Защита ЛДСП от влаги

Данный материал посвящен гидроизоляции торцов ЛДСП. В большей степени он актуален для защиты столешницы от воды, но при сборке мебели в ванную или на кухню, нелишним будет и обработка торцов деталей, составляющих короб.

Как видно из структуры ЛДСП наиболее подверженной воздействию влаги частью является незащищенный ламинатом спил. При попадании на него воды опилки разбухают и деталь деформируется. Скажу сразу, что влагостойкая ЛДСП (на срезе видны полимерные опилки зеленого цвета) не является панацеей — для эксперимента бросьте кусок такой ДСП в ведро с водой… Так что для нее вопросы гидроизоляции так же актуальны, хоть и в меньшей мере.

Итак, разберем различные защитные методики — их преимущества и недостатки.

1. Оклейка кромкой (часто кухонные столешницы с краев заклеивают простой кромкой — ПВХ или меламин). Честно говоря, эта методика не сильно защищает ДСП от разбухания — вода проникает в стык между кромкой и ламинатом и творит свое черное дело.

Как средство гидроизоляции непригодно (см фото 1).

2. Набивка канта — благодаря тому, что кант имеет свесы, которые немного заходят на поверхность ламината, стыки, которые так беззащитны в предыдущем варианте, становятся более закрытыми, поэтому набивка канта обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Но изолировано, то есть без применения герметизирующих составов, его эффективность явно недостаточна.

3. Силиконовый герметик — может использоваться, как изолированно, так и в

комплексе с другими методиками (обработка торцов под кантом или декоративными торцевыми планками).

Кроме этого, промазывать герметиком торцы ЛДСП в коробах можно и в местах стяжек (те, что не оклеиваются кромкой), после стягивания соединения необходимо удалить выдавившиеся  излишки герметика тряпкой — после высыхания силикона короб будет более герметичным. Силикон следует использовать санитарный, то есть с защитой от грибка. На торец выдавливается «колбаска» герметика из тубы, а затем, размазывается шпателем или пальцем.

Отдельно замечу, что на силикон кромка не клеится, а если и клеится, то ненадолго!

4. Обработка Аквастопом — отличная альтернатива герметику. Наносится кисточкой дважды. После полного высыхания формирует слой на который можно даже клеить кромку (по мнению мебельщиков — сам не пробовал).

5. Обработка парафином — это дедовский, но тем не менее, крайне эффективный способ гидроизоляции. Метода выглядит так: ставим деталь на торец, с обоих сторон на ламинат наклеивается малярный скотч (чтобы торец получился как бы с бортиками), затем берем свечку и строительным феном плавим парафин, наливая его в получившуюся  канавку, чтобы он ровным слоем растекся по поверхности торца). И продолжаем его греть. При этом парафин будет впитываться в ЛДСП, как вода. Обработка проводится минимум дважды. После этого проливаем торец парафином, но не прожариваем его, чтобы он застывал, формируя защитный слой. Излишки удаляются ножом. На срезе ламината видно, что парафин проникает в материал на глубину не менее 3-4 мм, что

обеспечивает отличную, но опять таки не 100%  гидроизоляцию,.

Основные недостатки этой методики — это трудоемкость и опять таки невозможность наклеивания кромки.

Чем пропитать дсп от воды. Как обработать края и поверхность ДСП? Пропитка ДСП

ДСП являеся одним самых доступных строительных материалов, поэтому многие интересуются вопросом о том: чем пропитать данный материал от влаги? И, если в летнюю пору попадание влаги на пол имеет малую вероятность, то зимой она формируется в любом случае. В этой статье мы дадим дельные советы о том, как и чем, пропитать ДСП от влаги?

Масляный лак или олифа

В советские времена лучшим способом был , а сейчас – специальные пропитывающие вещества. Естественно, это не значит, что нельзя по-прежнему использовать олифу, в качестве защитного средства от влаги. Ее применять разрешено, но вот достичь высокого уровня защиты практически невозможно. Да и необходимо большое количество смеси, при этом рабочую процедуру придется делать несколько раз.

Полиуретановая смесь

Одним из наиболее популярных средств для обработки ДСП считается полиуретановая смесь, которая по составу аналогична грунтовке. Пропитка основана на растворителях органического типа и полимерах, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом уровень прочности строительного материала значительно возрастает.

Нитроцеллюлозный лак

Существует еще один способ защиты ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак. Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образовывает некое защитное покрытие на поверхности изделия, препятствуя проникновению влаги, при этом устойчивость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед ее предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения лучших результатов настоятельно рекомендуем осуществить грунтовку ДСП.

Чтобы в значительной мере защитить изделия из ДСП нужно использовать комбинированный способ защиты. Лучше всего, если он не только будет состоять из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но также будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных веществ.

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

• пропитка древесных волокон смолами;
• специальная обработка поверхности;
• герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды — так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

• с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
• для первого раза плита промазывается горячей олифой;
• далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
• поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта.

Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Данный материал посвящен гидроизоляции торцов ЛДСП. В большей степени он актуален для защиты столешницы от воды, но при сборке мебели в ванную или на кухню, нелишним будет и обработка торцов деталей, составляющих короб.

Как видно из структуры ЛДСП наиболее подверженной воздействию влаги частью является незащищенный ламинатом спил. При попадании на него воды опилки разбухают и деталь деформируется. Скажу сразу, что влагостойкая ЛДСП (на срезе видны полимерные опилки зеленого цвета) не является панацеей — для эксперимента бросьте кусок такой ДСП в ведро с водой… Так что для нее вопросы гидроизоляции так же актуальны, хоть и в меньшей мере.

Итак, разберем различные защитные методики — их преимущества и недостатки.

1. Оклейка кромкой (часто кухонные столешницы с краев заклеивают простой — ПВХ или меламин). Честно говоря, эта методика не сильно защищает ДСП от разбухания — вода проникает в стык между кромкой и ламинатом и творит свое черное дело. Как средство гидроизоляции непригодно (см фото 1).

2. — благодаря тому, что кант имеет свесы, которые немного заходят на поверхность ламината, стыки, которые так беззащитны в предыдущем варианте, становятся более закрытыми, поэтому обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Но изолировано, то есть без применения герметизирующих составов, его эффективность явно недостаточна.

3. Силиконовый герметик — может использоваться, как изолированно, так и в

комплексе с другими методиками (обработка торцов под кантом или декоративными торцевыми планками).

Кроме этого, промазывать герметиком торцы ЛДСП в коробах можно и в местах стяжек (те, что не оклеиваются кромкой), после стягивания соединения необходимо удалить выдавившиеся излишки герметика тряпкой — после высыхания силикона короб будет более герметичным. Силикон следует использовать санитарный, то есть с защитой от грибка. На торец выдавливается «колбаска» герметика из тубы, а затем, размазывается шпателем или пальцем.

Отдельно замечу, что на силикон кромка не клеится, а если и клеится, то ненадолго!

4. Обработка Аквастопом — отличная альтернатива герметику. Наносится кисточкой дважды. После полного высыхания формирует слой на который можно даже клеить кромку (по мнению мебельщиков — сам не пробовал).

5. Обработка парафином — это дедовский, но тем не менее, крайне эффективный способ гидроизоляции. Метода выглядит так: ставим деталь на торец, с обоих сторон на ламинат наклеивается малярный скотч (чтобы торец получился как бы с бортиками), затем берем свечку и строительным феном плавим парафин, наливая его в получившуюся канавку, чтобы он ровным слоем растекся по поверхности торца). И продолжаем его греть. При этом парафин будет впитываться в ЛДСП, как вода. Обработка проводится минимум дважды. После этого проливаем торец парафином, но не прожариваем его, чтобы он застывал, формируя защитный слой. Излишки удаляются ножом. На срезе ламината видно, что парафин проникает в материал на глубину не менее 3-4 мм, что обеспечивает отличную, но опять таки не 100% гидроизоляцию,.

Основные недостатки этой методики — это трудоемкость и опять таки невозможность наклеивания кромки.

Сегодня использование отходов переработки для изготовления второстепенных материалов является очень популярным. К таким продуктам можно отнести и ДСП, которое сегодня применяется в качестве основы для строительства разных видов изделий.

Это вещество обладает неплохими техническими показателями, что позволило заменить им в некоторой мере, даже дерево. Обрабатывают ДСП специальными инструментами, которые позволяют получать детали определенных размеров и форм. Более подробно можно , где также можно и приобрести эти механизмы.

Используем растворы

Торцуют ДСП очень часто, так как на производстве его изготавливают листами определенной длины. Из них в последующем изготавливается очень много видов разных изделий, начиная от обычных перегородок, до сложной мебели. Данный материал бывает зачастую покрытым (ламинированным) специальной краской.

Обработать торец можно несколькими веществами:

1. Водостойким клеем. Делают это в первую очередь для того, чтобы защитить его от воздействия влаги.

2. Специальные герметики. Эти вещества имеют такое же предназначение, как и предыдущий тип.

3. Краска. Если вам нужно придать красивый вид изделию, тогда торец можно покрыть любой краской, подобрав ее под цвет предмета.

Используем специальную ленту

Все фабричные изделия из ДСП всегда имеют привлекательный вид, но даже в них имеются торцы. Для их скрытия применяют специальную кромочную ленту. Ее крепят к краю специальным инструментом.

Такие изделия можно монтировать и в домашних условиях. Этот материал пристает к торцу ДСП, когда нагрет. Это свойство и используется в технологических процессах.

Дома сделать это можно с помощью утюга, которым разогревают данный продукт и прикрепляют к краю заготовки.

Чтобы придать изделию эстетичную форму, торец можно зашлифовать специальным инструментом и покрыть специальной краской и лаком. В таких случаях можно применять и разные виды шпатлевок, которые предназначены для работы с данным видом материалов.

Обработка кромки является очень ответственным процессом, так как в большинстве случаев от этого зависит не только внешний вид, но и время эксплуатации всего изделия. Для получения качественных продуктов из ДСП следует использовать только специальные инструменты, которые значительно облегчат работу и позволят создавать современные красивые продукты.

Видеоинструкция по приклеиванию кромки на торец ДСП вам в помощь:

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы.

Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

На фото — последствия воздействия воды на столешницу из ДСП

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

• пропитка древесных волокон смолами;
• специальная обработка поверхности;
• герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды — так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Зеленые вкрапления в ДСП — специальные водоотталкивающие компоненты

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

• с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
• для первого раза плита промазывается горячей олифой;
• далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
• поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление.

А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает.

Чем обработать фанеру, ДСП и дерево для защиты от влаги?

Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Возможно, вам будет интересно узнать

Как можно защитить панели ДСП от влаги

До настоящего момента ДСП широко применяется при выполнении ремонта. Ведь эти плиты универсальны. Они подходят для выравнивания стен, потолка, укладки сухой стяжки, создания межкомнатных перегородок и так далее. Но, если ДСП планируется устанавливать на кухне или в ванной, следует предпринять определенные меры по защите ее от влаги. Какие способы доступны в данном случае? Основные подходы будут рассмотрены ниже.

1. Обработка ДСП олифой

Из наиболее простых методов следует назвать нанесение олифы на плиту ДСП. Чаще всего такой способ применяют, когда древесно-стружечную плиту планируется укладывать на пол при создании черновой стяжки. На основную часть плит олифу наносят двумя слоями. На торцы плит ДСП олифу следует наносить минимум трижды, поскольку на этих участках она будет особенно интенсивно впитываться.

Для увеличения влагостойкости панелей ДСП в олифу можно добавить немного битумного лака. Достаточно 1 части лака на 5 частей олифы.

2. Покраска плит ДСП клеем ПВА

Увеличить водостойкие показатели древесностружечной плиты удастся, если покрыть ее клеем ПВА. К данному способу обращаются практически в любой ситуации. То есть плиту, обработанную таким образом, можно использовать для выравнивания поверхностей и монтажа перегородок. Но приступать к работам можно только после того, как клей полностью высохнет.

Желательно, чтобы панели тоже были обработаны минимум дважды. Кроме того, клеевой состав может сыграть роль грунтовки, поэтому в дальнейшем будет проще наносить штукатурку, шпатлевку или краску.

Пропитка ДСП — защита от запаха

Оклеивание ДСП защитной пленкой

Еще одним удачным способом защиты ДСП от влаги становится поклейка специальной защитной пленки. Она не просто ограждает материал от контакта с влагой, а дополнительно улучшает его внешний вид. То есть самоклеящаяся пленка выполняет и декоративную функцию. Владельцу остается подобрать подходящий образец и правильно его наклеить. Для этого панель следует зачистить от загрязнений и пыли, устранить защитный слой с пленки и выполнить ее поклейку. На торцы устанавливаются специальные декоративные уголки с водостойкими качествами.

Каждый метод обладает своими преимуществами. И владелец, которому удастся правильно выполнить работу, получит панели ДСП, надежно защищенные от влаги. Тогда готовый материал удастся использовать при работах даже в тех помещениях, что отличаются не самыми благоприятными эксплуатационными условиями.

Обработать столешницу,а точнее выпил под варачную панель, мойку можно при помощи металлического скотча.Эффект просто класс,быстрее наверное столешка состарится.

Чем защитить ножки шкафов из ЛДСП от влаги?

НО как всегда есть НО. Материал легко раним,и довольно(бережливо-внимательно) трудоёмкий может по этому особо не любим сборщиками,а может кто не знает.Как говорят глаза страшатся,а руки делают.

P.S. основа скотча аллюминевая фольга.

—————————————————————————————
Олифы – лакокрасочные пленкообразующие материалы на основе переработанных растительных масел. В состав натуральных олиф входят исключительно высыхающие растительные масла (льняное, конопляное, иногда добавляют подсолнечное масло) и сиккативы. Сиккативы – это марганцевые, кобальтовые, свинцовые соли карбоновых кислот, которые ускоряют процесс высыхания. В состав полунатуральных олиф добавляют органические растворители – уайт-спирит, ски*****, соловент-нефть. Окисленные олифы получают путем нагревания льняного или конопляного масла до 150-160 градусов с перемешиванием и пропусканием через них сиккативов. Такие олифы обладают большей вязкостью, повышенной стойкостью, блеском, более темным цветом, чем натуральные. Уплотненные олифы, в отличие от натуральных, получают при более длительной термической обработке при температуре около 300 градусов.

На покрытиях из силикона со временем появляется грибок.

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Как защитить ДСП от воды?

Pаul 21 июля 2004 16:35:58	Добрый день! возникла проблема-разбух ДСПшный каркас кухни от протечки.Кромки были заламинированы,но это не помогло- думаю, была нарушена технология,или ДСП плохая.Производитель кухонь поменял каркас, но во избежании проблемы хочу предварительно обработать кромки.Вопрос-чем?Вчера попробовал замазать жидкими гвоздями обрезог ДСП и поместить обработанным концом в миску с водой-за ночь разбух…:(((Посоветуйте,какое средство лучше использовать для герметизации кромок? Удачи Павел
Shadow (Москва) 21 июля 2004 18:06:44	2 Paul: Натереть открытые участки силиконовым герметиком
Shadow (Москва) 21 июля 2004 18:10:32	2 Paul: Сорри — под открытыми участками понимать незаламинированные участки каркаса. Кроме того — ничто Вам не мешает промазать тем герметиком и заламинированные кромки — силиконовая пленка уж точно не пропустит воду.
Pаul 21 июля 2004 20:10:49	2Shandow:Натирал силиконовым герметиком ДСП столешницы(вырез под мойку)-держиться плохо:((.Думаю, на ламинированной поверхности будет еще хуже…Здесь нужно что-то проникающее-попробую паркетный лак.О результатах сообщу. Удачи Павел
Serg (Самара, Россия) 22 июля 2004 01:31:38	2Pаul: Олифой пропитайте несколько раз. С уважением, Сергей
Pаul 22 июля 2004 08:31:15	Лак не помог-оставленный в воде образец за ночь разбух:(( 2 Serg: Сегодня попробую олифу… Удачи Павел
Шрек (Томск) 22 июля 2004 10:15:46	ИМХО, ежели ДСП в воде на ночь оставлять, то хоть чем его пропитывай — разбухнет.
Serg (Самара, Россия) 23 июля 2004 00:18:13	2Pаul: Можете наносить подогретую на водяной бане — она лучше впитываться будет. С уважением, Сергей
TriX (SPb) 23 июля 2004 11:33:23	Ага. И под давлением. Тогда вообще класс. Только все равно не сильно поможет. ДСП плохо пропитывается. Связующее не дает пропитке уйти вглубь. А вода это такая ччччч что лезет во все щели, поры и тп и расслаивает материалы. Можно поискать гидрофобные смеси типа жидкого силикона. Под ним не разбухнет. Но это для мебели не подойдет.
Шрек (Томск) 23 июля 2004 12:45:21	Что еще подумал:)… Чем можно покрыть дсп для водонепроницаемости? Ежели такое средство было бы, то производители кухонь из ДСП его бы уже использовали:). ИМХО, бесколезно хорошее средство искать. Только пропитка олифой и не заливать водой:).
Serg (Самара, Россия) 24 июля 2004 00:50:45	2TriX: Нанесение олифы, подогретой на водяной бане — это стандартный прием. > ДСП плохо пропитывается. Со стороны среза плита пропитывается весьма неплохо. Это средство есть — сразу размечать все технологические отверстия и после этого наклеивать меламинат — и на заднюю стенку тоже. Передний, закатанный торец ни у кого не вызывает вопросов — вот и с задним нужно сделать то же самое. С уважением, Сергей С уважением, Сергей

Дсп защита от влаги

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 326
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%B4%D1%81%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8/

Как защитить кухонную мебель из дсп от воды. Способы обработки дсп от влаги

Более полувека укладка ДСП на пол является актуальной при отделке напольного покрытия. Постоянное совершенствование технологии и технологических процессов улучшает структуру и повышают качество ДСП.

Плита стала прочной, влагостойкой, экологически чистой. А если учесть, что в основе панели отходы деревообработки, то по показателю цена-качество плита вне конкуренции с другими отделочными материалами. Как черновой пол, основание из ДСП прослужит не одно десятилетие, продлевая срок эксплуатации напольного покрытия.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 601
Источник: https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/

Столешница из ДСП или МДФ

Для отделки листа ДСП или МДФ понадобится пластик (бумажно-слоистый, поликарбонатный, полистироловый).

Ход выполнения работ:

1. Вырезаем нужные детали из ДСП, соединяем их степлером.
2. Стыки между деталями ДСП-основания должны быть одинаковыми. Если это не так, выравниваем их наждачкой.
3. Изготавливаем облицовку для торцов.
4. Нарезаем облицовочную часть с помощью болгарки.
5. Приклеиваем отделочный материал и закрепляем легкими ударами резинового молотка.
6. Устанавливаем торцевую накладку на уровне с нижним краем столешницы.
7. Одновременно обмазываем клеем основание и фартук.
8. При монтаже ламината используем разделители. После установки листа снимаем разделители.
9. Разглаживаем поверхность валиком.
10. С помощью фрезера прорезаем отверстие под раковиной.
11. Когда конструкция собрана, шлифуем все края.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 814
Источник: https://rabotayouth.ru/kak-zashchitit-dsp-ot-vlagi-v-vannoi-sposoby-obrabotki-dsp-ot-vlagi.html

Характеристика и использование ДСП

Плита изготавливается из отходов лесопиления, столярной и мебельной деревопереработки; стружки, опилок, щепы. В изделии используется древесно — стружечный материал хвойных и лиственных пород, а для связи древесных частиц применяется полимерная термореактивная смола на основе фенолоформальдегида.

Качество панели зависит от дозировки смолы при нанесении на частицы древесины, недостаток или излишки связующего приводят к браку изделия. В процессе изготовления плиты шлифуют, ламинируют,кашируют и наносят шпон.

Данными панелями можно отделывать не только полы, но и стены и потолок

По использованию изделия из ДСП подразделяются на плиты общего и специального назначения (изготавливаемые под заказ).

Строительные панели применяются в отделке стен, потолка внутри помещения, а ДСП на пол укладывается, как финишное покрытие или черновое основание.

По свойствам, определяющим использование изделий из ДСП, панели относятся к маркам П – А и П – Б, различимые физико – механическими показателями.

Свойства ДСП

По своим физико – механическим свойствам ДСП, относящиеся к группам П – А и П – Б, в зависимости от применяемых компонентов и добавок к связующим смолам, различаются плотностью, прочностью и водостойкостью к разбуханию.

Изделия марки П – А используются для отделки в жилых помещениях, где выделение из плит вредных для здоровья людей фенола и формальдегида не превышает норму.

Панели с повышенным выделением вредных веществ применяются на объектах, как вспомогательные материалы или временные конструкции.

Характеристика ДСП

По свойствам ДСП выбирают для отделки различных объектов. При выборе важно узнать все о производителе панелей и просмотреть сертификаты на продукцию, где отражаются лабораторные испытания образцов. В таблице приведены показатели физических и механических свойств постоянно выпускаемых изделий.

При выборе ДСП для использования в доме или квартире проверяем изделие на наличие фенола и формальдегида в составе смол, чтобы не допустить применение панелей с вредными выделениями.

Черновой пол из ДСП на лагах

Во влажных помещениях древесно-стружечные плиты быстро приходят в негодность

Использование стружечной плиты, как основания для напольного покрытия, оправдано экономически и технически. Но, применяя панели, учитываем условия эксплуатации изделий. В помещении, где влажность выше 60%, а температура ниже 10°С, плиты разбухают и разрушаются.

Это касается и укладки панелей на бетонный пол первых этажей многоэтажных домов. А черновой пол из ДСП на лагах, правильное решение для длительной эксплуатации плит. Приподнятое над бетоном основание из плит создает ровную поверхность, на которой покрытие прослужит не меньше нормативного срока.

Порядок выполнения работ

Схема укладки ДСП

Прежде чем уложить лаги, подготавливаем бетонный пол, выравниваем поверхность бетонной стяжкой. Укладываем балки на бетон и соединяем перемычками в жесткий каркас.

Между лагами и перемычками укладывается утеплитель, который вместе с настилом из ДСП создается тепло- и звукоизоляцию основания. Черновой пол из ДСП своими руками несложно собрать, учитывая порядок действий пошаговой инструкции:

1. После демонтажа старого пола выравниваем поверхность бетонного основания по выставленным маячкам стяжкой из бетонной смеси.
2. На высушенную стяжку наносим грунтовку и проверяем лазерным уровнем горизонтальность поверхности основания. Затем расстилается полиэтиленовая пленка для защиты деревянного каркаса с утеплителем от сырости бетона. Ряды пленки укладываем внахлест и соединяем скотчем.
3. Лаги и перемычки покрываются антисептическим раствором и монтируются на бетонный пол. Шаг между лагами составляет 400 мм. Сечение лаги Т образное, для увеличения поверхности балки при стыковке панелей. Верхняя доска, шириной 100 мм.,крепится сверху к балке и является основой для стыковки плит.
   
4. Между собой лаги соединяют перемычками, которые крепятся к лагам металлическими уголками и шурупами. Собранная конструкция проверяется нивелиром на горизонтальность каждой лаги. При отклонении горизонтальности, под лаги укладывают пластиковые пластины в просевших местах.
5. После установки, конструкция из балок заполняется утеплителем, на предварительно уложенную гидроизоляционную пленку. Утеплитель укладывается между лагами, с зазором 3 см до верхней кромки конструкции.
6. Уложенные плиты утеплителя укрываются пароизоляционной пленкой, которая крепится к лагам скобами степлера. Стыки рядов пленки заклеиваются скотчем, чтобы влага не проникла в утеплитель.
7. ДСП для пола укладывается на лаги по схеме, подготовленной при создании проекта. Пол из плит настилается в шахматном порядке, стыковка панелей выполняется на лагах, расставленных с учетом размеров листов ДСП. Первый ряд плит стелется вдоль стены, противоположной входу в комнату и фиксируется к балкам саморезами. Чтобы метизы не выступали над панелями, отверстия в изделиях под шурупы просверливают и зенкуют. Второй ряд укладывают со смещением на пролет между лагами, на оставленный участок вырезают панель под размер пролета. Остальные ряды укладываются в той же последовательности в шахматном порядке. Черновой пол уложен с компенсирующим зазором от стен в 1,5 см., на который влияет изменяющаяся влажность в помещении.
8. Окончив сборку изделий, стыки панелей затирают шпаклевкой и поверхность настила грунтуют. По периметру комнаты, вдоль стен, закрывают компенсационный зазор плинтусом. Плинтус фиксируется к стенам комнаты. О том, как монтировать покрытие на лаги, смотрите в этом видео:
   

   Прочный и жесткий каркас из брусьев и перемычек, плотно прижимается к стенам комнаты и не крепится к бетонному основанию анкерами.

   Использование каркаса из балок, для основания напольного покрытия, позволяет отделить настил из ДСП от бетонного перекрытия и утеплить пол, сохраняя тепло в помещении.

   Пол из ДСП на деревянном основании

   Выровнять пол ДСП не сложно

   Любое напольное покрытие укладывается на деревянный пол, но прослужить нормативный срок смогут полы, уложенные на надежное и ровное основание. Этим основанием служат старые реставрированные половые рейки или стружечная плита.

   Выравнивание пола ДСП – задача несложная и выполняется своими силами. Приступаем к работе с ремонта старого деревянного основания. Проверяем лаги и половые рейки на наличие гнили, червоточин, механических повреждений и заменяем бракованные. Лаги покрываем антисептическим раствором, доски пола сплачиваем, чтобы не осталось щелей.

   Деревянное покрытие прострагиваем электрорубанком, снимаем старую краску и выравниваем поверхность. После проверки горизонтальности поверхности лазерным уровнем, основание грунтуем.

   Лаги для каркаса основания и доска пола для напольного покрытия применяются с влажностью не выше 12%. Перед монтажом материалы обрабатываются антисептиком.

   Укладка ДСП на пол, подготовленного старого напольного покрытия из половой рейки, выполняется по схеме, в которой отражено расчетное количество плит. Схема раскладки панелей на полу комнаты выполнена в шахматном порядке и предусматривает компенсационный зазор в 1,5 см настила из ДСП от стен помещения.

   Перед сборкой напольного покрытия под ДСП укладываем джутовую подложку, чтобы нивелировать погрешности деревянного основания и сохранить воздухообмен между настилом из панелей и деревянным полом. Монтаж ДСП на пол начинаем с обработки плит олифой и высверливания на панелях отверстий под крепежные шурупы, покрываем кромки плит силиконовым герметиком.

   Плиты укладывают от дальнего угла

   Укладываем плиты от угла стены противоположной входу в комнату, сжимая ряды выложенных панелей клиньями. Плиты первого ряда через подготовленные отверстия саморезами крепятся к деревянному полу с зазором от стены 1,5 см.

   Чтобы в рядах не совпадали стыки плит, 2 ряд укладываем со сдвигом на половину плиты. Одну плиту распиливаем пополам и на торцы наносим герметик. Половины плит стелим в начале и конце ряда. Ряд сжимаем монтажными клиньями и прикручиваем панели саморезами к деревянному основанию.

   Остальные ДСП стелим в шахматном порядке. Если в схеме предусмотрено, то последний ряд плит обрезаем, чтобы плотно уложить к стене. По окончании укладки настила закрываем компенсационный зазор плинтусом, прикручиваем к стенам комнаты. О том, как выровнять пол плитами данного материала, смотрите в этом видео:

   Если покрытие из ДСП предусматривалось как лицевое, то плиты покрываем двумя слоями износостойкого лака и после высыхания лака покрытие готово к эксплуатации.А если предусматривалось использование настила из плит как чернового пола, то на него укладываем ламинат или линолеум.

   Для долгосрочной эксплуатации напольного покрытия основание из бетона, каркаса из брусьев или доски пола выполняется без отклонения от пошаговой инструкции.

Приветствую тебя на ! Пожалуй тебе знакома ситуация, когда кухонный гарнитур от воды превращается в кучу дров. Ламинат становится рыхлым и теряет свою изначальную форму. Следует устранить причину повреждения и заменить испорченные , другого способа спасти гарнитур нет.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 8963
Источник: https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды – так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Зеленые вкрапления в ДСП – специальные водоотталкивающие компоненты

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 852
Источник: https://drevplity.ru/dsp/chem-pokryt-i-obrabotat-dsp-ot-vlagi

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

• с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
• для первого раза плита промазывается горячей олифой;
• далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
• поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1736
Источник: https://sroyte.ru/sposoby-obrabotki-dsp-ot-vlagi-kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-dsp.html

Обработка ДСП проводится в трёх направлениях:

• обработка стружки
• обработка лицевой поверхности ДСП
• обработка ДСП — защита торцов

Обработка стружки

Такая обработка ДСП производится ещё в момент производства. Для этого стружку для изготовления ДСП пропитывают формальдегидными смолами. Такие смолы плотно склеивают стружку, не допуская при этом проникновение влаги во внутрь плиты. Для этих же целей используют мочевиномеламиновые смолы они более плотно склеивают волокна и соответственно обладают более высокими водоотталкивающими свойствами.

От влаги на этапе производства может производится также жидким парафином. Пропитав им стружку можно защитить плиту от проникновения влаги.

Чем обработать ДСП от влаги? Один из главных и приоритетных вопросов на производстве этого материала.

Как защитить ДСП от влаги:

• ламинация. В процессе ламинации на подготовленную и отшлифованную поверхность ДСП наносят меламиновую пленку под воздействием высокой температуры (200 градусов) и высокого давления (25 МПА). Происходит полимеризация поверхности. при помощи ламинации помогает защитить материал от воздействия влаги, солнечных лучей, перепада температур и различных повреждений.
• Каширование. Процесс каширования похож на ламинарию, но является более щадящим. в этом случае происходит при более низкой температуре (до 150 градусов) и меньшем давлении (до 7 МПА). Пленка под давлением наносится на поверхность ДСП обработанную клеем. Каширование менее устойчиво к воздействию влаги нежели ламинация, а также страдает от различных механических воздействий. Пленка может отслаиваться, вздуваться и растрескиваться.
• Окрашивание поверхности. при помощи краски один из самых доступных методов защиты ее от влаги. С помощью этого метода вы сможете обработать ДСП самостоятельно в домашних условиях. Достаточно соблюсти ряд несложных правил:

1. Перед окрашивание необходимо очистить ДСП от грязи и пыли, отшлифовать Ее

2. Затем покрыть слоем разогретой олифы

4.Теперь можно переходить к окрашиванию. Краску наносят в несколько слоёв, дождавшись полного высыхания каждого из них.

• Оклеивание ДСП полимерной пленкой или полимерным пластиком. Такой вид обработки ДСП подразумевает собой нанесение на поверхность материала защитного слоя в виде пленки или полимера. Для таких целей чаще всего используют поливинилхлоридные пленки. Перед тем как наклеивать Ее на поверхность необходимо Ее тщательно очистить, ведь любая даже самая маленькая частичка пыли может испортить внешний вид материала неровностью и шероховатостью. Оклеивание ДСП пленкой не является долговечным методом защиты. Пленка имеет низкие защитные характеристики, страдает от перепада температуры.
• Шпонирование ДСП. Этот метод заключается в облицовке поверхности ДСП натуральным шпоном. Данный метод не особо популярен, так как шпон не стоек к механическим повреждениям. Следить за шпонированой ДСП будет сложно.

Обработка ДСП — защита торцов

Ещё одним уязвимым местом для проникновения влаги в ДСП являются торцы. Потому их обработке следует уделить особое внимание. Чем покрыть ДСП?

Обработка ДСП по бокам производится с помощью:

• клея ПВА. Торцы тщательно промазывают клеем, дают высохнуть и затем наносят ещё один слой.

Силикона.

• Строительного герметика
• Мебельного лака
• Жидкого парафина

Используемого для пола может быть выполнена с помощью разогретого столярного клея смешанного с опилками. Это простой и недорогой дедовский метод.

Надеемся информация о том чем обработать ДСП от деформации и влаги станет для вас полезной.
Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 3640
Источник: https://rabotayouth.ru/kak-zashchitit-dsp-ot-vlagi-v-vannoi-sposoby-obrabotki-dsp-ot-vlagi.html

Используем растворы

Торцуют ДСП очень часто, так как на производстве его изготавливают листами определенной длины. Из них в последующем изготавливается очень много видов разных изделий, начиная от обычных перегородок, до сложной мебели. Данный материал бывает зачастую покрытым (ламинированным) специальной краской.

Обработать торец можно несколькими веществами:

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 363
Источник: https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/

Защита стыков и кромок

Любая жидкость всегда ищет и находит наиболее низкое место на поверхности. Стыки представляют собой углубления, поэтому уязвимы для попадания воды. Немалое количество стыков имеется в корпусной мебели, где основным конструкционным материалом является ДСП.

Из-за повышенной влажности и частого контакта с жидкостями особенно уязвима кухонная мебель. Мойка, столешница, мебель рядом с кухонной плитой – наиболее часто увлажняемые предметы мебели в доме. В качестве примера можно привести ту часть столешницы, которая контактирует со смесителем. Кран рано или поздно дает течь, а это значит, что незащищенный ДСП неизбежно станет промокать и разрушаться.

Чтобы защитить стыки, эти места вначале зачищаем и высушиваем феном. Затем наносим на стыки клей ПВА, а когда он засохнет, обрабатываем защищаемую поверхность силиконом или, как вариант, строительным герметиком.

Если в посудном шкафу отсутствует поддон, то рано или поздно жидкость, стекающая с влажной посуды, разрушит ДСП. Поэтому материал нужно обязательно обезжирить, а затем обработать его герметиком.

Швы заделываем санитарным силиконом соответствующего мебели цвета. Это позволит избежать появления плесени на мебели.

В тех местах кромки столешницы, где отсутствует ламинирование, устанавливаем торцевые или соединительные планки. Эти элементы могут быть изготовлены из металла или пластика. Планки не идеальная защита, поэтому кромки все равно нужно предварительно обработать герметиком. Еще один распространенный метод защиты ДСП – нанесение на кромки клея ПВА или мебельного лака.

Защита стыков на полу

Основная сложность при защите стыков на полу состоит в том, что такие плиты подвержены повышенным механическим нагрузкам и постоянно слегка смещаются при нагрузках. Из-за этого шпатлевка плохо держится на ДСП.

Чтобы обеспечить защиту стыков на полу, швы обрабатываются эпоксидной смолой, перемешанной с древесными опилками. Причем опилки должны быть очень мелкими – их нужно заранее просеять.

Обратите внимание! Эпоксидно-опилочный состав схватывается крайне быстро. Исходя из этого, не стоит замешивать слишком много замазки сразу.

Смесь эпоксидки и опилок надежно защитит стыки, однако стоимость такого раствора достаточно высокая. Заменить эпоксидную смолу можно столярным клеем. В горячий клей нужно добавить опилки, а затем получившимся составом обработать швы. Если все делать правильно, эффект будет даже лучше, чем при обработке эпоксидной смолой, поскольку клей проникает глубже.

После обработки швов стыки ДСП станут более устойчивы к влаге и, что не менее важно, они перестанут «играть» между собой. Если же отделать ДСП линолеумом, о сохранности плит можно вообще больше не беспокоиться.

После обработки швов понадобится несколько суток на засыхание замазки. В это время по плитам ходить нельзя, чтобы не нарушить стыки.

Покрытие ДСП защитными и отделочными материалами во многих случаях требует определенного опыта и квалификации, а порой и наличия специального оборудования. Если нет уверенности в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Кухня – это место в доме, где мебель постоянно в большей или меньшей степени контактирует с водой. Исходя из этого факта, совершенно очевидным будет вопрос: как защитить любимый мебельный гарнитур от влаги. Ведь всем известны печальные последствия контакта воды и ДСП (даже водостойкого): бугры, вздутия, плесень, а при долгом «союзе» вся эта красота, на которую было потрачено столько сил и средств, просто сгниет.

Итак, давайте определим места, наиболее подверженные риску:

1. мойка
2. шкаф со встроенной сушкой
3. цоколь
4. мебель над плитой и находящаяся в непосредственной близости от нее
5. края столешницы

А теперь давайте решим, какие меры нужно предпринять, чтобы защитить свою кухню и радоваться ее «товарному» виду долгие годы.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 3783
Источник: https://rabotayouth.ru/kak-zashchitit-dsp-ot-vlagi-v-vannoi-sposoby-obrabotki-dsp-ot-vlagi.html

Используем специальную ленту

Все фабричные изделия из ДСП всегда имеют привлекательный вид, но даже в них имеются торцы. Для их скрытия применяют специальную кромочную ленту. Ее крепят к краю специальным инструментом.

Такие изделия можно монтировать и в домашних условиях. Этот материал пристает к торцу ДСП, когда нагрет. Это свойство и используется в технологических процессах.

Дома сделать это можно с помощью утюга, которым разогревают данный продукт и прикрепляют к краю заготовки.

Чтобы придать изделию эстетичную форму, торец можно зашлифовать специальным инструментом и покрыть специальной краской и лаком. В таких случаях можно применять и разные виды шпатлевок, которые предназначены для работы с данным видом материалов.

Обработка кромки является очень ответственным процессом, так как в большинстве случаев от этого зависит не только внешний вид, но и время эксплуатации всего изделия. Для получения качественных продуктов из ДСП следует использовать только специальные инструменты, которые значительно облегчат работу и позволят создавать современные красивые продукты.

Видеоинструкция по приклеиванию кромки на торец ДСП вам в помощь:

Как красиво заделать край ДСП? Отделка торца шлифованной плиты, обработка кромки ламинированной. Приемы кромкования ДСП. (10+)

Оформление торца ДСП

Кромкование ДСП необходимо при изготовлении мебели. Вашему вниманию материалы по изготовлению мебели своими руками .

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1417
Источник: https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1044
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%B4%D1%81%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8/

Структура края ДСП

Древесностружечная плита состоит из опилок, перемешанных с клеем и спрессованных. Причем процесс прессования и сушки клея организуется таким образом, чтобы получить плотные поверхности и довольно трухлявую середину. Это делается для того, чтобы ДСП пружинила и не ломалась. Если весь массив листа сделать плотным, то лист будет колоться от совсем небольшой деформации.

Обычно мы не контактируем с внутренней структурой листа ДСП. Она отгорожена от нас плотными поверхностями и ламинирующим покрытием (если ДСП ламинирована). Но торец открывает нам эту прелесть. Нашей целью является закрытие ее от глаз тех, кто будет любоваться нашим изделием.

Кроме эстетических есть еще несколько причин, почему нужно заделывать торец ДСП, даже в местах, не доступных взгляду. Влага. ДСП очень чувствительна к влаге, даже к небольшому ее количеству, впитываемому из воздуха. Поверхности ламинированного ДСП не пропускают влагу, поверхность шлифованного ДСП обычно окрашивается и тоже не пропускает влагу. Кромка также не должна пропускать влагу. Грибы. Через торец в плиту могут проникать микроорганизмы и насекомые, разлагающие древесину. Вредные вещества. Вредные вещества, содержащиеся в клее и самих опилках, из которых сделана ДСП, не проникают через ламинированную или окрашенную поверхность, но попадут в помещение через торец.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 1344
Источник: https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/

Варианты кромкования, оформления кромки ДСП

Варианты обработки торца (кромкования) зависят, прежде всего, от того, как будет отделываться сам лист. Если лист — ламинированный, и планируется использовать его ламинированную поверхность набело, то есть не окрашивать и не покрывать ничем, то на видимые края необходимо наклеить кромковую ленту, соответствующую по виду ламинированной поверхности, а скрытые края зашпатлевать и заклеить строительным бинтом. Если лист — ламинированный или шлифованный, и планируется его окрасить, то сам лист необходимо загрунтовать, его края зашпатлевать, заклеить строительным бинтом с заходом на плоскости листа, зашпатлевать бинт и окрасить.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 675
Источник: https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/

Торец ламинированного набело ДСП

Видимый торец

При распиле такого ДСП нужно быть очень осторожным, пользоваться распилочным инструментом, оставляющим ровный край. Ламинировочное покрытие ДСП при распиле очень любит крошиться и откалываться. Если это произошло, то исправить ситуацию не удастся. Я не знаю способов красиво починить такой скол. Придется либо смириться, либо отпиливать новую заготовку. Далее я рекомендую зашпатлевать край. Многие клеят кромковую ленту сразу на спиленный край, но я пробовал так делать и отказался от этого. Лента плохо держится на такой поверхности. Шпатлюю край акриловой универсальной шпатлевкой. После высыхания шкурю шкуркой средней зернистости. Делаю это очень аккуратно, чтобы не сколоть ламинат с ДСП. Дальше на выровненную поверхность наклеиваю ленту.

Остановлюсь на типах лент — кромок. Обычно это бывает бумажная (в обобщенном понимании слова «бумага») лента и пластик. Бумажная лента продается с уже нанесенным термоклеем. Клеится она утюгом. Не буду подробно останавливаться на этом процессе, в сети достаточно материалов на эту тему. Нужно обратить внимание на качество ленты и клея. Если впоследствии лента будет отставать, то ее можно будет подклеить обычным клеем, это не будет заметным. Пластиковую ленту наклеивают клеем. Клей может быть уже нанесен на пластиковую ленту и прикрыт бумажной защитной полосой. Это плохой случай. Такой клей очень плохо клеит. Не покупайте пластиковую кромку с уже нанесенным клеем.

Каким клеем клеить? Лучше использовать рекомендованный производителем кромки клей. Однако, обратите внимание, стоит убедиться в том, что для данного клея существует растворитель, который позволяет удалить излишки клея и не повредить пластиковый бордюр и покрытие самого листа ДСП. Тогда Вам будет удобно. Согласно инструкции к клею, Вы приклеите кромку, а выступивший клей удалите тампоном, смоченным указанным растворителем. Сложности могут возникнуть, если клей растворяется только теми растворителями, которые растворяют пластмассу. Таким растворителем излишки клея удалять нельзя, такой клей нам не подходит.

Оформление невидимого торца

Шпатлюем его. Шкурим шкуркой средней зернистости. Аккуратно, чтобы не сколоть, как и в предыдущем случае. В принципе на этом можно остановиться. Однако лучше клеем ПВА приклеить к зашпатлеванному торцу полосу строительного бинта. Он (бинт) предотвратит раскалывание и высыпание шпатлевки. Обычно бинт несколько шире края. Наклеиваем бинт так, чтобы кромка была посредине него. Когда клей высохнет, острым ножом, осторожно, чтобы не повредить ламинированную ДСП, удаляем излишки бинта.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 2591
Источник: https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/

Торец ДСП под покраску

В этом случае распил можно осуществлять без особой опаски, так как сколы и дефекты легко могут быть исправлены шпатлевкой. Если мы работаем с ламинированным ДСП, но все же хотим его окрасить, то наносим на все изделие грунт. Подойдет грунт ГФ-021 или Отекс (Otex) от Тиккурила (Tikkurila) . Если используется шлифованная ДСП, то грунтовать не обязательно, хотя и желательно. Шпатлюем торец. Я использую акриловую шпатлевку с мелким наполнителем . Шкурим. Мы должны получить ровный прямоугольный край. Иногда для этого требуется несколько итераций шкурение — шпатлевка. Когда край нас устраивает, его нужно закрепить, иначе он отколется или растрескается. Шпатлевка — материал не очень прочный и надежный. Проклеиваем край строительным бинтом пошире на 4 — 5 см, чем торец. Используем клей ПВА. Бинт загибаем так, чтобы он прилип к торцу ДСП и зашел на верхнюю и нижнюю плоскости. См. рисунок. После высыхания клея шпатлюем строительный бинт тонкодисперсной акриловой шпатлевкой. Обычно используется одна шпатлевка для всех этих работ. Особенно обращаем внимание на полосу, где бинт кончается и начинается уже сама ДСП. Тут надо шпатлевать особенно тщательно, чтобы после шкурения и окраски переход был абсолютно не заметен. Сушим шпатлевку, шкурим мелкой шкуркой, красим.

Несмотря на чудовищный вид на схеме в увеличенном масштабе, в реальности наличие бинта и шпатлевки на торце ДСП, если все выполнено правильно, совершенно не заметно.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые.

Как покрасить мебель с лакировкой. Стол, гардероб, полки…
Есть старая лакированная (полированная) мебель серьезно исцарапана, лакировка по…

Повесим картину, зеркало, полку, вешалку. Закрепим, прибьем сами, свои…
Как самому повесить на стену картину, зеркало, полку, вешалку или что-то еще? На…

Ледоходы, ледоступы, шипы на обувь, цепи на ботинки и сапоги — отзыв, …
Приспособления для хождения по льду. Как правильно выбрать и купить. Что делать,…

Пайка медной или латунной трубы своими руками. Использование фитингов…
Пайка медных труб своими руками. Приемы и навыки соединения. Советы на основе ли…

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 2243
Источник: https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 30392
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://drevplity.ru/dsp/chem-pokryt-i-obrabotat-dsp-ot-vlagi: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 852 (3%)
2. https://sroyte.ru/sposoby-obrabotki-dsp-ot-vlagi-kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-dsp.html: использовано 1 блоков из 9, кол-во символов 1736 (6%)
3. https://rabotayouth.ru/kak-zashchitit-dsp-ot-vlagi-v-vannoi-sposoby-obrabotki-dsp-ot-vlagi.html: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 8237 (27%)
4. https://stroyvolga.ru/%D0%B4%D1%81%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1370 (5%)
5. https://wiringexpert.ru/antenna/kak-zashchitit-kuhonnuyu-mebel-iz-dsp-ot-vody-sposoby-obrabotki-dsp-ot/: использовано 8 блоков из 10, кол-во символов 18197 (60%)

Как не допустить вздутия ДСП?

Сохранить страницу в социальной сети

Мебель из ДСП очень распространена, так как она прочна, дешева и имеет эстетичный вид. Сегодня можно купить шкафы, комоды и столы из ламинированного, полированного, кашированного ДСП, все эти предметы мебели могут прослужить долго, являются практичными и удобными.

Неприятным моментом во время эксплуатации может стать расслаивание плит. Это может случится, если во время производства были нарушены технологии, а мебель используется в помещениях с высоким содержанием влаги в воздухе. Вода – главный враг ДСП. Под ее воздействием стружка увеличивается в объеме, плита разбухает, коробится и крошится.

Большему или меньшему контакту с водой мебель подвержена на кухне или в ванной комнате. Следует заранее ее защитить от влаги. Риску более подвержены: шкаф со встроенной сушкой, мойка, цоколь, мебель над плитой и около нее, края столешниц.

Как обеспечивается влагостойкость ДСП

Еще на начальных этапах изготовления плит опилки и стружку тщательно просушивают и пропитывают формальдегидными смолами. Затем поверхность ламинируют и иногда лакируют. Но все эти меры не спасают от проникновения влаги через торцы. Скапливаясь внутри, вода приводит к разрушению ДСП. Поэтому в первую очередь от влаги нужно защищать именно торцы. При их надежной герметизации срок службы мебели увеличится в разы.

Для большей влагостойкости в процессе производства применяют не формальдегидную смолу, а мочевиномеламиновую. Еще больше защита увеличивается при дополнительном введении расплавленного парафина в стружечный ковер.

Лицевая и обратная поверхности плиты больше всего соприкасаются с водой, поэтому их покрывают влагозащитными средствами. Некоторые способы покрытия доступны и в домашних условиях.

В заводских условиях используют ламинирование (наложение меламиновой пленки при высоком давлении и большой температуре) и каширование (к покрытой клеем плите прижимают отвердевшую пленку).

В домашних условиях неламинированную ДСП покрывают несколькими слоями краски. Сначала удаляют пыль, потом промазывают поверхность горячей оливой, а после нее холодной, пока не образуется корочка. Затем производят покраску, каждый новый слой наносится на уже высохший предыдущий. Также некоторые смешивают битумный лак с пятью частями олифы, а после дважды наносят покрытие.

Как защитить мебель ДСП от «разбухания» на долгие годы

Представляем вашему вниманию несколько способов того, как сохранить первоначальный вид мебели надолго и не дать ей пострадать от влаги.

Правильный монтаж смесителя и мойки.

Желательно не врезать смеситель в столешницу. Но если вы решили сделать именно так, тогда обязательно обработайте срез столешницы разведенным клеем ПВА, а затем силиконом.

При монтаже раковины следует также произвести обработку среза столешницы. Для этого удалите с него всю пыль, хорошо просушите при помощи фена, нанесите силиконовый строительный герметик, который обычно используют для герметизации швов, трещин, уплотнения дверей и окон. Он может быть белого, серого цвета или прозрачным. Не стоит экономить на герметике, если хотите, чтобы кухня прослужила вам дольше. Внутренний радиус уплотнителя, крепящийся к мойке, обработайте силиконом.

Некоторые используют для обработки парафин, клей ПВА или лак, которые наносятся несколькими слоями. Позаботьтесь о столешнице заранее, чтобы вам не пришлось потом менять взбухшее изделие на новое.

Установка сушки.

При покупке сушки обратите внимание на наличие специального поддона, который будет защищать ДСП от капель воды. Также в таких шкафах нужна вентиляция. Для этого на верхней части шкафа можно проделать небольшое сквозное отверстие.

Защита мебели у плиты.

Если ваша мебель будет стоять рядом с плитой, то нужно установить вытяжку, которая будет оберегать шкафчики от пара, конденсата и капель жира.

Защита краев.

На края столешниц устанавливают торцевые, соединительные или угловые планки. А перед этим по торцу проходятся силиконом.

Заделка стыков ДСП на полу.

Для швов на полу, где плиты подвергаются большим физическим нагрузкам, использовать шпатлевку нецелесообразно. Держаться она не будет. Существует несколько проверенных народных способов.

Швы замазывают эпоксидным клеем, смешанным с опилками, которые предварительно мелко просеивают. Этот состав достаточно быстро схватывается, а защита служит очень долго. Такой способ заделки является довольно дорогостоящим, поэтому эпоксидку можно заменить горячим столярным клеем.

Горячий клей проникает глубоко внутрь. В нем точно так же замешиваются опилки. Затем составом проходятся по швам. После обработки полу дают «отдохнуть» несколько дней, пока коей полностью не высохнет.

Для всей мебели на кухне, где возможно промокание и есть контакт со влагой, следует не жалеть герметика.

Чем обработать фанеру от влаги в помещение или на улице?

 

Фанера незаменимый материал при строительных работах любой сложности и разновидности. Технология производства данного материала предусматривают следующие процессы: соединение слоев шпона специальным клеем, при этом все слои располагаются перпендикулярно предыдущему, затем готовые листы прессуют.

Многие специалисты «отделочники» отдают предпочтение фанере благодаря тому, что она обладает невысокой стоимостью и имеет обширную область применения; как от приготовления чернового пола, так и для выравнивания потолка. Многие используют фанеру для возведения легких построек, различных перегородок и стен. Но, как всегда, не обойтись без недостатков и также он есть и в фанере, это ее слабая защита от влаги.

Защита ДСП от влаги также слабая. Вода приводит фанеру к расслоению, деформации и в конечном итоге разрушению. Как с этим бороться, какие существуют виды защиты от влаги, и как продлить жизнь фанере? Чем обработать фанеру? Как сделать фанеру водостойкой?

Методы защиты

Чем обработать фанеру от влаги? Существует множество различных способов проведения защиты:

• Обработка верхнего слоя специальным эпоксидным составом, благодаря этому он становится очень крепким и твердым, и даже при попадании влаги не расклеивается. Но важно помнить, что фанеру, пропитанную эпоксидкой, правильней всего использовать в подсобных или технических помещениях, так как она является сильнейшим аллергеном. Разбавление специальными растворами снижает свойства эпоксидки, но в то же время и уменьшает риск аллергических реакций. Но разбавление является сложной процедурой и непрофессионалам оно не под силу. После обработки эпоксидным составом фанеры будет хорошо высушить ее строительным феном, затем обработать с помощью красящего материала, потому что сама эпоксидка плохо выдерживает действие направленных лучей солнца.
• Использование акрилового лака. Такой продукт не обладает резким ядовитым запахом, к тому же в отличие от масляных лаков (масло для фанеры) он отлично пропитывает поверхности.

• Покрытие фанеры, ДВП, ДСП паркетным лаком во многом является отличным решением, но в этом случае стоит помнить о цене этого товара. Какой лак лучше всего использовать? Чтобы не затеряться в их разнообразии следует обратить внимание на такие составляющие: нитролаки, являются быстросохнущими, достаточно твердыми, влагостойкими и эластичными. Лаки из полиуретана, обладают отличной стойкостью к износу, долговечны. После того как вы определились с выбором лака можно приступить собственно к лакировке. Для шлифования используйте наждачную бумагу. Затем необходимо очистить ее, и нанести слой грунтовки. После ее полного высыхания наносим лак, на поверхность при помощи длинных мазков, делать это можно кистью или валиком. После полного высыхания лака наносим еще один слой.
• Многие используют обыкновенную олифу, стараясь придать материалу гидроизолирующие свойства. Здесь лучше всего применять горячую олифу. Для этого емкость с олифой помещают в водяную баню и нагревают ее до 55 градусов. Благодаря этому олифа хорошо проникает в слои материала. Наносить жидкость следует малярной кисточкой, особенно хорошо пропитывая торцы фанерного листа. После этого просушивают поверхность при помощи специального фена. Затем наносится еще один слой олифы, ее также высушивают, и так делают, пока фанера (ДВП, ДСП) продолжает впитываться в листы.
• Применение стеклоткани позволяет на много продлить срок службы материала. Как ее использовать? В первую очередь необходимо покрыть лист фанеры лаком, затем он проклеивается стеклотканью или марлей, после этого торцы фанерного листа вновь обрабатываются лаком. После этих процедур она просушивается на протяжение нескольких дней. Затем на лист наносится еще один слой лака, и он также подвергается просушке.
• Обработка фанеры своими руками с применением нитрокрасок и тканей, миткалевой и бязевой. Первый шаг, окрасить фанеру олифой, затем нанести жидкую краску, в качестве грунтовки, после полного высыхания листа, он окрашивается краской или нитрошпаклевкой. В этот момент на фанеру (ДВП, ДСП) накладывается ткань, которая придавливается к листу. Ее также обрабатывают растворителями и высушивают. В качестве последнего шага на обработанный лист фанеры накладывают жидкую нитрокраску. Важно помнить, что толщина защитного слоя не должна быть большой, так как в таком случае, он может отслоиться от фанеры.
• Ламинирование. В чем суть этого метода? Материал покрывают пластинами из пластика, металла или специальной пленкой. Как это происходит: на поверхность фанерного листа наносится смола, которая предварительно разогревается. Лист помещают под пресс, при помощи которого монтируют пластины на фанеру. После этого торцы фанерного листа обрабатывают защитными составами.
• Использование красок. В этой ситуации необходим тщательный выбор краски: оно должна обладать водоотталкивающими свойствами и облагораживать фанерный лист. При использовании фанеры в жилых помещениях лучше брать краску на основе воды. Так как она является менее ядовитой и быстрей высыхает. Чем покрасить? Если материал будет обрабатываться на открытом воздухе, на улице, то можно использовать эмали, которые продаются в виде готовых продуктов или концентрированных. Когда вы определились с выбором краски, можно приступать к покраске. Сначала, следует подвергнуть материал тщательной шлифовке при помощи наждачной бумаги. Затем при помощи кисточки или валика покрыть поверхность акриловой грунтовкой. Дать возможность краски высохнуть в течение двух трех часов. Устранить все трещины при помощи специальной шпаклевки, затем отшлифовать ее. Покрыть грунтовкой и дать возможность листу фанеры (ДВП, ДСП) полностью просохнуть и после этого приступать к окрашиванию при помощи подобранной краски. Покрытия покрашены.
• Защитой для фанерных листов будет установка над ней навесов, которые укроют от воздействия влаги и солнечных лучей.
• Дополнение. Следует помнить, листы, которые в течение длительного промежутка времени хранились в помещении с повышенной влажностью перед обработкой необходимо тщательно высушить. Фанера которая будет подвергаться усиленному воздействию окружающей среды нуждается в обработке с двух сторон и в несколько слоев. Хорошо будет, если вы подвергните тщательной обработке края фанерного листа. Простое окрашивание недопустимо для данного материала, которая будет использоваться в качестве пола. Так как постоянное механическое воздействие разрушит тонкий слой краски. Используя краскопульты, распылители, позаботьтесь о защите верхних дыхательных путей, и равномерном окрашивании поверхности. Зоны окрашивание следует отделять при помощи малярного скотча.

Последующая обработка фанеры для поддержания влагозащиты

Обработка фанеры от влаги: во время монтажа, эксплуатации листы фанеры могут потерять свои свойства защиты от влаги. Благодаря механическому, термическому и световому воздействию, специальное защитное покрытие может потрескаться и даже отслоиться. Как действовать в этом случае.

Необходимо обрабатывать места крепления фанеры к основанию. Также при появлении трещин следует незамедлительно приступить к восстановлению защитного покрытия.

Что для этого следует сделать? В первую очередь взять наждачную бумагу и снять те слои, которые уже слабо держатся, затем приступить к нанесению нового слоя защиты. Только в этом случае фанерный лист прослужит долго и оправдает средства сложенные на его защиту.

Использование фанеры в качестве напольного покрытия

Может быть интересно

Листы фанеры очень часто используют в качестве так называемого чернового пола, и они являются подготовительным основанием для более дорогостоящих напольных покрытий. Но даже если использовать фанерные листы в качестве основного пола их необходимо тщательно обработать.

Хорошо будет подвергнуть поверхность шлифовке, затем покрыть ее акриловой грунтовкой и тщательно высушить. Акрил в данном случае также поможет защитить пол от появления грибков, а также плесени. После этого фанерные листы покрывают красками или лаками. В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием защитной поверхности и при необходимости подвергать ее реставрации как об этом говорилось выше.

Применение дополнительных материалов

Применяются вспомогательные материалы:

• Шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Она позволит сделать ровной поверхность для краски.
• Использование грунтовки. В основе грунтовки находятся полимеры. Она проникает вглубь поверхности, придавая ей отличное сцепление (адгезия).
• Применение лака. Он наносится сверху краски. Лак используется для двух типов покрытия: настенного и напольного. Вы сможете создать гидрофобные покрытия.
• Проводится обработка поверхности при помощи адгезийной шкурки.
• Происходит нанесение шпаклевки, а также проводится ее сушка.
• Проводится шлифовка фанеры с помощью тонкого амбразива.

Это были дополнительные советы при работе с фанерой.

Итог

Фанера — это материал, приготовленный из древесины, который может разрушаться от воздействия температуры и излишней влажности. Но при использовании тщательно подобранной изоляции он способен сохранять свои качества в течение длительного промежутка времени, радуя вас эстетикой и привлекательной ценой.

В конце понадобится пропитка фанеры, которая имеет основу алкидного или водно-дисперсного грунта.

Если на фанере образовались некоторые дефекты в виде трещин, то ее поверхность необходимо обновить. Если обновление провести сразу же без замедлений, то продлится эксплуатационный срок фанеры. Краской проблему не решить, в данном случае нужно использовать наждачную бумагу. После обработки, необходимо провести возобновление защитного покрытия.

Чем обработать ДСП или ДВП? Обрабатываемые материалы защищаются таким же способом.

Следуя инструкциям, поверхность вашего материала будет защищена. Фанера также защитится от возможного появления сырости и гниения.

 

Чем обработать МДФ от влаги?

Форум клана ЧПУшников

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » МДФ на улице.

МДФ на улице.

Сообщений 1 страница 18 из 18

Поделиться

109-10-2012 07:38:57

• Автор: михаил197004
• Освоившийся
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 64
• Уважение: [+9/-1]
• Позитив: [+227/-0]
• Провел на форуме:
  24 дня 3 часа
• Последний визит:
  20-11-2019 20:13:41

Подскажите пожалуйста чем пропитать МДФ чтоб повесить на улице. Очень нужно.

Поделиться

209-10-2012 09:12:14

• Автор: medoliz
• Местный
• Откуда: Украина Черкассы
• Зарегистрирован: 07-03-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 225
• Уважение: [+330/-2]
• Позитив: [+388/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1975-06-03]
• Провел на форуме:
  28 дней 16 часов
• Последний визит:
  10-06-2016 10:48:51

я когдато делал вывеску из ДВП, прокрасил раза три “снежкой” (разводил пожидче) – простояло достаточно долго. Недавно интересовался современными методами – есть спецательные краски, но дорого.

Поделиться

309-10-2012 20:56:42

• Автор: Deko
• Освоившийся
• Откуда: Воронеж
• Зарегистрирован: 06-11-2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 78
• Уважение: [+9/-0]
• Позитив: [+37/-3]
• Пол: Мужской
• Возраст: 42 [1977-03-30]
• Провел на форуме:
  15 дней 0 часов
• Последний визит:
  25-04-2016 23:13:10

А детские площадки из фанеры кто знает,какой краской покрывают? Годами стоит и пофиг. Слышал что двухкомпонентная. Может и МДФ защитит?

Поделиться

409-10-2012 21:53:36

• Автор: D.Sh
• Освоившийся
• Зарегистрирован: 17-06-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 86
• Уважение: [+59/-1]
• Позитив: [+43/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 41 [1978-03-26]
• Провел на форуме:
  2 дня 15 часов
• Последний визит:
  07-07-2015 22:25:29

Подскажите пожалуйста чем пропитать МДФ чтоб повесить на улице. Очень нужно.

Грунт Remmers Aidol HK-Lasur окунанием, 2-3 дня на сушку, финишное покрытие – пентафталевая или алкидная краска 2 слоя.

Поделиться

509-10-2012 21:57:52

• Автор: D.Sh
• Освоившийся
• Зарегистрирован: 17-06-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 86
• Уважение: [+59/-1]
• Позитив: [+43/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 41 [1978-03-26]
• Провел на форуме:
  2 дня 15 часов
• Последний визит:
  07-07-2015 22:25:29

А детские площадки из фанеры кто знает,какой краской покрывают? Годами стоит и пофиг. Слышал что двухкомпонентная. Может и МДФ защитит?

Тут ключевое слово – фанера, скорее всего влагостойкая, материал очень стабильный, поэтому и краска не облазит.

Поделиться

609-10-2012 22:25:02

• Автор: Dimon
• Местный
• Откуда: Минеральные Воды
• Зарегистрирован: 28-04-2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 265
• Уважение: [+27/-0]
• Позитив: [+220/-0]
• Провел на форуме:
  1 месяц 0 дней
• Последний визит:
  Вчера 19:22:31

Подскажите пожалуйста чем пропитать МДФ чтоб повесить на улице. Очень нужно.

Для данной цели нужен МДФ твёрдых сортов, он более стабильный при воздействии влаги и простоит дольше.
Покрытие можно выполнить автоэмалями, главное не жалеть ЛКМ, хорошо загрунтовать (нанести несколько слоёв грунта) В итоге должна получиться поверхность, похожая на пластик. Ещё не мало важно, чтобы в процессе эксплуатации покрытие сильно не повредилось, так как это даст старт к порче изделия.

Ещё как вариант, если предполагается контурная резка, то лучше обратить внимание на акрил, он устойчив к внешней среде, но стоит дороже.

Отредактировано Dimon (09-10-2012 22:33:21)

Поделиться

710-10-2012 14:46:28

• Автор: SeregaSSP
• Местный
• Откуда: Молдова
• Зарегистрирован: 16-02-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 118
• Уважение: [+35/-0]
• Позитив: [+366/-28]
• Пол: Мужской
• Возраст: 47 [1972-02-01]
• ICQ: 626855158
• Провел на форуме:
  29 дней 13 часов
• Последний визит:
  07-10-2019 22:18:03

Здравствуйте. Занимаемся производством металлических дверей и дверными накладками из МДФ для них. МДФ закатываем в плёнку ПВХ на термовакуумном прессе. Есть клиенты которые согласны в частный дом установить дверь с наружной отделкой накладкой с плёнкой ПВХ, но опасаются что со временем МДФ наберет влаги со стороны, не защищёной плёнкой.
Подскажите – чем накладку обработать с “голой” стороны? И делать это до плёнки или уже после? Спасибо.

красить красками не вижу смысла, да и дорого выйдет.. грунтануть-бы чем пару раз..

Отредактировано SeregaSSP (10-10-2012 14:51:04)

Поделиться

810-10-2012 17:40:33

• Автор: D.Sh
• Освоившийся
• Зарегистрирован: 17-06-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 86
• Уважение: [+59/-1]
• Позитив: [+43/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 41 [1978-03-26]
• Провел на форуме:
  2 дня 15 часов
• Последний визит:
  07-07-2015 22:25:29

красить красками не вижу смысла, да и дорого выйдет.. грунтануть-бы чем пару раз..

Отредактировано SeregaSSP (Сегодня 14:51:04)

Вот лютый грунт: http://www.teohim.ru/polymer/mtr/poliuretanovyj-grunt/ и стоит недорого, проверяли на дереве и МДФ, проникает очень глубоко, полностью защищает от влаги, даже при полном погружении, значительно повышает прочность поверхности. Одна проблема – высочайшая токсичность при эксплуатации.

Поделиться

910-10-2012 17:55:40

• Автор: PROtein
• Долгожитель
• Откуда: Край света
• Зарегистрирован: 20-10-2011
• Приглашений: 1
• Сообщений: 520
• Уважение: [+319/-3]
• Позитив: [+452/-27]
• Пол: Мужской
• Возраст: 43 [1976-08-23]
• Skype: proteinsakh
• Провел на форуме:
  17 дней 19 часов
• Последний визит:
  18-11-2019 04:03:20

красить красками не вижу смысла, да и дорого выйдет.. грунтануть-бы чем пару раз.

Вам бы все экономить не со своего же кармана платите. Грунт без финишного покрытия – не вариант, он довольно гигроскопичен и предназначен для выравнивания мелких шероховатостей поверхности и лучшей адгезии лакокрасочного покрытия с изделием.
По МДФ на улице опыта не имею, но для дерева из доступного и недорогого лучше “текстурол” я не встречал. Ни один БуржуйскийСуперЯхтный лак не выдерживает в нашем влажном климате. Но есть большой минус у текстурола – из-за восковой основы сложно сделать равномерное аккуратное покрытие, которое после высыхания не поддается шлифовке.

Поделиться

1010-10-2012 19:34:34

• Автор: duplex
• Новенький
• Откуда: г. Томск
• Зарегистрирован: 20-07-2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6
• Уважение: [+14/-4]
• Позитив: [+3/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 34 [1985-11-18]
• Провел на форуме:
  12 дней 13 часов
• Последний визит:
  21-09-2013 09:48:08

Подскажите пожалуйста чем пропитать МДФ чтоб повесить на улице. Очень нужно.

Одному заказчику делал резной декор для фасада дачного дома. Весь декор был из МДФ. Заказчику нужен был белый цвет.

1. Нанесли 2 тонких слоя грунта – изолятора (SayerLack, ПУ, 2х комп.) (этот грунт очень важен, так как через него не проникают последующие слои ЛКМ, а влага не пройдет точно)
2. Наносим 2-3 слоя пигментного грунта(белого) (SayerLack, ПУ, 2х комп.)
3. Обработка абразивами до гладкого состояния.

Можно колеровать грунт и необязательно лакировать.

Можно получить дополнительную консультацию в магазине!

Чем покрыть и обработать ДСП от влаги

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода – стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.[contents]

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

На фото – последствия воздействия воды на столешницу из ДСП

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

• пропитка древесных волокон смолами;
• специальная обработка поверхности;
• герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды – так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Зеленые вкрапления в ДСП – специальные водоотталкивающие компоненты

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

• с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
• для первого раза плита промазывается горячей олифой;
• далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
• поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они “играют” относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт “играть”. Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Защита кухни от влаги

Приветствую тебя на bokovina.ru ! Пожалуй тебе знакома ситуация, когда кухонный гарнитур от воды превращается в кучу дров. Ламинат становится рыхлым и теряет свою изначальную форму. Следует устранить причину повреждения и заменить испорченные детали, другого способа спасти гарнитур нет.

Зона риска

А чтобы не допустить такой ситуации, важно при сборке выполнить простые действия. В первую очередь защищаем тумбу под мойку и шкаф с посудосушкой, модули напрямую контактируют с водой. В последнем желательно устанавливать рамочные фасады с решёткой, для циркуляции воздуха.

В зону риска также входят тумбы с посудомойкой и стиральной машиной. Корпус таких модулей я рекомендую изготавливать из влагостойкого материала. Если ситуация не позволяет это сделать , тогда воспользуемся санитарным, прозрачным герметиком. Это надёжная защита от влаги Вашей кухни.

Герметик прозрачный

За более чем 10 летний опыт работы с ним, не было возможности сомневаться в его надёжности. Но к сожалению в магазинах существует наряду с хорошим и некачественный товар. Для того чтобы проверить свойства герметика, нужно оставить капельку при комнатной температуре на три часа.

Если капля хорошо застыла (имеет резиноподобную консистенцию), значит Вы приобрели качественный продукт. Если капля не сохраняет свою форму (оставляет следы на руках), тогда время застывания придётся увеличить до минимум 12 часов.

Перед сборкой модулей

Перед сборкой модулей, попадающих в зону риска, следует тщательно промазать силиконом все не закромлённые торцы на деталях. А затем, пока герметик не застыл, приступить к сборке. Таким образом Вы сможете защитить недоступные для рук, но доступные для воды детали.

Обращаем внимание на конструкцию шкафа с посудосушкой. Если она имеет алюминиевые планки, тогда всё в порядке. Если нет, тогда ни в коем случае не изготавливаем эти детали из ЛДСП, потому-что их разбарабанит до неузнаваемости. Для этих целей нужно применять деревянные планки.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Защита столешницы от влаги

Переходим к защите главной детали – столешнице. Влагостойкие столешницы прекрасно выглядят, но вот гарантию производитель даёт только на цельную столешницу. В том случае если Вы распилили её, что обязательно приходится делать, то гарантии на то, что она не разбухнет от влаги, нет.

Обязательно силиконим торец столешки перед крепежом соединительной планки. Причём не жалеем силикона , излишки убираем влажной тряпкой. Постформинг (лицевой закругленный торец) имеет каплесборник , который предотвращает попадания воды на нижние тумбы. Здесь волноваться не о чем.

Единственное, что я бы порекомендовал, во время монтажа делать небольшой крен столешницы по уровню не к стене, а к хозяйке. Для самопроизвольного стека воды со столешки. А чтобы полностью исключить проникновения воды, я расскажу как я монтирую пристеночный плинтус на столешнице.

Мой способ защиты от влаги

Первым делом укладываю слой силикона между стеной и столешкой. Затем притягиваю основание плинтуса.Герметиком прокладываю стыки основания со стеной и со столешницей, т.е. в двух местах. И только потом закрепляю лицевую часть плинтуса. Через такую защиту вода не проскочит, проверено!

Слой на стыке фальшпанели и столешницы

Слой на стыке основы с фальшпанелью и слой на стыке со столешней

И только потом лицевую часть

Мойка

Монтаж мойкиследует выполнять с особой внимательностью и терпением. При покупке обязательно обратите внимание на замки и язычки на мойке, к которым они крепятся. Замки следует выбирать фиксированные, т.е. должна быть возможность защелкиваться на язычках, а не просто цепляться.

Замки играют основную роль при монтаже мойки и от крепежа зависит жизнь всего гарнитура. И поэтому без суеты выполняем правильный монтаж мойки. Тщательно промазываем выпил и кладём по периметру хороший слой. После крепления мойки удаляем излишки влажной тряпкой.

Подобным способом монтируем и варочную поверхность. Подобие выражается в достаточном количестве герметика. Тщательно промазываю выпил,также слой по периметру. После подключения к коммуникациям, укладываем варку. Через 12 часов ее невозможно будет оторвать от столешницы.

Защита цоколя

Если цоколь кухни не пластиковый, а выполнен из ламината, тогда заторцуйте (оденьте, закрепите) на нижний край цоколя пацефал. Он надёжно защитит нижнею часть детали от влаги, ведь именно на полу происходят влажные атаки на гарнитур.

После установки не подключаем воду сразу. Ждём минимум 12 часов для того, чтобы все стыки застыли. Не страшно если Вы сделали большую лужу на столешнице – вытерли и забыли. Важно не оставлять воду на столешнице на ночь. Элементарная аккуратность продлит жизнь Вашей мебели.

Заключение

Это все рекомендации по предотвращению неприятностей от разбухшей кухни. Если Ваш гарнитур уже опух, то его можно вылечить только “хирургическим” методом. Будьте аккуратны, не оставляйте модули и рабочую поверхность мокрыми на ночь. И тогда Ваша любимая кухня будет радовать Вас не один десяток лет.

Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Чем покрыть ламинированное дсп для влагостойкости. Дсп защита от влаги. Чем обработать фанеру, ДСП и дерево для защиты от влаги

Сегодня использование отходов переработки для изготовления второстепенных материалов является очень популярным. К таким продуктам можно отнести и ДСП, которое сегодня применяется в качестве основы для строительства разных видов изделий.

Это вещество обладает неплохими техническими показателями, что позволило заменить им в некоторой мере, даже дерево. Обрабатывают ДСП специальными инструментами, которые позволяют получать детали определенных размеров и форм. Более подробно можно , где также можно и приобрести эти механизмы.

Используем растворы

Торцуют ДСП очень часто, так как на производстве его изготавливают листами определенной длины. Из них в последующем изготавливается очень много видов разных изделий, начиная от обычных перегородок, до сложной мебели. Данный материал бывает зачастую покрытым (ламинированным) специальной краской.

Обработать торец можно несколькими веществами:

1. Водостойким клеем. Делают это в первую очередь для того, чтобы защитить его от воздействия влаги.

2. Специальные герметики. Эти вещества имеют такое же предназначение, как и предыдущий тип.

3. Краска. Если вам нужно придать красивый вид изделию, тогда торец можно покрыть любой краской, подобрав ее под цвет предмета.

Используем специальную ленту

Все фабричные изделия из ДСП всегда имеют привлекательный вид, но даже в них имеются торцы. Для их скрытия применяют специальную кромочную ленту. Ее крепят к краю специальным инструментом.

Такие изделия можно монтировать и в домашних условиях. Этот материал пристает к торцу ДСП, когда нагрет. Это свойство и используется в технологических процессах.

Дома сделать это можно с помощью утюга, которым разогревают данный продукт и прикрепляют к краю заготовки.

Чтобы придать изделию эстетичную форму, торец можно зашлифовать специальным инструментом и покрыть специальной краской и лаком. В таких случаях можно применять и разные виды шпатлевок, которые предназначены для работы с данным видом материалов.

Обработка кромки является очень ответственным процессом, так как в большинстве случаев от этого зависит не только внешний вид, но и время эксплуатации всего изделия. Для получения качественных продуктов из ДСП следует использовать только специальные инструменты, которые значительно облегчат работу и позволят создавать современные красивые продукты.

Видеоинструкция по приклеиванию кромки на торец ДСП вам в помощь:

Более полувека укладка ДСП на пол является актуальной при отделке напольного покрытия. Постоянное совершенствование технологии и технологических процессов улучшает структуру и повышают качество ДСП.

Плита стала прочной, влагостойкой, экологически чистой. А если учесть, что в основе панели отходы деревообработки, то по показателю цена-качество плита вне конкуренции с другими отделочными материалами. Как черновой пол, основание из ДСП прослужит не одно десятилетие, продлевая срок эксплуатации напольного покрытия.

Характеристика и использование ДСП

Плита изготавливается из отходов лесопиления, столярной и мебельной деревопереработки; стружки, опилок, щепы. В изделии используется древесно — стружечный материал хвойных и лиственных пород, а для связи древесных частиц применяется полимерная термореактивная смола на основе фенолоформальдегида.

Качество панели зависит от дозировки смолы при нанесении на частицы древесины, недостаток или излишки связующего приводят к браку изделия. В процессе изготовления плиты шлифуют, ламинируют,кашируют и наносят шпон.

Данными панелями можно отделывать не только полы, но и стены и потолок

По использованию изделия из ДСП подразделяются на плиты общего и специального назначения (изготавливаемые под заказ).

Строительные панели применяются в отделке стен, потолка внутри помещения, а ДСП на пол укладывается, как финишное покрытие или черновое основание.

По свойствам, определяющим использование изделий из ДСП, панели относятся к маркам П – А и П – Б, различимые физико – механическими показателями.

Свойства ДСП

По своим физико – механическим свойствам ДСП, относящиеся к группам П – А и П – Б, в зависимости от применяемых компонентов и добавок к связующим смолам, различаются плотностью, прочностью и водостойкостью к разбуханию.

Изделия марки П – А используются для отделки в жилых помещениях, где выделение из плит вредных для здоровья людей фенола и формальдегида не превышает норму.

Панели с повышенным выделением вредных веществ применяются на объектах, как вспомогательные материалы или временные конструкции.

Характеристика ДСП

По свойствам ДСП выбирают для отделки различных объектов. При выборе важно узнать все о производителе панелей и просмотреть сертификаты на продукцию, где отражаются лабораторные испытания образцов. В таблице приведены показатели физических и механических свойств постоянно выпускаемых изделий.

При выборе ДСП для использования в доме или квартире проверяем изделие на наличие фенола и формальдегида в составе смол, чтобы не допустить применение панелей с вредными выделениями.

Черновой пол из ДСП на лагах

Во влажных помещениях древесно-стружечные плиты быстро приходят в негодность

Использование стружечной плиты, как основания для напольного покрытия, оправдано экономически и технически. Но, применяя панели, учитываем условия эксплуатации изделий. В помещении, где влажность выше 60%, а температура ниже 10°С, плиты разбухают и разрушаются.

Это касается и укладки панелей на бетонный пол первых этажей многоэтажных домов. А черновой пол из ДСП на лагах, правильное решение для длительной эксплуатации плит. Приподнятое над бетоном основание из плит создает ровную поверхность, на которой покрытие прослужит не меньше нормативного срока.

Порядок выполнения работ

Схема укладки ДСП

Прежде чем уложить лаги, подготавливаем бетонный пол, выравниваем поверхность бетонной стяжкой. Укладываем балки на бетон и соединяем перемычками в жесткий каркас.

Между лагами и перемычками укладывается утеплитель, который вместе с настилом из ДСП создается тепло- и звукоизоляцию основания. Черновой пол из ДСП своими руками несложно собрать, учитывая порядок действий пошаговой инструкции:

Прочный и жесткий каркас из брусьев и перемычек, плотно прижимается к стенам комнаты и не крепится к бетонному основанию анкерами.

Использование каркаса из балок, для основания напольного покрытия, позволяет отделить настил из ДСП от бетонного перекрытия и утеплить пол, сохраняя тепло в помещении.

Пол из ДСП на деревянном основании

Выровнять пол ДСП не сложно

Любое напольное покрытие укладывается на деревянный пол, но прослужить нормативный срок смогут полы, уложенные на надежное и ровное основание. Этим основанием служат старые реставрированные половые рейки или стружечная плита.

Выравнивание пола ДСП – задача несложная и выполняется своими силами. Приступаем к работе с ремонта старого деревянного основания. Проверяем лаги и половые рейки на наличие гнили, червоточин, механических повреждений и заменяем бракованные. Лаги покрываем антисептическим раствором, доски пола сплачиваем, чтобы не осталось щелей.

Деревянное покрытие прострагиваем электрорубанком, снимаем старую краску и выравниваем поверхность. После проверки горизонтальности поверхности лазерным уровнем, основание грунтуем.

Лаги для каркаса основания и доска пола для напольного покрытия применяются с влажностью не выше 12%. Перед монтажом материалы обрабатываются антисептиком.

Укладка ДСП на пол, подготовленного старого напольного покрытия из половой рейки, выполняется по схеме, в которой отражено расчетное количество плит. Схема раскладки панелей на полу комнаты выполнена в шахматном порядке и предусматривает компенсационный зазор в 1,5 см настила из ДСП от стен помещения.

Перед сборкой напольного покрытия под ДСП укладываем джутовую подложку, чтобы нивелировать погрешности деревянного основания и сохранить воздухообмен между настилом из панелей и деревянным полом. Монтаж ДСП на пол начинаем с обработки плит олифой и высверливания на панелях отверстий под крепежные шурупы, покрываем кромки плит силиконовым герметиком.

Плиты укладывают от дальнего угла

Укладываем плиты от угла стены противоположной входу в комнату, сжимая ряды выложенных панелей клиньями. Плиты первого ряда через подготовленные отверстия саморезами крепятся к деревянному полу с зазором от стены 1,5 см.

Чтобы в рядах не совпадали стыки плит, 2 ряд укладываем со сдвигом на половину плиты. Одну плиту распиливаем пополам и на торцы наносим герметик. Половины плит стелим в начале и конце ряда. Ряд сжимаем монтажными клиньями и прикручиваем панели саморезами к деревянному основанию.

Остальные ДСП стелим в шахматном порядке. Если в схеме предусмотрено, то последний ряд плит обрезаем, чтобы плотно уложить к стене. По окончании укладки настила закрываем компенсационный зазор плинтусом, прикручиваем к стенам комнаты. О том, как выровнять пол плитами данного материала, смотрите в этом видео:

Если покрытие из ДСП предусматривалось как лицевое, то плиты покрываем двумя слоями износостойкого лака и после высыхания лака покрытие готово к эксплуатации.А если предусматривалось использование настила из плит как чернового пола, то на него укладываем ламинат или линолеум.

Для долгосрочной эксплуатации напольного покрытия основание из бетона, каркаса из брусьев или доски пола выполняется без отклонения от пошаговой инструкции.

ДСП являеся одним самых доступных строительных материалов, поэтому многие интересуются вопросом о том: чем пропитать данный материал от влаги? И, если в летнюю пору попадание влаги на пол имеет малую вероятность, то зимой она формируется в любом случае. В этой статье мы дадим дельные советы о том, как и чем, пропитать ДСП от влаги?

Масляный лак или олифа

В советские времена лучшим способом был , а сейчас – специальные пропитывающие вещества. Естественно, это не значит, что нельзя по-прежнему использовать олифу, в качестве защитного средства от влаги. Ее применять разрешено, но вот достичь высокого уровня защиты практически невозможно. Да и необходимо большое количество смеси, при этом рабочую процедуру придется делать несколько раз.

Полиуретановая смесь

Одним из наиболее популярных средств для обработки ДСП считается полиуретановая смесь, которая по составу аналогична грунтовке. Пропитка основана на растворителях органического типа и полимерах, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом уровень прочности строительного материала значительно возрастает.

Нитроцеллюлозный лак

Существует еще один способ защиты ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак. Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образовывает некое защитное покрытие на поверхности изделия, препятствуя проникновению влаги, при этом устойчивость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед ее предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения лучших результатов настоятельно рекомендуем осуществить грунтовку ДСП.

Чтобы в значительной мере защитить изделия из ДСП нужно использовать комбинированный способ защиты. Лучше всего, если он не только будет состоять из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но также будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных веществ.

Поиск по сайту:

Благодаря простоте обработки и отличным потребительским качествам сегодня является одним из наиболее массово применяемых в мебельном производстве. Современные технологические процессы позволяют получить из стружки и композитной смолы достаточно качественный и удобный в использовании материал.

Однако ДСП имеет и свою специфику использования, которая диктует некоторые условия её обработки. Например, эта плита может крошиться и расщепляться при сильном физическом воздействии, причём, гораздо в большей степени, чем обычная древесина. Дело в том, что древесные волокна, присутствующие в массиве натуральной цельной древесины, являются как бы связующим элементом, придающим дополнительную прочность всей доске.

В ДСП же эти волокна разрушены, поэтому такая плита требует несколько иных условий использования и обращения.

Как правильно распиливать ДСП

Если нет никакого электроинструмента под рукой, для распиливания ДСП сгодится практически любая пила. Единственное, что следует при пилении соблюдать – старайтесь при этом вести пилу почти плоско по отношению к поверхности плиты. Так плита меньше будет крошиться при пилении, и срез получится аккуратнее.

Дисковая пила или электрический лобзик, конечно, покажут себя в этом деле более продуктивными инструментами. Единственное пожелание при этом – вести инструмент не слишком быстро, лишь слегка надавливая. Однако скорость вращения дисковой пилы и ход лобзика лучше при этом держать на высоком уровне. Лучше всего для пиления такого материала подойдёт пильный диск или полотно с мелким зубом, так вы сможете избежать раскрашивания материала и появления неровной кромки.

Понятно, что чем острее мила, тем чище получается рез. Дополнительно защитить кромку от раскрашивания можно, если использовать малярный скотч, наклеенный на линию реза. Особенно это актуально при пилении ДСП с декоративным покрытием.

При обработке ДСП с декоративным (например, ламинированным) покрытием также не следует торопиться, пилить лучше медленно, не допуская сколов. Ещё один способ уберечь покрытие от сколов – надрезать его предварительно острым ножом.

Сверлим, строгаем и обрабатываем рашпилем

Со сверлением и строганием ДСП всё точно так же, как и с пилением – тупой или медленно движущийся инструмент будет расщеплять и крошить материал. Так, затупившееся сверло будет скалывать края отверстия, чтобы получить ровные качественные отверстия, следует со всей ответственностью подойти к выбору инструмента для сверления. Подавать сверло при работе нужно плавно и не слишком быстро, так вы сможете улучшить качество сверления.

Небольшие неровности, получившиеся на срезе плиты в результате пиления можно устранить при помощи рубанка или рашпиля. Инструмент вдут вдоль кромки плавно и осторожно, следя, чтобы не получалось при этом сколов и задиров материала.

Если обрабатываемая вами ДСП имеет покрытие в виде плёнки, строгать кромку её лучше рубанком. Если же навыков работы с этим инструментом у вас нет, можно воспользоваться напильником.

Обрабатываем поверхность ДСП

При этой операции можно использовать два способа – облицовка поверхности каким-либо декоративным материалом или покрытие лаком. Надо сказать, что в силу специфики и фактуры этого материала ДСП довольно редко подвергают лакированию, сколь-нибудь впечатляющих результатов по части красоты тут добиться очень сложно. Поэтому чаще всего это делают для того, чтобы обеспечить защиту внешнего слоя плиты от воздействия влаги.

Прежде, чем приступить к лакированию поверхности плиты её следует тщательно выровнять при помощи шпаклёвки и отшлифовать. Дело в том, что слой лака проявит все, самые мельчайшие неровности поверхности, что сильно испортит впечатление от результата вашей работы.

Шпаклёвку нужно наносить при помощи шпателя, её надо дать хорошо просохнуть, после чего обработать поверхность наждачной бумагой. Такая подготовка поможет получить полностью ровную и гладкую поверхность, готовую к нанесению лака.

Если вы тщательно зашпаклевали и отшлифовали поверхность плиты, скорее всего, вам будет достаточно нанести лишь один слой лакового покрытия. Если же при лакировании обнаружились огрехи и неровности, можно повторить процедуру – перед повторным нанесением лака тщательно просушите первый слой и немного пройдитесь по нему мелкой наждачной бумагой.

Что касается нанесения декоративного покрытия, то для этой цели лучше выбрать декоративную самоклеящуюся плёнку – с ней удобно работать, а широкий выбор цветов и фактур позволит выбрать именно то, что вам требуется. Такая плёнка имеет клеевой слой, что облегчает и ускоряет её нанесение, перед нанесением такой плёнки плиту необходимо также тщательно отшлифовать – дело в том, что толщина плёнки невелика, поэтому все неровности плиты будут проступать сквозь неё. При должном старании вы получите красивую и ровную поверхность.

Как вариант – вместо плёнки можно использовать листовой пластик – он более прочен и обеспечивает лучшую защиту для поверхности плиты. Для его нанесения потребуется специальный клей, который наносится на поверхность и обеспечивает прочное сцепление пластика с ДСП.

Как защитить поверхность и кромки ДСП

Выше мы уже упоминали, что мебель из ДСП имеет некоторые особенности хранения и использования – например, она не слишком хорошо переносит излишнюю влажность (строго говоря, никакая мебель хорошо не переносит сырость, но на мебели из ДСП это лучше всего заметно).

Поэтому, если вы изготовили какой-либо предмет обстановки из этого материала, нелишним будет защитить кромки и поверхность плиты. Кроме защиты от влаги такая мера поможет также снизить выделение вредных веществ, которые могут содержаться в ДСП.

Отличной мерой в этом плане послужит нанесение дополнительных слоёв лака – это поможет избежать выделения формальдегида. Слой лакового покрытия должен быть достаточно толстым, необходимо отлакировать мебель хотя бы дважды.

Также можно защитить поверхность ДСП при помощи слоистого пластика или самоклеящейся плёнки, как это делается, мы уже писали выше. Единственное, что тут можно добавить, это то, что стыки защитного материала должны быть как можно более плотными, чтобы не допустить проникновения влаги.

Защитить поверхность ДСП можно и при помощи фанеры, единственный момент здесь – то, что сама фанера может быть изготовлена с использованием формальдегида. Если вы знаете или предполагаете, что в вашей фанере может содержаться формальдегид, покройте фанеру лаком для того, чтобы уменьшить его выделение.

Не слишком хороша для этой цели материя или обои – пористая структура этих материалов не сможет снизить количество выделяемого из фанеры формальдегида, хотя в качестве декоративного материала они вполне подойдут. Отдельная тема – кромки плит ДСП.

Их защита не менее важна, чем для поверхности плиты, при длительном воздействии влаги кромка сильно разбухает и теряет прочность и целостность. Требуется кромке и защита от механического воздействия, при сильном ударе она может раскрошиться. Кроме того, срез ДСП не слишком эстетичен, поэтому производители мебели стремятся его дополнительно оформить.

Для этой цели многие производители выпускают специальные кромки для оформления среза ДСП, на рынке сегодня представлено огромное количество самой разнообразной продукции, различающейся толщиной, материалом, цветом и фактурой.

Пользоваться этим материалом довольно легко – обычно такая полоска уже имеет нанесённый на неё слой клея, с помощью не сильно нагретого утюга или фена клей разогревается и полоса наносится на кромку. После для того, чтобы закрепить кромку на месте, можно ещё раз прогладить её утюгом.

Если кромки вашей плиты ДСП подвергаются высоким нагрузкам, есть смысл защитить их тонкими деревянными планками – такая облицовка не только обережёт их от ударов, но и будет отлично гармонировать с цветом самой поверхности. Садить такие планки лучше на клей, если же других вариантов нет, можно использовать небольшие гвоздики, только шляпки у них лучше откусить, чтобы не портили внешний вид.

После того, как деревянная планка установлена на место, её зачищают и вместе с поверхностью плиты покрывают слоем лака или иным защитным составом.

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка — печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом — чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Обработка поверхности

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит — покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений — крайне редко, лишь в том случае, когда надо «облагородить» не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Приклеить покрытие.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Защита поверхности

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать — покрыть лаком.

Материя и обои.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

Кромки

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита — приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Водонепроницаемый картон: экологическая альтернатива вощеным картонным коробкам

Liquiguard — водо- и маслостойкое покрытие, разработанное для использования в различных отраслях промышленности.

Обычно применяется для влажных и маслянистых продуктов, таких как мясо, рыба, фрукты, овощи и цветы, но он также успешно используется для перемещения жирных автомобильных и промышленных компонентов.

Использование Liquiguard для производства водонепроницаемой картонной упаковки, устойчивой к влаге, маслам и жирам, также может помочь свести к минимуму или полностью исключить необходимость во вторичной упаковке, такой как пакеты и пленки.Это не только снижает текущие расходы, но также может помочь сократить время упаковки и повысить производительность.

Использование водонепроницаемого картона обеспечивает улучшенные характеристики по сравнению со стандартными гофрокартонами, предлагая более высокий уровень защиты упакованного содержимого (помогая минимизировать затраты на повреждение во время транспортировки или хранения).

Упаковка

Liquiguard также отличается повышенной прочностью и сроком службы, что позволяет использовать ее многократно.

В отличие от многих других форм водостойкой гофроупаковки, такой как картон с пластиковым покрытием, Liquiguard также полностью биоразлагаем и пригоден для вторичной переработки.Это означает, что затраты на утилизацию для конечного пользователя также значительно снижаются.

И, наконец, Liquiguard одобрен FSA для прямого контакта с пищевыми продуктами.

Покрытие

Liquiguard позволяет вашему предприятию по производству листового металла предлагать вашим клиентам высококачественную, влаго- и маслостойкую гофроупаковку. Точно так же все покрытия, доступные в GWP Coatings, дают вашему бизнесу возможность предлагать вашим клиентам более широкий спектр продуктов и опций.

Это может не только стать залогом успеха в новом бизнесе, но также сделать возможными дополнительные продажи для существующих клиентов.В конечном итоге это может увеличить ваши продажи и оказать прямое положительное влияние на вашу прибыль.

Тиражи водонепроницаемых картонных листов Liquiguard начинаются от 200 кв. метров, время выполнения заказа — от 24 до 48 часов. Это позволяет вам более оперативно реагировать на срочные требования, а также гибко предлагать вашим клиентам меньшие объемы (в конечном итоге увеличивая показатели продаж).

С водостойким картонным покрытием

Liquiguard можно безопасно работать без защитной одежды (СИЗ), и его легко переоборудовать на подавляющем большинстве стандартного оборудования (больше, чем с традиционными листами вощеного картона).

На него можно наносить печать, наклеивать и, поскольку он полностью инертен, любые отходы можно просто переработать так же, как и обычные гофрированные материалы (в отличие от альтернатив с пленочным покрытием).

Вы также можете выбрать либо поставку платы для покрытия, либо получение материала и покрытия непосредственно от GWP — последнее обеспечивает совместимость и минимизирует транспортные расходы.

Наконец — и это очень важно — Liquiguard и все материалы с покрытием GWP могут поставляться в рамках конфиденциального торгового соглашения.

Водостойкое картонное покрытие Liquiguard представляет собой смешанную водоразбавляемую акриловую решетку, которая создает абсолютно безопасную инертную полупрозрачную пленку при нанесении и сушке на бумагу или гофрированный картон, при этом содержащая только воду в качестве несущей системы без галогенированных соединений или сорастворителей углеводородов.

Материалы, используемые для производства покрытия Liquiguard, представляют собой акриловые эмульсии, которые полностью биоразлагаемы и пригодны для вторичной переработки на обычных бумажных материалах.

Liquiguard одобрен FDA для прямого контакта с пищевыми продуктами, но следует соблюдать осторожность при его нанесении на тестовые лайнеры, так как состав тестового лайнера не может быть гарантирован.

Его охотно принимают на бумажных фабриках, которые предпочитают его полилированному или пропитанному воском картону, которые не являются экологически безопасными.

Минимальный размер обычно составляет 200 кв. Метров на любой сорт рифленой доски с максимальным размером доски 1500 x 3000 мм.

Для покрытия водостойкого картона Liquiguard требуется специальный клей ПВА для холодного склеивания или клей-расплав, который может быть рекомендован.

Liquiguard отлично подходит для хранения замороженных продуктов и не отделяется от подкладки, а также может использоваться для продуктов «готовить в коробке».

Наилучшие результаты достигаются при использовании лайнеров из чистой крафт-бумаги или белой крафт-бумаги. Можно использовать тестовые лайнеры; однако они не сертифицированы.

Liquiguard можно наносить как на одну, так и на обе стороны гофрированного картона, он дает прозрачную поверхность, но имеет тенденцию затемнять нижележащую бумагу.

Обычно на него можно наносить печать с использованием флексографских красок на водной основе или, в качестве альтернативы, можно наносить поверх цветного покрытия Spectrumcoat или другого предварительно напечатанного картона для улучшения внешнего вида.

Пропитанная древесина — обзор

A1: Поставка сырья

Строительные материалы на биологической основе можно производить из нескольких источников. Дерево является одним из основных материалов на биологической основе, используемых в мире, но в строительстве также используются некоторые другие биоресурсы, например, бамбук, остатки кукурузы или овечья шерсть. Мы можем разделить их на две основные категории: продукты леса и продукты сельского хозяйства / животноводства. Кроме того, добавки (в основном клеи, покрытия и консервирующие вещества) из биологических или ископаемых источников могут использоваться для производства строительных материалов (например,грамм. клеи для ДСП, матрицы для древесно-пластиковых композитов или консерванты для пропитанной древесины). Наконец, переработанный материал на биологической основе может использоваться в качестве сырья для строительства на основе биоматериалов (например, переработанная бумага или цельная древесина).

Лесные товары. Для производства лесного сырья, такого как древесина, пробка или бамбук, в ходе лесохозяйственной деятельности проводится ряд операций, которые вызывают воздействие на окружающую среду (van Dam and Bos, 2004; van der Lugt et al., 2006; Диас и Арроджа, 2012; González-García et al. , 2013). Сжигание ископаемого топлива при механизированных операциях (например, очистка, прореживание, обрезка или сбор урожая) приводит к выбросам в атмосферу таких выбросов, как углекислый газ (CO ₂ ), диоксид серы (SO ₂ ) и оксиды азота (NO _x ). ), которые способствуют, например, изменению климата, подкислению и образованию фотохимических окислителей. Внесение удобрений может вызвать эвтрофикацию из-за выброса питательных веществ в окружающую среду и может способствовать изменению климата в результате выброса закиси азота (N ₂ O) в атмосферу.Применение пестицидов может привести к воздействиям, связанным с токсичностью. Могут возникнуть и другие воздействия, связанные с землепользованием, такие как изменения в почвенном органическом углероде и плодородии, биоразнообразии, эрозии и водопользовании. С другой стороны, лесные экосистемы обладают способностью поглощать CO ₂ из атмосферы и накапливать этот углерод в живой (стволовые деревья, ветви, листва и корни) и мертвой биомассе (подстилка, древесный мусор и органическое вещество почвы), т.е. экологическая выгода.

Сельское хозяйство и продукты животноводства: Глобальное землепользование характеризуется конкуренцией между производством продуктов питания, топлива и кормов.Существуют более высокие риски косвенного изменения землепользования ( ILUC, ) и связанных с этим воздействий на окружающую среду для сельскохозяйственного производства. Например, производство биотоплива обычно осуществляется на пахотных землях, которые ранее использовались для производства продуктов питания. Поскольку это сельскохозяйственное производство по-прежнему необходимо, оно может быть частично перемещено на ранее не возделываемые земли, такие как луга и леса. Этот процесс известен как косвенное изменение землепользования (ILUC). ILUC рискует свести на нет экономию парниковых газов в результате увеличения производства биотоплива, поскольку луга и леса обычно поглощают высокие уровни CO ₂ (European Commission, 2012).

Многие продукты сельского хозяйства и животноводства могут использоваться в качестве сырья в зданиях. Среди них солома, лен, жмых сахарного тростника, кукуруза, конопля, рисовая шелуха, скорлупа арахиса, кенаф, тростник, овечья шерсть, казеин и полимолочная кислота ( PLA ) (Schmidt et al. , 2004; Ardente et al. al., 2008; Murphy and Norton, 2008; Menet and Gruescu, 2012; Silva et al., 2014; Chaussinand et al., 2015; Palumbo, 2015). Обычные сельскохозяйственные процессы требуют топлива, удобрений и пестицидов, как и процессы в лесном хозяйстве.Кроме того, землепользование и подготовка почвы могут быть интенсивными и могут привести к деградации почвы, что приведет к потере природных ресурсов. Сельскохозяйственные процессы несут ответственность за выбросы и воздействие на окружающую среду так же, как и продукты леса. Но для выращивания сельскохозяйственных культур, удобрений, пестицидов, топлива и техники использование выше из-за годовых циклов выращивания. душ Сантуш и др. (2014) показал, что производство жмыха было наиболее важным потоком для эвтрофикации при ОЖЦ древесностружечных плит из-за использования удобрений.Такие же наблюдения были сделаны Ganne-Chédeville and Diederichs (2015) для производства PLA, содержащегося в сверхлегких древесностружечных плитах. Некоторым культурам для полива требуется большое количество воды. Интенсивное использование воды для выращивания сельскохозяйственных культур может привести к снижению доступности пресной воды, что считается истощением природных ресурсов. В большей степени это также может привести к экотоксикологическим эффектам из-за концентрации загрязняющих веществ и утраты биоразнообразия. Некоторые биоресурсы могут быть собраны непосредственно в природе, например, тростник, растущий в естественных условиях на заболоченных территориях, для покрытия соломы.Это позволяет избежать воздействия на окружающую среду из-за удобрений и использования пестицидов. Воздействие на окружающую среду шерсти животных, в основном овечьей шерсти, было тщательно изучено (Henry, 2012). Основное воздействие производства шерсти — выбросы метана (CH ₄ ) от овцеводческих ферм, которые способствуют изменению климата и потреблению воды в процессах обработки шерсти. Другие воздействия связаны с выращиванием биомассы для кормления овец (воздействие сельскохозяйственных продуктов), а также с энергией и топливом, используемыми на фермах и для обработки шерсти (в основном CO ₂ , SO ₂ и NO _x испускается).В системах сельского хозяйства и животноводства есть много побочных продуктов, которые составляют основу строительных материалов на биологической основе. Например, мясо и шерсть — два побочных продукта системы овцеводства. Экологическое бремя побочного продукта объясняется в основном экономическим распределением, но иногда также и массовым распределением (Biswas et al. , 2010; Jones et al. , 2014).

Присадки. В зависимости от их состава, производственного процесса и от того, производятся ли они из ископаемых или биологических источников, добавки могут оказывать существенное воздействие на окружающую среду, даже если они используются в небольших количествах.Консерванты — это добавки, которые часто используются для продления срока службы строительных материалов на биологической основе. Консерванты на масляной основе, такие как креозот, или консерванты на водной основе, такие как растворы на основе меди или бора, обычно используются для консервации древесины (Hill, 2006). В процессах дистилляции и пиролиза происходит сжигание ископаемого топлива или биомассы, что способствует изменению климата, подкислению, фотоокислению и истощению ресурсов. В случае консервантов на основе металлов (например, меди) для сбора сырья необходимы горнодобывающие работы (погрузка, транспортировка, дробление и измельчение), которые несут ответственность за истощение абиотических ресурсов, землепользование, а также загрязнение воздуха (выбросы частиц) и потенциал глобального потепления из-за использования топлива (Norgate and Haque, 2010).Производство нефтехимической продукции, в основном синтетических связующих и пластмасс (например, карбамидоформальдегид, полиуретан, меламин, полиэтилен, полиэфир или фенольные смолы), является причиной истощения ископаемых ресурсов и часто требует больших затрат энергии в виде ископаемого топлива, что приводит к образованию CO ₂ и сильно способствуют изменению климата (Ривела и др. , 2005; Вернер и Рихтер, 2007; Гонсалес-Гарсия и др. , 2009; Уилсон, 2009; Силва и др. , 2014; Sathre and González-García, 2014; Ganne-Chédeville and Diederichs, 2015).С другой стороны, добавки на биологической основе, например танин (Pizzi, 2008), кукурузный крахмал, каучук, PLA (Ganne-Chédeville and Diederichs, 2015), альгинат натрия (Palumbo, 2015), белки, льняное масло или другие можно использовать натуральные экстракты растений и деревьев. Даже если они основаны на возобновляемых ресурсах, их также необходимо выращивать, собирать (см. Экологическое бремя лесных и сельскохозяйственных продуктов), обрабатывать, добывать или обрабатывать, что в основном приводит к экологическим нагрузкам, связанным с выбросами при производстве и потреблении энергии.

Вторичные продукты: Вторичные продукты — интересные альтернативы для снижения воздействия сырья на окружающую среду. Только экологическая нагрузка, связанная с производством этих продуктов, которые не включены в модуль C3 (обработка отходов / подготовка к переработке), должна учитываться в ОЖЦ продуктов (EN 15804, CEN, 2012b). Если продукт можно использовать повторно без преобразования (например, повторное использование деревянных балок), не следует относить воздействие на окружающую среду к фазе сырья.Но некоторые продукты необходимо преобразовать, чтобы их можно было использовать повторно. Например, переработка бумаги включает потребление воды и химикатов, термическую и механическую обработку (Arena et al. , 2004). Этот процесс ответственен за такие воздействия на окружающую среду, как истощение запасов пресной воды, экотоксичность воды, изменение климата, подкисление и фотоокисление.

ДСП — обзор

3.10.4.2 ДСП

Ежегодно в Европе производится около 28,4 млн. М 3 ³ древесностружечных плит в основном для мебели и строительства (Klímek et al., 2016). Дерево является основным сырьем, используемым с этой целью, хотя возможность использования недревесных альтернатив изучается в течение многих десятилетий. В последнее время многие факторы, в том числе нехватка древесины, экологическая осведомленность и низкая стоимость недревесных материалов, стимулировали не только интенсификацию этих исследований, но и серьезное влияние на промышленность.

В 2005 году по крайней мере 30 промышленных предприятий по всему миру интегрировали использование недревесных лигноцеллюлозных агрегатов в производство древесностружечных плит (Bektaş et al., 2005). Сегодня, хотя техническая осуществимость недревесных древесностружечных плит является общепризнанной (Bajwa et al. , 2015), необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, как внутренние свойства сырья могут способствовать повышению общих характеристик разработанных материалов. . Подавляющее большинство примеров разработок недревесных древесностружечных плит сосредоточено на использовании различных видов натуральных волокон. Это согласуется с тем фактом, что волокна вносят важный вклад в улучшение механических свойств плит.Волокнистые материалы из сельскохозяйственных культур предпочтительны из-за их доступности и легкости доступа. Примерами являются солома (из пшеницы, ячменя, риса и т. Д.), Хлопковый джин или жмых, волокна кокосового волокна и кенафа или банана. Были проведены некоторые исследования, в которых оценивались растения, богатые растительной сердцевиной; однако редко можно найти примеры использования изолированной растительной сердцевины при производстве древесностружечных плит.

Хорошо известно, что размер и форма частиц влияют на свойства древесностружечных плит.Агрегаты сердцевины растений имеют тенденцию образовывать довольно сферические частицы (Magniont, 2010; Palumbo, 2015, 2015a, b). Как правило, более сферические частицы положительно влияют на внутреннее связывание ( IB ), но оказывают пагубное влияние на MOR и MOE, которым больше выгодны более длинные частицы или волокна (Bajwa et al. , 2015; (Klímek et al. al. , 2016) .Действительно, наличие растительной сердцевины, как сообщается, оказывает негативное влияние как на MOE, так и на MOR (Balducci et al. , 2008; Klímek et al., 2016).

С другой стороны, когда растительная сердцевина измельчается вместе с волокнистыми тканями растений, получается смесь сферических и удлиненных частиц (Nozahic et al. , 2012). Такие смеси не могут компактно укладываться в плиты, что резко снижает плотность и IB (Bajwa et al. , 2015). Такой недостаток может быть компенсирован уменьшением размера частиц, увеличением целевой плотности древесностружечных плит, уменьшением толщины плиты (Klímek et al., 2016) или эффективное удаление растительной сердцевины перед формированием доски.

Salvado et al. Компания (2003) произвела экспериментальные древесноволокнистые плиты без связующего на основе мискантуса ( Miscanthus sinensis ). После уборки стебли мискантуса очищали и измельчали. Стружку взорвали паром с помощью процесса термомеханического водного пара в реакторе периодического действия для получения пульпы. Полученный материал сушили, слегка размалывали и использовали для производства древесноволокнистых плит. Были определены предварительная обработка и условия прессования, которые оптимизируют физико-механические характеристики.Полученные плиты показали довольно хорошие результаты: модуль упругости до 7630 МПа, MOR до 61 МПа, внутреннее сцепление до 4,1 МПа, набухание по толщине всего 2,5% и водопоглощение всего 8,9%. Средняя плотность досок составила 1240 кг / м ³ . Ниже 1100 кг / м ³ плиты не соответствовали требованиям MOR, установленным в EN 31094.

Bajwa et al. (2015) оценила возможность использования рогоздов для производства древесностружечных плит для коммерческого использования.ДСП на основе соломы и рогоза, скрепленные 3% полиметилендифенилдиизоцианата ( pMDI ), были изготовлены с использованием пресса с горячей плитой (190 ° C и 1,54 МПа в течение 420 с). Заданная плотность поддерживалась на уровне 480 кг / м ³ , а доля рогоза и пшеничной соломы варьировалась между 100%, 50% и 25% для получения четырех различных рецептур. Рогоз (как стебли, так и листья) и солома использовались в виде щепок размером от 2 до 6 см. Было обнаружено, что добавление рогоза привело к улучшению общих свойств по отношению к 100% -ной соломе.Однако не самые лучшие результаты дали и экземпляры 100% рогоза. Наилучшие результаты были получены для смесей из 70% рогоза и 25% соломы, которые показали превосходную среднюю жесткость на изгиб (MOE 446,3 Н / мм ² ), прочность на изгиб (MOR 17,95 Н / мм ² ) и внутреннее соединение. , а также меньшее водопоглощение и набухание по толщине. Кроме того, разброс результатов измерений был ниже, чем для остальных составов. Слабое связывание между частицами соломы из-за наличия кутикулярного воскового слоя было предположено причиной плохих результатов, полученных для древесностружечных плит на основе соломы, в то время как плохие результаты, полученные для 100% образцов рогоза, были объяснены потерей плотности упаковки случайно организованные частицы.По мнению авторов, использование смесей заполнителей рогоза и соломы для производства древесностружечных плит возможно, и следует ожидать лучших результатов, если содержание влаги и размеры частиц двух заполнителей совпадают.

Binici et al. (2016) разработала композиты на основе кукурузы и проанализировала влияние размера частиц и соотношения матрица / заполнитель на термические, механические и звукоизоляционные свойства плит. Кукурузные початки измельчали ​​с помощью молотка и просеивали до частиц размером от 1 до 1 мкм.6 и 6,3 мм, смешанный с эпоксидной смолой, добавленный в пропорции 50% и 75% и прессованный в течение 1 мин при комнатной температуре и переменном давлении (от 0,07 до 0,27 МПа). Полученные материалы имели плотность от 250 до 410 кг / м ³ и теплопроводность от 0,159 до 0,075 Вт / мК. Было обнаружено, что давление является основным движущим фактором, влияющим на анализируемые свойства: более высокое производственное давление привело не только к более высокой плотности и, следовательно, к лучшим механическим свойствам, но также к более высокой теплопроводности и звуковой проводимости.

Klímek et al. (2016) использовали два растения с богатыми костными растениями, подсолнечник ( Helianthus annuus ) и топинамбур ( Helianthus tuberosus ), и третье недревесное растение, чашечное растение ( Silphium perfoliatum ), в качестве сырья для производства. ДСП. Смолы MDI и UF использовались в качестве связующих веществ. Растительный материал измельчали ​​с помощью молотка и просеивали для получения агрегатов размером 5 и 1,24 мм. Было проанализировано соотношение сторон (отношение длины / ширины) агрегатов.В то время как топинамбур и чашечное растение образовывали довольно удлиненные частицы, частицы подсолнечника были «кубиками», вероятно, из-за меньшего количества волокнистых тканей и / или более низкого одревеснения пучков волокон. Разброс по размерам в заполнителях оказался выше, чем в древесной щепе. Агрегаты смешивали со смолами в барабанном смесителе с использованием распылительной насадки. MDI был добавлен в количестве 4% и 6% и UF в количестве 8% и 12%. Перед горячим прессованием маты при 200 ° C и 3,2 МПа в течение 100 с предварительно прессовали вручную до расчетной плотности 600 кг / м ³ , что является обычной плотностью в мебельном производстве.Между тремя используемыми видами сырья были обнаружены небольшие различия, хотя плиты на основе чашечных растений дают немного лучшие результаты. Напротив, тип и количество связующего играют более решающую роль. Наиболее благоприятные результаты были получены с MDI 6%. Хотя полученные плиты соответствовали механическим требованиям класса EN 312 P1 (использование в сухих условиях), их характеристики (измеренные с точки зрения MOR, MOE, IB, разбухания по толщине и водопоглощения) были хуже, чем у обычных древесно-стружечных плит.

Bektas et al. Компания (2004) разработала трехслойные ДСП из стеблей подсолнечника ( Helianthus annuus ) и древесины тополя ( Populus alba ). Соотношение частиц древесины или подсолнечника составляло 100%, 75%, 50% и 25%. Смеси заполнителей, просеянные на 1,5 мм для среднего слоя и 0,8 мм для поверхностного слоя, были связаны с UF (9% для среднего слоя и 11% для поверхностного слоя) и катализатора (1% хлорида аммония). горячего прессования (24–26 МПа и 150 ° C в течение 7 мин) для формования ДСП конечной плотностью 700 кг / м ³ .Были проанализированы свойства, связанные с влажностью (набухание по толщине и водопоглощение), механические свойства (внутренняя связь, модуль упругости и MOR) и способность удерживать винты панелей. Все полученные древесно-стружечные плиты соответствовали требованиям, установленным в стандарте EN 312 для общего использования. Однако производительность всех плит со стеблями подсолнечника была ниже, чем у 100% образцов древесины тополя. Композит из стеблей подсолнечника показал худшие характеристики.

Balducci et al. (2008) отобрал различные части сельскохозяйственных культур, богатые растительной сердцевиной, такие как подсолнечник, топинамбур, мискантус, стебли кукурузы и костры конопли, с целью производства легких древесностружечных плит. Однослойные и трехслойные древесно-стружечные плиты, связанные с 6% pMDI и UF-смолами, характеризовались механическими и влагозависимыми свойствами. Ориентиром послужили древесно-стружечные плиты из дерева. Растительный материал был разрезан и обработан молотком для получения агрегатов.Сердцевина и коры использовались вместе. Типичный размер частиц не упоминается; однако авторы сообщают о важных различиях в форме и плотности полученных частиц. Агрегаты смешивали со смолой и прессовали до целевой плотности 400 или 600 кг / м ³ . Было обнаружено, что плотность является основным фактором вытяжки, влияющим на исследуемые свойства. Легкие плиты не соответствовали требованиям P2 (EN 312, плиты для внутреннего использования, включая мебель, в сухих условиях), в отличие от большинства плит плотностью 600 кг / м ³ , которые соответствовали таким требованиям.При одинаковых плотностях и составах плиты, склеенные pMDI, дают лучшие результаты. Существенных различий между однослойными и трехслойными ДСП по механическим свойствам не обнаружено. В тех же условиях доски топинамбура имели более высокий IB, чем остальные материалы, в то время как стебли кукурузы показали самый низкий IB.

(PDF) Влияние полимерного покрытия на некоторые свойства ДСП

1317

Был сделан вывод, что параметры пресса в процессе ламинирования должны выбираться в соответствии с параметрами пресса для производства картона

, включая давление, температуру и продолжительность.Кроме того, условия прессования, используемые при ламинировании, зависят от технологии и параметров прессования

, поскольку высокие температуры прессования при ламинировании могут привести к пиролизу и деконденсации смолы

, которая используется в качестве связующего в плитах. В результате процесс ламинирования улучшил механические и физические свойства

, такие как прочность на изгиб, модуль упругости при изгибе, водопоглощение и набухание по толщине, и, в свою очередь,

снизил внутреннюю прочность соединения, извлечение винта и поверхностную прочность.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[47]. Хизироглу, С. ― Анализ шероховатости древесных композитов: метод иглы, ‖ Forest Production Journal 46 (7/8), 67-72, 1999.

[48]. Килич М., Бурдурлу Э., Аслан С., Алтун А. и Тюмердем Э. ―Влияние шероховатости поверхности на предел прочности на разрыв древесноволокнистой плиты (МДФ) средней плотности

, покрытой поливинилхлоридом (ПВХ), ‖ Материалы и конструкция 30 (10), 4580-4583, 2009.

[49]. Истек А., Айдемир Д.и Эроглу, Х. «Поверхностные свойства МДФ, покрытого кальцитом / глиной, и влияние антипиренов на эти свойства

». Мадерас. Ciencia y Tecnología, 14 (2), 135-144, 2012.

[50]. Хизироглу, С. ― Анализ шероховатости древесных композитов: метод иглы, Forest Products Journal, 46 (7, 8), 67, 1996.

[51]. Немли, Г. «Факторы, влияющие на некоторые качественные свойства декоративных поверхностных покрытий», Журнал Технологии обработки материалов

195, 218-223, 2008.

[52]. Истек А., Айдемир Д. и Аксу С. «Влияние декоративной бумаги и типа смолы на физические, механические и качественные свойства поверхности

ДСП, покрытых пропитанной декоративной бумагой». Bio Resources, 5 (2), 1074-1083, 2010.

[53]. Немли, Г., Гезер, Э. Д. и Хызыроглу, С. «Изменения важных качественных свойств непрерывных прессованных ламинатов (CPL) с некоторыми

изменениями толщины и параметров пресса». Строительство и окружающая среда, 38 (7), 913-917, 2003.

[54]. Аксу, С. «Влияние типа декоративной бумаги и смолы на физические, механические и поверхностные свойства древесностружечных плит», Университет Бартина,

Лесной факультет, Бартин, Турция, 80 стр., 2009 г.

[55]. Бардак, С., Сары, Б., Немли, Г., Кирджи, Х. и Бахароглу, М. «Влияние свойств декоративной бумаги и типа клея на некоторые свойства

ДСП,» Международный журнал адгезии и адгезивов , 31 (6), 412-415, 2011.

[56]. TS EN 312.ДСП — спецификации, Турецкий институт стандартов, Анкара, Турция; 2005.

[57]. TS 642. Стандартные атмосферы для кондиционирования и / или испытаний; Технические условия, Турецкий институт стандартов, Анкара, Турция, 1997.

[58]. TS EN 325. Древесные панели — Определение размеров испытательных образцов, Турецкий институт стандартов, Анкара, Турция, 2005 г.

[59]. TS EN 326. Древесные панели. Отбор проб, резка и проверка образцов для испытаний и выражение результатов испытаний, Турецкий институт стандартов

, Анкара, Турция, 1995.

[60]. TS EN 317. ДСП и древесноволокнистые плиты — Определение разбухания по толщине после погружения в воду, Турецкий институт стандартов

, Анкара, Турция, 2005.

[61]. TS EN 310. Древесные панели — Определение модуля упругости при изгибе и прочности на изгиб, Турецкий институт стандартов,

Анкара-Турция, 1999.

[62]. TS EN 319. ДСП и древесноволокнистые плиты — Определение прочности внутреннего склеивания, Турецкие стандарты, Анкара, Турция, 1999.

[63]. TS EN 320. ДСП и ДВП — Определение сопротивления осевому извлечению винтов, Турецкие стандарты, Анкара —

Турция, 2011.

[64]. TS EN 311. Древесные панели. Методы испытаний на прочность поверхности, Турецкие стандарты, Анкара, Турция, 2005 г.

[65]. Büyüksarı, Ü. ―Физические и механические свойства ДСП, ламинированного термически сжатым шпоном, Bio Resources, 7 (1),

1084-1091.

[66].Ямся С. и Виитаниеми П. «Тепловая обработка древесины — лучшая долговечность без использования химикатов». В материалах специального семинара, проведенного в

Antibes, 2001, Франция.

Какие материалы можно использовать при установке унитазов

Выберите материалы

Туалетные кабины

традиционно изготавливаются из широкого диапазона материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки с точки зрения таких факторов, как цена, долговечность и простота конструкции. Естественно, все используемые материалы должны быть устойчивы к воде, моющим и дезинфицирующим средствам.

В настоящее время наиболее распространены следующие:

• ДСП с меламиновым покрытием — Перегородки из MFC особенно подходят для общих коммерческих туалетов, таких как офисы, с низким и средним уровнем использования. Созданные путем термоскрепления пропитанной бумаги под высоким давлением к ДСП, они обеспечивают износостойкую и водостойкую отделку поверхности. Они являются экономичным выбором, наиболее подходят для использования в сухой среде, но не подходят для использования во влажных помещениях, таких как зоны для переодевания в бассейнах и душевые кабины.Однако они достаточно водостойкие для использования в обычных туалетных комнатах. MFC может быть не лучшим выбором там, где перегородки могут царапаться или гореть, например, от зажженных сигарет; и они не могут противостоять чрезмерному грубому обращению или преднамеренному вандализму.
• Ламинат высокого давления — HPL изготовлен из влагостойкого ДСП, пропитанного фенольными и меламиновыми смолами, с водостойким ламинатом. Популярный выбор, HPL выдерживает среднюю и интенсивную нагрузку, что делает его идеальным выбором для туалетов в колледжах, офисах и ресторанах.Он устойчив к горению и ударам, его можно чистить некоторыми органическими растворителями.
• Solid Grade Laminate — SGL (также известный как Compact Grade Laminate) — отличный выбор для областей с интенсивным использованием, таких как школы, кемпинги, развлекательные центры и станции технического обслуживания. Пропитанные смолой слои, из которых он изготовлен, образуют единую высокопрочную полностью водонепроницаемую панель. Он устойчив к вандализму и чрезвычайно износостойкий, поэтому перегородки из SGL часто выбираются для мест, открытых для широкой публики.Царапины на поверхности можно отполировать. Благодаря своим антибактериальным свойствам SGL также часто используется в медицинских учреждениях.
• Окрашенный металл — хотя в некоторых условиях он создает довольно индустриальный вид (что может быть, а может и не быть преимуществом дизайна), окрашенный металл, тем не менее, экономичен в установке и относительно износостойкий. (Нержавеющая сталь — более роскошная альтернатива, которая противостоит ржавчине, которая может испортить внешний вид окрашенного металла.) Металл легко повредить царапинами и нанесением надписей на стенах.

Все эти материалы могут поставляться в широкой цветовой гамме; нейтральные цвета, такие как серый и бежевый, производят успокаивающий, приглушенный эффект, а более яркие оттенки можно использовать для создания оптимистичной и стимулирующей обстановки. Все большее распространение приобретает оформление корпоративных туалетов в корпоративных тонах, гармонирующих с остальной офисной средой.

ДСП — Проектирование зданий Wiki

ДСП (иногда называемая «древесностружечная плита» или «древесноволокнистая плита низкой плотности» (ЛДФ)) — это универсальный, относительно дешевый материал, который может использоваться для изготовления мебели (включая каркасы для кухонных гарнитуров), других шкафов, настил полов, стеллажи и общестроительные работы.Хотя этот материал был первоначально разработан в Германии в конце 19 века, коммерческое производство его появилось только во время Второй мировой войны.

ДСП состоит из небольших стружек и хлопьев мягкой древесины, пропитанных клеем (обычно на основе аминоформальдегида, мочевины формальдегида или меламина мочевины) и подвергнутых воздействию высокой температуры (до 220 ° C) и давления (2- 4 МП). После охлаждения доски разрезаются и шлифуются, продаются либо как обычные, либо облицованные ламинатом.Они могут быть разной плотности.

Обладая большей однородностью, древесно-стружечная плита является более экономичным, плотным и более стабильным материалом, чем массивная древесина, в различных условиях, в частности, выдерживая сухость, вызываемую системами центрального отопления. Однако на него могут повлиять атмосферные изменения, и в сыром виде он может набухать. Он также может обесцвечиваться, когда впитывает влагу. Если ожидается воздействие влаги, ДСП обычно обрабатывают герметиком или окрашивают. ДСП обычно не используется для внешних применений.

Хотя древесно-стружечная плита и не такая прочная, как массивная древесина, может использоваться в качестве адекватной замены для большинства целей. Однако, поскольку существует множество марок ДСП , важно убедиться, что эта марка соответствует области применения. Особенно это касается напольных покрытий.

ДСП марки включают:

• Влагостойкий.
• Гладкая шлифовка с двух сторон.
• Готовая облицовка деревом или меламиновым шпоном.

ДСП обыкновенная также можно шпатлевать, загрунтовать и покрасить. Таким образом, он образует хорошую основу для облицовки и других облицовок.

При использовании в качестве напольных покрытий важно убедиться, что плита имеет необходимую прочность, обычно описываемую производителями как «класс напольного покрытия», толщиной 18-19 мм или 21-22 мм, а размеры листов обычно составляют 8 футов x 4 фута (2,4 фута). м x 1,2 м). Половые доски могут поставляться с краями в виде шпунтов и пазов со всех сторон, чтобы сделать настил более монолитным и прочным.

Для обработки ДСП можно использовать обычные ручные или станки. ДСП можно успешно вкручивать, но более плотные сорта обеспечат большую прочность и устойчивость к разрушению шурупов.

BS EN 312: 2010 — это европейский стандарт, который определяет требования к древесно-стружечным плитам с плоским или календарным прессованием без облицовки, как определено в EN 309. Он дает информацию об общих требованиях к древесно-стружечной плите для различных применений, механических и разбухающих. свойства, влагостойкость, требования к несущим нагрузкам (как в сухих, так и во влажных условиях) и другая информация.

Методы испытаний ДСП установлены стандартами EN 120, 322, 323 и 324.

Армирующий и укрепляющий картон

Картон — очень универсальный материал. Будь то недорогая упаковка, художественные проекты, хранение, компост или сотни других применений, вы можете поспорить, что для вас будет доступно множество картонных изделий.

Хотя картон надежен для большинства целей, вы можете беспокоиться о том, что материал сломается, когда меньше всего этого ожидаете.В конце концов, картон — это биоразлагаемый продукт на бумажной основе, поэтому, если вы хотите, чтобы картон был усилен и усилен для меньшего повреждения, вот несколько советов, которые вы можете попытаться укрепить. Однако не все советы могут работать в зависимости от целей вашего картона, поэтому обязательно проверяйте каждый совет и выбирайте, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.

Картон высокого качества для закупки

Самое простое, что вы можете сделать, чтобы получить более прочный картон, — это купить высококачественный картон в хозяйственном или ремесленном магазине.Более дешевый картон часто бывает очень мягким, легко мнется и рвется без особых усилий. Картон более высокого качества будет иметь свою цену, но вы можете поспорить, что его качество более прочное и надежное.

Изделия из гофрированного картона, например, намного прочнее плоского картона. Рифленые листы в середине картона не только делают его толще и смягчают удары и амортизацию, но также обеспечивают дополнительные свойства, в том числе:

• Влагостойкость
• Внешнее сопротивление раздавливанию
• Внутренняя прочность на разрыв
• Сопротивление изгибу
• Удары и амортизация (демпфирование)
• Сопротивление разрыву

Покрытие из смолы, эпоксидной смолы или клея для дерева и бумаги

Ваш картон станет более водостойким и менее подверженным разрывам при нанесении одного или двух слоев смолы, эпоксидной смолы или столярного клея.Вещество, которое вы наносите, предотвращает попадание жидкости на пульпу, которая может размягчиться и повредить ее структурную прочность, а также затруднить случайный разрыв или разрыв картона.

Смолу, эпоксидную смолу и клей можно найти в хозяйственных или ремесленных магазинах. Вам также понадобится плоская кисть, ее размер зависит от размера вашего картона. Просто нанесите слой любого из этих веществ на сухой картон. Подождите, пока он высохнет, прежде чем наносить второй слой. Перед использованием дайте ему полностью высохнуть, пока картон не затвердеет.

Метод многослойного картона

Следующий метод будет означать, что ваш картон будет толще. Это может быть проблемой в некоторых проектах, где вам нужно, чтобы ваша доска была определенной толщины. Но если это не проблема, это укрепит ваш картон даже больше, чем предыдущий метод.

Для этого вам понадобится эпоксидная смола или очень прочный столярный клей. Нанесите тонкий слой клея на картон и поместите на него второй слой картона. Сожмите кусочки и дайте клею полностью высохнуть.Вы комбинируете этот метод с предыдущим, чтобы усилить его еще больше, хотя время ожидания для каждого используемого слоя клея может занять много времени.

Комбинация картона и пены

Это необходимо для добавления материала, такого как пена, который может укрепить картон и увеличить амортизацию. Просто нанесите эпоксидную смолу или клей на сухой кусок картона, но вместо того, чтобы добавлять второй слой картона, добавьте кусок пенопласта, чтобы он соответствовал размеру и форме картона. Сожмите вместе несколько минут или пока он полностью не высохнет.Наконец, приклейте второй кусок картона поверх другой стороны поролона и дайте клею высохнуть в течение нескольких часов.

Лента на стыках и кромках

Стыки и края — две наиболее уязвимые части картонных коробок, которые могут уступить место, особенно если они мягкие и сделаны из некачественного картона. Если у вас нет времени ждать высыхания эпоксидной смолы или клея или вы не можете найти их в магазине, подойдет прочная лента.

Используйте прочную ленту, предназначенную для долговечности, например упаковочную или изоленту.Я бы не советовал использовать скотч или малярный скотч, поскольку скотч не очень прочный, а малярный скотч сделан из материала, похожего на бумагу, который легко рвется. Заклейте внешние стыки и края скотчем для дополнительной прочности и поддержки, так как они сделают конструкцию коробки прочной.

Непрактично заклеивать всю внешнюю часть картонной коробки липкой лентой, так как вы могли просто покрыть ее чем-нибудь другим. Это также непрактично, когда вам, наконец, нужно открыть коробку. Тем не менее, что вы можете сделать в качестве дополнительной меры, так это несколько раз обмотать внешние стыки и края со всех сторон коробки, чтобы она не сломалась.

Дополнительная опора для планки

Лучше всего подходит для картонных коробок, которые не должны лопнуть снизу при больших нагрузках. Для этого вам понадобятся планки, которые представляют собой тонкие деревянные полоски, обычно толщиной в несколько миллиметров и шириной в несколько дюймов. Для этого метода вам понадобится слоистый картон не менее чем до толщины слоев. Вам также понадобится скобяной пистолет и совместимые с деревом скобы.

Чтобы обеспечить максимальную поддержку, вам необходимо разместить планки в двух местах: внизу в крестообразной форме и по углам (планки должны быть такой же длины, как высота коробки.Закрепите планки на нужном месте с помощью степлера. Нижнюю опору можно закрепить изнутри скобами. Для угловых планок нужно будет сделать это снаружи. Поскольку скрепление угловых планок требует некоторого давления, чтобы соединить планки и картон, вам может понадобиться вторая пара рук, чтобы помочь вам.