Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

Отделка дверного проема

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

• Отделка наличниками и доборной доской;
• Штукатурка откосов;
• Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

1. В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
2. Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
3. Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

1. Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
2. Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
3. Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
4. Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
5. Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

1. Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
2. Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
3. Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Смотрите также:

Отделка дверных откосов, после установки входной двери

Когда установка новой двери окончена, то она еще не имеет привлекательный вид. И причина в том, что еще присутствуют щели, которые приводят к развитию сквозняков. Незащищенная монтажная пена быстро поглощает влагу. Таким образом, возникают потери тепла в комнате. Избежать всех этих проблем можно будет, если позаботиться об установке откосов. Процесс их монтажа не отличается особой сложностью, так что все можно выполнить своими руками.

Установка дверных откосов на входную дверь

Чтобы все работы были проведены качественно, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Откосы подготовить, удалить все шатающиеся и выступающие элементы, пятна и загрязнения.
2. Поверхность обработать грунтовкой.
3. Монтировать маяки.
4. Нанести и выровнять первый слой штукатурки.
5. Когда раствор схватится, то откос проштукатурить второй раз. В этом случае он будет уже чистовой. Если в процессе облицовки будет планироваться такой отделочной материал, как плитка или камень, то их установка ведется непосредственно на этом этапе. Для этих целей придется задействовать подходящий клей.

Также будет интересно узнать о том, как открыть входную дверь без ключа изнутри.

На видео- отделка дверных откосов после установки входной двери:

Отделка штукатуркой

Если вы решили использовать для отделки откосов штукатурку, то необходимо вначале подготовить следующие инструменты:

• шпатель;
• кельму;
• правило;
• уровень;
• миксер;
• малярную сетку;
• малярную ленту;
• маяки;
• металлические малярные уголки;
• штукатурку; а вот как происходит штукатурка по пенопласту, указано здесь.
• окончательную шпаклевку;
• грунтовку в жидком виде;
• наждачку.

Также будет интересно узнать о том, что делать когда заклинило замок входной двери.

Выполнять оштукатуривание необходимо в том случае, если отделочные работы в доме еще не окончены.

Когда все инструменты были подготовлены, то стоит воспользоваться следующим порядком действий:

1. Удалить отслоившиеся слои старой штукатурки. Нанести грунтовочный состав.
2. Установить направляющие маяки, используя для этого строительный уровень. Зафиксировать их при помощи раствора из цемента и песка. В местах соединения откоса с поверхностью стены монтировать малярные уголки по уровню.
3. Приклеить на всю толщину дверной коробки малярную ленту. Это позволит защитить ее от загрязнений. А вот как используется лента противоскользящая самоклеющаяся, можно увидеть в данной статье.
4. Прикрепить масляную сетку после того, как раствор на маяках схватился.
5. Теперь можно заняться приготовлением шпаклевки. Делать это нужно в соответствии с инструкцией. Заранее заделать раствором выбоины, а затем уже нанести на всю сетку. Применяя правило, вытянуть раствор по маячкам, чтобы образовалась ровная поверхность. Также стоит уделить внимание углам. Трещины, которые возникли после того, как застыл раствор, стоит зашпаклевать тем же раствором, только немного разбавленным.
6. Нанести на высохший слой штукатурки грунтовочный раствор. В конце выровнять поверхность окончательной шпатлевкой. а вот как используется декоративная штукатурка, можно посмотреть в статье по ссылке.
7. Пройтись по откосам наждачкой, когда они полностью высохнут.
8. На шпаклевку нанести водоэмульсионную краску.

А вот как подобрать замок накладной для металлической двери, и на какие параметры стоит обращать внимание, изложено здесь.

Облицовка гипсокартонном

Этот вариант отделки стоит отнести к самым легким. Для начала необходимо подготовить монтажную пену, лист гипсокартонна и пластиковый уголок. Далее порядок действий сводится к следующему:

1. Первым делом предстоит замерить откосы. После этого взять лист ГКЛ и получить из него три элемента: верх, для левой и правой стороны.
2. С откосов убрать выступающие слои штукатурки и нанести на нее воду.
3. Глубокие углубления заполнить монтажной пеной, а затем нанести ее на один из элементов змейки.
4. Приложить и приклеить полученный из гипсокартона откос при помощи пены. Для проверки вертикальности нужно задействовать строительный уровень.
5. Чтобы гипсокартон плотно приклеился, необходимо его прижимать к пене сразу после ее нанесения, а затем сразу убрать. Через 7-8 минут пена будет немного схватываться и принимать густую консистенцию. Теперь можно приклеить откос снова и окончательно. Аналогичным образом стоит поступить с остальными заготовками.

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как осуществляется установка врезного замка в деревянную дверь.

На видео- отделка дверных откосов гипсокартоном:

Отделка МДФ-панелями

После того, как установка двери мдф закончена, следует заняться мелкими доработками. Ламинат и МДФ-панели отличаются привлекательным внешним видом. Кроме этого, они невероятно просты в работе. Отделочные работы с их использованием позволяют придать дверной конструкции солидность и оконченный вид. Порядок действий сводится к следующему:

1. Выполнить отверстия, в которые будет вестись установка дюбелей. На них нужно будет крепить направляющие планки.
2. Закрепить рейки требуемой толщины к откосам. При этом соблюдайте вертикаль при помощи уровня.
3. Верхнюю часть откоса необходимо вырезать, придерживаясь необходимых размеров. Для монтажа нужно задействовать саморезы или гвозди маленького размера.
4. Выполнить из бумаги шаблон. Это позволит избежать щелей в откосах. Все элементы вырезать по нему.
5. Готовые детали можно крепить к направляющим. Для крепления внутреннего края стоит задействовать маленькие гвозди, а для наружного – саморезы.
6. Для отделки наружных углов стоит применять декоративный уголок, закрепив его на жидкие гвозди.
7. Для маскировки внутренних углов нужно брать декоративную рейку.
8. Монтировать наличники.

А вот какой уплотнитель для межкомнатных дверей стоит применять, и как его подобрать. указано здесь.

На видео- отделка дверных откосов МДФ панелями:

Пластиковые панели

Для облицовки откосов можно задействовать пластиковые панели.

Для этого нужно соблюдать такой порядок действий:

1. Узнать размеры дверного проема и его откосов. Затем из пластика получить панели полученных габаритов. Для резки стоит задействовать обычный нож. Тогда срезы будут ровными.
2. Вырезанные панели приложить к проему и выполнить проверку, чтобы они совпадали по размерам.
3. Первым делом необходимо выполнить установку боковых откосов. При помощи саморезов закрепить специальный профиль, а потом с края стены монтировать деревянные рейки. При этом все установленные элементы нужно проверять при помощи уровня. Крепеж панелей должен вестись на рейки при помощи скоб.
4. Внизу проема предстоит установить заглушку. Облицовочный материал устанавливается в начальный профиль и по сторонам. Аналогичным образом производится отделка откосов и вверху проема.
5. В завершении нужно выполнить обработку всех швов и соединений, задействуя силикон. Это позволит получить полную герметизацию. Также стоит больше узнать про то. какой существует магнитный уплотнитель для дверей.

На видео- отделка дверных откосов пластиковыми панелями:

А вот как происходит замена уплотнителя на металлической двери, и как произвести все работы самостоятельно, указано здесь.

Процесс отделки откосов для двери – это важные мероприятия, благодаря которым удается придать дверной конструкции повышенные шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, отделочные работы придадут двери конченый вид. Для этих целей могут задействовать различные варианты отделки. Выбирать подходящий материал необходимо с учётом личных пожеланий и условий эксплуатации. Помимо нащельников существуют доборы.  С ассортиментном всевозможных доборов, нащельников и наличников можно прочитать в статье “телескопические наличники на двери это“.

Из чего делают откосы на входные двери. Как заделать дверные откосы. Видео: штукатурка дверных откосов

Даже новые и красивые двери будут иметь непривлекательный внешний вид без правильно выполненных откосов. Современные строительные технологии позволяют использовать для отделки самые разные материалы. Кроме улучшения внешнего вида дверного проёма откосы помогают решить и ряд других задач. Если они сделаны правильно и грамотно, то увеличивают герметичность, тепло- и звукоизоляционные характеристики двери, а также препятствуют физическому взлому.

Функции и устройство дверных откосов

Дверной откос — это участок вокруг двери или пустого проёма. Применение современных технологий и материалов позволяет выполнять разнообразную дизайнерскую отделку этого места, после чего оно становится одним из украшений помещения, подчёркивая вкусы и предпочтения хозяев дома.

Правильно выполненный дверной откос на входе в дом или квартиру поможет избавиться от многих проблем, начиная от шума и холода, проникающего в дом, и заканчивая увеличением безопасности и комфортности жилья.

Дверной откос должен гармонично вписываться в окружающий интерьер

Дверной откос выполняет следующие функции:

• теплоизолирующая. После его правильной отделки тепло или холод с улицы не будут проникать в дом;
• шумоподавляющая. Правильно выполненный откос не даст возможности проникать в жильё посторонним звукам с улицы или из подъезда;
• эстетическая. Правильно выбрав отделочный материал и выполнив его монтаж в соответствии с разработанными технологиями, можно оригинально оформить помещение и сделать его ярким, запоминающимся и неповторимым;
• защитная. После установки откосов повышается взломостойкость дверного блока.

К отделке откосов приступают после того, как будет установлена дверь. Сначала проводится монтаж верхней части, после чего можно приступать к установке боковых элементов.

Особенности устройства откосов в дверном проёме

Если посмотреть на дверной откос в разрезе, то можно увидеть, что он сделан по принципу сэндвича и состоит из нескольких слоёв, расположенных в строгом порядке. Только соблюдая технологию монтажа, можно правильно установить дверные откосы и получить не только качественный, но и красивый результат.

Дверной откос состоит из таких слоёв:

Материалы, используемые для отделки дверных откосов

Есть много вариантов отделки дверных откосов, поэтому при выборе материалов необходимо учитывать ваши предпочтения и финансовые возможности, а также особенности интерьера. Чаще всего используются:

1. ПВХ-панели. Выбор пластиковых теплоизолирующих панелей является одним из лучших вариантов при отделке откосов входных дверей. Это объясняется высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками материала, его долговечностью и достаточной прочностью. Основные преимущества отделки откосов ПВХ-панелями:
   
2. Гипсокартон. Это наиболее распространённый отделочный материал, при помощи которого можно просто и быстро оформить дверной проём. Для работы с гипсокартоном не требуется наличие специальных инструментов и навыков, поэтому справиться с его монтажом вполне можно самостоятельно. После укладки гипсокартона придётся использовать финишные материалы, их выбор зависит от предпочтений хозяев. Отделка может выполняться двумя способами:
   
3. Штукатурка. Для использования этого варианта отделки надо иметь определённые навыки. Можно брать не обычную, а декоративную штукатурку, это позволит получить более красивый и оригинальный результат. Часто для этих целей используется перлитовая смесь. Единственный её недостаток — это высокая стоимость. Один сантиметр такого материала по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует кладке в один кирпич. Любую штукатурку надо наносить в несколько слоёв и ждать определённое время, пока они высохнут. Поэтому такая работа выполняется долго и требует приложения серьёзных физических усилий.

   Для оштукатуривания дверных откосов надо обладать соответствующими навыками

4. МДФ-панели. Они позволяют декорировать дверной проём любой ширины. Этот отделочный материал, так же как и гипсокартон, может монтироваться на клей или на каркас. Для широких проёмов более приемлем второй вариант. Таким способом можно отделывать откосы, ширина которых составляет до 80 см. МДФ-панели могут быть облицованы натуральным шпоном, после чего покрыты лаком или ламинированной плёнкой самых разных цветов. Это позволяет красиво оформить дверной проём и подобрать отделочный материал под любой интерьер.

   МДФ-панелями можно отделать откосы шириной до 80 см

5. Декоративный камень. Хотя это и дорогой материал, но отделка им дверных откосов позволяет получить красивое и оригинальное решение. Чтобы не загружать интерьер, рекомендуется использовать декоративные камни среднего размера. Основные преимущества такого варианта:
   
6. Другие варианты. Если есть желание сделать эксклюзивный и неповторимый дверной откос, можно использовать натуральные материалы. Это может быть кора пробкового дерева, бамбуковый тёс и другие материалы. Преимущество их в том, что они не вызывают аллергических реакций, поэтому могут использоваться в доме, где проживают чувствительные к пыли и посторонним запахам люди и маленькие дети. Кроме этого, на них не накапливается статическое электричество, поэтому не прилипает пыль. Натуральные материалы отлично сочетаются со всеми видами дверей и помогают создать в доме гармоничную и умиротворённую атмосферу.

   Натуральное дерево не вызывает аллергических реакций и смотрится очень красиво

Видео: как можно скрыть кривые углы откосов

Оштукатуривание дверных откосов

Хотя штукатурка дверных откосов и требует наличия определённых навыков, если есть желание, то, придерживаясь разработанных технологий, справиться самостоятельно с этой задачей вполне возможно.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

Для того чтобы сэкономить раствор при заделке больших выбоин, их можно заполнить кусками пенопласта, а потом заштукатурить.

Штукатурить дверные откосы можно разными составами:

С готовыми смесями легче работать, зато приготовленный самостоятельно цементно-песчаный раствор обойдётся дешевле.

Технология оштукатуривания дверных откосов:

1. Подготовка поверхности. Так как это грязная работа, надо закрыть плёнкой или скотчем дверное полотно, пол и находящиеся рядом предметы. После этого удаляют с поверхности плохо держащуюся штукатурку, кирпич или другие материалы. Для получения качественного результата рекомендуется полностью удалить всю старую штукатурку. Щели вокруг дверной коробки заполняют пеной. После её высыхания излишки срезают острым ножом.

   С поверхности откосов удаляют все остатки старых материалов, предварительно закрыв дверное полотно плёнкой

2. Выставление направляющих. Для того чтобы получить ровную поверхность, необходимо выставить направляющие. Снаружи дверного проёма устанавливают перфорированный уголок, фиксируя его при помощи раствора. Роль второй направляющей будет выполнять дверная коробка. Штукатурка не должна её полностью закрывать, поэтому из дерева или плотного пластика делают шаблон для выравнивания раствора. Если работа выполняется шпателем или правилом, то надо будет выставлять маяки.

   При помощи шаблона ровняют слой нанесённой штукатурки

3. Черновая штукатурка. Чтобы раствор хорошо прилипал к поверхности, её надо очистить от пыли и прогрунтовать. Можно грунтовку не использовать, тогда поверхность перед нанесением штукатурки немного смачивают водой. При помощи шпателя или малярного ковша набрасывают на стену раствор, после чего выравнивают его правилом или шаблоном. На этом этапе не стоит добиваться особой ровности, но надо контролировать состояние углов и убирать излишки раствора. С верхним откосом справиться сложнее, но и эту работу можно выполнить самостоятельно.

   При нанесении черновой штукатурки добиваться особой ровности поверхности не стоит

4. Чистовая штукатурка. Первый слой должен подсохнуть в течение 12–16 часов. Чтобы определить готовность поверхности, необходимо попробовать покрытие на ощупь — оно должно не плыть, а крошиться. Для чистового нанесения готовят более жидкий раствор по сравнению с тем, что использовался для черновой штукатурки. Его набрасывают и хорошо разравнивают. Чтобы получить максимально ровную поверхность, правило надо двигать по зигзагообразной траектории.

   Для получения максимально ровной поверхности правило надо двигать по зигзагообразной траектории

5. Затирка. На этом этапе добиваются максимальной ровной поверхности. Приступать к выполнению работ можно только через 16–24 часа, когда штукатурка полностью высохнет. Делают достаточно жидкий раствор и распределяют его уже не шпателем или шаблоном, а специальной тёркой. Работу выполняют круговыми движениями. Если планируется шпаклёвка откосов, то этот этап можно пропустить.

   Если будет проводиться шпаклёвка поверхности, то затирку штукатурки можно не выполнять

6. Финишная отделка. Рекомендуется ещё раз прогрунтовать поверхность, после чего зашпаклевать её. Сначала наносится слой стартовой шпаклёвки, а когда он высохнет (для этого понадобится 4–8 часов), наносится финишный состав. После его высыхания при помощи специальной сетки поверхность ровняют, устраняя все, даже самые незначительные неровности.

   После шпаклёвки откосов их ровняют, добиваясь идеально ровной поверхности

Если оштукатуривание откосов выполняется самостоятельно и в первый раз, то идеально ровная поверхность под покраску сразу может не получиться, но подготовить откос для поклейки обоев сможет даже новичок.

Видео: штукатурка дверных откосов

Иногда межкомнатные двери не ставят, но оформить откосы в таком проёме всё равно надо. Технология выполнения работ аналогична описанной выше, отличия будут только в способе установки направляющих:

Нюансы монтажа дверных откосов

Благодаря существующему разнообразию материалов у владельцев есть возможность поэкспериментировать и выбрать тот, что идеально соответствует интерьеру помещения. Надо обязательно учитывать назначение двери, так как она может быть входной или межкомнатной. Кроме этого, перед выбором материала для отделки откосов следует оценить свои возможности, так как для некоторых вариантов монтажа требуются специальные навыки.

Советы специалистов:

Для получения качественно и красиво оформленного откоса надо чётко придерживаться технологии выполнения работ, которая для каждого материала будет своя. Если пропустить хотя бы один из этапов или выполнить его неправильно, то результат получится некрасивым, а материалы будут испорчены.

Даже самая шикарная входная дверь будет выглядеть непрезентабельно, если откосы вокруг нее будут неаккуратными. Они призваны служить красивым обрамлением, дополнять и выделять собою основной элемент — . Чтобы определиться, как отделать откосы входной двери, нужно обратить внимание на ее стиль, дизайн и цветовую гамму. Откосы, обрамляющие вход внутри квартиры, должны соответствовать не только декоративным параметрам двери, но и оформлению помещения прихожей.

Кроме чисто декоративной функции, эти элементы вокруг должны служить и дополнительным эффективным утеплением, так как их плоскость закрывает стыки между дверной коробкой и стеной.

Чем можно отделать откосы?

Отделку откосов в ходной двери можно сделать из разных материалов, а можно просто привести уже существующие откосы в порядок.

1. Если дверь надежная и крепкая, но ничем не выдающаяся по дизайну, можно просто выровнять откосы штукатуркой, укрепив их углы. Такие работы обычно проводят как со стороны подъезда, так и в прихожей.

Откосы могут быть аккуратно отделаны штукатуркой

Оштукатуренные откосы будут смотреться достаточно аккуратно — их можно окрасить в цвет, близкий к оттенку самой двери или в тон к обоям в прихожей.

2. В случае когда стены дома достаточно толстые, и откосы получаются широкими, можно воспользоваться для отделки таким знакомым для всех материалом, как гипсокартон. Он сделает стены теплее и надежно закроет стыки между коробкой двери и стеной, придав откосам аккуратный вид.

Гипсокартон при желании можно оклеить обоями или покрыть краской. Преимущество этого материала в том, что не нужно мучительно выравнивать штукатурку с помощью правила, а затем зачищать стену.

3. Можно сделать откосы из натурального дерева, если оно подходит для отделки двери. Дерево всегда пользовалось популярностью и никогда не выходило из моды, оно отлично сочетается практически с любыми интерьерами, а его тонировку легко можно изменить с помощью современных или народных средств.

Дерево надежно прослужит долгие годы, ничуть не изменяя своих природных декоративных свойств. В крайнем случае его можно покрасить под цвет прихожей.

4. Альтернативой дереву может стать ламинированная вагонка на основе ДВП .

Так как вагонка производится в различной цветовой гамме и имитирует фактурные рисунки самых разнообразных пород дерева, ее можно подобрать под любое оформление прихожей. Однако, не рекомендуется отделывать этим материалом откосы с внешней стороны двери, так как долго он там не прослужит.

5. Еще одним вариантом отделки могут стать готовые панели ПВХ. Их производят различной ширины и в богатой гамме расцветок. Производством и реализацией таких деталей занимаются профильные фирмы, в которых работают мастера, занимающиеся и установкой панелей.

Одно из самых удачных решений — тщательно подогнанные ПВХ-панели

Этот вариант отделки смотрится респектабельно и эстетично. Прослужат ПВХ-панели долгое время, но устанавливать их также лучше со стороны квартиры, а со стороны подъезда использовать для отделки первый или второй способ, описанный выше.

Если есть уверенность в своих силах, то готовые детали откосов можно установить и самостоятельно.

Еще одним вариантом использования полимеров для отделки внутренней стороны двери может стать пластиковая вагонка. Ее также несложно подобрать под цвет стен прихожей, так как в продаже представлен широкий ассортимент этого материала.

6. Обшивают откосы и ДСП-панелями — они в основном используются при очень толстых стенах. Однако, нужно отметить, что в настоящее время подобный способ отделки становится не очень популярным, так как появилось большое количество иных материалов, способных с легкостью заменить эти достаточно тяжелые в монтаже панели.

Тем не менее, если дома нашелся этот материал необходимых размеров, то его вполне можно использовать для оформления откосов дверей со стороны квартиры.

Нужно отметить, что существуют и другие материалы, которые могут использоваться для приведения в порядок плоскостей вокруг двери, но вышеперечисленные варианты — самые популярные.

Инструменты и стройматериалы для отделки откосов

Для отделки откосов понадобятся материалы и инструменты, которые помогут провести все работы аккуратно.

1. Для штукатурных работ понадобятся:

• грунтовка и финишная шпаклевка для подготовки поверхности.
• штукатурная смесь или традиционный цементный раствор.
• перфорированный металлический уголок для выравнивания углов.
• сетка-серпянка, канцелярский нож и саморезы будут нужны, если откосы будут делаться из гипсокартона.
• наждачная бумага крупно— и мелкозернистая.
• широкий и средний шпатель.
• укороченное правило для выравнивания поверхности откосов.
• емкость для замешивания раствора, дрель со специальной микширующей насадкой
• отвес и уровень.

2. Для монтажа панелей, изготовленных из разных материалов, необходимо подготовить:

• готовые панели для установки на откосы или материал для них.
• декоративные уголки и наличники для закрытия стыков панелей.
• брус сечением 15 × 30 или 20 × 30 мм, если будет устанавливаться вагонка.
• дюбеля для крепления панелей или бруса к стене.
• маленькие гвоздики и специальные держатели для вагонки.
• дрель с ударной функцией или перфоратор, если в доме бетонные стены.
• саморезы для крепления панелей.
• измерительные инструменты.
• ножовка или электролобзик, шуруповерт , нож, молоток и др.

Подготовив в се необходимое, можно переходить к подготовке поверхности и монтажу.

Технология отделки откосов в ходной двери

У каждого вида работ по отделке откосов есть свои особенности:

• Монтаж многих представленных материалов производится по одинаковой технологии.
• Некоторые из технологий отделки отличаются своей простотой, и при правильном подходе к работе вполне могут быть выполнены самостоятельно.
• Другие могут использоваться для самостоятельного применения только в том случае, если у владельца жилья имеются необходимые навыки в работе со строительными смесями и инструментами.

Все мероприятия по монтажу откосов начинаются после того, как установлена дверь и заделаны все щели между дверным косяком и стеной. Кроме этого, с откосов удаляются все отколовшиеся части старого покрытия и зачищаются осыпающиеся области. Когда эти работы будут проведены, приступают к отделке выбранным способом.

Отделка откосов оштукатуриванием

Если принято решение выровнять и оштукатурить откосы, процесс идет в следующей последовательности :

• Первым делом очищенную поверхность следует хорошо загрунтовать, желательно в два слоя, но второй раз грунтовка наносится только после просыхания первого слоя.
• Далее выясняется ровность углов откосов. Если определяются отклонения от нормы, то этот факт нужно учесть при установке укрепляющих уголков. Ими можно выровнять углы, имеющие небольшие отклонения от вертикали.

• Затем необходимо по углам откосовпо отвесу и уровню выставить перфорированные уголки. Их лучше всего сажать на финишную шпаклевку , продающуюся в готовом виде. Ее с помощью шпателя наносят на углы откосов — состав послужит для приклеивания уголка и дает возможность выровнять его до идеально вертикального или горизонтального положения. Излишки раствора, которые проступят через отверстия уголка, нужно сразу же снять шпателем. Выведя уголки до идеала, раствор под уголками оставляют сохнуть.
• Если же поверхность откоса неровная, то прежде чем устанавливать на углы перфорированные уголки, от косяка двери можно задать направление с помощью закрепления вдоль него узкой полоски гипсокартона шириной в 8— 10 мм. Этот материал закрепляют на стену с помощью шпаклевки . Если она на гипсовой основе, то ее застывание происходит достаточно быстро.
• Край гипсокартонной полосы и установленный укрепляющий уголок станут точками, которые нужно соединить раствором шпаклевки и выровнять штукатуркой.
• Далее, после высыхания корректирующих стену элементов, разводят шпаклевку в пропорциях, указанных на упаковке, до пастообразной консистенции.

• С помощью мастерка набрасывают готовый состав на стену, начиная от пола. Набросав необходимое количество, примерно на метр высотой, шпатлевку выравнивают правилом. Маячками в этом случае служит закрепленный на углу перфорированный уголок и полоса гипсокартона, закрепленная вдоль дверной коробки.

• Затем раствор набрасывается на следующий участок и тоже выравнивается, и так до верхней части проема .
• Потолочную часть проема шпатлевать будет сложнее. На него шпаклевку наносят широким шпателем и ровняют коротким правилом. Затем шпаклевка наносится на стену над д верным проемом , и ею закрывается верхняя часть металлического уголка.

• Обработанные шпаклевкой откосы оставляют высыхать. Время этого процесса зависит от толщины слоя и состава шпаклевки .
• После высыхания этого слоя, нужно проверить качество поверхности, удалить возможные мелкие недочеты – сколоть или почистить вступающие неровности. Затем откосы нужно вывести финишной шпатлевкой до идеальной ровности.
• Далее, после просыхания шпатлевочного слоя, его покрывают грунтовкой.

Полученную поверхность можно окрасить, оклеить обоями или отделать декоративной штукатуркой.

Видео: отделка откосов двери с помощью штукатурных смесей

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Отделка дверных откосов гипсокартоном

С гипсокартоном работать проще и приятнее, чем с выведением откосов с помощью штукатурки. Тем не менее , и в этом случае все-таки придется поработать с финишной шпаклевкой , которая будет играть роль клеевого состава для листов гипсокартона, но все же лучше вместо нее для этого использовать специальный клей на гипсовой основе, выпускаемый именно для работы с ГВЛ .

Если место ограничено, то гипсокартон подходит как нельзя лучше для оформления откосов. Проводят этот процесс в такой последовательности:

• Для начала производится замер всех поверхностей откосов по отдельности .
• Полученные данные переносятся на листы ГВЛ, и по ним выкраиваются элементы, которые будут закрепляться на стены.

• Монтаж готовых деталей начинают с потолочной части проема . Для этого на гипсокартонную заготовку наносится клей несколькими горками, а затем этот элемент кр епко прижимается к месту установки и фиксируется в этом положении заранее подготовленными подпорками.

• Затем вырезанными из ГВЛ деталями отделываются стены-откосы. На подготовленный элемент т акже укладывается небольшими горками клей, и лист пр ижимается к стене и вымеряется по уровню. Листы гипсокартона можно зафиксировать к стене забивными дюбелями, сделав для них сквозные, но не слишком широкие отверстия с помощью электродрели или перфоратора.

• На углы откосов таким же образом, как и при оштукатуривании, с помощью шпаклевки закрепляются металлические перфорированные уголки.
• Затем все стыки промазываются шпаклевкой , разравниваются, а после высыхания – тщательно зачищаются.
• Далее, вся поверхность откоса покрывается грунтовкой.
• Чтобы добиться идеальной поверхности, накладывается тонкий (не более 1 мм) слой финишной шпатлёвки. Он окончательно скроет все неровности, стыки и отверстия от дюбелей.
• После полного застывания слоя шпатлевки и, при необходимости, шлифования тонкозернистой наждачкой, можно приступать к декоративному оформлению откосов. Они могут быть окрашены, оклеены или покрыты декоративной штукатуркой.

Крепят гипсокартон и иначе, в том случае, если нужно выровнять поверхность, закрыв значительную толщину от стены.

Комбинированное крепление гипсокартонных деталей — на клей и на направляющие

• Для этого на поверхность откоса закрепляют бруски нужного сечения или металлические профили, уголки или П-образной формы, создав таким образом обрешетку , которая поможет выровнять стену, придав ей необходимое направление. Этот способ крепления имеет преимущество в том, что между закрепленных на стену направляющих можно дополнительно уложить утеплительный материал.

• Вся эта конструкция затем закрывается гипсокартоном, который прикручивается к брускам саморезами. Далее процесс идет таким же образом, как и в первом варианте.

Видео: отделка дверных откосов гипсокартоном — потолочная часть

Видео: продолжение ролика об отделке откосов гипсокартоном

Отделка откосов панелями или вагонкой

Для отделки откосов материалами, которые производятся в виде жестких панелей — ДВП, вагонка различных видов, МДФ и другие, используется схожая технология крепления их к стене. Этот способ привлекателен тем, что с помощью панелей можно выровнять углы, имеющие большие отклонения от нормы.

Работы по монтажу таких материалов производят следующим образом:

• Загрунтованные поверхности откосов размечается для закрепления на них брусков или металлического профиля, на который будет в дальнейшем фиксироваться отделочный материал. Эти вспомогательные элементы располагают на расстоянии друг от друга в 30— 40 см, если их устанавливают поперек откоса. В этом случае, если для отделки применяется вагонка, она будет крепиться параллельно дверной коробке. Если нужно чтобы панели располагались поперек поверхности, то брусок к репится вдоль косяка и ближе к углу откоса. Для широкой поверхности, применяют не два, а три или даже четыре бруска.

• Можно провести обрешетку и так, как показано на картинке — такой вариант пр именяют для закрепления вагонки параллельно двери.
• После монтажа обрешетки рекомендовано между брусками проложить утеплительный материал — это может быть минеральная вата, пенопласт или один из других современных утеплителей.
• Далее, по обрешетке выполняется монтаж выбранного облицовочного материала. Цельные ровные панели устанавливают встык друг с другом, вагонка же соединяется креплением «паз-шип».

• Пластиковую и ламинированную вагонку фиксируют к брускам со стороны пазовой части замка с помощью специальных металлических держателей, которые своим выступом одеваются на нижнюю полку паза и крепятся с направляющим мелкими гвоздиками или саморезами.

• Большие по площади панели прикручиваются к обрешетке саморезами, головки которых необходимо «утопить» на 1,5— 2 мм в толщу материала. Эти лунки позднее заделываются с помощью шпаклевки по дереву с добавлением в них красителя соответствующего оттенка.
• Закончив с монтажом панелей, внешний вид откосов необходимо облагородить уголками, подобранными по цвету облицовки. Уголки приклеивают на внешних вертикальных и горизонтальных углах и на стыке дверной коробки и материала отделки.

Особенности виниловых откосов

Самым современным способом преобразить откосы является монтаж виниловых панелей. Их можно приобрести в специализированных фирмах, которые занимаются и изготовлением, и установкой этого отделочного материала. Если имеет нестандартную форму откосов, то их изготавливают на заказ, после промера параметров. Поверхность откосов может имитировать многие натуральные материалы, поэтому их можно подобрать буквально под любой интерьер прихожей и цвет входной двери.

Самыми главными преимуществами готовых панелей в их монтаже являются его быстрота и отсутствие большого количества мусора и грязи в процессе работы. Нельзя не сказать и об эстетических качествам этой отделки — она вырезается точно по размеру откосов и не имеет стыков и швов на плоскостях. Единственные соединения, от которых невозможно отказаться — это стыки горизонтальных и вертикальных плоскостей. Материал смотрится весьма презентабельно и аккуратно.

Для монтажа таких откосов используется универсальный клей, который имеет свойства крепко соединять между собой различные материалы, такие, как древесину и бетон, кирпич и ДСП , винил и штукатурную поверхность — практически все, используемые в строительстве и отделке. Кроме того, зачастую их крепят на монтажную полиуретановую пену.

Такие клеи наносятся на внутреннюю поверхность отделочных панелей, и они прижимаются к откосам вокруг двери. В данном случае не нужно сверлить отверстия в облицовочном материале и стенах, что можно также назвать бесспорным преимуществом подобной технологии монтажных работ.

Делая работу поэтапно и придерживаясь технологии, вполне можно самостоятельно выполнить работу по отделке дверных откосов. Даже не имея возможности приобрести материал для отделки, многие хозяева квартир пользуются тем, что есть под рукой, например, ДСП-панели от от служившей мебели. Но все же самым доступным по цене и легким в монтаже (кроме готовых виниловых панелей), считается вариант с использованием . Он открывает широкие возможности финишного декорирования практически любыми существующими способами.

Существует не менее десятка вариантов, как сделать откосы на внутренние двери. Вот лишь некоторые из возможных вариантов:

1. Установка листов гипсокартона.
2. Штукатурка с последующим нанесением шпаклевки.
3. Нанесение декоративной штукатурки.
4. Накладные панели, например, МДФ.
5. Отделка древесиной.
6. Выстилка ламинатом.
7. Установка ДСП панелей.
8. Установка ПВХ панелей.
9. Отделка пластиком.
10. Отделка откосов искусственным камнем.
11. Установка плитки.

Наиболее популярными вариантами на данный момент являются:

• установка накладных панелей;
• отделка пластиком;
• установка листов гипсокартона.

У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Какими плюсами и минусами отличаются эти откосы для межкомнатных дверей показано в таблице ниже:

№	Метод	Преимущества	Недостатки
1	Штукатурка с последующим нанесением шпаклевки	Использовать можно на любых откосах, какой бы ширины они не были. Финишная отделка может быть разнообразной — обои, краска и так далее.	Выполняемая работа очень грязная, к тому же необходимо владеть хотя бы начальными навыками шпатлевания. Чем кривее откос, тем сложнее выровнять его при помощи шпаклевки. На высыхания слоев необходимо время, для отделки нужно большое количество материалов и инструментов.
2	Установка накладных панелей	Работа выполняется быстро, внешний вид готовых откосов привлекательный, дорогой и красивый. После установки панелей нет необходимости дополнительно обрабатывать откос.	Панели стоят дорого. При установке важна точность и аккуратность.
3	Отделка пластиком	Пластиковые откосы на двери устанавливаются быстро, стоит дешево, является долговечными. Пластик легко мыть.	При работе требуется точность. Откосы из пластика выглядят дешево.
4	Установка гипсокартона	Гипсокартон дает ровную поверхность, работать с гипсокартоном несложно. Есть выбор окончательного оформления откоса — покраска или поклейка обоев.	Гипсокартон недопустимо использовать в местах повышенной влажности.

Когда откосы для межкомнатных дверей выполняются своими руками, следует подбирать тот вариант, который является наиболее реалистичным в исполнении. Ниже будет проведено пошаговое руководство для выполнения откосов вышеописанными вариантами.

Последовательность выполнения работ при помощи шпаклевки

Объем работ зависит от кривизны откосов. В начале штукатурится цементной либо стартовой гипсовой смесью, а затем шпаклюется финишной шпаклевкой.

Между разными слоями обязательна грунтовка — она предотвращает отслаивание следующего слоя.

Делая откосы на дверях штукатуркой или шпаклевкой важно обезопасить соседние стены, напольное покрытие и сами двери от шпаклевочной смеси. Для этого их необходимо обклеить малярной лентой, стрейч-пленкой или другими защитными материалами.

Последовательность выполняемых работ такова:

1. Поверхность очищается от всех имеющихся загрязнений, в том числе от пыли. Отделка откосов межкомнатных дверей обязательно включает в себя грунтование, поэтому очищенная поверхность грунтуется.
2. В чистом ведре подготавливается смесь для выравнивания. Ею может послужить цементная смесь (если откос очень кривой) либо стартовая гипсовая. При замешивании обращайте внимание на рекомендации производителя относительно того, как и в каких пропорциях замешивать смесь.
3. Используя полутер, правило и шпателя нанесите и выровняйте смесь на откосе. Дождитесь полного высыхания, даже если это займет несколько дней.
4. Данный слой также грунтуется. После этого на него наносится финишная гипсовая шпаклевка.
5. После полного высыхания финишной смеси откос необходимо зашлифовать, используя наждачную бумагу под номером от 150 до 240.

В таком состоянии выполненный своими руками дверной косяк готов под покраску или под поклейку обоев.

Как делаются откосы для межкомнатных дверей своими руками из пластика

Выбирая для работы пластик можно останавливаться не только на классическом белом варианте. В зависимости от цвета комнаты, можно подобрать и цветные пластиковые панели. Более того, некоторые пластиковые панели имеют рисунок под дерево, кожу или другие материалы. Это выглядит стильно, модно и современно, а в установке такие панели не отличаются от обычных.

Чтобы установить откосы из пластика на двери необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

1. Поверхность будущего откоса очищается от всех загрязнений и пыли.
2. На откос устанавливаются направляющие профиля, имеющие вид планок.
3. Измеряется необходимый размер деталей, для этого лучше всего использовать рулетку.
4. Пластик нарезается соответственно выбранному размеру. По возможности, делая дверные откосы своими руками лучше использовать электролобзик. Если такой возможности нет, подойдет ножовка по металлу.
5. Вначале закрепляются боковые детали, а затем крепится верхний откос.
6. Стыки пластика вверху обрабатываются при помощи герметика, например, силиконом, подобранным под цвет пластика. На крайние срезы одеваются заглушки в виде уголочков.

После завершения всех работ пластиковые панели нужно помыть влажной тряпочкой, даже если во время работы они не пачкались. Готовый откос будет выглядеть чистым и аккуратным.

Как облицовывать откос накладными панелями

Можно выполнить откос для межкомнатных дверей при помощи накладных панелей, уложенных своими руками. Такими панелями могут быть МДФ панели, ПВХ панели и другие. Подготовка откосов должна производиться также, как и при других видах облицовки — поверхность очищается от всей пыли и грязи. Следует отметить, что накладные панели подходят не только для узких, но и для широких откосов. Это делает их универсальными. Накладные панели можно устанавливать на межкомнатные откосы без дверей.

Порядок выполнения работ таков:

1. Определяется состояние откоса для выбора типа крепления. При ровных откосах панели крепятся на жидкие гвозди. Если же откос штукатуренный, бетонный или кирпичный — панели крепятся на каркас. В таком случае откос на двери крепится на металлическую конструкцию. В роли каркаса могут послужить и деревянные бруски.
2. Устанавливается выбранный вид каркаса.
3. Из панелей вырезаются детали необходимого размера.
4. Панели прикрепляются к каркасу.
5. Углы панелей закрываются наличниками.
6. В местах стыков панелей швы обрабатываются силиконовым герметиком.

Откос при помощи гипсокартона

Делать откосы на двери при помощи гипсокартона — дешевый и простой вариант, не требующие особой сноровки. Поверхность откоса сразу становится ровной и пригодной для дальнейшей обработки. можно устанавливать на откосы дверных проемов, в которых не будет дверей. Таким образом можно делать и боковые, и верхний откос.

Межкомнатные откосы без дверей, выполненный в форме арки, отделать гипсокартоном не получится — он дает лишь идеально ровную плоскость, которую невозможно согнуть.

Как выполнять работу при помощи листов гипсокартона:

1. Есть несколько способов крепления гипсокартона. Один из самых простых — приклеивание гипсокартона на шпаклевочную смесь фугенфюллер. Для начала необходимо вымерять откос, его необходимые размеры. Листа гипсокартона вырезаются под готовый откос.
2. Перед приклеиванием необходимо приложить вырезанный лист к откосу, чтобы убедиться в правильности его размера.
3. Работать фугенфюллером следует быстро, поскольку данная шпаклевочная смесь очень быстро засыхает. Ее нельзя замешивать при помощи миксера, подойдет замешивание вручную.
4. На подготовленный кусок гипсокартона наносится несколько шпателей фугенфюллера, гипсокартон прикладывается к откосу и выравнивается при помощи угольника и уровня.
5. После засыхания фугенфюллером гипсокартон можно либо сразу красить, либо оклеивать обоями.

Как видно из описанной в этой статье информации, выбирая, чем отделать откосы межкомнатных дверей, есть возможность выбрать самые разнообразные варианты. Все эти варианты представлены в разных ценовых категориях, поэтому выбрать желаемый не составит труда. В этой статье были описаны преимущества и недостатки, а также последовательности выполнения работ при самых популярных видах отделки откосов межкомнатных дверей, таких как:

• штукатурка с последующим нанесением шпаклевки;
• установка накладных панелей;
• отделка пластиком;
• установка листов гипсокартона на фугенфюллер.

Выбирая метод, отталкивайтесь не только от желаемого результата, но и от наличия необходимых инструментов и материалов для выполнения того или иного вида работ и наличия практических навыков у того, кто будет выполнять работу (при отсутствии возможности нанять строителей для профессионального выполнения работ).

Широкие откосы межкомнатных дверей — видео

Откос возле двери своими руками — видео

Разделы статьи:

В процессе осуществления ремонтных работ в квартире или частном доме зачастую становится необходимой замена многих покрытий и систем. В том числе это касается окон и дверей. После окончания установки входной двери остаётся неаккуратный проём с выбоинами в перегородках и повреждённым покрытием. Отделка этих поверхностей осуществляется именно с целью скрыть подобные рабочие недостатки в месте установки входной двери. Для такой облицовки изнутри используют самые разнообразные материалы, которые вы сможете увидеть на фото в данной статье. Тем более, на сегодняшний день на рынке строительных материалов каждый потребитель может подобрать себе именно то, что нужно и подходит для интерьера прихожей.

Материалы для отделки

Хорошо выполненная отделка входной двери добавит эстетичности, аккуратности и законченности помещению. Многих сегодня волнует, как максимально качественно осуществить отделку входной двери. Какой выбрать материал, текстуру или цвет?

Главной задачей является достижение такого результата, который бы позволил входной двери со стороны жилища максимально гармонично и естественно вписаться в реализованную дизайнерскую идею прихожей.

Перед тем, как приступить к выбору материала для отделки около пространства входной двери, необходимо учесть ряд общих требований или пожеланий. Например, в ситуации, когда двери из комнат выходят в прихожую, есть смысл сделать входную дверь немного отличающейся от остальных. Ведь входная дверь — основная.

Если прихожая не слишком просторная, а то и тесная, можно рассмотреть вариант зеркального исполнения входной двери. Такой вариант не только создаст иллюзию увеличения пространства, но и с эстетической точки зрения будет смотреться очень эффектно. Правда, такое решение реализовывать не рекомендуется, если в жилище есть маленькие дети.

Также немаловажным моментом при выборе типа отделки входной двери является необходимость выполнить утепление конструкции. Утеплитель лучше укладывать с внутренней стороны, так как в противном случае материал не прослужит слишком долго. В первую очередь это правило касается общих лестничных клеток и частных домов.

Чаще всего в качестве материала для отделки внутренней части входной двери используют дерево, натуральную кожу или её заменители, пластиковые панели, МДФ. Кроме того, можно использовать самоклеющуюся плёнку или покраску.

Помимо этого, нельзя забывать и об отделке дверного проема. Учитывая тот факт, что жилые помещения, как правило, характеризуются стабильностью и постоянством внутренних температур, входную дверь можно облицевать сайдингом, штукатуркой, декоративным каменем или вагонкой.

Утепление и отделка дверного полотна

Первым делом необходимо подготовить утеплитель, например, пенопласт. Как правило, внутренняя часть металлической двери оснащена рёбрами жёсткости, образующими своеобразные ячейки. По размеру этих секций необходимо вырезать отрезки пенопласта, толщина которых будет составлять около 30-40 мм.

На следующем этапе следует использовать пистолет с монтажной пеной. Необходимо нанести по периметру каждой секции контур, а внутри углубления дополнительно две полоски состава. После чего приклеивается подготовленный отрезок пенопласта. Идентичные операции следует произвести со всем ячейками в двери. Важно не забыть и оставить место под установку дверного замка.

После необходимо подготовить место для отделки внутренней поверхности двери. С этой целью используется монтажная планка. В её карман устанавливается лист фанеры и шляпки саморезов, с помощью которых будет происходить крепление к двери. Планку требуется зафиксировать с трёх сторон, за исключением верхней части. Именно оттуда будет начинаться устройство внешней обивки.

Следует подчеркнуть, что используемая фанера должна обладать влагостойкими свойствами. Кроме того, как она установлена, рекомендуется заранее её покрыть глянцевой краской.Теперь следует вдвоём взять лист фанеры и аккуратно, чтобы не повредить пенопласт, задвинуть внутрь установленной монтажной планки.

После этого необходимо намазать подготовленным клеем верх фанеры и установить на неё ещё одну часть монтажной планки. Закреплять её саморезами нет надобности.

На получившуюся поверхность можно набить слой кожезаменителя или другой вариант финишной отделки.

Отделка дверного портала

Для минимизации потерь тепла через дверной проём следует максимально ответственно подойти к его герметизации. Главную роль в достижении такого результат играет отделка откосов входной двери, которые подлежат облицовке после окончания основных монтажных работ.

Есть несколько основных вариантов отделки косяков входной двери. Среди основных из них следует выделить оштукатуривание, использование МДФ панелей, установка ГКЛ плит с последующей покраской, монтаж ламината. Первым делом необходимо выровнять откосы штукатурным раствором или, используя гипсокартонных листов. Первый вариант более трудоёмкий. Для оштукатуривания откосов необходимо будет приготовить цементно-песчаную смесь, а также использовать для более качественного выполнения выравнивания специальные малярные уголки.

Пространство между уголками необходимо заполнить раствором и с помощью шпателя аккуратно загладить поверхность. После высыхания штукатурки можно продолжить отделку откосов любым материалом. Помимо описанного способа можно использовать для облицовки ГКЛ плиты. Их необходимо заранее нарезать на части требуемого размера. Для закрепления ГКЛ плит применяется каркасный или бескаркасный способ. Во втором случае применяется клеевая смесь. Рассмотрим же некоторые варианты отделки поподробнее.

Оформление проема панелями из пластика

Отделка входной двери изнутри пластиковыми панелями пользуется особой популярностью среди потребителей. Связано это с демократичной ценой и простотой установки данных конструкций. В результате выполнения такого технического решения владельцы жилища получают безупречно ровное и незаурядное покрытие, которое добавит эстетичности любому интерьеру.
Главными достоинствами пластика являются простота и удобство монтажа, легкость обслуживания, влагостойкость, сопротивляемость воздействию разных температур. Кроме того, пластиковые панели для отделки дверей не выцветают на солнце. Также немаловажным преимуществом данного решения является отсутствие необходимости в проведении предварительных подготовительных работ перед установкой панелей. Поверхность, на которую будет укладываться панель, выравнивать не требуется.

Обустройство проема камнем

Использование камня в качестве отделочного материала не только придаст эстетичности прихожей, но способно сделать её внешний вид просто шикарным. Зачастую, при таком виде облицовки используют искусственные плиты малой толщины. Лучше всего отдать предпочтение камню толщиной не более 4 мм.

Для закрепления каменных плит специальный состав. Применение самоклеющейся основы позволит защитить материал от изломов и образования трещин. Наиболее популярным решением для такой отделки является использование цельной части камня. Подобная облицовка будет выглядеть эстетично, элегантно, визуально напоминая монолитный кусок камня. По-настоящему красиво такая отделка двери будет смотреться с соответствующим украшением дверного портала.

Другие варианты

Следует отметить, что далеко не все потребители могут себе позволить отделку пространства возле входной двери декоративным камнем. Это достаточно дорогой материал, поэтому в качестве альтернативы можно использовать панели МДФ или ламинат. Они вовсе не хуже монолитных каменных плит, но имеют ряд специфических отличий. Преимуществом этих материалов является доступность и лёгкость в работе с ними.

Ламинат является более практичным вариантом относительно панелей МДФ. Этот материал сравнительно недорогой, красивый и внешне аккуратный. И ламинат, и МДФ имеют продолжительный срок службы, влагостойки, а также устойчивы к чистящим и дезинфицирующим средствам. Чтобы немного улучшить эстетические характеристики внутренней части входной двери, можно поверх МДФ выполнить покрытие из натурального шпона. Это добавит престижности и элегантности внешнему виду всей конструкции.

В прихожей небольших размеров обычной по размерам квартиры отлично смотрится входная дверь, в отделке пространства возле которой используются элементы из натуральной древесины. А если рисунок облицовки будет сочетаться с орнаментом установленной в прихожей мебели, то интерьер помещения станет максимально гармоничным. Более дорогим вариантом является отделка деревянным декоративным шпоном.

В последнее время для отделки все чаще используется сочетание разных материалов. При таком комбинировании важно обратить внимание на их совместимость, качество и надёжный монтаж. Для осуществления работ понадобятся определенные инструменты и материалы. В первую очередь, это пенопласт (пенополиуретан), монтажная пена, лист фанеры толщиной около 9мм, нож для разрезания пенопласта, водостойкий строительный клей и специальная монтажная планочка с саморезми и прессшайбой.

Даже шикарная входная дверь будет иметь непрезентабельный вид, если вокруг нее откосы будут неаккуратными. Они должны отличаться красивым обрамлением, выделять и дополнять собой входную дверь, которая является основным элементом. Чтобы определиться, как именно отделать откосы, необходимо обратить внимание на цветовую гамму, дизайн и стиль входной двери. Те откосы, которые обрамляют вход внутри квартиры, должны соответствовать оформлению помещения прихожей и декоративным параметрам двери.

Кроме декоративной функции, данные дверные элементы должны обеспечить дополнительное эффективное утепление.

Именно их плоскость закрывает стыки между стеной и коробкой. Давайте рассмотрим, какие особенности имеет отделка дверных откосов после установки входной двери.

Выбор материалов

Для дверей необходимо осуществить качественную отделку проема. Для работы используют разные методики. Профессионалы советуют выполнять отделочные работы одним из 3-х способов.

В первом варианте раствор цемента наносится на откосы. Когда он высохнет, штукатурят проем. Для данного метода не требуются большие финансовые затраты. Подобная отделка будет достаточно долговечной, но способ отличается трудоемким процессом.

Применяется и иной способ отделки. Во втором варианте предлагается использовать панели из разных материалов. Их просто приклеивают с помощью специального состава. Способ более простой, но увеличиваются финансовые затраты.

В третьем способе предлагается возвести каркас, на который прикрепляют отделочные панели. В данных конструкциях можно установить дополнительные светильники, спрятать провода и т.д.

После установки железной двери отделку дверного проема выполняют любым из предложенных способов. Выбор будет зависеть только от умений мастера и вкусовых предпочтений.

Применение утеплителя

Декоративную отделку дверного проема не выполняют без использования дополнительных материалов. Когда создаются откосы, необходимо применять утеплитель. Этот этап особенно важен для дверей в частном доме. В многоквартирных домах данная методика обеспечивает снижение теплопотерь.

В виде утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистирол или минеральную вату. В некоторых ситуациях слой такого материала установить проблематично, так как сокращается пространство проема. По требованиям СНиП данный показатель должен быть не менее 80х190 см. Если имеющееся пространство не позволяет использовать надежный утеплитель, то можно взять специальные сэндвич панели.

Для слишком широких проемов выполняется отделка проема входной двери по каркасной технологии. Если требуется сократить количество цементной смеси, то используют данный вариант отделки. В каркасных конструкциях внутри есть утеплитель. Из пластика или дерева изготавливается лицевая сторона. Она имеет эстетичный и презентабельный вид.

Подготовительные работы

Перед выполнением отделки откосов гипсокартоном, вагонкой, ламинатом, пластиковыми панелями или другими материалами, нужно осуществить определенные подготовительные действия. Для любого варианта последующего монтажа они будут одинаковыми.

Если дверь была установлена монтажниками, то требуется проверить герметичность отделки. Это выполняется путем проведения по всему периметру проема свечой. Если в каком-то месте пламя отклонится, то там необходимо добавить герметика.

Откосы и дверное полотно следует заклеивать специальной защитной пленкой. Затем излишки монтажной пены срезаются. Когда поверхность уже подготовлена, то на нее наносят грунтовку. Теперь при необходимости можно укладывать телефонный провод или кабель для дополнительного освещения.

Оштукатуривание

Выровненные участки стены требуется тщательно очистить от пыли и покрыть специальной грунтовкой глубокого проникновения. Она обеспечит высокую адгезию слоев и укрепит базовую поверхность. Бетонной перемычке над дверью нужно уделить особенное внимание. Ее нужно обработать «Бетоноконтактом». Это специальный грунт, использующийся для поверхностей, плохо впитывающих влагу.

Когда грунтовка высохнет (около 5 – 8 часов), максимально точно устанавливают маячковые профили. Они нужны для выравнивания откосов.

Выполняются такие шаги:

1. Обычным или лазерным уровнем на боковой стене от двери в 3 см отмечается положение линии строго по вертикали.
2. По линии просверливаются отверстия с диаметром 6 мм и шагом 30 см.
3. В отверстия вставляются дюбели 6х30 мм. Уровень шляпок выравнивается с помощью шпагата.
4. Маячок устанавливается на клипсы, еще раз уровнем проверяется вертикальность установки.

Аналогично выставляются угловые профили по сторонам и сверху дверного проема. Они должны располагаться заподлицо с наддверным участком и с торцевыми стенами.

После монтажа маячков выполняется приготовление цементно-песчаной смеси. Самый дешевый и простой способ – применять в виде базовых ингредиентов речной или карьерный песок и цемент марок М-200 или М-150. Для получения правильной консистенции, требуется придерживаться последовательности:

1. Стройматериалы просеиваются через сито с ячейками 5х5 мм или 3х3 мм.
2. Заранее стоит подготовить емкость, в которой смешивается 1 часть цемента с 3-мя частями песка.
3. В сухую смесь нужно понемногу добавлять чистую отстоянную воду. Одновременно замешивается раствор специальной насадкой электродрели или кельмой.

Готовый раствор шпателем или кельмой с усилием нужно набрасывать на стену и далее разравнивать.

Отделка гипсокартоном

Выбирая, чем отделать откосы, можете обратить внимание на гипсокартон. Работать с гипсокартоном приятнее и проще, чем с помощью штукатурки. В данном случае необходимо работать с финишной шпаклевкой. Она для листов гипсокартона играет роль клеевого состава.

Если место ограничено, то именно гипсокартон подойдет как нельзя лучше для откосов. Данный процесс осуществляется так:

1. Замер по отдельности всех поверхностей откосов.
2. Перенести на гипсоволоконный лист полученные данные. Выкроить элементы по ним, которые будут закреплены на стене.
3. Монтажные работы с готовыми деталями начинаются с потолочной части проема. На гипсокартонную заготовку необходимо нанести клей несколькими горками. Потом данный элемент прижимается крепко к месту установки, а затем фиксируется в данном положении с помощью заранее подготовленных подпорок.
4. Вырезанные из ГВЛ детали используются в отделке стен-откосов. На подготовленные элементы небольшими горками укладывают клей. Лист прижимают к стене и выравнивают по уровню. Зафиксировать листы гипсокартона можно забивными дюбелями. Для них делаются не слишком широкие, сквозные отверстия перфоратором или электродрелью.
5. Металлические перфорированные уголки закрепляются с помощью шпаклевки.
6. Все стыки нужно промазать шпаклевкой, разровнять, а после высыхания – тщательно зачистить.
7. Всю поверхность откоса покрыть грунтовкой.
8. Для получения идеальной поверхности, нужно нанести тонкий слой (не больше 1 мм) финишной шпатлевки. Слой сможет окончательно скрыть все стыки, неровности и отверстия от дюбелей.
9. Когда все слои шпатлевки застынут, можно начинать декоративное оформление откосов. Они могут быть оклеены, покрашены или покрыты декоративной штукатуркой.

Каркасная отделка

Железные двери могут иметь большой размер. В данном случае необходимо использовать особый способ установки откосов. Каркасная отделка позволит снизить нагрузку на конструкционные элементы. Если данной рекомендацией пренебречь и для тяжелой двери выбрать метод оштукатуривания, то может потребоваться процесс повторного ремонта. Поверхность из-за чрезмерной нагрузки начнет растрескиваться.

С помощью каркасного метода можно предупредить деформацию отделочных декоративных материалов.

Этот способ используется при установке тяжелых отделочных материалов. Подготовка каркаса требуется и для МДФ с толщиной 4 мм.

На цементном растворе можно сэкономить, установив внутрь утеплитель. Применяется каркасный метод и для стен, подверженных частому попаданию влаги.

Установка каркаса

Сначала подготавливается поверхность, в некоторых случаях нужно вначале оштукатурить основание. Затем нужна антисептическая грунтовка.

В виде каркаса подойдут деревянные рейки или алюминиевые профили. Если выбраны деревянные рейки, то их необходимо пропитать антисептическим составом. Брус или профиль выставляются с помощью строительного уровня и фиксируются дюбель-гвоздями.

Все конструкционные элементы следует жестко закрепить на основании. Продольные перемычки усилят конструкцию. Теплоизоляция используется в ячейках. Затем нужно замерить и подготовить планки. Они устанавливаются с помощью клея. Потом саморезами усиливается укрепление. Отделку можно произвести с использованием выбранного материала.

Декоративная отделка

Используются разные виды декора в процессе отделки откосов. В зависимости от вкусовых предпочтений хозяев дома и выбранного метода, могут применяться разные материалы. Это может быть пластик, вагонка, плитка, декоративный камень, ламинат или иные материалы.

Отделка откоса вагонкой или ламинатом — достаточно распространенный вариант. Это долговечные и прочные материалы. Монтировать их можно даже на поверхность, которая недостаточно ровная.

Для ровных и неглубоких откосов возможно использовать отделку из пластиковых панелей. Данный декор достаточно мягкий и способен немного деформироваться. Поэтому эффективнее будет использовать для отделки панели МДФ. Материал является достаточно жестким.

При декоративной отделке в зависимости от вида материала для крепления используется цементно-песчаная смесь или клеевой раствор.

Краска или обои

Рассматривая вопрос, как отделать проем входной двери, можно отметить обои и краску. Использовать краску проще. Подойдет акриловая или водоэмульсионная краска. Вначале на поверхность следует нанести слой стартовой, а затем финишной шпаклевки. Выбирается краска любого цвета, главное, чтобы она гармонировала с отделкой прихожей.

Гораздо реже применяют для отделочных работ обои, но данный способ смотрится выигрышно. Обои будут продолжением отделки прихожей. Для облегчения работы выбирается материал без рисунка. Данный процесс выполняют одновременно с оклейкой стен в прихожей.

Рассмотрев все способы отделки откосов входной двери, Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант и самостоятельно выполнить всю работу.

Чем заделать дверные откосы. Как сделать откосы входной двери самому. Покраска дверных откосов

Первое, что приходится делать после установки входного дверного блока, это привести в порядок откосы для входных дверей. Такая уж технология монтажа дверной рамы, что даже при самом аккуратном обращении с проемом и коробкой избежать обновления отделки косяков входной двери внутри квартиры практически не удается. Если же была выполнена замена на стальную конструкцию, то избежать ремонта дверных откосов после установки железной двери невозможно. Поэтому проблему отделки пространства вокруг входного блока приходится решать задолго до начала работ.

Разновидности дверных откосов на входную дверь

Поставить дверной блок на входе в дом или в квартиру можно несколькими способами. В зависимости от размеров и конструкции входной двери меняется устройство, форма и размеры зоны откосов:

• Стандартный вариант. Входная дверь с несущей рамой вынесена и установлена по наружной плоскости капитальной стены. В этом случае отделка откосов входной двери выполняется изнутри помещения квартиры;
• Обратный вариант, входная дверь с коробкой смонтирована по внутренней поверхности стены. В таком варианте откосы располагаются снаружи дверного блока, но выполнять отделку косяков входной двери все равно нужно для сохранения внешнего вида и защиты стен;
• Самый сложный вариант. В этом случае дверной тамбур и прилегающее пространство расширяют до размеров стены коридора.

К сведению! Последний вариант увеличивает площадь дверных откосов на входных дверях более чем в два раза, объем работы увеличивается, но, по мнению дизайнеров, именно такой способ построения «тоннеля» наиболее удобен для небольших прихожих и вестибюлей.

Наружные откосы обычно просто штукатурят и красят краской в тон расцветки входной двери. Это часть внешнего пространства, поэтому большинство владельцев квартир не придают их отделке особого значения. Главное, чтобы были защищены торцы стен и более-менее облагорожен внешний вид. Тогда как для внутренних откосов входной двери есть немало вариантов отделки, один другого интереснее.

Как сделать откосы входной двери своими руками

Выполнить декоративную отделку косяков можно несколькими способами. Конкретный вариант исполнения зависит от толщины стен, габаритов входной двери и способа ее установки.

Если для установки дверной рамы был вырезан монтажный паз или периметр, то несущая коробка входной двери устанавливается в дверной проем с минимальным превышением над черновой поверхностью стен. Чаще всего такая ситуация возникает при выполнении ремонта дверных откосов после установки железной двери.

Мастера не очень любят работать перфоратором, поэтому, вместо того чтобы полноценно вырезать и расширить проем под установку более крупной входной двери из металла, предпочитают сделать лишь монтажный паз.

В этом случае откосы формируются за счет подрезки и шлифовки бетона несущих стен. Самый трудоемкий вариант, с минимальными затратами и низким декоративным эффектом.

Важно! Шлифованные дверные откосы на входную дверь не рекомендуются для частных домов и квартир с входной дверью, ведущей на улицу. В этом случае возможно образование мостиков холода и отсыревание побелки или краски.

Более рациональным вариантом будет установка откосов на входную дверь с использованием промежуточного отделочного слоя толщиной не менее 4 мм. Если стена слишком тонкая, например, собрана каркасным способом или из готовых панелей, то, возможно, потребуется утеплить поверхность откоса, прежде чем переходить к укладке декоративной отделки.

В этом случае, для того чтобы успешно смонтировать откосы на входную дверь своими руками, потребуется увеличить размеры дверного проема как минимум на 2 см в ширину и высоту. Конкретный размер расширения выбирается на основе материала и способа обустройства косяка.

Как установить откосы на входную дверь

Самый сложный вопрос заключается в том, чтобы правильно выбрать способ укладки декоративной отделки.

Материал на поверхность стен тамбура можно уложить несколькими способами:

• Наклеить на стены при использовании рулонных или тканевых покрытий;
• Уложить на пенополиуретановой основе;
• Закрепить на несущем каркасе, собранном из реек или монтажного профиля;
• Оштукатурить или нанести декоративное покрытие типа жидких обоев.

Разумеется, приведенные способы можно и нужно комбинировать между собой, например, для покраски или наклейки мягкого декоративного покрытия потребуется как минимум грунтовка и выравнивание поверхности, чтобы избавиться от дефектов основания.

Зачастую подготовка и выравнивание проема и тамбура занимает больше времени, чем собственно отделка дверных откосов после установки входной двери. Например, установка усиленной стальной рамы под тяжелое дверное полотно предполагает штробирование целой схемы полос и пазов, шириной 15-20 см. Это очень много, потом приходится вырезанный материал на откосах закрывать и закладывать раствором.

Чем отделать откосы входной двери внутри квартиры

Не менее важным условием является правильный подбор декора, который планируется использовать для декорирования поверхности косяков. В первую очередь учитывается интерьер и отделка коридора или прихожей. Например, если в оформлении помещения используется много материалов, имитирующих древесный рисунок, то неплохим вариантом может быть построение откосов входной двери из ламината.

Штукатурка откосов входной двери

Оформление и декорирование косяков с помощью цементно-известковых и гипсовых растворов считается самым простым и доступным способом выровнять неровную торцевую поверхность стен.

В первую очередь укладывается изоляционный слой, обычно это раствор с добавлением акриловой грунтовки. Декоративные слои выполняют из гипсовой штукатурки. После затирки и зашлифовки штукатурку окрашивают белой или цветной водоэмульсионной краской.

Отделка откосов входной двери МДФ

Облицовка панелями из прессованного целлюлозного полотна идеально впишется в дизайн откосов, если входные двери оформлены тем же материалом. Покрытие из МДФ хорошо сохраняет тепло, не боится прямого контакта с влагой.

Перед укладкой панелей поверхность стен грунтуется акриловой краской, после чего необходимо собрать каркас из деревянных реек толщиной 15-20 мм.

Важно! Толщина реек подбирается с учетом высоты будущей поверхности откосов, так, чтобы облицовка не выходила за пределы кромки дверного проема.

Сами панели укладываются на каркасе с помощью стальных скоб и саморезов. После завершения процесса сборки получается сплошная поверхность, разделенная линиями стыков.

Отделка дверных откосов ламинатом

Данный способ отделки стен тамбура несколько отличается от использования обычных материалов, прежде всего тем, что ламинат не предназначен для укладки на вертикальных поверхностях.

Поэтому для отделки косяков ламинатными панелями обязательно нашивают несущий каркас. Без обрешетки облицовка тамбура будет проседать и блокировать входную дверь.

Для того чтобы закрепить ламинат на стенах, используют монтажную пену или клеевой состав на основе акрила. После укладки ламинат необходимо закрепить механическим способом. Лучше всего установить распорки на ночь, пока входной дверью не пользуются. Если этого не сделать, то расширившаяся монтажная пена может оторвать облицовку от поверхности откосов.

Использование полиуретановой пены для фиксации откосов обеспечит два очень важных преимущества:

• Высокую прочность крепления;
• Хорошую звукоизоляцию и дополнительное утепление тамбура.

Если входные двери выходят прямиком на улицу, то облицовка ламинатом на пенополиуретане избавит от большинства проблем, связанных с установкой дверного блока с металлической основой.

Декор из ПВХ-панелей

Облицовка откосов с помощью полихлорвиниловой вагонки используется достаточно редко, во-первых, сам вид пластика по декоративным качествам уступает древесине, МДФ и даже гипсокартону, во-вторых, ПВХ на входе в помещение не рекомендуется ставить по противопожарным соображениям.

Технология монтажа ПВХ – откосов аналогична облицовке стен ванной или кухонного потолка.

Отделка откосов входной двери изнутри декоративным камнем

Популярность искусственного материала из полиуретана, по цвету, текстуре, форме и размерам похожего на колотый бут или гранит, растет с каждым годом. Этот легкий и прочный пластиковый декор может укладываться на стены откоса с помощью металлического профиля или винтов-шипов, ввернутых в стеновую поверхность.

Декоративный камень чаще всего наклеивают на загрунтованные стены откосов с помощью полистирола, растворенного в смеси ароматических углеводородов. Обычно фальшивым бутом заклеивают нижние части косяков и стен.

Отделка откосов входной двери декоративным камнем позволяет защитить самую уязвимую часть тамбура входной двери, именно нижняя сфера чаще всего пачкается и повреждается неосторожным касанием, обувью, ручной кладью, зонтиками и сумками.

Отделка дверных откосов обоями

Данный способ используют преимущественно для квартир или любого другого жилья, входные двери которого выходят в помещение фойе, вестибюля или лестничной площадки. Предварительно поверхность и углы косяков штукатурят или выравнивают гипсовой грунтовкой, чтобы сделать стены тамбура максимально плоскими и ровными.

Применение обоев для декорирования откосов ничем не отличается от процесса оклейки шпалерами стен жилых помещений. Единственным условием является использование обойного клея с повышенной адгезией.

Совет! Лучше всего клеить обои на водной эмульсии ПВА, но снять их с откосов в будущем будет весьма непросто.

Один раз стена грунтуется, высушивается, вторым заходом наклеиваются обои. В пространстве перед входными дверями всегда существуют сквозняки и зоны с повышенной влажностью и перепадами температур. Так что на обычном «Метилане» обои на откосах просто не удержатся.

Отделка плиткой

Использование плиточных материалов является наиболее трудоемким вариантом отделочных работ. В теории плитку можно уложить непосредственно на оштукатуренную поверхность с помощью хорошего плиточного клея. На самом деле зона откосов постоянно испытывает вибрации и ударные нагрузки при неосторожном закрытии входной двери. Стоит лишь пару раз хлопнуть тяжелой входной створкой, как облицовка начнет отслаиваться.

Поэтому плитку укладывают либо на эластичных материалах, либо используют специальный межшовный крепеж, обеспечивающий надежное удержание облицовки на стене.

Для отделки откосов входной двери чаще всего используют плитку с пористой терракотовой поверхностью. Такая плитка может быть потрясающе красивой и одновременно способна скрыть все огрехи, допущенные при установке входной двери.

Отделка гипсокартоном

Выполнение отделочных работ с использованием гипсокартона является одним из наиболее распространенных способов оформления косяков на входной двери. Сам процесс укладки листа не представляет особой сложности, но на подготовку и раскройку материала уходит времени в 3-4 раза больше, чем при всех остальных видах отделки.

Обычно стены тамбура входной двери не штукатурят под гипсокартон. В этом нет особой необходимости, так как листы декора будут укладываться на каркас из монтажного оцинкованного профиля. Каждую полоску П-образного сечения, перед тем как закрепить на стене, выравнивают с помощью строительного уровня и подкладок из кусочков ДВП.

Швы и стыки заклеивают малярной лентой, после чего затирают грунтовкой, сушат и шлифуют. После грунтования и окрашивания вся конструкция откосов на входной двери приобретает вид единого строения.

Окончательную отделку можно выполнить с помощью декоративной штукатурки или оклеить симпатичными пробковыми шпалерами. Они прекрасно глушат шум, не реагируют на колебания влажности и температуры воздуха.

Покраска дверных откосов

Многие мастера рассматривают окрашивание исключительно в качестве временного способа закрыть дверные откосы на время ремонта. Достаточно покрасить торцы стен по периметру входной двери, чтобы избавиться от пыли и конденсата.

На самом деле при правильном использовании покраска может быть не менее эффективным способом оформления откосов, чем оштукатуривание или оклейка обоями.

Проще всего использовать покраску на кирпичных стенах. Для этого откосы и пространство вокруг входной двери тщательно отмывают от остатков раствора, монтажной пены, пыли и пятен. Швы между кирпичами закрашивают контрастным черным или белым цветом, остальную часть кладки ярко-красным или терракотовым тонером. Остается лишь для усиления эффекта вскрыть акриловым лаком, и дизайн в стиле Лофт готов.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Все чаще вместо деревянных и пластиковых дверных блоков владельцы квартир предпочитают устанавливать стальные входные двери. Это не только забота о безопасности, а еще и способ продлить срок службы входа в квартиру. Как правило, металлическая дверная коробка по размерам больше деревянной, поэтому дверной проем приходится расширять и увеличивать.

В итоге, после установки стальной рамы и дверного полотна входной проем представляет собой торцы стен с неровной бетонной поверхностью и искривленной геометрией.

Подготовка к работам

Чтобы привести откосы в порядок, в первую очередь необходимо промерить расстояние между вертикальными поверхностями стен и положение верхней кромки. Если бетонная перемычка над стальной дверью осталась горизонтальной, то ситуация существенно упрощается. Если поперечина после промера строительным уровнем оказалась с уклоном, то придется срезать перфоратором некоторую часть кирпича или бетона, чтобы максимально приблизить ее положение к горизонтальному. Далее нужно будет лишь заштукатурить и выровнять поверхность над входными дверьми по горизонту.

С вертикальными поверхностями откосов проблем меньше. Если разница между наибольшим и наименьшим расстоянием между боковинами тамбура более 15 мм, то откосы придется делать из гипсокартона, если разброс меньше, то поверхность косяков нужно выравнивать гипсовой штукатуркой.

Обустройство откосов

Следующим этапом необходимо прогрунтовать поверхность откосов, чтобы штукатурная масса прилипала без пузырей. На углах, а также на вертикальных кромках, примыкающих к входной двери, наклеивают пластиковые уголки сеткой. Пластик будет использован для выравнивания плоскости заштукатуренной поверхности.

Штукатурную массу наносим небольшими порциями и растягиваем с помощью правила по всей плоскости откосов. Раму и часть полотна входной двери необходимо заклеить строительной малярной лентой, чтобы грунтовка и гипсовая штукатурка не попали на уплотнитель.

Если уложенного слоя недостаточно, то через три-четыре часа потребуется заштукатурить финишным слоем, он может быть достаточно тонким, поэтому одновременно с выравниванием материала необходимо проверять отклонение поверхности от вертикали.

Через 8-10 часов снимают ленту с входной двери, а затвердевшую штукатурку шлифуют наждачной сеткой. Свежие откосы обязательно грунтуют и наносят финишную отделку. Это может быть все, что угодно:

• Красивые обои в тон шпалерам, наклеенным в коридоре;
• Мебельный шпон, совпадающий по цвету и фактуре поверхности с полотном входных дверей;
• Жидкие обои;
• Декоративная штукатурка.

Проще всего откосы покрасить в цвет коридора или даже на тон светлее. Не стоит злоупотреблять темными и коричневыми тонами, от этого пространство превращается в темный и неуютный тоннель.

Иногда ситуация складывается таким образом, что на выполнение работ с соблюдением всех требований технологии просто нет времени. В этом случае сделать облицовку косяка можно с помощью гипсокартона и пенополиуретана. Достаточно лишь вырезать по размеру панели, нанести небольшое количество пены, установить отделку на место и распереть полотно самодельными ригелями.

Через пару часов излишки пены, просочившейся в щель между гипсокартоном и кромкой входной двери, срезают, а стыки и острые кромки шлифуют наждаком. На всю отделку потребуется 2-3 часа времени. Разумеется, при первой же возможности откосы можно загрунтовать и покрасить, но даже в незаконченном виде данный вид декора выглядит очень убедительно.

Заключение

Собрать откосы для входных дверей не сложнее, чем выполнить декоративную облицовку стен в кухне или коридоре. Мастера — отделочники утверждают, что объем работы, который потребуется выполнить для приведения дверных косяков в приемлемый вид, зависит от профессионализма специалистов, установивших дверь в проем. Во многих случаях удается обойтись минимальным грунтованием и перекрашиванием старой штукатурки.

1410 06.10.2019 4 мин.

Когда установка новой двери окончена, то она еще не имеет привлекательный вид. И причина в том, что еще присутствуют щели, которые приводят к развитию сквозняков. Незащищенная монтажная пена быстро поглощает влагу. Таким образом, возникают потери тепла в комнате. Избежать всех этих проблем можно будет, если позаботиться об установке откосов. Процесс их монтажа не отличается особой сложностью, так что все можно выполнить своими руками.

Установка дверных откосов на входную дверь

Чтобы все работы были проведены качественно, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Откосы подготовить, удалить все шатающиеся и выступающие элементы, пятна и загрязнения.
2. Поверхность обработать грунтовкой.
3. Монтировать маяки.
4. Нанести и выровнять первый слой штукатурки.
5. Когда раствор схватится, то откос проштукатурить второй раз. В этом случае он будет уже чистовой. Если в процессе облицовки будет планироваться такой отделочной материал, как плитка или камень, то их установка ведется непосредственно на этом этапе. Для этих целей придется задействовать подходящий клей.

На видео- отделка дверных откосов после установки входной двери:

Отделка штукатуркой

Если вы решили использовать для отделки откосов штукатурку, то необходимо вначале подготовить следующие инструменты:

• шпатель;
• кельму;
• правило;
• уровень;
• миксер;
• малярную сетку;
• малярную ленту;
• маяки;
• металлические малярные уголки;
• штукатурку; а вот как происходит штукатурка по пенопласту, указано
• окончательную шпаклевку;
• грунтовку в жидком виде;
• наждачку.

Выполнять оштукатуривание необходимо в том случае, если отделочные работы в доме еще не окончены.

Когда все инструменты были подготовлены, то стоит воспользоваться следующим порядком действий:

1. Удалить отслоившиеся слои старой штукатурки. Нанести грунтовочный состав.
2. Установить направляющие маяки, используя для этого строительный уровень. Зафиксировать их при помощи раствора из цемента и песка. В местах соединения откоса с поверхностью стены монтировать малярные уголки по уровню.
3. Приклеить на всю малярную ленту. Это позволит защитить ее от загрязнений. А вот как используется , можно увидеть в данной статье.
4. Прикрепить масляную сетку после того, как раствор на маяках схватился.
5. Теперь можно заняться приготовлением шпаклевки. Делать это нужно в соответствии с инструкцией. Заранее заделать раствором выбоины, а затем уже нанести на всю сетку. Применяя правило, вытянуть раствор по маячкам, чтобы образовалась ровная поверхность. Также стоит уделить внимание углам. Трещины, которые возникли после того, как застыл раствор, стоит зашпаклевать тем же раствором, только немного разбавленным.
6. Нанести на высохший слой штукатурки грунтовочный раствор. В конце выровнять поверхность окончательной шпатлевкой. а вот как используется , можно посмотреть в статье по ссылке.
7. Пройтись по откосам наждачкой, когда они полностью высохнут.
8. На шпаклевку нанести водоэмульсионную краску.

А вот как подобрать замок накладной для металлической двери, и на какие параметры стоит обращать внимание, изложено

Облицовка гипсокартонном

Этот вариант отделки стоит отнести к самым легким. Для начала необходимо подготовить монтажную пену, лист гипсокартонна и пластиковый уголок. Далее порядок действий сводится к следующему:

1. Первым делом предстоит замерить откосы. После этого взять лист ГКЛ и получить из него три элемента: верх, для левой и правой стороны.
2. С откосов убрать выступающие слои штукатурки и нанести на нее воду.
3. Глубокие углубления заполнить монтажной пеной, а затем нанести ее на один из элементов змейки.
4. Приложить и приклеить полученный из гипсокартона откос при помощи пены. Для проверки вертикальности нужно задействовать строительный уровень.
5. Чтобы гипсокартон плотно приклеился, необходимо его прижимать к пене сразу после ее нанесения, а затем сразу убрать. Через 7-8 минут пена будет немного схватываться и принимать густую консистенцию. Теперь можно приклеить откос снова и окончательно. Аналогичным образом стоит поступить с остальными заготовками.

На видео- отделка дверных откосов гипсокартоном:

Отделка МДФ-панелями

На видео- отделка дверных откосов МДФ панелями:

Пластиковые панели

Для облицовки откосов можно задействовать пластиковые панели. Для этого нужно соблюдать такой порядок действий:

1. Узнать размеры дверного проема и его откосов. Затем из пластика получить панели полученных габаритов. Для резки стоит задействовать обычный нож. Тогда срезы будут ровными.
2. Вырезанные панели приложить к проему и выполнить проверку, чтобы они совпадали по размерам.
3. Первым делом необходимо выполнить установку боковых откосов. При помощи саморезов закрепить специальный профиль, а потом с края стены монтировать деревянные рейки. При этом все установленные элементы нужно проверять при помощи уровня. Крепеж панелей должен вестись на рейки при помощи скоб.
4. Внизу проема предстоит установить заглушку. Облицовочный материал устанавливается в начальный профиль и по сторонам. Аналогичным образом производится отделка откосов и вверху проема.
5. В завершении нужно выполнить обработку всех швов и соединений, задействуя силикон. Это позволит получить полную герметизацию. Также стоит больше узнать про то. какой существует

На видео- отделка дверных откосов пластиковыми панелями:

А вот как происходит замена уплотнителя на металлической двери, и как произвести все работы самостоятельно, указано

Процесс отделки откосов для двери – это важные мероприятия, благодаря которым удается придать дверной конструкции повышенные шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, отделочные работы придадут двери конченый вид. Для этих целей могут задействовать различные варианты отделки. Выбирать подходящий материал необходимо с учётом личных пожеланий и условий эксплуатации. Помимо нащельников существуют . С ассортиментном всевозможных доборов, нащельников и наличников можно прочитать в статье “ “.

Прочитайте за 8 мин.

Прослушать статью

Установка откосов – важный этап монтажа входной двери. Если их не установить, между дверью и проемом могут остаться щели, сквозь которые в дом будет проникать мороз, а тепло – выходить на улицу. А входная группа будет выглядеть не эстетично.

Способы отделки откосов

Отделать откосы можно разными способами:

• Зацементировать и аккуратно зашпаклевать;
• Установить откосы из сэндвич-панели. Это недорогой вид отделки. Но сэндвич-панели непрочные и недолговечные.
• Установить откосы из MDF. Это более дорогой и в то же время надежный способ отделки. Откосы из MDF отличаются большей прочностью. Кроме того, их можно подобрать в цвет двери. Torex производит откосы, которые полностью соответствуют выбранной модели дверей по цвету и фактуре.

Выполнить любой из этих вариантов можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Заказать установку откосов из MDF можно у сертифицированной бригады Torex. В этом случае мы гарантируем высокое качество выполненных работ. Так как установка откосов из MDF — самая сложная и трудоемкая, нужно знать ряд нюансов. Если вы решили сделать это самостоятельно, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Что понадобится для установки откосов?

Для установки откосов из MDF вам понадобятся следующие инструменты:

• 1 – торцовочная пила;
• 2 – рулетка;
• 3 – карандаш;
• 4 – угол;
• 5 – нож;
• 6 – молоток;
• 7 – скотч малярный;
• 8 – элементы крепления;
• 9 – шуруповерт;
• 10 – монтажная пена;
• 11 – дрель.

Этап 1. Контрольный замер проема после монтажа двери

Производим точный замер фактических габаритов после монтажа двери – даже если нам известны точные заводские размеры. Необходимо замерить ширину, высоту вертикального и длину горизонтального доборов.

Дверные доборы — это декоративные планки, которые закрывают стенки дверного проема. Их устанавливают в том случае, если проем шире дверного короба. Чаще всего для этого используют МДФ-панели.

Обязательно делается замер в трех точках по вертикали с каждой стороны и в двух точках по горизонтали (сверху).

Доборный элемент должен обязательно примыкать к коробке двери, поэтому измерение длины проводим по ширине двери.

Этап 2. Откладывание и разметка необходимых размеров доборов

После того, как мы отмерили необходимые размеры доборов, откладываем их на заготовках доборных элементов. Делаем предварительную разметку непосредственно на панели.

При помощи малярного скотча отмечаем будущие линии распила.

На одной заготовке для доборных элементов можно отложить две части – порог и верхнюю часть добора.

Таким же образом откладываем размеры второй части, делаем предварительную разметку на заготовке и проклеиваем малярным скотчем.

Повторную отметку длины добора делаем непосредственно на малярном скотче.

Если не проклеить край доборного элемента малярным скотчем, во время распиловки на нем могут появиться сколы.

Еще раз проверяем правильность выполненной разметки.

Используем уголок, чтобы отметить линию распила, перпендикулярную краю панели.

Этап 3. Обрезка доборов необходимых размеров

При помощи торцовочной пилы распиливаем заготовки для доборных элементов ровно по отметкам.

Отпиливаем первую, а затем вторую горизонтальные части добора.

Процедуру повторяем для вертикальных частей.

Этап 4. Сборка короба добора

Перед установкой собираем доборы в цельный жесткий короб.

При помощи дрели просверливаем отверстия для саморезов – для крепления изнутри. Это обязательный этап, чтобы при вкручивании саморез не расколол МДФ-панель.

Делаем несколько отверстий на расстоянии 10–15 см друг от друга.

Этап 5. Установка короба доборов

Устанавливаем короб доборов в проем. Выставляем относительно двери, чтобы зазоры между дверью и коробом доборов со всех сторон были одинаковые.

Распорные элементы нужны для того, чтобы зафиксировать короб доборов в проеме. Вырезаем их из деревянного бруска. Толщина распорного элемента подбирается по размеру зазора.

Всего необходимо 10–12 распорных элементов. По 3–4 штуки для каждого вертикального добора. Сверху и снизу – по 2 штуки.

Так как в дальнейшем нам нужно будет установить наличники и закрыть зазор, важно, чтобы распорный элемент не выступал за добор и стену.

Таким же образом забиваем все распорные элементы.

Этап 6. Установка наличников

Прикладываем наличник и отмечаем необходимую длину. Размер устанавливаем по углу внутреннего пересечения горизонтального и вертикального доборов.

Аналогичным образом откладываем длину второго обналичника.

Отмечаем длину по внутреннему углу доборов.

Наличник обрезаем при помощи торцовочной пилы под углом 45 градусов.

Монтажная пена используется для фиксации короба доборов. Придает конструкции жесткость, дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

Важно не переборщить с объемом пены, чтобы не деформировать добор.

В то же время если пены слишком мало, проем будет негерметичным и недостаточно жестким.

Чтобы удалить излишек пены, нужно подождать его остывания и срезать ножом.

Старайтесь избежать попадания монтажной пены на доборы, стены и напольное покрытие.

Сначала устанавливаем вертикальные доборы, затем – горизонтальные.

Крепим наличник к добору при помощи декоративных гвоздей.

Для установки наличников понадобится около 20 декоративных гвоздей. Они забиваются на расстоянии 20–30 см друг от друга.

В среднем на каждый вертикальный наличник потребуется по 7 декоративных гвоздей, на горизонтальные – по 3–4.

Измеряем размер горизонтального наличника.

Отталкиваясь от большего размера, делаем распиловку под 45 градусов на уменьшение.

Фиксируется горизонтальный наличник к коробу доборов и вертикальному наличнику.

Прижимаем конструкцию к коробке двери и фиксируем малярным скотчем до затвердения монтажной пены – на 1–2 часа. Точное время зависит от срока высыхания пены, который можно посмотреть на упаковке.

После этого можно удалить малярный скотч. Ваша входная дверь готова!

Установка откосов: видео

Если вы никогда раньше не занимались монтажом двери и откосов, рекомендуем обратиться к монтажной бригаде Torex, которая выполнит установку максимально быстро и качественно. На результат работы наших профессионалов действует гарантия.

Установив и налюбовавшись входной дверью, становится понятно, что работа еще не окончена. Следующим этапом будет отделка откосов, которые выполняют эстетические и практические функции. Для их обустройства можно использовать разные материалы, придерживаться различных стилей.

Внешние откосы входной двери

Установив дверь, необходимо герметично заполнить стыки между дверной коробкой и проемом в стене. Самый простой способ – использовать монтажную пену. После ее высыхания удаляются выступившие излишки и проверяется герметичность.

Закрыв дверь, зажженную зажигалку проносят по периметру проема – в местах, где шевелится пламя, необходимо произвести повторное запенивание.

Совет. Наверняка исключить продувание позволит заделка швов клеящим цементным раствором. Заменить его шпаклевкой или штукатуркой нельзя.

После застывания раствора или монтажной пены, можно крепить дверные наличники. Они скрывают от глаз проем, защищают дверные замки и штыри от взлома. мы расскажем в отдельном обзоре. Налички должны подходить ко входной двери по дизайну и цвету. Крепеж выполняют специальными скобами.

В некоторых случаях входную дверь делают с определенным углублением в стене – образуется полноценный внешний откос. Его принято заделывать цементом, предварительно очистив поверхность от пыли и грязи.

Отделка может быть совершенно любой, но она должна сочетаться с дверью. Если последняя выходит в отапливаемый подъезд, можно воспользоваться ламинатом или пластиком. Но самый оптимальный и экономически выгодный вариант – покрасить выведенные под «ноль» поверхности.

Внутренние откосы входной двери

Приступая к отделке откосов входной двери внутри помещения, необходимо подобрать наиболее подходящий материал. Вариантов, предлагаемых рынком, огромное множество:

• Дерево
• Пластик
• Оштукатуривание
• Гипсокартон

Дерево – классический и самый популярный из материалов. Оно может гармонично вписаться в любой интерьер, прибавив ему изящества. Но такие поверхности под действием агрессивных факторов могут быстро терять свой вид, требуя проведения восстановительных работ.

Самый дешевый и простой способ – нанести слой штукатурки. В дальнейшем его можно покрасить в любой из понравившихся цветов. Со временем, когда появится возможность и желание, откосы легко покрываются другим, более интересным материалом.

Несмотря на широкое применение пластика , дверные откосы им закрываются крайне редко. К такому методу прибегают в случаях, когда устанавливается .

Исправить серьезные неровности около двери можно гипсокартоном. Такой способ избавит от необходимости нанесения многочисленных слоев сухой смеси.

Отделка откосов деревом или пластиком

Для выполнения работы понадобятся:

• МДФ или ламинат, панели ПВХ
• Монтажная пена
• Правило и пузырьковый уровень
• Деревянные рейки
• Крепеж
• Рабочие инструменты

Совет. Наиболее оптимальное решение – использовать МДФ-доску. Но она не всегда входит по ширине в тонкий проем. Альтернативой может послужить обычный ламинат.

Дверной проем еще раз проверяется на герметизацию швов и запениваются участки, в которых наблюдается утечка воздуха. Затем излишки пены срезаются, поверхность очищается и покрывается грунтовочными составами.

Следующий вопрос, который предстоит решить – форма откосов. Деревянные панели могут располагаться перпендикулярно к двери или под определенным углом. Форма задается монтируемыми с обеих сторон рейками. Делая откосы буквой «Л», рейка около двери должна быть шире, около угла – тоньше. Пропорции каждый подбирает индивидуально.

Закрепив дюбель-гвоздями несущие рейки к стене, вначале монтируется верхний откос, затем боковые. Панели можно посадить на специальный клей или прикрутить шурупами, прикрыв отверстия декоративными шляпками. Углы аккуратно скрываются декоративными пластиковыми уголками.

Точно по такому же принципу выполняется отделка откосов панелями ПВХ. Единственное отличие – они сажаются исключительно на клеящие составы, чтобы поверхность оставалась эстетичной.

Отделка откосов оштукатуриванием

Оштукатуривание – самая прочная и долговечная отделка. Для работы понадобятся:

• Правило и пузырьковый уровень
• Наждачная бумага
• Песок, цемент
• Смеси для шпаклевки
• Грунтовка
• Маячки
• Мастерок
• Малярная лента

Предметы и поверхности, которые могут запачкаться, укрываются пленкой или обклеиваются малярной лентой. В первую очередь выставляются направляющие маячки. Их сажают на густой раствор цемента или гипс, наляпывая на стену. Если в стене имеются большие выбоины, раствора придется замесить побольше.

Совет. Стену предварительно покрывают грунтующими составами, чтобы не допустить появления на ней грибка и улучшить сцепление с раствором.

Разведя раствор песка и цемента в соотношении 4 к 1, забрасываются все выбоины. Наносится первый слой штукатурки. Когда стена подстынет, накладывается армирующая сетка и продолжается работа. Набросав смеси, откос выравнивается по маякам правилом.

Когда все поверхности будут оштукатурены и высохнут, наносится слой финишной шпаклевки. После его застывания поверхность выводится под «ноль» мелкой наждачной бумагой, оклеивается обоями или окрашивается.

Новые двери установлены, мусор подметен и идеалистическую картину свежего ремонта нарушают только откосы для входных дверей. Далеко не всегда компании, которые устанавливают двери, берут на себя обязательство заделать откосы – удовольствие поставить финишную точку в ремонте в таком случае выпало вам!

Откосы входной двери своими руками – из чего делать?

Если с внешней стороны двери представляют собой завершенную композицию с наличниками, то внутри квартиры вид далеко не идеальный: серый бетон, монтажная пена, кирпичи и крепления. Все это безобразие помогут спрятать внутренние откосы входной двери – участок стены, граничащий с торца со входом. К счастью, процесс этот может быть выполнен по нескольким сценариям и вам остается только выбрать, какой из них для вас будет наиболее понятен и доступен по выполнению.

Установить откосы на входную дверь люди пытаются по двум вполне объяснимым причинам: для придания завершенного вида и, что еще более важно, укрытия креплений дверной коробки, от которых зависит ее взломоустойчивость. Способов формирования откосов несколько: обшивка отделочным материалом по предварительно подготовленному каркасу, заделка раствором и оштукатуривание, приклеивание отделочных материалов. Отделочные материалы могут быть самыми разными: привычный гипсокартон, ламинат, деревянные ламели, панели из целлюлозы и многое другое.

Заделка откосов входной двери цементным или шпаклевочным раствором является наиболее эффективным в плане звукоизоляции и утепления.

Кроме того, такой вариант наиболее приемлем в плане защиты дверной конструкции – взломщику придется немало пошуметь, чтобы найти под слоем цемента крепежи. Сама по себе отделка раствором не имеет особой внешней привлекательности, однако на слой раствора можно монтировать декоративные отделочные материалы, добиваясь любого эффекта, или нанести фактурную краску.

Самый простой и быстрый способ – монтаж отделочного материала на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Помимо простоты, это еще и экономно, особенно в тех случаях, когда на заделку откосов требуется чересчур много раствора. Такой вариант позволяет даже человеку, далекому от строительства, добиться идеально ровной поверхности. Каркасный откос – единственный вариант решения в тех случаях, когда вы хотите установить освещение и выключатели непосредственно в дверном проеме. Не стоит забывать и о возможности спрятать в каркасе «следы» коммуникаций – провода и кабели.

Монтаж откосов входной двери – подготовительный этап

Какой бы способ отделки вы бы не выбрали, подготовительные работы будут одни и те же. Для начала нужно защитить дверное полотно и коробку малярным скотчем, а лучше покрыть всю поверхность пленкой. И только затем приступайте к выравниванию основания – если отдельные участки слишком выступают, их нужно стесать, а также избавиться от всех рыхлых материалов, которые держатся слишком непрочно.

Веником или щеткой с достаточно грубым ворсом выметаем пыль изо всех щелей и трещин, хорошенько обметаем каждый сантиметр основания, особенно если вы решили проводить отделку раствором – от этого зависит прочность сцепления материалов. Дальше поверхность грунтуется составами глубокого проникновения. Однако пенобетон или подобный рыхлых материал следует грунтовать обычной поверхностной грунтовкой.

На этом этапе можно проложить электропроводку под выключатель или предусмотреть сквозное отверстие для кабеля – с этой целью можно закрепить в самом низу у плинтуса алюминиевую трубку чуть большего диаметра, чем диаметр кабеля, через которую впоследствии можно будет его проложить. Если же вы планируете обойтись формированием каркаса, то с проводом придется повозиться уже после того, как он будет создан.

Как заделать откосы входной двери – штукатурка

Когда гипсовый состав под маяками затвердел, начинайте замешивать цементно-песчаный раствор в стандартной пропорции 1 к 4. Песок для раствора должен быть хорошо просеянным, без мусора и комков, цемент – марки М400. Перемешивать компоненты необходимо строительным миксером или дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Консистенция готового раствора должна быть на уровне густоты творожной массы. Если вы умеете работать с раствором быстро, то можно добавить порцию гипса.

Широкий шпатель и кельма – главные инструменты для мастера-штукатурщика, без которых ему не выровнять поверхность. Немного смочив основу водой для увеличения сцепления материалов, нанесите раствор на откос и выровняйте по маякам с помощью шпателя. Через сутки можно наносить два слоя шпаклевки – основной и финишный. Последний слой шлифуется абразивной сеткой. Что делать с откосом после этого – оставить как есть, покрасить или покрыть отделочным материалом – решать вам, все варианты приемлемы.

Как сделать откосы входной двери на каркасе – быстрый способ

Подготовительный этап, описанный в самом начале, не отменяется – хоть мы и не используем никакие растворы, грунтовать поверхность нужно. В будущем это предотвратит ее осыпание. Для создания каркаса вам понадобятся металлические профили, используемые для создания гипсокартонных конструкций, или деревянные бруски. И то и другое должно плотно прилегать к стене, поэтому поверхность должна быть достаточно ровной.

Для усиления конструкции на основные несущие элементы устанавливаются перемычки, особенно на углах между боковыми сторонами проема и верхней плоскостью. Затем прокладываются провода и кабели. Если для обшивки вы используете гипсокартон, достаточно закрепить его по периметру с помощью саморезов. Чтобы скрыть место стыка гипсокартона и стены, можно заполнить его раствором, но проще и быстрее закрыть его наличниками. На краях обязательно установите перфорированные уголки, а стыки заклейте специальной лентой. Остается только зашпаклевать поверхность и выровнять ее мелкой теркой.

Более хорошими эстетическими и техническими качествами обладают плиты средней плотности МДФ. Закрепление панелей можно проводить как с помощью саморезов, так и с помощью небольших гвоздиков, если обрешетка деревянная. Крепления следует распределить по краям или в других местах, которые вы планируете закрыть наличниками и уголками. Крепить последние можно на жидкие гвозди.

По такому же принципу можно отделать поверхность откосов ламинатом или паркетной доской. С ними несколько проще – гвозди можно забивать в замки, качественному соединению это не помешает. Так что все крепления будут надежно скрыты от любопытных глаз, разве что углы придется все же скрыть за уголками.

Откосы для входных дверей – сочетание материалов

Если вы не мастер в выравнивании поверхностей, этот способ подойдет как раз для вас. Суть метода заключается в том, чтобы отделочные материалы крепить не на каркас, а на слой цементно-песчаного раствора или клея. Для этого откосы для входных дверей должны быть уже выровнены и покрыты грунтовкой. Необходимо также обозначить уровень откоса и обеспечить упор для отделочных материалов. С этой целью в поверхность вкручиваются шурупы или саморезы таким образом, чтобы их шляпки образовали одну прямую линию. Учитывайте толщину раствора и толщину самих отделочных материалов, чтобы не прогадать с общими габаритами откоса.

Затем замешиваем раствор по уже описанной выше инструкции и заполняем готовой смесью все пространство откоса. Чтобы было надежнее, рекомендуем цементно-песчаный раствор вывести чуть меньше, чем на уровень шляпок, настолько ровно, насколько у вас получится. Дайте ему как следует затвердеть (минимум 1 сутки) и нанесите на поверхность клеевой раствор.

Клей также нанесите на оборотную сторону отделочного материала. Приложив листы отделки к откосу, слегка придавите их, чтобы они плотно уперлись в поверхность и воздух между ними и цементным слоем вышел. С помощью уровня выясните, получилось ли у вас выставить листы ровно, и пока клей не застыл, подправьте их позиции. Затем можно крепить наличники и уголки, если таковые имеются.

Как заделать откосы после установки металлической двери – 1-giper.com.ua

Казалось бы, после установки входной двери из металла можно считать, что квартира получила надежную защиту и работа закончена. Увы, это не так. Все испортит вид дверных откосов, которые обязательно пострадают при замене двери. И если с внешней стороны дверь будет смотреться нормально, то с внутренней – нет.

Дверные откосы как элемент эстетики двери.

Откосы откроют бетон или кирпич, дыры от крепления старой двери и крепление новой, еще какие-то неряшливые детали. Тут об эстетике речи не может быть. При условии, что дверной проем так и останется не заделанным. И о дизайне с интерьером надо будет забыть, пока не решится вопрос: как заделать откосы после установки металлической двери. Часто его решают собственными силами. Если все делать последовательно, с такой задачей можно успешно справиться.

Первое, что надо сделать – подготовить необходимые инструменты и материал. Из первых понадобятся насадка-миксер на дрель и саморезы. Что касается материала, из которого надо будет сделать обшивку, тут есть выбор. Чаще всего используют гипсокартон и ламинат. Пользуются спросом и панели из пластика.
Кроме того, потребуется пленка и специальный малярный скотч. Нужна будет штукатурка, тоже специальная – глубокого проникновения. И растворы: цементно-песчаный и гипсовый. В качестве обязательного материала надо иметь еще рейки или брусья из дерева.

Если все это есть, можно начинать приводить в порядок откосы.

Сначала обработать там, где необходимо, раствором, затем проштукатурить откосы. С помощью раствора закрепить (приклеить) отделку. И приступить к каркасной обшивке, которая выполняется из отделочного материала.

От отделочного материала зависит внешний вид всей двери. Чаще всего используется раствор. Он хорош тем, что не оставляет пустот, ложится ровно, без прогибов и выпуклостей. Но с дизайном тут сложнее. Вариантов немного: окраска или фактурная штукатурка.

Куда богаче специальные отделочные материалы, которые могут преобразить дизайн двери. Но если их использовать небрежно, неаккуратно, о дизайне можно забыть: назвать дверь красивой будет трудно.

Если брать самый популярный отделочный материал гипсокартон, не планируя его дополнительную отделку или облицовку, надо помнить о двух недостатках. Первый – гипсокартон отличается хрупкостью. Одно нажатие на него может свести насмарку всю затею. Тут надо все-таки еще какое-то покрытие, например, МДФ. А второй недостаток – проем из белого гипсокартона трудно содержать в чистоте, особенно, если в доме есть маленькие дети. Рассчитывать, что поможет моющаяся краска, будет ошибкой: к сожалению, она проблему не решает полностью. Следовательно, пострадает эстетика.

Чтобы не нарушать эстетику, декор двери должен быть в унисон с самой дверью. И если она уже обшита под дерево, то и откосы не должны диссонировать и тоже напоминать дерево.

Еще один популярный сегодня метод: отделка дверных откосов искусственным или природным камнем. Этот вариант имеет и самый длительный срок эксплуатации.

На практике часто используется такой прием создания откосов, как заранее подготовленный каркас. Его можно сделать самостоятельно, взяв деревянные бруски или металлический профиль. На такой каркас накладывается или монтируется гипсокартон, пластик или МДФ. Особенно подходит такой способ, если из-за изъянов в откосах требуется много раствора. А с каркасов можно значительно сэкономить. При этом в эстетическом плане получится явное преимущество.

Этот же способ поможет разобраться с размещением выключателя и освещения в проеме двери. И уже не портить стену в коридоре. А если потребуется провести самому интернет или кабельное телевидение, каркас тоже будет кстати – спрятать проводку за ним проще.

Отделка дверных откосов своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «отделка дверных откосов своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Недавно, я подробно узнал что такое дверные откосы и какими они бывают после того, как установили дверь. Дело в том, что если заказываешь установку входных или межкомнатных дверей, мастера часто просто делают свою работу, не озадачиваясь тем, что вы будете делать с откосами.

И тут есть два варианта, нанять бригаду отделочников и заплатить им приличные деньги за пустяковую работу, или сделатьдверные откосы своими руками. Я выбрал второй вариант, и честно говоря, столкнулся с определёнными трудностями.

Надеюсь, эта статья поможет избежать моих ошибок и сделать всё качественно и надёжно.

Отделка откоса пластиком

После того как монтажмежкомнатных дверей закончился, и уже хотелось расслабиться, выяснилось, что существует такая вещь, как дверные откосы, и выглядят они после установки очень нелицеприятно. Оставлять их в таком состоянии, значит испортить весь вид дома.

Встал вопрос – чем их заделать. На ум сразу пришло два варианта:

• Оштукатурить и потом покрасить.
• Сделатьдверные откосы из ламината, который остался после ремонта.

Оба варианта одинаково практичны, но монтаж ламината требует хоть небольшой обрешётки, которую не всегда возможно установить, особенно если проём и без того узкий. В этом случае штукатурка дверных откосов – это идеальный вариант, не требующий больших финансовых затрат и особых навыков в строительстве.

Но, обо всём по порядку.

Отделка откоса штукатуркой

Перед тем как перейти к описанию процесса оштукатуривания откосов на двери, необходимо разобраться, чем этот способ лучше других, и почему стоит отдать ему предпочтение. Как известно, у всего есть плюсы и минусы. Штукатурка не исключение.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

1. Нет необходимости устанавливать обрешётку, которая скрадывает ширину проёма, что особенно актуально для межкомнатных дверей.
2. Заделатьоткосы на двери можно самостоятельно, без привлечения строителей и, соответственно, дополнительных затрат.
3. Относительно низкая стоимость всех необходимых материалов и инструментов.
4. Весь процесс займёт всего несколько часов, даже если нет соответствующего опыта.

Ну а теперь немного о негативной стороне таких откосов двери.

1. После штукатурки, дверные откосы требуют дополнительного слоя краски.
2. Эстетическая составляющая оставляет желать лучшего.

Честно говоря, долго искал отрицательные стороны, но так и не нашёл, поэтому остановимся на том что есть и перейдём процессу монтажа.

Подготавливаем откос к отделке

Штукатурка откосов дверей, как и любой другой ремонт, требует подготовки материалов и инструментов, чтобы облегчить этот момент, перечислим все, что нам может понадобиться.

• Шпатель.
• Уровень строительный.
• Затирка с мелкой наждачной бумагой.
• Валик или кисть для нанесения грунтовки.
• Шуруповёрт, если монтаж проводится под «маяки».
• Кельма для начального выравнивания поверхности.

• Штукатурная смесь. Желательно брать готовую, чтобы не тратить время на самостоятельное смешивание цемента с песком.
• «Маяки», достаточно по два на каждый откос.
• Декоративные уголки, подходящие по цвету под дизайн помещения.
• Грунт-пропитка антибактериальная.

Итак, начнём. В первую очередь необходимо тщательно очистить поверхность откоса от возможных загрязнений: пыли, грязи.

Важно! Неочищенная поверхность плохо схватывается со смесями и уже через несколько месяцев штукатурка начнёт отпадать.

Далее, грунтуем поверхность при помощи валика или кисти. Не стоит жалеть грунтовку, как говорится – кашу маслом не испортишь. Тем более что возле двери всегда образуются мостики холода, которые могут привести к образованию конденсата.

Грунтовке надо дать хорошо просохнуть и только после этого переходить к установке «маяков». Кстати сказать, если есть навыки в штукатурных работах, то можно обойтись и без них. Маяки устанавливаются по краям откосов и фиксируются к стене при помощи саморезов или дюбелей.

После этого готовится штукатурная смесь, а точнее, просто разводится водой в пропорциях указанных на упаковке.

Штукатурка наносится шпателем на весь откос снизу вверх. И при помощи кельмы, которую прислоняют к двум маякам, и убирают излишки смеси.

Выровненный слой штукатурки оставляют до полной просушки, и только после этого мелкой наждачкой выравнивают поверхность.

Теперь осталось сделать декоративное покрытие и установить уголки. На этом монтаж можно считать законченным.

Отделка дверного откоса

Сделатьоткосы для дверей при помощи ламината, несколько сложнее, чем просто оштукатурить. Монтаж проходит в два этапа:

1. Изготовление обрешётки.
2. Монтаж ламината.

Список инструментов ещё короче, чем при работе со штукатуркой.

• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Клей для закрепления декоративных уголков.

• Ламинат.
• Дюбеля.
• Брусок деревянный.
• Уголок декоративный.
• Саморезы по дереву или гипсокартону.

Совет! если ширина откоса не превышает 20 см, то ламинат можно установить по длине. Если же панель по ширине уже откоса, то монтаж придётся делать горизонтально из небольших сегментов.

Дверной откос в квартире

Лучше всего для этих целей подойдёт деревянный брус, так как он тоньше металлического профиля и проём сильно не потеряет в размерах. Брус нужно обработать пропитками также как и саму стену. Это убережёт дерево от гниения и значительно продлит срок службы отделки.

Брус крепится к стене дюбелями с шагом примерно 50 см, всего таких направляющих должно быть две, с каждой стороны откоса по одному, но если проём очень широкий, то, возможно, понадобится установка третьего бруса посередине.

После того как обрешётка готова можно переходить к ламинату.

Откос для дверей

Установка дверных откосов из ламината начинается снизу вверх. Первый сегмент устанавливается к полу с минимальным зазором в 2-3 мм, так как ламинат не имеет температурной деформации, этого вполне достаточно. Далее, весь процесс не отличается от монтажа на пол. Сегменты соединяются между собой в замок и защёлкиваются.

К обрешётке сегменты крепятся саморезами в самый край, впоследствии шляпки закроются декоративными уголками.

Совет! перед тем как крепить ламинат к откосу, желательно, предварительно просверлить отверстия под саморезы, так как край ламината может треснуть или сплющиться.

После того как все панели закреплены, можно ставить уголки. Проще всего крепить их на клей, это самый простой и надёжный способ.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Отделка дверного откоса в квартире

Разобравшись с вопросом, как заделать откосы после установки входных или межкомнатных дверей, можно смело браться за работу. Конечно, существует ещё множество других способов, как это сделать, но описанные в этой статье вариант самые не затратные и, наверное, самые простые.

Установка новой двери – это радостное событие для каждого владельца. Однако одним лишь монтажом коробки и полотна работа не ограничивается – в завершение необходимо обязательно оформить откосы, чтобы конструкция выглядела красиво и органично.

Дверные откосы своими руками

Для выполнения этого мероприятия, конечно же, можно пригласить специалиста. Однако есть ли смысл переплачивать за услуги стороннего мастера, если с такой простой работой вполне можно справиться собственными силами?

Откосы входной двери

Для оформления откосов( откосы из пластика своими руками — статья ) чаще всего применяются такие материалы как штукатурка, панели на основе поливинилхлорида, гипсокартон и панели МДФ. Изучите представленные руководства, выберите подходящий для вашего случая вариант оформления и приступайте к работе.

Содержание пошаговой инструкции:

Скорее всего Вам полезно будет почитать про штукатурку откосов своими руками.

Первый шаг. Заделайте монтажной пеной все зазоры между основанием и коробкой двери. Дайте пене застыть и аккуратно обрежьте излишки задувки острым ножом. Осторожно зашлифуйте все неровности при помощи наждачной бумаги.

Второй шаг. Приступайте к обработке поверхности для будущих элементов отделки. Нанесите слой грунтовки, чтобы обеспечить более качественное сцепление штукатурки с поверхностью.

Грунтовку обычно приходится наносить в несколько слоев. Ориентируйтесь по ситуации – в результате вам нужно получить идеально ровную и гладкую поверхность. Новый слой грунтовки начинайте наносить только после полного высыхания предыдущего выравнивающего слоя.

Третий шаг. Приступайте к оштукатуриванию. Купите готовую фасадную штукатурку либо же приготовьте раствор собственноручно из известкового смеси, чистого песка мелкой фракции и цемента.

Смесь укладывайте толстым слоем

Начинайте штукатурить с верхнего дверного откоса. Смесь укладывайте толстым слоем. Разравнивайте и удаляйте излишки шпаклевки с помощью деревянной рейки.

Разравнивайте и удаляйте излишки шпаклевки с помощью деревянной рейки

Для дополнительного укрепления наружных углов смонтируйте перфорированный угловой профиль. Его необходимо немного вдавить в еще сырую штукатурную смесь.

Дайте стартовому слою полностью высохнуть и нанесите финишный слой штукатурной смеси. Он должен быть более тонким. Главная задача данного слоя сводится к нивелированию мелких неровностей. Дождитесь полного высыхания финишной штукатурки. Простые дверные откосы готовы.

Технология штукатурки дверных откосов

Оштукатуривание является наиболее бюджетным вариантом оформления откосов. Отдавать ли предпочтение этому методу или выбирать какой-то другой способ отделки – каждый владелец вправе решать самостоятельно.

Откосы из ПВХ панелей

Красивые и недорогие откосы можно сделать из пластиковых панелей. Сначала подготавливается каркас, а затем выполняется непосредственно отделка.

Для каркаса подготовьте брус сечением 2х4 см. К каркасу будут крепиться пластиковые панели.

Распилите брус на заготовки по размерам будущих откосов. Зафиксируйте 4 перпендикулярные планки на каждой стеновой части дверного проема. К верхней части прикрепите 3 планки. Для фиксации элементов используйте гвозди.

Отделочные панели должны быть немного шире, чем украшаемые с их помощью поверхности. Элементы отделки нужно будет загнуть, чтобы они красиво «обыграли» углы.

С торца пластиковые панели имеют полую структуру. Пустоты правильной формы присутствуют по длине элементов. Для придания панели требуемой формы делайте соответствующие надрезы вдоль упомянутых пустот. В этом вам поможет обыкновенный канцелярский нож.

При желании пластиковыми панелями можно отделать даже колонны, так что с отделкой углов откосов никаких проблем точно не возникнет. Стыки будут едва заметными.

Прорези выполняйте исключительно с обратной стороны элементов отделки.

Вырезанные модули прикрепите к каркасу. Для фиксации можете использовать саморезы либо небольшие гвозди. Согнутые элементы фиксируйте к поверхности стены. Работайте в таком порядке:

• определите границу элемента отделки;
• сделайте в стене пять отверстий так, чтобы в будущем их прикрывал край панели;
• забейте в подготовленные углубления деревянные пробки;
• прикрутите панель к деревянным пробкам при помощи саморезов (прибейте гвоздями).
• Установите все панели по такому алгоритму.

Прекрасные откосы для двери можно сделать из гипсокартона.

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях, часть 1

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях, часть 2

Первый шаг. Просверлите по всему периметру проема отверстия на расстоянии порядка 200 мм. Забейте в отверстия дюбеля и вкрутите в дюбеля шурупы, немного не докручивая конца.

Второй шаг. Определите подходящие габариты стартовой направляющей рейки. Для этого вам необходимо замерить три стороны проема. Отрежьте направляющую по замерам.

Верхнюю направляющую можете делать по ширине проема, т. к. в дальнейшем боковые листы будут упираться именно в верхний откос. Боковые же направляющие можете делать чуть короче.

Третий шаг. Прикрутите стартовую направляющую к стене при помощи саморезов. Длинный бортик, при этом, должен размещаться снаружи дверного откоса, а короткий – внутри.

Дверные откосы из гипсокартона

Четвертый шаг. Отметьте на листе гипсокартона полоски необходимого размера. Раскроите гипсокартон по разметке.

Очень важно соблюдать технологию резки. В противном случае края среза будут некрасивыми.

Для резки приложите к разметочной линии какой-нибудь длинный ровный предмет, к примеру, кусок крепежного профиля. Прорежьте верхний слой бумаги. Аккуратно простукивая полосу среза с обратной части листа, проломите гипс, а затем прорежьте второй бумажный слой.

Пятый шаг. Приготовьте клеевую смесь. Следуйте инструкции конкретно к вашему клею.

Шестой шаг. Наложите однородную клеевую массу на обратную сторону полос гипсокартона. Также клеем нужно промазать предварительно вмонтированные дюбеля.

Откосы из гипсокартона

Седьмой шаг. Приступайте непосредственно к отделке. Заведите край полосы в стартовую направляющую. Выровняйте элемент отделки, а затем прижмите его к основанию. Аналогичным образом закрепите боковые откосы. Излишки клея удаляйте сразу же, иначе в дальнейшем он приведет к деформированию гипсокартона.

Монтаж строительных маячков

Откосы нужно подпереть распорками на время высыхания клея.

Щели между основанием и гипсокартоном можете заполнить удаленными излишками клея.

Дайте откосам 12-24 часа на высыхание и можете приступать к финишной обработке: шпаклевке, покраске или другой отделке на свой выбор.

Такие откосы будут служить долгие годы безо всяких нареканий.

Откосы из панелей МДФ

Красивые дверные откосы можно изготовить из МДФ.

Первый шаг. Подготовьте основу для будущих дверных откосов. Для этого обработайте основание простой известково-цементной смесью. Дайте смеси высохнуть и нанесите поверх нее грунтовочный состав.

Второй шаг. Раскроите МДФ на три откоса требуемых размеров. Прежде чем начинать раскрой, тщательно вымеряйте углы стыковки сторон проема. Далее вам нужно срезать концы элементов отделки в соответствии с измеренными углами.

Откосы из панелей МДФ

Прежде чем приступать к монтажу панелей убедитесь в правильности стыков. Для этого приложите соединяемые элементы друг к другу. Старайтесь, чтобы не было никаких зазоров – они испортят внешний вид отделки.

Третий шаг. Нанесите на верхнюю часть дверного проема требуемое количество клеевой смеси. Прижмите к клею соответствующий элемент отделки и подоприте его до полного высыхания клея. Аналогичным образом зафиксируйте боковые элементы.

Для максимально качественной фиксации элементов расположите между ними распорки.

Зазоры между основанием и зафиксированными откосами спрячьте с помощью пластиковых уголков. Для крепления уголков используйте жидкие гвозди либо другой подходящий клей.

Постарайтесь подобрать для изготовления откосов панели, внешний вид которых был бы максимально приближен к внешнему виду дверного полотна. Такая отделка будет смотреться максимально целостно и красиво.

Таким образом, для обустройства дверных откосов можно применять самые разнообразные материалы. Выберите подходящий вариант, следуйте положениям приведенных инструкций, и вы сможете справиться с поставленными задачами не хуже любого специалиста.

Как сделать откосы на входную дверь своими руками: советы и рекомендации

После установки новой железной входной двери, в квартире, все приятное впечатление о ней сразу может развеяться в том случае, если не сделать откосы изнутри квартиры. Только они могут сказать о полностью завершенной стадии ремонтных работ.

Чтобы сделать их идеальными, чаще всего приглашают специалистов. С другой стороны, сделать их можно и самостоятельно, если предварительно изучив все советы и рекомендации.

Откосы представляют собой небольшой участок стены, находящийся вокруг дверной коробки (снаружи и внутри нее).

В последние годы их обустройство является обязательным, потому что они не только украшают общий внешний вид дверного пространства, но и служат началом общего дизайна коридора или комнаты.

Выбрав правильный материал, можно смело утверждать, что в процессе отделки откосов вас ждет успех. Если вы начинающий строитель или не имеете большого количества времени и денег, не беритесь за способы, требующие действительно значительных умений и опыта.

Чтобы не ошибиться, необходимо знать о том, какие материалы подходят для создания красивого пространства вокруг входной двери.

Панели МДФ – популярный материал, который прекрасно подходит для этих целей. В результате многообразия цветовой гаммы, панелями можно отделать откосы практически в любом интерьере.

Установка происходит с помощью обычных или жидких гвоздей, а также саморезов, по периметру накладываются уголки или наличник.

Среди положительных свойств нужно отметить следующие:

• способны выдерживать удары и повреждения небольшой силы;
• имеют привлекательный внешний вид;
• легко монтируются одним человеком, не требуют помощи профессионалов;
• напоминают собой различные породы дерева, что позволяет сделать внешний вид откосов визуально дорогим и изысканным;
• обладают хорошими шумоизоляционными свойствами.

Из недостатков для панелей характерно то, что они не могут противостоять царапинам и сильным ударам, а также могут изменять свой внешний вид и структуру, если будут установлены в помещениях с повышенной влажностью (например, банях и саунах).

Кроме этого, подвергаясь различным загрязнениям, требуют к себе тщательного ухода, иначе отмыть их будет практически невозможно.

Декоративная плитка под камень крепится на специальный раствор. В интерьере отделка декоративной плиткой смотрится интересно и дорого.

К преимуществам следует отнести:

• имеет меньшую стоимость, чем натуральный камень;
• обладает небольшим весом;
• не требует к себе особого ухода;
• благодаря широкой цветовой гамме способна имитировать внешний вид любого камня;
• способна выдержать значительные температурные колебания;
• устойчива к влаге.

Главным недостатком является хрупкость материала. В редких случаях величина проема совпадет с размером плитки, поэтому ее монтаж практически всегда требует умений правильно и аккуратно обрезать плитку, чтобы избежать ее растрескивания.

Выбрав тяжелую плитку, есть вероятность того, что на верхней части откоса она будет отставать, создавая опасность для жизни и здоровья человека.

Ещё один вариант отделки дверных откосов — это ламинат, материал имеет такие преимущества:

• хороший показательно прочности;
• срок годности может доходить до 15 лет;
• богатый выбор цвета позволяет выбрать подходящий именно для каждого конкретного помещения;
• имеют прекрасные теплоизоляционные характеристики;
• легко моются и очищаются от различных загрязнений;
• на них легко можно закрепить декоративные элементы (с помощью обычного клея).

Среди недостатков можно отметить то, что такой вид отделочного материала плохо противостоит воздействию влаги и перепадов температур. Как результат, со временем может изменять свой внешний вид и первоначальные технические характеристики.

Если планируется монтаж ламината на каркас, то нужно быть готовым к тому, что дверной проем станет меньше.

Возможно, Вам будет интересно узнать о пластиковых панелях для стен, их виды и размеры. Читайте эту статью.

Отделка из пластика хорошо подойдет для дверного проема только потому, что на его приобретение не нужно тратить много денег, он легкий, может имитировать различные фактуры и материалы, а также прост в уходе.

Из недостатков можно отметить – его недолговечность, потому что даже при малейшем воздействии и прикладывании усилий, он просто деформируется и ломается.

Декоративный камень – материал, обладающий огромным количеством положительных свойств. Отделка декоративным камнем достаточно дорога по сравнению с другими материалами, но и смотрится в интерьере более роскошна, как показано на фото.

Преимущества:

• полностью экологически чистый материал;
• монтаж не нуждается в наличии идеально ровной поверхности;
• прекрасно выдерживают высокие температуры, большое количество влаги;
• в отличие от натурального камня, имеет значительно меньший вес;
• замечательный внешний вид, многообразие фактуры позволяет угодить вкусам и требованиям любого покупателя;
• может монтироваться в дверной проем любой формы и размера;
• не горит, хорошо сохраняет тепло в помещении;
• прекрасно моется и не впитывает в себя посторонние запахи.

Из минусов декоративного камня известно только то, что не рекомендуется использовать его для наружной отделки дверей, которые сразу выходят на улицу.

Под воздействием очень низких температур в сильные морозы материал может незначительно разрушаться.

Штукатурка нередко используется в создании дверных проемов. Это один из экономичных вариантов отделки, с помощью штукатурки при необходимости можно не только заделать откосы но и выровнять их.

Она имеет такие плюсы:

• прекрасно утепляет жилое пространство;
• хорошо очищается от загрязнений;
• имеет высокую прочность;
• благодаря различным способам нанесения на поверхность, можно придать откосам неповторимый внешний вид;
• большой срок годности.

Многие не хотят штукатурить откосы по причине того, что во время выполнения строительных работ в помещении будет много пыли и грязи, а также процесс высыхания штукатурки может колебаться от 3 до 5 дней.

Гипсокартон – очень популярный материал в создании дверных откосов, благодаря своим свойствам и доступности, обшить откосы этим материалом сможет любой человек не имею никакой квалификации и опыта.

Обладает такими положительными качествами:

• низкая стоимость;
• производится из экологичных материалов;
• не выделяет в атмосферу вредные вещества, поэтому безопасен для здоровья;
• имеет высокую прочность;
• длительный срок эксплуатации;
• за счет своих технических характеристик может монтироваться в дверные проемы любой формы;
• прекрасно сохраняет тепло;
• имеет высокие звукоизоляционные свойства.

Из минусов нужно отметить только низкую способность противостоять влаге, однако выход из этой проблемы есть – следует просто приобретать влагостойкие модели.

Винил замечательно подойдет для проемов, которые имеют нестандартную величину. Он выдерживает высокие и низкие температуры, прост в монтаже и уходе.

Благодаря своему внешнему виду и форме, виниловые откосы не нуждаются в дополнительном оформлении по периметру дверного проема.

Из негативных свойств винила нужно отметить то, что он изготавливается из материалов, способных выделять вредные вещества в атмосферу. Действительно прочными и качественными будут те модели, за которые нужно заплатить высокую стоимость.

Как правильно сделать откосы входной двери своими руками?

Сделать откосы из гипсокартона можно довольно быстро, если, прежде всего, подготовить все необходимые инструменты. Для работы потребуется канцелярский нож, длинная линейка или ровная рейка, рулетка, уровень, карандаш, дрель, шуруповерт, перфоратор, шпатель и молоток.

Прежде чем выполнять строительные работы, нужно проверить, чтобы основание стены находилось на достаточном расстоянии от края дверного откоса. Это нужно для того, чтобы будущая поверхность из гипсокартона не выходила за его пределы.

А знаете ли Вы как сделать межкомнатную арку своими руками? Вся информация в этой статье.

Основные этапы монтажа гипсокартона:

На данном видео пошагово показано, как сделать отделку откосов своими руками.

Оформление откосов – важный этап всей работы создания дверного проема. Начинать его нужно с создания углов на гипсокартоне при помощи шпаклевки.

Делать это нужно таки образом:

1. Используя шпатель, наносим на угол небольшой слой шпаклевки.
2. Дождавшись полного его высыхания, прикладываем серпянку, которую покрывают еще одним слоем шпаклевки.
3. Когда полностью высохнет второй слой, на углы тонко наносится финишная шпаклевка. При этом необходимо избегать любых неровностей.

Если планируется покрасить такие откосы, то всю поверхность гипсокартона нужно также оштукатуривать два раза. В том случае, если завершать ремонтные работы будут обои, листы можно дополнительно не обрабатывать.

Создание красивых дверных откосов – не очень сложная работа, которую под силу выполнить любому мужчине, не прибегая к посторонней помощи. Главное при этом – предварительно изучить все необходимые рекомендации, проконсультировать у специалиста и закупить те материалы, работать с которыми будет просто и легко.

Скучные дверные откосы остались в прошлом – теперь разнообразие вариантов отделки просто зашкаливает! Что только не придумывают дизайнеры интерьеров, и на какие только эксперименты не соглашаются заказчики. Обзор лучших идей и способов их реализации готов к просмотру.

Большинство компаний, отвечающих за доставку и установку дверей, заботятся только о внешней стороне вопроса. Оно и понятно – установить двери и украсить лицевую сторону наличниками можно за один вечер, а вот с откосами со стороны квартиры нужно возиться куда дольше. Впрочем, в этом и заключается положительная сторона вопроса – вы можете сами сделать и оформить откосы, как душа пожелает.

В современном искусстве дизайна интерьеров откосы для дверей уже давно утратили роль стандартного пространства вокруг проема. Теперь они могут стать визитной карточкой вашего дома, ведь именно их гость встречает при входе. Но для начала освежим в памяти, что согласно строительным нормативам должны представлять откосы, и какие функции они должны выполнять.

Так вот, откосы – это торцевая часть стен, окружающая дверную коробку, если таковая имеется, или составляющие части проема в стене, когда дверь не устанавливается, например, в межкомнатном переходе. Главные функции этого архитектурного элемента: защита креплений двери от взломщиков, укрепление двери и стены и облагораживание всего дверного проема, раскуроченного мастерами во время установки дверей.

Однако современные дизайнеры смотрят на вещи под другим углом – откосы могут быть если не центральным элементом дизайна, то одним из основных. От этого элемента может зависеть дизайн всего помещения, с его помощью можно визуально улучшать пространство, вносить гармонию в диспропорции.

Современная установка дверных откосов похожа на многослойный пирог – за декоративным слоем скрывается основа, под основной может быть утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция, виброзащита, обрешетка и уже только под ней будет кирпич или пеноблок. Не исключение и дверной проем – не забывайте, что помимо внешней красоты мы должны позаботиться о защитной функции.

Самый простой и быстрый вариант отделки – установка на двери откосов из листового материала, которым обшивают обрешетку или наклеивают на черновую поверхность.

Однако этот вариант лучше всего применять при обустройстве межкомнатных проемов, там, где вопросы безопасности не стоят так остро. В случае, если предстоит украсить откосы на металлические двери, или увеличить влаго- и теплоизоляцию, лучшим вариантом будет оштукатуривание откосов.

Однако это только один слой «пирога», если не считать обязательной грунтовки.

• Утепление – желательный, но не обязательный слой. Чаще всего выполняется из пенопласта (в случае с оштукатуриванием) или минеральной ваты (обрешетка и обшивка гипсокартоном).
• Армирование – как минимум, представляет собой установку армирующих уголков поверх внешних углов откоса. Уголки имеют специальную перфорацию, с помощью которой они надежно «цепляются» за слой шпаклевки.
• Шпаклевка – финишный, выравнивающий слой. В некоторых случаях может отсутствовать, если дальше будет следовать отделка прочными материалами.
• Декоративный слой – может быть сделан из самых разных материалов. Наиболее простой способ – нанести слой краски, сложные варианты не ограничены ничем, кроме фантазии заказчика и дизайнера. В каждом конкретном случае способ крепления декоративных элементов может отличаться.

Как сделать оригинальные откосы на дверях без особых затрат? Даже самый простой вариант – покраску – можно превратить в нескучный способ отделки. Как вариант, вы можете нанести два слоя краски: фоновый слой наносится обычным валиком, а когда он высохнет, второй слой из более светлой или более темной краски наносится фактурным инструментом. Такой можно купить или сделать самому – просто обмотайте стандартный валик для покраски куском замши, таким образом, чтобы материал образовывал волны, изгибы, углубления, одним словом, фактуру.

Перед тем, как делать дверные откосы, оцените, счастливым обладателем каких материалов или элементов декора вы уже обладаете, возможно, это натолкнет вас на свежую идею. Перечислить все варианты попросту невозможно – в разных уголках мира дизайнеры выдумывают самые разнообразные способы отделки. Наверняка, уже где-то экспериментируют с 3Д-откосами или придумывают, как использовать свободную площадь. Действительно, почему бы не устроить в межкомнатных откосах маленькие ниши, книжные полки или тайнички? Вот и вы себя не ограничивайте в фантазии!

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

как сделать своими руками после установки дверной конструкции в квартире?

Штукатурка

Отделка дверей с использованием штукатурки осуществляется по следующей инструкции:

1. Прогрунтуйте поверхности для установки.
2. Заклейте при помощи малярной ленты дверную коробку, чтобы защитить ее.
3. Установите направляющие маячки, используя строительный уровень.
4. Раствором (цемент и песок в соотношении 1:4) забейте выбоины и неровности поверхности, после чего сформируйте откосы, вытягивая раствор точно по маячкам.
5. Дождитесь высыхания раствора и обработайте его шпатлевкой.

После того, как работы со штукатуркой закончены, а сам раствор высох, можно приступать к дальнейшей облицовке – покраске или наклеиванию обоев.

Способы выполнения дверных откосов

После окончания процесса установки дверей, завершающим этапом является устройство откосов.

Дверные откосы представляют собой декоративную облицовку, которая обеспечивает эстетическую функцию и одновременно утепляет двери. Технология выполнения откосов предусматривает две стадии: • черновую отделку • декоративную облицовку. Поэтому виды дверных откосов зависят от материала, который будет применен при монтаже и облицовке. Такое разделение обусловлено способом формирования откоса.

Материалами для формирования дверного откоса самостоятельно являются: • пластиковые панели • деревянные ламели • гипсокартон • ламинат • МДФ. Способы выполнения откосов предполагают заделку необходимым раствором и последующее оштукатуривание; каркасную обшивку предполагаемым отделочным материалом или его приклеивание.

Способы и материалы для отделки откосов входной двери

Материалы для обшивки могут быть разными, но их стоит подбирать под каждое помещение. Они обладают как преимуществами, так и недостатками, исходя из критериев материала, подбираем подходящие для комнаты. Материалы, которые используются чаще остальных при отделке это – пластиковые панели, ламинат, МДФ, гипсокартон и отделка шпаклевкой.

При помощи ламината, пластика и МДФ, можно сделать все быстро, а выглядеть будет отлично, такая отделка подходит для офисов или для дверей в квартире. Гипсокартон и шпаклевка чаще всего используется для дач или загородных домов, при помощи такой отделки Вы еще и утеплите часть стены. Но работать с такими материалами намного сложнее, но результат не разочарует, такие откосы прослужат вам долгие годы.

На этом список материалов для отделки не заканчивается, также можно использовать и другие материалы, такие как: краска, обои, паркетная доска.

А вот способы отделки не так разнообразны, они подразделяются на три вида:

1. Оштукатуривание;
2. Приклеивание отделочного материала;
3. Каркасная обшивка.

Оштукатуривание или заделка каким-нибудь раствором, бюджетный вариант, но трудоемкая работа. Его используют, если приходится выравнивать не большой участок откоса, поскольку для больших углублений выравнивание будет не актуально (потратитесь больше). Но зато результат будет практичен и устойчив к повреждениям, так же плюс дополнительная шумоизоляция с утеплением.

Приклеивание раствором отделочного материала. При таком выборе отделки можно создать собственный дизайн, скомпоновать много различных оттенков и различные формы материалов. Результат будет радовать Вас и ваших гостей.

Минус в первых двух видах отделки в том, что трудно сделать ровную поверхность, а при помощи каркасной обшивки это сделать намного проще. И для выравнивания больших неровностей он подходит гораздо лучше, в его конструкцию можно спрятать коммуникацию.

Какую древесину лучше выбрать для двери

При выборе входных дверей очень важно обратить внимание на качество древесины, именно от него зависит долговечность конструкции. Деревянные конструкции в домах из кирпича, контактирующие с внешней средой (повышенная влажность, перепады температуры), должны обрабатываться специальными составами и антисептиками, чтобы избежать поражения бактериями, насекомыми, плесенью. Кроме того, не обработанная древесина под воздействием различных погодных условий может разбухнуть, усохнуть или потрескаться, являться пожароопасной.

Самый распространенный вариант, поскольку считается надежным и обладает высокой устойчивостью.

Надежные и качественные деревянные двери стоят очень дорого. Престиж им придает благородство элитных и прочных пород древесины: ясеня, дуба или бука. К более низкой ценовой категории относятся двери, изготовленные из относительно мягких пород дерева: сосна, вишня, орех, ольха. Они стоят дешевле, но выглядят также шикарно – прекрасный вариант для хрущевок. Основной недостаток – непродолжительный срок эксплуатации.

Специалисты советуют в качестве материала для уличных дверей использовать древесину высокой плотности: дуб, ясень, бук, лиственница.

Дубовые двери считаются самыми надежными и долговечными. Благодаря прочности, а также изысканности цвета, рисунка древесины, которая с возрастом становится еще ярче, они исправно функционируют долгие годы и даже десятилетия, радуя глаз красотой и благородством. Дуб – довольно тяжелая древесина, поэтому при выборе дверей очень важно обратить внимание на наличие надежности петель.

Дубовые изделия признаны элитными за свои необычайные качества.

Ясень также прекрасно подходит для входных дверей. Он обладает всеми необходимыми качествами: упругостью, прочностью и одновременно гибкостью. Пройдя обработку и просушивание, эта древесина становится устойчивой к воздействию внешних факторов и погодных условий. Благодаря гибкости, ее очень любят использовать в своих работах мастера по дереву, создавая неповторимые декоративные шедевры.

Древесина ясеня меньше подвергается воздействию влаги, поэтому изделия не деформируются при температурных перепадах.

Древесина бука славится легкостью обработки. Она достаточно востребована мастерами, занимающимися резьбой по дереву. Приятная текстура, интересный природный рисунок позволяют буку гармонично сочетаться с различными интерьерами. Хорошие входные двери должны изготавливаться только из бука прошедшего специальную обработку. В противном случае древесина начнет впитывать влагу, которая запустит процесс разрушения. Отличный вариант – использование бука в качестве внутреннего полотна входных дверей.

Дверные конструкции из массива бука по твердости не уступают дубовым, но степень устойчивости к влажности ниже.

Сосна имеет достаточно привлекательный внешний вид, но она неустойчива к механическим повреждениям, также очень чувствительна к перепадам температуры и влажности. Она пользуется спросом у населения за счет внешней привлекательности и доступной цены.

Обрешетка или штукатурка

После зачистки откоса, рулеткой определяем его будущую толщину. От основания стены делаем замер до того места на коробке двери, где закончится обшивочный материал. Исходя из этого замера выбираем тип обрешетки. Она может быть на основе металлического профиля либо деревянных брусков. Специалисты отдают предпочтение металлическому профилю, этот тип каркаса более сложен в устройстве, но намного более долговечен чем в деревянном исполнении и не боится плесени и грибка. Часто бывает так, что общая толщина откоса не позволяет использовать обрешетку, так как расстояние между стеной и коробкой минимально. Это означает что нам лучше использовать второй вариант, а именно воспользоваться штукатуркой. После того как мы сделали свой выбор — каркас либо штукатурка, перейдем к следующему этапу.

Подготовительные работы

Для любого способа формирования откоса подготовительный этап один и тот же. Перед любыми работам дверное полотно и дверную коробку следует обклеить пленкой и малярным скотчем, чтобы не повредить. В первую очередь счесываются все особо выступающие части, которые могут помешать провести монтаж каркаса будущего откоса или будут выступать над уровнем оштукатуривания. Дальше вся поверхность обметается и грунтуется. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Только в случае если стена выполнена из пенобетона или подобного рыхлого материала, используется поверхностная грунтовка.

На этапе подготовки также можно осуществить прокладку силового кабеля для подключения выключателя, которым будет зажигаться лампы в прихожей. Если планируется использовать вариант с каркасным креплением откоса, то лучше прокладку провода отложить до момента, когда уже будет установлен каркас.

Совет: Для наглядности отобразите на полу очертания будущего откоса. Впоследствии будет легче ориентироваться по этим меткам.

Виды отделки

Рассмотрим наиболее интересные и востребованные виды:

1. Шпаклевка и дальнейшая покраска.
2. Монтаж пластиковой или гипсокартонной конструкции.
3. Использование декоративной штукатурки.

Шпаклевание и окрашивание откосов в тон стен помещения, это не сложный в выполнении вариант, который может сделать каждый. Разведенная с водой до нужной консистенции, гипсовая смесь наносится на уже заштукатуренные откосы. Шпателем выравниваются все имеющиеся неровности. Затем после высыхания поверхность подвергается затирке абразивной сеткой до гладкости. Заключительным этапом является окрашивание.

Возможно после штукатурки обклеивание откосов различными материалами: МДФ, пластик, гипсокартон и даже дерево. Для этого нужно нанести клеевую основу на поверхность и плотно придавить к ней лист материала. Это намного легче сделать чем шпаклевать, но все зависит от того какой дизайн данного помещения, и как будет сочетаться эта панель с остальными предметами комнаты. Примеры такой работы видны на фото.

Декоративная штукатурка

Новым веянием внутренней и наружной отделки стала декоративная штукатурка. Интересным представителем является штукатурка короед. Она очень прочная и устойчивая к внешним воздействиям, долговечная. Наносится она обычно на ровную поверхность, на базовую штукатурку. Специальной алюминиевой теркой проводим по поверхности в разных направлениях, смотря какой рисунок понравится.

Выглядит это очень эффектно и необычно, хорошо вписывается в разный интерьер. В этом вы можете самостоятельно убедиться, посмотрев наши фото.

Можно сказать, что существует много различных способов, как сделать ваши входные двери, а точнее их откосы интересными, необычными, подходящими к интерьеру дома. Это возможно сделать своими руками за небольшой отрезок времени. Главное, иметь желание и стремление к этому. Для большей уверенности в своих силах предлагаем вам посмотреть видео, где отображены основные этапы отделки.

Установка МДФ панелей, ламината на каркас

Каркасный монтаж панелей используют в том случае, если технологический зазор составляет 30 или более миллиметров. Для МДФ, в отличие от гипсокартонных конструкций, где одинаково успешно применяют брус и металлический профиль, создают обрешетку исключительно из дерева.

1. Весь материал обрабатывают антисептиком. После снятия размеров проема из бруса вырезают деревянные заготовки. Их крепят дюбель-саморезами вплотную к дверной коробке, с другой стороны — заподлицо с краем стены.
2. Если монтаж запланировано осуществлять жидкими гвоздями, между деревянными элементами крепят горизонтальные перемычки. При выборе саморезов в них необходимости нет. Все ячейки обязательно заполняют утеплителем.
3. После замера откосов из МДФ вырезают детали, которые примеривают, а затем крепят к обрешетке либо жидкими гвоздями (используются чаще), либо саморезами. Последние слегка утапливают в материал, чтобы затем скрыть их, используя шпаклевку. Клей наносят точечно.

Работа почти аналогична, когда в роли МДФ панелей для монтажа на обрешетку выступает ламинат. Различия лишь в способе крепления. Нижнюю ламель фиксируют саморезами, затем три следующие устанавливают в замок, а пятый элемент снова крепят очень надежно — жидкими гвоздями или саморезами. Такая периодичность продолжается до окончания облицовки. Горизонтальная деталь требует закрепления каждой ламели. Углы между стенами и откосами оформляют декоративными уголками, альтернатива им — наличники.

Соорудить дверные откосы своими руками сможет практически любой человек, его квалификация совсем не важна. В первую очередь необходимо старание, точность, аккуратность и внимательность. В этом случае цели — создания красивых и надежных проемов — достигнет каждый мастер.

О «гипсокартонном процессе» и его особенностях подробно расскажет следующее видео:

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

В этом случае такие материалы, как гипсокартон, МДФ, пластиковые откосы и т.п. укрепляются с помощью цементно-песчаного раствора или клеевого состава. Поверхность уже подготовлена: сровнена и прогрунтована.

Лучше всего обозначить уровень будущего откоса и обеспечить нормальный упор для материала обшивки. Для этого вкручиваются шурупы в стену так, чтобы их шляпки образовали одну плоскость. При этом учитывается толщина материала обшивки, ведь именно на шляпки саморезов он будет опираться. После этого можно заполнять все пространство откоса по периметру раствором.

Для надежности и ради экономии первым слоем используется цементно-песчаный раствор, которым формируется слой несколько меньший, чем высота опорных саморезов. Далее подбирается клеевой состав, подходящий для вашего материала обшивки. Клеевой раствор наносится ровным слоем по поверхности откоса и на полосы материала с обратной стороны.

Аккуратно приложив листы материала к откосу, их необходимо придавить, пока они не упрутся на шапки саморезов. Правильность установки проверяется с помощью уровня, в случае необходимости можно подправить позицию пока раствор еще не схватился.

Если остался зазор между листами обшивки и стеной, его необходимо заделать раствором. После этого можно крепить наличники, если они есть.

Монтаж гипсокартона: 3 способа

Это еще один простой способ сделать привлекательные дверные откосы своими руками.

Финишная шпаклевка

Вместо клеевого состава, используемого для пластика, здесь отдают предпочтение обычной финишной шпаклевке, которая показала себя хорошим фиксатором гипсокартонных листов.

1. Тщательный неоднократный замер всех поверхностей проема — первый необходимый этап. На гипсокартон наносят разметку, материал разрезают на заготовки строительным ножом (ножовкой по металлу, электролобзиком).
2. После примерки в проем всех элементов, на их «изнанку» большими «шлепками»-заплатками наносят шпаклевку, разведенную водой до пастообразной консистенции. Детали фиксируют на подготовленных (прогрунтованных) откосах.
3. Если вдруг возникает необходимость в их фиксации, то пользуются подпорками — например, деревянным брусом. Закрепив материал, его оставляют в таком состоянии на 10-12 часов. Затем подпорки убирают, и ждут полного засыхания состава.
4. Поверхность гипсокартонных откосов шпаклюют, шлифуют, грунтуют и красят.

Монтажная пена

Этот материал применяют, если проведена хорошая подготовка поверхности, означающая отсутствие больших впадин (глубиной до 30 мм). Если они есть, то выбоины предварительно на 1/3 заполняют пеной. Более глубокие дефекты требуют вмешательства цементного раствора либо стартовой штукатурки.

1. На изнанку гипсокартонной заготовки наносят змейку из пены, ее толщина не более 10 мм. Деталь прижимают к поверхности, затем отрывают и кладут в сторону. Цель этого шага — ожидание увеличения монтажной пены.
2. По истечении 5-8 минут элемент фиксируют окончательно, оставляют до затвердевания состава на 12-24 часа. Последний этап — закрытие щелей между гипсокартоном и стеной штукатуркой. Отделывают откосы после высыхания материала.

У обоих методов есть большой плюс — простота, скорость оформления поверхности. Но есть и недостатки:

• предварительно выровненные поверхности — обязательное условие, иначе идеальная установка невозможна;
• существует риск выгибания гипсокартонных элементов;
• пустоты, оставшиеся между стеной и материалом;
• небольшая надежность такой отделки.

Тем, кто хочет получить долговечные и красивые дверные откосы, лучше выбрать следующий, более сложный, вариант.

Монтаж на каркас

Этот способ универсален, но и более трудоемок, однако цель нередко оправдывает средства. Каркас изготавливают из деревянного бруса либо (лучше) из алюминиевого профиля. Такие откосы смогу выдержать практически любую облицовку: как плитку, так и искусственный камень.

1. Вымеряют проем — размеры стоек, а также горизонтальных направляющих. Нужные элементы нарезают болгаркой или ножницами по металлу.
2. В проеме с шагом 300-400 мм перфоратором делают отверстия, в которые вставляют пластиковые дюбеля. Постоянно проверяя геометрию уровнем, отрезки фиксируют саморезами. Для надежности монтируют элементы-перемычки.
3. Если работы проводят в проеме входной двери, то дополнительно откосы утепляют. В этой роли используют практичную минеральную вату, стекловату, монтажную пену (очень тонким слоем) или более дорогой материал — экструдированный пенополистирол.
4. Гипсокартонные заготовки крепят по периметру, соблюдая отступ в 200 мм. Шляпки заглубляют в обшивку на 1 мм, но не более. Наружные углы армируют перфорированными уголками, их фиксируют саморезами.

Листы гипсокартона, смонтированные на каркас, монтажную пену либо на шпаклевку, отделывают. Швы проклеивают серпянкой, поверхности шпаклюют, грунтуют, затем наносят финишный материал.

Отделка дверных откосов после установки входной двери

Многие не знают, как отделать дверные откосы после установки входной двери, давайте рассмотрим способы обшивки. Все виды обшивки отлично подходят не только для входной двери, но и для межкомнатных полотен.

Отделка штукатуркой

Первое что делаем, очищаем поверхность от пыли, для того чтобы шпаклевка прилипала на поверхность, грунтуем ее. Затем выставляем маячок, по которому будем ориентироваться при выравнивании. Для этого нужно в углу проема в нескольких местах наложить достаточно густую шпаклевку, приложить к ней металлический маяк, для ровности на него прикладываем строительный уровень и вдавливаем до необходимой глубины.

Есть второй вариант, они практически не отличаются, но стоит его тоже Вам рассказать. Сначала высверлить отверстия для дюбелей (если стена бетонная) и закрутить шурупы, чем чаще они будут находиться, тем лучше, максимальное расстояние между ними 30 см. Далее берем строительный уровень и прикладываем к шляпкам шурупов, выставляем их по уровню. Если есть лазерный уровень, это намного сократит время работы. Очищаем поверхность от пыли, грунтуем стену.

На шурупы накидываем шпаклевку, а потом прикладываем маячок, его так же вдавливаем, но здесь один плюс, маячок будет ложиться ровно по уровню, так как шурупы уже выставлены. Для первого варианта делаем все так же только без шурупов. Маяк крепим шпаклевкой, чтобы он не шевелился, и ждем высыхания, для этого понадобиться около часа времени.

На угол стены крепим доску по всей длине, она должна быть выставлена по уровню вертикально и по выставленному маячку, горизонтально. После его установки проверяем строительным уголком, чтобы убедиться в ровности. Эта доска будет вместо опалубки, она крепится прямо к стене на дюбеля или шурупы. После работы по выравниванию шпаклевкой (после полного высыхания) она уберется и получиться готовый угол. Его шлифуем и корректируем.

Далее забрасываем раствором (гипсовым или цементно-песчаным) все пустоты, а шпателем разравниваем, и получится у нас ровный красивый откос.

Смотрите видео о шпаклевание откосов.

Отделка листовыми материалами на каркас

Обшивка откосов листами из гипсокартона или любым другим листовым материалом, происходит одинаково. Первое, что делается это каркас, его можно сделать из деревянных брусков или металлопрофилей. Пустоты, образовавшиеся за каркасом, закладываем минватой, можно пенопластом, если расстояние не большое, то просто запенить монтажной пеной.

Давайте рассмотрим подробнее как отделать дверной проем входной двери каркасным способом. Для начала выбрать из чего будет выполнен каркас из профилей или брусков. Крепится, они будут на шурупы, если стена не из бетона (на дюбеля если бетон). Отрезам нужной нам длины материал, с помощью уровня устанавливаем и крепим к стене. Крепятся профиля так же, как при обшивке стен гипсокартоном.

На готовый каркас крепятся обшивочные панели, это может быть ламинат, МДФ, пластиковые панели, все на Ваш вкус. Стыки отделываем декоративным уголком из пластика. Вот такая нехитрая отделка производится достаточно просто, главная задача ровно выставить каркас, иначе обшивочный материал ляжет не ровно.

Отделка листовыми материалами на клей

Чтобы выполнить установку откосов на входную дверь на клеевую основу нужно, чтобы стена не имела сильные перепады (углубления). Иначе работа будет выполнена не правильно, а любой листовой материал просто не будет держаться или будет продавливаться, что не очень хорошо. Все-таки она должна быть достаточно ровной, конечно не оштукатуренной. Первое что делаем, грунтуем ее. Отрезаем лист нужной длины и ширины, наносим на него клеевой состав, немного ждем (примерно 1 минуту), прикладываем к стене, выставляем строительным уровнем. Далее ждем, когда клей высохнет, и заделываем пустоты шпаклевкой.

Технологические аспекты работы с некоторыми материалами

Каждый из материалов имеет свои особенности и технологические аспекты, которые следует рассмотреть более подробно.

Работа со штукатуркой: простой и декоративной (фактурной)

Откосы на входную дверь с помощью обычной штукатурки делаются следующим образом:

1. Подготавливается нужное количество смеси, которой должно хватить на 35-40 минут работы. Если будут излишки, то они быстро потеряют свои свойства.
2. Раствор следует наносить слоями, которые равны – 1-1,5 сантиметрам. Учитывается, что больше двух слоев требуют укрепления армирующей сеткой.
3. Для получения ровной поверхности – устанавливаются маячки. Их закрепляют на небольшое количество штукатурки.
4. Следует реально оценивать имеющийся опыт. Если его недостаточно, то по внешнему краю укладывается деревянная рейка по всему периметру. Она должна выступать на ширину наносимого слоя. То есть будет служить ориентиром для того, чтобы не допустить искривления.
5. После подсыхания – снимаются маячки, которые оставляют после себя небольшие дефекты. Их устраняют вновь подготовленным раствором. Удаляя рейки, необходимо проявлять осторожность. Углы можно укрепить перфорированными уголками.

Штукатурка дверных откосов требует наличия определенных навыков
После полного высыхания поверхности – откосы для входных дверей отделываются декоративными материалами. Это может быть краска, обои. Но намного интереснее будет смотреться декоративная штукатурка (фактурная шпаклевка). Она наносится после проведения грунтовки:

• Декоративная смесь укладывается на поверхность.
• При помощи различных приспособлений формируется рельеф (смотрите видео). Если применяется декоративный раствор, то покрытие получается за счет правильного размазывания.
• В дальнейшем, в зависимости от используемого материала, выполняется нанесение краски, лака или проводится вощение.

Таким образом, штукатурка по-прежнему может являться отличным решением для отделки откосов, особенно, если выполняется простой ремонт или обновление интерьера.

Гипсокартон: монтаж на шпаклевку

Как сделать откосы входной двери при помощи плит ГКЛ? Работы выполняются по следующему принципу:

1. В качестве фиксирующего материала будет использоваться шпатлевка. Она отлично подходит для данной работы.
2. Процесс начинается с тщательного замера проема. Необходимо снять все имеющиеся параметры. Основываясь на них, строится схема каждой детали. Следует учитывать, что входные двери имеют скошенные проемы. Это важный нюанс.
3. Гипсокартон нарезается на фрагменты. Для этого используется строительный нож, которым подрезаются листы. Конечно, края получаются очень неровными, их придется заделывать шпаклевкой.

   
   Раскрой листов гипсокартона

4. Все элементы примеряются на свое место.
   

   На заметку! Важно помнить, что горизонтальный элемент накладывается на две вертикальных детали. Его толщина вычитается из размеров стоек.

5. На изнаночную строну материала наносится шпатлевка. Она распределяется «шлепками».
6. Каждая деталь устанавливается на своем место. При необходимости выставляются фиксаторы, роль которых выполняет деревянный брус.

   
   Монтаж гипсокартона на шпатлевку

Как заделать появившиеся стыки и щели? Действительно, когда на входную дверь своими руками устанавливаются фрагменты из гипсокартона, то необходимы отделочные мероприятия. Они заключаются в том, что углы формируются с помощью перфорированных накладок, а поверхность покрывается слоем шпаклевки.

Монтаж плит ГКЛ отличается от оштукатуривания тем, что основа формируется намного быстрее. Работа не требует особых навыков.

МДФ-панели: крепление на обрешетку

Отделка откосов посредством МДФ-панелей выполняется на обрешетку. Такой способ предпочтителен для ситуаций, когда монтажный шов больше 4 см.

Устанавливать изделие следует, применяя следующую технологию:

1. По всему периметру проема монтируется деревянный брус. Детали укладываются горизонтально. Фиксация осуществляется на дюбеля.
2. Планки перед установкой желательно обработать антисептиком.
3. Получившиеся ячейки заполняются утеплителем.
4. Выполняется замер всех участков. Вырезаются панели. Их примеряют на свои места.
5. Крепление происходит на саморезы, которые вкручиваются в самые края. Они будут закрыты декоративными уголками.
6. Таким образом, все элементы фиксируются на каркасе.

Смотрите фото до и после отделки панелями МДФ:

Обшивка откосов МДФ: дверной проем до и после отделки

Далее, выполняется конечная отделка. Стыки между стеной и МДФ – замазываются шпатлевкой. Заделанный участок шлифуется. Все швы скрываются под накладными уголками.

ЛДСП: монтаж на вертикальные стойки

Дверные откосы своими руками при помощи ЛДСП – это не самое лучшее решение. Но при правильной установке – покрытие будет долговечным.

1. Весь процесс практически полностью повторяет работы с панелями МДФ. Отличие заключается в том, что деревянный брус устанавливается вертикально. То есть нужно получить по две стойки, которые фиксируются на каждом краю.
2. Для работы используется ЛДПС, которое наиболее подходит по толщине. После снятия размеров – выполняется распиловка деталей.
3. Чтобы не проводить ремонт материала из-за попадания воды, все открытые торцы промазываются герметиком.
4. Элементы фиксируются через предварительно рассверленные отверстия, которые на первоначальной глубине должны быть немного больше диаметра шляпки. Это позволить утопить саморезы так, чтобы не повредить лицевую сторону. Все дырки замазываются специальным воском или заклеиваются накладками.
5. Все углы и стыки закрываются декоративными уголками.

Такой способ удобен, если облицовываются откосы межкомнатных дверей, которые менее подвержены воздействию влаги.

Дополнительно рекомендуем посмотреть видео:

ПВХ панели: крепление на клей

Данный материал реже используется для таких работ. Также многие ошибочно считают, что можно отдавать предпочтение самым дешевым вариантам. В действительности, такой выбор приводит к тому, что покрытие начинает приходить в негодность сразу после установки: появляются дефекты, изменяется цвет.

Наиболее часто пластиковые панели фиксируются на клей:

1. Тщательно выполняются подготовительные работы. Перепады не должны быть больше 2 мм на 1 м.
2. Панели нарезаются согласно размерам, снятым с облицовываемых участков.
3. Следует учитывать, что крепление выполняется на клей. Поэтому перед тем как своими руками установить откосы на дверь, все поверхности должны быть предварительно обработаны. Для стен используется грунтовка, а пластик немного шлифуется с внутренней стороны наждачной бумагой. Такие процедуры увеличат адгезию.
4. Клей наносится змейкой. Важно учитывать, что излишки смеси сразу удаляются, иначе поверхность может повредиться, что приведет к ремонту или замене деталей.
5. Элементы прижимаются к основе, но не удерживаются, а сразу отрываются. Выждав несколько минут, их устанавливают окончательно.
6. Теперь остается лишь закрепить декоративные фрагменты.

Наиболее простой и быстрый способ установки ПВХ панелей на откосы – это крепление на клей
Современные варианты ПВХ обладают достаточной прочностью и красотой. В качестве альтернативы применяются сэндвич панели.

Декоративный камень и кирпич (плитка): главное – составить схему

Как сделать откосы на дверях из искусственного камня или схожих материалов? Процедура такова:

1. Все начинается с составления схемы. Она должна отражать реальное положение элементов. Если укладку кирпича можно расчертить на бумаге, то с камнем придется выполнить больше работ.
2. Первоначально производится разметка поверхности. Сразу учитывается, будут ли детали лежать лишь внутри проема или обрамлять внешнюю часть.
3. На полу выполняется деталировка. Она должна быть достаточно подробной.
4. Теперь приступают к облицовке. Камень крепят на клей или специальную смесь. Важно учитывать – будет использоваться шовная или бесшовная технология.
5. После укладки, если поверхность не защищена, ее покрывают лаком.

Предлагаем дополнительно посмотреть это видео:

Таким образом, откосы для дверей могут быть выполнены из различных материалов. Каждый вариант подбирается индивидуально.

Откосы с внешней стороны

Откосы входной двери: как сделать работу более понятной?

Нужно разбить ее на этапы:

В случае если герметизация зазора между коробкой двери и стеной проводилась монтажной пеной, при необходимости нужно провести повторное запенивание. Чтобы проверить зазор на продувание, можно использовать зажигалку: закрыть дверь, и пронести горящую зажигалку по всему профилю. Если шов где-то сквозит, то пламя отчетливо зашевелится, тогда шов понадобится герметизировать.

После застывания монтажной пены, нужно ее срезать и приступать к отделке. В том случае, если швы заделывались цементом, продуваний, вероятнее всего, возникнуть не должно. Но если зазор между стеной и дверью никак не заделан, то эту операцию лучше проводить исключительно смесью цемента на клеящей основе, но пеной монтажной.

Итак, после герметизации зазора заделываем его

Обратите внимание, что заделка пены в зазоре нужно проводить цементом, а не шпаклевкой или штукатуркой.

После застывания цементной смеси, производится монтаж наличников. Подбор дверных наличников осуществляется по дизайну и цвету двери (см

Дизайн межкомнатных дверей ). Крепление наличников лучше проводить, используя специальные скобы. Наличники несут не только декоративные функции, но и прикрывают монтажный зазор, а значит, защищают замки и монтажные штыри от взлома.

Откосы по внешнюю сторону тоже заделываются цементом. Прежде всего, нужно очистить их от старого покрытия и мусора. Далее необходимо покрыть их слоем грунтовки, и подождать пока она подсохнет. После следует нанести слой цемента, чтобы выровнять стены. В случае если на поверхности стены есть неровности, их нужно вывести в ноль.

Покраска. Самым простым вариантом отделки поверхности внешних откосов является их покраска. Если же есть стремление к более изящным решениям, то возможна отделка пластиком или ламинатом.

Работа со штукатуркой

Для оформления откосов входной двери покупают обычную и/или декоративную штукатурку. В этом случае работа идет по такому плану:

1. Предварительно подготовленную поверхность грунтуют, дают ей высохнуть. Потом наносят второй слой, и также ждут его высыхания.
2. Готовят такое количество штукатурного раствора, чтобы его хватило на 30-40 минут работы, в противном случае смеси грозит потеря некоторых необходимых свойств.
3. Для ровности будущих поверхностей предварительно устанавливают маячки (маячковые профили, рейки), перфорированные уголки. Крепят их с помощью той же штукатурки.
4. Состав наносят послойно, толщина каждого должна быть примерно одинаковой, она составляет 10-15 мм. Если их количество больше двух, то рекомендуют использование армирующей сетки.
5. Смесь разравнивают правилом, после подсыхания удаляют маячки, дефекты, оставшиеся после них, устраняют свежеприготовленной штукатуркой.
6. После окончательного высыхания откосов небольшие неровности устраняют шпаклевкой. Готовую поверхность обязательно грунтуют, потом отделывают краской либо обоями.

Достойная альтернатива окрашиванию или обоям — декоративная штукатурка, которую наносят на грунт валиком. Высохший материал покрывают краской, лакируют либо обрабатывают воском.

Оштукатуривание относится к самым бюджетным вариантам, однако работа, выполненная качественно, даст возможность забыть об откосах на довольно большой срок. Если мастера не очень прельщает такая длительная операция, то следует поискать другие варианты.

Как закрыть дверной проем | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Иногда для ремоделирования требуется удалить существующий дверной проем, и, хотя это несложная работа, окончательные результаты работы в значительной степени зависят от стены покрытие. Можно сделать так, чтобы внутренние дверные проемы в стенах, покрытых гипсокартоном, практически исчезли, но с некоторыми материалами для наружной облицовки может не повезти. Как правило, работа включает снятие двери, обрамление проема, изоляцию и закрытие обрамления.

Снятие дверцы и косяка

После того, как вы удалите стержни петель и опустите дверцу, рекомендуется отвинтить петли, так как они могут удерживать косяк на раме. Вы сможете удалить остатки косяка с помощью монтировки и молотка. Начните с кожуха, снимая его с обеих сторон дверного проема, поддев снизу и двигаясь к верху, советует Today’s Homeowner.

Снимите верхнюю облицовку после снятия боковых сторон.Аналогичным образом подденьте косяк. Если вы хотите сохранить обшивку и косяк, подденьте каждый гвоздь по отдельности, чтобы не растрескать дерево.

Обрамление дверного проема

Важно использовать деревянное обрамление тех же размеров, что и в стене. В большинстве случаев это означает использование пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма, но для некоторых наружных стен вам может потребоваться пиломатериал размером 2 на 6 дюймов. Сам процесс кадрирования прост. После установки нижней пластины между существующими обрезками дверного проема и закрепления ее к полу с помощью шурупов или гвоздей прикрепите шпильки к пластине и дверной перемычке, сообщает Home Depot.

Расстояние между стойками не является жизненно важным, если вы помните, где они находятся, потому что один лист настенного покрытия обычно охватывает весь дверной проем.

Изоляция проема

Если дверной проем находится во внешней стене, важно утеплить. Утеплитель из ламинированного стекловолокна — самый простой в использовании. Вы просто вставляете ватины между стойками так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь дома, и прикрепляла бумагу скобами к граням гвоздиков. Бумага образует барьер для влаги, поэтому, если вы предпочитаете использовать неизолированную изоляцию, вы должны найти другой способ обеспечить защиту от влаги.Обычный метод — это прикрепить пластиковую пленку скобами к поверхностям стоек на внутренней стороне стены.

Закройте проем

Чтобы закрыть дверные проемы во внутренних стенах, нужно просто вырезать кусок гипсокартона, который подходит внутрь проема, прикрепить его к обрамлению, затем заклеить скотчем и отделать края. На внешних стенах процесс сложнее. Для начала вам, вероятно, придется прикрепить к шпилькам фанерную обшивку и накрыть ее гудроновой бумагой. Постарайтесь подобрать оригинальную обшивку дома, чтобы толщина стены гармонировала.

Большинство сайдинговых материалов, за исключением штукатурки, не поддаются ямочному ремонту. Для некоторых деревянных сайдингов, таких как вагонка и Т1-11, заполнение проема и обрамление его отделкой является альтернативой полной замене сайдинга. Однако эта альтернатива не так удобна для алюминиевого или винилового сайдинга.

Сделай сам Как построить угловую дверь менее чем за 100 долларов, которая выглядит потрясающе

Если бы я мог испытывать сильные чувства к двери, я бы не сомневался, что это была бы эта! Мы поделимся всеми подробностями о том, как построить угловую дверь, которая добавляет характер и выглядит потрясающе менее чем за 100 долларов!

Сделай сам — Как построить угловую дверь

* этот пост содержит партнерские ссылки для получения дополнительной информации щелкните здесь *

По какой-то странной причине ни в одной из наших спален в нашем старом фермерском доме не было дверей.Итак … мы постепенно добавляли их комнату за комнатой.

Дверной проем нашего сына Райана стыковался прямо с наклонной линией крыши чердака, из-за чего было действительно сложно повесить здесь стандартную дверь, не открывая ее в коридор.

Мы не хотели, чтобы дверь открывалась в коридор, потому что это блокировало окно коридора. Нам пришлось сделать угловую дверь для его дверного проема, чтобы она могла открываться в комнату и пропускать больше естественного света.

Расходные материалы и инструменты, необходимые для изготовления угловой двери

• 1 стандартная дверь для перекрытия (наша ширина 30 дюймов)
• Циркулярная пила для резки угла в двери
• 1/4 дюйма МДФ
• Настольная пила для резки МДФ по размеру
• Шпаклевка для дерева
• Грунтовка и краска
• Дверные петли
• Дверная ручка

Предыдущий угловой дверной проем, которому нужна угловая дверь

Мы немного приоткрыли его дверной проем, чтобы мы могли добавить больше отделки и сделать дверной проем стандартной шириной 30 дюймов.

Я думаю, что 100+ лет назад люди были намного стройнее, потому что большинство первоначальных дверных проемов нашего фермерского дома тоньше, чем нам хотелось бы.

Как сделать новый угловой дверной проем

Джейсон создал угловой дверной проем для нашей новой угловой двери.

Он создал угловую дверную коробку по наклонной линии потолка чердака.

Инструкции по созданию угловой двери

После измерения ширины дверного проема мы… Я имею в виду, что Джейсон 🙂 приступил к сборке двери.

Купили стандартную дверь 30 дюймов.

Это стандартная дверная плита, которую можно приобрести в Home Depot или Lowes.

Обрезка готовой двери под углом и добавление МДФ

Джейсон отрезал угол в верхней части двери, чтобы он соответствовал углу линии крыши. Он использовал полоски МДФ толщиной 1/4 дюйма, чтобы придать двери больше интереса с обеих сторон.

Вешаем угловую дверь

Как только Джейсон закончил дверь, мы повесили ее, и я был очень взволнован тем, как это получилось.

Добавление обшивки в угловой дверной проем

Мы закончили обшивку вокруг двери.

Заполнение всех отверстий дверной отделки шпатлевкой для дерева

Совет : При заполнении отверстий для гвоздей на дереве, которое вы собираетесь красить, в любом случае используйте штукатурный состав вместо шпатлевки для дерева.

Вы можете разгладить его простым влажным бумажным полотенцем или тканью после того, как он высохнет, чтобы избежать беспорядка при шлифовании.

Покраска угловой двери

Я покрасила все в полуглянцевый белый цвет, чтобы сделать комнату ярче, а угловая дверь резко упала в темно-синие стены.

Добавление дверной ручки

Наконец, мы добавили натертую маслом бронзовую дверную ручку.

А вот вид на дверной проем из нашей прихожей 🙂

НАМНОГО ЛУЧШЕ!

Осталась всего одна неделя из шестинедельного конкурса One Room Challenge, который проводит Линда из Calling It Home. Не могу поверить, что мы так многого достигли в спальне нашего сына.

• demo
• добавить потолок из бортовой доски (узнать, как добавить потолок из бортовой доски ЗДЕСЬ)
• покрасить стены Hale navy
• добавить широкие сосновые полы (узнать, как добавить сосновые полы ЗДЕСЬ)
• добавить обшивку плинтуса
• построить встроенную кровать
• добавить новый шкаф
• построить книжный шкаф, встроенный комод и стол (узнать, как добавить секретность / комод ЗДЕСЬ)
• добавить новый дверной проем и дверь
• добавить римский оттенок (сделай сам ЗДЕСЬ)
• украсить и раскрыть

Встроенная спальня Райана готова !!! Чтобы увидеть, как выглядела его комната, просмотрите все здесь

Тара Леман

Не забудьте сохранить и закрепить Как построить угловую дверь для ваших любимых проектов DIY Pinterest Board!

Наружные двери | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

В эту главу входят входные и выходные двери, а также двери промышленных погрузочных платформ, и в первую очередь рассматриваются требования к гидроизоляции и долговечности.В эту группу входят двери с алюминиевым и стальным каркасом, со вставками из стеклянных панелей или без них, а также двери из стекла без рам. Не распространяется на двери с деревянными рамами. Ниже описаны общие функции, выполняемые дверьми типов, рассмотренных в этой главе:

Входные и выходные двери обычно служат входами в здание для широкой публики или служебными входами для обслуживающего персонала здания. Обычно они выполняют двойную функцию — аварийный выход. Международные строительные нормы и правила (IBC), правительственные постановления, в том числе Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA), и местные нормы регулируют многие требования к входным и выходным дверям, касающиеся безопасности жизни и доступности.Эти требования выходят за рамки данной главы.

Промышленные двери

обеспечивают доступ для погрузочно-разгрузочных работ в зданиях. Хотя функционально они «двери», они обычно представляют собой рулонные или спиральные ворота или раздвижные защитные решетки, которые могут открывать большие проемы в стене здания, чтобы позволить разгрузку и погрузку грузовиков, возвращающихся к приподнятому доку, или обеспечить доступ к зданию для транспортных средств.

Описание

Ниже представлены краткие описания наиболее часто используемых типов дверей и их компонентов:

Общие типы дверей включают:

• Распашные двери, обычно выполняющие функции входа / выхода.
• Вращающиеся двери, обычно выполняющие функции входа / выхода.
• Промышленные (например, подъемные) двери, выполняющие функции погрузочно-разгрузочных работ и безопасности.

Обычно используемые дверные материалы включают алюминий, сталь, дерево и стекло. Двери, которые интегрированы с коммерческими витринами, обычно представляют собой алюминиевые рамы со стеклянными вставками или полностью стеклянные. Стальные двери обычно используются для служебных входов / выходов. Деревянные двери чаще всего используются в жилищном строительстве с низкой плотностью застройки.Монументальные деревянные или деревянные и стеклянные двери иногда используются в коммерческих или институциональных зданиях. Деревянные двери выходят за рамки этой главы.

Промышленные ворота используются для погрузочно-разгрузочных работ, а не для доступа пешеходов. Их основная функция — обеспечение безопасности. Поэтому они часто не предназначены для использования в качестве ограждающих конструкций. Защитные решетки или двери обычно устанавливаются поверх обычных систем витрин. Типичными материалами для наружного применения являются сталь, алюминий и нержавеющая сталь.Двери также часто имеют стеклянные панели для заполнения. Рулонные двери обычно состоят из стальной рамы, которая прикреплена к конструкции по периметру, чтобы противостоять ветру и рабочим нагрузкам, структурных направляющих для краев двери и кожуха, который содержит свернутый «занавес», когда дверь находится в открытом положении. Большие промышленные ворота моторизованы; агрегаты меньшего размера могут управляться ручным подъемником, цепными лебедками или кривошипами. Моторизованные двери часто открываются и закрываются с помощью автоматических приводов ворот.

Основы (функции)

Выход

Требования к выходу для входных / выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами, основанными на использовании здания, загруженности и типе двери (распашные, раздвижные или вращающиеся). Глава 10 IBC — Средства выхода — содержит требования к выходу, в том числе минимальную высоту и ширину двери, максимальную ширину дверного полотна, аварийное оборудование, размеры ступеньки наружу, требования к геометрии порога, направлению поворота двери (в направлении движения выхода. для загруженности более 50 человек или для высокой степени опасности), освещения, рабочего усилия, вывесок и т. д.Вращающиеся двери должны складываться в направлении выхода и иметь распашные двери поблизости. Дальнейшее обсуждение требований к выходу для входных / выходных дверей выходит за рамки данной главы.

Доступность

Цель правил доступности — позволить лицам с ограниченными физическими возможностями самостоятельно входить в здание и пользоваться им. Поскольку двери, не соответствующие требованиям, могут создавать препятствия для людей, прикованных к инвалидным коляскам, при проектировании дверей необходимо учитывать доступность.Требования к доступности входных / выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами и правилами, а также федеральными постановлениями. Глава 11 IBC — «Доступность» содержит требования к количеству, расположению и конфигурации дверей, которые соответствуют требованиям ADA. Для целей данной главы обсуждение доступности ограничено характеристиками доступных дверей, а именно их низкой высотой порога, необходимой для размещения инвалидных колясок, что влияет на их гидроизоляционные характеристики. Более подробное обсуждение требований доступности выходит за рамки этой главы.

Тепловые характеристики (теплопроводность, солнечное излучение, тепловой разрыв, комфорт)

Двери часто являются проблемными компонентами тепловой оболочки здания. Типичные проблемы включают потери тепла из-за движения воздуха во время работы, потери тепла из-за движения воздуха через детали по периметру и потери лучистого тепла через сами материалы двери. Дверные коробки, не имеющие надлежащей теплоизоляции, образуют тепловые мосты, которые в зимний период приводят к конденсации влаги. Общие тепловые характеристики двери зависят от типа работы (например,грамм. качели, раздвижные, поворотные), остекление (если применимо), детали рамы и периметра, уплотнитель створки и створки, а также материалы двери.

Двери с алюминиевым каркасом, которые являются частью навесных стен или комплектов витрины, иногда имеют термически разбитые рамы и стеклопакеты, которые обеспечивают улучшенные тепловые характеристики. См. Обсуждения в разделе Остекление и ненесущие стены. Непрозрачные входные двери или двери погрузочного дока часто имеют вспененную изоляцию между их внешней и внутренней металлической обшивкой, которая обычно обеспечивает лучшие тепловые характеристики, чем изоляционное стекло.Эти изолированные двери должны иметь внутренние ребра жесткости для придания жесткости лицевым поверхностям и обеспечения соответствующих структурных характеристик.

Потери тепла из-за утечки воздуха являются наиболее серьезной проблемой для тепловых характеристик часто используемых входных и выходных дверей. Стратегии ограничения потерь воздуха и улучшения тепловых характеристик этих дверей включают:

Вращающиеся двери сводят к минимуму потери тепла и охлаждения из-за движения воздуха и сводят к минимуму влияние ветра на работоспособность двери. Поскольку их нельзя оставлять открытыми, они также делают механические нагрузки на здание более предсказуемыми и, следовательно, предпочтительнее для конструкции HVAC здания.В более холодном климате воздушные завесы создают барьер для быстро движущегося теплого воздуха, который ограничивает проникновение холодного наружного воздуха, когда дверь открыта, и часто используются с раздвижными дверями. Теплый воздух также можно использовать для повышения температуры поверхности дверей, что ограничивает образование конденсата. Входные вестибюли с отдельными внутренними и внешними дверями обеспечивают улучшенные энергетические характеристики по сравнению с одной входной дверью, в основном за счет ограничения потерь кондиционированного воздуха во время работы двери.

Когда они закрыты, все двери полагаются на уплотнитель между работающей створкой и дверной коробкой, чтобы ограничить движение воздуха.

Поскольку неровные шарнирные поверхности и монтажное оборудование рулонных дверей не поддаются защите от атмосферных воздействий, конструкция дверей погрузочного дока по периметру печально известна низким сопротивлением проникновению воздуха. Поскольку эти двери обычно предназначены для складов, гаражей и других подобных объектов, тепловые характеристики часто являются второстепенным вопросом. Сопротивление проникновению воздуха в рулонные двери можно улучшить, обеспечив прочную уплотнительную прокладку, включая уплотнители из винилового или шерстяного ворса вдоль косяков, грязесъемную полосу из неопрена в передней части занавеса и неопреновую перегородку в верхней части змеевика.Эти особенности также помогают с сопротивлением проникновению воды; см. ниже.

Влагозащита (проникновение воды, сопротивление конденсации)

Водонепроницаемость — это функция деталей остекления (см. Остекление), деталей дренажа рамы, уплотнителя и деталей периметра (голова, косяк и окантовка порога). См. В Windows общие рекомендации по деталям периметра перфорированных проемов, которые также применимы к дверям.

Распашные двери обычно лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что положительное внешнее давление ветра имеет тенденцию сжимать дверное полотно против уплотнителя.

Входы / выходы часто имеют углубления от плоскости внешней стены, чтобы не выходить на улицу, а также для защиты от ветра и непогоды. Входные вестибюли с внутренними и внешними дверьми обеспечивают улучшенную защиту от влаги по сравнению с одинарной входной дверью. Сам вестибюль может быть спроектирован так, чтобы выдерживать воду, обеспечивая водостойкую отделку (например, бетон или плитку), гидроизоляционную мембрану под отделкой и слив в полу. Там, где полноценный вестибюль невозможен, нависающий навес обеспечивает некоторую защиту от дождя.

Пороги дверей часто протекают. Чтобы собрать это проникновение воды и слить ее обратно наружу, требуются облицовки порога с откидной внутренней опорой и концевые заглушки. Облицовка подоконника, если она правильно спроектирована и установлена, также служит для сбора и отвода воды, собираемой окошком косяка, которая должна попадать в оклад подоконника. Гидроизоляционные характеристики дверных порогов можно улучшить, увеличив высоту порога, но высота порога часто ограничивается требованиями ADA.

Визуальное (дневное освещение, эстетика)

Входы и выходы часто включают застекленные двери. Ключевые визуальные особенности застекленных дверей включают внешний вид остекления (см. Остекление) и обзор рамы. Безрамные (полностью стеклянные) двери увеличивают площадь остекления, как правило, за дополнительную плату.

Звук (акустика)

Акустические характеристики дверей в первую очередь зависят от утечки воздуха вокруг двери и материалов (см. Остекление, где обсуждаются стратегии ограничения передачи звука для изоляционного остекления, которое применимо к дверям с большими иллюминаторами или цельностеклянным дверям. ).Шумопоглощение через двери можно улучшить, увеличив массу рам и створки, улучшив герметичность остекления, стыков между створкой и рамой и рамой по периметру, а также разместив звукопоглощающие материалы по периметру дверей.

Вращающиеся двери и входные вестибюли с внутренней и внешней дверьми обеспечивают улучшенные акустические характеристики, ограничивая утечку воздуха во время работы двери.

Безопасность

Стекла в дверях должны быть безопасными; см. обсуждение в Остеклении.

Моторизованные рулонные двери и защитные решетки должны иметь систему безопасности, которая меняет направление движения ворот, когда они сталкиваются с препятствием. Эта функция предназначена для предотвращения серьезных травм в результате защемления или раздавливания. К устройствам обнаружения препятствий относятся датчики давления на передней кромке двери или фотодатчики глаза. Для вращающихся дверей с электроприводом требуются аналогичные устройства обнаружения препятствий.

Оборудование для эксплуатации и безопасности, Контроль доступа

Управляющее и защитное оборудование и средства контроля доступа являются ключевыми элементами конструкции дверей.К важным конструктивным проблемам относятся:

• Противоугонная фурнитура для выходных дверей
• Электронные системы контроля доступа
• Автоматические приводы для обеспечения безопасности и доступности
• Фурнитура для запирания

Эта тема выходит за рамки данной главы.

Здоровье и качество воздуха в помещении

Утечка воды через двери или вокруг них может способствовать ухудшению качества воздуха в помещении (IAQ) из-за подачи влаги для роста плесени. Эта утечка часто может оставаться скрытой в стеновой системе или напольном покрытии и не проявляться до тех пор, пока скрытые компоненты стены не испытают значительного износа и роста плесени.См. Обсуждение в разделе о защите от влаги (раздел 3.4 выше).

Вращающиеся двери и вестибюли с двойными стенками ограничивают попадание переносимых по воздуху загрязнителей и частиц пыли за счет уменьшения потока воздуха через двери. Рейтинговая система LEED Совета по экологическому строительству США включает кредиты за контроль над химическими веществами и источниками загрязняющих веществ в помещениях. Чтобы получить часть кредитов, проект должен иметь «постоянные входные системы (решетки, решетки и т. Д.) Для улавливания грязи, твердых частиц и т. Д., Попадающих в здание через все входы с большим количеством людей.«Грили и коврики, необходимые для этой системы, часто размещаются в вестибюле.

Прочность и ожидаемый срок службы

Износ: Поскольку двери используются интенсивно, они обычно имеют более короткий срок службы и более высокие требования к обслуживанию, чем другие компоненты оболочки здания, такие как навесные стены и окна. Входные двери должны соответствовать требованиям входа / выхода из здания. Интенсивность использования измеряется циклами работы.Рекомендуемые спецификации ANSI A250.8– для стандартных стальных дверей и рам и ANSI A250.4– Процедура испытаний и критерии приемки для физической износостойкости стальных дверей, рам, анкеров рам и арматуры , устанавливают следующие Классы характеристик и Циклы испытаний на поворотно-защелку:

• Уровень C, стандартный режим — 250 000 циклов
• Уровень B, тяжелые условия — 500000 циклов
• Уровень A, сверхтяжелый режим — 1000000 циклов

Долговечность в течение жизненного цикла зависит от дверного полотна (т.е.е. створки) конструкция (например, размер и толщина алюминиевых рам, толщина облицовки стального листа), конструкция рамы, долговечность оборудования и т. д.

Коррозионная стойкость: Алюминиевые рамы изначально устойчивы к коррозии во многих средах, если они анодированы и должным образом герметизированы, или если они покрыты запекшейся фторполимерной краской. Алюминиевые рамы подвержены ускоренному износу покрытия и коррозии алюминия в тяжелых (промышленных, прибрежных) средах, а также гальванической коррозии от контакта с разнородными металлами.Двери и витрины часто подвергаются воздействию антиобледенительных солей, которые ухудшают отделку рамы и створки, а также основные материалы.

Стальные двери зависят от нанесенного покрытия на коррозионную стойкость. Системы покрытий, которые включают грунтовку для гальванической защиты (например, богатую цинком краска, горячее цинкование) в сочетании с барьерным слоем краски, обеспечивают значительно лучшую коррозионную стойкость, чем системы покрытий, которые полагаются только на барьерный слой краски.

Ремонтопригодность и ремонтопригодность

Двери и уплотнители по периметру требуют ухода, чтобы продлить срок их службы.Герметики по периметру, правильно спроектированные и установленные с использованием высококачественного материала, обычно имеют срок службы от 10 до 15 лет, хотя некоторые нарушения возможны с первого дня. Герметики по периметру требуют тщательной подготовки поверхности, чтобы минимизировать нарушения и улучшить сцепление с поверхностью.

Рамы из неоцинкованной стали требуют частого осмотра и ухода за покрытиями. Стальные рамы, имеющие гальваническую защиту под краской, обычно могут выдерживать более длительные интервалы между уходом за краской, чем рамы без гальванической защиты.Полые стальные двери, подверженные прямому воздействию погодных условий, часто преждевременно ржавеют, даже если они оцинкованы и часто перекрашиваются, потому что вода неизбежно попадает между наружными и внутренними стальными листами, вызывая ржавчину дверей изнутри.

Алюминиевые рамы окрашены или анодированы. Фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе, обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды и требуют лишь периодической очистки. Повторное покрытие воздушно-сухим фторполимерным покрытием возможно, но требует специальной подготовки поверхности и не так прочно, как нанесенное на поверхность оригинальное покрытие.

Анодированные алюминиевые рамы нельзя «повторно анодировать» на месте, но их можно чистить, восстанавливать визуально и защищать патентованными прозрачными покрытиями, которые требуют частого повторного нанесения.

Дверная фурнитура требует частого осмотра, регулировки и смазки.

устойчивость

Лучшая стратегия обеспечения устойчивости дверей — использование передовых методов проектирования, обеспечивающих долговечность (максимальный срок службы) установки.

Алюминиевые и стальные рамы могут быть переработаны по истечении срока службы.Подрядчикам по сносу и утилизации, как правило, требуется не менее 1000 кв. Футов навесной стены / витрины, чтобы сделать переработку материалов экономичной (меньшие количества обычно выбрасываются как обычный мусор). Переработка менее экономична, если алюминий загрязнен герметиками, осколками стекла и т. Д., Поскольку компании по утилизации платят за материал значительно меньше.

Алюминиевые оконные и дверные рамы обычно не содержат вторично переработанных материалов, поскольку производители сообщают о проблемах с внешним видом и долговечностью анодированных покрытий.Производители сообщают о меньшем количестве проблем с лакокрасочными покрытиями. Большинство производств настроено на переработку собственного алюминиевого лома (например, обрезков, бракованных профилей каркаса).

Энергоэффективность — важный фактор при проектировании в целях устойчивого развития. Вестибюли и вращающиеся двери повышают энергоэффективность.

Приложения

Установление рекорда системы

Выберите дверь с подтвержденной репутацией в аналогичных областях применения и в аналогичных условиях. Проверка послужных списков может потребовать от дизайнера значительных исследований.ASTM E1825 предоставляет руководство.

Изучить результаты лабораторных испытаний дверных систем на устойчивость к воздуху, воде и конструкции, теплопередачу, сопротивление конденсации, передачу звука и работоспособность. Убедитесь, что испытания относятся к конкретной рассматриваемой двери, а не к версии двери с тем же наименованием продукта, но другой конструкции.

Дизайн для гидроизоляции

Для улучшения гидроизоляции входных дверей проектировщики могут предоставить:

• Вестибюли или навесы защищают двери от ветрового дождя.
• Водостоки из траншеи вдоль дверного порога и поверхности мощения, которые отклоняются от двери, уменьшают скопление воды на пороге.
• Гидроизоляционные мембраны , которые проходят под всем вестибюлем и отводят воду наружу (например, расширения гидроизоляции площади), могут собирать и отводить воду, которая проникает через двери. Гидроизоляционная мембрана и внутреннее покрытие пола должны быть тщательно детализированы, чтобы предотвратить повреждение внутренней отделки пола водой из-за воды, скопившейся на мембране, например, воды с наружной стороны, поднимающейся вверх в песчаном слое, используемом для поддержки каменного пола.
• Непрерывные ограждения по периметру , которые собирают и вытесняют воду, которая проникает через рамы или вокруг них, намного эффективнее, чем полагаться только на уплотнения по периметру или уплотнители для защиты от воды. См. Раздел Окна для получения информации о накладках на переднюю часть, косяк и пороги, применимых к дверям. Эти детали необходимо отрегулировать с учетом геометрии дверного порога и требований к креплению. Горизонтальная часть оклада подоконника не должна перекрываться крепежом порога.Вместо этого там, где требуется крепление порога, необходимо предусмотреть угол крепления внутри порога и закрепить его через перевернутую ножку порога, переходящую в заднюю часть порога. Затем необходимо утопить порог заподлицо с чистовым полом, чтобы избежать опасности споткнуться и защитить внутреннюю перевернутую ногу гидроизоляции. В тех случаях, когда утопленный угол крепления и гидроизоляция не могут быть размещены, гидроизоляция порога должна иметь небольшую перевернутую ножку, скрытую внутри порога, но внутри самой внутренней уплотнительной прокладки и креплений.Облицовка порога должна выходить за пределы косяка для сбора утечки из оклада косяка.
• Поднятые дверные пороги и пороги над тротуаром для отвода воды обеспечивают более надежную гидроизоляцию входных дверей, но почти всегда не соответствуют требованиям ADA; см. п. 3.4 выше, где приведены рекомендации по установке накладки на пороги. Если такие ограничения не существуют, рекомендуется минимальная высота порога 6 дюймов (больше, если порог двери будет подвержен снежному заносу).Входные двери на уровне уклона почти всегда будут иметь порог заподлицо, чтобы соответствовать правилам ADA, уменьшить опасность споткнуться и облегчить доставку. Рассмотрите альтернативные конструкции с использованием пандусов и платформ, чтобы соответствовать требованиям ADA, обеспечивая при этом благоприятную высоту бордюра, порога и высотного проема.
• Распашные двери: Распашные двери обычно лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что положительное внешнее давление ветра имеет тенденцию сжимать дверное полотно. уплотнитель.
• Сама по себе уплотнительная прокладка, даже двойная уплотнительная прокладка, обычно не является достаточной защитой от ветрового дождя в местах с высокой степенью воздействия.
• Кровля: Вестибюли, выступающие за фасад здания, требуют грамотной кровли. Рекомендации по проектированию кровельных систем см. В разделе «Проектирование кровли».

Расчет на сопротивление конденсации

Используйте термически сломанные алюминиевые рамы для повышения сопротивления конденсации. Руководство AAMA по выбору окон содержит рекомендации по выбору застекленных дверей для обеспечения устойчивости к конденсации.Установите требуемый коэффициент сопротивления конденсации (CRF) на основе предполагаемой влажности в помещении и местных климатических данных и выберите дверь с соответствующим CRF. Дизайнеры должны знать, что, как и в случае с окнами, CRF является средневзвешенным значением для дверной сборки. CRF не дает информации о холодных участках двери, которые могут вызвать локальную конденсацию. При оценке потенциальной дверной системы внимательно изучите данные, содержащиеся в отчете об испытаниях CRF для конкретного продукта. Отчет будет содержать список температур внутренних поверхностей и мест на раме и остеклении.Во многих случаях сравнение данных о температуре поверхности с ожидаемой внутренней температурой точки росы может обеспечить лучшую оценку сопротивления конденсации, чем только CRF. Проекты, для которых контроль конденсации является критически важной задачей, например, здания с высокой влажностью, требуют теплового моделирования для конкретного проекта. Для точного прогнозирования образования конденсата на стекле и раме требуется тщательный анализ и моделирование внутренних условий. Двери, которые установлены на значительном удалении от нагревательных элементов по периметру, будут иметь температуру воздуха по внутренней поверхности, которая значительно ниже, чем расчетная внутренняя температура в зимний период.Тепловое моделирование интерьера здания с использованием программного обеспечения вычислительной гидродинамики (CFD) может помочь установить разумную оценку температуры воздуха на внутренних поверхностях стекла и рамы. Эти значения внутренней температуры воздуха являются входными данными для программного обеспечения теплового моделирования окон, такого как THERM.

Учитывать геометрию рамы для теплопроводящих материалов рамы (алюминий, сталь). Увеличьте массу каркаса внутри, чтобы повысить сопротивление конденсации.

Описание метода испытаний, параметров и оборудования для определения значений U и CRF для дверных изделий см. В AAMA 1503 Добровольный метод испытаний на сопротивление теплопередаче и конденсации окон, дверей и остекленных секций стен .

Вестибюли и воздушные завесы уменьшают теплопотери на внутренних дверях и создают холодные точки. Оба уменьшают вероятность проблем с конденсацией.

Дизайн для долговечности отделки

Алюминий: Анодные покрытия класса I (AAMA 611, заменяют AAMA 606, 607 и 608) и высокоэффективные фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе (AAMA 2604, заменяет AAMA 605), обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды.

Сталь: Тонкая сталь, используемая в обычных стальных дверях со стальными рамами, делает оцинкованное покрытие в качестве основы для окраски обязательным.

Все материалы рамы: Защита дверей от атмосферных воздействий путем их заглубления с внешней стороны стены и / или обеспечения свесов крыши или выступающих оконных проемов или капель является эффективной стратегией минимизации проникновения воды и максимального продления срока службы двери. отделка.

Оборудование

Раздел в разработке

Распашные двери

Вращающиеся двери

Раздвижные двери

Двери погрузочной платформы

Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства

Срок службы даже самой прочной двери, вероятно, будет меньше, чем у окружающей конструкции наружной стены.Следовательно, конструкция двери и конструкция периметра должны допускать снятие и замену двери без удаления соседних стеновых компонентов, которые останутся.

Ожидаемый срок службы компонентов, которые соединяются с дверью в сборку, должен соответствовать или превышать ожидаемый срок службы самой двери. Требуются прочные гидроизоляционные материалы, не подверженные коррозии крепежные детали и крепежные детали, а также влагостойкие материалы в регионах, подверженных смачиванию.

Лабораторные испытания: Для проектов с нестандартными дверями требуется лабораторное испытание макета двери до производства дверей для этого проекта.Попросите специалиста по строительным технологиям задокументировать конструкцию макета двери.

Полевой макет: для всех дверей, стандартных или нестандартных, требуется создание и тестирование полевого макета, представляющего сборку стены / двери, для тестирования и оценки конструктивности, последовательности операций и интеграции со смежными стеновыми элементами.

Испытания производственных дверей: Требовать полевых испытаний производственных дверей для обеспечения качества изготовления и установки дверей.Требуйте проведения нескольких тестов на раннем этапе строительства, чтобы выявить проблемы на раннем этапе.

Согласование производственных чертежей: Требуются производственные чертежи установки дверей, показывающие все смежные строительные и связанные с ними работы, включая оклады, дверные крепления, внутреннюю отделку и указывающие последовательность работ. Рабочие чертежи должны показывать изометрические или аксиометрические детали угловых узлов.

Детали

См. «Системы нижнего уровня» и «Стеновые системы» для получения дополнительной информации о гидроизоляционных мембранах и стеновых системах.

Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Деталь вестибюля с двойными дверями (Деталь 3.5-1) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает устройство гидроизоляционной мембраны под тамбуром.

• Наружная гидроизоляционная мембрана продолжается в тамбур и обращена к бордюру.Пленка и финишный пол выходят наружу.
• Наружные и внутренние двери имеют двойные прокладки для улучшения сопротивления проникновению воздуха и воды.

Деталь карусельной двери (Деталь 3.5-2) DWG | DWF | PDF

На этой детали показано устройство гидроизоляционной мембраны под вращающейся дверью.

• Наружная гидроизоляционная мембрана продолжается в тамбур и обращена к бордюру.Пленка и финишный пол выходят наружу.
• Рама карусельной двери крепится к бордюру для повышения ее водонепроницаемости.
• Створки карусельной двери снабжены скользящими прокладками для улучшения сопротивления проникновению воздуха и воды.

Деталь дверного порога (Деталь 3.5-3) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает конструкцию планки подоконника под порогом. Подоконник устанавливается заподлицо без приподнятого бордюра.

• Накладка на порог имеет скрытый оклад порога с перевернутой концевой перемычкой. Облицовка должна выходить за пределы косяка и интегрироваться с косяком; см. деталь 3.5-4.
• Гидроизоляционная черепица подоконника перекрывает гидроизоляционную мембрану стены или фундамента внизу.

Деталь дверного косяка (деталь 3.5-4) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает конструкцию дверного косяка.

• Дверь имеет сплошной косяк, интегрированный с гидроизоляцией стены.Гидроизоляция герметично прилегает к дверной коробке, обеспечивая непрерывный воздушный барьер.
• Дрань косяка кровельной черепицы в оклад порога; см. деталь 3.5-3.

Деталь головки двери (деталь 3.5-5) DWG | DWF | PDF

На этой детали показана конструкция дверного оклада.

• Дверь имеет сплошной фартук, интегрированный с гидроизоляцией стены. Гидроизоляция выходит за пределы стены, имеет наклон к внешней стороне и имеет отлив.

Возникающие проблемы

Биометрические системы контроля доступа включают устройства, которые проверяют личность человека на основе уникальных личных биометрических характеристик, таких как отпечатки пальцев, перед тем, как разрешить доступ в зоны с высоким уровнем безопасности. Биометрические системы контроля доступа используются в течение многих лет, но в последнее время они стали широко использоваться и развиваться из-за проблем с национальной безопасностью.

Взрывостойкие дверные и оконные сборки обсуждаются на странице ресурсов «Взрывобезопасность».

Energy Star — это федеральная инициатива, призванная помочь потребителям в выборе энергоэффективных продуктов, включая двери и окна. Доступные рейтинги Energy Star включают только бытовую продукцию, но программа распространяется на коммерческие здания.

Общие строительные нормы и правила и безопасность

Доступность

Дизайн и выбор

Тепловые характеристики

Проникновение воздуха

Устойчивость к проникновению воды

Акустические характеристики

Анодированные покрытия

Высокоэффективные органические покрытия

Дополнительные ресурсы

WBDG

Задачи проектирования

Доступный — Обеспечьте равный доступ и гибкость, Функциональный / Операционный — Обеспечьте соответствующую интеграцию продукта / систем, Безопасный / Защищенный — Обеспечьте безопасность жильцов здания и имущества

Продукты и системы

См. Соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications (UFGS), DRAFT Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®

Фермерских построек… — Ch5 Элементы конструкции: Двери-Окна-Лестницы и лестницы-Электроустановки

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Двери-Окна-Лестницы и лестницы-Электроустановки

Двери

Содержание — предыдущий — следующий

Двери необходимы в зданиях для обеспечения безопасности и защита от непогоды, позволяющая легко и удобно вход и выход.Хозяйственные постройки могут адекватно обслуживаться безрамные дощатые двери, тогда как дома потребуются более привлекательные, хорошо оформленные конструкции, которые закрываются достаточно плотно, чтобы не допустить попадания пыли и дождь, и допускайте только минимальную утечку воздуха. Большие проемы могут лучше обслуживаются откатные двери, а не распашные тип.

Общие характеристики дверей

Размер: Двери должны быть подходящего размера. Только для людей, достаточно двери шириной 70 см и высотой 200 см.Однако если человек будет нести грузы обеими руками, например 2 ведра, от 100 до Потребуется ширина 150 см. Если головные грузы будут нести, возможно, потребуется увеличить высоту дверей до 250 см. Магазин или сарай двери должны быть значительно больше, чтобы обеспечить доступ для инструментов и машины.

Прочность и устойчивость: Двери должны быть изготовлены из тяжелых материалов. достаточно, чтобы выдерживать нормальное использование и быть защищенным от злоумышленники. Они должны быть построены из больших панелей, таких как из фанеры или с прочными, хорошо закрепленными скобами для удержания квадрат двери, что позволяет ей свободно открываться и закрываться плотно.Тяжелая дверь с прочными скобами на тяжелых петлях. закреплены «глухими» винтами и снабжены надежным замком. сделать неудобным для кого-то взлом.

Распашная дверь: Двери с краевым подвешиванием можно повесить слева или вправо и действуют внутрь или наружу. Тщательное рассмотрение следует указать, какой край двери навешивается, чтобы обеспечить лучший контроль и минимум неудобств. Внешняя дверь который откидывается легче закрепить, не тратит впустую место внутри строительство, а в случае опасности выйти из дома проще.Тем не мение, если он не защищен свесом крыши или верандой, он может быть поврежденным дождем и солнцем. Лучше распашная дверь внутрь защищен от непогоды.

Атмосферостойкость и долговечность: желательно использовать материалы, которые трудно повредить атмосферным воздействиям, и еще больше продлите срок службы двери, сохраняя ее хорошо окрашенной.

Особые соображения: при некоторых обстоятельствах огнестойкость двери могут быть желательными или даже обязательными.В более прохладном климате утепленные двери и уплотнитель вокруг дверей помогут для экономии энергии.

Типы дверей

Двери без рамы: Очень простые двери можно сделать из нескольких вертикальные доски закреплены горизонтальными направляющими и диагональю скобу устанавливают в таком положении, чтобы она находилась в состоянии сжатия. Это недорогие двери, и многих вполне устраивает. магазины и животноводческие помещения. Потому что край двери довольно тонкие, петли-тройники обычно устанавливаются поверх лицо рельсов.

Рисунок 5.68 Простой дверь без рамы.

Двери с рамами: Более прочная и привлекательная сборка включает рамку по внешнему краю двери, скрепленную вместе по углам с врезными и сухожильными соединениями. Обрамленная дверь может быть дополнительно улучшена за счет зачесывания края рельсов рамы и установка панелей в пазы от 10 до 20 мм. Дверь может можно повесить на ремешке или тройниковых петлях, но поскольку есть внешняя рамка дверь также можно повесить на стыковые петли с помощью скрытых шурупов.Если внутренняя панель состоит из нескольких досок, необходимы распорки, но если одна или две панели сделаны из фанеры, никакие распорки не будут быть обязательным. Для больших ворот сарая или гаража потребуется распорка. независимо от конструкции центральных панелей.

Двери скрытого монтажа: Панельные двери заподлицо состоят из каркаса каркас облицован листовой облицовкой типа фанеры. Никаких связей нет Это необходимо, а гладкую поверхность легко обрабатывать и содержать в чистоте. Панельные двери легко утепляются во время строительства, если это необходимо.

Двойные двери: Большие дверные проемы часто лучше обслуживается двойными дверями. Если используются распашные двери, меньшая двойные двери не так склонны провисать и гнуться, и они намного меньше подвержен влиянию ветра. Обычно открывая одну из двойные двери позволят человеку пройти. Рисунок 5.70 показывает, как можно закрыть место встречи двух дверей и заклеен крышкой галтеля.

Когда двери большие и тяжелые, и их нужно только открывать изредка желательно разместить небольшую дверцу либо внутри или рядом с большой дверью.На рисунке 5.71 показаны типичные места расположения. для маленькой двери для прохода людей.

Рулонные двери: Альтернатива двустворчатым дверям для больших проемов — одна или несколько рулонных дверей. Они часто работать легче, на них не так сильно влияют ни ветреные погодные условия, ни так же подвержены провисанию и деформации, как распашные двери. В рулонные двери обычно устанавливаются под свесом карниза и защищен от непогоды как в открытом, так и в закрытом состоянии.Это правда что им требуется место сбоку от дверного проема, когда они открытый, но есть несколько дизайнов, подходящих для самых разных ситуации. Например:

• 1 Одна большая дверь откатывается в сторону от дверного проема.
• 2 Две двери откатываются в противоположные стороны от дверной проем.
• 3 Две двери на разных путях откатываются в одну сторону.

Во всех случаях желательно иметь в основании направляющие, чтобы предотвратить ветровые помехи и сделать здание более безопасным от злоумышленников.По соображениям безопасности дверные вешалки должны быть конструкции, которую нельзя отцепить, а только катить или снимать с конец трека. Самое безопасное место для крепления дверных вешалок находится на стойках (торцевых деталях рамы). См. Рисунок 5.72 для подробностей.

Полу-дверь или голландская дверь: двери, разделенные пополам. по горизонтали позволяют открывать верхнюю секцию отдельно, чтобы в воздухе и на свету, в то же время ограничивая движение животных и людей.

Рисунок 5.69 Дверь с рамой.

Рисунок 5.70a Дверь без рамы

Рисунок 5.70b Дверь с рамой

Рисунок 5.70c Дверца заподлицо

Рисунок 5.71 Альтернатива расположение небольшой двери для прохода людей.

Рисунок 5.72 Рулонная дверь Детали.

Дверные коробки

Деревянная дверная коробка состоит из двух боковых стоек или косяков, порог или порог, а голова или софит.Для простых построек не требуя плотно пригнанных дверей, два косяка, как показано на рисунке 5.73 может быть всем, что нужно. Однако если плотно прилегающий дверь желательна, тогда требуется полная рама, включая полосы или ограничители по бокам и сверху, против которых дверь закрывается. Поскольку дверные косяки упираются в стены, и подгонка может быть неточной, двери жилого дома часто вешается во внутреннюю раму, которую можно отремонтировать и выровнять с помощью вставив прокладки между внутренней и внешней рамой, как показано на Рисунок 5.74.

Рисунок 5.73 Простая древесина установка дверной коробки.

Рисунок 5.74 Деревянный каркас дверь в стене из бетонных блоков с косяками.

На этом рисунке также показано использование бетонных блоков откоса, которые часто доступны для бетонной кладки стен. У них есть угол вырезан так, чтобы при кладке стены оставался утопленная зона, в которой жестко установить косяк. Дверная коробка может быть закреплен в проеме, где квадратные концевые блоки используются в качестве показано на рисунке 5.75.

Самые простые двери не закрываются плотно, потому что в них нет порог или голова. Порог позволяет двери закрываться с относительно плотная посадка внизу и в то же время позволяя двери распахнуться с достаточным зазором от пол. Головка позволяет верхней части двери плотно закрываться.

Простые замки для дверей сараев

Большие двустворчатые двери обычно запираются на замок. вверху и внизу.Таким образом, замки с четырьмя выдвижными задвижками требуется и должен быть установлен рядом с дверью. В небольших двустворчатых дверях верхний и нижний замки требуются только для одна из дверей. На рисунке 5.77a показана простая деревянная ручка. запирание с помощью клина, прибиваемого к перемычке. Его можно использовать в верх двери без рамы. Обратите внимание, что верхний рельс должен быть размещен вниз достаточно глубоко, чтобы можно было перемещать верхнюю часть ручки. В, например, двери сарая, где движение двери может быть терпимо, часто предусматривается только фиксатор вверху.

В качестве альтернативы можно использовать замок, показанный на рисунке 5.77b. замок, который расположен на средней направляющей, имеет затвор через дверь. Болт крепится к поперечине на внутри и ручка снаружи. Когда ручка нажата вниз перекладина вращается из зацепов. Замок может быть приспособлен для фиксации ручки в заблокированном положении.

Окна

Окна обеспечивают свет и вентиляцию в здании, позволяя находящиеся внутри, чтобы осмотреть окружающий пейзаж и понаблюдать за деятельность во дворе фермы.В гостиных и рабочих комнатах там, где важен хороший свет и вентиляция, площадь окна должна составлять от 5 до 10% площади помещения. Окна иногда нужно притенять, чтобы уменьшить тепловое излучение или закрывать не допускать попадания дождя или пыли. Кроме того, может потребоваться обследование. для защиты от насекомых. Ставни, верхние или боковые, обычно используются для обеспечения необходимой защиты. Боковой застекленные окна, сетки от мух и стеклянные или деревянные жалюзи также использовал.

Рисунок 5.75 Крепление к дверной косяк в каменной стене без блоков косяка.

Рисунок 5.76 Типы пороги.

Рисунок 5.77 Простой сарай замок.

Ставни: это в основном маленькие двери, которые изготавливаются как ставни без рамы, с рамами или заподлицо. Из-за меньшего размера требуются только две направляющие, а древесина может быть меньше измерение. Принципы построения такие же, как и для двери.Однако, когда рама для ставня утоплена в стены, подоконник должен быть наклонным и выступать из стены, чтобы вода капает с фасада здания. Окно Ставни могут быть откидными или откидными. Откидная створка имеет преимущество затенения отверстия, когда он остается открытым как сварной Обеспечивая вентиляцию, предотвращая попадание дождя.

Застекленные окна: застекленные окна относительно дороги, но наиболее практичны в холодных регионах.При низких температурах окно можно закрыть, пока в комнату проникает дневной свет. Кадры для стеклопакетов доступны в дереве и металле, последний быть дороже. Стеклопакеты с рамами обычно продается как единое целое, но на рис. 5.81 показаны различные методы каркасного строительства и монтажа.

Рисунок 5.78 Утопленное окно или ставня.

Рисунок 5.79 Окно инсталляции.

Лестница и лестницы

Угол, определяемый высотой и горизонтальным расстоянием. доступны, определим наиболее подходящие способы добраться от один уровень на другой.Для уклона до 1: 8 (7). Пандус есть подходит как для ходьбы, так и для толкания тачки. Для прогулок сам по себе, уклон 1: 4 (14) является удовлетворительным, если он остается постоянно сохнет. Для уклонов от 1: 3 до 1: 0,8 (от 18 до 50), лестницы возможны, хотя предпочтительнее от 30 до 35. Углы круче 50 требуется лестница или лестница-лестница. Временный лестницы должны быть установлены на высоте от 60 до 75, в то время как фиксированная лестница может при необходимости быть вертикальным.

Пандусы: Пандусы могут быть сделаны из утрамбованной земли или конкретный.Земляной пандус следует делать из смеси мелкодисперсных гравий и глина, гравий для придания текстуры нескользкой поверхности и глина в качестве связующего. Поверхность пандуса построенный из бетона, должен иметь тройник на склоне. после того, как его вылили и удалили.

Лестница : Лестницу можно спроектировать как одну прямую полет, с приземлением и разворотом на 90 или с приземлением и 180 оборот. Прямой полет самый простой, наименее дорого и проще всего для перемещения больших предметов вверх или вниз.Однако лестницы с площадкой считаются более безопасными, потому что человек не может упасть так далеко.

Определения и описание терминов, относящихся к лестницам: (см. рисунок 5.80).

Уголок: Клееный уголок в стыке между проступью и подступенком для уменьшения движений и скрипа.

Балясины: Вертикальные стержни между стрингерами и поручень.

Идет: Горизонтальное расстояние между носами или подступенки двух последовательных ступеней.Иногда это называют бегом или протектор.

Поручень: Поручень безопасности, параллельно стрингерам и промежуток между newels на обоих концах. Это можно прикрепить к стене выше и параллельно стрингеру стены. Вертикаль расстояние между стрингером и поручнем должно быть 850 к 900мм.

Высота потолка: Расстояние между ступенями по вертикали и любое препятствие на лестнице, обычно нижний край пол.Высота помещения должна быть не менее 2 метров.

Корпус : Проступи и подступенки могут быть размещены в канавки в стрингерах или опоры на бортах, которые прибиты гвоздями и приклеил к стрингерам. В обоих случаях они должны быть закреплены. с клиньями и клеем.

Столб Newel : Столб, поддерживающий поручень на низ, поворот и верх лестницы.

Шаг : Обычно 30-35

Подъем : вертикальное расстояние между двумя последовательными ступени.

Подступенка: Вертикальные стержни между последовательными ступени. Иногда стояк опускается (открытый стояк) для простоты и экономия. В этом случае ступени должны перекрываться от 25 до 35 мм.

Ступени: Ступени и подступенки комбинированные.

Стрингеры: Балки наклонные, поддерживающие ступени. Прочность, необходимая для стрингеров, будет зависеть от нагрузки. и метод поддержки.Они могут поддерживаться только на концах или непрерывно вдоль стены.

Ботфорты: Участники наступили на человека, взбирающегося на лестница. Ступени должны быть достаточно прочными, чтобы их можно было переносить и переносить. нагрузка на стрингеры без чрезмерного прогиба. У них должна быть нескользкая поверхность. Проступи могут быть размещены в пазах в стрингерах или опираясь на борта, которые прибиты гвоздями и приклеил к стрингерам. В обоих случаях они защищены клинья прибиты и приклеены к стрингеру.

Ширина: Достаточная ширина, чтобы пройти два человека требуется ширина 1,1 метра. Минимальная ширина 600 мм может быть используется для движения людей, ничего не несущих.

Рисунок 5.80 Лестница строительство.

Шаг для большинства лестниц не должен превышать 42 и быть менее чем 30, а для обычных лестниц не более 35 рекомендуемые. Для большинства лестниц минимальный проход 250 мм и не более 300 мм, хотя в домашних лестницах для используемых лестниц приемлемо минимум 200 мм. редко.Подъем от 150 до 220 мм обычно является удовлетворительным. Комфортность использования лестницы во многом зависит от размеры подъема и спуска ступеней. Правила для определение пропорции основано на предположениях, что примерно вдвое больше усилий требуется для подъема, чем для ходьбы по горизонтали и что темп среднего человека измеряет около 585 мм. Таким образом, то, что 300мм идет с подъемом 140 мм или 150 мм обычно считаются удобными, в результате правило, согласно которому рост плюс удвоенное повышение должно равняться 580 до 600мм.

Обязательно соблюдайте размеры ступеней и постоянные подступенки на любом лестничном марше для снижения риска несчастных случаев, вызванных изменением ритма движения вверх или вниз лестница.

Лестницы изготавливаются путем склеивания и заклинивания ступеней и подступенков в пазы корпуса в стрингерах, образуя жесткую как показано на Рисунке 5.80.

Лестницы предназначены для крепления к стене с помощью одного внешний стрингер, закрепленный между стенами или отдельно стоящий, большинство лестниц имеют одну стену и одну внешнюю перекладину.В стрингер крепится непосредственно к стене по всей ее длине длины или крепится к деревянным рейкам, вставленным в стену. В Внешний стрингер поддерживается столбами с обоих концов. Посты также служат в качестве точки крепления для поручней, которые охватывают между ними.

Пространство между поручнем и проступью можно заполнить с балясинами, балюстрадой или прочной панелью для улучшения обоих безопасность и внешний вид лестницы.

Железобетон лучше подходит для уличных лестниц, чем это древесина.Количество, диаметр и шаг основных и арматура распределения всегда должна рассчитываться для каждого лестница от опытного дизайнера.

Рисунок 5.81 Типичный опалубка для бетонирования лестниц.

Лестница-лестница Рекомендуемый шаг для этого типа крутых склонов, узкая лестница — 60. Ширина обычно примерно минимальная. 600мм. Размер шага (протектора) составляет. зависит от подача. Значения в таблице 5.Рекомендуется 17:

Таблица 5.17 Размеры протектора и подъем с разным шагом лестницы

	Угол наклона
	50	55	60	65	70	75
Протектор, мм	220	190	160	130	100	70
Подъем, мм	262	272	277	278	275	262

Деревянные лестницы в основном бывают двух типов:

• 1 Имеющие круглые перекладины, закрепленные в отверстиях в стрингеры, и
• 2 Имеющие квадратный или слегка прямоугольный разрез ступеней и прибивается к передней стороне стрингеров.

Рисунок 5.82 Лестница-лестница.

Рисунок 5.83 Два основных типа лестниц.

Рисунок 5.84 Защитное ограждение лестницы.

Ширина лестницы должна быть от 350 до 500 мм, а высота подъема должно быть от 230 до 400 мм, при этом рекомендуемое значение составляет 300 мм.

Лестницы, перемещаемые с места на место, должны иметь крючки. и дюбели, чтобы их можно было надежно закрепить на снизу и сверху.Стационарные лестницы должны быть надежно закреплены. закреплены на своем месте и, при необходимости, снабжены поручни. Если общая длина более 5 метров и с уклоном круче 70, лестница должна быть снабжена ограждение, предотвращающее падение альпиниста назад. Если лестница выше 2,5 метров и начинается с небольшой площадки, тоже должен быть охранник.

Электрооборудование установки

Электроэнергия может быть использована во многих сферах, и ее рост ряд хозяйств выиграют от электрификации, поскольку сеть электроснабжения расширена в сельской местности или генераторы установлены в хозяйствах.Хотя фермерских хозяйств мало, в отдельные небольшие фермы, подключены к электросети в присутствуют все, кто занимается проектированием и строительством фермы здания должны иметь представление о генеральной планировке и функции электроустановок.

Рисунок 5.85 Типичный система распределения электроэнергии.

Для большинства типов хозяйственных построек электрическая схема может быть нарисованный на копии вида в плане с использованием символов, показанных на Рисунок 1.8. На схеме должны быть указаны розетки, освещение. точки, выключатели, двигатели, обогреватели и другие приборы должны быть установлены, а сопроводительные спецификации должны описывать выбор системы электропроводки, установка высоты и детализация каждого устройства. Подробные схемы электропроводки и схемы установки, подготовленные специалист понадобится только для больших и сложных здания, например, заводы по переработке сельскохозяйственной продукции.

Электроснабжение

Электроснабжение фермы обычно достигает ее над головой от местной трансформаторной подстанции, где напряжение было переведен на трехфазное питание 415/240 В.Четыре провода требуется для трехфазного питания, по одной на каждую из линий и один общий возврат или нейтральный. Нейтраль подключена к земле на подстанции. Напряжение между любым фазным проводом и нейтраль — 240 В, а между любыми двумя фазными проводами — 415 В. Если почти равные нагрузки подключены к каждой из фаз, ток в нейтрали будет сведен к минимуму. Для достижения этой цели большинство приборов, потребляющих большое количество электроэнергии, особенно электродвигатели и более крупный обогреватель и кондиционер агрегаты предназначены для подключения к трехфазной сети.Цепи освещения, розетки и приборы низкого номинальная мощность обслуживается однофазным питанием, но различные цепи подключены к разным фазам, чтобы сбалансировать общий загрузка. Однако иногда небольшие фермы или жилые дома питается от однофазного источника питания 240 В. В данном случае только два В питающем кабеле требуются провода: один под напряжением и один нейтраль. Уравновешивание нагрузки производится на подстанции, где находится линии из нескольких домов объединены.

Точка забора основного источника питания на ферму должна находиться в удобное место с учетом возможного распределения схемы. Место всасывания должно обеспечивать легкий доступ место, защищенное от влаги и пыли и где основные предохранитель, главный выключатель и счетчик могут быть установлены. Цепные предохранители и распределительное устройство может быть установлено в этом месте или в каждом постройки в усадьбе, которые будут обслуживать электричеством.

Тарифы на электроэнергию — это платежи, которые передаются на потребитель.Плата обычно состоит из двух элементов: фиксированной стоимость, которая часто зависит от размера основного предохранителя, и эксплуатационные расходы, зависящие от количества электроэнергии потребляется. Требуемый номинальный ток для главного предохранителя будет зависеть от от максимальной суммы мощности, необходимой для приборов, которые должны быть подключенным в любой момент, а также зависит от типа стартера электродвигателей. Обычно мотор, имеющий наивысшая номинальная мощность будет определяющим фактором при усадьба.

Заземление и соединение

Если провод базы под напряжением касается или иным образом подключается к металлический каркас прибора, прикоснувшись к нему, человек получить удар электрическим током. Мера предосторожности — подключите любые оголенные металлические детали к заземляющему проводу, который должен быть дополнительный проводник в питающем кабеле и подключенный к соединитель заземления, состоящий из нескольких медных стержней хорошо въезжает в землю.Таким образом, заземляющий провод будет проводится как третий провод в однофазном питающем кабеле и как четвертый или пятый провод в трехфазном питающем кабеле, в зависимости от от того, есть ли в кабеле нейтральный провод. Нейтральный должен не использовать для заземления. Некоторые приборы вместо того, чтобы быть заземлен, защищен изолирующей крышкой.

Соединение — это соединение с низким сопротивлением между любыми двумя точками. заземленной системы, чтобы предотвратить любую разницу потенциалов который может производить ток и является дополнительной защитой.Если, например, металлическая отделка доильного зала электрически связан с арматурными стержнями из бетона пола, коровы будут защищены от поражения электрическим током, если по какой-то причине мебель стала заряжаться из-за протечки земли ток, которого недостаточно для перегорания предохранителя, так как пол получит такой же электрический потенциал.

Распределительные цепи

Электроэнергия распределяется внутри зданий кабелями, которые состоят из одного или нескольких проводов из меди или алюминия каждый отдельно окружен изоляционным материалом, таким как пластик, а затем заключенный во внешний лист из пластика или резина.Размер кабеля определяется площадью поперечного сечения его проводники. Всем кабелям присвоен номинал в амперах, что является максимальной нагрузкой, которую кабель может выдержать, не становясь перегрет. Большие проводники обычно делят на жилы, чтобы сделать кабель более гибким.

Поверхностная проводка обычно используется в хозяйственных постройках. Этот подразумевает прокладку кабелей в листах по поверхности стен, потолка, и т.д. и фиксируется клипсами. Необходимо следить за тем, чтобы кабели не резко изогнуты, защищены при прохождении сквозь стену и уложен вдали от водопроводных труб.Кабельная проводка, где проложены кабели протянуты в скрытых трубопроводах, слишком дорого и сложно заняты в хозяйственных постройках.

Цепи освещения обычно выполняются с предохранителями на 5 А и проводка (кабели 1,0 мм). Хотя подходящее расположение одностороннего а двусторонние переключатели позволят включать и выключать лампы индивидуально или в группах, каждая такая схема может служить для Например, десять ламп мощностью 100 Вт без опасности перегрузки. Если все десять лампы включены вместе, их потребляемая мощность составляет 1000 Вт.По отношению:

W = V x A, где:

Вт = мощность
V = напряжение
A = текущий

Лампы вырабатывают ток 4,2 А в цепи 240 В, т. Е. он оставляет подходящий запас прочности на случай перегрузки предохранителя и проводка.

Цепи розеток обычно выполняются с проводкой 2,5 мм и устроены как кольцевые цепи, питаемые от сети на оба конца через предохранители от 10 до 15A.В бытовых установках схема розетки может иметь любое количество розеток при условии, что не обслуживать пол площадью более 100 м. Однако когда проектирование цепей розеток для сельскохозяйственных зданий, таких как мастерской, будет разумно оценить ток, производимый всеми приборы, которые должны быть подключены в любой момент к избегать перегрузок. Осветительная арматура, выключатели и розетки доступны в широком ассортименте, предлагая разную степень защиты от попадания пыли и влаги.Хотя дороже те, которые предлагают высокий уровень защиты, обычно будут требуется в хозяйственных постройках, как и арматура, расположенная на открытом воздухе.

В ванных, душевых и ванных комнатах нельзя использовать розетки. следует избегать в таких помещениях, как ясельные и умывальники, из-за наличия воды.

Стационарное электрическое оборудование с однофазным питанием, например, водонагреватели, кондиционеры и плиты, должны иметь собственные цепи с индивидуальными предохранителями.

Электродвигатели трехфазные и аппаратура требуемой мощности питающие кабели с четырьмя или пятью жилами, включая заземляющий провод. Каждый прибор должен иметь собственный источник питания. и фазовые линии должны быть соединены индивидуально. Подвижный 3-х фазный двигатели питаются от специальных трехфазных розеток через гибкий шнур с резиновым покрытием, который крепится к двигателю на одном конец и снабжен 3-фазной вилкой на другом. Все гибкие шнуры должны быть защищены от повреждений, например, колесами и должны где возможно быть подвешенным к земле.Гибкие шнуры не должны обстоятельства могут быть связаны путем скручивания проводов вместе.

Искусственное освещение

В тропических странах с сильным естественным освещением, даже относительно небольшие окна могут обеспечить достаточное внутреннее освещение. Следовательно, искусственное освещение потребуется в основном для увеличения часы света.

Два наиболее часто используемых источника искусственного света, где Электроэнергия имеется, в лампах накаливания и люминесцентная трубка.Трубки и фитинги для трубок дороже чем лампы и фитинги, но лампы производят от трех до пяти раз больше света на единицу электроэнергии, иметь до десяти в разы дольше и имеют меньшее тепловыделение. Следовательно люминесцентный свет обычно самый дешевый, несмотря на более высокую Начальная стоимость. Однако в небольших помещениях, где включается свет часто включаемые и выключаемые лампы обычно предпочтительны в качестве стоимость установки в этом случае важнее энергии Стоимость.Мерарные паровые и натриевые лампы часто используются для наружных работ. осветительные приборы. Они имеют более высокую эффективность с точки зрения производимого света. чем люминесцентные лампы, но их свет покрывает только ограниченный спектр, и это имеет тенденцию искажать цвета.

Обычно доступны различные типы фитингов для обоих луковицы и трубки. В то время как голая лампочка или трубка может быть достаточно некоторые обстоятельства, приспособления, защищающие лампу от физических на ферме часто требуется повреждение и проникновение влаги здания.С оптической точки зрения фитинг должен затемнить лампу и представить большую площадь нижнего яркость, чтобы уменьшить блики, вызванные чрезмерной яркостью контраст. Это особенно важно, если лампа размещены там, где они будут просматриваться напрямую. Точка освещения также должны быть расположены так, чтобы отраженные блики и беспокоили некоторых избегается затенение рабочей зоны. Пока светятся цвета внутренние поверхности создадут светлую комнату, оттенки синего или зеленый цвет создает ощущение прохлады.Пыльные условия во многих хозяйственные постройки подразумевают использование фурнитуры, позволяющей легко уборка. Скопившаяся пыль может значительно уменьшить поток света. чем 50%.

Большинство операций по сельскохозяйственному производству, выполняемых в постройки вполне могут быть выполнены с использованием натуральных свет, но там, где должен быть установлен искусственный свет, стандартный освещения должно быть связано с выполняемой деятельностью. Пока установка 2.Люминесцентный свет от 0 до 3,0 Вт на квадратного метра площади пола хватит на общие освещение, рабочие зоны нуждаются в большем количестве света, скажем, от 5 до 8 Вт / м, и стол или верстак, на котором сосредоточены или требуются сложные задачи для выполнения может потребоваться от 10 до 15 Вт / м или более. Где должны быть лампочки вместо трубок указанные выше значения должны быть на наименее сбитый с толку.

Рисунок 5.88 Примеры осветительная арматура для хозяйственных построек.

Электродвигатели

Однофазные двигатели мощностью до 1 кВт имеют широкий диапазон приложений, особенно для использования в бытовой технике.В наиболее распространенный тип, однофазный последовательный двигатель или универсальный двигатель, обеспечивает хороший пусковой крутящий момент и может работать как на переменный ток (AC) и постоянный ток (DC). Пока у него есть преимущество возможности подключения к обычной розетке розетка, как правило, не может конкурировать с производительностью и КПД 3-х фазного двигателя.

Трехфазный асинхронный двигатель является наиболее распространенным электрическим мотор на фермах, где он используется для питания вентиляторов, транспорта устройства, мельницы и т. д.Современные электродвигатели производятся в широкий диапазон номинальных мощностей и типов. Диапазон их корпусов от защиты экрана до полностью закрытого. Двигатели, используемые в хозяйстве здания обычно должны иметь пыленепроницаемый корпус. и брызгозащищенный, т.е. он не должен быть поврежден подвергается обрызгиванию водой с любого направления. Тем не мение, иногда даже лучшая защита, такая как пыленепроницаемость и требуется заподлицо, погружные двигатели должны быть полностью закрытые и полностью водонепроницаемые.

Асинхронный двигатель имеет плохой запуск. крутящий момент и большой пусковой ток — до шести раз больше полной нагрузки Текущий. Для предотвращения чрезмерного скачка напряжения в питающей сети. и электроэнергетическая компания обычно разрешает только небольшие асинхронные двигатели. быть запущенным прямо в сети. Стартер звезда / треугольник обычно установлен на двигателе мощностью от 2 до 3 кВт, и уменьшит пусковой ток примерно в два раза превышает ток полной нагрузки. К сожалению, это также еще больше снижает и без того плохой пусковой крутящий момент, что двигатель не может запуститься при большой нагрузке.Другие виды двигатели и стартеры доступны для ситуаций, когда запуск Однако избежать нагрузки нельзя.

Стартер любого двигателя мощностью более 0,5 кВт должен включить перегрузку, которая отключается, если ток превышать безопасное значение в течение более длительного времени, чем требуется для запустить мотор. Во многих установках, кроме того, желательно включить механизм высвобождения, предотвращающий неожиданные перезапуск после сбоя питания.Большой выбор датчиков, таймеров и другие устройства доступны для автоматического наблюдения и контроль работы электродвигателя.

Дополнительная литература

Barnes M.M., Farm Construction, Buildings, Slough, Цементно-бетонное объединение, 1971.

Барри Р., Строительство зданий, Том 14, Лондон, Гранада Паблишинг Лтд., 1969-1972 годы.

Burberry P., Окружающая среда и услуги, Mitchell’s Building Series, Лондон, BT Batsford Ltd., 1979.

Чадли Р., Строительные технологии , Том 1-3, Лондон, Longman Group Ltd., 1973–1976 годы.

Дэнси Х.К., A Руководство по строительству зданий , Лондон, ООО «Промежуточные технологии», 1975 г.

Foster J.S., Structure and Fabric, Part 1, Mitchell’s Building Series, Лондон, BT Batsford Ltd., 1979.

Foster J.S., Harington R., Structure and Fabric, Part 2, Серия зданий Митчелла, Лондон, BT Batsford Ltd., 1977 г.

Fullerton R.L., Строительство зданий в теплом климате, Часть 1–3, Oxford, Oxford University Press, 1977–1979.

Немецкая биржа соответствующих технологий, Здание Инструкции для дома из саманного кирпича, Мюнхен, Немецкое агентство для

Техническое сотрудничество (GTZ), 1982.

Haugum K., Construction of Farm Buildings, Найроби, Отдел жилищных исследований и развития, Университет Найроби, 1980 год.

Janssen J.J.A., Bamboo , публикация CICA 82.03, Эйндховен, Технологический университет Эйндховена, 1982 г.

King H., отредактированный Осборном Д., Components, Mitchell’s Строительная серия, Лондон BT Batsford Ltd., 1979.

Lippsmeier G., Tropenbau- Здание в тропиках, Мюнхен, Callwey Verlag, 1969.

Longland F., Stern P. (ed), Field Engineering, And Введение в строительные работы и строительство в сельской местности, Лондон, Intermediate Technology Publications Ltd., 1983.

Министерство сельского и водного хозяйства, Grass Соломенные крыши, Лусака, Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов Отдел развития, Инженерная секция, 1984.

Мукерджи К., Уиппл Дж. Х., Эскобар Р.С., Конструкции крыш для жилищного строительства в развивающихся странах , Отчет об исследовании Учеба в Центральной Америке, 1979 г., Эшборн, Немецкий Соответствующий Обмен технологиями, 1982 г.

Национальный институт профессионального обучения, Аккра, сельское строительство: 1 . Справочник, 2. Базовые знания, 3. Строительство . 4. Книга для рисования , Маастрихт, Stichting Kongretatie F.l.C.

Нейдл М., Электромонтажные технологии, 3-е изд., Лондон, Баттерворт и Ко., Лтд., 1982 г.

Noton N.H., Farm Buildings, Reading, Колледж усадьбы Менеджмент, 1982.

Шрекенбах Х., Abankwa J.G.K., Construction Technology для развивающихся стран, Эшборн, Немецкое агентство Техническое сотрудничество (GTZ), 1982 г.

Sode O.J., Construction of Farm Buildings, Lusaka, Министерство сельского и водного хозяйства, машиностроение Раздел, 1975.

Whitaker J.H., Сельскохозяйственные здания и сооружения, Рестон, Рестон Паблишинг Ко., 1979.

---

Содержание — предыдущий — следующий

дверных проемов, коридоров и входов :: Государственный секретарь штата Калифорния

Версия для печати (PDF)

Дверные проемы, коридоры и входы в зону голосования должны быть соединены доступным путем проезда от остановок общественного транспорта, от доступных парковок и зон загрузки пассажиров, а также с улиц и тротуаров общего пользования, если такие пути предусмотрены.(CCR, Раздел 11B-206.4.)

Максимальное усилие, чтобы открыть дверь или открыть дверь, не должно превышать пяти фунтов силы, чтобы избиратели с ограниченными возможностями и пожилые избиратели могли войти в помещение для голосования. (CCR, Раздел 11B-404.2.9.) Все двери на доступном пути движения должны иметь ширину в свету не менее 32 дюймов. (CCR, Раздел 11B-404.2.3.)

«Отбойник» или «отбойник» двери расположен на краю двери напротив петель. На боковой стороне двери должно быть свободное пространство на задней стороне двери, которое выходит на 18 дюймов за край двери для внутренних дверей и на 24 дюйма для наружных дверей.Некоторые двери имеют автоматическое закрытие. Если дверь оснащена автоматическим доводчиком и дверная фурнитура защелкивается, для толкающей стороны двери требуется свободное пространство, выходящее на 12 дюймов за край двери. (CCR, разделы 11B-404.2.4.1 и 11B-404.3.) См. Рисунок 7.

Рис. 7: Человек, использующий инвалидное кресло у дверного проема, с изображением дверного проема, свободное пространство для передних подходов со стороны толкания и стороны тяги.

Входы требуют ровных площадок с каждой стороны двери, чтобы избиратель мог открываться и маневрировать вокруг двери.Все двери должны иметь 60-дюймовую площадку, перпендикулярную двери со стороны отвода двери. На стороне толкания должна быть 48-дюймовая площадка, перпендикулярная двери. (CCR, Раздел 11B-404.2.4.1.) Все двери должны иметь гладкую, непрерывную поверхность высотой не менее 10 дюймов от пола со стороны толкания, чтобы дверь можно было открыть с помощью подставки для ног инвалидного кресла без образования ловушки или опасное состояние. (CCR, Раздел 11B-404.2.10.)

Порог внизу дверного проема не должен превышать ½ дюйма в высоту.Любая вертикальная поверхность на пороге высотой от до ½ дюйма должна быть скошена. (CCR, Раздел 11B-404.2.5.)

Оборудование для открывания дверей, приводимое в действие вручную, такое как ручки, ручки, защелки, замки и другие устройства управления, должно легко управляться одной рукой без сильного захвата, защемления или скручивания запястья. Рабочая часть дверной фурнитуры должна располагаться на высоте от 34 до 44 дюймов над чистым полом. Запирающие и запирающие двери, приводимые в действие вручную и расположенные на пути движения, должны приводиться в действие одним усилием с помощью аппаратных средств рычажного типа, штанги экстренной блокировки, штанги двухтактной активации или другого аналогичного оборудования.(CCR, Раздел 11B-404.2.7.) См. Рисунок 8

Рис. 8: Оборудование для открывания двери, приводимое в действие вручную, включая ручки, ручки и защелки.

Требования к ширине прихожей и коридора зависят от количества людей, использующих эту площадь. Когда 10 или более человек используют коридоры или коридоры в зданиях, таких как предприятия, церкви или школы, требуемая ширина коридора / коридора составляет 44 дюйма. (CCR, Раздел 11B-403.5.1 Исключение 2.) Коридоры и коридоры, обслуживающие количество пассажиров менее 10 человек, не должны быть менее 36 дюймов в ширину.(CCR, Раздел 11B-403.5.1.)

Если длина коридоров превышает 200 футов, должны быть проходы размером 60 на 60 дюймов с интервалами не более 200 футов друг от друга. Т-образное пересечение двух коридоров или пешеходных дорожек является приемлемым местом для проезда. (CCR, Раздел 11B-403.5.3.) См. Рисунок 9.

Рис. 9: Человек, использующий инвалидную коляску, на Т-образном перекрестке с размерами.

Другие требования к внутренней траектории движения могут включать наклон, поперечный уклон, свободное пространство над головой, выступающие объекты, изменения уровня и устойчивые, твердые и нескользкие поверхности или другие особенности траектории движения, как описано в Разделе 2 Путь путешествия.

Как исправить зазор в двери гаража

Щель гаражных ворот практически любого размера — приглашение для нежелательных гостей. Щели по бокам и сверху двери пропускают ветер, дождь и снег, а щели вдоль пола пропускают не только погоду, но и тварей. Мыши могут протиснуться через щель гаражной двери размером с десять центов. Крысам нужно не больше четверти. И не забывайте о змеях.

Конечно, вам могут не нравиться пробелы просто из-за того, как они выглядят.В любом случае, устранить зазор в двери гаража намного проще, чем устранить зазоры в зубах… или поколениях. Узнайте, как решить простые проблемы с ремонтом, сделанными своими руками, и когда вызвать профессионала для более сложного ремонта гаражных ворот.

Зазоры по бокам и сверху двери

Осмотрите упоры. Упоры гаражных ворот — полосы обшивки, идущие по обеим сторонам и верхней части дверного проема — закрывают зазоры между краями двери и косяками и обеспечивают защиту от атмосферных воздействий с помощью гибкой заслонки или фланца, который перекрывает дверь, когда она закрыта .Если ваши упоры не работают, их, вероятно, нужно переместить (обычно ближе к двери) или заменить.

Проверить гусеницы . Если дверь гаража перестает выглядеть нормально, но дверь находится не по вертикали (не совсем вертикально в закрытом состоянии), проверьте вертикальные участки роликовых направляющих с каждой стороны двери; они должны быть отвесными и удерживать дверь на постоянном расстоянии от боковых упоров (при условии, что сами упоры вертикальны). Гусеницы крепятся на кронштейнах с продольными отверстиями.Ослабьте крепежные болты и немного подтолкните гусеницы, чтобы дверь оказалась ближе к упорам (и вертикально), затем снова затяните болты. Только будьте осторожны, не заходите слишком далеко; дверь нуждается в игре. В случае сомнений вызовите специалиста по гаражным воротам.

Зазоры внизу двери

Зазор ворот гаража в месте соприкосновения двери с полом может иметь множество причин, которые определят ваш выбор решения.

Отрегулируйте концевые выключатели , если ваши гаражные ворота не закрываются полностью.Гибкие уплотнители гаражных ворот — легкая добыча для животных, у которых есть желание и потребность жевать. Чтобы отговорить их, отрегулируйте концевые выключатели так, чтобы уплотнение находилось между нижней частью двери и полом. Концевые выключатели, которые контролируют конечное положение двери, обычно расположены наверху у вашего открывателя. Поскольку существует много типов открывателей, прочтите руководство своего владельца, чтобы узнать об особенностях вашей конкретной модели.

Заменить уплотнение. Само уплотнение может быть причиной из-за возраста и естественного износа.Замена DIY довольно проста. Приобретите комплект для замены уплотнения у производителя гаражных ворот или найдите в Интернете через надежного поставщика. Установка, которая варьируется в зависимости от производителя, может быть такой же простой, как ввинчивание винтов через предварительно сконфигурированные отверстия, или более сложной, требующей подавать уплотнения гаражных ворот по каналу или дорожке. Если у вас есть скользящая разновидность, производители часто рекомендуют специальную смазку, чтобы сделать работу более плавной.

Компенсация за заселение либо в каркас гаража, либо в пол гаража, либо в обоих.Если дверь деревянная и зазор небольшой, подрежьте дверь по полу. Установите циркуль так, чтобы он соответствовал самой широкой части проема двери гаража, затем перетащите циркуль по полу, используя конец карандаша, чтобы отметить линию разреза вдоль нижней дверной панели (или замените деревянный брусок и карандаш плотника). Вырежьте дверь лобзиком (самый безопасный вариант для начинающих) или циркулярной пилой (для опытных домовладельцев своими руками), затем отшлифуйте и отполируйте обрезанный конец, прежде чем добавлять новый уплотнитель.

Заменить уплотнитель. Для металлических дверей замените уплотнитель, чтобы устранить зазоры в полу, используя один из двух разных типов. Первый — это уплотнение луковицы, что-то вроде действительно хрупкого садового шланга с Т-образным стержнем наверху. Стойка входит в единственную канавку в нижнем крае дверной панели. Второй имеет U-образную форму с двумя верхними краями, которые переходят в два канала в двери. Убедитесь, что уплотнитель достаточно высок, чтобы закрыть зазор двери гаража: для зачистки лампового типа выберите самый большой диаметр, который вы можете найти; для П-образной формы выбирайте самую широкую (измеряется в разложенном виде).

Добавьте бетон на пол. Бетонные полы в гаражах нередко смещаются или опускаются после заливки. Это может вызвать проблемы, поскольку бетонные плиты редко перемещаются ровно или параллельно. Добавьте слой бетона, чтобы получить плоскую ровную поверхность, на которую будут опираться уплотнители ворот гаража.

Установить порог гаражных ворот. Дома и магазины автомобилей продают комплекты порогов, состоящие из резиновой планки порога и клея (а иногда и пистолета для конопатки).Просто приклейте порог к полу гаража, чтобы дверь упиралась в него в закрытом состоянии. ПРЕИМУЩЕСТВО: устраняет зазоры в гаражных воротах и ​​предотвращает попадание воды, если подъездная дорожка ведет к гаражу. НЕДОСТАТКИ: создает небольшой барьер против выметания или вымывания мусора из гаража.

Позвоните профессионалу. Обратитесь к специалисту для регулировки ворот гаража, если дверь неровная, или для замены, если нижняя панель провисает.

Эта статья была обновлена ​​29 ноября 2017 г.

Amazon.com: 3dRose fl_45630_1 Крупный план Red Fox на склонах горы Этна (Vuples Vulpes) Сицилия, Италия Садовый флаг, 12 на 18 дюймов: патио, лужайка и сад

---

Депозит без импортных сборов и 14 долларов США.77 Доставка в РФ Подробности

Материал	Полиэстер
Марка	3дРоуз
тип ткани	100% полиэстер

---

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Габаритные размеры (в дюймах): 12 х 18; размер изображения (в дюймах): 10 x 10
• Изготовлен из 100% однослойного полупрозрачного полиэстера.
• Изображение печатается на одной стороне, более светлое изображение видно на обратной стороне
• Подходит для подвешивания на флагштоке (диаметром 8 мм), на стене, потолке, перилах или дверях
• Подвесная фурнитура / столб в комплект не входит

.