Самодельный супер яркий мини LED-фонарик 3 Вт своими руками

Светодиоды сегодня встраивают куда угодно – в игрушки, зажигалки, бытовую технику и даже в канцелярские товары. Но самое полезное изобретение с ними – это конечно же фонарик. Большая часть из них автономны и выдают мощное свечение от небольших аккумуляторов. С ним не заблудишься в темноте, а при работе в слабоосвещенном помещении этот инструмент просто незаменим.
Небольшие экземпляры самых разных LED-фонариков можно купить практически в любом магазине. Стоят они недорого, но качество сборки может порой не радовать. То ли дело самодельные устройства, которые можно сделать на базе самых простых деталей. Это интересно, познавательно и оказывает развивающее действие на любителей мастерить.

Сегодня мы рассмотрим очередную самоделку — LED-фонарик, сделанную буквально из подручных деталей. Их стоимость не более нескольких долларов, а эффективность устройства выше чем у многих заводских моделей. Интересно? Тогда сделайте ее вместе с нами.

Принцип работы устройства

На сей раз светодиод подключен к аккумулятору только через сопротивление на 3 Ом. Поскольку в нем присутствует готовый источник энергии, ему не требуется накопительный тиристор и транзистор для распределения напряжения, как в случае с вечным фонариком Фарадея. Для зарядки аккумулятора применяется электронный модуль зарядки. Крохотный микромодуль обеспечивает защиту от перепадов напряжения и не допускает перезарядки аккумулятора. Заряжается устройство от USB разъема, а на самом модуле находится разъем микро USB.

Необходимые детали

Из инструментов понадобятся: паяльник с флюсом, клеевой пистолет, бормашина, зажигалка и малярный нож.

Собираем мощный светодиодный фонарик

Подготовка светодиода с линзами

Берем пластиковый колпак с линзами, и размечаем окружность радиатора. Он нужен для охлаждения светодиода. На алюминиевой пластине размечаем посадочные пазы, отверстия и вырезаем радиатор по разметке. Это можно сделать, например, при помощи бормашины.



Вытаскиваем на время увеличительные линзы, сейчас они не понадобятся. С тыльной стороны колпачка на суперклей приклеиваем пластину радиатора. Отверстия, пазы у колпачка и радиатора должны совпадать.


Контакты светодиода лудим и пропаиваем медной проводкой. Защищаем контакты термоусадочными кембриками, и прогреваем их зажигалкой. Вставляем с лицевой стороны колпака светодиод с проводкой.

Обработка корпуса фонарика из шприца

Отмыкаем поршень с рукояткой у шприца, они нам больше не понадобятся. Обрезаем подыгольный конус малярным ножом.
Счищаем полностью торец шприца, проделывая в нем отверстия для светодиодных контактов фонарика.
Крепим колпак фонаря к торцевой поверхности шприца на любой подходящий клей, например, на эпоксидную смолу или жидкие гвозди. Не забываем светодиодные контакты поместить во внутрь шприца.

Подключение микромодуля зарядки и аккумулятора

На литиевый аккумулятор крепим клеммы с контактами, и вставляем в корпус шприца. Подтягиваем медные контакты, чтобы зажать их корпусом аккумулятора.

У шприца остается всего несколько сантиметров свободного пространства, недостаточного для модуля зарядки. Поэтому его придется разделить на две части.
Проводим малярным ножом посередине платы модуля, и ломаем ее по линии среза. Используя двойной скотч соединяем обе половинки платы вместе.



Разомкнутые контакты модуля лудим, и пропаиваем медной проводкой.

Окончательная сборка фонарика

К плате модуля припаиваем резистор, и подключаем его к микро-кнопке, изолируя контакты термоусадкой.


Остальные три контакта припаиваем к модулю согласно схеме его подключения. Микро-кнопку подключаем в последнюю очередь, проверяя работу светодиода.



Электронную начинку нашего устройства помещаем в корпус шприца таким образом, чтобы разъем микро USB и микро-кнопка остались на поверхности. Остальное пространство изолируем горячим клеем. Устанавливаем светодиодные линзы обратно на их место с лицевой стороны колпака.



Ставим на зарядку аккумулятор, и через некоторое время светодиод на модуле зарядки даст знать, что нашим фонариком уже можно пользоваться. Кстати, по заверениям автора, такой фонарик способен на одном заряде проработать около 10 часов!

Смотрите видео

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Блокинг – генератор представляет собой генератор кратковременных импульсов повторяющихся через довольно большие промежутки времени.

Одним из достоинств блокинг — генераторов являются сравнительная простота, возможность подключения нагрузки через трансформатор, высокий КПД, подключения достаточно мощной нагрузки. 

Блокинг-генераторы очень часто используются в радиолюбительских схемах. Но мы будем запускать от этого генератора светодиод.

Очень часто в походе, на рыбалке или охоте нужен фонарик. Но не всегда под рукой есть аккумулятор или батарейки 3В. Данная схема может запустить светодиод на полную мощность от почти разряженной батарейки.

Немного о схеме. Детали: транзистор можно использовать любой (n-p-n или p-n-p) в моей схеме КТ315Г.

Резистор нужно подбирать, но об этом потом.

Кольцо ферритовое не очень большое.

И диод высокочастотный с низким падением напряжения.

Итак, убирался я в ящике в столе и нашел старый фонарик с лампочкой накаливания, конечно же, сгоревшей, а недавно видел схему этого генератора.

И решил я спаять схему и засунуть в фонарик.

Ну-с приступим:

Для начала соберем по этой схеме.

Берем ферритовое кольцо (я вытащил из балласта люминесцентной лампы) И мотаем 10 витков проводом 0,5-0,3мм (можно и тоньше, но не удобно будет). Намотали, делаем петельку, ну или отвод, и мотаем еще 10 витков.

Теперь берем транзистор КТ315, светодиод и наш трансформатор. Собираем по схеме (см. выше). Я поставил еще конденсатор параллельно с диодом, так ярче светилось.

Вот и собрали. Если светодиод не горит, поменяете полярность батарейки. Все равно не горит, проверьте правильность подключения светодиода и транзистора. Если все правильно и все равно не горит, значит не правильно намотан трансформатор. Если честно у меня тоже схема завелась далеко не с первого раза.

Теперь дополняем схему остальными деталями.

Поставив диод VD1 и конденсатор С1 светодиод засветится ярче.

Последний этап — подборка резистора. Вместо постоянного резистора ставим переменный на 1,5кОма. И начинаем крутить. Нужно найти то место где светодиод светит ярче, при этом надо найти место где если увеличить сопротивление хоть чуть-чуть светодиод гаснет. В моем случае это 471Ом.

Ну ладно, теперь ближе к делу))

Разбираем фонарик

Вырезаем из одностороннего тонкого стеклотекстолита кружок под размер трубки фонарика.

Теперь идем и ищем детали нужных номиналов размером несколько миллиметров. Транзистор КТ315

Теперь размечаем плату и разрезаем фольгу канцелярским ножом.

Лудим плату

 

Исправляем косяки, если таковы имеются.

Теперь чтобы паять плату нам нужно специальное жало, если нет — не беда. Берем проволоку 1-1,5мм толщиной. Тщательно зачищаем.

Теперь наматываем на имеющийся паяльник. Конец проволоки можно заострить и залудить.

Ну-с приступим припаивать детали. 

Можно воспользоваться лупой.

Ну, вроде все припаяли, кроме конденсатора, светодиода и трансформатора.

Теперь тест-запуск. Все эти детали (не припаивая) прицепляем на «сопли»

Ура!! Получилось. Теперь можно не опасаясь все детали припаивать нормально

Мне вдруг стало интересно, какое же напряжение на выходе, я измерил

3,7В нормально для светодиода большой мощности.

Самое главное припаять светодиод))

Вставляем в наш фонарик, когда я вставлял, я отпаял светодиод — он мешался.

И так, вставили, убедились, что все пролазит свободно. Теперь вытаскиваем плату и покрываем края лаком. Чтобы замыкания не было, ведь корпус у фонарика это минус.

Теперь припаиваем обратно светодиод и проверяем еще раз.

Проверили, все работает!!!

Теперь все это аккуратно вставляем в фонарик и включаем.

Такой фонарик можно запустить даже от разряженной батарейка, а если вообще нет батареек (например, в лесу на охоте). Есть много разных способов получить маленькое напряжение (в картошку вставить 2 проволочки из разных металлов) и запустить светодиод.

Желаю удачи!!!

Аккумуляторный светодиодный переносной фонарь своими руками

Привет, дорогие друзья самоделкины. В сегодняшней статье я попытаюсь вам максимально подробно описать и показать, как сделать аккумуляторную не сфокусированную светодиодную лампу в старом стиле. Данная самоделка особенно пригодится тем, у кого дома частенько выключают электричество, ну ещё и любителям походов. Данная лампа имя достаточно небольшие габариты и весьма скромный аккумулятор запросто сможет освещать помещение площадью около 20 кв. м. и делать это достаточно протяжённое время. Сама самоделка будет состоять из максимально доступных и уже привычных элементов, поэтом позволить собрать её наверняка сможет каждый желающий. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.

Для данного светодиодного фонаря понадобится следующее, а именно:

— Аккумуляторные батареи стандарта 18650 (2 шт.)
— Различные канализационные ПВХ фитинга
— Светодиодные полосы
— Выключатель
— Небольшой кусок фанеры
— Провода
— Какая-нибудь большая пластиковая банка
— Краска
— Разъём питания
— Небольшой лист тонкого металла («жестянки»)
— Саморезы

Из инструментов также понадобится следующее:
— Паяльник со всеми необходимым для работы с ним принадлежностями
— Канцелярский нож
— Маркер
— Линейка
— Ножовка по металлу или лобзик
— Суперклей
— Изолента или термоусадка
— Кусачки

Изготовление светодиодного фонаря:
Сборку самоделки следует начать с части на которой будем располагать светодиодные полосы. В качестве такой части автор самоделки использовал стандартную канализационную ПВХ трубу примерно 40 мм диаметра. От выбранной вами ПВХ трубы необходимо отпилить отрезок такой длиной чтобы на нем можно было запросто разместить взятую вами светодиодную полосу. Такие светодиодные полосы обычно продаются в автомагазинах и используются как дневные ходовые огни

Далее для только что вырезанной трубы необходимо вырезать пару заглушек, заглушки должны быть круглыми, но они не должны быть вровень с трубой, а должны немного выступать. А выступать они должны примерно на 5 мм с каждой стороны, это необходимо для того чтобы при падении лампы выступающие светодиоды не сломались. Отмечаем такие окружности на фанерном листе и вырезаем их, автор самоделки имел при себе корончатое сверло такого размера, если у вас такого нет, то можете использовать лобзик.

Приклеиваем только что вырезанные фанерные заглушки к нашей трубе сверху и снизу соответственно. Будьте аккуратнее и хорошенько отцентруйте трубу на заглушках. Склеивать данные элементы конструкции между собой можно использовав обыкновенный суперклей.

На одной из заглушек необходимо проделать несколько небольших сквозных отверстий. Эти отверстия нужны для прохода проводов от светодиодных полос через заглушку в нижнюю часть конструкции (которую непосредственно соберём немного позднее). Отверстий должно быть ровно столько, сколько вы собираетесь прикрепить к ПВХ трубе светодиодных полос.

После чего как не трудно было догадаться приклеиваем светодиодные полосы к ПВХ трубе. Зачастую такие полосы имеют на себе сразу двухсторонний скотч на который и следует закрепить их на трубе. Желательно перед приклеиванием, хорошо обезжирьте склеиваемую поверхность.

Приклеив светодиодные полосы на свое место, просовываем провода через специально проделанные для этого отверстия в заглушках. Затем соединяем все светодиодные полосы между собой параллельно и припаиваем к ним два общих провода (+/-). Места соединения необходимо заизолировать термоусадка или хотя бы изолентой. Подаем питание и проверяем работоспособной вашей электронной схемы.

Следующим шагом изготовим основание, на котором будет установлена наша светящееся часть, также в это самое основание поместим аккумуляторные батареи. Автор самоделки для такого основания подобрал большую пластиковую банку с крышкой, от такой банки необходимо отрезать лишь конусную часть с крышкой. Отрезать её можно с помощью циркулярного ножа.

Крышку взятой вами банки необходимо обрезать, обрезать её нужно для укладки пучка проводов, образовавшегося после соединения между собой светодиодных панелей, самое главное, чтобы вырезанное отверстие было меньше чем диаметр заглушки.

Далее необходимо соединить между собой световую часть с основанием, а точнее с крышкой основания. Соединять их между собой следует при помощи суперклея. Автор на этом этапе решил сразу покрасить аэрозольной краской основание и фанерные заглушку, естественно, не задев при этом светодиодную часть. Этот момент вовсе необязателен, и вы можете это пропустить или покрасить потом (после сборки).

После чего в нашу конструкцию необходимо интегрировать выключатель. Выключатель следует устанавливать на верхнюю часть так как это будет удобнее. Его можно врезать в фанерную заглушку, но отверстие под выключатель в ней будет сделать более проблематичнее чем, например, в канализационной ПВХ заглушке, которую собственно и решил использовать автор самоделки. Просто в заглушке подходящего диаметра по её центру проделываем сквозное отверстие под установку выключателя.

Также, необходимо проделать отверстие в пластиковом основании, под установку разъёма питания и, соответственно, установить и закрепить его там с помощью собственной фиксирующей гайки.

Далее необходимо изготовить заглушку для основания. Эту заглушку тоже необходимо вырезать из фанеры или МДФ панели. Для того чтобы вырезать четко подходящую по размеру заглушку, необходимо приложить основание к фанерному листу и обвести его маркером, а затем уже вырезать эту часть при помощи обыкновенного лобзика.

Перед тем как устанавливать заглушку на свое место к ней необходимо приклеить на суперклей аккумуляторные батареи. Пару слов об аккумуляторах, аккумуляторы следует использовать формата 18650, хотя бы потому что их достаточно просто раздобыть, они стоят копейки в китайских интернет магазинах, а ещё их можно достать из старых аккумулятор от ноутбука. Для питания выбранных автором светодиодных полос нужны две соединённые последовательно батареи 18650.

Но не спешим устанавливать и приклеивать фанерную заглушку основания, так как теперь необходимо соединить между собой все электронные компоненты. Здесь на самом деле все банально и примитивно просто и какие-нибудь комментарии к этой электрической цепи будут излишне, достаточно просо взглянуть на схему данную автором ниже.

После того как все припаяли желательно заизолировать все оголенные контакты дабы уберечь себя от их замыкания. Ну, и теперь уже окончательно приклеиваем заглушку основания и заглушку с выключателем на свои места с помощью того же суперклея. Также на этом этапе автор решил покрасить верхнюю часть самоделки.

В принципе самоделка готова, на для более удобной её эксплуатации можно ещё изготовить и рукоятку. Рукоятку автор сделал из пластиковой трубки и тонкого металла. А именно взял пластиковую трубку и отрезал от неё отрезок такой длины чтобы его можно было комфортно держать в руке, к этой трубе приклеил пару пластиковых заглушек и уже к ним прикрутил пару металлических пластин, вырезанных из тонкого металла.

Затем эту самую рукоятку необходимо прикрутить к фанерной заглушке при помощи саморезов и отвертки.

Все готово! Теперь у вас есть мощный светодиодный фонарь, с помощью которого вы сможете осветить тьму вокруг себя. От себя хотел бы добавить, что в этой схеме стоило бы применить контроллер заряда и разряда аккумуляторов, так как благодаря такому контроллеру ваши батареи прослужат в разы дольше, да и, впрочем, так эксплуатировать аккумуляторы куда безопаснее.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
— Аккумуляторные батареи стандарта 18650
— Светодиодные полосы
— Выключатель
— Провода
— Разъём питания

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мощный светодиодный фонарь 2в1 из подручных средств

Доброго времени суток любители мастерить что-либо полезное своими руками. В сегодняшней статье мы с вами подробно рассмотрим, как сделать полезную походную и не только самоделку, а именно рассмотрим, как сделать мощный многофункциональный светодиодный фонарь своими руками из подручных средств. Данный фонарь за свои деньги будет довольно сильно превосходить свои заводские аналоги, а если собирать из б/у компонентов тогда итоговая его стоимость окажется совсем крошечной. С помощью данного фонаря вы бес проблем сможете освещать все что вам необходимо, неважно лес, трассу, поляну либо можно использовать как домашнюю лампу, когда дома нет электричества. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции, вы можете найти в конце статьи.

Для данного многофункционального светодиодного фонаря нам понадобится следующее, а именно:
— Светодиодная полоса на 12 в
— Аккумуляторные батареи формата 18650 3 шт.
— Контроллер заряда и разряда аккумуляторных батарей
— Разъём питания
— Выключатель (двойной)
— Различные канализационные ПВХ фитинги (а именно пару труб, один переходник и одна заглушка)
— Светодиодная фара от квадроцикла/мотоцикла на 12 в

Из инструментов нам также понадобится следующее:
— Ножовка по металлу либо бор машина
— Маркер
— Напильник
— Дрель или шуруповерт со сверлами
— Паяльник со всеми необходимыми паяльными принадлежностями
— Контактная сварка (не обязательно, но желательно)
— Термоклей
— Изолента
— паяльная кислота
— Термоусадка.

Изготовление многофункционального светодиодного фонаря:
Сборку фонаря начнем с аккумуляторной части. Аккумуляторные батареи будут использоваться самого распространено формата, а именно 18650. Данные аккумуляторные батареи вы сможете найти в любом техническом магазине, либо приобрести в китайском интернет магазине по совсем смешной цене. Также при желании, вы можете использовать б/у аккумуляторы, от старых батарей ноутбуков, которые в свою очередь на онлайн досках объявлений вовсе можно найти бесплатно.

Так вот нам необходимо взять три батареи и разложить их в ряд, так как на фото ниже. Это нам необходимо, для того, чтобы знать какой длины рукоятку необходимо делать. Берём канализационный ПВХ фитинг необходимого диаметра и отпиливаем длину равную трем батарейкам. Важно чтобы оставался запас по длине для других компонентов и для соединения труб, то есть оставляем примерно по 5 сантиметров с каждой стороны.

Затем нам необходимо изготовить корпус для батарей, автор же изготовил что-то наподобие рамы. А именно взял более узкую трубу чем труба, используемая для рукоятки и распилили её вдоль на две равные половинки. На этой полукруглой в разрезе заготовке и будем крепить аккумуляторные батареи. Проверяем помещаются ли батареи в рукоятку вместе со своей только что выпиленной раме или нет.

Сразу после, в рукоятку установим светодиодную полосу. Такую светодиодную полосу на 12В можно приобрести в интернет магазине в Китае, на местном радио рынке или в магазине автозапчастей. Прикладываем светодиодную полосу вдоль рукоятки, примерно по центру трубы и обводим полосу маркером. Затем по контору вырезаем отверстие. Отверстие можно вырезать при помощи бор машины, ручного лобзика, раскалённого ножа или просто высверлить дрелью (что совсем не желательно). Вырезав отверстие, саму полосу пока не вклеиваем так как она может мешать сборке.

Далее нам необходимо подобрать для нашей корпусной трубы заглушку. На этой заглушке нам необходимо разместить выключатель и разъём питания. Размечем маркером места под проделывание отверстий, прикладываем компоненты к заглушке и обводим их маркером, далее проделываем сами отверстия. Отверстие для разъёма питания в нашем случае просто высверливаем дрелью, а вот с отверстием под прямоугольный выключатель придётся повозиться бор машинкой или ручным лобзиком. Затем уже устанавливаем ранее упомянутое компоненты.

После чего нам понадобиться светодиодный фонарь на 12В, которые обычно используется на мотоциклах квадроциклах и подобной технике. Откручиваем от взятого фонаря кронштейны крепления. И устанавливаем его в ПВХ трубу. Если как в случае автора, внешний диаметр фонаря превышает диаметр трубы, используемой для рукоятки, необходимо воспользоваться переходником для ПВХ труб разного диаметра.

Переходим к сварке аккумуляторных батарей. В идеале лучше всего сваривать аккумуляторы контактной сваркой через специальные соединительные металлические полосы. Если же у вас имеется только обыкновенный паяльник, то имейте в виду, что аккумуляторные батареи сильно боятся перегрева, в худшем случае это приведет к их возгоранию, в лучшем они просто выйдут из строя. Поэтому паяйте аккумуляторы быстро, хорошо прогретым паяльником и при этом используйте специальную паяльную кислоту. Аккумуляторы припаиваем последовательно.

После того как спаяли аккумуляторные батареи между собой, устанавливаем их на раму, изготовленную вами ранее. Закрепляем батареи при помощи термоклея и на всякий случай намотаем изоленты. И переходим к установке на свои места светотехники. Окончательно вклеиваем светодиодный фонарь и светодиодную полосу так как это показано на фото ниже.

Далее нам необходимо припаять к аккумуляторной сборке, контроллер заряда и разряда батарей (BMS). Ссылку на данный контроллер вы можете наблюдать в конце статьи. Хочется отметить что можно обойтись и без такого контроллера (и только со специально подобранным параметрам блоком питания для зарядки), но тогда срок службы ваших батарей будет сильно уменьшен. Данный контроллер может контролировать заряд каждой отдельной батареи и не дать вам перезарядить или переразрядить их. Подключать его следует по инструкции данной производителем.

После чего переходим к пайке всех электронных компонентов. Тут на самом деле ничего сверх сложного нет, все электронные компоненты будем соединять по схеме данной автором ниже, разобраться в схеме должен абсолютно каждый. Компоненты следует соединять следующим образом, а именно питание идет на прямую ко входу в «BMS», к выходу подключаем свет через выключатель, таким образом, чтобы в одном положении, например, горела лента, а в другом фонарь.

Далее необходимо все запихать во внутрь корпуса. Для защиты от воды и короткого замыкания рекомендую обработать все электронные компоненты специальным лаком, либо лаком для ногтей. Или вообще сделать хотя бы так как сделала автор, а именно залить все термоклеем и замотать изолентой. Затем плотно закрываем корпус, и желательно посадить все на герметик и тем самым у вас получится «водостойкий» фонарь.

Все готово! Заряжаем фонарь и начинаем его эксплуатировать. В итоге у нас получился универсальный многофункциональный водостойкий фонарь, который сможет не раз пригодится вам. Используя качественные высоко токовые аккумуляторы у вас получится яркий и долго работающий без дополнительной подзарядки фонарь. Тесты самоделки вы можете наблюдать на фото данных ниже либо в видео у самого автора данной самоделки

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
— Светодиодная полоса
— Аккумуляторные батареи формата 18650
— Контроллер заряда и разряда аккумуляторных батарей
— Разъём питания
— Выключатель (двойной)
— Светодиодная фара

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Делаем супер яркий аккумуляторный светодиодный фонарь своими руками

В своей статье я расскажу вам, как сделать безумно яркий аккумуляторный светодиодный фонарь, и превратить ночь в день своими руками.

Большинство из нас пользуется фонарями в походах, для ночных прогулок или просто, когда выходит в темноту. Обычно эти фонари мы покупаем в хозяйственных магазинах, и они светят достаточно тускло. Чтобы исправить это, я придумал и собрал сверхмощный фонарь, который подходит для освещения дороги ночью, создания крутых фото и видео эффектов (вроде светящихся сфер в научной фантастике), освещения рабочей площадки и много другого и все это за разумную стоимость.

Шаг 1: Используемые материалы

Даю список использованных мной материалов, можно взять такие же или подобрать что-то похожее.

Также вам понадобятся провода, клеммная колодка, предохранители и держатели для них, припой, термоусадка и тд.

Получившийся дальнобойный фонарь выйдет примерно втрое дешевле, чем магазинные аналоги. И не забывайте, что аккумулятор и зарядное устройство можно использовать в других приборах. Также во время сборки ручного фонаря вы приобретете новые знания и опыт, а это бесценно.

Шаг 2: Основные рабочие моменты сборки фонаря

Так как диод в нашем прожекторе потребляет огромное количество энергии, вплоть до 100 Вт (33 В и 3 А), он отдает очень много тепла, поэтому ему нужен серьезный теплоотвод. Тот, что я указал в своем списке может показаться вам чересчур большим, и так оно и есть, но и наш фонарь сам по себе «чересчур».

Чтобы обеспечить энергией этого «зверя» вам понадобится мощный аккумулятор, для приборов с высоким энергопотреблением, также он должен быть легким и компактным, ведь мы с вами как-никак переносной фонарь делаем, — свинцово-кислотные сразу отпадают. Этим требованиям отвечают литий-полимерные аккумуляторы. Такие обычно устанавливают на дронов и РУ-модели. Они небольшие, легкие и их можно быстро разрядить – то, что надо для нашего фонаря. Я установил в свой фонарь 11,1В аккумулятор (ссылка выше).

Так как мощность аккумулятора 11,1В, а диоду нужно 33В, мы и взяли повышающий преобразователь. Он использует встроенный потенциометр, чтобы повышать входное напряжение 11,1В до 33В на выходе. Вы должны следить, чтобы диод не получал больше 34В, и не меньше 26В. Для того, чтобы отслеживать выходное напряжение преобразователя вам и нужен будет цифровой вольт-амперметр. Он показывает вам напряжение и силу тока, идущего к диоду. Все это позволяет нам регулировать яркость света и помогает предотвратить подачу тока слишком высокого напряжения. Для дополнительной защиты мы установим 4А плавкие предохранители на выходе преобразователя. Как бы забавно ни было взорвать 100Вт диод, ждать доставки снова не хочется.

Индикатор разряда необходим для предотвращения глубокого разряда, ввиду чувствительной внутренней химии литий-полимерных аккумуляторов такой индикатор необходим. Каждый элемент аккумулятора будет заряжаться при напряжении до 4,2В на каждый элемент, и не ниже 3В. Если напряжение опустится ниже 3В, оно быстро упадет до 1В, это повредит элемент. Мы предупредим это, установив индикатор разряда на 3,2В (раздастся звуковой сигнал) с помощью кнопки наверху. Но если по какой-то неизвестной причине напряжение упадет ниже 3,2В, быстро поставьте аккумулятор на зарядку на наименьший уровень заряда, это позволит восстановить аккумуляторный элемент с минимальными повреждениями.

В своем фонаре я установил два выключателя – один, главный, на общее питание, второй – только на диод. Я сделал это для того, чтобы при выключенном свете система охлаждения, индикатор разряда и цифровой вольтамперметр продолжали работать. Так я могу видеть напряжение в аккумуляторе с включенным или выключенным светом, кроме того, мне нравится слушать, как мой прибор шумит при включении главного выключателя.

Шаг 3: Монтируем диод к теплоотводу

Чтобы начать монтаж, нанесите на диод термопасту, как показано на картинке сверху (так как применение термопасты имеет много противоречивых отзывов, вы можете этого не делать). После этого я прикрутил винтами алюминиевый теплоотвод, лежавший у меня без дела, к диоду, и закрепил их на большом теплоотводе, как на другой картинке выше.

Не закручивайте гайки слишком сильно, чтобы не погнуть диод.

Вы можете приклеить линзу с рефлектором на этом этапе, используя эпоксидную смолу.

Шаг 4: Корпус

Корпус я взял от старого сломанного фонаря. Сначала я достал его содержимое – две лампочки от автомобильных фар и две небольшие свинцовокислые батареи. Потом я немного модифицировал корпус, чтобы уместить в нем новое содержимое. Для этого мне понадобились: термоклей, эпоксидная смола, наждачная бумага и гравер.

Сначала я удалил некоторые суппорты с помощью гравера. Потом я произвел предварительную сборку всех деталей и присоединил провода к рефлектору, лишнюю длину проводов я отрезал позже. В таких случаях всегда помогает эпоксидная смола. Теперь нужно попробовать, как собранные детали помещаются в корпусе, у меня все уместилось отлично. Затем я прорезал вентиляционные отверстия для кулера и закрыл их куском решетки от динамика старого сломанного айпода. Еще я прорезал и зашкурил отверстия под цифровой вольтамперметр, индикатор разряда, главный выключатель и подстроечный потенциометр, и установил их и повышающий преобразователь, использовав для этого очень много термоклея, потому что внутри корпуса его не видно.

Потом я добавил несколько завершающих штрихов – застежки-липучки на аккумуляторе и на ручке фонаря, чтобы его удобно было крепить к чему-нибудь, и приклеил наклейки, которые пришли в комплекте с аккумулятором. Теперь пора заняться проводами.

Я думаю, не у всех будет такая роскошь, как уже готовый корпус для фонаря, и мне очень интересно, как вы решите эту проблему.

Шаг 5: Электропроводка

Я набросал примитивную схему электропроводки в фонаре. Когда вы будете монтировать проводку фонаря, оставляйте провода достаточно длинными, чтобы их хватило на размер корпуса. Я соединил большую часть проводов до того, как поместил все в корпус, но можно сначала разместить компоненты и после этого протягивать провода, это зависит от корпуса вашего фонаря.

На этом этапе вам понадобится клеммная колодка для соединений с землей и питанием, провода (12 или 14 американский калибр, для соединений с большой мощностью), 4А плавкий предохранитель и держатель для него, и другие мелочи.

Не забудьте все соединения прятать в термоусадку. Сначала припаяйте провод к гнезду коннектора XT60, последовательно соедините выключатель с заземляющим проводом, этот выключатель будет главным. Затем закрепите концы в клеммной колодке, создавая положительную и заземляющую линии (в зависимости от используемой вами клеммной колодки, возможно вам придется вести провода от каждого соединения к клеммам).

Повышающий преобразователь

Припаяйте провода питания и заземления к входам.
Выключатель соедините с держателем предохранителя и подключите к отрицательному выходу. Здесь мы подключим 4А предохранитель.

Для регулировки напряжения, идущего на диод, вам нужен будет доступ к потенциометру. Я для этого вывел уже имеющийся в преобразователе подстроечный потенциометр в доступ.

Цифровой вольтамперметр и диод

Соедините два тонких провода (красный с плюсом, черный с землей), чтобы запитать клеммную колодку. Черный провод большего диаметра соедините с отрицательным выходом повышающего преобразователя, после держателя предохранителя.
Желтый провод пойдет к отрицательному выходу диода. Красный провод большего диаметра пойдет к положительному выходу повышающего преобразователя.

Индикатор разряда

Чтобы подключить индикатор разряда, соедините балансировочный разъем с выводами от земли до третьего, перекусите заземленный провод и соедините с основным разъемом земли на клеммной колодке.

Шаг 6: Чего делать не надо

А вот список вещей, которых делать НЕ надо:

Мои ошибки в основном касались повышающего преобразователя, я взорвал 4 платы в процессе сборки своего фонаря. Ничего страшного, ведь на ошибках учатся — лучшего оправдания я не смог придумать.

Преобразователи 1 и 2 (да, эту ошибку я совершил дважды  не коротите выход – плата может потрескаться или обуглиться). Первый раз я задел провода, идущие к диоду. Когда я поднял напряжение на диоде, меня ослепило, и я случайно закоротил провода.

Преобразователь 3. Не спешите и не пытайтесь тянуть провода до того, как пайка полностью расплавится, иначе вы вырвете контактную площадку. Припой не содержит свинца и времени, чтобы он расплавился уйдет больше, чем у припоя 60/40.

Преобразователь 4. Не перепутайте случайно полярности входов. Будет фейерверк, обязательно.
Кроме этих ошибок, процесс шел гладко.

Шаг 7: Что я хочу изменить

Я планирую внести следующие изменения:

• я собираюсь заменить подстроечный потенциометр на более подходящий, с удобной ручкой, и как-то добавить ограничение напряжения.
• сделать адаптер для параллельного подключения двух аккумуляторов.
• сделать контроллер вентилятора.
• поэкспериментировать над сужением светового луча.
• сделать адаптер для подключения к сети.

Также я планирую сделать уменьшенную водонепроницаемую версию своего фонаря, его корпус сам по себе будет теплоотводом. Об этом я сделаю отдельную статью.

Шаг 8: Галерея фотографий

Спасибо за то, что прочитали мою статью.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ СВОИМИ РУКАМИ

Астрономический фонарь

   Как правило, от электрических фонарей желательно получить максимальную яркость свечения. Однако иногда требуется освещение, которое минимально нарушит адаптацию зрения к темноте. Как известно, человеческий глаз может менять свою светочувствительность в довольно широких пределах. Это позволяет с одной стороны видеть в сумерках и при плохом освещении, а с другой стороны не ослепнуть в яркий солнечный день. Если ночью выйти из хорошо освещенного помещения на улицу, то первые мгновения почти ничего не будет видно, но постепенного глаза приспособятся к новым условиям. Полная адаптация зрения к темноте занимает около одного часа, после нее глаз достигает максимальной чувствительности, которая в 200 тыс. раз выше дневной. В таких условиях даже кратковременное воздействие яркого света (включение карманного фонаря, фары автомобиля) сильно снижает чувствительность глаз. Однако даже при полной адаптации к темноте бывает необходимо, к примеру, прочитать карту, подсветить шкалу прибора и тому подобное, а для этого требуется искусственное освещение. Поэтому любителям астрономии, а также всем кому необходимо рассмотреть, что-то в условиях плохого освещения требуется не яркий фонарь.

   При изготовлении астрономического фонаря не следует стремиться к излишней миниатюризации. Корпус астрономического фонаря должен быть светлым и достаточно крупным, так что бы в условиях плохого освещения его можно было легко найти (иначе уронишь под ноги и будешь фонарик полчаса искать). В качестве корпуса использована дорожная мыльницы. Выключатели должны быть такими, что бы их было легко использовать на ощупь и в перчатках.

   Глаз максимально чувствителен к свету с длинной волны 550 нм (зеленый свет), а в темноте максимум чувствительности глаза смещается в сторону коротких волн до 510 нм (эффект Пуркинье). По этому в астрономическом фонаре предпочтительно использовать красные светодиоды, а не синие, или тем более зеленые. К красному свету чувствительность глаз меньше, а значит красное освещение меньше нарушит адаптацию к темноте.

Астрономический световой маячок

   Кроме основного фонаря можно изготовить несколько простых маячков для подсветки различных предметов. Дело в том, что мало кто из любителей астрономии может позволить себе иметь полноценную любительскую обсерваторию. Большинство наблюдает с балкона. А в тесном пространстве, да еще и в темноте легко можно зацепить ногой и завалить штатив телескопа или фотоаппарата. Кроме этого неожиданно встретится в темноте коленом с углом какого-нибудь ящика или тумбочки, то же удовольствие небольшое. Поэтому целесообразно использовать простейшие мини фонарики для подсветки ножек штатива, острых углов мебели, полочки с принадлежностями и так далее. В принципе для этой цели подойдет просто светодиод, закрепленный липкой лентой на 3 В элементе питания типа 2032 или подобном. Но, во первых, без токоограничительного резистора свечение светодиода слишком яркое, во вторых даже в самом простом фонарике желательно иметь выключатель. Руководствуясь этими соображениями, было изготовлено несколько таких маячков.

   В качестве выключателя использован геркон в паре с магнитом. Крепление 3 В элемента питания самодельное. Последовательно со светодиодом включается токоограничительный резистор, его номинал надо подбирать так, что бы в темноте при прямом взгляде на линзу светодиода свет не слепил глаза даже с близкого расстояния. В разных маячках можно использовать светодиоды разных цветов, для облегчения опознавания, при этом, помня, что к свету с разной длиной волны глаз имеет не одинаковую чувствительность. Можно применить мигающие светодиоды.

   В дополнении еще пара конструкций простых LED фонарей. Конкретно описанные ниже конструкции для астрономических целей не предназначались, но они легко могут быть адаптированы, для подобного использования.

Простой водонепроницаемый фонарик

   Простой водонепроницаемый фонарик можно сделать на основе баночки от фотопленки. Нам понадобится: новая баночка от фотопленки, светодиод 3 В, 2-3 геркона, литиевая батарейка 3 В типоразмера 2032, вата (наполнитель корпуса), колодка для батарейки от старого фонарика. Для обеспечения водонепроницаемости надо, чтобы в корпусе фонарика не было отверстий. Так что в качестве выключателя, можно использовать герметизированные контакты. Для надежного срабатывания лучше взять 2-3 геркона, так как при повороте вдоль продольной оси чувствительность геркона изменяется. Итак, собираем фонарик по схеме.

   Сгибаем провода так, чтобы все поместилось в корпусе, пустое пространство я заполнил ватой, чтобы ничего не болталось. Помещаем схему в корпус. Важно, чтобы баночка от фотопленки была новой, т.е. чтобы крышка закрывалась максимально плотно. В качестве выключателя подойдет любой магнит. Фонарик данной конструкции продолжал работать после 10 часового пребывания в воде. Вата осталась сухой. Так, что длительное лежание в луже такому устройству не повредит.

Фонарик из «Кроны»

   Наверняка у радиолюбителей имеются колодки от вышедших из строя 9 В батарей типа «Крона». На основе такой колодки можно собрать простой фонарик, которому фактически не нужен корпус. К контактам колодки через токоограничительный резистор подключается светодиод.

   Снаружи светодиод и резистор обматываются несколькими слоями изоляционной ленты. В надетом на батарею положении фонарик образует с ней единый блок.

   Таким образом, можно под самодельный фонарик приспособить практически любой подходящий корпус и батарейку, правда ниже 3,5 В уже потребуется ставить преобразователь питания светодиода. Спасибо, за внимание. Автор Denev.

   Форум по LED

   Обсудить статью СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ СВОИМИ РУКАМИ

Как из частей фонарика своими руками сделать перезаряжаемый светодиодный фонарик. Шаги

Роль перезаряжаемого светодиодного фонарика очень велика, будь то в диком кемпинге или дома и в путешествиях, он может принести большое удобство. Сегодня TANK007 хочет познакомить вас с тем, как использовать детали фонарика своими руками, чтобы сделать шаги перезаряжаемого светодиодного фонарика, и с подробными фотографиями производства фонарика. Друзья, которые заинтересованы в изготовлении светодиодного фонарика и любят производство светодиодных фонарей своими руками, также могут попробовать его дома.

Инструменты для подготовки и детали фонаря своими руками перед изготовлением аккумуляторного светодиодного фонарика:

Перед тем, как сделать перезаряжаемый светодиодный фонарик, вам сначала необходимо подготовить инструменты, которые вам понадобятся в процессе производства фонарика, включая электросварку, электрический паяльник, канифоль, припой, пинцет и т. Д. Кроме того, детали фонарика, необходимые для изготовления светодиода. Проект производства фонарика также должен быть подготовлен заранее, включая корпус фонарика, светодиодные фонари, печатные платы, термальный силикагель, аккумуляторные батареи и так далее.После того, как вы подготовили эти детали и инструменты для фонарика своими руками, вы можете приступить к изготовлению перезаряжаемого светодиодного фонарика.

Паяльные инструменты для фонарей:

Инструменты для изготовления фонарей и детали фонарей своими руками должны быть выбраны в соответствии с вашими потребностями

Для производства следующих аккумуляторных светодиодных фонарей требуются детали для справки:

Светодиодный фонарик подробные этапы производства:

шаг 1: выньте отсек цепи фонарика и проденьте два вывода провода через маленькие отверстия.Есть некоторые отсеки для схем, размер которых отличается от размера схемы фонаря, и нам необходимо внести соответствующие изменения.

шаг 2: необходимо нанести термический силикагель на отсек цепи фонарика, а затем надеть перезаряжаемые светодиодные лампы фонарика, после чего вы можете выполнить соответствующие сварочные производственные работы. Обратите внимание на направление положительного и отрицательного электродов при пайке светодиодного фонарика.Никогда не паяйте неправильно.

шаг 3: После завершения сварки перезаряжаемого светодиодного фонарика требуется простой тест при включении. Если все в норме, светодиодный фонарик может нормально гореть, а мы внутри корпуса фонарика.

шаг 4: после установки отсека цепи светодиодного фонарика, если вы используете металлический стаканчик, вам нужно положить изолирующий лист на светодиод. Наконец, установите некоторые детали фонарика и затяните их.

Перезаряжаемый светодиодный фонарь PT10

TANK007 имеет конструкцию головки лампы, сделанную своими руками, головку фонаря можно разобрать по желанию, чашку лампы и шарик лампы, а также отсек цепи можно заменить.Изготовление зарядного светодиодного фонарика своими руками более гибкое и простое.

Выше приведены этапы производства перезаряжаемого светодиодного фонарика, не очень сложные, друзья, которым нравится производство фонарей своими руками, вы можете попробовать это, конечно, вы также можете напрямую приобрести самостоятельно собранный фонарик для модификации. Если вам неудобно создавать эффект, рекомендуется купить сборный фонарик. Вы можете зайти на сайт TANK007 и купить свой любимый фонарик.https://www.tank007.com/

Другой способ использования деталей фонарика своими руками для изготовления перезаряжаемого светодиодного фонарика: этапы производства Видео:

Топ 10 светодиодных фонарей

Best 21700 Light
Новейшая тактическая электростанция от Klarus является естественным преемником трона серии XT. Klarus XT21X питается от одной батареи 21700, а с CREE XHP70.2 P2 LED может достигать невероятной светоотдачи в 4000 люмен в турбо режиме.Благодаря фирменной конструкции с двойным хвостовым переключателем, характерной для его предшественника, этот фонарь позволяет легко активировать и переключать режимы в одиночку для быстрого и легкого доступа. XT21X имеет режим блокировки, чтобы предотвратить случайное включение любого переключателя, чтобы свет не включился в вашем кармане и не разряжал батарею непреднамеренно. XT21X имеет размер корпуса, который балансирует между более чем пригодным для повседневного ношения фонарем или меньшим по размеру дежурным фонарем. Ручной, эргономичный прожектор
Ищете прожектор, который легко подойдет EDC? Olight Seeker 2 Pro буквально идеально подойдет.В этом фонарике размером чуть более 5 дюймов и легче 7 унций используется специальная силиконовая ручка, которая прекрасно впишется в любую ладонь, как без одежды, так и в перчатках. С Seeker 2 Pro вы можете иметь турбо-режим 3200 люмен, готовый к работе. чтобы в любой момент воспользоваться функциями таймера и памяти режима или просто установить фонарик в нужный режим вывода. Seeker 2 Pro имеет всегда популярную функцию магнитной задней крышки, которая не только обеспечивает магнитную зарядку, но и обеспечивает освещение в любом месте без помощи рук есть металлический предмет. Полноразмерный EDC, упакованный в Keylight
Nitecore TUP — это самый яркий брелок для ключей, который мы когда-либо видели — он работает в режиме Turbo с яркостью 1000 люмен — и единственный на рынке, оснащенный многофункциональным OLED-дисплеем. Этот дисплей предлагает в реальном времени информацию о состоянии света, режимах и световом потоке, заряде батареи и многом другом, вы всегда в курсе и не разряжаетесь неожиданно. Этот брелок идеально подходит для брелка и обеспечивает такое же количество света, как и другие полноразмерные EDC или тактические фонари, но на четверть размера.Уменьшение размера позволяет сэкономить место в карманах без ущерба для характеристик полноразмерного светильника. Nitecore TUP доступен в двух разных цветах: High-Tec Black и Metallic Grey, что позволяет максимально индивидуализировать ваш брелок или настройку EDC. Простота управления UI
Что касается быстрого и легкого доступа ко всем режимам, в JETBeam JET RRT-01 есть все. При наличии системы поворотного переключателя легко получить доступ к режимам высокого, низкого и стробоскопического сигнала простым поворотом запястья.Нет необходимости запоминать сложные комбинации кнопок или интерфейсы с двумя переключателями, JET RRT-01 делает все это за вас с помощью поворотного переключателя с небольшими усилиями. Эта система позволяет легко управлять одной рукой, оставляя другую руку свободной для выполнения стоящей перед вами задачи. Этот крошечный надежный фонарь EDC, использующий одну перезаряжаемую батарею 16340, может светить на расстояние до 220 метров и достигать 950 люмен для максимального охвата любой области — идеально подходит для повседневных применений или для туристов, туристов и обычных энтузиастов EDC. Лучший Keylight
A8 — последний ключевой светильник в безупречной серии Aurora от RovyVon. Сохраняя функции, которые делают серию Aurora обязательной для любого брелка, в A8 добавлены габаритные огни, чтобы улучшить впечатления от EDC. Выберите желтые, красные и синие светодиоды или ультрафиолетовые, красные и белые светодиоды для вторичного освещения, которое может уведомить других об аварийной ситуации, предлагает мягкое теплое освещение или может служить помощником для выявления скрытых разливов и беспорядков. Светодиод 90CRI на A8 дает более теплый оттенок для естественного цвета, который не размывается.Хотите ключевой свет, который превзойдет все ваши ожидания? RovyVon A8 легко справится с этой задачей. Самый компактный EDC
Olight S1R II Baton является частью следующего поколения фонарей Olight и неизменно считается нашими покупателями одним из лучших фонарей EDC. Будучи преемником бестселлера S1R, S1R II сохраняет дизайн корпуса, который сделал первоначальный очень компактный EDC успешным, но добавляет глубокую квадратную текстурированную фрезеровку, которая обеспечивает надежный захват даже с чрезвычайно маленьким размером фонарика.Благодаря использованию линзы TIR этот популярный свет EDC излучает сфокусированный луч, который может достигать расстояния до 450 футов — впечатляющий подвиг для фонарика длиной менее 3 дюймов. Еще одна интересная особенность S1R II — его способность Обеспечьте освещение без помощи рук благодаря магнитной задней крышке. Просто прикрепите к любой магнитной поверхности, и вы в деле. EDC Daydream
Крошечный свет, который все еще может производить достаточное количество люменов, комбинирует для создания мечты EDC. Fenix ​​E16 — идеальный побочный продукт этой бури.Благодаря сбалансированному тонкому покрытию и гладкому отражателю, E16 имеет четкий и стабильный луч, который может достигать 700 люмен благодаря встроенному в центр светодиоду CREE XP-L HI. Одной из лучших особенностей Fenix ​​E16 является его магнитная задняя крышка, которая дает этому фонарю возможность обеспечивать освещение без помощи рук при прикреплении к любой магнитной поверхности. Компактный размер E16 делает его идеальным компаньоном для EDC; легко закрепить на поясе, рюкзаке или носить в кармане. Самый высокий световой поток в нашем каталоге
Когда дело доходит до высокого светового потока, ничто не сравнится с Acebeam X70.Этот прожектор с нереальным световым потоком в 60000 люмен — настоящее поисково-спасательное чудовище. В отличие от других самодельных фонарей, требующих 100000 люмен, X70 имеет рейтинг ANSI на 60000 люмен, что означает, что он соответствует отраслевым стандартам и характеристикам для точного представления светового потока в отличие от расчетного. Благодаря использованию 13 светодиодов, сфокусированных через отдельные отражатели, этот прожектор может достигать расстояния до 3700 футов, что делает его идеальным фонариком для наблюдения на сверхдальних дистанциях с автомобилей, вертолетов и т. Д.Умеренно размер для прожектора, вы можете носить X70 в руке, привязать к вам с помощью прилагаемого плечевого ремня или прикрепить ручку со встроенным охлаждающим вентилятором для более удобного удержания и увеличения времени работы для бесконечного использования. Любимый покупателем Tactical
XT11X так или иначе должен был попасть в этот список. Как вы можете устоять перед революционными тактическими возможностями этого фонаря? Благодаря фирменной системе двойного переключения от Klarus, которая позволяет управлять одной рукой, XT11X является одним из самых востребованных тактических фонарей.Добавьте к этому впечатляющие турбо-режимы на 3200 люмен, которые длится 45 минут, и эта тактическая мечта станет где-нибудь в вашей коллекции. XT11X имеет многоцветный светодиодный индикатор, встроенный в фонарь, для мгновенного подтверждения состояния батареи при зарядке до наступления дня. Тактическое мастерство XT11X усиливается только благодаря добавлению доступа в одно касание к стробоскопу для мгновенного оглушения и дезориентации злоумышленников или других нежелательных лиц. Staff Favorite Tactical Light
Nitecore P12 определенно претендует на звание излюбленного тактического светильника среди сотрудников BatteryJunction.Также легко понять, почему. Несмотря на то, что это более старая модель фонарика, P12 специально сочетает в себе элементы, которые позволяют ему работать не только как тактический инструмент, но и как аксессуар EDC. Этот фонарик с диагональю менее 6 дюймов обеспечивает идеальное сочетание времени работы и перехода между режимами. Благодаря высокому режиму 1000 люмен, который может длиться более часа, в сочетании со средним режимом 240 люмен, который может работать в течение 6 часов, делает Nitecore P12 — чудовище для работы или вне службы. Кроме того, с помощью тактической системы двойных переключателей этим фонариком легко управлять одной рукой — неудивительно, что он высоко ценится нашими сотрудниками!

Светодиодный фонарик своими руками — LEDLIGHTINGHUT.COM БЛОГ

Если и есть чем-то, чем я всегда мог бы гордиться, то должен сказать, что это были бы мои невероятные руки. Я интересовался вещами своими руками и действительно создавал что-то еще со школы, например, украшение автомобилей, освещение для ПК и ремонт LEGO. Я получил от этого огромную радость. Мне никогда не приходило в голову, что я могу часами сосредоточиться на чем-то одном, оставив все остальное позади. Так всегда бывало, и если и был кто-то, кому не нравилось мое хобби, то это была моя мама.Она жаловалась на то, что я забывала поесть и поспать.

Раньше у меня были фонарики, сделанные своими руками, и недавно один из моих друзей увидел фонарик, сказав, что, по его собственным словам, не мог не похвалить меня за эту работу и хотел научиться делать это своими руками. Я хотел бы сделать это еще раз и сфотографировать во время процесса для справки.

Это были компоненты: уплотнительные кольца
, закаленное стекло, отражающий кожух из алюминиевого сплава, цепь затемнения, кожух из нержавеющей стали, который включает: кожух (с уплотнительным кольцом на обоих концах), крышку (с кнопкой переключения) и латунный кожух цепи держателя лампы.

Это был самый главный: светодиод (модель № CREE Q4 WC). У него были преимущества перед световым эффектом и цветом, чем у любого другого вида.

Это были инструменты и инструменты, которые сыграли важную роль во всем процессе.

Что ж, приступим к делу. Сначала наденьте уплотнительные кольца на крышку.

Затем дело дошло до установки закаленного стекла и светоотражающей чаши.

Перед следующим шагом лучше всего было немного почистить и убедиться, что внутри нет пыли.

Что касается патрона лампы, то это было так же просто, как вставить схему регулирования яркости в корпус схемы патрона.

Но обычно схема диммирования не соответствует держателю. Долейте его до тех пор, пока он не станет.

По окончании долбления запустите тест с мультиметрами, убедившись, что светодиодный индикатор не сломался на последнем этапе.

Поместите схему регулирования яркости в корпус держателя.

Вставьте силиконовый гель между светодиодом и латунным корпусом патрона лампы для отвода тепла. Приварите катодную и анодную проволоку цепи диммирования к цепи светодиода. Отрежьте ненужную часть.

Поместите держатель в отражающую чашу и плотно закрутите.

Это была самая важная часть самодельного фонарика. И до этого шага все шло достаточно хорошо.

Нанесите силикагель на уплотнительные кольца с обеих сторон для обеспечения водонепроницаемости.

Баттери был последним шагом.

Вид под другим углом.

Схема диммирования действительно сработала. Было несколько диапазонов: Mid-Low-Height — высокоскоростное мерцание — низкоскоростное мерцание — SOS.

Чтобы проверить его водонепроницаемость, я ненадолго погрузил его в воду, и он все еще работал хорошо.

Emisar D4SV2 26650 Светодиодный фонарик высокой мощности

Предупреждение:

Мощность будет зависеть от модели ячейки (включая возраст) и температуры.

Emisar D4SV2 обеспечивает высокий световой поток, но при этом выделяет много тепла, пожалуйста, подтвердите перед покупкой.

Работает с незащищенной ячейкой 26650 до 69 мм.

Характеристики:

• Обработка с ЧПУ из авиационного алюминия

• Эффективная четырехкомпонентная оптика LEDiL

• Двойная или тройная кандела D4 (в зависимости от светодиодов D4)

• Стеклянная линза с антибликовым покрытием

• Строительство Unihead

• Большой световой поток и низкий световой поток

• Интерфейс линейного изменения

• Электронный сенсорный переключатель

• Бериллиево-медные пружины с 45% IACS превосходят сплавы нержавеющей стали, используемые для пружин с только 2% IACS.

• Понижение температуры • Большая масса и поверхность MCPCB по сравнению с D4

• Водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP67 (до 1 метра)

• Питание от ячейки 26650 с высоким стоком (не входит в комплект)

• Размеры: 105 мм (длина) * 39 мм (головка) * 32 мм (корпус)

Световой поток OTF и кандела при запуске

XP-G2 S4: 3300 лм / 40 000 кд

Nichia 219C: 3000 лм / 20 000 кд

XP-L HI: 4300 лм / 45000 кд

XP-L HD: 5100 лм / 27000 кд

SST-20 6500K: 4200 лм / 58000 кд

SST-20 5000K: 4000 лм / 55000 кд

SST-20 4000K / 3000K 95CRI: 3000 лм / 41000 кд

В этом продукте используется бесплатное программное обеспечение, распространяемое на условиях GPLv3.

Исходный код доступен по адресу http://tiny.cc/TKAnduril

YouTuber создает светодиодный фонарик с люменом 72000

Просматривая YouTube, я наткнулся на светодиодный фонарик DIY на 72000 люмен, в котором используется подход большого светодиодного модуля, который мне лично нравится, и который я использую для создания своих собственных светодиодных проектов, таких как солнечный фонарь 736 люмен (недавно обновленный с 450 люмен) .С модулями легче работать, потому что один (очень большой, с радиатором) светодиод обычно может помочь.

YouTuber — Сэм Шеперд, и его видео размещено ниже.

Он был построен с использованием восьми светодиодных модулей мощностью 100 Вт и яркостью 9 000 люмен, соединенных друг с другом параллельно. Учитывая, что светодиоды мощностью 800 Вт будут выделять чудовищное количество тепла, он оснастил фонарик системой жидкостного охлаждения. Как и ожидалось, он оказался чрезвычайно шустрым (и полезным), но я бы снабдил его аккумулятором большой емкости.Он использовал три 3-элементных литий-полимерных аккумуляторных батареи для питания своего устройства, что довольно много, но длится всего шесть минут из-за высокого энергопотребления светодиодов.

Если это возможно с финансовой точки зрения, я бы порекомендовал аккумулятор, в котором используется 36 литий-ионных элементов Panasonic NCR18650B, что составляет 440 Вт · ч (эквивалент половины автомобильного стартерного аккумулятора), который может обеспечивать питание этого фонарика примерно на 30 минут. при скорости разряда 2С. Элементы NCR18650B достигают гравиметрической плотности энергии 243 Вт · ч / кг, что значительно выше среднего значения, превышающего даже литий-полимерные батареи.Загвоздка в том, что элементы будут стоить в общей сложности 360 долларов (это всего лишь половина этой суммы, в зависимости от продавца).

Еще одна идея для этого проекта — диммер с ШИМ, который позволяет пользователю эффективно регулировать яркость в пользу заряда батареи или в пользу яркости для необычно темных ситуаций. Я написал введение в PWM здесь, если вам интересно. Другая идея контроллера — отключить некоторые светодиоды для регулировки общей светоотдачи. Параллельные связи Samm помогают облегчить это.

В целом это впечатляющий проект. Его мастерство превосходно подходило для проекта DIY, и оно особенно полезно для наружного освещения.

.