Схемы отопления – попутка, тупиковая, коллекторная и др. Сравнение и выбор

Для дома нужно подобрать подходящую схему отопления, чтобы она надежно работала весь период эксплуатации, не была излишне дорогой. Схема разводки отопительных трубопроводов подбирается под конкретную планировку здания. На выбор влияют размещение котельной относительно других комнат, этажность здания, отапливаемая площадь, размещение комнат и их теплопотери и др.

Чтобы определиться с выбором подходящей отопительной схемы, рассмотрим какие системы отопления бывают, их достоинства и недостатки и области применения.

Начнем с самых популярных схем, которые применяются наиболее часто и рекомендуются специалистами для создания отопления в частных домах и квартирах. В них предусматривается установка насосов для циркуляции жидкости. Самотечную систему рассмотрим последней.

Попутная разводка отопительного трубопровода

«Попутка» является универсальной двухтрубной схемой разводки отопительного трубопровода.

Подача (горячий трубопровод) от отопительного котла прокладывается по периметру всего здания и к нему последовательно подключаются радиаторы, а заканчивается она на последнем по ходу движения жидкости радиаторе.

Обратка начинается с первого радиатора, к ней попутно подключаются остальные радиаторы и она возвращает теплоноситель обратно в котел.

Из схемы видно, что для каждого радиатора суммарная протяженность подачи и обратки будет примерно одинаковой, поэтому все радиаторы работают в примерно одних и тех же гидравлических условиях.

Схема наилучшим образом подходит для больших площадей отопления, так как позволяет максимально упростить всю разводку для большого здания. В подающем трубопроводе и будет происходить некоторое снижение температуры жидкости, но в данном случае это не критично.

Диаметр основных труб требуется повышенный, в зависимости от подключенной к ним тепловой мощности, чтобы скорость теплоносителя не превышала максимальные рекомендуемые значения (0,7 м/с) при наибольшей нагрузке.

Это обстоятельство значительно удорожает систему, потому что большие фитинги дороже, попутка хоть и самая стабильная, но не самая дешевая.

Тупиковая схема включения радиаторов

Тупиковая схема состоит из двух или нескольких плечей (ветвей, направлений, тупиков…), приблизительно одинаковых по протяженности и по подключенной мощности радиаторов. В ней можно применить более тонкие трубы, так как длина плечей не большая, она ограничена по количеству радиаторов, что и делает систему дешевле.

Подача в каждом плече прокладывается до последнего радиатора, параллельно ей проводится и обратка до котла, или до стояка на каждом этаже.

Разводка может применяться и в маленьких дома и в больших, является универсальной и надежной, но лучше всего ее удается реализовать в домах небольших или средней площади – до 200 м кв. Что бы в каждом плече было не более чем по 5 радиаторов, тогда меньше проблем с их отладкой.

Важно соблюсти примерное равенство мощностей и гидравлических сопротивлений в каждом плече (по 5 а не 6 и 4).

Разница в длине двух труб (подача и обратка) между плечами не должна превышать 20 метров.

Коллекторная (лучевая) разводка отопительного трубопровода

В центре дома устанавливается коллектор, к которому парами тонких трубопроводов (подача и обратка) подключаются все радиаторы.

Здесь трубы чаще прячутся под полом и недоступны для обслуживания, так как иначе выполнить разводу не представляется возможным. Недостатки – сложность прокладки трубопроводов с учетом теплоизоляции, трудность регулировки системы.

Обязательно должно быть примерное равенство гидравлических сопротивлений каждой ветви, отходящей от коллектора, иначе система будет разнотемпературной.

Схеме присущи сложность балансировки и не желательность изменения параметров системы «самостоятельно», так как каждая ветвь влияет на все другие подключения в коллекторе. Поэтому при неграмотной регулировке тепло может «пропасть» из какой-то комнаты.

Достоинства – меньшая стоимость, целесообразность монтажа при толстом пироге чернового пола, так как диаметры труб не большие. Отсутствие множества труб в видимой части интерьера.

Однотрубное отопление — «ленинградка»

Здесь действительно имеется экономия на длине трубопровода, но она не большая. Также один трубопровод большого диаметра, проложенный у пола (под полом в теплоизоляторе), меньше портит дизайн по сравнению с двухтрубными системами.

Радиаторы подключаются последовательно по длине трубопровода. Циркуляция жидкости в них за счет конвекции, за счет сопротивления в трубопроводе по длине подключения, которое создается искусственно уменьшением диаметра и др.

Каждый из радиаторов забирает энергию, охлаждая жидкость. В итоге к последнему радиатору приходит наиболее охлажденный теплоноситель.

Бороться с этим явлением можно уменьшая длину трубопровода, а также увеличивая диаметр труб, и создавая в нем большую скорость движения воды, уменьшая, таким образом, разность температур между подачей и обраткой (но скорость не может превышать допустимые значения по шуму для данного диаметра).

Также, по ходу движения жидкости просто увеличивают мощность радиаторов, чтобы компенсировать потери температуры. По сути, схема эффективно может применяться, лишь в небольших до 200 м кв. площадях на одно кольцо.

Система применяется не часто, так как проигрывает остальным по распределению энергии, потреблению электричества для создания скорости струи, а также из-за сложности регулировки и нестабильности работы, так как один радиатор влияет на работу других. Кроме того, система в итоге дороже из-за большого диаметра трубы.

Самотечное отопление

Сверхдостоинство самотечной схемы — не нужно электричество для движения жидкости. Кроме того, как правило, работа системы стабильна и безотказна.

Но она не может применяться на больших площадях, так как естественного теплового напора не хватает, чтобы вода циркулировала с должной скоростью, которая необходима для подачи нужного количества тепла к радиаторам. Обычная максимальная площадь одного этажа, где может быть применима самотечная схема — не более 150 м кв на 1 этаж.
К ней нельзя подключить дополнительные контура с насосами, например обогрев гаража или теплый пол.

Но при должной разности высотных отметок горячей и холодной воды, а также при больших диаметрах трубопровада, площадь может быть большей, что проверяется расчетом.

Также система самотеком обычно обходится дороже в 2 раза, чем схемы с насосом:

• Требуется большой диаметр трубопроводов и их фитингов для уменьшения гидравлического сопротивления.
• Как правило, применяются стальные трубопроводы, обеспечивающие этот самый большой внутренний диаметр, которые ржавеют и сложны в монтаже.
• Котел устанавливается в приямке (в отапливаемом подвале) чтобы быть ниже радиаторов, чем и создается напор от разности температур.
• Кроме того, наличие множества толстых труб, которые должны иметь определенную начальную и конечную высотные отметки, может значительно подпортить внутренний интерьер.

Схема востребована на удаленных дачах, в местах с нестабильным энергоснабжением, пользуется популярностью «по привычке», так как люди бояться отключений электроэнергии и т. п.

Какую схему отопления предпочесть

• Для большого дома чаще проектируют попутную схему разводки отопительного трубопровода, стабильную и простую.
• В домах поменьше чаще стараются сэкономить, и делается более дешевая, стабильно работающая, но несколько более сложная плечевая схема разводки. При этом плечи создаются приблизительно одинаковыми по характеристикам.
• Лучевая разводка отопления находит все больше сторонников в связи с применением высоких окон, обогреваемых полов, внутрипольных конвекторов. При этом создается вместительное основание пола в котором иногда дешевле проложить тонкие трубы к каждому обогревателю от единого коллектора на этаже.
• От «ленинградки» специалисты не в восторге из-за их нестабильной работы и сложности проектирования и налаживания. Не стоит усложнять, и искать проблемы «на ровном месте», это касается и отопления.

Если возможны перебои с электроэнергией, то для частного дома нужно приобрести и подключить элеткрогенератор , который должен быть в рабочем состоянии всю зиму.

А если обеспечить работу системы не возможно, то в нее необходимо заливать незамерзающую жидкость.

Для твердотопливных котлов, которые не прекращают работу при отключении электроэнергии, насос системы отопления необходимо подключать к «бесперебойнику», чтобы обеспечивалась циркуляция жидкости несколько часов в аварийной обстановке.

А если этим всем заниматься не хочется, а электроэнергия не стабильна, то выручит самотечная система со своей схемой разводки. Правда она сгодится только на небольшой дом при ее создании придется потрудиться и излишне потратится.

Проверенные схемы монтажа системы отопления в частном доме

Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин Просмотров 5.5к.

Каждый застройщик рано или поздно встает перед выбором (СО) будущего дома. С экранов телевизора и рекламных билбордов на него «выливается» огромный объем информации, о новых способах обогрева, которые являются всего лишь маркетинговыми ходами продавцов. В этой публикации будут описаны рабочие схемы систем отопления в частном доме, их плюсы и минусы, рассмотрены вопросы выбора для загородного дома.

[contents]

Разновидности и способы  

Как известно, существует три основных варианта автономного обогрева собственного жилища: водяная, воздушная и электрическая системы. На практике все происходит следующим образом:

• Если постройка находится недалеко от газовой магистрали, то вопрос, как правило, решается в пользу водяного обогрева с установкой газового котлоагрегата.
• Если подключить газ нет возможности, то большинство застройщиков приобретают твердотопливные теплогенераторы с водяным контуром.
• Если газ провести невозможно, а котлоагрегат на твердом топливе неприемлем из-за низкой степени автоматизации, то в большинстве своем, обустраивается все та же водяная система отопления, но в комплекте с электронагревателем.

И только в том случае, когда по каким-либо причинам эти варианты не подходят, застройщик выбирает электричество, и уж тем более воздух, в качестве теплоносителя. Почему большинство выбирает водяную СО дома? Потому что это самая отработанная и эффективная технология решения вопроса. Но эффективность водяного обогрева зависит не только от качественных материалов и оборудования с высоким КПД. Очень важно выбрать правильный вариант разводки. Устройство системы отопления в частном доме предполагает наличие строго определенной схемы прокладки и подключения трубопровода, радиаторов и другого оборудования.

Варианты монтажа

Сегодня, специалисты различают две технологии создания СО:

• Схема в частном доме предполагает подсоединение всех батарей (входом и выходом) к одной трубе, которая одновременно является и подающей и обратной.

Данная методика применяется еще с начала прошлого века. Некоторые специалисты считают, что такая технология получила популярность после Великой Отечественной войны, как альтернатива при нехватке материалов. Хоть многие специалисты пророчили отказ от нее еще в 70-х годах XX столетия, она успешно применяется и в наши дни.

• При в частном доме вода поступает в батареи по одной трубе, а возвращается в котлоагрегат по другой.

Такая технология считается наиболее современной, благодаря которой удается значительно повысить эффективность работы СО, но требующей более сложного монтажа и гидродинамических расчетов. Несмотря на это, сегодня практически все многоквартирные дома, офисные и общественные здания оснащаются СО, выполненной по данной технологии.

Выбор или частного дома зависит от множества факторов: площади и архитектуры помещений, этажности здания, оборудования, задействованного в СО.

Однотрубная

Данная схема водяного обогрева представляет собой замкнутый контур, включающий в себя котлоагрегат, магистральный трубопровод, приборы теплообмена (радиаторы, регистры), расширительный бак. В гравитационных СО циркуляция теплоносителя происходит благодаря разной плотности нагретой и охлажденной воды.

Принцип работы обогрева с естественным движением воды в контуре следующий: Нагретый в котле теплоноситель поднимается по стояку, в верхней части которого установлен расширительный бак. После этого, вода попадает в разгонный , благодаря которому создается необходимое для циркуляции давление.

Данная разводка СО не предназначена для многоэтажных строений и одноэтажных домов большой площади.

Совет: Независимо от наличия и высоты разгонного коллектора, для хорошей циркуляции теплоносителя рекомендуется создания уклона магистрального трубопровода 5°; на подающей ветке к радиаторам; на обратке – в сторону котлоагрегата.

При механической циркуляции воды, в разгонном коллекторе нет необходимости, его функцию выполняет циркуляционный насос. Он монтируется на обратке контура, непосредственно возле котельной установки.

На рисунке представлен вариант однотрубной СО с горизонтальной разводкой и принудительной циркуляцией . Данная схема успешно применяется для одноэтажных построек, с количеством радиаторов 5-7 шт.

Достаточно популярна вертикальная однотрубная СО с верхней разводкой, предназначенная для построек с несколькими этажами. Может иметь следующие реализации:

• Гравитационная, открытая.
• Закрытая с принудительным перемещением.

Чтобы ответить на вопрос, какая система отопления эффективнее однотрубная или двухтрубная, необходимо их детальное изучение.

Двухтрубное исполнение

Основной конструктивной особенностью обогрева частного дома с таким способом исполнения является то, что каждый из радиаторов подключается к разному трубопроводу: подачи и обратки. Именно это, по словам многих «профессионалов», значительно увеличивает стоимость отопительной системы. На самом деле такая конструкция позволяет сэкономить на количестве фасонных изделий и на диаметре магистральных трубопроводов.

Существует несколько схем реализации двухтрубного обогрева:

• Горизонтальная.
• Вертикальная, с верхней разводкой.
• Вертикальная, с нижним подводом теплоносителя.

В свою очередь, горизонтальное двухтрубное исполнение может иметь три реализации:

А. Тупиковая или встречная.
В. Попутная.
С. С лучевым распределением или коллекторная.

На рисунке А видно отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной, несмотря на похожую горизонтальную реализацию.

Конструктивно, простейший горизонтальный двухтрубный контур выглядит так: От теплогенератора отходит труба подачи теплоносителя, которая входит в каждый радиатор. Остывший теплоноситель из батарей отводится по второй трубе – обратке, которая и возвращает его в котлоагрегат.

Циркуляцию воды обеспечивает циркуляционный ; расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при его нагревании; предохранительный клапан обеспечивает защиту от высокого давления в контуре; запорная арматура на радиаторах служит для демонтажа последних; воздухоотводчик необходим в верхней точке контура для предотвращения завоздушивания системы.

Горизонтальные типы СО актуальны для одноэтажных построек. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки:

• Тупиковая разводка имеет небольшой расход дорогостоящей трубы. Недостатком является большая протяженность контура.
• В попутной легко реализуема регулировка работы СО. Недостатком является большой расход материала.
• В коллекторной разводке каждый отопительный прибор подключен к котлу своей парой труб, подачей и обраткой, благодаря чему обеспечивается простота регулировки нагрева конкретного радиатора. Недостатком является большой расход труб и достаточно сложный их монтаж.

Вертикальные двухтрубные СО с нижней и верхней разводкой прекрасно себя показали в двух – трехэтажных частных домах. При верхней разводке, теплоноситель по трубопроводу подачи поднимается в наиболее высокую точку контура, после чего распределяется по обратным стоякам, проходит через все радиаторы и возвращается в котельную установку. Основным достоинством верхней разводки является создание более высокого давления в контуре.

При вертикальной нижней разводке подача теплоносителя осуществляется из магистрали, расположенной под полом нижнего этажа или в подвале дома. Далее, теплоноситель перемещается по вертикальным стоякам и установленным на них радиаторам. Поднимаясь в верхнюю точку, остывшая вода в батареях по обратному стояку поступает в котлоагрегат. Преимуществом такого подхода является более высокая температура теплоносителя, поступающего в радиаторы. Недостатком – возможное завоздушивание контура.

Выбор лучшей схемы для частного дома

Теперь, когда есть общие представления о видах обогрева и вариантах подключения контура, осталось решить, что выбрать, однотрубную или двухтрубную систему отопления?

Существует мнение, что первые экономичнее, проще в монтаже и ремонте и требуют для реализации меньшего количества материалов. На самом деле эти достоинства достаточно спорны. Например, при работе такой СО в конечные на ветке батареи поступает теплоноситель уже остывший в предыдущих. Для поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях, находящихся в конце контура, необходимо наращивать число секций, а это дополнительные затраты. И все это на фоне полной невозможности автоматизации, которая будет отвечать за поддержание температурного баланса, необходимого для комфортного проживания.

В двухтрубной, температура теплоносителя, который подводится к батареям одинакова, поэтому нет нужды наращивать число секций дальних радиаторов в контуре. Разделение веток подачи и обратки дает возможность автоматизации, посредством использования термостатических вентилей.

Важно! На самом деле и однотрубная и двухтрубная разводка имеет право на существование. Следует понимать, что выбор за застройщиком, но сделать правильный выбор схемы отопительной системы частного дома поможет только опытный специалист.

Типовые схемы разводки системы отопления в квартирах и частных домах | Архив С.О.К. | 2021

Типовые схемы разводки системы отопления

Климатические условия на большей части страны определяют необходимость организации отопительной системы в жилых и коммерческих строениях. Сегодня появились различные технологии обогрева зданий с помощью электричества и парового оборудования, но основными и повсеместно используемыми остаются стандартные водяные системы.

Эффективность водяного отопления во многом зависит от схемы разводки труб и применяемого оборудования. Проектирование основывается на масштабе, этажности и назначении здания. И если небольшой частный дом может обойтись однотрубной схемой гравитационного типа, то современные многоэтажные жилые дома и коттеджи оборудуют двухтрубной или лучевой системой.

В данной статье мы рассмотрим современные схемы разводки систем обогрева, которые используют для строений различного масштаба и назначения.

 

Однотрубная система отопления
 

Однотрубная схема отопительной системы является наиболее простой и экономичной в организации. Теплоноситель движется по последовательно расположенным трубопроводу и радиаторам, теряя температуру по мере перемещения. Соответственно, уровень теплоотдачи батарей снижается. Данная схема считается устаревшей и применяется в многоэтажках давней постройки или в частных домах с естественной циркуляцией теплоносителя. В однотрубной системе невозможно отрегулировать равномерную подачу тепла. Для решения данной проблемы на участке подачи и отвода теплоносителя к радиатору устанавливают байпас — соединение между трубами. Таким образом можно перекрыть радиатор без нарушения функционирования всей системы.

В многоэтажных домах конструкция однотрубной системы отопления выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи. Из-за невозможности регулирования равномерной теплоотдачи системы, потребители тепла страдают от перегрева или недогрева воздуха в квартирах. Такая ситуация является неудовлетворительной для комфортного проживания, поэтому в новых многоквартирных домах используется двухтрубная схема отопительной системы.

В частных постройках однотрубная отопительная система чаще всего функционирует за счет разницы плотности горячего и холодного теплоносителя. Такие системы являются естественными, так как жидкость циркулирует без принудительного оборудования. За счет отсутствия дополнительных электроприборов, такая система не зависит от энергосети, а значит продолжает функционировать при полном отключении электричества. Несмотря на это, главный минус однотрубной схемы сохраняется — снижение теплоотдачи радиаторов по мере удаления от источника нагрева теплоносителя.

 

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная схема разводки обеспечивает равномерный нагрев радиаторов в системе, что определяет ее эффективность. Конструкция представляет собой входящие в радиатор две трубы, одна из которых является подающей нагретый теплоноситель, а другая — отводящей остывший. При этом существует несколько вариаций двухтрубных схем, каждая из которых обладает определенными преимуществами.

 

Классическая разводка

Классическая двухтрубная система предполагает подключение к каждому радиатору подающей и отводящей трубы. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение тепла между обогревательными приборами и решает проблему снижения теплоотдачи за счет отдельного вывода остывшего теплоносителя. Кроме того, двухтрубная схема разводки позволяет установить автоматику для регулирования температуры — термостатические клапаны с термоголовками. Это помогает создать комфортный уровень тепла в помещении.

Классическая двухтрубная схема отопления применяется в многоквартирных домах и частных домовладениях. Стоимость и трудозатраты при организации разводки выше, чем при однотрубном варианте, но эффективность обогрева окупает все вложения.

 

«Петля Тихельмана» или попутная схема разводки

Данная модификация двухтрубной схемы в основном применяется для вытянутых удаленных систем, так как подход позволяет уменьшить гидравлические сопротивление и равномерно распределить горячий носитель по батареям. Отличием от классического варианта является одинаковое направление движения горячего и остывшего теплоносителя в системе. Балансировка радиаторов осуществляется с помощью специальных кранов на отводах. Таким образом достигается одинаковый уровень теплоотдачи независимо от удаленности и протяженности ветки.

 

Лучевая или веерная схема разводки

Лучевая схема часто применяется в многоэтажном строительстве для организации учета потребления тепла. Этаж оборудуется отдельным коллектором с разводкой трубопровода и установкой теплосчетчиков для каждой квартиры. К радиатору подключаются индивидуальные трубы подачи и отвода теплоносителя, а сам трубопровод монтируется в пол или стены. В частном доме монтаж лучевой схемы разводки также осуществляется поэтажно, но в отличии от многоквартирного здания, радиаторы подключаются к общему коллектору.

Система отопления веерного типа позволяет снизить гидравлические потери во всех элементах и равномерно распределить теплоноситель между обогревательными приборами. Есть возможность настройки комфортной температуры отдельно в любой комнате. В случае возникновения поломки нет необходимости останавливать всю систему, достаточно перекрыть аварийный участок и провести ремонт.

 

Способы подключения радиаторов в системе отопления

Выбранная схема разводки отопительной системы играет определяющую роль в эффектности обогрева. Но в той же мере теплоотдача батарей зависит от типа их подключения к системе. Существует три основных способа обвязки радиаторов: нижнее, боковое и диагональное подключение.

 

Нижний способ подключения

Нижняя схема обвязки радиаторов очень распространена в частных домовладениях благодаря возможности сделать трубопровод максимально незаметным. Но у данного формата уровень теплоотдачи приборов ниже на 10% — 15 %, чем у других способов подключения. Труба подачи теплоносителя находится в нижней части батареи, а движение жидкости происходит за счет дифференциала плотности. В результате нижняя часть батарей прогревается намного лучше, чем верхняя, что значительно снижает эффективность обогрева помещений.

 

Боковой способ подключения

Способ обвязки с торца батареи повсеместно применяется в многоквартирных домах, так как в условиях вертикальных стояков является наиболее компактной. Труба подачи теплоносителя расположена сверху, а отвода — снизу радиатора. Вариант достаточно эффективен для небольших приборов обогрева. Но если количество секций в батареи более десяти, то обогрев может происходить неравномерно. Дело в том, что энергии движения теплоносителя недостаточно для заполнения всей емкости радиатора, ведь по законам физики жидкость выбирает путь наименьшего сопротивления, а значит проходит через ближайшие свободные каналы. В результате многосекционный радиатор прогревается не полностью, что значительно снижает эффективность теплоотдачи.

 

Диагональный способ подключения

Наиболее эффективным способом обвязки батарей считается диагональный, когда подача теплоносителя происходит сверху с одной стороны, а отвод снизу с другой стороны прибора. Этот вариант идеален для многосекционных (более 12) и панельных (длиной более 1200 мм.) радиаторов, так как обеспечивает полный нагрев поверхности и сводит к нулю потери теплоотдачи.

Таким образом, выбирая схему разводки системы отопления необходимо учитывать этажность, площадь и особенности планировки зданий, а также доступный бюджет на организацию обогрева помещений. И если создание однотрубной схемы потребует минимум вложений и усилий, то организация лучевой разводки возможна только с использованием коллекторного узла и циркуляционных насосов на каждый контур, что может занять значительную часть средств. Подобрать оптимальную схему разводки отопительной системы возможно ориентируясь на собственные потребности и бюджет.

 

На правах рекламы

Схема разводки отопления частного дома. Система водяного отопления — особенности и преимущества. Какую выбрать схему водяного отопления для частного дома?

Эта схема разводки отопления частного дома считается наиболее надежной и простой: котел нагревает воду, которая затем поступает по трубам к комнатным батареям, оттуда, отдавая тепло в комнату через батареи, возвращается снова в котел. Циркуляция воды поддерживается циркуляционным насосом. Система водяного отопления – это замкнутая цепочка, состоящая из котла–генератора тепла, трубопровода, батарей. По ней постоянно циркулирует вода или антифриз. Топливом для разогрева котла может служить каменный уголь, дрова, природный газ, керосин и пр.; централизованное электроснабжение или альтернативная электроэнергия: солнечные и ветряные преобразователи, мини-гидростанции и т.п

Простые схемы разводки отопления в частном доме

Для этого необходимо остановиться более подробно на основных видах разводки систем отопления. В США и Европе издавна используется так называемая параллельная или двухтрубная система, при которой нагретый теплоноситель по одной трубе равномерно распределяется между всеми радиаторами, а охлажденный отводится от каждого в другую трубу.
Использование подобной системы разводки в частном доме не требует высокого давления, что значительно снижает нагрузку как на используемые радиаторы, так и на элементы соединения трубопровода и сами трубы. Кроме этого, подобная организация позволяет значительно снизить расходы на дополнительный подогрев воды, которая не успевает достаточно сильно остыть.

В противовес вышеописанной, в нашей стране более традиционной является однотрубная система отопления, при которой все отопительные радиаторы соединены последовательно, друг за другом. Таким образом, горячая вода переходит из одного радиатора в другой, из него в третий и так далее.

Во избежание быстрого охлаждения теплоносителя и снижения эффективности работы системы, она требует достаточно высокого давления, что позволяет повысить скорость движения воды. Именно это требует высокой прочности от всех элементов и узлов подобной организации отопления.

Отдельно хочется остановиться на комбинировании системы отопления дома с системами теплых полов. Применение уложенных под напольное покрытие трубопроводов позволяет не только более полно использовать энергию нагретой воды, но и перераспределить подачу тепла наиболее оптимальным способом.

При этом используется одна и та же система разводки, использующая один котел и несколько насосов, создающих необходимый уровень давления.

Конечный выбор той или иной системы отопления для вашего дома зависит только от вас. Производитель предлагает огромный ассортимент изделий. Нами были рассмотрены некоторые преимущества и недостатки различных материалов относительно вопроса разводки отпления. Составив правильный проект системы не сложно закрепить и установить все ее элементы по местам. После заполнения системы и проверки герметичности вы можете долго наслаждаться теплом и уютом.

Схема отопления двухэтажного дома

Отопление частного дома, в сравнении с квартирным  отоплением позволяет жильцам  самостоятельно регулировать уровень температуры . Главное отличие между отоплением двухэтажного дома и квартиры заключается в источнике тепла. В основном, хозяевами частных домов используются котлы на жидком и твердом топливе, а видов систем отопления довольно много, поскольку дома бывают одно — двух- и трехэтажные.   С каждым этажом система становиться сложнее, однако устанавливаемая разводка почти всегда  имеет одинаковую структуру.
Для двухэтажного дома применяется проект системы отопления с нижней и верней разводкой. При использовании нижней разводки, схема отопительной системы работает так: горячая вода или другая жидкость подается  по трубам в дом из подвала принудительным способом, с помощью насоса. В этом случае, расширительный бак находиться выше всей системы и самой высокой ее точки.

Если смонтирована отопительная система с применением верхней разводки, то горячий теплоноситель расходится по основным трубам-стоякам во все комнаты и попадает в радиаторы, которые обогревают помещение. Также схема отопления двухэтажного частного дома может квалифицироваться  как двухтрубная  и однотрубная.  Двухтрубная схема получила свое название потому что, имеет обратные стояки. А при однотрубной системе отопления, из-за отсутствия «обратки», вода возвращается назад в подающий стояк. Во множестве случаев, чтобы увеличить КПД системы отопления, применяется циркуляция горячей воды с помощью насоса.

В двухэтажном доме применяется два вида разводки, горизонтальная и вертикальная. Когда батареи отопления на одном этаже подключены к одному стояку разводки, то это горизонтальный вид схемы. Если же, радиаторы всех этажей подключены к одному стояку, то такая схема называется вертикальной.

И напоследок, есть схема с попутным движением теплоносителя по трубам, и схема тупикового отопления. Тупиковая сема подразумевает подключение короткого кольца труб к стояку, который ближе всех находится от котла. В этом случае, самое длинное кольцо подключено к более дальнему стояку разводки.

Схема отопления двухэтажного частного дома  подразумевает более целесообразным  монтаж  отопления с верхней или нижней разводкой труб,  когда  при этом используются вертикальные стояки. Для лучшей циркуляции горячей воды требуется установка насоса, ведь благодаря ему дом в непогоду будет теплым и уютным.

Чтобы правильно определить, какая схема отопления подходит для вашего дома, обратитесь к специалистам, которые разработают проект с учетом всех нюансов.

    Элементы отопительной системы

    Ко всему прочему, однотрубная система отопления одноэтажного частного дома должна содержать в себе еще некоторые устройства. К примеру, расширительный бачок компенсирует внутреннее гидравлическое давление, которое образуется при нагревании теплоносителя, так как происходит его расширение. Восполняет убыль объема воды. Забирает воздух, который при нагревании выделяется из воды. Такие бачки бывают открытого либо закрытого типа. Расширительный бачок в системе должен быть обязательно хорошо теплоизолирован. Бачок открытого типа устанавливают в наиболее высокой точке системы (в частном доме – это чердак). Бачок закрытый, имеющий специальные мембраны, может быть установлен в любом подходящем месте.
    В систему отопления входят такие элементы, как:
        Воздушный клапан. Его функция заключается в выводе воздуха из системы. Вместе с воздушным клапаном используют отделитель воздушной смеси и предохранительное устройство.
        Аккумулирующий бак применяют для организации горячего водоснабжения. В нем происходит смешение разогретого теплоносителя и холодной воды из системы водоснабжения.
        Как вертикальная трубная разводка, так и горизонтальная может быть применена в схеме однотрубной системы отопления частного 2х этажного дома. В последнем варианте стояк, который идет на второй этаж, подключают после котла и перед первой батареей первого уровня. Обратный трубопровод, при спуске с верхнего этажа соединяют с обратной трубой первого этажа, и ведут к обогревательному устройству. Когда трубопроводы имеют такое расположение, температуру на отдельных этажах регулируют с помощью дополнительной запорной арматуры.

    При проведении вертикальной системы циркуляционный насос — условие необязательное. В данном случае теплоноситель от нагревательного котла (по причине изменения плотности) поднимается на второй уровень, где самотеком проходит по всем радиаторам и далее следует к потребителям нижнего этажа. Тот факт, что укладка труб производится под определенным уклоном, обеспечивает естественное возвращение теплоносителя к котлу. Независимость от электроснабжения здесь можно считать значительным преимуществом, а минус такой системы в том, что используются трубы большого диаметра.

Типы подводки стояков к батареям

Когда проектируется система отопления — двухтрубная схема подводки подразумевает монтаж двух труб на каждой из батарей. По одной из них теплоноситель в отопительный прибор поступает, по другой, уже охладившись, возвращается в котел.

Применение подобной схемы разводки дает возможность добиться одинаковой степени нагрева теплоносителя во всех батареях дома.
Разводка двухтрубного типа делится на две основных разновидности:
    батареи подключены параллельно;
    применяется коллектор, от него отводятся к каждому радиатору по две трубы.

Последняя разновидность разводки дает возможность регулировать температуру каждой батареи. Но есть у нее и ощутимый недостаток – необходимость монтажа большого числа полипропиленовых либо других труб для отопления для осуществления подводки к радиаторам.

Однотрубная схема отопления из полипропиленовых труб функционирует так: разогретый теплоноситель просто течет по трубам от одной батареи к другой. Иными словами подобная система последовательная, а это ведет к постепенному остыванию теплоносителя по его пути следования. Это означает, что последний в цепи радиатор всегда будет значительно холоднее, чем первая батарея.

Главное достоинство однотрубной отопительной системы отопления из полипропиленовых труб — это дешевизна ее обустройства. Когда создается, система отопления — схема двухтрубная подобной экономии вам не даст.

Кольцевая двухтрубная отопительная система

Водяная система отопления наиболее популярна и надежна. Она относительно проста при сборке и не нуждается в применении дополнительных разгонных насосов. Движение воды по трубопроводу осуществляется естественным способом.

При нагревании вода приобретает повышенную плотность, это помогает подниматься ей вверх по отопительной системе. Теплоноситель поступает в батареи, которые накапливают тепловую энергию, а затем излучают ее в обогреваемую комнату.

Если схема двухтрубная + система отопления является кольцевой, то уже остывший теплоноситель возвращается обратно в теплогенератор, в котором опять разогревается. Данный процесс осуществляется цикл за циклом, это приводит к поддержанию необходимой температуры в доме, в постоянном режиме.

Прокладка труб

Перед тем, как переходить непосредственно к монтажу труб, схема двухтрубная + схема отопления в целом, должны быть еще раз просмотрены. Перепроверьте все участки выводов стояков к приборам.

    Обратите внимание!

    Следует помнить, что места прокладки трубопровода нужно выбирать грамотно.

    Эти участки должны оптимально подходить для работы отопительной системы, данное обстоятельство сильно влияет на ее функциональность и эффективность.

Трубы старайтесь вести максимально прямо, однако прямых углов, при их изгибе, не должно быть. Число стыков в системе делайте минимальным. Так вы обезопасите помещения от возможностей протечек.

Когда непосредственно реализуется схема: система отопления двухтрубная, изгибать трубы можно, однако производить их перехлест категорически запрещено. Все дело в том, что на подобных участках отопительной системы будут образовываться воздушные пробки, способные привести к ее выходу из строя.

И последнее, о чем хотелось бы сказать в данной статье. При выборе вами любой схемы: отопление частного дома — разводка труб, тип циркуляции, теплоносителя и пр., обязательно предварительно посоветуйтесь со специалистами по данному вопросу и ознакомьтесь с учебными материалами.

Схема систем водяного отопления

Система водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя
Принципиальная схема системы водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителяпоказана на рис. 1. Вода от котла к приборам теплообменника и обратно двигается под действием гидростатического напора, возникающего благодаря различной плотности охлажденной и нагретой жидкости (теплоносителя).

Рис. 1а. Системы водяного отопления с естественной циркуляцией (верхняя разводка)Системы водяного отопления с естественной циркуляцией (верхняя разводка)
1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки;
5 — обратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия
Какая же сила заставляет воду циркулировать в системе, т. е. двигаться по трубам из котла в нагревательные приборы и обратно в котел? Эта сила возникает при нагревании воды в котле и охлаждении ее в нагревательных приборах. Вода, нагретая в котле 1, как более легкая, поднимается по главному подающему стояку 2 вверх.
Из стояка она поступает в разводящие магистральные трубопроводы 3, а из них через подающие стояки 4 — в нагревательные приборы. Здесь вода остывает и поэтому становится более тяжелой. Например, плотность воды при 40° С составляет 992,24 кг/м3, при 70° С — 977,8 кг/м3, при 95° С — 961,9 кг/м3. Охлажденная вода через обратные стояки 5 и обратную линию 6 опускается вниз и своим весом вытесняет нагретую воду из котла вверх — в главный подающий стояк.
Системы водяного отопления с естественной циркуляцией (нижняя разводка)
Рис. 1б. Системы водяного отопления с естественной циркуляцией (нижняя разводка)
1 — котел; 2 — воздушная линия; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки;
5 — обратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия
Кроме того, циркуляционное давление обуславливается еще высотой расположения нагревательного прибора над котлом: чем выше расположен прибор, тем больше для него циркуляционное давление. Описанный процесс непрерывно повторяется и в результате происходит постоянная циркуляция воды в системе. Сила циркуляции, или, как принято говорить, циркуляционное давление, зависит от разности весов столба горячей и столба охлажденной (обратной) воды, следовательно, она зависит от разности температур горячей и обратной воды.
Это можно доказать следующим образом. В системах водяного отопления наибольшая температура горячей воды обычно равна 95° С, а охлажденной — 70° С. Если пренебречь охлаждением воды в трубах, то можно считать, что в нагревательный прибор вода поступает с температурой 95° С, а уходит из него с температурой 70° С. При этом условии определим сначала для верхнего, а затем для нижнего нагревательного прибора циркуляционное давление, под влиянием которого происходит через них движение воды.
Проведем на рис. 1а пунктирные горизонтальные линии через центры нагревательных приборов и котла. Допустим, что эти линии являются границей между водой с температурой 95° С и водой с температурой 70° С. Очевидно, что на участке БВГДЛ температура воды будет одинакова и равна 95° С, следовательно, здесь не может возникнуть сила, которая заставила бы воду циркулировать.
Одинакова и равна 70° С температура на участке АКИЗ, поэтому и тут не может быть создана необходимая сила. Остается рассмотреть остальные два участка — АВ и ЕЗ. На участке АВ температура воды равна 95° С, а на участке ЕЗ она составляет 70° С. При таком соотношении температур налицо необходимое условие для возникновения циркуляционного давления вследствие разности весов воды на участке ЕЗ и АВ и создается циркуляция в кольце АБВГДЛЕЖЗИК. Сказанное относится к верхнему нагревательному прибору

 

Система водяного отопления — особенности и преимущества.

Необходимость в отоплении

Каждое помещение, в котором работают или живут люди, в холодный сезон нужно отапливать. Самым старинным способом отопления можно считать печной или каминный. Однако, такие способы сегодня неэффективны, поскольку размеры помещений увеличиваются, а тепла от таких носителей недостаточно. На сегодняшний день существуют три прогрессивных варианта отопления: водяное, воздушное и электрическое. Источник отопления может быть газовым, электрическим, а также твердотопливным.

Электрическое отопление можно считать наиболее затратным, вне зависимости от выбранного вами исходника – инфракрасного обогревателя или тэна. Электроотопление также требует бесперебойной подачи электричества, что практически невозможно, поэтому такое отопление, скорее всего, используют только как запасной вариант, тогда как основное строят из источников на горючем топливе.

Стандартная система отопления состоит из котла, который соединен с радиаторами при помощи магистралей. В роли нагреваемого теплоносителя может быть пар, воздух, антифриз или вода. Теплоноситель поступает в радиаторы через трубопровод и отдает тепло помещению, а затем возвращается обратно к котлу для нагрева.

Наиболее простой системой такого водяного отопления является работа его по принципу простой циркуляции воды по теплоносителю, то есть по батареям. В данном случае вода начинает свое движение не благодаря какой-то сторонней силе, к примеру, насосу, а самостоятельно приводится в движение за счет разницы между внутренними давлениями горячей и охлажденной водяных масс.

В охлаждаемых стояках давление теплоносителя всегда будет больше, чем давление, которое создается в главных стояках. Именно поэтому охлажденный теплоноситель, который поступает из батарей отопления, возвращаясь обратно в котел, выталкивает уже нагретую воду, тем самым обеспечивая постоянную циркуляцию воды. Далее попробуем рассказать о том, как обустроить своими руками водяное отопление для частного жилья, а также каковы основные требования к нему.

Требования к системе водяного отопления

    Чтобы постоянно поддерживать в системе отопления непрерывную циркуляцию теплоносителя, специалисты рекомендуют хорошо утеплить основной стояк, а объясняют эту необходимость тем, что процесс движения носителя продолжается до тех пор, пока вся отопительная система не наполняется водой. Разница между температурами горячих и холодных потоков будет от 25 градусов С.

    Чтобы ускорить работу циркуляции носителя стоит увеличить расстояние между котлом, а также отопительными приспособлениями по высоте. В данном случае максимальное отдаление их может быть равно высоте до 3-х метров. Именно поэтому рекомендуют устанавливать котлы именно в подвале, где довольно часто также располагается топливохранилище. В случаях, когда такого подвала нет – котел необходимо разместить на цокольном этаже, то есть он должен быть на уровне отопительного оборудования первого этажа. В такой ситуации также стоит постараться поместить котел вертикально и немного ниже осевой линии расположения отопительных приборов (где-то на 15-20 см ниже).

    Все самые популярные системы водяного отопления, которые работают по принципу обычной циркуляции воды, как правило, действуют в пределах 15 – 30 метров. На данной высоте обычно происходит естественное падение воды, которая расходуется на преодоление трения внутри системы отопления. Чтобы снизить такой показатель, специалисты советуют использовать для системы отопления трубы с большим диаметром, а отопительное оборудование – с широкими отверстиями для легкого прохода воды.

Все понимают, что частный дом это много хлопот. А снабжение дома водой и теплом лично я считаю жизненно необходимо.

Буквально в прошлом году решил купить себе участочек в селе, а получилось так, что приобрел не только землю, но и незаконченный дом. За прошлый год я его закончил строить и теперь планирую сделать водоснабжение и отопление.

Для многих не секрет, что отопление загородного дома необходимо досконально продумывать. Ведь это влечет затраты на его обогрев и просто эргономику в целом.

На сегодняшний момент до сих пор водяное отопление является самым распространенным способом обогрева зданий. Есть много различных схем и проектов, но я хотел бы вам рассказать про две схемы водяного отопления. Речь пойдет про достоинства и недостатки, а так же удобства и обслуживание.

И так вашему вниманию предлагается однотрубная схема и двухтрубная схема. Из названия сразу можно понять их различие. Но давайте рассмотрим все подробнее. Думаю разобраться самостоятельно, что лучше вам просто не под силу.

Начнем разговор про однотрубную систему отопления. Иногда ее в простонародье называют еще «ленинградка», уверен, что вы встречали такой термин. Итак, основными особенностями системы является то, что все приборы подключаются последовательно. Это означает, что теплая вода проходит каждый прибор по очереди, а потом уж возвращается опять в котел для нагрева.

Однотрубная схема водяного отопления

Различают виды вертикальной однотрубной системы отопления, а так же горизонтальная однотрубная система отопления.
Отличия их в том, что вертикальная система используется в многоэтажных домах, всеми нам знакомые высотки, а горизонтальная охватывает только площадь оного этажа, что как раз используется для частных домов.

Самые главные особенности данной системы заключены в том, что при однотрубной системе отопления требуется меньшее количество труб, что очень высоко ценится при проектировании высотных зданий. Еще одно достоинство, которое реально отличает данную систему – это гидравлическая устойчивость. Проще говоря, изменяя количество воды в целой системе, количество воды равномерно изменится на такое количество в каждом радиаторе.

Больше всего однотрубную систему не любят из-за сложности ее проектирования или расчета. Допуская одну всего лишь ошибку при расчете, вы с большим трудом сможете ее исправить в дальнейшем, так как, изменив параметры одной батареи, вы изменяете работу остальных радиаторов. Так же недостатком является повышенное гидравлическое сопротивление.

Теперь перейдем к двухтрубной системе отопления. Тут все будет во много раз интереснее. Данная система во много раз сложнее и требует больше затрат в плане материалов. Как правило, данную систему используют только при строительстве многоэтажных зданий. Но не хочется расстраивать владельцев коттеджей и частных домов, но при отоплении индивидуальных домов эта система может быть даже более интересна по сравнению с однотрубной.

Двухтрубная схема водяного отопления

Основными достоинствами системы являются меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению с однотрубным. Так удобством является независимость настройки радиаторов отдельных комнат или помещений. Но удобство регулирования помещений приводит к тому, что перед запуском системы в целом необходимо отрегулировать двухтрубную систему.

В природе существует два вида разводки, а именно верхняя и нижняя.

Рассмотрев систему с верхней разводкой, мы понимаем, что она более удобная при устройстве циркуляции с помощью гравитации, так как обладает низким гидравлическим сопротивлением. И еще, охлаждаясь, верхняя подающая труба создает дополнительное давление при циркуляции.

Для системы с нижней разводкой характерно удобство самого устройства, так как трубы, по которым приходит и уходит вода, находятся рядом.

Существует две разновидности двухтрубной системы с нижней разводкой. Первая из них лучевая, бывает, что еще ее называют лучевая. При такой системе от коллектора к каждому радиатору поступает своя подающая и обратная труба. Вторая разновидность под названием шлейф, когда от коллектора подающие трубы и трубы обратной воды проходят все отопительные радиаторы последовательно.

Я понимаю, что вам очень трудно сделать выбор той или иной системы, но я хотел бы вам сказать опять о разнице между однотрубной и двухтрубной системой. Все это уместно для домов от двух этажей и выше, системы будут полностью идентичны для домов с одним этажом (исключение имеет только ленинградская система).

Опять же повторюсь что для однотрубной системы регулировка воды проще, что является ее преимуществом, так как число параллельных потоков в два для двухэтажного, а то и более раз больше в зависимости от этажности дома. Другими словами очень трудно для воды найти короткий путь. Наверно не самый маловажный фактор так же в том, что достоинством является меньший расход материала.

Решать вам товарищ, все будет зависеть от того, какой дом вы собрались отапливать и ваших финансовых возможностей. Могу сказать только одно. Если у вас нет опыта в данном вопросе, то рекомендую вам обратиться к специалистам на страницах сайта в Интернете или в организации, вам уж точно посоветуют более предпочтительное решение.

И запомните, как правило, система отопления делается один раз, так что ее необходимо выполнить, учитывая все нормы и правила, чтоб не понести дополнительные затраты. 

Эта схема разводки отопления частного дома считается наиболее надежной и простой: котел нагревает воду, которая затем поступает по трубам к комнатным батареям, оттуда, отдавая тепло в комнату через батареи, возвращается снова в котел.Циркуляция воды поддерживается циркуляционным насосом. Система водяного отопления – это замкнутая цепочка, состоящая из котла–генератора тепла, трубопровода, батарей. По ней постоянно циркулирует вода или антифриз. Топливом для разогрева котла может служить каменный уголь, дрова, природный газ, керосин и пр.; централизованное электроснабжение или альтернативная электроэнергия: солнечные и ветряные преобразователи, мини-гидростанции и т. п.

Кроме котла, труб и батарей в водяную отопительную систему входят устройства для регулировки системы: расширительный бачок, куда отводятся излишки воды или антифриза, возникающие при нагревании; терморегуляторы, циркуляционный насос, манометр, запорный, автоматический воздухоотводчик, предохранительные клапаны.
Принцип работы и устройство системы:

Большое значение имеет подбор мощности котла в зависимости от обогреваемой площади:Для площади от 30-х до 1000 кв. метров можно также использовать электрические котлы мощностью соответственно от 3-105 кВт. Ограничение на применение электрокотлов могут быть следующие причины: не всегда достаточно мощностей электроэнергии, подведенной к дому, высокая стоимость электроэнергии с учетом затрат 1 кВт энергии на 10 кв.м. с высотой потолков до 3 м, возможные перебои с электроснабжением.Система водяного отопления может быть одноконтурной и двухконтурной. Одноконтурная система предназначена только для отопления помещения. Двухконтурная система создается и для отопления и для нагрева воды для бытовых нужд. Часто применяются две одноконтурные системы, одна из которых отвечает за отопление, другая – для нагрева воды, тогда в теплое время года можно использовать только одну систему с учетом, что на подогрев воды для бытовых нужд затрачивается 25% мощности котла.

Существует три варианта разводки труб внутри помещений: однотрубная и двухтрубная, коллекторная. Двухтрубные системы отопления считаются оптимальными для индивидуальных домов.Есть также лучевая или коллекторная разводка, когда от коллектора к каждому отопительному прибору подводятся две трубы — прямая и обратная. Системы водяного отопления имеют недостаток: трудоемкий и дорогой монтаж, необходимость профилактических работ. Если в системе применены антифризы, то нужно помнить, что все антифризы могут привести к течи в системе, через пять лет требуется смена антифриза, так как они стареют, и температура их замерзания повышается.

Схема отопления в частном доме – какой вариант выбрать

Схема системы отопления

Существуют разнообразные схемы отопления в частных домах. Каждая – со своими эксплуатационными характеристиками, преимуществами и минусами. Прежде чем начинать монтаж нужно в каждом конкретном случае сделать расчет системы отопления частного дома, где схема прокладки труб будет максимально эффективно.

Схема отопления – классификация и виды

Устройство отопительных схем осуществляется по двум основным параметрам:

• Способу циркуляции теплоносителя.
• Варианту разводки трубопровода.

Отопление по способу циркуляции воды

По способу движения теплоносителя в контуре системы имеется схема типового вида с естественной циркуляцией теплоносителя, и схема с принудительным его движением. В основе естественных, или гравитационных, схем лежит разница в плотности воды. Нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, в результате чего происходит его вытеснение в контур обратным ходом. Для обеспечения самотечного движения жидкости трубопровод укладывается под небольшим уклоном.

Основное преимущество гравитационных систем отопления частного дома в том, что устройство не включает в себя сложного оборудования и агрегатов. Схема очень просто монтируется, и кроме этого она независима от других инженерных сетей. Несмотря на превосходство, обеспечиваемое простотой, подобное устройство отопительной системы имеет существенное ограничение. Ее нельзя использовать в домах большой площади, так как самотечное движение теплоносителя может быть обеспечено только в контуре средней длиной около 30 метров, поскольку мощности котла, измеряемой в квт, не хватит для большей длины контура.

Насосная схема, как видно из названия, включает в себя циркуляционный насос, обеспечивающий принудительное движение теплоносителя. Применение таких систем ничем не ограничивается, кроме необходимости бесперебойного электропитания насосного оборудования и определенной мощности в квт.

Схема разводки труб

По этому параметру выделяют однотрубную, двухтрубную и коллекторную схемы отопления дома. В однотрубных системах все элементы подключаются последовательно. Теплоноситель выходит из котла, поступает в магистраль и обходит все приборы друг за другом. Подобные системы отличает простота монтажа и немалая экономия на материалах, но и недостатков в ней немало.

Основной минус заключается в самой конструкции системы. Проходя последовательно через ее элементы, теплоноситель остывает. В результате тепло отдается неравномерно. Невозможно при таких системах обеспечить и регулировку теплоотдачи.

Двухтрубные схемы отличаются наличием двух труб, подключенных к отопительным приборам – верхняя прямого тока и нижняя обратного тока. Такой способ подключения радиаторов позволяет регулировать теплоотдачу и управлять расходом теплоносителя. В зависимости от способа монтажа магистрали выделяют горизонтальные и вертикальные системы.

Коллекторные схемы – самые энергоэффективные. Их особенность – наличие труб прямого и обратного хода для каждого радиатора. У нагревателя трубы сходятся. Балансировка системы перед ее пуском в эксплуатацию обеспечивает максимально равномерную отдачу тепла. В ходе балансировки в каждой петле настраивается необходимый расход жидкости.

Основные правила расчета

Обратите внимание! Система отопления – это инженерный комплекс, включающий в себя различное оборудование, обеспечивающее доставку тепловой энергии в помещение.

Система отопления частного дома

Эффективность отопительной системы напрямую зависит не только, а порой и не столько от качества ее монтажа, сколько от правильного расчёта отопления дома. Принято делать расчет для отопления в КВт исходя из данных на 10 кубометров.

Выбор котельного оборудования

Сердце любой отопительной системы – котел. Расчет системы для отопления частного дома всегда начинается с выбора типа котельного оборудования и определения оптимальной его мощности, измеряемой в квт. При расчете отопления для частного дома мощность котла определяется по формуле исходя из общей площади помещения и удельной мощности в квт, которая будет различаться в зависимости от климатической зоны местности.

Следующий шаг – подбор оптимальной схемы отопления. По данному параметру расчет системы отопления для частных домов выполняется исходя из эксплуатационных характеристик, присущих каждой схеме. Гравитационные и однотрубные системы не применяются для обогрева больших домов, так как их теплоотдачи для этого недостаточно. В то же время для небольшой дачи они будут идеальны за счет своей простоты.

Трубы

Для монтажа отопительных систем применяются медные, стальные, металлопластиковые и пластиковые трубы. Несмотря на то что медные трубы обладают очень высокой энергоэффективностью, они дорогостоящие, поэтому применяются редко. Стальные трубы тоже используются все реже. Их довольно сложно монтировать, и они подвержены коррозии. Неплохим аналогом стального трубопроката являются оцинкованные трубы.

Пластиковый трубопрокат – прочный, надежный и отличается долговечностью эксплуатации. Кроме того, он не подвержен негативному воздействию и характеризуется малыми показателями гидравлического сопротивления.

Важно! Для частных загородных домов они являются предпочтительным вариантом еще и потому, что монтировать их можно самостоятельно – никаких специальных навыков или сложного оборудования для этого не требуется.

Монтаж труб в деревянном доме

Технические характеристики используемых труб обязательно должны учитываться при расчёте системы отопления частного дома. Например, полипропиленовый трубопровод способен выдержать долговременный нагрев до 1000 градусов. Для медных труб этот показатель будет составлять уже 2000 градусов.

Метраж трубопровода – еще один важный фактор в расчете отопления дома. Он зависит от схемы системы отопления и мощности отопительного котла в квт.

Радиаторы

Посредством радиаторов тепловая энергия передается в помещение. В зависимости от конструкции они делятся на несколько типов:

• Конвективные.
• Радиационные.
• Конвективно-радиационные.

Чаще всего в загородных домах применяются конвективные и конвективно-радиационные батареи. При расчете радиаторов теплоотдача каждой секции делится на коэффициент 100. Полученная цифра покажет, какую площадь способна эффективно обогреть одна секция. Исходя из площади дома, определяется необходимое количество секций.

Заключение

Правильный расчет схемы отопления загородного дома поможет обеспечить не только комфортное проживание, но и энергоэффективность всей системы, а также снизить затраты на отопление. Несмотря на то что значительную часть расчетов можно сделать самостоятельно, лучше доверить эту работу специалистам, которые будут составлять проект инженерных сетей.

Схемы отопления частного дома с настенным котлом

 Построить частный дом, это еще пол дела, ведь если он есть, то это совсем не значит что в нем можно жить. Пожалуй, после строительства «коробки» дома начинаются самые ответственные работы, от которых зависит ваш комфорт, экономичность дома, удобство, отсутствие проблем во время  его эксплуатация и все в подобном роде.
 К одной из систем, которая в купе с остальными будет выполнять все выше перечисленные задачи, относится система отопления. Именно о возможных видах систем отопления (однотрубная, двухтрубная, с естественной циркуляцией и принудительной) мы и поговорим в нашей статье.

Основные узлы и элементы системы отопления частного дома с использованием отопительного котла

 Наименование всех основных применяемых узлов и элементов системы отопления частного дома показано на примере двухтрубной (двухконтурной) системы отопления с принудительной циркуляцией. Тем не менее, более подробно о классификации систем отопления мы поговорим далее, а сейчас лишь затронем вопрос о наименовании и предназначении частных составляющих, из которых и строятся подобные системы.

1- отопительный котел. Как правило это газовый котел, обеспечивающий нагрев теплоносителя до рабочей температуры.
2- термический клапан. Предохраняет отопительный котел и систему отопления от излишнего давления, которое образуется за счет подогрева теплоносителя.
3 – предохранительнвй клапан на входе в отопительный котел. Предохраняет от перегрузок систему отопления и насос, в случае превышения давления более максимального рабочего.
4 – радиаторы отопления с регулирующей арматурой, для обеспечения дросселирования потока теплоносителя и возможности регулировки температуры радиатора отопления.
5 – циркуляционный насос. Обеспечивает прокачку отопителя в системе отопления, он сродни сердцу в живом организме.
6 – запорная арматура. Используется в случае полного отключения радиаторв отопленения.
7 – компенсационная емкость с теплоносителем.  Данная емкость обеспечивает постоянное заполнение системы, в случае испарения или незначительных протечек теплоносителя. Предотвращает появления воздушных пробок, а тем самым сбои в работе системы отопления.

Теперь, когда мы ознакомились с основными составляющими, перейдем к возможным вариантам реализации системы отолпения.

Однотрубная и двухтрубная системы отопления в частном доме

  Однотрубная система отопления наиболее популярна для применения в частном доме. Все дело в наиболее понятной для обывателя схеме, и в применении наиболее простых расчетов, которые не требуют сравнения двух составляющих по гидравлическому сопротивлению.
  Однотрубная система отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки.

К плюсам можно отнести:

— минимальное количество соединений и применяемых труб;
— расчет гидравлического давления лишь только для одного контура;
— простота и понятность исполнения

Из минусов можно перечислить:

— неравномерный прогрев радиаторов отопления в системе. Так первоначально стоящие радиаторы  будут прогреваться значительно сильнее, нежели последующие. Особенно это актуально для многоэтажных домов, когда верхние этажи будет соответственно получать меньше тепловой энергии;
— невозможность отключения контура в целом, если он опять же используется и для вспомогательных помещений, которые можно временно отключать от отопления, то этого сделать не удастся.

Теперь о двухтрубной системе отопления в частном доме. Это система отопления, которая имеет несколько контуров, то есть фактически поддерживает несколько однотрубных систем, о которых мы рассказали чуть ранее;

 Она также как и предыдущая имеет свои достоинства и недостатки, о которых далее.

К плюсам двухтрубной (двухконтурной) системы можно отнести:

— равномерный прогрев радиаторов в двух обособленных ветках, что соответственно обеспечит и более равномерный нагрев для разных помещений, если для каждого из них используется свой контур.

Ну, а минусами становятся плюсы, рассмотренные «с другой стороны»:

— сложность расчета и монтажа системы, за счет разветвленности и большего количества применяемых элементов.
— применение большего количества материалов, то есть система обойдется соответственно несколько дороже, нежели одноконтурная.
В принципе это все, что кратко можно сказать о двухконтурной и одноконтурной системе отопления. Теперь поговорим о следующем принципе, который может быть применен в проектировании и реализации системы отопления частного дома, а именно о способах циркуляции теплоносителя.
 Первый вариант это применение принудительной системы циркуляции, а второй — естественная циркуляция.

Схема отопления с принудительной циркуляцией в частном доме

 Принудительная схема отопления само собой предусматривает что-то, что будет принуждать теплоноситель к движению по системе. Особенностями такого решения является более надежная циркуляция теплоносителя, а значит более низкие требования к квалификации проектировщика.

 Теперь о плюсах и минусах, которые и станут описанием особенностей данной применяемой схемы.

Минусы схемы отолпения с прнудительной циркуляцией:

— использование насоса, что соответсвенно повлечет за собой усложнения при монтаже, зависимость от электроэнергии и ее повышенное потребление, за счет потребления последней циркуляционным насосом.
— повышенный шум, за счет работы насоса;
— покупка и обслуживание самого насоса.

К плюсам относится:

— возможность заузить проходное сечение трубопровода путем перекрытия дросселирующей арматурой. Важно заметить, что расход отопителя проходящего через поперечное сечение в еденицу времени будет достаточным для обогрева помещения;
— повышенное давление в системе с принудительной циркуляцией позволит быть не столь критичным к подбору проходного сечения элементов при ее формировании. Это важно при подборе арматуры и радиаторов отопления во время покупки;
— возможность использовать компенсационный бак, в котором гаранитровано будет залит дополнительный объем теплоносителя на случай его испарения или утечек. Предотвращение завоздушивания системы;
— быстрый прогрев помещения за счет белее значительного расхода теплоносителя в системе, относительно схемы с естественной циркуляцией.

Теперь о схеме системы отопления с естественной циркуляцией

Схема отопления с естественной циркуляцией в частном доме

Особенностью реализации такой схемы является умение найти баланс между незначительным давлением теплоносителя на выходе из отопительного котла и гидравлическим сопротивлением схемы. Порой незначительные изменения способны критически повлиять на расход отопителя в системе, а значит и на прогрев вашего помещения. Такими критериями могут быть значительный метраж трупробоводов, заужения сечения в арматуре и радиаторах. Именно поэтому создание систем с естевенной циркуляцией потребует высокой квалификации проектировщика, если это не система из двух батарей …
  Избыточное выходное давление зачастую создается за счет расширения отопителя при его нагреве, именно этого давления и должно хватать на то, чтобы «продавить» всю систему и вернуться на исходную.

 Теперь о плюсах и минусах такой схемы. Плюсы схемы:

— нет такой явной зависимости от электроэнергии, так как нет циркуляционных насосов;
— меньшее количество применяемых узлов – нет насоса;

Минусы:

— поиск сложного расчета и баланса, чтобы незначительного давления на выходе из отопительного котла (это порядка 2 бар) хватало на «питание» всей системы отопления.
— долгий прогрев из-за низкого расхода в системе. Из-за этого возможно замерзание системы или ее остановка в случае образования замерзших гидратных пробок либо увеличения вязкости незамерзающей жидкости – отопителя.

Подводя итоги не стоит делать заключение об однозначности применения количества контуров и схеме применяемой циркуляции. Все это параметры индивидуальные и их выбор будет зависеть не только от экономического показателя, но и от предпочтений пользователей данных систем.
 Также необходимо напомнить читателю, что эффективность выбранной и смонтированной системы отопления будет зависеть и от целого ряда других факторов. Таких как применяемый теплоноситель (вода, пропилен или этиленгликоль), схема монтажа радиаторов, площадь отапливаемого помещения. Все это также внесет свои коррективы в выбор системы отопления для вашего конкретного случая.

Обзор схем отопления частного дома

Устройство отопления частного дома или коттеджа является важной составляющей при строительстве любого дома. От правильного их функционирования напрямую зависит температурный режим, влияющий не только на сохранность строения, но и на комфортность проживания, уют и здоровье всех членов семьи. Схемы и системы отопления дома могут быть разные и зависят от площади дома, его этажности, возможностей застройщика и наличия доступных источников энергии в конкретной местности.

Схемы отопления дома

Схема с естественной циркуляцией

схема отопления с естественной циркуляцией

Система отопления частного дома с естественной  циркуляцией хорошо зарекомендовала себя в одноэтажных строениях небольшого размера (до100 кв. м). Нагретый в котле теплоноситель (чаще всего – вода) поднимается по стояку, проходит по горизонтальным магистралям, проложенным под небольшим уклоном (3 -5 градусов) и, после охлаждения в радиаторах,  самотеком попадает в котел для повторного нагрева.

Схема принудительной циркуляции

Практически не имеет ограничений в применении по площади и этажности дома, т. к. движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом для систем отопления.

По способу прокладки трубопроводов разделяют:

Прокладка трубопроводов по дому, как при естественной, так и при принудительной циркуляции, может быть двухтрубная (параллельная), при которой используется большее количество труб и обеспечивающая равномерный температурный режим всех радиаторов или однотрубная (последовательная) при монтаже которой экономятся трубы, но в каждый последующий радиатор попадает теплоноситель значительно меньшей температуры. Однотрубная схема отопления частного дома не эффективна  при подключении более 5-6 радиаторов.

Совет: Для самостоятельной разводки системы отопления дома своими руками лучше всего использовать армированные полипропиленовые трубы.

Система воздушного отопления

Как постоянный вид отопления воздушное отопление частного дома используется редко. Это объясняется громоздкостью и повышенной шумностью работы вентиляторов, а так же экономической нецелесообразностью установки дорогих воздушных тепловых агрегатов–отопителей.  Практически и эстетически  затруднительна разводка по всем жилым комнатам сети необходимых воздухопроводов. С другой стороны, при пиковых нагрузках, когда не справляется водяное отопление в частном доме, активно используют локальный воздушный подогрев жилых помещений в дополнение к основному виду отопления, применяя для этого различные типы бытовых тепловентиляторов и конвекторов.

Инфракрасное отопление

В нашей стране стало внедряться во второй половине прошлого века и по существу является одним из видов электрического отопления, так как источником питания в домах является электроэнергия. Принцип работы инфракрасного обогрева основан на получении тепловой энергии излучаемой от прибора инфракрасного излучения и  передачи ее окружающим предметам: мебели, полу, стенам. При этом скорость инфракрасного излучения колеблется в пределах 5-15 мкм, что не только совершенно безопасно для человека, но и оказывает положительное влияние на здоровье находящихся в помещении людей. При использовании этого вида отопления не происходит выжигание кислорода, нет шума и запахов, автоматически поддерживается заданная комфортная температура. Инфракрасное отопление частного дома достаточно экономичное. Расчетное потребление электроэнергии принимают 100 ватт на один квадратный метр, а на практике, после выхода на постоянный режим работы, оно снижается в три раза. Потери тепла не превышают 10 %, а эксплуатационные затраты в течение всего срока службы сводятся к нулю. Гарантийный срок службы  приборов инфракрасного отопления производители устанавливают до 50 лет. Монтажные работы по установке инфракрасного отопления в небольших помещениях можно производить своими руками, но для обеспечения длительной  и нормальной работы желательно это поручить специалистам, которые сделают проект, рассчитают количество элементов, установят автоматику и дадут соответствующую гарантию на весь комплекс работ.

Отопительные приборы

В отопительных системах водяного отопления источниками нагрева теплоносителя являются отопительные котлы, работающие на твердом, жидком или на природном газе – метане, а устройствами передающими тепло в помещение – радиаторы (конвекторы).

Отопительные котлы на твердом топливе

Самые дешевые и простые в эксплуатации. Топливом для них может служить все, что горит (дрова, уголь, торф, сланцы и т.д.), они по-настоящему всеядны, хотя нагрев теплоносителя зависит от вида топлива. Однако, в последнее время от котлов на твердом топливе, как основного отопительного очага, все больше домовладельцев отказываются. Причинами является постоянная необходимость присмотра за процессом горения и необходимость содержания в хорошем состоянии дымоотводной системы.

Отопительные котлы на жидком топливе

Жидкотопливные котлы чаще всего приспосабливают к работе на дизельном топливе (солярке). Принцип работы котлов этого типа аналогичный твердотопливным, но солярка поступает в котел самотеком и отпадает необходимость постоянно вести наблюдение за процессом горения. От этого вида котлов стараются избавиться по экономическим соображениям — из-за постоянного роста цен на солярку.

Отопительные котлы на газовом топливе

Если строящийся дом расположен в местности, в которой существует действующая газовая система, то вопросов о выборе котла для отопления собственного дома не существует. В настоящее время газ является самым экономичным и эффективным видом топлива. Единственным и обязательным условием установки газовых котлов для частного дома является выполнение всех условий и требований правил безопасной эксплуатации газового оборудования. Монтаж таких котельных в доме производится только специализированными организациями под непосредственным наблюдением газовой службы. Это обусловлено требованиями правил с целью предотвращения аварийных ситуаций, опасных для здоровья и жизни людей, проживающих в доме. Напольные газовые котлы отопления разной производительности, одно- или двухконтурные выпускаются многими фирмами как отечественными, так и зарубежными. Подбор газового котла с учетом общей площади  конкретного строящегося дома, должны делать специалисты при выполнении проекта газификации (с учетом пожеланий заказчика). Ориентировочно считается, что на обогрев 10 кв. метров площади расходуется 1 квт мощности, но если котел двухконтурный и служит еще и для нагрева воды, то его мощность должна быть увеличена на 20 %.

Электрические котлы для отопления дома

Отличаются от всех других котлов только способом нагрева теплоносителя. В качестве нагревательного элемента чаще всего используются несколько теплоэлектронагревателей (ТЭНов) подключенных параллельно. Суммарная мощность всех ТЭНов является мощностью котла. Электрический котел для отопления дома подбирается по общей мощности аналогично газовым котлам, из расчета 1 квт на 10 кв.метров площади.

Радиаторы

радиатор в духтрубной системе отопления

Самыми известными, надежными, долговечными, привычными в нашей жизни и хорошо работающими при неочищенном и полухолодном теплоносителе – это, конечно же, чугунные секционные радиаторы. В некоторых случаях они служили (и служат до сих пор) более 70 лет и, нет ничего удивительного, что в наше время они считаются устарелыми и не модными. Современная промышленность, используя новейшие технологии, предлагает застройщикам отопительные приборы самых различных видов, как по техническому, так и по дизайнерскому исполнению.

Большой популярностью пользуются конвекторы, в которых воздух, проходя между горячими пластинами, нагревается и устремляется в помещение. Они имеют современный дизайн, не занимают много места, но для стабильной работы температура теплоносителя должна быть не менее 70 градусов.

Алюминиевые радиаторы хорошо работают при температуре теплоносителя более 60 градусов. Они долговечны, создают комфортную обстановку в доме, имеют небольшую массу и низкую тепловую инерцию, благодаря чему можно эффективно управлять температурой в помещении. Однако этот вид отопительных приборов требует хорошего качества воды в циркуляционной системе.

Биметаллические радиаторы имеют все достоинства алюминиевых батарей, но гораздо прочнее и долговечнее. Качество теплоносителя не влияет на работу и долговечность этих приборов, что в наших условиях немаловажно.

Видео о сравнении разных систем отопления дома:

Схемы и схемы электропроводки в жилых помещениях

Резюме: Схемы разводки электропроводки в жилых помещениях и объяснение процесса прокладки электропроводки дома. Список схем домашней проводки и электрических деталей.

Узнайте, чем делятся другие, на Спросите электрика:
Отличная информация здесь. Роберт из Хартсвилля, Южная Каролина.

Схемы и схемы электропроводки в жилых помещениях

Объясняются важные компоненты типичной домашней электропроводки, включая информацию о кодах и дополнительных схемах, когда мы рассматриваем каждую область дома по мере ее подключения.

Схемы электропроводки дома начинаются с этого основного плана фактического дома, который недавно был подключен и находится на завершающей стадии.

Эти ссылки приведут вас к типичным областям дома, где вы найдете электротехнические нормы и рекомендации, необходимые при выполнении проекта домашней электропроводки.

стиль = «очистить: слева»>

Основы домашних электрических схем

Схемы электропроводки в вашем доме должны отражать требования норм, которые помогут вам снизить счета за электроэнергию, если вы реализуете энергоэффективность в своем электрическом проекте. Схемы подключения, расположение устройств и схема подключения Типичный набор планов домов показывает электрические символы, расположенные на плане этажа, но не содержит никаких деталей проводки. Электрик должен изучить общие электрические требования дома, особенно там, где в каждой области должны быть расположены определенные устройства, а затем решить, как спланировать электрические цепи. Монтаж электропроводки будет зависеть от типа конструкции и используемых методов строительства.Например, каркасный дом, состоящий из стандартного деревянного каркаса, будет подключен иначе, чем дом из SIP или структурированных изолированных панелей из-за ограничений доступа.

Схемы домашней электропроводки из фактического набора планов

Этот проект электропроводки представляет собой двухэтажный дом с разделенным электроснабжением, что дает владельцу возможность установить частный счетчик электроэнергии и взимать плату с арендатора за потребление электроэнергии.

Из-за разделения между этажами и возможностью сдачи в аренду этот проект был похож на проводку двух домов, потому что были отдельные услуги для печей, кондиционеров и т. д.

стиль=»очистить: слева»/>

Схемы электропроводки дома своими руками

Требования Кодекса

Красивые дополнения и улучшения вашего дома могут повысить его стоимость, а также предоставить налоговые льготы для вас, поскольку вы тщательно планируете схемы электропроводки дома.

наряду с энергосберегающими характеристиками могут улучшить ваш энергосберегающий дизайн и обеспечить функции безопасности, чтобы защитить вас и вашу семью, пока вы наслаждаетесь своим домашним проектом.

Схемы домашней электропроводки

Схемы домашней проводки Серия

Схемы домашней проводки Схема электропроводки ванной комнаты Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для ванных комнат. Узнайте об электрических кодах, необходимых при проводке вашей ванной комнаты с вашим новым проектом или проектом реконструкции. Схемы домашней проводки Схема электропроводки спальни Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для спален. Узнайте об электрических кодах, необходимых при подключении вашей спальни к вашему новому проекту или проекту реконструкции. Схемы домашней проводки Схема электрической проводки кухни Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для кухни.Узнайте об электрических кодах, необходимых для подключения вашей кухни к вашему новому проекту или проекту реконструкции. Схемы домашней проводки Схема электропроводки домашнего офиса Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для домашнего офиса. Узнайте об электрических кодах, необходимых при подключении домашнего офиса к вашему новому проекту или проекту реконструкции. Схемы домашней проводки Схема электропроводки прачечной Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для прачечных.Прачечная должна быть одним из самых надежных помещений для каждой семьи. Давайте рассмотрим домашнюю электропроводку для предметов первой необходимости в прачечной и сохраним нашу одежду чистой, а маму счастливой. Схемы домашней проводки Схема электропроводки гаража В этой статье будет показана схема домашней электропроводки для гаражей. Тщательное планирование вашего гаража с учетом текущих и будущих требований к оборудованию поможет вам понять, как определить требования к электрической цепи.Эта информация поможет вам в качестве руководства по электромонтажу в гараже. Схемы домашней проводки Схема электрической проводки мастерской В этой статье будет показана схема домашней электропроводки для мастерских. Тщательное планирование функций мастерской с учетом текущих и будущих потребностей поможет вам понять, как определить требования к электроснабжению. Эта информация поможет вам спланировать планирование и установку электропроводки для мастерских. Схемы домашней проводки Схема электропроводки в подвале Понимание вариантов схемы электропроводки в подвале поможет вам определить требования к электрической нагрузке. Эта информация поможет в качестве руководства по проводке домашней электропроводки в подвале. Схемы домашней проводки Схемы подключения и символы Схемы и символы домашней электропроводки играют очень важную роль в электрическом строительстве благодаря чертежам и электрическим чертежам.

Подробнее о схемах домашней электропроводки

Видео по электромонтажу #2 Советы по электромонтажу для домашних электромонтажных работ Размыкающий автоматический выключатель, розетка на настенном выключателе, светильник без заземляющего провода, помощь в проектировании домашней электропроводки. Посмотреть больше видео о проводке дома от Ask The Electrician: Узнайте больше из моего видеокурса по домашней электротехнике:

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Правильно подключите с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально подходит для домовладельцев, студентов, включает в себя: проводки GFCI розетки проводки домой электрические цепи 120 вольт и 240 вольт выпускных цепей проводки Выключатели освещения Проводка 3-проводной и 4-проводной электрической плиты Проводка 3-проводной и 4-проводной сушилки Шнур и розетка сушилки Как устранять неисправности и ремонтировать электрическую проводку Электропроводка Коды NEC для домашней электропроводки . …и многое другое.

Схемы подключения

Описание	Серия	Схема подключения
Котел XP	XB/XW 1000 — 1700	321302
Котел XP	XB/XW 2000 — 3400	321303
Один нагреватель/бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее	HW-120M — HW-670	А055.0
Один нагреватель/бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее	HW-200M — HW-670	А057.0
Два нагревателя/котла, два насоса, Cer-Temp	HW-300 — HW-670	А059.0
Схема подключения	HW-120M — Ускоритель восстановления HW-670/Shure Temp	АОСДГ65100
Схема подключения	ЛБ/ДВ-500-1000	А063. 0
Схема подключения Dura-Max	ДВ-720 — ДВ-1810	АОСДГ65101
Схема подключения нескольких Dura-Max	ДВ-720 — ДВ-1810	АОСДГ65102
Условные обозначения Схема подключения Отсечка при низком уровне воды и сигнализация	Фунт/ДВ 500-1000	А064.1
Два — со смесительным клапаном или без него/два подогревателя с бустерами	КОФ	А309.0
Обычный системный трубопровод	HW-300 — HW-670	Е107.0
1 ​​и 2 котла, обратный возврат	ДБ-720 — 1810	Е109.0
Три котла обратного возврата	ДБ-720 — ДБ-1810	Е109.2
1 ​​и 2 котла, обратный возврат	LB-500, 750 и 1000	Е110.0
Три котла обратного возврата	ЛБ-500, ЛБ-750, ЛБ-1000	Е110. 2
Метод трубопроводов для низкотемпературных систем отопления	Фунт 500, 750, 1000	Е112.0
Низкотемпературная система	ДБ-710 — 1810	Е112.2
Низкотемпературная система	ЛБ-500, 750, 1000	Е112.3
Первичный и вторичный трубопроводы Genesis	ГБ-200-750	Е112.4
Система Linear-Temp™	ДБ-720 — ДБ-1810	Е115.0
Первичный и вторичный трубопровод Linear Temp™	ГБ-200-750	Е115.5
Система Linear-Temp™	ЛБ-500, ЛБ-750, ЛБ-1000	Е116.0
Линейно-температурный	Высота 300–670	Е117.0
Один нагреватель с системой IID или без нее	HW-300 — HW-670	Е121.0
Четыре нагревателя с системой IID или без нее	HW-300 — HW-670	Е124. 1
Типовая схема подключения — несколько выключателей задержки насоса термобаланса		Е125.0
TJERNLUNCH Нагнетатели тяги		АОСКГ66000
Схема подключения котла XP	XB XWH 1000-1700	324888
Схема подключения котла XP	XB XWH 2000-3400	324889

схемы электропроводки в частном доме, технические рекомендации и подключение своими руками.Соединение для каждой отдельной петли

В отличие от электрического теплого пола на жидком теплоносителе требует более сложных расчетов для интеграции в систему отопления. Срок службы и эффективность системы напрямую зависят от правильного выбора материалов, фурнитуры, монтажа и схемы работы отопления.

Подбор труб для теплого пола

Вопреки распространенному мнению, выбор труб для установки теплообменника в пол не так широк. Всего есть два варианта: XLPE и медь. Наиболее очевидными преимуществами специальных материалов являются долговечность, устойчивость к деформациям, низкий коэффициент линейного расширения. Но главным преимуществом является кислородный барьер, который в итоге предотвращает образование отложений на внутренней поверхности труб.

Смысл использования меди в высокой теплопроводности труб и коррозионной стойкости. Очевидным недостатком является сложность монтажа и высокий риск выхода из строя при наличии твердых частиц (песка) в теплоносителе.Несмотря на то, что для пайки требуется всего лишь недорогая газовая лампа и флюс, правильно согнуть катушку — непростая задача. Это при том, что витков медной трубки может быть несколько десятков, и одна ошибка, приводящая к обрыву, приводит к браку всего отрезка или необходимости дополнительной пайки.

Полимерные (полиэтиленовые) трубы имеют более высокий коэффициент теплового расширения, кроме того, они теряют прочностные свойства при нагреве выше рабочих температур, однако в теплых полах теплоноситель в принципе не нагревается выше 40°С. Простота установки – очевидный плюс. Легко сгибается и укладывается в спираль или катушку. Труба поставляется в бухтах по 200 м, что позволяет монтировать теплый пол без единого стыка во всем объеме будущей стяжки. Большинство брендовых полиэтиленовых труб предполагают использование специальных инструментов для опрессовки и сварки.

Обеспечение циркуляции

Системы водяного отопления с теплым полом не работают по гравитационному принципу и всегда остаются энергозависимыми.Из-за этого возникает перегрев: сбои в системе циркуляции и рециркуляции могут подавать 70-80°С, поэтому средства от экономии на использовании полимерных труб следует хотя бы частично направить на совершенствование автоматики и вспомогательных механизмов.

Расход теплоносителя в трубках строго регламентируется производителем; отнесение этой задачи к общей циркуляции системы означает увеличение риска неисправностей. Перед коллекторным узлом необходимо установить устройство принудительной циркуляции, затем каждый из контуров регулируют на требуемый расход. Это определяет максимальную длину контура каждого контура и разность температур в его начале и конце.

Для перекачивания воды в системе применяются циркуляционные насосы, предназначенные для систем радиаторного отопления. Диаметр патрубков определяется необходимой пропускной способностью трубы, которой насос соединяется с коллектором. Высота подъема (или давление нагнетания) определяется суммарным гидродинамическим сопротивлением труб, заявленным их производителем для различных конфигураций петель и радиусов изгиба.Каждое соединение требует увеличения высоты подъема. Регулирование скорости для насосов теплого пола не требуется, однако при ускоренной циркуляции возможна более интенсивная прокачка системы для быстрого выхода на режим.

Коллектор в сборе

При использовании более одной ветки для теплого пола строго обязательно наличие коллекторного узла (гребенки). Самостоятельная пайка коллектора даже на два шлейфа не даст нужного результата; практически невозможно сбалансировать линии при отсутствии равномерного распределения и клапанных регуляторов.

Коллектор выбирается как по количеству ответвлений, так и по общей пропускной способности. По сути, это многоканальный регулятор потока. Из материалов корпуса наиболее предпочтительны нержавеющая сталь и качественная латунь. Для теплого пола можно использовать два типа коллекторов. Если разница в длине контуров менее 20-30 метров, подойдут обычные латунные краны с шаровыми кранами. При большем разбросе гидродинамических сопротивлений необходим специализированный коллектор с регуляторами расхода на каждой ветке.

Обратите внимание, что не обязательно покупать двойной (подача + обратка) коллектор. На подаче можно установить качественный смеситель с расходомерами, а на обратке более дешевый с вентильными (не шаровыми) кранами. Отдельно стоит обратить внимание на то, для какого типа труб рассчитан блок коллектора. Большинство дешевых изделий предполагают соединение труб МП, которые плохо подходят для теплого пола и поэтому используются все реже. Для полиэтиленовых контуров лучше потратиться на надежные и проверенные коллекторы REHAU, для систем на медных трубах – Valtec и APE. Подсоединение медных труб к коллектору рекомендуется через раструб и/или резьбовой фитинг; прямая пайка не рекомендуется из-за низкой ремонтопригодности таких соединений.

Блок подготовки температуры

Сам коллектор не весь коллектор. В собранном виде смесительный узел комплектуется специальной арматурой, обеспечивающей регулировку температуры воды перед подачей в систему. Смешиваться может как горячая, так и холодная вода, что принципиально определяет специфику работы двух видов смешения.

Простая схема включения теплого пола. 1 — трехходовой клапан; 2 — циркуляционный насос; 3 — шаровой кран с термометром; 4 — распределительный коллектор с расходомерами; 5 — обратный коллектор с регулирующей арматурой; 6 — контур теплого пола. Регулирование температуры в контуре осуществляется вручную и сильно зависит от температуры теплоносителя на входе.

Первый тип использует замкнутый цикл циркуляции, смешивая горячую воду с помощью трехходового клапана по мере необходимости. Недостатком системы является то, что при сбоях в работе автоматики или использовании твердотопливных котлов единовременно может подаваться большое количество горячей воды, что негативно сказывается на полимерах, а также напольном покрытии и микроклимат в помещении. Поэтому перекачка горячей воды практикуется в основном в системах с медными трубами.

Готовый смесительный узел для теплого пола. Регулирование температуры и степени перемешивания теплоносителя осуществляется полностью автоматически.

Для полиэтиленовых контуров предпочтительны более дорогие коллекторы, смешивающие холодную воду с обратки для снижения температуры поступающей. Сложность таких смесительных узлов обусловлена ​​наличием дополнительного рециркуляционного насоса. Регулирование может осуществляться либо регулируемым двухходовым клапаном, либо электронным термостатом, контролирующим скорость двигателя насоса. Последний пример борьбы за точность и снижение инерционности системы, кстати, очень удачный. Однако такие системы нестабильны.

Брать ли коллектор в сборе — спорный вопрос. Конечно, наличие гарантии является очевидным плюсом, но не всегда можно найти модель с необходимой обвязкой и количеством отводов, в таких случаях придется собирать устройство самостоятельно.

Изоляционный и накопительный слой

Торт водяного теплого пола выглядит следующим образом: пенополимерный утеплитель, трубы отопления и теплоаккумулирующая стяжка в порядке снизу вверх.Толщина и материалы, используемые для базовых слоев, должны выбираться в соответствии с рабочими параметрами системы.

Утеплитель подбирается с учетом планируемой температуры отопления, а точнее разницы температур между теплым и черновым полом. В основном используют плиты ЭПС или ППУ с торцами встык. Этот материал практически несжимаем при распределенной нагрузке, при этом сопротивление теплопередаче одно из самых высоких. Ориентировочная толщина полимерной изоляции 35 мм при перепаде температур 30 ºС и далее 3 мм на каждые 5 ºС.

Способы устройства теплого пола в частном доме. Предлагаются три варианта крепления и разводки труб: А — Использование специальных монтажных матов для теплого пола. Б — Установка на армирующую сетку с шагом 10 см с помощью пластиковых стяжек. C — Укладка труб в подготовленные желоба в изоляции с использованием отражающих экранов. Конструкция теплого пола: 1 – бетонное основание чернового пола; 2 — изоляция; 3 — демпферная лента; 4 — бетонная стяжка; 5 — покрытие пола; 6 — армирующая сетка.

Помимо защиты труб от повреждений, стяжка регулирует инерционность системы отопления и сглаживает разницу температур между участками пола непосредственно над трубами и между ними. Если котел работает в циклическом режиме, нагретый бетон будет отдавать тепло, даже если временно отсутствует горячее водоснабжение. При случайном перегреве теплопоглощающая стяжка обеспечит снятие температуры, исключив повреждение трубы. Средняя толщина стяжки составляет 1/10-1/15 расстояния между соседними трубами. Увеличивая толщину, можно избавиться от теплового эффекта зебры с разреженной окантовкой. Естественно, что расход материалов, а также инерционность и время выхода системы на режим в этом случае возрастут.

При монтаже теплых полов на грунт необходимо насыпать 15-20 см несжимаемого слоя ПГС. Щебень можно заменить керамзитом для дополнительной теплоизоляции. На утепленных каркасных перекрытиях теплый пол можно укладывать сразу поверх гидроизоляции, которой покрывается черновой пол во избежание выделения цементного молочка из стяжки.В лучшем случае под трубы устраивают термоизоляционный слой из пенополиуретана или пенополистирола толщиной 20-25 мм. Даже такого тонкого слоя достаточно для устранения мостиков холода, представленных несущей конструкцией пола, а также для распределения нагрузки от стяжки.

Нюансы установки

Монтаж водяного теплого пола должен производиться по заранее намеченной схеме. Коллектор требует оборудованного места для установки, это может быть как котельная, так и скрытое в стене отделение. Обоснование установки промежуточных коллекторов зависит от того, достигается ли экономия по сравнению с прокладкой труб от центрального распределительного узла, а также допустимо ли такое увеличение длины наибольшего контура. Трубы рекомендуется подводить к зонам обогрева в помещениях, не требующих целенаправленного обогрева пола: кладовых, коридорах и иже с ними.

Трубы теплого пола крепите только к специальной монтажной системе. Перфорированная лента или сетка обеспечивает точную регулировку шага укладки, надежную фиксацию при застывании смеси и необходимые для температурного решения зазоры.

Крепление инсталляционной системы к полу осуществляется через утеплитель без значительного давления. Вам нужно закрепить его в отверстиях, образовавшихся после сгибания лепестков, чтобы обжать трубочки. Таким образом, точки крепления располагаются максимально близко к нагревательным элементам, что исключает их всплывание, смещение или подъем всей системы при заливке бетона.

Иногда это единственное решение для обеспечения комфортного и уютного проживания в частном доме, особенно в северных регионах.В осенне-весенний и зимний периоды основа под ногами может довольно быстро остывать, и ходить приходится в теплых носках, иначе сильно мерзнут ноги. Так же можно считать плюсом в некотором роде дополнительный обогрев самого здания изнутри … В объектах индивидуального жилого строительства часто делают теплые водяные полы. Схемы электропроводки в частном доме могут быть самыми разными, но суть одна – такая система отопления была и остается самой часто обустраиваемой в доме.Давайте разберемся, в чем особенности водяных полов, как их можно сделать своими руками.

Теплые полы уже давно не новинка. Уже несколько десятков лет они используются для создания комфорта и уюта в доме и особенно популярны в частных домах, где нет соседей снизу, а есть только подвал или фундамент. И, конечно же, в холодное время года пол под ногами будет если не ледяным, то прохладным (многое зависит от того, насколько хорошо были утеплены полы).

Водяной теплый пол довольно часто рекомендуют для обогрева пола в любом частном доме, хотя бывают и электрические и .Последние чаще обустраивают в квартирах, так как они не представляют опасности затопления помещения, а также проще в монтаже – в частности, для них не требуется устройство цементной стяжки. А вот водяные полы, пожалуй, идеальный вариант для частного дома, особенно если в нем есть отопительный котел.

На заметку! Систему водяного отопления нельзя рассматривать как единственную систему отопления в доме. Он может выступать только как дополнительный вместе с радиаторами отопления и другими обогревателями.Но сделать жизнь в доме комфортной – как раз ее задача.

Несложно понять, что, в отличие от электрической системы, в воде роль нагревателя играет вода, которая поступает в трубы, проложенные и залитые стяжкой. Теплоноситель подается через специальный коллектор, который подключается к системе отопления (центральной, отопительного котла и т. п.). Тепло от нагретой воды, циркулирующей по трубам, поступает к бетонной стяжке, нагревает ее, а она, в свою очередь, отдает тепло в помещение и прогревает напольное покрытие.Поэтому ходить по такому полу будет приятно.

Внимание! Водопроводные системы используются, как правило, в частных домах. В квартире редко есть возможность подключения системы к центральному отоплению, а также есть вероятность затопления живущих снизу соседей в случае поломки системы.

Достоинство

Водяная система отопления имеет много преимуществ. К ним относятся:

• достижение желаемого уровня комфорта , так как полы всегда будут теплыми, а воздух в помещении равномерно прогрет;

• безопасность , но только в частном доме.Такие полы не будут бить током, и самое страшное, что может случиться, — это протечка. Но в частном доме это не так критично, как в многоквартирном доме. Более того, даже если произойдет протечка, то пострадает максимум имущество владельца, но не он сам, так как риска обжечься горячей водой просто нет;
• экономия — тоже одно из преимуществ. Водяные полы сэкономят много природных и денежных средств, так как вода будет использоваться как тот самый теплоноситель.Также быстрее прогреть помещение можно с помощью водяных полов, если высота потолка очень большая;
• совместим со всеми напольными покрытиями — тоже плюс. Ведь только в редких случаях нельзя укладывать те или иные покрытия поверх системы отопления. И потом, если все сделать правильно, то поверх водной системы можно укладывать любые покрытия;

• стоимость системы водоснабжения низкая , что позволит сэкономить определенную сумму денег при установке.

Но у этой системы есть и недостатки. Так, например, без установки не обойтись, а это достаточно кропотливая работа, требующая определенных навыков. Плюс стяжку придется сушить перед использованием, а это плюс 28 дней к продолжительности ремонта. И в этот период в ремонтируемом помещении ничего делать нельзя. Еще одним недостатком является сложность ремонта самой системы в случае необходимости. Так что важно изначально сделать все качественно, чтобы потом надолго избежать неприятностей.

Типы водяных полов и особенности устройства

Основным элементом такой системы теплого пола являются трубы, по которым циркулирует вода теплоносителя. Они могут быть как металлическими, так и изготовленными из полимерных материалов. Первые отличаются высокой ценой и сложностью соединений, а вторые намного проще в монтаже, и они дешевле. Кроме труб вам понадобятся и другие элементы этой системы. Это основание в виде бетонной плиты или полистирола, гидроизоляционный слой, слой теплоизоляции, бетонная стяжка.Поверх этого торта кладется непосредственно финишный слой. В целом толщина всей конструкции получится около 7-15 см.

В зависимости от того, как устроен теплый пол, различают несколько основных типов конструкции.

Таблица. Виды водяных полов.

Тип A	Описание
Тяжелый	Это самый распространенный и очень надежный вариант. Здесь важно тщательно подготовить черновую поверхность (черновой пол или перекрытия), затем уложить тепло- и гидроизоляционные слои, а затем слой армирующей сетки, к которой хомутами будет крепиться сам отопительный контур из труб. После этого остается все залить стяжкой, просушить, и теплый пол готов к эксплуатации. Тяжелые водяные полы также называют бетонными или мокрыми полами. Последнее связано с тем, что требуется провести работы по заливке стяжки. Важно понимать, что слой стяжки над самими трубами не должен быть меньше 3 см.
Легкие	В данном случае в качестве основания для труб используется специальная плита из пенополистирола. Продается в готовом виде. При монтаже его необходимо уложить на черновой пол и уложить вдоль него в соответствии со схемой труб теплого пола. Они не будут нуждаться в дополнительной фиксации, так как на самой пластине есть специальные выступы, позволяющие надежно зафиксировать трубы. Затем сверху укладываются специальные теплораспределительные плиты, поверх которых устанавливается финишное покрытие. Это хороший вариант устройства водяного пола в условиях невозможности его монтажа по стандартной схеме из-за большого веса штатной стяжки.

Также есть еще один вариант обустройства системы теплого пола – на деревянных рейках. То есть в качестве основы для такого пола будет использоваться дерево, к которому крепятся трубы, а сверху закрываются гипсоволокном и финишным покрытием. Этот вариант используется крайне редко и не является надежным.

Схемы подключения

Выше уже упоминалось, что схемы монтажа теплого пола могут быть разными. В зависимости от схемы и соблюдения правил монтажа будет происходить и распределение тепловой энергии в помещении. Основных схем разводки труб три, но всех их объединяет то, что трубы обязательно устанавливаются от стен в сторону центральной части.

Таблица. Схемы монтажа водяного пола.

Тип схемы	Характеристика
	В этом случае трубы укладываются по спирали от стены к центру, а затем возвращаются в исходную точку. При этом конструкция постепенно сужается к центру комнаты. При расчете схемы и ее прокладке не забудьте оставить свободное пространство между трубами, чтобы можно было «отвести» их обратно к источнику питания. Отмечено, что такая схема позволит добиться максимально равномерного прогрева полов, а благодаря ей можно снизить гидравлическое сопротивление.Количество труб также используется меньше, чем в других случаях. Главный недостаток – сложный монтаж.
	В этом случае трубы укладываются вдоль стен петлями в одну сторону, а затем в обратную. При взгляде на такую ​​схему можно заметить волнистость итогового рисунка. Укладывать трубы таким способом несложно, но из-за частого шага укладки труб добиться равномерного прогрева полов без скачков температуры вряд ли удастся.
	В данном случае совмещаются обе схемы прокладки труб. Этот вариант используется, если стены в комнате достаточно холодные. Трубы укладываются таким образом, что местами они лежат в виде петель, а местами под прямым углом.

Особенности установки

Прежде чем говорить непосредственно о процессе монтажа водяного пола, стоит рассказать о некоторых особенностях этого процесса.Итак, важно учитывать, что во многом тепловая нагрузка любого помещения будет напрямую зависеть от того, из каких материалов сделаны стены, как все утеплено, насколько велики оконные проемы, а также от ряда другие факторы. Придется попытаться рассчитать теплоотдачу. Если она более 100 Вт/м 2 , то водяные полы нельзя использовать как основную систему обогрева, а только как непосредственно теплый пол.

Длина труб также не может быть любой.Это будет зависеть от размера комнаты и схемы установки. Может возникнуть необходимость прокладки двух и даже более контуров в одном большом помещении. Это касается в первую очередь помещений площадью более 30 м 2 . Причем каждый контур будет обогревать независимо от другого, хотя все контуры можно подключить к одному коллектору. Однако диаметр труб, шаг между ними и длина должны быть одинаковыми, если линии подключены к одной и той же системе. А длина и шаг контура, в свою очередь, зависят от диаметра труб.Чем он больше, тем длиннее может быть контур.

Совет! Если в комнате есть встроенная мебель, то площадь пола под ней в расчетах учитывать не нужно. Там все равно толку от теплого пола не будет, да и трубы прокладывать не надо.

От каждой стены нужно сделать небольшой отступ (примерно 10-15 см от наружных стен и до 30 см — для внутренних стен). Шаг между трубами может варьироваться в пределах 20-30 см, если они используются как дополнительный вариант обогрева помещения.

Водяной пол – идеальный вариант обогрева для больших помещений площадью более 20 м 2 . А вот в маленьком помещении лучше выбрать какой-то другой вариант, так как прокладывать водопроводные линии будет очень неудобно. Также стоит по возможности остановиться на тяжелом варианте теплого пола, то есть монтировать его с помощью бетонной стяжки. Это самый надежный, хоть и самый долговечный вариант, но он идеально подходит для частного дома. Кстати, сама стяжка очень хорошо защищает трубы контура от риска повреждения и сама по себе способна долго удерживать тепло, а значит, поможет сэкономить.

Теплый пол в частном доме — оправданное решение: обогрев нижнего воздушного слоя значительно повышает уровень комфорта. Когда я искала материалы для укладки таких полов в своем доме, я «перелопатила» огромное количество информации. Поделюсь с вами полученными знаниями, а также своим опытом проектирования и монтажа теплых полов.

Преимущества и недостатки решения

На сегодняшний день популярно напольное покрытие с подогревом.Под полом укладывают либо трубы с горячей водой, либо электрические нагревательные элементы. Это позволяет нам ходить по теплой поверхности, а не по холодной плитке/ламинату/линолеуму.

Достоинство :

1. Повышенный уровень комфорта. Этот плюс самый главный: даже в холодное время года по дому можно ходить босиком или в тонких носках. В этом случае неприятных ощущений не будет – скорее, наоборот.

1. Экономичное отопление.№ Тепло от нагревательных элементов пола распространяется естественным образом – снизу вверх. В результате для комфортного обогрева помещения требуется меньше энергии. В частном доме с автономным отоплением экономия будет очевидна.

1. Возможность регулирования температуры. Работу теплых полов можно отрегулировать так, чтобы степень нагрева зависела от температуры в помещении. Это позволит поддерживать микроклимат на нужном уровне – не слишком холодно, не слишком жарко.
2. Относительно простая установка. Уложить электрический теплый пол своими руками может практически каждый – по трудоемкости этот процесс не сравнится с монтажом системы отопления. С водной разновидностью немного сложнее, но и здесь можно обойтись без помощи специалистов.

Минусы :

1. Дополнительные расходы. Здесь все логично: установка отдельной системы требует закупки материалов и большого объема работ.Сэкономить можно только на зарплате прорабов.
2. Повышение уровня пола. В зависимости от типа используемых обогревателей уровень поднимется на 7-12 см. В частных домах с высокими потолками это редко бывает проблемой, а вот пороги, скорее всего, придется переделывать.

1. Не все напольные покрытия подходят. Поверх теплого пола можно укладывать только материалы с хорошей теплопроводностью, желательно специально предназначенные для использования с теплыми полами.Использование неподходящих покрытий снизит эффективность системы. Кроме того, в случае с электрическими полами существует риск выхода из строя из-за перегрева, вызванного плохим теплоотводом.

Несмотря на указанные недостатки, установка теплых полов в частном доме вполне оправдана. Их можно использовать как в качестве основного источника тепла, так и в качестве дополнительного обогрева.

Подготовка основания

Устройство пола в частном доме начинается с подготовки чернового покрытия, которое будет основой для пола.Он должен быть прочным, ровным и при этом иметь низкую теплопроводность. Последний нюанс очень важен: хорошая теплоизоляция основания позволит снизить теплопотери, и почти вся энергия, вырабатываемая теплым полом, будет проникать в помещение.

В таблице дана инструкция по сооружению основания утепленного керамзитом:

Иллюстрация	Стадия работы
	Демонтаж. Демонтируем старое напольное покрытие, обнажая бетонное или грунтовое основание. Также может потребоваться удаление старых балок или бревенчатых систем.
	Наценка. С помощью лазерного уровня по периметру стен отбивается линия, на которую мы будем поднимать основание. При использовании керамзита в качестве теплоизоляции нужно прокладывать как можно больший зазор – так утепление будет более эффективным.
	Добавление. На основание будущего пола насыпаем слой песка толщиной около 10 см. Уплотняем песчаную подушку с помощью ручной или электрической трамбовки.
	Гидроизоляция. Поверх песчаной подушки укладываем слой гидроизоляционного материала. Самый дешевый вариант – плотный полиэтилен, но можно приобрести и специализированную мембрану.
	Установка маяков. На гидроизоляцию ставим опоры (в нашем случае половинки кирпичей), на которые укладываем маячные профили. Тщательно выравниваем маяки.
	Укладка теплоизоляции. Пространство между маяками засыпаем керамзитом. Для повышения эффективности теплоизоляционного слоя смешиваем гранулы керамзита с жидким цементно-песчаным раствором, получая импровизированный керамзитобетон.
	Стяжка. Залить стяжку по керамзиту, подняв уровень пола до проектной отметки. Стяжка выравнивается по правилу маяка.
	Окончательное выравнивание. После первичной полимеризации стяжки из раствора извлекаем маяки, а затем заделываем отверстия. Затираем швы кельмой и сушим пол не менее 14 дней.

Керамзит не единственный материал, который можно использовать для теплоизоляции основания под теплый пол. Если нет необходимости в реконструкции покрытия, то поверх старой бетонной стяжки можно уложить:

1. Плиты пенополистирольные (Пеноплэкс и аналоги). Листы утеплителя укладываются вплотную друг к другу, а промежутки между ними заполняются пенополиуретаном. Для повышения жесткости поверх пенополистирольных плит обычно монтируют армирующую сетку, а всю конструкцию крепят к капитальному основанию анкерами.
2. Рулонный фольгированный материал. Основание изготовлено из вспененного полиэтилена, покрытого тонкой алюминиевой фольгой с одной или двух сторон. Материал укладывается металлизированным слоем внутри помещения, а в местах стыков скрепляется алюминиевой лентой. Этот вариант идеален для электрических полов.

1. Водяные напольные коврики. Такие детали изготовлены из полимера с низкой теплопроводностью и снабжены выступами на лицевой поверхности.Наличие этих выступов позволяет прокладывать между ними трубы системы отопления. Так мы не только утепляем пол, но и облегчаем себе монтаж.

Тип 1. Водяные полы

Элементы водяного пола

Наиболее распространенным видом теплых полов для частного дома считаются водяные конструкции. По сути, такой пол представляет собой скрытую в стяжке пола систему труб горячего водоснабжения. Трубы теплого пола подключаются либо к общей системе отопления, либо к отдельному отопительному прибору.

Для создания такой системы нам понадобится:

Иллюстрация	Структурный элемент
	Трубы отопления. При прокладке контуров отопления применяют либо металлопластиковые модели, либо изделия из сшитого полиэтилена. Обе разновидности обладают хорошей теплоотдачей и низкой температурной деформацией.
	Коллектор теплого пола. Это устройство, позволяющее оптимизировать обвязку: для каждого отопительного контура коллектор должен иметь отдельную пару отводов. Самые дешевые коллекторы поставляются только с запорными шаровыми кранами. Устройства, имеющие отдельный регулирующий клапан для каждого контура, более эффективны, позволяя регулировать температуру каждого контура. Недостатком таких коллекторов является более высокая цена.
	Циркуляционный насос. Позволяет поддерживать циркуляцию горячей воды в системе. Его можно включить в конструкцию водонагревателя, но если вы питаете теплый пол от простого котла, то насос нужно ставить отдельно.
	Демпферная лента. Устанавливается по периметру помещения для компенсации расширения стяжки при нагреве проложенных в ней труб. Чаще всего изготавливается из вспененных полимеров.

Кроме основных элементов нам могут понадобиться системы крепления труб.Если монтаж осуществляется на маты, то дополнительные крепления не нужны. Если предстоит установка на стяжку или слой утеплителя, то целесообразно приобрести кронштейны с замками и анкеровкой.

Основы укладки труб

Для эффективного прогрева напольного покрытия трубы укладываются с определенным шагом. Это значение обычно находится в пределах от 35 до 15 см: чем сильнее нам нужен обогрев, тем плотнее уложены трубы.

№

Слишком редкая укладка может привести к эффекту полосатого пола.При движении будет ощущаться неравномерный нагрев его частей, что будет вызывать некоторый дискомфорт.

Общая длина трубы для отопления помещения рассчитывается по формуле:

Д = С / М * к , где:

• Д — необходимая длина трубы, м;
• S — площадь помещения, м2;
• М — шаг укладки, м;
• к — коэффициент запаса прочности от 1,1 до 1,4.

В среднем расход труб от 3.от 5 до 1,5 м на 1 квадратный метр площади.

Также есть несколько компоновок труб. Они отличаются взаимным расположением прямого и обратного контуров, а значит, и эффективностью перераспределения тепла:

1. Для небольших помещений обычно выбирают самую простую «змейку». Небольшой размер помещения не позволяет значительно снизить температуру в трубах.
2. Для помещений средних размеров лучше всего подойдет номер «двойная змейка» или «улитка».При этом близкое размещение прямого и обратного контуров обеспечивает равномерный прогрев пола.
3. Для самых больших помещений рациональным решением будет устройство нескольких отдельных контуров.

Технология укладки водяного пола

Монтаж водяного пола в частном доме начинается с установки коллектора. Коллектор подключается к горячему водоснабжению и размещается либо в настенном коллекторном шкафу, либо в стенной нише, закрывающейся люком.

Размеры коллекторов обычно не превышают 120 мм, поэтому такую ​​нишу вполне можно сделать в достаточно толстой стене.

После этого укладывается сам пол:

№

Иллюстрация	Стол для укладки
	Установка демпферной ленты. По периметру помещения или отдельного участка, на котором будет проложен отопительный контур, приклеиваем демпферную ленту. Помимо компенсации деформаций, обеспечит дополнительную защиту от теплопотерь.
	Укладка арматуры. Если это не было сделано ранее, поверх теплоизоляционного слоя на основание уложить армирующую сетку. Закрепляем сетку анкерами, соединяем отдельные рулоны вязальной проволокой.
	Укладка и крепление труб. Разматываем трубу отопления с бухты, следя за тем, чтобы она не перекручивалась по оси. Раскладываем трубу на основании по схеме и фиксируем. Для фиксации используем либо скобы, либо простые пластиковые хомуты (дешево и удобно крепить к арматуре).
	Подключение к коллектору. Труба, идущая к коллектору, подключается к одному из выходов (требуется установка фитинга), другой конец трубы подключается ко второму выходу пары. После этого залейте контур водой.Мы выдерживаем систему под давлением не менее 48 часов для обнаружения утечек.
	Заливка стяжки. Поверх уложенных труб (воду сливать нельзя!) укладываем цементно-песчаную стяжку. Выравниваем поверхность пола, после чего сушим раствор 28 дней. Пока раствор полностью не высохнет, подавать в систему горячую воду категорически не рекомендуется.

После затвердевания стяжки и укладки напольного покрытия пол с подогревом можно использовать в обычном режиме. Если включить систему раньше, то велика вероятность появления трещин в бетоне в результате расширения труб при нагреве.

Тип 2. Электрический теплый пол

Принцип работы и основные типы

Если в отдельном помещении необходим теплый пол, то вместо водяного можно сделать электрический теплый пол. Как правило, такие системы используются в качестве дополнительного обогрева и подключаются к термостату. Благодаря этому нагревательные элементы включаются автоматически, как только температура опускается ниже определенной отметки.

Теплый пол работает просто. В его основе лежат нагревательные элементы – пластины, стержни или тросы. При прохождении тока через высокоомные элементы они нагреваются, передавая большую часть тепла напольному покрытию.

Теплые электрические полы бывают трех видов.

Иллюстрация	Разновидность теплого пола
	Пленка. Самый распространенный тип, основной полюс которого тонкий.Нагревательный элемент — тонкие углеродные пластины, соединенные токопроводящими дорожками и изолированные с обеих сторон тонкой полимерной пленкой.
	Кабель. Основа — высокоомный кабель, который нагревается при протекании тока. Преимуществом кабельного пола является возможность прокладки кабеля с разным шагом — таким образом можно регулировать степень нагрева.
	Стержень. Нагревательные элементы представляют собой углеродные стержни, которые соединены проводами в единую систему. Такие полы мощные и надежные, но их цена довольно высока.

Электрическая технология укладки пленки

Я считаю пленочный пол самым простым в монтаже. Поэтому приведу как пример стилизации:

Иллюстрация	Этап монтажа электрического теплого пола
	Подготовка теплоотражающего слоя. Крайне желательно укладывать подложку из фольги под пол из фольги. Благодаря ей мы не будем нагревать бетонную плиту или стяжку: все тепло будет отражаться от фольги в помещение.
	Вырежьте фольгу. Пленку желательно укладывать длинными фрагментами — так придется монтировать меньше проводов. Разрезать материал нужно по специальным меткам, чтобы не повредить нагревательные элементы.
	Раскладка материала. Укладываем нагревательные листы на подготовленное основание и выравниваем. Их можно склеить скотчем, но края желательно оставлять свободными — для удобства соединения.
	Соединительные контакты. Ориентируясь на маркировку материала, вскрываем пленку напротив токопроводящей дорожки. Прикрепляем к нему клипсу-крокодил.
	Изоляция контактов. Все контакты и места разрезов тщательно заизолированы. Вместо стандартного скотча желательно использовать специальные бутиловые пластины, которые обычно идут в комплекте с полом. Просто плотно сожмите их вокруг контакта.
	Подключение термостата и проверка . Подсоединяем провода от нагревательной пленки к термостату, ориентируясь на легенду. Включаем систему на несколько минут, проверяя качество утепления и степень нагрева панелей.
	Укладка напольного покрытия. Если все в порядке, монтируем термостат на стену и укладываем поверх нагревательной пленки ламинат или линолеум.

Заключение

Вы убедились, что укладка теплого водяного пола и электрического пленочного отопления вполне по силам даже начинающим мастерам. Опираясь на советы и видео из этой статьи, вы сможете подобрать материалы для таких систем и смонтировать их самостоятельно.Ответы на любые возникающие вопросы можно получить в комментариях.

Устройство теплого пола позволяет значительно сэкономить на отоплении. Кроме того, он отлично заменяет все отопительные приборы, освобождая при этом полезную площадь помещения. Рассмотрим далее технологию устройства водяного теплого пола и как сделать водяной теплый пол.

Теплый водяной пол в частном доме — принцип работы

Водяной пол – это новая автономная система отопления, которая в некотором роде заменяет радиаторы и конвекторы.Эта система состоит из встроенных трубопроводов с горячей водой внутри. Их укладывают на основание из бетона или дерева, а сверху покрывают напольным отделочным материалом.

Трубы, из которых состоят системы, полимерные; именно по ним циркулирует горячая жидкость, чаще всего вода. Его снабжение осуществляется с помощью централизованного отопления или котельной. Теплый воздух начинает прогреваться в подземном пространстве и постепенно поднимается вверх по помещению. Таким образом, тепло распределяется по всему помещению. Нижняя часть комнаты теплее верхней, поэтому находиться в комнате очень комфортно.

Сфера использования теплого водяного пола распространяется на частные дома, так как в многоэтажных домах существует риск затопления соседей горячей водой, из-за поломки системы.

Система теплого пола состоит из трубопровода и узла смешения теплоносителя. Для трубопровода предпочтение следует отдавать трубам с высоким уровнем теплопроводности, кроме того, они должны быть гибкими и иметь небольшое сопротивление.Для заливки трубопровода используется цементная стяжка – в систему узла смешения теплоносителя входят насос, термостатический смеситель и коллектор.

Водяной теплый пол: достоинства и недостатки

Если сравнивать устройство теплого пола с использованием другого вида утеплителей, то первый вариант имеет следующие преимущества:

1. Снижение затрат на отопление.

При обустройстве водяного теплого пола затраты на использование электроэнергии снижаются на 25-30%. Если площадь помещения достаточно большая, а потолки слишком высокие, то оптимальным вариантом будет теплый водяной пол. Так как в этом случае это помогает сэкономить 50%.

2. Комфортные условия проживания.

Помещение с теплым водяным полом равномерно прогревается, что создает оптимальные и комфортные условия проживания людей. При использовании радиаторов теплый воздух, поступающий от них, сразу же поднимается вверх, таким образом, нижняя часть помещения остается неотапливаемой. По полу с водяным полом не придется ходить в обуви, и дети могут спокойно играть на нем, не переохлаждаясь.

3. Высокий уровень безопасности.

Теплоноситель расположен под отделкой пола, поэтому риск обжечься или пораниться о него исключен.

4. Привлекательность внешнего вида помещения.

Теплый водяной пол скрыт в подземном пространстве, поэтому все трубы и другие элементы системы остаются незаметными.

5. Удачная совместимость.

Теплый пол хорошо сочетается с большинством отделочных материалов, в виде плитки, линолеума, ламината.

6. Доступная стоимость.

Установка всей системы требует небольших вложений по сравнению с полученным результатом.

7. Различные варианты подключения.

Возможен вариант подключения водяного теплого пола к автономной или централизованной системе отопления.

8. Независимость от источника питания.

Это преимущество позволяет теплому полу обогревать дом даже в то время, когда по каким-либо причинам был выключен свет.

Среди недостатков использования водяного теплого пола дома выделим:

• временные и трудозатраты на монтаж оборудования и всей системы достаточно высоки, так как на поверхности располагаются несколько разных материалов, уложенных слоями;
• при возникновении неисправностей в виде протечек следует демонтировать все полы для их устранения;
• потребность в дополнительных источниках отопления, так как исключительно теплый пол не в состоянии справиться с обогревом помещения.

Схемы подключения водяного теплого пола и разновидности

В зависимости от основного материала существует три основных типа установки теплого пола:

• бетон;
полистирол
• ;
• дерево.

Первый вариант наиболее популярен, так как отличается наибольшей надежностью. Для обустройства распределительного слоя в бетонном варианте конструкции теплого пола используется цементно-песчаный раствор.

На предварительно выровненную поверхность укладывается слой гидроизоляции, а затем теплоизоляция, Затем укладываются и закрепляются трубы. Чтобы оборудовать большие помещения теплыми полами, следует позаботиться об укладке армирующей сетки.

При обустройстве небольшого помещения для фиксации труб применяют пластиковые скобы, крепежные платки или дюбель-крючки.

Ранее установленная система заливается раствором из цемента, песка и специальных пластификаторов, которые помогают укрепить стяжку и защитить ее от высоких температур.

В этом случае лучшими вариантами отделки являются плитка, декоративный камень или ламинированные паркетные доски.

Второй вариант обустройства пенополистирольной системы. Этот вариант представляет собой упрощенный монтаж системы теплого пола, при котором используются пенополистирольные плиты. Пластины прессуются специальной формы, они имеют вид выпуклого круга, внутри которого устанавливаются трубы. Для создания монолитного основания есть ключевые секции, которые объединяются между собой.При монтаже данной системы отопления не требуется использовать дополнительный крепеж для фиксации труб. После монтажа трубопровода устанавливаются металлические теплораспределительные плиты, затем на пол укладывается отделочный материал.

Третий вариант – система теплого пола, построенная на деревянном основании. Эта система предполагает использование обрезных досок, фанеры или других древесных материалов в качестве покрытия для монтажа системы.

Небольшие полосы изготавливают из деревянных плашек, каждая длиной не более 18 см.Их укладывают на пол из дерева. В промежутках между планками монтируется трубопровод, а затем саморезами фиксируются теплоотводы. После монтажа труб поверхность пола застилается полиэтиленовой пленкой, затем пол укладывается из гипсоволокнистых листов, распределяющих температуру в подпольном пространстве. Именно на них крепится основная отделка.

Для обеспечения хорошего распределения теплоносителя по системе рекомендуется использовать коллектор.Именно к нему подключаются отходящие и отводящие трубы.

Рассматривая вопрос, как сделать водяной теплый пол в доме, следует ознакомиться со схемами трубопроводной системы, их несколько:

• трубы уложены в виде змейки;
• улитки;
• комбинации различных методов.

Змеевидная укладка труб предполагает установку труб параллельно друг другу.

По схеме улитки трубы располагаются сначала по периметру помещения, с постепенным сужением к центру. Последний вариант предполагает сочетание этих двух методов.

Расчет водяного теплого пола: особенности процесса

Для расчета порядка обустройства водяного теплого пола следует учитывать некоторые моменты, а именно:

• использование пола в качестве основного или дополнительного варианта обогрева;
• тип здания;
• дополнительный вид отделки;
• общая площадь и назначение помещений;
• потери тепла и их значение.

Для определения последнего фактора, а именно тепловых потерь, следует учитывать следующие нюансы:

• тип материалов, из которых построен дом;
• тип окон: стандартные, с одинарным или двойным остеклением;
• количество окон и дверей;
• климатические особенности региона;
• наличие дополнительных отопительных приборов.

Для каждого типа помещения существует определенная температура, до которой должен быть нагрет пол, а именно:

• в жилом районе 29 градусов;
• в зоне с повышенным нагревом – 35 градусов;
• при повышенной влажности 32 градуса;
• при отделке паркетом — 26.

Обратите внимание, перед обустройством теплого пола следует предусмотреть вид покрытия, которое будет выступать в качестве отделки.

Монтаж водяного теплого пола: коллектор и его особенности

Шкаф коллектора — это место расположения такого устройства, как коллектор. Для установки этого шкафа потребуется место примерно 500х500 или 400х600 мм.

Кроме того, одни владельцы теплых полов намерены монтировать шкаф прямо в стену, а другие оставляют его в навесном положении.

После установки шкафа, в котором находится коллектор, осуществляется монтаж подающей и обратной труб, по которым поступает горячая и холодная вода. Коллектор, отвечающий за распределение горячей воды, соединяется с подающей трубой, а обратка – с коллектором, соединяющим концевые участки труб.

На участке присоединения водопроводных труб к коллектору установлена ​​запорная арматура, что позволит при необходимости отремонтировать всю систему.С другой стороны коллектора требуется сливной кран.

Для того, чтобы быстро и качественно регулировать температуру в помещении, следует позаботиться о наличии смесителя и регулирующих винтов. Существуют специальные виды коллекторов, которые содержат все детали, необходимые для регулировки и эксплуатации, но их стоимость намного выше, чем у обычных коллекторов.

Укладка теплого водяного пола на бетонное основание

Порядок укладки теплого очага на бетонное основание включает следующие процессы:

1.Проведение очистки и выравнивания основания.

Для начала с поверхности удаляют грязь, пыль и любой мусор. Далее проверяется на отсутствие перепадов и на ровность. Если разница не более 10 мм, то переходим к следующему этапу работ. При наличии более серьезных перепадов поверхность сначала заглаживают. Для этого следует предусмотреть устройство наливного чернового пола.

2. Обеспечение гидроизоляции.

Этот шаг предотвращает попадание влаги и контакт с теплым полом.

3. Монтаж краевой изоляции.

Этому процессу поможет использование демпферной ленты, установленной по периметру помещения.

4. Монтаж пароизоляционных материалов.

В целях экономии на материалах вместо раздельной гидроизоляции и пароизоляции используется гидроизоляционная мембрана, одна сторона которой выделяется водонепроницаемой пленкой, а другая легко пропускает пар.

5. Усиление.

Для этих целей подойдет армирующая сетка, сечение которой около 150-200 мм. Именно этот материал обеспечит легкость прокладки трубопроводной системы. Возможна установка фитингов до укладки труб или после завершения этого процесса. Лучше отдать предпочтение второму варианту, так как с помощью армирования удастся равномерно распределить всю нагрузку на пол.

6. Монтаж водяного теплого пола.

Сначала труба подключается к коллектору. Если в качестве единственного нагревательного элемента используется теплый пол, то его монтаж осуществляется с интервалом 150-200 мм. В противном случае допускается прокладка труб с максимальным шагом 300 мм. Труба соединяется с сеткой с помощью специальных зажимов. Не закрепляйте клипсы слишком туго, так как есть риск повреждения при нагреве системы.

7. Производительность и тестирование системы.

Теплые полы водяные монтажные, после их монтажа требуют обязательной проверки на исправность. Для этого система включается на определенное время, например, на три часа. В ходе этого процесса система должна прогреваться, а вода равномерно распределяться по поверхности.

8. Процедура заполнения.

Стяжка должна выступать над системой трубопроводов на 20-30 мм, стяжка должна быть мокрой.

После высыхания стяжки, примерно через месяц, установить звукоизоляционные материалы и провести чистовую отделку. Запрещено включать теплый пол до полного высыхания стяжки, так как есть риск появления трещин.На этом теплый водяной пол своими руками считается готовым к эксплуатации.

Водяной теплый пол видео:

С приходом холодов многие задумываются о модернизации системы отопления. И установка водяного теплого пола – одно из частых решений таких пользователей. Ведь такая конструкция позволяет значительно сэкономить на отоплении, при этом расход резко снижается, а сами элементы, обеспечивающие обогрев и теплый воздух, не занимают места в помещении, поскольку спрятаны под полом. Разберемся, какие бывают теплые полы и как их установить в частном доме своими руками.

Принцип работы теплого пола в доме

Отопление и теплый воздух в коттедже или частном доме обеспечиваются с помощью теплых полов – это совершенно новая система, исключающая такие действия, как установка и эксплуатация конвекторов с радиаторами, а также большое соединение их узлов и элементов. Вместо него используют встроенный в пол отопительный контур из трубы и коллектора или несколько таких комплектов, если длина и ширина помещения больше нормы, с которой может справиться один коллектор и контур.

Все это устанавливается, как правило, на бетонную поверхность, но можно установить и на деревянную (хотя расход будет выше). Также устанавливаются маты для теплых водяных полов, за счет чего значительно снижается расход. Но самое главное, что все это можно сделать на даче или в частном доме своими руками. Главное знать, как работает эта технология и соблюдать правила установки.

Итак, схема теплого пола в частном доме – это трубы с теплоносителем, обеспечивающие отопление и теплый воздух, а также коллектор, насос и термостатический смеситель, входящие в состав смесительных узлов.Все это оборудование устанавливается с помощью швов в полу, а сверху заливается цементная стяжка для теплого водяного пола.

Когда эти работы будут завершены, можно включить систему на отопление и тем самым запустить теплый воздух в коттедже. Как видите, сделать это своими руками не сложнее, чем установить ванну, если знать, как она работает. Кроме того, затраты на строительство будут ниже.

Теплый пол в частном доме или коттедже: преимущества и недостатки

Прежде чем понять, стоит ли выбирать такую ​​схему для обеспечения теплого воздуха в частном доме, а уж тем более делать отопление своими руками, необходимо взвесить все недостатки и преимущества этой технологии.

Преимущества этой конструкции:

1. Потребление тепла в доме снижается минимум на 30%, а воздух остается таким же теплым.
2. Равномерная циркуляция делает воздух в коттедже комфортным. Ведь обогрев распространяется не только на мебель возле батареи, но и на всю площадь в коттедже.
3. Технология, обеспечивающая обогрев трубой, заделанной в пол, безопасна, так как нет прямого контакта с горячей трубой, а давление в ней не настолько велико, чтобы разрыв привел к серьезному выходу из строя всей конструкции, как и в случае с радиаторами, соединение которых менее надежно.
4. Улучшение внешнего вида — внутри коттеджа теперь будет уютнее, потому что не будет проходить через всю большую белую трубу и радиаторы занимающие место. Вместо этого под полом каждой комнаты будет отопительный контур, покрывающий всю площадь, а в некоторых местах и ​​небольшой шкафчик, скрывающий коллектор с деталями. Туда можно будет поставить мебель и увеличить свободное пространство.
5. Теплый пол можно укладывать как под ламинат, так и под плитку, линолеум и другие покрытия.
6. Стоимость установки оборудования в коттедже достаточно низкая, особенно если выполнять работы своими руками.

Но есть и минусы выбора такого принципа воздушного отопления, как технология теплого пола:

1. Для установки оборудования нужно потратить много времени, особенно если все делать самому;
2. Если техника сломается, это приведет к серьезным затратам на ремонт, ведь придется разбирать весь этаж, выносить мебель, а в это время отопление прекратится, а воздух во всем доме будет холодным;
3. Некоторым большим помещениям потребуется дополнительный источник отопления, так как технология теплого пола не рассчитана на высокую мощность нагрева.Чтобы воздух оставался теплым, придется установить ковекторы с радиаторами.

На этом недостатки данного оборудования заканчиваются.

Схемы монтажа теплых водяных полов

Для установки оборудования для обогрева воздуха в доме своими руками (трубы, коллектор, насос для регулирования давления) необходимо знать схемы монтажа отопительного контура под полом с учетом того, как мебель установлен, какой длины помещение и другие характеристики.

Схемы монтажа труб своими руками следующие:

• Улитка;
• Змея;
• Чистая;
• Комбинация разных методов так, чтобы контур располагался на всех поверхностях.

Расчет теплых полов и количества необходимых материалов

Расчет водяного теплого пола важная часть строительства дома своими руками. Но этот этап лучше делать не самостоятельно, а с помощью профессионалов.Они посчитают, какой длины должна быть труба, какой тип должен иметь отопительный контур, посоветуют выбрать оптимальный вариант монтажа (сетка, змейка и т. д.), подсчитают, сколько денег уйдет на ремонт. Но можно рассчитать все своими руками по известным схемам.

Итак, сначала чертят схемы, по которым будет монтироваться сетка труб, контуры, а также коллектор на каждую комнату.

Учитывается мебель, окна и другие элементы комнат.Затем по схеме рассчитывают, где будет стоять насос регулирования давления и другое необходимое оборудование. После этого выбирают покрытие для теплого водяного пола, рассчитывают, какой должна быть его толщина и т. д. Как только подготовительные работы на бумаге завершены, можно приступать непосредственно к монтажу.

Особенности установки коллектора

Коллектор и его вспомогательное оборудование устанавливаются в специальный коллекторный шкаф. Это не мебель, а специальная ниша размерами 500х500 (длина и ширина) в среднем.Толщина его небольшая – главное, чтобы все оборудование поместилось и его было удобно регулировать.

После установки шкафа установите трубы подачи и возврата горячей и холодной воды соответственно. Коллектор для горячей воды соединяется с подающей трубой, а коллектор, соединяющий концевые участки труб, соединяется с обраткой.

Затем устанавливается запорный вентиль в месте соединения труб с коллектором, чтобы можно было отремонтировать систему.Не забудьте установить дренажный клапан на другой стороне коллектора. Если сложно установить коллектор самостоятельно, можно купить готовый, в котором будет установлено все необходимое оборудование, и его не придется настраивать.

Подготовка поверхности

Перед установкой матов для водяного теплого пола, которые должны иметь соответствующую толщину для сохранения тепла, а также самого отопительного контура, длина которого позволяет покрыть всю поверхность помещения, приступают к подготовке поверхности.Необходимо убрать мусор, заделать места, где выступает армированная сетка или другие мешающие детали, убрать в комнате мебель. Если толщина пола другая, т. е. криволинейная, это необходимо отрегулировать перед монтажом теплого контура.

Принцип подготовки следующий: сначала укладывается гидроизоляционный слой, длина и толщина которого известна из размеров помещения (из плотного полиэтилена), по краям саморезами крепится демпферная лента саморезы, после чего укладывается теплоизоляция – утеплитель для водяного теплого пола.Чем он толще, тем лучше, потому что снижает потребление тепла. Сверху укладывается армирующая сетка.

Как укладывать трубы

Отопительный контур из трубы, длина которой должна позволять обогревать все помещение, укладывается в бетонную стяжку с использованием либо монтажной сетки, либо матов, либо желобков чернового деревянного пола. Толщина стяжки должна быть достаточной. Идеальная толщина – 3-5 см над поверхностью плит. Если стяжка делается под плитку, а не ламинат или линолеум, толщина должна быть больше.

Схема подключения контура отопления

Как правило, любой контур теплого пола подключается к котлу. Он создает правильную мощность и давление. Но его мощность должна превышать мощность самих теплых полов на 15-20%. В этом случае между ним и коллектором необходимо установить расширительный бачок и другие предохранительные элементы. На расход они не повлияют. Кроме того, в частном доме это обычный элемент любой схемы отопления.

Затем труба подсоединяется к коллектору, установленному в шкафу подальше от мебели.От коллектора труба идет к самим теплым полам. Он проложен по всей площади помещения – это отопительный контур. Его не нужно прокладывать под зонами с громоздкой мебелью, если она будет там всегда. Конец трубы соединен с обратным коллектором. Если напор в трубах слабый, устанавливают насосно-смесительные узлы. Они также помогут сократить потребление.

Проверка работоспособности системы

Перед укладкой ламината или плитки на трубы необходимо их проверить.Делается это так:

1. Воздух в систему нагнетается компрессором — давление должно быть до 4 бар. Система проверяется на разгерметизацию. Это высокое давление обнаружит даже самую маленькую щель.
2. Система заполнена водой — давление от 0,6 МПа. Сначала в первые полчаса давление не должно снижаться более чем на 0,06 МПа. На втором этапе давление доводят до 1 МПа, а за 2 часа оно не должно снижаться более чем на 0.02 МПа.

Если испытание пройдено, можно заливать стяжку и укладывать пол, выбрав в качестве покрытия ламинат, плитку или другое покрытие, а затем устанавливать мебель.

Укладка пола на бетон

Традиционно в качестве основы для теплого пола выступает бетонный пол. Он надежный, прочный, устойчивый к перепадам температур и ровный. Укладка производится следующим образом:

1. Подготовить помещение к работе (вынести мебель, содрать старый пол). Выровняйте основание, очистив его.
2. Установите гидроизоляционный слой и демпферную ленту.
3. Установка тепло- и пароизоляции.
4. Арматурная сетка уложена.
5. Установить сам теплый пол, проверить его работоспособность.
6. Сверху заливают стяжку (на 2-3 см выше уровня труб) и оставляют сохнуть.
7. Укладка полов (ламинат, плитка), расстановка мебели.

Теплый пол под деревянными балками

Если в основе пола лежит дерево, это не проблема – можно установить и подогрев.Между бревнами и трубами устанавливается утеплитель – он снизит расход тепла и уберет контакт между трубой и деревом.

Также можно установить гидро- и пароизоляцию. Это также будет полезно для снижения потребления тепла. Далее делают классический теплый пол, в конце которого сверху укладывают ламинат. Но чтобы отдача тепла была максимальной, на утеплитель укладывают лаги, к ним прибивают доски, между которыми делаются зазоры в 2 см для труб. В них устанавливаются металлические желоба, в которых будут трубы.

Благодаря этому финишное покрытие (ламинат или плитка) полностью прогреется. Сверху делается стяжка и устанавливается пол – либо полимерное покрытие (плита, керамогранит), либо ламинат, выдерживающий перепады температур. Паркет и доска не подойдут.

Этот дизайн очень удачный. Ведь при ремонте достаточно содрать ламинат и устранить проблему. А вот бетонный пол придется долго разрушать, прежде чем добраться до источника проблемы.Ламинат легко снимается и так же практичен в установке. А вот деревянный теплый пол дает меньшую теплоотдачу – это необходимо учитывать.

Как подается электроэнергия в ваш дом

 

 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как удобно щелкнуть выключателем или нажать кнопку и сразу же пользоваться всеми удобствами?
Это кажется таким простым; вам становится немного холодно или жарко, вы поднимаете или опускаете термостат; ваша семья проголодается, вы берете еду из холодильника и разогреваете ее в микроволновой печи или готовите еду на плоской плите; напряженный рабочий день, вы прыгаете в горячую ванну с водой; нужно знать, что происходит в мире, вы берете пульт и включаете телевизор. Но как энергия попадает в ваш дом? Это сложный процесс, состоящий из многих шагов, посмотрите видео «Путь электричества» или вы можете более подробно узнать о каждом шаге ниже.

 

 

Распределительная система Вернуться к началу

Подстанция

CAEC покупает энергию у нашего кооператива по производству и передаче PowerSouth, который производит или покупает электроэнергию и передает ее на большие расстояния по линиям электропередачи распределительным предприятиям, таким как CAEC.Наши подстанции — это точка, в которой инфраструктура электросетей становится распределительной. Распределительные подстанции понижают напряжение, поступающее от линий электропередач, чтобы начать процесс подачи электроэнергии в ваш дом. Много работы уходит на планирование новых подстанций или даже на модернизацию подстанций. CAEC использует долгосрочное прогнозирование для планирования новых подстанций, что напрямую влияет на надежность. Когда вы подписываетесь на обслуживание, независимо от ваших намерений в отношении этого счетчика, мы должны учитывать ваши текущие и будущие потребности в электроэнергии в этих прогнозах. Размещение и строительство подстанции — непростой процесс; на самом деле, от этапа планирования до реализации требуется от двух до трех лет, чтобы завершить только один проект, стоимость которого составляет примерно 1,5 миллиона долларов.

Силовой трансформатор

Напряжение, подаваемое на подстанцию, в 115 000 или 46 000 вольт, слишком велико, чтобы поступать напрямую в ваши районы. Силовые трансформаторы используются для понижения напряжения до приемлемого уровня для подачи в ваши районы.

Распределительный трансформатор

Мы еще не готовы подключить электричество к вашему дому; напряжение, поступающее от силового трансформатора, в 25 000 или 13 200 вольт, все еще слишком велико, чтобы подавать его прямо в ваш дом.Оттуда мощность распределяется на мили (в зависимости от того, как далеко ваш дом от подстанции) линий электропередач, чтобы достичь распределительного трансформатора, который снова понижает мощность до уровня напряжения, необходимого для вашего дома, который составляет 120/240 Вольт. . За последние пять лет стоимость трансформаторов выросла на 50 процентов, отчасти из-за роста стоимости материалов, а также из-за федеральных норм, требующих более высокой эффективности.

Патрубок для обслуживания и расходомер

От распределительного трансформатора к вашему дому подключается служебный провод, который называется служебным отводом.Если ваше обслуживание находится над головой, CAEC подключает служебный провод к вашему атмосферному напору, который является точкой соединения между объектами CAEC и домовладельцем. Если ваш служебный провод проходит под землей, CAEC подключает служебный провод к вашей подземной счетчиковой коробке. Связь, которая сделана на стороне источника счетчика, является точкой соединения между CAEC и участником. Коробка счетчика в обоих случаях позволяет CAEC измерять количество используемой энергии.

Электроснабжение вашего дома

Провод от коробки счетчика обычно соединяется с коробкой выключателя дома, которая служит механизмом безопасности для вашего дома. На этом этапе ваша домашняя проводка вступает в игру и позволяет подавать энергию на ваши штепсельные розетки и выключатели света одним нажатием кнопки или щелчком выключателя.

Это относится только к нескольким основным элементам оборудования, которое мы используем, чтобы поддерживать ваше питание более 99,9% времени. Некоторое другое жизненно важное оборудование, которое мы используем, включает выключатели высокого и низкого напряжения, регуляторы напряжения и грозовые разрядники. Этот процесс также не распространяется на обслуживание, которое мы должны выполнять, и персонал, необходимый для обеспечения того, чтобы созданная нами инфраструктура оставалась в отличном состоянии.Это включает в себя нашу программу управления растительностью, проверки линий и подстанций и другие важные программы.

Система передачи Вернуться к началу

Как мы узнали выше из нашего подробного рассмотрения системы распределения, требуется, чтобы многие части работали вместе, чтобы сделать систему передачи возможной. Именно эта сеть, принадлежащая и обслуживаемая PowerSouth, поставщиком генерации и передачи CAEC, а также линии электропередач, принадлежащие Southern Company, делают возможным доставку электроэнергии нашим членам.А начинается все на заводе генерации:

Поколение

Производство электроэнергии начинается на электростанции, где такие источники топлива, как уголь, природный газ или гидроэнергия, используются для преобразования воды в пар в процессе нагрева. Например, на большинстве угольных электростанций куски угля измельчаются в мелкий порошок и подаются в камеру сгорания, где они сжигаются. Тепло от горящего угля используется для производства пара, который распределяется по всей станции.

Турбины/генератор

Поскольку пар представляет собой воду, находящуюся под высоким давлением, он направляется в турбину, где давление заставляет лопасти турбины вращаться с высокой скоростью. Вал соединен между турбиной и генератором. Внутри генератора находится магнитное поле, которое производит напряжение или электричество примерно 15 000 вольт (В). Для удовлетворения потребностей в электроэнергии членов CAEC и потребителей других распределительных кооперативов PowerSouth требуется около 10-12 лет и от 700 до 3 миллиардов долларов, чтобы построить только одну генерирующую электростанцию.

Передающая подстанция

Энергия высокого напряжения, вырабатываемая генератором, поступает на передающую подстанцию ​​на электростанции. Внутри подстанции большие трансформаторы преобразуют напряжение генератора в чрезвычайно высокое напряжение (диапазон 115 000–500 000 В), чтобы оно более эффективно перемещалось по линиям электропередачи к передающим подстанциям и передающим понижающим подстанциям.

Линии электропередач и опоры

После повышения до соответствующего напряжения мощность подается на систему передачи, состоящую из линий и опор, полностью или совместно принадлежащих PowerSouth. PowerSouth обслуживает более 2200 миль линий электропередачи и более 300 подстанций в Алабаме и Флориде. Планирование и размещение нового передающего оборудования может быть длительным и утомительным процессом. Он часто включает в себя ряд сложных и критических экологических, экономических, социальных и технических вопросов, связанных с надежностью, которые необходимо изучить, прежде чем можно будет принимать решения и выдавать необходимые разрешения (т. е. воздействие на окружающую среду, право проезда). Исследование и исследование каждой из этих ключевых областей, а также действия по планированию и прогнозированию потребности и размещению передающего оборудования могут занять 10–20 лет, а на фактическую реализацию потребуется еще от двух до пяти лет.

Коммутационная станция

Как только мощность достигает точки поставки, она проходит через процесс понижения (или снижения напряжения) на коммутационных станциях. Здесь напряжение 115 000–500 000 В понижается примерно до 115 000–46 000 В перед отправкой на первый компонент распределительной системы — подстанцию ​​— и, в конечном итоге, к вам домой.

На планирование такой большой системы могут уйти годы или десятилетия, а ее стоимость может исчисляться миллионами долларов. Например, одна миля линии 115 000 В в сети электропередачи может стоить примерно 400 000 долларов — от планирования и разработки до реализации.Когда вы думаете о времени и усилиях, а также об инвестициях, необходимых для строительства и обслуживания тысяч километров линий для подачи электроэнергии в наши дома, ценность электричества становится гораздо более очевидной.

Производство электроэнергии: уголь Back to Top

Знаете ли вы, сколько угля ежедневно расходуется в вашем доме? Каждый год средняя семья из четырех человек использует 3375 фунтов угля для нагрева воды; 560 фунтов — плита/плита; 256 фунтов — телевидение; и 37 фунтов-пылесос. Почти половина электроэнергии, используемой в Соединенных Штатах, вырабатывается на угле, и, учитывая огромные ресурсы США.У С. есть этот вид топлива — известно, что запасов хватит почти на 300 лет, — даже если он используется с той же скоростью, что и сегодня.

Затраты, связанные с использованием угля, включают добычу, транспортировку, выработку электроэнергии и контроль за выбросами, однако электроэнергия, работающая на угле, остается одним из самых дешевых источников энергии для потребителей. Итак, как уголь питает ваш дом? Начнем с шахт.

Горнодобывающий уголь

Существует два основных способа добычи угля: добыча открытым способом и подземная добыча.Шахтеры добывают уголь из месторождений на уровне земли или вблизи него, используя метод открытой добычи. Наземные бригады удаляют землю, покрывающую уголь, и постепенно извлекают это ископаемое топливо. Затем горняки по закону обязаны вернуть землю в исходное или улучшенное состояние, известное как мелиорация. В районах, где залежи угля находятся глубоко под землей, горняки роют тоннели в земле и используют один из трех методов: обычный, непрерывный или лавный.

При традиционном методе горняк использует длинную электрическую цепную пилу, чтобы разрезать полосу под угольной залежью, после чего участок взрывается.После того, как взрыв разрыхлит уголь, горняки используют погрузочную машину и конвейерную ленту для перемещения угля на поверхность земли для дальнейшей переработки. Напротив, при непрерывной разработке и добыче длинными забоями бурение или взрывные работы не используются. При этих процессах уголь соответственно разрывается или вырезается, а затем отправляется на обогатительную фабрику. На обогатительной фабрике рабочие используют машины для удаления камней и мусора перед промывкой, сортировкой и смешиванием угля перед его отправкой.

Шахтеры-угольщики обладают высокой квалификацией и хорошо обучены использованию сложного современного оборудования.В среднем шахтеры работают 40 часов в неделю в холодных, шумных, сырых и темных условиях, получая при этом среднюю почасовую заработную плату в размере 21,57 доллара. В угледобывающей промышленности занято более 300 000 человек.

Транспортировка угля

Уголь в основном перевозится в США по железной дороге и баржами. Альтернативные способы доставки включают грузовики, конвейеры и суда. На железнодорожный транспорт приходится 70 процентов поставок угля на электростанции, что может привести к злоупотреблению рыночной властью (т.е. рост тарифов, низкое качество и ненадежный сервис), вызванные отсутствием конкуренции. С 2004 года ряд генерирующих и передающих кооперативов сообщают, что их железнодорожные перевозчики требуют 100-процентного повышения ставок по истечении срока действия их существующих контрактов.

PowerSouth (наш поставщик электроэнергии) Электростанция Charles R. Lowman, расположенная недалеко от Лероя, штат Алабама, получает уголь размером с мяч для гольфа на баржах по реке Томбигби и по железной дороге. По мере того как уголь выгружается на конвейер, уголь перемещается в большую складскую кучу, достаточно большую, чтобы обеспечить двухмесячный спрос.

Электростанция Lowman может хранить до 250 000 тонн угля. Учитывая высокий спрос, завод может сжигать до 5000 тонн в день, когда потребители потребляют много электроэнергии. Следующим шагом в этом процессе является преобразование угля в электричество.

Преобразование угля в электричество

Производство электроэнергии на угле — это процесс производства электроэнергии из энергии (углерода), хранящейся в угле. Процесс преобразования угля в электричество состоит из нескольких этапов:

1.Машина, называемая пульверизатором (показана ниже), измельчает уголь в мелкий порошок.

2. Угольная пыль смешивается с горячим воздухом, что способствует более эффективному сгоранию. Вентиляторы первичного воздуха вдувают смесь через угольные трубы в топку.

3. Горящий уголь нагревает воду в котле, создавая пар.

4. Пар из котла раскручивает лопасти турбины, преобразуя тепловую энергию от горящего угля в механическую энергию, которая раскручивает турбину.

5.Вращающаяся турбина используется для питания генератора, машины, которая превращает механическую энергию в электрическую. Это происходит, когда магниты вращаются внутри медной катушки в генераторе.

6. Конденсатор охлаждает пар после его выхода из турбины. Когда пар конденсируется, он снова превращается в воду.

7. Вода закачивается обратно в котел, и цикл начинается снова.

Затем сгенерированное электричество начинает свой путь к вашему дому через систему передачи, как описано выше.Хотя основной процесс преобразования угля в электричество не изменился за 60 лет, достижения в технологии удаления выбросов привели к получению более чистого угля.

Технология «Чистый уголь»

Чистые угольные технологии делятся на четыре основные категории: обогащение угля, контроль загрязнения на существующих предприятиях, эффективные технологии сжигания и экспериментальное улавливание и хранение углерода. Исследования и разработки за последние два десятилетия привели к созданию более 20 новых, недорогих и экологически безопасных чистых угольных технологий.Фактически, PowerSouth инвестировала около 400 миллионов долларов в модернизацию оборудования на заводе в Лоумэне для сокращения выбросов диоксида серы, оксида азота и ртути. Три угольных энергоблока Lowman могут производить 556 мегаватт (достаточно для питания 300 000 домов и предприятий), сжигая примерно 1,5 миллиона тонн угля ежегодно. Благодаря внедрению усовершенствованных скрубберов выбросы диоксида серы были сокращены примерно на 92,5 процента (всего 200 000 тонн), а выбросы оксидов азота — примерно на 80 процентов (18 000 тонн), при одновременном использовании со скрубберами достигается дополнительное преимущество сокращения выбросов ртути. .

Хотя другие страны не отслеживают свои выбросы от угля, более чистые угольные технологии помогают снизить выбросы загрязняющих веществ здесь, в США.

Производство электроэнергии: природный газ Back to Top

Когда вы думаете об электричестве, вы можете не думать о природном газе, но этот ресурс играет жизненно важную роль в производстве энергии. Природный газ — это топливо, которое требует очень небольшой обработки, чтобы его можно было использовать в промышленных процессах. Он имеет высокую теплотворную способность или содержание Btu и содержит мало примесей по сравнению с некоторыми другими ископаемыми видами топлива.В энергетике природный газ исторически использовался для промежуточных и пиковых электростанций или станций, которые включаются в работу в периоды «пиковой» нагрузки, например, холодным зимним утром или жарким летним днем, когда большая часть населения использует большую нагрузку на электроэнергию. . В последние годы природный газ все больше и больше используется для производства электроэнергии с базовой нагрузкой.

От разведки и открытия до производства электроэнергии, прежде чем природный газ можно будет преобразовать в электроэнергию, необходимо пройти несколько этапов — от обнаружения ресурса до его максимально полного использования, вы поймете роль природного газа в обеспечении электроэнергией вашего дома.

Разведка

Природный газ находится под землей в месторождениях. Чтобы сделать обоснованные предположения о местонахождении этих месторождений, нужны геологи и геофизики, а также использование технологий. Этот процесс может занять от двух до 10 лет. Геологи обычно начинают с геологических исследований верхней части земной поверхности, ища характеристики, указывающие на наличие месторождений природного газа.

Как только вероятные районы определены, геологи используют такое оборудование, как сейсмографы (аналогичные тем, которые используются для регистрации колебаний землетрясений), магнитометры (для записи магнитных свойств) и гравиметры (для измерения гравитационных полей), чтобы исследовать состав земли под землей и определить если окружающая среда благоприятна для месторождений природного газа.Если эти тесты положительны, затем выкапываются разведочные скважины, позволяющие геологам воочию увидеть подземные характеристики и подтвердить наличие отложений.

Извлечение

Как только подтверждается, что район имеет высокую вероятность наличия газовых месторождений, бурильщики начинают трехнедельный круглосуточный процесс копания (в некоторых случаях более 20 000 футов ниже поверхности земли) в эти районы, где до сих пор нет 100-процентной уверенности в существовании месторождений природного газа.

Бурильщики используют два метода: ударное бурение, при котором тяжелое металлическое долото поднимают и опускают в землю, создавая отверстие; или вращательное бурение, при котором для копания используется острое вращающееся долото (во многом похожее на ручную дрель). Вращательный метод является, по большей части, наиболее распространенным видом бурения на сегодняшний день. При наличии природного газа строится скважина; если природный газ не обнаружен, площадка или «сухая скважина» очищается, и процесс поиска природного газа начинается снова.Например, с 1995 по 2005 год 60 процентов скважин, пробуренных на природный газ, считались сухими.

При обнаружении отложений открывается канал на поверхность, и, поскольку природный газ легче воздуха, сжатый газ будет подниматься на поверхность практически без помех. В некоторых случаях электрический заряд посылается вниз по колодцу, разрушая скалу вокруг него. После срабатывания зарядов жидкий раствор для гидроразрыва под высоким давлением, состоящий на 99,51% из воды и песка, направляется в скважину, которая дополнительно разрушает породы, высвобождая природный газ.Поскольку газ легче раствора, он поднимается вверх по скважине для захвата. После подъема из скважины газ проходит через сеть трубопроводов для обработки и переработки.

Обработка

Природный газ, используемый в домах, сильно отличается от необработанного природного газа, поступающего из-под земли. Газ направляется на перерабатывающие заводы, где извлекаются лишняя вода, жидкости, сера, двуокись углерода и углеводороды, в результате чего получается чистый природный газ.

Прибытие на электростанцию ​​

Переработанный газ поступает на электростанцию ​​по магистральному газопроводу. Эта труба соединяется с газовой площадкой электростанции, где фильтры дополнительно удаляют примеси, а любая избыточная влага (например, вода или жидкие углеводороды) собирается и удаляется. Газовые станции также кондиционируют газ для оборудования, используемого в производстве электроэнергии, регулируя давление в соответствии с проектными требованиями турбины внутреннего сгорания (см. параграф ниже). Природный газ должен оставаться в «газообразном состоянии» и не конденсироваться в капли жидкости.Если природный газ конденсируется в виде углеводородов в более концентрированной форме, это может привести к повреждению внутреннего оборудования. Одним из методов, используемых для поддержания требуемого газообразного состояния, являются газовые нагреватели, которые помогают поддерживать температуру природного газа выше точки росы.

Турбины внутреннего сгорания/генератор

При надлежащем давлении и температуре газ поступает в турбину внутреннего сгорания, которая очень похожа на реактивный двигатель. В сочетании со сжатым воздухом, образующимся в передней части двигателя (также известной как камера сгорания), сжигание природного газа заставляет лопасти турбины вращаться.Турбина соединена с генератором через вал. Этот вал заставляет генератор вращаться и преобразует механическую энергию в электрическую, используя магниты и медную проволоку для создания электрического заряда. Затем эта мощность передается на повышающий трансформатор электростанции и распределительную станцию ​​перед поступлением в систему передачи.

Система природного газа комбинированного цикла

После того, как турбина сожжет природный газ, можно будет производить больше энергии за счет использования системы комбинированного цикла.Эта система забирает тепло выхлопных газов из турбины (в диапазоне от 900 до 1150°F) и направляет его в парогенератор-утилизатор (HRSG).
Котел-утилизатор использует отработанные горячие газы для преобразования воды в пар. Затем этот пар направляется в паровую турбину, которая, как и турбина внутреннего сгорания, соединена с генератором для выработки электроэнергии. Пар направляется в конденсатор, который охлаждает пар, превращая его обратно в воду, где он повторно используется в котле-утилизаторе, и процесс вода/пар повторяется.

Производство электроэнергии: гидроэнергетика Вернуться к началу

В раннем возрасте нас учили, что электричество и вода несовместимы. Как бы это ни было правдой, знаете ли вы, что вода используется для выработки электроэнергии? Звучит странно, но одним из старейших источников энергии, который существует уже сотни лет, является гидроэнергетика, использующая воду для питания машин или производства электроэнергии.

Соединенные Штаты являются четвертым по величине производителем гидроэлектроэнергии в мире после Китая, Канады и Бразилии.Гидроэнергетика является крупнейшим источником возобновляемой энергии для производства электроэнергии в Соединенных Штатах. В 2013 году на долю гидроэнергетики приходилось примерно шесть процентов от общего объема производства электроэнергии в США и 52 процента производства всех возобновляемых источников энергии. Общая мощность гидроэнергетики в США составляет около 100 000 мегаватт (МВт), обеспечивая электроэнергией более 28 миллионов американских домов. Кроме того, в США гидроэлектроэнергия производится в среднем по цене 7 центов за киловатт-час (кВтч) по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер — 18 центов за кВтч, солнечная энергия — 13 центов за кВтч и биомасса — 10 центов за кВтч. .

Гидроэнергетика стала широко использоваться в начале 1880-х годов, когда была разработана технология передачи электроэнергии на большие расстояния.

• Плотина . Большинство гидроэлектростанций опираются на плотину, которая сдерживает воду, создавая большой резервуар.
• Водозабор – Ворота плотины открываются, и под действием силы тяжести вода проходит через напорный трубопровод, ведущий к турбине. Вода создает давление, когда течет по этой трубе.
• Турбина – Вода ударяет и вращает большие лопасти турбины, которая прикреплена к генератору над ней посредством вала.Современные гидротурбины могут преобразовывать до 90 процентов доступной энергии в электричество.
• Генераторы — По мере вращения лопастей турбины вращается ряд электромагнитов на вращающейся части генератора. Гигантские магниты вращаются вокруг медных катушек, создавая электричество. После того, как генераторы производят электроэнергию, она передается на электроподстанцию, а затем передается в ваш дом.
• Отток – Использованная вода сбрасывается из турбины и иногда переносится по трубопроводам (отводам) и снова попадает в реку вниз по течению.

Вода в резервуаре считается запасенной энергией. Уровень резервуара над турбиной называется «напором» и определяет величину давления и объема, доступных для выработки электроэнергии. Большее количество напора означает больше доступной энергии для выработки электроэнергии. Когда ворота открыты, вода, протекающая через затвор, становится кинетической энергией, потому что она находится в движении. Вращающаяся турбина, в свою очередь, приводит в движение генератор.

Производство электроэнергии: атомная энергия Вернуться к началу

В то время как Америка ищет решения в области экологически чистой энергии, существует одна форма эффективного производства чистой энергии, которую наша страна не исследовала в течение последних 57 лет, — ядерная.По сравнению с другими странами, более активно использующими производство атомной энергии, в США в настоящее время имеется только 62 коммерчески эксплуатируемые атомные электростанции со 100 ядерными реакторами в 31 штате. На каждой атомной электростанции обычно работает от 400 до 700 человек.

Хотя ядерная энергия эффективна, требуется много шагов, чтобы превратить ее в пригодную для использования форму энергии для вашего дома. Ниже мы рассмотрим, что нужно для использования топлива, такого как уран, и преобразования его в энергию для вашего дома.

Горнодобывающая промышленность

Производство ядерной энергии начинается в шахтах, где горняки ищут урановую руду, которая служит топливом для производства ядерной энергии.Добытчики урана используют несколько методов получения этого химического элемента: добыча на поверхности (открытый карьер), подземная добыча и выщелачивание на месте. Подземная добыча урана требует тех же основных шагов, что и при добыче любого другого типа, например угля.

Фрезерование

После того, как урановая руда извлечена из земли      d, она должна быть обработана путем «измельчения», которое включает в себя последовательность физических и химических этапов обработки. Конечный продукт помола образует желтый кек (названный за его порошкообразную текстуру и желтоватый цвет).

Преобразование и обогащение

Бочки с желтым кеком должны пройти еще один процесс, чтобы превратиться в топливо, которое можно использовать на электростанциях. Природный уран состоит из двух типов: U-235 и U-238. Только U-235 можно использовать для производства энергии, но он составляет менее 1 процента природного урана. Так, чтобы уран можно было использовать в качестве топлива на атомной электростанции, дальность действия U-235 необходимо поднять или «обогатить» до газообразного состояния.

Чтобы понять, как происходит обогащение, представьте газообразные молекулы в виде частиц песка, взвешенных в воздухе. Все молекулы одно за другим продуваются через тысячи фильтров или сит. Поскольку более легкие частицы урана-235 движутся быстрее, чем более тяжелые частицы урана-238, через каждое сито проходит большее их количество. По мере прохождения большего количества сит концентрация U-235 увеличивается. Процесс продолжается до тех пор, пока концентрация U-235 не будет увеличена или обогащена до 3-5 процентов.

Производство топлива

Однако, прежде чем его можно будет превратить в ядерное топливо, газообразный фторид обогащенного урана превращается в двуокись урана — твердое вещество.Затем его прессуют в керамические гранулы размером с кончик мизинца человека. Топливные таблетки вставляются и укладываются встык в тонкие термостойкие металлические трубки или топливные стержни, размер которых может варьироваться от 12 до 17 футов в высоту. Топливные стержни объединяются в топливные пучки, и в среднем в активную зону каждого реактора загружается 157 топливных пучков (каждый весит примерно 1450 фунтов). По мере истощения запасов урана-235 деление или процесс расщепления атомов замедляется, что требует замены топливных пучков каждые 18-24 месяца.

Производство электроэнергии

Когда пучки топлива помещаются в реактор, происходит процесс расщепления атомов урана при бомбардировке их свободными нейтронами, также известный как деление, который создает энергию, которая выделяется в виде тепла. Однако регулирующие стержни, изготовленные из химического элемента бора, помещаются в пучки топлива, чтобы замедлить или полностью остановить деление атомов урана, что дает электростанции возможность точно контролировать количество выделяемого тепла.

Тепло, выделяющееся при делении, направляется в реактор с водой под давлением (PWR), где он нагревает воду до 500°F, но не позволяет ей кипеть, как в скороварке. Затем парогенераторы берут речную воду и пропускают ее через трубы, содержащие нагретую воду PWR, для преобразования речной воды в пар. Затем пар направляется на турбины, чтобы начать процесс производства электроэнергии. Затем пар выпускается через градирни.

Утилизация

За год типичная атомная электростанция производит 20 метрических тонн отработавшего ядерного топлива.Атомная промышленность производит в общей сложности около 2000 метрических тонн отработавшего топлива в год. За последние четыре десятилетия вся отрасль произвела около 60 000 метрических тонн отработавшего ядерного топлива. Если бы использованные тепловыделяющие сборки были сложены встык и бок о бок, это покрыло бы футбольное поле глубиной около семи ярдов. Большинство атомных электростанций США хранят отходы либо в сухом хранилище на площадке, либо в бассейне с отработавшим топливом. Поскольку вода является естественным радиационным барьером, отработавшее топливо загружают в герметичные стальные или бетонно-стальные контейнеры, известные как контейнеры, а затем аккуратно доставляют в облицованный сталью бетонный бассейн с водой для хранения.

Сухое хранение на месте осуществляется аналогичным образом, при этом отработанное топливо помещается в бетонные и стальные бочки, которые устанавливаются на специальную подушку. Каждая бочка может весить 300 000 фунтов и достаточно прочна, чтобы выдержать удар быстро движущегося грузовика или даже поезда без каких-либо повреждений.

Другие страны, такие как Япония, Россия и страны Европы, перерабатывают отработавшее ядерное топливо путем выделения урана и плутония из отходов топливных стержней, а затем повторно обогащают восстановленный уран для повторного использования в качестве топлива.

Безопасность прежде всего

Атомные станции США хорошо спроектированы, обслуживаются обученным персоналом, защищены от нападения и подготовлены на случай чрезвычайной ситуации. В дополнение к резервным системам, которые отслеживают и регулируют то, что происходит внутри реактора, американские атомные электростанции также используют ряд физических барьеров для предотвращения утечки радиоактивных материалов. Все, от топливных таблеток до топливных стержней, заключено в материалы, которые ограничивают радиационное воздействие. Все эти предметы также содержатся в массивной железобетонной конструкции, называемой защитной оболочкой, со стенами толщиной четыре фута.Отсутствие защитной оболочки помогло привести к аварии на Чернобыльской АЭС в России, чего не может произойти в Соединенных Штатах, поскольку все станции должны иметь защитные конструкции и другие средства безопасности.

Чтобы вырабатывать электроэнергию из атомной энергии, требуется много шагов. Однако ядерная энергетика позволяет нам иметь чистый альтернативный источник энергии. Если принять во внимание процесс планирования, который включает в себя метеорологические, сейсмические и демографические исследования, то строительство атомной станции от планирования до ввода в эксплуатацию может занять до 10-15 лет.Но при этом эффективный источник энергии может обеспечить электроэнергией ваш дом.

Производство электроэнергии: возобновляемые источники энергии Вернуться к началу

Благодаря современным технологиям каждый день используются новые источники энергии. Возобновляемую энергию также называют «чистой» или «зеленой» энергией, потому что она практически не имеет выбросов и может быть восполнена за короткий период времени. Чаще всего используются четыре возобновляемых источника: ветер, солнечная фотоэлектрическая энергия, геотермальная энергия и биомасса. Гидроэнергия также является возобновляемым ресурсом, о чем уже говорилось выше.

Развитие возобновляемых источников энергии для коммерческого использования в зоне обслуживания CAEC, включая энергию ветра, солнца, геотермальной энергии и биомассы, считается экономически невыгодным по сравнению с более традиционными вариантами. Тем не менее, давайте посмотрим на процесс генерации этих природных топливных ресурсов.

Ветер

Ветряные машины (также называемые ветряными турбинами) используют лопасти для сбора кинетической энергии ветра. Когда дует ветер, он обтекает лопасти, создавая подъемную силу, подобно эффекту крыльев самолета, который заставляет их вращаться.Лопасти соединены с приводным валом, который вращает электрический генератор.

Стоимость коммерческих ветряных турбин варьируется от 1 до 2 миллионов долларов за мегаватт (МВт) установленной мощности. На разработку проектов может уйти более семи лет, а на этапе планирования — 2,5 года. Одна турбина мощностью 1 МВт, работающая с производительностью 45 процентов, будет вырабатывать около 3,9 миллиона киловатт (кВт) электроэнергии в год, удовлетворяя потребности около 500 домохозяйств в год. Однако средняя ветряная турбина вращается примерно на 25 процентов.В США в ветроэнергетике занято около 85 000 человек.

Основная проблема использования ветра в качестве источника энергии заключается в том, что ветер носит непостоянный характер и не всегда дует, когда требуется электричество. Энергию ветра нельзя хранить, и не все ветры можно использовать для удовлетворения спроса на электроэнергию в определенное время. Жизнеспособности ветряных электростанций в нашем регионе также препятствует более высокая стоимость строительства морских установок и риск разрушения ветряной электростанции из-за ураганных ветров, иногда возникающих на наших южных побережьях.

Многие потенциальные ветряные электростанции, где энергия ветра может производиться в больших масштабах, должны располагаться в местах, удаленных от населенных пунктов, где требуется энергия. Это ставит энергию ветра в невыгодное положение с точки зрения затрат на новые подстанции и линии электропередач.

Солнечная батарея

Солнечная энергия преобразуется в электричество с помощью фотоэлектрических (PV) устройств или «солнечных элементов». Солнечная энергия (тепло) кипятит воду; пар приводит в движение турбину; турбина вращает обычный генератор, который затем вырабатывает электроэнергию.Строительство солнечной электростанции мощностью 10 гигаватт (ГВт) обойдется примерно в 100 миллиардов долларов, а для электростанции мощностью 500 мегаватт (МВт), которая может обеспечивать электроэнергией 100 000 домашних хозяйств, потребуется 4000 акров, тогда как для установки на природном газе мощностью 500 МВт потребуется 40 акров и угольный завод 300 соток. В нашем районе солнечная энергия будет обеспечивать около 15 процентов необходимой энергии в течение 24 часов, а в оставшееся время потребуется еще один источник топлива.

Геотермальная

Электростанции производят геотермальную энергию, используя сухой пар земли или горячую воду, добытую путем рытья колодцев.Либо сухой пар, либо горячая вода выводятся на поверхность по трубам и перерабатываются в электроэнергию на электростанции. Поскольку геотермальные электростанции используют меньшие площади земли, стоимость земли обычно ниже, чем у других электростанций.

Geothermal — это базовый ресурс, доступный 24 часа в сутки, каждый день в году. Он не зависит от погодных условий и не требует затрат на топливо. Однако бурение геотермальных резервуаров и их обнаружение может быть дорогостоящей задачей. Первоначальная стоимость поля и электростанции составляет около 2500 долларов США за установленный кВт в США.с., и даже от 3000 до 5000 долларов за небольшую электростанцию ​​мощностью менее 1 МВт. Бурение каждой смотровой скважины может сильно различаться в зависимости от геологических и других условий. Геотермальная энергия очень специфична для конкретного места, и наряду с теплом земли в процессе также могут рассеиваться токсичные химические вещества.

Соединенные Штаты производят в среднем 15 миллиардов киловатт-часов (кВтч) геотермальной энергии в год, и электростанции сосредоточены в основном в западной части страны.

Биомасса

Энергия биомассы включает свалочный газ метан, древесные отходы, побочные продукты фермы и этанол. Сегодня большая часть электроэнергии из биомассы вырабатывается с использованием парового цикла. В этом процессе биомасса сжигается в котле для получения пара. Затем пар вращает турбину, которая соединена с генератором, вырабатывающим электричество.

Из этих ресурсов свалочный метан обладает самым высоким потенциалом для производства возобновляемой электроэнергии на юго-востоке.Чтобы высвободить метан, газ собирается из разлагающихся отходов с помощью ряда колодцев, стратегически расположенных по всей территории полигона. Скважины соединены серией труб, ведущих к более крупным трубам, по которым газ доставляется на электростанцию, вырабатывающую электроэнергию из возобновляемого топлива. Вся система трубопроводов находится под вакуумом, создаваемым воздуходувками на объекте, в результате чего из скважин вытекает свалочный газ. Как только воздуходувки доставляют газ на завод, двигатели внутреннего сгорания используют газ в качестве топлива и вращают генераторы для производства электроэнергии.

Преобразование свалочного газа (свалочного газа) в электричество сокращает выбросы метана, который является парниковым газом, в 23 раза более мощным, чем углекислый газ. По состоянию на июль прошлого года в США действовало около 636 энергетических проектов LFG (80 из них связаны с электрическими кооперативами), производивших почти 16 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в 2013 году. В Алабаме существует пять действующих проектов: Болдуин, Джексон, Монтгомери, Морган и Сент-Клер.

CAEC в настоящее время предлагает своим членам возможность использовать эту возобновляемую альтернативу в рамках программы Green Power Choice, партнерства между PowerSouth (нашим кооперативом по производству и передаче) и Waste Management.В рамках этого проекта электричество вырабатывается из газообразного метана, производимого на региональной свалке Спрингхилл в Кэмпбеллтоне, штат Флорида. газета. Блоки состоят из 100 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии и могут быть включены в счет за электроэнергию по цене 2 доллара за блок.

Новое энергетическое будущее будет питаться от нескольких источников энергии. И хотя возобновляемые источники энергии будут играть ключевую роль в нашем энергетическом будущем, они не могут удовлетворить растущий спрос только на электроэнергию.Безопасное и надежное энергетическое будущее должно включать в себя сочетание современных экологически чистых углей, атомной энергии, природного газа и возобновляемых источников энергии.

Принцип работы солнечных панелей

, электропроводка для частного дома

Принцип работы солнечных батарей – Одним из преимуществ загородного коттеджа и загородного дома является возможность их последующей модификации, в том числе полная или частичная модернизация сети централизованного электроснабжения.

Для этого широко используются автономные системы, работающие на альтернативных источниках энергии.И больше всего людей привлекает солнечная энергия. Технология, которая изначально разрабатывалась для нужд космической отрасли, сегодня доступна и в гражданском строительстве.

Специалисты в области мировой энергетики сходятся во мнении, что использование в быту стационарных электростанций, работающих на солнечных батареях, является наиболее «безболезненным» для окружающей среды способом добычи природных ресурсов.

Единственной проблемой, с которой сталкиваются владельцы частных домов, является выбор оптимальной конструкции и модели гелиосистемы с учетом экономической выгоды и повышения показателей эффективности.

В этой статье мы затронем принцип работы солнечных панелей, рассмотрим популярные способы установки солнечных электростанций и расскажем о важных аспектах эксплуатации оборудования, которые помогут определиться с выбором конфигурации электростанции для бытового использования. .

Принцип работы «домашней» солнечной системы

Рабочими элементами солнечной батареи для частного дома являются фотоэлектрические пластины. Они поглощают инфракрасное излучение солнца и генерируют бесплатные природные экоресурсы в постоянном электрическом токе.

Для того, чтобы фотопанели работали исправно и обеспечивали необходимое питание, их соединяют между собой, чередуя параллельный и последовательный способы соединения.

Постоянный электрический ток в зависимости от исполнения подается на инвертор, где преобразуется в переменный ток 220 В, либо временно «оседает» в накопительных баках.

Второй вариант более практичен, так как накопление электроэнергии «про запас» позволяет:

• устраняют резкие перепады напряжения в домашней сети;
• рационально использовать полученные ресурсы;
• автоматически или вручную регулируют мощность силовой установки.

При правильном монтаже КПД современных гелиосистем держится на уровне 35–40%. Модульные солнечные панели для дома демонстрируют самые высокие показатели эффективности в южных регионах России, где хорошая погода длится более 200 дней в году.

При установке солнечных батарей для частного дома крайне важно учитывать не только площадь, но и географическую широту, так как ближе к полюсам солнечное излучение менее интенсивно.Но даже в северных и восточных регионах использование альтернативной энергетики позволит сэкономить на потреблении традиционно «домашних» ресурсов.

Фотоэлектрические опции

Как упоминалось ранее, генерация электрического тока происходит в момент контакта солнечных лучей с поверхностью фотоэлементов. Инфракрасное излучение смещает электроны с их «родных» орбит, что приводит к направленному движению заряженных ионов.

При правильном монтаже одна солнечная панель площадью 10 кв.м способна вырабатывать около 1 кВт энергии. На мощность бытовых солнечных систем влияют характеристики фотоэлемента.

1) Кремний монокристаллический

Такие солнечные панели для дома достаточно легкие, компактные по размеру, а также имеют длительный срок службы. Их очень удобно монтировать, только монокристаллические фотоэлементы требовательны к интенсивности солнечного излучения и направлению лучей. Даже небольшая облачность критична для солнечной батареи, так как почти всегда приводит к прекращению выработки электроэнергии от солнца.

Толщина панелей колеблется в пределах 200-300 микрон, а КПД при хорошей погоде и правильном расположении конструкции держится на уровне 17-19%. Недостатком является высокая стоимость для частных домов.

2) Поликристаллический кремний

В среднем срок службы 15-20 лет, КПД 14%. По электрическим характеристикам поликристаллические солнечные элементы уступают монокристаллам.

Но из-за того, что кристаллы кремния направлены в разные стороны, пластины на солнечных батареях хорошо улавливают рассеянные световые лучи, а потому гораздо меньше «страдают» при отсутствии солнца.

3) Тонкопленочные панели

В данном случае используется светопоглощающая пленка, которая «поглощает» энергию солнца даже в пасмурную погоду. Вот только их КПД держится на уровне 8-10%, но этот недостаток с лихвой компенсируется невысокой стоимостью.

Тонкопленочные фотоэлементы могут быть установлены в любом удобном месте на крыше или стене здания. Они не притягивают пыль и даже работают в неблагоприятных условиях окружающей среды, но при малой интенсивности солнечного излучения КПД снижается на 15%.Недостатком является то, что требуется большая площадь установки.

Существуют также фотоэлементы из аморфного кремния, являющиеся экономичным вариантом для загородных домов (КПД 7–8%), и панели из теллуида кадмия, выполненные по пленочной технологии, с КПД в районе 9–11%.

Схемы подключения солнечной панели

Существует несколько основных категорий фотоэлектрических систем электроснабжения частного дома (ФЭС), различающихся техническими параметрами и функциональными характеристиками.

К первой группе относятся полностью автономные (закрытые) системы, не интегрированные в централизованную сеть электроснабжения. Солнечные генераторы работают по собственной схеме, а бытовые приборы подключаются напрямую. Показатели эффективности увеличиваются после установки аккумуляторов и контроллера заряда.

Вторая группа представляет собой систему солнечных батарей открытого типа. По умолчанию в нем не предусмотрены накопительные баки. ФСЭ подключены к централизованной сети электроснабжения через инвертор.При допустимом значении потребляемой мощности работают только фотопанели, генерирующие ток напрямую.

При увеличении нагрузки электроэнергия потребляется от обычных источников. Такие солнечные системы недороги, но и не отличаются высокой эффективностью.

К третьей категории относятся комбинированные ФЧЭ, обладающие характеристиками открытых и закрытых гелиосистем. Такие конструкции отличаются высокой стоимостью, так как их эксплуатация связана с применением аккумуляторных батарей большой емкости и сетевых многофункциональных преобразователей.

Отопление дома солнечными панелями

Для автономного отопления частного дома стандартные солнечные системы применяются в основном на юге России, где основным источником электроэнергии является тепловая энергия. Владельцам загородных домов и небольших дач целесообразнее приобрести бытовой коллектор для нагрева воды.

Выбор конкретной схемы подключения напрямую зависит от условий эксплуатации оборудования и личных потребностей. Как показывает практика, использование солнечных батарей зимой позволяет сэкономить до 25% всех затрат на традиционные источники энергии в зависимости от температуры окружающей среды.

Стандартный комплект оборудования

Для обеспечения частного дома электроэнергией по «зеленым» тарифам одних солнечных батарей недостаточно. Базовая комплектация, помимо фотоэлементов, обязательно подразумевает использование вспомогательного оборудования:

• резервуары для хранения;
сетевой инвертор
• ;
• контроллер заряда аккумулятора.

Если вы решили сделать собственную электростанцию ​​на солнечных батареях, не выбирайте автомобильные аккумуляторы для накопления электроэнергии – срок их службы при большой нагрузке всего 2-3 года, поэтому такие «аккумуляторы» придется регулярно заменять.

Солнечные системы на основе вакуумного коллектора или солнечного модуля для нагрева воды дополнительно комплектуются насосом для постоянной циркуляции теплоносителя, водогрейным котлом емкостью до 1000 литров и электрическими ТЭНами.

Таким образом, ресурсы солнечной энергии можно использовать для электроснабжения, горячего водоснабжения или отопления, в том числе в системе «теплый пол». Для выбора наиболее подходящего варианта автономного дома необходимо предварительно рассчитать суммарную потребляемую мощность бытовых приборов, а также обязательно учесть уровень инсоляции, расположение и угол наклона фотопанелей, среднее количество солнечных дней в году.

Методы установки бытовых солнечных электростанций

В установке солнечных батарей нет ничего сложного. Самое главное правильно разместить модули. При установке важно придерживаться определенного угла наклона, который должен соответствовать географической широте местности. В процессе установки также необходимо соблюдать азимут. Для северо-востока это 180 градусов.

Зимой КПД электростанции с солнечными панелями может упасть до минимальных значений, так как обильные снегопады будут препятствовать попаданию солнечных лучей на внешнюю поверхность фотоэлементов.

Поэтому при монтаже важно учитывать, что на крыше потребуется свободное место для очистки конструкции от налипшего снега и грязи.

Однако этой мороки можно избежать, закрепив солнечные панели на поверхности южной стены под углом 60-80 градусов. На практике для коттеджей используются разные варианты расположения фотоэлектрических модулей:

1. крыша – дополнительно потребуется установка надежной несущей конструкции из металлических профилей или направляющих;
2. стены – в этом случае на фасад здания монтируется каркасная система для удержания фотопанелей «подвешенным»;
3. приусадебная территория – альтернативный вариант расположения батарей, когда крыша дома сильно затенена или не рассчитана на дополнительную нагрузку.

Свободное размещение имеет много преимуществ, но требует достаточного места на заднем дворе. Для автоматизации процесса наклона и перемещения фотоэлектрических панелей в сторону солнца дополнительно рекомендуется использовать специальные навесные конструкции с электроприводом.

Окупаемость и срок службы

Использование солнечных батарей позволит сэкономить на освещении и отоплении вне зависимости от сезона. Наиболее высокие показатели энергоэффективности Солнечной системы проявляются в южных широтах, где преобладает количество солнечных дней.

Это неудивительно, ведь обязательным условием высокопроизводительной работы электростанции является стабильная подача инфракрасного излучения и видимого света на поверхность фотоэлементов.

По статистике солнечные панели для частного дома мощностью 4-5 кВт при постоянном использовании окупаются за 8-10 лет, после чего работают впрок. При этом срок службы составляет в среднем 20-25 лет, но менять батареи придется каждые 5-6 лет.

Многим такие сроки окупаемости покажутся долгими, но на самом деле оно того стоит, учитывая, что скоро ископаемых ресурсов на планете практически не останется, а стоимость одного киловатта электроэнергии значительно возрастет.

схема электропроводки в квартире. Монтаж открытой и комбинированной проводки.

Не каждый домашний умелец знает, как правильно провести электропроводку в доме своими руками. Мы поможем сформулировать основу для начинающего мастера и оборудовать дом светом и теплом.

1

Устройство электросвязи может быть выполнено открытым или закрытым способом. Открытый тип укладывают на поверхность стены, закрывая кабели пластиковыми трубами или плинтусами. Уровень высоты для этого типа не регламентирован и выбирается произвольно. При выполнении запрещается совмещать кабели разной мощности в одном цоколе. Причем эти декоративные элементы необходимо выбирать из негорючего материала, который, к тому же, обладает теплоизоляционными свойствами. В подвальных и чердачных помещениях тросы укрепляют специальными скобами.

Электропроводка скрытого типа располагается в специально предназначенных для этого пустотах, внутри конструкций подвесных потолков или перегородок. Прокладку силового кабеля рекомендуется делать одновременно с устройством полов. Если готовых ниш нет, то изготавливается, и в полученные борозды укладывается проволока. При устройстве электросистемы светильников под слоем штукатурки необходимо использовать кабели с защитной изоляцией.

2

При выполнении электропроводки в частном доме необходимо помнить, что коммуникации, скрытые штукатуркой, должны проходить идеально ровно по горизонтали или вертикали.Прокладывая кабели в различных пустотах, можно найти кратчайший путь, сэкономив при этом провод. При монтаже электричества в подвесных потолочных конструкциях необходимо использовать материалы, не поддерживающие горение. При монтаже в помещениях с повышенной влажностью не используйте провода с защитной оболочкой из металла.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо тщательно продумать, как проводить электропроводку в доме, соблюдая все правила техники безопасности. Ведь неправильная работа может иметь неприятные последствия.В местах разветвления кабеля необходимо установить специальные распределительные коробки, которые скроют соединения и защитят их от нежелательного замыкания. При выполнении необходимо установить розетки и выключатели специального вида.

Высота электрического кабеля регулируется самостоятельно, но должна быть не менее 40 см от пола, для безопасности жильцов дома от поражения электрическим током в случае непредвиденного затопления. Соблюдая правила техники безопасности, розетки следует устанавливать на значительном расстоянии от раковин и радиаторов.Расстояние между этими предметами должно быть не менее 50 см.

Установка розеток в помещениях, предрасположенных к повышенной влажности (бани, сауны), допускается на расстоянии более 2,6 м от источника воды.

При установке электродвигателей и другого различного силового оборудования необходимо выбирать модели, доступ внутрь которых возможен только с помощью специальных инструментов. Подключение приборов и электроплит требует использования кабеля, имеющего подходящее сечение и обязательно покрытого металлической оболочкой.Этот провод можно проложить под полом, выбрав кратчайший путь от машины к устройству.

Перед прокладкой электропроводки в доме необходимо составить на бумаге подробный план, отметив на нем каждый выключатель и места расположения отопительных и силовых приборов. С помощью схемы можно точно рассчитать необходимое количество кабелей определенного сечения, что значительно сэкономит средства. Далее мы расскажем, как сделать электропроводку в доме, причем сделать это самостоятельно сможет даже самый далекий от электричества человек.

3 Электропроводка в доме своими руками – приступаем к работе

В монтаже электрокоммуникаций нет ничего сложного, главное соблюдать необходимую последовательность, и все обязательно получится. Так что сейчас самое время приступить непосредственно к обсуждению процесса, как сделать электропроводку в доме.

Как сделать электропроводку в доме своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Макет

Перед началом монтажа, независимо от выбранного типа, необходимо сделать разметку, начертив прямо на стене места, где будут располагаться распределительные коробки, выключатели и, конечно же, розетки.Также необходимо отметить маршрут прохождения проводов, где они будут монтироваться. Разметка выполняется мелом или маркером и длинной линейкой. В качестве упрощенного варианта можно использовать нейлоновый шнур, окрашенный яркой краской, чтобы обозначить места, где проходит кабель.

Шаг 2: Подготовка сиденья

С помощью перфоратора в местах расположения распределительных коробок необходимо просверлить отверстия, диаметр которых не должен превышать 70 мм. А там, где предполагается вход провода, делаются дополнительные углубления для облегчения монтажных работ. При работе с перфоратором желательно периодически смачивать водой место сверления. Это поможет сохранить дрель, да и пыли будет гораздо меньше .

В местах выхода электроосвещения через стену в другое помещение необходимо сделать отверстия малого диаметра. Если создаваемый по плану частный дом будет монтироваться в стене, в ней необходимо выдавить пазы, точно соответствующие схеме. Для этого подойдут болгарки или специально разработанные строительные штроборезы.При работе с болгаркой или перфоратором для сохранения своего здоровья необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

Шаг 3: Монтаж электропроводки

При прокладке проводов необходимо двигаться от распределительного щита в сторону монтажных коробок, постепенно переходя к осветительным приборам. Фиксация кабеля на стене должна производиться с помощью креплений, которые устанавливаются на расстоянии около 30 см. Места входа проводов в распределительную коробку, а также все изгибы дополнительно фиксируются.Для фиксации можно использовать всевозможные остатки и обрезки проволоки, которые прибивают к стене, захватывая монтируемый кабель. Также можно закрепить коммуникации, проложенные в нишах, с помощью раствора с добавлением алебастра.

Шаг 4: Установите монтажные коробки

Дом выполнен до оштукатуривания помещений. Распределительные коробки устанавливают алебастровым раствором, небольшое количество которого закладывают в углубление. Перед установкой этого элемента в него заводят провода, затем с определенным усилием вдавливают их в растворную массу, но так, чтобы края короба выступали над поверхностью стены.Все такие элементы должны находиться на одной горизонтали для равномерного распределения выключателей.

Шаг 5: Подключение проводов

В первую очередь с проводов снимается слой изоляции на расстоянии до 5 см от концов, при этом тщательно их зачищаем. Затем, аккуратно стараясь ничего не перепутать, скручиваем их с помощью плоскогубцев, откусывая кусачками лишние концы, при этом оставляя скрутку не более 3 см. Соединив провода в правильном порядке, их изолируют обычным скотчем и закрывают крышками коробов.Выполнив эту установку, вы сможете осуществить подключение проводки в доме к сети центрального электроснабжения.

С необходимостью выполнения электромонтажных работ рано или поздно сталкивается каждый. Причины могут быть разные: переезд, перепланировка территории, выход из строя старой электропроводки. Количество потребителей электроэнергии увеличивается с каждым годом: трудно представить дом современного человека без компьютера, кондиционера, микроволновой печи и других домашних помощников, питающихся от сети.Это неизбежно приводит к изменению требований к системам электроснабжения, их обустройству с учетом новых стандартов. Многие считают, что электромонтаж в доме – это задача, с которой могут справиться только профессионалы. С этим не поспоришь, но при наличии желания, подкрепленного теоретическими знаниями и практическими навыками, выполнить работу самостоятельно вполне реально.

Подготовительные мероприятия состоят из нескольких этапов, каждый из которых имеет решающее значение.Это включает в себя маркировку, штамповку и сбор урожая.

Сборка инструментов для монтажа

Наиболее трудоемким занятием считается изготовление пазов (штроб) для проводов и подготовка отверстий под розетки и выключатели. Работу значительно облегчают электродрель и штроборез. Штроборез отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, которые покрыты плотным кожухом.

Также необходимо подготовить кусачки с изолированными ручками, пассатижи, индикатор для проверки наличия питания в сети, алебастр, изоленту, выключатели, розетки, светильники, монтажные и распределительные коробки, провода.Каналы для проводки, может понадобиться кабель.

Расчет электропроводки

Расчетные работы — важный момент при принятии решения о том, как провести электропроводку в доме.

При выборе провода необходимо учитывать его сечение и минимальную мощность всех электроприборов. В помещении, где будет использоваться техника высокой мощности, сечение должно быть больше.

Важно!
Мощность электроприборов указана в паспорте.Для кухонной техники следует предусмотреть отдельный кабель.

Следует отметить, что провода с медными жилами выдерживают гораздо большую нагрузку, чем их алюминиевые аналоги. Чаще всего используется двух- или трехжильный провод типа АПВ, ВВП, АППВС сечением 4,5 мм2. Трехжильный кабель используется при подключении люстр с двумя режимами работы.

Рассчитывая длину провода, не забывайте о количестве точек крепления (выключатели, розетки, распределительные коробки).На каждую точку нужно не менее 10 см провода. Подсчитывая количество распределительных коробок, помните, что эта цифра зависит от количества розеток и выключателей.

Как разметить территорию

Одним из важнейших моментов электромонтажных работ является составление схемы, представляющей собой чертеж вашего дома с указанием расположения розеток, выключателей, осветительных приборов.

Первым делом необходимо проложить путь для основного пучка проводов. Горизонтальные участки закладываются на расстоянии 20 см от потолка, угол поворота должен быть 90 градусов.Разметку креплений проводов можно производить от крайних точек.
  Улучшите характеристики маркировочного шнура, окрашенного в синий или угольный цвет. Один конец закрепляем, а другой, оттянув от места разметки, резким движением руки бросаем вниз. На правых дорожках, оставленных шнуром, разметить места крепления проводов к потолку и стенам несложно.

В местах спуска к выключателям и розеткам устанавливаются ответвительные ящики. Скрытая электропроводка в доме предполагает использование аналогичных розеток и выключателей, смонтированных в монтажных коробках диаметром 70 мм.

Важно!
  Выключатель расположен сбоку от ручки двери, но таким образом, чтобы дверь его не касалась. Расстояние от пола 50-80 или 150 см. Высота от пола при монтаже розеток не регулируется.

На кухне лучше установить тройную розетку, не забыв про краны для подключения воздухоочистителя и дополнительного освещения в моечной зоне. В жилых комнатах на каждые 4 метра должна приходиться 1 розетка. Не устанавливайте розетки возле газовых/электрических плит, раковин, водопроводных труб.

Особого внимания заслуживают помещения с повышенным уровнем влажности. Не устанавливайте розетки и выключатели в зоне крана и в ванне (душевой кабине, раковине). При этом допускается установка емкостей, защищенных УЗО, на расстоянии 2,4 метра от мойки.

Немного о проводах, УЗО и автоматах

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для защиты от токов в случае утечки. В ванной целесообразно использовать УЗО класса А до 30 мА, для розеток автоматический выключатель типа В на ток 25 А и УЗО на 30 мА.Для линии освещения хватит автомата на 10А типа Б.

Что касается проводов, то, как уже говорилось, лучше приобретать медные образцы. Принято различать три способа соединения: пайка, скрутка и с помощью клемм. Скручивание из-за ненадежности сегодня практически не используется. Как вариант, применяется бандажирование, когда кабели скрепляются медной проволокой меньшего сечения. Лучший вариант в домашних условиях — использование клемм, надежно удерживающих кабель.

Виды бытовой электропроводки

Монтаж может производиться несколькими способами: скрытым, открытым и комбинированным.
Скрытая электропроводка выполняется по подвесным потолкам, в пустотах строительных конструкций, в монолитных трубах, внутри перегородок. Горизонтальные участки уложены в слое пола, выполненного из огнеупорных материалов.

Если выбор пал на перегородки, то необходимо использовать провода, защищенные механической оболочкой, которые укладываются от плит перекрытия на расстоянии 200 мм.Крепление должно обеспечивать максимально плотное прилегание к основанию паза. Расстояние между точками крепления 0,5-1,2 м.
  Для прокладки под подвесными потолками из материалов класса горючести Г1 необходимы кабели с индексом НГ (нераспространяющие горение). Материалы класса Г2, Г3, Г4 предполагают использование проволоки в металлорукавах. Если проводка производится в сауне или ванной, то специалисты советуют использовать только кабели с оболочкой из ПВХ.

Открытая электропроводка проводится по стенам, в кабельных плинтусах, пластиковых коробах.Важно не перепутать слаботочные, осветительные и силовые провода. Швеллеры и плинтуса должны обладать электроизоляционными свойствами.

Рассмотрим основные этапы электромонтажных работ.

Установка розеток и выключателей

Розетки и выключатели скрытые и открытые. Для установки открытых розеток и выключателей необходимы подрозетники из непроводящих материалов (оргстекло, дерево, гетинакс и др.).

Крепятся саморезами или с помощью клея КНЭ-2/60, БМК-5.Розетки крепятся к коробке двумя винтами, выключатели устанавливаются в разрыв фазного кабеля, что обеспечивает безопасность при замене патронов и ламп.

Розетки и выключатели скрытого монтажа в пластиковых или металлических коробках типа КП-1,2, У-196.

Коробка ответвительная, соединительная, регулировочная

При покупке ознакомьтесь с сертификатами соответствия. Ящики должны быть изготовлены из огнеупорных материалов. Кабели соединяются сваркой, опрессовкой или хомутами.

Важно!
Места ввода кабеля в монтажные коробки защищены втулками из негорючего материала или отрезками трубы из ПВХ.

В помещениях с пониженной влажностью можно размещать провода в пустотах полов и нишах стен. Стенки гнезд должны быть без шероховатостей, покрытие — из негорючих материалов.

Установка распределительного щита

Распределительный щит — неотъемлемая составляющая электроснабжения любого помещения.При монтаже проводки придется учитывать не только ее расположение, но и выбирать систему защиты, определять количество линий.

Продумывая дислокацию распределительного щита, недостаточно учитывать только интерьер и эстетические особенности, необходимо соблюдать стандарты. Основное требование – доступность, т.е. организация оперативного доступа при необходимости. Щит должен быть закреплен на удобной для визуального осмотра высоте (1,5 метра).

Важно!
 Распределительный щит нельзя размещать в котле, а также во влажных и пыльных местах. Сухое чистое помещение увеличивает срок службы устройства в несколько раз.

Важный нюанс — подключение

Провести электричество — полдела, самое главное — подключение внутренней проводки к внешним сетям. Здесь у многих возникают проблемы, т.к. данные действия в основном осуществляются организациями, имеющими соответствующие разрешения.
  Это означает, что вам придется побеспокоиться о наличии каких-то бумаг — акта скрытых работ по заземляющему устройству (если дом новый), заверить схему электропроводки или получить разрешение на замену того или иного элемента сети, для например, метр.
 В строящемся загородном доме все намного проще – подключение к сети осуществляет «свой» электрик, все моменты оформления ведутся в упрощенном порядке.

Видео: делаем разводку своими руками

Вот и все.Когда процесс завершен, следует замазать щели и отверстия, образовавшиеся в процессе работы, соединить провода друг с другом и подключить проводку к распределительному щитку.

В отличие от бетонных конструкций кратковременного воздействия дуги на строительный материал из дерева может быть достаточно для возникновения пожара.

Поэтому для защиты легковозгораемых зданий применяют различные защитные конструкции, обладающие локализующим действием, то есть не допускающие контакта возникающей дуги с окружающей кабель древесиной.

Также монтаж электропроводки в деревянном доме проводят соответствующим сечением кабеля с индексом «нг», что означает: негорючий.

Например: ВВГнг, ВВГнг ЛС, ВВГнг ФРЛС. Приставка LS расшифровывается как низкий уровень дымовыделения (low smoke). Индекс FR означает огнестойкость (огнестойкость).

Кабель FRLS

То есть обозначение FRLS означает, что кабель оснащен дополнительным термобарьером, что делает его максимально невосприимчивым к воздействию внутреннего тепловыделения и, в то же время, не выделяет ядовитых газов при воздействии на окружающую древесину. сжигание.

Выберите тип проводки

Говоря о электропроводке в здании из дерева, составляя план действий, невозможно однозначно определить вид электропроводки и способ монтажа без уточнения типа деревянной конструкции.

Например, правильную скрытую проводку в деревянном доме, где стены из кругляка, сделать будет очень сложно. Чрезмерное поглаживание деревянных конструкций не только портит эстетический вид, но и ухудшает прочностные характеристики материала.

В случае штукатурки, деревянной облицовки или фальшстены монтаж скрытой проводки немного упрощается, но тоже имеет свои специфические сложности. Открытая электропроводка в деревянном доме – более дешевый вариант, а если дом уже полностью подготовлен, то единственная возможность энергоснабжения.

В любом случае проводка различных электроустановок в доме из древесных материалов требует соблюдения очень важного правила: кабельная и электроустановочная арматура не должна соприкасаться с деревянными и другими легковоспламеняющимися конструкциями.

Открытая проводка

С помощью огнеупорных материалов осуществляется защита кабеля от физических внешних воздействий и изоляция деревянных конструкций от кратковременного воздействия электрической дуги. Такими материалами являются:

• гофра, труба, коробка ПВХ;
кабель-канал
• ;
металлический шланг
• ;
металлическая труба
• ;

материалы для скрытой проводки

Гофрированный металлорукав ПВХ, металлическая или поливинилхлоридная труба с проложенным внутри кабелем, крепится к деревянной стене с помощью скоб.

фиксация гофра зажимами

Кабельная коробка обеспечивает максимально быстрый доступ к проводке при открытии крышки. Таким образом обеспечивается максимально легкий оборот проводки.

Кабель-канал в виде плинтуса отлично маскирует провода. Если такой плинтус не предусматривает закрепления проводки на некотором расстоянии от стены, то между ними устанавливается металлическая пластина.

Следует отметить, что эти огнеупорные защитные материалы имеют декоративную окраску, лишь имитирующую деревянную фактуру – использование коробов или плинтусов из натурального дерева для прокладки кабеля категорически запрещено.

Из всех материалов, защищающих электропроводку, самыми надежными являются трубы (медные или стальные). Этот способ часто используют для открытой проводки в старых деревянных церквях, где красноватая медь гармонирует с позолотой.

Открытая проводка в трубе цвета красной меди

Также набирает популярность ретро электропроводка в деревянном доме, осуществляемая методом монтажа специальных витых проводов марки ПВОп или ГПВоп на керамических изоляторах.

Так как завершение стиля также потребует приобретения различных «винтажных» аксессуаров: выключателей, розеток, распределительных коробок, изоляторов, такую ​​проводку нельзя назвать выгодной.

Пожарная безопасность в этом случае обеспечивается наличием зазора между кабелем и деревянной поверхностью.
  Все верхние выключатели, розетки, распределительные коробки должны быть закреплены на деревянной стене с установленной между ними металлической прокладкой.

Для того, чтобы протянуть проводку через стену, в ней просверливают отверстие и вставляют в него металлическую втулку в виде отрезка трубы, со снятыми фасками во избежание повреждения кабеля об острые края.

Внутренняя проводка

Скрытая электропроводка в деревянном доме производится путем прокладки кабеля в стальные или медные трубы, что требует проведения сварочных и других сантехнических работ, поэтому схема электропроводки должна быть рациональной, исключающей частые изгибы и множество распределительных коробок.

Все розетки для внутренней проводки должны быть металлическими, иметь надежный физический и электрический контакт с трубами (металлическое соединение). На концах стальных труб нарезана резьба, на которой с помощью двух гаек фиксируется стенка коробки.

скрытая проводка с трубами

Концы медных труб либо припаиваются к коробкам, либо развальцовываются. Протяжка троса осуществляется с помощью стальной проволоки, вставленной в трубу. Для предотвращения повреждения изоляции при протягивании кабеля в трубу вставляется пластиковая втулка.

Все системы защиты металлических кабелей должны быть заземлены с помощью сплошного заземляющего провода.

Поэтому, чтобы не тянуть к каждой трубе отдельный провод, нужно снять изоляцию, не повредив токоведущие жилы, сделать в этом месте виток и накрутить оголенный провод на предварительно приваренный к трубе болт.

Распределительная коробка со скрытыми металлическими трубами

Сварка труб при монтаже в непосредственной близости от деревянных конструкций категорически запрещена. Должен быть обеспечен доступ к распределительным коробкам. декоративные панели или люки должны легко открываться.

Зашивать распределительные коробки деревом или другими материалами запрещается.

соединительная коробка для подключения проводов

Возможность использования других материалов для скрытой проводки

Обустраивая скрытую электропроводку в частном деревянном жилище, его владельцы часто игнорируют нормы ЭМИ, которые категорически запрещают прокладку внутренней электропроводки в гофре, металлорукаве или кабель-канале без дополнительной защиты.

Это жесткое требование основано на том, что пустоты, по которым проложен кабель, имеют поверхности, особо подверженные возгоранию: пыль, пыль, паутина, выделения и шерсть грызунов, грибки.

Крепится на деревянный каркас внахлест незащищенной проводки, в последующем зашивается облицовочными материалами, часто повреждается грызунами, которые оголяют жилы, иногда замыкают их и загораются.

Такое возгорание трудно обнаружить, тление распространяется без кислорода, при нагревании окружающей древесины, что приводит к интенсивному горению при выходе тления на поверхность.

Единственной возможностью применения металлорукавов и кабель-каналов является установка огнеупорной прокладки между этими защитными конструкциями и окружающей древесиной. Прокладка должна быть толщиной не менее 10 мм и состоять из термостойких материалов, имеющих гарантированные огнестойкие свойства или сертификат пожарной безопасности.

Для скрытой проводки, выбор трубы из сечения провода

К таким материалам относятся: цемент, алебастр, гипс, бетон и другие.Так как этот способ также требует определенных трудозатрат и материалов, а также скрытой проводки, обустроенной с использованием металлических труб, затраты будут соизмеримыми, но безопасность может ухудшиться в случае некачественно выполненной работы.

Но, если внутренняя электропроводка в деревянном доме обустраивается своими руками, без наличия электросварки и других сантехнических инструментов, то этот способ — единственно возможный способ соблюсти требования нормативов, и быть уверенным в качестве пожарная безопасность вашего дома.

После завершения работ работники электротехнической лаборатории должны провести комплекс измерений и испытаний (сопротивление изоляции, заземление, коммутация выключателей, ток утечки УЗО) для проверки надежности и документации.

Древесина – горючий материал, поэтому существует целая программа действий по обеспечению пожарной безопасности в срубе:

• обработка деревянных конструкций специальными растворами — антипиренами, делающими древесину более огнеупорной;
• специальное огнезащитное покрытие для внутренних поверхностей досок, бруса и бруса;
• покрытие наружных поверхностей различных деревянных материалов специальными лаками, сохраняющими текстуру древесины, при этом затрудняющими ее воспламенение от открытого огня.

Опасность поражения электрическим током в деревянном доме

Но вышеперечисленные методы не выдерживают температуры (5000К) электрической дуги, возникающей при коротком замыкании (КГ). Известно, что короткое замыкание возникает при повреждении изоляции из-за плавления изоляционных материалов из-за повышенного тепловыделения в проводниках со сверхтоками.

В электропроводке, проложенной в деревянных зданиях, есть еще одна причина разрушения изоляции – ее повреждение грызунами, которые выгрызают изоляционный слой, обнажают жилы.Со временем древесина дает усадку, в результате чего конструкции смещаются, закрывая оголенные проводники.

Защита деревянных зданий от электрической дуги

При обустройстве электросети в деревянном доме, будь то наружная или скрытая проводка, в связи с особыми требованиями, связанными с необходимостью нахождения в непосредственной близости от горючих материалов, в стоимость всей проводки будут включены дорогостоящие защитные конструкции.

Пример электросхемы помещения

Поэтому рациональную электропроводку в деревянном доме следует планировать еще на этапе проектирования дома, а если деревянное здание готово, то необходимо расположить электрические точки (розетки, выключатели, коробки) таким образом, чтобы минимизировать стоимость их подключения.

Предисловие

Монтаж электропроводки Выполняется по заранее составленной схеме расположения электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов.

Необходимые инструменты и материалы

ДрельИзолентаИндикатор ОтверткаКарандашКлеммные колодкиКусачкиЛезвие перфоратораОтверткиЗащитные очкиПассатижиПаяльникПерфораторПроводаРулеткаЛестницаУдлинительУровеньОтвертка

  Развернуть

Содержимое

Монтаж электропроводки осуществляется на этапе отделки построенного дома.Монтаж электропроводки осуществляется по заранее составленной схеме расположения электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж электропроводки в частном доме должен проводить квалифицированный электрик. Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Установка эл. размещение может осуществляться открытым и скрытым способом. В частных деревянных домах предпочтительнее второй вариант. Если стены бетонные, электропроводка дома выполняется по скрытому типу.Как устроена проводка в доме, вы можете прочитать на этой странице.

Для того, чтобы в розетках появилось электричество, а в вашем доме загорелся свет, необходимо провести в него электричество и установить внутреннюю электропроводку. Следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажный или двухэтажный, наличие подвала, гаража и т. д.), материал, из которого выполнены стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, расположение освещения и многое другое.В этой главе обсуждаются некоторые вопросы, связанные с проводкой.

Правила монтажа и способы прокладки электропроводки в доме

В загородном доме по правилам электропроводка проводится от электрощита, где установлен счетчик, к месту расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке. Выбирая сечение проводов, ориентируйтесь на параметры распределительного автомата.

При подведении электричества к дому необходимо учитывать, что в жилой зоне, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, подсобные помещения (мастерская, гараж , и т.д.) — не менее 2,5 м.

Существуют различные способы прокладки электропроводки в зданиях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном — может быть закрытая. Внутри здания проводка в доме проводится на расстоянии 15-20 см от потолка, при подходе к люстрам они проходят прямо через потолок. Если выполнить вышеуказанные требования затруднительно, лучше проложить провода в трубах или спрятать их в стенах. Исключением может быть только спуск проводов в сухом помещении.

Для предохранения проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в отверстия закладывают небольшие куски металлических или изоляционных труб. При этом отклонение электропроводки от дороги не допускается. Убедитесь, что провода не пережаты при вводе в трубу. Труба должна выступать от потолка и стены на 10 мм, а от пола второго этажа не менее чем на 1,5 м. Металлические конструкции должны быть заземлены во избежание поражения электрическим током. Если вы планируете отделывать стены гипсокартоном, то провода следует дополнительно заизолировать – так вы повысите пожаробезопасность дома.

Кроме того, при выполнении электропроводки внутри дома необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, идущие к распределительным коробкам, паяются без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении по ним электрического тока, их соединяют таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь одинаковое сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов, снижающих напряжение.

Для кухонной вытяжки, электроплит, стиральных машин, освещения крыльца, электрических кнопок, автоматических гаражных ворот, отдельных ответвлений электропроводки.

Подбор сечений проводов и кабелей по току и мощности

Самый ответственный шаг — выбор провода по току. Чтобы установленная проводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонта, провода и кабели должны быть правильно подобраны и правильно проложены.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность электропроводки к потребляемой, выбор сечения жил кабеля производите в соответствии с рекомендуемым стандартом. Всегда помните, что данные индикаторы рассчитаны на работу проводника в идеальных условиях: отсутствие соединений, возможные отклонения в конструкции, перепады температуры и т. д.

Существенное влияние на выбор сечения провода по току оказывает мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме.Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети. Затем следует сложить показатели всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете установить в будущем, и сделать выбор провода для питания.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность этих приборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате увеличится энергопотребление и потребуется замена проводки. Чтобы избежать подобных проблем, лучше сразу внести все желаемые изменения в проект и на его основе выбрать тип электропроводки.

Допустим провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов 3,5-4 кВт. Для проводов такого сечения это предел возможностей. Если его проложить за холодильником, то он может нагреваться от решетки, его температура и сопротивление будут увеличиваться, плохо скрученное соединение может искрить, а при повышенной нагрузке может сгореть.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем — менять всю проводку и тянуть заново.

В настоящее время для освещения принято использовать провода сечением ТПЖ 1,5 мм2, для розеток — 2,5 мм2. Для приборов с большим энергопотреблением (электроплиты, мощные кондиционеры и т.п.) существуют специальные типы проводников, сечение для них выбирают с учетом мощности прибора. Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, типа ПВА 3х4 или 3х6.К таким устройствам лучше всего подводить отдельные трехфазные линии.

Следует отметить, что чем толще ТПЖ, тем выше цена кабеля. Однако не стоит экономить на проводке. Если перегорит слабый провод, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и ремонтировать все заново. Лучше потратить больше, но быть уверенным, что выбранный проводник прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ укладки: внутренний или наружный.Для внутреннего применения пригодны провода и кабели с монолитной жилой и плоским сечением (например, ), для наружного применения — гибкие провода или провода с круглым сечением (например, ). Это деление не является строгим. Однако для круглого кабеля NYM потребуется более глубокая штроба, чем для плоского GDH, что увеличит трудоемкость. Кроме того, гибкие провода ПУГНП прекрасно укладываются в кабель-канал и протягиваются через гофру, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПГ: заземление, фаза и ноль. Заземляющая жила всегда имеет желто-зеленую окраску. Цвета фазных и нулевых жил могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазного провода – коричневый, красный и белый, ноль – синий или черный.

Если все жилы в кабеле окрашены в один цвет, пометьте ленту изолентой.Это нужно делать даже в том случае, если соединены два кабеля с разным цветом изоляции жил. Лучше всего, когда провода разных цветов жили. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Материал проводника.   В настоящее время старые повсеместно заменены на медные, так как последние во много раз лучше по многим параметрам. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже.С медью намного легче работать и она безопаснее. Единственным недостатком является цена. Медные провода стоят примерно в полтора-два раза дороже алюминиевых.

Схема подключения

Рассмотрим способы подключения электрической цепи. Параллельный тип оказывает минимальное влияние на схему разводки. При этом способе элементы, входящие в схему, не связаны друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп выйдет из строя и разорвет цепь, остальные не погаснут, так как у тока будут «обходные» пути.

Последовательный.   Все элементы цепочки расположены один за другим и не имеют узлов. В качестве примера можно привести один провод. Если перегорит одна лампочка, цепь разорвется и все остальные погаснут.

Схема проводки также зависит от типа проводки.

«Звезда» — Этот тип иногда называют бескорпусным, или европейским. Схематично это можно представить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка.Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, уходящую прямо в щиток и в идеале отдельный автоматический выключатель. Плюсы такого типа подключения – безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. При этом в этом случае не требуется установка распределительных коробок. Исключение такого типа используется в системе «умный дом». Недостатками «звезды» является не менее чем трехкратный расход провода по сравнению с другими видами разводки и, соответственно, увеличение трудозатрат на ее монтаж.Установить такой щит самостоятельно сложно, да и стоит он дороже обычного.

«Шлейф» . Он похож на предыдущий тип, но отличается экономичностью. Изобразить можно так: розетка-розетка-розетка-распределитель или пайка

К одному кабелю последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий провод идет либо на щиток, либо на паяльную коробку.

Через соединительные коробки.   Самый распространенный способ, не требующий особых затрат. Именно так компоновку выполняли в советское время. От общего подводящего стояка отходит ответвление, на котором стоит счетчик и один-три (реже больше) автоматических выключателя в щитке. Силовой кабель заходит в дом, затем с помощью распределительных коробок — в помещения к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные типы Значения используются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется планировка в частном доме.

Силовой кабель входит в вводно-распределительную коробку здания, где находится несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь он разводится на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на санузел, санузел и кухню. В каждой зоне проводка делится на две группы: одна предназначена для розеток, другая – для освещения. Таким образом, в щите находится разводка кабеля типа «звезда». Далее в помещение заходят силовые кабели отдельной зоны, где для них используются свои варианты подключения.Например, линия силового кабеля, идущая к розетке, соединяется с другими розетками помещения «шлейфом», а линия кабеля освещения подводится к люстре и выключателю через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить электромонтаж и расставить электрические точки, стоит заранее нарисовать подробный план расстановки мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий принимающей стороны профессиональные электрики составят такие схемы электропроводки по правилам электромонтажа с учетом их хода, параметров безопасности, типа электропроводки, размера штробы и т.д.Этот чертеж является документом и заверяется специальной организацией. Приведем пример аналогичной схемы для жилого помещения, где должно быть две группы розеток по три в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Для выполнения монтажа скрытой проводки схему можно нарисовать самостоятельно. Начните с рисования плана этажа дома (включая подвал и чердак) со всеми размерами. Необходимую документацию можно получить у застройщика, но она должна храниться у собственника недвижимости.Затем с помощью специальных символов установите все электрические точки: , розетки и т. д. После нарисуйте линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола проходит кабель, особенно если проводка скрытая.

Приведите пример электрической схемы дома.   На нем показаны провода освещения, силовые кабели   и провод заземления. Условные знаки изображают лампы, розетки, выключатели и распределительные коробки. Эта схема очень понятна, с ней можно делать все.необходимые расчеты, а позже, при необходимости, выяснить точное расположение проводки.

Монтаж наружной наружной электропроводки

Выполнение установки открытой проводки Необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они затрагивают не только монтаж внешней проводки, но и все остальные способы проводки в доме.

1. Провод укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2.   Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см.Между трубой отопления и проводкой следует соблюдать зазор не менее 3 см.

3.   При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не пересекались. Если это затруднительно, то расстояние между тросами должно быть не менее 3 мм.

4. Все выключатели и розетки имеют один уровень — это упрощает расчеты. Как правило, выключатели устанавливаются слева от двери на высоте 80 – 90 см, чтобы до них можно было дотянуться, опустив руку вниз.Розетки монтируются на высоте 25 – 30 см. Однако на кухне и для подключения высоковисящих приборов расстояние может варьироваться. Подключать провод к выключателям лучше всего сверху, а к розеткам – снизу.

5.  Для удобства монтажа длина проводника, выходящего из электроточки, должна быть 15–20 см при скрытом типе проводки и 10–15 см при открытом. Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

При проведении капитального ремонта квартиры или внутренней отделки частного дома одной из важнейших работ является разводка электричества. К этому надо отнестись серьезно! Если вы не хотите доверять такую ​​ответственную работу незнакомому человеку, то мы постараемся научить вас делать электропроводку в доме самостоятельно.

   В самом начале, перед работой, вы должны четко продумать, сколько у вас будет розеток в каждой комнате, сколько люстр и светильников, какие мощные системы отопления (котел, электроплита…) будет работать на вас. Затем попробуйте нарисовать схему и сделать смету на материал. Используйте медный провод для проводки, это намного надежнее. А сечение провода подбирайте следующим образом: для освещения — 1,5 мм, для розеток — 2,5 мм, а для систем отопления, если они более 2 кВт — 4 мм. Используйте провод с двойной изоляцией и обязательно трехжильный. Сейчас в электроприборах используется защитный ноль.

   Работу начинаем с установки щита со счетчиком и автоматами, разделенными на группы.Машины делятся на осветительные и силовые. Используйте каждый из силовых автоматов на группу розеток, находящихся в одной комнате, а к автомату освещения можно подключить две-три комнаты. Для каждой системы отопления установить отдельный предохранительный выключатель и проложить отдельный провод, не связанный ни с чем другим.

Далее от щита прокладываете провода по вашей схеме в каждую из комнат. Провод на стене фиксируется специальными пластиковыми скобами через сорок сантиметров. Обычно возле входа в помещение ставят распределительную коробку, где выполняют необходимые соединения проводов.Если вы соединяете провода скруткой, их необходимо припаять. Не соединяйте розетки петлей — это снизит надежность вашей проводки. Если у вас большие помещения и много розеток, то лучше использовать промежуточные распределительные коробки. Провода розеток в нем соединены параллельно, а выключатель с лампой последовательно.

   Чтобы установить розетку или выключатель, сначала необходимо закрепить монтажные коробки. Их можно закрепить в гипсокартонных плитах с помощью специальных клипс или залить в кирпичную стену алебастровым раствором.Розетки и выключатели размещают в коробках после окончания отделочных работ.

   Теперь осталось правильно подключить провода в электрощите. Подключить одну жилу от каждого провода к защитному автомату, другую — к нулевой рабочей клемме, а третью — к нулевой защитной клемме. После этого еще раз все проверить (лучше провести лабораторные испытания) и включить питание.

Как видите, работа непростая, но по силам домашнему мастеру.Главное не спешить и не бояться, а подходить к работе обдуманно.

Соединение проводки одно- и двухэлементного водонагревателя с термостатом

Привет, в этой статье мы увидим схему подключения и подключения одноэлементного и двухэлементного водонагревателя. Электронагреватель – это прибор, преобразующий электрическую энергию в тепловую. Схема подключения, которую мы рассмотрим, используется в газовых колонках или любой бытовой системе отопления. Электрические обогреватели очень полезны в зимнее время для нагрева воды, обогрева помещений и многих других применений.Нагреватели подключаются с целью правильного нагрева, безопасности, автоматического включения, выключения и т. Д. Как электрик, вы должны знать схему подключения или подключения водонагревателя. Он поможет вам обнаружить внутреннюю неисправность в системе водонагревателя и легко ремонтируется.

В основном используются два типа систем водонагревателей: 1. Одноэлементный водонагреватель и 2. Двухэлементный водонагреватель. Одноэлементные водонагреватели — это те, которые используют один нагревательный элемент для нагрева, с другой стороны, двухэлементные водонагреватели — это те, которые используют два нагревательных элемента для нагрева.Большинство водонагревателей имеют подключение к термостату. Термостат – это устройство, позволяющее автоматически включать или выключать нагревательный элемент. Кроме того, мы можем установить температуру в соответствии с нашими требованиями. Итак, здесь мы также увидим подключение термостата.

В двухэлементной системе водонагревателя используются термостаты двух типов – верхний термостат и нижний термостат. Верхний термостат имеет в общей сложности пять клемм для подключения, а нижний термостат имеет всего две клеммы для подключения.Здесь вы можете увидеть схему подключения верхнего и нижнего термостата.

Схема подключения и подключения одноэлементного водонагревателя

Здесь вы можете увидеть схему подключения одноэлементного водонагревателя.

Процедура подключения водонагревателя

1. Подсоедините верхнюю правую клемму к фазовой клемме источника питания.

2. Подсоедините верхнюю левую боковую клемму к нейтральной клемме источника питания.

3. Подсоедините правую нижнюю клемму к фазовой клемме нагревательного элемента.

4. Подсоедините нижний левый боковой контакт термостата к нейтральному контакту нагревательного элемента.

Помните, что одноэлементный водонагреватель может работать от сети переменного тока 120 В или 230 В. Также обратите внимание, что термостат, используемый в одноэлементной системе водонагревателя, отличается от термостата, используемого в двухэлементной системе водонагревателя. Термостат, используемый в одноэлементной системе водонагревателя, имеет две клеммы с правой стороны, тогда как термостат, используемый в двухэлементной системе водяного нагрева, имеет три клеммы с правой стороны.

Читайте также:  

Схема подключения двухэлементного водонагревателя с термостатом

Здесь вы можете увидеть схему подключения двухэлементного водонагревателя с термостатом.

Процедура подключения

1. Подсоедините верхнюю правую боковую клемму верхнего термостата к фазовой клемме источника питания.

2. Подсоедините верхнюю левую боковую клемму верхнего термостата к нейтральной клемме источника питания.

3. Подсоедините правую верхнюю среднюю клемму верхнего термостата к фазной клемме верхнего нагревательного элемента.

4. Подсоедините нижний левый боковой контакт верхнего термостата к нейтральному контакту верхнего нагревательного элемента.

5. Соедините фазную клемму нижнего нагревательного элемента с правой верхней средней клеммой верхнего термостата.

6. Подсоедините нейтраль нижнего нагревательного элемента к нижней правой клемме верхнего термостата через нижний термостат, как показано на рисунке выше.

Читайте также:  

Благодарим за посещение сайта. продолжайте посещать для получения дополнительных обновлений. .