Что Сделать Из Редуктора От Болгарки • EVDIRAL.RU

Сделать ремонт редуктора болгарки своими руками, в принципе, несложно. Остается одно большое, НО, будет ли прок от такого ремонта. Предлагаемые методы ремонта действительно восстанавливают работоспособность инструмента, но не устраняют причину возникновения неисправности т. е. через некоторое время случится та же поломка.

В отличие от других предлагаемых материалов, на тему ремонта редуктора болгарки, в этой статье вы найдёте не только описание ремонта, но и способы устранять возникновение аналогичной поломки в будущем, конечно, когда это возможно в принципе.

Типичные поломки редуктора болгарки

В отличие от поломок электродвигателя причин поломок механической части электроинструмента, в частности, болгарки не так много. Их пять.

1. Износ или полное разрушение подшипников.
2. Отсутствие сцепления шестерен.
3. Заклинивание редуктора.
4. Недостаточное сцепление шестерен, проявляемое при нагрузке.
5. Повышенный люфт вала из-за несоответствия диаметров посадочного места корпуса и подшипников.

Механические неисправности болгарки Интерскол

Из механических неисправностей у болгарок Интерскол слабым местом остается редуктор. Применяемые в редукторе шестерни со временем изнашиваются, разрушаются зубья, в соединениях появляется люфт.

Ремонт редуктора болгарки Интерскол ушм 125

Для того, чтобы произвести ремонт редуктора болгарки Интерскол, необходимо установить характер неисправности. Большинство механических неисправностей редуктора определяется визуально, либо на слух. Большое биение вала шпинделя, заклинивание или проворачивание шестеренок редуктора определяются простым осмотром состояния вала шпинделя. А повышенный шум при работе редуктора, нехарактерные звуки, перегрев можно определить на слух или касанием корпуса рукой.

Для разборки редуктора надо раскрутить (4)четыре винта М4×14 поз.11, снять гроверные шайбы ДУ-1000ЭР поз. 12, вытащить крышку редуктора поз.13. В ней останется вмонтированный шпиндель поз.10. Шпиндель вмонтирован в подшипник поз.14. Типоразмер подшипника 6201-2RZ. Российский аналог 180201.

Для выпрессовки шпинделя из корпуса подшипника надо воспользоваться прессом. Но можно аккуратно выбить и молотком. Главное, не повредить крышку корпуса редуктора.

Колесо зубчатое коническое поз.16 держится на шпоночном соединении и фиксируется стопорным кольцом поз.17. В качестве шпонки в болгарке Интерскол УШМ 125/900 применяется шарик диаметром 3 мм. Если вы снимите стопорное кольцо, то снять шестернею не представляет большого труда. В других моделях болгарок Интерскол ушм 125 используется шпонка.

Снимите шестерни и просмотрите их на предмет зализывания зубьев, разрушения или закусывания, наличие люфта в шпоночном соединении.

Ремонт редуктора болгарки Интерскол ушм 230

Для разборки редуктора ушм 230 надо снять крышку поз.6, открутив 4 (четыре) винта. Шпиндель поз.8 держится в подшипнике поз. 9, запрессованом в корпус крышки поз.6. Типоразмер подшипника 6203zz. Российский аналог 180203.

Зубчатое колесо поз.11 напрессовано на шпиндель с натягом. Чтобы его снять, понадобится пресс. Умельцы умудряются снимать при помощи молотка, предварительно нагрев шестерню.

Снимите шестерни и просмотрите их на предмет зализывания зубьев, их разрушения.

Ремонт болгарки Интерскол ушм 230

Ремонт редуктора болгарки

Как уже говорилось, сам по себе ремонт редуктора болгарки при наличии подходящего инструмента, не так и сложен. В основном всё сводится к поиску нужных запчастей. Особенность качественного ремонта в том что нужно не только устранить неисправность, поменять деталь, но и найти и исправить причину её возникновения.

Как заменить подшипники

Про замену подшипников проще сказать, труднее сделать. Хорошо если есть подходящие съемники, тогда при выпрессовке подшипников не будет никаких проблем, но а если съёмников нет, тогда как всегда, выручит молоток и какие-то подходящие для этой операции инструменты, приспособления.

Если вы планируете заниматься ремонтом электроинструмента более-менее регулярно, пусть даже в силу необходимости, то стоит задуматься о покупке двух типов съёмников с вала и отверстия. Купить их можно в том же AliExpress, благо цена невелика 5 – 20$ за каждый. Там же можно купить и нужные подшипники, стоят они около 1,5$.

Причины заклинивания редуктора

Причиной заклинивания может стать разрушение одной из деталей механизма. При разрушении одной из деталей редуктора в процессе работы, дальнейший сценарий непредсказуем. Повезёт, если всё ограничится полным отсутствием сцепления. Редуктор может и клинануть, части разрушенной детали заклинят вращающий механизм и тогда последствия могут быть намного печальнее, вплоть до возникновения вопроса о целесообразности дальнейшего ремонта.

Основные электрические неисправности болгарки Интерскол

Как правило, чаще всего причиной отказа в работе болгарки становится электрическая неисправность. Основной процент отказа болгарок по электрической части является выход из строя угольных щеток.

Ремонт цепей управления болгарки Интерскол

Цепи управления у болгарок различных моделей немного отличаются друг от друга. Все зависит от мощности инструмента, наличия инновационных разработок. В некоторых болгарках встроен электронный блок, регулирующий плавность пуска.

Монтажная схема цепей управления болгарки Интерскол ушм 125

В болгарках Интерскол УШМ 125 электрощетки поз.55 крепятся в специальных щеткодержателях поз.44 , добраться до которых можно, только сняв заднюю крышку поз. 51 корпуса статора поз.42.

Сняв крышку, надо выкрутить винты поз.50, держащие корпус щеткодержателя.

Износ щеток определяется по их остаточной длине. Длина рабочих угольных щеток не может быть меньше 5 мм.

Электропитание подается по кабелю поз.53. В местах входа кабеля в болгарку и в вилку поз.53 кабель может обломиться. Неисправность устраняется заменой всего шнура питания или вышедшей из строя части. Скрутки недопустимы.

Кабель питания подает напряжение к выключателю поз.41, вставленному в корпус по47. Для управления кнопкой выключателя есть рычаг поз.46. При выполнении технического обслуживания продувайте рычаг включения силиконовой смазкой.

Монтажная схема цепей управления болгарки Интерскол ушм 230

Питание по шнуру поз.50 подается к выключателю поз.46, к которому подключен электронный блок поз.40, угольные щетки поз.38, вставленные в щеткодержатели поз.37. В электрическую часть болгарки также входит статор поз.32 и ротор поз.27.

Замена угольных щеток на болгарках Интерскол ушм 230 не требует снятия задней крышки. Достаточно выкрутить колпачок щеткодержателя поз.36 и вытащить щеткодержатель с угольной щеткой. А вот заменить выключатель, электронный блок, конденсатор поз.42 можно, только разобрав заднюю ручку поз44,45. Для этого надо выкрутить четыре винта 4×16 поз.44.

Как отремонтировать ротор болгарки Интерскол

Выход из строя ротора происходит по следующим причинам:

• Сработались или вышли из строя угольные щетки;
• Короткое замыкание или обрыв обмоток;
• Сработались ламели коллектора якоря:
• Разрушились или заклинили подшипники ротора.

Ремонт ротора требует специальных знаний, приборов и оснастки. Предпочтительнее купить новый ротор либо отдать на ремонт в специализированный сервисный центр. Но помните, это стоит денег. Для особоодаренных рекомендуем перемотать ротор своими руками.

Для демонтажа подшипников с якоря воспользуйтесь съемником. Но можно применить и подручные средства. Например, тиски, полоски металла, молоток, наставку из мягкого металла.

Демонтаж подшипников с якоря ушм 125

На роторе поз.31 установлены два подшипника: задний, возле коллектора поз.32.

Типоразмер подшипника 608Z.

И на стороне крыльчатки подшипник поз.28 типоразмера 6000-2 RS. Российский аналог 180100.

Снимаются подшипники после демонтажа ротора из корпуса редуктора. Чтобы вытащить ротор из редуктора, надо снять ведущую шестерню коническую поз.26, сидящую на валу ротора.

Для этого надо открутить гайку М8×3,5 поз.25, демонтировать ведущую шестерню Z=12. Она фиксируется шпонкой поз.30. Снимаются подшипники съемником.

Демонтаж подшипников с якоря ушм 230

Чтобы снять подшипники с якоря поз.27, необходимо ротор вытащить из корпуса редуктора поз.19. Раскрутите гайку М8 поз.20, снимите гроверную шайбу поз.21, демонтировать ведущую шестеренку поз.22. осторожно покачивая, вытащить ротор из корпуса редуктора. Подшипник останется в корпусе редуктора. Он закрыт крышкой подшипника поз.25, которая крепится к корпусу редуктора тремя винтами М5×8 поз. 26. В корпусе редуктора установлен подшипник типоразмера 6201-2RS. Российский аналог 180201.

Проскальзывание шестерен

На описание и исправлении этой неисправности остановлюсь более подробно, потому что её устранение поможет избежать других поломок.

Всегда есть искушение не покупать новые шестерни, а как то использовать старые, пусть несколько и поистертые, но ведь не сточенные же совсем. К сожалению, из этой затеи ничего путного не получится. Зря потратите силы и время. Однажды завальцованные кромки шестерён уже никак не восстановить, они в любом случае будут проскальзывать.

Если процесс износа зубьев (завальцования) зашел слишком далеко то болгарка при включении издаёт характерный свистящий звук. Шестеренки в это случае придётся менять, причём в паре. О том насколько износились зубья можно судить визуально. На одной из сторон зубьев обеих шестерён образуется характерный радиус плавно переходящий в фаску, образованную от проскальзывания сопрягаемой шестерни.

Почему возникает такая неисправность

• На мой взгляд основная причина кроется в неточности конструкторских расчетов размеров редуктора, всё делается на коленке. Дальше, по нарастающей, отсутствие технологической дисциплины и как следствие брак или недолгий срок работоспособности инструмента.
• Другая причина, несоответствие материалов. Если кто-то занимался ремонтом китайских изделий, тот понимает о чём речь.
• Ослабление крепления крышки редуктора. Причина этой неисправности, скорее, небрежность пользователя, за электроинструментом надо следить, но очень может оказаться, что в одном из крепёжных соединений крышки к корпусу элементарно сорвана резьба.

Как устранить эту проблему

Конечно, шестерни в любом случае придётся менять, но обретенная после ремонта работоспособность инструмента будет недолгой. Нужно устранить причину возникновения неисправности.

Есть четыре способа ремонта болгарки страдающей недостаточным сцеплением ведущей и ведомых шестерён.

1. Сточить около 1 мм поверхности металла корпуса редуктора, прилегающего к крышке или сточить половину этого расстояния на корпусе, а другую половину на крышке. Этот способ, только на первый взгляд кажется, самым простым из всех предложенных. На самом деле, без плоскошлифовального станка он вряд ли осуществим, на более-менее качественном уровне. Тем более, при стачивании корпуса уменьшится глубина глухих отверстий под крепящие винты, а это может сказаться на надлежащем прижиме крышки к корпусу редуктора.
2. Сдвинуть с помощью подкладочной шайбы ведущую (маленькую) шестерню ближе к ведомой шестерне. В принципе, этот способ не хуже двух последующих, но здесь проблема в расчёте размера, на которое шестерня должна быть сдвинута. Недостаточное сближение ничего не даст, а слишком плотный контакт только ускорит процесс износа.
3. Осадить ведомую шестерню на валу от подшипника крышки ближе к ведомой шестерне, примерно на 1 мм. Идея проста, более плотному прилеганию препятствует стопорное кольцо, которое, в свою очередь, держится в стопорной канавке, проточенной на валу. Поэтому нужно проточить новую канавку, чуть ниже родной, примерно на миллиметр, а под ведомую шестерню подложить шайбу, толщина которой равна расстоянию, на которое сдвинута стопорная канавка.
4. Осадить по высоте сам вал, вместе с сидящей на нём ведомой шестерней. Для этого надо на валу проточить торцевую опорную площадку подшипника. При этом вал несколько сместится в сторону крышки (в моём случае на 1,3 мм). Вместе с ним сместится и ведомая шестерня.

Проточка вала, наверное, самое простое и эффективное решение проблемы недостаточного сцепления шестерен, конечно, когда “под руками” есть токарный станок.
В случае необходимости можно срезать и торец, вала входящий в опорную втулку.

Вот что я имел в виду, когда писал о несоответствии материалов. Как видите, втулка сделана из порошка, но хуже то, что этот порошок не спечён должным образом и значит деталька в скором времени просто рассыпется.

В некоторых моделях болгарок вместо втулки устанавливают игольчатый подшипник, что, впрочем, не очень сказывается на ресурсе работы изделия в целом.

Сборка болгарки Интерскол

Сборка болгарки Интерскол ничем не отличается от сборки болгарок других марок. К сборке допускаются исправные, освобожденные от старой смазки, детали и узлы. Сборка состоит из нескольких этапов.

Как собрать редуктор болгарки Интерскол

Для сборки узла редуктора необходимо собрать шпиндель, надев на него подшипники и конические шестерни.

На шпиндель поз.10 надевается крышка корпуса редуктора поз.13, подшипник поз.14, крышки подшипника поз.15, колесо зубчатое коническое поз.16. Шестеренка фиксируется на шпинделе шпоночным соединением. В ушм 125 в качестве шпонки используется шарик диаметром 3 мм. Для фиксации на шпинделе шестерня фиксируется стопорным кольцом поз.17. Собранный шпиндель вставляется в игольчатый подшипник поз.18. А игольчатый подшипник запрессован в корпусе редуктора поз.21.

Сборка редуктора ушм 230 начинается со сборки узла шпинделя поз.8, на который насаживается подшипник поз.9, стопорное кольцо поз. 10. Колесо зубчатое поз.11 на шпиндель напрессовывается. Шпиндель вставляется в роликовый подшипник поз.12. Типоразмер подшипника НК1210.

Для облегчения процесса запрессовки ведомой шестерни поз.11 на шпиндель поз.8 нагрейте шестерню и охладите шпиндель.

Сверлильный станок из движка от стиралки и редуктора от болгарки

Материалы и инструменты, которые использовал создатель:

Перечень материалов:— движок от стиральной машины 650Вт /1350 оборотов;— редуктор от 180-ой болгарки;— уголок;— круглые трубы;— листовая сталь;— болты и гайки;— пружины;— включатель;— кабель с неплохой изоляцией.

Процесс производства сверлильного станка:

Шаг 1-ый. Доработка редуктораДля станка пригодится редуктор

от болгарки на 180, он занижает обороты мотора посильнее, чем
редуктор
от 125 болгарки, как следствие, получаем более высочайший вращающий момент, ну и ось в таком редукторе потолще. Создатель с помощью болгарки отрезает кусочек якоря и сбивает остатки якоря с оси. Также пригодится отрезать кусочек от корпуса болгарки, чтоб прикрутить эту деталь с посадочным местом под подшипник к редуктору. Если таковой детали нет, ее можно сварить самому из листовой стали, используя в качестве обоймы, кусочек трубы.

Шаг 3-ий. ОсноваИзготавливаем базу для сверлильного станка, она должна быть очень крепкой, чтоб вся конструкция не свалилась. Можно использовать в качестве базы кусочек подходящего швеллера. Если швеллера нет, его можно сварить из толстой листовой стали. Привариваем к базе уши, для крепления станка к базе болтами.

READ Какая Смазка Лучше Для Болгарки

Также привариваем к базе 4 стойки, это могут быть трубы либо железные стержни. Поначалу стержни вставляем в каретку, а позже прихватываем к базе. Только таким методом вы установите стойки верно.

Шаг седьмой. Финишные штришки и испытанияУстанавливаем на вал редуктора сверлильный патрон, чтоб прикрутить патрон, можно приварить к нему гайку для болгарки либо порезать резьбу прямо в патроне.

Красим раму, чтоб не заржавевала, сейчас станок смотрится отлично. Ставим удачный рубильник для резвого отключения станка в случае чего. Машина готова, создатель поставил в патрон большущее сверло и сверлит своим монстром все в попорядку, начиная от древесных брусьев, и заканчивая толстой листовой сталью.

Машина отлично себя показала, станок для реального мужчины. На этом проект завершен, надеюсь, для вас самоделка приглянулась, и вы отыскали себе полезные мысли. Фортуны и творческих вдохновений, если решите повторить схожее. Не запамятовывайте делиться с нами своими мыслями и самоделками!

Получайте на почту выборку новых самоделок. Никакого мусора, только полезные идеи!

Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку индивидуальных данных

Как собрать болгарку Интерскол

Алгоритм сборки болгарки Интерскол следующий:

• В корпус вставляется статор;
• Статор накрывается пластиковой защитой;
• В статор вставляется ротор с защищенной резиновой втулкой на подшипнике коллектора;
• Второй конец ротора вставляется в корпус редуктора;
• На ротор насаживается ведущая шестерня и фиксируется гайкой с правой резьбой;
• Корпус редуктора крепится к корпусу статора четырьмя винтами;
• Проверяется плавность вращения ротора;
• На корпус редуктора надевается крышка с ведомой шестерней;
• Закручивается 4 (четыре) винта крепления крышки редуктора;
• Проверяется плавность проворачивания шпинделя инструмента;
• Устанавливаются угольные щетки;
• Надевается задняя крышка или собирается ручка;
• Производится пробный пуск инструмента, проверяется плавность работы.

По приведенному алгоритму собираются все без исключения болгарки семейства Интерскол.

Несколько особенностей при разборке и сборке болгарки Интерскол:

• Для качественного удаления старой смазки с корпуса редуктора, последний лучше разогреть профессиональным феном до жидкого состояния смазки и после чего ее удалить;
• В некоторых моделях болгарок Интерскол ведущая шестерня фиксируются на валу двумя гайками, одна из которых стопорная под ключ S=12;
• Аккуратно раскручивайте или затягивайте фиксирующую гайку ведомой шестерни ротора в болгарках Интерскол ушм 115;
• Закладывайте в корпус редуктора смазки, составляющей меньше половины его объема;
• При разборке внимательно осматривайте состояние ламелей коллектора, на нем не должно быть следов подгорания и выработанных дорожек.

Несколько слов о смазке болгарки Интерскол

Перед сборкой механических узлов болгарки Интерскол, в обязательном порядке, смазывайте детали рекомендуемой смазкой. На российском рынке смазочных материалов широко представлены смазочные материалы зарубежных и российских производителей. Сегодня можно приобрести высококачественные смазочные материалы отечественного производителя. Они ни в чем не уступают по качеству зарубежным аналогам, но стоят в несколько раз дешевле.

Для редукторов болгарки разработана специальная смазка, обладающая высокой адгезией. Адгезия-это свойство вещества сцепляться со смазываемой поверхностью.

Выводы:

• Выбирая болгарку, останавливайте свой выбор на российской угловой шлифовальной машине фирмы Интерскол;
• Вы получите надежный, долговечный, эргономичный, дешевый инструмент;
• Предпочтение отдавайте болгаркам Интерскол класса ушм 125;
• В домашнем хозяйстве они более востребованы и безопасны.

Гравер

У домашнего мастера время от времени появляются препядствия с обработкой поверхности, куда нереально подступиться с универсальным оборудованием. Деталь возможно окажется хрупкой с невыполнимостью зажима, или массивной. Ее необходимо дорабатывать на месте. Из старенькой болгарки можно сделать инструмент для обработки маленьких поверхностей с гибким валом. Получится аналог бормашины.

READ Как Сделать Циркулярку Из Стиральной Машины

Для производства потребуются материалы:

• гибкий вал, который покупается либо подбирается из имеющегося в наличии;
• насадка-держатель рабочего инструмента;
• пара подшипников со сферическими роликами поперечником 228 мм;
• рабочий инструмент для обработки с поперечником хвостовика 1-3,5 мм.

Наличие гибкого вала расширит функциональность инструмента. С его помощью получится попасть в самые затаенные уголки детали, уменьшить нагрузку на руки.

В качестве инструментов может быть применить почти все из домашних припасов мастера:

• Сверло. С ее помощью инструмент перевоплотится в небольшую дрель либо бормашину.
• Фреза. Используя конструктив фрез, можно обрабатывать плоские модели, углубления разной формы и глубины.
• Отрезные диски для обработки тонких материалов.
• Щетки из металла и фетра для шлифовки, полировки поверхностей.
• Абразивный инструмент с головками различной формы.
• Инструмент для нанесения надписей.

Фрезы можно выполнить из сломанных сверл, заточив под необходимым углом.

Ремонт редуктора болгарки (УШМ) DWT — металлообработка — Станки, устройства, приемы работ — Каталог файлов — мастерить своими руками

Приобретенная мной  в  2005 году болгарка DWT 180 S исправно служила для резки и металла, и камня при отделке парилки в сауне, очистке металлической щеткой как металла, как и фундамента заросшего мхом, и еще в очень многих проектах.  И все же нет ничего вечного. 
Неисправность болгарки проявилась как большой люфт в обе стороны от плоскости вращения диска. Однажды при и использовании болгарки ломается диск. За ним другой – совсем новый, хотя резал металл аккуратно и не закусил диск. При осмотрел —  оказалось  есть тот самый люфт, диск болгарки просто шатается на шпинделе.    

В то лето я был весьма занят ремонтом дома, и не стал открывать редуктор болгарки – отнес в местный сервис, где за $10 ее отремонтировали.  И хватило этого ремонта на 2-3 диска. Чуть закусило диск – и снова появился люфт.  Я уж смирился с потерей болгарки и приобрел новую. Но в проекте изготовление лестницы на чердак, придется перерезать очень много металла и под разными углами.  Открутив крепление щеток,  я их проверил – осталось около 10 мм длины щеток.  Далее открутив крышку редуктора обнаружил причину неисправности – разломалось гнездо со втулкой, в которое вставляется хвостовик  шпинделя. И следов втулки я не обнаружил.  Учитывая  достаточный ресурс щеток решаю попытаться отремонтировать редуктор болгарки своими руками.  

Сперва удалил из редуктора основную массу старой черной как смола смазки, при этом обнаружил осколки той самой втулки, которой не оказалось на месте. Далее, с помощью туалетной бумаги удалил остатки смазки и промыл редуктор снаружи и внутри бензином.

Обследовав повторно чистый вымытый корпус редуктора болгарки обнаружил две связанные неисправности. Первое, как писал выше это разрушение стенки гнезда втулки в которую вставляется хвостовик шпинделя. Второе проявилось только сейчас – трещинка корпуса редуктора  на месте отверстия для кнопки фиксации диска. Все это хорошо видно на фото.
  
Тут нужно упомянуть один нюанс.  При первой эксплуатации болгарки в далеком 2005 году, я умудрился сломать кнопку фиксации шпинделя. Тогда, я сумел  акуратно нарезать  два спуска на шпинделе болгарки и все эти годы снимал диски фиксируя шпиндель с помощью рожкового ключа.  А отверстие кнопки фиксации я замазал силиконом. Так болгарка все эти годы исправно работала.
Теперь же предстоит полная замена корпуса болгарки.  Поискав в сети интернет и на местном рынке нашел лишь  что-то похоже на корпус моей болгарки, и то ценой в ¼ новой болгарки. 
Пересмотрев несколько видеороликов с ЮТУБ получил представление о способах ремонта болгарки. Впечатлил меня способ установки втулки на эпоксидный компаунд  – это предотвращает люфт и вибрацию шпинделя,  продлевает срок службы втулки и редуктора. Таким образом ремонт редуктора болгарки будет заключаться в заливке эпоксидным компаундом  разрушенного фрагмента гнезда для втулки и установка новой втулки на эпоксидный компаунд.

Просто так эпоксидный компаунд  не удержит втулку – слишком  велика нагрузка, да еще сильный разогрев при работе. Да еще трещина в корпусе редуктора вызывает опасение.
Для начала срезал выступающую часть обломанного гнезда кнопки фиксации шпинделя.
 
В качестве усиления треснутого корпуса придумал установку болта  сжимающего место вокруг отверстия, где проходит трещина. Головка болта поместилась как раз на место срезанной части редуктора и не задевает за большую шестеренку шпинделя. Этот болт будет служить своеобразной арматурой усиливающей место где проломано гнездо втулки.
 
Снаружи гайка и специально вырезанная шайба крепко зажмут корпус в месте трещины.

  Подгоняю головку болта  окончательно по месту, подбираю гайку и вырезаю из листового железа подкладку в качестве шайбы. Для лучшего сцепления гравером наношу царапины на все внутренние поверхности корпуса редуктора подлежащие заливке компаундом. 
    
Перед склеиванием обезжиривал место склейки и детали с помощью бензина Калоша, который используется  при ремонте обуви. Работать с эпоксидкой удобно, определяя  будущую зону заливки с помощью пластилина. Я использовал плотный картон для отгораживания зоны заливки от зоны вращения ведущей шестерни.  На фото видно как мне удалось акуратно залить эпоксидным компаундом корпус редуктора болгарки.
 
Для увеличения крепости эпоксидного компаунда необходимо прогревать место клеевого соединения 6-8 часов при температуре 60 – 80 градусов Цельсия. Для прогрева приспособил светильник из кофейной банки и лампочки накаливания, который успешно прогревал корпус редуктора болгарки в течение 12 часов. 
 
Эпоксидка слишком  текучая, проникает всюду, даже в очень мелкие отверстия. Она успешно проникла сквозь мелкие отверстия вокруг скрепляющего болта  и часть (10%) компаунда вытекла на стол, хорошо, что я предусмотрительно подложил лист бумаги. По этой причине пришлось повторно заливать эпоксидкой место ремонта редуктора – всего чуть-чуть.

В результате  получился  аккуратно отремонтированный корпус усиленный болтом. Излишки болта и металлической пластины выполняющей роль шайбы зачищаю на наждачном круге.

 
В качестве формы для заливки я использовал плотный картон. После застывания компаунда я удалил остатки картона соскребая его с помощью обломка пилки для лобзика. Перепроверил, чтобы компаунд не остался на внутренней стенке втулки хвостовика шпинделя.
Осталось заполнить рабочую полость редуктора смазкой и собрать редуктор. Много перечитав рекомендаций, поспрашивав в ремонтных сервисах, остановил свой выбор на нигроле и EP-0 – специальной смазке для редукторов болгарок, мотокос и игольчатых подшипников бензопилы.

Пройдя по продавцам инструмента отыскал 120 граммовую бутылочку EP-0 за $4. Залил эту смазку в редуктор болгарки DWT. Сперва запустил на малых оборотах, регулируя мощность с помощью тиристорного регулятора. Потом добавил смазки.  
В результате выше описанных манипуляций ремонт редуктора болгарки DWT обошелся в $7.  Конечно, отремонтированная  болгарка не для больших нагрузок. Я ремонтировал ее ради эксперимента с целью  установить на отрезной станок (стойку), что в принципе у меня и получилось. В этом станке боковые нагрузки минимальны, да и используется он не часто, болгарка вполне может отработать еще очень долго.  

 Видеоролик дополнит мой рассказ.

     

Еще по теме:

Ремонт выключателя болгарки.

 

Ремонт шлифовальных машинок. Качественный ремонт шлифмашинки своими руками

Подробный фото отчет по замене подшипника первичного вала редуктора ленточной шлифовальной машины 800W.

При работе шлифмашины, без посторонних звуков, резко возросли обороты двигателя и остановилась лента.

Для определения неисправности необходимо отвинтить три винта крышки приводного ремня.

После демонтажа крышки обнаружилась такая картина:

Приводной ремень расплавился мгновенно по причине неисправности редуктора шлифмашины. Первичный вал редуктора (с большим шкивом) вращался от руки легко, но иногда резко подтормаживал.

Для разборки редуктора шлифмашины необходимо отвинтить винт в центре большого шкива. Шкив придерживаем круглогубцами.

Внимание! Винт имеет левую резьбу!

После отвинчивания винта, отвинчиваем шкив, придерживая вал за вентилятор пылеудаления. У шкива обычная правая резьба.

Снимаем алюминиевую крышку вентилятора, крыльчатку вентилятора и нижнюю часть пластикового корпуса вентилятора.

Корпус вентилятора снимается с некоторым натягом, так как является сразу и верхней крышкой редуктора шлифмашины.

В нем располагается посадочное место верхнего подшипника первичного вала редуктора. Верхний подшипник первичного вала оказался без повреждений и люфтов. Для доступа к нижнему подшипнику необходимо снять шестерню вторичного вала редуктора. Для этого снимаем стопорное кольцо и шестерню.

После этих операций извлекаем первичный вал из нижнего подшипника. В моем случае в нижнем подшипнике остались только фрагменты сепаратора, шарики сбились в одну сторону. Все что осталось от подшипника.

Так как шлифмашине уже больше пяти лет, было принято решение проверить и смазать все подшипники.

Для этого необходимо разобрать платформу привода ленты. Со вторичного вала необходимо вытащить штифт фиксации шестерни.

Отвинтить три винта крепления платформы и винт регулировки положения ленты (расположен с другой стороны).

С помощью широкой отвертки сдвигаем платформу по направляющим корпуса. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем вал ведомого валика ленты. Ведущий валик ленты вынимается из корпуса платформы с некоторым усилием вместе с подшипником. На подшипниках остро заточенным шилом снимаются защитные крышки-пыльники. Подшипники проверяются на люфты и плавность вращения и заправляются смазкой. Я смазал все подшипники Литол-24.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Не забыть, до полной установки платформы на место,- вставить пружину винта регулировки положения ленты!

Демонтаж наружной обоймы вышедшего из строя подшипника производился с помощью узкогубцев с изогнутыми концами.

Вместо извлеченной обоймы был установлен новый подшипник.

После установки платформы привода ленты во вторичный вал редуктора был вставлен штифт фиксации шестерни и сама шестерня вторичного вала редуктора. Шестерня фиксируется стопорным кольцом.

После чего был установлен первичный вал редуктора и добавлена смазка.

После данных операций осталось закрыть редуктор и собрать вентилятор пылеудаления.

Угловые шлифовальные машины (УШМ), называемые в народе болгарками, являются востребованным и надежным инструментом. Но все когда-то ломается. Выполнить ремонт болгарки своими руками несложно, если перед вами инструкция, рассказывающая пошаговый порядок выполнения ремонта УШМ. Ниже вы найдете ответы на любые вопросы о ремонте редуктора, ротора, статора, угольных щеток углошлифовальных машин.

Углошлифовальные машины в среде домашних мастеров пользуются особой популярностью. Возможность сменяемости рабочих органов позволяет производить отрезные, шлифовальные, полировальные операции.

Наличие устройства плавного пуска делает работу инструмента безопасным и удобным. Ремонт угловой шлифовальной машины несложный и может выполняться самостоятельно. Для тех, кто решится осуществить ремонт ушм самостоятельно, понадобится схема углошлифовальной машинки нужного типа, инструмент, смазочные материалы и данная инструкция.

Любой ремонт болгарки своими руками начинается с исследования возникающих неисправностей. Устройство болгарки достаточно простое. Вращающийся ротор через косозубую шестерню передает крутящий момент на вал (шпиндель) рабочего органа. На шпинделе устанавливается нужный рабочий инструмент, будь то отрезной камень, шлифовальный или полировальный круг и выполняется нужная технологическая операция.

Кстати, о форме зуба. На маломощных болгарках устанавливаются прямозубые шестерни. Косозубые шестерни используются в болгарках с мощностью свыше 1000 Вт.

Углошлифовальные машинки, как и любой инструмент со временем ломаются. Причины неисправностей болгарки могут быть разные. Они появляются не только от неправильной эксплуатации инструмента, но и несвоевременной замены угольных щеток, смазочных жидкостей.

В независимости от модели угловой шлифовальной машины неисправности у всех появляются в одних и тех же узлах. Неисправности болгарок условно делятся на и электрические. Для начинающих ремонтников неисправности делятся на простые и сложные.

Механические неисправности УШМ

Болгарка — это углошлифовальная машина, предназначенная для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Болгарка в процессе работы подвергается большим нагрузкам, работает в запыленной среде.

Чрезмерные нагрузки при использовании болгарки в режиме «Резание» вызывают повышенный износ не только подшипника, но и зубьев шестеренок редуктора.

Главная неисправность болгарки по механической части, износ или разрушение подшипника скольжения на валу большой косозубой шестерни редуктора.

Устранить неисправности болгарки несложно, если под рукой есть ее схема, описание и рекомендации по выполнению ремонтных работ.

Ремонт подшипников скольжения

Слабым местом любой угловой шлифовальной машины являются подшипники. И хотя, их немного в конструкции, всего три, именно они чаще всего приводят к механическим поломкам. На подшипники отрицательное воздействие оказывают:

• высокая скорость вращения;
• работа на предельных режимах;
• недостаточное количество смазки;
• попадание пыли или грязи;
• несвоевременная замена или разрушение угольных щеток.

Конструкция всякой болгарки предусматривает быструю и не составляющую сложности замену любого подшипника.

Неисправности болгарки, связанные с износом или разрушением подшипника скольжения на валу редуктора характеризуются появлением неприятного постороннего звука.

Разрушение подшипника скольжения обнаруживается проверкой люфта вала установки рабочего инструмента. Определяется путем покачивания в разные стороны вала при установке рабочего инструмента.

При очередной установке рабочего инструмента проверьте люфт вала, покачивая за его конец в разные стороны. Люфт должен отсутствовать или быть минимальный.

Появление люфта указывает на необходимость замены подшипника скольжения.

Ремонт подшипника заключается в его извлечении из корпуса и снятии с вала редуктора.

Снимать подшипник с вала лучше при помощи съемника. Внутреннюю обойму разрушенного подшипника лучше всего доставать при помощи метчика нужного диаметра, предварительно вкрученного в обойму.

С ротора подшипники снимаются при помощи съемника или народным способом.

В тиски вставляются ключи или полосы металла, подшипники укладываются на ключи и при помощи наставки из мягкого металла и молотка весом не менее 400 г выколачиваются с оси вала.

Ремонт редуктора болгарки

Степень износа шестерней редуктора болгарки проверяется на пятно контакта. Предварительно редуктор полностью очищается от старой смазки. На малую шестерню редуктора наносится специальная синька, редуктор проворачивается. Дальше надо снять ведомую большую косозубую шестерню и посмотреть через лупу на пятно контакта. Оно должно занимать в общей сложности не менее 50% поверхности зуба.

В противном случае шестерни необходимо заменить или откорректировать профиль зуба. не раз описывалось на страницах данного сайта.

Но такая неисправность устраняется только опытным мастером.Чаще всего зализанные, срезанные или разрушенные шестерни меняются целиком, причем в паре.

Как правильно разобрать редуктор болгарки

При ремонте редуктора любой болгарки самой сложной задачей является снятие шестеренок и выпрессовка опорного подшипника.

Разборка редуктора начинается со снятия крышки редуктора поз.1 и отсоединения корпуса статора и освобождения ротора поз.2. Освободившийся ротор зажимают в тисках и выкручивают гайку крепления поз.3 ведущей малой шестерни.

В крышке редуктора запрессован подшипник шпинделя. Чтобы достать подшипник, в некоторых болгарках следует снять стопорное кольцо, фиксирующее опорный подшипник, и извлечь подшипник.

Разрушенный подшипник поз.1 в корпусе редуктора поз.2 легче всего достать, поддев его отверткой.

В других моделях шестеренку в шпинделе фиксирует стопорное кольцо.

Ведомая большая шестерня на шпинделе крепится несколькими способами:

1. Шестерня напрессовывается на шпиндель.
2. Шестерня крепится шпонкой.

Ведущая малая шестерня либо на валу накручивается по левой резьбе (в некоторых моделях Спарки, резьба правая), либо фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.

Как снимать шестеренки редуктора

В болгарках до 1000 Вт применяются прямозубые шестеренки, а в углошлифовальных машинках используются косозубые шестерни.

Ремонт шестеренок заключается в их замене, причем только в паре.

Продолжительная и бесперебойная работа редуктора зависит от наличия .

Ремонт кнопки фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя предназначена для быстрого снятия рабочего инструмента.Кнопка ломается при нажатии на нее в момент вращения диска. Ремонт болгарки заключается в полной замене кнопки.

Кнопку следует нажимать только в состоянии полной остановки болгарки.

Электрические неисправности болгарки

Электрическая схема основной части болгарок практически одинаковая. Ротор передает вращательный момент через редуктор на рабочий инструмент. Ротор вращается в поле статора. Цепи управления состоят из кнопки, регулирующей обороты и осуществляющей плавный пуск инструмента, угольных щеток, обеспечивающих передачу переменного напряжения на ламели коллектора. Питание на инструмент подается через соединительный кабель.

К основным неисправностям болгарки по электрической части относятся:

• обрыв питающего кабеля на входе в инструмент;
• разрушение или износ угольных щеток;
• выход из строя кнопки включения;
• обрыв или короткое замыкание статора;
• обрыв или короткое замыкание ротора;
• отслоение или выработка ламелей коллектора.

Неисправности болгарки по электрической части лучше всего определять тестером или другим прибором. Подойдет для этих целее и самодельное устройство, называемое в народе «аркашка» .

Схема болгарки достаточно простая и не требует особых знаний. Надо только соблюдать осторожность и технику безопасности при выполнении ремонтных работ и знать электротехнику в объеме средней школы.

Нахождение обрыва провода питания

Одной из распространенных поломок болгарки становится невозможность включения инструмента или самопроизвольная остановка в процессе работы. Причиной неисправностей подобного рода становится обрыв кабеля питания поз.27 в месте входа. Устраняется неисправность заменой кабеля или выбрасыванием вышедшего из строя участка. Неисправность легко находится при помощи тестера.

Если нет тестера под рукой, но есть отвертка с неоновой индикаторной лампочкой, то неисправность можно найти, поочередно подключая провода питания к фазе.

Неисправности угольных щеток

Надежная работа любого электроинструмента в большой степени зависит от целостности и правильной работы угольных щеток. Качественное прилегание угольных щеток, их правильное расположение относительно ламелей коллектора влияет на работоспособность коллектора ротора.

Помните! Длина угольной электрощетки не может быть меньше 8 мм.

Своевременная замена угольных щеток позволяет избежать большую часть неисправностей.

Степень износа угольных щеток характеризуется видами искрения в месте коллектора. Искрение должно быть равномерным по всему пятну контакта угольной щетки и ламелей и не превышать длины более 8 мм. Круговое искрение говорит о появлении неисправности в цепях ротора.

Ремонт кнопки включения и регулятора оборотов

Неисправности кнопки включения чаще всего проявляются в затруднительном и ненадежном включении инструмента при пуске. Такая неисправность самопроизвольно появляется и пропадает.

Недопустимо работать болгаркой с неисправной кнопкой включения. Данная неисправность приводит к заклиниванию отрезных дисков в процессе работы и их разрушению с непредсказуемыми последствиями.

Неисправность устраняется полной заменой кнопки на новую.

В современных моделях болгарок встроено устройство плавного пуска с регулятором оборотов. Ремонту оно не подлежит, а потребует полной замены. Нет, продвинутые мастера-левши, конечно, смогут починить и такой узел.

Ремонт статора

На выход из строя статора указывает самопроизвольная раскрутка вала машины, болгарка начинает набирать максимальные обороты. Такая неисправность указывает на появление межвиткового замыкания в обмотке статора.

Некоторые неисправности могут устранить только специалисты. Продление бесперебойной работы статора можно только своевременной чисткой, смазкой и заменой угольных щеток и подшипников.

Обычно статор выходит из строя достаточно редко. К этому приводит частый перегрев инструмента при работе. Неисправность проявляется сильным нагревом корпуса болгарки и появлением запаха горелой изоляции.

В статоре может быть как обрыв, так и короткое замыкание. Не разбирая статора, данные неисправности легко найти при помощи прибора ИК-32.

Неисправности устраняются заменой статора. Для любителей мастерить своими руками можем порекомендовать . Ничего сложного в этом нет.

Снимается статор легко, но в разных моделях УШМ по-своему.

Порядок снятия статора:

• снять редуктор болгарки;
• извлечь ротор, предварительно сняв планку крепления;
• снять пластмассовую защиту статора;
• выкрутить винты крепления статора в корпусе;
• снять крышку ручки и отсоединить провода питания к статору;
• извлечь статор путем постукивания по корпусу деревянным молотком или бруском.

Ремонт ротора УШМ

Выход из строя ротора в болгарке вызван неправильной эксплуатацией инструмента, частыми перегревами, несвоевременной заменой угольных щеток, попаданием на ламели коллектора абразивных частиц и пыли.

Вначале увеличивается длина искры на коллекторе, затем появляется запах гари и, на последнем этапе, дым. Работа неисправного редуктора сопровождается стуком и гулом.

Разрушение даже пары зубьев приводит к неправильной работе инструмента.

Продлить срок жизни ротора можно предотвращением попадания внутрь инструмента пыли, недопущением перегрева инструмента, своевременной сменой угольных щеток и смазочных материалов, применением только тех рабочих инструментов и такого диаметра, которые рекомендует производитель электроинструмента.

Ротор представляет собой сложный узел, который требует ремонта в сервисных центрах. Но любители мастерить своими руками могут .

Ремонт коллектора и ламелей ротора

Демонтаж ротора не представляет особой сложности.

Порядок извлечения ротора из угловой шлифовальной машинки:

• снять крышку ручки шлифмашины;
• освободить и извлечь угольные щетки;
• раскрутить винты крепления корпуса редуктора к основному корпусу;
• снять корпус редуктора;
• извлечь ротор.

Снятый ротор надо внимательно осмотреть. Если на ламелях натерты большие канавки, их следует удалить, проточив коллектора в токарном станке.

При незначительных канавках дефект устраняется путем шлифования. Ротор зажимается в патрон электродрели и при помощи надфиля и шлифовальной бумаги удаляется выработка. Процесс несложный.

Дрель зажимается в тисках или надежно крепится на ровной поверхности. В патрон дрели вставляет тот конец ротора, на котором размещена ламель, и надежно зажимается. С ротора предварительно сняты подшипники.

Второй конец ротора необходимо подпереть набором деревянных брусков. Дрель включается и выставляется небольшое число оборотов. На первом этапе используйте шлифовальную бумагу крупной зернистости №40. .80, на заключительном этапе более мелкую №120..200.

После шлифовки надо профрезеровать пазы между ламелями. Это лучше всего выполнить ножовочным полотном, специально заточенным. После фрезеровки пазов коллектора, края ламелей надо зачистить от заусенцев, при помощи алмазного надфиля. Правильно отшлифованные ламели не должны иметь заусенцев.

Политика конфиденциальности

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени ООО «СИЭНСИПАЛС», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Организацией или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь сайта (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт Организации.
1.1.6. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Порядок ввода в действие и изменения Политики конфиденциальности:
2.1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика конфиденциальности) вступает в силу с момента его утверждения приказом Руководителей Организации и действует бессрочно, до замены его новой Политикой конфиденциальности.
2.1.2. Изменения в Политику конфиденциальности вносятся на основании Приказов Руководителей Организации.
2.1.3. Политика конфиденциальности персональных данных действует в отношении информации, которую ООО «СИЭНСИПАЛС» (далее – Организация) являясь владельцем сайтов, находящихся по адресу: сайт, а также его поддоменах (далее – Сайт и/или Сайты), может получить от Пользователя Сайта при заполнении Пользователем любой формы на Сайте Организации. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайтах.
2.1.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.
2.2. Порядок получения согласия на обработку персональных данных и их обработки:
2.2.1. Заполнение любой формы Пользователем на Сайте означает дачу Организации согласия на обработку его персональных данных и с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя, так как заполнение формы на Сайте Пользователем означает конклюдентное действие Пользователя, выражающее его волю и согласие на обработку его персональных данных.
2.2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности и отзывом согласия на обработку персональных данных Пользователь должен направить на адрес эл. почты и/или на почтовый адрес Организации заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
2.2.3. Согласие Пользователя на использование его персональных данных может храниться в Организации в бумажном и/или электронном виде.
2.2.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с даты поступления персональных данных в Организацию. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
2.2.5. Обработка персональных данных Пользователя без их согласия осуществляется в следующих случаях:
Персональные данные являются общедоступными.
По требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных.
В иных случаях, предусмотренных законом.
2.2.6. Кроме персональных данных при посещении Сайта собираются данные, не являющиеся персональными, так как их сбор происходит автоматически веб-сервером, на котором расположен сайт, средствами CMS (системы управления сайтом), скриптами сторонних организаций, установленными на сайте. К данным, собираемым автоматически, относятся: IP адрес и страна его регистрации, имя домена, с которого Пользователь осуществил перехода на сайты организации, переходы посетителей с одной страницы сайта на другую, информация, которую браузер Посетителя предоставляет добровольно при посещении сайта, cookies (куки), фиксируются посещения, иные данные, собираемые счетчиками аналитики сторонних организаций, установленными на сайте. Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на улучшение обслуживания Пользователя, улучшения удобства использования сайта, анализа посещаемости. Эти данные собираются автоматически, отправку этих данных Пользователь может запретить, отключив cookies (куки) в браузере, в котором открывается сайт.
2.2.7. Порядок обработки персональных данных:
К обработке персональных данных Пользователей могут иметь доступ только сотрудники Организации, допущенные к работе с персональными данными Пользователей и подписавшие соглашение о неразглашении персональных данных Пользователей.
Перечень сотрудников Организации, имеющих доступ к персональным данным Пользователей, определяется приказом Руководителей Организации.
Обработка персональных данных Пользователей может осуществляться исключительно в целях установленных настоящей политикой и при условии соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3. 1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет при заполнении любой формы на Сайте.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя.
3.2.2. контактный телефон Пользователя.
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail).
3.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1.1. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.2. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
4.1.3. Регистрации Пользователя на Сайтах Организации для получения индивидуальных сервисов и услуг.
4.1.4. Совершения иных сделок, не запрещенных законодательством, а также комплекс действий с персональными данными, необходимых для исполнения данных сделок.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.3. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев, указанных в п. 2.5. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование и/или удаления персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.2.5. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3..

Творя очередное творение, мне понадобилась шлифмашинка. Достав её на свет божий выяснилось, что она не полужива. Беремся за ее ремонт в домашних условиях.

Итак, имеем на вид китайскую шлифмашинку. Досталась она мне хоть и дешево, но все же жаль выбрасывать. Вследствие интенсивного использования появились следующие симптомы: при включении увеличился шум, появилось какое-то нехарактерное дребезжание, уменьшилась мощность, а потом и начались заклинивания.

Начинаем разбирать. Выкручиваем все винты из крышки,

И из шлифплощадки.

Снимаем площадку.

Снимаем кожух.

Судя по всему, от работы разбило посадочное место двигателя. И при подаче напряжения ротор перекашивается и клинит.

Снимаем с посадочного места размеры.

Вырезаем из прессшпана прокладки. Размещаем с одной стороны кожуха.

Запомните положение втулок. Это очень важно, иначе намучаетесь при сборке.

Аккуратно, чтобы не повредить щетки, вынимаем двигатель.

Симметрично вставляем прокладку. Аккуратно собираем всё назад. Обратите внимание, чтобы втулки сели по пазам. Одеваем кожух. Стягиваем винтами. Проверяем.

Уже чувствуются изменения в лучшую сторону. Двигатель без проблем вращает вал. Заклиниваний не наблюдается. Собираем и крепим шлифплощадку.

Снова проверяем – превосходно! Теперь можно продолжать творить!

При современных отделочных работах применяются различные строительные инструменты. Не исключением являются шлифовальные машины.

Из-за частого использования любой инструмент может выйти из строя. И чтобы произвести ремонт шлифмашинки своими руками, необходимо иметь представление о ее составляющих и возможных причинах поломки. Так как угловая шлифмашинка является наиболее востребованной, на ее примере и будет рассматриваться последующий ремонт.

По конструктивным и внешним характеристикам такая машинка является болгаркой, так как состоит из тех же деталей.

Шлифмашинка состоит из:

• защитного кожуха;
• вентиляционного отверстия;
• выключателя кнопочного;
• боковой рукоятки;
• блокировки шпинделя.

Ремонт шлифмашинки следует производить осторожно и не торопясь, так как последствия ремонта силовых и электронных блоков могут превратить мелкую поломку в непригодность устройства.

Понадобится не так уж много инструментов, чтобы провести ремонт шлифмашинки:

• паяльник;
• тестер;
• отвертка.

Составляющие механизма устройства

Запекшийся от смазки подшипник — частая причина поломок шлифмашинки.

Машинка имеет внутренние узлы и механизмы, в устройстве которых также необходимо разобраться;

1. Якорь. Это один из внутренних элементов электродвигателя, который совершает вращательные движения во время работы устройства, скорость которого регулируется. Параметры мощности инструмента определяют скорость вращения якоря, чем она выше, тем мощнее устройство. При нормальной работе якорь должен вращаться легко и свободно, ничего не должно препятствовать его вращению;
2. Коллектор. Этот элемент имеет вид отдельной площадки якоря и на него выводятся силовые и управляющие обмотки. Коллектор выполняет функцию подачи сигналов на двигатель и блок управления. Чтобы его увидеть, необходимо снять корпус, он имеет вид отполированных контактных пластин со значительными размерами;
3. Электрощетки. Играет роль проводника для проводки тока от силового кабеля до коллектора. Если этот элемент функционирует нормально, то будут идти искры слабые и равномерные, их можно наблюдать через отверстия вентиляции в корпусе устройства;
4. Редуктор. Представляет собой механическое устройство, расположенное в передней части машинки. Его предназначение передавать механическую энергию вращающегося якоря к вращающемуся диску. При этом настройке подвергаются и обороты вращающегося диска и их развитие скорости;
5. Статор. Это элемент электродвигателя, в котором приходит в движение якорь. Он является самым сложным элементом, так как обмотки в нем должны быть строго по точности запрессованы. Перемотку статора не рекомендуется проводить самостоятельно, эту работу лучше доверить мастеру.

При ремонте рекомендуется опираться на компоновочные и электрические схемы, иметь под рукой инструкцию, которая прилагалась именно к этой модели шлифовальной машинки. Но ко многим моделям не идут подобные инструкции, в этом случае разумней всего не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью в сервис.

Вернуться к оглавлению

При ремонте любого оборудования должна соблюдаться последовательность. Простые неисправности таковы:

1. Устройство резко перестало работать.

Первым делом проверяются электрощетки, так как есть вероятность, что на них не попадает ток из электропитания.

Для замены подшипника требуется снять подковообразный фиксатор.

Конкретно, проблема может заключаться в силовой вилке или в самом проводе, а также может не работать кнопка «Пуск». Для устранения неполадки разбирается корпус и прозванивается проводка при помощи тестера на обрыв. В частых случаях проблема именно в проводке, и после ее замены шлифмашина заработает вновь;

1. После проверки провода и вилка целые, а устройство не подает рабочих признаков. В этом случае разбирается пусковой блок, а снимаемые элементы маркируются, так как, если при сборке они будут неправильно подключены, это может привести к сгоранию обмотки или может заклинить якорь. Заменяется кнопка на аналогичную модель;
2. Пусковая кнопка и силовой кабель работают, а машина отказывается работать. В этом случае рекомендуется исследовать щеткодержатель. Чаще всего проблемой являются контактные пластины коллектора, которые после зачистки начнут давать искру и ровное гудение. Если эти признаки не подаются, то замене подлежат щетки, так как их срок эксплуатации ограниченный. Если многие модели производятся с припойным соединением щеток, то в этом случае выпаивать и менять необходимо в комплекте, так как частичная замена не производится;
3. После смены электрических щеток их необходимо внимательно осмотреть, если износ неравномерный — это признак смещения центра тяжести или внутренних подвижных частей. При возникновении такой проблемы рекомендуется обратиться в сервисную специализированную службу, так как отрегулировать баланс своими руками невозможно.

Ремонт щеток является мелким ремонтом при устранении неисправности, но более серьезные поломки лучше доверить специалистам.

Ремонт шлифовальных машин. Качественный ремонт шлифмашинки своими руками Нахождение обрыва провода питания

Угловые шлифовальные машины (УШМ), называемые в народе болгарками, являются востребованным и надежным инструментом. Но все когда-то ломается. Выполнить ремонт болгарки своими руками несложно, если перед вами инструкция, рассказывающая пошаговый порядок выполнения ремонта УШМ. Ниже вы найдете ответы на любые вопросы о ремонте редуктора, ротора, статора, угольных щеток углошлифовальных машин.

Углошлифовальные машины в среде домашних мастеров пользуются особой популярностью. Возможность сменяемости рабочих органов позволяет производить отрезные, шлифовальные, полировальные операции.

Наличие устройства плавного пуска делает работу инструмента безопасным и удобным. Ремонт угловой шлифовальной машины несложный и может выполняться самостоятельно. Для тех, кто решится осуществить ремонт ушм самостоятельно, понадобится схема углошлифовальной машинки нужного типа, инструмент, смазочные материалы и данная инструкция.

Любой ремонт болгарки своими руками начинается с исследования возникающих неисправностей. Устройство болгарки достаточно простое. Вращающийся ротор через косозубую шестерню передает крутящий момент на вал (шпиндель) рабочего органа. На шпинделе устанавливается нужный рабочий инструмент, будь то отрезной камень, шлифовальный или полировальный круг и выполняется нужная технологическая операция.

Кстати, о форме зуба. На маломощных болгарках устанавливаются прямозубые шестерни. Косозубые шестерни используются в болгарках с мощностью свыше 1000 Вт.

Углошлифовальные машинки, как и любой инструмент со временем ломаются. Причины неисправностей болгарки могут быть разные. Они появляются не только от неправильной эксплуатации инструмента, но и несвоевременной замены угольных щеток, смазочных жидкостей.

В независимости от модели угловой шлифовальной машины неисправности у всех появляются в одних и тех же узлах. Неисправности болгарок условно делятся на и электрические. Для начинающих ремонтников неисправности делятся на простые и сложные.

Механические неисправности УШМ

Болгарка — это углошлифовальная машина, предназначенная для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Болгарка в процессе работы подвергается большим нагрузкам, работает в запыленной среде.

Чрезмерные нагрузки при использовании болгарки в режиме «Резание» вызывают повышенный износ не только подшипника, но и зубьев шестеренок редуктора.

Главная неисправность болгарки по механической части, износ или разрушение подшипника скольжения на валу большой косозубой шестерни редуктора.

Устранить неисправности болгарки несложно, если под рукой есть ее схема, описание и рекомендации по выполнению ремонтных работ.

Ремонт подшипников скольжения

Слабым местом любой угловой шлифовальной машины являются подшипники. И хотя, их немного в конструкции, всего три, именно они чаще всего приводят к механическим поломкам. На подшипники отрицательное воздействие оказывают:

• высокая скорость вращения;
• работа на предельных режимах;
• недостаточное количество смазки;
• попадание пыли или грязи;
• несвоевременная замена или разрушение угольных щеток.

Конструкция всякой болгарки предусматривает быструю и не составляющую сложности замену любого подшипника.

Неисправности болгарки, связанные с износом или разрушением подшипника скольжения на валу редуктора характеризуются появлением неприятного постороннего звука.

Разрушение подшипника скольжения обнаруживается проверкой люфта вала установки рабочего инструмента. Определяется путем покачивания в разные стороны вала при установке рабочего инструмента.

При очередной установке рабочего инструмента проверьте люфт вала, покачивая за его конец в разные стороны. Люфт должен отсутствовать или быть минимальный.

Появление люфта указывает на необходимость замены подшипника скольжения.

Ремонт подшипника заключается в его извлечении из корпуса и снятии с вала редуктора.

Снимать подшипник с вала лучше при помощи съемника. Внутреннюю обойму разрушенного подшипника лучше всего доставать при помощи метчика нужного диаметра, предварительно вкрученного в обойму.

С ротора подшипники снимаются при помощи съемника или народным способом.

В тиски вставляются ключи или полосы металла, подшипники укладываются на ключи и при помощи наставки из мягкого металла и молотка весом не менее 400 г выколачиваются с оси вала.

Ремонт редуктора болгарки

Степень износа шестерней редуктора болгарки проверяется на пятно контакта. Предварительно редуктор полностью очищается от старой смазки. На малую шестерню редуктора наносится специальная синька, редуктор проворачивается. Дальше надо снять ведомую большую косозубую шестерню и посмотреть через лупу на пятно контакта. Оно должно занимать в общей сложности не менее 50% поверхности зуба.

В противном случае шестерни необходимо заменить или откорректировать профиль зуба. не раз описывалось на страницах данного сайта.

Но такая неисправность устраняется только опытным мастером.Чаще всего зализанные, срезанные или разрушенные шестерни меняются целиком, причем в паре.

Как правильно разобрать редуктор болгарки

При ремонте редуктора любой болгарки самой сложной задачей является снятие шестеренок и выпрессовка опорного подшипника.

Разборка редуктора начинается со снятия крышки редуктора поз.1 и отсоединения корпуса статора и освобождения ротора поз.2. Освободившийся ротор зажимают в тисках и выкручивают гайку крепления поз.3 ведущей малой шестерни.

В крышке редуктора запрессован подшипник шпинделя. Чтобы достать подшипник, в некоторых болгарках следует снять стопорное кольцо, фиксирующее опорный подшипник, и извлечь подшипник.

Разрушенный подшипник поз.1 в корпусе редуктора поз.2 легче всего достать, поддев его отверткой.

В других моделях шестеренку в шпинделе фиксирует стопорное кольцо.

Ведомая большая шестерня на шпинделе крепится несколькими способами:

1. Шестерня напрессовывается на шпиндель.
2. Шестерня крепится шпонкой.

Ведущая малая шестерня либо на валу накручивается по левой резьбе (в некоторых моделях Спарки, резьба правая), либо фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.

Как снимать шестеренки редуктора

В болгарках до 1000 Вт применяются прямозубые шестеренки, а в углошлифовальных машинках используются косозубые шестерни.

Ремонт шестеренок заключается в их замене, причем только в паре.

Продолжительная и бесперебойная работа редуктора зависит от наличия .

Ремонт кнопки фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя предназначена для быстрого снятия рабочего инструмента.Кнопка ломается при нажатии на нее в момент вращения диска. Ремонт болгарки заключается в полной замене кнопки.

Кнопку следует нажимать только в состоянии полной остановки болгарки.

Электрические неисправности болгарки

Электрическая схема основной части болгарок практически одинаковая. Ротор передает вращательный момент через редуктор на рабочий инструмент. Ротор вращается в поле статора. Цепи управления состоят из кнопки, регулирующей обороты и осуществляющей плавный пуск инструмента, угольных щеток, обеспечивающих передачу переменного напряжения на ламели коллектора. Питание на инструмент подается через соединительный кабель.

К основным неисправностям болгарки по электрической части относятся:

• обрыв питающего кабеля на входе в инструмент;
• разрушение или износ угольных щеток;
• выход из строя кнопки включения;
• обрыв или короткое замыкание статора;
• обрыв или короткое замыкание ротора;
• отслоение или выработка ламелей коллектора.

Неисправности болгарки по электрической части лучше всего определять тестером или другим прибором. Подойдет для этих целее и самодельное устройство, называемое в народе «аркашка» .

Схема болгарки достаточно простая и не требует особых знаний. Надо только соблюдать осторожность и технику безопасности при выполнении ремонтных работ и знать электротехнику в объеме средней школы.

Нахождение обрыва провода питания

Одной из распространенных поломок болгарки становится невозможность включения инструмента или самопроизвольная остановка в процессе работы. Причиной неисправностей подобного рода становится обрыв кабеля питания поз.27 в месте входа. Устраняется неисправность заменой кабеля или выбрасыванием вышедшего из строя участка. Неисправность легко находится при помощи тестера.

Если нет тестера под рукой, но есть отвертка с неоновой индикаторной лампочкой, то неисправность можно найти, поочередно подключая провода питания к фазе.

Неисправности угольных щеток

Надежная работа любого электроинструмента в большой степени зависит от целостности и правильной работы угольных щеток. Качественное прилегание угольных щеток, их правильное расположение относительно ламелей коллектора влияет на работоспособность коллектора ротора.

Помните! Длина угольной электрощетки не может быть меньше 8 мм.

Своевременная замена угольных щеток позволяет избежать большую часть неисправностей.

Степень износа угольных щеток характеризуется видами искрения в месте коллектора. Искрение должно быть равномерным по всему пятну контакта угольной щетки и ламелей и не превышать длины более 8 мм. Круговое искрение говорит о появлении неисправности в цепях ротора.

Ремонт кнопки включения и регулятора оборотов

Неисправности кнопки включения чаще всего проявляются в затруднительном и ненадежном включении инструмента при пуске. Такая неисправность самопроизвольно появляется и пропадает.

Недопустимо работать болгаркой с неисправной кнопкой включения. Данная неисправность приводит к заклиниванию отрезных дисков в процессе работы и их разрушению с непредсказуемыми последствиями.

Неисправность устраняется полной заменой кнопки на новую.

В современных моделях болгарок встроено устройство плавного пуска с регулятором оборотов. Ремонту оно не подлежит, а потребует полной замены. Нет, продвинутые мастера-левши, конечно, смогут починить и такой узел.

Ремонт статора

На выход из строя статора указывает самопроизвольная раскрутка вала машины, болгарка начинает набирать максимальные обороты. Такая неисправность указывает на появление межвиткового замыкания в обмотке статора.

Некоторые неисправности могут устранить только специалисты. Продление бесперебойной работы статора можно только своевременной чисткой, смазкой и заменой угольных щеток и подшипников.

Обычно статор выходит из строя достаточно редко. К этому приводит частый перегрев инструмента при работе. Неисправность проявляется сильным нагревом корпуса болгарки и появлением запаха горелой изоляции.

В статоре может быть как обрыв, так и короткое замыкание. Не разбирая статора, данные неисправности легко найти при помощи прибора ИК-32.

Неисправности устраняются заменой статора. Для любителей мастерить своими руками можем порекомендовать . Ничего сложного в этом нет.

Снимается статор легко, но в разных моделях УШМ по-своему.

Порядок снятия статора:

• снять редуктор болгарки;
• извлечь ротор, предварительно сняв планку крепления;
• снять пластмассовую защиту статора;
• выкрутить винты крепления статора в корпусе;
• снять крышку ручки и отсоединить провода питания к статору;
• извлечь статор путем постукивания по корпусу деревянным молотком или бруском.

Ремонт ротора УШМ

Выход из строя ротора в болгарке вызван неправильной эксплуатацией инструмента, частыми перегревами, несвоевременной заменой угольных щеток, попаданием на ламели коллектора абразивных частиц и пыли.

Вначале увеличивается длина искры на коллекторе, затем появляется запах гари и, на последнем этапе, дым. Работа неисправного редуктора сопровождается стуком и гулом.

Разрушение даже пары зубьев приводит к неправильной работе инструмента.

Продлить срок жизни ротора можно предотвращением попадания внутрь инструмента пыли, недопущением перегрева инструмента, своевременной сменой угольных щеток и смазочных материалов, применением только тех рабочих инструментов и такого диаметра, которые рекомендует производитель электроинструмента.

Ротор представляет собой сложный узел, который требует ремонта в сервисных центрах. Но любители мастерить своими руками могут .

Ремонт коллектора и ламелей ротора

Демонтаж ротора не представляет особой сложности.

Порядок извлечения ротора из угловой шлифовальной машинки:

• снять крышку ручки шлифмашины;
• освободить и извлечь угольные щетки;
• раскрутить винты крепления корпуса редуктора к основному корпусу;
• снять корпус редуктора;
• извлечь ротор.

Снятый ротор надо внимательно осмотреть. Если на ламелях натерты большие канавки, их следует удалить, проточив коллектора в токарном станке.

При незначительных канавках дефект устраняется путем шлифования. Ротор зажимается в патрон электродрели и при помощи надфиля и шлифовальной бумаги удаляется выработка. Процесс несложный.

Дрель зажимается в тисках или надежно крепится на ровной поверхности. В патрон дрели вставляет тот конец ротора, на котором размещена ламель, и надежно зажимается. С ротора предварительно сняты подшипники.

Второй конец ротора необходимо подпереть набором деревянных брусков. Дрель включается и выставляется небольшое число оборотов. На первом этапе используйте шлифовальную бумагу крупной зернистости №40..80, на заключительном этапе более мелкую №120..200.

После шлифовки надо профрезеровать пазы между ламелями. Это лучше всего выполнить ножовочным полотном, специально заточенным. После фрезеровки пазов коллектора, края ламелей надо зачистить от заусенцев, при помощи алмазного надфиля. Правильно отшлифованные ламели не должны иметь заусенцев.

Политика конфиденциальности

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени ООО «СИЭНСИПАЛС», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Организацией или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь сайта (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт Организации.
1.1.6. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Порядок ввода в действие и изменения Политики конфиденциальности:
2.1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика конфиденциальности) вступает в силу с момента его утверждения приказом Руководителей Организации и действует бессрочно, до замены его новой Политикой конфиденциальности.
2.1.2. Изменения в Политику конфиденциальности вносятся на основании Приказов Руководителей Организации.
2.1.3. Политика конфиденциальности персональных данных действует в отношении информации, которую ООО «СИЭНСИПАЛС» (далее – Организация) являясь владельцем сайтов, находящихся по адресу: сайт, а также его поддоменах (далее – Сайт и/или Сайты), может получить от Пользователя Сайта при заполнении Пользователем любой формы на Сайте Организации. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайтах.
2.1.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.
2.2. Порядок получения согласия на обработку персональных данных и их обработки:
2.2.1. Заполнение любой формы Пользователем на Сайте означает дачу Организации согласия на обработку его персональных данных и с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя, так как заполнение формы на Сайте Пользователем означает конклюдентное действие Пользователя, выражающее его волю и согласие на обработку его персональных данных.
2.2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности и отзывом согласия на обработку персональных данных Пользователь должен направить на адрес эл. почты и/или на почтовый адрес Организации заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
2.2.3. Согласие Пользователя на использование его персональных данных может храниться в Организации в бумажном и/или электронном виде.
2.2.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с даты поступления персональных данных в Организацию. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
2.2.5. Обработка персональных данных Пользователя без их согласия осуществляется в следующих случаях:
Персональные данные являются общедоступными.
По требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных.
В иных случаях, предусмотренных законом.
2.2.6. Кроме персональных данных при посещении Сайта собираются данные, не являющиеся персональными, так как их сбор происходит автоматически веб-сервером, на котором расположен сайт, средствами CMS (системы управления сайтом), скриптами сторонних организаций, установленными на сайте. К данным, собираемым автоматически, относятся: IP адрес и страна его регистрации, имя домена, с которого Пользователь осуществил перехода на сайты организации, переходы посетителей с одной страницы сайта на другую, информация, которую браузер Посетителя предоставляет добровольно при посещении сайта, cookies (куки), фиксируются посещения, иные данные, собираемые счетчиками аналитики сторонних организаций, установленными на сайте. Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на улучшение обслуживания Пользователя, улучшения удобства использования сайта, анализа посещаемости. Эти данные собираются автоматически, отправку этих данных Пользователь может запретить, отключив cookies (куки) в браузере, в котором открывается сайт.
2.2.7. Порядок обработки персональных данных:
К обработке персональных данных Пользователей могут иметь доступ только сотрудники Организации, допущенные к работе с персональными данными Пользователей и подписавшие соглашение о неразглашении персональных данных Пользователей.
Перечень сотрудников Организации, имеющих доступ к персональным данным Пользователей, определяется приказом Руководителей Организации.
Обработка персональных данных Пользователей может осуществляться исключительно в целях установленных настоящей политикой и при условии соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет при заполнении любой формы на Сайте.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя.
3.2.2. контактный телефон Пользователя.
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail).
3.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1.1. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.2. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
4.1.3. Регистрации Пользователя на Сайтах Организации для получения индивидуальных сервисов и услуг.
4.1.4. Совершения иных сделок, не запрещенных законодательством, а также комплекс действий с персональными данными, необходимых для исполнения данных сделок.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.3. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев, указанных в п. 2.5. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование и/или удаления персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.2.5. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3..

При современных отделочных работах применяются различные строительные инструменты. Не исключением являются шлифовальные машины.

Из-за частого использования любой инструмент может выйти из строя. И чтобы произвести ремонт шлифмашинки своими руками, необходимо иметь представление о ее составляющих и возможных причинах поломки. Так как угловая шлифмашинка является наиболее востребованной, на ее примере и будет рассматриваться последующий ремонт.

По конструктивным и внешним характеристикам такая машинка является болгаркой, так как состоит из тех же деталей.

Шлифмашинка состоит из:

• защитного кожуха;
• вентиляционного отверстия;
• выключателя кнопочного;
• боковой рукоятки;
• блокировки шпинделя.

Ремонт шлифмашинки следует производить осторожно и не торопясь, так как последствия ремонта силовых и электронных блоков могут превратить мелкую поломку в непригодность устройства.

Понадобится не так уж много инструментов, чтобы провести ремонт шлифмашинки:

• паяльник;
• тестер;
• отвертка.

Составляющие механизма устройства

Запекшийся от смазки подшипник — частая причина поломок шлифмашинки.

Машинка имеет внутренние узлы и механизмы, в устройстве которых также необходимо разобраться;

1. Якорь. Это один из внутренних элементов электродвигателя, который совершает вращательные движения во время работы устройства, скорость которого регулируется. Параметры мощности инструмента определяют скорость вращения якоря, чем она выше, тем мощнее устройство. При нормальной работе якорь должен вращаться легко и свободно, ничего не должно препятствовать его вращению;
2. Коллектор. Этот элемент имеет вид отдельной площадки якоря и на него выводятся силовые и управляющие обмотки. Коллектор выполняет функцию подачи сигналов на двигатель и блок управления. Чтобы его увидеть, необходимо снять корпус, он имеет вид отполированных контактных пластин со значительными размерами;
3. Электрощетки. Играет роль проводника для проводки тока от силового кабеля до коллектора. Если этот элемент функционирует нормально, то будут идти искры слабые и равномерные, их можно наблюдать через отверстия вентиляции в корпусе устройства;
4. Редуктор. Представляет собой механическое устройство, расположенное в передней части машинки. Его предназначение передавать механическую энергию вращающегося якоря к вращающемуся диску. При этом настройке подвергаются и обороты вращающегося диска и их развитие скорости;
5. Статор. Это элемент электродвигателя, в котором приходит в движение якорь. Он является самым сложным элементом, так как обмотки в нем должны быть строго по точности запрессованы. Перемотку статора не рекомендуется проводить самостоятельно, эту работу лучше доверить мастеру.

При ремонте рекомендуется опираться на компоновочные и электрические схемы, иметь под рукой инструкцию, которая прилагалась именно к этой модели шлифовальной машинки. Но ко многим моделям не идут подобные инструкции, в этом случае разумней всего не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью в сервис.

Вернуться к оглавлению

При ремонте любого оборудования должна соблюдаться последовательность. Простые неисправности таковы:

1. Устройство резко перестало работать.

Первым делом проверяются электрощетки, так как есть вероятность, что на них не попадает ток из электропитания.

Для замены подшипника требуется снять подковообразный фиксатор.

Конкретно, проблема может заключаться в силовой вилке или в самом проводе, а также может не работать кнопка «Пуск». Для устранения неполадки разбирается корпус и прозванивается проводка при помощи тестера на обрыв. В частых случаях проблема именно в проводке, и после ее замены шлифмашина заработает вновь;

1. После проверки провода и вилка целые, а устройство не подает рабочих признаков. В этом случае разбирается пусковой блок, а снимаемые элементы маркируются, так как, если при сборке они будут неправильно подключены, это может привести к сгоранию обмотки или может заклинить якорь. Заменяется кнопка на аналогичную модель;
2. Пусковая кнопка и силовой кабель работают, а машина отказывается работать. В этом случае рекомендуется исследовать щеткодержатель. Чаще всего проблемой являются контактные пластины коллектора, которые после зачистки начнут давать искру и ровное гудение. Если эти признаки не подаются, то замене подлежат щетки, так как их срок эксплуатации ограниченный. Если многие модели производятся с припойным соединением щеток, то в этом случае выпаивать и менять необходимо в комплекте, так как частичная замена не производится;
3. После смены электрических щеток их необходимо внимательно осмотреть, если износ неравномерный — это признак смещения центра тяжести или внутренних подвижных частей. При возникновении такой проблемы рекомендуется обратиться в сервисную специализированную службу, так как отрегулировать баланс своими руками невозможно.

Ремонт щеток является мелким ремонтом при устранении неисправности, но более серьезные поломки лучше доверить специалистам.

Подробный фото отчет по замене подшипника первичного вала редуктора ленточной шлифовальной машины 800W.

При работе шлифмашины, без посторонних звуков, резко возросли обороты двигателя и остановилась лента.

Для определения неисправности необходимо отвинтить три винта крышки приводного ремня.

После демонтажа крышки обнаружилась такая картина:

Приводной ремень расплавился мгновенно по причине неисправности редуктора шлифмашины. Первичный вал редуктора (с большим шкивом) вращался от руки легко, но иногда резко подтормаживал.

Для разборки редуктора шлифмашины необходимо отвинтить винт в центре большого шкива. Шкив придерживаем круглогубцами.

Внимание! Винт имеет левую резьбу!

После отвинчивания винта, отвинчиваем шкив, придерживая вал за вентилятор пылеудаления. У шкива обычная правая резьба.

Снимаем алюминиевую крышку вентилятора, крыльчатку вентилятора и нижнюю часть пластикового корпуса вентилятора.

Корпус вентилятора снимается с некоторым натягом, так как является сразу и верхней крышкой редуктора шлифмашины. В нем располагается посадочное место верхнего подшипника первичного вала редуктора. Верхний подшипник первичного вала оказался без повреждений и люфтов. Для доступа к нижнему подшипнику необходимо снять шестерню вторичного вала редуктора. Для этого снимаем стопорное кольцо и шестерню.

После этих операций извлекаем первичный вал из нижнего подшипника. В моем случае в нижнем подшипнике остались только фрагменты сепаратора, шарики сбились в одну сторону. Все что осталось от подшипника.

Так как шлифмашине уже больше пяти лет, было принято решение проверить и смазать все подшипники.

Для этого необходимо разобрать платформу привода ленты. Со вторичного вала необходимо вытащить штифт фиксации шестерни.

Отвинтить три винта крепления платформы и винт регулировки положения ленты (расположен с другой стороны).

С помощью широкой отвертки сдвигаем платформу по направляющим корпуса. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем вал ведомого валика ленты. Ведущий валик ленты вынимается из корпуса платформы с некоторым усилием вместе с подшипником. На подшипниках остро заточенным шилом снимаются защитные крышки-пыльники. Подшипники проверяются на люфты и плавность вращения и заправляются смазкой. Я смазал все подшипники Литол-24.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Не забыть, до полной установки платформы на место,- вставить пружину винта регулировки положения ленты!

Демонтаж наружной обоймы вышедшего из строя подшипника производился с помощью узкогубцев с изогнутыми концами.

Вместо извлеченной обоймы был установлен новый подшипник.

После установки платформы привода ленты во вторичный вал редуктора был вставлен штифт фиксации шестерни и сама шестерня вторичного вала редуктора. Шестерня фиксируется стопорным кольцом.

После чего был установлен первичный вал редуктора и добавлена смазка.

После данных операций осталось закрыть редуктор и собрать вентилятор пылеудаления.

Как заменить ведущую шестерню на шлифовальном станке Makita: eReplacementParts.com

Шлифовка шестерен шлифовального станка? Пора принять решение. Независимо от того, являетесь ли вы главным механиком или шлифовщиком в гараже, на сайте eReplacementParts.com вы найдете детали, процедуры и факты, необходимые для того, чтобы безбоязненно исправить то, что вам не удалось.

Ведущая шестерня (также известная как ведущая шестерня) прикрепляется к концу якоря. Он передает направление вращения от якоря к шпинделю (и шлифовальному кругу).Как и в случае с любой другой передачей, ведущая шестерня со временем изнашивается. При интенсивном использовании болгарки шестерня изнашивается намного быстрее. Заменить ведущую шестерню несложно.

В этой статье представлены пошаговые инструкции по снятию и установке ведущей шестерни на шлифовальном станке Makita.

Приступим. СНЯТИЕ ПРИВОДНОЙ ШЕСТЕРНИ [вверху] 1. Снимите боковую ручку.

Отвинтите и снимите боковую ручку болгарки.

2. Снимите кожух.

Ослабьте стопорный винт на защитном кожухе.

Поверните защитный кожух, чтобы отсоединить его от корпуса.

Снимите кожух с болгарки.

3.Снимаем корпус редуктора.

Выверните (4) винта из корпуса редуктора.

Отделите корпус редуктора от корпуса двигателя.

4. Снимите заднюю крышку.

Снимите (1) винт с задней крышки.

Сдвиньте заднюю крышку с корпуса двигателя.

5. Отсоедините щетки двигателя.

Используйте резец, чтобы (осторожно) приподнять пружину щетки с задней стороны щетки угольного двигателя.

Установите пружину щетки рядом с щеткой мотора (напротив держателя щетки).

Потяните (осторожно) за провод, чтобы отсоединить щетку двигателя от якоря.

Повторите этот шаг, чтобы отключить вторую моторную щетку.

6. Снимите якорь в сборе.

Выдвиньте якорь в сборе (который прикреплен к крышке корпуса редуктора) из корпуса двигателя.

7. Снимите ведущую шестерню.

Возьмитесь за якорь, чтобы он не вращался.

Используйте гаечный ключ для снятия стопорной гайки ведущей шестерни.

Снимите ведущую шестерню со шпинделя якоря.

УСТАНОВКА НОВОЙ ПРИВОДНОЙ ШЕСТЕРНИ [вверх] 8. Установите ведущую шестерню.

Установите новую ведущую шестерню на шпиндель якоря.

Закрепите новую ведущую шестерню гайкой.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА [вверху] 9. Установите якорь в сборе в корпус двигателя.

Вставьте якорь в сборе в корпус двигателя.

Совместите крышку корпуса редуктора с корпусом двигателя.

10. Установите корпус редуктора.

Установите корпус редуктора на болгарку (совместив монтажные отверстия с крышкой корпуса редуктора и корпусом двигателя).

Прикрепите корпус редуктора к шлифовальной машине с помощью (4) винтов.

11. Снова включите моторные щетки.

С помощью резца (осторожно) снимите пружину щетки с держателя щетки.

Установите пружину щетки напротив щетки мотора.

Повторите этот шаг, чтобы задействовать вторую моторную щетку.

12. Установите заднюю крышку.

Осмотрите провода на предмет потенциальных «точек защемления» и при необходимости отрегулируйте / подтяните провода.

Наденьте заднюю крышку на корпус двигателя.

Закрепите заднюю крышку винтом.

13. Установите на место ограждение.

Установите защитный кожух на шлифовальный станок.

Поверните защитный кожух, чтобы зафиксировать монтажную пластину.

Закрепите кожух винтом (1).

14. Установите боковую ручку на место.

Установите боковую ручку на кофемолку.

Затяните боковую ручку до упора.

Вы не сможете оценить хорошо выполненную работу, если не сделали ее сами.(Что вы и сделали.) Теперь вы можете положить эту ценность обратно в свой карман. (Или в свой бизнес.) Вы не только усовершенствовали свою кофемолку за небольшую часть стоимости замены; вы расширили свои навыки далеко за пределы повседневной рутинной работы.

Найдите свой следующий помол здесь. [верхняя]

Ваш автомобиль издает скрежет при ускорении? [Исправить]

Что такое Звукоподражание ?

Это слово, имитирующее звук или действие объекта, который оно описывает.

Если вы читаете это руководство из-за того, что ваш автомобиль скрежетает, мы сожалеем, что вы не смогли изучить его другим способом. Что вызывает скрежет автомобиля при ускорении?

Есть 5 основных причин, по которым автомобиль может скрежетать при ускорении. К ним относятся:

1. Проблемы с трансмиссией
2. Проблемы дифференциала
3. Плохой подшипник ступицы колеса
4. Поврежденный ШРУС
5. Изношенное крепление двигателя

Каждый из них имеет свои особенности. собственное уникальное исправление.

К счастью, в этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о каждой из вышеперечисленных проблем, включая способы их решения.

Давайте начнем с основных причин и возможных исправлений.

Ваш автомобиль скрежетает при ускорении? 5 возможных причин и способы их устранения

Причина № 1 — Проблемы с передачей

Передача может издавать множество разных звуков, большинство из которых предполагает, что она гаснет. Однако если вы услышите скрежет, вероятно, уже слишком поздно.

Скрежет автоматической коробки передач при ускорении свидетельствует о том, что планетарный редуктор изношен. Если вы знаете, как работает система, тогда вы легко поймете, как даже малейшее повреждение может нарушить синхронизацию.

Если вы этого не сделаете, посмотрите видео ниже для наглядного объяснения.

Проще говоря, это происходит из-за того, что скорость колес не совпадает с частотой вращения двигателя. Он может работать все время, пока вы ускоряетесь, или только на определенной передаче.

Тем не менее, это определенно не проблема, которую стоит игнорировать, если только вам не нравятся большие счета за ремонт (мы так не думали).

Как исправить

Как один из самых сложных компонентов автомобиля, самостоятельно работать с автоматической коробкой передач не рекомендуется. Если ваша машина издает скрежет при ускорении и в итоге оказывается трансмиссией, вам необходимо обратиться к профессионалу.

Скорее всего, вам придется его заменить. Ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей , чтобы подробно узнать о ремонте трансмиссии и его стоимости.

Причина № 2 — Дифференциальные проблемы

Дифференциал — это часть трансмиссии, которая позволяет колесам двигаться с разной скоростью. Если бы это было невозможно, управление вашим автомобилем было бы непредсказуемым и опасным.

По сути, дифференциал принимает мощность, поставляемую двигателем, и распределяет ее между каждым из колес, позволяя им вращаться с разной скоростью. Когда он работает неправильно, вы можете услышать воющий звук. Однако по мере его ухудшения он может начать шлифовать (особенно при ускорении или повороте).

Когда это происходит, это означает, что внутренние шестерни дифференциала изношены и вышли из строя.

Как исправить

К сожалению, если он уже находится на стадии шлифовки, вам, скорее всего, придется заменить весь дифференциал. Если он только издает воющий звук, возможно, в нем мало жидкости для дифференцирования, которая обеспечивает смазку, чтобы шестерни не царапались друг о друга.

Подробнее о дифференциальном ремонте и стоимости читайте в нашей предыдущей статье здесь .

Причина № 3 — Плохой подшипник ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса — это часть колеса в сборе, которая соединяет колесо с осью. Проще говоря, это набор стальных шариков, заключенных в металлическое кольцо. Они позволяют колесам вращаться, не создавая слишком большого трения.

Если один из колесных подшипников изношен или поврежден, вы можете заметить неравномерный износ шин или плохое рулевое управление и управляемость. Другой индикатор? Скрежет (особенно при ускорении или повороте).

Игнорирование неисправного ступичного подшипника может привести к его блокировке, что подвергнет опасности вас, ваших пассажиров и окружающих.Кроме того, если оставить его в покое, это может привести к дальнейшему повреждению трансмиссии, ШРУСов и ступиц колес.

Как исправить

Если будет установлено, что у вас неисправный ступичный подшипник, лучше всего просто заменить его. К счастью, это совсем несложная работа, а это значит, что вы можете сделать ее сами, если чувствуете себя комфортно. Обязательно посмотрите это видео для пошагового руководства.

В противном случае стоимость замены в магазине составит около 300 долларов (эта сумма может варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля).

Причина № 4 — Поврежденный ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей (также известные как ШРУСы) — это то, что соединяет трансмиссию с колесами. Они используются в основном на переднеприводных автомобилях.

Если ваш автомобиль издает шум при ускорении на малых скоростях и резком повороте (обычно это щелчок, стук или скрежет), скорее всего, он неисправен. Если вы проигнорируете плохой CV-шарнир, вы не сможете переключиться из Park, что, как вы могли догадаться, очень важно.

Вы также можете заметить вибрацию во время движения или смазку на внутреннем крае шин. Вам следует пересмотреть решение о вождении автомобиля с плохим ШРУСом, так как вы можете полностью потерять контроль.

Как исправить

Если изношен сам ШРУС, единственный вариант — его замена. Хотя сама деталь не очень дорогая (150-500 долларов), затраты на рабочую силу стоят (500-800 долларов дополнительно).

По этой причине, если вы готовы приложить усилия, у вас должна быть возможность самостоятельно заменить .

Причина 5 — Изношенные опоры двигателя

Средний вес двигателя седана составляет около 300 фунтов. — и подушки двигателя удерживают его на месте. Они сделаны из металла, поэтому подвержены коррозии, что делает их уязвимыми для разрушения или расслоения.

Когда это происходит, ваш автомобиль может издавать скрежет при ускорении с места при включении двигателя. Из-за этого змеевиковый ремень (если он оборудован в вашем автомобиле) может тереться о нижнюю часть шланга вихревой ванны .

Как вы могли догадаться, если ваш двигатель не закреплен, это быстро приведет к серьезному ремонту, поскольку его вес приходится на другие компоненты.

Как исправить

К счастью, ремонт подушки двигателя довольно доступен. В магазине должна быть возможность выполнить точечную сварку проблемного участка менее чем за час. Однако, если вам нужно заменить его, будьте готовы потратить до 800 долларов на покупку в магазине.

Сделать это самому несложно, вам нужно будет потратить всего от 100 до 300 долларов на запчасти.Посмотрите , это видео , чтобы получить пошаговое руководство.

Mind The Grind? Избавиться от этого

Вы обратили внимание на общую тему этой статьи? Если ваша машина издает скрежет при ускорении, а вы игнорируете это, будьте готовы к дорогостоящему счету за ремонт.

Если ваша машина издает дребезжащий звук при ускорении вместо скрежета, ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы подробно узнать, что это может означать и как это исправить.

Скрежет от трансмиссии Инспекционные услуги и стоимость

В зависимости от того, какая у вас коробка передач — автоматическая или механическая, она может издавать любое количество разных звуков во время нормальной работы.Скрежет, исходящий от трансмиссии, гораздо чаще встречается в моделях с ручным управлением, но он также может возникать и в автоматических трансмиссиях.

Как работает эта система:

Ваша трансмиссия забирает энергию, вырабатываемую вашим двигателем, и передает ее вашим колесам. В зависимости от настройки вашего автомобиля у вас могут быть две оси постоянной скорости (CV), которые соединяют трансмиссию с передними колесами, или у вас может быть карданный вал, который проходит от трансмиссии назад к заднему дифференциалу.

Автоматическая и механическая коробки передач выполняют одну и ту же работу, но работают совершенно по-разному. Механической коробкой передач управляет водитель — вы должны переключить передачи, чтобы ускориться. В автоматическом режиме трансмиссия переключается сама по себе при заданных настройках оборотов.

Для работы как механической, так и автоматической трансмиссии требуется жидкость (но не одна и та же жидкость). Ошеломляющее количество отказов трансмиссии не имеет ничего общего с износом, а все связано либо с недостатком, либо с избытком жидкости.

Распространенные причины этого:

• Transmission Fluid Is Low : Вы можете услышать скрежет, завывание или рычание, если в вашей коробке передач мало жидкости. Также это может быть булькающий звук. Он сильно варьируется от передачи к передаче.

• Трансмиссионная жидкость загрязнена : Трансмиссионную жидкость следует регулярно менять, чтобы гарантировать удаление загрязнений и мусора из системы. Со временем «мелкие частицы» (мелкие частицы металла) могут накапливаться в жидкости и вызывать повреждения.

• Дифференциал, низкий уровень жидкости : Если у вас установлен привод на задние колеса, возможно, это не ваша трансмиссия издает звук. Это мог быть задний дифференциал. Если у вас полноприводный автомобиль, это может быть центральный или передний дифференциал. Все дифференциалы требуют жидкости для смазки внутренних деталей.

• Треснувшая или сколотая шестерня : Автоматическая трансмиссия, издающая скрежет, может также иметь сколотую или треснувшую шестерню.Если на шестерне главной передачи есть сколы или трещины, вы услышите скрежет или рычащий звук, который остается неизменным даже при переключении передач.

• Failed Synchronizer : Если у вас механическая коробка передач и вы слышите скрежет при попытке переключения передач, проблема, скорее всего, связана с синхронизаторами. Они помогают вам плавно переключаться на каждую передачу, и когда они выключаются, создается ощущение, что вы пытаетесь переключиться, не используя сцепление.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы осмотреть вашу трансмиссию, трансмиссионную жидкость, дифференциал и другие компоненты.Затем механик предоставит подробный отчет о проверке, в котором будут указаны объем и стоимость необходимого ремонта.

Как это делается:

Механику сначала необходимо провести тестовую поездку на автомобиле, чтобы проверить шум скрежета и определить возможные причины. Механик также проверит вашу трансмиссию, трансмиссионную жидкость и, возможно, ваши дифференциалы, в зависимости от результатов тест-драйва.

Насколько важна эта услуга?

Ваша передача — важный компонент, и скрежет — верный признак того, что что-то не так.Практически во всех случаях несвоевременное устранение проблемы может привести к полному отказу трансмиссии, а это значит, что ваш автомобиль никуда не поедет. Один из наших профессионально обученных механиков осмотрит ваш автомобиль и точно определит, что вызывает скрежет, а затем предоставит соответствующий ремонт.

Как отремонтировать миксер — Как отремонтировать небольшую бытовую технику: советы и рекомендации

Смесители для еды можно найти почти на каждой кухне. Они смешивают ингредиенты для приготовления печенья, тортов, кексов, хлеба, десертов и других продуктов.Благодаря своей универсальности они стали любимым подарком для людей, создающих новое домашнее хозяйство.

Как работают миксеры

Миксеры — это небольшие электроприборы. То есть вместо того, чтобы что-то нагревать, они что-то перемещают. В этом случае они перемещают или смешивают пищевые ингредиенты. Очевидно, что двигатель является основным компонентом миксера. Шестерни тоже. Шестерни переводят вращение двигателя в противоположное вращение битеров. Контроллер скорости изменяет электрический ток, подаваемый на двигатель, что позволяет контролировать скорость битеров.

Есть два типа миксеров для пищевых продуктов: портативные (или ручные) миксеры и стационарные (или настольные) миксеры. Портативные миксеры легкие, с небольшими двигателями для облегчения работы по смешиванию и смешиванию. В настольных миксерах используются более крупные двигатели и компоненты для выполнения более крупных задач, таких как замешивание теста или смешивание больших партий ингредиентов.

Как отремонтировать пищевой миксер

Простой ремонт миксера включает обслуживание переключателя, ремонт регуляторов скорости и обслуживание шестерен.

Обслуживание коммутатора: Коммутаторы — это простые компоненты, которые могут легко остановить работу небольшого устройства.Если ваш микшер не работает, и вы проверили вилку и шнур, проверьте переключатель.

Для проверки и замены переключателя:

Шаг 1: Осторожно снимите корпус вокруг переключателя, чтобы открыть заднюю сторону переключателя.

Шаг 2: Проверьте клеммы на переключателе, чтобы убедиться, что провода от устройства полностью подключены к переключателю.

Шаг 3: Пометьте клеммные провода и отсоедините их.

Шаг 4: Используйте тестер целостности или мультитестер, чтобы определить, неисправен ли переключатель.Если это так, замените его и снова подсоедините провода клемм.

Обслуживание регуляторов скорости: Скорость миксера регулируется путем изменения тока двигателя. В ручных миксерах меньшего размера используется переключатель скорости, который включает в себя несколько электрических контактов, каждый из которых увеличивает ток, подаваемый на двигатель. В более крупных устройствах для контроля тока используется переменный резистор. Тестеры непрерывности или мультитестеры полезны для проверки работы любого типа управления скоростью. В некоторых случаях контакты можно очистить для улучшения работы.Однако во многих случаях проблемы, вызванные регулировкой скорости, могут быть решены только заменой контроллера.

Обслуживание шестерен: Миксеры работают так хорошо, потому что они вращают взбиватели в противоположных направлениях для смешивания ингредиентов. Противоположное вращение производится шестернями. В большинстве миксеров для пищевых продуктов червячная передача, прикрепленная к валу двигателя, вращает две или более шестерни. Ведущие шестерни, в свою очередь, вращают битеры. Поскольку шестерни являются физическим компонентом, а не электрическим, их обслуживание отличается.Для проверки и смазки шестерен:

Шаг 1: Убедитесь, что прибор отключен от сети.

Шаг 2: Снимите верхний корпус, чтобы открыть шестерни. В большинстве случаев вызывающие проблемы шестерни можно проверить на предмет повреждений, а затем смазать.

Шаг 3: Осмотрите и смажьте червячную передачу, а также ведущие шестерни, убедившись, что избыток смазки не касается двигателя или каких-либо электрических компонентов.

Шаг 4: Удалите все незакрепленные стружки или детали из корпуса перед повторной сборкой.

Замена предохранителя: Если двигатель миксера не работает, возможно, перегорел предохранитель двигателя. Чтобы проверить и заменить предохранитель:

Шаг 1: Снимите верхнюю часть корпуса, чтобы получить доступ к двигателю.

Шаг 2: Найдите предохранитель и отсоедините его от двигателя.

Шаг 3: Поместите тестер целостности или мультитестер на каждом конце, чтобы проверить целостность. Если его нет, то предохранитель перегорел, и его необходимо заменить на предохранитель того же номинального тока.

Шаг 4: Поскольку предохранитель предназначен для защиты двигателя от электрического повреждения, проверьте регулятор скорости и другие электрические компоненты в приборе, чтобы определить причину сгорания предохранителя. В противном случае новый предохранитель перегорит, как только мотор будет включен.

Замена двигателя: Если небольшой прибор правильно спроектирован, двигатель должен выйти из строя в последнюю очередь. Это также один из последних компонентов, которые нужно проверять. Если у вас нет подходящих инструментов, вам следует заменить двигатель, а не пытаться его ремонтировать.Или вы можете отнести двигатель в сервисный центр для ремонта. Чтобы проверить и заменить двигатель:

Шаг 1: Проверьте двигатель на целостность, как и любой другой электрический компонент.

Шаг 2: Если тест не прошел, пометьте и снимите прикрепленные к нему провода и отсоедините двигатель от корпуса.

Шаг 3: Убедитесь, что новый двигатель точно соответствует размеру и мощности, чтобы он соответствовал корпусу и выполняемой задаче.

Блендер — еще один небольшой прибор с электроприводом.См. Следующий раздел, чтобы узнать, что делать, когда ваш блендер перестанет смешивать.

Breville Smart Grinder BCG800XL Кто угодно с т …

Умная кофемолка breville стала для меня кошмаром, у кого-нибудь были с ней проблемы?

Я знаю, что именно не так с моим, и симптомы будут таковы, что он работает, но нет никаких оснований. Кошмар проистекает из того факта, что breville не стоит за этим продуктом, и я приветствую любого, кто докажет, что я неправ, найдя место для приобретения внутренней части , в которой я нуждаюсь.НЕ просто дайте мне место, чтобы связаться с нами по поводу запчастей, если вы сначала не попробуете себя, так как 10 из 10 попыток сервисные центры breville НЕ имеют внутренних частей , просто то, что я бы назвал навесным оборудованием или аксессуарами, и также НЕ в состоянии предложить отдельно #. У меня лично есть список сервисных мест, приобретенных в Бревилле безрезультатно. Я пришел к выводу, что это очень дорогая кофемолка, которую только богатые могли позволить себе выбросить и купить другую. Концепция продукта великолепна, но наличие внутренних частей , похоже, в настоящее время отсутствует .Я также предлагаю отложить любые мысли о покупке этого продукта, пока проблема доступности внутренних частей не будет решена. Нам нужно действовать так же, как мы поступали в 1960-х годах, и в данном случае НЕ ПОКУПАТЬ этот бревильский продукт, пока они не осознают потребности потребителя. Только когда они почувствуют, что продажи отсутствуют, они не решат проблему. Также хочу сообщить, да, breville хочет, чтобы вы отправили ваше устройство в одно из их сервисных мест, и если вы сначала проконсультируетесь с ними, вы обнаружите, что у них нет доступа к каким-либо внутренним частям.Я не забочусь о гарантии, как потребитель и владелец, как и владелец автомобиля, я должен просто иметь возможность получить нужные мне запчасти, и точка! Снаряжение, которое я держу на картинке / в приложении, — это именно та часть, которая мне нужна. Я хотел бы услышать о том, чтобы кто-нибудь приобрел какую-либо внутреннюю часть для этого BCG800XL

.

Велосипедные шестерни объяснены | Полное руководство по велосипедным трансмиссиям

Слишком часто вы увидите, как люди маниакально крутят педали или с трудом продвигаются вперед, едва в состоянии передвинуть велосипед.Этим людям было бы немного легче, если бы они правильно использовали свое снаряжение.

Это полное руководство о том, что такое велосипедные шестерни и как использовать шестерни на вашем велосипеде.

Какие шестерни на велосипеде?

Шестерни

— одно из тех прекрасных изобретений, которые позволяют нам ездить быстрее, легче подниматься на холмы и получать гораздо больше удовольствия от катания.

Gears преобразует усилие, которое вы прикладываете к педалям, в определенную мощность на вашем колесе. Мышцы обладают невысокой силой и, как правило, оптимальной частотой вращения педалей (скоростью вращения педалей), при которой вы будете наиболее эффективны.

Смена передач в зависимости от местности и условий, чтобы оставаться в этом диапазоне, позволяет вам двигаться вперед более эффективно.

Есть несколько различных систем, которые велосипеды используют для переключения передач, хотя, безусловно, наиболее распространенной является внешняя трансмиссия.

Объяснение внешних трансмиссий велосипеда

Внешний привод с передним и задним переключателями. Оли Вудман / Immediate Media

Большинство велосипедов, представленных сегодня на рынке, имеют внешнюю трансмиссию, которая была преобразована в простые, легкие и эффективные системы.

Переключение передач на кассете (комплект звездочек на заднее колесо) осуществляется задним переключателем. Это сдвигает цепь вверх или вниз по кассете. Когда переключатель перемещается для переключения передачи, он прижимает цепь к пандусу или ступеням, перемещая ее на большую или меньшую звездочку.

Велосипед может также иметь передний переключатель, который перемещает цепь между звездочками, прикрепленными к шатунам.

Передние шестерни обеспечивают большие прыжки, которые эффективно изменяют диапазон ваших передач, так что они больше подходят для высокой скорости, ровной местности или низкоскоростного лазания.Кассета позволяет вам более точно выбирать снаряжение в этом диапазоне по мере того, как вы регулируете свои усилия.

Обычно на заднем колесе вы найдете от одной до трех звезд (одинарная, двойная или тройная) и до 11 звезд (12 существуют также в виде SRAM Eagle и Campagnolo Record, и даже 13 с ротором). Это дает вам огромный выбор передач.

Что такое ступица на велосипеде?

11-скоростная втулка Shimano Alfine с карбоновым приводным ремнем Gates. Джонни Эшелфорд

Ступичные шестерни

— популярный вариант для пассажиров и тех, кому нужна надежная и относительно не требующая обслуживания трансмиссия.

Благодаря интервалам обслуживания от 3000 до 5000 км, шестерни с внутренним диаметром отлично подходят для тех, кто не требует технического обслуживания.

Также нет сомнений в том, что переключатели относительно открыты и подвержены повреждениям. Благодаря тому, что все хорошо упаковано внутри вашего заднего колеса, вы можете дышать немного легче, особенно зимой, когда защита передач от непогоды не повредит.

Доступно множество вариантов ступичных передач, но самые распространенные — от Shimano, SRAM, Sturmey Archer и известного производителя Rohloff.

Имея системы от трех до 14 передач, есть широкий выбор вариантов для любой местности, на которой вы находитесь.

Однако главный недостаток — это вес. Вы едете с небольшой коробкой передач внутри ступицы, которая, в свою очередь, содержит множество металлических деталей, которые значительно увеличивают вес.

Изменить прокол также сложнее с ступицей.

Есть ли у велосипедов коробка передач? Что такое велосипед с коробкой передач?

Коробки передач Pinion нашли свою нишу в основном на горных велосипедах. Мик Киркман / Immediate Media

Частично проблема ступицы в том, что она увеличивает вес на одном конце велосипеда, что может привести к неуравновешенному управлению.

Вместо этого коробка передач встроена непосредственно в раму, а вес расположен по центру велосипеда. Кривошипы напрямую приводят в движение шестерни, и мощность преобразуется в коробке передач, а затем передается на заднее колесо через цепь.

Одной из самых интересных разработок последнего времени является коробка передач Pinion. Однако в целом коробки передач остаются нишей в байк-мире.

Карбоновый приводной ремень Gates требует меньшего обслуживания, чем традиционная цепь. ASDesign.uk.com

И редукторы, и ступичные шестерни могут также использоваться с ременными передачами. Это требует даже меньшего обслуживания, чем цепь, потому что нет звеньев для смазки, а это означает, что они намного чище, чем масляная цепь.

Однако только определенные рамы совместимы с ременной передачей. Поскольку ремень представляет собой непрерывную петлю, для рамы требуются съемные дропауты или разделитель нижних перьев, который позволяет продеть ремень в задний треугольник.

Что такое электронная трансмиссия на велосипеде?

Большинство передач на велосипедах сегодня приводится в действие с помощью металлических тросов — тросов Боудена, если использовать их собственное название.

Однако электронные трансмиссии присутствуют на рынке в течение некоторого времени и со временем, вероятно, станут более распространенными.

Вместо тросов переключение передач осуществляется электродвигателем с электронным управлением. Основное преимущество — последовательность. В то время как тросы со временем могут перекоситься и растягиваться, электронная трансмиссия обеспечивает точное переключение передач в любых условиях.

Конечно, минусы в том, что батареи нужно заряжать (правда, не особенно регулярно) и, в настоящее время, в расходах.

Чаще всего используются системы Shimano в виде механизма переключения Di2 и SRAM, который предлагает беспроводное переключение eTap.Даже Rohloff теперь предлагает электронное переключение для своей 14-ступенчатой ​​ступицы.

Что такое односкоростной / фиксированный / фиксированный велосипед?

Фиксики не могут свободно двигаться. Джек Люк / Immediate Media

Конечно, у вас всегда есть возможность использовать только одну передачу, и именно так начались мотоциклы.

В односкоростных велосипедах используется одна шестерня, которая может свободно вращаться и позволяет заднему колесу вращаться без движения педалей.

Fixies еще более примитивны: задняя шестерня «зафиксирована» на месте, что означает, что если велосипед движется, трансмиссия движется, поэтому вам всегда нужно крутить педали.

Основное преимущество — простота, низкие требования к обслуживанию и низкая стоимость. Хотя нет никаких сомнений в том, что во многих случаях одиночные гонки также стали чем-то вроде модного.

Ключ состоит в том, чтобы выбрать передаточное число, достаточно легкое для подъема на самый крутой холм, с которым вы, вероятно, столкнетесь, и при этом достаточно сложное, чтобы не раскручиваться, когда дела идут быстрее.

Как использовать шестерни на моем велосипеде?

Нет смысла иметь все эти шестеренки, если ты не можешь их изменить.На рынке существует ряд переключателей различных конструкций, которыми можно управлять по-разному, но все они довольно интуитивно понятны, как только вы познакомитесь с ними.

Переключатели для передней и задней части будут отдельными, расположенными на левой и правой стороне руля соответственно.

Как пользоваться переключателями с плоским дугом / горным велосипедом

Плоские дуги распространены на гибридных / коммутирующих велосипедах, а также на горных велосипедах. Доступно несколько различных конструкций переключателей.

Как использовать триггер-манетку

Триггерные манетки на пригородном велосипеде Specialized Sirrus. Оли Вудман / Immediate Media

В настоящее время триггерный манжет — самая распространенная конструкция. У него есть два рычага под перекладиной, которыми можно управлять большими пальцами или пальцами: один для переключения вверх, а другой для переключения вниз.

В зависимости от конструкции вы можете переключать несколько передач одновременно или нет. У Shimano также есть конструкции, в которых рычаг переключения передач и тормозной рычаг объединены в одно целое.

Как использовать рычаг переключения передач

Ручка переключения передач для коробки передач Pinion Jack Luke / Immediate Media

С помощью триггерного переключателя вы обычно можете переключать только одну передачу за раз, но с переключением рукоятки можно очень быстро переключать несколько передач.

Переключатель передач объединяется с рукояткой руля, и вы переключаете передачи вверх или вниз, поворачивая переключатель — аналогично дроссельной заслонке на мотоцикле.

Как использовать переключатель для большого пальца

Ручка-переключатель старой школы. Daniel Oines / Flickr Creative Commons

Хотя немного более старомодные, переключатели для большого пальца все еще появляются время от времени.

Рычаг на верхней части рулей можно перемещать по или против часовой стрелки, чтобы перемещать шестерни.

Современные шестерни индексированы, что означает, что щелчок на переключателе передач непосредственно соответствует переключению передач.

Раньше у переключателей не было этого определенного щелчка, и вместо этого переключатель удерживался на месте за счет трения и непрерывно перемещался, пока не переключилась передача.В некоторых редких случаях вы все же можете встретить такие переключатели для большого пальца.

Как пользоваться переключателями шоссейных велосипедов

Мы составили отдельное руководство по использованию переключателей передач. Мэтью Ловеридж / Immediate Media

На более специализированных шоссейных велосипедах вы найдете дужки, нацеленные на скорость, а не на абсолютный комфорт. Опять же, доступно несколько различных дизайнов.

Мы рассмотрели, как использовать шестерни на шоссейном велосипеде, в отдельном отдельном руководстве.

Как работают шестерни на моем велосипеде?

Шестерни, дюймы

Ваша шестерня преобразует входной сигнал кривошипов в выходной сигнал заднего колеса. Ваша частота вращения педалей (скорость вращения педалей) преобразуется в разные скорости вашего заднего колеса в зависимости от того, на какой передаче вы находитесь: на высокой или на низкой.

Развитие вашей передачи — насколько далеко ваш велосипед перемещается при каждом нажатии педали — обычно описывается в дюймах шестерни, то есть на сколько дюймов ваш велосипед будет катиться вперед при каждом полном повороте ваших шатунов.

Существует ряд онлайн-калькуляторов, которые рассчитывают это на основе размера вашего колеса, размера шины и размеров передней / звездочки.

дюйма шестерни могут дать вам хорошее представление о том, насколько жесткими или легкими являются шестерни: диапазоны около 20 дюймов — это легкие, 70 дюймов — средние, а более 100 дюймов — довольно жесткие.

Диапазон передач

Диапазон передач часто указывается в процентах, описывающих общий диапазон, предлагаемый системой. Это означает, что 300-процентный диапазон обеспечит соотношение 3: 1.При нажатии на педаль на самой высокой передаче за один ход педали вы перемещаетесь вперед в три раза дальше, чем на самой низкой передаче.

Для внешних трансмиссий диапазон передач можно рассчитать, умножив отношение наибольшего и наименьшего зубьев звездочки на передаточном ряду на соотношение наибольшей и наименьшей звездочки на кассете.

Характеристики кассеты обычно определяются по самой маленькой и самой большой звездочке. Таким образом, кассета на 11-28 тонн будет обозначать кассету с самой маленькой звездочкой с 11 зубцами и самой большой звездочкой с 28 зубьями.

Шатуны

бывают разных видов для шоссейных велосипедов, включая стандартные, компактные, сверхкомпактные и тройные.

Тройная система шатунов имеет три звезды. Джек Люк / Immediate Media

У тройки три звезды. Хотя когда-то это был наиболее широко используемый тип шатунов, теперь он используется в основном на туристических велосипедах или на холмистой местности, где требуется очень широкий диапазон передач.

В наши дни гораздо более обычными являются две передние звезды. Они будут поставляться либо со стандартной, либо с компактной системой шатунов, обычно с 53-39 зубцами или 50-34 зубцами соответственно.Стандарт больше подходит для высоких скоростей с большими передними звездами

.

Компактность обеспечивает больший диапазон и немного более простую передачу, что хорошо подходит для большинства гонщиков как для скоростной езды, так и для преодоления крутых подъемов.

Иногда вы также можете встретить сверхкомпактную звездочку, в которой используются еще более низкие передаточные числа, чем в компактной звездочке, что делает велосипед более подходящим для лазания.

1x зубчатая передача все чаще встречается как на горных, так и на гравийных велосипедах. Дэн Милнер / MBUK

В цепях

для горных велосипедов, как правило, используются еще меньшие передние звезды для работы на крутых склонах и бездорожье. Также теперь стало нормой видеть, что большинство горных велосипедов и многие гравийные велосипеды оснащены одной передней звездой.

Обычно он соединяется с кассетой широкого диапазона на задней панели. Такое расположение называется установкой 1x (поочередно).

Чтобы вычислить количество шестерен, просто умножьте количество передних звездочек на количество шестеренок на кассете сзади.

Однако количество передач может быть немного неправильным, потому что аналогичные шестерни могут дублироваться в зависимости от того, какую комбинацию звездочки / звездочки вы используете. Точно так же может быть нецелесообразно использовать определенные комбинации передач, потому что они могут поставить цепь под большим углом.

Для ступиц шестерен и коробок передач производители обычно указывают диапазон. Например, 14-ступенчатая втулка Rohloff имеет диапазон 526%, а коробка передач Pinion P1.12 — 600% диапазона.

На какой передаче я должен быть?

Gears — это эффективность.

Представьте, что вы пытаетесь крутить педали крутого холма на высокой передаче. Вам придется невероятно сильно нажимать на педали и пробираться вверх по склону.

Вместо этого, на более низкой передаче усилие, прилагаемое к педалям, меньше, но в результате вы можете вращаться быстрее.

В каждом случае вы потребляете примерно одинаковую энергию. Проделанная работа равна силе, умноженной на расстояние, поэтому, если вы уменьшите вдвое необходимое усилие, вы будете крутить педали в два раза быстрее.

Однако существует предел того, сколько силы могут создавать ваши ноги (и колени могут воспринимать), поэтому наступает момент, когда предпочтительнее переключать передачи, чтобы уменьшить требуемое усилие и увеличить частоту вращения педалей.

Часть о травме колена действительно является ключевой. Для вашего тела гораздо приятнее толкаться относительно легко (но быстрее), чем двигаться вперед.

И наоборот, наступает момент, когда более быстрое вращение становится неэффективным и даже может вывести вас из равновесия.Имеет смысл снова переключиться на более высокую передачу, чтобы уменьшить частоту вращения педалей.

Вы быстро почувствуете, что работает для вас, но главное — найти баланс между необходимостью нажимать слишком сильно или слишком быстро вращаться, что позволит вам плавно крутить педали. Идеальная частота вращения педалей будет очень личной, но часто считается, что она находится в диапазоне от 70 до 100 об / мин.

Когда я должен переключать передачи?

Ожидание — ключ к эффективному использованию вашего снаряжения. Дэн Милнер / BikeRadar

Главное в переключении передач — это предвкушение.Посмотрите вперед и попытайтесь предсказать, как изменится ваша скорость и как вам, вероятно, придется переключать передачи.

Когда вы подойдете к крутому повороту, ожидайте, что вам нужно будет снизить скорость и переключиться на более низкую передачу, чтобы вам было легче разогнаться на выходе из поворота.

Если вы едете в гору или против ветра, ваше воспринимаемое усилие возрастет, поэтому имеет смысл переключиться на более низкую передачу, чтобы учесть это.

Точно так же, если вам нужно остановиться на светофоре, переключитесь на более легкую передачу, чтобы вам было легче начать движение, когда светофор станет зеленым.

Одно большое запрещение — не переключать передачи при остановке с внешней трансмиссией. Всегда следите за тем, чтобы вы крутили педали для плавного переключения передач, и постепенно переключайте диапазон передач, чтобы найти правильную.

Еще одна вещь, которую следует избегать — перекрестные цепи. Если у вас несколько передних звезд, лучше не использовать комбинацию «маленькая-маленькая» или «большая-большая звездочка».

Чрезмерные углы наклона цепи могут привести к повышенному износу и высоким нагрузкам на трансмиссию.

И наоборот, ступичные шестерни или коробки передач обычно можно переключать в состоянии покоя. Фактически, они часто довольно чувствительны к переключению под нагрузкой, поэтому это помогает немного «разгрузить» ваши шатуны при переключении.

Как очистить трансмиссию

Не позволяйте вашей цепи так пачкаться, это приведет к износу других компонентов трансмиссии. Колин Левич / Immediate Media

Ключ к поддержанию хорошей работы ваших шестерен — обеспечение их чистоты и ухода.Фактически, поддержание чистоты в целом помогает вам контролировать техническое обслуживание и выявлять любые потенциальные проблемы до того, как они станут более серьезными.

Как обсуждалось ранее, ступичные шестерни требуют меньшего обслуживания, хотя вам все равно придется регулировать натяжение троса, потому что он все равно постепенно растягивается с течением времени.

Подобное общее техническое обслуживание творит чудеса в долгосрочной перспективе, потому что хорошо отрегулированный и обслуживаемый велосипед в целом более бережно относится к вашим компонентам.

Мы составили руководство по регулировке шестерен на вашем велосипеде.

Также важно ухаживать за цепью, регулярно чистить и смазывать ее.

Наконец, мы бы порекомендовали регулярно проверять вашу цепь на износ с помощью дешевого инструмента. Замена цепи намного дешевле, чем замена других изношенных компонентов велосипеда.

Проверить цепь на износ несложно, и доступно множество инструментов. Дэвид Рим / Immediate Media

У нас уже есть подробные инструкции о том, как проверить цепь на износ и когда рассмотреть возможность ее замены.

Подумайте о приобретении инструмента, который показывает степень износа вашей цепи и стоит ли его заменять.

Обладая этими знаниями, выходите и начинайте использовать свое снаряжение. Вы будете летать в горы в кратчайшие сроки!

Почему пневматическая шлифовальная машина вращается слишком медленно?

Ваш инструмент останавливается или не работает с ожидаемой производительностью, и вы задаетесь вопросом: «Почему моя угловая шлифовальная машина вращается слишком медленно?» Или «Почему моя пневматическая шлифовальная машина перестала работать?», Читайте дальше.

В этом случае слишком легко винить сам инструмент. Однако есть два других фундаментальных фактора, которые могут вызвать его выход из строя — установка воздушной линии и режим технического обслуживания — и на них часто не обращают внимания.

Если абразивное вращение вашей пневматической угловой шлифовальной машины начинает замедляться или двигатель глохнет при приложении силы, это явный признак того, что инструмент не работает на полную мощность.Очень важно следить за этими показателями, иначе это окажет значительное негативное влияние на производительность.

Чтобы попытаться предотвратить остановку инструмента, обычно прикладывают меньшее усилие, но это означает больше времени для завершения работы, что приводит к снижению эффективности. Если снизится эффективность, это будет иметь серьезные финансовые последствия и приведет к сокращению мирового производства.

Давайте подробнее рассмотрим две наиболее распространенные причины, влияющие на производительность пневматической шлифовальной машины.

1. Установка и принадлежности воздушной линии.

Двигателю пневматического инструмента для правильной работы и максимальной скорости необходимы две вещи:

1. A динамическое давление воздуха 90 фунтов на кв. Дюйм / 6.3 бара на входе инструмента
2. Расход воздуха в соответствии с рекомендациями производителя инструмента

Без правильного давления и расхода у двигателя инструмента не будет достаточно энергии для работы абразива на полной скорости, что приведет к неоптимальному КПД (для номинальной скорости всегда проверяйте скорость, рекомендованную производителем абразива).

Как добиться правильного динамического давления и расхода воздуха?

Выбор правильных принадлежностей для воздуховодов (таких как шланги, муфты, FRL) имеет решающее значение для обеспечения производительности вашего инструмента.
Чтобы продемонстрировать, как это может повлиять на производительность, мы установили промышленную пневматическую шлифовальную машину CP3650 с двумя различными наборами шлангов:

1. Диаметр шланга, рекомендованный производителем (в данном случае: ½ дюйма)
2. Один с меньшим диаметром шланга (в данном случае 3/8 дюйма)

Посмотрите на разницу в производительности — это поразительно!

Чтобы аксессуары идеально подходили к инструменту и обеспечивали наилучший уровень производительности, всегда соблюдайте рекомендации производителя инструмента.
При выборе аксессуаров для воздуховодов следует учитывать четыре основных значения:

1. размер воздуховода,
2. тип воздухозаборника,
3. максимальный расход воздуха при нагрузке,
4. рекомендуемый диаметр / длина шланга.

Чтобы получить советы по правильной настройке пневматической линии и правильным привычкам (например, к воздушной смазке), загрузите наше руководство. Правильная ли установка вашего пневматического инструмента? Это руководство включает ценный контрольный список, который поможет вам провести собственную оценку настройки воздушной линии.

2. Обслуживание инструментов

Так же, как вы выполняете регулярное обслуживание своего автомобиля, жизненно важно проводить плановое обслуживание ваших инструментов — чтобы они содержались в отличном рабочем состоянии и обеспечивали стабильно высокую производительность. В конце концов, пневматические инструменты — это механические системы, состоящие из изнашиваемых деталей, которые требуют регулярного осмотра и замены (по мере необходимости).

Детали, которые наиболее часто изнашиваются в пневматических промышленных шлифовальных машинах и требуют регулярного обслуживания:

1. Лезвия , рекомендуется проверка каждые 500 ч
2. Конические шестерни (только угловые шлифовальные машины и шлифовальные машины), с интервалом обслуживания, указанным каждые 1000–2000 часов в зависимости от инструмента

Свяжитесь с авторизованным ремонтным центром производителя.

Если проблема остается после того, как вы проверили воздух и ознакомились с инструкциями по обслуживанию инструмента, только тогда вы можете считать, что проблема связана с самим инструментом, и вам следует связаться с авторизованным ремонтным центром производителя.

В конечном итоге, при хорошей настройке инструмент будет работать с высокой производительностью, и вы сможете удалить больше материала, что позволит вам сэкономить время и работать более эффективно.

Поль Дюнуайер , Менеджер по развитию глобального бизнеса

Подробнее о съеме материала

Как решить проблемы, возникающие при использовании некоторых материалов при удалении материала

7 января 2021 г.

Металлообработка Удаление материала Уголок эксперта

Альтернативные материалы все больше конкурируют с традиционной сталью во многих областях применения, поскольку они предлагают производителям множество преимуществ.Однако с точки зрения металлообработки они могут усложнить процесс удаления материала. Здесь мы исследуем …

Читать далее

Как оценить производительность?

7 декабря 2020

Уголок эксперта Шлифовальные машины Металлообработка Уголок эксперта

Цена является важным фактором при выборе инструмента для металлообработки, но сама по себе она не должна быть решающим фактором.Другие факторы также влияют на общую стоимость владения, производительность и, в конечном итоге, на общее производство …

Читать далее

5 соображений при выборе пневматического инструмента для металлообработки

27 июля 2020

Инструменты Безопасность Шлифовальные машины Металлообработка Аксессуары Автобалансир Уголок эксперта

Используемый инструмент может сыграть важную роль в успехе работы по металлообработке.