Утепление стен в деревянном доме изнутри: Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этапы работ

Содержание

Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри

Ответ на вопрос, стоит ли утеплять деревянный дом изнутри напрямую зависит от вида материала, из которого он был построен, и климатических условий в регионе. Если речь идет о коттедже из бруса или оцилиндрованного бревна, то без утепления не получится обойтись. Совсем иначе обстоит дело с домами, возведенными по технологии WOOD BRICK. Они строятся из деревянного кирпича, поэтому имеют практически монолитные стены – никаких сквозняков, «мостиков холода». Поэтому никакого дополнительного утепления не требуется, такая недвижимость отлично подходит для постоянного проживания!

Стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри?

Дома из бруса или бревна следует утеплять обязательно, если только это не летний небольшой домик на даче. Для зимовки или постоянного проживания он должен быть теплым, уютным. Поэтому сейчас разберемся, как сделать это правильно по технологии и с минимальным бюджетом.

Но перед тем как вы окончательно определитесь, нужно ли утеплять стены деревянного дома изнутри, следует знать, утеплители бывают искусственными и натуральными.

Второй вариант всегда предпочтительнее, ведь эти материалы относятся к категории экологически чистых. Профессионалы советуют использовать минеральную или каменную вату, пенопласт или пенополистирол, гипсокартон.

Если с вопросом, нужно ли будет утеплять стены деревянного дома изнутри, разобрались, то важно запомнить ещё один нюанс. В утеплении дополнительно нуждаются все поверхности. В бревенчатых домах потолок и пол тоже довольно сильно продуваются. Им необходима отдельная теплоизоляция.

Плюсы укладки утеплителя изнутри

Чтобы точно определиться, стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри, нужно сперва разобраться с преимуществами такой затеи:

  • если утеплитель уложен снаружи, то со временем из-за разницы температур на бревнах может образовываться конденсат, это приведет к развитию плесени;
  • если толщина стен слишком маленькая, то без теплоизоляции придется очень много денег тратить на отопление, тепло будет попросту уходить через щели или «мостики холода»;
  • многие считают, что самое важное в деревянном коттедже это его внешний вид, при наружном утеплении можно будет напрочь забыть о натуральности фасада, поверх утеплителя обязательно выполняется чистовая отделка штукатуркой или другим материалом;
  • решающим доводом в вопросе, нужно ли утеплять деревянный дом, может стать финансовая сторона, уложить внутренний утеплитель намного дешевле, да и понадобится его меньше;
  • утеплять коттедж снаружи можно только лишь летом, именно в это период дерево просушено, хорошо проветривается, внутреннюю изоляцию укладывают в любое время года, при любой погоде.

При утеплении пола часто укладывают электрические нагревательные маты. Это делает жилье ещё более комфортабельным, но приносит существенные затраты по электроэнергии. Такая проблема давно решена в домах, построенных по технологии WOOD BRICK. В качестве фундамента для них используются утепленные железобетонные плиты. Они надежно защищают от сырости и промерзания грунта, но при этом помогают сэкономить на слое утеплителя.

Минусы выполнения утепления изнутри помещения

Перед тем как окончательно решить, нужно ли утеплять свой деревянный дом изнутри, следует отдельно ознакомиться и с недостатками такого выбора:

  • уменьшение полезной площади – утеплитель и внутренняя отделка займут не так много места, тем не менее, если комнаты небольшие, то это тоже может стать проблемой;
  • несоблюдение технологии – если утеплитель уложен неправильно, то такая ошибка обязательно приведет к другим неприятным последствия, стены будут влажными от конденсата и пара, нарушится циркуляция воздуха и помещение перестанет «дышать»;
  • неправильный выбор материала – утеплитель должен быть абсолютно негорючим, иначе это повысит пожароопасность коттеджа в целом, для отопления используются печи и электрооборудование, а ведь оно не всегда безопасно в эксплуатации и часто становится первопричиной пожара;
  • использование антисептика – перед выполнением утепления необходимо выполнить обработку стен антисептическим составом, это хорошо защитит дерево от вредителей, но при этом снизит его экологичность;
  • недоступность инженерных систем – при укладке утеплителя электропроводку, трубы отопления, водоснабжения и канализации обычно размещают внутри него, это ограничивает доступ к ним в дальнейшем, при необходимости их замены или ремонта;
  • расходы на пароизоляцию – укладка утеплителя изнутри коттеджа обязательно требует использования слоя материала, защищающего древесину от пара, обойтись без него можно, имея мощную систему вентиляции, но ведь она тоже приведет к дополнительным теплопотерям;
  • затраты при покупке вторичного жилья – дороже всего обходится утепление старых домов, деревянные конструкции со временем подвержены разрушению, поэтом их придется кое-где менять на новые и обрабатывать намного тщательнее.


Нужно ли вообще утеплять стены деревянного дома изнутри каждый владелец недвижимости решает для себя сам. Но большинство отказывается от такого шага, ведь в процессе теряется внешний вид древесины. Она либо изнутри, либо снаружи будет закрыта слоем утеплителя и отделкой. При таком подходе теряется смысл строить дом именно из дерева.

Если вы не хотите решать, нужно ли утеплять свой деревянный дом, то лучше изначально стройте его по технологии WOOD BRICK. Это будет гарантией того, что он получится теплым и уютным. Благодаря особенностям пазогребневой системы каждый кирпич максимально плотно прилегает к остальным. Стыки практически полностью герметичны и никогда не выпустят тепло.

Текстура в доме из деревянного кирпича, который возводится по технологии WOOD BRICK, сохранится как снаружи, так и изнутри. Согласитесь, натуральное дерево всегда выглядит лучше, чем отделка из штукатурки, вагонки или любого другого материала.

Утепление деревянного дома: выбор утеплителя, нюансы монтажа

Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.


В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.

Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

Причины тепловых потерь в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

  • неправильная пароизоляция;
  • щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.

Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Выбираем материалы

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

  • невысокая проводимость тепла;
  • устойчивость к огню;
  • прочность;
  • экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

  1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.
  2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
  3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.
  4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
  5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

Пароизоляционный слой

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри

Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом. на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

  • желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
  • недостаточная толщина наружного утепления;
  • возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

  • климатическая зона строительства;
  • материал и толщина различных слоев стены;
  • характер проживания в доме;
  • температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.
  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Как правильно утеплить изнутри деревянный дом?

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

  • Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи ;
  • Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
  • Монтажа обрешетки;
  • Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
  • Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
  • Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи. построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками. связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.
к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

  • Простотой и удобством при монтаже;
  • Низкой степенью теплопроводности;
  • Высокими шумоизоляционными характеристиками;
  • Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.
к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи .

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.
к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.
к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Качественое утепление деревянного дома изнутри

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами. Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Утепление деревянного дома снаружи. Об этом читайте в следующей нашей статье.

А здесь статья про утепление дома эковатой.

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

  1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
  2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
  3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
  4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

  1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
  2. Пенополистирольные плиты (пенопласт). также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
  3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
  4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
  5. Утепление пенополиуретаном. напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами. паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Утепление потолка в деревянном доме. Как правильно его утеплить читайте здесь.

А в этой статье рассказывается про утепление дома из бруса.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой. то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной. которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны. одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Теплоизоляция потолка в доме. Об этом читайте здесь.

А тут статья про утепление дома пенопластом.

В этом разделе http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/ вы найдете много полезных статей об утеплении дома.

  1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
  2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
  3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
  4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Источники: http://x-teplo.ru/uteplenie/steny/uteplenie-sten-iznutri-derevyannogo-doma.html, http://uteplimvse.ru/dlya/doma/uteplitel-iznutri.html, http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/derevyannye/sten-doma-iznutri.html

тепление пола и стен в доме утеплителем

Утепление деревянного дома позволит продлить период проживания в нём, а также позволит Вам существенно сократить расходы на его обогрев (экономия составляет от 15 до 35%, в зависимости от типа конструкции). Отражающая изоляция Пенофол обеспечивает высокое сохранение тепла за счёт его отражения от собственной поверхности.

Прежде, чем приступать к утеплению  деревянного дома, необходимо чётко определить для себя, какие цели преследуются при утеплении дома.

1) Первый вариант утепления деревянного дома предназначен для продления периода проживания в доме и используется для утепления летнего дачного дома.  То есть, хотелось бы, чтобы при посещении дачи в холодные месяцы дом быстро прогревался с помощью дополнительных источников тепла.

Комплексное решение по утеплению деревянного дома состоит из утепления кровли, утепления стен и утепления пола. Одним из самых эффективных материалов для утепления является отражающая изоляция (например, Пенофол).Пенофол представляет собой легкий комбинированный материал, состоящий из слоя  полированной фольги и слоя вспененного полиэтилена.

2) Второй вариант утепления деревянного дома предназначен для домов круглогодичного проживания.  Он обеспечивает комфортное проживание в доме и снижает затраты на обогрев. Этот вариант, в зависимости от типа конструкции, может потребовать дополнительного утепления пенополиуретаном (ППУ плиты) – эффективной массивной изоляцией.

Расчёты схем утепления для деревянных домов круглогодичного проживания могут существенно различаться, поэтому для составления индивидуальной схемы утепления дома обращайтесь в наш консультационный центр.

Утепление крыши дома

Процесс утепления крыши деревянного дома должен быть комплексным. Как правило, теплоизоляцией Пенофол утепляют помещение изнутри. В случае с крышей, отражающая изоляция Пенофол  прокладывается посередине кровельной лаги. Использование рулонов  Пенофола с двухсторонним фольгированием позволяет создать эффект теплоотражающего зеркала. При установке изоляции Пенофол важно обеспечить наличие воздушной прослойки между внутренним облицовочным материалом и стропилами. В этом случае отражающая изоляция Пенофол также играет роль пароизоляции. Не забудьте проклеить стыки полотен  Пенофола  фольгированным скотчем для обеспечения пароизоляции, равномерной отражающей поверхности, а также во избежание теплопотерь через щели.

В приведённом примере отражающая изоляция (в данном случае утеплитель Пенофол) прокладывается посредине кровельной лаги. Такой монтаж Пенофола c двухсторонним фольгированием является высокоэффективным теплоотражающим зеркалом. Важно наличие воздушного пространства между стропилами и внутренним облицовочным материалом. Здесь отражающая изоляция Пенофол является и пароизоляцией.

Утепление стен дома изнутри

Помимо хороших теплоизолирующих свойств, отражающая изоляция Пенофол имеет еще одну приятную особенность – небольшой объем, что позволяет использовать этот материал для внутреннего утепления стен деревянного дома без потери площади.

При использовании отражающей изоляции с односторонним фольгированием (например, Пенофол тип А), крепление производится с использованием скоб и строительного степлера. При этом полотно Пенофола крепится отражающим слоем в сторону обрешетки.

Следует обращать внимание на стыки – между полотнами отражающей теплоизоляции не должно быть свободного пространства, то есть, листы Пенофола должны прилегать друг к другу плотно. Не забывайте проклеивать стыки алюминиевым скотчем, это важно для обеспечения однородной отражающей поверхности. Брусья обрешетки в этом случае обеспечивают свободное воздушное пространство между утеплителем Пенофол и самой стеной. Наличие воздушной прослойки является важным условием эффективной работы отражающей изоляции Пенофол.

При использовании утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(тип В), полотна также крепятся при помощи степлера к центральным частям брусков. Здесь также важно обеспечить наличие воздушного зазора. Стыки между полотнами Пенофола можно проклеить алюминиевым скотчем.

 

1-й вариант. Утепление стен дома  с использованием Пенофола с односторонним фольгированием(тип А). Отражающая изоляция,  крепится (при помощи степлера) к брускам обрешётки, фольгированной стороной в сторону обрешётки. Очень важным моментом является наличие воздушного слоя со стороны фольгированной поверхности Пенофола

2 Вариант. Утепление стен с использованием Пенофола с двухсторонним фольгированием(тип В). При монтаже данного вида утеплителя требуется наличие воздушного пространства с двух сторон Пенофола. Этот вариант утепления стены дома в два раза эффективнее первого варианта.

Утепление пола в доме

Существует два варианта утепления полов в доме. Первый вариант предполагает прокладку отражающей изоляции Пенофол на лаги отражающим слоем вниз. После укладки изоляции проводится настилка пола. При таком способе утепления достаточно использовать одностороннюю изоляцию, например, Пенофол Тип А.

Второй вариант утепления пола в деревянном доме предполагает использование утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(Тип В). В этом случае изоляция укладывается между половым настилом и основанием пола. При укладке Пенофола следует позаботиться о наличии прослойки воздуха со стороны фольгированного слоя — иначе вы не добьетесь желаемого теплоизоляционного эффекта.

 

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше рекомендации являются общими. Для более детальной информации приглашаем вас посетить наш консультационный центр, где наши специалисты бесплатно дадут вам все необходимые рекомендации.            

 При перепечатке данного материала ссылка на сайт www.regent-stroy.ru  обязательна.

Утепление деревянного дома изнутри | Строительство и ремонт дома своими руками

Любой построенный деревянный дом, без должного утепления, никак не может отвечать комфортным условиям проживания. Поэтому возникает вопрос, с какой стороны дома внутренней или наружной обшивать стены утеплителем. Эта процедура, проводимая для стен с обеих сторон, превосходно подходит при проживании в суровых климатических условиях. Утепление помогает поддерживать во всех комнатах дома оптимальную температуры и влажность воздуха.

В том случае, когда многим домовладельцам ни при каких условиях не хочется изменять внешний вид фасада своего жилища, самым оптимальным вариантом является утепление деревянного дома изнутри. Оно обеспечивает превосходную теплоизоляцию не только стен, но также потолка и пола, создавая при этом особенный микроклимат в каждой комнате. Зная и соблюдая все необходимые правила по этому процессу, можно не только приступать к его реализации, но и параллельно декорировать помещение.

Внутреннее утепление стен дома

У любого  человека, который столкнулся с проблемой внутреннего утепления собственного деревянного дома, возникает вопрос с чего начать и что для этого потребуется:

— Произвести подготовительные работы;

— Установить обрешетки и утеплитель;

— Обеспечить защиту материала;

— Декорировать поверхность.

На первом этапе подготовительных работ следует провести качественную герметизацию внутренних и внешних стен дома. Это необходимо для устранения потери тепла, которая возникает при появлении щелей во время усадки деревянного дома. Для этого их необходимо проконопатить льняным войлоком или ленточной паклей, а также можно произвести запенивание специальным утеплителем.

Второй этап внутреннего утепления дома включает в себя установку обрешетки из бруса, между которой укладывается слой утеплителя, обеспечивающего защиту от проникновения холодного воздуха. Хотя следует помнить о нанесении на него специального гидроизоляционного материала, предотвращающего попадание губительной влаги и увеличения его срока службы.

На последнем этапе работ проводится закрепление отделочного материала, который будет выполнять не только защитную функцию, но и декоративную. Лучше выбирать для облицовки практичные материалы. Они легко очищаются и доступны по стоимости. Можно использовать вагонку, гипсокартон, плиты, шпонированные ценными породами древесины и многие другие отделочные материалы.

Какой выбрать утеплитель

Наибольшее распространение среди материалов, отвечающих всем требованиям безопасности, для утепления стен дома получили:

— Пенопласт или пенополистирол;

— Базальтовая минеральная вата;

— Стекловата;

— Изопласт.

Пенопласт или полистирол применяется для теплоизоляции стен, потолков и пола. Так как этот утеплитель наносится на поверхность стены с помощью напыления, в результате этого все компоненты материала не только смешиваются, но и равномерно распределяются по всей поверхности, не создавая при этом лишних швов. Для достижения необходимой толщины, его следует наносить несколькими слоями. Благодаря своим универсальным свойствам, пенопласт превосходно крепится к любым видам конструкций, что уменьшает вложение средств в дополнительные строительные материалы.

Базальтовая минеральная вата производится путем прессования тонких базальтовых волокон в виде мата или подушек. Этот утеплитель обладает большой долговечностью и не меняет своих свойств во время длительного использования, так как обладает высокой прочностью и минимальной теплопроводностью. К тому же на поверхность утеплителя можно нанести тонкий слой металлической фольги, тем самым увеличивая сохранность тепла в помещении.

Стекловата позволяет сэкономить средства во время утепления дома из дерева. Этот универсальный материал может использоваться в любых температурных условиях, так как стекловолокно способно удерживать воздух в неподвижном состоянии. Благодаря высокой звукоизоляции, все издаваемые громкие звуки будут слышны только в комнате, а не в соседних помещениях. В большинстве случаев стекловата  выпускается в виде рулонов, плит и матов. Она применяется для утепления стен и полов.

Изопласт также относится к универсальным средствам теплоизоляции стен изнутри дома. Применяется для утепления стен, потолков. Во время укладки утеплителя следует не забывать и о его защите от проникновения влаги, хотя есть виды изопласта, обладающего  превосходной гидроизоляцией. Но следует помнить о том, что этот материал очень любят мыши. Поэтому утепление необходимо проводить совместно со стекловатой или минеральной ватой.

Внутреннее утепление пола в доме, построенном из дерева

Хотя бы один человек, проживший зиму в деревянном доме, не задумываясь, проводит утепление не только стен, но и полов. Эта процедура в настоящее время является не только актуальной, но и способствует снижению потери тепла на 20%. Самыми распространенными материалами для утепления полов являются:

— Минеральная вата;

— Пеноплекс;

— Пенопласт.

Какой бы материал не был выбран для работы, следует придерживаться всех этапов укладки. Во время работы, в уже построенном и заселенном доме, на первом этапе необходимо провести демонтаж покрытия полов. После чего устанавливается черновое покрытие, так называемое основание. Затем на него укладывается гидроизоляционная пленка, препятствующая доступу губительной влаги с внешней стороны. В дальнейшем аккуратно и плотно заполняется утеплителем все пространство между лагами. Хотя при использовании пеноплекса можно обойтись без качественной гидроизоляции, так как он характеризуется минимальной гигроскопичностью.

Утепление потолка

В каждом доме теплоизоляция потолка также имеет огромное значение, как утепление стен или пола. В настоящее время существует огромное количество утеплительных материалов, но все же, самыми популярным остаются обыкновенные древесные опилки. Такое пристрастие людей к этому виду утеплителя объясняется его дешевизной и экологической чистотой. Но при их использовании приходится немного повозиться. Ведь для того, чтобы засыпать опилки, они должны пройти ряд обязательных мероприятий, которые способствуют их сохранности и долговечности:

— Обработка специальным антисептиком от гниения;

— Просушка опилок;

— Защита от грызунов.

Применение специальных антисептиков препятствует размножению различных видов грибков, которые способствуют разрушению опилок, а также повышает их огнестойкость.

Для предотвращения появления мелких грызунов в этом виде потокового утеплителя в него необходимо добавить 10% от всего объема извести-пушенки. Только после получения такой смеси, ее можно использовать для закладки в пустоты, при этом необходимо соблюдать толщину насыпи не менее 20 см, производя поэтапную трамбовку.

В настоящее время для утепления потолка изнутри используются такие же материалы, как и при теплоизоляции стен и пола.

Утепление фундамента дома изнутри

Самой главной конструкцией в любом строительстве является качественный фундамент, так как он выполняет ряд функций:

— Амортизацию дома во время его использования;

— Защиту подвалов и нижних венцов сруба от попадания губительной почвенной влаги.

Проникновение почвенной влаги в нижние венцы деревянного дома зависит от того, насколько правильно и качественно будет проведена тепловая и водная изоляции фундамента.

Самая распространенная технология в утеплении фундамента содержит в себе несколько последовательных этапов:

— Проведения надземной или мелко-заглубленной водной изоляции с использованием специальной защитной пленки;

— Укладки пенополистирола или пенопласта;

— Оштукатуривания фундамента или его обивки листами гипсокартона.

Соблюдение всех требований во время утепления фундамента позволяет создать в деревянном доме самые благоприятные условия для комфортного проживания в любое время года.

Следует помнить о том, что некоторые утеплители могут выделять в воздух помещения вредную пыль, способную спровоцировать развитие различных видов заболеваний. Поэтому, какое бы утепление деревянного дома не проводилось, следует с трепетом подходить к выбору материала, ведь он должен быть экологически чистым и отвечать всем требованиям безопасности для здоровья.

 

Видео об утеплении деревянного дома изнутри

 

 

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри максимально эффективно и долговечно. Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри Технология утепления деревянного дома изнутри

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

  1. Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
  2. Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

  • уменьшение полезной площади жилых помещений;
  • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
  • постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

  1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
  2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
  3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
  4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

  • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
  • каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
  • слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
  • ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
  • обрешетка под внешнюю отделку;
  • внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала Краткое описание

Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.

Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.

Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.

Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.

Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

  • простота установки;
  • доступность;
  • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
  • паропроницаемость на уровне древесины;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность .

Материал для утепления потолка:

  • Минеральная вата . Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
  • Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

  • Обрезная доска.
  • Гвозди, клей, монтажная пена.
  • Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

  • Молоток.
  • Ножовка.
  • Шуруповёрт.
  • Электрический лобзик.
  • Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

  1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
  2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
  3. Поверх пергамина укладываем утеплитель — минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
  4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном . При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат . Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой , которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

  • Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
  • Деревянные брусья.
  • Войлок, пена или пакля.
  • Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
  • Гипсокартон.
  • Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

  • Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
  • Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
  • Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной . Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей . Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие , поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию . Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен , она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном , прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

  • Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
  • Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
  • Уровень, рубанок.
  • Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

  • Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
  • Отличные характеристики и отзывы.
  • Длительность срока службы.
  • Низкая плотность.
  • Не деформируется практически ни при каких условиях.
  • Цена всегда доступна для любых граждан.
  • Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.

Что нужно знать об утеплении стен деревянного дома внутри

Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.

Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить изнутри деревянного дома своими руками?

Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.

При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.

Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине деревянного дома невозможно выполнить.

Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.

Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.

Чем утеплять дом из дерева

Современный строительный рынок предоставляет много . Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.

Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.

Пенополистирол характеристики:
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Не создает условий для развития влажной среды;
  • Длительный срок службы;
  • Не выделяет вредных веществ в эксплуатации;
  • Устойчив к температурным перепадам;
  • Легкий вес, что удобно для перевозки и монтажа;
  • Не возгорается;
  • Не создает комфортной среды для размножения грибков и плесени;
  • Недорого стоит.

Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:

  • Для начала нужно подготовить стену, очистить ее от загрязнений и пыли, для этой цели можно использовать обычный веник. Если есть трещины, их следует заделать при помощи шпаклевки.
  • Поверхность грунтуется акрилом – это не дает образоваться грибковым колониям.
  • Когда грунтовка высохнет, приклеиваются пенополистирольные плиты. Клей наносится на стену и на плиту, после чего плиту нужно прижать к стене.
  • Работа начинается снизу, плиты клеятся встык в шахматном порядке. Швы необходимо обработать, используя монтажную пену.
  • Когда клей высохнет, каждую плиту для большей фиксации нужно прикрепить, используя дюбели по углам и в центре.
  • Сверху накрывается мембранная пленка или полиэтилен для гидроизоляции, на стыках он склеивается скотчем.

  • Далее – армирующая сетка.
  • После этого можно заняться декоративным оформлением.

Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.

Базальтовый утеплитель характеристики:
  • Безопасность при монтаже;
  • Хороший показатель утепления;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Не выделяет токсичных веществ;
  • Не возгорается;
  • Устойчива к температурным перепадам;
  • Не гниет, не плесневеет;
  • Долго служит.

Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.

  • Стена очищается от загрязнений. Все щели обрабатываются шпаклевкой. Если есть плесень или грибки, этот участок нужно хорошо очистить, помыть, высушить и обработать антигрибковыми препаратами.
  • На стену крепится .

  • Набивается обрешетка из вертикальных деревянных брусьев. При этом важно, чтобы шаг обрешетки соответствовал ширине рулона минваты, для плотного крепления утеплителя к стене.
  • Монтируется плита минваты встык между брусьями обрешетки. Швы заклеиваются липкой лентой.

  • Далее натягивается мембранная паро- гидроизоляционная пленка. Ее нужно проклеить на стыках и следить, чтобы не нарушилась герметизация.
  • Этот слой фиксируется к обрешетке деревянными планками.
  • Выполняется внутренняя отделка стен дома.

Утепление минватой стен дома изнутри видео:

Фольгированные утеплители

Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.

Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.

  • Поверхность стены очищается от грязи и пыли. Все трещины и щели необходимо заполнить, используя шпаклевку.
  • К стене прикрепляется деревянная обрешетка из брусьев, шаг которых соответствует ширине рулона данного материала.

  • Фольгированное покрытие размещается между брусьями обрешетки встык, необходимо следить, чтобы металлизированный слой был направлен внутрь здания. Стыки нужно проклеить алюминизированной липкой лентой.

В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.

Различия в способах утепления стен дома

В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри. Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.

Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

  • Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.).

Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Стекловата

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изолет

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.
  • Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает.
  • Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.
  • Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную.
  • Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

  • Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

  • Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
  • Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

  • Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
  • Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя

Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя

Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя

Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.
  • Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

  • Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
  • Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Утепление стен изнутри — с чем и когда делать?

Специалисты в основном отдают предпочтение утеплению наружных стен. Однако бывают ситуации, когда возможна только изоляция изнутри. Узнайте, что нужно учитывать при выполнении этого типа утеплителя и почему пенополиуретан для этого идеально подходит.

Изоляция стен

Утепление стен в зданиях любого типа — необходимость.Неизолированные дома — это просто огромная трата энергии, произведенная любым способом. Большинство односемейных домов утеплены снаружи, но есть довольно много зданий, которые нельзя изолировать таким способом. Тогда единственный выход — утеплить изнутри.

Утепление внутренних стен — в каких ситуациях?

Утепление изнутри выполняется реже, чем всем известное утепление наружных стен.Почему? Потому что это более сложно и сопряжено с разными трудностями. Основная проблема в том, что конструкция всего здания в этом случае (наружные стены, перекрытия) находится в неотапливаемой зоне. Когда нет теплоизоляции снаружи, стена имеет более высокую температуру, что, конечно, приводит к более высоким расходам на отопление.

Однако бывают ситуации, когда изоляция внутренних стен необходима. Если в доме есть возвышение, которое вы не хотите или не можете разрушить, вам понадобится изоляция изнутри.Этот тип изоляции также следует использовать, когда здание находится под охраной консервации или является частью двухквартирных или террасных зданий (и владельцы других частей не хотят отапливать все). Такая изоляция также необходима, например, когда вы имеете право только на часть дома, а совладельцы не соглашаются утеплять всю постройку.

После того, как вы решили нагреть внутренние стены, вы должны помнить две важные вещи. Во-первых, утепление стен изнутри отнимает ценное подсобное пространство здания.В этой ситуации очень важна толщина используемого изолятора. Во-вторых, изолированный изнутри отсек будет подвергаться внешнему холоду, что может сделать его более уязвимым для влаги и возможных повреждений. Поэтому, чтобы предотвратить конденсацию водяного пара в отсеке, следует правильно выбрать материал и обратить внимание на подходящую толщину утеплителя.

Утепление внутренних стен пенополиуретаном

Один из лучших материалов для внутреннего утепления — пенополиуретан, который наносится методом напыления.Основное его достоинство — низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этому изоляционный слой может быть очень тонким. Пенополиуретан с открытыми порами также обладает способностью рассеивать водяной пар, благодаря чему строительные элементы не промокают и не гниют.

К преимуществам пены с открытыми порами можно отнести ее долговечность. При сохранении постоянной высокой теплоизоляционной способности ее долговечность исчисляется десятилетиями. Кроме того, его покрытие является бесшовным, что не может быть эффективно выполнено традиционными методами изоляции.

К вышеупомянутым стоит добавить еще несколько преимуществ этого материала. Пенополиуретан экологически чистый, а гидродинамический спрей позволяет точно заполнить труднодоступные места. Пена также идеально подходит для изогнутых, волнистых и неровных поверхностей.

Утепление внутренних стен — о чем еще стоит помнить?

При утеплении изнутри, прежде всего, защитите стены от влаги.Проникновению водяного пара изнутри дома в центр отсека противодействует пароизоляция с правильно подобранным коэффициентом сопротивления диффузии. Традиционно отсек устроен так, что материал с наибольшим сопротивлением расположен изнутри. Чем дальше наружу, тем меньше сопротивление следующего слоя. В случае утепления внутренних стен такая система слоев нарушается, поэтому водяной пар должен ограничиваться центром отсека.

Пар по-разному проникает через отдельные изоляционные материалы, поскольку они имеют разные коэффициенты сопротивления диффузии. Тип изоляционного материала зависит от конденсации водяного пара.

Делая изоляцию изнутри, стоит помнить о тепловых мостах, которых в этом случае сложно избежать. Обеспечение непрерывности внутренней изоляции в старом здании будет связано с необходимостью утеплить не только стены, но и все полы и потолки, с переносом всех инсталляций и изолировать их проход через потолки.

Напоследок важный совет. Решив утеплить внутренние стены, доверьте реализацию проекта специалистам, знакомым с физикой здания. Например, эксперт выполнит расчеты, чтобы проверить, есть ли конденсат внутри изолированного отсека, и предложит решения, подходящие для утепляемого здания. Помнить! Каждый случай утепления внутренних стен индивидуален и требует индивидуального подхода.

Преимущества утепления внутренних стен | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

В большинстве сообществ есть строительные нормы и правила, требующие минимального количества теплоизоляции внешних стен и потолка дома.Изоляция внутренних стен не так распространена, хотя она дает домовладельцам некоторые преимущества по энергосбережению и гашению звука. Лучшее время для утепления всех стен — во время нового строительства, но можно добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не отрывая гипсокартон.

Шумоглушитель

Изоляция внутренних стен снижает некоторый перенос звука из комнаты в комнату. Поскольку звук также проходит через деревянную раму, изоляция стандартной внутренней стены не обеспечивает полностью звукоизоляционного барьера.В помещениях, где требуется сильное шумоподавление, таких как домашние кинотеатры, обычно необходима стена с двойным каркасом, состоящая из смещенных стоек в дополнение к изоляции.

Энергоэффективность

Изоляция внутренних стен позволяет сэкономить на коммунальных расходах, особенно если в доме есть комнаты, которые не используются круглый год. Трехсезонные комнаты, неиспользуемые комнаты для гостей или даже складские помещения стоит дорого обогревать и охлаждать. Утепление внутренних стен снизит теплопередачу. Хотя вы сэкономите немного денег, закрыв комнаты, когда они не используются, если вы живете в регионе с резкими перепадами температур, не всегда рекомендуется полностью отказываться от отопления или охлаждения.Когда в комнатах не контролируется температура, каркас с большей вероятностью будет расширяться и сжиматься, что способствует образованию трещин в гипсокартоне.

Стены для вечеринок

Внутренние стены, разделяющие отдельные жилые помещения в дуплексах или квартирах, известные как «стены для вечеринок», часто требуют теплоизоляции не только для уменьшения передачи звука и тепла, но и для предотвращения распространения огня с одной стороны стена к другой. В этом случае изоляция должна быть огнестойкой, а также гипсокартон, лента и компаунд, использованный для строительства стены.Проконсультируйтесь с местными строительными властями, прежде чем строить или изменять стену для вечеринок. Вам может потребоваться разрешение, и сотрудник по соблюдению правил осмотрит стену, чтобы убедиться, что она соответствует правилам пожарной безопасности.

Варианты изоляции

Изоляция из стекловолокна — самый дешевый и удобный вариант. Для нового строительства выберите войлок без облицовки и вставьте его между стойками стены, не сжимая войлок. Ватин бывает разной ширины, чтобы соответствовать стандартному расстоянию между стойками 16, 19,2 и 24 дюйма.Пенопластовая изоляция доступна, но требует профессиональной установки. Выдувная целлюлоза — это вариант для существующих стен. Это требует просверливания отверстий в верхней части каждой стойки и последующей заделки для ремонта стены.

Утепление вашего старого дома

Утеплять старый дом всегда будет беспорядочно. Мы не нашли абсолютно чистого способа справиться с этим. Это также тяжелая работа и может занять много времени.Наиболее удобный домовладелец может добавить изоляцию на чердак, но требуется немало навыков и опыта, чтобы вдувать рыхлую изоляцию в стену без зазоров вокруг электрических проводов, труб и срезных пластин. Этот вид установки лучше всего доверить профессионалам, имеющим необходимое оборудование, опыт и навыки.

Какой бы материал вы ни выбрали, залог успеха — осторожное и неуклонно бдительное применение. Небрежное или неквалифицированное нанесение может повредить даже лучший изоляционный материал.

Изоляция закрытых стен

Чтобы изолировать полость стены, нам нужно получить доступ к полости. Мы можем сделать это снаружи вашего дома через сайдинг или изнутри вашего дома через гипсокартон или штукатурку. Как правило, внешний вид — лучший выбор, поскольку он оставляет большую часть беспорядка снаружи. Будет какой-то беспорядок. Это неизбежно.

Процесс примерно одинаков для всех изоляционных материалов закрытых стен.Отверстие от 3/4 «до 2» просверливается в стене вверху и в середине каждой полости. Вставляется сопло или трубка, и полость стены заполняется изоляционным материалом.

Если мы работаем снаружи, мы предпочитаем удалить ряд сайдинга в том месте, где мы просверливаем. Но, порой не удается удалить старый и ломкий деревянный сайдинг без повреждений. Если мы не можем удалить ваш деревянный сайдинг, нам придется просверлить его. Мы используем деревянную заглушку, подходящую к вашему сайдингу (кедр вместо кедра, сосна для сосны), вклеиваем ее в отверстие и шлифуем заподлицо.В окрашенном состоянии практически незаметен.

Если у вас виниловый или стальной сайдинг, и по какой-то странной причине вы не утеплили его при его установке, то нам придется удалить хотя бы один ряд сайдинга на каждом этаже. Это влечет за собой риск повреждения сайдинга. Если мы не можем безопасно снять сайдинг, то изоляция изнутри может быть единственным доступным выбором.

Некоторые виды внешней отделки труднодоступны: например, облицовка кирпичом и камнем.Мы можем это сделать, но это отнимает много времени, потому что эти материалы медленно просверливаются, и мы обычно работаем с отверстиями меньшего размера 1/2 дюйма. Это занимает в четыре раза больше времени, чем обработка деревянного сайдинга, и, следовательно, довольно сложно немного дороже.

Если мы работаем изнутри вашего дома, мы вставляем дюбель из пенополистирола и наносим поверх него гипсокартон. Пробка из пенопласта надежно удерживает гипсокартон. Когда высохнет, мы отшлифуем его, чтобы он вписался в существующую стену.Опять же, после покраски его не видно.

Безопасность и личная защита

Все изоляционные материалы могут быть опасными при неправильном обращении. Попадание стекловолокна, минеральной ваты или пены в глаза может привести к серьезным повреждениям. Целлюлоза более благоприятна, но все же является раздражителем. Защита глаз в виде плотно закрывающихся очков является обязательной.

Стекловолокно в легких может быть очень опасным.Попав внутрь, он никогда не выходит наружу. Стекловолокно и минеральная вата были очищены от какой-либо роли в образовании рака в 2000 году, но стекло в легких не может быть полезно для вас. Целлюлоза — это просто бумага, поэтому не стоит беспокоиться. Но никогда не забывайте, что болезнь коричневого легкого вызывается вдыханием хлопковых волокон, поэтому даже относительно доброкачественные частицы могут вызвать повреждение. Независимо от используемого материала, всегда надевайте хорошую маску с фильтром твердых частиц, сертифицированную UL.

Защитная одежда обычно не требуется для целлюлозы, пенопласта или минеральной ваты, но стекловолокно — это совсем другое дело.Стекловолокно при контакте с кожей вызывает раздражение и зудит как дьявол. Тяжелая одежда не обязательна. Если вы можете переносить зуд, то обойтись без одежды. Остальные укутываются, как мумии.

Помните также, что неплотный стекловолоконный наполнитель на чердаке остается потенциальным раздражителем, пока остается на чердаке. Если вам по какой-либо причине необходимо выйти на чердак, наденьте то же защитное снаряжение, которое вы использовали бы при нанесении.

Сыпучая и плотная упаковка

Такие материалы, как каменная вата, стекловолокно и целлюлоза, как правило, выдуваются на чердаки и образуются слабо уплотненный слой.Это «сыпучая упаковка». Выдувается немного больше материала, чем необходимо для достижения желаемого значения R, потому что эти материалы в сыпучей форме со временем оседают. На чердаках это не большая проблема, потому что, если они осядут слишком много, позже можно будет влить еще больше, чтобы снова повысить R-значение. Ожидайте около R-2,5 на дюйм от неплотно упакованной изоляции.

В стенах заселение — большая проблема. Если материал оседает, он оставляет пустоту в верхней части стены, которую невозможно исправить, кроме как путем повторного просверливания и вдувания большего количества материала — неприятность и дороговизна.Поэтому производители и аппликаторы годами работали над разработкой различных методов, теперь известных как «плотная упаковка» для устранения оседания.

Материал вдувается в стену с помощью потока воздуха, движущегося с относительно высокой скоростью — 100 футов в секунду или выше. Эти высокоскоростные воздуходувки являются специальным инструментом. Воздуходувки, которые вы можете взять напрокат в Big Lumber Store, обычно не обладают достаточной силой для плотной упаковки. Они предназначены для утепления чердака, а не для стен.

Смесь намеренно делается очень бедной — в ней больше воздуха, чем материала. В этой среде изоляция ведет себя как жидкость, обтекая препятствия и заполняя все укромные уголки и проходы в стене.

Цель состоит в том, чтобы достичь плотности, рекомендованной производителем для изоляции закрытых стен. Для целлюлозы, например, это обычно средняя плотность от 3,2 до 3,5 фунтов целлюлозы на кубический фут полости стены.Такая плотность не только обеспечивает отличную изоляцию, но также блокирует почти все утечки воздуха и практически исключает оседание.

Не каждый квадратный дюйм будет содержать нужное количество материала. Приложение — это слепой процесс, мы не можем увидеть, что происходит за закрытой стеной. Но если в среднем мы дуем от 3,2 до 3,5 фунтов. на кубический фут, мы знаем, что у нас хорошо изолированная стена.

Плотная упаковка требует навыков и большой практики.Вы должны использовать звук и ощущение шланга, а также свое ощущение того, сколько времени потребуется, чтобы заполнить полость, чтобы определить, когда было вставлено достаточно материала, но не слишком много, чтобы он не дул назад и не пошел повсюду. .

Это сложно, и, несмотря на то, что говорят в пунктах проката инструментов и в крупных магазинах пиломатериалов, это работа не для неопытных. Обычный результат, когда необученные специалисты по нанесению покрытий пробуют, заключается в том, что уложено недостаточно материала, в стенах остается много больших пустот, а изоляция не является полностью эффективной.

Целлюлоза может быть плотной, как и стекловолокно, но только до определенной степени. Излишняя упаковка стекловолокна снижает его изоляционную эффективность. Тяжелая каменная и шлаковая вата имеет тенденцию оседать даже в плотной упаковке из-за ее относительно большого веса, поэтому в наши дни они редко используются в закрытых стенах в США. Однако в Европе и Азии они по-прежнему широко используются. («Плотное» стекловолокно не является стекловолокном с плотной упаковкой, хотя термины часто путают.Плотное стекловолокно состоит из особо мелких частиц и обычно предназначено для обдува стен. Многие компании называют материал «первичное волокно» стекловолокном. Плотное стекловолокно можно использовать для плотной упаковки, но оно не упаковывается, пока не будет установлено.)

В приложениях с плотной упаковкой целлюлоза имеет R-значение от R-3,5 до R-4,0 на дюйм — в среднем около 3,75 рандов. Стекловолокно, разработанное для обдува, имеет содержание от R-2,75 до R-3.50, в зависимости от состава и производителя, что примерно вдвое дороже.

Некоторые компании производят специальный продукт из стекловолокна для стен и заявляют, что он равен или даже превосходит R-ценность целлюлозы. Но если и существует какое-либо внешнее подтверждение этих утверждений, то они обычно основаны на исследованиях, финансируемых компанией, и несколько подозрительны. Нам неизвестны по-настоящему независимые исследования этих продуктов, подтверждающие эти заявления о высокой стоимости R. Если да, сообщите нам об этом.

Когда и где утеплять закрытые стены

Вы можете утеплить стены снаружи или изнутри. С внешней стороны это проще, и это создает меньше беспорядка и нарушений в повседневной жизни. Лучшее время для утепления стен снаружи — это когда вы уже делаете что-то серьезное с внешней стороной стен — например, заменяете сайдинг или красите внешнюю поверхность. Изоляция требует почти такой же подготовки, как сайдинг или покраска, поэтому это незначительное дополнение к процессу по сравнению с работой, беспорядком и хлопотами по сайдингу или покраске.

R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов
Изоляционные материалы
Материал R-значение на дюйм Значение R в стене 2 «x4»
Стекловолокно (стандартное) 3,14 11.78
Стекловолокно (плотное) 3,85 14,44
Стекловолокно (плотное — на основе фольги) 4,30 16,13
Стекловолокно (на чердаке без упаковки) 2,20 — 2,75 НЕТ
Стекловолокно (первичное волокно) 2,75 — 3,14 10.31 — 11,78
Батт из каменной ваты 3,10 11,63
Выдувная каменная вата (свободная упаковка на чердаке) 3,10 НЕТ
Выдувная каменная вата (Walls Dense Pack) 3,70 13,88
Выдувание целлюлозы (свободная упаковка на чердаке) 3.13–3,50 НЕТ
Выдувание целлюлозы (Walls Dense Pack) 3,71 — 4,00 * 13,92 — 15,00
Пенополистирол (EPS) 4,00 15,00
Экструдированный полистирол (XPS) 5,00 18,75
Пенополиуретан (с закрытыми ячейками) 6.25 23,44
Строительные материалы
Материал R-значение на дюйм Стоимость R на единицу
Воздух, сухой и тихий * 3,6
Блок бетонный 4 « 0,80
Блок бетонный 8 дюймов 1.11
Блок бетонный 12 дюймов 1,28
Кирпич обыкновенный 4 « 0,80
Бетон, заливной 0,08
Гипсокартон (1/2 «) 0,45
Фетровая строительная бумага 0.03
Полы, ковровые покрытия (Fiber Pad) 2,08
Полы, ковровые покрытия (резиновые прокладки) 1,23
Полы из твердых пород дерева 0,81
Полы, линолеум 0,05
Полы виниловые (плитка или лист) 0.05
Пиломатериалы, кедр 1,33
Пиломатериалы хвойных пород (ель, пихта, сосна) 1,40
Панель, ДВП 2,84
Панель, оргалит 0,34
Панель, ДСП 1.31
Панель, фанера 1,25
Панели, декоративные элементы из дерева (3/8 «) 0,47
Кровля, битумная черепица 0,44
Кровля, дерево (черепица или тряпка) 0,97
Сайдинг, алюминий, сталь или винил 0.61
Сайдинг, алюминий, сталь или винил с изоляционной подложкой 1/2 « 1,80
Сайдинг, Wood Lap 0,80
Окно с двойным стеклом (IGU) 2,10
Окно, однослойное 0,91
Окно, одинарное стекло с штормовым окном 2.20
Окно, тройное стекло (IGU) 3,20
Фильмы с мертвым воздухом
Расположение пленки R-значение на дюйм R-значение
Внутренняя потолочная пленка 0,61
Пленка для внутренних стен 0.68
Пленка для наружных стен 0,17

* Тихий воздух теоретически существует, но в реальном доме воздух почти никогда не бывает. Он постоянно циркулирует, унося с собой тепло.

Если вы добавляете новый сайдинг, подумайте также о том, чтобы добавить изоляционную обшивку. Мы не имеем в виду, что сайдингеры из пенопласта толщиной 1/4 дюйма часто используют под новым сайдингом, а имеем в виду жесткую изоляционную плиту R-5.Для Зоны 5, где мы находимся (едва-едва — Зона 4 начинается на границе с Канзасом), программа Energy Star рекомендует минимум R-13 в стенке с каркасом 2 «x4» и обшивку из жесткого пенопласта R-5 под ваш новый сайдинг.

Изоляция стен изнутри вашего дома может быть намного более сложной и требует большей подготовки, чем изоляция снаружи. Но, если вы красите стены изнутри, возможно, сейчас самое время утеплить их изнутри.

Нам нужно будет просверлить отверстия во внутренней штукатурке или стенах из гипсокартона, но заглушки из пенополистирола и небольшой состав для швов хорошо скроют отверстия, и после покраски они станут невидимыми.Подготовка к покраске обычно такая же, как и подготовка к изоляции — тряпки покрывают пол, мебель перемещается или накрывается — так что изоляция не является большим дополнительным шагом — и, безусловно, стоит дополнительных усилий и скромных затрат.

Утепление чердака

Если вы планируете утеплить стены через несколько лет при покраске сайдинга, не ждите так долго, чтобы усилить изоляцию на чердаке.Даже если вы добавили несколько дюймов всего несколько лет назад, пора добавить еще. Изменился рекомендуемый уровень изоляции. Энергетический кодекс Небраски теперь требует на чердаке как минимум R-38. Программа EPA Energy Star рекомендует до R-60.

Летом на чердаках очень жарко, а зимой очень холодно, поэтому весна и осень — лучшее время для утепления. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте защитную одежду, соответствующую используемому вами материалу, и, особенно летом, пейте много жидкости.

Мы не рекомендуем пытаться утеплить закрытую стену самостоятельно. Но утеплить чердак вполне под силу бывалому мастеру своими руками.

Но сначала прочтите очень полезное руководство DIY, опубликованное федеральной программой Energy Star. Брошюра полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов. Кроме того, на этот раз сделайте что-нибудь немного другое: прочтите и следуйте инструкциям и мерам предосторожности, которые прилагаются к используемому вами материалу.

R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов

Сообщаемая R-ценность материалов, по-видимому, в значительной степени зависит от того, как измеряется R-ценность, и экономической заинтересованности физического или юридического лица, составляющего отчетность. Каждый производитель стремится превозносить свой продукт и отвергать продукты конкурентов. Производители стекловолокна преувеличивают R-ценность стекловолокна и занижают R-ценность целлюлозы.

Фото: У.S. Министерство энергетики

Щелкните, чтобы загрузить брошюру

(Требуется Adobe Reader. Загрузите Adobe Reader здесь.)

Брошюра Energy Star для изоляторов своими руками полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов.

Производители целлюлозы ничем не лучше. Мы постоянно наблюдаем сравнения, в которых утверждается, что у выдувного стекловолокна R-значение равно 2.25, тогда как выдувная целлюлоза имеет R-значение 3,9. Оба утверждения верны, но при этом упускается из виду то, что стекловолокно представляет собой неплотную изоляцию чердака по сравнению с изоляцией стен из плотной целлюлозы. Если плотная упаковка сравнивается с плотной упаковкой, стекловолокно и целлюлоза намного ближе по R-значению.

Именно так продаются вещи здесь, в Good Ole ‘U.S. of A. Если вы немного лжете, это реклама, и если вы сделаете это хорошо, жюри из ваших коллег может присудить вам Clio.Если вы много лжете, это мошенничество, а если вас поймают, жюри из ваших коллег может присудить вам путевку в серую гостиницу.

Все эти полуправды, хотя и не самая большая ложь, действительно мешают владельцу старого дома выяснить R-ценность различных материалов и какие материалы использовать для достижения наилучшего изоляционного эффекта.

Чтобы устранить некоторую путаницу и научиться чему-то новому, мы решили попытаться определить реальную R-ценность обычных изоляционных и строительных материалов.

Мы не принимаем во внимание претензии производителей, если они не подтверждаются независимыми исследованиями. В тех случаях, когда сообщается несколько различных значений R, мы пытались определить, как и кем они были рассчитаны. Если расчеты производились примерно одинаково, но незаинтересованные стороны сообщают разные результаты (например, университеты или правительственные организации, Consumer Reports ), мы взяли среднее значение различных результатов.

Значения R в этой таблице могут быть не совсем точными, но они, вероятно, довольно близки.И, по крайней мере, они не корыстны, потому что у нас вообще нет никакого экономического интереса в продвижении какого-либо конкретного продукта или материала.

Как утеплить внешние стены старого кирпичного дома — Руководство по эффективности дома

Многие кирпичные дома, построенные до 1980-х годов, и особенно раньше, не были построены с соблюдением действующих стандартов изоляции. Обычно внешние кирпичные стены, построенные до этого времени, практически не имеют теплоизоляции или практически не имеют ее (источник).Я столкнулся с этим со старым домом, который мы ремонтировали несколько лет назад.

Способы утепления наружных стен старого кирпичного дома зависят от того, имеет ли дом каменные стены или облицован кирпичом. Массивные каменные стены, подобные тем, которые встречаются в очень старых домах, часто требуют создания каркаса 2х4 внутри и заполнения его изоляцией из стекловолокна или аэрозольной пены.

Поскольку внешние стены составляют огромную часть оболочки здания, имеет смысл сделать все возможное для повышения энергоэффективности вашего дома путем добавления теплоизоляции.Полная изоляция вашего дома может снизить затраты на электроэнергию на 50% (источник).

В этой статье подробно рассказывается, как утеплить внешние стены старого кирпичного дома, а также обсуждаются плюсы и минусы этого. Изучив передовые методы теплоизоляции кирпича и связанные с этим работы, вы можете решить, что соотношение затрат и выгод не оправдывает работу. Читай дальше что бы узнать.

Как строят кирпичные стены?

Кирпичные стены могут иметь множество названий, включая сплошную кладку, полнотелый кирпич, двойной кирпич, а также кирпич и блок.Чтобы понять эти названия, будет достаточно быстрого урока строительства кирпичной стены.

Сплошная каменная стена обычно состоит из внешнего слоя из кирпича и внутреннего слоя из кирпича, бетона или шлакоблока — отсюда и названия. Стена состоит из двух слоев, которые профессионалы называют слоями.

Сплошная кладка — это фактически структурный компонент дома, несущий вес, поддерживающий крышу .

Сегодня кирпичные дома строятся с помощью одинарной перемычки, часто называемой кирпичной фанерой, которая прикрепляется к деревянному каркасу.В этом стиле типичный деревянный каркас является структурным, а кирпич — только декоративным.

Стена в моем доме облицована кирпичом. Это чисто декоративный элемент, не имеющий структурной поддержки.

Эти различия очень много значат, когда дело касается изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из цельной кирпичной кладки, нет полости, встроенной в нее для изоляции. , тогда как в более новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, который заполнен изоляцией, как любой дом из палки.

Этот тип постройки в наши дни очень редок, хотя я встречал его пару раз, в том числе старый дом 1910 года постройки.

Если вы не уверены, есть ли у вас массивные каменные стены, вы можете проверить, измерив толщину стены у дверного проема или окна . Если толщина стены меньше 10 дюймов, вероятно, она твердая (источник).

Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как устроены современные кирпичные стены:

Внешняя и внутренняя изоляция

В то время как модернизация здания с внешней изоляцией обычно является лучшим решением для обеспечения долговечности, энергоэффективности и комфорта, это не относится к домам из массивной кирпичной кладки.

Есть много препятствий для внешней изоляции, в том числе:

  • Отсутствие доступа
  • Нет места для изоляции в полости стены
  • Для надлежащей теплоизоляции необходимо укрыть кирпич
  • Может быть невозможно в исторических домах в целях сохранения
  • Дорого

    906 Если вы решите пойти по этому пути, внешнюю изоляцию твердых стен должен выполнять только обученный профессионал.Однако добавление теплоизоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособным самостоятельным занятием.

    Добавление внутренней изоляции дает множество преимуществ, например:

    • Дешевле
    • Легче в установке
    • Не меняет внешний вид дома
    • Повышает тепловые характеристики
    • Возможность герметизации и контроля влажности Возможность
    • 905 системы электроснабжения и воздуховодов

    Как видите, есть веские причины для изоляции кирпичной стены изнутри.Давайте посмотрим на шаги и советы по добавлению внутренней изоляции.

    Как изолировать внешнюю кирпичную стену от внутренней

    Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на наличие признаков повреждения водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и производительность массивных каменных стен, о чем мы поговорим позже.

    Метод 1. Постройте внутреннюю деревянную каркасную стену

    Один из распространенных методов изоляции внутренних стен из массивной кирпичной кладки — это построить каркасную стену 2х4 перед кирпичом и заполнить ее изоляцией.Вот шаги:

    1. Удалите изнутри гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она является исторической.
    2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу. Заполните дренажные трубки.
    3. Установите жесткую пенопластовую обшивку прямо над кирпичной стеной с помощью крепежа или планок обрешетки. Убедитесь, что нет воздушных зазоров. *
    4. Закупоривайте или распыляйте пену все утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание участкам, которые потенциально могут вызвать тепловые разрывы или концентрацию влаги.
    5. Постройте каркасную стену 2х4 перед кирпичной стеной и пенопластом.
    6. Обрамляйте окна и двери в стене, чтобы учесть дополнительную глубину.
    7. Добавьте оконные планки, чтобы вода не проникала сквозь кирпич в этих местах.
    8. Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
    9. Отделайте стену гипсокартоном и установите заново отделочные работы.

    * Добавлять слой пенопласта не обязательно; тем не менее, таким образом можно значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.

    Метод 2: Используйте пену для распыления

    Как вариант, можно покрыть всю внутреннюю стену воздухонепроницаемой изоляционной пеной . Спрей действует как барьер для влаги и контролирует утечку воздуха. Чтобы изолировать таким образом, сделайте следующее:

    1. Удалите изнутри гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она является исторической.
    2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу.Заполните дренажные трубки.
    3. Установите волокнистый дренажный мат напротив кирпича.
    4. Распылите краску на всю стену от пола до балки потолка, полностью покрыв каждый дюйм пространства.
    5. Постройте каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
    6. Отделать стену гипсокартоном и прикрепить накладку.

    Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:

    Метод 3: выдувание изоляции

    Предполагая, что вы имеете дело с конструкцией из кирпичного шпона, а стены и гипсокартон уже на месте, есть еще один вариант, который стоит рассмотреть.

    Это включает в себя прорезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание стекловолоконной изоляции. Мы применили этот подход к старому дому 1910 года постройки. Отверстия были примерно 1,5 дюйма каждое, вырезаны кольцевой пилой. Размер отверстия должен соответствовать размеру шланга нагнетателя.

    После этого можно заполнить полости изоляцией, не вырывая всю гипсокартон. Это может быть лучше всего выполнено профессионалами в области изоляции (мы арендовали ее), но это может быть проект DIY, поскольку многие хозяйственные магазины берут в аренду воздуходувки для изоляции.

    Затем нужно просто отремонтировать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Лучше всего это сделать как часть переделки дома , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с дизайном из кирпичного шпона, а не с массивными каменными стенами.

    Общие сведения о тепловой массе

    У старых домов и домовладельцев не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас.Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.

    Кирпичные стены обеспечивают высокую тепловую массу. Термическая масса — это способность тяжелого плотного материала эффективно удерживать тепло, а затем медленно выделять его с течением времени.

    Когда мы изолируем здание, все, что находится за изоляцией, зимой становится холоднее. Таким образом, утепляя кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Передача тепла происходит по-другому, что может привести к проблемам.

    Проблемы с изоляционным кирпичом

    Основные проблемы, связанные с утеплением внутренней части кирпичной стены, связаны с повреждением из-за влаги. Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).

    Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена ​​изоляцией, внешний вид никак не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода так же, как и раньше.

    Однако, поскольку воздушный поток был уменьшен, внешняя стена будет дольше находиться в более влажных условиях и может замерзнуть. Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания / оттаивания.

    Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому необходимы отверстия для просачивания. Без современной пароизоляции и утеплителя это обычно не проблема, так как кирпич может высохнуть.

    Однако при добавлении изоляции и герметизации к кирпичной стене воздух и влага не могут свободно перемещаться.Это скопление влаги может привести к множеству проблем:

    • Повреждения от замерзания / оттаивания
    • Повреждения плесенью и гнилью на закладных элементах, таких как деревянные балки
    • Конденсация от теплового моста при утечке воздуха
    • Рост плесени на намокающей изоляции
    • Отсутствие видимости повреждений, нанесенных водой в стене

    Эти проблемы усиливаются в зависимости от воздействия воды / дождя на стену, типичных температур в помещении и качества / состояния самих кирпичей.

    Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену изнутри:

    • Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
    • Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
    • Оконные и дверные рамы потребуют расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
    • Возможно, потребуется удалить и обновить старую проводку, если она представляет опасность пожара.
    • Вы потеряете часть общей площади интерьера в квадратных метрах.
    • Это разрушительная грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
    • Может повредить исторические элементы.

    Возможно, самое главное, экономия энергии при утеплении старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Выполнение обновлений, таких как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и других возможных утечек воздуха, а также замена старой печи, могут обеспечить желаемую экономию энергии с гораздо меньшими проблемами.

    Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о подходах к утеплению стен из сплошной кирпичной кладки:

    Заключение

    Взвесив все «за» и «против» утепления внешней кирпичной стены, вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно изолировать старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянную раму в интерьер дома и модернизировав поверхность стены.

    Особенно, если вы живете в холодной и влажной среде, следует проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить замерзание / оттаивание и другие повреждения от влаги в результате изменения тепловой массы кирпичной стены.

    Проведите полный БЕСПЛАТНЫЙ энергетический аудит дома «сделай сам» и найдите области, в которых вы можете повысить энергоэффективность своего дома.

    мифов об утеплении стен старых домов — Боб Япп

    Недавно я болтала с соседом, который спросил: «Мы любим наш 100-летний дом. Тем не менее, это определенно ветхое старое место! Мы заинтересованы в вдувании изоляции в стены, как ты думаешь, Боб? »

    Позвольте мне начать с того, что если вы живете в старом доме, вы являетесь частью большой группы любителей гипсовой пыли.Я испытываю большое уважение и родство с людьми, которые предпочитают жить на засаженных деревьями улицах, полных уникальных старых домов с характером.

    Сказав это, пришло время проверить реальность старого дома. Если ваша цель — сохранить любовь к своему старому дому, сделать его энергоэффективным и снизить расходы, тогда вам категорически не захочется задувать изоляцию на боковые стены.

    Одной из основных причин повреждения внешней окраски, образования термитов и структурных повреждений старых домов является неплотная целлюлозная или стекловолоконная изоляция, задутая в боковые стены.«Эй, подожди минутку, Боб, если мы не можем изолировать боковые стены, как мы можем позволить себе обогреть наш старый дом?» Это правильный вопрос, но вы должны думать о движении воздуха в вашем доме, как если бы он был дымоходом. Потеря тепла в основном происходит при движении вверх. Итак, я хочу, чтобы вы изолировали свое чердак до значения R, соответствующего региону, в котором вы живете. У Министерства энергетики США есть карта с указанием зон, www.energystar.gov. После утепления чердака убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция от карниза до крыши.Вы также должны вставить изоляцию из пенопласта в подоконники в вашем подвале (область, где балки или балки перекрытия опираются на фундамент).

    Большинство современных строительных норм и правил требуют, чтобы при строительстве нового дома или пристройки в северном климате он имел пароизоляцию. При строительстве нового дома обрамляют боковины и устанавливают наружную обшивку. Следующий шаг — войти внутрь и установить стекловолокно, изоляцию между стойками размером 2 x 4 или 6 дюймов. Перед тем, как гипсокартон можно будет установить поверх этой стены, необходимо уложить пластиковую пленку толщиной 4 мил поверх изоляции по всей стене.Эта пластиковая пленка действует как пароизоляция.

    Мы создаем теплый влажный воздух в наших домах, готовя, принимая душ, садясь за растения, дыша и т. Д. Этот теплый влажный пар притягивается к наружным стенам. Этот пар проникает в стену через тонкие трещины, розетки, выключатели и оконную отделку. В новом строительстве пластиковая пароизоляция под гипсокартоном предотвращает попадание влажного воздуха на изоляцию и конденсацию.

    В старых домах с оштукатуренными стенами под штукатуркой отсутствует пароизоляция, поэтому влажный воздух попадает на изоляцию и конденсируется.Это смачивает выдутую изоляцию, делая ее влажной массой на дне полости стены, создавая привлекательное место для термитов и сухой гнили. Затем влага попадает во внешнюю обшивку и деревянную обшивку, вызывая необратимое повреждение наружной краски. Поскольку домовладелец по какой-то «необъяснимой» причине больше не может держать краску на доме, он звонит продавцу винилового сайдинга. Это усугубляет проблему, так как теперь у вас есть подкладная плита (изоляционная плита) и виниловый сайдинг, которые в сочетании создают пароизоляцию на внешней стороне стены, которая препятствует свободному обмену воздуха, задерживая больше влаги.

    Другой большой проблемой является «подушка». Сегодня у нас есть плотная изоляция из целлюлозы, а также пенопласт. Установщики не могут контролировать давление этих продуктов, которые застревают в полости вашей оштукатуренной стены. Их следует использовать только с открытыми стенами, что означает потерю всей вашей первоначальной штукатурки. Пена расширяется, и давление, используемое для правильной укладки плотной целлюлозы, невозможно контролировать внутри закрытой стены. Я наблюдаю катастрофические разрушения штукатурки в старых и старинных домах с этими двумя продуктами.Давление в процессе установки достаточно велико, чтобы ослабить гвозди, крепящие деревянную или проволочную рейку к стене с гвоздями. В этом случае гипс выгибается внутрь, начинает трескаться и теряет сцепление с обрешеткой.

    Другой фактор, который необходимо изучить, — это окупаемость. Допустим, вы потратили 4000 долларов на утепление стен вашего старого дома. По моему опыту, вы, вероятно, сэкономите около 200 долларов в год на отоплении и кондиционировании воздуха. Так что на окупаемость денег, потраченных на изоляцию, уйдет двадцать лет.Результаты и цены могут отличаться, и это не учитывает термитов, сухую гниль или повреждение краски.

    Я обследовал тысячи старых домов с выдувной изоляцией, и более 80% из них имеют эту проблему с влажной изоляцией.

    Если в вашем доме сквозняк, подтяните его. Сделайте уплотнитель на окнах и дверях, поддерживайте покраску / конопатку в доме, изолируйте чердак и подоконники. Это остановит проникновение воздуха, сделает вас более комфортным и действительно сэкономит деньги на коммунальных услугах.

    Для тех, у кого утеплитель уже взорван в своих старых домах, его можно снять. Вам нужно будет удалить несколько рядов (рядов) сайдинга и обшивки снизу с каждой стороны дома, а также над окнами и дверями. Просто вытащите мокрый беспорядок, дайте стене высохнуть и снова установите сайдинг и обшивку.

    Также можно попробовать создать пароизоляцию с помощью специальных внутренних пароизоляционных красок. Эффективность красок сильно ограничена, и вам все равно придется заделывать все оконные рамы, розетки и выключатели.Если вы сделаете это, вы также захотите вынуть пластиковые заглушки диаметром 1 дюйм из сайдинга. Здесь они просверливают привлекательные отверстия во внешней стене, чтобы вдувать изоляцию. Замените их вентиляционными пробками диаметром 1 дюйм с сеткой и решеткой. Примерно через год стена должна высохнуть, и вы можете заполнить отверстия или заменить сайдинг или штукатурку в этих местах. Вы можете купить эти вентиляционные заглушки на лесных складах.

    Опять же, основной задачей энергоэффективности является предотвращение чрезмерного проникновения воздуха.Нет разумной окупаемости за вдувание изоляции, пенопласта или плотной упаковки в оштукатуренные боковые стены вашего старого или исторического дома. Эта практика действительно привела к разрушению многих из наших исторических домов в центре города.

    Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.nps.gov и найдите краткие сводки по энергосбережению. Это сайт Службы национальных парков.

    Как утеплить старый дом снаружи?

    Ecohome 15 ноября 2017 г. 11:05

    Когда я проезжаю мимо домов, делая в точности то, что вы запланировали, иногда я съеживаюсь от того, что вижу.Существует много разных типов теплоизоляции плит, и очень легко добавить неправильный тип или, возможно, кого-то удивить, но неправильное количество. У нас было так много вопросов о , лучшем способе изолирования наружных стен снаружи, поэтому мы написали здесь справочную страницу.

    Некоторые утеплители из жестких плит являются пароизоляцией, некоторые — нет. Некоторые из них являются воздушными преградами, некоторые — нет. Изоляция из пенопласта XPS толщиной около 1 дюйма будет действовать как пароизоляция, изоляция из пенополистирола начнет действовать как изоляция из пенополистирола толщиной примерно 2 дюйма, а полиизоцианурат (тот, который имеет фольгу с обеих сторон) является пароизоляцией любой толщины (фольга является водонепроницаемым).Здесь вы можете прочитать все о жестких изоляционных панелях.

    Установка изоляции, которая действует как пароизоляция снаружи, не принесет вам пользы, за исключением случаев, когда вы добавите ее в достаточном количестве, до точки, когда примерно 2/3 общей изоляции находятся снаружи. На этом этапе вы строите стену R.E.M.O.T.E. Подробнее об этом читайте здесь. Это означает, что если у вас есть 3,5 дюйма стекловолокна в полостях стойки, вы можете без проблем добавить около 7 дюймов пенополистирола снаружи, потому что тогда вы будете поддерживать внутреннюю часть стены достаточно теплой, чтобы « роса » точка ‘больше не проблема.Мы бы посоветовали пенополистирол, потому что пенопласт на основе пластика является наименее проблемным с экологической точки зрения. Вот ссылка на продукт, который является простым решением для достижения этой цели, это панель из пенополистирола с металлической рейкой, встроенной в центр для внешней изоляции, которая используется для прикрепления ее к стене, и к которой затем прикрепляется обвязка для установки. сайдинг. Вы бы просто прикрутили его к стене, а затем прикрутили стяжку к той же панели для установки будущего сайдинга, что, безусловно, ускорит работу.

    Если вы предпочитаете деревянный раствор пластику (хотя на самом деле пенополистирол — это воздух), вы также можете использовать стропильную систему Ларсена в качестве стены с двойным каркасом (подробнее здесь), которая идеально подходит для улучшения теплоизоляции стен при ремонте. домов и для строительства новых домов с высокоэффективными системами изоляции, такими как пассивный дом или LEED. Затем вы можете либо заполнить новую полость плотной изоляцией из целлюлозы, либо даже рассмотреть новейшую детскую модель — изоляционные продукты из натуральной конопли.

    Что действительно важно, так это то, что вы не повлияете на способность стены сохнуть. По этой причине, если вам нужен простой вариант внешней теплоизоляции «один размер для всех», но вы не хотите или не можете добавить 7 дюймов к внешнему виду вашего дома, мы бы порекомендовали жесткую теплоизоляцию Rockwool (известную как Roxul до ребрендинга). Это своего рода отказоустойчивая изоляция в том смысле, что воздух проходит через нее, влага проходит через нее, а вода стекает через нее. Вы можете добавить столько минеральной ваты, сколько захотите, или столько, сколько вам нужно. если есть другие соображения, например, откат линии собственности или что-то в этом роде, потому что это не повлияет на основную функцию существующей стены.

    После этого установите паропроницаемую дренажную плоскость и вертикальную обвязку, чтобы влага могла выходить, а вода стекала, чего не произойдет, если вы установите обвязку горизонтально. У нас есть страница о том, как установить сайдинг здесь, где все это подробно объясняется.

    Как рассчитывается изоляция полостей и сплошных стен в REScheck?

    Наружные стены в RES check определяются типом сборки, общей площадью стены, значением R ‑ полости / сплошного пространства (коэффициент U для Другие стены ) и ориентацией.Предполагается, что все внешние стены имеют правильную прямоугольную форму со средней высотой стен 9 футов, а ширина стены рассчитывается исходя из общей площади, вводимой пользователем.

    RES check Предполагается, что стеновые материалы включают фанерный сайдинг, структурную фанерную обшивку и пенопластовую изоляцию на внешней стороне каркаса, изоляцию из войлока, деревянный каркас и 1/2 дюйма. гипсокартон в интерьере. Предполагается, что вся стена имеет структурную обшивку. Если указана сплошная изоляция из пенопласта, предполагается, что 100% стены покрыто с заданным значением R.

    Коэффициент U o для всех каркасных стен основан на R-значении изоляции полости и R-значении сплошной изоляции (если используется). Если пользователь не вводит значение R для непрерывной изоляции (оболочки) (или вводит значение 0,0), программное обеспечение принимает значение R для оболочки 0,83. Это значение по умолчанию учитывает минимальный тип материала обшивки (например, фанеры) под сайдингом.

    Сплошная изоляция

    Изоляция, которая непрерывно проходит по элементам конструкции и не имеет значительных тепловых мостиков; например, изоляция из жесткого пенопласта над настилом потолка.Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности ограждающей конструкции.

    Изоляция полости

    Изоляция, устанавливаемая между элементами конструкции, такими как деревянные стойки, металлический каркас и Z-образные зажимы.

    Изоляция пустот используется внутри стены с деревянным или металлическим каркасом, в то время как жесткая непрерывная изоляция (c.i.) размещается на внешней стороне каркаса. Можно использовать альтернативные комбинации изоляции полости и обшивки в более толстых стенах, при условии, что вся конструкция стены имеет U-фактор, который меньше или равен требованиям конструкции соответствующей климатической зоны.

    Расчет изоляции полости в РЭС Проверка

    RES check использует номинальные значения сопротивления изоляции. Программа не рассчитывает сжатие. Например, если R-19 вводится как R-значение изоляции полости, он предполагает полный R-19 в проверке RES . Стены с R-значениями изоляции, равными или меньшими R-15, смоделированы в RES check как имеющие стойки 2×4 при 16 «или 24» O.C. (в центре) и R-значения изоляции стенок полости больше, чем R-15, моделируются как стойки 2×6 на расстоянии 16 дюймов или 24 дюйма.С.

    Расчет сплошной изоляции / изоляционная оболочка

    Сборки, перечисленные в RES , проверка уже имеют добавленное значение по умолчанию для стандартной оболочки (в зависимости от компонента сборки). Если пользователь не указывает обшивку, предполагается, что обшивка выполнена из фанеры с коэффициентом сопротивления 0,83. Если используется изоляционная оболочка, предполагается, что только 80% чистой стены покрыто изоляционной оболочкой. Остальные 20% предполагается покрыть фанерой.

    RES проверить Quick Tip

    Значение R для полости — Введите значение R для любой изоляции, устанавливаемой в полостях между конструктивными элементами стены над уровнем земли. Изоляционные характеристики других частей строительной конструкции (например, гипсокартона и воздушных пленок) учитываются программой и не должны включаться.

    RES check стеновые сборки предполагают, что изоляция полости полностью заполняет полость. Пользователи, у которых есть уникальные стеновые конструкции, в которых полость не полностью заполнена изоляцией, должны учитывать воздушное пространство в своих расчетах стеновой сборки и должны использовать «другое» в качестве типа стены и ввести свой соответствующий общий расчетный U-фактор.

    Непрерывный R-Value — Введите R-значение любой сплошной изоляции в стене над уровнем земли. Сплошная изоляция проходит через элементы каркаса или полосы обрешетки и не имеет значительных тепловых мостиков. Значения R других частей конструкции здания (например, гипсокартона и воздушных пленок) учитываются программой и не должны вводиться. Изолированная оболочка, устанавливаемая на внешней стороне наземных стен, является примером непрерывной изоляции.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *