Инструменты и приспособления для укладки плитки

Монтаж облицовки отнимает много сил и времени, если не применять доступные на сегодня приспособления. Можно не использовать дорогостоящие инструменты. Есть перечень того, что обязательно вам пригодиться, а некоторые специфические элементы не потребуются.

Минимальный набор необходимого в укладке плитки

Перечень инструментов

• шпатели;
• уровень;
• киянка;
• крестики;
• устройство для резки кафеля;
• миксер.

Основной набор для укладки плитки

Весь процесс разделим на несколько частей:

1. Подготовка поверхности. На этом этапе возникает необходимость произвести демонтаж старого покрытия и выровнять стены или пол. С целью снятия плитки используют перфоратор с долотом или ручную стамеску. Раствор счищают болгаркой, а затем бетон покрывают слоем грунтовки. После приступают к шпаклеванию, если таковое необходимо. Здесь применяются инструменты для замешивания штукатурки, шпатели разного размера и уровень. В заливке бетонной стяжки на пол используют игольчатый валик, который сгоняет воздух из жидкого раствора.
2. Подготовка материалов. В укладке кафеля нужен прежде всего клей. С готовыми смесями достаточно шпателя для забора массы. Сухие же порошки предварительно разбавьте водой и тщательно размешайте миксером. Плитку практически всегда требуется резать. С этой целью используют ряд инструментов.
3. Монтаж. В укладке понадобится гребенчатый шпатель. Позаботьтесь о том, чтобы вы могли с точностью выставить положение элементов отделки и закрепить их на клее с использованием крестиков.
4. Затирка. В устранении пустот на местах стыков применяют фугу.

Приспособления для выравнивания поверхности

• Шпатели. С их помощью наносят штукатурку и разравнивают до идеального состояния.
• Уровень. Проверяет ровность.
• Отвес. Выявляет отклонения на вертикальных поверхностях.
• Правило. Выравнивает бетон при заливке пола толстым слоем.
• Игольчатый валик. Применяется в разгонке жидкого самовыравнивающегося состава и устранении пузырьков воздуха.

Главные приспособления при выравнивании поверхности

Набор шпателей

• Прямой. Маленький применяют в заборе клея из емкости и нанесении его на стену, пол или край плитки. Большим разравнивают массу до более-менее одинакового слоя.
• Зубчатый. Иными словами, это гребенчатый шпатель. Он бывает разного размера, в зависимости от высоты зубьев и их частоты. С его помощью на поверхности клея проделываются борозды, что улучшает качество кладки и окончательно выравнивает слой смеси.
• Резиновый. Используется на финальном этапе, чтобы нанести затирку на швы.

Необходимый набор шпателей

Нарезка плитки

Чтобы получить ровные края используют стеклорез и болгарку. Эти инструменты имеются практически в каждом доме, поэтому их адаптируют под различные цели.

Специализированными являются плиткорезы. Ручные модели работают по принципу стеклореза и имеют в своем составе алмазный ролик. Большими возможностями обладают электрические модели, они режут кафель с помощью диска.

Сверлят отверстия простой дрелью с дополнительными насадками, подходящими для работы с керамикой, стеклом и бетоном. Среди таких следует отметить коронку, которой вырезают углубления под розетки и выключатели, а также балеринку по стеклу, она способна справиться с глазурованной керамикой.

Инструменты для резки и сверления кафеля

Подгонка положения плитки

Один из главных этапов — непосредственно сама укладка и выравнивание материала. Чтобы полноценно справиться с этой задачей используется целый ряд инструментов:

• Резиновая киянка. Как только вы закрепите кафель на растворе, подгоните его точное положение и углубите в клеевую массу. С этой целью применяют деревянный брусок или резиновую киянку. С их помощью простучите элемент по бокам и сверху. Так вы распределите раствор по всей площади и избавитесь от пузырьков воздуха.
• Уровень. Важно соблюдать одинаковую высоту от пола.
• Система выравнивания плитки. С габаритными элементами отделки сложно соблюсти идеальное положение: углы дают перекос даже при незначительной разнице в толщине слоя клея. Чтобы поправить покрытие и выставить одинаковое расстояние между элементами, придумали систему выравнивания плитки. Она представлена набором клинышек и распорок и предназначена в основном для горизонтальных плоскостей.
• Крестики. Они бывают разных размеров, одно- и двухсторонние. Пластик также отличается по качеству. Этот показатель не принципиально важный, но дает о себе знать при попытке извлечь крестики из застывающего раствора.

Инструменты для выравнивания положения плитки

Нанесение затирки

Завершающий этап — декоративная отделка швов между элементами облицовки. Тут используются разные инструменты. В основном речь идет о резиновом шпателе. С его помощью в стыки закладывается мастика, а затем разравнивается и утрамбовывается. Чтобы придать швам вогнутую форму применяют специальный инструмент. Он имеет вид пластиковой трубочки и прижимается к слегка застывшей нанесенной массе.

Заменит такое приспособление простой провод.

В основном затирочную смесь наносят с помощью резинового шпателя

Используйте строительный шприц с рельефной кафельной плиткой, искусственным камнем, с некоторыми видами затирки, например, вязкой эпоксидной на основе смол. С их помощью масса аккуратно наносится внутрь шва. Такой способ обладает некоторыми преимуществами:

• рациональное расходование затирки;
• создание равномерного слоя в щели;
• исключается необходимость длительной очистки отделки после высыхания;
• отсутствие забившейся в поры покрытия мастики, защита объемных элементов от загрязнения;
• быстрое и удобное нанесение массы.

Все описанные инструменты позволяют ускорить процесс ремонтных работ. К тому же с их помощью вы снижаете риск допущения серьезных ошибок.

приспособление для пола, керамическая вместо крестиков, уровень и шпатель, ведро

Укладка плитки – это непростая работа, которая, помимо аккуратности и внимател

Инструменты для укладки плитки можно купить по доступной цене в любом строительном магазине

Содержание материала:

Необходимые приспособления для укладки плитки на пол

Чтобы качественно выполнить укладку плитки, необходимо каждому мастеру в своем арсенале иметь определенные инструменты. Шпатель – с помощью них наносят штукатурку или цементный раствор и выравнивают до идеального состояния. Обычно используют нескольких видов штапелей, одни служат для забора смеси из емкости, другие для ее разравнивания и т.д.

Если вы новичок, то лучше покупать приспособления для укладки плитки от известных брендов

Для проверки горизонтали, используют длинный уровень, также он нужен непосредственно при укладке плитки на пол.

После укладки плитки, пока еще раствор или клеевой состав не застыл, проверяют горизонтальность и, при необходимости, либо чуть сильнее вдавливают плитку, либо наоборот, немного приподнимают. Для корректировки горизонтальности плитки, используют приспособы для выравнивания плитки, которые представляют собой набор клинышков и распорок. Такое приспособление наиболее часто используют для кладки плитки на горизонтальную поверхность. Необходимы также системы нарезки плитки, профессионалы используют специальные плиткорезы, как ручные с алмазным резаком, так и электрифицированные, позволяющие пилить плитку специальным диском.

Также понадобятся:

• Деревянная или резиновая киянка;
• Молоток;
• Насадка-миксер для дрели, чтобы можно было размешивать клей или цементный раствор и, естественно, саму дрель;
• Емкости для смешивания растворов и прочий инструмент, которые каждый плиточник уже докупает сам, исходя из своих потребностей.

Используются также и разные вспомогательные приспособления. Пластиковые крестики, позволяющие выдерживать равное расстояние между плитками. Резиновый штапель для затирки швов, лучше всего, если он будет изготовлен из светлой резины, это нужно чтобы не осталось следов от него на плитке.

Какие приспособления применяют для выравнивания при укладке керамической плитки

Для укладки керамической плитки, как на пол, так и на стену, каждый мастер плиточных работ традиционно использует штапели, плиткорез, резиновый или деревянный молоток, емкость для смешивания растворов, миксер насадку и прочие инструменты. Помимо этого, чтобы выложить плитку идеально ровно, особенно если каждая плитка имеет большие размеры, понадобится система выравнивания плитки.

Чтобы напольное покрытие получилось ровным, стоит применять систему выравнивания плитки

В состав этой системы входят 2 основных элемента – это зажимы, которые являются одноразовыми, так как укладываются под плитку, и клинья, которые являются многоразовыми, стоят недорого и купить можно в любом строительном магазине.

При использовании данной системы:

• Поверхность уже должна быть выровнена;
• Сначала на стену или пол наносят необходимый объем клея;
• Под первую плитку ставятся 2 зажима с каждой стороны;
• Так же вставляются зажимы под вторую плитку.

Клин вставляется между зажимами так, чтобы он оказался между верхней и нижней части зажима. Далее, после укладки каждой плитки, нужно поступать аналогично. Дополнительно выполняется проверка горизонтали или вертикали с помощью уровня. Клинья остаются на плитке до тех пор, пока клей не высохнет окончательно;

Клинья удаляются с помощью молотка, наносить удары следует по боковым частям зажимов несильно, и их следует наносить вдоль швов.

Использовать подобную систему на кафельной плитке может даже новичок, который только начал заниматься укладкой плитки. При использовании данной системы, скорость укладки кафеля увеличивается, при этом качество ничуть не страдает. Подобный набор и прочие необходимые приспособления можно приобрести в любом строительном магазине.

Приспособление для укладки плитки вместо крестиков

Для выдерживания одинакового расстояния между плитками, плиточники используют специальные пластиковые крестики. Но, помимо ровных швов, необходимо также добиться и ровной укладки всей плитки. Особенно это важно для плиток, имеющих большие размеры и из-за этого достаточно большой вес.

Перед тем как приступить к укладке плитки, нужно посмотреть обучающее видео

Существует большое количество видов крестиков:

• Традиционные виды;
• С перемычкой;
• Усиленные;
• Т-образные и т.д.

Но, вместо крестиков некоторые плиточники используют даже спички, но такой материал достаточно хрупкий и элементы бывают не одинаковых размерах по толщине. Также можно использовать специальное приспособление для укладки плитки, как на стену, так и на пол. При использовании данной системы, есть определенные ограничения – нужно учитывать толщину плитки. Минимальная толщина должна быть не менее 5 мм, и не более 12 мм. При использовании данной системы, нельзя сделать швы плитки тонкими, минимальная толщина получается около 3 мм. Хоть и такой шов считается нормальным, но не везде его можно использовать.

Плиточный клей, на который приклеивается плитка, как следует засыхает, и только лишь после этого можно снимать систему выравнивания.

При этом клей, который попадает на внешнюю сторону плитки, также засыхает, и его очистка с плитки может занять достаточно длительное время. Такая система также позволяет укладывать плитку в несколько раз быстрее, особенно это актуально для новичков. Но, при использовании данной системы необходимо, чтобы поверхность, на которую укладывают плитку, была ровной, так как в случае неровной поверхности, под плиткой могут оставаться пустоты, что не хорошо, так как плитка не будет прочно держаться, а также в случае случайного удара по ней, она может сломаться.

Используемый инструмент для плитки

Для выкладывания плитки, как на пол, так и на стены нужны определенные инструменты, каждый плиточник имеет свой определенный любимый набор инструментов. Обычно для укладки плитки используют основные.

При укладке плитки обязательно следует использовать уровень

А именно:

1. Штапели разных размеров, одни будут служить для нанесения клея, другие для затирки швов;
2. Плиткорез Rubi;
3. Резиновый или деревянный молоток;
4. Обычный молоток и, конечно же, расходные материалы;
5. Обязательно необходим пузырьковый уровень и пару угольных линеек.

Для размешивания клея, понадобится миксер, насадка на дрель, ведро для размешивания клея или раствора, затирка для швов, строительный уровень разнообразные системы выравнивания плитки, крестики, также могут понадобиться рулетка и прочие инструменты. Для того чтобы проделать отверстия, при необходимости в плитке, понадобится дрель со специальными алмазными сверлами или коронками, позволяющими аккуратно проделывать отверстия необходимого диаметра.

Необходимы и средства защиты – очки, перчатки, а также для защиты органов дыхания от пыли в ходе распиливания плитки и при проведении отделочных работ, можно использовать респиратор или фильтрующие полумаски.

Можно отметить, что это минимальный набор начинающего плиточника, а если плиточник профессионал, то использует гораздо больше инструментов, например, лазерный нивелир, скребки для очистки плитки, болгарку со специальным диском, специальные кусачки для отламывания плитки. Для заполнения швов, профессионалы используют не только специальную затирку, но и специальный наполнитель для швов, напоминающий чем-то монтажную пену и специальный силикон с анти грибковыми компонентами. В некоторых случаях, требуется дополнительное освещение – можно использовать для этого лампу-переноску, которую можно подвешивать или устанавливать на поверхность.

Профессиональный инструмент для укладки плитки (видео)

Благодаря применению самых разных инструментов, а также хорошей теоретической и особенно практической подготовке, каждый плиточник, даже начинающий, может успешно и, самое главное, качественно укладывать плитку практически на любую поверхность.

Первый ряд плитки на стене. С чего начать? > %

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

• Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
• Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
• Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
• Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

Как им нужно было поступать?

1. Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
2. Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
3. Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

Система профилей Tiletracker.

Плюс такой технологии:

• Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
• Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
• Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.

… и минус:

• Вертикальные стойки мешают наносить гребенкой клей первого ряда.
• Высота установки ограничена длиной стоек. Если нужно закрепить на большей высоте начинают подставлять все подряд.
• Помещения разные. Не всегда подойдут по размерам готовые конструкции, даже если предусмотрена их стыковка.
• Лишние приспособления, которые нужно привозить, отвозить, хранить.
• На следующий день необходима очистка застывшего клея на торце профиля.
• Среди отзывов можно найти сообщения, что конструкция неустойчива. Были случаи, когда падала. И цена (около 170$)!

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

Что дает:

• Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
• Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
• С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
• Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Как подготовить поверхность к укладке плитки: советы экспертов

Вы всегда можете получить консультацию наших менеджеров и дизайнеров по номеру +7 (812) 770 22-86

Секрет красивого и долговечного оформления плиткой стен или пола — не только в качественном и дорогом материале, но и в точном соблюдении технологии и правил укладки. Ключевым моментом в проведении плиточных работ является подготовка поверхности. Чем тщательнее выровнена основа, чем заметнее улучшены ее сцепные свойства, тем легче укладывать плитку — и тем дольше вы будете радоваться результату. Надеемся, что наши советы от профессиональных мастеров помогут вам осознать всю важность предварительных работ перед основной отделкой с помощью керамики.

Этапы подготовки поверхности под оформление плиткой: что вам может потребоваться и на что стоит обратить внимание

Качественная укладка плитки на поверхность любого типа в первую очередь зависит от того, прошла ли основа все ключевые этапы подготовки к плиточному покрытию. Наиболее важные работы в этом случае включают:

• удаление старых и ненужных настенных и напольных покрытий;
• тщательное выравнивание стен;
• качественную шпатлевку;
• полноценную финишную отделку;
• грунтование поверхностей;
• обработку смесями для гидроизоляции.

В зависимости от состояния основы в процессе укладки какие-то из этих работ можно будет убрать, а какие-то – придется повторить. На особенно сложных этапах мы остановимся подробнее.

Что касается материалов и инструмента, то позаботьтесь о подготовке:

• Приспособлений и составов для снятия прежних покрытий. Вам может пригодиться молоток, перфоратор, особые составы — смывки для снятия обоев и т.д.
• Составы для обработки стен. Штукатурка, шпатлевка, грунтовка, гидроизоляция – вот лишь основной список строительных материалов, без которых не обойтись. Соответственно, потребуются и инструменты для их нанесения – кисти, шпатели, валики, правила.
• Устройства для выравнивания. Вы можете использовать отвес и пузырьковый уровень, однако хороший лазерный нивелир позволит вам значительно ускорить проведение любых подготовительных работ. Также не забудьте про маячки – если вам придется равнять стены по толщине.

Также перед началом работы обязательно закройте находящиеся поблизости предметы и конструкции (раковину, ванную, мебель), чтобы уберечь их от повреждений и сильного загрязнения.

Демонтаж покрытий

Старое покрытие не только не позволяет ровно уложить плитку, но и заметно снижает сцепные свойства плиточного клея и надежность клея. Именно поэтому его обязательно удаляют. В зависимости от вида отделки стен используют различные методы:

• Штукатурка. На глубину снятия штукатурки нередко влияет и тип материала, на который она была нанесена. Если под ней деревянная дранка, ее удаляют полностью. Если же в качестве основы — кирпичная кладка, то старую штукатурку зачастую не удаляют полностью, предпочитая просто убирать слабые осыпающиеся участки. Однако опытные мастера все же предпочитают полностью очистить ее «до кирпича» — для более качественного выравнивания. Декоративную штукатурку можно снять перфоратором.
• Кафель. Если плитку необходимо сохранить целой, можно попробовать очистить швы от затирки, пролить их водой и попробовать снять, аккуратно подцепляя каждый элемент инструментом с заостренным краем. Если же плитка больше не нужна, ее просто сбивают вместе со слоем клея при помощи перфоратора.
• Обои. Бумажное покрытие нередко мешает плиточному клею схватываться, поэтому стены от них очищают полностью, а клей тщательно смывают.
• Краска. Слои краски снимают шлифовальным диском — если они плохо поддаются, на помощь могут прийти специальные растворители.
• Побелка. Побеленные поверхности смачивают водой из пульверизатора, а затем удаляют скребком.

Когда слои прежнего покрытия сняты, поверхности тщательно зашкуривают, удаляют пыль влажной тканью, а после высыхания наносят слой грунтовки, позволяющей защитить покрытие от плесени, снизить расход клея и улучшить сцепление с базовой поверхностью.

Напольная укладка керамики также подразумевает полное снятие прежних и ненужных покрытий с последующим выравниванием поверхности. Поэтапная тщательная подготовка необходима как при работах с обычным гладким керамогранитом, так и с фактурными коллекциями – к примеру, такими, как Treverklife с имитацией паркета или Art с рисунком под мраморную крошку. Укладка покрытий от Marazzi на ровную поверхность обеспечит эстетичный и долговечный результат.

Укладка плитки на грунтованную поверхность: преимущества

Необходимость нанесения грунтовки перед укладкой плитки подтверждают мастера с многолетним опытом. Использование грунтовочных составов обеспечивает следующие преимущества:

• Улучшенная адгезия. Грунтовка впитывается в покрытие, закрывая поры и микротрещины, и обеспечивает более надежное сцепление клея с плиткой. Результат – прочная и долговечная облицовка.
• Усиление общей структуры покрытия. Благодаря укрепленной поверхности и перекрытию пылевых частиц за счет грунтовки облицовка плиткой становится более устойчивой к механическим повреждениям и нагрузкам.
• Пониженный расход плиточного клея. При укладке плитки на грунтованную поверхность потребуется меньше клеящего состава для выравнивания и заполнения пустот, поэтому смесь тратится экономнее.

Грунтовка перед укладкой кафеля необходима, если поверхность основы пористая или есть риск осыпания ее верхнего слоя. Также грунтовочные смеси помогают укрепить облицовку из текстурированной и рельефной плитки – к примеру, из коллекций Eclettica, Dimsey или Elle от испанских и итальянских производителей.

Существуют различные виды грунтовок – для впитывающих и не впитывающих оснований, специальные и универсальные, алкидные и акриловые. Для каждого вида поверхности подбирается свой состав – только в этом случае можно добиться нужного эффекта.

Подготовка неровных поверхностей

Качественная укладка кафеля на неровную поверхность невозможна: плитка не ляжет ровно, а слой клея со временем деформируется и начнет осыпаться. Чтобы этого избежать, основу обязательно выравнивают — для этого может использоваться один из трех популярных методов.

Штукатурка

Если разница по кривизне стен составляет максимум 6 мм, ее убирают с помощью выверенного слоя штукатурки определенной толщины. Происходит это в такой последовательности:

• Вдоль стен устанавливают вертикальные маяки и закрепляются в нескольких местах небольшими мазками штукатурки.
• Когда удерживающая маяки смесь высыхает, между профилем наносят толстый слой штукатурки с помощью шпателя и правила.
• Когда штукатурка полностью высохнет, ее верхний слой обрабатывают антисептиком и грунтуют. После застывания этих слоев возможно нанесение финишной шпатлевки.

Гипсокартонные листы

ГКЛ помогает справиться с большим количеством шероховатостей и небольших волнообразных перепадов по поверхности стен. Работы проводятся таким образом:

• Стена очищается и грунтуется.
• Поверх грунтовки монтируются листы гипсокартона на шурупы, клей или гвозди – укладка идет с нижнего края.
• Зазоры между листами закрываются с помощью финишной шпатлевки, после чего поверхность ГКЛ еще раз грунтуют.

Под плиточную укладку в ванную стоит выбирать листы с повышенной влагостойкостью. Также не забудьте контролировать ровность выставления поверхности с помощью уровня.

ГКЛ с металлическими профилями

При сильной кривизне стен или выраженных неровностях использование штукатурки или одного гипсокартона нерационально и неэффективно. В этом случае поверхности выравнивают с помощью металлических профилей, на которые потом монтируют листы ГКЛ. При этом расстояние между профилями составляет 50-60 см, а укладка гидроизоляционной пленки обязательна. Такая техника выравнивания «съедает» до нескольких сантиметров пространства комнаты, однако безупречно ровные стены того стоят.

Укладка плитки на деревянную поверхность: возможно ли?

Дерево считается не слишком подходящей базой для укладки керамогранита и кафеля. Склонность материала к усадке и периодическим легким деформациям в зависимости от температуры и влажности зачастую приводит к разрушению слоев клеящих составов, а затем и к повреждению самой плитки.

Современные технологии все-таки позволяют укладывать плитку на деревянную стену или пол – однако при этом требуется соблюдение ряда условий:

• укладка только на поверхности из цельного, неповрежденного дерева без признаков гнили и разрушения;
• обязательно максимальное укрепление основы – с помощью ГКЛ или влагостойкой фанеры;
• укладка гидроизоляции;
• создание неподвижного основания под плитку с помощью армирующей сетки;
• использование двухкомпонентного полиуретанового клея с высокой эластичностью.

На новый пол или только что возведенные стены из дерева укладывать плитку категорически нельзя – необходимо дождаться окончательной усадки конструкций, на которую уходит 2-3 года.

Современные производители предлагают плитку и керамогранит высокого качества и оригинального дизайна – для стильного оформления дома. Грамотно подготовленная поверхность под керамику позволит создать безукоризненное и долговечное покрытие пола или стен в точном соответствии с вашей интерьерной концепцией.

Инструменты для измерений

Складной уровень-угломер с возможностью установки необходимого угла, уровень-угольник с фиксированными углами, приспособление для диагональной разметки плитки,»Krick Krock» — опора и фиксатор для уровня, инструмент для укладки. ступеней

— Длина 100 х 100 см
art. 187
Длина 50 х 50 см
Складной уровень-угломер с возможностью установки необходимого угла на позиции 0°, 45°, 90°, 135°, 180°

— Длина 100 см
art. 188SPL50
— Длина 75 см

Уровень-угольник с фиксированными углами на 45° и 90°

— Диагональ 50 см

art. 252
— Диагональ 40 см

Приспособление для диагональной разметки плитки.
Рукоятка регулируется по длине плитки и под углом от 00 до 900.
Позволяет легко и быстро нанести метки на плитке.
Передвижной фиксатор на рукоятке позволяет точно измерить расстояние от стены и перенести его на плитку.

«Krick Krock» — опора и фиксатор для уровня.
Заменяет старый и сложный метод подкладывания под уровень подручных средств.
Регулировка по высоте с помощью винтов, позволяет идеально выставить уровень для укладки плитки на стены.
Возможность выставления по высоте до 20 см.

Инструмент для укладки ступеней.
Регулировка по толщине плитки от 5 до 55 мм.
Применяется на монолитных ступенях с выступом от 25 мм.

Как отремонтировать ванную комнату — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат

Бесплатно, без обязательств Оценки

Ремонт ванной комнаты требует значительного количества навыков планирования и самостоятельного ремонта, если вы собираетесь выполнить всю или часть работы.Чтобы завершить успешную реконструкцию, вам понадобятся некоторые специализированные инструменты и решимость, чтобы завершить проект. Как и в случае с большинством реконструкций, терпение и готовность обратиться за помощью в случае необходимости сделают проект успешным.

Узнайте, как реконструировать ванную комнату, шаг за шагом.

ПРИМЕЧАНИЕ: В первой половине 2021 года беспрецедентная нехватка рабочей силы стала побочным эффектом пандемии COVID-19. В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы.В результате цены на материалы могут быть выше, чем указанные в этой статье, а время выполнения заказа может быть дольше обычного как для рабочей силы, так и для материалов.

Финансируйте новую ванную комнату за счет выплаты наличных

Нажмите на свой штат, чтобы начать

Начать

Когда делать ремонт в ванной

Прежде чем составлять какие-либо планы или идти в магазин за плиткой, подумайте, сколько вам действительно нужно отремонтировать. Средняя стоимость ремонта ванной — –10 000 долларов. Однако стоимость сильно варьируется в зависимости от текущего состояния помещения, вашего дизайнерского плана и материальных затрат. Вот признаки того, что вам нужно переделать ванную комнату.

• Трещины и утечки: Сломанная плитка, протекающие краны и потрескавшаяся фурнитура — все это признаки того, что вашей ванной комнате требуется косметический ремонт.
• Устаревший декор: Стили приходят и уходят, но некоторые преходящие тенденции мгновенно устарят вашу ванну.
• Плохое освещение: Адекватное освещение в ванной комнате важно для выполнения функциональных задач и делает пространство более открытым и ярким.
• Меняющиеся потребности: По мере того, как меняется динамика вашей семьи, меняются и потребности вашей ванной комнаты.
• Недостаток места и места для хранения: Изменения макета или выбор умного шкафа могут увеличить пространство для хранения.
• Собирается продать: По данным Zillow, средняя рентабельность инвестиций по стране составляет 70,1% от ремонта ванн. Обновление ванны может увеличить ваши шансы на продажу.

Меры безопасности

Независимо от того, какой ремонт или самостоятельный проект вы начинаете, важно помнить о безопасности.Примите во внимание эти напоминания о безопасности, прежде чем начинать ремонт.

• Оборудование: Убедитесь, что все ручные или электрические инструменты работают должным образом, и вы знаете, как ими правильно пользоваться, а лестницы или табуреты находятся в хорошем состоянии.
• СИЗ: Надевайте респираторы или респираторы, защитные очки, рабочие перчатки и т. Д., Чтобы предотвратить несчастные случаи во время работы.
• Вентиляция: Многие краски и герметики содержат летучие органические соединения (ЛОС). Откройте окна и двери или воспользуйтесь вентилятором, чтобы уменьшить раздражение от паров.
• Разрешения: Уточните у строительных норм вашего города или округа, нужно ли вам разрешение до сноса. Не для всех реконструкций требуется разрешение, но если вы перемещаете электрические провода, водопровод или стены, вы можете это сделать.

Шаг 1. Составьте план

Прежде чем отправиться в магазин за плиткой, стоит потратить время и силы на разработку плана. Перечислите все свои желания и расставьте приоритеты в соответствии с вашими потребностями. Из этого списка вы можете определить, какие части реконструкции вы можете выполнить самостоятельно и для каких проектов потребуется профессиональная помощь.

Вот некоторые общие элементы, используемые при ремонте ванны.

Расположение инженерных сетей

Сохранение современной планировки вашей ванной комнаты сэкономит вам больше всего денег. Все, что связано с перемещением электрических проводов, водопроводов или стен, потребует профессионального разрешения и разрешения на строительство.

Светильники

Замена ванн, душевых, умывальников и туалетов требует определенных навыков слесаря ​​или плотника. Заменить кран или умывальник вполне под силу домашнему мастеру, но наймите профессионалов для выполнения сложных сантехнических работ.

Краска

Добавить свежий слой краски на деревянную тумбу или стены — простая задача для домашнего мастера. Кроме того, если ваша ванна или душ в хорошем состоянии, но вам потребуется косметическая подтяжка, подумайте о профессиональной замене поверхности, которая значительно дешевле, чем установка совершенно новой ванны или душа.

Освещение

Достаточное освещение в ванной делает ее более функциональной и привлекательной. Замена старого светильника — достаточно простая задача для опытного домашнего мастера, но для установки новых светильников могут потребоваться услуги профессионала.

Шаг 2. Соберите необходимые инструменты и расходные материалы

Точные необходимые инструменты основаны на ваших планах ремонта. Однако есть некоторые инструменты, которые необходимы при ремонте любой ванной комнаты.

• СИЗ: Защитная маска, рабочие перчатки и средства защиты глаз
• Ручной инструмент: Молоток, монтировка, разводной ключ, отвертки, универсальные ножи, ножовка, инструмент для поиска шпилек, шпатель, пистолет для конопатки, рулетка и зубило
• Другие расходные материалы: Силиконовый герметик, шпатлевка, ведро, удлинитель, кисти и другие малярные принадлежности, рабочее освещение и большие мусорные баки или аренда самосвалов
• Электроинструменты: Дрели и пылесос для сухой и влажной уборки

Шаг 3: Снос

Независимо от того, делаете ли вы капитальный ремонт или мелкий ремонт, снос — необходимый шаг.

1. Очистите все шкафы от предметов и снимите полотенцесушители.
2. Перекройте подачу воды в ванную и слейте воду из сантехники.
3. Удалите все заменяемые приспособления (например, смесители, унитаз, ванну или раковину), а также стены или плитку за ванной или душем.
4. Снимите туалетный столик или шкафы.
5. Снимите плинтусы, пол и черновой пол (при необходимости).

Шаг 4. Осмотр и ремонт

Когда пространство освободится, осмотрите место на предмет любых признаков гниения дерева или повреждений, нанесенных водой на черновом полу, стенах или стеновых опорах (если вы удалили гипсокартон).Генеральный подрядчик или плотник будут лучшим профессионалом для выполнения этой проверки, если вам неудобно или вы просто хотите, чтобы опытный человек осмотрел территорию. Повреждение водой может повлиять на целостность стен, поддерживающих светильники, пол и привести к росту плесени. Если есть повреждения, его необходимо заменить перед установкой новых светильников или полов.

Шаг 5: Грубая проверка сантехники / электрооборудования

Если вы планируете сохранить такую ​​же схему расположения линий водоснабжения и электроснабжения, то этот шаг можно пропустить.Если линии собираются сдвинуться с места, это когда вы приглашаете профессионала, который поможет вам изменить маршрут водопровода или линий электропередач. Перемещение электрических проводов и водопровода сложно, требует разрешений и, если не будет сделано должным образом, может привести к более дорогостоящим проблемам в будущем.

Шаг 6: Установите приспособления

Сначала устанавливаются более крупные приспособления, такие как душ, ванны и туалеты. Убедитесь, что обрамление соответствует вашему выбору ванны или душа, и при необходимости отрегулируйте его. Как только они окажутся внутри, установите смесители и насадки для душа.Опытный домашний мастер, который умеет использовать такие инструменты, как разводной гаечный ключ и определять основные водопроводные линии, может с легкостью выполнить эту задачу.

Шаг 7: Стена и черный пол

Положите черновой пол, повесьте гипсокартон и уложите настенную плитку, если применимо. Если вы планируете выполнять какие-либо бетонные работы (выравнивание пола, душевой поддон и т. Д.), Делайте это до гипсокартона. Затем залатайте стены или заклейте их лентой и покрасьте стены или выложите плитку.

Шаг 8: твердые поверхности

Уложите напольное покрытие, выбранное вами для ванной.Плитка сложнее и требует много времени для укладки, потому что для этого требуется несколько шагов, включая сначала укладку подложки, затем укладку раствора и укладку плитки.

Раствор должен затвердеть в течение от 24 до 48 часов перед добавлением затирки, которая занимает еще от 24 до 72 часов. В то время как листовой или LVP-винил устанавливается быстрее и может быть выполнен большинством домашних мастеров.

Шаг 9: Небольшие приспособления, шкафы и отделка

Установите все, что крепится к стенам. Этот шаг включает в себя все эстетические части ванной комнаты, такие как туалетный столик и раковина, вешалки для полотенец, шкафы, розетки, выключатели света, вентиляторы, зеркало и отделка плинтуса.Домовладелец может позаботиться о большинстве этих предметов, но туалетный столик и раковина требуют некоторых навыков слесаря.

Шаг 10: Последние штрихи

При необходимости установите любые стеклянные дверцы для душа или ванны. В завершение, при необходимости, нанесите краску на стену. Застопорите швы ванны, раковины и унитаза. Герметик помогает предотвратить утечку воды, но также придает ванной аккуратный законченный вид.

Когда звонить профессионалу

При незначительном ремонте опытный домашний мастер может справиться с большинством проектов, таких как замена туалетного столика, модернизация осветительных приборов или смесителей и даже укладка плитки.Однако когда дело доходит до перемещения электропроводки, сантехники и стеновых каркасов, оставьте это профессионалам, потому что они могут повлиять на целостность конструкции вашего дома.

Если вы чувствуете, что часть реконструкции — это нечто большее, чем вы можете справиться, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью.

Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат

Бесплатно, без обязательств Оценки

Итог

Ремонт ванной комнаты — это ценное обновление вашего дома.Это увеличивает эстетику и функциональность пространства и приносит солидную рентабельность инвестиций. Практичный домовладелец с навыками самостоятельного ремонта может легко выполнить некоторые проекты по незначительному ремонту ванной комнаты. Для крупных проектов ремонта, связанных с сантехникой и электрическими компонентами, наймите профессионала, который займется ими.

Как установить вертикальную плитку метро

Придайте классической плитке метро новый вид с помощью этого современного вида! Я покажу вам, как укладывать вертикальную плитку метро, ​​чтобы ваши стены создавали иллюзию высоты!

готово, пора сделать эту комнату красивой! Я кладу вертикальную плитку метро от пола до потолка на одну стену, чтобы короткие потолки казались немного выше.Это имеет огромное значение в этом небольшом пространстве!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Белая плитка метро — это классика, но за последние несколько лет она стала немного преувеличенной. Я придаю ему свежий вид, используя удлиненную версию и укладывая плитки вертикально. На моих фотографиях для вдохновения вы можете увидеть, как изменение конфигурации делает ее более современной!

Для этого проекта я выбрал белую плитку метро 3 «x 12» от компании Floor & Decor.Их длина в два раза больше, чем у обычных плиток метро, ​​при той же ширине. Вы можете найти похожие версии, в том числе в других цветах, здесь и здесь.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как я укладывала вертикальную плитку метро в своей маленькой ванной!

Материалы, необходимые для установки вертикальной плитки метро

Как установить вертикальную плитку метро

Начните с плана

Спланируйте макет перед тем, как начать.Вы же не хотите, чтобы кусок плитки оказался сверху или сбоку от стены!

Измерьте стену и посчитайте, сколько плиток потребуется, чтобы пройти через весь путь до потолка. Обязательно учитывайте ширину проставок! Мои 1/16 дюйма.

Я не последовал собственному совету и забыл учесть распорки при измерении высоты стены! Стена закончилась с кусками 3/4 дюйма на потолке, что не идеально. Я думал об удалении крошечной лепнины, но решил, что исправление всех повреждений сделало бы слишком много работы для меня! 🙂

Что мне нужно было сделать, так это обрезать все нижние плитки на дюйм или около того, чтобы получить больше плитки наверху.Это не выглядит ужасно, но я хотел бы лучше спланировать!

Выберите начальный угол

Какая сторона стены привлекает больше всего внимания? В этой крошечной ванной сначала вы видите дальний угол рядом с окном, поэтому я решил оставить всю плитку вдоль этого угла.

Маленькая стена с дверью также облицована плиткой, поэтому обрезанные края будут скрыты в углу и заделаны по дверной обшивке.

Выберите шаблон макета

Есть несколько различных способов укладки плитки в метро, ​​и каждый из них имеет свой неповторимый вид.Я выбрал традиционный полукирпичный дизайн.

Нижний ряд плиток задает узор для остальной стены, поэтому убедитесь, что вы все сделали правильно! Я разрезал около дюжины своих более длинных плиток пополам. Они чередуются с полноразмерными плитками внизу стены.

Устанавливайте несколько рядов одновременно

Эти длинные плитки очень легко искривляются! Чтобы стена не выглядела однобокой, спланируйте установку нескольких рядов (или столбцов) от пола до потолка за раз.Распорки из соседних плиток удерживают их ровно!

Я укладывал эту стену плиткой в ​​течение нескольких дней, поэтому делал по три или шесть вертикальных рядов за раз. Трудно остановиться на полпути к стене, если только вы не хотите сначала убрать много грязного клея! Просто запланируйте движение снизу вверх за одно занятие.

Большой зубчатый шпатель такого же размера, как три плитки в поперечнике, поэтому я бы нанес плиточный клей прямо по стене и приклеил плитку на место. OmniGrip — удивительный материал, он надежно удерживает плитку на стене, не провисая.

Когда пришло время остановиться на день, плоской стороной шпателя соскребите остатки клея.

Выбирайте цвет затирки с умом

Я планирую покрасить стены своей ванной в светло-серый цвет, чтобы они соответствовали зеркалу, которое я купил для аптечки, и выбрал такой же цвет затирки.

Темная затирка создает хороший контраст, но этот контраст подчеркнет любые ошибки, которые вы допустили во время укладки. Если вы не уверены в своих способностях укладывать плитку, используйте более щадящую затирку белого или светлого цвета.

Обработка кромок герметиком в тон

Как только я покрашу стены в ванной, я проведу полоску герметика по углам, где стена встречается с плиткой. Обычно вы можете найти герметик, соответствующий цвету вашего раствора, чтобы он выглядел безупречно. У меня есть руководство по использованию пистолета для герметика, если вы никогда этого раньше не делали.

Как будто облицовки стен на этой неделе не хватило, удалось выключить еще и розетку, и светильник!

Я сотрудничал с Legrand, чтобы показать их коллекцию розеток и выключателей Radiant для реконструкции моей ванной комнаты.Для этого проекта мне предоставили розетку, выключатель света и настенные пластины, но все мнения принадлежат мне.

Четкие линии безвинтовой настенной плиты Legrand идеально сочетаются с новой вертикальной плиткой для метро. Похоже, он встроен в плитку! Наши гости оценят встроенный ночник вместо того, чтобы спотыкаться в темноте в ванную комнату.

После выключения питания снял старую розетку миндального цвета.

Подключить новую розетку Legrand GFCI было просто, и я установил ее всего за несколько минут! После включения питания я проверил, правильно ли он подключен, с помощью тестера розеток.Когда задействовано электричество, никогда нельзя быть в безопасности!

Крышка розетки легко защелкивается и смотрится безупречно рядом с белой плиткой!

Когда зашло солнце, ночник включился автоматически!

Пока было выключено питание, я также подключил новый светильник. Такое огромное улучшение!

На следующей неделе я рисую, рисую, рисую! Стены будут окрашены в тот же цвет, что и косметическое зеркало и затирка, а отделка приобретет свежий ярко-белый оттенок.Еще начну грунтовать плиточный пол по трафарету!

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, деревообработке и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram. Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также эксклюзивный доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов DIY?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы работы с деревом и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо за подписку!

Как просверлить плитку, чтобы повесить предметы

Плитка для стен в ванных комнатах и ​​кухнях сейчас в моде Totally Classic

Я знаю, что некоторые вещи я люблю использовать снова и снова в дизайне (привет, каррарский мрамор!)… И другие, о которых я даже не подозреваю, я повторяю, пока не посмотрю назад на фотографии пространств.Настенная плитка от столешницы до потолка (или от пола до потолка, если на то пошло) — одна из таких вещей.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие .

В ванной комнате нашей дочери Джек и Джилл я сняла глазурованную керамическую плитку до потолка и повесила эти зеркала. Три года спустя я все еще влюблен.

И во время нашего недавнего ремонта на ранчо Little Pax Ranch мы построили бывшее чердак, добавив ту ванную комнату с черной ванной, которую вы видели на первом изображении (что вы думаете о подглядывании ?!).В этом укромном месте стены, полностью выложенные плиткой, казались правильными.

Самая сложная вещь, конечно, — просверлить плитку, чтобы повесить зеркала, держатели для туалетной бумаги и крючки для полотенец. Мой напарник по ремонту дома (он же мой отец) и я разработали довольно неплохую небольшую систему, поэтому я подумал, что поделюсь для вас кратким руководством о том, как сверлить плитку, не ломая ее. Где бы вы ни находились, будь то кухня, ванная или бар, вы можете использовать этот метод для просверливания плиточного фартука или стен.

На что следует обратить внимание при просверливании плитки

Вообще говоря, принципы подвешивания вещей к плитке такие же, как и для гипсокартона: вы хотите найти шпильки или использовать анкеры для крепления шурупов. Большинство держателей для полотенец и крючков поставляются с подвесными приспособлениями, которые отлично подходят для плитки, если вы правильно закрепите винты с помощью анкеров.

Секрет сверления плитки без растрескивания два сложить:

1. Используйте коронку для керамической плитки.
2. Начинайте сверление очень осторожно, чтобы сверло не подпрыгивало, не подпрыгивало и не блуждало, что может привести к растрескиванию плитки. Лучший способ, который я нашел для этого, — подготовить место с помощью небольшого вращающегося инструмента (так как им легче управлять, чем сверлом), но кусок древесного лома может работать в крайнем случае (см. Полный учебник с изображениями ниже ).

Способ просверливания плитки

Материалы, необходимые для подвешивания крючков, зеркал или держателей на плитку

Примечание: в этом уроке используется только керамическая плитка, как показано на рисунках.Подобные методы должны работать и для других типов поверхностей плитки, но я много экспериментировал только с керамической плиткой. Кроме того, какую бы плитку вы ни использовали, я рекомендую потренироваться на обрезке, прежде чем начинать укладывать стену!

А как насчет того, чтобы тепло поприветствовать моего отца, мою новую ручную модель? 😉

Как просверлить керамическую плитку без растрескивания плитки:

1. Отметьте отверстия

   Определите, где вы хотите просверлить (используя оборудование, поставляемое с предметом, если применимо), и отметьте место (места) перманентным маркером .

2. Отшлифуйте верхний слой плитки

   Чтобы обеспечить надежное место для сверла (чтобы оно не блуждало), втирайте крошечную отметку в глазурованный слой плитки конусом. шлифовальную коронку на вашем Dremel (см. изображение выше). Если у вас нет Dremel, прочтите альтернативный метод.

3. Просверлить плитку

   Для сверления плитки требуется сверло для кирпичной кладки. Используя сверло по камню, подходящее для ваших пластиковых анкеров, аккуратно просверлите плитку прямо.Не надавливайте слишком сильно, чтобы не сломать плитку.

4. Установите анкер

   Осторожно забейте пластмассовый анкер в отверстие с помощью молотка. Опять аккуратно , дабы плитку не сломать.

5. Установите винты в пластмассовый анкер.

   При использовании прилагаемого оборудования обязательно установите его с помощью уровня и полностью затяните. Если вы просто устанавливаете винт (например, чтобы повесить зеркало), просверлите его настолько, насколько это необходимо, оставив винт немного выступающим, чтобы подвесить провод или получить пилообразный или d-образный крючок.

6. Закрепите предмет.

   Будь то зеркало, держатель для туалетной бумаги или крючок для полотенца, осторожно установите его на анкерные винты и затяните все установочные винты до конца.

Альтернативный способ сверления в плитке

У вас нет дремеля? Без проблем. Использование болгарки для запуска сверла — мой любимый способ убедиться, что ваше сверло не подпрыгнет и не сломает плитку, но создание небольшого руководства для себя из древесных отходов сработает в крайнем случае.

Для этого просверлите отверстие в куске древесины до того, как вы подойдете к плитке. Затем, отметив место на плитке, совместите просверленное отверстие в ломе над местом, отмеченным на плитке. Плотно прижмите древесный лом к ​​стене и осторожно и медленно просверлите отверстие в древесном ломе. Это предотвратит столкновение бита с плиткой и его блуждание во время сверления.

Часто задаваемые вопросы по сверлению плитки

Можно ли просверлить раствор?

Что делать, если место, куда вы хотите повесить зеркало или крючок, находится прямо на линии затирки? Без проблем.Вы можете выполнить эти же действия, чтобы просверлить плитку или раствор.

Какое сверло лучше всего для керамической плитки?

Вам понадобятся такие насадки по камню (обычно отмечены для бетона, цемент, керамическая плитка и др.).

Можно ли вешать тяжелые вещи на плитку?

По моему опыту, плитку нужно закрепить так же, как и гипсокартон. Обязательно используйте подходящие винты, анкеры и несущее оборудование.

А теперь иди вперед и не стесняйся выкладывать плитку, сколько душе угодно.😉 И не забудьте прикрепить!

МАГАЗИН ПОМЕЩЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ЭТОЙ ПОЧТЫ:

Проблемы с ремонтом душевой кабины? — Вот 21 простое и эффективное решение

В этом посте вы познакомитесь с моими ключевыми стратегиями решения самых больших проблем / проблем, с которыми вы столкнетесь во время своего проекта реконструкции душа своими руками.

Это богатство полезной информации о проблемах (и решениях) при установке душа получено из моего 20-летнего опыта ремонта ванных комнат.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Используйте ссылки на темы, чтобы перейти к интересующим вас разделам. Но я должен вас предупредить … все они очень интересны и полезны!

Демонстрация для душа своими руками Опасности

Плиточная подкладка Bummer

Ошибки гидроизоляции душа

Подводные камни для душевого поддона

Душевая ниша от тошноты

Препятствия для облицовки душевой

Проблемы с бескаркасной душевой дверью

Душевая арматура, проблемы с сантехникой

Остерегайтесь парового душа

Может показаться, что это самая легкая часть вашего проекта реконструкции душа своими руками, но я могу сказать вам по опыту, что это может быть чревато непредсказуемыми опасностями.Таким образом, эту работу необходимо планировать и выполнять так же тщательно, как и любую другую часть вашего проекта реконструкции.

Первое, что вам нужно сделать, это приобрести хорошие рабочие перчатки, защитные очки, беруши и респиратор. Когда я говорю о противопылевой маске, я имею в виду респиратор с очень тонкой насадкой для пылевого фильтра.

Прежде чем вы возьмете кувалдой на эту отвратительную плитку для душа, с которой вы слишком долго мирились, подумайте о контроле пыли.

Сначала вы должны определить, как вы собираетесь удалять пыль из ванной, над которой вы будете работать. Я гарантирую, что если вы не планируете убирать пыль, она уйдет от вас в остальную часть вашего дома. Огромный бардак и значительный риск для здоровья.

По моему опыту, лучший способ сделать это — сбросить давление в ванной с помощью существующего вытяжного вентилятора. Когда работа близится к завершению, вентилятор можно заменить на новый.Простая, но эффективная стратегия.

Есть также другие стратегии, которые вы можете использовать, если в вашей ванной комнате нет вытяжного вентилятора, окна или того и другого. См. Мой полный пост о сносе душа для более подробной информации.

Один из самых больших рисков, с которыми вы сталкиваетесь при снятии плитки со стены душа, — это случайное разрезание электрического провода или водопровода за старой плиткой.

При врезании в стену убедитесь, что вы закопали лезвие (или шлифовальный круг) только примерно на 1 дюйм в глубину стены, чтобы вы могли прорезать плитку и подкладку, но не слишком сильно проникали в пространство стоек.Это снизит риск повреждения.

Но еще лучший способ удалить плитку:

Он включает в себя использование молотка, чтобы ОСТОРОЖНО пробить плитку и подкладку от пола до потолка и от стены до стены по матричному узору. Затем снимите секции со стены одну за другой.

Опять же, вы можете увидеть все подробности в разделе, посвященном удалению плитки, в моем демонстрационном посте для душа.

Существует также огромный риск получения травмы на этапе удаления плитки в вашей демонстрации из-за того, что старые ржавые крепежные детали стены выступают из стоек после того, как плитка и подкладная плита были удалены со стены душа.

Удалите ВСЕ эти крепежи !!! Опять же, по опыту я говорю, что вы пожалеете, если не пожалеете.

Также приготовьтесь к тому, что фрагменты плитки летают повсюду на этом этапе. Обязательно используйте респиратор, перчатки, средства защиты глаз и ушей. Помните, что демонстрация может быть непредсказуемой, поэтому будьте умным мастером своими руками и не рискуйте излишне.

Когда вы строите душевую кабину, подкладка из плитки является основой для сборки настенной плитки для душа.Таким образом, эта установка имеет решающее значение для успеха вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Первая проблема, которую необходимо решить перед установкой опорной плиты, — это неровные стенные стойки, к которым вы будете их прикреплять.

Если первая проблема не будет решена, возникнет вторая проблема… треснувшие и сломанные опорные плиты и выступ плитки.

Перед установкой подкладных панелей на стену душевой следует осмотреть каркас стены (стойки) на предмет прямолинейности и вертикальности.

Если некоторые из них не являются отвесными, или если они изогнуты наружу или утоплены внутрь, было бы неплохо исправить это перед прикреплением какой-либо настенной доски, иначе вы можете согнуть и растрескать доски до структурного разрушения.

Сломанные подкладочные плиты для плитки могут не поддерживать должным образом плитку, которую вы устанавливаете на их поверхность, и, безусловно, увеличивают степень проникновения влаги в каркасную стену (подробнее об этом в разделе «Ошибки гидроизоляции для душа» ниже).

Большинство этих подкладных плит (особенно цементных) не предназначены для установки на неровной поверхности.Они созданы как жесткая и негибкая основа для настенной плитки.

Даже если доска не треснет, вы не получите прочного крепления к стойкам, если поверхность не ровная. Это означает прогиб доски и серьезные неприятности для вас в дальнейшем.

Чтобы исправить это, вы должны как минимум выровнять эту поверхность, но также было бы ОЧЕНЬ выгодно, если бы вы заменили или переустановили все шпильки, которые не являются отвесными. Вы можете быть удивлены тем, насколько далеко эти гвоздики находятся от вертикали (я вижу это все время).

Для того, чтобы облицовка стен в душевой велась хорошо, поверхность плиты подкладки должна быть как можно более плоской. Если эта поверхность не ровная, между соседними плитками будет выступ.

Вы спросите, что такое губы?

Это происходит, когда две соседние плитки не встречаются на одной плоскости — когда одна плитка «поднимается» над соседней, особенно по краям. Вы наверняка видели это много раз раньше.Это ужасно непривлекательно и непрофессионально выглядит. (см. более подробную информацию в разделе «Препятствия, связанные с облицовкой душевой плиткой» ниже)

Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, если ваша опорная доска неровная или волнистая более чем на 1/4 дюйма на высоте двух футов. Вы можете немного уменьшить проблему, используя более толстый слой раствора, но эта стратегия помогает только в том случае, если неровности не слишком выражены.

Хорошо, надеюсь, теперь вы знаете, почему я так стараюсь, чтобы каркас стены (и ваша опорная плита) был ровным и ровным, когда вы строите душ.

Если вы хотите знать почти все о подкладочной доске, прочтите мою публикацию о подкладной доске для плитки для душа.

Распространенная ошибка при переделке душа своими руками — полное пренебрежение этапом гидроизоляции.

Если вы обдумываете это, позвольте мне объяснить вам, почему это плохая идея.

Излишне говорить, что как подрядчик по ремонту ванных комнат я принимал участие во многих сносах ванных комнат и душевых.Таким образом, я был свидетелем того, что происходит с душевыми кабинами без гидроизоляционной мембраны, а также с душевыми кабинами, которые были «гидроизолированы» с использованием старых методов строительства душевых.

Назад в день…. основание для душа из кафельного раствора будет иметь резиновую прокладку, металлический поддон или поддон под ним, чтобы вода не просачивалась на черновой пол под душем. В то время это было стандартом для «гидроизоляции» душевого поддона.

Стены душевых кабин старой школы практически не имели гидроизоляции за плиткой на внутренних стенах, и только пароизоляционный пластик или строительный войлок были прикреплены к лицевой стороне стойки на внешних стенах.

Предполагалось, что плитка и цементный раствор являются значительными барьерами для влаги, поэтому дополнительных мер по гидроизоляции не потребовалось. Это предположение привело к преждевременному выходу из строя большинства ливней, потому что влага действительно проникала через раствор и плитку в подкладку плитки и основание раствора.

После десятилетий гниения и разложения некоторые очень умные люди изобрели практический способ гидроизоляции стен и поддонов душа непосредственно под слоем плитки. Эта новая стратегия значительно повысила успех современных модификаций душевых.

Проблема в том, что эту новую стратегию неправильно понимают, и ошибки обычно совершаются либо из-за незнания установщика, либо из-за несколько сбивающего с толку набора продуктов.

Гидроизоляционные мембраны для душа жидкого типа могут быть эффективным способом гидроизоляции стен душа перед укладкой плитки.

Однако многие люди (как домашние мастера, так и профессионалы) имеют тенденцию быть слишком поспешными при установке, что может привести к тому, что мембрана станет слишком тонкой или поврежденной.

На мой взгляд, подкладочную плиту и / или основание для душа ВСЕГДА следует загрунтовать перед нанесением жидкой мембраны.

Этот простой шаг резко снижает вероятность образования пузырьков воздуха на поверхности мембраны.

Без грунтовки воздух может исходить от опорной плиты и создавать крошечные пузырьки в жидкой мембране, которые иногда трудно обнаружить. Эти пузыри создают сотни крошечных отверстий или точек на очень тонкой мембране, что нарушает ее водонепроницаемость.

Дополнительную информацию и подробности см. В моей стойке для гидроизоляционной мембраны для душа.

Если вы дочитали до этого места, вы, вероятно, понимаете, насколько проблематичным и сложным может быть облицованный плиткой поддон (поддон).Это вызвало путаницу и множество ошибок как у профессионалов, так и у мастеров по ремонту душа.

Это в основном связано с неправильным сочетанием старых методов гидроизоляции с новыми.

Хотя эта тема связана с вышеприведенным разделом о проблемах гидроизоляции, проблемы с душевым поддоном связаны не только с гидроизоляцией, поэтому я подумал, что она заслуживает небольшого дополнительного рассмотрения. Читайте дальше, и я объясню.

Я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как подрядчики говорили, что при каждом ремонте душа важно иметь как прокладку душевого поддона под основанием из раствора, так и гидроизоляционную мембрану, прикрепленную к поверхности основания из раствора.

Проще говоря, это ужасная идея, и она показывает полное непонимание физики этих двух систем. Вы должны использовать тот или иной метод, но никогда оба сразу. Я объясню почему….

Старый метод душевого поддона / раствора предполагает, что вода будет стекать не только в водосток, но и через сборку напольной плитки, по краям основания из раствора и в поддон, который находится на черновом полу.

Отсюда вода должна течь вниз по склону к дренажным отверстиям у основания сливного отверстия в полу и через эти дренажные отверстия в слив для душа.

Грубая, но в целом эффективная система при безупречной установке (что, по моему опыту, было очень редко).

Новые листы и жидкие мембраны предназначены для нанесения непосредственно на плиточную подкладку и поддон для душа.Эта система включает слив со встроенным мембранным фланцем, обеспечивающим полную водонепроницаемость всей системы.

Независимо от того, устанавливаете ли вы основу из раствора или просто используете предварительно формованный поддон для душа из пенопласта, больше нет необходимости устанавливать дренаж под душевым поддоном… .. Теперь гидроизоляция происходит непосредственно под плиткой.

Элегантно простая гидроизоляционная система по сравнению с ее предшественником и, откровенно говоря, НАМНОГО проще в правильной установке.

Даже если вам нравится выполнять бессмысленную работу по установке дренажных поддонов в дополнение к прокладке под плитку, при постройке душа это принесет больше вреда, чем пользы.

Новая мембранная система под плиткой предназначена для работы с прилагаемой к ней мембранной сливной трапой. Если вы устанавливаете старую систему основания поддона / раствора, слив, который вы используете, не предназначен для соединения с листовой мембраной, такой как Schluter Kerdi.

Это проблема, потому что невозможно правильно прикрепить листовую мембрану к сливному фланцу, создавая брешь в гидроизоляции вокруг слива.

Это приведет к впитыванию влаги в строительный раствор вокруг слива.Затем влага может перемещаться через капиллярный поток по остальной части основания, удерживая влагу между этими двумя слоями гидроизоляции.

Несмотря на то, что влага никогда не попадет на нижний пол, воздействие мокрой плиты из раствора между этими слоями будет непредсказуемо. Как минимум, это вызовет рост плесени в основании раствора.

Моя точка зрения…. дополнительная работа по установке поддона / основания из раствора не только совершенно бессмысленна, но и может вызвать другие серьезные проблемы при ремонте вашего душа.

Лично я всегда буду выбирать систему листовой гидроизоляции…. каждый раз.

Безусловно, самое большое, что произошло в последнее время в мире модернизации душевых, — это разработка душевых поддонов, сидений и строительных панелей из экструдированного пенополистирола.

Я скажу, что профессиональные установщики уже вовсю подхватывают эту подножку. Но, как я много раз ускользал, «большой палец вверх» со стороны профессионального установщика не всегда имеет большое значение в этом бизнесе.

С учетом сказанного, я верю, что пенопластовый поддон для душа может быть безопасно установлен профессионалами, а также мастерами по ремонту душа… .. при определенных условиях.

Позвольте мне объяснить:

В моем бизнесе я устанавливаю только душевые поддоны и панели из пенопласта, покрытые цементным материалом. Я использую продукты Hydro-Blok или Wedi.

Я установил душевой поддон из пенопласта Schluter, но меня всегда беспокоил тот факт, что немодифицированный раствор не схватывается с поверхностью пенопласта.Недавно они сменили поддон для душа, прикрепив плиточный клеящий слой к поверхности пенопласта. Это должно решить проблему.

Но другие производители эту модификацию еще не сделали.

Еще одна проблема душевых поддонов без покрытия (без покрытия) — это риск сжатия.

Я уверен, что вы все видели видео на YouTube, в которых показаны проблемы со сжатием у поролоновых душевых поддонов. Хотя эти установщики проигнорировали рекомендацию не устанавливать плитку меньшего размера, проблемы со сжатием всегда будут проблемой для душевых поддонов из пенопласта без покрытия..

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, имеют очень жесткую поверхность, которую очень трудно сломать или сжать даже острым предметом. Цементная поверхность также очень хорошо сцепляется практически с любым плиточным раствором.

Я устанавливал эти основания много раз, и я также видел, как ремонтники для душа своими руками устанавливали их с большим успехом.

Вы бы обычно беспокоились, если бы в стене вашей душевой кабины была большая дыра, не так ли?

Ну, это и есть ниша для душа.Это большое отверстие, которое прерывает гидроизоляционную мембрану стены душа, подвергая ваш дом проникновению воды и повреждению.

Вот почему так важно обеспечить, чтобы это отверстие было продумано, тщательно построено и тщательно гидроизолировано во время вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Изготовленная на заказ ниша для душа может быть красивой и полезной особенностью вашего душа, но если она не сконструирована должным образом и стены не укреплены должным образом, это может иметь катастрофические последствия.

Я видел много душевых, в которых наблюдались растрескивания линии раствора и проникновение воды в каркасную стену из-за того, что подрядчик пренебрегал установкой структурного коллектора над индивидуальной душевой нишей.

Хотя эти установки выглядят великолепно, когда они новые, может пройти менее 2 лет, прежде чем душ станет непригодным для использования из-за затирки плитки и растрескивания плитки, вызывающих повреждение водой, проблемы с плесенью и т. Д.

Одна из самых больших опасностей при установке ниши на заказ — недостаточная гидроизоляция.По моему опыту, это одна из основных причин протечек в душевых при ремонте душевых, которые включают индивидуальную душевую нишу.

Водные брызги и бассейны в большинстве душевых ниш, обеспечивая легкий путь для воды, попадающей в стены через линии затирки и плитку, а также между стыками подкладочной плиты плитки.

Это означает, что внутренняя часть ниши должна быть тщательно покрыта или облицована жидкой или листовой гидроизоляционной мембраной.

Существует несколько размеров душевых ниш хорошего качества, готовых к плитке, которые можно установить в душевую стену, если вы не собираетесь создавать душевые ниши нестандартного размера.

Они НАМНОГО безопаснее, чем ниши, изготовленные по индивидуальному заказу, поскольку обычно располагаются между двумя стандартными стойками стены и не требуют значительных модификаций каркаса.

Они также НАМНОГО безопаснее, потому что изготовлены из твердого пластика или пенопласта, что делает их полностью водонепроницаемыми. Это означает, что внутреннюю часть этих ниш не нужно покрывать гидроизоляционной мембраной.

Хотя эти предварительно отформованные душевые ниши могут уменьшить проблемы с утечкой и сэкономить много времени на установку, у них есть свои проблемы.

Ниши для пластиковой плитки требуют использования специальной мастики для плитки, чтобы приклеить плитку к их поверхности.

Ниши из пенопласта могут быть легко проколоты или треснуты при неправильном обращении, что создает серьезный риск утечки.

также должны иметь надлежащую опору с обрамлением по всему периметру, чтобы обеспечить необходимую структурную жесткость.

Однако производители всех ниш из сборного пенопласта указывают, что их нужно прикрепить к каркасу только с двух противоположных сторон.Разумеется…. Я категорически не согласен с этим.

Если вы хотите узнать, как правильно построить собственную нишу для душа, посетите мой пост «Как построить нишу для душа».

Я регулярно слышу от людей, что они сожалеют о том, что не установили более стильную и функциональную полку в своей нише для душа при ремонте душа.

Большинство людей не любят чистить выложенные плиткой полки в нишах для душа, потому что мусор обычно застревает в углах.

И если вам повезло, что на вашей полке есть линии для затирки, вода имеет тенденцию скапливаться вокруг плитки, поэтому она в основном все время влажная.

Помимо грязного беспорядка, плитки на полках и линии затирки также имеют тенденцию со временем обесцвечиваться и плесневеть, особенно если вы не заделываете плитки и затирку регулярно.

Таким образом, большинство людей предпочитают в своей душевой нише простую современную полку из стекла или нержавеющей стали с прорезями.

См. Мою стойку для полки для ниши для душа, чтобы получить более подробное описание всех имеющихся полок для ниш и угловых полок для душа.

В отличие от облицованных плиткой ниш для душа, готовые ниши для душа очень просты в установке и имеют привлекательную отделку, так сказать, прямо из коробки.

Таким образом, они могут быть отличным вариантом, если вы хотите избежать риска, хлопот и затрат, связанных с облицованной плиткой нишей для душа. И никакой плитки не требуется!

Проблема в том, что не все готовые душевые ниши созданы равными.

Если вы когда-либо выполняли поиск ниши для душа в Google, возможно, вы видели примеры «модернизации ниш». Модернизированные душевые ниши из нержавеющей стали — самые распространенные из них.

Проблема в том, что эти модернизированные ниши просто вставляются в отверстие в стене душа во время полной реконструкции. Это безответственная стратегия установки, которая может привести к протечкам в стене душа, поскольку гидроизоляционная мембрана повреждена, а ниша крепится только с помощью силикона.

Но есть и готовые ниши, которые приклеиваются к гидроизоляционной мембране. Эти ниши не только поддерживают целостность мембраны, но и улучшают ее. Потому что, в отличие от остальной части душевой стенки, их поверхность полностью непроницаема для влаги.

Прочтите мой пост об ошибках установки душевой ниши, чтобы получить более подробную информацию по темам в этом разделе.

См. Мое полное руководство по нишам для душа, если вы хотите узнать больше о нишах для душа.

Мой опыт работы в качестве подрядчика по ремонту ванных комнат показал мне МНОГО проектов по укладке плитки, укладку плитки субподрядчикам и несчастьям при укладке плитки.

С годами я узнал, чего нельзя делать при постройке душа, как делать это правильно и почему. Вот несколько моих секретов.

Я знаю, это кажется очевидным, но, пожалуйста, убедитесь, что ваш душевой поддон или ванна установлены на одном уровне, а стены — в вертикальном положении. Если они выступают более чем на 1/2 дюйма, укладка плитки будет выглядеть немного странно.

Если вы не исправляете шаткое основание и стены, вам придется компенсировать это, обрезая плитки, которые заканчиваются у стен и потолка, постепенно уменьшаясь или увеличиваясь по мере продвижения вверх по стене.

Это не только ухудшает внешний вид, но и приводит к значительному дополнительному резанию плитки, поскольку каждый новый ряд имеет разную длину.

Если вы приверженец, вы можете даже решить обрезать каждую торцевую плитку с небольшими надрезами под углом, если вы хотите, чтобы углы совпадали. ТОННА работы!

Я знаю, что поправить стены и основание — это огромная проблема, но я призываю вас серьезно подумать о том, чтобы сделать все возможное, чтобы выровнять все по горизонтали и вертикально, если это вообще возможно.Это стоит того!

Выбор плитки — довольно важная вещь, которую следует учитывать на раннем этапе вашего пути к ремонту душа своими руками.

Несмотря на то, что керамическая плитка часто используется в душевых, я бы не рекомендовал использовать ее вообще в любом душе. Вот почему… ..

Керамика чрезвычайно пористая, и ее нельзя использовать, когда ваша основная цель — удерживать воду в душе и не допускать попадания воды в строительные материалы.

Глазурованная плитка только выглядит водонепроницаемой. На самом деле они по-прежнему довольно легко впитывают влагу, поэтому старайтесь не использовать их, если это вообще возможно.

Мой лучший выбор для облицовки стен для душа и пола для душа — это керамогранит. Все производители производят изделия из керамогранита с немного разной водопроницаемостью, но в целом они водонепроницаемы по сравнению с керамической плиткой.

Низкое влагопоглощение керамогранита также означает, что раствор будет лучше держаться на этой плитке по сравнению с керамической. Это означает положительную прочную связь, что хорошо.

Если вас интересует дополнительная информация по этой теме, я написал целую статью о лучшей плитке для душа, со всеми плюсами и минусами керамической и керамогранитной плитки.

Кредит: Фонд образования по керамической плитке

Lippage происходит, когда соседние плитки лежат на разных плоскостях, из-за чего углы или края не совпадают.

Сложно описать, но легко узнать. См. Рис. Выше.

Lippage — довольно частое явление, иногда из-за неровной или неровной основы, но в основном из-за неадекватных навыков укладки плитки или просто плохого качества изготовления.

Это ужасный вид, поэтому постарайтесь спланировать наперед и использовать систему выравнивания плитки.

Обычно я использую систему выравнивания плитки — Lash Clips and Wedges от QEP, потому что они доступны в Home Depot (или в Интернете) и довольно недороги.Я бы не рекомендовал покупать более дешевые подделки, доступные в Интернете, потому что они имеют тенденцию ломаться, когда вы вставляете клин.

Вы даже можете купить в QEP пару специальных плоскогубцев, чтобы зафиксировать клинья на месте. Без плоскогубцев пальцам может быть немного тяжело, если вы собираете плитку целиком.

Еще один простой способ уменьшить липкость — укладка плитки меньшего размера.

Неровности или неровности основания приводят к появлению выступов у плиток большего размера, но плитка меньшего размера будет следовать по неровностям субстрата.Это делает волнистость менее заметной, а края каждой плитки также намного легче сопоставлять.

Это не был (ни в коем случае) исчерпывающий список подсказок по тайлингу. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей публикацией об установке душевой плитки, чтобы узнать больше советов и рекомендаций, которые помогут вам в ваших проектах по ремонту душевой кабины своими руками.

Душевые двери, которые я устанавливаю чаще всего, — это бескаркасные душевые двери на колесиках. Они предназначены для душевых в нише (стены с каждой стороны), которые являются наиболее популярным типом.Эти двери могут выглядеть немного устрашающе в установке, но они удивительно просты даже для ремонта душа своими руками.

Роликовые душевые двери обычно имеют вверху массивную стальную рейку (или коллектор), по которой дверь катится. Эта рейка является основным конструктивным элементом всей сборки.

Большинство этих дверей довольно легко установить (если все ровно и вертикально), но определенно есть некоторые большие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если не планируете установку на этапе установки.

Душевые двери этого типа зависят от очень прочного крепления к душевой стене с обеих сторон душевой ниши.

Вес душевой двери и постоянное движение этой двери создают огромную нагрузку на эту верхнюю направляющую, и, вероятно, возникнут проблемы, если вы будете поддерживать ее только путем прикрепления к плитке и подкладке.

Проблемы включают в себя растрескивание плитки вокруг монтажных отверстий, растрескивание линии затирки и полное отрывание рейки от стены.

Эти двери предназначены в основном для эстетики, а не для конструкции, поэтому у них есть только крошечная монтажная пластина, на которой верхняя направляющая двери (душевая дверца) крепится к стене.

По этой причине ваша задача — убедиться, что эта небольшая монтажная пластина получает максимальную поддержку.

Единственный способ добиться этого — установить опорный каркас толщиной не менее 3/4 дюйма между стойками, где будет крепиться поручень двери душа (см. Рисунки). Это гарантирует, что вы сможете вкрутить винты для крепления направляющих к основанию из массива дерева за плиткой и подкладкой.

Если у вас когда-либо была стеклянная душевая дверь в душевой кабине или ванне, вам приходилось иметь дело с уродливыми уплотнителями стеклянной душевой двери, которые портят ваш «безрамный» вид душевой двери. Они также могут заплесневеть и стать противными, потому что их невозможно очистить.

Я прав?

Что ж, если вы планируете покупку душевой двери и готовы немного обойти правила, у меня есть решение для вас.Возможно, вам придется немного проследить за тем, чтобы решение стало очевидным, но, пожалуйста, потерпите меня.

Я называю это «взломом двери душа» или SDRH.

Если вы когда-либо устанавливали одну из этих дверок для душа на колесиках, вы, вероятно, также замечали, что дверь всегда находится внутри душа.

Проблема с этим расположением состоит в том, что независимо от того, есть ли у вас левое или правое отверстие, дверной зазор всегда будет открыт со стороны лейки душа.

Вот почему инструкции всегда требовали, чтобы вы прикрепляли уродливые уплотнительные ленты для дверей как по внутреннему краю двери, так и по внутреннему краю фиксированной панели.Эти дверные уплотнения предотвращают выброс воды между этим зазором, как только вы включаете душевую лейку.

Я не знаю, почему они сконструированы таким образом, но я знаю, что в этом нет необходимости, и есть некоторые явные преимущества, если вместо этого установить рулонную дверь снаружи душевого уголка.

Вы, наверное, думаете…. Как это сделать при ремонте душа?

Конечно, используя SDRH!

Сначала вы заказываете дверь на колесиках для душа или для ванны с отверстием на изнаночной стороне.Да, вы не ослышались ……. изнаночная сторона.

Например, если вы хотите войти в душевую кабину с левой стороны, вы купите душевую дверь на колесиках с правым боковым отверстием. Таким образом, вы можете установить дверь неправильно (на 180 градусов), оставив при этом проем слева.

Когда вы установите дверь таким образом, неподвижная панель теперь будет внутри душа, ближе всего к душевой лейке. А рулонная дверь будет снаружи душа, на противоположной стороне душевой кабины.

Этот переключатель также приведет к тому, что поручень и дверные ролики будут обращены за пределы душа, так что вы также должны быть в порядке с этим видом.

Это означает, что когда вода разбрызгивается в направлении двери, больше нет зазора, через который вода может проткнуть. Это также означает, что отпала необходимость в некрасивом уплотнении двери на краю неподвижной панели или двери. Задача решена!

Поверьте мне на слово, если вы заинтересованы в покупке душевой двери на колесиках для душа в нише (дверь скользит по верхнему рельсу), то это изменение направления возможно.Попытайся!

В какой-то момент в процессе реконструкции душа своими руками вам нужно будет решить, какие приспособления вы хотите установить. Это решение также должно включать некоторые соображения относительно сантехники душа.

Вы можете пожалеть об этом, если не примете во внимание некоторые из этих ключевых вопросов, прежде чем приступить к изготовлению душа.

Размещение душевой лейки может показаться вам тривиальным, но если вы не сообщите своему подрядчику, какой высоты вы хотите установить душевую лейку, она, скорее всего, окажется слишком низкой.

Поверьте мне на слово ……… Недавно я нанял нового сантехника для прокладки линий водоснабжения в проекте реконструкции душа, над которым я работал. Я вернулся с обеда и обнаружил, что он установил душ 90 (деталь, к которой крепится рычаг для душа) всего в 70 дюймах от основания ванны.

Меня ни в коем случае не считают высоким мужчиной (68 дюймов), но я бы, скорее всего, ударился головой о насадку для душа в этом душе (установленном на стандартном держателе для душа).

Я обычно прошу своего сантехника установить держатель для душа на 78 ″ или даже 80 ″, если высота потолка в ванной позволяет это.Я никогда не получал жалоб от клиентов на слишком высокую насадку для душа.

Кроме того… душевая лейка высотой 80 дюймов — всегда более безопасный выбор, даже если вы сами не ростом 6 футов, на тот случай, если вы в конце концов решите продать свой дом высокому человеку.

Еще один удобный совет по ремонту душа своими руками, который следует учитывать, — это размещение ручного душа (штанги для душа).

Я регулярно устанавливаю для клиентов ручной душ в сочетании со стандартной душевой лейкой, чтобы они могли гибко использовать и то, и другое во время принятия душа.

Звучит вполне разумно, правда? ……. Я согласен, но в этом нет необходимости.

Вместо этого я регулярно предлагаю правильно разместить ручной душ, чтобы он мог выполнять обе функции. Если вы поместите направляющую для душа примерно на 2 1/2 дюйма от центра (по вертикали), лейка ручного душа окажется в том же центральном положении, что и стандартная душевая лейка.

Вы также должны убедиться, что ползунок установлен на высоте, позволяющей расположить лейку для ручного душа на удобной высоте, когда она прикреплена в самой высокой точке штанги (около 76 ″ -78 ″).

Вуаля!… Эта установка дает вам лучшее из обоих миров. Вы по-прежнему можете сдвинуть насадку для ручного душа вниз достаточно низко, чтобы дети могли принимать душ, и у вас также есть возможность отсоединить ручной душ, чтобы вымыть собаку, сполоснуть душ, ……… или что-то еще.

Это простая концепция, которую часто упускают из виду, и мои клиенты, кажется, ценят ее после того, как она сделана, потому что душ выглядит намного менее загроможденным. Я также экономлю им немного денег на дополнительных расходах на сантехнические работы и приспособления, на которые они никогда не жалуются.

Я понимаю, что большинство ремонтов душевых кабин своими руками не будут преобразованы в паровой душ, но тем, кто рассматривает возможность установки парового душа, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следует прислушаться к следующему совету.

Когда вы строите душ, я бы посоветовал вам хорошо подумать об установке парового душа, потому что он подвергает ваш душ (а часто и всю ванную комнату) длительному воздействию высоких концентраций водяного пара, что может повредить структуру вокруг вашей ванной комнаты. .

Эту тему можно было бы легко включить в раздел ошибок гидроизоляционной мембраны выше, но эта информация особенно сосредоточена на паровых душах. Так что просто считайте это бонусным советом по гидроизоляции.

Я уверен, вы понимаете важность гидроизоляционной мембраны в обычном душе. Вы можете не осознавать, что сверхвысокая влажность и давление водяного пара в паровом душе требуют использования гидроизоляционной мембраны, предназначенной для паровых душей и парных.

Действующим стандартом для паровых душей является гидроизоляционная мембрана с рейтингом проницаемости для водяного пара (или рейтингом проницаемости) 0,5 или меньше. Но это общий рейтинг, который не дает большого запаса прочности.

Вместо этого я настоятельно рекомендую вам применить гидроизоляционную мембрану с рейтингом проницаемости 0,2 или меньше, особенно если одна из стен душа является внешней стеной (ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно для этой стены).

Продукт, который я бы порекомендовал, — гидроизоляционная мембрана Durock от USG, рейтинг которой равен 0.079 завивка. Это считается самым низким показателем химической завивки в бизнесе, и это моя мембрана для парового душа.

Есть еще пара неплохих: NobleSeal TS от компании Noble с рейтингом 0,15 перм. Или Kerdi DS от Schluter Systems (НЕ обычный Kerdi, только KERDI DS) с рейтингом 0,19 пер.

Я видел, как паровой душ терпит неудачу менее чем за 1 год, когда применялась жидкая гидроизоляционная мембрана (как правило, с гораздо более низкой химической проницаемостью), так что не рискуйте.

Даже небольшое количество водяного пара будет иметь тенденцию конденсироваться на любой гидроизоляционной поверхности, которая находится за гидроизоляционной мембраной во внешней стене.

Следовательно, я бы удалил любой существующий замедлитель парообразования на внешних стенах вашего парового душа. Рекомендованная мной гидроизоляционная мембрана — это все, что вам нужно.

Вместо этого я бы позаботился о том, чтобы внешняя стена была ПОЛНОСТЬЮ изолирована распыляемой пеной и имела глубину не менее 5 1/2 дюймов.Вам придется отделать стену мехом, если стойки 2 × 4, но очень важно увеличить глубину изоляции в этой стене.

Я использую эту стратегию во всех своих сборках парового душа.

Вы можете узнать больше об этой теме в моем посте о гидроизоляции душа.

Я также рекомендую вам укладывать только керамогранит на пол и стены в душе, потому что они гораздо более устойчивы к влаге, чем керамические.

Герметичный раствор тоже очень важен. Я использую Mapei Flexcolor CQ в большинстве своих инсталляций.

Я также рекомендую вам облицевать всю ванную комнату (включая стены и потолок, если возможно) и нанести гидроизоляционную мембрану на всю комнату.

Последствия могут быть ужасными, если вы сделаете укороченный путь с гидроизоляцией парового душа.

Если вам нужна более подробная информация о гидроизоляции парового душа, ознакомьтесь с моим постом по гидроизоляции для душа.

Да, я знаю, что это был длинный пост, но на самом деле он мог быть намного длиннее.

Надеюсь, вы получили полезный совет, который поможет вам избежать серьезных ошибок при ремонте, которые часто допускают домашние мастера при строительстве душа.

Пожалуйста, дайте мне знать в разделе комментариев ниже, если у вас есть какие-либо конкретные комментарии или вопросы ко мне, или если вы хотите, чтобы я что-то прояснил. Я всегда рад помочь любому, кто борется.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

Как установить свой собственный светильник

Я очень взволнован сегодняшней сделкой своими руками.

В основном потому, что это означает, что кухня на один проект ближе к завершению.

Освещение включено! Новые подвески.Новые бра. И когда наш друг-электрик пришел, чтобы провести проводку в местах для новых подвесок, он убедился, что все вилки и выключатели снова в рабочем состоянии. Итак, мы работаем на полную мощность. Полная мощность. Довольно интересно, правда?

И хотя мы сами не являемся сертифицированными электриками (см. Предупреждение ниже), у нас есть базовые навыки электромонтажа — и мы хотим показать вам, насколько просто установить собственное освещение, будь то для вашей кухни или любой комнаты в вашем доме.

ВНИМАНИЕ: Мы не сертифицированные электрики.Этот урок задуман как дружеский совет о том, как мы смогли установить наши собственные осветительные приборы. Если вы решите установить собственное освещение, вы делаете это на свой страх и риск, и мы снимаем с себя всякую ответственность. Если вас это что-то беспокоит, проконсультируйтесь с местным электриком.

Если вы следили за всем этим ремонтом кухни, то вы знаете, что мы сотрудничали с build.com по некоторым завершающим аспектам проекта. Мы заказали эти красивые бра Minka Lavery прямо в магазине.com…

И эти потрясающие подвески Murray Feiss {также от build.com}.

Я был очень взволнован, когда прибыли коробки… освещение имеет большое значение для пространства!

Есть что-то в том, чтобы перейти от голых лампочек, торчащих из потолка, или открытых световых коробов, прикрепленных к стене, к реальным рабочим светильникам, которые просто кричат ​​«Готово», я прав?

Мы начали с лепешек на стене, облицованной плиткой, по обе стороны от вытяжного вентилятора, сделанного своими руками…

Многие светильники поставляются с хорошими инструкциями и / или предупреждениями о безопасности, поэтому обязательно внимательно прочтите прилагаемую информацию перед началом.

Сначала прикрепите металлическую крышку с помощью крепежных винтов, которые входят в комплект поставки светильника.

Используя инструмент для зачистки проводов и режущий инструмент, вы снимаете изоляцию, покрывающую два провода.

При установке бра убедитесь, что крепежные винты находятся на одном уровне, чтобы светильник располагался ровно и ровно на стене.

Оберните заземляющий провод (обычно медный провод) вокруг винта заземления на монтажной / крепежной пластине.Затем сопоставьте провода — белый с белым и черный с черным.

Скрутите концы проводов вместе и закрепите их с помощью накручиваемого соединителя или маретта, чтобы концы проводов были соединены и надежно закреплены внутри маретта. У нас не было хороших фотографий этого шага, но он будет выглядеть примерно так…

Затем прикрепите светильник, поместив отверстия над винтами, выходящими из светильника. Закрепите его, затянув крепежные гайки, которые идут в комплекте с осветительным прибором.

Готово!

Последним шагом в установке этого приспособления была установка лампочки (я использовал довольно винтажную лампу), а затем прикрепление стеклянной части, чтобы закончить ее.

Разве они не красивы? Я ОБОЖАЮ их — они выглядят довольно винтажно и напоминают мне старую рыбацкую лампу. Что они вам напоминают ??

Затем мы занялись установкой наших подвесных светильников на вершине полуострова.Оригинальный светильник оказался не в том месте с изменениями в планировке кухни, поэтому наш друг-электрик проложил проводку для двух подвесок, пропустив ее через чердак.

Совет: если вам нужно переместить или включить осветительный прибор в потолке, попросите электрика сохранить круглый вырез, который он создает при вырезании места для нового светильника (ов), и используйте этот идеально круглый кусок гипсокартона для ремонта. ваш потолок, где был удален старый светильник.Мы просто прикрутили кусок дерева к потолку из гипсокартона, а затем прикрепили круг из гипсокартона к дереву, чтобы залатать его. Немного шпаклевки, капельки потолочной краски, и вы этого даже не заметите.

{Мы все еще планируем облицевать потолок кухни и столовой панелями, но решили отложить эту огромную работу до осени.}

Мы выполнили те же основные шаги, которые я описал выше, чтобы подключить новые подвески к местам, на которых проводились провода…

И я очень доволен тем, как они вышли…

Конечно, теперь я думаю, что нам нужно заменить свет в столовой на что-то, что лучше работает с новым кухонным освещением.Это никогда не кончится, не так ли ?!

Какой стиль вы бы выбрали для столовой? Я думаю о приспособлении в форме шара или шара…

Что-то вроде этого шара / земного шара в Савойском доме…

Или, может быть, этот от Cristorama…

Хотите попробовать однажды ??

Да, и если вы хотите посмотреть небольшой видео-урок о том, как установить собственный светильник, соберите.com есть несколько отличных на Youtube…

Точное измерение плитки для ванной: советы и что вам понадобится

Как правильно измерить плитку для ванной комнаты — и получить количество и тип плитки

Числа — это неизменные факты, которые контролируют наш мир. Таким образом, если измерить плитку для ванной на полу или стенах, может показаться, что все четко очерчено, и ничего не остается открытым для интерпретации.Верно?

В этом руководстве Sweeten описывает, как измерить пространство для плитки для ванной, так что в конечном итоге у вас будет измерение, которое позволит вам купить правильное количество плитки. Вы также подсчитаете достаточно дополнительных средств, чтобы сделать установку более плавной. Sweeten подбирает проекты ремонта дома с проверенными генеральными подрядчиками, предлагая советы, поддержку и финансовую защиту — бесплатно для домовладельца.

При измерении размеров ванной комнаты и сопоставлении чисел с физическим продуктом — плиткой — возникнут вопросы.

• Избыток требуется, но сколько?
• Следует ли облицовывать плиткой большие элементы ванной комнаты (например, ванны и туалетные столики)?
• Меняет ли ширина шва плитки сумму покупки?
• Для настенной плитки, как далеко уходит плитка?

1. Вы начнете с одного набора измерений: тех, которые нельзя изменить.
2. Затем вы сужаете этот набор чисел, принимая во внимание переменные.

Начните с рулетки, желательно с металлическим лезвием шириной 1 дюйм или более для жесткости. Не используйте виниловую измерительную ленту того типа, который используется для одежды и других тканей. Лазерный измерительный прибор — отличное дополнение, но не обязательно.

Вам также понадобится простой способ записывать числа. Лучше всего подойдут ручка и бумага, но если вы работаете с приложением или программой, вы можете это использовать. Наличие дополнительной руки также упрощает процесс и дает более точные числа.

Получение фиксированных размеров

Определенные размеры в ванной комнате фиксированы; это означает, что они не могут быть изменены. Начни с этого.

Для измерения напольной плитки в ванной:

• Измерьте размеры всей ванной комнаты. Измерьте расстояние от одной стены до противоположной стены. Затем измерьте другие стены из стороны в сторону. Если в комнате есть ниши или зоны в дополнение к этой большей площади пола, измерьте их отдельно, как если бы они были отдельными комнатами.
• Измерьте доступную площадь пола, которая будет облицована плиткой. Измерьте только ту площадь пола, которая будет облицована плиткой. Вместо того, чтобы вычитать площади без плитки (например, ванны) из общих размеров комнаты, измерьте площадь пола самостоятельно.

Для замера плитки на стену в ванной:

• Плитка во всю стену от пола до потолка. Области возле душевых и ванн часто покрываются плиткой от пола до потолка.

Что такое облицовка плиткой?

• Облицовка плиткой — это плиточное поле, частично доходящее до стены ванной комнаты.Сорок два дюйма — обычная высота обшивки для ванной комнаты с 7-футовым или 8-футовым потолком. Еще лучше, измерьте высоту потолка, затем разделите ее на одну треть и используйте ее как высоту обшивки.

( выше ) Jessica + Jessie’s Sweeten ремонт

Для измерения стены душевой и напольной плитки:

• Измерьте все стенки душевой кабины сбоку в сторону и сверху вниз. Не учитывайте душевой поддон или душевой бордюр.
• Для душевого поддона измерьте площадь из стороны в сторону в обоих направлениях.
• Если бордюр или порог будут облицованы плиткой, примите высоту с обеих сторон не менее 2 дюймов и ширину не менее 2 дюймов. Бордюры для душа не могут подниматься более чем на 9 дюймов.

Советы по контролю переменных:

• Рулетка провисает, поэтому держите ее как можно ровнее и ровнее. В этом преимущество помощника: держать рулетку плотно.Лазерный измерительный инструмент полезен для расстояний от 8 до 10 футов, поскольку он производит прямую линию.
• Плинтусы игнорируются, так как плитка перекрывает плинтусы. Обязательно измеряйте расстояние от стены до стены, а не от плинтуса до плинтуса.
• Вычтите вырезы до квадратного фута. Не следует вычитать предметы размером менее квадратного фута, такие как фланец унитаза или слив для душа.
• Если тумба под раковину останется на месте, и вы уверены, что планировка ванной комнаты никогда не изменится, не кладите плитку под шкафчик.Вычтите шкаф из площади пола.
• Если вы думаете, что в будущем измените планировку ванной комнаты, выложите плитку под тумбу под раковину.
• Плитка обычно не укладывается под душ или ванну. Не включайте в свои измерения площадь душа или ванны.
• Ширина затирки для плитки для внутренней отделки варьируется от 1/16 дюйма до 1/4 дюйма. Если это не необычно большая ванная комната, не используйте ширину затирки в качестве переменной при измерении плитки для ванной.
• Душевые кабины, построенные на месте, не всегда нуждаются в облицованных плиткой душевых поддонах и бордюрах.Вы можете вычесть это количество плитки, если собираетесь использовать сборный поддон для душа.

По вашим меркам купить плитку для ванной

Когда у вас в руках прочный набор цифр, пора покупать плитку для ванной. Прежде чем сделать окончательную покупку, вам нужно будет рассмотреть несколько вопросов.

Избыток плитки: Сколько еще плитки для ванной мне следует купить?

После того, как вы настроили фиксированное количество плиток с помощью управляющих переменных, теперь у вас есть общее необходимое количество плиток — почти! Последний шаг — запланировать стандартную сумму превышения 10% или более.

Например, ванная комната площадью 100 квадратных футов с 10% -ным избытком приводит к покупке 110 квадратных футов плитки.

Продукты могут быть доставлены поврежденными или непригодными для использования по иным причинам. Необходимо вернуть слишком много непригодных для использования продуктов, но одна или две сломанные плитки могут не стоить усилий. Что еще более важно, практически невозможно заказать именно то количество плитки, которое будет уложено. Края полевой плитки обычно обрезаются по размеру помещения. В то время как установщики плитки стремятся утилизировать вырезанные части в других областях проекта, некоторые части использовать нельзя.Плитка в штучной упаковке также часто заканчивается тем, что в коробке остаются лишние плитки.

Плитка особой формы или уникального размера и макеты

Большинство плиток имеют квадратную или прямоугольную форму, а большинство раскладок представляют собой сетку или кирпичи. Что произойдет, если вы измените размер или макет плитки?

Уникальные формы и размеры плитки требуют покупки большего количества плитки. Если плитка не дает ровный край при укладке, увеличьте излишек до 20% или более.

Макеты, которые отличаются от узоров сетки или кирпича, также требуют большего количества плитки.Например, диагональный узор, узор «елочка» или «шеврон» позволяют вырезать детали самых разных размеров. Некоторые треугольники можно использовать в другом месте, но большинство — нет.

Прочие факторы измерения плитки для ванной комнаты

Легкость, с которой вы можете вернуть плитку, является важным фактором при измерении плитки для ванной комнаты. Обычный магазин может принимать запечатанные, заполненные коробкой возвраты за полную стоимость или за полную стоимость за вычетом платы за хранение. Онлайн-поставщики плитки могут потребовать, чтобы вы заплатили за возврат неиспользованной плитки.

Наличие дополнительной плитки под рукой имеет свои преимущества. Со временем установленная плитка может потрескаться и ее потребуется заменить. Или вы можете использовать плитку для небольших применений в ванной комнате, например, для фартука раковины.

Лучшая плитка и ее применение для пола в ванных комнатах

Вся плитка для пола для ванных комнат должна быть указана производителем как таковая в описании продукта или в технических характеристиках. Настенную плитку нельзя использовать для полов, так как она слишком тонкая для пешеходов и часто слишком скользкая.

Еще одна подсказка — это рейтинг скольжения (коэффициент трения), публикуемый производителями плитки. Для пешеходов большее число лучше, чем меньшее. Поищите для вашей напольной плитки рейтинг COF 0,50 или выше.

Между напольной плиткой необходимы швы. Широкие швы увеличивают трение, что делает пол более безопасным. Еще больше швов придают стопе трение. Это одна из причин, почему мозаичная плитка так популярна для напольной плитки: увеличенное соотношение затирки к плитке.

Лучшая плитка и ее применение для стен в ванных комнатах

Как и напольная плитка, производители часто маркируют настенную плитку для ванной комнаты. Однако в большинстве случаев вы можете использовать плитку для пола для ванной комнаты для стен ванной комнаты.

Единственным исключением являются душевые, ванны и другие места с повышенной влажностью. Ищите плитку со степенью водопоглощения 0,5 процента или ниже. Плитка с маркировкой «керамогранит», сертифицированная Агентством по сертификации керамогранита (PTCA), гарантированно попадает в диапазон скорости поглощения.

Принимая во внимание заметность плитки для стен в ванной комнате, часто лучше всего делать швы плитки более узкими, использовать более обычные макеты и использовать плитки с менее сложным визуальным эффектом. Допускаются сильно украшенные плитки, но их лучше всего использовать в границах или для небольших приложений, таких как фартуки.

Нехватка плитки приведет к задержкам, а заказ слишком большого количества плитки повлияет на ваш бюджет. Используйте это руководство, чтобы точно измерить плитку для ванной комнаты, и вы получите еще больше точного количества плитки, которое вам нужно!

–

Два способа сохранить проект ремонта и сэкономить деньги: избежать сбоев при заказе и доставке.Подробнее читайте здесь.

Sweeten отбирает лучших генеральных подрядчиков, которые соответствуют местоположению, бюджету, масштабу и стилю каждого проекта. Подпишитесь на блог Sweeten Stories , чтобы найти идеи для ремонта и вдохновение, а когда вы будете готовы к ремонту, начните ремонт с Sweeten .

— Walmart.com

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false» , «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно