Штукатурка для откосов окон внутри: Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта

Содержание

Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта

Красиво оформленное окно, в ровном, с идеальными линями, проеме – это повод для гордости, особенно, если сделана была штукатурка откосов окон своими руками. То же самое касается и двери. Но насколько выполнима такая задача, если мало опыта, нет помощников и совершенно отсутствует желание нанимать мастеров, нарушая целостность семейного бюджета? Давайте воспроизведем всю последовательность действий.

Всем ли по силам штукатурка откосов своими руками?

Именно таким вопросом задаются те, кто не может рассчитывать на чье-то плечо в качестве опоры во время ремонта, и кому приходится работать в гордом одиночестве. Но давайте сравним объем работ по отделке всей поверхности стен и по оштукатуриванию не слишком глубоких оконных коробок. Плоскость проема, как правило, соответствует толщине стены, умноженной на периметр окна, что, согласитесь, намного меньше площади стен и потолка. Поэтому штукатурка дверных и оконных откосов своими руками вполне осуществима. Но так ли необходимо ее делать?

С одной стороны, выравнивание геометрии проема уменьшает его, но незначительно, а вот зазоры вокруг рамы благодаря отделке будут ликвидированы. Особенно желательно облагородить откосы в том случае, если дом построен из кирпича. Вообразите себе швы кладки, замазанные всего лишь тонким слоем шпаклевки – какой бы дизайн ни царил в помещении, неровное обрамление окна изрядно ухудшит декор. Так что набираемся терпения и беремся за инструменты, предварительно запасясь небольшим количеством штукатурки.

Подготовка, без которой не обходится штукатурка оконных откосов

Поначалу, когда оконная рама только вставлена на предназначенное ей место, вокруг явственно видны широкие щели. Заделать их необходимо до того, как начнется активная штукатурка откосов окон. Материалы для этой цели используются самые разные. Например, в сельской местности, там, где загородные участки украшают дома-срубы, доступ сквознякам пресекается с помощью сухого мха и пакли. Последняя широко используется и в городе, но все чаще находится применение строительной монтажной пене.

Итак, аккуратно, но не скупясь, заливаем пеной все промежутки между оконным проемом и рамой, либо, если щели небольшие, забиваем их паклей, вымоченной 3 % фтористым натрием. Предварительно раму желательно расклинить, чтобы исключить деформацию. Небольшую выемку глубиной 2-3 сантиметра оставляем, ее заполнит раствор для штукатурки откосов. Иногда, когда устанавливаются пластиковые пакеты, вместе с ними монтируется и соответствующий по стилю и цвету подоконник. Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.

Последний этап подготовки – очистка, ее необходимо делать всегда, когда вам предстоит работа со штукатурными составами. Никаких остатков масляной краски, никаких жирных пятен на основании быть не должно, на таких загрязненных участках штукатурка отслоится и в итоге отвалится. Поэтому тщательно отмываем и обезжириваем поверхность. Слишком большие выступы стесываем молотком или топором, но и гладких мест быть не должно, при обнаружении таковых делаем насечки топором, чтобы обеспечить смеси качественное сцепление. Если стена из строительных блоков, швы расшиваем, делая их глубиной примерно в 1 сантиметр. При большой неровности, требующей толстого отделочного слоя, набиваем армирующую сетку.

Поэтапная технология штукатурки откосов

Хотя все готово к работе, давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении. Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.

Штукатурка откосов своими руками

Шаг 1: Затирка

Когда пройдет несколько часов, и вы убедитесь, что выполненная отделка обрела достаточную степень твердости, откручиваем ограничивающие фанерные бортики.

Шпаклевкой или свежезамешанной штукатурной смесью замазываете с последующим разглаживанием боковые кромки выравнивающего слоя, которые были скрыты под деревянными маяками. Затем берите в руки терку, слегка увлажнив поверхность. Легкими круговыми движениями, какими полируется металлическая деталь наждачной бумагой, начинаете наводить лоск на штукатурку, удаляя все неровности, с которыми не справилось правило. Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.

Шаг 2: Выравнивание откосов

Зачерпываем шпателем подготовленную смесь и начинаем набрасывать на плоскость проема между маяками, стараясь не слишком прогибать профили под штукатуркой. Когда пространство между ними будет полностью заполнено, берем короткое правило или широкий шпатель и снизу вверх проводим вдоль всей поверхности откоса, разглаживая поверхность. Пройдясь так по всем трем сторонам проема, ждем, когда состав подсохнет, после чего с помощью острой кромки шпателя взрезаем покрытие вдоль маяков и извлекаем их.

Затем полости, оставшиеся на месте профилей, замазываем штукатуркой и снова разглаживаем.

Наносим шпаклевку

Чтобы избежать появления трещин из-за температурного расширения, необходимо на свежую затвердевшую поверхность нанести разбавленную до консистенции сметаны смесь, наложить стеклотканевую сетку и замазать все тем же полужидким составом.

Шаг 3: Подготовка поверхности

Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке.

Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.

Шаг 4: Установка маяков

На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.

Теперь с помощью небольшого количества штукатурки, набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.

Наносим штукатурку для установки маяков

Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.

Шаг 5: Разметка проема

Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.

Делаем разметку

Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Оштукатуривание откосов пластиковых окон:технология проведения работ

Вопрос, как штукатурить откосы на окнах

, может возникнуть в двух случаях: откосы когда-то были сделаны, но нуждаются в ремонте, или их нет вовсе. При этом неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, зачастую строители этим вопросом заниматься не хотят, и хозяева сами вынуждены штукатурить откосы. Эта процедура несложна, и научиться ей может любой желающий.

Для чего применяются откосы?

Эти элементы необходимы не только с внутренней, но и с внешней стороны окна. Они выполняют следующие функции:

  • Декоративную: они делают окно завершенным, могут украсить его, помочь придать определенное стилистическое направление
  • При помощи отделки откосов можно спрятать монтажные элементы, следы пены и прочей строительной деятельности.

Оштукатуривание оконных откосов помогает избавиться от лишней влаги на стеклах, сделать комнату теплее, исключить сквозняки, повысить уровень тишины.

 

Подготовленные откосы для штукатурки

Что требуется для работы?

Выполнить отделку откосов самостоятельно можно и без большого опыта, для этого потребуется только ознакомиться с инструкцией и приобрести необходимые инструменты, к которым относятся:

  • Строительный уровень.

Совет: использовать лучше всего длинный инструмент, что позволит точно узнать, не произошел ли скос на большом отрезке.

  • Правило (чаще всего применяют алюминиевое).
  • Рулетка.
  • Емкость, в которой будет размешиваться раствор, набираться вода или грунтовка.
  • Шпатель удобного размера.
  • Мастерок.
  • Терка для цемента.
  • Герметик в пистолете.
  • Профили и планка.
  • Мелкие вспомогательные инструменты, такие, как нож, карандаш, кисти для нанесения грунтовки.

Совет: перед тем как штукатурить откосы на окнах с внутренней стороны, обустройте козлы. Использовать стремянку неудобно, можно свалиться или уронить ведро.

Как сделать раствор для оштукатуривания?

Штукатурка разводится водой, поэтому ее консистенция может быть различной и завесить от того сколько жидкости было добавлено в смесь. Отличаться может и сам состав вещества. В идеале для работы смесь должна быть похожа на манную кашу. Для тех участков, где влажность высокая или для улицы, лучше использовать состав, содержащий цемент.

Готовые сухие смеси для оштукатуривания

Решить, чем штукатурить откосы на окнах внутри, нетрудно, так как в большинстве магазинов можно найти готовую смесь для этой цели, но вещества несколько отличаются составом. Для работы на улице требуется цементная разновидность. Если работа будет проводиться внутри помещения, использовать можно гипсовую смесь: она удобна в применении, быстро застывает, имеет оптимальный расход.

Прежде чем начать штукатурить поверхность, нужно закрыть все щели, сделать это можно при помощи строительной пены. Также требуется покрыть поверхность грунтовкой.

Совет: работать лучше в головном уборе, так как, падая с высоты, штукатурка может попасть на волосы и застыть. Избавиться от нее будет трудно.

Подготовка раствора для оштукатуривания

Порядок проведения работ

Оштукатуривание оконных и дверных откосов требуется начинать с подготовки площади для этого. Сначала оконный проем очищает, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют пустоты монтажной пеной. Когда пена застынет, лишнюю можно срезать. Не стоит волноваться за ее внешний вид, штукатурка все равно закроет монтажный материал.

Для того чтобы в стыки не попала влага, их требуется заклеить специальной лентой, купить которую можно в любом строительном магазине. Подоконник монтируют до того, как начинают штукатурные работы. Это позволит сразу заделать щели монтажной пеной и придать конструкции дополнительную прочность.

Совет: если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлена батарея, смонтирован подоконник, имеется фурнитура, лучше всего все эти элементы закрыть пленкой, иначе штукатурка может испачкать их, попадая и присыхая к поверхностям вовремя проведения работ.

Оштукатуривание откосов пластиковых окон проводят после того, как элементы откоса пропитают грунтовкой. Она нужна для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены. Грунтовка выбирается в зависимости от материала стен. Существуют разные ее типы, предназначенные для дерева, бетона, иных материалов. Нельзя начинать работу прежде, чем грунтовка окончательно высохнет. При комнатной температуре это происходит около суток.

После того как щели были заделаны, рано думать об оштукатуривании. Требуется нанести пароизоляцию. Она выглядит как пленка, однако использовать можно и герметик. Задачей этого слоя является защита штукатурки от влаги. Если пренебречь этим этапом работ, откосы могут через некоторое время испортиться, на них начнет появляться конденсат, возможен грибок, штукатурка начнет размокать и осыпаться. Кроме этого, пленка поможет избежать сквозняков.

Совет: герметик должен быть морозостойким. Обычный, который используют в помещении, зимой потеряет свои свойства и разрушится.

Излишки материала следует удалять сразу же после нанесения вещества, делать это удобнее всего мокрой губкой.

Оштукатуривание откосов после установки гловых профилей

Процесс работы

Работать с составом нужно при плюсовой температуре, если состав гипсовый, это не менее +5 градусов, цементный – +10. Каждый раствор имеет определенные требования, их производитель оказывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать те, которые указаны в инструкции.

Подготовка откосов к покраске

Оштукатуривание дверных откосов начинается с монтажа угловых профилей. Они потребуются для защиты откоса от механического вреда, а также обеспечат ориентирование по маякам. После этого устанавливаются направляющие, и можно начинать наносить раствор. Для того чтобы откос получился ровным, потребуется выставить его углы и работать по уровню.

Совет: штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второго первый должен тщательно высохнуть: на это потребуется около суток, поэтому не стоит думать, что работа займет мало времени.

После того как последний слой высохнет, его можно очистить наждачной бумагой и покрыть грунтовкой для нанесения краски.

Вывод: как штукатурить откосы, узнать нетрудно, обучиться этому навыку вы сможете практически сразу. Однако сразу нужно готовиться к тому, что этот процесс отнимет много времени.

Видео:

Видео:

Штукатурка откосов плиточным клеем: тонкости, технология , преимущества

Оформление откосов оконных и дверных проемов – это обязательный этап отделки нового дома и квартиры или их капитального ремонта. Для этого сегодня можно использовать сэндвич-панели, гипсокартон, пластиковые панели и другие материалы. Однако классическим вариантом по-прежнему остается отделка откосов штукатуркой, хотя она и занимает довольно много времени.

Откосы из штукатурки: преимущества и особенности

При таком способе отделки проемов не остается пустот и обеспечивается отличная тепло- и звукоизоляция мест примыканий окон и дверей к поверхности стен.

Что касается вопроса о том, чем штукатурить откосы, то для этой цели можно использовать различные составы:

  • раствор из цемента и песка – из расчета 1 часть цемента и 3-4 – песка;
  • специальные штукатурные смеси – сухие или в уже готовом виде;
  • плиточный клей – больше подходит для наружной отделки.

Важно то, что даже при наличии минимального опыта можно сделать откосы из штукатурки своими руками и получить хороший результат.

Преимущества отделки плиточным клеем

Если вы решите оштукатурить наружные откосы плиточным клеем, это обойдется дороже, чем при использовании цементно-песчаного раствора, но такой вид отделки обладает рядом важных достоинств:

  • поверхность не впитывает влагу;
  • не трескается даже при большом морозе;
  • клей хорошо прилипает к любой поверхности;
  • экономный расход материала;
  • высокое качество и долговечность.

Для оформления оконных проемов своими руками со стороны фасада мы рекомендуем использовать водостойкий и морозостойкий плиточный клей для наружных работ. Наносить его нужно тонким слоем и в несколько приемов!

Технология штукатурных работ

1. Подготовка. Проемы тщательно очищают от мусора, срезают излишки монтажной пены и проверяют уровнем углы, вертикальные, горизонтальные поверхности.

2. Нанесение грунтовки. Смесь подбирают с учетом материала стен, чтобы она хорошо впиталась и обеспечила высокий уровень адгезии, а при необходимости укрепила основание и защитила его от вредителей (если стены деревянные).

3. Установка маяков. Для этой цели можно использовать перфорированный штукатурный профиль. По маякам оштукатурить откосы будет гораздо проще, и они получатся идеально ровными. Если основание неровное либо рыхлое, желательно закрепить и армирующую сетку.

4. Нанесение чернового слоя. Очень удобно использовать уже готовую штукатурку на цементной основе, причем набрасывать смесь лучше начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх. При отделке арочных проемов для быстрого «схватывания» можно добавить в нее немного алебастра. При проведении правилом по маякам или направляющим излишки раствора удаляются.

5. Нанесение чистового слоя. После высыхания чернового слоя его необходимо выровнять. Это можно сделать с помощью гипсовой штукатурки с минеральными наполнителями, причем раствор должен быть более жидким. Особенно кропотливое дело – это штукатурка арочных откосов, но полученный результат будет стоить затраченных времени и сил.

6. Финишная отделка. Затирка производится жидким раствором не ранее, чем через 16 – 24 часа после нанесения чистового слоя штукатурки теркой с поверхностью из пенопласта.

После полного высыхания можно приступать к шпаклевке, а затем – покраске поверхности.

Штукатурка откосов — как правильно сделать своими руками

Штукатурка откосов окон своими руками — отличное и экономичное решение, которое пользуется популярностью, несмотря на преобладание пластика на рынке. Далее подробно расскажем про эту процедуру.

Особенности этой методики отделки

Сохраняет свою популярность штукатурка оконных откосов благодаря некоторым своим достоинствам:

  • Доступность. Штукатурная смесь стоит совсем немного, чем и привлекает к себе внимание.
  • Эффектность. Место отделки будет смотреться очень красиво, при соблюдении всех правил.
  • Отсутствие пустоты внутри.

Отделка откосов штукатуркой постепенно отходит на второй план, уступая место ПВХ панелям. Во многом это связано с недостатками технологии:

  • Риски. Во время работ высока вероятность повредить рамы.
  • Отсутствие дополнительного утепления. Использование такой технологии осложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
  • Слабая стойкость к перепадам температур. Если вы живете в резко-континентальном климате (например, Восточная Сибирь), то за несколько сезонов начнут появляться трещины.

Совет: для продления эксплуатационного периода по периметру откоса в местах прилегания к раме сделайте ножом маленькие канавки. В них выдавливаем акриловый герметик. Эта методика актуальна только в том случае, если производится штукатурка откосов окон гипсовой штукатуркой.

  • Трудоемкость монтажа. Несмотря на свою простоту, такие работы потребуют много сил.

Вывод: недостатков больше и они существеннее названных достоинств.

Производим работу правильно

Некоторые задаются вопросом, сначала подоконник или штукатурка откосов? Мы настоятельно рекомендуем второй вариант. В таком случае подоконники останутся целыми. В противном случае во время работ с цементной смесью их можно повредить. Далее рассмотрим поэтапно все, что нужно сделать.

Какой инструмент нужно приготовить

Нам понадобится вот такой список орудий труда:

  • Уровень (если позволяют средства, то лазерный).
  • Рулетка, карандаш (или маркер).
  • Правило (желательно алюминиевое).
  • Набор шпателей.
  • Малка (из фанеры или листа металла) — она должна идеально подходить под глубину проема. Её можно изготовить самостоятельно из подручных материалов.
  • Тары для воды и замешивания.
  • Мастерок.
  • Угольник.

При выборе смеси обратите внимание на её характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Применение дешевых неустойчивых смесей заставит вас практически ежегодно производить реставрацию поверхности.

Подготавливаем исходную поверхность

В нашем случае подготовка является самым трудоемким и долгим процессом. Сделать потребуется следующее:

  • Перед началом работ заклеиваем рамы и стекла пленкой, дабы избежать загрязнения.
  • Удаляем с проема остатки старых материалов (краска, штукатурка и т.д.) если таковые присутствуют. Раствор должен ложиться на чистую поверхность, наличие грязи и пыли обеспечит его отпадание.
  • Если производится штукатурка откосов после установки окон, то срезаем излишки монтажной пены ножом.
  • Проводим ревизию — исходная поверхность должна быть прочной и не иметь отстающих частей. В противном случае работы будут напрасны. Простукиваем стену и непрочные части отбиваем.
  • Грунтуем поверхность — это улучшает адгезию (схватывание смеси с основанием). Лучше использовать грунтовку высокого проникновения. Также имеет смысл делать подбор исходя из материала стены.
  • Производим пароизоляцию. Для этого пену с внутренней стороны проклеиваем пароизоляционной пленкой. Вместо нее можно использовать морозоустойчивый герметик.

Рекомендации по правильному оштукатуриванию

Теперь подробно рассмотрим, как делать откосы на окнах из штукатурки. Большинство людей знакомы с работой шпателем. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Проанализируем работу поэтапно — для лучшего восприятия информации.

Важно! Работать можно при температуре не меньше +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательна работа при повышенной влажности, ибо в таком случае раствор будет высыхать очень долго.

  • Вначале делается разметка. С помощью угольника наносим линию будущего проема.
  • Создаем ограничители для доводки боковых частей откоса (чтобы не выходить за нанесенную разметку). Вырезаем три полосы из фанеры и прикручиваем их на саморезы по всему периметру окна. Нужно чтобы кромки выходили за край на соответствующее расстояние (согласно нанесенной ранее разметке).
  • Необходимо добиться идеальной ровности — горизонтальную кромку выставляем с помощью уровня, а вертикальные стойки отвесом.
  • Следуя инструкции, заготавливаем раствор — лучше маленькими порциями, чтобы он не успевал схватываться, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Для ускорения процесса перемешивания воспользуйтесь шуруповертом с насадкой «миксер». Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
  • Набрасываем смесь на плоскость при помощи небольшого шпателя. Заполняем полностью пространство между маяками.
  • Вооружившись широким шпателем, разглаживаем поверхность. Делаем это снизу-вверх плавными круговыми движениями. Добиваемся максимальной ровности.
  • Даем смеси подсохнуть (не до конца).
  • Затем делаем подрезы в местах установки маяков и вынимаем их. Делайте это аккуратно, дабы не повредить штукатурный слой.
  • Замазываем появившиеся щели и даем поверхности подсохнуть.
  • К следующим процедурам приступаем только после полного высыхания смеси.
  • Оцениваем ровность поверхности — если есть необходимость, наносим еще один выравнивающий слой.
  • После высыхания слегка смачиваем поверхность водой из распылителя.
  • Вооружившись теркой, делаем затирку. Плавными круговыми движениями водим по поверхности (как при ручной полировке). Делаем это до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной.

Заключение

Как мы уже говорили, шпаклевка — это не самый долговечный вариант. Однако есть способы продлить ей жизнь. Можно покрасить её эмалью, которая придаст повышенную прочность. Если эстетические характеристики этого лакокрасочного материала вам не нравятся, можно сразу же после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой). В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.


Надеюсь, что статья была вам интересна. Задавайте вопросы и делитесь своим опытом в комментариях.

Предыдущая

Черновая отделкаВыравнивание стен штукатуркой: полная технология работ ✔

Следующая

Черновая отделкаОтделка по OSB-плитам: штукатурка и покраска

цена за работу. Стоимость отделки откосов.

Черновая отделка » Штукатурные работы в Москве » Штукатурка откосов

Услуги штукатурки откосов в Москве и области

Гарантия: 3 года

Сроки: от 1 дня

Цена: от 400 руб / кв.м


Вызвать замерщика прямо сейчас — Бесплатно

Компания «Сервистрой Плюс» выполнит работы по штукатурке откосов механизированным и ручным способами. Опытные бригады мастеров штукатурщиков . Низкие расценки.

 

Выполненную на профессиональном уровне облицовку откосов можно рассматривать как залог сохранения теплофизических характеристик оконных и дверных проемов и придания им достойного внешнего вида. Несмотря на предложенное строительным рынком разнообразие вариантов отделки — штукатурные смеси, как способ организации откосов, по-прежнему актуальны и остаются в фаворе у строителей.

 

Цены на штукатурные работы

Площадь (м2)

Цены на штукатурные работы (толщина до 2 см)

Гипсовая  штукатурка

Цементно-песчаная штукатурка (ЦПС)

Штукатурка потолков

Штукатурка фасадов

до 100от 750 рубот 750 рубот 700 руб
100 — 150от 650 рубот 700 рубот 700 руб
150 — 200от 600 рубот 640 рубот 700 руб
200 — 1000от 520 рубот 600 рубот 1500 руб
от 1001от 430 рубот 550 рубот 1500 руб
+ 1 см толщины+ 100 руб / см+ 120 руб / см+ 120 руб / см+ 120 руб / см

«Под Ключ»  :
  • материал (доставка, разгрузка, занос на объект, подъем на этаж)
  • обеспыливание поверхности
  • установка маячков и штукатурных уголков
  • обрызг
  • штукатурка механизированным способом
  • демонтаж маячков
  • заделка штроб
  • глинцевание
  • сдача чистого помещения по окончанию работ
  • Никаких скрытых платежей.

«Сервистрой Плюс» — профессионализм, как основа успеха

Специализирующаяся на черновых отделочных работах компания «Сервистрой Плюс» на профессиональном уровне выполнит облицовку откосов с помощью высококачественных штукатурных смесей. Мы гарантируем безупречное качество, минимальные сроки и самую справедливую цену. Специалисты нашей компании в совершенстве владеют технологиями штукатурки откосов и могут выполнять отделку, как традиционным ручным способом, так и механизированным — оптимальным решением для крупных строительных объектов с большим объемом отделочных работ. В нашем распоряжении современное оборудование позволяющее выполнять облицовку откосов штукатуркой на уровне европейских стандартов.

Наши преимущества:

  • Оперативность в принятие решений.
  • Использование только высококачественных материалов.
  • Огромный опыт в строительно-ремонтной области.
  • Профессионально обученные бригады мастеров.
  • Минимальные сроки проведения качественных отделочных работ.
  • Более чем адекватные цены.

Назначение и достоинства штукатурных откосов

Совершенно неправомерно рассматривать назначение откосов только в контексте декоративной составляющей. Они также призваны обеспечивать теплоизоляцию дверной или оконной конструкции, существенно снижают уровень шума в помещении и увеличивают освещенность и придают проему законченный вид. Поэтому грамотная и профессионально выполненная отделка откосов сопоставима по значимости с самим монтажом оконных/дверных систем. Использование в качестве отделочного материала первосортных штукатурных смесей несет в себе очевидные выгоды:

  • Возможность получения откосов любого параметра.
  • Существенное улучшение шумоизоляции.
  • Придание раме конструкции дополнительной устойчивости.
  • Отсутствие полостей для скапливания влаги.
  • Герметичность штукатурки препятствует проникновению пыли.
  • Материал индифферентен к температурным колебаниям.

Но и на этом преимущества оштукатуренных откосов не заканчиваются. Они прочны и долговечны, экологичны. Обеспечивают целостность конструкции, поскольку штукатурная смесь заполняет все трещины. Легко поддаются обновлению, смотрятся эстетично и могут окрашиваться в разнообразные цвета. К тому же штукатурные откосы представляют собой безальтернативный вариант, как в случае с арочными проемами.

Штукатурка откосов — нюансы и секреты технологии

Процесс штукатурки откосов подразумевает поэтапное выполнение всех условий технологии, только тогда можно получить в итоге качественно облицованные откосы. Такие работы достаточно сложны и требуют привлечения опытных штукатурщиков.

С целью увеличения зоны освещения откосы, как правило, делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме (угол рассвета). Для дверных и оконных проемов принцип штукатурки откосовидентичен.

  • На первом этапе проводится подготовка откосов ( тщательное очищение поверхности оконной/дверной коробки) и проводится грунтовка.
  • В соответствии с выбранной конфигурацией откосов выставляются малярные уголки и направляющие маяки, которые впоследствии крепятся с помощью штукатурной смеси.
  • Готовятся условия для штукатурки верхнего откоса, считающегося наиболее проблематичным местом (крепится штукатурная или малярная сетка для армирования штукатурки).
  • Готовится штукатурная смесь.
  • Наносится готовый раствор и вытягивается правилом по направляющим. Таким образом штукатурной смесью формируется откос.
  • После высыхания штукатурки проводится грунтовка.
  • Проводится обработка сформированного откоса финишной шпаклевкой, которая после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.
  • Наносится грунтовка и окрашивается откос.

Гарантия на штукатурку откосов

Профессионализм и использование качественных штукатурных смесей позволяет бригадам строителей отделочников компании «Сервистрой Плюс» предоставлять гарантии на штукатурку откосов сроком на семь лет, что является лучшими показателями.

Смотрите так же:

Как выполнять штукатурку откосов — от старта до финиша

выбор материалов

плюсы и минусы штукатурки откосов

подготовка откосов

штукатурка откосов своими руками

заключительный этап

Выравнивание откосов – выбор материалов

Каждый профессионал – строитель скажет, что штукатурка откосов – это одна из самых простых и легких работ, а при наличии распространенного подручного инструмента и стройматериалов этот процесс доступен и любителю-новичку. Но всегда и везде существуют базовые вещи, так называемый технологический цикл, каждый этап которого важен, нужен, и незнание нюансов работы с откосами окон или дверей приведет к печальному результату.

Выбор материалов

В принципе, работа с откосами установленных дверей или пластиковыми окнами одинакова, можно использовать такой материал как, например, штукатурка Мастер, с подробной и детальной информацией по составу можно ознакомиться по ссылке https://megabud.com.ua/products/coating/.

Плюсы и минусы штукатурки откосов

Применение качественных, проверенных сухих строительных смесей в итоге позволяет не только сэкономить на количестве материалов (расход таких смесей значительно меньше), а и добиться идеальной ровной поверхности, эффектного внешнего вида, сохраняемого десятилетиями.

Содержание в штукатурке армирующих волокон позволяет избегать растрескивания поверхности при высыхании. Пластификаторы обеспечивают требуемую пластичность, необходимую для заделки разных выбоин и трещин.

Для черновой работы применимы шпатлевки с крупнофракционным песком, для финиша необходим состав с мелкодисперсионным, очищенным песком, больше напоминающий муку. Паропроницаемость  штукатурки исключает скапливание конденсата на откосах и неизбежное в таких случаях при повышенной влажности появление пятен грибков или плесени.

Единственный недостаток при штукатурке откосов – это время. Работа ведется в несколько этапов и может понадобиться день-два на то, чтобы шпатлевка «схватилась».

Впрочем, этот недостаток нивелируется тем, что шпатлевка позволяет вести крайне тонкую работу. Если у вас арочные окна, то шпатлевка – это лучший вариант.

Подготовка откосов

Штукатурка откосов своими руками начинается с подготовки. Чем тщательнее вы зачистите рабочую поверхность и подготовите инструмент – тем проще будет работа. Правильная штукатурка откосов – это мелочи, от которых будет зависеть конечный результат.

Необходимые инструменты – уровень или правило длиной не менее 1 метра, емкость для разведения смеси, миксер для замешивания. Так же нужны шпатели разных размеров, обойный нож, молоток или кирка, специальный уголок для штукатурки, служащий маяком. Иногда для нанесения более толстого слоя нужна армирующая сетка и, если откосы не будут оклеиваться обоями, их в итоге нужно будет зашлифовать с помощью терки.

Правильная штукатурка откосов начинается с мелочей. К примеру, когда шпатлевка высохнет и схватится, рекомендуем обработать герметиком стык шпатлевки и окна. Это защитит шпатлевку от возможного появления сети маленьких трещин.

Штукатурка откосов своими руками

Поэтапный алгоритм выполнения работ начинается с удаления излишков монтажной пены, и для работы используется обойный нож, тонкое лезвие без проблем срезает все ненужное. Далее – по порядку.

  • Проверка откосов на прочность и целостность – все выкрашивающиеся частички, камешки, старую некрепкую штукатурку удалить, пятна старой краски и любого жира обезжирить и счистить;
  • Обязательно грунтуем поверхность. Грунтовка вообще является идеальным материалом с огромным функционалом – создает шероховатую поверхность для сцепления шпатлевки с основанием, в составе содержатся фунгициды, предупреждающие появление плесени и грибка. Одновременно с этим грунтовка укрепляет основу;
  • Подготовка раствора – затворение водой смеси согласно инструкции. Всыпаем смесь в воду, размешиваем миксером, даем настояться и перемешиваем ещё раз;
  • Для работы с углами используются специальные «шпаклевочные уголки» — пронизанный отверстиями алюминиевый профиль с идеальным ровным углом. Достаточно нанести немного раствора на угол, вдавить профиль и выровнять его по уровню — это и будет отправной точкой для работы. Подождать, чтобы смесь затвердела для устойчивости уголка;
  • Непосредственно штукатурка откосов – подготовленный раствор набирают на шпатель и набрасывающими движениями наносят на поверхность. Работают обычно двумя шпателями – пластичность шпатлевки позволяет разравнивать её много раз. Шпаклевочный уголок должен полностью покрыться раствором.

Заключительный этап

После обработки всего периметра нужно дать материалу высохнуть, а если использовалась «первичная» шпатлевка, то после высыхания нужно нанести финишный слой. Затем – с помощью терки с сетками различной зернистости откосам придают ровность, удаляя малейшие шероховатости.

Выводы и рекомендации

Выбирайте гипсовые смеси с армирующими добавками и минеральным наполнителем. Тщательно подготовьте инструменты и рабочее место. Придерживайтесь инструкции – и результат будет радовать долгие годы.

Подробнее о продукции ТМ «Мастер»

Мастер «Фасад універсал»

Мастер «Фасад фініш»

Мастер «Sajengips»

Штукатурные технологические процессы. Оконные откосы из гипсокартона

Конечно, делать откосы окон под прямым углом проще всего. Но более эстетичны и функциональны развитые склоны с заданным углом наклона рассвета. Угол зари — это угол, под которым откос разворачивается от окна в комнату . Это увеличивает площадь проема и количество естественного света, проникающего в комнату.

Считается, что склоны должны расширяться под углом не менее 10 градусов .Но все зависит от конкретного окна, зазора между окном и проемом, глубины проема. В любом случае, если вы будете устанавливать угол рассвета, сделайте его одинаковым для всех участков склона и всех окон, имеющихся в комнате.

Для наглядности рассмотрим процедуру определения оптимального угла рассвета для окон конкретной комнаты и разберемся, какие инструменты для этого нужны.

Как самостоятельно установить угол поворота откосов

Проще, когда в комнате одно окно.Но если окон больше, то необходимо для каждого измерить расстояние от края оконной рамы до проема (по бокам и сверху). Для измерения расстояния понадобится угольник и рулетка . Поскольку сам оконный проем может быть не идеальным по плоскости и ровному (заваленный верх или низ, в середине ямы или выступа и другие случаи), квадрат необходимо прикрепить к краю оконной рамы со всех сторон, где будут откосы (верх и низ боковых откосов, правый и левый край верхнего откоса). Расстояние (L) от квадрата до оконного проема будет определять угол рассвета, как показано на рисунке ниже.


После замера всех расстояний по периметру проема выбираем наименьшее из них, которое будет общим для задания угла наклона всех участков ската. Не забывайте, если в комнате несколько окон, то измеряется расстояние L по всем окнам и выбирается также самое маленькое. В идеале, при правильно установленных окнах значение L (расстояние от края оконной рамы до проема) будет 2 — 4 см.В этом случае нет необходимости проводить сложные вычисления для определения углов. Если расстояние L намного больше 4-6 см, то для оптимального угла рассвета берем расстояние от края оконной рамы до проема, например, 4 см (или используем шаблон с определенным углом) и все, что больше, оштукатуривается или (при значительном несоответствии) кладется кирпичом, так как слишком большой угол поворота откосов выглядит не очень привлекательно, хотя и пропускает больше света.

Итак, вы счастливый обладатель нового окна в своей комнате, квартире или доме, и перед вами стоит задача облагородить все это новшество изящными спусками, которые вы решили сделать сами. Тогда давайте рассмотрим один из самых распространенных способов уклонов гипсокартона с монтажным клеем .

Первое, что нужно сделать, это разрезать монтажную пену. Подрезать его нужно так, чтобы он не выступал за плоскость оконного блока. Далее проверьте, нет ли дырок в оставшемся пенопласте или слишком больших раковинах (более 3 см в диаметре).Если они есть, то их необходимо отремонтировать, чтобы в дальнейшем на склоне не было потоков холодного воздуха, которые обязательно вызовут конденсацию влаги и, как следствие, появление грибковой плесени.

Следующим шагом будет подготовка фундамента. Необходимо удалить со стены все, что находится за ней, крошится или отслаивается. Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
После подготовки основание необходимо загрунтовать. Грунтовку можно наносить валиком или кистью, но я рекомендую кисть.Щеткой вы не просто смачиваете поверхность, но и втираете в нее почву.


Пока грунтовка сохнет, нужно определиться с поворотом откоса. Установленные перпендикулярно окну откосы выглядят очень мрачно и створка на них ударяет гораздо чаще, чем развернутые. Поэтому предлагаю развернуть откосы.

Угол поворота откосов прямо непропорционально зависит от их ширины. Основываясь на собственном опыте, я рекомендую делать 1 см разворота на каждые 10 см ширины.Например, если ширина откоса 25 см, то разброс должен быть 2,5 см. Откосы одного окна должны иметь одинаковый разброс. Иногда бывает, что горизонтальный (верхний) откос невозможно повернуть на нужный угол при недостаточном пространстве. Надо сказать, что это не повод для разочарования, потому что разворот верхнего склона не так заметен по сравнению с боковым разворотом.

А теперь перейдем к гипсокартону. Для оконных откосов используется влагостойкий гипсокартон. Рекомендую резать гипсокартон с запасом 1-1.5 см шириной, что лучше потом обрезать до уровня стены, чем жалеть, что их не хватило. После процедуры обрезки и калибровки приступаем к установке.

Замесите монтажный клей. Нанесите клей тонким слоем на основание проема и тыльную сторону подготовленного гипсокартона. Это увеличивает площадь контакта материалов и увеличивает адгезию монтажной смеси. Далее наносим клей небольшими порциями с интервалом 10-15 см на гипсокартон, приподнимаем наш откос и прижимаем к приклеиваемой поверхности.С помощью уровня, угольника и рулетки выставляем необходимое положение и угол поворота к гипсокартону. Обращаю внимание на то, что по уровню нужно проверять не только горизонт или вертикаль, но и плоскость с помощью диагональных измерений.

Заливку гипсокартона на оконную раму следует делать не более чем на 2-3 мм, чтобы уклон не мешал полному открытию оконной створки. Для начала рекомендую приклеить верхний откос, он самый сложный и неудобный, и заранее запастись опорами, чтобы не приходилось подпирать его, пока клей не схватился.После застывания монтажной смеси вырезаем выступающие части гипсокартона на уровне стены. Далее откосы нужно зашпаклевать и покрасить.

Окном мы называем не только проем в стене, но и всю конструкцию в помещении, состоящую из остекленной рамы и прилегающего подоконника и трех сторон проема: верхней и двух боковых.

Все это воспринимается как единое целое, как правило, приглашенный опытный специалист меняет раму, а установка подоконника и кромок в целях экономии производится самостоятельно.Это вполне посильная задача, но нужно помнить, что правильный поворот оконного откоса может значительно улучшить освещенность всего помещения, а его отсутствие украдет солнечные лучи.

Фон

В старину здания строили с очень толстыми кирпичными стенами, напоминающими туннели или узкие бойницы, как в крепостных стенах или башнях. Но в храмах для усиления освещения боковые стенки «раздвигались», отчего отверстие в стене выглядело как мундштук.

Угол расширения достигал 145. Его стали называть углом рассвета, по-видимому, с первого солнечного света, попавшего в комнату.

Применение технологии отделки с учетом угла восхода солнца стало традицией для повышения эффективности использования естественного света.

СНиПы, ГОСТы и другие стандарты

Четких указаний и нормативных требований по величине расчетного угла в нормативных документах нет. В типовой карте трудового процесса по отделке оконных проемов есть сведения о допустимых и предельных отклонениях и ошибках.

Следовательно, при отсутствии предварительного договора с монтажной компанией и прописанных условий по углу поворота, нанятый специалист-строитель не может быть представлен. Разве что трассы будут откровенно кривыми!

Правильный поворот оконного откоса следует фиксировать в проекте остекления здания или при составлении дизайн-проектов с учетом требований к инсоляции помещения.Существуют нормативы и расчеты на инсоляцию, препятствующие уплотнению городских построек. Но эта социально-правовая проблема уже не связана только с темой нашей статьи.

Выберите подходящий

Если в нормах для правильного расчета нет разворота, то каждый может, в соответствии со вкусом и пожеланиями, заказать угол «своего» рассвета.

Это необходимо по двум причинам:

  • Увеличиваем освещенность комнаты за счет расширения светового проема и отражения лучей от боковых граней;
  • Обеспечиваем свободное открывание створки за счет расширения внешнего края проема.


Угол зависит от технологических возможностей и соответствует эстетическим предпочтениям заказчика. Но все же есть рекомендации от строителей и дизайнеров, имеющих практический опыт декорирования и декорирования оконных проемов, с которыми стоит согласиться:

  • Сделайте более 90 для улучшения визуального восприятия;
  • Величина поворота откосов пропорциональна толщине стены: чем шире стена — тем больше поворот, обычно 1:10, то есть при ширине стены 40 см отклонение от перпендикуляра к нижняя линия рамки должна быть 4 см;
  • Откосы окон в одном помещении должны иметь одинаковый угол;
  • По технологическим причинам верхняя горизонтальная грань может иметь угол раскрытия меньше, чем по бокам.Специалисты рекомендуют везде сохранять пропорции одинаковыми.

Отклонения от общих правил или что учитывать

В жилых домах из тонких панелей освещенность помещения меньше связана с углом поворота из-за небольшой толщины стен, от 14 до 18 см. Ширина откосов соответствующая. В таких домах разворот минимальный, близкий к 93-95. Косвенная причина его минимизации кроется в удобстве использования перфорированного уголка для отделки угла наклона и основной стены помещения.


Его значение раскрытия указано в 90, но следует отметить, что перфорированный угол в работе позволяет немного повысить степень раскрытия, этого достаточно, чтобы применить его в соответствии с углом рассвета.

Для широких откосов с большим поворотом можно использовать перфорированный уголок с изгибом до 135 мм для усиления стыка с основной стеной.

Отдельно следует рассматривать случаи панорамных окон, когда размеры проемов значительно превышают нормативы, необходимые для естественного освещения.Это может быть связано с общей концепцией здания. В таких помещениях правильными для свободного раскрытия крыльев будут значения до 950.

Наружные (уличные) в современных домах всегда имеют меньший разворот по сравнению с внутренними. Это связано с тем, что монтаж каркасов всегда падает ближе к внешней стороне строительной поверхности, а значит, глубина внешних краев меньше внутренней. Таким образом, внешний разворот не влияет на величину освещения.

Отделка

Есть три основных вида отделки.

Самый экономичный, но в то же время хлопотный вариант. Его постепенно вытесняют в связи с использованием современных строительных отделочных материалов. Работа начинается сверху. Не обойтись без линейки, шпателя, маяков, строительного квадрата для замера.

Отделка гипсокартоном. Для работы потребуется рулетка, уровень и угольник. Необходимо сделать предварительную разметку угла рассвета, сопоставив ширину рамки и расчетную ширину на поверхности стены с учетом рассвета.

Работу лучше начинать сверху, а потом переходить к боковой обшивке. Листы рекомендуется разрезать по меркам с запасом в 1-1,5 см. Проверяя самолеты, используйте уровень.

Посмотреть видео:

Пластиковая отделка. Самая прочная и удобная современная отделка. На выбор предлагаются различные размеры пластиковых панелей, можно обойтись без швов. Панели устанавливаются с учетом поворота с помощью герметиков.

Вы пропустите максимальное количество солнечного света, если, помимо правильного поворота, все лица будут окрашены в светлые тона. Хорошего ремонта!

При установке оконных коробов (пример заполнения проема на рис. 1) завершающим этапом является отделка откосов и заглушек. Современные рамы со стеклопакетами позволяют устранить пробки и ускорить процесс штукатурки.

Рисунок 1. Заполнение оконного проема: 1 — подоконник; 2 — пробка нижняя; 3, 7 — оконная рама; 4 — слив; 5 — крепления; 6 — заглушка боковая; 8 — уклон

После завершения монтажа и окончательного затвердевания монтажного материала в зазоре переходите к оштукатуриванию откосов.Есть склоны верхние и боковые . Для увеличения проникновения дневного света с улицы в комнату откосы делают не под прямым углом к ​​оконной коробке, а под небольшим углом — углом рассвета. Таким образом, расстояние между внутренними границами откосов меньше, чем между внешними. Угол рассвета измеряется углом 2 (рис. 2), на котором напечатана полоса, указывающая расположение правил. Квадрат вставляется в коробку, а на перекладину крепится правило 8.Раствор на откосах разравнивается специально изготовленной брусочкой (кусок доски с вырезом) (рис. 3). Малка одним концом движется по правилу, а другим — по коробке. Малку держат обеими руками и обычно ведут снизу вверх. Нанесите раствор на откос так же, как на стены с помощью пульверизатора, грунта и покрытия. Заливайте раствор на откосах, обычно бегом. После затирки правило снимают, поправляют и натирают устрицами или фаской.

Заглушки бывают верхние, нижние и боковые.Верхние и боковые заглушки оштукатуриваются в той же последовательности, что и откосы. При верхних откосах оштукатуривают верхние заглушки, при боковых откосах — боковые заглушки. Верхние и боковые откосы и заглушки оштукатуривают любым раствором.

Рисунок 2.
Реализация угла рассвета: 1 — штанга; 2 — квадрат; 3 — заглушка; 4 — ящик; 5 — конопатка; 6 — откос штукатурки; 7 — рейкодержатель; 8 — правило №
Рисунок 3. Выравнивание раствора на небольшом уклоне: 1 — линейка; 2 — малый; 3 — вырез горловины; 4 — оконная коробка; 5 — заполненное пространство между оконной рамой и откосом

Использование растворов в каждом случае определяется условиями эксплуатации.Нижние заглушки оштукатурены в виде лотка, между оконными коробами может скапливаться конденсат цементного раствора. Выравнивание раствора на пробках производят специальной жаркой.

Дверные откосы и заглушки оштукатуривают так же, как оконные.

Рисунок 4. Финишный откос ГКЛ: 1 — маяк; 2 — ГКЛ; 3 — клей

Оштукатуривание откосов — один из традиционных, простых и дешевых способов отделки. Но у него есть ряд недостатков. Вначале штукатурный слой уменьшает пространство с каждой стороны минимум на 2 см.Во-вторых, этот метод требует много труда и времени для высыхания. В-третьих, на стыке слоя штукатурки с оконной или дверной коробкой штукатурка часто трескается и ее необходимо периодически обновлять. Поэтому сейчас все чаще при отделке откосов используют листы гипсокартона (ГКЛ), панели из пластика или поливинилхлорида.

При отделке откосов листами гипсокартона предварительно подготовить ГКЛ (рис. 4). Рядом с коробкой и на полосатой стене располагаются сплошные маяки для определения угла рассвета.Сначала размечается ГКЛ и нарезается полосы нужной длины и ширины. Листы приклеиваются к поверхности специальным клеем. Его разводят густо и наносят на изнанку листа шлепками по периметру листа. Затем лист с нанесенным клеем прижимают к поверхности и стучат специальным резиновым молотком. Так доделывают все откосы проема, а по прожилкам на клее закрепляют металлические перфорированные уголки. Стык между ГКЛ и коробом заполняется акриловым герметиком.К недостаткам отделки откосов ГКЛ можно отнести большую сложность и невозможность использования этого способа во влажных помещениях.

Пластик — наиболее используемый в настоящее время материал для отделки откосов. Он прочный, не требует частого ремонта. Поцарапать, конечно, можно, но мелкие повреждения шлифуют с последующей полировкой, а глубокие заливают специальным составом, потом еще шлифуют и полируют. Отделка откоса пластиком обходится намного дороже, чем отделка штукатуркой.

Работы по отделке откоса пластиком начинаются с замеров: определяют высоту, ширину и глубину проема. Затем разрежьте материал. Размер пластиковых панелей разный, поэтому на откосах можно избежать лишних швов. Для резки тарелки используется циркулярная пила с мелкими зубчиками. Сначала установите верхний уклон. Один край заводится за короб на глубину 2 … 3 мм и затем заполняется пространство между стеной и плитой пенополиуританом. Ближний край пластика приклеиваем к точкам с помощью клея.При этом учитывается угол рассвета. Боковые откосы тоже устанавливаются таким же образом. Затем установите на устрицу проема декоративные пластиковые уголки. Их тоже крепят на клей. Швы между коробкой и пластиковой панелью залиты герметиком. Монтаж и установка на откосах панелей ПВХ практически не отличается от монтажа панелей из пластика.

Последовательность штукатурных работ разная. В одном случае оштукатуривают верхние части откосов из подмостей, из которых оштукатуривают потолки и верх стен.В другом случае устраивают специальные подмости и полностью оштукатуривают откосы и заглушки.
В обоих случаях степи необходимо оштукатурить и затереть. Во-первых, правила вешают строго горизонтально на вершинах склонов, то есть на вершинах. Оштукатурив верхушки, правила вывешивают строго вертикально по бокам откосов и оштукатуривают их.
Правила изготовлены из теса и крепятся струбцинами. В худшем случае их прибивают или замораживают штукатуркой. Замораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правил битый раствор нужно выкинуть или перебить толстыми штукатурными наметками.
При оштукатуривании откосов им задают угол наклона (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между внешними. Угол зари на всех склонах внутри здания одинаковый. На внешних склонах угол рассвета может быть разным. Тот же угол рассвета измеряется квадратом (рис. 146). К квадрату прибивается брус или собака, отмеряющая расположение правил. В этом случае квадрат всегда кладется в четверть коробки.

Фиг.146. Угол для измерения угла рассвета

После установки и тщательной проверки правил по весу или уровню они фиксируются. Угол рассвета всегда указывает архитектор или технический руководитель работ на объекте (прораб).

Из вышесказанного следует, что для отделки склонов нужно повесить на каждое окно по три линейки и каждый раз измерять угол наклона рассвета. Автор книги разработал рамную конструкцию, которая позволяет ускорить оформление оконных и дверных откосов на 25%.Каркас (рис. 147) изготовлен из хорошо струганной проволоки шириной 10 см. Размер рамы должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол наклона рассвета соответствовали задаче проекта. Бруски каркаса соединяются на шипах. Установите рамку точно по центру коробки и закрепите хомутами в четырех-шести местах; Угол восхода остается неизменным, и его не нужно измерять в каждом случае.
Раствор на откосах выравнивается маленькой из теса.Одна сторона малки, имеющая вырез, перемещается по коробке, а вторая — по рамке или линейке. Вырез делают так, чтобы при снятии небольшого раствора он не был на одном уровне с ящиком, а оставлял на нем зазор — отступ 1,5-2 см. Этот зазор нужен для того, чтобы откосная штукатурка не мешала перевязкам свободно открываться. Кроме того, необходим зазор, чтобы на откосах петли не забивались штукатуркой.

При размещении петель-навесов на ящиках необходимо сделать дополнительный надрез в мачте, обеспечивающий его свободное перемещение вдоль ящика (рис.148). Практически мальки не скованы сталью, но лучше всего их связать, так как с скованными мальками раствор легче выровнять. Лучше всего работать на откосах и заглушках с помощью строительных лесов, состоящих из двух досок с цельными досками. Один конец кладут на дно оконного проема, другой — на пол.
Раствор обычно наносится любым инструментом и разглаживается мелким: мизинец плотно прижимается к оправе, линейкам и коробке. Держать молок нужно обеими руками.Выровняв нанесенный грунт, приготовьте раствор для покрытия, нанесите его на откосы и разровняйте небольшим. Растирание раствора теркой дает худшие результаты и меньшую точность. Штукатурку откосов лучше затереть «забегом». Правила снимают только после затирки швов и сразу поправляют и натирают устрицы. На верхнем склоне всегда натирают устриц. На боковых откосах оставьте вверху небольшой кусок острого усенка длиной 20-30 см, а внизу сделайте плоские или закругленные фаски.На боковых откосах не стоит делать острых устриц, так как они быстро обламываются, вызывая необходимость частого ремонта.
При оштукатуривании проемов необходимо соблюдать правила техники безопасности; забейте отверстия досками, располагая их крест-накрест. Выравнивающий раствор на откосах окон показан на рис. 149.


Рис. 149. Оштукатуривание откосов окон: а — верхнее; б — сторона

Отделка оконных и дверных проемов, штукатурка прочая …

Проемы и их заполнение .Оконный проем (рис. 48) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним или двумя дверными полотнами. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает лишь часть толщины стенки проема и обычно устанавливается посередине проема. Остальные части толщины стены внутри и снаружи называются откосами. Когда оконный проем заполняется двумя коробками — летним и зимним, которые размещаются внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, пространство между коробками называется демпфированным.Склоны бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.


Рис. 48. Заполнение оконного проема: 1 — подоконник, 2 — нижняя шторка, 3, 7 — ящики, 4 — слив, 5 — переплеты, 6 — боковая шторка, 8 — откос

Подоконник 1 всегда делают шире откосов (размеры указаны в проекте). Внизу подоконника по всей его длине сделайте паз глубиной до 10 мм, который называется каплевидным. Слеза находится на расстоянии 20-50 мм от края подоконника.Верхняя и боковая заглушки 6 выполнены плоскими; дно 2 — в виде поддона, необходимого для сбора вытекающей из окон воды и защиты ящиков 3 и 7 от гниения. С внешней нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называется водостоком 4.

Для того, чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурка в шторке и откосах должен быть на 15-20 мм ниже уровня ящиков. Поэтому для снятия раствора используется скос с вырезом или уступом.

Верхние откосы в одном помещении должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть в одну прямую линию независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 следует расположить вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Склоны выполняются под углом рассвета, то есть со скосом, оставляя расстояние между внутренними краями откосов уже, чем между внешними. Например, расстояние ящиков между откосами составляет 1500 мм, а стены могут иметь 1600 мм и более. Угол наклона всех откосов внутри здания сделан одинаковым. Угол рассвета измеряется квадратом (рис. 49) с прибитой или подвижной планкой. Квадрат вставляется в четверть коробки, а правила закрепляются вдоль планки (см. Рис. 11, и).


Рис. 49. Угол для определения угла заката на откосах: 1 — планка, 2 — угол, 3 — заглушка, 4 — короб, 5 — герметик, 6 — штукатурка откоса, 7 — зажим, 8 — правило

Для точной установки ящиков сначала закрепите внутренние поверхности наружных стен, расставьте метки и маяки, а также установите ящики на одинаковом расстоянии от установленных маяков.Обычно на маяки накладывают линейку и отмеряют от нее необходимое расстояние, нанося отметки на стенках проема. К этим этикеткам прикрепляют коробки строго по вертикали и горизонтали, соблюдая соответствующий уровень.

После установки ящиков между ними и стеной остается щель, которую заполняют паклей. Паклю предварительно нарезают на пряди и смачивают в жидком разведенном растворе гипса. Вставленную в щель паклю уплотняют деревянным или металлическим герметиком, по которому ударяют кулачком или деревянным молотком-молотком.Чтобы ящики ящика не перекручивались, подкос ставят до заделки зазоров между противоположными брусками ящиков.

Промежутки заполняют паклей не до самого края коробки, но оставляют бороздку глубиной 20-30 мм, которую заполняют раствором при оштукатуривании откосов и слепых зон. Если зазоры заделать заподлицо с коробом, то между ним и штукатуркой откоса или шторки образуется трещина. Захватывая, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, герметизируя заполнение зазора.

Если раствор или уклоны, будут густые шламы раствора, гвозди вшиваются в швы кладки или коробки, и гвозди вплетаются вокруг гвоздей. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляются кусочки шлака, кирпича, засохшего раствора.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы комплектуются наличниками из того же раствора, что и штукатурка стен. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называются ремешками или полосками.Дверной проем имеет те же детали, что и окно, т.е. откосы и заглушин, только нижний заглушин всегда становится ровным.

Внутренние откосы . Перед началом отделки откосов стены следует оштукатурить и затереть полностью или только возле оконных проемов шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, вешая линейку на измеренные углы зари. Правило фиксируется гвоздями, зажимами, костылями или замораживается гипсовым тестом.Вместе с штукатуркой верхнего откоса и верхней шторкой. После снятия правила и внесения исправлений приступаем к оштукатуриванию боковых откосов и слепых зон. Нижняя заглушка обрезается в последнюю очередь, до или после установки подоконника.

Штукатурка откосов и заглушинов, в первую очередь нанести на него спрей, затем грунтовку и покрытие. Почва сделана из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние откосы и глушители оштукатурены лесами или лестницами.

После установки и проверки правил (отвес или уровень) они фиксируются. Таким образом, чтобы закончить откосы на каждом окне, вы должны повесить три правила и многократно измерять и проверять угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамы (рис. 50) из досок шириной 100 мм. Размеры рамы должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу наклона оконных и дверных проемов.Прутки рамы соединяются на шипах. Рама устанавливается ровно по центру ящика и укрепляется клипсами в четырех-шести местах; угол рассвета остается прежним, и нет необходимости измерять его в каждом случае.


Рис. 50. Каркас для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах выравнивается пульпой 2 (рис. 51), изготовленной из теса. Одна сторона шкива, имеющая вырез, движется по коробке, а другая следует за рамой или правилом 1.Вырез 3 делается так, чтобы раствор, удаляемый бусиной, находился не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15-20 мм. Благодаря выступу штукатурка откоса не препятствует раскрытию переплетов, а петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В случаях, когда на ящики ставятся петли-навесы, в шкиве делается дополнительный круглый вырез горловины и он свободно перемещается по ящику 4. Для облегчения выравнивания и срезания закрепляющего раствора пуки рекомендуется связать. с кровельной сталью.


Рис. 51. Малка для разравнивания раствора на откосе окна: 1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — ящик; 5 — герметик

Для выравнивания раствора пульпу берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и коробке (рис. 52). Разгладив нанесенную грунтовку, приготовьте раствор для снятия грунта, нанесите его на откосы и также немного разровняйте.


Рис. 52. Штукатурка оконных откосов: а — верхняя, б — боковая

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше натереть граблями.Правила снимаются только после затирки швов и тут же исправления неточностей и затирки усенко и фаски. На верхних склонах всегда тереть усеньки. На боковых откосах сверху оставляется небольшой отрезок острой длиной 200–300 мм, а внизу плоские или закругленные фаски. На боковых склонах резко выезжать Усенко не должен, так как они быстро обламываются. Заглушин. Шторы (рис. 53) оштукатуривают так же, как откосы. Раствор разравнивается мякотью с двумя насечками на концах.Вырезы делают так, чтобы между коробками и штукатуркой оставались выступы. Размеры щелей такие же, как на откосах. Если ящики стоят не на одном уровне, то одну ступеньку делают больше другой, чтобы штукатурка в слепых местах была горизонтальной. На рис. 54, а, б показаны для выравнивания раствора в заглушке между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.


Рис. 53. Устройство нижних заглушек: а — сквозное, б — с буртиком; 1 — капельница


Рис.54. Малки между оконными коробами, расположенными на разных уровнях (а) и на одном уровне (б)

Раствор наносится, разглаживается, разглаживается и растирается обычным способом. Нижние заглушки между летними и зимними оконными коробами в каменных постройках выполняются из цементного раствора, нижние заглушки ироничны (заглаживаются).

При прокладке донной заглушки без подвесов нижние части боковых заглушек оштукатуривают на высоту 100-150 мм цементным раствором. Если подвесы располагаются на концах нижней заглушки, то боковые заглушки вплоть до подвесов изготавливаются из известкового или известково-гипсового раствора.В обоих случаях боковые заглушки предотвращают контакт с водой, которая собирается в нижней шторке.

В нижней мертвой зоне раствор разглаживают округлой свеклой, чтобы придать заготовке форму лотка. При этом используются маленькие (рис. 55): простые 1 и с подвеской 2.


Рис. 55. Малки для устройства нижней заглушки: 1 — простые, 2 — с подвесками

Дверь откосы и глухие оштукатурены так же, как и окна. Накладки боковых дверей оштукатуриваются известковым или известково-штукатурным раствором.Нижние заглушки изготавливаются даже без бортов из цементного раствора и требуют ферментации.

Для оштукатуривания откосов и жалюзи широко применяется гипсовый цемент, пузцолановое вяжущее — водостойкий гипс. Это связующее выгодно тем, что, наряду с водостойкостью, оно имеет короткое время схватывания (начинается через 4-5 минут и заканчивается через 14-16 минут с момента смешивания). Такое время схватывания позволяет резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что значительно увеличивает производительность.

Штукатурка железная цементная . Для получения на поверхности цементной штукатурки плотной и гладкой водостойкой корки гипс утюг. Перед заквашиванием слой цементной штукатурки выравнивают и натирают. Есть два способа образования железа: сухой и влажный.

Сухой метод позволяет гладить только горизонтальные поверхности. Для этого маленькое сито заполняют ситом с отверстиями 0,5-0,7 мм и наливают на него чистый цемент. Если удариться о сито, цемент будет нанесен тонким слоем на свежемолотую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5-2 мм его выравнивают и утрамбовывают срезом, гипсовым шпателем или кельмой. Выравнивать нужно быстро, так как через время цемент начинает вытягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто.

Влажное утюг для любой поверхности. В первую очередь цемент просеивают на сите и готовят тесто, которое выкладывают слоем толщиной 2-3 мм на слегка подсохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста сглаживают с помощью надреза, штукатурного шпателя, стального шпателя или шпателя до получения чистой, гладкой поверхности без швов.Слой засохшего теста также можно натереть на гладких поверхностях металлической теркой.

В результате тщательной и длительной затирки цементное тесто становится почти черным.

Поверхность, выглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, выглаженная сухим способом.

Рекомендуется добавлять водостойкие добавки в цементы, жидкое стекло и т. Д. В растворы, используемые при обработке чугуна нижних крышек. В этом случае штукатурка становится более чем водостойкой.

Внешние откосы и сливы . Наружные откосы и сливы отделаны так же, как и внутренние, и теми же решениями, что и фасад здания. Если фасад не оштукатурен, а отделан только одним откосом, то чаще всего используются цементные растворы.

Сначала на склонах развешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают и затирают. Сливной костюм из цементного раствора и накрыть кровельной сталью. Если сливы не покрыты сталью, то они ферментируются, а снизу делается дно для слива воды.Для лучшего оформления оконных проемов на стенах на боковых и верхних откосах расставьте планки раствора — планки (рис. 56, а). Для этого на стену вешают два правила или особые правила 1 с бортиками и оштукатуривают откос. Правила должны быть хорошо очищены, борта должны быть прибиты на определенном расстоянии, а затем смазаны керосин-стеариновой смазкой, эмульсией или соляркой. Раствор 2 применяется таким образом, что он не соответствует правилам. Для этого раствор должен быть максимально жидким.Заполняя пустое пространство, раствор формирует полосу необходимой ширины по правилам.


Рис. 56. Ремешки приспособления: а — линейка с бортиками, б — малая; правило 2 — штукатурный раствор, 3 — малка, 4 — герметик, 5 — стена

Для одновременного выравнивания раствора на откосах и планок на стенах используют пульпу 3 (рис. 56, б) и правило, тем самым повышая производительность труда на этих операциях. Кроме того, можно использовать специальный шаблон для протаскивания откосов.Вытаскивают откосы тоже без правил, по имеющимся ящикам. Ящики должны иметь правильную форму, и их нужно точно устанавливать. Шаблон слайды для большей устойчивости делают их шире и длиннее. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вычерчивала точный профиль склона.

Дверные проемы отделаны так же, как и окна.

Встраиваемые окна для прошивки | JLC Онлайн

С 1999 года я занимаюсь исследованием, разработкой и тестированием различных методов мигания для встроенных окон. Я считаю, что мне повезло, что меня наняли для расследования тысяч утечек в утопленных окнах за последние 16 лет, поскольку это предоставило мне уникальные возможности для разработки эффективных методов детализации окон с помощью материалов, обычно используемых на строительных площадках.

У нас здесь, в округе Ориндж, есть богатое местное сообщество под названием Ньюпорт-Кост. С 2000 года этот район был Меккой для всех, у кого есть деньги. Большая часть этого района расположена на холме с видом на Тихий океан, и из большинства этих домов он идеально подходит для прекрасных видов.

Для тех из нас, кто занимается водными ресурсами, красивые виды — не первое, что приходит на ум, когда мы смотрим на дома здесь; бури есть. Они заходят с берега океана, принося много проливных дождей и необходимость в эффективной гидроизоляции. В начале своей карьеры в области тестирования я гулял по «Холму», как все называют его здесь, с архитектором Фернандо Лауллионом через обширный строящийся район. Мы заметили, что 100% окон в домах — утопленные.Глубина углублений варьировалась от 3 до 12 дюймов. Никаких окон для скрытого монтажа не было. Утопленные окна вписали в ЗК застройщики.

И Фернандо, и я были поражены увиденным. Мы наблюдали, как 10 разных бригад установщиков мигали утопленные оконные проемы в 10 разных домах, и мы не заметили, чтобы ни одна из команд следовала или даже пыталась следовать опубликованным руководствам. Почему? Руководств просто не было.

Мы были очарованы тем, что установщик-правша высветил правую часть окна иначе, чем левую сторону того же окна.Одна сторона, обычно сторона его доминирующей руки, была сделана лучше, чем противоположная. Во многих местах на противоположной стороне царил беспорядок; было трудно поверить, что один и тот же человек сделал обе стороны.

Мы немного понаблюдали, потом пошли поговорить с установщиками. Они сказали нам, что их никогда не обучали и им не давали пошаговых инструкций; они просто старались изо всех сил. Я считаю, что они хотели поступить правильно, но, честно говоря, не знали, как это сделать.В тот день я решил заняться этой проблемой.

В ближайшие годы мне повезло, что моя компания отреагировала на многие утечки, связанные с дождем, в том же районе. Мы смогли воочию увидеть последствия неправильной установки тех же утопленных окон, которые мы видели установленными. В большинстве случаев мы проверяли водой окна, которые, как мы знали, протекали во время естественного дождя. Это была отличная возможность для обучения, и мы использовали ее как могли.Мы применили общепринятые методы тестирования и изоляции для точного определения источников проникновения воды. Во многих случаях устранение утечек также входило в объем нашей работы, и разработанные нами методы являются центральными в этой статье.

Утопленные окна используются в качестве ступенек и также часто повреждаются инструментами и материалами, которые проходят через проем во время строительства. По этой причине автор призывает установить дополнительный слой черной бумаги на нижней части ниши.Это окно было разорвано после того, как окна в новом доме начали протекать. Без хорошей конструкции гидроизоляции, предусмотренной на планах, установщики просто применили отслаивание и приклеивание к внешней стороне, не утруждая себя сначала загибать детали в углы или использовать предварительно подогнанные углы гидроизоляции.

Причины утечек

Ниже приведены основные категории утечек, которые мы часто наблюдаем на стройплощадках:

Плохое «оригами».” Утечки из-за сложной резки и складывания гидроизоляционных материалов являются обычным явлением. Посмотрим правде в глаза, разрезать и сложить липкий толстый материал — нелегкий процесс. Даже самые опытные ребята будут бороться. Ближе к концу дня часто возникает искушение просто «каратэ рубить» материалы на место.

Ущерб от сделок. Углубленные края отверстий уязвимы для истирания от сумок с инструментами и тяжелых строительных материалов, проходящих через них. Мы также наблюдали за торговлей, используя нижний край окон в качестве ступеньки (1) и как шкафчик для инструментов. Нижний край часто повреждается тяжелыми ботинками со стальным носком торговцев, пролезающих через отверстие или тянущихся к стене.

Неудачный дизайн. Архитектурные планы печально известны схематичными деталями, когда дело касается утопленной планки. Часто архитектор просто говорит что-то вроде «нанести битумные продукты на нижнюю кромку». Он рисует вид сбоку с пунктирными линиями там, где он хочет, чтобы гидроизоляционная мембрана была наслоена, без упоминания углов и переходов.В результате установщики просто притирают внешнюю поверхность клея и наклеивают, а не повторяют контуры углов (2).

Неправильные или отсутствующие материалы. Мы обнаружили множество проемов, в которые установщик окон просто устанавливал традиционное окошко вокруг окна, предполагая, что следующая сделка сделает заглубленный проем водонепроницаемым. Логика установщика окна проста: «Я прошиваю окно; кто-то другой делает гидроизоляцию стеновой системы «. В договорах часто ничего не говорится о встроенных окнах.

В этой статье я расскажу о большинстве деталей, которые выработал за годы, чтобы избежать проблем с утопленными окнами. Если вы сделаете это, вы будете спать как младенец в самые дождливые ночи.

Подготовка проемов

Наклонный порог. Обеспечьте уклон нижнего утопленного края окна — чем больше уклон, тем лучше. Я предлагаю не менее 2 дюймов на фут, чтобы вода легко направлялась вниз и наружу.

Твердая основа. Все области в углублении должны иметь твердую основу. Установите не менее двух триммеров по бокам окна (для не менее 3 дюймов твердой основы) и не менее 4 дюймов выше и ниже окна. Это важно, потому что вам нужно место для работы с липким материалом. Если зона слишком тесная, у установщика не будет места, необходимого для правильного нанесения материалов. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, возьмите какую-нибудь мигающую ленту и самостоятельно прошейте некоторые из этих условий. Вы быстро поймете, что я имею в виду.

Никаких лучей, никакого оседания. Торговцам трудно узнать, где находится подкладка после установки погодостойкого барьера (WRB). Если дом полностью обшит, не допускайте чрезмерных зазоров между панелями обшивки. Зазоры должны быть шириной всего 1/8 дюйма или шириной стержня гвоздя 16d. Зазоры большего размера не только оставляют пустоту за любой мембраной, наложенной поверх зазора, но также являются магнитом для гвоздей (гвозди, которые не попадают в обрамление).Не заблуждайтесь: фингеры обычно протекают.

Пиломатериалы, используемые для упаковки этого утопленного оконного проема, будут закрыты погодным барьером и светящимися лентами, поэтому последующие сделки не смогут узнать, что в основе из-за осыпания по одному краю образовалась большая пустота. Рейка или обрезной гвоздь, протыкающий эту пустоту, скорее всего, протечет.

Кроме того, никогда не допускайте использования обрезков пиломатериалов в качестве основы в углублении (3). Оборачивайте все обветренные бруски внутрь, так как это может вызвать головную боль у монтажников гипсокартона, но не приведет к дорогостоящей утечке.Если смотреть наружу, растяжение создает огромные пустоты за мигающей мембраной. Когда последующие сделки — мытье штукатурки или бригада по внешней отделке — пройдут, их ногти не заживут от пустоты, и это приведет к протечкам окон.

Полное раскрытие информации

Я рекомендую использовать систему окладов от производителя, который публикует инструкции по обращению с утопленными проемами. Это облегчает жизнь установщикам и подрядчикам: вы можете в значительной степени избежать юридической горячей воды, если просто будете делать то, что они вам говорят.

Две компании, с которыми мы работали, продумали эти проблемы: Fortifiber и DuPont. В интересах полного раскрытия информации я признаю, что работал с обоими. Когда я начинал как оконный подрядчик, теперь я управляю компанией, которая обучает монтажников окон, в основном для крупных строителей франшизы. В ходе этой работы мы помогли протестировать и дать рекомендации по разработке рекомендаций Fortifiber и DuPont. Оба имеют предварительно сформированные уголки для окантовки и обеспечивают поддержку в полевых условиях.Стоит обратиться к местному представителю, так как он или она обычно посещают вашу рабочую площадку, чтобы обучить ваших сотрудников.

Общие правила

Независимо от того, какую систему вы используете, эти рекомендации в большинстве случаев избавят вас от неприятностей.

Работайте снизу вверх. Это очевидно для многих, но стоит повторить. Вы должны работать снизу вверх, чтобы верхние слои перекрывали нижние.

Профилированные углы оклада. Предварительно сформированные уголки можно заказать в Fortifiber.Они продаются как «Corner Flash A» (для внешних углов углубления) и «Corner Flash B» (для внутренних углов). Но вы также можете предварительно сформировать углы, используя DuPont FlexWrap или другой гибкий гидроизоляционный материал, следуя инструкциям DuPont.

Используйте гидроизоляционные углы на всех углах проема с выемкой, включая четыре внешних края внешней поверхности проема, а также четыре угла на участке стены, в котором установлено окно. Внизу проема сначала устанавливаются уголки по внешнему краю, затем уголки у оконного блока.Сверху проема сначала устанавливают внутренние углы возле окна, затем уголки по внешнему краю. Это обеспечит правильное перекрытие слоев.

И не забывайте о верхних углах. Многие люди настолько озабочены нижней частью подоконника, что пренебрегают верхними углами проема. Они так же восприимчивы к дождю и воде, капающей по верхнему краю и впадающей в крошечный зазор.

Защитный слой. После того, как нижний край с выемкой будет правильно обработан, нанесите слой строительной бумаги, чтобы защитить эту важную область от торговых повреждений.Часто утопленные отверстия используются в качестве держателей инструментов и стульев для ступенек, что может повредить вашим тщательно приложенным и дорогостоящим усилиям по оклейке. Добавление слоя строительной бумаги или листа для оклейки гвоздями — дешевый страховой полис.

J-ролик. Методика каратэ, заключающегося в том, чтобы загнать палку в угол, недостаточно. Всегда используйте J-ролик, чтобы разгладить материал и обеспечить его полное сцепление. Морщины и плохая адгезия неизбежно приведут к протечкам.

Крыши маленькие .Думайте о нишах как о «маленьких крышах». Сколько времени и подготовки мы уделяем нашим крышам? По крайней мере, столько внимания следует уделять утопленным окнам. Немного паранойи — это хорошо.

Словарь архитектурных терминов | PHMC> Полевой справочник по архитектуре Пенсильвании

Примечание: щелкните эскизы, чтобы увеличить изображения.

Отсеков
Количество пролетов относится к ширине здания путем подсчета количества проемов, включая двери и окна.В доме с центральной дверью и окнами по обе стороны 3 ОТСЕКА.
Колокольня
Небольшая квадратная колокольня на крыше для колокола, часто встречающаяся в церквях и школах.
Доска и рейка
Метод строительства дверей или стен, при котором древесина укладывается в вертикальные доски и удерживается на месте с помощью горизонтальной доски, называемой обрешеткой.
Кронштейны
Декоративные опоры, обычно из дерева или прессованного металла, которые появляются на линии карниза здания. Они могут быть вырезаны в виде закрученного рисунка или быть более простыми и являются общими для всех зданий в итальянском стиле, но часто появляются и с другими стилями.
Переборка
Перегородка — это комплект металлических дверей, обеспечивающих выход в подвал с улицы.
Контрфорс
Стеновая опора, обычно из камня или кирпича, размещаемая по бокам здания, обычно встречающаяся в некоторых церквях в стиле готического возрождения.
Стул рельс
Поручень для стула — это декоративная деревянная планка, прикрепленная горизонтально на уровне спинки прямого стула.
Дымоходы
Дымоходы обычно строятся из камня или кирпича (более современные дымоходы могут быть из шлакоблока) и располагаются либо на внешних боковых стенах здания, либо в центре или внутри здания.Некоторые народные образцы строительства размещают дымоход в центре дома или в углу.
Вагонка
Узкая деревянная доска, у которой один край тоньше, чем у другого, прикладываемая горизонтально к наружным стенам зданий для образования водонепроницаемой поверхности стены.
Колонна
Опорный столб, обычно круглый, на подъездах и как декоративная деталь.
Заголовки столбцов
Капители — это вершины круглых колонн, они могут быть нескольких различных типов или порядков. Греческие дорические капители рифленые и простые, римские дорические капители гладкие и простые, ионические капители имеют бараньи рога на всех четырех углах, а коринфская капитель очень декоративна с вьющимися листьями аканта.
Копинг
Накладка наверху стены для защиты от атмосферных воздействий.
Корбель
Декоративное использование кирпича на окнах, стенах или дымоходе или для создания формы кронштейна или зубца наверху здания под карнизом.
Карниз
Карниз — это законченный край крыши, где он встречается с внешней стеной, различных размеров, иногда простой, но часто декоративный и отмеченный скобками, зубцами, медальонами или другими декоративными элементами.
Зубчатый парапет
Низкая подпорная стена на краю крыши или крыльца с равномерным рисунком проемов, образующих зубчатую стену. В средневековье отверстия использовались для защиты крепостей, отсюда и термин «бойница».
Крестинг
Гребень крыши — ажурное декоративное ограждение из кованого железа, обрамляющее край или козырёк крыши, часто встречающееся в зданиях в стиле Второй Империи (мансарде).
Купол
Купол — это небольшая декоративная выступающая башня в верхней части крыши здания, часто квадратная, круглая или окатагональной формы.
Дормер
Оконный проем на уровне крыши, увенчанный двускатной или односкатной крышей.
Карниз
Край крыши, выступающий над внешними стенами, иногда с открытыми стропилами.
Дормер для век
Декоративное окно полуэллиптической формы, расположенное на поверхности крыши и напоминающее глазок.
Фасад
Фасад здания, обычно относящийся к фасаду.
Фанлай
Полукруглое (веерообразное) окно, расположенное над дверью, обычно встречается в зданиях в стиле федерального и колониального возрождения.
Узор с отверстиями
Расположение окон на фасаде здания.
Finial
Декоративный элемент на шпиле, куполе, фронтоне или стойке ворот.
Фламандский фронт
Декоративный фронтон, часто встречающийся во Фландрии и Нидерландах, стороны которого падают каскадом прямых углов, также называемый фронтоном с вороной ступенькой.Используется как декоративное украшение в стилях Викторианской эпохи в США.
План этажа
План различных уровней здания с указанием расположения комнат, внутренних стен, дымоходов, подъездов и лестниц.
Флютинг
Флютинг — это декоративная отделка деревянных колонн или отделки, в которой вертикально проделаны параллельные канавки на поверхности.
Frieze
Фриз — это панель под карнизом наверху внешней стены здания, которая часто украшена скобами, зубцами или модальонами.
Перемычка
Плоский горизонтальный элемент в верхней части окна.
Кладка
Тип строительства из камня, кирпича, плитки или бетонных блоков с использованием раствора.
Багет
Декоративная приподнятая поверхность по краю архитектурного элемента, такого как окно, колонна, дверь или стена.
Миномет
Смесь песка, воды, извести и цемента, используемая для укладки кирпича, камня, плитки или бетонных блоков.
миллионов
Деревянные перегородки между стеклами окон.
Ogee Arch
Центральная заостренная арка с изогнутыми сторонами, часто встречающаяся на зданиях в стиле экзотического мавританского возрождения.
Oriel Window
Выступающий эркер, поддерживаемый скобами или треугольной опорой.
Палладианское окно
Окно с круглой аркой, состоящее из трех частей, названное в честь итальянского архитектора 15 века Андреаса Палладино, также известное как Венецианское окно и распространенное в стилях грузинского и колониального возрождения.
Парапет
Парапет — это невысокая каменная или кирпичная стена наверху здания. Зубчатый парапет имеет ритмичные перерывы в стене, чтобы создать узор зубцов.
Фронтон
Треугольное пространство, образованное фронтальной двускатной крышей, часто встречающееся в зданиях в стиле классического возрождения.
Кулон
Элемент декора из дерева или металла, свисающий с крыльца, карниза или кронштейна.
Односкатная крыша
Узкая односкатная крыша, расположенная над первым этажом здания для защиты дверей, окон и нижних стен, часто покрывающая все четыре стороны здания.
Пилар
Опорный столб без классической деталировки.
Пилястра
пилястры являются узко выступающей колонкой крепится к стене, давая иллюзию реальной свободной колонки стоячей поддержки.
Остроконечная арка
Арка с сильной центральной точкой, обычно встречающаяся в зданиях в стиле готического возрождения.
крыльцо
Крытое пространство за пределами опорных стен здания.
Портик
Небольшая входная веранда.
Quoins
Quoin — это декоративные прямоугольники или квадраты из камня, кирпича, дерева или бетона, размещаемые по углам зданий для придания архитектурного интереса.
Стропила
Деревянные опорные балки для крыши, иногда видимые снаружи для определенных типов и стилей зданий.
Крыша
Крыши могут быть крутыми, плоскими или пологими и иметь разные формы: двускатные, двускатные, шатровые, ступенчатые, односкатные, двускатные или мансардные. Тип крыши — важный ключ к определению стиля здания.
Круглая арка
Полукруглая арка над окном или дверью.
Сегментарная дуга
Слегка закругленная арка над окном или дверью.
Полуэллиптическая арка
Вытянутая круглая арка над окном или дверью.
Порог
Плоский горизонтальный нижний элемент окна или двери, часто из дерева, но иногда из камня.
Ступень
Открытая широкая ступенька, ведущая к парадной или парадной двери здания.
Рассказы
Количество этажей в здании отражает его высоту, если подсчитать количество уложенных этажей. Если в крыше здания есть слуховые окна, верхняя часть здания называется 1/2 этажа.
Штукатурка
Тонкий слой штукатурки, нанесенный на внешние стены.
Tourelle
Небольшая башня, часто отделанная ригелем.
Башня
Высокое строение квадратной или круглой формы, возвышающееся над остальной частью здания.
Ажурное окно
Окно с остроконечной аркой, заполненное изогнутыми каменными столпами, которые часто можно увидеть в зданиях в стиле готического возрождения.
Фонарь транец
Плоская стеклянная панель над дверью, обычно с несколькими панелями.
Тюдоровская арка
Уплощенная арка с центральной точкой над дверью или окном, обычно встречающаяся в зданиях в стиле эпохи Тюдоров (также называемая четырехцентровой аркой).
Башня
Маленькая башня на углу здания.
Wainscot
Обшивка — это обшитая деревом нижняя часть внутренней стены, обычно увенчанная перилами для стульев. Деревянная обшивка может быть однотонной или обшитой панелями с рельефной деревянной отделкой.
Стены
Историческая конструкция наружных стен может быть из бревна, камня, кирпича, каркаса или штукатурки. В более современную эпоху материалом для стен мог быть бетон, стекло или металл. Стекло Carrera было инновацией начала 20-го века, создавая гладкую гладкую цветную стеклянную отделку, часто применяемую для стен первого этажа коммерческих зданий.
Обшивка
Наружная горизонтальная деревянная доска, уложенная нижним краем внахлест на нижнюю доску, используемую для формирования наружных стен (шире и меньше по форме, чем вагонка, хотя используется для тех же целей).

Сохранение исторических построек из самана

Традиционный саманный ремонт. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Глинобитные здания, построенные в 17 веке или в 20 веке, имеют общие проблемы технического обслуживания и разрушения. В этой записке обсуждаются традиционные материалы и конструкция глинобитных зданий, а также причины разрушения глинобитных сооружений.Он также дает рекомендации по сохранению исторических глинобитных построек. Строение из сырца по своему составу склонно к разрушению; однако здания можно сделать прочными и возобновляемыми при правильном уходе.

Смесь глины и соломы вдавливается в форму для образования сырцового кирпича. После того, как саманный кирпич вынут из формы, он должен просохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Глинон или высушенный на солнце кирпич — один из самых старых и распространенных строительных материалов, известных человеку. Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигаются некоторые коммерчески доступные сырцовые кирпичи. По размеру они похожи на необожженный кирпич, но имеют другую текстуру, цвет и прочность.Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент, асфальт. и / или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.

Традиционные методы строительства из сырца в Северной Америке не сильно менялись на протяжении более 3–1 / 2 веков. Строительные методы Adobe, которые применялись на Юго-Западе в 16 веке, используются и сегодня. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, но остаются нестабильными — они постоянно сжимаются и набухают в зависимости от изменяющегося содержания воды.Их прочность также зависит от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.

Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи на Ранчо-де-Таос, штат Нью-Мексико, была построена из самана между 1772 и 1819 годами и благодаря своим уникальным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Сборник HABS, НПС.

Adobe не будет соединяться навсегда с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большее движение, чем эти другие материалы, либо разделяясь, либо трескаясь, либо скручиваясь в местах сопряжения.Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, известь и цементные растворы, тем не менее, используются в строительстве из сырца. Например, камень может быть использован для фундамента здания, а дерево — для его крыши или перемычек и дверных проемов. В здании из сырца эти материалы обычно удерживаются на месте собственным весом или сжимающим весом стены над ними. Поэтому возможности Adobe в строительстве и вариации в дизайне были в некоторой степени ограничены физическими ограничениями материала.

Консервация и восстановление ветхого глинобитного здания наиболее успешны, когда методы и методы, используемые для восстановления и ремонта, максимально похожи на методы, используемые при первоначальном строительстве.

Кирпич

Глинобитный кирпич вылеплен из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего используется солома или трава. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им долговременной прочности, солома и трава помогают кирпичам более равномерно усадиться во время высыхания.Однако более важным для долговечности является соотношение глины и песка, присущее естественной почве. Подготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «выворачивают» из формы для просушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней высыхания сырцовые кирпичи готовы к отверждению на воздухе. Это заключается в том, чтобы поставить кирпичи дыбом в течение 4 недель или дольше.

Миномет

Исторически сложилось так, что большая часть глинобитных стен состояла из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняном растворе.Такой раствор проявлял те же свойства, что и кирпичи: относительно слабый и подверженный такой же скорости гигроскопического (влагопоглощающего) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия и разрушения. Следовательно, ни один другой материал не был столь успешным в склеивании сырцовых кирпичей. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным саманом, потому что они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцового кирпича, поскольку раствор прочнее, чем саманный кирпич.

Фундамент здания

Фундаменты ранних глинобитных зданий различались из-за разницы в местных методах строительства и доступности материалов. Многие фонды были большими и основательно построенными, но другие почти не существовали. Чаще всего фундаменты глинобитных зданий строились из кирпича, полевого камня или полых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, фрагментами плитки или ракушками.Здания из самана редко возводились над подвалами или подпольями.

Бревна и савино Вига видны в интерьере глинобитного дома. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса

.

Стены

Поскольку глинобитные конструкции были несущими с низкой структурной прочностью, глинобитные стены обычно были массивными и редко поднимались выше двух этажей.Фактически. максимальная высота глиняных миссионерских церквей на Юго-Западе составляла приблизительно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.

В некоторых частях Юго-Запада было принято размещать длинные деревянные бревна в последних рядах сырцовых кирпичей. Эта древесина при условии, длинная горизонтальной опорной плиты для крыши, таким образом распределяя вес крыши вдоль стены.

Крыши

Глинобитные крыши раннего юго-запада (17-19 вв.), Как правило, были плоскими с низкими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы и которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых глинобитной глиной. Древесина была осина, мескит, кедр или что-то еще. Грубо отделанные бревна (так называемые «вигас») или профилированные бревна бруса располагались на близких (23 фута или меньше) центрах, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «карнизами», которые были установить в глинобитную стену. Традиционно эти виги часто проецировались через фасады стен, создавая типичные строительные детали из сырца, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем поверх вигас кладут деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, разделенные вручную (называемые «cedros», если кедр, и «savinos», если кипарис), вместо столбов использовались, когда они были доступны. На некоторых участках они были уложены в елочку. В районах западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактуса) использовались для перемычки между вигой. После того, как железнодорожный транспорт прибыл в большинство районов, стали доступны пиленые доски и доски, похожие на обшивку крыши, и их часто использовали в зданиях конца 19-го и начала 20-го веков или для ремонта более ранних.

Затем на шесты или доски кладут кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой было утрамбовано 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, в прутьях не было необходимости. Затем было нанесено покрытие из глиняного глины. Плоские крыши имели некоторый уклон в сторону водостоков из пустотелых бревен (так называемых «каналов» или «гаргол»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапета.

Двускатные и шатровые крыши становятся все более популярными в кирпичных зданиях XIX и XX веков.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения к определенным материалам. Например, черепица широко использовалась в южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.

Этажей

Исторически сложилось так, что напольные покрытия укладывались прямо на землю с небольшой подготовкой основания пола или без нее. Материалы для полов в сырцовых зданиях варьируются от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или каменной плиты (так называемые «ладжас»), до обычных деревянных полов.

Поверхности Adobe очень хрупкие и требуют частого ухода. Для защиты внешних и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались такие поверхностные покрытия, как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, наносимые на внешнюю поверхность кирпичной конструкции, замедляют разрушение поверхности, предлагая возобновляемую поверхность для кирпичной стены. В прошлом эти методы были недорогими и были легко доступны владельцу самана в качестве решения для периодического обслуживания и улучшения внешнего вида.Однако недавнее увеличение затрат на рабочую силу и изменения культурных и социально-экономических ценностей заставили многих владельцев саманных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернатив этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.

Традиционно глинобитные покрытия, защищающие хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. Здесь можно увидеть женщин, которые покрывают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка уже давно используется в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды, соломы или травы и, следовательно, проявляет симпатические свойства к свойствам оригинального самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение грязевой штукатурки требует небольшого мастерства, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После этого грязевую штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда оленьи шкуры, овчины и небольшие слегка округлые камни используются для сглаживания штукатурки и создания «полированной» поверхности. В некоторых местах в последний слой подмешивают розовый или охристый пигменты и «полируют».

Белила

Побелка использовалась на земляных зданиях с незапамятных времен. Состоящая из молотого гипса, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно либо нанести кистью на стену из самана, либо нанести на большие куски грубой ткани, например мешковину.

Изначально побелка считалась недорогой и простой в применении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в XIX веке как для наружных, так и для внутренних покрытий, намного тверже, чем глиняная штукатурка. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстым слоем шпателем или кистью.Чтобы известковая штукатурка приклеилась к саману, стены часто продевают по диагонали топориками, делая бороздки глубиной около 1-1 / 2 дюйма. Канавки заполняются смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.

Цементная штукатурка

В Соединенных Штатах цементная штукатурка вошла в использование в качестве покрытия поверхности сырца в начале 20-го века для стилей возрождения юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к поверхности самана.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.

Следует отметить, однако, что цементная штукатурка не создает сцепления с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не сцепляются с саманом, нельзя гарантировать твердую поверхность. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавление гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.

Другие традиционные покрытия поверхностей

Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смола или эмульсия), смывки для портландцемента, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для полов из сырца). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны владельцу самана.

Когда предполагается сохранение или восстановление исторического глиняного здания, это обычно происходит из-за того, что стены или крыша здания каким-то образом ухудшились — стены могут быть потрескавшимися, эродированными, изъеденными, вздутыми, или крыша может прогнуться.При планировании стабилизации и ремонта кирпичного дома необходимо:

  • Определить характер износа
  • Для определения и устранения источника проблемы, вызвавшей ухудшение
  • Разработать планы восстановления и реставрации с учетом целостности исторического кирпичного здания.
  • Для разработки программы обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.

Общий совет: Есть несколько принципов, следование которым обычно приводит к относительно стабильному и постоянному ресурсу самана.

  1. По возможности заручитесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации и стабилизации самана. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с обветшалым саманным зданием — сложный и трудный процесс. Необратимый ущерб может быть нанесен благонамеренными, но неопытными «реставраторами». Более того, для интерпретации требований местных норм может потребоваться профессиональная помощь.
  2. Никогда не начинайте восстановление или ремонт, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, которые привели к ухудшению состояния самана. . Например, провисание или выпуклость стен может быть результатом проблемы, называемой «поднимающаяся влажность», и / или чрезмерных нагрузок на крышу. Поскольку ухудшение состояния самана почти всегда является конечным результатом сочетания проблем, требуется обученный профессионал, чтобы проанализировать ухудшение, определить источник или источники ухудшения и остановить разрушение до того, как начнется полное восстановление.
  3. Отремонтируйте или замените строительные материалы из сырца на те же материалы , которые использовались изначально, и используйте те же методы строительства. Обычно самая лучшая и безопасная процедура — использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените изношенный саманный кирпич аналогичным саманным кирпичом. Отремонтируйте или замените гнилые деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, возникающие при использовании разнородных заменяющих материалов, могут вызвать проблемы, намного превосходящие те, которые в первую очередь испортили саман.

Ниже приведены некоторые общие признаки и источники ухудшения состояния самана, а также некоторые общие решения. Однако следует еще раз предупредить, что порча самана часто является конечным результатом более чем одной из этих проблем. Исправление только одного из них не обязательно остановит ухудшение, если другие оставлены без лечения.

Структурное повреждение

Есть несколько общих структурных проблем в саманных зданиях, и, хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или ненадлежащих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги инженера по грунтовым поверхностям и / или инженера-строителя, обладающего знаниями в области строительства из сырца. Решения могут включать ремонт фундамента, выравнивание наклонных и выпуклых стен, подкрепление стен, установку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.

Есть много явных признаков структурных проблем в сырцовых зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины обычно довольно заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие микротрещины, возникающие по мере того, как саман сжимается и продолжает высыхать. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все структурные проблемы, должен осматривать профессионал, который может дать рекомендации по их ремонту.

Проблемы, связанные с водой

Как правило, здания из сырца разрушаются из-за влаги, чрезмерного количества дождевой или грунтовой воды. Успешная стабилизация, восстановление и окончательное выживание глиняного здания зависит от того, насколько эффективно сооружение отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глиняного здания от чрезмерной влажности.

Продавливание у основания этой глинобитной стены могло быть вызвано отложениями солей в результате подъема грунтовых вод и / или брызг дождевой воды.Фото: файлы NPS.

Эрозионное действие дождевой воды и последующее высыхание глинобитных крыш, парапетов и поверхностей стен может вызвать образование борозд, трещин, глубоких трещин и ямок на поверхностях. Пропитанный дождем саман теряет свою силу сцепления и осыпается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить без присмотра, повреждение дождевой водой может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, что приведет к их продолжающемуся разрушению и окончательному разрушению. Стоящая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать образование «бухты» (выбоины в стене чуть выше уровня земли).

Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за родника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уровня по обе стороны от стены. Грунтовые воды проникают в стену за счет капиллярного воздействия и вызывают эрозию, выпуклость и образование глинобитного кирпича. Ковширование также вызывается растрескиванием во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, выносимые водой из почвы, могут откладываться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения станут сильно концентрированными, они тоже могут испортить саманную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; рыхлые участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут рассыпаться.

Водонепроницаемая крыша с надлежащим дренажем — лучшая защита от дождевой эрозии. Стены и крыша из самана, за которыми следует ухаживать с помощью традиционной черепицы или поверхностных покрытий, как правило, устойчивы к разрушительному воздействию дождевой воды.Кровельные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для отвода дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители XIX века часто закрывали парапетные стены обожженными кирпичами. Эти кирпичи были тверже и лучше подходили к эрозийному воздействию дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета резко изменило внешний вид конструкции и ее ткань. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, поскольку он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.

Дождевая вода, скопившаяся у глинобитного фундамента, должна быть отведена подальше от здания. Это может быть сделано путем перестройки, строительства траншей с гравием или кирпичных, плиточных или каменных водостоков, либо с помощью любой техники, которая эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перестройка, возможно, является лучшим решением, потому что дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.

При ремонте «свода», повреждения, вызванные дождевыми брызгами, можно учитывать сырые кирпичи, укрепленные грунтовым цементом. С другой стороны, бетонные пятна, цементная штукатурка и бордюрные опоры против сводчатого перекрытия обычно имеют отрицательный эффект, поскольку влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.

Цементная штукатурка и цементные пятна могут вызывать определенные виды разрушения самана, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и пару проникать в саман под ним, а штукатурка предотвращает высыхание стены.

По мере увеличения влажности самана наступает момент, когда саман становится мягким, как замазка. Когда стена станет полностью пропитанной, глиняная грязь потечет в виде жидкости. Это зависит от содержания песка, глины и ила в сырце.

Если саман станет настолько влажным, что глина достигнет предела пластичности, или если саман подвергнется действию замораживания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли мокрый саман может деформироваться или вздуться. Так как повреждения скрыты от глаз цементной штукатуркой, повреждения могут некоторое время оставаться незамеченными. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы для строительства из самана.

Разрушительное воздействие влаги на сырцовые постройки можно существенно остановить несколькими средствами .

  1. Кусты, деревья и другие насаждения фундамента могут вызывать физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман и / или они могут задерживать чрезмерную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление можно рассматривать как остановку этого процесса.
  2. Плоский грунт в непосредственной близости от стен может вызывать плохой дренаж. . Можно подумать о повторной градации, чтобы земля наклонилась в сторону от здания, исключив лужи дождевой воды.
  3. Можно рассмотреть установку водостоков в фундаменте . Вокруг глиняного здания у основания стен или фундамента, если таковой имеется, выкапывают траншеи шириной от 2 до 2-1 / 2 футов и глубиной в несколько футов. Если почва непрочная, может потребоваться уклон стен траншеи, чтобы предотвратить обрушение траншеи и последующее повреждение стены. Стены и дно траншеи должны быть облицованы полиэтиленовой пароизоляцией, чтобы собранная вода не пропитала окружающую почву и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, которая стекает в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпана гравием с уклоном до 6 дюймов. Оставшаяся выемка затем засыпается пористой почвой.

Предупреждение: Удаление растений, перепланировка или рытье траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими строениями из сырца. Поэтому любое нарушение почвы следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.

После того, как одно или все эти решения эффективно минимизировали проблемы подъема грунтовых вод, можно исправить выступ и ухудшение стен, заделав участок новым глиняным слоем из глины и применив традиционные покрытия поверхности. Однако следует помнить, что до тех пор, пока капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние непременно сохранится. Наиболее важно то, что поверхностные покрытия и исправления устраняют только последствия эрозии грунтовых вод и ветровой эрозии, они не могут устранить причину.

Ветровая эрозия

Выносимый ветром песок часто упоминается как фактор эрозии глиняной ткани. Признаки ветровой эрозии часто трудно изолировать, поскольку результаты аналогичны водной эрозии; тем не менее, борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и по углам, в то время как выступ от дождевых брызг и грунтовых вод обычно находится в нижней трети стены.

Техническое обслуживание — ключ к уменьшению разрушительного воздействия ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром на сырцовых стенах и поверхностях крыши, следует отремонтировать новой глиняной глиной. Для защиты от возможных разрушительных воздействий в будущем можно нанести любое традиционное покрытие. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или прерыватель ветра, используя ограждение или деревья. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от конструкции, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.

Растительность, насекомые и паразиты

Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить порчу сырца. Семена, отложенные ветром или животными, могут прорасти в сырцовых стенах или крышах, как и в любой почве. Действие корней может разрушить сырцовые кирпичи или вызвать задержку влаги, которая повредит структуру. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, роя норы и гнездясь в стенах или в фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность кирпичного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут перемещаться через глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни, а также элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитов.

Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять профилактические меры против их возвращения. Саженцы следует удалять из самана сразу после их обнаружения.Большие растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не сместила саманный материал. Необходимо тщательно изучить меры по борьбе с вредителями, включающие использование химикатов, чтобы оценить непосредственное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Консультации специалистов в этой области важны не только потому, что химические вещества могут попадать в стены за счет капиллярного воздействия и оказывать разрушающее воздействие на саманную ткань, но также по причинам безопасности человека и окружающей среды.

Несовместимость материалов

Поскольку здания из сырца постоянно расширяются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились в течение срока эксплуатации здания. Изменились философии сохранения самана, изменились методы восстановления и реабилитации. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени глинобитные кирпичи заменяли портландцементом; изношенные деревянные перемычки и двери заменены на стальные; на стены из глинобитных плит нанесены пластиковые или латексные покрытия.Гигроскопичность сырца сделала эти методы неэффективными и, что самое главное, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче, чем саман. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем сталь. Пластиковые и латексные покрытия для стен используются для герметизации поверхности, не позволяя ей расширяться вместе с остальной частью кирпича.В результате часть стены отломилась. В некоторых случаях несовместимые материалы можно удалить из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональный совет.

После того, как глинобитное покрытие и любое связанное с ним структурное повреждение будут отремонтированы, можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделять замене, ремонту и / или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.

Для стабилизации экстерьера дома следует нанести традиционную смесь глины и соломы. Фото: файлы NPS.

Исправление и ремонт саманского кирпича

В ямочном ремонте и замене сырцового кирпича. Следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, подобными исходной ткани. Когда отдельный сырцовый кирпич частично распался, его можно залатать на место. Поврежденный материал можно соскоблить и заменить подходящим глиняным раствором.Часто фрагменты оригинального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для заделки эродированных участков. Однако некоторые профессионалы не рекомендуют повторно использовать отслоившийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.

Если значительная часть кирпича была разрушена или расколота, можно получить коммерческие сырцовые кирпичи и полукирпичи, либо их можно изготовить на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма, и в идеале они состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Изношенные сырцовые кирпичи следует соскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испорчена, то испорченную часть можно заменить полукирпичом. Может потребоваться обрезка еще не испорченных частей кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание нового или полукирпича. Слегка опрыскайте (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы улучшить сцепление. Слишком много влаги может вызвать отек. Всегда используйте традиционный глиняный раствор из самана.

Когда необходимо заменить целые кирпичи или части кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей.Многие в настоящее время производятся с использованием в своем составе стабилизаторов (портландцемент, известь или эмульгированный асфальт). Хотя включение этих агентов в новые сырцовые кирпичи является техническим достижением в их прочности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического кирпичного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы с более старыми и нестабильными сырцовыми кирпичами.Однако для межкомнатных перегородок успешно применялись бетонные блоки.

Ремонт и замена строительного раствора

При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора необходимо также следить за тем, чтобы материал, цвет и текстура соответствовали исходному. Самое главное, никогда не заменяйте глиняный раствор известковым или портландцементным раствором. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность раствора является мерой его пригодности для ремонта или реконструкции сырца. Строительные растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такой же степени теплового расширения, как сырцовый кирпич.Из-за постоянного теплового расширения и сжатия сырцовых кирпичей портландцемент или известковый раствор заставят кирпичи — более слабый материал — трескаться, крошиться и, в конечном итоге, разрушаться.

Однако известно, что в некоторых позднеисторических глинобитных постройках всегда использовался портландцемент или известковый раствор на начальном этапе строительства. Удаление и замена этих растворов глинистым раствором не рекомендуется, поскольку их удаление обычно разрушительно для сырцовых кирпичей.

При ремонте трещин в сырце может использоваться процедура, аналогичная восстановлению швов в кирпичной кладке. Необходимо разгребать трещины на глубину, в 2 или 3 раза превышающую ширину неразрезного шва, чтобы получить хороший «ключ» (механическое соединение) раствора с сырцовыми кирпичами. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы улучшить сцепление. Затем можно использовать шпатель или большой шпатель с новым глиняным раствором для заполнения трещин.

Ремонт и замена деревянных элементов

Сгнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как вигас, савино, перемычки, стенные распорки или пол, следует отремонтировать или заменить.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для резных кронштейнов для ремонта можно использовать специально разработанные малопрочные эпоксидные уплотнители и составы для ремонта, что позволяет сохранить оригинальное мастерство. Однако перед ремонтом следует провести испытания, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта здания, которую не должны предпринимать любители.

Заплатка и замена поверхностных покрытий

Исторически сложилось так, что покрытие было покрыто почти каждой поверхностью здания из сырца.Когда эти покрытия портятся, их необходимо заменить. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, который первоначально покрыл поверхность.

Когда покрытие представляет собой глиняную штукатурку, процесс требует, чтобы испорченная глиняная штукатурка была соскребана и заменена аналогичными материалами и аналогичными методами, стараясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрыть саман грязевой штукатуркой, даже если грязевую штукатурку нужно обновлять чаще.

При использовании известковой штукатурки и портландцементной штукатурки процесс не так прост. Следует удалить как можно больше поврежденного покрытия, не повреждая ткань из сырцового кирпича под ним. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или портландцементной штукатурки на поврежденное поверхностное покрытие. Если на поверхности действительно существует серьезное ухудшение, то, вероятно, гораздо большее ухудшение существует внизу. Как правило, эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если необходимы обширные перекрытия известковой штукатуркой или портландцементной штукатуркой, владелец кирпичного здания может подумать о расшивке стен обрешеткой, а затем оштукатуривании, создав таким образом барьер для влаги. Всегда накладывайте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и портландцементная штукатурка менее подходят в качестве покрытия поверхности, во многих глинобитных зданиях они всегда использовались в качестве покрытия поверхности. Их полное удаление нецелесообразно, поскольку процесс может оказаться более разрушительным, чем естественная порча.

Крыши

Плоские саманные кровли должны быть восстановлены и сохранены с сохранением их первоначальной формы и материалов; тем не менее, восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши здания может оказаться невыполнимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную крышу с использованием листового металла, черепицы или деревянной черепицы.

Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с помощью свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной кровли, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работы, поскольку глинобитный глин тяжелее влажный, чем после того, как он затвердел.Без поддержки крыша может обрушиться или прогнуться. Если деревянные опоры крыши прогибаются во время таких работ, древесина может постоянно прогибаться, что приведет к неадекватному дренажу и / или «скоплению» в нижних точках. Пруд особенно опасен для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитывает грязь и вызывает гниение деревянных элементов крыши.

Не рекомендуется сооружать новую крышу для кирпичного здания тяжелее заменяемой кровли.Если у стен ниже есть неисправленные проблемы с влажностью, добавленный вес новой крыши может вызвать выпуклость стен (деформация, вызванная, когда глиняный грунт находится в пластичном состоянии). Если стены сухие, но серьезно изношены, добавленный вес может привести к растрескиванию или разрушению стен (нарушение сжатия).

Полы, окна, двери и т. Д.

Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого кирпичного здания следует по возможности сохранить. Однако понятно, когда требования современного жилья требуют изменения некоторых из этих характеристик: тепловых окон и дверей, простых в уходе полов и т. Д.Но нужно приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.

Циклическое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию саманных зданий. Как только реабилитация или восстановление будут завершены, следует начать некоторую программу постоянного обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии появления трещин, провисаний или выпуклостей в сырцовых стенах. Все повреждения, вызванные водой, следует отмечать и устранять на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым следует остановить до того, как он станет значительным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия следует часто проверять и ремонтировать или заменять по мере необходимости.

Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат могут быть потенциально более опасными для кирпичного здания, чем для кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую нельзя переоценить.Глинобитные постройки разрушаются по своей природе, но циклическое обслуживание может существенно сдерживать этот процесс, в результате чего получается относительно стабильное историческое глинобитное здание.

В заключение, попытка сохранить глинобитное здание — почти противоречие. Adobe — это сформированный земляной материал, возможно, немного прочнее, чем сама почва, но материал, природа которого ухудшается. Таким образом, сохранение исторических глинобитных построек — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче — это естественный непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы обезопасить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и техническое обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принять сырье и его естественное ухудшение, (2) понять здание как систему и (3) понять силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.

Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого краткого обзора. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены де Тил Паттерсон Тиллер, историк архитектуры, и Дэвид У. Лук, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом К. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером из архитектурного колледжа Университета Аризоны, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Баттл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказавших редакционную помощь, были Х. Уорд Джандл и Кей Д. Уикс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

августа 1978

Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура миссий Калифорнии. Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press. 1958 г.

Boundreau. E. H. Изготовление саманного кирпича. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.

Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 1976.

____________ из земли и деревянных конструкций. : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.

Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических структур Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническая записка 934 Национального бюро стандартов, типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.

МакГенри, Пол Грэм-младший. Adobe — Создайте сам. Тусон, Аризона: Университет Аризоны, 1973.

Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия и отдыха, 1978.

Статьи, периодические издания и библиографии

«Адоб, прошлое и настоящее». Перепечатано с El Palacio. Vol. 77, нет. 4 (1971).

«Архитектурный путеводитель по северному Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. Vol.12, №№ 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).

Adobe News . Лос-Лунас, Нью-Мексико. Публикуется раз в два месяца.

Барнс, Марк Р. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 7, вып. 1 (1975).

Эйр, Т. А. «Физические свойства Adobe, используемого в качестве строительного материала». Бюллетень Университета Нью-Мексико . Инженерная серия. Vol.1, вып. 3 (1935 г.).

Джордж, Евгений. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 5, вып. 4 (1974).

Хаапала, К. В. «Стабилизация и восстановление старых конструкций Adobe в Калифорнии». Информационный бюллетень Национальной ассоциации специалистов по реставрации . Мерфи, Калифорния, июнь 1972 г.

Проститутка, Ван Дорн. «Вручить гипс или нет?» Архитектура Нью-Мексико .Vol. 19, нет. 5 (сентябрь, октябрь 1977 г.).

Swank Park Slope Brownstone с каминами, штукатурка на Park Block требует 4,5 миллиона долларов

Этот коричневый камень 1890-х годов, наполненный оригинальными деталями, в том числе множеством каминных полок, также расположен в легендарном месте на улице Sportsmen’s Row рядом с Prospect Park, прямо напротив знаменитого клуба Montauk. Расположенный в историческом районе Парк-Слоуп, дом не переходил из рук в руки с 1960-х годов и, по-видимому, нуждается в некоторой модернизации.

Улица спортсменов позолоченного века, квартал 8-й авеню между Сент-Джонс и Линкольн-плейс, заработал свое прозвище, когда среди первых жителей были жокей Джеймс Маклафлин и другие известные спортсмены. Коричневый камень в стиле романского возрождения на 8-й авеню 18 был одним из четырех, построенных в 1890 году строителем Уильямом Губбинсом на этом участке. Согласно отчету о назначении, за проектированием домов стоял архитектор Дж. Дж. Гиллиган. Во всех домах есть угловые ниши в полный рост, высокие ступени и маленькие прямоугольные окна, расположенные в фасаде чуть ниже карниза.У № 18 есть величественный арочный проем в стиле романского возрождения у входа на крыльцо, а также вход с фронтонами и колоннами на уровне сада.

Ни один спортивный человек не был первым жителем № 18 — он изначально принадлежал Карлу и Матильде Гёпель. Банкир, Карл был одним из членов городского клуба, занимал пост президента Germania Club. Пара жила в этом доме до 1909 года, когда они обменяли содержание своего большого дома на жизнь в шикарном новом отеле Bossert.


Сохраните это объявление на Brownstoner Real Estate, чтобы получать информацию о ценах, наличии и днях открытых дверей по мере их появления >>


Их бывший односемейный дом теперь является юридическим домом на две семьи, который в настоящее время представляет собой трехсемейный дом с трехуровневым домом на уровне сада и гостиной.Пятиэтажный дом и двухэтажная пристройка с собственной лестницей делают дом и его блоки просторными. Ни одна из кухонь не показана на фотографиях в списке, поэтому может потребоваться некоторое обновление. Новый владелец может захотеть избавиться от одной из этих кухонь и использовать дом как квартиру на две семьи с садовой квартирой.

На изображениях блока на уровне гостиной видны неповрежденные деревянные полы, деревянные каминные полы с большой резьбой с оригинальной плиткой, а также гипсовые детали потолка и стен. Карманные двери ведут в дальнюю гостиную, где есть еще один деревянный камин, на этот раз с зеркальным верхом.Всего в отделении шесть комнат, в зависимости от того, как их считать, и, возможно, 1000 квадратных футов.

На всех других фотографиях, кажется, запечатлены спальни в триплексе, и здесь можно найти больше деталей, в том числе неокрашенные дверные проемы, гипсовый орнамент на потолках, ниши для кроватей и другие каминные полы — всего восемь в доме.

Показана только одна из пяти полноценных ванн, но с некоторыми дразнящими оригинальными деталями. Старинная настенная плитка, в том числе декоративная бордюрная плитка, типичная для той эпохи, и винтажные белые светильники.

Нет упоминаний или изображений заднего сада, поэтому трудно судить о возможностях свежего воздуха.

Он торгуется со Скоттом Кляйном и Полом Хеном из Compass на сумму 4,5 миллиона долларов. Стоит спросить?

[Объявление: 18 8th Avenue | Брокер: Компас] GMAP

Похожие статьи

Подпишитесь на информационный бюллетень amNY о COVID-19, чтобы быть в курсе последних новостей о коронавирусе по всему Нью-Йорку.Отправьте электронное письмо на адрес [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

трещин в гипсокартоне в дверных и оконных углах | Причины и когда серьезно

Трещины гипсокартона в углах окон и дверей не являются чем-то необычным, но могут быть предупредительным признаком структурных проблем с каркасом, фундаментом или проблемами влажности. Своевременное распознавание серьезных трещин позволит вам внести исправления до того, как дом нанесет дорогостоящий ущерб.

Одна из наиболее распространенных причин трещин гипсокартона в углах дверей и окон заключается в том, что эти угловые области обычно подвергаются гораздо большей нагрузке, чем большинство других участков гипсокартона. Важно то, каковы причины трещин и связаны ли они со структурными проблемами, так как в этом случае могут потребоваться корректирующие действия, прежде чем проблема усугубится.

К счастью, большинство причин этих трещин не являются серьезными проблемами конструкции.

Во-первых, заметка о новых домах с трещинами в гипсокартоне

Обратите внимание: трещины в гипсокартоне в новых домах возрастом до двух лет, возможно, необходимо анализировать несколько иначе, чем в старых домах.

Когда возникают вопросы о трещинах гипсокартона в доме, это один из первых вопросов, который могут задать инженеры; «Сколько лет дому? Ему меньше года или двух? Если это новый дом, то причины могут быть связаны с общими проблемами, которые часто возникают в новых домах, такими как небольшая просадка фундамента и усадка древесины. Добавьте к этому, что проблемы с нормальной влажностью усиливаются из-за отверждения бетона, установки гипсокартона и новой краски, выделяющей влагу в воздух; все это может способствовать растрескиванию гипсокартона в новых домах.

Пять распространенных причин появления трещин в углах окон и дверей

Инженеры и подрядчики знают, что существует множество причин появления трещин в углах дверей и окон. Большинство причин делятся на пять категорий.

Причины трещин

  1. Проблемы с рамой
  2. Колебания влажности и температуры, а также протечки в водопроводе или кровле
  3. Сезонные причины
  4. Некачественная обработка и неподходящие материалы
  5. Структурные вопросы — движение фундамента и грунта

Помните — исключите очевидное или необычное

Размышляя о трещинах в гипсокартоне, не забывайте исключать некоторые причины, о которых вы не задумывались или о которых забыли.К ним относятся то, что оказало сильное давление на каркас или фундамент домов, такие вещи, как землетрясение, оползень поблизости, торнадо или ураган. Если вы живете в районе, где ведется подземная добыча полезных ископаемых или под вашим домом или рядом с ним построено метро, ​​это может означать движение почвы или проблемы с фундаментом. Эти типы причин встречаются редко, но если ваши трещины возникли в связи с некоторыми из этих событий или условий, то этим элементам и трещинам следует уделять больше внимания.

1.Вопросы по обрамлению

Перемещение обрамления окон и дверей

Любое перемещение обрамления вокруг окна или двери создает дополнительную нагрузку на гипсокартон, поэтому в этих угловых областях или рядом с угловыми участками часто будут появляться трещины; либо в проклеенном шве, где два куска гипсокартона примыкают друг к другу, либо трещина будет проходить через сам гипсокартон, обычно под каким-либо углом.

Пиломатериалы

  • Обычно она дает усадку при высыхании
  • Расширяется при впитывании влаги
  • Часто скручивается, сгибается и складывается, когда сохнет

Заглушки над дверьми и окнами и проблемы усадки древесины

Двери и окна обычно имеют «заголовок» над ними.Заголовок — это горизонтальный структурный элемент каркаса, который несет вес или поддерживает нагрузку над дверным или оконным проемом. Деревянные коллекторы в жилых домах, особенно старых, часто представляют собой пиломатериалы габаритных размеров, например, 4 x 6 или 6 x 12. Обратите внимание, что размер и материал заголовка обычно называются инженером и / или кодом. Если не пиломатериалы стандартных размеров, то используются конструкционные деревянные коллекторы, такие как конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) или клееные пиломатериалы (LVL) / (Glulam).

Если вместо композитных пиломатериалов используются габаритные пиломатериалы, то проблема усадки древесины может быть связана с содержанием влаги в пиломатериалах. Если гипсокартон прикреплен к габаритному коллектору пиломатериалов, особенно если он имеет высокое содержание влаги, а также прикреплен к стойкам в конце коллектора, то по мере того, как заголовок теряет влагосодержание, он будет давать усадку, и эта усадка вызовет трещины по углам дверей или окон. Это более распространено в новых домах, чем в старых.(Прочтите о проблемах с усадкой древесины, особенно о структурных проблемах, а также о плесени и грибке)

Реконструкция

Изменения при перепланировке, такие как добавление или увеличение дверей или окон, перемещение или изменение дверей и окон, могут привести к появлению трещин в некоторых углах дверей и окон; поскольку могут быть различные точки напряжения и временами усадка нового пиломатериала для каркаса.

Несоблюдение строительных норм и правил для обрамления дверей и окон

Если домовладелец или непрофессионал оформлял дверные и оконные проемы, они, возможно, не знали строительных норм, когда дело доходит до требований к обрамлению, включая коллекторы, шпильки для домкратов, шипы, хромированные, грубые пороги, сорта пиломатериалов, влажность ограничения по содержанию и строгие требования; Просто назвать несколько.Строители, использующие пиломатериалы, содержание влаги в которых превышает установленные законом ограничения, могут привести к чрезмерной усадке древесины и, возможно, к появлению плесени и грибка на стенах.

2. Влажность, температура и утечки

Влажность и температура могут вызывать или способствовать образованию трещин в гипсокартоне, в том числе в углах дверей и окон. Небольшие изменения температуры или влажности обычно не оказывают существенного влияния на гипсокартон. Большие различия могут сказаться на гипсокартоне и деревянном каркасе.

Как мы знаем, когда что-то нагревается, оно расширяется, а когда остывает, оно сжимается. Это одна из причин, по которой инженеры рекомендуют, чтобы при длине стены более 30 футов были компенсаторы. Это помогает уменьшить растрескивание.

При высокой влажности древесина и гипсокартон имеют тенденцию впитывать влагу из воздуха, а при очень низком уровне влажности они обычно теряют влагу. Это также может привести к растрескиванию. Чтобы уменьшить растрескивание, домовладельцы будут иметь в своем доме осушитель для удаления влаги из воздуха.(При желании уточняйте цены и характеристики осушителей воздуха)

Поднятие фермы может способствовать появлению трещин в гипсокартоне

Подъем фермы — хороший пример того, как влажность и температура могут вызвать трещины в гипсокартоне. Обычно это вызывает растрескивание внутренних стен, а не внешних стен, а иногда способствует растрескиванию углов дверей на внутренних стенах. Эти трещины обычно находятся на стенах, где фермы проходят перпендикулярно месту соединения стены с потолком. Если есть двери, расположенные в стенах, где происходит подъем фермы, то нередко возникают трещины рядом или по углам двери, однако большинство трещин, вызванных подъемом фермы, происходят там, где стены встречаются с потолком.

С точки зрения конструкции нижний шнур ферм поднимается над верхней пластиной каркасной стены, и когда это происходит, появляется трещина там, где стена встречается с потолком, особенно если каркас и гипсокартон не были установлены должным образом, чтобы противостоять этому. происходящее. (Подробнее о подъеме ферм и его причинах)

Утечки

Утечки в окнах, крыше и в водопроводе нередки для домовладельцев, однако влага может ослабить гипсокартон, в зависимости от количества влаги и того, как долго гипсокартон подвергается воздействию.Ослабленный гипсокартон растрескивается легче, чем здоровый гипсокартон, поэтому, если на углах окна или двери видны пятна от влаги или следы плесени и плесени и есть трещина; тогда причиной может быть влага.

Не забудьте внимательно осмотреть края любой видимой ленты гипсокартона на предмет пятен или следов влаги. Надавите на него, чтобы убедиться в прочности, и, если у вас есть измеритель влажности, проверьте содержание влаги в гипсокартоне, так как он может выявить высокий уровень влажности, который не виден невооруженным глазом.

3. Сезонные выпуски

Удивительно, но сезонные изменения входят в пятерку основных причин появления трещин в гипсокартоне. Одним из признаков того, что сезонные изменения могут вызывать трещины в гипсокартоне в вашем доме, является то, что трещины открываются в одно время года и закрываются в другое время года.

Сезонные изменения, способствующие возникновению трещин:

  • Температура
  • Влажность
  • Дождь

В сезон дождей дома, построенные на обширных почвах, которые очень распространены в некоторых частях страны, часто имеют восходящий фундамент.Это связано с тем, что при намокании обширных почв они расширяются, а в засушливый сезон, наоборот, сжимаются. Это расширение и сжатие почвы часто заставляет фундамент двигаться вверх и вниз из-за времен года. Это может вызвать трещины в гипсокартоне, а в некоторых домах трещины могут открываться или закрываться из-за сезонных изменений.

Дома для отпуска и пустующие дома

Дома для отпуска и пустующие дома часто имеют более высокую вероятность появления трещин в гипсокартоне, вызванных проблемами температуры, а иногда и влажности, чем дома, в которых проживают постоянно.Причина в том, что они обычно имеют более широкий диапазон температур и временами влажности, чем дом, в котором люди живут каждый день. По этой, а также по другим причинам домовладельцы могут захотеть рассмотреть возможность контроля температуры и влажности, даже если дом пуст.

4. Плохое качество изготовления и неправильный выбор материалов

Не все мастера по гипсокартону имеют одинаковый уровень квалификации, и иногда домовладельцы, работающие своими руками, могут не знать, как профессионалы вешают гипсокартон, скотчем и глина, поэтому не осознают, что их мастерство приводит к появлению трещин в гипсокартоне в углах окон и дверей.

Укладка гипсокартона на углах двери или окна

Одна из самых распространенных ошибок, которые делают при навешивании гипсокартона на углах дверей и окон, — это наличие шва (где два куска гипсокартона примыкают друг к другу) в этих углах. Домовладельцы, работающие своими руками, и даже некоторые профессиональные мастера по сухому покрытию сделают это, потому что его быстрее и проще разрезать и установить.

Проблема с этим состоит в том, что в этих углах больше напряжения, и, если есть склеенный стык, вероятность его растрескивания гораздо выше, чем если бы стыка не было. На фото правильный вариант — без стыков и швов на углу двери.

Использование грязи или ленты для гипсокартона правильного типа

Примечание — «Шовный состав» гипсокартона обычно просто называют «грязью» большинством профессиональных мастеров по штукатурке.

Существует несколько типов раствора для гипсокартона, таких как «универсальный», «легкий универсальный», «топпинговый состав» и быстросхватывающийся раствор для гипсокартона (иногда называемый «горячим» раствором), а также другие типы раствора. грязь. Если для заделки гипсокартона используется неправильный тип грязи для определенного условия или этапа проклейки лент, то вероятность растрескивания увеличивается.

« Аллигатор» взлом

Если грязь для гипсокартона нанесена слишком густо или в нее добавлено слишком много воды, нередко возникают тонкие трещины из-за усадки грязи при высыхании: то, что многие называют «растрескивание аллигатора», потому что это немного похоже на микротрещины. в коже аллигатора.

Лента бумажная стихийная сетка для гипсокартона

В производстве гипсокартона многие подрядчики по производству гипсокартона считают, что бумажная лента прочнее, чем сетчатая, и что при нагрузке и движении конструкции бумажная лента будет лучше держаться.Что будет меньше проблем и меньше трещин.

Прямые микротрещины

Если есть прямые тонкие микротрещины, идущие вертикально (90 градусов к полу) или горизонтально (параллельно полу), и это в месте стыка двух кусков гипсокартона; тогда это часто происходит из-за неправильной записи на пленку. Если это так, то его легко отремонтировать и это связано с проблемами изготовления, а не с конструкцией.

Если есть вертикальные трещины на внешних углах стены, которые смещены примерно на 1 дюйм от угла, они также обычно являются проблемой изготовления, связанной с установкой углового борта или неправильной работой по оклейке лентой.

5. Трещины гипсокартона могут быть предупреждением о проблемах конструкции

Большинство трещин гипсокартона в углах дверей и окон не вызваны структурными проблемами; большинство из них являются незначительными, косметическими или связаны с техническим обслуживанием, однако иногда они могут быть «желтым или красным флажком», предупреждающим об одной или нескольких структурных проблемах. В этом случае, чем раньше домовладелец решит такие проблемы или проблемы, тем больше вероятность, что стоимость их исправления будет дешевле, а не решение их позже, когда затраты на их устранение будут намного выше.

Две ключевые структурные проблемы связаны с перемещением почвы и фундамента, и когда они происходят, они могут нанести незначительный или серьезный ущерб каркасу домов и другим компонентам дома; Об этом отчасти могут свидетельствовать трещины гипсокартона, в том числе в углах дверей и окон.

Перемещение фундамента или грунта — влияет на каркас

Если фундамент сдвигается или перемещается, то деревянный каркас, стоящий на фундаменте, обычно также перемещается; часто приводит к дополнительной нагрузке на углы дверей и окон.Дома, где есть обширные почвы, осадки, ползучесть откосов и слишком близко корни деревьев к фундаменту, могут повредить фундамент. Эти типы причин часто связаны с повреждением конструкции дома или вызывают его. Серьезность часто зависит от количества и скорости движения. Как мы знаем, землетрясения и оползни связаны с движением почвы и могут привести к значительному повреждению дома или даже к его разрушению, однако даже медленное движение почвы с течением времени также может причинить серьезный ущерб.

Движение фундамента может ослабить или повредить элементы деревянного каркаса в доме, то есть стойки, потолочные балки, фермы, коллекторы и т. Д., И может привести к ослаблению металлических креплений, гвоздей и винтов. Когда металлическая фурнитура, которая соединяет различные компоненты деревянного каркаса вместе, ослабла или повредилась, существует риск того, что структурные соединения могут выйти из строя.

Трещины шириной 1/8, 1/4 или 1/2 дюйма

Инженеры-строители обычно не слишком озабочены микротрещинами, но учитывают все трещины при оценке серьезности трещин гипсокартона; особенно трещины размером 1/8 дюйма или больше.Они будут смотреть не только на размер и расположение трещин в гипсокартоне, но и на другие структурные предупреждающие знаки, такие как трещины в фундаменте, наклонные полы, провисающие крыши и т. Д., Которые могут указывать на структурные проблемы.

Трещины, выходящие из угла двери или окна и доходящие до потолка

Когда трещина широкая, под углом (то есть под углом 30 или 45 градусов) и продолжает заходить в потолочные листы гипсокартона, обычно считается серьезной проблемой.Даже если трещина имеет только одну или две из этих характеристик, это вызывает беспокойство, и необходимо проверить другие предупреждающие признаки структурных проблем.

Трещины гипсокартона не являются чем-то необычным и, как правило, не являются проблемой конструкции, однако, когда домовладельцы видят их, они должны смотреть на общую картину — всю структуру, чтобы определить, серьезны ли они. Трещины иногда могут быть «красными» или «желтыми» флажками, указывающими на то, что проблема начинает проявляться или имеется серьезная проблема.Знание о трещинах гипсокартона и их причинах может помочь домовладельцам определить серьезность проблемы.

  1. Трещины размером более 1/8 дюйма вызывают гораздо большее беспокойство, чем микротрещины
  2. Трещины в швах, где встречаются два куска гипсокартона, обычно не вызывают беспокойства, чем трещины шириной 1/16 дюйма или более, проходящие через лист гипсокартона под углом или изгибом, что может быть намного больше. посерьезнее.
  3. Возраст трещины. Если трещина оставалась неизменной в течение 10 или 20 лет, это может не вызывать серьезного беспокойства по сравнению с небольшой трещиной, которая становится больше за короткий период времени, или с тем, что количество трещин становится больше.
  4. Углы дверей и окон обычно подвергаются большему стрессу, чем другие области; таким образом, на этих участках может возникнуть больше трещин.
  5. Проверьте снаружи вашего дома на наличие трещин, щелей или других проблем в дверных и оконных углах; особенно дома с штукатуркой, кирпичом или камнем.
  6. При наличии значительных или серьезных трещин рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем. Особенно, когда есть трещины в фундаменте, наклонные полы, неровные щели вокруг дверей (где щель больше похож на очень длинный тощий трехугольный щель) или когда окна или двери прилипают; тогда следует уделять больше внимания важности трещин в гипсокартоне.
.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *