молдинги, раскладки или галтели. Также широко используются всевозможные варианты заглушек.

СОВЕТ!

К сожалению, соединения, в которых саморез нарезает резьбу непосредственно в ДСП, плохо переносят частый демонтаж. С каждым разом они становятся все менее надежными. В первую очередь, это связано с особенностями структуры ДСП. Но при ремонте или переезде такая необходимость может возникнуть. Есть возможность восстановить расшатавшееся отверстие. Смешайте клей ПВА с опилками, лучше помельче, такие получаются при распиловке древесины ножовкой или циркулярной пилой. Тщательно заполните отверстие получившимся составом. Выдержите сутки. Все, можно производить монтаж.

Инструмент для крепления изделий из ДСП

Сегодня уже мало кто при сборке мебели или отделке будет применять обычные отвертки, разве что подтянуть ослабший крепеж. Гораздо легче и удобнее использовать ручную электрическую или аккумуляторную  дрель-шуруповерт с регулируемой скоростью вращения. Разнообразие шлицев у крепежных изделий диктует свои условия.  Имеет смысл приобрести магнитную насадку на дрель и набор качественных бит к ней самых разных конфигураций. Это значительно облегчит и ускорит вашу работу.

Монтаж изделий из ДСП следует производить на небольшой скорости, достаточной для плавного нарезания резьбы.

С помощью этого же инструмента можно аккуратно сделать предварительное засверливание и зенковку. Обычной дрелью это будет затруднительно, поскольку она значительно тяжелее, да и при частом использовании на малых оборотах очень быстро изнашивается.

Будьте особо внимательны при использовании бит типа Pz и Ph. Они внешне похожи, но если их перепутать, то вы рискуете  повредить как сами биты, так и саморезы.

Что такое дюбель, и где он используется в мебели?

Слово dübel пришло из немецкого языка, а сама дюбельная конструкция была впервые запатентована уже более века назад. Хотя, безусловно, её самодельный прообраз служил универсальным монтажным средством ещё со времён древнеегипетских и шумерских цивилизаций. Изготовленные на скорую руку деревянные колышки, вбиваемые в стены, позволяющие надёжно фиксировать гвоздь, – наиболее точно в примитивном исполнении отражают суть многофункционального и незаменимого сегодня изделия. Дюбелем в широком смысле является крепёжное изделие способное, закрепившись в несущем основании, совместно с другим крепежом (шурупом, саморезом, гвоздём и т.д.) удерживать какую-либо конструкцию. Конечно, каждая разновидность имеет свои особенности и предназначения, и вместе с мебельным экспертом МебельОк мы разберем сильные и слабые стороны и сферы их использования.

Материал имеет значение

Дюбели бывают пластмассовые или металлические. И хотя металл более долговечен и огнеустойчив, в быту чаще всего используется недорогой и мультифункциональный пластик. Потому данный вид отличается практически безграничным разнообразием. Каждая же конкретная конструкция рассчитана на определённую поверхность, что необходимо учитывать, прежде чем выбирать. Поэтому ключевое значение имеет, во что вы собираетесь осуществлять крепление.

• Плотная стена, состоящая из бетона или кирпича, позволяет надёжно зафиксировать на ней достаточно большой вес. Чтобы пробить её и подготовить отверстие под крепление, применяют дрель со сверлом соответствующего диаметра. Применяемый в данных условиях распорный дюбель при вбивании в материал сжимается, а при вкручивании в него самореза или шурупа расширяется, таким образом, намертво закрепляясь внутри, используя плотность среды пребывания. Однако, подобная модификация беспомощна в пористых стенках.

• Для пустотелых и рыхлых основ, таких как гипсокартон, подходят модели с крупной резьбой, каждый поворот которой обеспечивает дополнительное соприкосновение с любыми устойчивыми фракциями. Универсальный при попадании в мягкую стену образует сложный узел, чем препятствует извлечению наружу. Для тех же целей служат многочисленные распускающиеся лепестки, цепляющиеся по принципу якоря. Безусловно их способность выдерживать серьёзные нагрузки меньше, хотя для того чтобы повесить книжные полочки, небольшое зеркало в ванной, кухонные шкафчики, подставку под вазон для растения или любой иной нетяжёлый предмет их вполне достаточно.
• Крепить на слоистых поверхностях задача не простая. Особенность дюбельного строения в данном случае должна быть такова, чтоб проходить насквозь наружный слой или пустоту и закрепляться в плотном внутреннем. В результате внутренняя часть имеет якорные приспособления, а наружная плоская.

• С помощью дюбеля-бабочки монтаж возможен даже на подвесных потолках и прочих поверхностях, за которыми скрывается свободное пространство. Попадая внутрь пустоты, он словно расправляет крылья, занимая значительную площадь. Применение их крайне важно, к примеру, при прокладке кабеля и монтировании систем освещения.
• Когда пробивается стяжка, кафель или утеплитель, необходимо обеспечить герметичность. В подобных ситуациях рекомендуется применять вариацию с шляпкой, создающей как визуальный так и функциональный барьер.
• Конечно, возникает необходимость и для соединения деревянных частей мебели, а также сделанных из ДСП или МФД. Мебельный дюбель обычно универсальный, имеющий преимущества, как в плотных, так и в рыхлых поверхностях. Разница только в необходимой глубине, зависящей от толщины доски.

Итак, определиться с выбором при всём разнообразии дюбельной продукции несложно. Главное выяснить характер и природу поверхности, с которой вам придётся работать и оценить требуемую нагрузку. Всё же необходимое для творческих, строительных экспериментов всегда легко найти через каталог интернет магазина MebelOk.

Похожие продукты

• Размеры (ВхШхГ): 50. 00×100.00x

• Размеры (ВхШхГ): 21.80×83.10×24.00 см

Как вытащить гвоздь из дсп. Как извлечь дюбель из бетонной стены. Старый дощатый пол — как правильно разобрать

Перед отделкой стен, поверхность необходимо тщательно выровнять, удалить все торчащие элементы, гвозди, шурупы и дюбеля. Достать последний элемент очень сложно, важно знать основные правила, как это сделать. Руками вытащить дюбель не удастся, в любом случае придется прибегнуть к использованию инструментов.

Как правильно извлечь дюбель гвоздь?

Если дюбель выступает над поверхностью с гвоздем, то вытащить его будет не сложно, для этого нужно использовать молоток. Удары наносят по обеим боковым, верхним и нижним сторонам дюбеля, чтобы расшатать элемент в отверстии. Затем, зажав его плоскогубцами, резко выдергивают из стены.

Перед выдергиванием необходимо удостовериться, что такая процедура не повредит штукатурку или другую поверхность. Если вытащить элемент без вреда не представляется возможным, то его нужно вбить внутрь, а сверху замазать штукатурным составом.

Как извлечь дюбель из пластика?

В некоторых случаях гвоздь бывает удаленный, а сам пластик остается внутри стены, при этом можно использовать несколько способов, чтобы извлечь элемент.

1. Самым подходящим способом, чтобы извлечь предмет из стены, является применение подходящего самореза, он должен соответствовать размеру дюбеля. Его вкручивают в пластмассовый элемент на 2/3, а затем вытаскивают плоскогубцами или другим подходящим инструментом. При отсутствии самореза, можно применить обычный штопор, его вкручивают в стену, и вытаскивают дюбель.
2. Если предыдущий способ не помогает справиться с проблемой, то вокруг предмета, застрявшего в стене, делают несколько отверстий, при этом расстояние от него должно быть минимальным. Затем пробуют вытаскивать элемент, но отверстие значительно увеличиться, это необходимо учесть сразу.
3. Если вынуть пластиковый дюбель не получается. Его также можно вбить внутрь, но сделать это будет не просто. Шляпку дюбеля можно срезать ножом, а затем молотком вбивать элемент как можно глубже, отверстие зашпаклевать.
4. Также можно попробовать высверлить дюбель с помощью дрели. Сверло должно быть одинакового или чуть большего диаметра, чем сам дюбель. После проведения процедуры. Отверстие закрывают шпаклевочной смесью.

Как извлечь элемент с обломанным остатком гвоздя?

Под воздействием большого давления, гвоздь может сломаться, и часть его остается торчать в стене. Бывает, что плоскогубцами вытащить обломок не представляется возможным, поэтому можно воспользоваться другим способом.

Газовой горелкой или паяльником нагревают пластиковый элемент до размягчения, затем вытаскивают дюбель вместе с обломком, если в первый раз это сделать не получилось, можно выполнить процедуру повторно. Работу проделывают быстро, пока пластмасса снова не застыла.

Как извлечь дюбель из деревянного материала?

На современном рынке в основном используют дюбеля из пластика, они являются надежными и прочными, имеют долгий срок службы, но вместо них иногда применяют деревянные элементы, их ещё называют чопиками.

Извлекается деревянный дюбель практически таким же методом, как и пластиковый предмет. То есть в него вкручивается саморез, который выдергивают при помощи гвоздодера или плоскогубцев.

Внутри стены можно расковырять деревянный материал, который развалиться на части, а затем его вытаскивать. Раскалывание выполняют молотком и стамеской, а затем удаляют осколки, и крупные части отверткой.

Чопик можно удалить с помощью дрели или перфоратора путем высверливания. Но работу нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы не сильно увеличить отверстия в стене. Обычно деревянные гвозди дюбеля применяют при установке окон из дерева. Для закрепления деревянного подоконника к бетону, понадобиться около четырех таких элементов. Извлечение дюбелей выполняют, когда планируют замену на пластиковые окна. При этом берут дюбеля из пластика, так они являются более надежными для этого материала.

Удаление дюбелей металлического вида

Элементы металлического вида применяются очень редко, так как для закрепления требуется специальное оборудование, поэтому вытаскивать такие дюбеля тоже нелегко. Разломать его не удастся никаким инструментом или прибором, элемент необходимо извлекать из стены с особой аккуратностью.

Если предмет немного выглядывает над поверхностью, его расшатывают при помощи молотка, обычно дюбель закреплен в стене надежно и прочно, так что просто достать не удастся. При более глубоком погружении, вокруг элемента делают несколько отверстий, на минимальном от него расстоянии, извлекают с помощью плоскогубцев или гвоздодера.

Такие методы являются самыми подходящими для извлечения металлических предметов из стены, после этого все отверстия заполняют шпаклевочным материалом вровень с поверхностью.

Последовательность извлечения дюбелей, основные правила при каждом способе

Чтобы вытащить дюбель из бетонной стены, нужно соблюдать последовательность действий, при соблюдении всех правил, можно добиться идеального результата, а поверхность останется невредимой.

1. Чтобы вытащить основание из пластика для крепежного элемента, подбирают саморез, который вкручивается внутрь, и выдергивается плоскогубцами. Если такого инструмента под рукой нет, можно использовать гвоздодер. При вырывании, необходимо учесть, что могут повредиться некоторые участки стены, поэтому работу проводят аккуратно.
2. Гвоздодер помогает извлечь даже такое крепление, которое намертво держится внутри бетона. На рычаг оказывается давление, за счет этого крепеж удаляется изнутри бетонной поверхности. Шляпка самореза должна быть надежно зафиксирована на конце инструмента, иначе при соскальзывании, можно повредить поверхность стены или нанести себе вред.
3. Удалять дюбель деревянного вида можно шилом или ножом, но его предварительно нужно разломать, а затем извлекать по частям. При установке новых пластиковых окон, такие элементы не будут надежно служить их креплением, поэтому потребуется качественное очищение отверстий.
4. Обломок гвоздя, оставшийся внутри бетонной стены, вытаскивают путем нагревания паяльной лампой пластикового элемента. При этом бетонная стена не повреждается, но работу проводят с особой быстротой, иначе пластик застынет, и придется всё делать повторно.
5. Дюбеля из металла закрепляются в стене специальным пистолетом, поэтому удаляются нелегко. Их необходимо долго расшатывать, ударяя молотком так, чтобы не повредить поверхность стены, она не должна откалываться. После этого также можно применять гвоздодер, плоскогубцы не справятся с такого вида задачей. Если такой способ оказался неэффективным, то вблизи элемента высверливаются отверстия, а затем производится извлечение. При неудачном вытаскивании, выступающую часть, можно срезать болгаркой, а отверстие зашпаклевывают.

Если вытаскивание дюбеля занимает много времени и сил, или все перечисленные методы не являются эффективными, то можно оставить элемент внутри, а выступающую его часть срезать острым предметом. Металлический элемент срезают болгаркой, остальную часть дюбеля вбивают как можно глубже в стену. Затем выполняют выравнивание поверхности при помощи шпаклевочного материала.

Преимущества дюбелей

Дюбеля для бетона отличаются высокой прочностью и надежность, могут служить очень долго. За счет расклинивание внутри стены, крепежный элемент способен выдерживать значительную нагрузку и не поддаваться деформации.

Дюбеля для бетона не являются восприимчивыми к изменению влажности или температуры, воздействию агрессивной среды. Элементы из пластмассы, используют для крепления небольших предметов, например, мебели. Крупные и тяжелые предметы закрепляются при помощи дюбелей из стали, они способны выдерживать большие нагрузки. Извлекать такие крепежи из стен будет непросто, если есть возможность, лучше их оставить внутри.

При соблюдении всех правил, и методов, можно подобрать подходящий способ извлечения дюбелей из бетонной стены, не повреждая её поверхность. Заранее необходимо подготовить все нужные инструменты, чтобы во время работы не отвлекаться на их поиск.

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Все / Инструмент

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.
Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами.

Все просто — Как вытащить гвоздь || STROIM-GRAMOTNO.

Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой, или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.
Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.
Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.
Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка. Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы.

Старый дощатый пол — как правильно разобрать?

Помочь в этом может сноровка и некоторые хитрости.

Вам понадобится

• — саморез;
• — штопор;
• — острый нож;
• — шило;
• — гвоздодер;
• — молоток;
• — паяльник;
• — пробойник;
• — углошлифовальная машина («болгарка»).

Инструкция

Для демонтажа обычного пластикового дюбеля в самом простом случае используйте саморез подходящего размера. Вверните саморез в дюбель примерно на две трети, чтобы саморез надежно соединился с демонтируемой деталью. Затем зацепите головку шурупа плоскогубцами и вытяните его наружу вместе с дюбелем. В некоторых случаях функцию самореза сможет выполнить столовый штопор.

Если обычные плоскогубцы не помогают, подденьте шляпку ввернутого в дюбель самореза гвоздодером. Такой рычаг позволяет вынуть дюбель с меньшими усилиями. Главное, чтобы саморез своей рабочей частью плотно был посажен в отверстие.

Самодельный деревянный дюбель демонтируйте из гнезда по частям. Для этого раздробите его вдоль волокон древесины на несколько кусков при помощи стамески с тонким лезвием и молотка. Разрушенный таким образом дюбель подденьте кончиком острого ножа, гвоздем или шилом, а затем аккуратно выньте наружу.

Если дюбель надежно сидит в стене, не всегда необходимо его вытаскивать. В таких трудных случаях острым ножом срежьте выступающую над поверхностью стены часть дюбеля, а получившееся углубление замажьте строительным гипсом и выровняйте.

Для удаления дюбеля с застрявшим в нем обломком шурупа используйте нагретый паяльник. Расплавьте паяльником пластиковую основу дюбеля, а затем подденьте обломок крепежа кусачками или круглогубцами с тонкими острыми губками и вытащите из гнезда.

Металлический дюбель в виде гвоздя, какие обычно забивают в бетон при помощи строительного пистолета, предварительно обработайте частыми сильными ударами молотка. Удары наносите по выступающей части изделия с разных сторон. Во многих случаях дюбель удается таким образом расшатать, после чего он сравнительно легко вынимается гвоздодером.

Если металлический дюбель сразу не удается расшатать, проделайте в стене рядом с ним углубления при помощи сверла с твердосплавным наконечником или металлического пробойника. Сделанная таким образом круговая воронка уменьшит площадь сцепления дюбеля с материалом стены и облегчит демонтаж. Если такая уловка не помогла, обрежьте выступающую часть дюбеля углошлифовальной машиной («болгаркой») и заровняйте углубление.

Прислал: Сорокина Лидия. 2017-09-15 21:07:23

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий.

Как вытащить гвоздь из стены

И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т. п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны.

Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Предыдущая страница Вверх Следующая страница

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.

Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой , или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.

Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.

Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.

Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка . Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Простое соединение досок на дюбелях.

Хотите узнать больше о соединении мебельных щитов? Вам нужно отремонтировать старый шкаф или переделать новый? Мы дадим вам совет о том, как создать шпунтовое соединение с помощью простого зажимного приспособления, которое практически не будет стоить вам денег и с которым действительно легко работать.

Для нашего совместного производства мы выбрали базовое приспособление всего за 300 крон (10), которое вы легко можете заказать на сайте www.igmtools.com, или проверьте лично в наших центрах обслуживания клиентов IGM, или приобретите его у дилеров IGM.

Приспособление для дюбеля, поставляемое компанией IGM tools and machine co. поставляется с понятной инструкцией. Приспособление изготовлено из твердого пластика и имеет закаленные отверстия для сверления, отлитые в пластиковом корпусе приспособления. Кондуктор позволяет соединять детали дюбелями диаметром 6, 8 и 10 мм. Кондуктор имеет три отверстия этих диаметров.

Используйте шаблон IGM Fachmann для соединения ДСП и ламината, досок, досок и древесных материалов толщиной от 10 до 30 мм.

Вам понадобятся следующие приспособления: штифты, острый карандаш, угольник, рулетка для определения шага штифтов, дрель или беспроводная дрель и сверла для штифтов с глубиной остановитесь для правильной настройки. Вам также понадобится клей и зажимы, чтобы закончить соединение.При закреплении заготовки пригодится простой зажим.

Поместите обе детали друг на друга, совместите лицевую сторону и отметьте центры для штифтов на нижней детали. Мы рекомендуем размещать первый дюбель на расстоянии не менее 27 мм от передней и задней части. Расстояние между штифтами произвольное. Помните, что большое расстояние между штифтами обычно означает, что ваш сустав будет недостаточно прочным. Мы рекомендуем создавать расстояние 65-100 мм.Это обеспечит прочное соединение.

Отметьте отверстия для штифтов на второй детали с помощью угольника, чтобы правильно установить приспособление. Заготовка, просверленная по торцевому сечению, должна иметь метки на лицевой стороне, и аналогично торцевое волокно должно иметь метки на торце древесины.

Измерьте общую длину штифта и определите глубину сверления торцевого и торцевого волокон.Для этой части мы использовали штифты длиной 35 мм и толщиной 18 мм. Мы просверлили отверстие глубиной 15 мм в лицевой части и глубиной 22 мм в концевом волокне. Всегда оставляйте 2 мм пространства для клея, это означает 15 мм на лицевую сторону + 20 мм на торец + 2 мм пространство для клея.

Поместите приспособление на заготовку, вставьте сверло во втулку, пока сверло не упрется в заготовку. Глубина сверления равна расстоянию от упора до приспособления. Установите высоту, перемещая кольцо вдоль сверла и зафиксировав его стопорным штифтом.Обязательно правильно затяните ограничитель глубины, чтобы предотвратить его перемещение, которое может изменить глубину сверления.

Правильное размещение отверстий в центре детали и точная настройка расстояния между штифтами являются наиболее важными принципами при сверлении края.

Поместите приспособление на край правильно, чтобы просверлить выбранный диаметр (как показано на рисунке).Установите правильный центр, используя центрирующие шпильки и вращая ручку в правильном направлении. Следуйте отмеченному расстоянию между дюбелями и всегда устанавливайте приспособление так, чтобы метка находилась посередине.

Вставьте сверло в закаленные втулки и просверлите отверстие.

Продолжайте и высверлите отверстия для стопорных штифтов.

СОВЕТ: используйте сверло для штифта с центральным наконечником и насечкой для более простого сверления.Для более широкого выбора сверл для дюбелей посетите www.igmtools.com .

10. Установка кондуктора для забоя

Установите кондуктор с боковым упором и установите расстояние сверления от края детали.
Для простой установки вставьте один штифт в отверстие на кромке и поместите над ним отверстие зажимного приспособления аналогичного диаметра. Прижмите боковой упор к детали и затяните крепежные винты.

Используйте ограничитель глубины, чтобы установить глубину 15 мм и просверлить отверстия. Боковой упор обеспечивает правильное расстояние от борта. Центрирование штифтов осуществляется по отмеченной направляющей. Примените эту процедуру для всех остальных контактов.

СОВЕТ: Поместите сверло в гильзу и разметьте по ней место для центра, это более простой способ подгонки углов.

Если вы были достаточно внимательны во время работы, соединить две части будет несложно. Вы можете просто отколоть булавку, если отверстие не на месте.

Используйте дисперсионный клей, чтобы правильно склеить стык. Также можно использовать водостойкий дисперсионный клей. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем использовать клеи Titebond. Это клеи, обеспечивающие уникальную прочность склеивания без усадки, как и клеи ПВА.

Сначала приклейте булавки к краю. Затем нанесите клей на отверстия лица и соедините детали вместе.

После соединения деталей затяните их зажимами, чтобы обеспечить надежное соединение. Вы должны оставить соединение зажатым примерно на 20 минут для надлежащего сцепления.

Работать с приспособлением просто и совсем не сложно.Приспособление доступно по цене и может использоваться даже новичком в деревообработке. Единственное, на что нужно обратить внимание, это правильная центровка.
Шаблон идеально подходит для небольшого количества стыков, однако, если вы решите делать дюбеля регулярно, мы рекомендуем приобрести продукт более высокого уровня.
Продукт особенно рекомендуется для столяров-любителей.

16. СОВЕТ для улучшения внешнего вида соединения

Для более красивого и профессионального стыка мы рекомендуем создать небольшой нахлест на стык.Имеется в виду наложение верхней доски на боковую. Нахлест обычно составляет 0,4 мм и производит эстетическое впечатление. Вы можете установить размер перекрытия при сверлении, установив боковой упор на шаблоне на 11.
Поместите материал (толщина в соответствии с желаемым перекрытием) между доской и боковым упором. Это переместит отверстия дальше от края.

Мы надеемся, что вы оцените приспособление, а также рекомендуемую процедуру его выбора и работы с ним в вашей мастерской.

Чтобы просмотреть другие интересные инструменты и приспособления, посетите сайт www.igmtools.com

11.17

13.40 вкл. НДС

Код заказа: 125-508819

151,21 

181,45  вкл. НДС

Код заказа: FKP900-комплект

174,26 

209,11  вкл. НДС

Код заказа: FKP656-набор

Как просверлить и закрепить полки из меламина — фанера

Как просверлить и закрепить полки из меламина
Сверление
Сверление может привести к той же проблеме, что и резка – повреждение поверхности вокруг отверстий.Это особенно заметно на дальней стороне отверстия при сквозном сверлении (несквозные отверстия часто встречаются при поиске штифтов для полок).

Если необходимо просверлить отверстие, необходимо использовать жертвенную опорную доску, прочно прижатую к задней части меламиновой панели во время сверления, чтобы предотвратить прорыв вокруг отверстия.

Используйте кернер, чтобы центрировать сверло и пробить меламиновую поверхность перед сверлением. Спиральное сверло дает более чистое отверстие, чем сверло с острием.Легкое давление на сверло (но не настолько легкое, чтобы наконечник сверла скользил при пробивании твердой и гладкой меламиновой поверхности) и высокая скорость сверления приводят к получению чистых отверстий.

Использование сверлильного кондуктора или направляющей для сверла полезно для предотвращения смещения сверла во время бурения, а также для удержания сверла перпендикулярно поверхности. Если сверлильный станок недоступен, Rockler 61503 является довольно недорогим вариантом. Как обычно, стопорное кольцо, закрепленное на сверле, следует использовать для контроля глубины отверстия, когда оно не просверливается.

Штифты для дюбелей
Штифты для дюбелей хорошо работают с ДСП с меламиновым покрытием.

Для соединений с клеевыми дюбелями отверстия под дюбели должны быть просверлены с помощью приспособления для забивки дюбелей, как и в обычных столярных изделиях с дюбелями, с использованием методов сверления, описанных выше, и дюбели заделаны столярным клеем в основной материал ДСП. Это может обеспечить очень прочное соединение.

Установочные штифты также можно использовать всухую (без клея) для размещения и выравнивания сопрягаемых деталей.

Шурупы
Проткните по центру местонахождение винта, чтобы определить местонахождение сверла или винта и не допустить отклонения от линии.

Для лучшей фиксации используйте шурупы для дерева с круговой резьбой и очень тонким корпусом (шурупы для гипсокартона или аналогичные).

Без направляющего отверстия ввинчивание винта приведет к вздутию и вздутию меламинового покрытия вокруг отверстия. Вздутый материал может застрять в стыке, препятствуя плотному соединению сопрягаемых деталей. Это образование пузырей произойдет, даже если вы пробьете меламиновую поверхность до того, как вставите шуруп.

Просверливание направляющего отверстия (того же диаметра, что и диаметр основания винта) в значительной степени предотвратит это.

Иногда сверление пилотного отверстия нецелесообразно. В этом случае шуруп можно удалить после закручивания, а материал, выпавший из соединения, удалить перед повторным завинчиванием шурупа.

Тем не менее, основной материал из древесно-стружечной плиты имеет тенденцию становиться мягким после того, как шуруп закручен несколько раз, поэтому повторное заворачивание должно быть сведено к минимуму. Ремонт сорванной резьбы в древесно-стружечной плите можно выполнить, просверлив слишком большое отверстие и вставив пластиковый анкер перед закручиванием шурупа, или заткнув мягкое отверстие отломанными кусочками зубочистки перед повторным завинчиванием шурупа.

Пластиковые анкеры хорошо работают в ДСП, но их длина менее 3/4 дюйма может быть трудно найти. Возможно, потребуется просто обрезать их перед вставкой.

Резьбовые металлические вставки
Можно использовать стальные или латунные резьбовые вставки. Они будут надежно вставлены в ДСП, но при этом будут сильно повреждены поверхности вокруг отверстия. Поэтому использование этих вставок следует рассматривать только в скрытых местах.

Ущерб можно немного уменьшить, зенкеровав ручным зенкером радиус на 1/8″ больше, чем у направляющего отверстия.

Обычно лучшим решением является установка резьбовой вставки в сопрягаемый материал (при условии, что сопрягаемым материалом является дерево, а не ДСП).

Склеивание
Склеивание стыков на меламиновой панели часто неудовлетворительно, например, при изготовлении шкафов из этого материала. Клей для дерева не будет хорошо прилипать к меламиновым поверхностям, и такой клеевой шов будет очень слабым.

(Gorilla Glue) сделает соединение более прочным, но соединение должно быть очень плотно зажато во время отверждения, потому что клей расширяется, и после этого требуется значительное выдавливание.

Клей для дерева хорошо работает с основным материалом ДСП, поэтому шпунтовое соединение намного лучше, чем соединение встык.

Другим решением для изготовления шкафов является использование приклеенных дюбелей, встроенных в основной материал ДСП, как описано выше.

Насколько прочным является дюбельное соединение?

Детали тестирования

В тесте на цельную древесину использовался чистый красный дуб толщиной ¾ дюйма. Для хорошего теста листа использовалась древесно-стружечная плита толщиной ⅝ дюйма с меламиновым покрытием. Каждое испытание проводилось на пяти образцах, и результаты усреднялись. Испытательное оборудование было тщательно настроено, чтобы испытания были максимально воспроизводимыми.

Врезные и шиповые соединения изготовлены по общепринятым для домашней мастерской методам.Врезки были вырезаны с использованием специального приспособления, изготовленного в магазине, фрезера и нового диаметра ⅜ дюйма. спиральный бит. Размеры врезки были ⅜ дюйма в ширину, 2 дюйма в длину и 1 дюйм в глубину. Концы были выровнены с помощью обычного стамески ⅜ дюйма. Шипы были созданы с использованием раздвижного стола и набора пазов. Толщина шипа была установлена ​​для создания шипа с плотной посадкой в ​​пазу и отрегулирована с помощью рубанка для плотного прилегания с трением; т. е. соединение требовало легкого постукивания молотком, чтобы закрыть его, но не разваливалось, если его перевернуть вверх дном. Размер шипа был установлен для зазора ⅛ дюйма как по длине, так и по глубине.Обе части были соединены и выструганы до окончательной толщины. Клей наносился как на паз, так и на шип.

Штифтовое соединение выполнено с помощью шаблона Dowelmax. Три 2″ длиной, ⅜″ диаметром. в каждом шпунтовом соединении использовались дюбеля. Отверстия были просверлены на глубину 1 ⅛ в обеих частях, и клей был нанесен как на отверстия, так и на штифты с помощью небольшой кисточки, обеспечивающей достаточное количество клея, чтобы создать небольшое количество выдавливания.

В каждом суставе было две прорези для печенья, и все они были вырезаны новым лезвием.Печенье № 20 было вставным, и клей был нанесен как на прорезь, так и на печенье.

Все испытательные образцы листового проката имели ширину 5 дюймов. Были изготовлены два набора образцов штифтовых соединений с использованием трех и пяти штифтов длиной 1 ½ дюйма и ⅜ дюйма, равномерно расположенных вдоль испытуемого образца. Дюбели проникли на 1″ в дно корпуса и на ½″ в фронтон. В качестве тестовых образцов печенья использовали два печенья #20. В последнем испытательном образце шпунт был выточен на настольной пиле и прорезан на ¼ дюйма в фронтоне.

Все испытательные соединения были проклеены Titebond 1 и зажаты на 24 часа.

Плоские дюбели

Плоский дюбель , также образующий пружину , соединение с деревом пластину или LFF [от «пластинчатая пружина»], представляет собой соединительный элемент в форме линзы при обработке древесины. В южно-германских и австрийскоязычных регионах плоские анкеры также известны как «Fischerl», также распространено название с торговой маркой «Lamello».

Плоские дюбели, в основном из бука, доступны в нескольких размерах, имеют запрессованные канавки и скошенные края. Они подходят для всех типов соединений массивной древесины и древесных материалов, особенно для угловых соединений корпуса и рамы, встык и под углом. ^{[1] [2]}

приложение

Для соединения в каждой из соединяемых деталей фрезеруются короткие канавки с помощью плоских дюбелей, в которые плоские дюбели вклеиваются столярным клеем.При использовании клея они разбухают и создают очень прочное соединение. ^[1] Соединение можно немного сместить в сторону паза, что необходимо учитывать при запрессовке компонентов и при необходимости корректировать.

Плоские дюбели обеспечивают эффективное производство для индивидуального производства и небольших партий. ^[2] По сравнению с соединением на дюбелях усилия, необходимые для разметки и установки, ниже. При больших количествах и сериях использование деревянных дюбелей с использованием автоматических дюбельных станков или обрабатывающих центров обычно более экономично.

• Угловая часть с деревянной пластиной

история

ДСП появилась на рынке Швейцарии примерно в середине 20-го века. Герман Штайнер, основатель Lamello AG, искал способ без проблем соединить этот новый материал, так как соединение с непрерывным пазом приводило к появлению слабых кромок на ДСП. ^[3]

В 1956 году компания Steiner вывела на рынок плоский дюбель под торговой маркой Lamello, которая с тех пор широко используется в профессиональной и полупрофессиональной деревообработке. После истечения срока патентной защиты появилось большее разнообразие приспособлений, что привело к тому, что в хозяйственных магазинах появились недорогие фрезы в своем ассортименте и в результате это соединение по дереву пользуется популярностью у самодельщиков.

Дальнейшее развитие

Теперь есть плоские дюбеля из пластика и алюминия. С 2005 года на рынке появилось новое поколение плоских анкеров, которые больше не изготавливаются из массива дерева, а из древесного материала на основе волокон. В качестве альтернативы прочно приклеенному плоскому дюбельному соединению теперь предлагаются разъемные плоские дюбельные соединения.Некоторые варианты подходят по форме и могут быть демонтированы без инструментов, для других вариантов требуется шестигранный ключ, чтобы снова освободить стопорный штифт. ^[4]

источники

1. ↑ ^{a b} Wolfgang Nutsch и другие: Expertise for carpenters 12th edition, Europa-Lehrmittel, Wuppertal 1980, 1980, 12th edition 175.
2. ↑ ^{а б} АВ: Книга столов для лесных занятий. История Lamello AG. In: Веб-сайт Lamello AG. Проверено 6 октября 2018 г..
3. ↑ Система Lamello — обзор разъемов. (PDF) Проверено 6 октября 2018 г..

Дюбели Quickfit TL5 сочетают в себе универсальность и эффективность

Новые и инновационные дюбели Quickfit TL5 Full Metal Jacket от эксперта по фурнитуре для корпусов Titus обеспечивают прочное и надежное соединение всех типов деревянных материалов, включая МДФ, ДСП и массивную древесину.Это означает, что больше нет необходимости использовать разные дюбели для разных материалов или усиливать соединения, добавляя дополнительные деревянные дюбеля.

Кроме того, новые дюбели, являющиеся частью программы Titus «Разработано для вашей кухни», обеспечивают быструю установку без использования инструментов, сокращая время сборки мебели, собираемой в домашних условиях, на 50 %. В качестве альтернативы, для максимальной эффективности при массовом производстве их можно вставлять автоматически с помощью машин Titus FastFit.

Дюбели

Quickfit TL5, которые используются вместе с кулачками Titus Cam5000, имеют расширяющуюся стальную втулку, обеспечивающую высокую устойчивость к скручиванию и вытягиванию. Это обеспечивает жесткую конструкцию мебели с полной свободой от тенденции к расшатыванию соединений с течением времени. Мебель с помощью дюбелей также можно многократно разбирать и собирать без ущерба для целостности соединений.

Дюбели предназначены для вставки в отверстие диаметром 5 мм и при вставке надежно входят в отверстие, что значительно упрощает последующие этапы сборки.Когда край вставляется, штифты сразу входят в зацепление с кулачком и остаются в надежном положении до тех пор, пока кулачок не будет затянут.

Еще одной ключевой особенностью является то, что специальная конструкция головки дюбеля, используемая для этих инновационных и экономящих время продуктов, означает, что допуски на расстояние от кромки до центра отверстия (ETHC) до ± 1 мм не влияют на характеристики дюбелей Quickfit TL5. . Поэтому они легко компенсируют не только неровности сверления, но и естественное движение деревянных панелей.

Дюбели могут поставляться в версиях, соответствующих размерам ETHC 24 мм и 34 мм.Необходимый диаметр отверстия для лицевой доски 5мм, для кромочной доски 8мм. Минимальная глубина отверстия в лицевой панели составляет 12,5 мм.

www.titusplus.com

гайка вставки мебели пластиковая/шпонка соединяют доску пластиковую шпонку

Производитель	Rasonics Metal & Plastic (Shenzhen) Co., Ltd
Ассортимент продукции	Полный ассортимент мебели и кухонного оборудования Штампованные детали, детали для литья под давлением, алюминиевые детали, литье пластмасс под давлением и т. д.
Марка	Собственная торговая марка «РАН», «РАСОНИКС», «СТОЛЯРНИК»
Экспортный рынок	Глобальный
Преимущество компании	1. Специализируется на мебельной фурнитуре с 1997 года
	2. Пять лет гарантии качества
	3. Строгая система контроля качества, включая производственный контроль в каждом процессе и конечном процессе, завод, сертифицированный по стандарту ISO.
	4. Гибкие сроки поставки и MOQ
	5.OEM сервис
	6. Полный комплект послепродажного обслуживания
Производственный процесс	1. Заголовок-шайба-сборка-нарезание резьбы-вторичная машина-термообработка-покрытие-упаковка
	2. Материал: сталь
	3. Обработка поверхности: оцинкованная
Упаковка	1000 шт./пластик, затем картонная коробка Каждая картонная коробка до 20 кг
Время доставки	30 — 35 дней после получения 30% депозита
Срок поставки	EX работает; ОБМАНЫВАЙТЕ, СИФ, ДДУ
Срок оплаты	Л/К, Т/Т

.