Также можно просто отшлифовать топорище до гладкого состояния шлифовальной шкуркой с номером 240. Закончить полировку нанесением масла.

Чем смазывать лезвие

Лезвие в любом случае будет со временем ржаветь и затупляться, однако продлить срок его работы можно.

1. Лезвие топора очищают и протирают обезжиривающим раствором.
2. Опускают в кислоту, например, азотную или ортофосфорную, на 3-4 часа.
3. После необходимо высушить и пропитать толстым слоем литола.

При такой смазке лезвие не будет ржаветь ещё несколько лет.

Сборка топора

Собрать топор не составляет какой-либо трудности. Особенно, если проушина идеально подходит для топорища.

1. Обычно топорище делают в виде конуса для удобства и надежности крепления. Устанавливать его нужно расширенной частью вверх. После соединения головы и топорища между ними не должно остаться зазора.
2. Одним из советов для хорошего крепежа топорища является нанесение на него перед установкой эпоксидного клея.
3. Если же между крепежом остаётся небольшой зазор, то можно опустить топор в воду. Тогда древесина разбухнет и надёжно зафиксируется.

Обработка ручки, не снимая топора

Обработку ручки можно проводить и после сборки. При этом она почти не отличается от обработки отдельного топорища.

1. Обрабатывают льняным маслом. То есть наносят масло в один слой, обматывают плёнкой для создания вакуума и оставляют на несколько дней.
2. После процедуру повторяют.
3. Отвечая на вопрос не испортится ли клей, которым проведена фиксация топорища, из-за влияния льняного масла, можно смело сказать, что оно совершенно никак не влияет на свойства клея. Он не отслоится, не размякнет.

Заключение

Конечно же, после вам нужно будет приобрести чехол для безопасного хранения. Но, как оказалось, сделать топор своими руками не очень сложно. Немного усердия, парочка дней в запасе, и вот вы уже можете работать топором.

Обзоры топоровТопор Gerber Bear Grylls Hatchet: отзывы и характеристики устройства

Обзоры топоровТопор DDE — выбор надежного спутника

Изготовление новой ручки для молотка

Понадобится

• Молоток.
  
• Плоскогубцы или самозажимные клещи.
  
• Тиски.
  
• Зубило.
  
• Лобзиковый станок (не обязательно).
  
• Ножовка по дереву.
  
• Деревянные и металлические клинья.
  
• Заготовка для рукояти.
  
• Скобели по дереву или рубанок.
  
• Наждачная бумага.
  
• Стамеска.
  
• Нож.

Подготовка молотка

Выбор заготовки

Подготовка и обработка будущей рукояти

Сборка молотка

Смотрите видео

делаем топорище и точим топор правильно

Топор – инструмент, необходимый для любого загородного хозяйства. Он пригодится и при колке дров, и при строительстве дома, и при разделке дичи. К сожалению, не все топоры, имеющиеся в продаже, надежны и удобны. Эксплуатация некоторых из них даже опасна! Поэтому, если у вас появилась необходимость в «топорных» работах, можно попробовать изготовить качественный инструмент своими руками. О том, как сделать топор, мы сейчас расскажем.

Составляющие части топора: металлическое полотно, топорище и клин

Топорище – это ручка инструмента, от ее длины и формы зависит удобство производимых работ. Прямая палка с круглым сечением – не самый лучший вариант. Рука, удерживая такой инструмент, испытывает повышенное напряжение и быстро устает. Куда более практичным является изогнутое топорище с сечением в виде овала с прямыми участками. Хвостовую часть желательно расширить и отогнуть вниз. Тогда при сильных ударах будет обеспечено надежное удерживание топорища в руках.

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка

Процесс изготовления топорища выглядит так:

1.

Прочные топорища получаются из дуба, березы, клена, ясеня.

Древесину для топорищ традиционно заготавливают осенью, до заморозков. Окоренные бревна укладывают на чердаке, в сухом и темном месте для просушки. Заготовки должны пролежать на хранении не меньше года. Некоторые специалисты рекомендуют еще более длительную просушку – по 5-7 лет.

Впрочем, если у вас сломалось топорище, но нужно срочно наколоть бревен, то можно использовать и свежую древесину. Это временный вариант, так как после усушки древесина в любом случае уменьшится в объеме и ручка начнет «болтаться» в проушине.

2. Вырезание шаблона

Шаблон из картона необходим для переноса контуров проектируемого топорища на поверхность древесины и изготовления инструмента с нужными размерами. В качестве образца можно использовать уже готовый топор, с которым вам удобно работать. Ручку «эталона» обводят карандашом на листе картона, вырезают и получают шаблон.

3. Изготовление бруска-заготовки

Из просушенной чурки, строго вдоль волокон, вытесывается брусок — заготовка для топорища. Длина бруска должна быть примерно на 100 мм больше, чем намеченный размер готового изделия. По ширине заготовка в передней части (которая насаживается на полотно топора) должна превышать ширину металлической проушины на 2-3 мм.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

На брусок с двух сторон накладывается шаблон, его контуры переносятся на древесину. При этом шаблон располагают так, чтобы с передней части бруска остался припуск 10 мм, а в конце (в хвостовой части) – 90 мм. Припуск в хвостовике служит для предотвращения раскалывания ручки при насаживании металлического полотна. Он отрезается после окончательной сборки.

4. Вытесывание топорища

Для того, чтобы окончательно довести топорище до нужных размеров, сверху и снизу бруска делают поперечные пропилы. Их глубина не должна доходить до намеченных контуров топорища на 2 мм. Лишняя древесина, вдоль пропилов, скалывается стамеской. Окончательно, до линий контуров, материал спиливается рашпилем. Напильником (драчевым или рашпилем) скругляют изгибы, углы, переходы. Окончательную шлифовку проводят наждачной бумагой.

5. Пропитка водоупорным составом

Лучшие средства для пропитки древесины – олифа и льняное масло. Топорище покрывают любым из этих масел. После того, как оно высохнет, наносят следующий слой. Так поступают несколько раз, пока масло не перестанет впитываться.

Топорище не должно быть скользким, поэтому покрывать его лаками и масляными красками не рекомендуется. Можно подмешать в олифу небольшое количество красителя, например, оранжевого, красного или желтого. Топор с яркой ручкой будет хорошо виден в траве и не потеряется.

О том, как сделать качественное топорище для топора в походных условиях, но с соблюдением всех правил, смотрите далее:

Металлическое полотно с проушиной изготовить в домашних условиях практически невозможно, поэтому его придется покупать уже готовым. При покупке обратите внимание на:

• качество стали – в идеале изделие маркируется значком ГОСТ, а не ТУ или ОСТ;
• лезвие – должно быть ровным, без вмятин, трещин, изгибов;
• форму проушины – в виде конуса;
• торцы обуха – должны быть перпендикулярны лезвию.

На торце топорища проводят две осевые линии – продольную и перпендикулярную ей. По контуру продольной линии прорезают паз на глубину проушины – этот пропил будет необходим для расклинивания топорища. Затем к торцу приставляют обух и очерчивают контуры проушины, ориентируясь на осевые линии. Ножом, топором или рубанком обрезают посадочную часть топорища, придавая ей формы проушины. Причем это делают так, чтобы топорище выступало за проушину примерно на 1 см.

Проушина полотна должна соответствовать сечению топорища

С помощью ударов молотка насаживают топор на топорище. Делают это аккуратно, чтобы древесина не потрескалась. После того, как торец выйдет за границы обуха, проверяют прочность посадки лезвия – оно должно сидеть плотно, не соскальзывать.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин

Расклинивание служит для усиления надежности крепления металлической части топора на топорище. От этого зависит безопасность работы с данным инструментом. Расклинивание проводят путем вбивания в торцевую часть топорища клина из твердых сортов древесины (дуба, ореха, тиса и т.п.). Соответственно, объем посадочной части топорища увеличивается и «намертво» усаживается в проушине.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Для изготовления клина используют деревянную, хорошо высушенную дощечку толщиной около 5-10 мм. Рабочая часть клина выполняется равной глубине пропила. С помощью рашпиля клин протесывается так, чтобы его стороны были параллельны друг другу. Только самый конец вытачивается двусторонней фаской. Толщина клина возле фаски должна превышать ширину пропила на 1 мм, в месте окончания рабочей части – на 2 мм.

Схема клина, используемого для расклинивания топорища

Чтобы забить клин, топор устанавливают вертикально на твердую поверхность (стол, наковальню и т.п.). Стамеской расширяют паз пропила, устанавливают клин и забивают его молотком. Перед забиванием можно смазать клин клеем (без каучуковой составляющей) – для предотвращения его выталкивания из пропила и более надежной посадки.

Расширения паза пропила для облегчения забивания клина

Расклинивание топора одним клином — популярный и надежный вариант

Расклинивание одним клином – не единственно возможный вариант. Некоторые мастера предпочитают задействовать большее количество клиньев, например, два или пять. В последнем случае первый клин забивается в продольный паз на торце топорища (как при расклинивании одним клином), а затем оставшиеся четыре вбиваются перпендикулярно первому. Как насадить топор на топорище, а затем провести расклинивание подробным образом показано в видео-сюжете:

Лезвие топора, сделанного своими руками, будет выполнять свою функцию только при правильном выдерживании угла заточки и ширины фаски.

Угол заточки влияет на удобство топора и степень его функциональности. Если планируется рубка влажной, свежесрубленной древесины, то угол заточки должен быть примерно 20°. Если сухих деревьев, то 25-30°.

Ширина фаски также очень важна, но в готовых купленных лезвиях изменить ее обычному домашнему мастеру не под силу. Однако существует выход: сточить лезвие топора двойным «спуском». Первый угол вытачивают под 15°, второй – под 25° (среднее значение).

Заточка топора: а — угол заточки, б — ширина фаски (должна превышать толщину полотна в 2,5-3 раза)

Заточку топора выполняют на электроточиле. При этом следят, чтобы лезвие сильно не перегревалось – это приводит к ухудшению твердости возле режущей кромки. Поэтому, принимаясь за процесс заточки, следует поставить рядом с точилом емкость с водой для охлаждения металла. Желательно погружать лезвие в воду после каждого прохода вдоль круга.

Необходимо уменьшить до минимума биение точильного круга, регулярно осуществляя правку с помощью специальных шарошек. Держать топор при заточке следует так, чтобы лезвие было направлено навстречу вращению электроточила. Обух держат под 45°. Лезвие затачивается, путем плавного перемещения топора вдоль круга. Тщательно заостряется угол заточки, шлифуется фаска.

Заточка топора на электроточиле позволяет быстро получить острое лезвие

Окончательная заточка топора (шлифовка) выполняется при помощи точильного бруска, регулярно смачиваемого водой. Вместо бруска можно воспользоваться кусочком фанеры, обклеенным наждачной бумагой. Помните, что работать с острым топором – одно удовольствие, в то время, как тупой инструмент заставит вас прилагать больше усилий, приводя к быстрому утомлению.

изготовление топорища и проведение заточки

Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе. Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи. Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину.

При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям. Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.

 Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.

Также следует заострить внимание на следующих моментах:

• на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
• конусообразность формы проушины;
• соосность проушины и лезвия топора;
• небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Также будет полез материал о том, как сделать приспособление для переноски дров: https://diz-cafe.com/tech/perenoska-dlya-drov-svoimi-rukami.html

Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.

От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение

На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища.

Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм

Важно! Если топорище легко входит в проушину, то это означает, что мастер допустил ошибку в расчетах и неправильно вычертил шаблон. В этом случае даже вбитый клин не исправит ситуацию, обеспечив непродолжительную плотную посадку топора на топорище.

Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:

• Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
• На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
• Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
• Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
• Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
• Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
• Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др.) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.

После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 – топорище, 3 – клин

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора.  Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим  углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом

Важно! Блеск лезвия топора и отсутствие на режущей кромке заусенцев говорит о том, что процесс заточки прошел успешно.

После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.

Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.

как правильно насадить и расклинить, изготовление рукоятки для топора своими руками

Учитывая, что динамическая нагрузка на топор достаточно высока, а работа с ним сопряжена с повышенным риском травматизма, особенно при неумелом обращении или отсутствии опыта, необходимо знать, как сделать правильно топорище и уметь его насаживать.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Как насадить топорище на топор?

Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

Рукоять своими руками

Не всегда есть возможность использовать рукоять для топора заводского изготовления. В этом случае можно сделать по чертежам топорище своими руками. При этом начинать работу надо с выбора сорта древесины. Самым оптимальным вариантом для такого инструмента считается береза, но можно использовать клен или ясень.

Изготавливая рукоять, нужно сразу подгонять ее под габариты обуха имеющегося лезвия. Главным критерием должно выступать удобство работы с будущим инструментом. Поэтому особое внимание надо сосредоточить на соответствии размерам, указанным в чертежах.

На бруске подходящих габаритов, не имеющем сучков и трещин, делается набросок рукоятки. Затем лишние части отпиливаются и срезаются ножом. Место для посадки под обух надо обтесать и все изделие ошкурить до идеального состояния.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

О забивке

Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

Основные способы разлиновки

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Необходимые инструменты и материалы:

• ножовка;
• наждачная бумага;
• раствор олифы с охрой;
• бесцветный лак;
• кисти для лака;
• брус качественного дуба;
• марля;
• эпоксидная смола.

Чаще всего разлиновку делают, забивая железный клин в топорище от обуха до лезвия. Иногда несколько расщепив дерево железом, забивают деревянный клин. Самым надежным будет такой метод: рукоять подогнать под проушину и вынуть из топора. Ножовкой сделать надрезы: один; два — в редких случаях, если проушина большая; или три. Надпилы делаются на две трети от ширины топора. Затем нужно зачистить топорище наждачной бумагой и нанести олифу с охрой. После высыхания можно приниматься далее за разлиновку и насадку топора на топорище. Если сухого и качественного дуба, бука в доме нет, можно поискать в кладовой или на чердаке старые стулья. Обычно они делаются из дуба.

Далее необходимо вырезать из бруса качественного дуба или бука клины под пропилы. После примерки и подгона их можно пока отложить. Марля нужна самая обычная, медицинская. Сложив раза в четыре, пропитать эпоксидной смолой. Пока смола не застыла, марлей обмотать торец рукояти так, чтобы после насадки топора марля висела под лезвием.

Сверху плотно садится топор, и обрезается марля.

Ее не должно быть видно из-под топора. Это делается для качественной усадки инструмента. Эпоксидную смолу залить на дно разрезов. Смола на марле и в прорезах будет впитываться в древесину и не позволит ей намокать и гнить. Она играет и роль заполнителя для микротрещин в древесине.

Далее нужно аккуратно вбить клины в топорище и обрезать лишнее. После готовое изделие можно вскрыть лаком во избежание порчи дерева.

Этот метод качественной и практически вечной насадки топора называется способом пяти клиньев.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Насаживание и расклинивание

Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание — топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.

После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.

Схема заточки топора своими руками.

Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.

Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.

Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.

Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне — инструмент готов к работе.

Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.

Какой стороной насадить топор на топорище?

Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

для дачи, для колки дров, для туризма

Основное назначение топора — разрубание и грубая обработка древесины. Этот ручной инструмент состоит из рукоятки, на которой жестко зафиксировано лезвие. Благодаря простоте, эффективности и дешевизне, он получил широкое распространение в промышленности (особенно в лесозаготовке) и домашнем хозяйстве. С его помощью колют дрова, рубят деревья, обрабатывают деревянные заготовки. Какой топор лучше выбрать? Ответить на этот вопрос можно, ознакомившись с их разновидностями и особенностями конструкции.

Разновидности топоров

Выясните, для чего вы планируете использовать топор, ведь каждый его вид выполняет конкретные задачи.

Выбираем топор по области применения:

• Топор колун — большой топор с массивным обухом для колки дров.
• Альпинистский топор — для передвижения по ледовым, осыпным, снежным склонам и для организации страховки.
• Столярный топор — для обработки мелких деревянных предметов.
• Мясницкий топор — для разделки мяса.
• Топор для дачи — универсальный топор для рубки деревьев, дров и для других задач на загородном участке.
• Топор пожарного — для вскрытия дверей и окон, открывания пожарного гидранта, разборки легких конструкций и страховки при передвижении по кровле. Обух топора оснащен крюком.
• Топор туристический — небольшой топор для походов и выездов на природу.
• Потес — для обтесывания бревен.
• Тесло — для выдалбливания различных изделий из дерева и вырубки пазов.
• Плотницкий топор — для обработки деревянных брусьев.

Как выбрать топор по диаметру дерева

В зависимости от назначения, топор имеет ручку определенной формы и размера, а также лезвие с нужным углом и степенью заточки. Конечно, есть мультифункциональные топоры, которые используют для разных работ, например для колки дров, обработки древесины, рубки деревьев и других задач — такой универсальностью обладают кованые дачные топоры. Но из-за большого веса такой инструмент вряд ли положишь в походный рюкзак. Для такой цели существует топор для похода — он компактен и легок.

Другой пример — у вас дровяное отопление, поэтому нужно часто колоть дрова. Для этого не подойдет столярный, туристический или мини топор — работать ими неудобно и утомительно. Зато специальный топор для дров (или колун) специально создан для этой цели. Дровокол имеет внушительный вес и большую ручку, а его лезвие имеет большой угол заострения для эффективного расщепления полена.

Вес топора

Это важный параметр, влияющий на успешность работы. Для тонкой обработки деревянной заготовки совершенно непригоден инструмент весом в 2 кг, а вот полукилограммовый «малыш» вряд ли справится даже с небольшим деревом. Для большинства задач в домашнем хозяйстве достаточно веса в 1-1,2 кг. Топор не должен быть тяжелым лично для вас — это можно определить, подержав его в руках. Также обращайте внимание на центр тяжести — он должен быть смещен к лезвию.

Тест на размер и вес топора

Рукоятка топора

Тщательно выбирайте длину ручки топора — это обеспечит подходящую рычажную силу, что очень важно для эффективности работы. Например, топор для колки дров должен иметь длинную рукоять, а вот для тонкой работы с деревом используют инструмент с короткой рукояткой — он обеспечит большую точность движений в нанесении ударов и сколов.

Обращайте внимание на форму: топорище для топора должно быть эргономичным — это обеспечит надежную фиксацию инструмента в руке, безопасность и высокую продуктивность работы.

Материал рукоятки:

• Металл — прочен, но подвержен коррозии, много весит и сильно резонирует удары.
• Дерево — хорошо гасит удары и намного легче металла, хотя по прочности и уступает ему. Разбухает от влаги, со временем требует таких ухищрений, как вбивание клиньев и постоянной поправки посадки, чтобы обух не слетал при работе.
• Стекловолокно — прочно и не подвержено коррозии, хорошо поглощает вибрации и не деформируется при сильных ударах.
• Пластик — легок, эффективно гасит удары, но не такой надежный, как стекловолокно.

Рукоятки высокотехнологичных финских топоров Fiskars изготавливаются именно из стекловолокна и других полимерных материалов. Стоит такая ручка для топора дороже, чем традиционная, но зато она обеспечивает оптимальный захват, сцепление и прослужит намного дольше. Именно такой инструмент предпочитают мастера, постоянно имеющие дело с топорами.

Лезвие топора

Качество лезвия топора — важный момент, поскольку плохая сталь будет быстро зубриться и тупиться. Проверить материал очень просто — щелкните пальцем или твердым предметом по лезвию. Глухой, быстро затухающий звон — явный признак некачественного инструмента. Звонкий, резонирующий звук будет говорить о хорошей углеродистой стали. Для улучшения характеристик лезвие подвергают двойной закалке, ковке и шлифованию. Режущая кромка продвинутых топоров имеет специальное напыление — оно позволяет дольше работать с инструментом без заточки. Хороший топор легко извлекается из бревна при раскалывании, он легко точится.

Как правильно точить топор

Со временем даже самый качественный инструмент тупится. Работа будет намного продуктивней, если лезвие будет хорошо заострено.

При заточке инструмента учитывается ряд факторов:

• Специфика работы.
• Вид стали, из которой сделано лезвие.
• Твердость породы дерева.
• Влажность древесины.

ГОСТом предусмотрен угол заточки:

• Для строительных целей— 20-30°.
• Для рубки бревен и крупных деревьев — 25-30°.
• Для плотницкого дела — 35°.
• Для рубки поленьев и небольших деревьев — 35-40°.

Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Чем острее заточка, тем быстрее инструмент затупится, к тому же он будет чаще застревать в древесине, а это повлечет дополнительные усилия на то, чтобы вытащить топор.

Как заточить топор электроточилом

Для автоматической заточки используется абразивный круг с большой скоростью вращения. В процессе заточки круг смачивают для уменьшения его температуры. После каждого прохода лезвие погружают в воду — это не только охлаждает металл, но и продлевает срок его службы. По сравнению с ручной заточкой, на автоматический процесс затрачивается меньше сил и времени. Однако несвоевременное охлаждение может серьезно повлиять на качество лезвия. Процедура актуальна только при систематическом использовании топора.

Как заточить топор вручную

Первый способ. Зафиксируйте абразивный круг в неподвижном положении и водите по нему лезвием топора в горизонтальной плоскости под нужным углом.

Второй способ. Очистите лезвие от ржавчины. Грубой наждачной бумагой отшлифуйте всю поверхность лезвия. Повторите процедуру, но с более мелкой наждачкой. Затем нанесите полировочную пасту на ткань и отшлифуйте инструмент. Зафиксируйте топор в неподвижном состоянии. Драчевым напильником заточите лезвие по фаске обратными поступательными движениями от плеча, а затем удалите образовавшуюся металлическую пыль щеткой. Круговыми движениями двустороннего камня заточите лезвие, но перед этим обработайте его маслом или водой (для смывания опилок). По такой же схеме затачивают лезвие камнем с меньшей жесткостью. После нанесения средства от ржавчины процедуру заточки можно считать законченной.

Хороший топор тот, который обеспечивает большую эффективность и безопасность рубки. Подумайте, где вы планируете использовать инструмент. Выберите удобную рукоятку, проверьте качество и остроту лезвия. Не тяжел ли он для вас? Деревянный топор — это классика, но стоит ли останавливаться на нем, если есть намного более эффективные решения, при которых обух топора не может соскочить с рукоятки при работе? Умея правильно точить лезвие даже без помощи специальной точилки, вы получите эффективный инструмент, который прослужит много лет.

Пропитка и обработка рукояти ножа льняным маслом

Пропитка рукояти ножа льняным маслом проводится для повышения износостойкости и продления срока службы изделия. Этот способ более эффективный, чем обработка рукоятки лаком, так как лак подвержен механическим воздействиям, трескается и утрачивает водоизолирующую способность.

Почему льняное масло?

Изделия из древесины прекрасно впитывают воду, а впоследствии рассыхаются, растрескиваются, окончательно теряя эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Защита дерева от влаги – основная задача ухода. Химическая промышленность предлагает для повышения водостойкости использовать краски, лаки и морилки. Но краски целиком скрывают прекрасную структуру дерева, а лаки и морилки далеко не безупречны с точки зрения экологии. На помощь приходят натуральные материалы.

Льняное масло вполне заслуженно является одним из лучших естественных средств для пропитки дерева:

• обработанная им поверхность не меняет свою структуру, не становится гладкой. Изделию остается присуща приятная деревянная шероховатость;

• масло проникает во все слои дерева, поэтому рукоять хорошо выглядит, не смотря на систематический контакт с руками. Она долгое время имеет мягкий, бархатный блеск, словно ее только что обработали;

• после масляной пропитки изделию не требуется обработка антисептиками, как это рекомендуют многочисленные инструкции. Масло максимально плотно заполняет мельчайшие поры, эффективно отталкивая воду, грязь и не оставляя микроорганизмам ни единого шанса. Никакого гниения и плесени после обработки не возникнет;

• пропитка ручки ножа маслом позволяет добиться разных оттенков цвета, подчеркнуть рельеф и структуру породы;

• это безвредный, экологически чистый, безопасный для кожи человека продукт, не вызывающий аллергических реакций;

• льняное масло недорого стоит и подходит разным породам дерева.

Льняное масло содержит глицериновые эфиры (глицериды) пяти кислот, в том числе линоленовой (до 40%) и линолевой (до 35%). Пропитывая дерево, под воздействием света и воздуха они полимеризируются, затвердевают, создавая твердую, очень надежную защиту и повышая прочность материала.

Технологии пропитки рукоятки льняным маслом

Перед пропиткой рукоятку ножа следует подготовить: очистить ее от мусора, остатков старой краски и лака, отшкурить наждачной бумагой и тщательно убрать пыль. Важное правило: дерево не должно быть влажным, чем лучше оно будет высушено, тем качественней будет защита. Максимально возможная влажность дерева – 12%. Покрывать окрашенные или лакированные изделия бесполезно: пропитка не достигнет нужной глубины.

Существует две основных способа пропитки

Вымачивание

Для того, чтобы пропитать рукоять ножа вымачиванием, хорошо нагрейте льняное масло на водяной бане. На бане оно сильно не нагреется а достигнет ровно той температуры, которая необходима для пропитки. Отрегулируйте температуру нагрева так, чтобы вода не кипела сильно, и ее капли не брызгали. Нагретое льняное масло не выделяет запахов, не дымит, поэтому процедуру можно спокойно проводить в домашних условиях.

Погрузите изделие. Минут через двадцать на его поверхности появятся мелкие пузырьки. Это говорит о том, что пропитка началась, лишний воздух стал выходить из древесины, а поры заполняются маслом. «Поварите» рукоять до тех пор, пока воздушные пузырьки не прекратят выделяться. Уберите посуду с плиты и оставьте изделие вымачиваться на 1-2 суток в зависимости от толщины рукояти.

После вымачивания извлеките изделие, дайте стечь маслу и положите высыхать. На полную просушку уйдет 1-2 недели.

Сушку можно ускорить с помощью воска, дегтя или скипидара, предварительно, перед варкой, добавив их в пропорции 1 часть добавки на 2 части масла. Предпочтение лучше отдать воску, так как он наименее токсичный. Перед добавлением воск нужно растопить. С использованием добавок срок сушки сократится до 3-4 дней.

Втирание

Обработка рукояти ножа втиранием требует гораздо больше трудозатрат. Метод заключается в том, что нагретое масло или его смесь с воском наносится на изделие очень тонким слоем и втирается. Процедуру нужно провести многократно, раз 8, каждый раз оставляя изделие на сутки для полного впитывания.

Соблюдайте некоторые правила:

• не нагревайте масло слишком сильно, это чревато ожогами;

• следите за влажностью в помещении. Максимально допустимая – 70%;
• втирайте губкой или сложенной тканью, делайте это тщательно. Последнее нанесение произведите шерстяной тряпочкой и хорошо отполируйте, поверхность приобретет красивый блеск.

Совет: льняное масло можно использовать многократно. Храните его в темном прохладном месте.

Ручка для топора своими руками | Искусство мужественности

Изготовление рукоятки для топора — старый навык задолго до того, как можно было купить готовую рукоять в строительном магазине. Тогда голова топора и рукоять делали вручную.

Рукоять топора наиболее прочна, если ее отколоть от клепки (просто узкого отрезка «сырого» дерева), чем вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к разрыву ручки. Когда кольцо роста «иссякает» из куска дерева, оно становится слабым местом.

Длинные прямослойные породы дерева, такие как гикори или ясень, традиционно выбираются для рукояток топоров, потому что они прочные и дают длинные прямые клепки. Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые хорошо подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать одну из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие гребные весла для каноэ, и когда я начал этот проект, у меня был хороший кусок дерева от больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волосы достаточно ровные, и я могу обойти их несплошные.Я планирую использовать этот проект как походный топор для путешествий на каноэ. Я не буду рубить с ним секвойи, поэтому он не обязательно должен быть прочным.

Поиск подходящей древесины, вероятно, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Как только вы найдете бревно, вы можете разделить несколько нотоносцев и хранить их надолго. Вам нужно прямое бревно без изгибов, веток и капель, которое не нарезали на дрова. Если возможно, используйте нижнюю часть ствола дерева, так как стволы имеют тенденцию быть более прямыми ближе к земле.Ваш поиск может быть облегчен, если подружиться с хирургом по деревьям; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.

Материалы

• 1 бревно твердой древесины длиной 4–5 футов и диаметром 10–12 дюймов; прямые и без ветвей (гикори, ясень, граб, вишня, орех)
• 3-4 клина
• Кувалда или колка
• Топор
• Тиски для бритья или деревообрабатывающие
• Нож затяжной или охотничий нож
• Карандаш
• Рашпиль для выкройки (№ 49 или № 50) или четырехручный рашпиль
• Головка топора
• Деревянный молоток или обычный молоток
• Скребок для шкафа (опция)
• наждачная бумага зернистостью 150
• Японская пила или пилорама с мелкими зубьями
• Карманный нож
• Защитные очки

Шаг 1: Разделите журнал пополам.

Положите бревно на землю и воткните в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отломиться от края и полететь.

Используйте кувалду или колющую булаву, чтобы вбить клин, пока не увидите, что трещина раскрывается, и начинайте бегать по бревну. Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; Теперь он должен издавать хлопающие и хлопающие звуки. Вернитесь к первому клину и дайте ему еще несколько ударов.Добавьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Хорошо и сильно вбейте третий клин, вернитесь к первому и второму клиньям и вдавите их хорошо и плотно. Если все идет хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере раскола бревна. Если нет, вбейте второй клин еще немного. Если первый клин все еще натянут, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.

Работайте вдоль трещины, которая будет развиваться по мере того, как вы вставите клинья на место. Затем вы начнете «перепрыгивать» через свои клинья.Когда первый бревно ослабнет, удалите его и снова вставьте в трещину перед свинцовым клином.

Со временем журнал будет отделен. Некоторые бревна просто лопаются, но чаще всего половинки скрепляют крошечные кусочки дерева. Разрежьте их топориком и разделите две части.

Шаг 2: Разделите журнал на части.

Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких деревянных досок. Осмотрите древесину, чтобы найти очевидное место, чтобы начать отколоть клепки.Если ничего не выскочит, не имеет значения, с чего вы начнете, если волокна ровные. Используйте клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половиной журнала.

Шаг 3: Отрежьте посох.

Просмотрите свои бревна и найдите лучший посох для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и повороты, даже если снаружи выглядит ровной. Вы ищете самое прямое зерно, которое только сможете найти, с минимальным количеством неровностей (а еще лучше, без неровностей).

Используя клин, вырежьте свой посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где годичные кольца расположены довольно близко. Мой большой палец находится около центра возможной ручки. Забейте клин и создайте трещину, которая идет вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам расколоть клепку.

Шаг 4: Вырубите посох топором.

Начните со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец нароста.Я использую плотницкий топор, у которого острая кромка заточена только с одной стороны, как у плоского лезвия, но вы можете использовать любой топор. Преимущество столярного топора в том, что лезвие ровное и лезвие режет прямо вниз, а не в посох.

Вам не нужен идеальный разрез, но чем больше вы сможете вырезать, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы как можно точнее следуете волокнам на клепке.

Переверните клепку и проделайте те же черновые надрезы с внутренней стороны. Ближе к центру дерева планка тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снимать дерево.

Шаг 5: Обрежьте ручку до грубого размера.

Вставьте посох в бреющую лошадь или в тиски для деревообработки. С помощью ножа сделайте ровный край на одной стороне клепки. Снимите древесину, ищите выступы и соскребайте их тоже. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о ее совершенстве.

Переверните работу и установите край как можно параллельнее первому.Опять же, не идеально, просто близко.

Шаг 6: Начните формировать стороны ручки.

Поверните ручку на 90 градусов так, чтобы один из узких краев смотрел вверх. Для этого вам нужно будет отрегулировать челюсти бреющей лошади, удалив штифт опоры, подняв челюсть и заменив штифт.

С помощью вытяжного ножа разгладьте ручки по бокам. Удаляя дерево, обращайте внимание на структуру волокон. Если ваш клепок красивый и прямозернистый, то проблема со структурой волокон будет меньше. Вы же не хотите, чтобы разрез начинался на ручке и создавал слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните ручку и сделайте рез в другом направлении.

После того, как вы разгладили одну сторону, переверните ручку и работайте с противоположной стороной. Они должны быть в основном параллельны.

Как можно лучше используйте карандаш, чтобы нарисовать линию, которая повторяет текстуру вдоль стороны ручки. Перед дальнейшим формованием ручки важно быть как можно более центрированным.На фотографии выше вы заметите, что на верхней части ручки все еще есть выступы. На этом этапе вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадь для каждого поворота, я удерживаю ручку на месте деревянным бруском.

Шаг 7: Начните обрабатывать стороны рашпилем.

Используйте рашпиль для мастеров выкройки или рашпиль для четырех рук, чтобы придать рукоятке ее окончательную форму. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного формировать края, чтобы они сужались по размеру вашей руки. Вы измените форму после того, как будет добавлена ​​голова топора, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.

Шаг 8: Установите головку топора.

Вот где вы можете добиться фантастических результатов в работе топора. Обычная ручка топора, купленная в хозяйственном магазине, сделана так, чтобы подходить ко всему, поэтому по своей природе она должна быть свободна, а затем установлена ​​прокладками, чтобы заполнить зазоры между ручкой и головкой. Не так с ручкой, сделанной на заказ. Уловка здесь в терпении.

Убедитесь, что конец ручки приближается к размеру ушка (отверстия, в которое входит ручка).Продолжайте слегка обрезать кончик, пока глазок не будет едва касаться ручки. Положите верхнюю часть топора на кусок дерева, лежащий на земле.

Вставьте конический конец ручки в проушину и постучите по другому концу ручки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно защитить конец ручки, прижав к нему еще один небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.

Когда вы оторвете голову, вы увидите, где ручка и глаз не совпадают.Отметьте это карандашом.

С помощью вытяжного ножа отрежьте часть, ограничивающую ручку, и повторите процедуру. По мере продвижения вы увидите более крупные связывающие области. Обрежьте связывающиеся части до тех пор, пока следы привязки не исчезнут, и установите головку на место.

По мере того, как голова скользит дальше по ручке, вы видите больше выступов. Просто продолжайте бриться, поправлять и бриться.

Шаг 9: Завершите соскабливание.

Вы почти закончили, и голова почти подогнана.Вы можете видеть, что на рукоятке есть высокое место, где основание топора достигло дна и начало немного отслаивать дерево. Это ваш шанс немного навести порядок. Обрежьте локоны назад, если они есть, и сделайте заключительную очистку. Ваша голова должна плотно прилегать к голове, оставив от ½ до ¾ дюйма, прежде чем она достигнет макушки.

Шаг 10: Прорежьте верхнюю часть ручки.

С помощью японской пилы или другой пилы для тонких пропилов осторожно прорежьте прорезь в верхней части ручки, которая идет примерно на дюйма вниз.Глубина вашего пореза зависит от размера головы топора и глубины глаза. Я отметила карандашом необходимую глубину. Эта прорезь позволит клину закрепить ручку на месте.

Шаг 11: Вставьте головку топора в рукоять.

Положите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоять в голову до конца, пока она не станет заподлицо или немного не торчит.

Используя свой нож или карманный нож и кусок деревянной обрезки, вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы вырезали в верхней части ручки на шаге 10.Вбейте клин в паз до упора. Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже хорошо. Это не имеет особого значения, потому что головка топора подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.

Отломите лишний клин, ударив по одной его стороне молотком. Если вы беспокоитесь о том, чтобы получить чистый разрыв, вы можете обрезать клин пилой или с помощью рашпиля очистить верхнюю часть ручки, где он выступает.

Шаг 12: Последние штрихи по форме ручки.

Мне нравится красиво обработанная ручка, поэтому я выполняю последние отделочные работы после того, как прикреплена головка. Оберните голову топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите в тиски для обработки дерева.

Ключ к совершенствованию формы — делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому форму вы выбираете сами.

Удерживая голову в тисках, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата.Толщина ручки меня порадовала, но диаметр был немного большим. Поэтому я использовал рашпиль, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы ручка оставалась симметричной.

По мере приближения к окончательной форме проведите руками вверх и вниз по ручке, ища выступы. Суппорты все в порядке, но ваша рука лучше подходит. Когда найдете высокое место, отметьте его карандашом.

После того, как вы определили высокую точку, соскребите карандашные отметки и проверьте еще раз.Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.

Шаг 13: Шлифование ручки.

После того, как вы удалили все выступы и остались довольны формой ручки, пора шлифовать.

Отшлифуйте ручку, двигая вверх и вниз по ручке, пока не увидите никаких следов от рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и зашкурить зерном рядом с головкой топора. Просто продолжайте, пока вы не будете довольны конечным продуктом.

Шаг 14: Обрежьте ручку до нужной длины.

Рукоять будет короче, потому что у него меньшая головка топора. Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он находился под прямым углом к ​​вершине топора.

Очистите конец ручки рашпилем. Сбейте все острые края и осколки. Затем скруглите концы наждачной бумагой.

Шаг 15: Завершите свою ручку.

Вы можете использовать масляную отделку или любую другую деревянную отделку, которая вам нравится. Я неравнодушен к масляной отделке, так как вы можете наносить их и дальше, и они проникают сквозь дерево, поэтому зарубки на поверхности не имеют большого значения.Для начала подойдет три или четыре слоя, с легким шлифованием между слоями, чтобы сбить волокна, которые могут подняться из-за намокания древесины. Я пропитываю верх рукоятки там, где она проходит через глаз, потому что вы не хотите, чтобы эта область высыхала, и ослабьте головку топора.

Работа с объемной древесиной со склада — обычное дело для большинства из нас, поэтому переход от бревна к рукоятке топора — это своего рода волшебство. Древесина есть древесина, просто дрова с лесозаготовок подвергаются более тщательной обработке.На мой взгляд, вы можете съесть колбасу, приготовленную мясником, и это отличный продукт. А вот колбасу домашнего помола с мясом вы сами загнали; это чертовски элементаль, сынок.

Как повторно обращаться с топором …: 6 шагов (с изображениями)

Как упоминалось ранее, эти рукоятки имеют фрикционную посадку и держатся с помощью клина. Таким образом, чем больше древесины соприкасается со стенками глаза в головке инструмента, тем лучше подходит и дольше он прослужит. При этом большинство проушин в инструментах не имеют идеальной формы, и сменные ручки не идеально подходят прямо с полки магазина.Ручки подходят «универсально», поэтому для их правильной установки требуется немного времени.

Перед тем, как начать, вам нужно запомнить, где находится верхняя и нижняя части головки инструмента. Вы также захотите пометить ручку, чтобы во время процесса формовки вы всегда ориентировали ручку в одном направлении. Я оставил ярлыки на ручке, чтобы знать, с какой стороны.

Помните, что это «универсальная посадка». Эта ручка на самом деле была слишком большой, чтобы поместиться в головку инструмента. Пора приступить к удалению материала.Вы захотите сделать это медленно, потому что вы не можете добавить материал обратно на ручку. Придать форму рукоятке можно вручную с помощью наждачной бумаги с крупной зернистостью. Это может быть утомительная работа, которая сводит руки к минимуму. Я решил использовать угловую шлифовальную машину с шлифовальным диском. *** ПОМНИТЕ — ИДИТЕ МЕДЛЕННО *** Я удалил ровно столько материала, чтобы ручка попала в глаз. (Рис. 2 и 3) Вы можете видеть отметки слева на рукоятке, указывающие, где головка инструмента касается рукоятки. Рассмотрим эти «высокие точки». Цель состоит в том, чтобы удалить выступы так, чтобы головка инструмента касалась полностью вокруг рукоятки, чтобы не было зазоров.Зазоры приведут к ослаблению головки инструмента.

Продолжайте тестовую установку головки и удаление материала по мере необходимости, чтобы головка скользила по ручке до плеча. Топоры / молотки других типов подходят ближе к плечу, чем другие. Удерживая рукоятку над головкой инструмента, ударьте резиновым молотком по головке вниз, чтобы вытащить рукоятку. Помните, что эти штуки тяжелые (и, возможно, острые !!). Не позволяйте им упасть вам на ноги.

На месте у вас, вероятно, будет более 1 дюйма ручки, торчащей из верхней части головы.Также должно быть NO промежутков между ручкой и нижней частью проушины. На макушке у вас будут большие промежутки. Эти зазоры закроются, когда ручка заклинивает. Что произойдет дальше …

Как вырезать рукоять топора из бревна

Адам Бейкер — Flickr CC Wikimedia 2.0

Острый топор с длинной рукоятью необходим любому туристу. Когда лезвие затупится, вы можете это исправить: точильный станок можно использовать для заточки затупившейся головки топора, а некоторое количество ржавчины сделает его новым.Но если ручка треснет или повреждена, ее необходимо заменить.

Конечно, вы можете купить новую ручку с полки, но что в этом интересного? Вместо этого вырежьте себе рукоять топора из бревна, как это сделали первопроходцы сотни лет назад.

«Искусство мужественности» подробно описывает процесс вырезания собственной рукояти топора, и все это начинается с выбора правильного куска дерева. Выберите бревно из твердых пород дерева, например, гикори, ясень или вишню. Найдите бревно длиной от 4 до 5 футов и диаметром от 10 до 12 дюймов.

После получения журнала вам понадобятся следующие инструменты:

• 3-4 клина
• Кувалда или колка
• Топор
• Тиски для бритья или деревообрабатывающие
• Нож затяжной или стрелочный
• Карандаш
• Рашпиль для выкройки (# 49 или # 50) или рашпиль для четверки
• Головка топора
• Деревянный молоток или обычный молоток
• Скребок для шкафа (опция)
• наждачная бумага зернистостью 150
• Японская пила или пилорама с мелкими зубьями
• Карманный нож
• Защитные очки

При черновом извлечении ручки из бревна помните об ориентации волокон.Для большей прочности волокна должны идти параллельно вашей ручке. Поскольку вы строите свои собственные, вы можете вырезать лучший приклад для своей ручки. (При покупке нового все еще может быть сложно найти инструмент с прямой текстурой.) Вот отличная диаграмма того, как должна выглядеть ориентация волокон ручки, и это применимо к любому инструменту с деревянной ручкой.

Лесная жизнь

Следуйте этому пошаговому руководству из «Искусства мужества», чтобы вырезать рукоять топора, и никогда больше не покупайте еще один.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить ручку топораБлог — Hults Bruk

Как заменить рукоятку топора, часть 2: установка

Теперь, когда мы выяснили, как правильно выбрать рукоятку топора, пора переходить к установке.Во второй части этой серии статей о том, как заменить рукоять топора, я расскажу, как я лично устанавливаю новую рукоять. Прежде чем мы начнем, нужно сказать несколько очень важных вещей. Во-первых, есть много способов повесить топор; шаги, которые я делаю, и то, как я делаю вещи, будут отличаться от других. Несмотря ни на что, будут люди, которые будут критиковать вашу работу. Не позволяйте этому разочаровывать вас, так как вы не сможете стать экспертом, не будучи сначала новичком. Многие часы проб и ошибок привели к тому, что я сейчас вешаю топор, и я нашел эти методы полезными для многих топоров, которые я вешал.Я надеюсь, что вы узнаете что-нибудь из этого урока, будь то ваш первый или сотый топор, который нужно повесить!

Шаг 1: Подготовительные работы

Первым шагом, который был рассмотрен в первой части этой серии статей, является снятие старой ручки, если применимо. Короче говоря, вам нужно отрезать ручку чуть ниже проушины и выгнать древесину в том же направлении, в котором была вставлена ​​ручка. Обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. Вы можете узнать, как я это делаю, изучив Часть 1: Выбор рукоятки топора.Некоторые могут не согласиться, но следующий шаг для меня — очистить головку топора и удалить все дефекты перед процессом повешения. Я считаю, что сейчас это сделать намного проще, потому что после установки ручки некоторые шаги могут быть затруднены.

В частности, я использую топор винтажного образца Hults Bruk Montreal, который будет использоваться для раскалывания растопки и принесен с собой в походы. У этого топора была довольно значительная вмятина в правом нижнем углу, и потребовалось бы много работы, чтобы сделать весь опрос плоским.Вместо этого я импровизировал и создал изогнутый опрос, похожий на тот, который вы можете найти на топоре охотника, используемом для снятия шкуры с дичи. Я также очистил остальную часть головы и придал ей выпуклый край, хотя я сделаю окончательную заточку после подвешивания. Вероятно, лучше всего защитить себя и лезвие, наклеив на бит липкую ленту, чтобы предотвратить несчастные случаи, хотя я не делал этого во время этой серии.

Этап 2: Первичная установка

Теперь нам нужно определить, насколько хорошо новая рукоятка поместится на головку топора.Попробуйте воткнуть рукоять топора в ушко. Полностью ли голова скользит до плеча ручки? Или есть какое-то сопротивление из-за того, что рукоять немного больше, чем ушко топора? Вторая ситуация более идеальна, и именно это произошло при обращении с этим топором Hults Bruk.

Чтобы ручка начала входить в глаз, вам нужно знать, сколько материала нужно сначала удалить, чтобы начать работу. Что я делаю, так это обрисовываю нижнюю часть ушка топора, используя толстую бумагу, например картон.Накройте глаз бумагой, а затем потрите ее большим пальцем. Масло и грязь от ваших рук покажут края и придадут вам форму, которую вы хотите для ручки. Затем я обрисовываю этот контур, вырезаю его и кладу на ручку, где будет висеть голова. Это показывает мне, насколько рукоять больше, чем ушко топора.

Я начинаю с того, что медленно удаляю часть материала с помощью протяжного ножа или рашпиля, чтобы ручка начала подходить. Как только он хоть немного попадет в глаз, я переворачиваю голову вверх ногами и забиваю основание рукояти деревянным молотком (предпочтительно) или молотком.Голова начнет двигаться вверх по рукоятке (к плечу) и в какой-то момент перестанет двигаться. Если ваш шлем действительно тугой, он поднимется только на несколько миллиметров.

Теперь вам нужно снять головку с рукояти, и это можно сделать двумя способами. Во-первых, вы можете ударить по головке топора киянкой или глухим молотком, ударяя по основанию, пока оно не оторвется от рукоятки. Или ты можешь делать то, что делаю я; Я зажимаю головку в тисках, помещаю выколотку на вершину штыря, а затем забиваю выколотку, пока стержень не выскочит наружу.

Шаг 3: Продолжение установки

После того, как ручка выскочит наружу, вы увидите темные пятна на дереве. Это нормально и показывает, где хелве натирает внутреннюю часть глаза. Проще говоря, темные пятна необходимо удалить, чтобы голова могла продолжать двигаться вниз к плечу. Внутри моего Hults Bruk было очень чисто, поэтому было трудно увидеть, где трутся глаза. Однако у большинства топоров внутри есть немного ржавчины, и вы четко увидите пятна.

Теперь приступим к удалению древесины ниже потертых пятен. Это можно сделать несколькими способами. Если вы новичок, я предлагаю использовать деревянный рашпиль или четверку в руках. Если у вас есть опыт, вы можете использовать несколько методов шлифования. Мой предпочтительный метод — это 5-дюймовый диск, который вставляется в сверло, которое можно соединить с липкой наждачной бумагой. Мне нравится зернистость 80 для тяжелого удаления, но я считаю, что зерно 120 — лучшая универсальная бумага для удаления древесины. Начните чуть ниже нижней части линии растирания и зашлифуйте по направлению к плечу.


Примечание о «плечах»: если у рукоятки, которую я использую, есть выраженное плечо, мне нравится шлифовать его, чтобы создать больше эффекта клина, когда топор скользит по рукоятке. Ручка Hults Bruk была как раз подходящей, поэтому я отшлифовал ее только за нижнюю часть, чтобы облегчить подвешивание. Это означает, что если бы я каждый раз останавливался в одном месте, я бы в конечном итоге создал ярко выраженное плечо, поскольку я удаляю больше материала над этой линией. Линия, о которой я говорю, находится рядом с затылком, где плечо немного выступает вперед.Нижняя линия, которую я нарисовал (на картинке выше), показывает, где останавливается плечо, а верхняя линия — это то место, где я хочу, чтобы нижняя часть глаза остановилась. Я не вешаю топоры до самого низа плеча, на тот случай, если потом придется повесить голову ниже.

Продолжайте опускать голову вниз до тех пор, пока она не отойдет от лески. Как только топор окажется в нужной точке, часть рукоятки должна выступать наружу. Затем я обрисовываю карандашом верхнюю часть глаза, прежде чем подготовить ручку для пропила.

Шаг 4: Подготовьте пропил под клин

Как только головка опустится достаточно далеко вниз по ручке, пора убедиться, что наш пропил и клин готовы к работе. Я снимаю ручку и наблюдаю за линией карандаша из предыдущего шага. Если бы я отрезал эту линию, верх рукоятки был бы на одном уровне с верхом ушка топора. Я предпочитаю, чтобы мои ручки слегка выступали или оставались «гордыми» примерно на дюйма. Используя линейку, я измеряю эту длину над моей линией и создаю новую линию отреза.Чтобы упростить задачу, я затем использую копировальную пилу, чтобы пропилить новую леску, чтобы глубина пропила была точной до окончательного подвешивания.

Прорезь — это прорезь по средней линии ручки, в которую забивается деревянный клин. Теперь, когда шпилька отрезана, проверьте текущую глубину пропила по отношению к линии, на которой останавливается головка. Возможно, на этом этапе пропил недостаточно глубок, поэтому пора достать ручную пилу. Мне нравится, чтобы пропил составлял глубины головки топора, чтобы облегчить сильное заклинивание.Сделайте отметки на каждой стороне пропила на нужной глубине и отрежьте до этой линии. Для этого шага я использую немного более широкую пилу, потому что более широкий пропил лучше, чем слишком узкий.

Шаг 5: Установите деревянный клин

Правильная установка клина может испортить или нарушить весь процесс подвешивания, поэтому на этом этапе необходимо проявлять особую осторожность. В большинстве случаев клин, поставляемый с рукояткой, будет подходящим, как в случае с этой рукояткой Hults Bruk, которую я получил.Я измеряю длину клина по отношению к длине глаза и отмечаю длину, на которой клин полностью заполняет глаз. Затем я обрезаю излишки материала копировальной пилой или ленточной шлифовальной машиной. Затем измерьте глубину клина по отношению к глубине пропила и проведите линию поперек. Это линия, которая будет на одном уровне с ручкой, если бы она достигла дна, что я не предпочитаю (клин с нижним краем означает, что он, возможно, мог бы пойти дальше).

Некоторые люди могут не согласиться, но я предпочитаю использовать столярный клей для своих клиньев.Это предотвращает откатывание клина, но это может быть сложно, если когда-либо потребуется его замена. В дебатах «клей против отсутствия клея» есть свои плюсы и минусы, но я считаю, что использование клея для меня лучше всего. Я забиваю головку топора по штырю и зажимаю ее в тисках. Я наношу ровный слой клея по обе стороны клина и забиваю его молотком. Сначала я ударяю достаточно, чтобы клин был несколько тугим и не выскочил (возможно, на ½ дюйма вниз). Пришло время окончательно вклинить клин или забить его домой.

Забить клин до его окончательной посадки можно одним из трех способов, в каждом из которых я использую деревянный молоток:

1. Удерживая рукоятку от земли, ударьте по клину так, чтобы он не продвигался дальше.

2. Положив рукоятку рукоятки на твердую поверхность (например, бетон), ударьте по вершине клина, пока он не перестанет двигаться.

3. Положив верхнюю часть клина на твердую поверхность (например, бетон), ударяйте по рукоятке до тех пор, пока клин не пойдет дальше.

Вариант 2 (центральный рисунок выше) был моим методом долгое время, хотя я начал экспериментировать с вариантом 3 (правое изображение выше) и получил хорошие результаты. Предпочтительно использовать деревянный молоток, хотя раньше я пользовался молотком и санями. Не торопитесь и смотрите, что вы делаете. После каждого удара молотком проверяйте свой прогресс, чтобы убедиться, что клин не дошел до дна. Когда клин не пойдет дальше (желательно до того, как он опустится), он будет издавать глухой звук. Не волнуйтесь, если клин расколется, так как клей заполнит трещины.Я не думаю, что расколотый клин — это плохо; это означает, что клин образовался до несовершенного ушка и пропила, и это не повлияет на производительность.

Шаг 6: Обрезка клина и установка металлического клина

После установки деревянного клина дайте клею высохнуть не менее двух часов. Используя копировальную пилу, срежьте лишний клин возле вала. С помощью шлифовального диска, вставленного в сверло, отшлифуйте древесину до гладкости и ровности. На этом этапе вы должны решить, использовать ли металлический клин.Я считаю, что металлический клин не всегда нужен, но используйте его, если считаете это необходимым.

Когда я установил деревянный клин, он слегка сдвинулся по мне и образовал щель возле затылка. Итак, для этой демонстрации я решил использовать металлический клин для ствола, поставляемый с ручкой. Поскольку верхняя часть рукояти теперь находится на одном уровне, затяните рукоятку топора в тисках так, чтобы верхняя часть была направлена ​​вверх. Нарисуйте крестик в том месте, где должен быть клин, в центре рукояти и как можно ближе к затылку, насколько это необходимо.Медленно вбейте металлический клин в ручку с помощью кувырка или молотка. Не стесняйтесь положить нижнюю часть дощечки на твердую поверхность и стучать по клину, пока он не станет заподлицо. После промывки окончательно отшлифуйте верхнюю часть сверлом, чтобы подготовить ее к смазке.

Шаг 7: Окончательная шлифовка и смазка

Теперь вы готовы смазать ручку маслом. Я использую лист наждачной бумаги с зернистостью 120 и в последний раз отшлифовываю рукоять вручную. Это удалит масло с ваших рук, разгладит его и позволит маслу впитаться в древесину. Выбор масла зависит от вас, но я использую вареное льняное масло (BLO), потому что оно дешевое и эффективное. Просто не забудьте правильно утилизировать тряпки после использования, потому что, как известно, они самопроизвольно воспламеняются, если их пропитать BLO.

Наносить масло можно несколькими способами, но я предпочитаю использовать одноразовые латексные перчатки, чтобы все было в чистоте. Наденьте перчатки на обе руки, налейте немного масла в одну руку, а затем обильно нанесите его на всю ручку и голову. Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут и обязательно вытрите излишки бумажным полотенцем или тряпкой без ворса.Повторите описанные выше шаги столько раз, сколько захотите, просто поймите, что они могут залипнуть, если не будут выполнены должным образом. Я лично оставил его на ночь, на следующий день снова смазать маслом, а затем еще раз в течение 2-3 дней после этого. Это позволяет ручке впитать большое количество масла и предотвратить его высыхание. Старое практическое правило смазывания выглядит следующим образом: один раз в день в течение недели, один раз в неделю в течение месяца, один раз в месяц в течение года и один раз в год после этого. Думаю, это может быть излишним, хотя для засушливого климата это может быть необходимо.Экспериментируйте и не бойтесь пробовать что-то новое.

Шаг 8: Уход за новой ручкой

Теперь, когда ваша новая ручка установлена, пришло время проверить ее. Попробуйте несколько раз в разных условиях, чтобы увидеть, как он работает. Я вообще стараюсь довести дело до предела, не злоупотребляя топором. Если все пойдет по плану, ваша ручка останется красивой и плотной.

Самый важный совет по уходу за ручкой — хранить ее в сухом теплом месте. Однако это место не должно быть слишком сухим или горячим, поскольку это может привести к усадке ручки.Я также предлагаю не прислонять топор к стене, так как рукоять может покоробиться. Не забывайте хорошо ухаживать за своим топором, и он позаботится о вас!

Заявление об ограничении ответственности: Только для образовательных и информационных целей. Несмотря на то, что при подготовке этой информации была предпринята тщательная подготовка, Hults Bruk и Jared Allement не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения, и ни одна из сторон не несет ответственности за любые убытки или ущерб.

На производственные дефекты распространяется гарантия.Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного использования или естественного износа. Если у вас есть новый топор HB, который, по вашему мнению, неисправен, сначала обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели топор.

HB использует высококачественные ручки из американского гикори, которые должны прослужить долгие годы. Щелкните здесь, чтобы получить информацию о заказе сменных рукояток оси через Интернет.

Как сделать ручку для топора

Если вы думаете о создании своей собственной рукоятки топора, вы обнаружите, что есть два основных варианта материала: ясень и гикори.К сожалению для меня, ни один из этих материалов не был доступен в упаковке 3×3, как мне было нужно. Следовательно, я выбрал кусок дуба размером 3×3. На самом деле я купил две из этих стандартных частей и сохранил одну на случай, если что-то пойдет не так с первой.

Ниже приведено видео с обзором процесса сборки.

Вещи, которые я использовал для проекта Tis:

[одна треть]

Ленточнопильный станок
Шлифовальный станок
SuperJaws

[/ one_third]

[одна треть]

Ленточная шлифовальная машина
Вареное льняное масло
[/ one_third]

Я начал со старого дескриптора для использования в качестве шаблона.Я положил старую ручку поверх ложи 3 x 3 и расположил ее так, чтобы волокна были в основном вертикальными по всей длине ручки.

Когда я был доволен ориентацией, я просто провел ручкой по всем четырем сторонам квадратного ложа, с которым работал.

А затем поднес кусок квадратного ложа к ленточной пиле и начал вырезать форму рукояти топора. Я начал с обрезки бокового профиля, затем повернул мир на 90 ° и начал резать верхний и нижний профиль.На этом этапе я просто набираю форму рукоятки топора и не пытаюсь делать очень точные разрезы. Просто убираем с дороги большую часть материала.

Угловая часть в нижней части рукоятки топора известна как «лапа оленя». Не режьте ногу для средства ленточной пилой. Нижняя часть рукоятки топора должна оставаться квадратной, чтобы вы могли ударить по ней молотком при подвешивании головки топора.

Ленточная пила очень быстро убирает много материала. Если вы повторяете этот проект, будьте очень осторожны, чтобы случайно не отрезать слишком много материала.Работа с мелкими деталями может быть выполнена менее агрессивными инструментами.

Существует множество инструментов, которые могут выполнять детальную работу с рукояткой топора. К сожалению, мне пришлось сделать вторую ручку, потому что я ошибся с первой ручкой. Для второй ручки я выбрал ленточную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать шероховатую форму до почти готовой формы. В качестве альтернативы также можно использовать протяжной нож или бритье спиц. После шлифования шероховатой формы я перешел к ручной шлифовке ручки до зернистости 220.

Верх топора, на котором висит голова, известен как «ушко рукояти». Я использовал электроинструменты для придания формы ушку первой ручки, и было сложно точно контролировать удаление материала. Что касается второй ручки, я выбрал ручные инструменты, которые были намного более управляемыми. Инструменты, которые я взял на второй ручке, были «рашпилем» и «4 в руке».

Приложив немного терпения, мне удалось идеально придать форму ушку ручки. Затем я сосредоточился на том, чтобы повесить голову.

Подобно формированию глаза, повешение головы требует большого терпения. Вам нужно будет повесить голову на глаз, пока она не встанет на место, затем оттолкнуть ее от глаза, изучить следы потертости на ушке ручки, затем удалить еще немного материала, пока не получится ровный узор на глазу. голова топора.

Когда я был удовлетворен рисунком потертостей, я взял ручку на ленточную пилу и прорезал прорезь для клина. Глубина пропила клина должна составлять три четверти звеньев самой головки топора; в моем случае это было около 3 дюймов.

А теперь сделаем клин. Клин нужно делать из мягкого материала. Я решил сделать свой клин из тополя и просто вырезал кусок материала на ленточной пиле в форме клина.

Перед тем, как забить клин, я покрыл его столярным клеем, чтобы он хорошо приклеился к ушку ручки. Затем я в последний раз повесил голову. Медленно, но верно я вбивал клин в глаз до тех пор, пока он не перестал двигаться дальше. Головка топора теперь полностью сидит и прикреплена к рукоятке топора.

Избыток материала клина можно отрезать заподлицо с верхней частью головки топора с помощью копировальной пилы.

Последний шаг в придании формы рукояти топора — это обрезка углового дна на лапке олененка. Теперь легко увидеть, что вырезание этой формы на ранней стадии не обеспечит хорошей квадратной поверхности, по которой можно ударить при вешании головы.

После того, как я закончил шлифование лапки олененка, я нанес на ручку кипяченое льняное масло в качестве отделки.

А теперь порубим дров!

Гильдия северян

Ковка

Первый шаг — проделать отверстие в блоке из мягкой низкоуглеродистой стали.Вот где будет находиться глаз. С помощью оправки растягивается проушина до необходимого размера. Затем на одном конце заготовки вырезается паз, и в него вставляется клиновидный кусок легированной инструментальной стали Bohler K460 для образования более твердой режущей кромки. Теперь топор нагревают до темно-желтого цвета и насыпают на него буры. Расплавленная бура разжижает окалину окисления и вымывает ее из сварочного шва. Топор снова нагревают, на этот раз до ярко-желтого свечения, и выковывают его так, чтобы два куска стали сварились друг с другом.Затем кузнец выковывает голову топора в нужную форму и шлифует острый край. Теперь топор готов к отжигу.

Термическая обработка. Шлифовка. Заточка

Отжиг необходим для снятия внутренних напряжений в стали, образовавшихся во время ковки. Для этого топор нагревают до 850 градусов Цельсия и очень медленно охлаждают до комнатной температуры. После этого топор переходит на второй этап термообработки — нормализацию. Для этого топор снова нагревают, на этот раз до 800 градусов по Цельсию, на стали штампуют марку наших мастеров, и топор охлаждают на воздухе.Нормализация подготавливает структуру стали к следующему этапу; закаливание. Топор снова попадает в печь и нагревается до 800 градусов Цельсия. Затем топор закаливают в минеральном масле и воде. Теперь топор достаточно твердый, но очень хрупкий, поэтому его нужно закалить. В последний раз топор нагревают до 220 градусов по Цельсию и выдерживают при этой температуре в течение часа. После того, как топор закаляется до твердости 58-59 (HRC) и сталь достаточно нагревается, на голову топора наносится смесь пчелиного воска, льняного масла и скипидара.
Это очень старый и эффективный способ защиты инструмента от ржавчины. После шлифовки и полировки лезвие топора становится острым как бритва и готово получить свою уникальную рукоять.

Изготовление ручки

Каждая рукоять топора изготавливается индивидуально для каждой головки топора, чтобы обеспечить идеальную посадку. Для начала выбирается кусок древесины красного вяза без сучков, собранный на месте и высушенный в печи (влажность 6-8%), а затем размечается с помощью шаблона. Мы используем древесину только с параллельными волокнами к ушку топора, если волокна древесины будут перпендикулярны ушку топора — оно будет быстро тормозить и прослужит недолго.Шероховатая форма ручки распилена с помощью ленточной пилы. Затем с помощью натяжного ножа формируется ручка. Размеры проушины топора отмечены на верхней части рукоятки, а рукоять выбрита почти по размеру глаза. Окончательная отделка выполняется наждачной бумагой для плотного прилегания. Затем рукоять топора плотно втыкается в головку топора и фиксируется деревянным клином, приклеенным эпоксидным клеем для дерева. В деревянный клин вбивается небольшой стальной клин, чтобы зафиксировать головку топора в вертикальном положении. Теперь топор был помещен в ванну с тунговым маслом на 24 часа, это заполняет поры дерева маслом и набухает в рукояти, поэтому через неделю масло высыхает и полимеризуется, а дерево полностью защищено и никогда не сжимается.

Как и другие наши изделия из кожи, ножны топора сделаны из воловьей кожи, которая производится на местном кожевенном заводе с использованием тех же методов и техник, которые применялись 100 лет назад. Кожа толщиной 4 мм окрашена профессиональным масляным красителем Fiebings. После этого кожа обрабатывается воском из пальмовых листьев и нагретым пчелиным воском, что придает ей винтажный вид и защиту. В качестве окончательной отделки применяется акриловый резак Fiebings.

Замена рукоятки топора | Camp Woodsmoke

Если вы регулярно используете топор, в какой-то момент вам будет предложено заменить его рукоять. Если вы сломаете ручку дешевого топора, у вас возникнет соблазн просто купить новый топор.

И хотя это, безусловно, вариант, это действительно не спасет вас от работы, так как вам все равно придется переделывать новую головку топора, чтобы сделать ее пригодной для использования и безопасной.

Я не проводил анализа затрат, но считаю, что после учета стоимости напильников, шлифовальных лент, точильных камней, вашего времени и т. Д. Будет дешевле заменить ручку.

Во всяком случае, это намного менее расточительно, и легче держать под рукой пару дополнительных рукояток топора, чем бежать в магазин за новым топором, распиловкой по дереву.

Кроме того, цыплята копают, когда вы достаете новую рукоять топора и перетаскиваете топор.

Перед тем, как переставить топор, вам, очевидно, нужно будет снять старую рукоять, чтобы освободить место для новой, если вы не начинаете с топора.

Как снять рукоятку оси

Основные инструменты для проекта:

• Тиски

• Пила ручная

• Сверло

• Отвертка шлицевая или холодное зубило

• Клещи и винт (для снятия металлического клина)

• Молот

• Какой-то инструмент для выбивания рукояти из головы (деревянный брусок или рукоять отрубного топора)

НЕ ПОПАДАЙТЕ ТОПОР В ОГОНЬ! Вы, несомненно, встретите кого-нибудь, кто когда-нибудь предложит дурной совет выжечь старую ручку. Не делай этого! Да, он удачно снимет старую рукоять, но он испортит вам голову топора.

Есть гораздо лучшие способы снять рукоять топора, и это действительно не так уж и сложно. Собственно, весь процесс замены рукоятки топора довольно прост.

1. Надежно закрепите головку топора в тисках, наклонив рукоятку вверх и наружу, чтобы облегчить отпиливание рукоятки. Если у вашей челюсти тисков нет деревянных щек, положите тряпку между тисками и топором, чтобы не поцарапать топор.

2. Используя ручную пилу, отрежьте старую ручку как можно ближе к голове.

3. Теперь переместите топор в тиски так, чтобы верх ручки был обращен вверх.

4. Если ручка довольно слаба, ее можно проткнуть, не снимая клин. Переходите к # 7.

5. Если в рукоятке есть большой металлический клин, просверлите в нем небольшое отверстие, вверните винт до упора и вытяните клин, удерживая винт плоскогубцами. Это может сработать и для деревянного клина. Если нет, просверлите несколько отверстий в клине, вставьте отвертку и подденьте клин.

6. Если в деревянный клин вбит металлический клин меньшего размера, его нужно будет поддеть отверткой или зубилом. Я не знаю ничего другого, кроме грубой силы.

7. После того, как вы вытащите старый клин, у вас не должно возникнуть проблем с проталкиванием того, что осталось от ручки, через проушину.Просто поместите деревянный брусок — тот, который чуть меньше, чем проушина, — туда, где старая ручка выступает (или утоплена) из проушины, и протолкните его. Отрезок старой ручки — идеальный инструмент для этого.

Как выбрать замену рукоятки оси

Найти достойную ручку может быть самой сложной частью работы. В зависимости от того, где вы смотрите, обычно нужно немного перебрать то, что доступно.

Длина и форма рукоятки топора

В большинстве случаев вы просто выбираете рукоять, отмеченную производителем для вашего конкретного стиля топора.

Обычно более длинные ручки лучше подходят для больших задач по резке. Более длинная рукоять = больше рычагов, поэтому топор сильнее врезается в дерево.

Для валочного топора большего размера весом от трех до шести фунтов обычно требуется рукоять от 32 до 36 дюймов, что подходит для рубки больших деревьев. То же самое и с молнией.

Но вам может понадобиться более короткая, скажем, 24-дюймовая ручка на трехфунтовой головке, если вы планируете выполнять с ней более легкую работу, такую ​​как резьба или обрезка сучьев.

И, конечно, меньшие топоры и топорики требуют более коротких рукояток.

Выбираете ли вы изогнутую или прямую ручку — это более личное предпочтение. Ручки с двойной бородкой обычно прямые, как и рукоятки для колки.

Рукоять топора можно использовать в любом направлении. Мне нравится хорошо сбалансированная изогнутая рукоять для резьбового топора. Используйте то, что вам удобно. Конечно, чтобы понять это, может потребоваться метод проб и ошибок.

Большинство производителей топоров продают сменные рукоятки специально для своих моделей, если вы хотите использовать оригинальную заводскую рукоятку.

Ориентация зерен

Общепринятая мудрость подсказывает, что вам следует искать волокна, идущие от передней части рукоятки к задней или параллельно наконечнику топора.

Не делайте ошибки, оценивая ручку, глядя только на ее край.

Ник Вестерманн демонстрирует, что не так важно, параллельна или перпендикулярна сверлу, если волокно проходит прямо по длине рукоятки .

Слабое диагональное зерно. Красные линии следуют за волокнами, которые «выходят» из ручки.

Если вам удастся найти рукоять с прямым шлицем и кольцами, параллельными биту, то это замечательно, но, по крайней мере, оно должно быть прямолинейным.

Прямоугольные рукоятки вырезаны из пряморастущих деревьев, и они делают рукоятки топора более прочными. Из скрученных деревьев вырезают ручки с диагональной или скошенной текстурой — они делают ручки более слабыми.

Поскольку в наши дни труднее найти прямые деревья выбора, труднее найти хорошие и прочные рукоятки для топора, поэтому при выборе рукоятки придется немного разобраться.

Избегайте узлов и проколов, которые ослабят ручку. Вам также следует избегать ручек, окрашенных или закаленных огнем, чтобы скрыть ориентацию волокон.

Heartwood Vs. Заболонь

Общепринятая мудрость также подсказывает нам искать ручки, сделанные в основном из заболони гикори, которая светлее по цвету, чем темная красновато-коричневая сердцевина.

Разница в силе между ними, вероятно, незначительна, о чем нам сообщает исследование Лесной службы: https: // www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrn/fplrn147.pdf

Кто-то будет спорить, но лично я не заметил никаких проблем с использованием сердцевины. Гораздо важнее хорошая ориентация зерен.

Лак

Вы также захотите рассмотреть лак, который завод наносит на большинство серийно выпускаемых рукояток топоров. Вы можете не захотеть этого по ряду причин:

• Волдыри — гладкая поверхность фактически увеличивает трение при раскачивании, что может привести к образованию неприятных волдырей.

• Потенциально токсично — это может быть незначительной проблемой, но я не поклонник синтетики, особенно когда она напрямую контактирует с моей кожей.

• Эстетика — конечно это чисто субъективно. Традиционалисты среди нас предпочитают более землистый, естественный вид масляной отделки.

Вы можете найти ручки без покрытия, но они, как правило, немного дороже. Вы спросите, почему это будет дороже, если обработка распылением является дополнительным этапом?

Лак защищает ручки во время их перехода от производства к розничной торговле. Их отправляют, роняют, оскорбляют, ломают и обрабатывают несколько раз, прежде чем они наконец дойдут до конечного пользователя.

Без лака жирные отпечатки рук, потертости, царапины и грязь сделают ручки непривлекательными для потенциальных покупателей; в конечном итоге, покрытие распылением экономит деньги производителя, предотвращая браковку продукта.

Заводской лак легко удалить, соскоблив его скребком для шкафов или осколком битого стекла. Это займет всего несколько минут.

Если вы решите удалить лак или купите нелакированную ручку, вам нужно будет нанести масляную отделку после того, как повесите ручку на голову топора.

Как заменить рукоятку оси

Прежде чем повесить топор на новую рукоять, вы можете потратить некоторое время на то, чтобы очистить голову. В противном случае приступите к замене рукоятки топора.

1. Поднесите рукоять к головке топора, совместив плечо рукоятки с нижней частью ушка топора. Карандашом наметьте ручку в верхней части глаза.

2. Отрежьте рукоять по отметке карандаша — избавившись от лишней длины, топор будет легче повесить.

3. Используйте ручную пилу, чтобы сделать клиновой пропил более глубоким, так как срезание верхней части ручки приведет к слишком мелкому пропилу. Оно должно быть глубины ушка топора.

4. Если на вашей рукоятке есть лапа оленя, отрежьте кончик на дюйм или около того, чтобы оставить плоскую поверхность для ударов молотком или молотком.

5. Вставьте новую рукоятку в нижнюю часть проушины топора до упора, соблюдая осторожность, чтобы держать ручку по центру ушка и перпендикулярно вершине топора. Убедитесь, что он достаточно надежен, чтобы перевернуть топор вверх дном, чтобы голова не упала.

6. Удерживая топор вверх ногами, ударьте по концу рукояти киянкой или молотком, чтобы вонзить рукоять в голову. Это несколько противоречит интуиции — может показаться, что вы отталкиваете головку топора от рукоятки, поскольку она находится вверх ногами прямо над землей.Не стучите так сильно, чтобы не сломать ручку.

7. Если вы не можете полностью установить головку на рукоятке с достаточным усилием, снимите головку топора. Ищите ржавые / грязные участки на рукоятке топора — здесь рукоять контактирует с внутренней частью глаза. Эти участки нужно будет сбрить или отшлифовать. Вероятно, вам придется проделать это 7 или 8 раз, прежде чем топор будет правильно установлен.

   Просто принимайте понемногу. Вы хотите сохранить достаточное сопротивление, чтобы ручка плотно прилегала.Если ручка скользит прямо внутрь, она сразу же соскользнет, ​​когда вы попытаетесь ею воспользоваться.

   Когда вы закончите, нижняя часть ушка должна находиться на плече ручки.

8. Либо отрежьте верхнюю часть рукоятки заподлицо с головкой топора, либо оставьте ее выступающей не более чем на четверть дюйма или около того. Для этого хорошо подойдет копировальная пила.

9. Если у вашей ручки не было клина, вам нужно сделать его из твердой древесины, например тополя. Используйте карманный нож, чтобы сбрить клин, если необходимо, чтобы он хорошо вошел в пропил.Затем смажьте его кипяченым льняным маслом и вбейте в пропил, чтобы закрепить головку топора на рукоятке.

   Будьте осторожны, не забейте его так, чтобы клин раскололся.

10. Клин, скорее всего, будет немного выступать из рукоятки, поэтому вы захотите отпилить его заподлицо с помощью копировальной пилы.

    Вы также можете вбить металлический клин в деревянный клин.

11. Нанесите на ручку — сверху и по длине — хороший слой кипяченого льняного масла, удаляя любые остатки.

Теперь вы готовы вонзить топор в дерево. И если ваша рукоять снова выйдет из строя, вы будете лучше подготовлены к повторной подвеске топора в следующий раз.