Как разобрать перфоратор: макита, bosch, хитачи

Хороший хозяин знает: перфоратор требует бережного ухода. Чтобы инструмент служил долго, нужно не только соблюдать основные требования по эксплуатации, но и вовремя обнаруживать поломки и менять сбоящие части.

Если вы заметили, что инструмент стал плохо работать — его нужно отнести в ремонт для проверки функциональности. Но такая проверка может влететь в копеечку, поэтому часто люди сами ремонтируют свой инструмент. Чтобы домашний ремонт был успешным, нужно знать внутреннее строение перфоратора и некоторые хитрости. В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно разобрать и починить перфораторы основных производителей — «макита», «интерскол», «бош», «прогресс», «зубр», «хитачи», «энергомаш» и другие. Также мы остановимся на смазке рабочего инструмента.

Содержание статьи:

Причины для разборки

Причин для разборки может быть много, рассмотрим основные:

• Профилактика. Даже если инструмент работает хорошо, его нужно периодически разбирать для смазки и очистки от пыли.
• Нестабильная работа. Инструмент может то работать, то не работать, то работать вполсилы. Это повод насторожиться.
• Странные звуки. Раньше инструмент работал достаточно тихо, но теперь изнутри доносятся какие-то странные жужжащие или тарахтящие звуки. С инструментом что-то не так.
• Запах гари во время работы. Это может говорить о неисправности мотора или плохих проводах.
• Долбление заметно усложнилось, хотя видимых причин этому нет.

Теперь давайте разберем наш рабочий инструмент.

Разборка перфоратора + (Видео)

Разобрать перфоратор несложно, если все делать в таком порядке:

• Осмотрите верхний узел инструмента. Иногда инструмент сбоит из-за неисправности патронного пыльника. Производители рекомендуют использовать длинные сверла, чтобы не допустить возникновения такой проблемы.
• Снимите наконечник, шайбу и пружину с шариком.
• Теперь поработаем над корпусом. Для этого снимите винтовые крепления.
• Если на ручке есть накладка — снимите ее. Аккуратно отсоедините каждый проводок, подключенный к стартеру.
• Достаньте щеткодержатель.
• Медленно отсоединяйте редуктор от корпуса до появления небольшого зазора. Извлеките переключатель.
• Зафиксируйте вертикально перфоратор (для этого можно воспользоваться обыкновенным тисками). Извлеките все внутренние детали.

Несколько полезных советов начинающему мастеру:

• Внимательно запоминайте расположение деталей в перфораторе. Вам его еще собирать обратно.
• Не кладите детали где попало, возьмите какую-нибудь коробочку и складывайте детали в нее.
• Не выбрасывайте инструкцию к инструменту. Инструкция содержит чертеж инструмента и порядок его сборкиразборки.

Отдельно остановимся на разборке самого важного компонента перфоратора — на патроне.

Разборка патрона

Патрон — едва ли не самая важная деталь инструмента. Производители инструментов делают патроны по разным схемам и по-разному крепят его к основной части инструмента. Основные типы патронов:

• Кулачковый тип. Для вставки и крепления сверла используется особый ключ, который прилагается к инструменту.
• Цанговый тип. Для вставки и крепления сверла достаточно поворота патрона.
• Двух- или одногильзовый быстрозажимной тип. Для вставки и крепления особый инструмент не нужен.

После определения типа патрона, попробуем его снять. Тип патрона не имеет большого значения, процесса съема более или менее универсален:

• Сперва нам нужно ослабить фиксацию патронного винта. Для этого достаточно легко постучать по головке инструмента.
• Возьмите отвертку и открутите крепящий винт.
• Зафиксируйте патрон в тисках и прокрутите шпиндель.

Также перфоратор нуждается в смазке и лакировке. Даже если вы его используете раз в год, смазка поможет предотвратить коррозию и порчу инструмента раньше времени.

Смазка перфоратора

Когда вы знаете, как правильно разобрать перфоратор, можно перейти к смазке. Может показаться, что смазка — интуитивно понятный процесс и не требует особых навыков. Это не совсем так, нужно знать несколько полезных советов, чтобы смазывание имело смысл:

• Смазку нужно проводить даже если вы редко используете инструмент. Насадка, внутренние узлы — все это нуждается в очистке и смазке.
• Если ваш инструмент сделан фирмой «bosch», то и смазку нужно покупать этой фирмы. Это нестрогое требование, хотя часто встречается в инструкции к инструменту.
• Графитовая смазка или дизельное масло — хороший пример универсальной смазки.
• Не злоупотребляйте смазочными материалами.

Заключение

Теперь вы знаете, как самостоятельно собрать и разобрать инструмент, понимаете важность смазывания основных узлов перфоратора. Если вы все же сомневаетесь в своих способностях — отнесите инструмент в специализированный центр. Второй вариант надежнее, но первый позволит сэкономить деньги.

Что важнее для вас — решайте сами.

Перфоратор темп ремонт своими руками

Самое подробное описание: перфоратор темп ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Если Вам необходим ремонт перфоратора, то это означает, как минимум, что он у Вас уже есть. Хотя вполне возможно, что Вы еще только выбираете этот ударный сверлильный инструмент , параллельно изучая слабые места его конструкции, и какие узлы теоретически в нем могут выйти из строя.

Что же, попробуем Вам помочь. В этой статье мы изучим:

• Устройство перфораторов.
• Самые нагруженные детали и узлы инструмента.
• Разборка и сборка.
• Мероприятия, продлевающие жизнь ударно-сверлильного электроинструмента.

Устройство перфораторов

Изучение принципа действия ударно-сверлильного инструмента не только расширит Ваш технический кругозор, но в первую очередь позволит грамотно произвести его техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт. Для облегчения понимания процессов, происходящих во время сверления твердых материалов (а этот инструмент предназначен для выполнения именно таких работ), не поленитесь посмотреть эти два коротких ролика. Первый наглядно показывает работу перфоратора с продольным расположением двигателя.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Второй видеоролик демонстрирует устройство перфоратора с поперечным расположением двигателя.

Итак, начнем с самого главного: бетон, кирпич, камень инструмент разрушает

ударной волной, возникающей в момент очень короткого соприкосновения ударника с торцом бура (через боек). Энергия ударной волны передается через бур (ударное сверло) и разрушает связи (образует микротрещины) между зернами минералов, составляющих камень (бетон, кирпич). Спиральные канавки вращающегося бура служат для отвода отколовшихся частиц материала из отверстия.

(Отсюда следует вывод: нет никакой необходимости сильно давить перфоратором на бетонную стену, быстрее сверлить он не станет — только устанете сами, и инструмент быстрее сломается.)

Ударник изготовлен из высокопрочной стали и достаточно свободно движется внутри цилиндра поршня. Уплотнительное резиновое колечко герметизирует зазор, не позволяя воздуху свободно проходить в щель между цилиндром и ударником.

Внешняя обойма подшипника качения, посаженного под углом на вращаемый электродвигателем вал, совершает возвратно поступательные движения, заставляя цилиндр поршня перемещаться вперед-назад. При перемещении цилиндра вперед (в сторону бура), ударник по инерции остается на месте, воздух между ударником и задней стенкой цилиндра сжимается и толкает ударник на встречу с торцом бура.

Фактически этот воздух служит демпфирующим элементом, предотвращающим деформацию и разрушение цилиндра перфоратора.

В инструменте с поперечным расположением двигателя цилиндр неподвижен, а разрежение и сжатие воздуха позади ударника создается поршнем, приводимым в действие кривошипно-шатунным механизмом.

Самые нагруженные детали и узлы перфоратора

Исходя из всего вышесказанного, ударный механизм и редуктор в процессе длительной работы испытывает максимальные нагрузки. Часть кинетической энергии ударника переходит в тепловую энергию, и нагревает весь узел. Уплотнительное кольцо непрерывно трется о внутреннюю поверхность цилиндра и при недостатке смазки изнашивается, с течением времени пропуская все больше воздуха из рабочей зоны.

Энергии сжатого воздуха становится все меньше — ударное сверло уже не долбит как нужно. При самостоятельном ремонте перфоратора порой достаточно просто заменить смазку в редукторе, цилиндре поршня и резиновое уплотнительное колечко на ударнике.

При длительной непрерывной работе или в момент обычного сверления под высокой нагрузкой электродвигатель может легко перегреться и сгореть. Хотя последние модели инструмента имеют электронный блок управления, включающий в себя защиту от перегрузки двигателя. О поиске неисправности электродвигателя , шнура питания, электроники и кнопки включения при желании можете почитать в предыдущей статье.

Разборка и сборка перфоратора

При попытке сделать ремонт перфоратора своими руками, прежде всего, необходимо его разобрать. Для этого снимается резиновый наконечник, кольцевая пружина, кожух муфты фиксации бура. Вынимается фиксирующий стальной шарик. Повернув в крайнее положение переключатель режима работы, нажав на фиксирующую кнопку на нем, снимается ручка переключателя.

Снимается задняя накладка на ручку, вынимаются щетки электродвигателя. Откручиваются 4 винта (со стороны бура) и снимется вся передняя часть инструмента (корпус редуктора), содержащая ствол, редуктор, ударный механизм и переключатель режима работы.

Вынимается ротор двигателя. Откручивается два винта, крепящих статор. Снимаются 4 клеммы с контактов статора, затем он вынимается из корпуса. Вынимается выключатель (кнопка + переключатель реверса), держатель щеток, фильтр помех и шнур питания.

При необходимости ремонта перфоратора в части ударного механизма и редуктора, откручиваются 4 винта с торца корпуса редуктора, затем снимается внешний пластиковый кожух. Делать это лучше в вертикальном положении. Тогда во внутреннем корпусе все детали останутся на своих местах.

После замены неисправной детали сборка осуществляется в обратном порядке. Части, оказавшиеся «лишними», следует вытереть насухо и отнести в ремонтную мастерскую вместе с перфоратором.

Мероприятия, продлевающие «жизнь» перфоратору

Все мероприятия сводятся к следующему:

• Внимательно изучите руководство пользователя и инструкцию по эксплуатации инструмента.
• Неукоснительно следуйте предписаниям, указанным в инструкции.
• Регулярно заменяйте смазку редуктора и ударного механизма. Именно заменяйте, так как добавлять новую смазку к отработанной старой нет никакого смысла — металлическая пыль служит прекрасным абразивом, «съедающим» все на своем пути.
• Перед работой смазывайте хвостовик бура.
• Регулярно осматривайте щетки электродвигателя и заменяйте по мере необходимости.
• Очищайте инструмент снаружи каждый день по окончании работы.
• Старайтесь не работать в клубах пыли — вредно не только для перфоратора, но и для Ваших легких. Проветривайте рабочее место, открыв все окна.
• Не лезьте туда, в чем совершенно ничего не понимаете — доверьте обслуживание профессионалу, или, если уж взялись делать ремонт перфоратора своими руками, то делайте это не спеша, хорошо запоминая, куда что положили.

Перфоратор – инструмент, без которого сегодня невозможно представить большинство работ по строительству и ремонту. Поэтому сегодня иметь этот инструмент стремится каждый человек, связанный с такими работами. Видео про ремонт перфоратора будет интересно всем, кто хочет уметь самостоятельно устранять поломки данного инструмента.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Чтобы знать, что именно нужно ремонтировать, стоит разобраться в причинах поломки перфоратора. Сделать это поможет данный видеосюжет.

Если при работе с перфоратором вы слышите нехарактерный «шелест» или чувствуете, что сверло «проскакивает», пришло время заменять подшипник. О том, как это сделать, расскажет этот видеосюжет.

Редуктор перфоратора предназначен для передачи вращательного движения к патрону от двигателя. Именно это приводит в действие ударный механизм. Чтобы заменить детали или смазать их, редуктор нужно разобрать. Как это осуществить, узнаете из видеоролика.

Еще один сюжет, посвященный разборке редуктора.

Для того. Чтобы перфоратор не ломался и не выходил из строя, нужно правильно ухаживать за ним. Регулярная смазка перфоратора – одно из условий правильного ухода за инструментом. Чтобы смазать перфоратор, его следует предварительно разобрать. Как это сделать, вы узнаете, ознакомившись с данным видеосюжетом.

Защитить перфоратор от пыли – значит пролить его срок службы. Если вы хотите знать, как своими руками можно изготовить защиту от пыли для вашего инструмента, смотрите данный видеоролик.

Электрический перфоратор – это, пожалуй, самое популярное устройство, которое применяю на стройке, ремонте и пр.

Этот инструмент эксплуатируется в довольно жестких условиях – вибрация, повышенная запыленность, скачки напряжения и другие. Все это, рано или поздно приводит к тому, что инструмент выйдет из строя и потребует ремонта.

Электрический перфоратор – это сложное инженерное изделие, которое состоит из узлов, обеспечивающих движение патрона, с установленным в нем буром. По сути, перфоратор – это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую.

В зависимости от условий эксплуатации в этом устройстве могут возникать неполадки, как в механической, так и в электрической части.

Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместообыкновенной зубчатой пары, передающей крутящий момент на инструмент, в перфораторе смонтирован полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого на электрического двигателя в возвратно-поступательное движение патрона.

Неполадки, требующие ремонта, могут возникнуть, практически в любом узле устройства. Но перед тем, как начинать ремонт требуется диагностировать поломку и выявить причины, приведшие к ее появлению.

Следует отметить, что выявление поломки не составляет особого труда, но иногда для этого приходится разбирать корпус перфоратора.

Как и любое техническое устройство, электрический перфоратор обладает некоторыми слабыми местами в конструкции. Именно они и являются причиной возникновения поломок, требующие ремонта. Нередки случаи, когда перфоратор выходит из строя по вине, рабочего, который его эксплуатирует на запредельных режимах и с нарушением правил эксплуатации.

Необходимо понимать, что основные неисправности возникают в электрической или механической части. В механической части чаще всего случаются следующие неполадки:

• устройство не выполняет свои основные функции – сверление и бурение;
• заедание бура в патроне;
• насадка не устанавливается в патроне;
• посторонние шумы при работе устройства.

В электрике чаще всего проявляются следующие дефекты:

• не работает двигатель;
• излишнее искрение щеток;
• появление гари или запаха горелой изоляции.

Начало ремонта начинают с очистки корпуса устройства. Это необходимо, как минимум для того, чтобы грязь не попала в разобранный перфоратор.

При ремонте электрического перфоратора часто возникает потребность в его разборе. Но перед тем, как его начать, надо лишний раз убедиться в том, что неполадки возникли именно в механической части устройства. Разберем подробно, какие неполадки встречаются и как их можно устранить

Несвоевременное обслуживание, некачественно выполненный ремонт, эксплуатация перфоратора в запредельных режимах может привести к тому, что из строя может выйти любая деталь, входящая в состав этого механизма. Для выявления дефектов редуктора необходимо выполнить его разборку, промыть детали и после этого выполнить тщательный их осмотр.

Выявленные поврежденные детали необходимо заменить на новые. Затем выполнить сборку редуктора, разумеется, в него требуется уложить смазку. Кстати, марка смазки, должна быть указана в руководстве по эксплуатации.

Если насадка не входит в рабочее положение, то скорее всего причина кроется в патроне. Для устранения этого дефекта нет нужды в разборке инструмента. Как правило, помехи для установки насадки заключаются в том, что внутрь патрона попал какой-либо мусор.

Для выявления неисправностей в устройстве переключения режимов перфоратор все же придется разбирать. В принципе, дефект можно выявить путем тщательного осмотра механизма переключения.

Ремонт переключателя режимов

В принципе, перечислены основные узлы, в которых чаще всего возникают поломки и требуют ремонта. Между тем существует еще несколько видов дефектов, которые могут возникать по разным причинам. Например, отсутствует режим ударного молотка. То есть, бур вместе с патроном вращается, но ударного действия на рабочую поверхность не оказывает. Чаще всего причиной, в таком случае, выступает плавающий подшипник. Другой причиной этой неисправности может стать повреждение стального бойка. В обоих случаях требуется замена дефектной детали.

Нередки случаи, когда при включении инструмента, двигатель работает, но патрон не вращается. Это происходит чаще всего потому, что заклинило редуктор. Кстати, долго держать перфоратор во включенном состоянии, при неработающем патроне недопустимо, может сгореть обмотка двигателя. Перфоратор придется разбирать и устранять дефекты в редукторе. Они могут быть вызваны или повреждением шестерен, или попаданием в него мусора.

Еще один дефект заключается в том, что патрон не может зафиксировать бур. Такая проблема может возникнуть у инструмента, который уже длительное время эксплуатируется. Причина этой неполадки кроется в износе крепления корпуса фиксатора.

Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.

Кстати, поиск неисправностей надо начинать с меньшего. То есть, надо проверить наличие питания в электрической сети, целостность провода и розетки.

По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:

Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.

Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.

Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.

При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.

По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.

При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.

Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.

При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.

Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.

Важно! Ремонт устройства выполняют при инструменте отключенном из электрической сети.

Для ремонта и восстановления работоспособности инструмента потребуются некоторые ключи, как обычные рожковые, так и шестигранники, отвертки с разными шлицами. Для изъятия подшипников будет востребован съемник.

Разборка и сборка перфоратора должна производиться с использованием кинематической и электрической схем перфоратора.

Для диагностики неисправного перфоратора чаще всего нет необходимости в использовании специального оборудования и инструментов, за исключением, может быть тестера и устройства для перемотки двигателя.

Установить причину поломки можно с помощью обыкновенного осмотра.

Да и для выявления неполадок в механизме инструмента желательно знать и понимать его устройство и принцип работы.

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

• При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
• Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
• Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
• При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
• Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.

Ремонт перфоратора своими руками можно выполнить только частично. Но, например, такой узел как электродвигатель все же лучше выполнять в специальной мастерской.

Лучше всего ремонт производить в гарантийной мастерской той компании, в которой он был приобретён.

Для смазки узлов перфоратора необходимо использовать только те материалы, которые рекомендованы производителем.

Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.

Бочковой перфоратор SDS-plus Intertool DT-0182

Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.

Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.

Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.

Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.

Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.

Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.

Замена патрона на перфораторе

Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.

В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.

Для его ремонта потребуется отвертка с плоским шлицем. Подшипник после разбора корпуса его необходимо извлечь из корпуса, разобрать, заменить изношенные детали и установить его на место.

Для ремонта ударного механизма перфоратора необходимо извлечь растровую втулку, для этого необходимо освободить пружину и стопорное кольцо. После этого ударный болт заменяют на новый, или отправляют на восстановление.

Гильза выходит из строя достаточно редко. Для ее замены, старую необходимо удалить из алюминиевого корпуса и вместо нее установить новую.

Каждый, кому хоть раз приходилось работать с перфоратором, знает, насколько тяжелы условия его эксплуатации. Именно потому ремонт перфоратора своими руками – столь популярный запрос в интернете. И сегодня мы расскажем вам абсолютно всё, что касается ремонта этого инструмента.

Несомненно, владельцы такой дорогостоящей техники хотят, чтобы их устройства были качественными, выполняли на 100 % свою работу. Прежде всего, вас убережет от серьезных поломок правильное использование инструмента, о чем мы расскажем чуть позже. И, естественно, вовремя проведенный ремонт устройства. При этом любой небольшой сбой уже должен стать поводом для беспокойства и приготовлением к ремонту.

Так, такими «маячками» могут стать:

• Нестабильная работа перфоратора в рабочем режиме;
• Появление странных звуков при включении перфоратора;
• Запах гари;
• Перфоратор не долбит, хотя видимых причин для этого нет.

Как только что-то подобное случилось с вашей техникой, значит, пришло время ремонта. Как и любые подобные работы, он требует внимательности, понимания причины поломки и знания, как с ней справиться. И самый ваш первый шаг при ремонте – разбор инструмента на его составляющие. У многих даже этот этап вызывает сложности, а потому необходимо знать все до нюансов – как, что и зачем!

Просто представьте, что ваш инструмент вдруг перестал работать или вам срочно понадобилось заменить какую-либо неисправную деталь. Самый простой способ – отнести перфоратор на ремонт в сервисный центр, однако это требует времени, а значит, на какой-то период застопорит вашу работу. Но если вы будете знать, как разбирается устройство, вам будет намного проще провести остальные работы. Кроме того, это приведет к значительной экономии средств, ведь не нужно будет тратиться на оплату услуг ремонтных центров.

Инструкция по разбору инструмента:

1. Приступаем к работам, начиная с верхнего узла: вначале снимается резиновый наконечник, после – шайба, пружина, завершает работу шарик.
2. После того, как вы сняли шарик, выкручиваем винтики, которые удерживают корпус, снимаем накладку на ручку, если она есть в наличии, и в последнюю очередь отсоединяем провода статора.
3. Извлекаем щеткодержатель.
4. Следующий этап – разъединение редуктора и корпуса до образования зазора. Именно через него мы будем извлекать переключатель.
5. После этого корпус перфоратора ставится вертикально, с помощью тисков фиксируется, а все его детали аккуратно достаются из устройства.

Какая бы поломка вас не ожидала, прочистите корпус – иногда именно грязь и пыль мешают устройству нормально работать.

К ремонту такого устройства, как перфоратор, вы должны быть максимально готовы, что позволит свести финансовые и трудовые затраты к минимуму. Неплохо, если вы более-менее ориентируетесь в конструкции перфоратора, знаете, из каких частей и узлов он состоит, что позволит вам быстро заменить сломавшуюся деталь. Чаще всего ремонт перфоратора сводится к банальной замене «полетевших» элементов, к которым относят:

• Якорь;
• Щетки;
• Шестеренки;
• Стартеры;
• Подшипники;
• Кабели для подключения к сети;
• Выключатели.

Стоит отметить, что легче всего ремонтировать инструменты легкого класса, с учетом того, что такой перфоратор отлично подойдет для проведения строительных работ в домашних условиях. А вот поломки более серьезной техники бывают значительно сложнее, и с ними могут справиться только профессиональные мастера. В любом случае, какой бы класс инструмент вас не заинтересовал, найдите модель с пылесосом – это устройство позволит вам сэкономить время на чистку, а также сделает работу более безопасной, поскольку уменьшает количество пыли.

Еще одна проблема – в пробое обмоток, перемотке якоря и стартора, которые также возникают из-за пыли. Ремонт заключается в тщательной очистке и замене тех деталей, которые отремонтировать не удастся. Однако «профилактика» – более надежный метод. Для этого нужно раз в две недели очищать устройство, пропитывать его лаком или смазкой. К слову, к выбору смазочного материала нужно отнестись внимательно. Так, существует несколько правил. Первое – лучше приобретать раствор того же производителя (Bosch, Makita, Энкор), что и сам перфоратор, в данном случае по своему составу масло или лак будут подходить идеально. Если под рукой такого состава нет, вам отлично подойдет масло для дизельного двигателя.

Второй по популярности причиной поломки является износ щеток, при этом неважно, сколько стоил ваш инструмент – даже самые дорогие модели подвержены этой проблеме. Заменить их очень легко: разбираем перфоратор по выше описанной схеме, находим изношенные щетки и на их место ставим новые. Нужно лишь верно определить, какие из них лучше всего использовать: угольные, графитовые либо угольно-графитовые. Так, графитовые отличаются долгим сроком службы, однако из-за твердости материала может пострадать коллектор. Угольные элементы отличаются недолгим сроком работы, однако имеют качественный контакт с иными частями перфоратора. Оптимальным и недорогим считается приобретение третьего варианта.

Бывают проблемы и с механическими элементами устройства. Каждая модель оснащена режимами переключения, и они часто выходят из строя, особенно у дешевых устройств. Алгоритм работы тот же – разбираем перфоратор, находим сломанные детали, заменяем их. Главное – приобрести элементы, подходящие данной модели. Аналогичная проблема часто «преследует» патроны, которые подвергаются максимальной нагрузке. Прежде всего, защищайте их от пыли и грязи, промывая элементы солидолом. Но если патрон все же сломался, нам не останется ничего, кроме как поменять его.

Теперь вы знаете, как починить перфоратор и видите, что большая часть поломок сводится к простой чистки или замене неисправных деталей. Но если вы разобрали инструмент, а видимых причин нет, лучше отнесите устройство в сервисный центр – специалисты быстрее найдут причину и устранят ее.

Нет ничего вечного. И самые надежные перфораторы Bosch со временем начинают ломаться. Но любую неисправность можно отремонтировать своими руками, если иметь подробное руководство по выполнению ремонтных работ. Ниже мы предлагаем вам пособие по обнаружению неисправностей в перфораторах Bosch и методику их устранения.
Основными причинами появления поломок являются:

• неаккуратная работа с инструментом;
• неправильное хранение перфоратора;
• большие нагрузки при работе на рабочие органы при долблении или сверлении;
• перегрев инструмента;
• длительная работа без перерыва;
• несоблюдение сроков проведения технического обслуживания.

Условно неисправности можно поделить на механические и электрические.

Далее мы рассмотрим неисправности по их принадлежности, разделив на неисправности по механической и электрической части.

При появлении механических неисправностей в работе инструмента появляется посторонний неприятный звук, усиливается искрение в районе коллектора, появляется запах гари, инструмент излишне греется, его мощность падает в зависимости от длительности работы и воздействия на материал.

Все неисправности рассмотрим на схеме перфоратора Bosch 2-26. Остальные модели, такие как Bosch 2-20, 2-24, отличаются конструкцией промежуточного вала, установкой различных пьяных подшипников.

Перфоратор не долбит под нагрузкой или в холостом режиме по следующим причинам:

• износились резиновые кольца ударника, бойка, поршня;
• развалилась обойма подшипника качения;
• разрушился цилиндр, боек ствола ударного механизма;
• срезало шлицы муфты сцепления, установленной на промежуточном валу;

Основные причины, при которых перфоратор долбит, но не сверлит, это:

• ослабела сила конической пружины, прижимающая муфту сцепления;
• стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола;
• не держит механизм фиксации инструмента в стволе;
• Перфоратор не долбит и не сверлит.

Основными причинами, при которых перфоратор не долбит и не сверлит, являются:

• срезанные зубья на малой шестерне ротора или на большой шестерне промежуточного вала;
• не работает электродвигатель перфоратора;
• нет питания на электродвигатель перфоратора.

Теперь обо всем по порядку

Износ резиновых колец на ударнике, бойке, поршне.

Данная причина появляется постепенного, по мере износа резиновых колец. Сначала удар ослабевает, затем пропадает вообще.

Неисправность устраняется путем замены указанных резиновых колечек на новые.

При любом ремонте перфораторов, его узлов, замене подлежат все резинотехнические изделия.

Ремкомплект резиновых уплотнительных колец к перфоратору Bosch 2-26

При разрушении пьяного подшипника поз.830 вращательное движение промежуточного вала не может преобразовываться в поступательное движение цилиндра в ударном механизме.

Устраняется путем полной замены подшипника качения.

Подшипник качения

Бывают случаи, когда закусывается ударник в цилиндре поз.26, что приводит к разрушению цилиндра и невозможности создания давления воздуха в стволе ударного механизма. И вторая причина: разрушение или поломка бойка поз.28, приводящая к искривлению детали и невозможности передачи ударного импульса.
Поломки устраняются полной заменой вышедших из строя деталей.

Боек заклинило в поршне, разрушение поршня

Неисправность устраняется ремонтом муфты сцепления либо ее полной замены.
При производстве ремонта на муфте сцепления запиливаются сработанные зубья. Для исправления этого дефекта используется круглый надфиль и бормашина. Муфту зажимают в руке, а бормашиной с соответствующим надфилем выправляют профили зубьев. Аналогично дорабатывают шлицы и на промежуточном валу.

Восстановление зубьев муфты сцепления промежуточного вала

Когда сила давления пружины поз.50 уменьшается, муфта сцепления проскальзывает на промежуточном валу, не передавая вращение от малой прямозубой шестерни на большую шестерню поз.22 вала ствола поз.821 ударного механизма. Кстати, на разных моделях Bosch муфты сцепления устроены по разному.

Детали узла передачи момента вращения и поступательного импульса

Большая шестерня поз.22 крепится на валу ствола поз.01 роликом поз. 88, прижимается к буртику вала конической пружиной поз.80 и фиксируется стопорным кольцом поз.85.

Причиной может быть ослабление усилия конической пружины поз.80, разрушение стопорного кольца поз.85, выпадение фиксирующего ролика поз.88.

Шестерня поз.22 на валу поз.01 ствола поз.821 узла ударного блока

В перфораторах Bosch используются патроны двух типов: SDS-plusи SDS-max. Разница в конструкции фиксирующего механизма.

Причина в износе усиков растровой втулки патрона, что приводит к невозможности передачи ударного импульса на рабочий инструмент перфоратора.

Хвостовики инструмента патронов перфоратора Bosch 2-26

Происходит проворачивание шестеренок со срезанием зубьев на одной из них, чаще на малой.

При заклинивании рабочего инструмента и неправильной работе муфты сцепления происходит износ или полное разрушение зубьев шестерен на валу перфоратора и промежуточного вала.

В данном случае меняется полностью ротор или большая шестерня промежуточного вала.

Ротор перфоратора bosch 2-26 со срезанными шлицами

Причинами не работающего электродвигателя могут быть:

• короткое замыкание в роторе, статоре;
• разрушения угольных электрощеток;
• ослабление крепления щеткодержателей;
• выгорание ламелей на коллекторе ротора;
• обрыв обмоток ротора или статора.

Устраняются перечисленные неисправности ремонтом (перемотка вручную обмотки, замена коллектора и распайка выводов обмоток) или заменой ротора, статора, угольных электрощеток на новые.
Основная часть неисправностей электрической части перфоратора Bosch 2-26 подтверждается увеличивающимся искрением в районе коллектора.

Длина исправных электрощеток не может быть меньше 8 мм. При замене одной щетки, вторая должна меняться автоматически.

Обмотки ротора или статора могут быть перемотаны самостоятельно своим рукам в домашних условиях.

Сгоревший коллектор ротора перфоратора Bosch

Причина данной неисправности в обрыве провода, подающего питание к электродвигателю. Чаще всего обрыв происходит в месте входа кабеля в перфоратор. Провод следует заменить на новый или отремонтировать. Неисправность можно определить при помощи тестера. Если нет тестера, неисправность можно найти с использованием фазы питания и отвертки с индикаторной неоновой лампой. Подключая по очереди провода питания, на другом конце при помощи неоновой отвертки определяете наличие или отсутствие фазы.

Не работает кнопка включения перфоратора. Определяется тестером на КЗ.

Чаще всего к выходу из строя кнопки перфоратора приводит короткое замыкание конденсатора фильтра. Лучше всего кнопку заменить на новую.

Шнур питания поз.5 на входе в инструмент

Выход из строя перфоратора по электрической части сопровождается появлением запаха гари, сильным нагревом инструмента при работе, появлением большого искрения в районе коллектора ротора перфоратора, плохим срабатыванием переключателя реверса.

На работу перфоратора оказывает влияние состояние угольных щеток, надежность крепления щеткодержателей и их правильная установка.

Запах гари появляется при коротком замыкании статора или обмоток ротора.

Падение мощности перфоратора при увеличении нагрузки характерно при обрыве в обмотках ротора или при малой длине угольных щеток.

К нагреву перфоратора чаще всего приводит короткое межвитковое замыкание в статоре или роторе.

Большое искрение в районе коллектора вызвано межвитковым замыканием ротора или выгоранием ламелей коллектора.

Нарушение работы переключателя реверса происходит из-за подгорания его контактов.

Но главная причина всех поломок, несвоевременное выполнение технических регламентных работ и замены угольных щеток.

Угольные щетки требуют замены после 70 часов работы или при изнашивании до 8 мм по длине.

Общий вид и габариты угольных щеток перфоратора Bosch

Мы привели основные причины выхода перфораторов Bosch из строя.
Возможно, мы описали не все поломки перфораторов Bosch.

Если вы знаете другие неисправности у перфораторов Bosch 2-20, 2-24, 2-26, поделитесь с нами.

Видео замены растровой втулки в патроне Бош 2-26

Видео замены якоря в перфораторе Bosch 2-26

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 15

Устройство патрона перфоратора. Пользуясь патроном для перфоратора мы даже не задумываемся как устроен механизм крепления инструмента

Устройство патрона перфоратора и его разновидности

На сегодняшний перфоратор — это инструмент №1. Для профессиональных строителей хорошо известно устройство патрона перфоратора, но что делать тем, кто не часто сталкивается с этим электроинструментом, ведь в обиходе он может понадобиться, есть вероятность, что патрон придет в негодность. Причины, по которым необходимо поменять патрон дрели, могут быть разными, в том числе медленная работа зубчатого обода либо другая более глобальная поломка. В любом случае патрон перфоратора можно заменить, и это совсем не сложно. Главное, не использовать тяжелые насадки для инструментов легкого или среднего класса.

Устройство типичного перфоратора.

Универсальный электрический инструмент — перфоратор (дрель)

Любой уважающий себя мужчина или строитель имеет в своем арсенале универсальные инструменты, в том числе и дрель. В ее комплекте обязательно присутствуют:

• несколько насадок;
• переходники;
• патроны.

Схема патрона перфоратора.

Но основа любого действия дрели — это патрон. Переходники применяются для того, чтобы установить сверло (в зависимости от диаметра отверстия, которое нужно просверлить, либо для того, чтобы просто закрутить шурупы и винты). Насадки на перфоратор устанавливаются в зависимости от того, какую задачу необходимо выполнить дрелью.

В любом случае лучше, чтобы под рукой всегда был запасной патрон, потому что в самый неподходящий момент он может выйти из строя, соответственно, дрель работать не будет.

Каждый вид работы предусматривает применение разных патронов. Быстрозажимные патроны подходят в тех случаях, когда приходится часто менять их, а ключевые применяют, если устанавливаются большие сверла в дрель.

Многих волнует вопрос о том, для чего нужны разные виды патронов. Нельзя забывать, что перфоратор может иметь большую и меньшую мощность. Для мощного инструмента (например, для ударных профессиональных перфораторов) главное — это надежное крепление бура, сверла или насадок.

Схема устройства составляющих перфоратора.

Некоторые патроны рассчитаны для глубокой посадки бура, и главная задача в таком случае — это свести к минимуму вариант того, что сверло может слететь во время работы. Но в случае, если необходима «ювелирная работа», например, закрутить болты или сделать отверстие небольшого диаметра, акцент делается не на фиксации, а на точности.

У предшественников нынешних перфораторов сверла крепились подвижными кулачками, но со временем устройства обновились и усовершенствовались. Теперь в перфораторе сверло фиксируется двумя направляющими клиньями и двумя стопорными шариками. Именно поэтому крепление патрона теперешних перфораторов более надежное. Намного проще стала и фиксация насадок: они вставляются в патрон, после надавливания, происходит щелчок — значит, насадка зафиксирована. Чтобы извлечь сверло, необходимо просто нажать на подвижную крышку.

Вернуться к оглавлению

Как устроен патрон для дрели

Схема устройства зажимного патрона.

Первые дрели появились еще в начале 20 века и до сих пор пользуются очень большой популярностью. Но у первых перфораторов был недостаток — слабый патрон, на сегодняшний день они усовершенствованы и практически не имеют недостатков. В строительном мире существует несколько подвидов патронов для дрели.

• ключевые: насадку фиксирует специальный ключ, который помогает свести и развести пальчики патрона, однако для смены насадки необходимо потратить больше времени, чем для других видов;
• быстрозажимные патроны: фиксация насадок проводится руками, они могут быть двухмуфтовыми и одномуфтовыми.

Вернуться к оглавлению

Устройство патрона SDS (steck, dreh, sitzt) — вставить, повернуть, закрепить

Виды патронов перфоратора.

Ближе к концу 90-х годов появились универсальные механизмы крепления на дрель, которые сегодня уже известны и имеют название sds (steck, dreh, sitzt — вставлять, поворачивать, закреплять). В наше время практически все модели дрелей имеют такой крепеж — патрон. Универсальность устройства и принцип действия кроется в хвостовиках. Они имеют 4 паза: 2 являются открытыми, 2 — закрытыми. Открытые пазы выполняют направляющую функцию для насадок. Для закрытых пазов отведена фиксирующая роль. Чтобы зафиксировать сверло, достаточно немного его повернуть. В таком случае шарики, которые предназначены для фиксации, находятся внутри патрона, попадут в закрытые пазы, и сверло будет держаться надежно и крепко. Чтобы сверло входило внутрь патрона без проблем, специалисты рекомендуют его смазывать.

В таком случае сила удара намного уменьшается, а патрон прослужит еще долгое время. Следует отметить, что для профессиональной дрели существуют свои виды, для домашнего использования — другие.

Вернуться к оглавлению

Разновидности sds крепежей для перфоратора

Виды насадок для перфоратора.

Sds крепления можно разделить на несколько видов. Разделяются они между собой разными диаметрами посадочного стержня. Кроме sds, существуют такие варианты креплений для перфоратора:

• sds-plus;
• sds-max;
• sds-top;
• sds-quick.

Sds-top патроны и sds-quick крепления считаются промежуточными вариантами, самые распространенные крепления для перфоратора — это sds-plus.

Такие крепежи имеют широкий спектр возможностей. Установив sds-plus на перфоратор, намного снижается вибрация дрели в процессе работы, что немаловажно для качества и производительности. Обычно эти крепежи применяют для ремонта и в строительстве, причем неважно, выполняет работу профессионал или домашний умелец.

Подробная схема перфоратора.

Благодаря многофункциональности и малому весу перфоратора, на котором установлены патроны этого вида, можно выполнять долбление, сверление твердых поверхностей, а также завинчивать шурупы. Электрическая дрель с SDS-plus достаточно популярна, особенно для буров, которые имеют средний размер и применяются в быту (их вес до 3 кг). Причем, говоря о зубилах для перфоратора, следует отметить, что их длина должна быть не более 1 мм.

Электрические перфораторы, которые имеют вес более 3 кг, можно назвать тяжелыми профессиональными перфораторами. Они выдают силу удара до 32 Дж, естественно, в таком случае показатель производительности намного выше. На такие перфораторы устанавливают только крепления sds-max, предыдущий вид патрона просто не сможет удерживать насадки, соответственно, и сверла. Устройство крепления sds-max отличительно в диаметре хвостовика — он намного больше, чем у других патронов, у него есть еще одна направляющий паз. Такие строительные инструменты предназначены для профессионального постоянного применения.

Несмотря на то что дрели с такими креплениями стоят намного дороже своих собратьев, прослужит такой инструмент гарантированно очень долго, но только если выбирать проверенных производителей.

Для некоторых моделей перфораторов характерно сверление без удара, именно по этой причине на них устанавливают обычные кулачковые крепежи, если применяются сверла, которые имеют цилиндрический хвостовик. Самые малораспространенные виды креплений для перфораторов — это sds-top и sds-quick. Они предназначаются для конструкций средних размеров, но потому как существуют sds-plus, их практически не применяют.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать про патроны перфоратора

Технические характеристики перфораторов с разным внутренним объемом.

Для бесперебойной и качественной работы дрели ее составляющие, в том числе и патроны, необходимо осматривать и проводить чистку. В некоторых случаях понадобится даже небольшой ремонт, например, замена пружины. Необязательно быть мастером или техником — процедура достаточно простая и не требует определенной сноровки, тем более что sds, даже у разных производителей, практически одинаковые по строению и наличию составляющих.

Самая распространенная проблема дрели — проворачивание сверла и нарушенное движение зубчатого обода. В таком случае нужно заменить патрон дрели.

Практически во всех перфораторах они крепятся шпинделем, в некоторых есть винтовой стержень для фиксации, поэтому сначала открывается зажимной патрон и выкручивается винт. Если он сидит очень туго и никак не поддается, можно попробовать капнуть на него несколько капель масла или «жидкий ключ» — возможно, ржавчина или мелкий мусор стали причиной того, что винт не откручивается. После того как винт будет выкручен, необходимо открутить сам патрон.

Принцип работы ударного механизма перфоратора.

В некоторых случаях понадобится стопорить его ось, для того чтобы его снять. В некоторых новых моделях перфораторов есть специальные выемки для ключа, который поможет снять без проблем патрон, но в старых моделях для того, чтобы избавиться от патрона, понадобится снять верхнюю крышку и стопорить ось изнутри. Если патрон зафиксирован шпинделем, то лучше его придержать ключом или зажать в тисках, только после этого снимать.

Если в патроне перфоратора нет пластиковых составляющих, для очищения его необходимо положить на 24 часа в керосин, таким образом он очистится от мелкого мусора и пыли. Для чистки пластиковых деталей применяют аэрозольные масла. В некоторых случаях умельцы применяют для очищения деталей проникающую смазку, но следует запомнить, что после нее детали очень быстро ржавеют.

Очень распространенная ситуация, когда сверло заклинивает в патроне. Причиной может стать неправильная установка бура или насадки. Из-за колебаний, которые происходят во время сверления, ломается патрон, и как следствие, дрель не работает. В некоторых случаях сверло может просто соскочить, потому что неправильно зафиксировано, это может стать причиной серьезных травм. Специалисты рекомендуют тщательно устанавливать сверло, насадку в патрон и обязательно отключать от источника электропитания перфоратор.

Перед тем как поменять патрон на перфораторе, неважно, какую мощность имеет инструмент, следует определить заранее, какой модели и модификации нужен патрон. Если возникают сомнения, то лучше спросить у специалистов, они помогут выбрать правильный патрон. Если замена бурильного сверла или насадки проходит довольно часто, то лучше подойдет быстрозажимный.

Если применяются в основном большие сверла, тогда лучше установить ключевой патрон, в таком случае перфоратор намного дольше прослужит. Приобрести крепление для перфоратора можно в любом строительном магазине. На сегодняшний день проблем с их производством нет. Но необходимо помнить, что для каждой модели перфоратора существует свой вид патрона, поэтому выбирать крепление лучше либо с наличием дрели, либо с самим патроном. У известных производителей всегда в комплект к перфоратору входит и запасной патрон. Обычно крепежи прорезинены — это тоже мера безопасности во время замены. Если приобретается новый патрон, то лучше выбирать тот, который прорезинен.

moiinstrumenty.ru

Пользуясь патроном для перфоратора мы даже не задумываемся как устроен механизм крепления инструмента

Быстросъемный патрон для перфоратора – революция в оснащении электроинструмента

В 1980 году компания BOSCH предоставила производителям электроинструментов новую концепцию быстросменного патрона SDS. Эта аббревиатура означает Steck-Dreh-Sitzt (вольный перевод на русский – вставь, поверни, сидит). И сидит действительно крепко. За 25 лет существования не возникло необходимости в усовершенствовании конструкции патрона.

Разработчик не стал монополизировать конструкцию, а продал конкурентам право применять технологию. Благодаря этому конструкция быстрозажимного SDS-патрона получила признанную всеми участниками рынка унификацию. Инструмент самых разных производителей оснащается такими патронами, а заводов, выпускающих насадки и вовсе не счесть.

быстрозажимной патрон для перфоратора

Существуют перфораторы и с другими типами патронов. Например, цанговые, кулачковые, с жесткой фиксацией инструмента. На современном рынке бытовых электроинструментов это скорее экзотика. Или же такие патроны находят применение в профессиональном инструменте. Домашнему мастеру, идущему выбирать перфоратор – надо запомнить аббревиатуру SDS.

Для правильного выбора перфоратора по типу патрона, и последующей покупки наконечников (буров), разберемся, что такое патрон для перфоратора, и как он работает.

Патрон для перфоратора постоянно испытывает крутильные и ударные нагрузки. Это предъявляет высокие требования к качеству изготовления.

ВАЖНО! Инструкция к любому перфоратору предписывает всегда смазывать рабочий наконечник перед установкой в патрон. Если этого не делать – деталь быстро выйдет из строя.

Спасает одно – патрон можно обслужить и заменить. При этом вся хитрость конструкции состоит в том, что собственно фиксирующий механизм не испытывает стрессовых нагрузок. А упор, на который передаются все удары, является монолитным неподвижным относительно конструкции узлом.

Поэтому патроны в перфораторе служат долго и безотказно, при условии своевременного обслуживания и смазки.

Какие бывают патроны, и в чем разница

Поскольку перфораторы выпускаются в двух основных весовых категориях – «тяжелые» и «легкие», патроны также имеют две основные модификации. Это обусловлено способностью удерживать рабочие наконечники разного диаметра. Существует несколько стандартов: SDS, SDS-plus, SDS-max, SDS-top и SDS-quick. Наиболее распространенные из них рассмотрим подробнее.

SDS-plus

Диаметр хвостовика насадки 10 мм, посадочная длина 40 мм. Диаметр рабочей находится в пределах от 4 до 26 мм. Длина насадки (без учета посадочного места) не более 1 метра. Ударная нагрузка до 5 Дж. С такими патронами работают перфораторы легкой и средней категории. Этот электроинструмент удерживается мускульной силой человека.

SDS-max

Последовательность разборки патрона SDS-max

Как правило, диаметр насадки хвостовика 18 мм, посадочная длина 90 мм., а диаметр рабочей зоны может достигать 60 мм. Устанавливается на перфораторы тяжелой категории и профессионального исполнения с ударной нагрузкой до 30 Дж.

Учитывая размеры и вес профессиональных перфораторов, зачастую работать с ними можно лишь при помощи подпорок и направляющих.

Устройство и принцип работы патрона достаточно просты. Технологию зажима можно понять, взглянув на хвостовик бура или зубила. Два открытых паза совмещаются с направляющими шлицами внутри патрона. Через них передается крутящий момент во время работы. Наконечник может перемещаться по этим шлицам без фиксации.

устройство быстрозажимного патрона

Закрытые пазы предназначены для совмещения с шариковыми зажимами, которые предотвращают выпадение наконечника, нагрузки на фиксаторы нет. Ударная нагрузка в режиме перфорации передается на рабочий наконечник через его пятку (торец). Пневматический или электрический привод перфоратора двигает поршень вдоль оси, и сжатым воздухом приводит в движение так называемый «молоток», передающий удары на патрон перфоратора.

Потянув за кольцо на корпусе, освобождаем шариковые зажимы. Наконечник можно извлечь. При установке нового наконечника, отпускаем кольцо – шарики в пазах фиксируют наконечник, позволяя ему свободно двигаться вдоль оси в пределах посадочной длины.

Разнообразие применения насадок

устройство SDS зажима хвостовика

Помимо насадок в классическом понимании – сверла, буры, зубило, долото, в патрон типа SDS можно устанавливать различные переходники, например, зажимной патрон под сверло.

Это существенно расширяет возможности перфоратора. Не покупая новый основной инструмент, можно производить разные сверлильно-бурильные работы, просто меняя насадки. При этом, используя мощные сверла, скажем по дереву, вы не будете избыточно нагружать портативную электродрель, используя выносливый перфоратор.

Просверлить в бетонной стене отверстие под новую розетку, обычной дрелью невозможно. А коронка, установленная в патрон SDS небольшого перфоратора, вгрызается в стену как в масло.

переходник с SDS хвостовиком для зажима обычного сверла

При работе с универсальными насадками, особенно для сверления или закручивания саморезов, необходимо помнить, что перфоратор – это не точный инструмент. Принцип его работы предусматривает наличие люфтов и вибрации. Поэтому он хорошо работает там, где нужна грубая сила.Можно устанавливать патрон-переходник на другой посадочный диаметр.

ВАЖНО! Допустимо использовать наконечники SDS-plus на перфораторе с патроном SDS-max, с использованием переходника, а не наоборот!

При установке более мощного бура в перфоратор среднего или малого класса (а соответствующие переходники можно найти на строительных рынках), вы подвергаете электроинструмент сильным перегрузкам, что сокращает срок его эксплуатации.

При заклинивании мощного бура в отверстии, может произойти проворачивание перфоратора вокруг наконечника, что неизбежно приведет к травмам.Для сверления различных материалов, в перфоратор вставляется бур необходимой конфигурации.

Варианты различных буров для перфоратора

Сверление бетона или гранита обычной дрелью утомительно и приводит к перегрузкам инструмента. После изобретения перфоратора этот процесс стал доступен и домашнему мастеру.

Для каждого типа отверстия существует персональный бур или коронка. А патрон SDS позволяет менять тип сверла одним движением. Развивая возможности перфораторов с патронами SDS, производители выводят в свет все более совершенные рабочие насадки.

Существуют виды работ, при которых включение и выключение режима перфорации при сверлении, обусловлено технологией.

Например, если вы проделываете сквозное отверстие в тонкой гипсовой или бетонной перегородке, то при выходе бура с обратной стороны, перфоратор выбивает большие куски материала. Можно не доходя до сквозного отверстия несколько сантиметров, выключить режим перфоратора и закончить работы простым сверлением.

Некоторые буры или коронки вообще не предназначены для перфорации. Для них допустим лишь режим сверления. Например, буры и сверла для керамической плитки. И напротив, насадки для отбойного молотка работают в режиме перфорации без проворачивания оси патрона.

Существует ошибочное мнение, что патроны SDS работают только в режиме перфорации с вращением. Применение этих быстросъемных фиксаторов гораздо шире. Например – мощные перфораторы с SDS механизмом используют в качестве миксеров для размешивания строительных смесей. Продаются даже насадки SDS-plus для размешивания.

Или режим отбойного молотка, для сбивания старой кафельной плитки. Вращение патрона тут ни к чему. Ударные нагрузки происходят в штатном режиме, главное – хорошо смазать наконечник перед установкой в патрон.

Существенным недостатком перфораторов является пылеобразование и шум. Для более комфортной работы выпускаются различные приспособления для отведения пыли из рабочей зоны. А грохот перфоратора стал притчей во языцех для соседей.

В этом видео популярно о разнице крепления инструмента в патронах систем SDS-plus, SDS-max и Spline Shank. Видео на английском, но и без перевода наглядно видно в чем различие.

obinstrumente.ru

что делать, если перестал бить, как разобрать, поменять патрон и так далее + видео

Для сверления отверстий в различных материалах, ломки стен, бурения горных пород и дорог предназначен перфоратор. Инструмент используется при больших нагрузках и со временем у него возникают неисправности. Можно заменить вышедший из строя перфоратор на недорогую китайскую модель. Но если у вас брендовый инструмент, то его жалко выкидывать. Чтобы не отдавать за устранение неисправностей половину стоимости перфоратора, можно это сделать самостоятельно. Ни один ремонт не обходится без изучения устройства инструмента и порядка его разборки.

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трёх:

• сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;

• сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;

• отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы приводов перфоратора:

• электрический. Подключение к сети или работа от аккумулятора;

  Перфоратор с аккумулятором

• пневматический. Такие перфораторы применяются там, где наличие электричества опасно возникновением пожара или взрыва. И в условиях большого количества воды, где может произойти короткое замыкание, например, при устранении аварии;

  Пневматический перфоратор

• бензиновый. Инструмент используется в ремонте и строительстве дорог, горнодобывающей промышленности. В основном, в качестве отбойного молотка.

  Бензиновый перфоратор-молот

Классификация по массе:

• лёгкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используются в быту;

• средние. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональные;

• тяжёлые. Более 5 кг. Свыше 1200 Вт. В строительстве.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

• SDS+ устанавливается на лёгкие и средние перфораторы для работы бурами до 20 мм;

• SDS max используется для буров более 20 мм, поэтому устанавливаются на тяжёлые перфораторы, имеющие большую мощность.

Классификация по расположению двигателя:

• простой или с горизонтальным расположением двигателя. Такие перфораторы имеют меньший вес и размеры;

  Простой перфоратор

• бочковой или с вертикальным расположением двигателя. Более мощные перфораторы.

  Бочковой перфоратор

Устройство перфоратора

Независимо от функций и конструкций перфораторы имеют аналогичные основные элементы.

Устройство простого перфоратора с сетевым приводом

Устройство простого перфоратора

1. Сетевой шнур.

2. Кнопка включения.

3. Двигатель.

4. Редуктор.

5. Ударный механизм.

6. Патрон.

У бочкового перфоратора те же основные узлы.

Устройство бочкового перфоратора с сетевым приводом

У бочкового перфораторатакие же основные узлы

Ударный механизм перфоратора может быть выполнен в двух вариантах:

Качающийся подшипник ещё называют пьяным. Такой механизм используется в лёгких и средних перфораторах.

Ударный механизм с пьяным подшипником

Кривошипно-шатунный механизм используется в тяжёлых перфораторах.

Кривошипно-шатунный ударный механизм перфоратора

Как разобрать перфоратор

Разбирайте перфоратор последовательно. Внимательно осматривайте все детали. Даже если вы ищите проблему в одном узле, можете найти повреждённые детали в других узлах. При разборе инструмента следует чистить корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку

Начинайте с разбора патрона, чтобы он не мешал снятию корпуса редуктора.

1. Снимите резиновый пыльник 1, стопорное кольцо 2 и пластиковый пыльник 3.

   Разобранный патрон

2. Далее, будьте внимательны, так как в пазах втулки под фиксирующей шайбой 4 находится шарик. Он может выскочить.

   Шарикв пазу втулки

3. Аккуратно снимите шайбу 4, стопорящую пластину 5, пружину 6 и шарик 7. В зависимости от модели патрона, могут быть ещё кольца, шайбы и шарики.

Если из патрона не вытаскивается бур или другая оснастка, есть два варианта решения этой проблемы:

• зажмите оснастку в тиски. Слегка пошатывая перфоратор, тяните его на себя;
• зажмите перфоратор в тиски через резиновые прокладки, чтобы не повредить пластиковый корпус. Конец оснастки зажмите газовым ключом. Постукивайте молотком по ключу в направлении оси оснастки.

Второй вариант используется в крайнем случае. Если после нескольких ударов бур или зубило не удалось вытащить, прекратите. Можете повредить перфоратор. Разберите патрон и редуктор. Выколоткой попробуйте выбить оснастку. После такой процедуры, скорее всего, потребуется замена растровой втулки. Чтобы в дальнейшем не было такой проблемы, смазывайте конец оснастки.

Как вытащить застрявший бур из патрона перфоратора

Как снять переключатель режимов

В одних моделях перфораторов переключатель снимается поворотом в крайнее правое положение, в других — в крайнее левое. Рассмотрим крайнее правое положение.

1. Переключатель режимов поставьте на удар. Если режима удара нет, в удар со сверлением.

   Переключатель в режиме удара

2. Нажмите кнопку в переключателе и поверните его чуть-чуть ниже удара до щелчка.
3. Потяните на себя, подденьте отвёрткой и снимите.

   Подденьте переключатель отвёрткой

Разбор электрической части перфоратора

1. Открутите и снимите заднюю крышку.
2. Открутите болты крепления сетевого шнура.
3. Извлеките кнопку и провода из своих пазов.

   Провода перфоратора

4. Отсоедините провода от статора.
5. Открутите болты щёткодержателей и извлеките щётки.
6. Очистьте корпус от пыли.
7. Открутите болты, соединяющие корпус электрики с корпусом редуктора. Разъедините оба корпуса отвёрткой.
8. Ротор соединён с редуктором через вал и легко вынимается из него. Снимите с якоря подшипники съёмником.
9. Извлеките воздухозаборник из корпуса электрики.
10. Открутите статор от корпуса. Возьмите деревяшку и постучите тихонько по рёбрам корпуса, и статор начнёт выходить.

Разбор механической части перфоратора

1. Снимите пластиковый корпус редуктора. Вы увидите алюминиевый корпус со вставленным в него пьяным подшипником, промежуточным валом, растровой втулкой.

   Растровая втулка и пьяный подшипник

2. Тщательно очистьте пластиковый корпус редуктора, потому что в нём остаются куски от развалившего подшипника. Возьмите магнит и пройдитесь по всем отверстиям, чтобы убрать все шарики и металлические осколки. Полностью вычищайте смазку. В ней могут остаться куски пластикового сепаратора.
3. Из пьяного подшипника выньте промежуточный вал.
4. Чтобы демонтировать косозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и подшипник специальным съёмником.

   Снятие косозубой шестестерни

5. Для демонтажа прямозубой шестерни нужно снять стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.

   Снятие прямозубой шестерни

6. Втулку снимите с гильзы.

   Растровая втулка, снятая с гильзы

7. Гильзу извлеките из алюминиевого корпуса.
8. Внутри гильзы стоит боёк. Он вытаскивается гнутой жёсткой проволокой.

   Гильза с бойком

Как собрать перфоратор

Сборка осуществляется блоками. Сначала соберите мелкие запчасти в блоки, а потом соедините их.

1. В алюминиевый корпус редуктора вставьте подшипник с промвалом и гильзу.
2. На корпус наденьте резинку. Она препятствует вытеканию смазки.
3. Растровую втулку соедините с гильзой.
4. Обильно смажьте снаружи пьяный подшипник и шестерёнки.

   Редуктор после чистки и смазки

5. На собранный узел наденьте пластиковый корпус редуктора.
6. Вставьте ротор в редуктор.
7. Установите в корпус электрики статор и воздухозаборник. Соедините две половины корпуса перфоратора.
8. Вставьте отвёртку в отверстие растровой втулки и покрутите. Она должна легко вращаться. Прикрутите болты корпуса.

   Отверстие, в которое вставить отвёртку

9. Поставьте щётки на место.
10. Вставьте в пазы кнопку и все провода. Убедитесь, что ничего не мешает, и наденьте заднюю крышку. Прикрутите её.

    Надеваем заднюю крышку

11. Перед установкой кнопки переключения отвёрткой подвиньте скобу переключения в корпусе перфоратора. Чтобы штырёк, который находится на переключателе, попал между двумя металлическими направляющими скобы.

    Установка переключателя режимов

12. Поставьте переключатель режимов чуть ниже удара, надавите на него и поверните вверх до щелчка.
13. Соберите патрон в обратной последовательности.

Как собрать перфоратор

Диагностика перфоратора

Возьмите мультиметр, поставьте его в режим прозвонки и начните проверку с сетевого шнура.

1. Соедините один щуп с концом вилки, другой с контактами на другом конце провода. При соединении с одним из контактов должен быть звуковой сигнал. Проделайте аналогичные действия с другим концом вилки.
2. Проверьте кнопку включения на контактах с сетевым шнуром и со статором. Нажимайте курок кнопки.
3. Проверьте контакты реверса.
4. Соедините щупы со щётками для проверки контакта через якорь.
5. Соедините щупы с проводами статора и прозвоните их.
6. Если у статора или щёток контакты не прозваниваются, а кнопки и сетевой шнур рабочие, переходите к диагностике коллектора и обмоток двигателя.

Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром

https://youtube.com/watch?v=u3qayqobvnc

У якоря сначала осмотрите коллектор и обмотку. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.

Проведите диагностику мультиметром:

• поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет;

  Проверка целостности обмотки якоря

• определение пробоя на массу. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое;

  то же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

  Определения замыкания обмотки с корпусом ротора

  Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести на ремонт в мастерскую.

  Проверка работоспособности статора мультиметром:

  • поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление;

  • проверьте отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

  Неисправности и их причины

  Частые неисправности перфоратора:

  • не включается. Проверить электрическую цепь;
  • перфоратор не бьёт. Поломка в ударном механизме;
  • инструмент не крутит, не сверлит. Причины: подшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
  • бур вылетает, не держится. Неисправность патрона или растровой втулки;
  • искрение в корпусе электрики. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей;
  • искрение в области кнопки включения. Неисправность контактов кнопки или проводов;
  • перфоратор греется. Причина в износившихся щётках, коротком замыкании витков обмоток, плохой смазке редуктора;
  • перфоратор не держит патрон. Сломалось стопорное кольцо или фиксирующая шайба.

  Ремонт своими руками

  При разборе узла внимательно осматривайте детали на наличие трещин и сколов.

  Замена кнопки включения

  Перед заменой пометьте проводки и контакты кнопки, чтобы не перепутать порядок подключения.

  1. Чтобы заменить кнопку, достаточно открутить винтики контактов. Но могут встретиться кнопки без винтиков. Здесь рядом с контактами есть отверстия, в которые вставляется игла или тонкое шило. Ткните в отверстие, надавите и вытяните проводок. Не дёргайте за провод, вы можете повредить кнопку.
  2. Провода необходимо зачистить и залудить.
  3. Возьмите старую кнопку и купите аналогичную.
  4. На новой кнопке вставьте шило в отверстие, слегка надавите и вставьте провод. Он автоматически зажмётся контактами.

  Замена кнопки с помощью шила

  Замена щёток

  Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. Также, чистить щёткодержатели.

  1. Для извлечения щёток снимите заднюю часть корпуса. Отогните пружинки, которые прижимают щётки.

     Отогните пружинки, прижимающие щётки

  2. Открутите щёткодержатели. Извлеките щётки.
  3. Очистьте щёткодержатели от пыли и нагара. Намотайте тряпочку на отвёртку и смочите спиртом. Нагар счищается надфилем. Щётка должна легко ходить в щёткодержателе, тогда она будет хорошо прижиматься пружиной.
  4. Вставьте новые щётки. Поверните пружинки, чтобы они прижали щётки.

  Замена и подключение статора

  1. Извлеките статор из корпуса электрики. На его место поставьте новый.
  2. Вкрутите крепёжные болты.
  3. Установите воздухозаборник.
  4. Приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

  Замена подшипников

  В перфораторе несколько подшипников. Для их демонтажа потребуется съёмник. В некоторых случаях необходимо снять стопорное кольцо. Если нет съёмника, подвешивают вал с подшипником и деревяшкой выбивают его. Сажают подшипник с помощью наставки из полипропиленовой трубки постукиванием по ней молотком.

  Замена патрона

  Патроны в перфораторах меняются очень просто. Снимаете резиновый пыльник, стопорное кольцо, пластиковый пыльник, шайбу, прижимающую шарики, фиксирующие пластины, пружину. В разных моделях количество колец и пластин отличается. На их место ставите новый комплект.

  Ремонт пьяного подшипника

  Подготовьте плоскую отвёртку, чистую ветошь и смазку для редуктора, рекомендованную в инструкции.

  1. Подшипник держится за счёт скобы. Отсоедините её плоской отвёрткой.
  2. Извлеките пьяный подшипник из алюминиевого корпуса редуктора.
  3. Выньте игольчатый подшипник.
  4. Извлеките шестерёнку и пружину.
  5. Снимите с пружины пластиковую центровку.
  6. Замените негодные запчасти.
  7. Возьмите алюминиевый корпус редуктора и тщательно его очистьте сухой ветошью. Все запчасти тоже очистьте.
  8. Смажьте подшипник изнутри. Вставьте в него игольчатый подшипник и тоже смажьте.
  9. Вставьте шестерёнку, смажьте изнутри и вставьте в неё пружину. Наденьте центровку.
  10. Промежуточный вал смажьте и поставьте на него скобу переключения. Установите вал в пьяный подшипник.

      Пьяный подшипник с промвалом в сборе

  11. Алюминиевый корпус смажьте. Вставьте в него подшипник так, чтобы направляющая центровка села на штырёк в корпусе.
  12. Пьяный подшипник не надо сразу утапливать вглубь корпуса, так как на его рычаг будет надеваться втулка от гильзы.

      Пьяный подшипник с втулкой от гильзы

  13. В гильзу вставьте приводимую втулку. Гильзу опустите в корпус редуктора и вставьте рычаг наружного кольца подшипника в отверстие втулки.
  14. Надавите на подшипник. Зафиксируйте его скобкой. Используйте плоскую отвёртку в качестве рычага при установке скобы.

  Ремонт растровой втулки и ударного болта

  Чтобы разобрать растровую втулку, нужно сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

  Растровая втулка в сборе и без шестерни

  Растровая втулка в сборе и без шестерни

  Ударный болт ремонтируется путём замены деталей или меняется полностью, если развалился на части.

  1. В растровой втулке с двух сторон есть отверстия, в которых отчётливо видно стопорное кольцо. Маленькой плоской отвёрткой подденьте и сдвиньте кольцо с обеих сторон.

     Растровая втулка

  2. Достаньте кольцо и вытряхните из втулки ударный болт.

     Дефект ударного механизма

  3. Разберите его на детали и проверьте их целостность. Износившиеся детали замените на новые.

     Ударный болт

  4. Очистьте растровую втулку изнутри и снаружи. Смажьте её и болт.
  5. Вставьте сначала собранный ударный болт, потом стопорное кольцо. Возьмите большую плоскую отвёртку, надавите на кольцо до щелчка. Теперь надо проверить, как оно закрепилось. Вставьте плоскую отвёртку в узкое отверстие втулки и несильно постучите молотком, как по зубилу. Кольцо должно остаться на месте.

  Замена гильзы

  Гильза изнашивается реже растровой втулки, но при частом перегреве инструмента она тоже выходит из строя. Из алюминиевого корпуса редуктора извлеките растровую втулку и гильзу. На её место поставьте новую.

  Изношенная и новая гильза с бойком

  Изношенная и новая гильза с бойком

  Особенности ремонта бочкового перфоратора

  Ремонт бочкового перфоратора имеет те же принципы, что и простой. Основное отличие в конструкции и количестве элементов.

  Замена щёток

  1. Снимите нижнюю крышку корпуса и увидите заглушки, которые надо открутить.

     Открутите заглушки

  2. Щётки имеют пружинки, поэтому после извлечения заглушек пружинки приподнимутся над корпусом, и вы легко сможете вытащить щётки.

     Извлеките щётки

  Замена щёток у бочкового перфоратора

  Ударный механизм и ремонт редуктора

  Основное отличие бочкового перфоратора от простого в конструкции редуктора. Некоторые модели имеют ударный механизм с пьяным подшипником.

  Бочковой перфоратор с пьяным подшипником

  Бочковой перфоратор с пьяным подшипником

  Но у большинства перфораторов кривошипно-шатунный ударный механизм.

  Бочковой перфоратор с кривошипно-шатунным ударным механизмом

  Кривошипно-шатунный ударный механизм у бочкового перфоратора

  Все шестерни и подшипники необходимо проверять и смазывать. Изношенные менять. Чтобы разобрать такую конструкцию, нужно раскрутить болты на корпусе. Ствол выбивается из корпуса резиновым молотком. Подшипники снимаются съёмником.

  1. После снятия ствола нужно извлечь растровую втулку с бойком. Для этого необязательно разбирать весь корпус.

     Растровая втулка с бойком

  2. Деревянной колотушкой постучите по рёбрам металлического корпуса редуктора.
  3. Сначала выйдет боёк, потом втулка.

  Как извлечь из бочкового перфоратора боёк и растровую втулку

  Из-за неисправного бойка перфоратор перестаёт бить.

  Ремонт бочкового перфоратора

  Правильная эксплуатация и уход за перфоратором

  Чтобы перфоратор работал долго, следует соблюдать некоторые рекомендации:

  • перед закреплением оснастки смажьте хвостовик средством, указанным в инструкции;

  • после работы очистьте патрон и оснастку;

  • при работе с бетоном через каждые 2 см вынимайте бур;

  • если нужно высверлить большое отверстие, используйте буры разного диаметра, чтобы не сверлить сразу самым большим буром;

  • при большом объёме работы делайте перерывы, чтобы оснастка остыла. В перерывах можете очищать патрон;

  • регулярно проводите полный разбор инструмента для чистки и смазки.

  Если у перфоратора появилась какая-либо неисправность, ознакомьтесь с инструкцией. Внимательно осмотрите инструмент. Если не сомневаетесь в себе, то произведите ремонт своими руками.

Наталья. В копирайтинге впервые. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

grounde.ru

Особенности конструкции и виды патронов для перфоратора

Перфоратор представляет собой мощный механизм, предназначающийся для выполнения различных работ. Одним из основных устройств перфоратора является патрон, посредством которого осуществляется фиксация сменных насадок  во время проведения работ. Патрон для перфоратора имеет существенные отличия от фиксаторов для дрели, несмотря на их схожее назначение.

Зачем перфоратору специальный патрон

Такой вид инструмента, как перфоратор, функционирует за счет преобразования электрической энергии в механическую. При вращении электромотора происходит преобразование крутящего момента в возвратно-поступательные движения. Это достигается за счет наличия редуктора, который помимо преобразования момента в возвратно-поступательные движения, может также работать в режиме чистого вращения, как электродрели.

Посредством того, что двигатель перфоратора имеет большую мощность, а возвратно-поступательные движения оказывают большую нагрузку на ось, то целесообразно применять специальные патроны для фиксации рабочих насадок. Такие типы изделий, которые используются на электродрелях (цанговые зажимы), будут малоэффективными. Это обусловлено тем, что насадка будет попросту прокручиваться внутри фиксатора. Чтобы обеспечить надежную работу перфоратора, были изобретены специальные виды фиксаторов. Именно о них и пойдет речь в материале.

Устройство патрона перфоратора

Если насадка для дрели имеет преимущественно цилиндрическую форму хвостовика, то в перфораторе она имеет другой вид.

Хвостовая часть имеет четыре углубления в виде пазов, располагающиеся на одинаковом расстоянии друг от друга. Два паза имеют открытый вид с торца, то есть прорезь выступает по всей длине хвостовика, а два закрытых. Открытые выемки предназначаются для того, чтобы служить направляющими для вставки насадки в патрон. Благодаря закрытым пазам осуществляется фиксирование насадки, для чего в конструкции изделия предусмотрены специальные шарики. Конструктивно патрон перфоратора представлен в виде следующих деталей:

• На ось насажена втулка со шлицами.
• На втулку надето кольцо, в которое упирается пружина конической формы.
• Между кольцом и втулкой расположены стопорные шарики.
• Сверху механизм покрыт резиновым кожухом.

Установка насадки в инструмент осуществляется путем простого вставления хвостовика в патрон. При этом для фиксации насадки следует рукой нажать на кожух, в результате чего шайбы шарика и пружины будут сжаты и отведены в сторону. Хвостовик при этом «сядет» на свое место, о чем будет свидетельствовать характерный щелчок. Шарики в свое время не позволяют насадке выпасть из фиксатора, а посредством направляющих шлицов будет обеспечиваться передача крутящего момента от вала инструмента. Когда пазы хвостовика попадут в шлицы, то кожух можно отпустить.

Такая конструкция изделия была представлена немецкой компанией Bosch. Именно данная конструкция является максимально надежной при работе мощным инструментом.

Такой патрон для перфоратора еще называют быстрозажимным, но не стоит путать с фиксатором с аналогичным названием для дрелей. Принцип зажима в этих двух видах фиксаторов различается, но для замены насадки требуется несколько секунд.

Разновидности SDS-патронов

Универсальные патроны для перфораторов получили такое название, как SDS. Такая аббревиатура обозначает: Steck-Dreh-Sitzt. В переводе с немецкого эти слова означают: «вставь, поверни,  бур закреплен».

С момента изобретения такого изделия было предложено еще несколько разновидностей, но распространение получили только два вида.

1. SDS-plus. Патрон для перфоратора, который предназначается для использования в быту, то есть бытовые инструменты. Диаметр хвостовой части насадки составляет 10 мм. Диаметр рабочей части для таких видов хвостовиков может колебаться от 4 до 32 мм. 
2. SDS-max. Такие изделия применяются только на профессиональных моделях перфораторов. Под такой вид изделия применяются насадки с хвостовой частью 18 мм в диаметре и диаметром самой насадки до 60 мм.. Для таких видов патронов возможно проведение работ с максимальной силой удара до 30 кДж.
3. SDS-top и quick применяются крайне редко. Они получили незначительное распространение, так как перфораторы с такими типами патронов выпускает всего несколько компаний. Отыскать насадки для установки в такие типы патронов инструмента очень сложно, поэтому при покупке инструмента важно обратить внимание на тип фиксатора.

Надежная фиксация хвостовика инструмента является залогом успешного и качественного выполнения работы.

Как снять и заменить патрон перфоратора

Разбирать патрон на перфоратор необходимо регулярно, что выполняется с целью проведения его обслуживания и диагностики. Чтобы снять патрон с перфоратора, не требуется особых навыков и квалификации.

Как поменять патрон на рассматриваемом инструменте, знают не многие, хотя эта процедура не представляет особых трудностей. Для этого соблюдаются следующие манипуляции:

1. Первоначально нужно снять защитную накладку с торцевой части фиксатора. Под накладкой располагается кольцо, которое следует при помощи отвертки сдвинуть.
2. После этого нужно вынуть шайбу, находящуюся за кольцом.
3. Далее снимаете второе кольцо, поддев его отверткой, и теперь можно демонтировать кожух.
4. Теперь можно приступить к демонтажу изделия. Для этого понадобится сдвинуть шайбу вниз вместе с пружиной. Когда шайба будет сдвинута, следует вынуть шарик из паза, воспользовавшись отверткой. Теперь можно медленно спускать шайбу с пружиной, извлекая патрон.
5. Если нужно выполнить замену фиксатора, то потребуется демонтировать оставшуюся часть патрона с втулкой. Для этого нужно выкрутить винт, который удерживает втулку на шпинделе. Втулку нужно зажать в лапках тисков, после чего скрутить ее с резьбы шпинделя. В обратном порядке осуществляется установка нового механизма.
6. Если же планируется только очистить и смазать внутренности фиксатора, то действия, описанные в пункте №5, выполнять не нужно. После очистки и смазки понадобится только осуществить сборку снятых деталей в порядке обратном снятию.

Важно знать! Для смазки внутренних деталей патрона рекомендуется использовать специальные смазочные материалы. При установке рабочей насадки в патрон, рекомендуется на ее хвостовую часть выдавить немного смазки для буров, или, в крайнем случае Литола или Солидола.

Как вставить в перфоратор обычное сверло

Иногда возникают такие ситуации, когда в комплекте насадок буров для перфоратора не оказывается нужной по диаметру. При этом имеется сверло соответствующего диаметра, которое предназначается для фиксации в цанговом механизме. Сверло в патрон перфоратора вставлять нельзя, да и у вас этого не получится, так как хвостовая его часть имеет цилиндрическую форму без соответствующих пазов.

Чтобы не пришлось вытачивать пазы в хвостовике сверла, следует прибегнуть к помощи специальных переходников. Такие переходники одним концом фиксируются в патроне перфоратора, для чего они оснащены соответствующим хвостовиком. На другом конце имеется резьба под обычный цанговый зажимной патрон для дрели, который и следует туда накрутить. А уже в этот патрон можно установить сверло необходимого диаметра. Теперь можно просверлить любое отверстие сверлом от дрели, применяя его на перфораторе.

Важно знать! Сверлильные работы на перфораторе сверлами от дрелей можно выполнять только в режиме сверления. В режиме удара их применять не рекомендуется, так как это может привести к нарушению целостности, как самого сверла, так и переходника.

Патрон для перфораторов является важным узлом, который требует регулярного обслуживания и правильной эксплуатации. Выбирая насадки для перфоратора, обязательно следует знать, какой тип фиксатора используется на вашем инструменте.

instrumentyvdom.ru

Устройство патрона перфоратора – что скрывается внутри? (+ 5 видео) – Stroim24.info

Устройство патрона перфоратора при выборе этого инструмента должно вас интересовать в первую очередь. От этого зависит, какими насадками вы сможете пользоваться в будущем, как легко сможете их менять и как быстро отремонтируете инструмент в случае необходимости.

История эволюции патрона для перфоратора берет свое начало еще в 30-х годах прошлого века, когда известным производителем техники Bosch был разработан и поставлен на поток первый перфоратор. Совокупность вращательного момента и импульсного долбления предсказуемо пришлась по вкусу потребителям, и с тех пор инструмент не сходит с прилавков. Однако первое время потребители были вынуждены мириться с определенными недостатками.

В частности, слабым звеном был патрон, поскольку ударное сверление оказывало на эту делать разрушительное влияние. Производители пошли путем упрощения – чем проще устройсто патрона перфоратора, тем крепче будет деталь. На сегодняшний день на перфораторах вы можете найти три типа патронов, которые в свою очередь разделяются на подтипы.

• Патрон ключевой (зубчатый, кулачковый) – насадка зажимается с помощью специального ключа, который сводит и разводит «пальчики» внутри патрона, зажимающие стержень. Достоинством такого патрона является высокая надежность крепления. Но на смену насадки нужно тратить гораздо больше времени, чем при использовании других типов.
• Патрон быстрозажимной (БЗП) – зажатие насадки происходит с помощью усилия одних лишь рук. Существует два подтипа таких устройств – двухмуфтовые и одномуфтовые. В первом случае одной рукой задняя муфта удерживается, а второй откручивается передняя муфта. В одномуфтовом патроне все еще проще – достаточно усилия одной руки. Однако он применим лишь к дрелям с автоматической блокировкой вала.

Steck, Dreh, Sitzt – вставь, поверни, закреплено!

В 80-х годах компания Bosch в очередной раз доказала – все гениальное просто! Ее инженеры представили на всеобщий суд концептуально новый механизм крепления, сегодня известный всем под аббревиатурой SDS. Расшифровывается она совершенно просто – «steck, dreh, sitzt», что в переводе с немецкого на русский обозначает «вставь, поверни, закреплено». Не удивительно, что на сегодняшний день практически 90 % перфораторов оборудованы именно этим типом патрона. Его еще также называют быстрозажимным, поэтому многие пользователи путают его с изделиями, которые зажимают насадки с помощью вращения муфт – в SDS патрон нужно лишь придерживать!

О конструкции и принципе действия SDS-системы вам расскажут сами буры, вернее, конструктивное строение их хвостовиков. На них вы обнаружите четыре паза, два из которых – открытые с торца, а два – закрытые. Роль открытых – быть направляющими для вставки насадок, а закрытые выемки фиксируют инструмент, для чего в патроне предусмотрены специальные шарики. Вставив сверло по направляющим, его нужно слегка провернуть, чтобы шарики попали в закрытые пазы, на этом процесс закрепления насадки закончен.

Для более легкого вхождения сверла внутрь крепежа рекомендуется его немного смазать. Следует учесть, что при таком способе крепления у насадки возникает небольшое радиальное биение, которое проявляется на холостом ходу. Но на точность высверливания отверстия это не влияет. Однако такое свободное хождение насадки внутри крепежа отделяет патрон от ударного воздействия, которому подвержены сами буры или сверла.

SDS-патроны – типы и применение

В свою очередь SDS-крепежи делятся на пять разных типов, которые друг от друга отличаются разными диаметрами посадочных стержней. Помимо насадок SDS, существуют еще SDS-plus и SDS-max. Промежуточные варианты – SDS-top и SDS-quick. Самым распространенным типом является SDS-plus, который предназначен для буровых насадок с диаметром хвостовика 10 мм. Хвостовик входит в крепеж на 40 мм, после чего начинается рабочая зона, диаметр которой может быть от 4 мм до 26 мм.

Максимальная допустимая длина зубила для перфоратора с типом хвостовика SDS-plus – 1 м. Наиболее распространенные диаметры насадок представлены в рамках от 6 мм до 12 мм. Такой тип крепежа представлен на перфораторах легкой и средней категории, которые пользуются высоким спросом в быту и продаются ежегодно миллионами экземпляров. Для справки, в легкой категории находятся инструменты весом до 3 кг, тогда как в средней – от 3 кг до 5 кг, не считая веса насадок. Рассчитаны они на ударную нагрузку до 5 Дж. Профессиональные тяжелые перфораторы от 5 кг могут выдать силу удара до 30 Дж! Соответственно, и производительность профессиональных агрегатов в разы выше.

Удержать насадку в таком случае сможет только крепеж типа SDS-max. Отличается он большим диаметром хвостовика – 18 мм, а также наличием еще одного направляющего паза. Соответственно, и диаметр рабочей части насадки увеличивается до 60 мм. Такую строительную технику покупать следует только в том случае, если вы планируете использовать ее постоянно. Правда, приготовьтесь к тому, что стоимость агрегата существенно уменьшит объем вашего кошелька, однако такие затраты себя окупят – перфоратор отработает очень долго и качественно. Приобретать лучше проверенные бренды.

Разбираем и собираем патрон для перфоратора

Время от времени детали перфоратора следует осматривать и чистить – это позволяет избежать более существенных неполадок и упрощает работу. Иногда необходимо даже провести небольшой ремонт, например, заменить пружину. Все эти операции способен выполнить каждый человек, даже не сведущий особо в технике. В основном SDS-патроны по своей конструкции не очень отличаются даже у разных производителей.

Для примера рассмотрим процесс разборки патрона от перфоратора Bosch, ведь именно она в свое время изобрела такой способ крепления.

Для начала нужно отодвинуть пластиковую часть и снять резиновый уплотнитель. Фиксирующее кольцо аккуратно снимается отверткой, после чего снимается фиксирующая шайба. За шайбой «упрятано» второе кольцо, которое также снимается с помощью отвертки. Затем следует непосредственно механизм SDS, который состоит из шайбы, шарика и пружины. Сначала нужно вынуть шарик, затем шайбу и пружину. Вполне логично, что для сборки патрона все действия необходимо повторить в обратном порядке, предварительно очистив детали от пыли и смазав их маслом.

Выбор насадок – несколько советов!

Производители, пытаясь угодить потребителям, предлагают различные переходники, благодаря которым на SDS-max, например, можно поставить бур с хвостовиком SDS-plus. Ладно бы, если только так, но на прилавках вы найдете и переходники с меньшего на больший диаметр! Ни в коем случае не используйте их! Инструмент легкого или среднего класса физически не предусмотрен для работы с насадками для тяжелых инструментов. Это как если бы человека, который не занимается активно спортом, заставили бы пробежать марафон на 42 км. Вполне возможно, что он бы даже добежал до финиша, но вряд ли это прибавило бы ему здоровья.

Буры для перфораторов обычно продаются сразу упаковками – дело в том, что они практически не подлежат ремонту. Наибольшим спросом пользуются насадки-буры, которые во многом похожи на сверло для дрели, хотя, если присмотреться, вы заметите существенную разницу в заточке режущей кромки и строении спирали. Кстати, чем больше спираль закручена, тем лучше произойдет отвод отходов, тем быстрее удастся засверлить отверстие. Однако высокой прочностью такие буры похвастаться не могут. Чем меньше закручена спираль – тем выше прочность!

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Рекомендуем ознакомиться

stroim24.info

Устройство, тип патрона, функции перфоратора

Содержание

1. Три главные особенности инструмента
2. Три основных типа патрона и строение хвостовика оснастки
3. Три режима работы перфоратора

 

1. Три главные особенности инструмента

Не секрет, что без перфоратора обойтись невозможно – все виды ремонтно-строительных и отделочных операций с твердыми материалами выполняют именно им. Если речь идет о капитальном строительстве многоквартирных домов или профессиональном ремонте жилых, офисных и производственных помещений, всю работу по бетону и кирпичу, искусственному и натуральному камню доверяют этому инструменту. Высверлить широкие и глубокие отверстия, проштробить каналы, например, для укладки электропроводки или при установке кондиционеров, пробить каменную кладку, сколоть керамическую плитку и снять штукатурку – быстро и качественно можно только с помощью перфоратора. Незаменим он и в домашних делах: проделать отверстия под дюбели, чтобы повесить карниз или закрепить тарелку спутниковой антенны, под силу только ему. Вот поэтому перфоратор является одним из самых распространенных электроинструментов и массово приобретается для профессионального и бытового использования. Если и вы цените качество, быстроту и удобство в работе, высокую надежность и долговечность инструмента, перфоратор будет лучшим выбором.

Перфоратор относится к электроинструментам, предназначенным для выполнения отверстий. При этом он имеет ряд преимуществ, которые выделяют его перед другими инструментами со схожими задачами.

• Во-первых, это отдельный механизм, который отвечает за удар. Он дает возможность перфоратору реализовать 3 режима работы, т.е. он один способен сверлить с ударом, осуществлять только ударное воздействие и просто сверлить. Механизм может быть пневматическим или электромеханическим – все зависит от модели.
• Во-вторых, в перфораторе есть система для зажима оснастки SDS. Конструктивная особенность крепления бура обеспечивает надежность фиксации оснастки и ее свободный ход. Это особенно важно, так как крепление должно выдерживать ударные нагрузки. Вдобавок при установке оснастки исключается использование дополнительных инструментов, а значит, пользователь экономит время.
• В-третьих, как результат, перфоратор способен осуществлять бурение отверстий в материалах, сложно поддающихся обработке, таких как бетон и камень.

Постараемся раскрыть подробнее каждое преимущество и показать, как конструктивная особенность инструмента помогает ему выполнять сложные задачи.

Устройство перфоратора

В основе работы перфоратора лежит вращение и ударное воздействие. Частота его ударов очень низкая – в среднем составляет 1000 – 5000 уд/мин. (Сравните: средняя частота ударов ударных дрелей составляет 40 000 уд/мин). А вот сила на каждый удар у перфоратора очень высокая. Поэтому-то его эффективнее использовать там, где планируется работать с очень твердыми материалами.

Рассмотрим устройство перфоратора. Он состоит из электрической и механической части. К компонентам первой относится электродвигатель с питанием от бытовой электросети или аккумулятора, переключатель режимов и электроника. К компонентам второй – шестерни, кривошипно-шатунные механизмы и приспособления для крепления оснастки, т.е. патрон и фланцы. Все это внутреннее устройство заключается в корпус перфоратора – пластмассовый, металлический или комбинированный. Здесь напомним важный нюанс: в процессе работы корпус перфоратора нагревается. В этом нет ничего страшного, так как при сверлении возникает колоссальная сила трения и огромная нагрузка приходится на двигатель. Держать инструмент в том месте, где происходит нагрев, не стоит – для этого существует дополнительная рукоятка. А вот периодически делать перерывы в работе надо, чтобы двигатель не перегревался.

Принцип работы ударного механизма

Двигатель преобразует электроэнергию в механическую, а она в свою очередь используется для приведения в движение рабочей оснастки в нужном направлении и с нужной частотой. На рис. 1 показан принцип действия пневматического ударного механизма в перфораторе.

Рис. 1. Как создается ударная сила в перфораторе с пневматической системой

Поршень (3) сжимает воздушную подушку (5) и перемещает вперед свободный поршень (6). Он в свою очередь направляется к бойку (7), чтобы передать ему свою ударную силу. После этого поршень (3) движется назад. Свободный поршень (6) отталкивается от бойка (7) и тоже летит назад. Одновременно с этим поршень (3) движется вперед. Свободный поршень (6) все еще летит назад и дополнительно увеличивает сжатие воздушной подушки (5). Поршень (3) останавливается. Свободный поршень (6) меняет направление движения и летит к бойку (7), при этом его скорость увеличивается от воздействия высокого давления. Так образуется ударная сила, которая затем передается оснастке перфоратора. Как становится понятно, она не зависит от давления, которое оказывает пользователь на инструмент, поэтому-то производители не рекомендуют давить на перфоратор во время работы – это не ускорит процесс, но может привести к поломке инструмента.

Несколько слов скажем об электромеханическом ударном механизме. Он прост и надежен в эксплуатации, и, как правило, им оснащаются перфораторы первого класса – легкие сетевые и аккумуляторные модели. На рис. 2 показано, как функционирует этот механизм.

Рис. 2. Как создается ударная сила в перфораторе с электромеханической системой

Эксцентрик (4) приводит в действие пружину рычага (5), а та в свою очередь двигает ударное устройство (3). Оно через ударник (1) передает энергию удара на оснастку. Энергия отдачи ударного устройства поглощается пружиной рычага и усиливается, когда ударное устройство двигается вперед.

 

2. Три основных типа патрона и строение хвостовика оснастки

Безынструментальный способ крепления оснастки обозначается как Special Direct System – сокращенно SDS. Напомним, что зажимное устройство – кулачковый или зажимной патрон – является связующим звеном между инструментом и оснасткой, в нашем случае буром или зубилом. Чтобы работа проходила эффективно, зажимное устройство должно соответствовать ряду требований. Например, бур должен надежно удерживаться в патроне, а его затягивание и освобождение должно выполняться легко и безопасно. При этом самый высокий крутящий момент и ударная сила, которую способен выдавать инструмент, должны передаваться буру максимально. Для этого его хвостовик имеет особую конструкцию. Именно хвостовик оснастки для перфоратора способен передавать необходимые усилия в отличие, например, от хвостовика сверла для дрели. Чтобы было понятнее отличие одной системы крепления оснастки от другой, предлагаем обратиться к таблице.

Системы крепления оснастки SDS

Вес перфоратора	Название	Конструктивные особенности
До 4 кг	SDS-plus	Два симметричных длинных шлица передают крутящий момент. Два овальных паза фиксируют в патроне хвостовик, диаметр которого равен  10 мм
4 – 8 кг	SDS-top	Система базируется на предыдущей и разработана для инструментов с возросшей ударной нагрузкой. Крутящий момент передают два асимметричных длинных шлица. И как в предыдущей системе, два овальных паза фиксируют в патроне хвостовик диаметром 14 мм
Свыше 8 кг	SDS-max	В этом случае  крутящий момент передается уже тремя асимметричными длинными шлицами. А хвостовик диаметром 18 мм позиционируется в патроне тоже двумя овальными пазами

Важно учитывать типы патронов перфораторов, потому что для каждой системы применяется своя оснастка. Например, бур с хвостовиком SDS-plus нельзя установить в перфоратор SDS-max, и наоборот.

 

3. Три режима работы перфоратора

Сверление с ударом

Этот режим работы перфоратора является основным и широко применяется, если надо делать глухие отверстия в бетоне или кирпичной кладке, например, при монтаже подрозетников, или выполнять сквозные проходы в стенах для прокладки труб и кабеля. Эффективность ударного сверления, которое еще называют бурением, заключается в том, что оснастка для перфоратора – коронки и буры с победитовыми наконечниками – очень быстро проникает в твердые основания благодаря высокой силе отдельного удара. Чтобы оснастка одновременно вращалась и совершала ударное воздействие, передавая высокую энергию удара, ее обычно изготавливают из высококачественных материалов. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Дополнительная оснастка для перфораторов». В итоге пользователю удается работать с твердыми строительными материалами: бетоном, силикатным кирпичом, искусственным и натуральным камнем. Процесс отличается высоким уровнем энергии на один удар, средним уровнем шума и быстротой выполнения работ.

Долбление

Тоже является основным режимом работы инструмента, когда режим вращения отключают, и оснастка совершает только возвратно-поступательные движения. Перфоратор, если включен режим долбления, схож с отбойным молотком. Так осуществляют демонтажные работы, например, разрушают балки, перекрытия, кирпичную кладку, во время ремонта снимают старую плитку, скалывают штукатурку, штробят канавки для проведения электропроводки и проделывают большие технологические отверстия для коммуникаций. В качестве оснастки используются долота, которые различаются по форме и назначению. Например, чтобы разбивать каменные детали, требуется специальное зубило для демонтажных работ, обрабатывать края – отрубное зубило, проламывать отверстия – долбежное. Все виды этой оснастки объединены одним общим свойством – способностью с помощью ударов вскрывать структуру камня и затем расклинивать ее, разрушая таким образом твердый материал.

Сверление

Сразу скажем, что режим сверления перфоратором металла и дерева не является его основной функцией и не предназначен для частого использования. Дрель для этой задачи подходит гораздо лучше.

Чтобы сверлить перфоратором дерево, металл, пенобетон или пластмассу, функцию удара отключают и используют не буры, а обычные сверла. В зависимости от модели инструмента выбирают способ фиксации оснастки. В первом случае в патрон для перфоратора SDS-plus вставляют патрон-переходник и в него – обычное сверло или коронку. Такой патрон-переходник иногда входит в комплект при покупке инструмента. Во втором случае сверлильный патрон для перфоратора ставят вместо патрона SDS-plus, который предварительно снимают. В этом случае он тоже иногда идет в комплекте. Преимущество этого варианта состоит в том, что сверление производится более точно и биение оснастки минимально. Если в комплекте к инструменту нет патрона-переходника или сверлильного патрона, их можно приобрести и отдельно. В третьем случае можно использовать сверла SDS-plus. Однако они имеют ограниченную сферу использования, как правило, узкопрофессиональную, стоят значительно дороже, и найти их бывает крайне трудно. Более того, точность сверления сверлами SDS-plus небольшого диаметра невысока, поэтому выпускают их в основном большого диаметра. Так что если в строительно-отделочных работах вам предстоит сверление мягких материалов в большом количестве, выбирайте дрель.

О том, как работать перфоратором в режиме долбления или в любом другом режиме, можно прочитать в статье «Правила эксплуатации и уход за инструментом». Конечно, достижимое качество работ зависит не только от используемого инструмента, но и от опыта пользователя. Тем не менее знание устройства перфоратора и особенностей его функционирования в разных режимах гарантированно обеспечит вам производительность и безопасность проводимых работ. Как выбирать инструмент и на какие характеристики смотреть в первую очередь, читайте в статье «Как выбрать перфоратор – коротко о главном». А если вы готовы приступить к выбору уже сейчас, воспользуйтесь удобным фильтром подбора моделей по техническим характеристикам на странице товаров. Подходите к вопросу выбора инструмента грамотно, чтобы работа с ним приносила не только положительный результат, но и удовольствие.

www.vseinstrumenti.ru

При наличии определенных знаний, ремонт перфоратора своими руками не проблема.

Домашний мастер, который в состоянии использовать перфоратор – вполне может справиться с его ремонтом. Речь пойдет о восстановлении работоспособности перфоратора.

Перфоратор в разобранном виде

Перфораторы прочно заняли место в арсенале рабочего инструмента домашних мастеров. Как и любой другой электроинструмент – он может выйти из строя. Вовсе не обязательно сразу бежать в мастерскую, ремонт перфоратора можно осуществить своими руками. Особенно его механической части.

Разберем принцип действия и устройство перфоратора

Инструменты могут отличаться мощностью, функциональными возможностями, но принцип действия и концепция конструкции у них единая. Разумеется, речь идет об электромеханических вариантах исполнения. Ремонт пневмоперфораторов – это удел специализированных сервисных центров.

Итак, – у нас в руках стандартный бытовой или профессиональный электрический перфоратор. Основные элементы устройства:

Механизм перфоратора в разрезе

• Электромотор. Может располагаться вдоль шпинделя патрона, или перпендикулярно – разница не принципиальна.
• Понижающий редуктор. Обеспечивает снижение скорости вращения и одновременно увеличивает крутящий момент рабочей оси.
• Ударный механизм. Это именно то устройство, которое отличает перфоратор от обычной электродрели.
• Патрон. Воспринимает нагрузки рабочей насадки и передает крутящий и ударный момент в рабочую зону. Служит фиксатором для насадок. Наиболее распространенный стандарт – SDS.

Принципиальное отличие в конструкции касается лишь ударного механизма. В большинстве современных устройств, применяется электропневматический способ передачи энергии удара. Поршень совершает возвратно-поступательные движения, и при помощи воздушной подушки передает энергию тарану, который в свою очередь наносит удары по бойку, имеющему механическую связь с патроном.

[note]Достоинство конструкции – большая энергия удара и отсутствие механической связи между тараном и поршнем.[/note]

Сжатый воздух выступает в качестве демпфера, снижая вибрации инструмента.

Такой способ работы позволяет автоматически отключать ударный механизм на холостом ходу. Перфорация происходит лишь при давлении наконечника на рабочую зону. Когда вы прикладываете усилие в сторону сверления, закрывается перепускной клапан, цилиндр становится герметичным и сжатый воздух приводит в движение таранный механизм. Это экономит ресурс основных узлов перфоратора.

Передача колебаний в электропневматическом ударном механизме реализуется двумя способами:

Принцип работы инструмента

1. Кривошипно-шатунный механизм. На валу редуктора располагается кривошип, который придает возвратно-поступательное движение поршню. Такая конструкция обеспечивает передачу энергии удара большой мощности, и применяется в перфораторах среднего и тяжелого типа. Недостаток – большие размеры. Главное достоинство – высокая надежность и уменьшение вибраций на корпусе.
2. Качающийся подшипник. Возвратно-поступательные движения передаются наружной обоймой подшипника специальной формы. Такая конструкция компактна, и применяется в перфораторах легкого типа. Основной недостаток – быстрый износ качающегося подшипника.

Электропневматический ударный механизм позволяет электроприбору работать в трех разных режимах:

• Сверление. Патрон вращается без вибрации;
• Сверление с боем (перфорацией). Патрон вращается, одновременно получая серию поступательных ударов в направлении сверления;
• Бой (перфорация) без сверления. Вращения нет, патрон с насадкой работает в режиме отбойного молотка.

Самостоятельный ремонт перфоратора

Помимо электрических неисправностей, таких, как перегоревшая обмотка двигателя, стирание щеток на нем же, или выход из строя переключателя – в перфораторе могут случиться поломки механические.

Поршневая ударная группа (особенно в кривошипно-шатунном исполнении) ломается редко, а вот основной элемент передачи нагрузки – патрон, может внезапно выйти из строя.

Чаще всего это происходит по причине несвоевременной смазки во время смены рабочего наконечника. Возможен и естественный износ при интенсивных нагрузках.

Важно! Если у вас нет чертежа механической части вашего электроперфоратора – зафиксируйте на фото (хотя бы на смартфон) последовательность разборки. Это поможет правильно собрать отремонтированный перфоратор.

Прежде всего, разберемся, как снять патрон. Можно отремонтировать его не снимая, однако это не так удобно. Патрон крепится на шпинделе или винтовом стержне. Для работы потребуются: молоток, крепкая отвертка, плоскогубцы с длинными губками и рожковый ключ. Настольные тиски существенно облегчат процесс, если крепление окажется слишком затянутым.

Снимаем стопорное кольцо с патрона

Для начала патрон необходимо разобрать. Точнее демонтировать наружную часть механизма. Снимаем защитную резиновую муфту на торце и первое стопорное кольцо.

Затем смещаем рабочую муфту движением, как для смены наконечника, и снимаем второе стопорное кольцо. Кольца разжимаются при помощи мощной отвертки, автомобильный съемник стопорных колец тут не подойдет. Усилие прилагается большое, поэтому старайтесь избежать травм.

Разбираем быстрозажимной механизм патрона

Далее необходимо разобрать механизм SDS. Извлекаем пружину и фиксирующие шарики. Для снятия патрона необходимо закрепить шпиндель. Или наоборот – разобранный патрон зажать в тисках, а шпиндель вращать рожковым ключом за лыски. Если таковых на валу нет – придется разобрать корпус перфоратора, и найти способ зажать шпиндель в тисках. Тогда вращать необходимо сам патрон.

Важно! Не зажимайте и не заклинивайте шестерни редуктора, и тем более якорь электродвигателя.

От постоянных ударно-крутильных нагрузок, резьба может сидеть очень плотно. Отмачивание при помощи WD-40 результата не даст. Необходимо нанести несильный, но резкий удар по корпусу патрона для снятия напряжения, тогда резьбовое соединение ослабнет.

[note]Патрон следует снимать не только для ремонта, но и для профилактики, очистки, смазки. Делать это рекомендуется после окончания сезона работ, перед консервацией инструмента.[/note]

Все части необходимо отмыть в проникающей жидкости, например, – керосине. Проверить износ фиксирующих шариков, при необходимости заменить их на новые. Осмотреть пружины на предмет сколов и деформации.

Затем все детали смазываются консистентной смазкой и собираются в обратной последовательности. Если необходимо лишь смазать механизм SDS – снимать патрон необязательно. Достаточно его просто разобрать прямо на валу перфоратора.

Освоив процедуру снятия – без труда сможете поменять патрон на другой. Это может быть необходимо в случае окончательное его поломки, или переходе на другой тип наконечников.

Важно! Если вы меняете патрон с SDS-plus на SDS-max, убедитесь в том, что мощности вашего перфоратора достаточно для работы с более тяжелыми наконечниками и бурами.

[tip]В качестве полезного совета: Если вы работаете не от случая у случаю, а регулярно – держите под рукой запасной патрон того же типа.[/tip]

Это позволит не прерывать ответственную работу в случае его поломки. Вы просто произведете замену и продолжите процесс, отложив ремонт на более благоприятное время.

Ремонт патрона перфоратора

Как поменять патрон перфоратора мы уже с вами рассмотрели и, как оказалось, это было не сложно. теперь по шагам рассмотрим как устроен патрон.

Устройство достаточно простое, ремонт патрона своими руками вполне осуществим для мастера, обладающего элементарными слесарными навыками.

Что может сломаться?

• Стопорные кольца.

Могут лопнуть от усталости металла или по причине брака производства. Замену можно найти на автомобильном рынке или изготовить кольцо самостоятельно. Для этого понадобится стальная проволока, труба соответствующего диаметра, тиски, пассатижи.

Проволоку необходимо «отпустить» с помощью газовой горелки, придать ей нужную форму, затем снова закалить. Можно использовать виток пружины, например от клапанов автомобиля. Также проведя процедуру «отпуска» и закалки. Однако проще все-таки найти готовый экземпляр.

Важно! Стопорное кольцо не должно иметь люфта. В противном случае патрон может развалиться во время работы.

• Пружина механизма SDS. Банально лопается. Так же как и стопорное кольцо, можно изготовить самостоятельно или подобрать подходящую по размеру;
• Шарики-фиксаторы механизма SDS.Изнашиваются и перестают надежно фиксировать наконечник.

Обычно это происходит, если при смене наконечника «забывают» его смазывать. Измеряется наибольший диаметр изношенного экземпляра и подбирается подходящий размер. Например – от старого подшипника.

[note]Шарики должны точно соответствовать размеру, иначе наконечник будет или выпадать во время работы, или не будет иметь свободного хода.[/note]

Если изношен внутренний цилиндр, или корпус патрона имеет механические повреждения – весь узел подлежит замене. Восстановить его невозможно. При установке нового патрона, извлеките из старого кольца, пружину и шарики. Они могут пригодиться при последующем ремонте.

После проведения ремонта (замены) и установки патрона на место – поработайте некоторое время без сильных нагрузок. Затем проверьте работоспособность механизма, надежность крепления и отсутствие люфтов.

В заключении смотрите видео: ремонт перфоратора своими руками. Приступая к ремонту необходимо точно знать как перфоратор разобрать, в этом видео есть все этапы разборки и наглядные примеры замены узлов сломанного инструмента. Но будьте очень внимательны при разборке, если вы это делаете впервые, то лучше снимать на фото или виде о последовательность ваших действий, чтобы после устранения причины поломки вы без труда смогли собрать ваш перфоратор обратно.

obinstrumente.ru

Сборка и смазка перфоратора интерскол. Ремонт перфоратора — принцип работы устройства и инструкция по разбору Полный ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор — вещь нужная, упрощающая работу и даже иногда незаменимая для мастера. Но, как и все механизмы, она может поломаться. При поломке перфоратора есть два варианта развития событий: выбросить поломанный и купить новый или попробовать починить его. Первый вариант может подойти при условии, что перфоратор дешёвый и проще купить новый. Но если перфоратор брендовый, то купить замену может оказаться и не по карману. Выбросить всегда успеется, а попробовать починить перфоратор самому стоит. По большому счету, вы ничем не рискуете. Да и особых навыков для ремонта не потребуется. Но некоторые нюансы всё-таки надо знать.

Чем что-то ремонтировать нужно постараться уберечь механизм от поломки. Или хотя бы не усугубить поломку механизма. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты и немедленно остановить работу перфоратора:

• запах гари;
• появление неестественных дополнительных звуков;
• нестабильная работа или снижение работоспособности перфоратора.

Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу — ваш перфоратор требует ремонта. Но перед тем как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.

Устройство перфоратора

Для ремонта любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Итак, перфораторы могут быть двух типов:

1. С установкой двигателя горизонтально.
2. С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
2. Муфта сцепления.
3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

• переключатель режимов;
• пылесос;
• предел глубины;
• другие.

Устранение неисправностей

Ремонт перфоратора своими руками имеет некоторые преимущества. Во-первых, ремонт в мастерской — удовольствие дорогостоящее, во-вторых, это может занять значительное время и, в-третьих, поломка может оказаться и не сложной, поэтому исправить её не составит труда и вскоре можно будет продолжить работу.

Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей : передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения .

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую , но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам : износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения .

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения .

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно , чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Способ устранения .

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали , а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

• Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
• Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

Профилактические меры

Поломку лучше предупредить, поэтому лучше придерживаться следующих рекомендаций.

1. Два раза в год менять смазку.
2. Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
3. Каждый раз после работы тщательная чистка.
4. Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.

Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности. Если уверены — попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту. И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.

Ремонт перфоратора сложен из-за компоновки узлов с механическим сопряжением и энергетическим блоком. Все детали имеют микронные допуски и выверенную последовательность выполнения действий. Поэтому нужно обеспечить должный уход и техническую эксплуатацию инструмента в соответствии с требованием инструкции, тем самым продлив межремонтный период.

Устройство перфоратора

Немного найдётся пользователей инструмента, изучивших не только порядок нажатия рычагов и кнопок, но понимающих, что происходит в механизме в результате полученной команды. Не зная взаимодействия узлов, невозможно выполнить даже самый мелкий ремонт перфоратора.

Есть признаки неполадок, которые относятся к силовой части, а иногда происходит механический износ или поломка деталей.

Электрические схемы и оборудование сосредоточены в одной части и представлены в разрезе на фото.

Признаками неисправности, требующие замены деталей или ремонта перфоратора по силовой части могут быть следующие:

• при включении прибора срабатывают сетевые предохранители;
• аппарат не включается;
• при работе появляется дым с едким запахом;
• при работе аппарат искрит;
• обороты не регулируются.

Найти причину, почему не включается прибор можно с помощью тестера. Искать нужно разрыв в схеме, от простого к сложному. Проверять подключения, зачищать контакты. Самой сложной и дорогостоящей деталью, вышедшей из строя, может быть якорь перфоратора. Это сердце двигателя, составленное из медных катушек, соединённых между собой и скреплённых ламелями. В случае пробоя изоляции между проводами в любом месте происходит короткое замыкание, и весь коллектор нуждается в перемотке или замене.

Определить, что якорь на перфораторе неисправен, можно визуально по подгорелой обмотке, следам задымления ламелей, или тестированием на короткое замыкание. Исключить повреждение можно своевременным уходом, очисткой частей от пыли, которая является первопричиной всех неприятностей. Если искрение идёт от двигателя, якорь нужно очистить спиртовым тампоном или обычной школьной резинкой удалить графитовый налёт с коллектора.

Второй важной частью двигателя являются угольные или графитовые щетки. Именно через подвижные контакты поступает электрический заряд на сердечник, создавая наведённой ЭДС крутящий момент. Щетки для перфоратора являются контактом, соединяющим вращающийся коллектор с источником энергии.

Два элемента всегда работают в паре. К коллектору прижимается угольная или графитовая пластинка. В результате постоянного трения о вращающийся коллектор пластинки истираются и контакт нарушается. Признаком неисправности станет искрение в коллекторе, возможно, двигатель не развивает обороты. В независимости от состояния износа меняют одновременно обе пластины. В большинстве моделей инструментов имеются сигнализаторы износа щёток, предупреждающие пользователя заблаговременно.

Обороты перфоратора могут не регулироваться из-за неисправности УУД, тогда его требуется заменить, ремонту устройство не подлежит.

Механические неисправности и их устранение

Чтобы найти ту или иную неисправность, до нужного узла необходимо добраться. Любая из последовательно снятых деталей внимательно осматривается на наличие:

• трещин;
• сколов;
• заусениц или царапин.

В большинстве модели разбирают на две половины, но при этом каждый из перфораторов имеет особенности. Как правильно выполнить ремонт перфоратора своими руками, посмотрите видео:

Признаком поломки может стать:

• отказ от выполнения функции;
• посторонние звуки внутри механизма и чрезмерный нагрев корпуса;
• не переключаются режимы;
• течёт смазка.

Каждый из признаков может быть следствием поломки любой из деталей, которые извлекают в последовательности, указанной на схеме. Собирают инструмент в обратном порядке. Запчасти для следует приобретать согласно спецификации в инструкции по обслуживанию.

Одной из причин механических поломок зачастую становится недостаточное техническое обслуживание агрегата, работающего в тяжёлых условиях. Профилактические мероприятия не сложны, а срок жизни инструменту удлинят значительно. По правилам эксплуатации положено:

• каждые полгода обновлять смазку редуктора;
• через 6 месяцев проводить осмотр и очистку щеток, и прилегающей части коллектора;
• по окончании рабочего дня чистить перфоратор пылесосом;
• не забывать наносить смазку на хвостовики долбёжной оснастки для уплотнения от пыли и предотвращения выработки гнезда.

Не прикладывайте физических усилий при работе с перфоратором, изнашивается боёк и уплотнители, наступает усталость и раздражение у оператора.

Цели и задачи смазки инструмента

Зачастую причиной поломки инструмента становится отсутствие, недостаток или неподходящая смазка. Абразивный износ уменьшается, если все зазоры и полости покрыты слоем антифриза, а чистка проводится своевременно.

Тип смазки редуктора отличается от состава для хвостовиков. Каждый производитель рекомендует использовать определённую смазку для перфоратора, указанную в инструкции, с нужной периодичностью.

Имеются общие рекомендации, касающиеся всех перфораторов. Редукторы должны получать масло жидкой консистенции, заливаемое в специальное отверстие. Для всех агрегатов без сомнения можно использовать смазку Bosh и Makita, предназначенную для редукторов, что и делают в сервисных центрах.

Неправильно подобранная или залитая с избытком смазка может привести к перегреву редуктора.

Для смазывания хвостовиков рабочей оснастки перед тем, как вставить в патрон, применяется смазка более густой консистенции, тех же производителей. В этом случае предохраняется от выработки узел крепления хвостовика в патроне и боёк. Заполнение всех зазоров смазкой защищает узел от попадания пыли.

Смазывать необходимо места, указанные в инструкции. И уж точно, вредно добавлять смазку в муфту сцепления. В случае внезапного обнаружения отсутствия смазки в редукторе можно использовать отечественный состав, Литол-24 Люкс, но для аккумуляторных перфораторов смазка не подходит, даже временно.

Устройство рабочего узла и оснастка перфоратора

Перфоратор имеет патрон, в который закрепляются рабочие инструменты. Для профессиональных тяжёлых перфораторов патроны SDS max принимают только хвостовики диаметром 18 мм с пятью продольными канавками, которые устанавливают в гнездо патрона соответствующего профиля.

Легкий и средний инструмент оснащен патроном SDS plus, что позволяет использовать долбёжный инструмент с четырьмя продольными канавками и сечением 10 мм. Патрон для перфоратора выполнен так, чтобы он мог принимать только инструменты, для него предназначенные. Если вставить неподходящую оснастку, она не войдёт в гнездо, или установится боком. При попытке работать разрушится узел крепления. Но свёрла не имеют хвостовик с канавками. Используется приставной патрон, который устанавливают в SDS профиль. Но при этом инструмент удлиняется. Патрон для перфоратора под сверло может быть быстрозажимным или ключевым. Адаптер используется только с SDS+ патроном, так как более мощный перфоратор функции сверления без удара не имеет.

Перфоратор – инструмент многофункциональный. Он может использовать режимы:

• ударный;
• ударный со сверлением;
• сверления, если имеется специальный патрон.

Для работы в ударном режиме существует много приспособлений, применяемых для облегчения ручного труда.

Удар со сверлением выполняется только с применением насадок для перфоратора:

• полая коронка;
• лопатка для штробления.

Называют инструмент, имеющий хвостовик специального профиля, рабочую часть, представляющую собой винт и наконечник, выполненный из специальной стали с центрующим острием. Разрушение материала происходит не соскабливанием, а скалыванием, породы. Одновременно происходит удар с поворотом, вследствие чего сколотые кусочки удаляются по винтовой поверхности рабочей части.

Сверла для перфоратора устанавливают при работе в безударном режиме. С этим инструментом лёгкий перфоратор может работать, как обычная дрель по дереву. При необходимости аппарат можно использовать для закручивания крепежа, если предусмотрена функция реверса.

Полая коронка нужна пря проделывания сквозных проходов для кабельной проводки или для создания выемок в теле конструкции для установки приборов. Коронка создает кольцевой проход, оставляя столбик в середине. Так как у насадки специальный зубчатый профиль, металлическая арматура в бетоне приведёт резаки в негодность.

Выемки в стене можно делать специальной лопаткой для штробления, но отверстия будут выглядеть не так аккуратно, как выполненные коронкой.

Бучарда издавна считался инструментом скульптора. Мастера использовали ковальные и крестовые бучарды. Это ударный инструмент, напоминающий молоток, боек которого зубчатый. Ковальной бучардой скульптор отсекал от каменной глыбы всё лишнее, а крестовой придавал форму камню.

При использовании одного ударного режима пользуются с насадками:

• лопатка или плоское зубило;
• пика;
• канальное зубило;
• бучарда.

Лопатка для перфоратора предназначена для выравнивания поверхности из твёрдого материала. С помощью этой оснастки можно снять со стен кафель, снять неровности с поверхности застывшего бетона. Исправление некоторых огрехов при установке проёмов в многоэтажном строительстве ведут с помощью этого инструмента. Зубило для перфоратора, используемое по бетону, может иметь различную ширину, в зависимости от выполняемых задач. Подходит оснастка для всех перфораторов. Применяют и специально созданные, узконаправленные насадки – стамеску, пластину для трамбовки или растворный резец.

При демонтаже строительных конструкций требуется создать усилие разлома. Для разрушения стены или перегородки, сосредоточенное в одной точке, ударное воздействие пики обеспечивается мощью перфоратора.

Бучарда представляет насадку, полученную методом литья, очень прочную кувалду. Зубья на бучарде твердосплавные, выдерживают большие ударные нагрузки. Убрать со стены, отбить слой бетона, сбить слой ржавчины с металла – это область применения бучарды. Если перед штукатуркой стены обработать этим инструментом, не потребуется армирование. Нельзя применять бучарду для перфоратора в режиме с прокручиванием инструмента. Неизбежным последствием станет заклинивание.

Правила, которые необходимо соблюдать

При работе, перфоратор быстро нагревается. Чтобы надолго сохранить работоспособность инструмента, необходимо после 20-30 минут работы делать перерыв не менее чем на 10 минут.

В процессе работы, при прокручивании вхолостую инструмент, нужно удалять крошки и пыль, очищать пробиваемое отверстие, чтобы облегчить работу инструменту. При бурении отверстий большого сечения, вначале забуриваются тонким сверлом, потом средним, делая отверстие в три приёма. Сквозные длинные проходы нужно сверлить сначала короткими насадками, постепенно заменяя их более длинными.

После работы необходимо привести в порядок пробойник и использованные насадки. Инструменты должны быть очищены от пыли, и сухими уложены в контейнер.

Видео о самостоятельном ремонте перфоратора

Для сверления отверстий в различных материалах, ломки стен, бурения горных пород и дорог предназначен перфоратор. Инструмент используется при больших нагрузках и со временем у него возникают неисправности. Можно заменить вышедший из строя перфоратор на недорогую китайскую модель. Но если у вас брендовый инструмент, то его жалко выкидывать. Чтобы не отдавать за устранение неисправностей половину стоимости перфоратора, можно это сделать самостоятельно. Ни один ремонт не обходится без изучения устройства инструмента и порядка его разборки.

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трёх:

сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;

сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;

отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы приводов перфоратора:

Классификация по массе:

лёгкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используются в быту;

средние. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональные;

• тяжёлые. Более 5 кг. Свыше 1200 Вт. В строительстве.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

SDS+ устанавливается на лёгкие и средние перфораторы для работы бурами до 20 мм;

SDS max используется для буров более 20 мм, поэтому устанавливаются на тяжёлые перфораторы, имеющие большую мощность.

Классификация по расположению двигателя:

Устройство перфоратора

Независимо от функций и конструкций перфораторы имеют аналогичные основные элементы.

Устройство простого перфоратора с сетевым приводом

Сетевой шнур.

Кнопка включения.

Двигатель.

Редуктор.

У бочкового перфоратора те же основные узлы.

Устройство бочкового перфоратора с сетевым приводом

Ударный механизм перфоратора может быть выполнен в двух вариантах:

Качающийся подшипник ещё называют пьяным. Такой механизм используется в лёгких и средних перфораторах.

Ударный механизм с пьяным подшипником

Кривошипно-шатунный механизм используется в тяжёлых перфораторах.

Кривошипно-шатунный ударный механизм перфоратора

Как разобрать перфоратор

Разбирайте перфоратор последовательно. Внимательно осматривайте все детали. Даже если вы ищите проблему в одном узле, можете найти повреждённые детали в других узлах. При разборе инструмента следует чистить корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку

Начинайте с разбора патрона, чтобы он не мешал снятию корпуса редуктора.

Если из патрона не вытаскивается бур или другая оснастка, есть два варианта решения этой проблемы:

• зажмите оснастку в тиски. Слегка пошатывая перфоратор, тяните его на себя;
• зажмите перфоратор в тиски через резиновые прокладки, чтобы не повредить пластиковый корпус. Конец оснастки зажмите газовым ключом. Постукивайте молотком по ключу в направлении оси оснастки.

Второй вариант используется в крайнем случае. Если после нескольких ударов бур или зубило не удалось вытащить, прекратите. Можете повредить перфоратор. Разберите патрон и редуктор. Выколоткой попробуйте выбить оснастку. После такой процедуры, скорее всего, потребуется замена растровой втулки. Чтобы в дальнейшем не было такой проблемы, смазывайте конец оснастки.

Как вытащить застрявший бур из патрона перфоратора

Как снять переключатель режимов

В одних моделях перфораторов переключатель снимается поворотом в крайнее правое положение, в других — в крайнее левое. Рассмотрим крайнее правое положение.

Разбор электрической части перфоратора

Разбор механической части перфоратора

1. Снимите пластиковый корпус редуктора. Вы увидите алюминиевый корпус со вставленным в него пьяным подшипником, промежуточным валом, растровой втулкой.
2. Тщательно очистьте пластиковый корпус редуктора, потому что в нём остаются куски от развалившего подшипника. Возьмите магнит и пройдитесь по всем отверстиям, чтобы убрать все шарики и металлические осколки. Полностью вычищайте смазку. В ней могут остаться куски пластикового сепаратора.
3. Из пьяного подшипника выньте промежуточный вал.
4. Чтобы демонтировать косозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и подшипник специальным съёмником.
5. Для демонтажа прямозубой шестерни нужно снять стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.
6. Втулку снимите с гильзы.
7. Гильзу извлеките из алюминиевого корпуса.
8. Внутри гильзы стоит боёк. Он вытаскивается гнутой жёсткой проволокой.

Как собрать перфоратор

Сборка осуществляется блоками. Сначала соберите мелкие запчасти в блоки, а потом соедините их.

1. В алюминиевый корпус редуктора вставьте подшипник с промвалом и гильзу.
2. На корпус наденьте резинку. Она препятствует вытеканию смазки.
3. Растровую втулку соедините с гильзой.
4. Обильно смажьте снаружи пьяный подшипник и шестерёнки.
5. На собранный узел наденьте пластиковый корпус редуктора.
6. Вставьте ротор в редуктор.
7. Установите в корпус электрики статор и воздухозаборник. Соедините две половины корпуса перфоратора.
8. Вставьте отвёртку в отверстие растровой втулки и покрутите. Она должна легко вращаться. Прикрутите болты корпуса.
9. Поставьте щётки на место.
10. Вставьте в пазы кнопку и все провода. Убедитесь, что ничего не мешает, и наденьте заднюю крышку. Прикрутите её.
11. Перед установкой кнопки переключения отвёрткой подвиньте скобу переключения в корпусе перфоратора. Чтобы штырёк, который находится на переключателе, попал между двумя металлическими направляющими скобы.
12. Поставьте переключатель режимов чуть ниже удара, надавите на него и поверните вверх до щелчка.
13. Соберите патрон в обратной последовательности.

Как собрать перфоратор

Диагностика перфоратора

Возьмите мультиметр, поставьте его в режим прозвонки и начните проверку с сетевого шнура.

1. Соедините один щуп с концом вилки, другой с контактами на другом конце провода. При соединении с одним из контактов должен быть звуковой сигнал. Проделайте аналогичные действия с другим концом вилки.
2. Проверьте кнопку включения на контактах с сетевым шнуром и со статором. Нажимайте курок кнопки.
3. Проверьте контакты реверса.
4. Соедините щупы со щётками для проверки контакта через якорь.
5. Соедините щупы с проводами статора и прозвоните их.
6. Если у статора или щёток контакты не прозваниваются, а кнопки и сетевой шнур рабочие, переходите к диагностике коллектора и обмоток двигателя.

Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром

У якоря сначала осмотрите коллектор и обмотку. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.

Проведите диагностику мультиметром:

поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет;

определение пробоя на массу. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое;

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести на ремонт в мастерскую.

Проверка работоспособности статора мультиметром:

• поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление;

  проверьте отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Неисправности и их причины

Частые неисправности перфоратора:

• не включается. Проверить электрическую цепь;
• перфоратор не бьёт. Поломка в ударном механизме;
• инструмент не крутит, не сверлит. Причины: подшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
• бур вылетает, не держится. Неисправность патрона или растровой втулки;
• искрение в корпусе электрики. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей;
• искрение в области кнопки включения. Неисправность контактов кнопки или проводов;
• перфоратор греется. Причина в износившихся щётках, коротком замыкании витков обмоток, плохой смазке редуктора;
• перфоратор не держит патрон. Сломалось стопорное кольцо или фиксирующая шайба.

Ремонт своими руками

При разборе узла внимательно осматривайте детали на наличие трещин и сколов.

Замена кнопки включения

Перед заменой пометьте проводки и контакты кнопки, чтобы не перепутать порядок подключения.

1. Чтобы заменить кнопку, достаточно открутить винтики контактов. Но могут встретиться кнопки без винтиков. Здесь рядом с контактами есть отверстия, в которые вставляется игла или тонкое шило. Ткните в отверстие, надавите и вытяните проводок. Не дёргайте за провод, вы можете повредить кнопку.
2. Провода необходимо зачистить и залудить.
3. Возьмите старую кнопку и купите аналогичную.
4. На новой кнопке вставьте шило в отверстие, слегка надавите и вставьте провод. Он автоматически зажмётся контактами.

Замена кнопки с помощью шила

Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. Также, чистить щёткодержатели.

Замена и подключение статора

1. Извлеките статор из корпуса электрики. На его место поставьте новый.
2. Вкрутите крепёжные болты.
3. Установите воздухозаборник.
4. Приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

Замена подшипников

В перфораторе несколько подшипников. Для их демонтажа потребуется съёмник. В некоторых случаях необходимо снять стопорное кольцо. Если нет съёмника, подвешивают вал с подшипником и деревяшкой выбивают его. Сажают подшипник с помощью наставки из полипропиленовой трубки постукиванием по ней молотком.

Замена патрона

Патроны в перфораторах меняются очень просто. Снимаете резиновый пыльник, стопорное кольцо, пластиковый пыльник, шайбу, прижимающую шарики, фиксирующие пластины, пружину. В разных моделях количество колец и пластин отличается. На их место ставите новый комплект.

Ремонт пьяного подшипника

Подготовьте плоскую отвёртку, чистую ветошь и смазку для редуктора, рекомендованную в инструкции.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Чтобы разобрать растровую втулку, нужно сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

Растровая втулка в сборе и без шестерни

Ударный болт ремонтируется путём замены деталей или меняется полностью, если развалился на части.

Замена гильзы

Гильза изнашивается реже растровой втулки, но при частом перегреве инструмента она тоже выходит из строя. Из алюминиевого корпуса редуктора извлеките растровую втулку и гильзу. На её место поставьте новую.

Изношенная и новая гильза с бойком

Особенности ремонта бочкового перфоратора

Ремонт бочкового перфоратора имеет те же принципы, что и простой. Основное отличие в конструкции и количестве элементов.

Замена щёток у бочкового перфоратора

Ударный механизм и ремонт редуктора

Основное отличие бочкового перфоратора от простого в конструкции редуктора. Некоторые модели имеют ударный механизм с пьяным подшипником.

Бочковой перфоратор с пьяным подшипником

Но у большинства перфораторов кривошипно-шатунный ударный механизм.

Бочковой перфоратор с кривошипно-шатунным ударным механизмом

Все шестерни и подшипники необходимо проверять и смазывать. Изношенные менять. Чтобы разобрать такую конструкцию, нужно раскрутить болты на корпусе. Ствол выбивается из корпуса резиновым молотком. Подшипники снимаются съёмником.

Как извлечь из бочкового перфоратора боёк и растровую втулку

Из-за неисправного бойка перфоратор перестаёт бить.

Ремонт бочкового перфоратора

Правильная эксплуатация и уход за перфоратором

Чтобы перфоратор работал долго, следует соблюдать некоторые рекомендации:

перед закреплением оснастки смажьте хвостовик средством, указанным в инструкции;

после работы очистьте патрон и оснастку;

при работе с бетоном через каждые 2 см вынимайте бур;

если нужно высверлить большое отверстие, используйте буры разного диаметра, чтобы не сверлить сразу самым большим буром;

при большом объёме работы делайте перерывы, чтобы оснастка остыла. В перерывах можете очищать патрон;

регулярно проводите полный разбор инструмента для чистки и смазки.

Если у перфоратора появилась какая-либо неисправность, ознакомьтесь с инструкцией. Внимательно осмотрите инструмент. Если не сомневаетесь в себе, то произведите ремонт своими руками.

Перфоратор — это инструмент, который требует серьезного отношения во время его эксплуатации и разборки. Для этого необходимо знать его устройство, все узлы, входящие в конструкцию инструмента. Быстрая ориентация в приборе и знание о том, как разобрать перфоратор, позволит избежать лишних расходов как в финансовом плане, так и в трудовом отношении.

Перфоратором, в отличие от обычной дрели, можно без проблем сверлить бетон и другие прочные материалы.

Любой, даже самый незначительный, сбой в работе прибора может привести к поломкам более серьезного характера. Быстро отыскать поломку инструмента позволит его поэтапная разборка. Важно знать причину поломки и способы, которые позволят ее устранить. Разборка инструмента предполагает соблюдение определенной последовательности.

Поэтапная разборка перфоратора своими руками

Для начала осматривается верхний узел перфоратора, который разбирают в первую очередь на составляющие. Съем всех деталей производят в следующем порядке:

1. Наконечник.
2. Шайба.
3. Пружина.
4. Шарик.

Когда снята последняя деталь, потребуется выкрутить все винтики, удерживающие корпус. Далее снимают накладку на ручку при ее наличии, после чего требуется отсоединить от стартера каждый провод. Затем производят извлечение щеткодержателя.

На следующем этапе разъединяют редуктор и корпус до появления зазора, через который следует извлечь переключатель. Далее прибор следует зафиксировать в вертикальном положении с использованием тисков. Это позволит достать из него все детали.

Можно воспользоваться услугами соответствующего сервиса для разборки перфоратора. Делая это самостоятельно, можно сэкономить массу времени и финансовых средств на ремонт оборудования. Во время выполнения работ следует придерживаться поэтапной инструкции:

1. Разборку начинают с верхнего узла, предварительно сняв наконечник, шайбу, а в конце — пружину с шариком.
2. Когда шарик снят, можно начинать выкручивание винтиков, которые позволяют удерживать корпус.
3. После этого снимают накладку на ручку при ее наличии, затем следует отсоединить каждый из проводов стартера.
4. Извлекают щеткодержатель.
5. Разъединяют редуктор с корпусом до образования зазора, чтобы можно было извлечь переключатель.

Заключительный этап разборки перфоратора предполагает вертикальную фиксацию инструмента с применением тисков, затем из него достают все детали и запчасти.

Производить разборку инструмента следует с предельной внимательностью, поскольку обязательно требуется запомнить места расположения отдельных деталей и последовательность их извлечения. Следует выбрать специальное место для них, иначе они могут потеряться, закатившись куда-либо, а перфоратор так и не будет отремонтирован.

Вернуться к оглавлению

Что может послужить поводом для разборки перфоратора

Если даже перфоратор находится в исправном состоянии, то его все равно необходимо периодически прочищать для профилактики. С этой целью прибор разбирают, заменяя при этом изношенные детали. Процесс разборки инструментов от разных изготовителей примерно одинаков, за исключением некоторых нюансов.

Перед осуществлением разборки прибора устанавливаются причины поломок, которые могут зависеть и от поверхности устройства. Например, очень часто отмечается неудовлетворительное состояние пластмассового пыльника на патроне вследствие его износа.

Причинами разборки перфоратора могут служить нестабильность работы, запах гари, странные звуки при работе инструментом.

Это является причиной потери стопоров. Чтобы проблема была предотвращена, необходимо в процессе работы с инструментом пользоваться длинными сверлами.

Основными предпосылками для осуществления ремонта прибора и его разборки могут являться следующие:

1. Нестабильность работы инструмента.
2. Возникновение странных звуков при включении прибора.
3. Появление запаха гари.
4. При отсутствии видимых причин прибор не долбит.

При выявлении данных признаков неисправностей встает вопрос о необходимости ремонта прибора.

Вернуться к оглавлению

Как правильно разбирать редуктор перфоратора

Следует с большой аккуратностью развести в разные стороны редуктор с корпусом прибора, чтобы между ними образовалась щель, составляющая от 30 до 50 мм. Для начала следует перевести переключатель в положение «удар со сверлением», только затем осуществляют снятие переключателя. После этого снимают корпус с редуктора.

Редуктор является элементом, передающим вращение патрону от электродвигателя. Это связано с приведением ударного механизма в рабочее состояние. В редуктор входит набор шестерен, которые имеют различную форму. Она может быть цилиндрической, червячной или конической.

Разборка редуктора перфоратора: 1 — кольцо специальное, 2 — втулка освобождающая, 3 — кольцо, 4 — шарик, 5 — пружина. Щит подшипника из кожуха: 22 — замыкающая пружина, 29 — кольцо, 30 — пружина, 31 — фиксатор.

Узел прибора, включающий редуктор, имеет электронное устройство, которое способно регулировать число оборотов. Также им регулируется частота ударов. Данному элементу необходим периодический осмотр, смазка и замена изношенных деталей. Перед разбором редуктора перфоратора разбирают патрон, затем следует осуществить отсоединение рычага, переключающего режимы. Для этого может понадобиться плоская отвертка.

Например, чтобы отремонтировать якорь редуктора либо его статор, на задней крышке инструмента откручивают три болта и снимают крышку. Инструмент должен быть отключен от электросети перед началом работ. Обязательно обращают внимание на состояние щеток. Вместе с тем требуется прозвонить кнопку включения и кабель.

При обнаружении пробоя после прозвона переходят к осмотру кабеля, так как следует проверить, имеются ли в нем перегибы. При отсутствии визуальных повреждений проверяют каждую жилку кабеля, раскрутив его. После проникновения внутрь редуктора следует сделать осмотр таких деталей и запчастей, как:

1. Шестерни.
2. Боек.
3. Поршень.

Важно обратить особое внимание на зубчики шестерни. При обнаружении изношенных элементов их заменяют новыми составляющими. Если они отсутствуют, то производят тщательную чистку с применением уайт-спирита либо бензина.

Необходимо отметить, что производить ремонт перфораторов легкого класса не настолько сложно, как более серьезное оборудование, в котором разбираются только профессионалы. Выбирая инструмент любого класса, лучше приобрести модель, которая имеет пылесос. Данное устройство позволяет экономить время, которое уходит на чистку инструмента. Поскольку количество пыли будет наименьшим, то использование инструмента будет безопаснее.

Другой проблемой является пробой обмоток, что тоже связано с появление пыли. В данном случае инструмент разбирают, если требуется тщательная очистка и замена всех элементов, которые нельзя отремонтировать.

Вернуться к оглавлению

Как разбирать перфоратор для его смазки

Для профилактики устройство требуется очищать раз в две недели, пропитывая его с использованием лака либо смазки. Выбор смазочного материала производится очень внимательно. Основные правила, которые необходимо помнить при осуществлении смазки:

1. Следует покупать раствор, который произведен тем же изготовителем, что и сам перфоратор.
2. Можно воспользоваться маслом, применяемым для дизельного двигателя, если не имеется лака либо специального масла.
3. Необходимо производить замену щеток, которые чаще подвергаются износу.

Подвергать разборке перфоратор для замены щеток необходимо даже в том случае, если инструмент представляет собой достаточно дорогую модель. Для замены щеток перфоратор разбирают по тому принципу, который описан выше. После этого находят щетки, которые изношены, удаляют их из конструкции, ставят на место другие.

Лучше всего использовать угольно-графитовые щетки, которые являются оптимальным и не слишком дорогим вариантом. Применяют графитовые щетки, которые отличает долгий срок службы. Угольные служат относительно недолго, но с другими частями перфоратора они контактируют на качественном уровне.

Часто бывает так, что необходимо выполнить ремонт перфоратора. Следует знать, что это можно сделать и своими руками, если разобраться в конструкции.

Перфоратор по сравнению с дрелью, которая снабжена ударной функцией, обладает гораздо большей надежностью.

Каждый человек, который хотя бы раз работал с перфоратором, знает, насколько тяжело использовать данный инструмент. Владелец такого дорогостоящего инструмента хочет, чтобы устройство было качественным и выполняло свою работу на 100%. Стоит понимать, что от крупных поломок может уберечь правильное использование приспособления. Важно своевременно производить ремонтные работы. Малейший сбой должен стать причиной для беспокойства и подготовки к проведению ремонта.

Сбои могут быть следующими:

• нестабильная работа конструкции в основном режиме;
• появление посторонних звуков в процессе включения перфоратора;
• запах гари;
• инструмент перестал долбить, хотя причин для этого нет.

Принцип функционирования перфоратора

Принцип работы перфоратора заключается в том, что электродвигатель придает вращательное движение подшипнику, который преобразует это движение в поступательно-вращательное. Инструмент устроен так, что энергия за счет подушки воздуха будет передаваться поршню, который сможет передать энергию удара на бур.

Если какая-либо из вышеперечисленных проблем появится, то это значит, что инструмент понадобится отремонтировать. Данный процесс требует внимания, определения точной причины неисправности и знания, как ее устранить. Чтобы определить проблему, надо ознакомиться с конструкцией инструмента. Основные элементы перфоратора можно увидеть.

Следует понимать, что если перфоратор сломался, то самый простой способ — отнести его на ремонт в какой-либо из сервисных центров. Однако недостаток этого способа в том, что он требует больших временных затрат. Если знать, как разбирается инструмент, то работы по ремонту можно выполнить самостоятельно. Также можно будет сэкономить деньги, так как исключаются затраты на оплату услуг сервисных центров.

Разборка перфоратора выполняется следующим образом:

1. Первым делом демонтируется наконечник из резины, после чего шайба и пружина. В конце снимается шарик.
2. Когда шарик будет снят, понадобится выкрутить винты, которые фиксируют корпус. После этого нужно отсоединить провода статора.
3. Извлекается щеткодержатель.

Когда перфоратор будет разобран, понадобится прочистить корпус, при этом не имеет значения, какая поломка произошла. В некоторых случаях мешают конструкции нормально функционировать грязь и пыль.

Элементы, которые нужны для выполнения ремонта:

• смазка;
• отвертка;
• тиски;
• запасные детали.

Основные неисправности перфораторов

Если знать устройство перфоратора, то можно с легкостью заменить сломавшуюся деталь. В большинстве случаев ремонт данного инструмента сводится к замене элементов, которые вышли из строя. К ним можно отнести:

• выключатели;
• якорь;
• щетки;
• шестеренки;
• стартер;
• подшипники.

Неисправности профессиональных устройств могут быть сложными. С некоторыми из них способны справиться исключительно высококвалифицированные специалисты. Часто встречаются такие проблемы: пробой обмотки, перемотка якоря и стартера. Данные неисправности возникают из-за пыли. Ремонт заключается в чистке и замене элементов. Время от времени нужно производить профилактику — раз в 2 недели рекомендуется прочищать приспособление. Особое внимание надо уделить выбору смазки.Если в наличии нет подобной смеси, то можно использовать масло для дизельных двигателей.

Другая причина поломки — износ щеток. Заменить их очень просто: следует разобрать перфоратор по схеме, которая была описана выше, найти изношенные щетки и установить на их место новые. Понадобится точно определить, какие из них подходят. Щетки могут быть угольными, графитовыми или угольно-графитовыми. Графитовые имеют долгий период службы, однако из-за твердости материала может повредиться коллектор. Угольные приспособления имеют непродолжительный период службы, однако отличаются хорошим контактом с другими элементами перфоратора. Если денежных средств, которые есть возможность выделить на замену щеток, не очень много, то рекомендуется использовать угольно-графитовые щетки.

Могут быть проблемы и с механическими деталями приспособления. Каждое устройство оснащается режимами переключения, которые часто выходят из строя. Чтобы устранить неполадку, нужно разобрать перфоратор, найти поврежденные элементы и заменить их. Важно лишь купить детали, которые соответствуют имеющемуся устройству. Такая же проблема может быть с патронами, которые подвергаются большим нагрузкам. В качестве профилактических мер можно промывать детали солидолом, чтобы защитить их от пыли и грязи. Если патрон неисправен, понадобится его заменить.

Как выполнить ремонт перфоратора Макита?

Чтобы определить причину поломки, нужно произвести разборку патрона. Разбирать нужно следующим образом:

1. Прежде всего демонтируется рычаг.
2. Далее разбирается патрон. Для этого нужно взять отвертку и убрать прокладку из резины. Затем демонтируется стопорное кольцо.
3. После этого снимаются все остальные элементы.

Проблемы с патроном могут быть следующими:

1. Износилась прокладка. Если это произошло, нужно прочистить инструмент от пыли и заменить пыльник.
2. Деформация крышки. В таком случае производится замена элемента.
3. Стопорное кольцо расслабилось. Элемент следует слегка затянуть, если есть возможность. Если нет, то деталь надо заменить.
4. Если износился шарик, то нужно установить новую деталь, смазать ее и закрепить в отверстии направляющей шайбы.
5. Если износилась направляющая шарика, то следует определить уровень износа. Если он небольшой, то достаточно смазать деталь. При большом износе элемент нужно заменить.
6. Коническая пружина является самым стойким элементом, однако время от времени он тоже может изнашиваться. Деталь надо располагать меньшей вершиной к редуктору.

Сборка патрона происходит в обратном порядке. В завершение нужно смазать конец бура.

Разборка и ремонт переключателя

Также может сломаться переключатель. Для его ремонта нужно разобрать деталь. Делается это таким образом:

1. Основная задача — вытянуть из рукоятки защелку. Для этого понадобится вставить отвертку в паз сбоку рукоятки, осторожно зацепить сначала за одно крыло защелки, после чего за другое. Далее защелка вытягивается из рукоятки. Следует позаботиться о том, чтобы из рукоятки не выскочил фиксатор. Это может произойти в случае, если будет отжата пружина.
2. Далее рукоятку надо отвести влево так, чтобы выступы на ней и корпусе редуктора совпали. Переключатель освободится, после чего его можно будет снять.
3. После этого надо будет вынуть фиксатор вместе с пружинкой.
4. Далее удаляется уплотнитель из резины, который находится на рукоятке переключателя.
5. Выполняется чистка всех элементов конструкции.

Чтобы диагностировать поломку, нужно выполнить такие действия:

1. Наиболее распространенной проблемой является неисправность колец переключателя, так как в процессе работы они постоянно соприкасаются с прокручивающимися элементами. Переключатель надо менять, однако если работы нельзя прерывать, то можно просто развернуть изношенную деталь на 180°. Стоит помнить о том, что это временная мера.
2. Если в негодность пришли посадочные места, то нужно заменить переключатель.
3. Если деформируется уплотнительная прокладка из резины и из редуктора будет вытекать смазка, то элементы надо заменить.
4. Если сломается отросток элемента для фиксации, который удерживает деталь в корпусе редуктора, то самопроизвольно время от времени будут переключаться режимы. Данную деталь можно не менять в случае, если проблема не мешает работать.

Профилактика является единственным методом, который позволит избежать большинства проблем в процессе работы инструмента. Большинство неисправностей перфоратора можно ликвидировать самостоятельно, однако если проблема не относится к тем, которые были описаны выше, то рекомендуется доверить проведение ремонтных работ специалистам.

Відео: ремонт перфоратора своїми руками

Відео: ремонт перфоратора своїми руками — як полагодити перфоратор

17.01.2021

4 511

Admin

Перфоратор — інструмент, без якого сьогодні неможливо уявити більшість робіт по будівництву та ремонту. Тому сьогодні мати цей інструмент прагне кожна людина, пов’язаний з такими роботами. Відео про ремонт перфоратора буде цікаво всім, хто хоче вміти самостійно усувати поломки даного інструменту.

З’ясування причини поломки

Щоб знати, що саме потрібно ремонтувати, варто розібратися в причинах поломки перфоратора. Зробити це допоможе цей відеосюжет.

Заміна підшипника в перфораторі

Якщо при роботі з перфоратором ви чуєте нехарактерні «шелест» або відчуваєте, що свердло «проскакує», прийшов час замінити підшипник. Про те, як це зробити, розповість цей відеосюжет.

Розбирання редуктора перфоратора

Редуктор перфоратора призначений для передачі обертального руху до патрона від двигуна. Саме це приводить в дію ударний механізм. Щоб замінити деталі або змастити їх, редуктор потрібно розібрати. Як це здійснити, дізнаєтеся з відеоролика.

Ще один сюжет, присвячений розбирання редуктора.

Мастило перфоратора

Для того. Щоб перфоратор не ламався і не виходив з ладу, потрібно правильно доглядати за ним. Регулярна мастило перфоратора — одна з умов правильного догляду за інструментом. Щоб змастити перфоратор, його слід попередньо розібрати. Як це зробити, ви дізнаєтеся, ознайомившись з даними відеосюжетом.

Як продовжити життя перфоратора

Захистити перфоратор від пилу — значить пролити його термін служби. Якщо ви хочете знати, як своїми руками можна виготовити захист від пилу для вашого інструменту, дивіться даний відеоролик.

Читайте також:

Перфоратор — інструмент, без якого сьогодні неможливо уявити більшість робіт по будівництву та ремонту. Тому сьогодні мати цей інструмент прагне кожна людина, пов’язаний з такими роботами. Відео про ремонт перфоратора буде цікаво всім, хто хоче вміти самостійно усувати поломки даного інструменту.

З’ясування причини поломки

Щоб знати, що саме потрібно ремонтувати, варто розібратися в причинах поломки перфоратора. Зробити це допоможе цей відеосюжет.

Заміна підшипника в перфораторі

Якщо при роботі з перфоратором ви чуєте нехарактерні «шелест» або відчуваєте, що свердло «проскакує», прийшов час замінити підшипник. Про те, як це зробити, розповість цей відеосюжет.

Розбирання редуктора перфоратора

Редуктор перфоратора призначений для передачі обертального руху до патрона від двигуна. Саме це приводить в дію ударний механізм. Щоб замінити деталі або змастити їх, редуктор потрібно розібрати. Як це здійснити, дізнаєтеся з відеоролика.

Ще один сюжет, присвячений розбирання редуктора.

Мастило перфоратора

Для того. Щоб перфоратор не ламався і не виходив з ладу, потрібно правильно доглядати за ним. Регулярна мастило перфоратора — одна з умов правильного догляду за інструментом. Щоб змастити перфоратор, його слід попередньо розібрати. Як це зробити, ви дізнаєтеся, ознайомившись з даними відеосюжетом.

Як продовжити життя перфоратора

Захистити перфоратор від пилу — значить пролити його термін служби. Якщо ви хочете знати, як своїми руками можна виготовити захист від пилу для вашого інструменту, дивіться даний відеоролик.

«, «description»: «Поради по ремонту перфоратора. Як усунути поломки перфоратора і продовжити термін його служби.», «image»: «http://bud-porada.in.ua/upload/video-pro-remont-perforatora.jpg», «datePublished»: «2014-12-01T00:00:00+03:00», «dateModified»: «2021-01-17T23:45:04+03:00» }

Удаление сверлильного патрона: eReplacementParts.com

Итак, вы готовы заменить внутренние компоненты сверла или вам необходимо заменить патрон. Как вообще удалить патрон?

Первый шаг — выяснить, есть ли у вашего сверла патрон с резьбой или патрон с конической посадкой. Патроны, которые используют ключ, могут быть любыми, но если у вас есть патрон без ключа на вашем сверле, вы можете быть уверены, что это патрон с резьбой. В сверлильных станках часто используются патроны с конической посадкой, а в ручных дрелях — патроны с резьбой.Однако это не всегда так. Изучите руководство пользователя или информацию о модели вашей дрели, чтобы узнать, какой патрон у вашей дрели.

Эта статья содержит два раздела, посвященных двум различным типам сверлильных патронов: снятие резьбовых сверлильных патронов и снятие сверлильных патронов с конической посадкой

Удаление резьбовых сверлильных патронов

Многие аккумуляторные дрели требуют снятия патрона для ремонта, особенно при ремонте коробки передач или втулки переключателя крутящего момента.Это видео и руководство должны помочь. Помните, что эти инструкции применимы только к патронам с резьбой, а не к патронам с конической посадкой (почти все аккумуляторные дрели имеют шпиндели патронов с резьбой). Это только полезные советы, и eReplacementParts.com не несет ответственности за какие-либо ошибки или неполадки, которые могут произойти при извлечении патрона сверла. Пожалуйста, проявите осторожность и здравый смысл.

Вот видео, которое мы сделали в нашем магазине, с инструкциями по снятию патрона:

Снимите зажимной винт
Во многих сверлах есть небольшой винт глубоко внутри губок патрона.Этот винт помогает удерживать патрон на шпинделе во время работы, предотвращая его раскручивание. Проверьте, нет ли у вас винта внутри губок патрона. В зависимости от марки и модели вашей дрели вам, возможно, придется использовать шестигранный ключ, отвертку torx или отвертку с плоской головкой для удаления винта. Самое важное, что нужно запомнить: зажимной винт имеет обратную резьбу. Чтобы удалить винт, нужно будет повернуть его по часовой стрелке. Эта обратная резьба помогает противодействовать крутящему моменту сверла и удерживать винт плотно затянутым.

Подготовка к снятию патрона
Многие люди удивляются тому, что патрон не просто откручивается от шпинделя после удаления винта патрона. На самом деле патрон обычно очень сильно затягивается на шпинделе, и его нелегко снять. В большинстве случаев он настолько тугой, что зажимной винт может выпасть, и сверло будет работать нормально.

Для этого вам придется задействовать тяжелую артиллерию. Вам понадобится большой шестигранный ключ на 90 градусов, такой как этот:

Используйте самый большой шестигранный ключ, который может поместиться в патроне сверла.Для большинства сверл это будет ключ на 1/2 дюйма (на фото выше), но некоторые сверла подходят только для ключа 3/8 дюйма. Подберите ключ, как показано ниже:

Вставьте короткий конец шестигранного ключа в патрон так, чтобы длинный конец ключа выглядел наружу. Полностью затяните патрон.

Вытащить молот
Тебе придется ударить по гаечному ключу. Используйте молоток плоской стороной и ударьте концом гаечного ключа (как показано на рисунке выше). Убедитесь, что при ударе патрон вращается против часовой стрелки.Иногда патрон прикреплен очень плотно, и вам, возможно, придется сильно ударить гаечным ключом. Качайте. Иногда для ослабления зажима требуется несколько поворотов. Когда вам это удастся, патрон, вероятно, несколько раз будет вращаться и остановится на шпинделе. Готово!

Готовый проект должен выглядеть примерно так, как на изображении выше. Удачи!

Снятие сверлильного патрона с конической посадкой

Сверлильные патроны с конической посадкой требуют другого метода снятия, чем резьбовые патроны.Хотя это более простой способ удалить патрон, для этой задачи требуется специальный инструмент для снятия патрона. Этот инструмент (рисунок ниже) имеет две руки, предназначенные для обхода шпинделя между патроном и корпусом шпинделя. Его толщина увеличивается от открытого конца к закрытому, так что он может отделить патрон от шпинделя.

Удаление патрона с помощью этого инструмента — это двухэтапный процесс, который требует только добавления молотка. Поместите инструмент для снятия патрона между задней частью патрона и корпусом шпинделя.Забивайте его до тех пор, пока патрон не выйдет из шпинделя. Да, это так просто. Если ваш патрон не так близко к корпусу шпинделя, как показанный ниже, вам, возможно, придется использовать два инструмента для снятия патрона с противоположных сторон, чтобы создать большее расстояние.

Если у вас нет инструмента для снятия патрона, вам, вероятно, придется снять патрон и шпиндель со сверла. Как только вы это сделаете, мы сможем показать вам, как выбить шпиндель из патрона. Это будет работать только с патронами с открытым центром в месте крепления шпинделя.Обратите внимание на изображение ниже, что вы можете видеть через центр патрона. У некоторых патронов центр закрыт, и для их удаления потребуется другая техника.

Инструменты, необходимые для того, чтобы выбить шпиндель из патрона, представляют собой просто металлический пуансон и молоток. Поместите патрон над губками тисков так, чтобы шпиндель свободно висел между губками. Полностью откройте патрон и вставьте металлический пробойник в центральное отверстие патрона, где находится конец шпинделя.Проденьте пуансон в отверстие до тех пор, пока шпиндель не выйдет из патрона.

Использование отверток или монтировок для снятия патронов для сверл с конической посадкой обычно приводит к безуспешному повреждению корпуса шпинделя. Использование инструмента для снятия патрона — это рекомендуемый метод снятия патронов с конической посадкой со сверл.

---

Как удалить застрявший сверлильный патрон: eReplacementParts.com

Большинство сверлильных патронов снимаются со сверл с помощью обычных методов снятия патрона, таких как этапы снятия патрона, которые мы предлагаем в нашей статье «Как удалить сверлильный патрон».»

Однако сверлильные патроны может быть трудно удалить по ряду причин, которые требуют дополнительных трюков или двух для выполнения работы . Приведенные ниже шаги и предложения объясняют, как удалить сверлильный патрон без ключа из сверл с сломанной коробкой передач. Мы также объясняем, как удалить залипающие винты зажимного патрона.
Посмотрите видео о ремонте этой статьи для профессиональной демонстрации! Как отделить втулку патрона от патрона
Наша буровая установка из этой статьи пришла в магазин с уже сломанной коробкой передач.В подобных случаях сверлильные патроны обычно выходят из сверла с закрепленным на патроне валом оправки и втулкой патрона. Сначала снимает зажимной патрон, а затем сначала снимает его буртик.
1. Используйте плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять стопорное кольцо.

Если вытащить это стопорное кольцо, втулка патрона выскочит, когда мы отожмем ее от патрона.

2.Выдавите патрон магазинным прессом.

Поместите воротник сверлильного патрона между обечайками зажима для поддержки, выровняйте пуансон на валу оправки патрона и затем выдавите его.

При нажатии на вал оправки зажимается патрон сверла, а нижняя втулка патрона остается позади. [Вернуться к началу]
Как снять сверлильный патрон с вала оправки
После снятия воротника пора отделить сверлильный патрон от вала оправки. 1. Выровняйте оправочный вал с помощью шлифовального станка и шлифовального круга.

Вал оправки необходимо поместить в тиски, чтобы удалить винт патрона. Вал необходимо сделать плоским, по крайней мере, с двух сторон, чтобы на нем можно было разместить тиски.

Будьте осторожны, не прикасайтесь к валу оправки, пока он еще горячий.

2. Закрепите плоский зажимной шпиндель в тисках и открутите зажимной винт.

Помните, что зажимные винты имеют обратную резьбу, поэтому вы должны поворачивать их в направлении переднего положения сверла.

Поскольку зажимные винты обычно удерживаются на месте с помощью локтита, часто требуется большое усилие, чтобы повернуть их.

3. Затяните большой шестигранный ключ в патроне.

4. Поверните шестигранный ключ, чтобы отвернуть патрон от вала оправки.

Поверните шестигранный ключ в направлении прямого вращения сверла (как винт патрона).

Отвинтить патрон легко с помощью «читер-бруса». [Вернуться к началу] Советы по удалению застрявшего винта патрона
Винты зажимного патрона иногда бывает очень трудно открутить. Обычно это происходит, когда производители используют слишком много локтита, чтобы прикрепить его к оправке сверла. Следуйте приведенным ниже советам по профессиональному ремонту, чтобы удалить застрявший винт патрона. Наконечник № 1- Нагрейте вал оправки.

Используйте паяльную лампу на валу оправки, чтобы ослабить локтит на зажимном винте. В большинстве случаев это лучший способ ослабить винт.

По-настоящему прочные зажимные винты могут потребовать более одного нагрева.

Наконечник № 2- Используйте гаечный ключ для рычага.

Если отвертка, которую вы используете для поворота зажимного винта, имеет квадратный вал, вы можете прикрепить к ней небольшой гаечный ключ для дополнительного рычага.

Совет № 3- Ударьте по зажимному винту отверткой и молотком.

Осторожно поместите отвертку на винт зажимного патрона и осторожно ударьте по ее концу молотком, чтобы ослабить локтитовое соединение винта.

Это следует рассматривать как крайний метод , так как рискует разрушить патрон , если все сделано неправильно. [Вернуться к началу] Заключение
Чтобы приступить к ремонту инструмента в домашних условиях, посетите нашу страницу деталей для сверл и найдите сменный патрон для вашей модели сверла.
На сайте eReplacementParts.com мы стремимся предоставить владельцам инструментов необходимые детали и ноу-хау, которые сэкономят им время и деньги. Приходите к нам снова, чтобы получить профессиональные советы, которые помогут вам преодолеть препятствия при собственном ремонте! [Вернуться к началу] О чем мы.

Кайл Риттенхаус, американский линчеватель | Житель Нью-Йорка

Риттенхаус только начал новую работу спасателем, когда Блейк был застрелен. Во вторую ночь протестов он закончил свою смену около 8 P . M ., И тусовались с Блэком у отчима Блэка, в двух милях к западу от здания суда. В социальных сетях люди распространяли ложные слухи о том, что участники беспорядков планировали атаковать жилые кварталы. Подростки смотрели прямые трансляции событий, которые разворачивались так близко от дома, что, выходя на улицу, они чувствовали запах дыма и слышали крики.

На следующий день Риттенхаус и Блэк убрали граффити в зоне протеста, а затем предложили помочь охранять то, что осталось от Car Source.Бизнес был застрахован, но один из его владельцев, Анмол Хиндри, сказал журналистам, что это было ужасно, когда полиция «ничего не сделала», чтобы остановить участников беспорядков.

Блэк хранил винтовку в разобранном виде в багажнике своей машины. На второй день протестов отчим вынул винтовку Риттенхауза из сейфа, чтобы держать ее под рукой, как он позже сообщил полиции. Пистолет был принесен из отчимного дома. Позже Блэк сказал детективу, что это доставляет ему дискомфорт, но добавил, что, если бы он возражал, Риттенхаус «закатил бы истерику».В ночь стрельбы винтовка была оснащена магазином на тридцать патронов и висела на нагрудном ремне, который Риттенхаус купил днем.

В сумерках Блэк был на крыше механической мастерской, а Риттенхаус и другие остались на земле. Это был Блэк, которого Риттенхаус позвонил после первой очереди. После второй стрельбы Блэк спустился и обнаружил, что Риттенхаус сидит в кресле в магазине, «весь встряхнувшись». Риттенхаус положил винтовку на платформу грузовика.

Позже Блэк рассказал детективу, что он отвез Риттенхауза домой в Антиохию, где Венди дала своему сыну два выбора: сдаться или уехать из города. Около 1 утра она отвезла его в полицейский участок в Антиохии. Они ждали вместе более двух часов, Кайл плакал и его рвало. Наконец, два полицейских детектива Кеноши, Бенджамин Антарамян и Мартин Ховард, отвели их в комнату для допросов. Когда Антарамян объяснил, что ему нужно прочитать вслух полицейский бланк, Риттенхаус спросил: «Это Миранда?», А затем сказал: «Я знаю, как работает Миранда.Он не знал, как работает Миранда. Он хотел и адвоката, и разговора — несовместимые желания. Сыщики прекратили допрос.

Розенбаум, человек, который гнался за Риттенхаусом на парковке, был мертв. Человек, ударивший его скейтбордом, Энтони Хубер, 26-летний демонстрант из округа Кеноша, был либо мертв, либо умирал. Третий мужчина, застреливший — тот, что из пистолета, — тоже 26-летняя демонстрантка Гайдж Гросскройц, которая жила недалеко от Милуоки.Видео уже начали появляться в сети: Розенбаум делает последний вздох; Хубер схватился за грудь и рухнул; Гросскройц визжал, его правый бицепс искалечен.

На телефон Венди приходили сообщения от незнакомцев: «Ваш сын — сука-убийца, выступающая за превосходство белых. Тебе и твоей семье нужно считать свои гребаные дни »; «Мы сделаем ваш дом похожим на Бейрут». Они знали, где она живет. Венди сказала Кайлу: «Мы не можем вернуться».

Когда Риттенхаус узнал, что его арестовывают, он воскликнул, что кто-то ударил его «долбаной битой ! »(Широко распространенные видеоролики не демонстрируют такого нападения.Антарамян объяснил, что обвинения могут «варьироваться от безрассудного ранения до безрассудного убийства и до убийства второй степени». Венди вопила: « Убийство, ?»

Риттенхаус, который разговаривал с детективами в знакомой манере, попросил об одолжении: «Ребята, вы можете удалить мои учетные записи в социальных сетях?»

27 августа округ Кеноша Д.А. обвинил Риттенхауза в самых тяжких преступлениях штата Висконсин, в том числе в умышленном убийстве первой степени, обязательным наказанием за которое является пожизненное заключение.Другие обвинения в совершении уголовного преступления включали безрассудное убийство, и ему также было предъявлено обвинение в проступке: владение опасным оружием несовершеннолетними. Томас Бингер, помощник окружного прокурора, которому поручено это дело, сказал: «Мы не позволяем подросткам бегать с оружием. Это так просто.»

Консерваторы осудили обвинения в убийстве как политические, отметив, что и Бингер, и окружной прокурор Грейвли являются демократами. Подсудимые по уголовным делам, которые не могут позволить себе адвоката, обычно назначаются государственным защитником, но так много консервативных и крайне правых фигур сплотились вокруг Риттенхауза, что частный адвокат был почти уверен.

Среди вышедших на сцену поверенных был Джон Пирс, судебный специалист по гражданским делам из Лос-Анджелеса, который считал, что в эпоху цифровых технологий юристам необходимо «заниматься бандой, толпой и толпой». Его фирма, теперь известная как Пирс Бейнбридж, как сообщается, получила девять миллионов долларов от хедж-фонда Pravati Capital, что Американский юрист назвал, возможно, «первым публичным примером финансирования судебного процесса, инвестирующего в портфель юридической фирмы условные гонорары. случаи.» Фирма будет возбуждать дела против крупных мишеней, а Правати получит долю возмещения любого ущерба.Критики называют формы этой практики «легальным ростовщичеством».

Пирс заручился поддержкой нескольких высокопоставленных клиентов, включая Рудольфа Джулиани и Тулси Габбард, которые подали в суд на Хиллари Клинтон за то, что русские «готовили» Габбарда к работе в качестве стороннего кандидата в президенты. Но к весне 2020 года Пирс Бейнбридж был должен кредиторам более шестидесяти миллионов долларов.

В августе прошлого года Пирс основал благотворительную некоммерческую организацию #FightBack Foundation, чья миссия заключалась в сборе денег для финансирования судебных исков, которые «вернут нашу страну».«Сторонник Трампа, он враждебно относился к либералам и часто грубо выражал свои взгляды. Однажды в субботу во время ссоры со своей бывшей женой он отправил поток сообщений с угрозами, в том числе: «Иди и посмотрите митинг AOC. Гребаный либтард »; «Я буду трахать тебя и тебя по-доброму»; и «Люди вроде тебя ненавидят США. Угадай, что за сука, мы никуда не пойдем. Не в первый раз она получила запретительный судебный приказ.

#FightBack был зарегистрирован в Далласе, где один из участников, юрист по имени Лоусон Педиго, присоединился к Пирсу, представляя бывшего помощника Трампа Картера Пейджа.Пирс и Педиго также работали с Лином Вудом, известным адвокатом по вопросам диффамации. Когда начались протесты Кеноша, в бой вступил #FightBack, заявив, что «у законопослушных граждан нет другого выбора, кроме как защищать свои общины, как это сделали их предки в Лексингтоне и Конкорде в 1775 году». Расстрелы в Риттенхаусе дали фонду возможность заявить о своей правоте.

Риттенхаусы так и не вернулись домой. Венди и ее дочери были у друзей, когда Пирс написал в Твиттере предложение представлять Кайла, которого перевели в центр содержания под стражей для несовершеннолетних в Иллинойсе: «Прилетим туда сегодня вечером, и я займусь его защитой с командой лучших юристов США.

«Я бы хотел, чтобы вы не голосовали таким образом». Карикатура PC Vey

Опыт работы Риттенхаусов с системой уголовного правосудия ограничивался историей Майка и обвинением Венди: за месяц до рождения Кайла, она признала себя виновной в том, что плюнула соседу в лицо. Гарвардский юридический диплом Пирса произвел на них впечатление, и в Твиттере семья могла видеть, как он обсуждает Кайла вместе с избранными должностными лицами, такими как конгрессмен из Аризоны Пол Госар, который написал в Твиттере, что действия Риттенхауса были «на 100% оправданной самообороной».

Пирс встретился с Риттенхаузами в ночь на 27 августа. Пирс Бейнбридж подписал соглашение, предусматривающее выплату гонорара в размере ста тысяч долларов и почасовую ставку выставления счетов в размере тысяча двести семьдесят пять долларов, что более чем вдвое превышает среднюю ставку выставления счетов партнерам в ведущих американских компаниях. Пирсу будут платить через #FightBack, который, собирая пожертвования через свой веб-сайт, назвал обвинения против Риттенхауса «реакционным порывом умиротворить раскольнические, деструктивные силы, которые в настоящее время волнуют эту страну.

Этические законы штата Висконсин ограничивают предание гласности до суда, но Пирс начал выступать в СМИ от имени Риттенхауса. Он назвал Кеношу «зоной боевых действий» и утверждал, что «мафия» «безжалостно охотилась на него как на добычу». Он прямо связал Риттенхауса с движением ополченцев, написав в Твиттере: «Неорганизованная« милиция Соединенных Штатов состоит из всех трудоспособных мужчин в возрасте не менее семнадцати лет »и« Кайл был Минитменом, защищающим свою общину, когда правительство не желало этого ». .

Венди часто появлялась с Пирсом в роли «мамочки-медведицы», защищающей своего сына. «Он не сделал ничего плохого», — сказала она представителю ABC. «На него напала толпа». Она публично пригрозила подать в суд на Джо Байдена за использование фотографии Риттенхауса в своих предвыборных материалах, пообещав: «Я убью его вниз ».

Такая партизанская риторика вызвала поддержку среди консерваторов, убежденных, что либералы безнаказанно разрушают американские города. По мере поступления пожертвований на веб-сайт # FightBack другие пожертвования предлагались непосредственно семье на расходы на проживание.Некоторые доноры еще больше привязали Риттенхауса к движению ополченцев: в сентябре группа American Wolf — самозваные «миротворцы» в штате Вашингтон — подарила Венди и Пирсу пятьдесят пять тысяч долларов в виде пожертвований после того, как забрала двадцать процентов. резать.

Если Пирс казался ненормальным и зажигательным, то ему более чем соответствовал Лин Вуд. Вуд был адвокатом по гражданским делам, которому было около шестидесяти, в девяностых годах, когда он выиграл иски о клевете от имени Ричарда Джуэлла, охранника, который был ошибочно причастен к бомбардировке Centennial Olympic Park.Вуд часто выступал по телевидению, чтобы защитить клиентов. В 2006 году он сказал изданию Super Lawyers : «Появление в СМИ — это на самом деле небольшое судебное разбирательство. Вы можете выступать перед миллионным жюри ». После того, как Вуд представлял семью ДжонБенет Рэмси — шестилетней девочки, убитой в 1996 году, — наблюдатели охарактеризовали волну судебных исков о диффамации со стороны семьи как «правовую бдительность».

После избрания Дональда Трампа президентом работа Вуда стала заметно идеологической. Он представлял Марку и Патрицию Макклоски, белую пару из Санкт-Петербурга.Луи, который наставил оружие на Б.Л.М. протестующие проходят мимо их дома. Он представлял Николаса Сандманна, старшеклассника из Кентукки, который подал в суд на различные публикации за описание взаимодействия, которое он имел в шляпе maga с индейским активистом в Вашингтоне, округ Колумбия (Сандманн в конечном итоге уволил Вуда)

.

Люди, близкие к Вуду, заметили тревожные изменения в его поведении. Согласно недавнему иску трех юристов, которые работали с ним в Атланте, Вуд утверждал, что главный судья Джон Робертс будет разоблачен как участник сети Джеффри Эпштейна, занимающейся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, и что Трамп назовет его преемником Робертса.(Вуд отрицает эти заявления.) Адвокаты, подавшие в суд с целью разрыва деловых связей с Вудом, сослались на неоднократное «оскорбительное» поведение. В голосовой почте Вуд позвонил одному из адвокатов, Джонатану Грюнбергу, «чилийскому гребаному мошеннику-еврею», а в другой раз он якобы напал на него в лифте. (Вуд назвал иск «несерьезным».)

Вуд, который стал генеральным директором # FightBack. 2 сентября 2020 года попытался превратить судебное дело Риттенхауса в культурную битву, назвав его «политическим заключенным» и сравнив с Полом Ревиром.Он написал в Твиттере: «Кайл Риттенхаус в 17 лет предупреждал нас защищаться». Вуд подразумевал, что патриоты нужны для еще более серьезной борьбы — надвигающейся «второй гражданской войны». Его биография в Твиттере содержала слоган QAnon # WWG1WGA — «Куда мы идем, мы идем все» — и он стал ведущим пропагандистом теории заговора, утверждающей, что секретная группа педофилов-каннибалов взяла под свой контроль Соединенные Штаты.

Вуд объявил, что за первые несколько недель кампании # FightBack около одиннадцати тысяч человек пожертвовали более шестисот тысяч долларов.Фонд заплатил Пирсу и выпустил рекламный видеоролик «Кайл Риттенхаус — правда за 11 минут», в котором этот случай описан как «способный негативно повлиять на нашу жизнь на протяжении нескольких поколений». Рассказчик произнес нараспев: «Это момент, когда« дом храбрых »встает, чтобы защищать« землю свободных »». Вуд назвал этот случай «переломным моментом» для самообороны; Пирс написал в Твиттере: «Теперь у Кайла лучшее юридическое представительство в стране».

Пирс был гражданским поверенным, а не адвокатом по уголовным делам.Один опытный адвокат сказал мне, что «двойное убийство — это не то дело, на котором можно учиться». В Висконсине дело об убийстве требует представления местного адвоката. Риттенхаус нанял двух адвокатов по уголовным делам в Мэдисоне, Криса Ван Вагнера и Джессу Николсон Гетц, которые понимали, что #FightBack покроет их судебные издержки. Адвокаты Мэдисона быстро пришли к выводу, что схема #FightBack для них не сработает. Ван Вагнер сказал мне: «Когда у вас есть краудфандинг для защиты по уголовным делам, они берут верх — у них есть свои собственные политические планы.Он напомнил, что один из конференц-звонков #FightBack начался со слов «Здравствуйте, патриоты!»

Адвокаты также сочли присутствие Пирса и Вуда в СМИ компрометирующим. 7 сентября они написали Вуду по электронной почте: «Почти все сегодняшние новости о деле Кайла сосредоточены не на самом деле, а на двух адвокатах, которые публично назвали себя его адвокатами, а также на« мотивированных делах ». Фонд.» Они напомнили Вуду, что «правильная защита» Риттенхауса должна быть «единственной целью».”

Домашнее вяленое мясо из говядины | Allrecipes

Очень просто !!! Я понимаю, почему сушеная говядина сейчас такая дорогая … это была не дешевая сборка, но лучшее вяленое мясо, которое я когда-либо пробовал. Из одного фунта лондонского жареного мяса (нарезанного, пока еще частично замороженного, чтобы было легче делать тонкие ломтики) получилось 6 унций вяленого мяса, но ничего себе, это здорово! И так легко сделать!

О боже. Это было так хорошо. В первый раз ничего не изменил, за исключением того, что у меня был круглый глаз на 3 фунта. Этого маринада более чем хватило на 3 фунта мяса.Во второй раз я добавил 2 домашних халапеньо, которые добавили приятный, но не подавляющий удар. Вместо того, чтобы делать это на противне и решетке, которую ужасно чистить, вы можете повесить кусочки зубочистками или бамбуковыми шпажками на верхней решетке духовки. Обязательно выстелите нижнюю решетку духового шкафа алюминиевой фольгой, чтобы не было капель. Убедитесь, что мясо не соприкасается с другими кусками и не складывается само по себе, оно не высохнет вместе с остальным. А открывание дверцы духовки деревянной ложкой помогает ускорить высыхание.

Я сделал это, но без приправ, потому что я сделал это для своих собак! Получилось здорово. Моим собакам это нравится, и я знаю, что им это не повредит. Сейчас я делаю для них партию каждые 3 недели. Счастливые собаки и счастливая мама !!!!

Я впервые делал вяленое мясо. Это было так просто! Я приказал мяснику разделить мясо, а я использовал 3 фунта лондонского бройла, поэтому увеличил рецепт маринада на 50%. Я использовал сою с низким содержанием натрия (вместо рег сои) и темно-коричневый сахар (вместо меда), добавил 1/2 столовой ложки молотого тмина, 1/2 столовой ложки молотого кардамона, 1/2 чайной ложки молотой гвоздики и 1/2 чайной ложки кайенского масла. пудра.Моей семье очень понравилось это вяленое мясо! Я НИКОГДА не буду покупать коммерческое вяленое мясо снова! Вкус домашнего вяленого мяса намного лучше (и без всех вредных добавок, которые часто входят в коммерческое вяленое мясо)! Я буду делать это много раз, потому что нам очень нравится вяленое мясо! ~ О, я разрезал немного на крошечные кусочки для собачьих угощений … мои две собаки тоже их любят! (в них нет ничего вредного для собак, так почему бы не поделиться с ними?).

Рецепт отличный и очень простой. Я приготовил две партии, первую выпекал по рецепту при 175 градусах в течение 3,5 часов.Вторую партию я испекла с помощью функции конвекции в духовке, и она была готова примерно через два часа, сократив время приготовления на 1–1 1/2 часа. Они были одинаково вкусными и не могли отличить партии друг от друга. Два дня спустя вяленое мясо стало лучше!

Я сделал это с нижним раундом, и он оказался фантастическим. У меня было довольно хорошее вяленое мясо, купленное в магазине, и этот рецепт стоит на одном уровне с лучшими из них. Единственная разница — цена.Это вяленое мясо намного доступнее. Спасибо шеф-повару Джону за то, что поделился!

Ни один рецепт не сделает всех счастливыми, но это было близко. Я подумал, что в нем слишком много чего-то, возможно, вустерширского соуса. Мы использовали соус Тамари, который представляет собой соевый соус с низким содержанием натрия и снижает соленый вкус. В следующий раз я могу попросить мясника нарезать его, но вы можете сделать это дома острым ножом. Весь процесс оказался намного проще, чем я думал, и мы будем делать это снова.

Было слишком соленым, как написано.Сделал это снова, всего лишь с 2 столовыми ложками соевого соуса, и намного лучше!

Наши взрослые дети были дома на Рождество, и оно исчезло раньше, чем я узнал об этом! Теперь они просят меня прислать им. Я бы сказал, это был хит? Добавляю еще в дегидратор сегодня, осталось только время и температура проверки. Спасибо, шеф-повар Джон!

Методы сверления и графики скорости

Теперь мы рассмотрели инструменты сверления здесь Сверление металла, давайте взглянем на технику.

После того, как вы отметили, где вам нужно отверстие, вам нужно будет пробить его по центру.Это обеспечит пуск сверла, предотвратит его соскальзывание или скольжение и обеспечит точность. Совместите острие инструмента со своей меткой, затем ударьте по дыроколу молотком, чтобы образовалось небольшое круглое углубление. Будьте осторожны, делая это с тонким металлом, вам может понадобиться что-то сзади, чтобы предотвратить вмятину на большей площади. При сверлении металла всегда следует носить защитные очки. Имейте в виду, что сверло может застрять в отверстии, поскольку оно пробивает нижнюю часть более крупного отверстия. Всегда держите его в руках.Также обратите внимание на любые острые края или заусенцы, которые могут быть у отверстий. Заусенцы легко удалить с помощью напильника.

Для начала скважины вам понадобится пилотная скважина. Немного около 3 или 4 мм идеально подходит для пилотного отверстия. После того, как пилотное отверстие просверлено, замените коронку на более крупную. Если вам требуется отверстие диаметром около 12 мм, иногда проще использовать промежуточный размер, например 8 мм, особенно если ваша электрическая дрель не особенно мощная. Важно, чтобы бура была как можно более острой, иначе она может вылететь или перегреться.Перегрев сверла не подлежит ремонту.

Смазка может потребоваться, особенно если вы сверляете что-то более толстое, чем диаметр сверла, и всегда по нержавеющей стали. Скорость — еще один ключевой фактор при сверлении металла. Взгляните на таблицу ниже, чтобы получить руководство. Если ваша дрель не имеет регулятора скорости, хороший способ — периодически нажимать на курок и выключать его. Это даст ему возможность замедлиться и достичь оптимальной скорости.

Если вы просверливаете глубокое отверстие в материале Think, вам нужно будет время от времени вынимать сверло из отверстия, чтобы позволить удалить стружку из отверстия.

Скорости бурения

19 2580 об / мин 903 830 об / мин 903 903

Диаметр сверла	Сталь	Алюминий
3 мм	1820 об / мин
2580 об / мин
5 мм	1290 об / мин	2580 об / мин
6 мм	970 об / мин	2580 об / мин
7 мм 819 об / мин
7 мм 819 об / мин
73 9	2580 об / мин
9 мм	500 об / мин	1820 об / мин
10 мм	500 об / мин	1820 об / мин
1219 500 об / мин
1219 500 об / мин
1219 500 мм 903	420 об / мин	1820 об / мин
13 мм	420 об / мин	1350 об / мин
14 мм	420 об / мин	1350 об / мин
15 мм	320 об / мин	1290 об / мин
16 мм	3203 об / мин 9044 основные рекомендации по спиральным сверлам.В вашем справочнике по дрели должны быть указаны настройки для скоростей, предполагая, что это регулируемая скорость. Для нержавеющей стали используйте меньшую скорость, чем рекомендовано для стали. Важно не запускать сверло слишком быстро по нержавеющей стали, так как она легко нагревается и затвердевает, что затрудняет сверление. Техника — Кольцевые пилы, ступенчатые сверла и зенковки Кольцевые пилы При использовании кольцевой пилы необходимо смазать ее. Выберите фрезу необходимого размера и прикрутите к оправке. Пилотное сверло не должно выходить за зубья пилы больше, чем толщина того, что вы режете. При необходимости прижмите к спине кусок мусора. Это также поможет уменьшить заусенцы. Отцентрируйте кернер в позиции сверления и начните сверление. В оправке для кольцевой пилы будет установлено собственное пилотное сверло. Осторожно просверлите отверстие со скоростью около 970 об / мин. Замедлите сверление, так как зубы вот-вот соприкоснутся.Держите перпендикулярно, насколько это возможно, чтобы зубы срезались равномерно. Продолжайте движение, пока не закончите, не поддавайтесь искушению увеличить скорость, это остановит резку и просто изнашивает зубы. Cone & Step сверла Опять же, очень важно, чтобы они были хорошо смазаны. В зависимости от имеющегося у вас инструмента вам может потребоваться или не потребоваться пилотное сверло. У некоторых они встроены в концы. Центрируйте кернер и просверлите пилотное отверстие, если необходимо. Начните сверление с необходимой скоростью (см. Таблицу ниже). Чем больше вы используете ступеньку диаметра, тем меньше скорость вам нужно будет немного уменьшить. Сверло с сильным давлением. По мере приближения к требуемому размеру будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко, чтобы не образовалось отверстие слишком большого размера. Зенковки Смазка зенковки необходима. Просверлив отверстие требуемого диаметра, используйте зенковку, чтобы сделать фаску для установки в нее винта с потайной головкой или головки болта. Держите его как можно перпендикулярно поверхности, чтобы отверстие получилось ровным. Лучше всего очень низкая скорость, где-то около 300-500 об / мин и большое давление. Регулярно проверяйте размер зенковки для винта. Зенковки из углеродистой стали для деревообработки не годятся для обработки металла. Вам понадобится HSS, обычно с тремя канавками. Они склонны к проскальзыванию в патронах, когда вы покупаете один карабин за патроном с шестиугольным хвостовиком. 903 460 об / мин Диаметр Сталь Нержавеющая сталь Сталь Алюминий 16 мм 530 об / мин 273 об / мин 9032 230 об / мин 690 об / мин 25 мм 350 об / мин 175 об / мин 525 об / мин 30 мм 285 об / мин 35 мм 285 об / мин 145 об / мин 250 об / мин 125 об / мин 375 об / мин 40 мм 220 об / мин 110 об / мин 330 об / мин 50 мм 170 об / мин 75 мм 170 об / мин 75 мм 115 об / мин 55 об / мин 165 об / мин 100 мм 85 об / мин 40 об / мин 125 об / мин 175 мм 115 об / мин 55 об / мин 165 об / мин Для кольцевых пил, конических сверл и ступенчатых сверл используйте эту таблицу в качестве руководства. Устранение неисправностей Сверло работает слишком быстро Признак Решение Сверло издает очень высокий визг Сверло сильно нагревается 32 очень быстро Сверло сильно нагревается Требуется смазка Колебание сверла Сверло повреждено Убедитесь, что сверло правильно расположено в патроне Коньки сверла по металлической поверхности Кернер слишком мало Требуется пилотное отверстие меньшего размера Сверло захватывает, когда оно прорывается Слишком большое давление Сверло работает слишком быстро Другие полезные советы По мере того, как ваше сверло пробивает отверстие нижняя сторона ослабит давление, чтобы предотвратить захват.Покупайте лучшие режущие инструменты, которые вы можете оправдать. Даже если вы купите полный набор недорогих безымянных битов, также приобретите несколько размеров качественных битов: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм вам пригодятся. Для удаления заусенцев из просверленных отверстий можно осторожно использовать зенковку или сверло большего диаметра. Статья написана Hitch 7 лучших аккумуляторных дрелей 2021 года любезно Мы обновили это руководство в сентябре 2021 года, чтобы заменить все проданные продукты.Эти выборы по-прежнему отражают лучшие результаты нашего последнего теста, проведенного главным технологом и директором по разработке Рэйчел Ротман. Современные аккумуляторные дрели заключают в себе мощность в компактном и легком корпусе, что упрощает и ускоряет работу и приводит к более красивым результатам. Аккумуляторные дрели пригодятся практически каждому и необходимы тем, кто много занимается своими руками или занимается ремонтом дома. Они отлично подходят для множества повседневных деревообрабатывающих и строительных задач, таких как сборка мебели и установка полок. Если вы хотите купить лучшую аккумуляторную дрель для своих нужд, вам следует принять во внимание выходную мощность, эргономичность и время автономной работы. Для большинства домашних работ хватит дрели на 12 вольт , она будет более компактной и невесомой. Если вы регулярно занимаетесь проектами или планируете сделать что-то более надежное, вам понадобится сверло на 18 или 20 вольт. Что касается комфорта, вам нужно учитывать не только контур и вес — важно, чтобы сверло было хорошо сбалансировано.Дрель с бесщеточным двигателем обычно тише, а ее аккумулятор более долговечен, чем дрель с щеточным двигателем. Кто делает лучшие аккумуляторные дрели для домашнего использования? За последние несколько лет инженеры Института надлежащего ведения домашнего хозяйства тщательно изучили десятки аккумуляторных дрелей. Мы проводим систематические тесты для оценки времени автономной работы, а также ввертываем и сверлим детали , много ! Вместе с нашей потребительской панелью мы оцениваем такие показатели, как комфорт, вес, распределение веса, мощность, время автономной работы, простота переключения настроек и смены битов, простота зарядки и замены аккумулятора и многое другое.Основываясь на наших тестах, экспертных оценках категорий и обзоре новых и инновационных дрелей на рынке, это лучшие аккумуляторные дрели, которые вы можете купить: Реклама — продолжить чтение ниже 1 Лучшая аккумуляторная дрель на 12 В PS31-2A 12-вольт макс. -Дюймовая аккумуляторная дрель с регулируемой скоростью Bosch на 12 В выиграла у наших тестеров во всех категориях. Это быстро и эффективно для простых проектов своими руками.Дрель поставляется с зарядным устройством и двумя аккумуляторами, которые заряжаются быстро, поэтому при более длительных проектах простои мало. Наши испытатели отметили впечатляющую мощность дрели, но при весе более двух фунтов она все еще была легкой, удобной и удобной в использовании. Если вы ищете мощный удар в небольшой упаковке, это упражнение для вас. Макс.об / мин: 1,300 Патрон: ⅜ дюйма Включает две батареи Быстрая зарядка Удобная ручка Поначалу может быть непросто снять батарею 2 Лучшая аккумуляторная дрель на 20 В DCD791D2 20 Вольт MAX XR DeWalt амазонка.ком 229,00 долл. США 1145,95 руб. (24% скидка) Аккумуляторная литий-ионная дрель DeWalt ½ дюйма на 20 В является фаворитом потребителей. Наши обозреватели отметили мощность этих бесщеточных сверл. Длительное время автономной работы упрощает выполнение задачи за один раз — легко читаемый индикатор уровня топлива позволяет узнать, сколько заряда осталось. Многие пользователи сочли встроенную светодиодную подсветку (особенно режим 20-минутного прожектора) чрезвычайно полезной.Удобная ручка, легкий дизайн и компактный размер делают его идеальным для сверления и завинчивания в ограниченном пространстве. У него даже есть молоток для кладочных работ. Макс.об / мин: 2,000 Патрон: ½ дюйма Мощный Продолжительное время автономной работы Режим прожектора 20 минут 3 Лучшая аккумуляторная дрель на 12 В DCD710S2 12-вольт макс. DeWalt амазонка.ком 129,99 долл. США Бесщеточный двигатель этой недорогой дрели DeWalt ⅜ дюйма на 12 В работает тише и долговечнее, чем аналогичные щеточные агрегаты. Рецензенты говорят, что весит 2,4 фунта и имеет две скорости, он идеально подходит для всех видов домашних работ. Пятнадцать настроек сцепления для регулировки крутящего момента помогают избежать повреждения головок винтов и другого оборудования. Смена винта и сверла выполняется быстро и легко, а встроенная подсветка помогает устранить тени, поэтому вы можете безопасно работать в условиях низкой освещенности. Макс.об / мин: 1,500 Патрон: ⅜ дюйма Легко заменяемые винты и сверла Множественные настройки предотвращают повреждение винта Не такой мощный, как другие 4 Аккумуляторная дрель на 20 В с лучшим соотношением цены и качества LD120VA 20-вольт макс. Аккумуляторная дрель Black + Decker ⅜ дюйма 20-Volt Max поставляется с набором из 30 принадлежностей, включая сверла и насадки для отвертки, а также гаечные ключи — отличное решение для начала работы практически над любым проектом.Настраиваемые параметры скорости и 24 положения сцепления помогают защитить оборудование вашего проекта. Литий-ионный аккумулятор держит заряд в течение нескольких месяцев, поэтому дрель всегда готова к работе. Его вес и немного больший размер, а также более высокий крутящий момент делают его пригодным для более крупных проектов. Макс.об / мин: 750 Патрон: ⅜ дюйма Пользовательские параметры скорости Долгая зарядка Бюджетный Не такой мощный, как другие 5 Лучшая компактная аккумуляторная дрель XFD13118-Вольт LXT Макита homedepot.ком 159,00 долл. США При 6 ⅝ дюймах 18-вольтовая LXT ½ дюйма Makita — самая компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт, которую мы рассмотрели. Его бесщеточный двигатель с двумя скоростями помогает сбалансировать скорость и крутящий момент для различных применений и оптимизирует энергию батареи, поэтому каждый заряд длится дольше, чем в стандартном щеточном двигателе. Металлическая шестерня и корпус редуктора делают эту дрель более качественной, но не увеличивают ее вес — менее 4 фунтов, с мягкой рукояткой, она облегчает выполнение самых разнообразных проектов. Макс.об / мин: 1,900 Патрон: ½ дюйма Длительный заряд Компактный 6 Лучшая аккумуляторная дрель и ударный шуруповерт WX960L Nitro 20 В Эта комбинация дрели и шуруповерта оснащена бесщеточными двигателями, что означает, что она более эффективна и сокращает время работы.Легкий комплект для быстрой зарядки по-прежнему сравнительно мощный для своего размера, и, несмотря на то, что он составляет 20 В, он идеально подходит для небольших работ. Рецензенты отмечают, насколько им нравится «точная посадка» цельнометаллических патронов. Макс.об / мин : 3,000 Патрон : ½ дюйма Легкий Поставляется с дрелью и отверткой 7 Лучшая аккумуляторная дрель для крупных проектов CMCD701C2 V20, макс.20 В МАСТЕР низкий.ком 99,00 долл. США Девяносто три процента обозревателей Amazon рекомендуют эту ½-дюймовую дрель Craftsman V20 Max и восхищаются ее мощностью. При весе менее 3 фунтов, плюс прорезиненная ручка, его легко держать. Замена битов выполняется быстро и эффективно. Две скорости и 16 настроек сцепления дают вам больше контроля, чтобы предотвратить перегрузку хрупкого оборудования, а встроенная светодиодная рабочая лампа делает работу в мрачных условиях проекта более безопасной. Макс.об / мин: 1,800 Патрон: ½ дюйма Комфортная фиксация Простота управления Рэйчел Ротман, Институт хорошего домашнего хозяйства Главный технолог, технический директор Рэйчел — главный технолог и технический директор Института надлежащего ведения домашнего хозяйства, где она курирует методологию тестирования, внедрение и отчетность для всех лабораторий. Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. Реклама — продолжить чтение ниже Умирает Элейн Романьоли, давний участник лесбийской ночной жизни, по адресу 79 Г-жа Романьоли выкрасила площадку лавандой, установила большой видеоэкран и бильярдный стол, а также поставила бар на каждом этаже.Наверху танцевали. Онлайн-гид по барам Club Planet охарактеризовал Crazy Nanny’s как «парк развлечений для лесбиянок». Она продала Crazy Nanny’s в 2004 году и вскоре вышла на пенсию, но ее влияние на ночную жизнь геев Нью-Йорка остается. Другой лесбийский бар, Henrietta Hudson, занял место в старом здании Cubby Hole в 1991 году и работает до сих пор. Три года спустя с благословения г-жи Романьоли на 12-й Западной улице открылся новый бар Cubbyhole. (Cubbyhole и Henrietta Hudson — два из трех последних лесбийских баров Нью-Йорка.Ginger’s в Бруклине — третья.) Элейн Лиллиан Романьоли родилась 22 апреля 1942 года в Энглвуде, штат Нью-Джерси, и выросла в Палисейдс-парке. Ее мать, Клэр (Фиорина) Романьоли, была домохозяйкой; ее отец, Август, управлял бензоколонкой. Среди выживших г-жи Романьоли — ее сестра Нэнси Берковиц и ее брат Давид Романьоли. У нее была бурная семейная жизнь, и она решила переехать в Нью-Йорк в 1960-х годах. Она работала в различных барах, ресторанах и кабаре Нью-Йорка, в том числе в ныне ушедшем ресторане Howard Johnson’s на Таймс-сквер. Г-жа Романьоли часто нанимала друзей и даже клиентов для работы в ее барах. «Однажды я рассказывала о своей работе и, вероятно, выпивала в середине дня, и она сказала:« Приходите поработать для меня », — сказала Барбара Хьюз, подруга и бывшая сотрудница. «И я сказал:« Хорошо ». Я не знаю почему, но у нее было вот это в себе». Некоторые из бывших сотрудников г-жи Романьоли помнили ее как загадочного и жесткого начальника, но многие также вспоминали ее как магнитного друга и жизнь бесчисленных вечеринок. «Лучше всего в ней было то, как она взламывала себя», — сказала г-жа Бензакар. Поделиться Вам может понравится Какой лазерный нивелир выбрать для ремонта квартиры: Рейтинг 11 лучших лазерных уровней – от новичка до профи 04.11.2017 С чего начинать ремонт в квартире вторичке: Квартира-вторичка – с чего начинать ремонт, этапы ремонта вторичного жилья и советы профессионалов 25.05.2020 Как отремонтировать замок молнию если она расходится: Что делать если расходится молния на куртке 18.10.1973 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт