Ремонт коллектора якоря: Ремонт коллектора якоря электродвигателя своими руками

Содержание

Ремонт коллектора якоря электродвигателя своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт коллектора якоря электродвигателя своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях.

Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Виды неисправностей якоря:

Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.

Распайка коллекторных выводов.

Неравномерный износ коллектора.

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

визуально;
мультиметром;
лампочкой;
специальными приборами.

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Возьмите два провода и соедините их с лампой.
На минусовом проводе сделайте разрыв.
Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка.

Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.

После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Здравствуйте.
Скорее давно забытое старое, но пробежав по инету нашел очень мало инфо о том, что сделал.

История простая: у соседа “сгорела” электрокоса (электро триммер) “штиль фсе 71”

Проявляется, как медленное вращение и искрение коллектора.

Сервисный центр приговорил двигатель: замена целиком (якоря не поставляются) сумма с ремонтом 5 т.р.

Было решено использовать в качестве донора и приспособить к бензиновому мотору штангу. но жажда что-то отремонтировать пересилила:

Проверка коллектора показала: обрыв одной из “рамок”. Две соседние ламели коллектора прозванивались на сопротивление 26 ом, тогда, как норма (все остальные соседние ламели) 1,5 ома.

Ну, обрыв так обрыв.. в топку?
Э неее. –

Разжаты крепления проводов на этих ламелях, откушена оборванная рамка, кончики загнуты и покрыты цапонлаком
Ламели замкнуты между собой (сдвинуты зажимы-усики и пропаяны)
Можно, конечно и просто замкнуть между собой эти ламели, но вдруг ранее оборванный контакт восстановится или будет пробиваться наведенным напряжением?

Аналогично можно обойти и КЗ или замыкание на корпус коллектора, только скорее всего придется постараться разрезать замкнутую рамку/обмотку, чтоб исключить протекание по ней наведенного тока, но это только предположение.

Фото не делал, из описания все понятно.
На память помнится, что раньше в учебниках СССР данная процедура считалась вполне приемлемой, однако не смог найти.
Может кто подкинет ссылочку на литературу? иногда попадаются интересные коллекторные двигатели с “хитрой” намоткой.

пс. если кому то очень надо – могу забрать у соседа, разобрать и сфоткать.

Сообщение отредактировал UA9XTL: 25 August 2017 – 00:26

Members

10087 сообщений

Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
Имя: Виталий

Members

1360 сообщений

Город: Вологда
Имя: Владимир и на ты

Виталий Донецк (25 August 2017 – 00:44) писал:

не встречал такого 🙁
обычно всегда или задымит или с искрами крутится.

коллектор проверили по сопротивлению “рамок”? ламели почерневшие?

Недавно отдавал в перемотку якорь старенькой ИЭ1031. Там только отдавать было, без вариантов – рассыпался коллектор, а он специфический, нигде не мог такой купить. Отдал им старый якорь, дали взамен “новый”. Взяли около 7 УЕ.
Работает старушка.

Метода от ТС интересна. В принципе, отдать перемотать бывает недорого, но бывает что не берутся. (к примеру, если таких коллекторов нет. Старый они срезают).
Сейчас ждёт ремонта древняя сверлилка, может придётся методу применить.

Сообщение отредактировал Л е о н ы ч: 25 August 2017 – 01:09

Members

10087 сообщений

Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
Имя: Виталий

UA9XTL (25 August 2017 – 00:50) писал:

Л е о н ы ч (25 August 2017 – 01:01) писал:

Members

10087 сообщений

Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
Имя: Виталий

Л е о н ы ч (25 August 2017 – 01:22) писал:

Members

6990 сообщений

Город: иркутск
Имя: николай

Panzer1987 (05 September 2017 – 09:42) писал:

То есть отсутствует сама медная шина-ламель?

в этом случае получается, что “оборваны” две рамки.
Ради эксперимента (терять уже нечего, восстанавливать ламель вряд ли будете) оторвите ДВА проводка от этой ламели, заизолируйте лаком каждый в отдельности (чтоб между собой они тоже не контачили) и спаять между собой две ламели (в центре между ними отсутствующая.)
Удачи!

Сообщение отредактировал UA9XTL: 05 September 2017 – 13:13

не. не так. Все полностью исправно с виду. Рубанок отдали как рабочий. но для кого-то дымящий вращающийся тоже рабочим считается.

Ламели на месте все. Между ними промежуток заполнен (был) компаундом как на правой части на рисунке до самого верха. Сделал как на левой.

. Межвитковое не показал трансформатор с пластинкой.
Что проверить еще? Крутится бодро. повышенного шума нет. Могу замерить потребляемую мощность на холостом ходу.

нашел в одной статейке ” . В ремонтной практике обточку и шлифовку производят с помощью переносных приспособлений (рис. 116, а, б) при вращении якоря машины в собственных подшипниках. Шлифовку коллектора выполняют при номинальной частоте вращения якоря. Полировку — с помощью деревянных брусков из несмолистых пород древесины (бук, клен), которые вставляют в щеткодержатели вместо щеток так, чтобы их волокна были расположены перпендикулярно к коллектору. Полировка способствует более быстрому образованию на поверхности коллектора оксидной пленки («политуры»), необходимой для хорошей коммутации. ”
” Наиболее частой причиной повреждения коллектора является возникновение на его поверхности множества электрических разрядов (электрических дуг), распространяющихся по поверхности и образующих «круговой огонь», что объясняется очень высоким (обычно более 20 В) напряжением между смежными пластинами коллектора. ”
Надо шлифовку попробовать сделать и продорожку шире. На болгарке с маленьким коллектором канавки пошире будут

Сообщение отредактировал Panzer1987: 05 September 2017 – 13:49

При работе генераторов и электродвигателей постоянного тока чисто наблюдается искрение на коллекторе, при этом на поверхности его появляются борозды, пластины подгорают.

В результате коллектор и щетки быстро изнашиваются.

Искрение на коллекторе может быть вызвано неисправностями коллектора, щеток, щеткодержателей и обмоток электродвигателей.

Неисправности коллектора и их устранение

Шероховатость поверхности является наиболее распространенной неисправностью коллектора. Шероховатость поверхности коллектора возникает в результате царапин, нагара или слоя окиси на коллекторе.

Царапины наносятся твердыми частицами, попавшими на коллектор под щетки. Нагар образуется от искрения, а слой окиси на коллекторе появляется после длительного нахождения электродвигателя в местах с повышенной влажностью.

Шероховатость коллектора устраняют шлифовкой его поверхности мелкой стеклянной бумагой. Бумагу прижимают к вращающемуся коллектору специальной деревянной колодкой из твердого дерева с вырезом в ней по форме коллектора.

Образование желобков . При расположении щеток одна против другой после длительной работы электродвигателя на коллекторе образуются желобки, поверхность коллектора становится волнистой. Эту волнистость устраняют проточкой коллектора на токарном станке. Чтобы избежать возникновения желобков, щетки надо располагать в шахматном порядке.

Выступание миканита над пластинами. Миканитовые прокладки коллектора тверже медных пластин. Поэтому в процессе работы они меньше истираются и постепенно выступают над поверхностью пластин.

Для устранения этой неисправности необходимо продорожить коллектор, т. е. удалить выступающий между пластинами миканит тонкой пилкой. При продороживании пилку надо водить по линейке, уложенной параллельно краю пластины коллектора.

После продороживания все канавки между пластинами коллектора прочищают волосяной щеткой и при помощи шабера снимают фаски с краев коллекторных пластин. После этого коллектор шлифуется и продувается сжатым воздухом.

Биение коллектора может появляться в результате: неисправности подшипника электродвигателя, неодинаковой высоты пластин коллектора, проявляющейся при некачественной сборке и неправильной центровке якоря электродвигателя.

Дли устранения биения коллектора неисправный подшипник ремонтируют или заменяют. Если биение коллектора происходит вследствие неодинаковой высоты ого пластин, то коллектор следует проточить на токарном станке до устранения биения. При неправильной центровке, вызывающей биение коллектора, якорь необходимо заново отцентрировать на специальном станке.

Неисправности щеток и их устранение

Щетки плохо пришлифованы , обломаны по краям или имеют царапины на прилегающей к коллектору поверхности.

Для устранения этого угольные и графитные щетки надо пришлифовать к коллектору стеклянной бумагой. При этом следует начинать с крупных номеров стеклянной бумаги и постепенно переходить к более мелким.

Применять для пришлифовке наждачное полотно запрещается, так как наждачная пыль, забиваясь в прорези между коллекторными пластинами, замыкает их между собой.

Щетки неправильно расположены на коллекторе . Это может быть в том случае, если они прилегают к пластинам коллекторов одной стороной, или траверса щеткодержателей установлена не по заводским меткам, имеющимся на ней и на корпусе.

Сдвинутую траверсу надо установить по заводским меткам. При отсутствии заводских меток или их неправильности (искрение не устраняется) нужно установить щетки на нейтраль, смещая их по коллектору (у генераторов – в сторону вращения, а у двигателей – в противоположную сторону) до полного исчезновения искрения.

Положение щеток на нейтрали соответствует: у генераторов – их наибольшему напряжению при холостом ходе; у двигателей – равенству чисел оборотов при прямом и обратном вращении.

Одностороннее прилегание щеток может быть устранено поворотом обоймы щеткодержателя или пришлифовкой их к коллектору, если обойма щеткодержателя неподвижна.

Щетки недостаточно прижаты к коллектору или неплотно установлены в обойме . Это бывает при слабом нажатии пружин щеткодержателя на щетки, слишком большом просвете между щеткой и обоймой либо при плохом закреплении траверсы и щеткодержателя.

Силу нажатия на щетку увеличивают посредством регулировки нажимной пружины. В случае отсутствия регулировочного устройства пружину заменяют на более жесткую. Для устранения колебания щетки в обойме щеткодержателя ее заменяют на большую – по размерам обоймы. Если же колебания щетки вызваны ослаблением креплений щеточного механизма, то надо затянуть укрепляющие болты на траверсе и щеткодержателях.

Чрезмерное увеличение силы тока, проходящего через щетки . Если плотность тока в щетке превышает величину, допустимую для данного типа щеток, то это приводит к неизбежному перегреву щеток.

Если после устранения рассмотренных повреждений искрение на коллекторе продолжается, то причиной его могут быть повреждения обмотки якоря или полюсов машины: короткое замыкание, распайка обмотки якоря в петушках, разрыв якорного проводника, замыкание на железо. В большинстве случаев эти повреждения исправляются при капитальном ремонте машины постоянного тока.

Ремонт болгарки: якорь своими руками, видео, как проверить тестером, перемотка электродвигателя в домашних условиях

Ремонт болгарки: 4 основных составляющих для ремонта

Для того чтобы провести ремонт болгарки, достаточно изучить азы техники и знать особенности конструкции устройства Нет сомнений, что каждый электрический инструмент рано или поздно может перестать работать.

Чаще всего это происходит из-за того что не были соблюдены условия эксплуатации. Не входит в список исключений и болгарка. Если вдруг у вас случилась такая неприятность, можно не сразу обращаться в мастерскую, а попробовать разобраться самостоятельно, тем более что большая часть проблем легко решается.

Починить болгарку дело не простое, нужно знать все тонкости и причины, по которым аппарат может выйти из строя. Например, ремонт асинхронного двигателя или искрящего коллектора, это не всегда под силу обычному человеку. И тут придется обратиться к мастеру. Для того чтобы понять в чем заключается устройство болгарки, нужно знать как работает данная техника. При помощи электроэнергии работает двигатель, который передает вращения на вал благодаря шестерне. На конце вала установлен круг отрезного или шлифовального типа.

Качественность работы болгарки зависит от количества оборотов в минуту. Профессиональный инструмент способен развить скорость 1000 оборотов в минуту.

Первое что нужно сделать при поломке, это разобрать аппарат и прочистить его, в большинстве вариантов болгарка начинает работать.

Корпус болгарки изготовляют из прочного пластика. Основной его задачей является удержание всех комплектующих на месте и передача физической силы человека на момент работы

Если же этого не произошло, нужно понять, где именно произошла поломка. Состав болгарки может отличаться в зависимости от модели, но основные части у них одинаковые.

При разборе мы может увидеть 4 комплектующие:

Корпус, который состоит из 2-х частей;
Двигатель;
Редуктор;
Электрический компонент.

Двигатель заставляет двигаться шестерню, которая в свою очередь приводит в движение режущий элемент.

Как не странно в большинстве случаев поломка болгарок происходит из-за скопления пыли и как результат отхождения кнопки включения. Поэтому для начала нужно определить целостность электродрели, ее ламелей и аккумулятора. Все это не так сложно, достаточно знать как устроен аппарат. Если вы когда то изучали строение пылесоса или стиральной машины, то это покажется вам мелочью, а помочь сможет специальное видео.

Если вы точно уверены в том, что сломан якорь, то потребуется достать электрический двигатель.

Разборка мотора должна быть проведена как можно аккуратнее. Отсоедините все щетки и клеммы от питания.

Не забывайте, что перед тем как поменять обмотку, неважно какого электроинструмента Бош, Sparky, Макита, Интерскол нужно вручную установить причины поломки шлифовальной машинки. Для этого вам поможет схема намотки и редуктора, а так же специальный индикатор. Вынимаем ротор, а вместе с ним опорные подшипники и крыльчатку охлаждения. Все это представляет собой единый целый предмет. Если вы заметили, что повреждено большую часть проводки и нарушен баланс, то лучше заменить этот компонент полностью. О том, что нарушен баланс, может сказать появление гула и вибрации в механизме.

Не беритесь за ремонт болгарки, если у вас нет элементарных познаний в работе с паяльником. В такой ситуации лучше отнести прибор в мастерскую и обратиться к профессионалу

Если же баланс якоря не нарушен, а проблема заключается только в подмотке, то якорь подлежит восстановлению. Работа будет заключаться в самостоятельно перемотке катушки, все должно выполняться бережно с терпением и аккуратностью. Если балансировка угловой машины работает с перебоями, то для начала ее нужно проверить тестером. В том случае если проточка показывает разные данные, отремонтировать самому электромотор не удастся. А вот восстановить его поможет замена.

Для того чтобы заменить перемотку в якоре вам потребуется:

Новые провода для обмотки это должны быть медные жилы, диаметр которых будет соответствовать предыдущим проводам;
Бумага диэлектрического типа для изолирования обмотки;
Лак, чтобы залить катушки;
Паяльник с припоем и канифолью.

Перед тем как осуществить перемотку, нужно подсчитать витки провода и в новой обмотке применить столько же.

Если проблема не касается стартера, шестерни, но вы нашли проблему в обмотке, то здесь вам придется приобрести медь и заручиться помощью коллекторного съемника. Для начала проводится прозвонка цепей тестером, прозвонить вам поможет мультиметр, а для того чтобы проверить работоспособность аппарата воспользуйтесь трансформатором короткого действия. Так вы сможете подобрать нужные действия и инструменты, чтобы подчинить болгарку.

Процесс перемотки – занятие кропотливое и потребует терпения и умений

Сам процесс состоит из следующих действий:

Устранение старой обмотки. Ее нужно аккуратно снять и не повредит металлический корпус самого якоря. Если вы обнаружили царапины или заусеницы, их нужно загладить с помощью шкурки или паяльника. Иногда, для того чтобы корпус был полностью зачищен используют горелку.
Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не нужно. Потребуется и осмотреть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять приблизительно 0,25 Мом.
Устранение старых проводов. Остатки нужно тщательно удалить и прорезать пазы в контактах. В дальнейшем они понадобятся, чтобы вставить провода катушек.
Монтаж гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет не более 3 мм. Нарезается необходимое количество и вставляется в пазы якоря.
Перемотка. Конец проводки нужно припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это же действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
Проверка качества. После того как все обмотки будут сделаны, с помощью мультиметра проверяют наличие замыканий или обрывов.
Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидной смолой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который сохнет быстрее.

Может показаться, что работа сложная. Спешим заверить, что нет, однако времени и сил на это придется потратить, не мало.

Якорь, это та деталь, на которой чаще всего скапливается большое количество грязи. Если у болгарки появились неисправности, их можно выявить, самостоятельно используя мультиметр или другими словами амперметр.

Проверка начинается с того, что нужно найти неисправный компонент. Если ваш аппарат полностью вышел из строя, это может быть свидетельством рассыпанию щеток или разрушенного слоя диэлектрика, который находится между пластин. Если вы наблюдаете внутри искрение, это значит, что в болгарке повредились токосъемники.

Проверка статора на межвитковое замыкание мультиметром не потребует много времени

Не зависимо от того какой результат вы получите при обследовании, нужно проверить сопротивление. Оно должно быть одинаковым для каждого из замеров.

Если показатели показывают отклонение, это свидетельствует о нарушении соединения катушек и плохом прилегании щеток.

Обратите внимание на щетки, их износ должен быт одинаковым, а при наличии царапин их нужно обязательно заменить на новые. Если же вы не обнаружили неисправностей, то нужно произвести замер сопротивления у ламели и катушки.

Как вы смогли узнать из нашей статьи, УШМ не представляет собой сложную конструкцию, ведь в ее состав входит всего 4 части. Но выявит истинную причину поломки довольно сложно, и как оказалось чаще всего это небрежное отношение к инструменту. Чтобы такого не произошло, ухаживайте за своим инструментом, ну а если же аппарат вышел из строя, не пожалейте времени и следуя нашим инструкциям приведите его в рабочее состояние.

В большинстве бытовых устройств (пылесосах, стиральных машинах, мясорубках, фенах, инструментах и т.д.) применяется коллекторный электродвигатель. Как и любой агрегат, он может выйти из строя. Ремонт коллекторных электродвигателей можно осуществить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно знать, что они собой представляют, и иметь хотя бы минимум опыта.

Двигатель такого типа – это чаще всего синхронный агрегат, подключающийся к источнику питания 220В, и состоящий из:

статора;
ротора;
щеточно-коллекторного узла;
подшипников.

Все детали заключены в корпус.

Если устройство не работает, прежде всего убедитесь, что проблема заключается в самом двигателе. Для этого:

Проверьте, идет ли напряжение на прибор. Включите его в другую розетку (возможно, ремонта требует источник тока).
Осмотрите шнур на предмет обрыва.
Проверьте, не потерян ли контакт у кнопок включения и управления, нет ли механических повреждений.

При отсутствии неполадок в этих деталях разберите прибор. Воспользуйтесь инструкцией, которую производитель обязательно включает в паспорт.

Иногда даже люди, знакомые с устройством механизма, слабо представляют, как проверить коллекторный электродвигатель. Ниже мы расскажем обо всех возможных неисправностях и способах их выявления и устранения.

Во всех вышеуказанных случаях восстановление коллектора электродвигателя своими руками вполне возможно при наличии необходимых запчастей и инструментов. Только если у вас нет опыта в перемотке обмоток, лучше обратиться в соответствующий сервис. После устранения неполадок соедините все детали в обратном порядке.

Допустим, визуальный осмотр не дал результатов – на первый взгляд все узлы целы, обрывы не обнаружены, запах горелого отсутствует. В этом случае проведите проверку прибора и его элементов с помощью специального прибора – мультиметра. Процесс состоит из нескольких этапов:

Установите на приборе режим измерения сопротивления до 200 Ом.

Прозвоните попарные выводы обмоток статора на ламели. Значения сопротивления должны быть одинаковыми.
Проверьте корпус якоря и ламели. В идеале значение сопротивления стремится к бесконечности.
Прозвоните выводы обмоток. Если сопротивление отсутствует в одном или нескольких контурах, двигатель неисправен.
Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмотки. При наличии пробоя на корпусе эксплуатация агрегата невозможна.
Прозвоните ротор, расположив щупы тестера на коллекторе на максимальном удалении друг от друга. Когда мультиметр покажет значение, слегка проверните ротор до момента соединения щупов со следующей обмоткой. Таким образом проверьте все обмотки. Если значение сопротивления в каждом контуре одинаково или отличается очень незначительно, узел исправен.

Не стоит сразу нести в починку или выбрасывать «забарахливший» прибор, как это предпочитают делать многие. Вы сэкономите средства, если будете знать, как восстановить коллектор электродвигателя самостоятельно. Процесс не слишком сложен и занимает не так уж много времени, а механизм сможет прослужить еще долго.

В домашнем хозяйстве практически все электродвигатели коллекторные- это синхронные устройства. Как они устроены и работают читайте в нашей предыдущей статье.

Коллекторные электродвигатели стоят в стиральных машинах (но не во всех моделях), пылесосах, электроинструменте, детских игрушках и т. д. Главной отличительно их особенностью является наличие неподвижных обмоток статора и обмоток на валу (якорь), на которые подается напряжение при помощи коллектора и графитных щеток.

Если у Вас сломался или барахлит мотор в электроинструменте и других устройствах, то не спешите его выкидывать, потому что в большинстве случаев его можно быстро и недорого отремонтировать своими руками. Как определить и устранить неисправность Вы узнаете далее из этой статьи.

Перед тем как начать искать причину в электродвигателях, сначала проверьте исправность шнура питания, кнопок включения и при наличии пуск-регулировочных устройств.

Для определения и устранения неисправностей придется разбирать сам электроинструмент или электродвигатель других бытовых устройств по этой инструкции. Только перед тем как приступить к разборке, обратите внимание на искрение в контактно-щеточном механизме.

Если оно будет повышенным (как на рисунке у нижней щетки), то это может свидетельствовать об износе или плохом контакте щеток, реже о межвитковом замыкании в коллекторе.

В большинстве случаев причиной поломок коллекторных двигателей является износ щеток и почернение коллектора. Изношенные щетки необходимо заменить новыми одинаковыми по форме и размерам, лучше конечно оригинальными. Меняются они очень просто- либо нужно снять или сдвинуть фиксатор или открутить болт.

В некоторых моделях меняются не сами щетки, а в сборе с щеткодержателем. Не забываем подключить к контакту медный поводок. Если же щетки целы, тогда растяните прижимающие их пружины.

Если контактная часть коллектора потемнела, тогда ее необходимо обязательно почистить мелкой наждачной бумагой (нулевкой).

Иногда вместе контакта щеток с коллектором образовывается канавка. Ее необходимо проточить на станке.

На втором месте по количеству неисправностей стоит износ подшипников. О необходимости их замены в электроинструменте свидетельствует биение патрона и повышенная вибрация корпуса при работе. Как проверить и заменить подшипники подробно рассказано в этой статье. В самых запущенных случаях начинают при вращении касаться якорь и статор- придется как минимум менять якорь.

Гораздо реже происходит обрыв или выгорание в обмотках или в местах их подключения, оплавление или замыкание графитовой пылью ламелей коллектора.
В большинстве случаев это удается определить внешним осмотром. При этом обращайте внимание на:

Целостность обмоток.
Почернение обмоток либо всей, либо ее части.
Надежность контактов выводов проводов с ламелями коллектора. При необходимости перепаяйте.
Забита ли графитовой пылью пространство между ламелями. Если да то почистите.
Наличие характерного запаха горения изоляции проводов.

Если обнаружено визуально повреждение обмотки стартера или якоря, то их потребуется заменить на новые или сдать в перемотку.

Но не всегда визуально возможно определить повреждение обмоток, поэтому следует воспользоваться мультиметром для этих целей.

Включите мультиметр в режим прозвонки или омметра с пределом измерения 50-100 Ом. Как это сделать читаем а этой инструкции.

Прозвоните попарные выводы обмоток на ламели коллектора. Все значения сопротивления должны быть равны.
Затем проверьте сопротивление между ламелями и корпусом якоря, как показано на правой картинке. Оно должно быть бесконечным.
Проверить целостность обмотки статора можно при помощи прозвонки ее выводов, как показано на левой картинке.
Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмоток. При пробое на корпус, эксплуатировать электроинструмент или мотор запрещено.

Иногда возникает межвитковое замыкание в обмотке, тогда определить его возможно только при помощи специального устройства- прибора проверки якорей.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 48

Как шлифовать коллектор якоря перфоратора своими руками

Правильная работа перфоратора Makita 2450 с коллекторным двигателем сопровождается незначительным искрением щеток в районе коллектора. У исправно работающего электродвигателя искрение равномерное с коротким хвостом.

По изменению картины искрения можно определить характер и место неисправности в перфораторе Makita 2450, 2470.

Причинами увеличения искрения в коллекторе электродвигателя могут быть неисправности щеток и их износ, короткое замыкание или обрыв якоря, неисправность статорных обмоток электродвигателя, поломка или неправильное крепление щеткодержателей.

Существенное искрение в районе коллектора приводит к появлению борозд на коллекторе, подгоранию пластин, неравномерному истиранию щеток.

Возникновение перечисленных дефектов вызывает быстрый износ и выработку ламелей самого коллектора.

Шероховатость выше нормы

Поскольку перфоратор является мощным инструментом, допускается небольшое искрение без нагрузки, при значительных усилиях на инструмент возможно пробегание одиночных искр по кругу. В случае сильного искрения необходимо выяснить причину появления сильного искрения.

Самой распространенной неисправностью на коллекторе является увеличивающаяся шероховатость ламелей при усиливающемся искрении щеток.

Увеличение шероховатости поверхности коллектора перфоратора Makita 2450 происходит не только за счет усиления искрения. На медных пластинах коллектора образуется окись меди, по твердости превышающая твердость угольных щеток. На величину шероховатости влияет неравномерный износ щеток и нагар от искрения.

Царапины образуются не только из-за неравномерного износа щеток и разной структуры материала, но и попадания в рабочую зону твердых частиц из воздуха.

Неправильное хранение перфоратора Макита может привести к появлению окиси на медных пластинах коллектора из-за высокой влажности или значительных перепадов температур при работе.

Чтобы устранить дефекты поверхности коллектора, его надо отшлифовать.

Как правильно отшлифовать поверхность коллектора

Прежде чем приступать к доработке коллектора перфоратора Makita 2470, надо обязательно выполнить балансировку ротора.

Вариант замера биения коллектора относительно ротора

В домашних условиях шлифовку коллектора перфоратора Макита 2450или 2470 лучше всего проводить наждачной бумагой, закрепленной на деревянной колодке уже на отбалансированном роторе.

Конец вала ротора крепится в патроне дрели через мягкую медную или алюминиевую фольгу. Дрель с ротором надежно крепится в тисках или самодельном приспособлении.

Вращая ротор, постарайтесь отцентрировать его в патроне дрели.

Установка ротора в патрон

Как центровать ротор в дрели перед шлифовкой

Центровка ротора в патроне дрели производится для обеспечения минимального биения радиальной поверхности коллектора относительно вала ротора.

Сначала проверьте биение губок патрона. Закрепите дрель в тисках, установите в патрон сверло самого большого диметра.

Вращая дрель, подведите к вращающейся боковой поверхности сверла карандаш, опирая его на простой упор. При минимальном биении карандаш будет очерчивать на поверхности сверла сплошную линию. Если биение значительное, поменяйте патрон в дрели или подберите дрель с меньшим биением патрона.

Теперь вместо сверла зажмите вал ротора и таким же способом определите места биения ротора или коллектора.

Процесс шлифования коллектора

Процесс шлифовки коллектора надо начинать с подбора наждачного материала. Для шлифовки коллектора рекомендуется использовать шлифовальную бумагу или надфиль.

Выбирайте шлифовальную бумагу нескольких номеров, начиная от №100 и выше.

Теперь приступайте к шлифованию. Приложив к коллектору деревянную колодку с закрепленной наждачной бумагой, вращайте дрель и, не сильно прижимая колодку к поверхности коллектора, шлифуйте.

Шлифовка коллектора в дрели

Операцию шлифования рекомендуется применять на уже работавших роторах с незначительной выработкой коллектора.

Правильное искрение щеток

Если вы произвели на роторе перфоратора Makita 2470 замену коллектора, то после его насадки на вал, коллектор надо проточить. Эта операция выполняется для устранения радиального биения поверхности ламелей нового коллектора относительно вала якоря.

Протачивать коллектор лучше всего на токарном станке с применением оправок. Но можно данную операцию выполнить и в домашних условиях. Правда, без дополнительного приспособления не обойтись.Видео поможет разобраться в проточке коллектора.

Как правило, щеткодержатели на перфораторах крепятся напротив друг друга. Продолжительная работа щеток приводит к образованию на коллекторе желобков, образующих волнистость на поверхности. Такую выработку можно устранить только на токарном станке, проточив коллектор.

Чтобы уменьшить образование желобков на коллекторе, надо стараться располагать щеткодержатели в шахматном порядке.

Как зачистить пазы коллектора перфоратора

А вот зачистку пазов между ламелями надо проводить, поскольку миканит, материал прокладок между ламелями, тверже медных ламелей и меньше изнашивается. Со временем миканитовые прокладки изнашиваются меньше, и их высота превышает высоту медных ламелей.

Для выравнивания высот пазы между ламелями фрезеруются, или, говоря простым языком, продороживаются.

Фрезерование своими руками лучше всего выполнять кусочком пилы по металлу, заточенной по ширине пазов коллектора.

Фрезеровка пазов вручную

Параллельно краю паза прикладывается металлическая линейка, пила прижимается к ее краю и протягивается со слабым нажимом. Паз фрезеруется до высоты медной ламели.

Фрезеровка пазов заканчивается удалением остаток материала при помощи волосяной щетки и снятием фасок при помощи шабера, сделанного из надфиля. Шлифовку лучше сделать войлоком.

Любую фрезеровку следует заканчивать шлифованием и продувкой воздуха.

На величину выработки коллектора влияет и состояние подшипников. Изношенность подшипников приводит к увеличению биения коллектора, что в свою очередь приводит к ускорению износа угольных щеток. Для устранения биения коллектора подозрительные подшипники рекомендуется заменить новыми.

Как контролировать состояние щеток

Устанавливая новые угольные щетки, рекомендуется обязательно притирать их для лучшего прилегания к поверхности коллектора.

Лучше всего подгонять угольные щетки на самодельном притире. Притир представляет собой вал, на котором закреплена наждачная бумага. Проще всего вал выполнить из дерева диаметром, равным диаметру коллектора, проточив заготовку на токарном станке. Внутрь вала плотно по оси вставляется металлический стержень. Приспособление крепится в патрон электродрели, дрель включается, и щетки подводятся к вращающемуся наждачному кругу.

Подгонку следует проводить осторожно, периодически прикладывая щетки к коллектору ротора для проверки их на просвет.

Притерев щетки к коллектору, перед установкой рекомендуется проверить правильное крепление щеткодержателей. Щеткодержатели при заводской установке выставляются на нейтраль, что сводит до минимума искрение на коллекторе. Если заводских меток нет, то регулировка установки щеткодержателей выполняется путем смещения щеткодержателя в сторону, противоположную вращению ротора до минимального образования искры.

Щетки не должны болтаться в щеткодержателе, а плотно прижимаются к ламелям коллектора. Сила прижима регулируется пружинами в щеткодержателе.

Искрение неисправного коллектора

Увеличение искрения на коллекторе ротора может появляться в связи с коротким замыканием якоря, обрывом катушек якоря, коротким замыканием обмоток на корпус якоря. Все эти неисправности устраняются только при капитальном ремонте ротора.

Ремонт Коллектора Якоря Болгарки — STEPMEB.RU

Как произнес Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Домашняя техника, как досадно бы это не звучало, не является исключением. Случается, что самый надёжный механизм сгорает. И нужно готовиться повстречать данный факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безнадежных ситуаций не существует. Как устроена болгарка, какие бывают неисправности, как проверить якорь электродвигателя, найти причину поломки и убрать проблемы? Познание устройства главных узлов электроинструмента дозволит мастеру своими силами провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

Фактически в любых электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электронный движок. Принципиальным преимуществом этого типа мотора будет то, что при изменении нагрузки ему, частота оборотов не изменяется. Это значит, что если, например, длительно и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких наружных признаков перегрузки мотора приметно не будет. Скорость вращения диска будет неизменная, звук однотонным. Поменяется только температура, однако этого конечно не увидеть, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, основное преимущество игровых слотов превращается в недочет. Асинхронные движки очень чувствительны к перегреву, существенное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Сначала мотор работает с перебоями, а затем — когда произойдёт межвитковое куцее замыкание — движок остановится совершенно. Стоит пару раз очень перегреть движок болгарки и, более возможно, что якорь оплавится. Уже сегодня, от высочайшей температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электронного тока.

Признаками поломки якоря болгарки являются: завышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в различные стороны. Если такие симптомы находятся, работу инвентарем следует закончить — это небезопасно. Подозрения просто проверить с применением легких тестов.

Отлетела ламель от Ротора / ГАРАНТИЯ или НЕТ / Перфоратор Интерскол 32/950ЭВ

Поиск неисправности следует начать с зрительного осмотра болгарки:

Провести общий осмотр инструмента.
Изучить целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
С помощью индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор мотора и кнопку запуска.

Если с питанием всё в порядке, однако болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтоб получить доступ к мотору. Вы, разборка не представляет сложностей. Увы нужно придерживаться обычных правил, которые позволят избежать проблем в свое время оборотной сборки:

Непременно отключить устройство от сети перед разборкой.
Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
Произвести вскрытие корпуса в отлично освещённом месте, на незапятанной поверхности стола.
Уяснить размещение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать либо сфотографировать устройство устройства.
Саморезы и винты крепления ложить в отдельном месте, чтоб не потерялись.

Осматривать мотор намного лучше под броским освещением, чтоб что остается сделать нашему клиенту маленькие детали были отлично различимы. Якорь должен свободно крутиться вокруг собственной оси, верно работающие подшипники не обязаны быть во время работы издавать звук. На якоре не будет следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны являться целыми, без разрывов. Конечно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфичный запах. Но для таковой диагностики нужен определённый опыт.

Если зрительный осмотр не отдал очевидных результатов, продолжить обследование рекомендуется с использованием мультиметра. Выставив переключатель переключения режимов в положение омметра (спектр 200 Ом), нужно 2-мя щупами «прозвонить» две примыкающие ламели якоря. Если сопротивление на всех витках однообразное, это означает, что обмотки исправны. Напротив на каких-либо парах тестер указывает другое сопротивление либо обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки иногда происходит меж обмоткой и сердечником. Следует пристально исследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в низу якоря, зрительно проверить пайку контактов.

Если нет тестера, выйти из положения конечно с применением обычный лампочки на 12 вольт. Мощность а возможно хоть какой, нормально 30–40 Вт. Напряжение от аккума 12 вольт нужно подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одной книги провода лампочку. При исправном якоре, если крутить шпиндель рукою, лампочка должна пылать, не изменяя яркости. Если накал изменяется — это верный признак межвиткового недлинного замыкания.

Когда лампочка не пылает, то это говорит о последующем:

Может быть зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
Произошёл разрыв питающего контура.
Вышло замыкание как еще его называют разрыв в обмотке статора.

Есть и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое своими руками обычно не используют. Опытнейший мастер обусловит поломку с высочайшей степенью точности, используя «пробойник» по другому простой трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь нужно извлечь из электродвигателя. Разборку мотора нужно создавать с особенной аккуратностью, за ранее сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вкупе с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора, они составляют вместе с ним единое целое.

Если в якоре повреждена основная доля проводки и и поэтому перегрева нарушена балансировка, его лучше сменять полностью. О нарушении балансировки гласит завышенная вибрация и неравномерный рокот во время работы механизма.

как проточить якорь и подобрать щетки

Если балансировка якоря не нарушена, а неувязка исключительно в испорченных обмотках, то таковой якорь конечно вернуть без помощи других, перемотав катушки. Перемотка ротора своими руками просит огромного терпения и аккуратности.

Мастер обязан иметь способности при работе с паяльничком и устройствами для диагностики электронных цепей. Если вы неуверены в собственных силах, лучше отнести движок при ремонте в мастерскую либо без помощи других сменять весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря пригодится:

провод для новейшей обмотки. Употребляется медная жила с поперечником, точно подходящим старенькому проводнику;
диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
лак для заливки катушек;
паяльничек с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой принципиально сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из последующих шагов:

Демонтаж старенькых обмоток. Их нужно аккуратненько удалить, не повредив железного корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы по другому повреждения, их нужно загладить ратфилем либо зашлифовать наждаком. Время от времени, для работоспособной версии чистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор ненужно. Следует оглядеть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов в отношении к корпусу. Оно будет менее 0,25 МОм.
Удаление старенькой проводки на коллекторе. Кропотливо убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. Дальше в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала шириной 0,3 мм, к примеру, электротехнического картона. Порезать определённое количество гильз и воткнуть в пазы очищенного якоря.
Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается поочередными радиальными движениями, против часовой стрелки. Такая укладка именуется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Около коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон использовать запрещено, потому что он плавится при нагреве).
Проверка свойства намотки. После завершения укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и вероятных обрывов.
Финальная обработка. Готовую катушку обработать лаком по другому эпоксидкой для скрепления обмотки. В промышленных критериях пропитку сушат в особых печах. Дома это делают в духовке. При необходимости — использовать для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Как показывает практика, что если решено сменять якорь болгарки, то поменять его значительно надежнее совместно с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора.

Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с принципами моделями — недопустима.
Отвёртки, гаечные ключи.
Мягенькая щётка и ветошь для протирки механизма.

Смена якоря начинается с разборки болгарки. Производятся последующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с 2-ух сторон. Извлекаются щётки.

Чтоб установить к району новый якорь болгарки следует взять новейшую деталь, после этого собрать инструмент в оборотном порядке. Последователь действий последующая:

На вал якоря устанавливается диск фиксации.
Способом напрессовки устанавливается подшипник.
Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
Закручиваются болты крепления редуктора.
Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
Щётки осаждаются на место, запираются крышками.

После выполнения обозначенных действий болгарка готова к работе. Смена якоря произведена.

Старая суфийская мудрость говорит: «Умён тот человек, который способен выйти достойно из сложной ситуации. Однако мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации домашней техники, не допуская перегрева мотора, вы избежите поломок и проблем при работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предупредит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих частей. Своевременное техническое сервис инструмента гарантированно освободит от противных сюрпризов в свое время работы.

Спасаем якорь болгарки или как продлить срок службы инструмента/ how to repair the rotor of grinder

Читайте так же

Ремонт коллектора для электродвигателей, восстановление коллектора якоря для электродвигателя в Москве от производителя

Ремонт коллектора для электродвигателя

В процессе длительной эксплуатации оборудования нередко возникает потребность в проведении таких работ, как ремонт коллектора электродвигателя. Компания «Промэнерго-XXI» предлагает обширный перечень услуг по ремонту.
Появление искрений, возникновение борозд, подгорание пластин, проблемы с запуском и колебание оборотов – признаки необходимости срочного ремонта.
Наиболее частыми причинами поломки служат:

Попадание твёрдых частиц под щётки.
Нагар, возникающий от искрения.
Повышенная влажность помещения.
Неправильное положение щёток.
Разница твёрдости медных пластин и миканитовых прокладок.
Поломка подшипников.
Разная высота пластин.
Ошибки в сборке.
Облом щёток.
Слишком большое повышение напряжения тока.

Для устранения причин проводят разнообразные виды работ, среди которых шлифовка поверхности коллектора, проточка на станке, удаление миканита, ремонт или замена подшипников, ремонт заслонок впускного коллектора.
Компания «Промэнерго-XXI» поможет вам осуществить правильный и качественный ремонт коллектора электродвигателя. Специалисты нашей компании обладают большим опытом и могут в короткие сроки выполнить все необходимые работы. Наша компания гарантирует своим клиентам оперативность реакции на обращения. А также высокое качество проведённых ремонтных работ. Всем клиентам мы предоставляем гарантию на ремонт сроком до 1 года. Услуга предоставляется как самостоятельно, так и в комплексе с другими работами по ремонту и восстановлению.

КАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ГРОЗЯТ КОЛЛЕКТОРУ?

Чаще всего коллекторы электродвигателя выходят из строя или проявляют другие признаки неправильной работы:

1. 1. Под щётки могут попасть твёрдые частицы. Как следствие – на поверхности коллектора образуются шероховатости; замыкание щёток порой провоцирует появление нагара или окисление. Устраняются шлифовкой поверхности коллектора.
  2. В результате трения щёток (особенно при интенсивной эксплуатации) на коллекторе появляются желобки и канавки. Чтобы их ликвидировать, мы протачиваем узел на токарном станке и правильно располагаем щётки по всей длине агрегата.
  3. Интенсивная эксплуатация становится причиной того, что контакты истираются и на них выступает изоляция. В этом случае мы углубляем канавки для миканита, фрезеруем электродвигатель и шлифуем изоляционный материал.
  4. Биение пластин из-за неверной центровки якоря или износа подшипников. С помощью высокоточного специализированного оборудования мы протачиваем деталь на станке, затем заменяем износившийся подшипник и центруем якорь.

Наши сотрудники поэтапно ремонтируют коллекторы электродвигателей, а перед этим проводят полную диагностику с целью определения характера и интенсивности повреждений.

Замена коллектора генератора в Санкт-Петербурге, ремонт якоря генератора

Генератор – это важнейший элемент многих технических устройств. С его помощью происходят питание электрического оборудования, а также зарядка аккумулятора в транспортном средстве. Одной из частых причин выхода генератора из строя становится поломка якоря, вызванная неисправностью коллектора. Для качественного ремонта лучше не проводить эту процедуру своими руками, а доверить ее профессионалам. Производственное объединение «Электромашина» сможет произвести замену коллектора генератора и ремонт его якоря.

Причины и способы устранения неполадок

Если срок службы или пробег у генератора большие, у него могут наблюдаться не только износ щеток и подшипников, но и неполадки с более сложными деталями.

Якорь генератора. Основными причинами, из-за которых требуется ремонт этой детали, являются:

износ контактных колец;
поломка подшипника вала;
короткое замыкание обмотки;
неисправности, после которых деталь не подлежит починке.

Если от старости или повышенной нагрузки износилась поверхность вала, нужно произвести накатку. Деталь вставляют в специальный токарный станок, и диаметр износившихся шеек будет увеличиваться из-за металла, который будет выходить из образовавшихся впадин. После этой процедуры шейки шлифуют и ставят на место. Если работа якоря нарушилась из-за поломки коллектора, следует поменять эту деталь. После ремонта якоря генератора и ликвидации всех неполадок он подвергается процедуре обработки. На его металл наносят специальный нитроглифталевый лак, а обмотку обрабатывают изоляционным. Чтобы он высох, необходима температура около +110 градусов, причем якорь должен находиться под ее воздействием не меньше 10 часов.

Коллектор генератора. Он представляет из себя токосъемные кольца, которые передают ток через щетки на катушку. Они располагаются на роторе генератора. Эти дорожки, как правило, производят из меди, но иногда они бывают стальными. Износ этих деталей может ускоряться, если на них часто попадают масло или охлаждающая жидкость. При этом щетки, установленные на старый или дефектный коллектор, также будут ломаться и изнашиваться быстрее. Если износилась только эта деталь, не нужно менять весь ротор целиком, достаточно будет замены коллектора.

Наши преимущества

Снижение затрат за счет сокращения времени простоя оборудования Опыт работы со сложными, специализированными и крупногабаритными электродвигателями Ответственный подход к диагностике и ремонту в реальные сроки и за разумную стоимость Разработка и расчет Проектирование ключевых узлов электродвигателя

Ремонт обмотки ротора и коллектора

Ремонт коллекторных электродвигателей своими руками

Ремонт коллекторных электродвигателей можно осуществить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно знать, что они собой представляют, и иметь хотя бы минимум опыта.

Что такое коллекторный электродвигатель

статора;
ротора;
щеточно-коллекторного узла;
подшипников.

Все детали заключены в корпус.

Предварительная проверка коллекторного электродвигателя

Если устройство не работает, прежде всего убедитесь, что проблема заключается в самом двигателе. Для этого:

Проверьте, идет ли напряжение на прибор. Включите его в другую розетку (возможно, ремонта требует источник тока).
Осмотрите шнур на предмет обрыва.
Проверьте, не потерян ли контакт у кнопок включения и управления, нет ли механических повреждений.

Возможные неисправности коллекторного электродвигателя

Нарушение контактов. На него указывает активное искрение.
Межвитковое замыкание (замыкание обмоток в коллекторе). Оно также вызывает искрение.
Износ щеточно-коллекторного узла. При этом он чернеет и появляется искрение. Обычно проблема решается путем замены старых элементов на новые. Чтобы снять узел, отодвиньте фиксатор и открутите крепежный болт (в зависимости от модели двигателя).
Потемнение контактной части коллектора. Часто достаточно зачистить его мелкой наждачной бумагой.
Образование канавки в месте контакта щеток с коллектором. Необходимо выполнить проточку узла на станке.
Износ подшипника. Эту неисправность можно определить по усиленной вибрации корпуса во время работы двигателя и биению патрона. В этом случае требуется замена подшипника.
Касание якорем статора. Иногда хватает замены якоря, но в некоторых случаях придется заменить и якорь, и статор.
Сбой управления на микроконтроллере. Установка нового микроконтроллера – оптимальное решение проблемы.
Выгорание или обрыв обмоток. Обратите внимание на их цвет и целостность. Почернение всего корпуса обмоток или их части указывает на выгорание, обрыв легко определяется при визуальном осмотре. В этом случае требуется их замена или перемотка.
Графитовая пыль в пространстве между ламелями. Вашему прибору просто нужна прочистка.
Выгорание изоляции проводов. На эту проблему укажет характерный запах.

Проверка коллекторного электродвигателя мультиметром

Установите на приборе режим измерения сопротивления до 200 Ом.

Прозвоните попарные выводы обмоток статора на ламели. Значения сопротивления должны быть одинаковыми.
Проверьте корпус якоря и ламели. В идеале значение сопротивления стремится к бесконечности.
Прозвоните выводы обмоток. Если сопротивление отсутствует в одном или нескольких контурах, двигатель неисправен.
Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмотки. При наличии пробоя на корпусе эксплуатация агрегата невозможна.
Прозвоните ротор, расположив щупы тестера на коллекторе на максимальном удалении друг от друга. Когда мультиметр покажет значение, слегка проверните ротор до момента соединения щупов со следующей обмоткой. Таким образом проверьте все обмотки. Если значение сопротивления в каждом контуре одинаково или отличается очень незначительно, узел исправен.

Источник: https://www.szemo.ru/press-tsentr/article/remont-kollektornykh-elektrodvigateley-svoimi-rukami/

Как проверить исправность и выполнить ремонт якоря болгарки своими руками, пошаговая инструкция, видео

Устройство якоря болгарки

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Ламели коллектора

Виды неисправностей якоря:

Обрыв токопроводников.
Межвитковое замыкание.
Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
Распайка коллекторных выводов.
Неравномерный износ коллектора.

Виды диагностики якоря:

визуально;
мультиметром;
лампочкой;
специальными приборами.

Стандартная диагностика

Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками.

Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Петушок ламели

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Выгорание ламели

Загнутые пластины коллектора

Как проверить с помощью мультиметра

Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.Диагностика обмотки якоря мультиметром
Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по ламелям.

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

Возьмите два провода и соедините их с лампой.
На минусовом проводе сделайте разрыв.
Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Икз в корпусе

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Устройство ИКЗ

На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь.

Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Схема прибора проверки якорей

Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках.

Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор.

Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях.

Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.Проходной прямой резец
Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.Обратный конус
Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Как перемотать якорь

Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно.

Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

: Снимаем обмотку

: Намотка влево и вправо

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.Пропитка под наклоном
Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.
Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.Сушка якоря на воздухе до полимеризации

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Пайка пластин коллектора

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.Повреждённая пластина коллектора
Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.Расширяем место бормашиной
Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди. Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.Заготовка ламели в пазу
Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.Припаянная заготовка
Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.Восстановленный коллектор до обработки
Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.Доработка коллектора

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.Редуктор с якорем
Открутите болты крепления.
Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.

: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

Источник: https://legkovmeste.ru/poleznye-sovety/proverka-remont-i-zamena-yakorya-bolgarki-svoimi-rukami.html

Замена и ремонт якоря болгарки своими руками

Болгарка широко применяется как в быту (ремонтные работы дома, на даче), так и в производственной деятельности (строительство, производственные мастерские).

Какая бы не была у УШМ надежная конструкция, во время эксплуатации некоторые узлы и детали выходят из строя.

Поломка якоря, работающего в достаточно жестких условиях, часто является причиной отсутствия нормального функционирования электропривода. Способы ремонта или замены якоря рассматриваются в статье.

Устройство якоря

Якорь (ротор) вместе со статором входят в конструкцию асинхронного коллекторного двигателя, используемого в качестве электродвигателя в болгарках.

Если статор выполнен в виде неподвижного элемента, то ротор как раз вращается, передавая крутящий момент на шпиндель болгарки.

Поэтому вал с подшипниковыми опорами на концах лучше всего соответствует выполняемым ротором задачам.

На валу закрепляется металлический сердечник с пазами, в которые укладывается медная проволока по специальной схеме намотки. Образованные таким образом катушки создают вместе с катушками статора электромагнитное поле, которое заставляет ротор вращаться.

Схема работы болгарки. Источник здесь

На валу устанавливается коллектор, собственно дающий название этому виду электропривода. Он представляет собой набор медных пластинок (ламелей), к которым припаиваются концы катушек якоря. С коллектором соприкасаются щетки статора, что создает замкнутую электрическую цепь, в которую соединены все составляющие электрической части болгарки.

Как проверить ротор на исправность

Мультиметр Зубр. Фото 220Вольт

Объем ремонтных работ позволяет определить грамотная диагностика повреждений ротора.

Специфика образования дефектов, которые больше всего появляются при перегреве болгарки при длительной работе на повышенных нагрузках, позволяет определить их визуально.

Горелая электрическая изоляция оставляет обугливающиеся следы в местах повреждений катушек или на ламелях коллектора. Обрывы проводов, вздувшиеся ламели коллектора также можно увидеть после внимательного внешнего осмотра.

Если визуальным осмотром не удалось определить неисправности или возникли сомнения, диагностику проводят прозвонкой электрической цепи с помощью приборов.

Здесь пробой на корпус или обрыв провода можно обнаружить мультиметром, а межвитковое замыкание индикатором короткозамкнутых витков или на специальном устройстве для проверки наличия короткого замыкания витков.

Как разобрать

После проведенного диагностирования принимается решение о замене или ремонте ротора. Старую, вышедшую из строя обмотку меняют на новую.

Как подготавливается ротор к данной технологической операции показано в следующем видео. При удалении сгоревшей обмотки не следует забывать снимать ее параметры: схему и направление обмотки, количество витков.

Принимается решение по выбору диаметра проволоки для новой обмотки.

Как восстановить

В следующем видео автор пытается устранить производственный брак на модели «китайского» производителя. Большой зазор между внутренней обоймой подшипника и посадочным местом на валу — причина быстрого выхода из строя болгарки.

Автор предлагает восстановить нужный размер вала с помощью технологии сварочной наплавки. Конечно, как эффективная, такая мера вызывает сомнение.

Длительное время такой подшипниковый узел работать не будет, но как выход из положения в некоторых случаях может иметь место.

Как починить, ремонт

Ротор в отличие от статора, основным элементом которого является обмотка, имеет более сложную конструкцию. Кроме намотанных в пазы сердечника катушек, в его сборку входят подшипниковые узлы, коллектор, вентилятор и собственно сам вал. Это увеличивает количество вариантов неисправностей, а значит отремонтировать ротор несколько сложнее, чем статор.

Ремонт обмоток ротора

В следующем видео описан ремонт ротора по наиболее частой неисправности электрической части — повреждение обмотки. Автор кратко описывает последовательность операций ремонта обмоток ротора: от диагностики до самой перемотки и пропитки.

Важно: автор указывает на контрольную проверку приборами правильности выполнения каждой операции там, где это необходимо.

Ремонт коллектора

Дефект, который устраняется в следующем видео, а именно отрыв ламелей коллектора, при целых обмотках ротора встречается не так часто. Однако, автор с блеском выполняет его в домашних условиях. Вместо отсутствующих ламелей изготавливаются новые из медной проволоки методом холодной ковки.

После пайки и приклеивания ламелей, убираются слесарным путем все наплывы, и окончательная доводка поверхности коллектора производится оригинальным методом, предложенным автором.

Далеко не всегда в домашних условиях найдется токарный станок, поэтому якорь собирается по месту своего прямого назначения (в болгарку), где вместо щеток устанавливается инструмент для обработки ламелей коллектора.

Он представляет собой подогнанные по размеру деревянные бруски, на которые прикрепляется шлифовальная шкурка. Усилие обработки создается затягиванием на определенную величину поджимающей брусок заглушки.

Привод ротора осуществляется через шпиндель другой болгаркой.

Таким образом, меняя несколько раз шлифовальную шкурку, добиваются идеально ровной и полированной поверхности коллектора после замены ламелей.

Замена крыльчатки вентилятора

В следующем видео на роторе разбита ступица металлической крыльчатки после попадания в нее постороннего предмета. Автор нашел выход из положения, собрав новую крыльчатку из поломанной и другой, взятой со сгоревшего ротора перфоратора.

На самодельном приспособлении из дрели и тисков с крыльчатки из перфоратора (пластмассовая), насаженной на ротор, острым ножом были отрезаны лишние элементы, то есть осталась только ступица. Далее на ступицу была приклепана поврежденная крыльчатка.

При вращении, с помощью привода, дрелью, опорой на подшипнике в тисках и напильника, на собранной новой крыльчатке было выставлено требуемое радиальное и торцевое биение.

Искрит ротор, причина, как исправить

Основные причины, вызывающие повышенное искрение во время работы болгарки.

Износились щетки. Следует их заменить, иногда для достижения результата вместе со щеткодержателем и поджимающей пружиной.
Обрывы, замыкания в обмотке ротора. Устранить сильное искрение поможет замена якоря или перемотка новой обмотки. В видео замена якоря и щеток создает нормальные условия для функционирования щеточно-коллекторного узла.

Неисправности в обмотке статора могут служить причиной искрения. Здесь по аналогии с якорем следует заменить обмотку статора или сам статор.
Скопление графитовой пыли на ламелях или между ними. Регулярная чистка ламелей наждачной бумагой и уборка графита между ними сделают невозможным образование дополнительных условий для появления искры.
Щетки могут быть установлены неправильно по отношению к поверхности коллектора и как следствие создаются условия для образования большого количества графитовой пыли. Устранить можно правкой сместившихся щеток.
При перегреве на коллекторе образуется нагар, что создает условия для плохого контакта щеток с ламелями и увеличения искрообразования. Необходимо чистить поверхность коллектора наждачной бумагой с мелким зерном, после чего полировка на войлочном круге сделает работу щеточно-коллекторного узла эффективной.
Механические нарушения, вызванные отклонением от технических требований к конструкции болгарки. Большинство из них устраняется как, например, в видео проточкой на токарном станке.

Как поменять

Замена ротора на новый часто применяется при ремонте болгарок. Так в случае сгоревшей обмотки далеко не каждый способен выполнить ее качественную перемотку. Однако для достижения успешного результата при таком способе ремонта следует знать компоновочную конструкцию и схему электрической части ремонтируемой модели.

В следующем видео автор демонстрирует замену якоря на болгарке модели Макита. Конструкция этой болгарки позволяет без особых проблем выполнить сборку и разборку. В данном случае пришлось применить ударный инструмент (молоток) лишь при выпрессовке ротора легкими ударами из нижней обоймы подшипника, находящегося в крышке корпуса редуктора.

Замена якоря в небольшой болгарке модели Интерскол имеет свои особенности, которые показаны в следующем видео. Здесь в сборочный узел ротора входит металлическая пластина, при помощи которой двумя винтами производится крепление ротора к корпусу редуктора. Открутив/закрутив эти два винта, можно разобрать/собрать полностью весь узел ротора вместе со всеми его комплектующими.

При замене ротора на большой болгарке модели Интерскол 230 в следующем видео, автор делится опытом съема ротора из корпуса редуктора.

Конструкция корпуса редуктора (наличие ребер) не дает возможности полноценно воспользоваться ключом для откручивания прижимной ведущей шестерни гайки. Поэтому он используется лишь в качестве стопора для фиксации граней гайки.

Завернутый в полотно сердечник ротора (в целях сохранения его от повреждений) вставляется в тиски. В таком положении редуктор вращается в направлении раскручивания гайки, происходит освобождение крепления ротора.

В руки опытного мастера попала болгарка модели Бош (следующее видео) после дилетантского ремонта прежнего хозяина. Анализ повреждений ротора приводит к выводу о его замене. Новый ротор после проточки коллектора вполне способен заменить вышедший из строя. После замены болгарка модели Бош работает в нормальном режиме.

Как почистить

Состояние коллектора существенным образом влияет на срок службы щеток, значительно снизит искрообразование, что сделает работу болгарки на параметрах близких к номинальным. Для чего необходимо регулярно производить его чистку.

Один из вариантов технологии чистки коллектора показан в следующем видео. В качестве расходных материалов и инструментов используются доступные:

наждачное полотно с абразивными числами 1000 и 2000;
войлочный круг с цилиндрическим хвостовиком;
шуруповерт или дрель;
паста ГОИ;
игла;
надфиль;
небольшая щетка.

Технология проведения операций достаточно проста. Важно: не забывать снимать фаски на ламелях, собственно для чего здесь и нужен надфиль.

Как подобрать

Новый ротор при замене должен соответствовать параметрам прежнего неисправного. Если на фирменных болгарках (Макита, Бош и других) ротор в специализированных магазинах легко подобрать по наименованию модели, то для болгарки «китайского» производства существует большой риск сделать ошибку.

Рекомендации как подобрать, какие размеры являются главными для поиска, предложены в представленных далее видео.

Первый основной размер — наружный диаметр сердечника ротора. Другие важные параметры: посадочные диаметры подшипников, общая длина ротора, линейное расстояние между внутренними сторонами подшипников.

Все указанные размеры можно измерить штангенциркулем. Обычно этих параметров хватает, чтобы на сайтах интернет-магазинов найти нужный ротор.

Важно: следует учитывать при поиске вариант крепления ведущей шестерни (шпонка, шлицы или гладкая посадка с фиксацией стопорным кольцом).

По размерам, для Бош

При подборе якоря для болгарки Бош на сайтах интернет-магазинов необходимо, кроме модели, знать номер детали по каталогу. Он представляет собой 10-значный код. На сайте присутствует раздел «схемы и деталировки», куда можно перейти, нажав название модели Бош, и ввести код. В открывшейся схеме находится искомый якорь.

Если имеются затруднения в наличии данных для поиска, следует снять размеры с якоря, подлежащего замене. Далее в разделе «поиск» вводится следующая информация:

производитель, например, Бош;
наружный диаметр сердечника;
номинальный диаметр посадки ведущей шестерни, ее тип;
линейные габариты ротора.

При наличии достаточно большого количества вариантов вводятся дополнительные параметры: длина сердечника, расстояние межу подшипниками и другие.

Профилактика

Ротор болгарки за время интенсивной эксплуатации подвержен воздействию абразивных частиц, которые проникают внутрь через вентиляционные каналы.

Электрическая изоляция обмоток уничтожается под ударами, особенно сильно, металлического абразива. Проволока обмоток также уменьшается в диаметре.

В конечном итоге это приводит к обрыву или межвитковому замыканию проволок внутри катушек.

Однако, вовремя проведенные профилактические работы могут продлить период эксплуатации болгарки. В следующем видео показана технология проведения такого ремонта.

Для чего старая подпорченная изоляция с помощью монтажного очистителя убирается с поверхностей обмоток, находящихся на торцах сердечника ротора.

Сжатым воздухом производится продувка мест обработки, после чего выполняется покрытие акриловым лаком.

Окончательно электрическая изоляция заканчивается нанесением эпоксидного клея. Наплывы от клея на сердечнике удаляются механическим путем с помощью напильника и сверлильного станка. Ротор после такой профилактики еще некоторое время будет достаточно эффективно работать.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Якоря болгарок

Источник: https://kovka-svarka.net/kuznechnoe-delo/zamena-i-remont-iakoria-bolgarki/

Как проверить коллекторный двигатель: 3 способа анализа обмоток ротора

Завтра я иду к своему первому настоящему клиенту и очень волнуюсь. Почему он первый? Потому что я только закончил обучение и стал дипломированным специалистом.

Дома я могу делать всякую работу, инструмент у меня имеется. Например, шуруповерт, который мне подарил отец еще в детстве. Его я беру с собой.

Но что-то мне подсказывает, что именно здесь может быть осечка. Инструмент-то со стажем. Надо проверить движок. Заодно и протестирую свой новый мультиметр Mestek MT102.

Для начала разберемся, что такое коллекторный двигатель, от которого и работает мой шуруповерт.

Как устроен электродвигатель шуруповерта

В электрической схеме коллекторного двигателя цепи обмоток ротора и статора соединены через щеточно-коллекторный узел. Схема их подключения выглядит следующим образом.

Итак, со схемой разобрались. Теперь посмотрим, где что находится. В собранном состоянии электродвигатель с коллекторным механизмом выглядит так.

Обмотка ротора состоит из секций с одинаковым количеством витков. Они последовательно подключены к своим коллекторным пластинам, изолированным друг от друга, имеют совершенно одинаковую конструкцию и поэтому обладают равным электрическим сопротивлением.

Для проверки двигателя я решил использовать мультиметр в режиме омметра, тем более, что устройство коллектора мне позволяет это сделать.

Как проверить якорь коллекторного двигателя

Существует три методики такой проверки. Проверяю их последовательно.

Способ первый: замер сопротивления между соседними ламелями

На фото вы видите определение сопротивления между коллекторными пластинами именно таким способом.

Щупы мультиметра я ставлю на соседние ламели. Место первой проверки отметил маркером, и двигался от него последовательно по кругу, проверяя коллекторные пластины одну за другой. При таком способе надо иметь большое терпение, скажу я вам.

По своему незнанию, я совершил ошибку, от которой хочу вас предостеречь. При проверке необходимо извлекать щетки из щеткодержателя, так как они создают дополнительные подключения электрических цепочек, искажающих реальную картину. Данные замера получаются недостоверными.

Следует внимательно следить за показаниями мультиметра, у меня они были все одинаковые: класс точности у омметра довольно высокий.

Когда он недостаточен, то прибором будет работать затруднительно, так как сопротивление этих частей небольшое. В этом случае используют другую методику.

Способ второй: замер сопротивления диаметрально противоположных ламелей

То, что я вам говорил про терпение, это были цветочки. Вот где потребуется восьмидесятый уровень внимательности и точности.

Щупы омметра требуется ставить не на соседние ламели, а на диаметрально противоположные, то есть на те места, которые на двигателе коммутируются щетками. Их я тоже отмечал маркером.

Способ третий: замер падения напряжения вольтметром

Я собрал следующую цепь:

· аккумулятор на 12 В;

· сопротивление повышенной мощности на 20 Ом;

· мультиметр со щупами;

· соединительные провода.

Здесь хочу сделать небольшое отступление и объяснить, что правильность измерения повышает стабилизация источника тока за счет:

· большой емкости аккумулятора, которая создает постоянный уровень напряжения во время кратковременной проверки;

· увеличенной мощности резистора, которая не дает ему нагреваться и сохраняет точность параметров при силе тока менее 1 А;

· низкоомных соединительных проводов.

Первый соединительный провод я подвел напрямую с клеммы аккумулятора на пластину коллектора. Во второй вставил резистор токоограничивающий, которым ограничил высокий ток. Параллельно с коллекторными пластинами установил вольтметр. Получилось так.

Затем я последовательно ставил щупы на пары ламелей коллектора и снимал показания вольтметра. Аккумулятор через резистор и соединительные провода на время замера выдает одинаковое напряжение. Поэтому показания вольтметра по закону Ома зависят только от сопротивления цепи.

Этот же метод позволяет измерять миллиамперметром силу тока через коллекторные пластины и сравнивать его.

Измерение сопротивлений у меня получились одинаковыми во всех трех случаях. Я сделал вывод, что в моей электрической схеме якоря дефектов нет. Уфф! Шуруповерт готов к боевому крещению!

А как же мой новый мультиметр? Пусть у него есть свои недочеты, но он справился с поставленной задачей.

Окончательный вывод об исправности коллекторного двигателя можно сделать после проверки его статора.

Более подробно этот процесс расписан в статье по проверке электродвигателей всех типов мультиметром.

Статью для вас написала Рогожникова Елена. С ней вы можете связаться по следующим адресам:

· Вк https://.com/rogozhnikova.elena

· Почта [email protected]

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aba152751aa4d0884efd775/5d06088c3da6540da24d37fc

Ремонт коллектора электродвигателя

Владельцам бытового электроинструмента, работа которого основана на крутящем моменте электродвигателя, известен тот факт, что самым слабым местом у такого инструмента является коллектор якоря силового узла. При несвоевременной замене изношенных щёток, когда медная основа, находящаяся внутри графита, начинает царапать гладкую поверхность контактных пластин; либо при попадении на пластины мелкой металлической стружки коллектор теряет свою гладкость и приобретает абразивные свойства. В результате появляется сильное искрение под щётками во время работы электродвигателя и быстрый износ щёток. Порой бывает, так что совершенно новые щётки стираются через пару минут работы дрели, или «болгарки». Инструмент вроде и рабочий, а работать на нём – чистое издевательство! Печально… Что же делать? Покупать новый? В перспективе – да. Любой ремонт, как шутят бывалые мастера, – это замена одних неполадок на другие. Новое надёжно, удобно и безопасно. Вот только не всегда есть финансовая возможность приобрести обнову немедленно. А дела стоят. Отдать в сервис? Вариант дешевле, чем покупка. Но можно обойтись ещё дешевле. Починить самостоятельно. Это если инcтрумент в руках мастера, а не случайного человека. Конечно, в сервисе ремонт произведёт опытный человек на специальном оборудовании. Ремонт своими руками почти всегда ниже качеством. Но, как правило, отремонтированная даже в сервисе вещь ресурса новой не приобретает, а чтобы «дотянуть» до получки сойдёт и собственноручная починка, тем более, что это не особенно-то и сложно.

Итак… Коллектор необходимо почистить и отшлифовать. Разбираем наш прибор. Извлекаем вал ротора. Процедура эта на разных видах инструмента разная, но всегда одинаково проста, поэтому останавливаться на данном этапе более подробно не вижу необходимости.

Вот он – виновник «торжества». Бочонок, состоящий из медных пластин. Некогда гладкий и блестящий, сейчас он чумазый от нагара. Промежутки между пластинами едва угадываются. На медной поверхности поперечные борозды. Не порядок!

Хорошо, если в домашней мастерской хозяина имеется бытовой токарный станок, плюс руки, умеющие пользоваться сим редким и дорогим чудом. В этом случае можно дальше и не продолжать. Проблема решена. Но, поскольку хороший токарь с личным станком встречается не чаще честного прокурора, то продолжим и поищем вариант проще и доступней.

Обычная бытовая электродрель уже давно и многими используется в качестве маленького токарного станка для работ не требующих особой точности выполнения. Говоря по научному – для работ низкого квалитета. Если заменить вспомогательную рукоятку дрели на длинный болт, или шпильку с подходящей резьбой, то инструмент легко зажимается в тиски в любой удобной для работающего плоскости. Вал электродвигателя обычно вынимается вместе с редуктором и опорным подшипником, поэтому можно применить прямую, или обратную схему зажима ротора в дрель. Либо в тиски зажимается корпус редуктора нашего прибора и тогда подшипник снимается с вала. Его посадочная шейка крепится в патроне дрели. Либо, если вал без редуктора, то дрель в тисках, а в её патрон крепится дальний от коллектора конец ротора. Другой конец с подшипником крепится в другие тиски. Второй вариант предпочтительней.

Таким образом мы добились вращения вала вне корпуса прибора. Коллектор перед мастером в удобном для работы положении. Выставляем регулировку частоты вращения дрели на минимум и начинаем обработку коллектора. Сначала используем для этого мелкую наждачную бумагу. Полоса наждачки, длиной в 7 – 8 см. и шириной в размер коллектора, натягиваем на ребро деревянной плашки и зажимаем пальцами. Включаем дрель и шлифуем коллектор до исчезновения борозд и крапинок на поверхности контактных пластин. Шлифовать следует поочерёдно в разных направлениях вращения для предотвращения образования острого выступа на одном из концов пластинок. Кроме того важно следить за тем, чтобы барабан коллектора в результате обработки приобретал правильную цилиндрическую форму без завалов и канав. После выполнения данной операции поверхность коллектора стала чище, но ещё не достаточно гладкой. Требуется более тонкая шлифовка, но сначала ещё один нюанс. Изначально, на заводе – изготовителе, контактным пластинам коллектора придаётся слегка выпуклая форма, для предотвращения эффекта пилы, при котором острые края пластин, подобно зубьям, будут «съедать» графит щёток. В результате нашей шлифовки наждачкой «горбушка» контактов полностью ликвидирована. Как её восстановить? Вот это уже сложней. Причём сложность не в технологии, а в кропотливости работы.

Отсоединяем вал от дрели и закрепляем его в тиски в любом удобном для работы положении. Кончиком острого строительного ножа проходимся по межпластинным зазорам скребущим движением, аккуратно снимая пологую фаску с острых краёв контактных пластин, вычищая одновременно грязь из зазоров. Острие ножа следует направлять то на одну, то на другую пластину. Следом подчищаем образовавшуюся пологость всё той же наждачной шкуркой. Делается это осторожными продольными движениями. Лучше если наждачка будет натянута на маленький деревянный, или пластиковый шпатель. К этой процедуре нужно подойти без излишнего фанатизма. Пологость должна быть чуть заметной.

Когда закругление краёв будет завершено – наступит время следующего и завершающего этапа. Полировка. Работа выполняется так же как и шлифовка, с помощью дрели, но в качестве абразива теперь используем не наждачку, а войлок. Чистый лоскут от старых валенок, или пальто укладывается в руке в виде ровной без складок подушечки и приставляет с небольшим усилием к вращающемуся на больших оборотах барабану коллектора. Полировка, так же, как и шлифовка, производится в реверсивном направлении вращения поочерёдно. Добиваемся максимальной гладкости поверхности контактных пластин. Коллектор должен состоять из множества маленьких, слегка выпуклых медных зеркал.

Обдуваем деталь, удаляя металлическую пыль, протираем коллектор ватой, смоченной водкой, или одеколоном. Работа завершена.

Этот инструмент ещё какое-то, может быть даже долгое, время послужит своему хозяину. Техника любит заботливые руки. А руки должны любить технику. Взаимная любовь всегда продуктивна.

Как отремонтировать выхлопные коллекторы Corvette

Лишь некоторые вещи вызывают такое раздражение, что я предпочел бы оставить свой Corvettesit в гараже, чем ездить на нем, пока он не будет отремонтирован. Утечки выхлопных газов находятся в верхней части списка. Устранение утечек выхлопных газов требует терпения и настойчивости при работе с сломанными шпильками коллектора.

Первая задача — найти утечку выхлопных газов. Незначительная утечка будет заметна при запуске и затихнет по мере накопления тепла. Однако эти незначительные утечки выхлопных газов со временем только усугубляются.Старомодный способ обнаружения утечки выхлопных газов заключается в том, чтобы залить пинту жидкости автоматической коробки передач в карбюратор, который образует интенсивный белый дым, затем заглушить выхлопные трубы, чтобы увидеть, где дым выходит из коллекторов. Проведение такого теста дыма сегодня, скорее всего, будет означать визит в местную пожарную службу и / или разгневанных соседей.

Сегодня в большинстве автомастерских используются дымовые машины, которые впрыскивают безвредный дым в выхлопную систему для помощи в обнаружении утечек. Ваша местная ремонтная мастерская должна иметь возможность провести тест на герметичность, который обнаружит все утечки за один раз, и это стоит денег.

Утечка выхлопных газов в конечном итоге приведет к повреждению места утечки. Когда выхлопные газы выходят через протекающую прокладку, образуется дорожка, которая касается металлических сопрягаемых поверхностей. Если это травление из-за утечки выхлопных газов быстро не исправить, сопрягаемые поверхности могут потребовать обработки с помощью шлифовального станка.

Все чугунные головки блока цилиндров Chevrolet с малым и большим блоком, в которых использовались чугунные выпускные коллекторы, не использовали заводские прокладки выпускного коллектора. Заводские выхлопные трубы головок использовали втулку для центрирования уплотнения выпускного коллектора к головной трубе (пончик).Это помогло предотвратить выгорание волоконного уплотнения. В большинстве выхлопных систем нет гильзы для центрирования волоконного уплотнения, и волокнистое уплотнение просто плавает вокруг, готовое к выбросу в любой момент.

Выпускные коллекторы со стороны пассажира поставляются с завода с плоской поверхностью, служащей седлом для клапана стояка тепла, за исключением некоторых специальных высокопроизводительных применений. Стояк тепла и выпускной коллектор со стороны пассажира также были металлическими уплотнениями. Нагревательный узел не позволяет выхлопным газам выходить из выпускного коллектора со стороны пассажира во время прогрева двигателя, заставляя выхлопные газы циркулировать через головку блока цилиндров во впускной коллектор, а затем выходить из выпускного коллектора со стороны водителя.Это быстрее нагревает двигатель и обеспечивает правильную работу воздушной заслонки. Узел клапана теплообменника использует абиметаллическую пружину, которая теряет натяжение при нагревании, тем самым открывая клапан и позволяя выхлопным газам проходить через обе выхлопные трубы.

Ремкомплект выпускного коллектора

* Проникающая жидкость PB B’laster

* Кислородно-ацетиленовые резаки (для снятия шпильки)

* Смазка для защиты от задиров

* Смазка для нарезания резьбы

* Пневматический или электрический гайковерт ( при наличии)

* 3/8-дюймовый приводной храповик (избегайте использования 1/2-дюймового привода; закаленные выхлопные детали имеют тенденцию ломаться)

* 9/16-дюймовые и обычные головки

* 14 мм обычные глубина (для изношенных болтов коллектора)

* Удлинители 3/8 дюйма, длиной 6 и 12 дюймов

* Инструмент для снятия шпилек или плоскогубцы с тисками

См. все 10 фотографий Перед снятием шестерки двигатель должен прогреться до температуры окружающей среды9 / 16-дюймовые болты, удерживающие выпускные коллекторы.Головки болтов выпускного коллектора обычно разъедены коррозией. Если 9/16-дюймовая головка проскальзывает, 14-миллиметровая шестигранная головка иногда заедает корродированный или изношенный болт.

Заводские выпускные коллекторы использовали шпильки диаметром 3/8 дюйма с резьбой 16 на дюйм различной длины, которые можно приобрести в большинстве автомобильных магазинов. Различные гайки 3 / 8-16 использовались на протяжении многих лет для соединения головной трубы с выпускным коллектором. Мы предпочитаем использовать гайки Stoverlock, так как они имеют гофрировку наверху, что обеспечивает хорошее удерживание при легком удалении.Нанесите противозадирную смазку для резьбы на выхлопные шпильки перед установкой гаек 3 / 8-16 Stover. Латунные стопорные гайки выхлопных газов со стопорными шайбами не будут плотно затянуты, и это может быть реальной проблемой с волокнистым уплотнением выпускного коллектора к головной части трубы (пончик). Волоконное уплотнение разрушается при перемещении головной трубы из-за ослабления гаек. Ослабленные гайки продолжают ослабевать, что приводит к дальнейшему повреждению волоконного уплотнения. Контргайки Stover необходимо повторно затянуть еще раз после нагрева, чтобы правильно установить волоконное уплотнение.Контргайки Stover захватят изношенную шпильку, когда обычная гайка соскользнет. Эти контргайки можно приобрести в местном магазине скобяных товаров или метизов.

Следует ли использовать прокладки выпускного коллектора? Прокладки не требуются, если поверхности коллектора и головки блока цилиндров плоские. Проблема в том, что коллекторы почти всегда требуют наплавки, если прокладки не используются. Использование качественной прокладки и повторная затяжка болтов выпускного коллектора после нескольких циклов нагрева предотвратит утечку выхлопных газов. Доступно множество прокладок выпускного коллектора.Мы предпочитаем Fel-Pro № 1444 из-за стандартного размера выхлопного отверстия; для модифицированных портов доступны порты большего размера. Прокладки не требуют дополнительных покрытий и допускают циклическое использование в горячих и холодных условиях.

Постучите по резьбе болта крепления головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надлежащий момент затяжки болта выпускного коллектора. Болты выпускного коллектора должны быть затянуты с моментом 35 фунт-футов. Если вы заменяете болты выпускного коллектора, внимательно следите за их длиной. Длины болтов указаны с шагом 1/4 дюйма; Слишком длинные или короткие крепежные болты могут привести к повреждению головки блока цилиндров.Не должно быть более 1/4 дюйма болта, выступающего через выпускной коллектор. Большинство поставщиков Corvette по почте имеют в наличии болты оригинального или репродуктивного оборудования, нагреватели и выпускные коллекторы. При работе с деталями выхлопной системы всегда следует использовать защитные очки и перчатки.

См. Все 10 фотографий Здесь горелка нагревает выпускной коллектор рядом со шпилькой, поэтому его можно снять, не отламываясь от коллектора. Хитрость заключается в том, чтобы нагреть коллектор с минимальным нагревом шпильки. Держите резак в движении вокруг коллектора возле шпильки.Если шпилька нагревается докрасна, она почти всегда выкручивается заподлицо, что заставит вас высверлить оставшуюся часть шпильки. Поэтому, если вы видите, что шпилька становится оранжевой, дайте ей остыть и попробуйте еще раз. Подготовьте плоскогубцы Vise-Grip, чтобы захватить шпильку, когда область вокруг коллектора станет оранжевой. Если шпильки не двигаются, снова нагрейте коллектор и следите за шпилькой на предмет чрезмерного нагрева. Как только шпилька перемещается, она затягивается по мере остывания коллектора. Повторный нагрев позволит полностью удалить шпильку.Помните, что все готово и оставит неизгладимое впечатление! Дайте коллектору остыть без какой-либо помощи — не охлаждайте его водой.

D-Jetronic Глава 4: Датчик давления во впускном коллекторе (MPS)

Глава 4 серии статей D-Jetronic от Dr-DJet описывает работу, регулировку и ремонт второй по важности детали D-Jetronic, датчика давления во впускном коллекторе (MAP). Он косвенно измеряет количество воздуха, всасываемого двигателем, и сообщает об этом ЭБУ.Помимо сегодняшних датчиков MAP, он является неотъемлемой частью электроники ECU.

Содержание для нажатия

4.1 Обзор 3-х типов

Впускной MA nifold P Датчик давления ( MAP ) является неотъемлемой частью электронного блока управления двигателем. Он не просто предоставляет значение, описывающее текущее давление, как современные кремниевые датчики MAP. Без него ЭБУ не может формировать базовый импульс впрыска.Поэтому датчик MAP D-Jetronic невозможно заменить современным. Существует три различных типа датчиков MAP . Их можно узнать по черной крышке или желтоватой горшке и корпусу.

Датчик MAP тип 1

Датчик MAP тип 2 (слева) и тип 3 (справа)

Реле перепада давления

Самые ранние датчики MAP типа 1 имели короткий корпус с регулировочным винтом крышки заливки.У них нет диафрагмы полной нагрузки, кривая у них линейная, только на границе немного отклоняется. В те годы полная нагрузка контролировалась реле перепада давления, которое переключает перепад давления во впускном коллекторе ниже 50 (VW) или 60 мбар (Citroën) на окружающую среду. Он измеряет это с помощью анероидной ячейки, аналогичной той, что используется в датчике MAP. Недостатком этого решения является то, что этот переключатель неправильно определяет полную нагрузку на большой высоте, поскольку давление воздуха слишком низкое. Поэтому двигатель будет сжигать слишком много топлива.

Поэтому в корпусе тип 2 была введена полносвязная диафрагма , корпуса стали немного длиннее. Эти датчики MAP имеют два вентиляционных отверстия для обеспечения движения диафрагмы, но даже здесь очень немногие из них по-прежнему построены без диафрагмы полной нагрузки. На этих датчиках MAP вы можете регулировать смесь частичной и полной нагрузки отдельно с помощью 2 концентрических винтов и стопорного винта обратной нагрузки. Линейная кривая частичной нагрузки становится более крутой от точки перехода между частичной и полной нагрузкой. Это происходит из-за того, что диафрагма прижимается к пружине вала якоря более мягко, чем анероидные ячейки.Таким образом, вал якоря легче выдавливается из катушек. Эта диафрагма является основной причиной отказов датчика MAP типа 2, поскольку с годами эта диафрагма начинает изнашиваться и рваться. Вначале датчик MAP немного протекает, но в конце концов даже двигатель не может создавать разрежение в датчике MAP. Тогда это совершенно непригодно. Во время частичной нагрузки эта опора диафрагмы при останове при частичной нагрузке и при полной нагрузке (то есть при давлении, близком к давлению воздуха) может изгибаться до остановки при полной нагрузке. Mercedes-Benz описывает в руководстве по ремонту WIS, как открыть, разобрать и отрегулировать такой датчик MAP. На мой взгляд, это очень рискованно и рекомендую не делать этого! . Датчик MAP обычно не настраивается неправильно. Часто можно услышать дискуссии о том, есть ли у этого типа компенсация высоты или нет. НЕТ, потому что ни одна из анероидных ячеек не контактирует с внешним давлением воздуха. Это правда, что внешнее давление воздуха давит через вентиляционные отверстия на диафрагму при полной нагрузке. Но это может лишь незначительно повлиять на кривую полной нагрузки на большой высоте, а не на частичной. Вот почему я не называю это компенсацией высоты.

Третий тип датчика MAP имеет черную крышку , и мы вернулись к линейной кривой без диафрагмы полной нагрузки. Полная нагрузка здесь осуществляется через контакт полной нагрузки в переключателе дроссельной заслонки. Кроме того, одна из анероидных ячеек имеет прямой выход для наружного воздуха, и именно так выполняется компенсация высоты . Чем выше высота, тем сильнее пружина вала якоря выталкивается из витков. Настройку этого датчика MAP легко выполнить, просто сняв черную крышку.Конечно, в то же время это проклятие. Некоторые «специалисты» пытаются это решить для решения других проблем, связанных с воспламенением и впрыском топлива. Поворачивать этот винт должны только люди, у которых есть рекомендации по правильной настройке.

Обратите внимание на свой датчик MAP

Никогда не дуйте в него!
Не трясите и не трясите, используйте только резиновые ножки!
Всегда устанавливайте горизонтально и всегда под прямым углом к направлению движения. Это позволяет избежать ненужной нагрузки на анероидные ячейки и диафрагму из-за ударов, ускорения и запекания.
Не применяйте вакуум выше 0,5 (тип 1), соответственно 0,7 (тип 2 и 3) Бар
Настроечные винты не трогать!
Не открывайте заклепки и корпус, они могут потечь или неправильно настроиться.
Держитесь подальше от всех датчиков MAP, у которых изначально были заклепки, там, где была удалена заливка, где черная крышка снята или перекошена, а также от любых источников, которым вы действительно не можете доверять. Ebay — плохой источник доверия.
Картографические датчики, не поддерживающие вакуум, требуют больших затрат в ремонте. Новая диафрагма мне стоит 150 долларов.
Bosch не продает запчасти и продает ремонт по цене от 349 € до 599 € (по состоянию на 03/2016)
Всегда используйте штуцер датчика MAP на двигателе и блоке управления двигателем, независимо от того, что вам говорят в мастерской!

4.2 Конструкция датчика MAP

Катушка, вал якоря и пружина

Анероидные ячейки типа 1 и 2 слева и типа 3 справа

Каждый датчик MAP состоит из катушки с первичной и вторичной обмотками обмотка и подвижный вал якоря, который будет изменять индуктивность катушки при движении.Этот вал приводится в движение двумя анероидными ячейками, которые расширяются с увеличением вакуума (соответственно, только одна в типе 3). Ячейка-анероид — это просто пара медных фольг с тиснением, которые были собраны вместе в вакууме. Это заставляет их слипаться под давлением воздуха и небольшим вакуумом. Тиснение определяет, насколько эти ячейки будут сжаты при нормальном давлении воздуха. С увеличением вакуума он расширяется и выталкивает вал якоря против пружины из катушки. Это расширение линейно с вакуумом и изменится только при наличии диафрагмы полной нагрузки.Выталкивание вала якоря анероидными ячейками с увеличением вакуума — или меньшими оборотами двигателя — вызывает уменьшение индуктивности. Предвидя ваш вопрос, я не знаю ни одного источника анероидных ячеек. Если они рвутся в результате стресса или давления, только Bosch может вылечить это за большие деньги (03/2016: 349–599 евро) сегодня. Чаще всего это происходит из-за обратного пламени сжиженного нефтяного газа или попадания в датчик MAP. В типе 2 диафрагма при полной нагрузке обычно прижимается к металлической пластине (ограничитель частичной нагрузки), пока вакуум больше 0.На 15 бар ниже атмосферного давления. Только ниже этого перепада давления пружина достаточно сильна, чтобы оттолкнуть мембрану от этого ограничителя частичной нагрузки к внешнему корпусу. Выпуклость этой диафрагмы действует как пружина, но она мягче, чем пружина вала якоря. Вот почему перемещение диафрагмы и вала якоря больше при изменении давления, и вал якоря может быстрее скользить обратно в катушку. Кроме того, эти датчики имеют шестигранный стопорный винт полной нагрузки (виден под заливкой), который определяет конец движения диафрагмы, когда перепад давления между внутренним и внешним давлением приближается к нулю.Это предотвращает немедленный разрыв диафрагмы при пиках давления. Но этого все равно не должно быть. Однако обратная вспышка сжиженного нефтяного газа наверняка убьет эту диафрагму. По прошествии 40 лет эти диафрагмы изнашиваются и рвутся.

Внутренняя часть датчика MAP изолирована от атмосферы через 2 уплотнительных кольца и мембрану или через вторую анероидную ячейку. Корпус состоит из двух алюминиевых половинок, закрытых прямоугольным уплотнительным кольцом. В ранних версиях эти две половинки крепятся 4 винтами M4 с шлицевой головкой, которые не выступают из корпуса сзади.Более поздние версии не позволяют любопытным механикам открывать его с помощью заклепок. Я не знаю точно, в каком году Bosch перешел с винтов на заклепки, но наверняка датчики MAP типа 3 всегда имели заклепки. Mercedes-Benz описывает в своем руководстве по ремонту WIS, как высверлить заклепки и открыть датчик MAP для его повторной настройки . Я могу только настоятельно рекомендовать вам этого не делать! Я знаю не один случай, когда людям приходилось обращаться в Bosch для ремонта. В 2012 году это стоило 400 евро, в настоящее время в 03/2014 это 349–599 евро.Его непросто снова герметично закрыть, и есть большой риск повредить хрупкую диафрагму. Датчики типа 3 с черной крышкой можно легко отрегулировать снаружи, прогрея эту крышку в горячей воде и сняв ее. Для типов 1 и 2 я рекомендую удалить заливку и затем получить доступ к настроечным винтам. Там вы найдете один (тип 1) или два концентрических (тип 2) винта. Датчики MAP всегда устанавливаются на резиновых ножках, чтобы гасить вибрации автомобиля. Его также следует устанавливать не в направлении движения, а перпендикулярно ему, чтобы избежать давления на вал якоря из-за торможения и ускорения.

Технология

Toda для измерения давления во впускном коллекторе представляет собой чувствительный к давлению силиконовый чип, который выдает высокоточный аналоговый сигнал, пропорциональный давлению. Он на порядок точнее наших датчиков MAP. По моему опыту, датчики D-Jetronic MAP имеют допуск в 2% относительно моих эталонов. Но помните, что ЭБУ нужны эта катушка и индуктивность для формирования основного импульса впрыска. Изменяющаяся индуктивность изменяет пороги напряжения и, как следствие, вместе с другими датчиками расширяет или сужает результирующий импульс инжекции от ШИМ.В те годы это была умная идея разработчиков Bosch и Bendix, но сегодня она мешает нам использовать дешевый и современный датчик MAP с D-Jetronic.

В чем же тогда разница между датчиками MAP одного и того же типа с 1 по 3? Поскольку я предполагаю, что корпус, катушки, диафрагмы всегда одинаковы в датчиках типа 1-3, это 2 параметра: жесткость пружины пружины вала якоря, анероидные ячейки и, конечно же, как они настроены. Настроечные винты могут делать только параллельный сдвиг кривых, наклон делают пружины и анероидные ячейки.

Тип 2 с переходной металлической пластиной для полной нагрузки, винтом частичной нагрузки (серебристый) и винтом полной нагрузки (желтый, сзади)

4.3 Настройка

Даже то, что я описываю здесь, как перенастроить датчик MAP, позвольте мне еще раз четко предупредить вас об этом или даже открыть их . По моему опыту, они обычно либо начинают протекать, либо анероидные клетки разрываются, и тогда у вас больше нет изменения индуктивности над давлением.Но они не перенастраиваются сами по себе. Так что поверьте мне на слово и не пытайтесь их перенастроить. И опять же, держитесь подальше от датчиков MAP, у которых есть винты, в то время как у них должны быть заклепки, винты с крестообразным шлицем, отсутствует их черная крышка, или она скошена, или там, где была удалена заливка. Кто еще хочет попробовать, продолжайте читать здесь . Для датчиков MAP типа 3 для настройки достаточно шестигранника 4 мм. Ввинчивание приводит к снижению индуктивности (поскольку вал якоря выдавливается из катушки), выкручивание — к большей.Я тестировал датчик 0280100112 и обнаружил, что изменение составляет 0,12 Генри за оборот (это значение сильно зависит от измерительных инструментов). Тип 1 имеет один винт с шлицевой головкой, а тип 2 имеет два концентрических винта под стопорным винтом полной нагрузки. Внутренний винт с прорезью меняет кривую частичной нагрузки, как я описал для типа 3. Таким образом, при завинчивании уменьшается, а при выкручивании увеличивается индуктивность. Внешний винт с шестигранной головкой 7 мм (см. Винты настройки изображения) в типе 2 определяет упор при частичной нагрузке или переход между кривой частичной и полной нагрузки.Когда вы меняете это, убедитесь, что внутренний шлицевой винт также повернут таким же образом, или вы снова измените кривую частичной нагрузки. Большой винт, закрывающий эти 2, определяет упор при полной нагрузке, где диафрагма опирается, когда в датчике MAP нет давления. Подробно

**Настройка датчика MAP**
Тип MAP	Регулировочный винт	Как повернуть	Результат
Тип 1	Винт частичной нагрузки	правый (дюйм)	Частичная нагрузка становится богаче, когда кривая смещается вверх
		осталось (ушло)	Частичная нагрузка становится меньше
Тип 2	Винт частичной нагрузки (шлицевой винт)	правый (дюйм)	Частичная нагрузка становится богаче, когда кривая смещается вверх
		осталось (ушло)	Частичная нагрузка становится меньше
Тип 2	Переходной винт полной нагрузки (шестигранник 7 мм, поворачиваем вместе с винтом частичной нагрузки!)	правый (дюйм)	Переход на полную нагрузку начинается раньше, так как диафрагма имеет большее натяжение
		вышло (уехало)	Переход на полную нагрузку начинается позже, поскольку диафрагма имеет меньшее натяжение
Тип 2	Стопорный винт полной нагрузки	правый (дюйм)	Максимальное перемещение диафрагмы / индуктивности достигается раньше
		осталось (ушло)	Максимальное перемещение диафрагмы / индуктивности достигается позже
Тип 3	Винт частичной нагрузки (шестигранник 4 мм)	правый (дюйм)	Частичная нагрузка становится богаче, когда кривая смещается вверх
		осталось (ушло)	Частичная нагрузка становится меньше

Регулировочные винты типа 2

Различные датчики MAP одного типа, по крайней мере, различаются по жесткости пружины и настройке.Я еще не уверен, существуют ли различные постоянные пружины диафрагмы для изменения наклона кривых полной нагрузки в типе 2. Пока что у меня есть только похожие значения. В результате вы не можете просто поменять местами датчики MAP с разными номерами Bosch, даже если они одного типа. На опытных семинарах мне сказали, что они, например, использовать датчик MAP 0 280 100 111 двигателя МВ 280 в двигателях МВ 450. Он запустится, но сами убедитесь в этом:

Сравнение датчиков MAP: 012 относится к типу 2 с переходом на полную нагрузку, 111 и 112 оба относятся к типу 3

Как вы можете легко заметить, 0280100111 находится примерно на 15% выше 0280100112 (исходный для МБ 450).Если вы используете его в MB 450, вы соответственно сожжете больше топлива. Вот почему разница в цене в 100 евро быстро съедается более высоким расходом топлива при частичной и полной нагрузке. Если вы сделаете изменение наоборот, вы рискуете своим двигателем из-за слишком бедной смеси, это может привести к перегреву двигателя и повреждению поршня. Вы также можете видеть, что они дают аналогичные значения на холостом ходу. Поэтому, пожалуйста, сделайте мне одолжение и используйте только те датчики MAP, которые предназначены для вашего двигателя. А если разбираете, убедитесь, что знаете, как потом перенастроить.

Иногда меня спрашивают, могу ли я передать свои эталонные значения. К сожалению, нет, поскольку индуктивность сильно зависит от способа измерения. Я использую мост Уитстона с частотой возбуждения, близкой к оборотам двигателя. Я пробовал ваше устройство измерять и по-другому и создавать совершенно другие результаты. Прежде чем создать эталон, я измеряю как минимум три разных датчика MAP и смотрю на их отклонение. Если все в порядке, я осмелюсь использовать его в качестве эталона для дальнейшего тестирования других датчиков MAP с тем же номером Bosch.

4.4 Проверка и ремонт датчика MAP

Тестирование датчика MAP

Разорванная мембрана типа 2 с винтом частичной нагрузки и ограничителем полной нагрузки

Bosch описывает в своих руководствах по обслуживанию клиентов, как измерять первичную и вторичные катушки с сопротивлением 90 Ом (допуск от 80 Ом до 120 Ом) и 360 Ом (допуск от 300 Ом до 400 Ом) плюс испытание неправильного заземления плюс испытание на утечку.Пока не видел сломанной катушки. При проведении теста на герметичность обязательно используйте ручной вакуумный насос, чтобы вы могли видеть, быстро ли падает подаваемый вакуум. Практическое правило: создайте вакуум 0,5 бар. Если для снижения вакуума до 0,45 бар требуется более 10 секунд, то, скорее всего, все в порядке. Если нет, то у вас либо начальная утечка, либо вы даже не можете создать вакуум, то у вас определенно есть серьезная проблема либо с датчиком MAP, либо с помпой.

Используйте свой браузер с тегами видео из HTML 5 nicht.Wenn Sie den aktuellen Firefox nutzen, dann geht es Простое тестирование датчика MAP

Наиболее чувствительным является тип 2, диафрагма при полной нагрузке имеет толщину всего 0,05 мм и однажды разорвется. Чем больше он рвется, тем быстрее будет падать давление, пока его вообще нельзя будет удерживать. Как вы теперь поняли, сопротивление катушки — это даже не половина правды и, к сожалению, не является доказательством безупречной работы датчика MAP. Я построил испытательный стенд с мостом Уитстона, который измеряет индуктивность датчика карты с частотой возбуждения, аналогичной частоте, используемой ЭБУ.Я также могу регулировать давление окружающей среды и, таким образом, управлять вакуумом против такого определенного давления окружающей среды, как перепад давления. Только датчики типа 1 не нуждаются в регулировке давления окружающей среды для их настройки, типы 2 и тип 3 — нет! В течение многих лет я измерял каждый датчик MAP, который я мог купить или получить иным способом, поэтапно. На основе этих образцов я создал эталоны для всех автомобилей MB, Citroen, Opel и большинства BMW и Volvo, а также для некоторых типов Volkswagen и одного датчика MAP Lancia. Конечно, я буду постоянно расширять свои ссылки. Но мне нужна твоя помощь! Пожалуйста, позвольте мне измерить ваши датчики MAP, чтобы получить больше ссылок , если они все еще в порядке. Это окупается и для вас. Здесь Харлад узнал, что его запасной датчик MAP находится в лучшем состоянии, чем тот, который он установил, и с тех пор его машина работает намного лучше. Если я проверяю датчик, я тестирую его на своем испытательном стенде при определенном давлении окружающей среды и вакууме и сравниваю с моими эталонами. Тогда я могу точно сказать, протекает ли датчик MAP и подходит ли кривая частичной, полной нагрузки и полной нагрузки.Если есть возможность, подгоняю под референсы и составляю протокол испытаний. Я также могу отремонтировать сломанные диафрагмы при полной нагрузке в моей коллекции датчиков типа 2. К сожалению, из-за небольшого количества диафрагм их строительство стоит дорого. Я не продаю диафрагмы, так как считаю, что для вас нет смысла заменять и регулировать 3 перекрывающихся винта без соответствующих рекомендаций. Я не советую вам заменять диафрагмы самостоятельно, так как вам нужно будет отрегулировать давление окружающей среды и проверить остановку при частичной, полной и полной нагрузке по эталонам.Для тех, кто хочет попробовать, есть поставщик в США. Когда я ремонтирую датчик MAP, я оставляю заливку по оптическим причинам на месте, настраиваю и снова открываю по мере необходимости. Bosch Classic делает это иначе. Они снимают и обновляют заливку, а для закрытия корпуса используют уродливые винты Torx. Надеюсь, обновленная заливка также заставит вас держаться подальше от настроечных винтов.

Я сам могу заменить диафрагмы только там, где уже накопил референции. Так что, если вы хотите поддержать меня в этом, пришлите мне свои рабочие датчики MAP для измерения (см. Список недостающих датчиков ниже).Способ замены анероидных ячеек пока не нашел (да и сломанной еще не было). Это то, что только Bosch может сделать в настоящее время (03/2016) за 349–599 евро. Датчики MAP типа 3, как правило, более надежны, но я видел и протекающие здесь датчики. С другой стороны, они наиболее чувствительны к корректировке давления окружающей среды. Только датчики типа 1 не нуждаются в регулировке давления окружающей среды, поскольку они не имеют компенсации высоты или дайфрагмы и, следовательно, могут измеряться в автомобиле.

К сожалению, ваш браузер не поддерживает видеотег HTML5.Если вы используете текущий Firefox, он будет работать. Видео с отремонтированным датчиком MAP

У меня всегда в наличии есть датчики MAP. Если он вам нужен, дайте мне знать. Я проверю, что у меня в ящике. Мой опыт покупки их на eBay отрицательный. Я протестировал несколько из тех, что люди там покупали, и они, как правило, сломанные. Если они вообще были проверены, то в основном это было сопротивление первичной и вторичной обмоток, даже не утечка воздуха. Обратите внимание на удаленные черные крышки, отсутствие заливки, заклепки или неправильные винты.И всегда просите провести надлежащую проверку на герметичность!

4.5 Список всех датчиков MAP, использование и совместимость

После списка всех ЭБУ я также сделал один для всех датчиков MAP. Вы заметили, что я все еще скучаю по многим ссылкам.

Если у вас есть работающий датчик MAP, которого мне не хватает, пришлите его мне для короткого измерения. Я беру его на свой испытательный стенд и немедленно отправляю вам обратно. Датчики MAP с отметкой ✓ (SG) можно проверять и настраивать только вместе с вашим ЭБУ.Затем я использую старые образцы для мастерских Bosch с увеличенными допусками и меньшим количеством точек регулировки. Кроме того, я скучаю по Vega и 3 прототипам для BMW, MB и Volvo USA. Только после такой ссылки я смогу помочь, если ваш датчик MAP сломан или протекает. При измерении я иногда также замечаю, что ваш датчик MAP уже протекает. Тогда я не могу использовать его как ссылку, но вы можете перейти на другой рабочий, который у вас может быть.

Пожалуйста, поддержите мою работу! Моя текущая цитата для справочных значений составляет только 35/64 = 55% или 95% с меньшей точностью справочников Bosch.

Есть еще пилотные типы ✘ (нет ссылки) и несколько 0 (измерено, но течет). Я должен полностью заполнить свою таблицу ✓ (ссылка взята), даже теми, которые имеют отметку (ECU), и это возможно только с вашей помощью! До сегодняшнего дня мне очень помогли nordfisch, Harald914, hgk, Hans-Joachim, Jörg и AliMente. Большое спасибо Вам.

Извините, этот контент ограничен, только зарегистрированные пользователи могут получить дополнительную информацию. Однако я хочу напомнить вам, что эту таблицу нельзя копировать и публиковать где-либо еще.Пожалуйста, дайте ссылку здесь, если вы считаете, что это полезная информация. На составление такой таблицы уходит много дней.

Es tut mir leid, aber dieser Inhalt ist limitiert, registrierte Benutzern bekommen mehr Informationen. Ich möchte daran erinnern, dass das Kopieren und Veröffentlichen dieser Tabelle an anderer Stelle nicht erlaubt ist. Венн Ир умирает für wertvolle Information haltet, dann verlinkt bitte hierher. Es waren viele Tage an Arbeit, diese Tabelle zusammenzutragen.

9023 Примечание E-9023 Прототип

Датчики D-Jetronic MAP (MPS) — Авторские права принадлежат Dr-DJet
Номер Bosch	Hersteller / OEM-номер	Steuergerät / ECU	T y p	R e f e r e n z	M e m b / d d	D — F l a t t e r v	Автомобиль Fahrzeug	Автомобиль Fahrzeug	Автомобиль Fahrzeug	Fahrzeug Автомобиль	Beam	Fahrzeug
0280100001,002	022	1	0280000007	1	✓ (ЭБУ)	0		VW Тип 3 1.6 8 / 67-7 / 69						0280000007
0280100003,004	311	1B	0280000001, 0280000003	2	✓ (ЭБУ)	1		Фольксваген 411 8 / 69-4 / 70	Порше 914 1,7 10 / 69-4 / 70
0280100003,004 FD190	311	1B	0280000001, 0280000003	2	✓	1		Фольксваген 411 8 / 69-4 / 70	Порше 914 1.7 10 / 69-4 / 70
0280100005	8 50 075	0280001001, 0280001005	2	✓	1		Опель Адмирал 3 / 69-6 / 71	Опель Дипломат 3 / 69-6 / 71
0280100006	A 001 542 91 17	0280001002, 0280001004, 0280001006 (Schweden ab 10/70)	2	✓	1		МБ 250 CE 4 / 69-11 / 70
0280100006 FD905	A 001 542 91 17	0280001002, 0280001004, 0280001006 (Schweden ab 10/70)	2	✓	1		МБ 250 CE 4 / 69-11 / 70
0280100007 008	311	1C	0280000005, 0280000019	2	✓ (ЭБУ)	1		VW Тип 3 8 / 69-7 / 71					Schlitze oben, da hängend montiert
0280100007,008 FD910	311	1C	0280000005, 0280000019	2	✓ (ЭБУ)	1		VW Тип 3 8 / 69-7 / 71					Schlitze oben, da hängend montiert
0280100009	83 7602	0280000010	2	✓ (ЭБУ)	1		Saab 99E 1.7 11 / 69-7 / 71
0280100010	241 725	0280000009, 0280000017	2	✓	1		Volvo 1800 2.0E 9 / 69-5 / 71
0280100011	DX.144-263A	0280000011 (nicht ge, ge-ge), 0280000022, 0280000042 (Ersatz)	1	✓	0		Citroen DS21 то есть 2.2 10 / 69-5 / 72
0280100012	A 002 542 16 17	0280002001, 0280002002, 0280002004, 0280002007	2	✓	1	1	МБ W111 Cp / Cab 3.5 1 / 70-12 / 71	МБ 300SE / л 3,5 1 / 70-7 / 72	МБ 280 SE / L 3,5 3 / 71-8 / 72	МБ 350SL / C 3,5 5 / 71-2 / 76	МБ 350 SE / л 3,5 8 / 72-2 / 76
0280100013	8 50 077	0280001003, 0280001010	2	✓	1		Опель Коммодор GSE 2.5 4 / 70-12 / 71
0280100014		0280001001, 0280001005	2	✓	1		Opel Admiral 3 / 69-6 / 71 Automatik	Opel Diplomat 3 / 69-6 / 71 Automatik
0280100015 бл	243 183	0280000034 (1800), 0280001009 (160)	2	✓	1		Volvo 1800 2.0E 6 / 71-7 / 73	Volvo 140 2.0E 6 / 71-7 / 73	VOLVO 160 впрыска 3.0 9 / 71-7 / 74
02801000 16 017	243 183	0280000005, 0280000019, 0280000028, 0280000048	2	✓ (ЭБУ)	1		VW Typ 3 (Höhen) 02.1970 — 07.1973
0280100018	83 8070	0280000018	2	✓ (ЭБУ)	1		Saab 99EA 1.9E 8 / 70-8 / 73
0280100019 020	022	1A	0280000007, 0280000013, 0280000015	2	✓	1		Фольксваген 411 5 / 70-7 / 71	Порше 914 5 / 70-7 / 71					0280000027, 0280000037
0280100023 SW / BK	DX.144-263Б	0280000011 ge, ge-ge	1	✓ (ЭБУ)	0		Citroen DS21 IE
0280100023 SW / BK FD026	DX.144-263B	0280000011 ge, ge-ge	1	✓	0		Citroen DS21 IE
0280100024	8 22 77 331	0280000021	2	✓	1		Lancia 2000 Berlina ie 2.0 10 / 72-11 / 73	Lancia 2000 купе HF 11 / 71-12 / 73
0280100025	A 002 542 22 17	0280001006	2	✓	1		МБ 250CE 2,5 1 / 71-4 / 72
02801000 27 028	022	1B	0280000015	2	✓ (ЭБУ)	1		Фольксваген 411 1.7 7 / 70-7 / 71 Automatik						0280100037
0280100030	13 63 1 351 827	0280001007	2	✓	1		BMW Si 3.0 2 / 72-11 / 75	БМВ CSi 7 / 71-3 / 76	БМВ CSL 3,2 1 / 74-3 / 76			фарблос / бесцветный
0280100030 бл FD129		0280001007 бл	2	✓	1		BMW Si 3.0 2 / 72-11 / 75	БМВ CSi 7 / 71-3 / 76	БМВ CSL 3,2 1 / 74-3 / 76
0280100030 ro / re FD132	13 63 8 702 851	0280001007 ro / re	2	✓ (ЭБУ)	1		BMW Si 3.0 2 / 72-11 / 75	БМВ CSi 7 / 71-3 / 76	БМВ CSL 3,2 1 / 74-3 / 76
0280100030 gn? FD523		0280001007 ro / re	2	✓ (ЭБУ)	1		BMW Si 3.0 2 / 72-11 / 75	БМВ CSi 7 / 71-3 / 76	БМВ CSL 3,2 1 / 74-3 / 76			гниль / красный или гниль?
0280100030 gn FD532	13 63 1 360 678	0280001007 ro / re	2	✓	1		BMW Si 3.0 2 / 72-11 / 75	БМВ CSi 7 / 71-3 / 76	BMW CSL 3.2 1 / 74-3 / 76
0280100031	77 00 545 776	0280000025	2	✓ (ЭБУ)	1		Renault 17 1,6 США 6 / 72-7 / 74
0280100031 FD129	77 00 545 776	0280000025	2	✓ (ЭБУ)	1		Рено 17 1.6 США 6 / 72-7 / 74
0280100031 FD222	77 00 545 776	0280000025	2	✓ (ЭБУ)	1		Renault 17 1,6 США 6 / 72-7 / 74
0280100035 ge?	243 316	0280000034	2	✓	1		Volvo 1800 2.0E (Невада, США) 9 / 71-6 / 72	Volvo 140 2.0E (Невада, США) 9 / 71-6 / 72
0280100036	5 413 479 N	0280001012	1	✓	0		CITROEN SM впрыска 2.7 5 / 72-7 / 75
02801000 37 038 br	022	1C	0280000032 (411 USA Automatik), 0280000037 (411, 914 2.0), 0280000040 (914 2,0)	2	✓	1	1	VW 411 1,7 8 / 71-7 / 72	Порше 914 2.0 8 / 72-4 / 73					0280100041
0280100039				✘			Volvo
02801000 4 042	022	1E	0280000032, 0280000037 (США)	2	✓	1		Порше 914 1.7 8 / 71-7 / 72					для VW: Ersatz für all Typ 4 SDF bis 6/72
02801000 43 044	039	1	0280000043, 0280000052	2	✓	1		Порше 914 2.0 5 / 73-12 / 75
0280100047		0280001013	2	✘	1		BMW Si 3.0 США 2 / 72-11 / 75	BMW CSi США 7 / 71-3 / 76				, упоминается только в руководстве по ремонту, а не в списке оборудования
0280100048 бл	5 429 448P	0280000047	1	✓	0	1	Citroen DS23 впрыск 9 / 72-7 / 75
02801000 49 050	022	1E	0280000040, 0280000037	2	✓	1		Фольксваген 412 8 / 72-10 / 73	VW 412 США 7 / 72-10 / 73	Порше 914 1.7 8 / 72-10 / 73	Порше 914 1,7 США 7 / 72-10 / 73
0280100053	460 835	0280001009	2	✓ (ЭБУ)	1		VOLVO 160 Injection 3.0 USA Automatik 9 / 71-7 / 74						0280100059
0280100054	460 866	0280000034	2	✓	1		Volvo 1800 2.0E 7 / 72-7 / 73	Volvo 140 2.0E 7 / 72-7 / 73					0280100039
0280100055		0280000025	2	✓ (ЭБУ)	1		Renault Alpine A110, A310 1,6 1 / 73-12 / 75
0280100056		0280000016	2	✓ (ЭБУ)	1		VOLVO 160 инжекторный калифорнийский 3.0 5 / 73-7 / 74						0280100059
0280100059	461 583	0280001017	2	0	1		VOLVO 160 Injection USA Automatik 3.0 8 / 74-7 / 75
0280100063	С.42767, Лукас 2ПС 73140A	0280001018, Лукас 3CU 83356A	2	✓ (ЭБУ)	1		Ягуар XJ12 5.3 -> 7P.31112	Ягуар XJS 5.3 -> 8S5202	Ягуар XJS 5.3 AUS -> 7P.29400
0280100066	451 666	0280001017	2	✓ (ЭБУ)	1		VOLVO 160 Injection USA 3.0 8 / 74-7 / 75
0280100068 WS / BR	C.46171, Лукас 2PS 73163	0280001023, Lucas 3CU 83477B (автомат) 0280001024, Lucas 3CU 83485B (Manuell)	2	✓	1		Ягуар XJ12 5.3 7P.31113->	Ягуар XJS 5.3 8С5203->
0280100100 бл A	A 002 542 28 17	0280002005, 0280002008	3	✓	0	1	МБ 280 SE / L 4,5 7 / 71-11 / 72	МБ 450SL / C 4,5 США 8 / 71-7 / 74	МБ 450SE / L 4,5 США 12 / 72-7 / 74
0280100100 бл A FD330	A 002 542 28 17	0280002005, 0280002008	3	✓	0	1	МБ 280 SE / L 4.5 7 / 71-11 / 72	МБ 450SL / C 4,5 США 8 / 71-7 / 74	МБ 450SE / L 4,5 США 12 / 72-7 / 74
0280100101 gn	311	1D	0280000028	3	✓	0		VW Тип 3 8 / 71-7 / 72
0280100105	89 60 231	0280001010	3	✓	0		Опель Адмирал 2.8E 7 / 71-2 / 75	Опель Дипломат 2.8E 7 / 71-2 / 75	Опель Коммодор 2.8Е 7 / 72-2 / 75
0280100106	311	1E	028000028, 0280000048	3	✓ (ЭБУ)	0		VW Тип 3 Калифорния Тест 8 / 71-7 / 73
0280100111 WS E	A 002 542 33 17	028001008, 0280001015	3	✓	0	1	МБ 280E 2.8 6 / 72-12 / 76	МБ 280CE 2,8 6 / 72-1 / 77	МБ 280 SE 2,8 9 / 72-7 / 76	МБ 280 SL / C 2,8 8 / 74-5 / 76
0280100112 бл E	A 002 542 32 17	028002003, 0280002009	3	✓	0	1	МБ 450SL / C 4,5 1 / 73-11 / 75	МБ 450SE / L 4.5 1 / 73-11 / 75
0280100115	83 5071	028000039	3	✓ (ЭБУ)	0		Saab 99 EMS 2.0 1 / 72-7 / 73
0280100116 SW / BK	311	1E	028000048	3	✓ (ЭБУ)	0		VW Тип 3 1.6 8 / 72-7 / 73
0280100118 gn	83 54 93	028000039	3	✓ (ЭБУ)	0		Saab 99 EMS 2,0 8 / 73-7 / 74
0280100120			3	✘	0	1	GM Chevrolet Cosworth Vega E.F.I. 75-76					не настоящий D-Jetronic
0280100121 bl A		0280002012	3	✘	0	1	MB 450SL / C 4,5 США м. Реактор					Pilotversuch?
0280100122 bl A	A 003 542 78 17	0280002014, 0280002014	3	✓	0	1	МБ 450SL / C 4.5 США 8 / 74-8 / 75	MB 450SE / L 4,5 США 5 / 74-8 / 75
0280100123 ge	C.42948, Лукас 2PS 73152A	0280001018 (XJ12 AUS) 0280001019 0280001025 (XJS AUS 8511800->)	3	✓	0	0	Jaguar XJ12 5.3 USA -> 7P.31320	Ягуар XJ12 5.3 AUS 7P.29401	Jaguar XJS 5.3 США -> 8S5461	Jaguar XJS 5.3 AUS (все)
0280100124	92 92 700	0280001022	3	✓	0		Опель Адмирал 2.8E 3 / 75-7 / 76	Опель Дипломат 2.8E 3 / 75-1 / 78	Опель Коммодор 2.8E 3 / 75-7 / 78
0280100124 FD531	92 92 700	0280001022	3	✓	0		Опель Адмирал 2.8E 3 / 75-7 / 76	Опель Дипломат 2.8E 3 / 75-1 / 78	Опель Коммодор 2.8Е 3 / 75-7 / 78
0280100125 ge / br	С.46172, Лукас 2PS 73164A	0280001023 0280001025 (Австралия, CAL 8S11800->)	3	✓ (ЭБУ)	0		Jaguar XJ12 5.3 США 7P.31321 ->	Jaguar XJS 5.3 США, CAL	Ягуар XJS 5.3 AUS 8S11800->

Ваш Dr-DJet (Volker)

Авторские права © 2014 на это содержимое и эту статью Автор: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра .. Пожалуйста, задавайте вопросы на форуме, а не в личку или по электронной почте. Я исключаю все обязательства, кроме тех, которые не исключаются по закону.

Как отремонтировать системы BMW Valvetronic

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с циклом Отто существует уже более века и продолжает оставаться основным источником движущей силы для автомобильной промышленности и легкой промышленности. Несмотря на то, что базовая концепция двигателя до сих пор удовлетворяла потребности отрасли, существует постоянное давление, направленное на повышение эффективности, выбросов и производительности двигателей, используемых в транспортных средствах.В этой статье мы обсудим усовершенствования, внесенные BMW в систему впуска бензинового двигателя внутреннего сгорания, или сокращенно ДВС.

Необходимость
Если вы изучили базовую конструкцию двигателя, вы знаете, что распределительный вал открывает и закрывает впускные и выпускные клапаны и что дроссель используется для управления нагрузкой на двигатель или потоком воздуха через двигатель. Типичный выступ впускного распределительного вала открывает впускной клапан примерно на 3/8 дюйма или 0,375 дюйма (9-10 мм). Эта величина подъема клапана фактически требуется только для работы двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой или при полной нагрузке.В любой другой ситуации нагрузки дроссельная заслонка контролирует воздушный поток, и максимальный подъем клапана не требуется. BMW продемонстрировала, что 80% нагрузки на двигатель можно выполнить с подъемом клапана 3 мм или меньше.

Кроме того, при вращении распределительного вала его вращению препятствует сила, необходимая для сжатия пружины клапана. Это ограничение создает потребность в мощности двигателя, чтобы преодолеть это ограничение. Инженеры считают это «механической» потерей. Другая проблема при работе двигателя с дроссельной заслонкой в диапазоне низких или частичных нагрузок называется «насосными» потерями, которые можно определить как разность давлений над и под поршнем на такте впуска.Картер находится под очень небольшим вакуумом, контролируемым системой вентиляции картера, скажем, от 13,5 до 14 фунтов на квадратный дюйм. Когда впускной клапан открывается на холостом ходу или при низкой нагрузке, верхняя часть поршня подвергается давлению во впускном коллекторе, которое может составлять всего 4-5 фунтов на квадратный дюйм. Разница давлений подтолкнула бы поршень вверх, если бы он не был соединен с коленчатым валом. Но в работающем двигателе коленчатый вал опускает поршень вниз против этого перепада давления и использует для этого часть мощности двигателя.

Предпосылки и работа

BMW разработала полностью механическую систему, использующую эксцентриковый вал с электронным приводом и промежуточный рычаг для управления подъемом и продолжительностью впускного клапана, тем самым значительно снижая эти потери в условиях частичной нагрузки. Эта система называется Valvetronic и на сегодняшний день существует 3 поколения системы.

BMW впервые представила Valvetronic в 2002 году на двигателях N62 V \ 8 и N73 V \ 12. В 2006 году недавно модернизированный рядный шестицилиндровый двигатель, получивший название N52, был оснащен системой Valvetronic второго поколения.В 2010 году система претерпела значительные изменения в конструкции рядного шестицилиндрового двигателя N55 и нового 4-цилиндрового двигателя N-20, который считается разработкой Valvetronic третьего поколения.

Valvetronic адаптирован к 4-, 6-, 8- и 12-цилиндровым двигателям и используется на большинстве современных серийных автомобилей BMW и внедорожников. Система работает по принципу «холостого хода», что означает, что имеется обычный впускной распределительный вал, но за счет использования дополнительного эксцентрикового вала и промежуточного рычага во время любого заданного хода впуска может использоваться только часть эффективного профиля рабочего выступа кулачка.Если используется только частичная часть выступа кулачка, подъем впускного клапана и продолжительность будут уменьшены. Впускной клапан откроется позже, закроется раньше и подъем клапана будет меньше. Это позволяет управлять потоком воздуха в двигателе и, следовательно, нагрузкой на впускном отверстии с помощью величины подъема клапана, а не величины открытия дроссельной заслонки. BMW называет это регулированием нагрузки без дроссельной заслонки.

Серводвигатели Valvetronic обведены и хорошо видны на этом изображении 550i, N62 4.8-литровый двигатель V / 8.

Вращение эксцентрикового вала подталкивает промежуточный рычаг ближе к распределительному валу. Это изменяет точку поворота промежуточного рычага, который воздействует на роликовый толкатель, который открывает и закрывает клапан. Благодаря специальному коническому профилю нижней части промежуточного рычага высота подъема клапана может составлять от 0,3 до 9,85 мм. Реверсивный высокоскоростной серводвигатель постоянного тока может изменять подъем от минимального до максимального за 300 миллисекунд и работает с частотой 16 кГц.Поскольку поток наддувочного воздуха в цилиндре регулируется тем, насколько далеко клапан поднимается от своего седла, а не положением дроссельной заслонки, разница в подъеме клапана между цилиндрами имеет решающее значение и должна поддерживаться с очень жестким допуском, чтобы избежать грубого холостого хода или пропусков зажигания. на холостом ходу.

Одной из основных проблем системы Valvetronic первого поколения была точка контакта между промежуточным рычагом и эксцентриковым валом. Эта точка представляет собой скользящую контактную площадку и подвержена износу, если не уделять внимание уходу за маслом.Эта точка контакта подвергается давлению, создаваемому закрывающим давлением пружины клапана, толкающей вверх роликовый толкатель и промежуточный рычаг. По мере износа этой точки контакта фактическая высота подъема клапана будет уменьшаться, а количество всасываемого воздуха от цилиндра к цилиндру будет изменяться, что вызовет неровности холостого хода.

Промежуточный рычаг поколения 2 с роликовым интерфейсом вверху напротив фиксатора, называемого блоком ворот.

Из-за этой проблемы износа появилась функция диагностического прибора BMW, которая позволяла технику изменить настройку минимального подъема системы Valvetronic с.От 3 до 0,8 мм, чтобы проверить, работает ли двигатель более плавно. Это изменение фактически сделало двигатель двигателем с регулируемым дросселем на холостом ходу. Если двигатель работал лучше, требовалась тщательная проверка системы Valvetronic. Чтобы устранить эту проблему, была переработана конструкция промежуточного рычага, и в этой точке сопряжения был добавлен ролик. Это основное различие между системами поколения 1 ^st и 2 ^{-го поколения}.

Другим основным отличием является снижение минимального значения подъема клапана до.18 мм или около 7 тысячных дюйма. Когда двигатель работает с минимальным подъемом на холостом ходу, фактическое движение впускного клапана практически незаметно.

Показана система valvetronic Gen 2, ролик промежуточного рычага. Рычаг виден в минимальном и максимальном положениях подъема .

Система Valvetronic также включает фазирование открытия клапана для улучшения движения заряда в цилиндре и обеспечения лучшего смешивания воздуха и топлива.Фазирование может незначительно отличаться для разных поколений Valvetronic. При минимальном подъеме один клапан может открываться, а другой оставаться закрытым. По мере увеличения подъема клапаны могут открываться вместе, тогда один клапан может вести или открываться дальше, чем другой, и тогда второй клапан догонит первый ближе к концу события открытия.

Эксцентриковый вал Valvetronic имеет минимальный и максимальный концевые упоры, встроенные в головку блока цилиндров для ограничения вращения.На 6-цилиндровом N52 упор минимума ввинчивается в головку блока цилиндров, а упор максимума — это литая часть головки. Компьютер цифровой электронной системы управления двигателем (DME) распознает конечные остановки, если во время процедуры запуска будет определено неправдоподобное значение. Диагностический прибор также может использоваться для запуска процедуры определения пределов. Это следует делать каждый раз, когда клапанный механизм неисправен или обслуживается.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ: Помните, что серводвигатель необходимо снять, чтобы заменить прокладку крышки клапана на этих двигателях.Двигатель находится под предварительной нагрузкой при выключенном двигателе, и эксцентриковый вал следует установить в положение минимального подъема перед снятием серводвигателя. Диагностический прибор может управлять этим положением в системах поколения 1 ^st. В системах 2-го поколения ^{-го поколения} имеется 4-миллиметровое гнездо с внутренним шестигранником, встроенное в конец якоря двигателя и доступное с задней стороны серводвигателя. Перед снятием двигатель следует отключить от сети и повернуть якорь по часовой стрелке в положение минимального подъема.Если снять крепежные болты двигателя без выполнения этого шага, двигатель может вылететь из крышки головки цилиндров, а зубья шестерни эксцентрикового вала могут быть повреждены, что приведет к очень дорогостоящей ошибке.

DME должен постоянно знать положение эксцентрикового вала. Это достигается с помощью датчика положения эксцентрикового вала. V-образные двигатели будут иметь два датчика, по одному на каждый ряд, в то время как на рядном шестицилиндровом двигателе нужен только один. Этот датчик представляет собой сложное магниторезистивное устройство с двумя датчиками, контролирующими положение магнитного колеса, установленного на конце эксцентрикового вала.Один датчик называется измерительным датчиком, а другой — датчиком оценки. Измерительный датчик проверяется чаще, а оценочный датчик используется для проверки достоверности. Этот датчик передает данные и не является линейным устройством, как датчик положения дроссельной заслонки, поэтому проверка датчика не покажет техническому специалисту положение эксцентрикового вала, хотя это интересное устройство для осмотра. Диагностический прибор можно использовать для контроля положения эксцентрикового вала, которое обычно отображается в градусах вращения от нуля градусов (минимальная остановка) до примерно 225 градусов (максимальная остановка).

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ: Этот датчик выступает через крышку клапана и легко повреждается во время обслуживания крышки клапана. Они дорогие, поэтому будьте очень осторожны во время обслуживания. Многие из шестицилиндровых двигателей N52 имеют проблемы с проникновением масла в датчик, поэтому во время любого обслуживания, требующего снятия крышки клапана, рекомендуется проверять наличие масла в разъеме проводки датчика. При обнаружении масла рекомендуется заменить датчик.

Эксцентриковый вал установлен на головке N52 со снятой крышкой клапана.

Магнитное колесо датчика эксцентрикового вала видно при снятом датчике.

Система Valvetronic третьего поколения претерпела значительные изменения в конструкции. Исчез большой серводвигатель постоянного тока, его заменил бесщеточный двигатель переменного тока гораздо меньшего размера, более эффективный и отзывчивый. Также пропал датчик положения эксцентрикового вала. Бесщеточный серводвигатель имеет встроенный датчик положения. Конструкция третьего поколения более компактна, а серводвигатель находится в колодце в головке блока цилиндров и подвергается воздействию моторного масла.Быстрый отклик бесщеточного двигателя позволяет BMW требовать селективной регулировки подъема цилиндров для улучшения плавности работы двигателя и качества холостого хода наряду с регулированием скорости холостого хода.

Дополнительные указания по обслуживанию

Как уже упоминалось, концепция дросселирования двигателя на впускном канале позволяет создавать высокое давление в коллекторе или низкий вакуум на холостом ходу или в условиях низкой нагрузки, что снижает насосные потери. Хотя двигатель может работать при атмосферном давлении во впускном отверстии на холостом ходу, требуется наличие небольшого вакуума для вентиляции картера и продувки адсорбера с углем.DME рассчитан на 50 миллибар вакуума на холостом ходу, что составляет примерно 1,5 дюйма / ч г вакуума в коллекторе. Этот вакуум поддерживается путем регулировки угла дроссельной заслонки примерно от 3,5 до 4 процентов на холостом ходу. Хотя дроссельная заслонка кажется в основном закрытой, воздушный поток через двигатель на холостом ходу является функцией подъема клапана, а не открытия дроссельной заслонки.

На впускном коллекторе имеется датчик перепада давления, который считывает фактический вакуум, а не абсолютное давление в коллекторе, как большинство датчиков давления в коллекторе. Диагностический прибор будет отображать от 0 до 1 миллибар при нажатии клавиши при выключенном двигателе, а не от 980 до 1000 миллибар, которое было бы атмосферным давлением.Нормальный холостой ход должен давать показания 40-50 миллибар.

Если двигатель является турбонаддувом, датчик давления будет считывать показания датчика MAP и показывать почти 1000 миллибар при ключе при выключенном двигателе, поэтому обратите внимание на показания давления в коллекторе при выключенном двигателе, чтобы определить, какой тип датчика используется на двигатель, над которым вы работаете. Это важно, потому что показания датчика давления позволят вам узнать, работает ли двигатель в режиме управления Valvetronic или в режиме управления дроссельной заслонкой. Если возникает неисправность двигателя, такая как проблема VANOS, двигатель по умолчанию будет регулировать нагрузку на дроссельную заслонку, а датчик коллектора покажет примерно 600-690 миллибар вакуума, эксцентриковый вал будет близок к максимальной высоте подъема.На холостом ходу, если положение эксцентрикового вала меньше 30 градусов, а давление в коллекторе составляет 50 миллибар, двигатель работает под управлением Valvetronic. Крайне важно понимать разницу при диагностике рабочих проблем в этой системе.

Когда двигатель, оборудованный Valvetronic, выключается, эксцентриковый вал возвращается в положение, позволяющее открыть клапан больше, чем положение минимального подъема, чтобы облегчить запуск. Это похоже на то, как электродвигатель управления холостым ходом сбрасывается в положение середины хода для следующего запуска, когда двигатель останавливается на двигателях с впрыском топлива GM.Положение эксцентрикового вала для запуска составляет около 57 градусов на рядных шестицилиндровых двигателях.

Еще одна интересная область, о которой стоит упомянуть, — это испытание на компрессию двигателя, оборудованного клапаном «Электроника». Поскольку подъем клапана регулируется положением эксцентрикового вала, можно предположить, что у BMW есть процедура для установки подъема клапана в определенную точку для достижения ожидаемого давления сжатия, и это было бы правильным предположением. В заводском диагностическом приборе ISTA есть процедура испытания на сжатие, которая требует отрегулировать эксцентриковый вал, поворачивая серводвигатель с помощью шестигранного ключа до тех пор, пока эксцентриковый вал не окажется под углом 176 градусов.Это делается при отключенном двигателе. После установки эксцентрикового вала вы продолжаете испытания, как и любой другой двигатель. Нормальные значения сжатия для двигателей N52 составляют около 200-210 фунтов на квадратный дюйм. Более высокие значения сжатия можно увидеть, если эксцентриковый вал установлен в более низкое положение подъема, потому что клапан может закрыться раньше, и это увеличит эффективный ход сжатия. Я измерил более 220 фунтов на квадратный дюйм при нижних настройках подъема около 100 градусов на двигателях N52.

Распределительный клапан tronic

Образец осциллографа, показанный на сопроводительной иллюстрации, представляет собой диагностический прибор, управляющий процедурой определения пределов клапана.Две нижние формы волны — это диаграммы напряжения от каждого из двух проводов двигателя, а верхняя форма волны — ток двигателя, снятый с одного из проводов.

Форма сигнала системы Valvetronic, изучающей конечные упоры.

Как показывает осциллограмма, напряжение нижнего канала является импульсным, а другой канал, расположенный выше, удерживается на земле, чтобы раскрутить двигатель до упора. Когда текущая прямая линия в точке с отметкой 35 ампер, определяется минимальный конечный упор.Затем полярность меняется на противоположную, на средний сигнал подается импульс напряжения, а нижний сигнал удерживается на земле. Двигатель вращается до тех пор, пока вал не достигнет максимального упора, и ток снова не упадет до 44 ампер. Это известные хорошие характеристики нового серводвигателя. Вся процедура длится около 1,5 секунд.

Чаще всего я видел неисправные датчики эксцентрикового вала. Серводвигатели могут выйти из строя и, вероятно, установят температурные коды для драйверов двигателей в DME.Всегда проверяйте бюллетени обслуживания, если в автомобиле установлены системные коды Valvetronic, так как было много обновлений программного обеспечения для исправления системных кодов. Познакомьтесь с этими системами, потому что кажется, что в обозримом будущем они будут использоваться в двигателях BMW.

Hyundai Sonata

: Стартер. Процедуры ремонта — Система запуска

Снятие и установка

1.	Снимите кожух двигателя.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи (A).

Момент затяжки:

4,0 ~ 6,0 Н · м (0,4 ~ 0,6 кгсм, 3,0 ~ 4,4 фунта на фут)

3.	Снимите воздуховод (B).

Снимите воздушный фильтр в сборе.

(1)	Отсоедините шланг сапуна (A), шланг усилителя. (B) и вакуумный шланг усилителя тормозов (C).

(2)

Отсоедините воздухозаборный шланг (D), а затем снимите узел воздушного фильтра (E).

Момент затяжки

Болт зажима шланга:

2,9 ~ 4,9 Н · м (0,3 ~ 0,5 кгсм, 2,2 ~ 3,6 фунта на фут)

Болты сборки воздушного фильтра:

7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгсм, 5,8 ~ 7,2 фунта на фут)

Снимите модуль ETC (электронное управление дроссельной заслонкой) (A) и MAPS. (Датчик абсолютного давления в коллекторе и IATS (датчик температуры всасываемого воздуха) (В).

Момент затяжки:

9,8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

Снимите стойку впускного коллектора (A).

Момент затяжки:

18,6 ~ 23,5 Н · м (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунт-футов)

7.	Отсоедините кабель стартера (A) от клеммы B на соленоиде, затем отсоедините разъем (B) от клеммы S.

Отверните 2 болта (C), удерживающих стартер, затем снимите стартер.

Момент затяжки:

42,2 ~ 53,9 Н · м (4,3 ~ 5,5 кгсм, 31,1 ~ 39,8 фунт-футов)

9.	Установка производится в порядке, обратном снятию.

Разборка

1.	Отсоедините клемму M (A) на узле магнитного переключателя (B). [REMY] [VALEO]

2.	Ослабив винты (A), снимите узел магнитного переключателя. (В). [REMY] [VALEO]

3.	Ослабьте сквозные болты (A). [REMY] [VALEO]

4.	Снимите узел щеткодержателя (A), вилку (B) и якорь (C). [REMY] [VALEO]

5.	РЕМИ: Снимите пластину рычага (B) и набивку рычага (A). ВАЛЕО: Снимите упор рычага (A).

6.	Снимите набивку (A) и экран (B). (Только REMY)

7.	Отсоедините планетарную шестерню (A). (Только REMY)

8.	Отсоедините узел планетарного вала (или узел редуктора) (A). и рычаг (B). [REMY] [VALEO]

9.	Нажмите на стопор (A) с помощью патрубка (B).

10.	После снятия стопорного кольца (A) с помощью плоскогубцев для стопорных колец (B).

11.	Отсоедините стопор (A), обгонную муфту (B), внутреннюю шестерню. (C), планетарный вал (или приводной вал) (D) и / или лист прокладки (E). [REMY] [VALEO]

12.

Повторная сборка осуществляется в порядке, обратном разборке.

Используя подходящий съемный инструмент (A), потяните обгонную муфту. стопор муфты (C) над стопорным кольцом (B).

Инспекция

Проверка и испытание якоря

2.	Разберите стартер, как показано в начале этой процедуры.

3.	Осмотрите якорь на предмет износа или повреждений от контакта с постоянный магнит. Если есть износ или повреждение, замените якорь.

4.	Проверьте поверхность коммутатора (A).Если поверхность грязная или обгорелая, шлифовать наждачной бумагой или на токарном станке в соответствии со следующими характеристиками, или отремонтировать наждачной бумагой № 500 или № 600 (B).

Измерьте биение коммутатора (A).

А.	Если биение коммутатора находится в пределах эксплуатационного лимита, проверьте коллектор на наличие угольной пыли или латунной стружки между сегменты.

Б.	Если разряд коммутатора выходит за пределы допустимого диапазона, заменить арматуру.

Биение коммутатора

Стандарт (новый): 0,02 мм (0,0007 дюйма) макс.

Предел обслуживания: 0,05 мм (0,0020 дюйма)

Проверьте глубину слюды (A). Если слюда слишком высокая (B), подрезайте слюду ножовкой на нужную глубину. Отрежьте все слюда (C) между сегментами коммутатора. Поднутрения не должно быть слишком мелкий, слишком узкий или v-образный (D).

Коммутатор слюдяной глубиной

Стандарт (новый): 0,7 ~ 0,9 мм (0,0276 ~ 0,0354 дюйма)

Лимит: 0.4 мм (0,0157 дюйма)

7.	Проверить целостность между сегментами коммутатора. Если существует разрыв цепи между любыми сегментами, замените якорь.

8.	Проверить омметром отсутствие обрыва между коммутатором. (A) и сердечником катушки якоря (B), а также между коммутатором и якорем вал (С).Если обрыв есть, замените якорь.

Осмотрите щетку стартера

Щетки, пропитанные червями или пропитанные маслом, следует заменить.

Тест держателя щетки стартера

Убедитесь, что между (+) щеткодержателем (A) и (-) пластина (B). Если есть обрыв, замените щеткодержатель в сборе.

Осмотрите обгонную муфту

1.	Продвиньте обгонную муфту по валу. Замените его, если он не скользит плавно.

2.	Проверните обгонную муфту в обе стороны. Он блокируется в одном направлении и плавно вращается в обратном? Если он не блокируется ни в одном направлении или блокируется в обоих направлениях, замени это.

3.	Если шестерня привода стартера изношена или повреждена, замените обгонную муфту. сцепление в сборе. (снаряжение отдельно не продается). Проверьте состояние маховика или коронной шестерни гидротрансформатора. если повреждены зубья ведущей шестерни стартера.

Уборка

1.	Не погружайте детали в чистящий растворитель. Погружение узла ярма и / или якорь повредит изоляцию. Протрите эти части только ткань.

2.	Не погружайте привод в чистящий растворитель. Переполнение сцепление предварительно смазано на заводе и растворитель смывает смазку от сцепления.

3.	Привод можно чистить щеткой, смоченной чистящим средством. растворителем и вытереть насухо тканью.

Как заменить щетку двигателя на воздушном компрессоре: eReplacementParts.com

Исправлять вещи имеет смысл. Эта статья поможет вам разобраться в замене щеток двигателя на воздушном компрессоре.

ФАКТЫ | ИСПРАВЛЕНИЕ | ФИНИШ

Если протекающие уплотнения и счета за обслуживание вызывают беспокойство у вашего компрессора, пора заняться исправлением. Хотя воздушные компрессоры могут быть столь же разнообразными, как и люди, которые их используют, большинство моделей имеют общие характеристики и компоненты. Независимо от того, накачиваете ли вы шины или создаете империи, eReplacementParts.com предоставляет детали, процедуры и факты, необходимые для того, чтобы безбоязненно исправить то, что вам не удается.

Щетки двигателя отвечают за передачу мощности на якорь двигателя.Поскольку они остаются в постоянном контакте с вращающимся якорем, щетки угольного двигателя со временем разрушатся и потребуют замены.

Ваш компрессор не впечатлил? Решением может стать замена щеток мотора. Эта статья покажет вам, как выполнить ремонт, как опытный техник. ФАКТЫ | ИСПРАВЛЕНИЕ | ФИНИШ ! СНИМИТЕ ДАВЛЕНИЕ В ВОЗДУШНОМ БАКЕ.

Всегда сбрасывайте давление в резервуаре перед обслуживанием воздушного компрессора.Для этого откройте сливной клапан и подождите, пока не выйдет весь воздух (и давление).

СНЯТИЕ МОТОРНЫХ ЩЕТК [вверху] 1. Снимите крышку коллектора.

Снимите стопорный винт.

Снимите крышку коллектора с агрегата.

2 . Снимите насосный агрегат с бака.

Снимите передний фиксирующий винт.

Снимите задний стопорный винт.

Сдвиньте насос в сборе в сторону.

Снимите насос в сборе с резервуара.

Установите насос в сборе на изолирующие ножки на плоской рабочей поверхности.

3. Снимите верхнюю ручку.

Удалите два стопорных винта.

Снимите верхнюю рукоятку с корпуса насоса.

4. Снимите заднюю крышку корпуса насоса.

Удалите три стопорных винта.

Снимите заднюю крышку корпуса насоса.

5. Выньте насос из корпуса.

Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить передний (желтый) провод от поля.

Частично извлеките насос из корпуса, чтобы открыть задний щеткодержатель.

ЗАМЕНА МОТОРНЫХ ЩЕТК [вверх] СПЕЦИФИКАЦИЯ : По возможности не позволяйте пружинам щетки заходить обратно в пустые держатели щеток (когда вы снимаете щетки), снимая и заменяя каждую щетку двигателя по отдельности (как показано в шагах ниже). 6. Замените верхнюю щетку мотора.

Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить выводной провод от клеммы.

Осторожно отсоедините пружину щетки от щетки мотора с помощью плоскогубцев.

Выдвиньте моторную щетку из держателя щеток.

Продолжайте удерживать пружину в открытом положении.

Установите новую щетку мотора в держатель.

Осторожно позвольте пружине щетки снова войти в зацепление с тыльной стороной новой щетки.

Подсоедините подводящий провод к клемме.

7. Замените нижнюю щетку мотора.

Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить выводной провод от клеммы.

Осторожно отсоедините пружину щетки от щетки мотора с помощью плоскогубцев.

Выдвиньте моторную щетку из щеткодержателя.

Продолжайте удерживать пружину в открытом положении.

Установите новую щетку мотора в держатель.

Осторожно позвольте пружине щетки снова войти в зацепление с тыльной стороной новой щетки.

Подсоедините подводящий провод к клемме.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА [вверху] 8. Установите на место насос / двигатель.

Совместите ножки компрессорного насоса с канавками в корпусе и полностью задвиньте насос в нужное положение в корпусе.

Подсоедините передний (желтый) провод к полевой клемме.

9. Установите заднюю крышку корпуса.

Установите заднюю часть корпуса насоса.

Закрепите крышку корпуса тремя винтами.

10. Установите верхнюю ручку на место.

Установите верхнюю рукоятку на корпус насоса.

Закрепите верхнюю ручку двумя винтами.

11. Установите насос в сборе.

Совместите весь насос в сборе с баком компрессора.

Установите насос в сборе на изолирующие ножки.

Прикрепите насос к резервуару с помощью заднего крепежного винта.

Прикрепите насос к резервуару с помощью переднего крепежного винта.

12. Установите на место крышку коллектора.

Установите крышку коллектора.

Закрепите крышку коллектора винтом.

ФАКТЫ | ИСПРАВЛЕНИЕ | ФИНИШ

Хорошо обслуживаемый воздушный компрессор может означать разницу между производительностью под давлением и производительностью под давлением. Но вам не нужно опустошать карманы, чтобы баллон с воздухом оставался полным.Как вы только что узнали, ремонт воздушного компрессора проще, чем вы думаете, особенно если следовать нашим пошаговым инструкциям. Вы не только обновили сжатие за небольшую часть стоимости замены; вы раздули свою способность бесстрашно встретить следующее решение, независимо от давления. Найдите свое следующее исправление здесь. [вверх]

Ремонт пеллетной печи Whitfield, ремонт пеллетной печи, ремонт шнеков, чистка пеллетной печи, ремонт пульта управления пеллетной печи

Ремонт пеллетной печи Whitfield, ремонт пеллетной печи, ремонт шнеков, очистка пеллетной печи, ремонт пульта управления пеллетной печи Ремонт пеллетной печи Whitfield
Обновление 2-15-2018

Я исправлю эту страницу.. это было начато в 2003 году .. 13 долгих лет просто добавления на одну и ту же страницу! !

НОМЕР 1: Получите ИБП (Версия за 60 долларов или больше) и защитите свою плату контроллера!

Если вы используете «электростартер» (400 Вт), вы можете Необходимо сравнить мощность, потребляемую при запуске, с мощностью ИБП.
Электроника обычно вторая проблема, которую я обнаружил, кроме
простой ошибки очистки или прочее. Замена вашего контроллера стоит 400 долларов или больше,
защити его. Мой с 1996 года! (заменен в 2018 году!)
Если вы его повредили, то его можно отремонтировали на много дешевле, читайте дальше!
А нет, в простом сетевом фильтре есть тупой конденсатор.

НОМЕР 2: Очистите зону за вытяжным вентилятором, это поможет много с огнем.

Форум о пеллетных печах на Hearth.com! — Нажмите здесь

Предупреждение, это только для вашего сведения !.
Я не несу никакой ответственности перед вами или за безопасность вашего имущества.
Обойдя все меры безопасности, вы и ваш дом можете превратиться в пепел!
Это то, что я обнаружил и отремонтировал на своей собственной печи на пеллетах.
Камины газовые… позвоните в газовую компанию — точка!

(2010 — г. да … проверьте YouTube.com на пеллетную печь, и вы найдете видео о том, как чистить & ремонт пеллетные печи! !
Также есть много мест, где можно купить детали для пеллетных печей. www.ebay.com и www.amazon.com
Остерегайтесь цен, дешево не всегда хорошо, так как я купил шнек E-bay, и он прослужил всего год!

Обновление октябрь 2018 г. Я наконец заменил мой вытяжной вентилятор. Огонь так не танцевал, очень подумал старый выхлопной мотор.Убираю вентилятор и зола везде, плотно упакована. Сначала вы должны достать прокладку, отсоединить ее, затем открутить 5 гаек и очистить Веселье. Мне не удалось сфотографировать огромное количество пепла у вентилятора площадь ! ! После чистки (каминным пылесосом) работает как 1996 год. опять таки. Делайте это каждые 2-3 года.

Февраль 2018 г. — После 22 лет службы мой контроллер Advantage III начал действовать напуганно. После очистки печка, я запустил ее снова и вентилятор и тепло пошли на 5 и остались там. Кнопка не работает. После примерно 20 попыток он действительно запустился и пробежал месяц, но без причины переходил в НИЗКИЙ режим, и никакие кнопки не работали. Я вытащил вилку, и все заработало, через несколько недель мне пришлось вытащить вилку из розетки. снова подключите и перезапустите. Поэтому я заказал новый контроллер на Stove-Parts-Unlimited.com и через несколько дней он в моих руках. Я ждал месяца полтора, как старый все еще работал, а временные значения были однозначными в течение нескольких недели. Наконец, в феврале, в теплое время года, я почистил плиту и опять же, после того, как контроллер остынет, он просто перейдет на полную и не будет реагировать на любые кнопки.Я заменил новый (занимает всего 3 минуты) и печь снова заработала, как и должна. У меня все еще есть 2 оригинала вентиляторы, на третьем шнеке (второй был плохим с самого начала, продержался только год). У меня была эта плита на ИБП с тех пор, как она появилась, и вам стоит подумать об этом. Батареи в этих ИБП можно заменять за 20 долларов каждые 4-5 лет.

Декабрь 2016 г.

Майк,

Просто хотел поблагодарить вас за совет по HeatWave Electronics, я отправил свой Доска профиля 20 передали ему и только что вернули ее сегодня.Поворот времени было чуть больше недели, что было потрясающе !!

Он снова мурлычет, как котенок, и я даже получил дополнительную скорость вентилятора, никогда не было.

Я только что поговорил с Джимом по телефону и поблагодарил его за отличный сервис и сообщение, которое он и его жена Джанет предложили.

Еще раз спасибо вам и вашим статьям на форуме, которые меня как минимум спасли 250,00

Октябрь 2016 г. — Whitfiled не работает. Это кажется, что мышь прижилась к панели управления и съела / оборвала провода возле панель управления.
Печь была недавно куплена б / у и стояла в гараже на когда-то.
Не моя печка. Моя все еще работает.

Обновлено октябрь 2012 г. — Ураган Сэнди … 8 дней без мощность.

, янв. Мертвый шнек

Ноябрь 2011 г. — Преобразователь / генератор постоянного тока проблемы

Я счастливый обладатель печи на гранулах Whitfield Pellet, приобретенной в г. Август 1997. После 4 лет использования постоянно с ноября по Каждый год в марте, двадцать четыре часа в сутки, однажды перестала работать печь. Я пытался решить проблему. В бункере были гранулы, мощность горелка и КРАСНАЯ лампочка «обогрев» горели, а КРАСНАЯ лампочка подачи мигала включается и выключается каждые несколько секунд. Я также слышал, как мотор работает каждый раз, когда КРАСНЫЙ световой индикатор питания должен гореть. Я опустошил кормушку и наблюдал за действием питающего шнека. Двигатель гудел 4 секунды, но винт не повернется. Я мог повернуть шнек вперед и немного назад, чтобы шнек вроде бы ничем не застрял. (Позже я узнал, что мотор / шнек не прикрутил ни к чему и переворачивал всю сборку.Итак, гранула или другой предмет мог застрять между шнеком и трубкой) Это было Февраль, холодно, и мне нужно было тепло, поэтому я заглянул на техническую страницу в Веб-сайт Уитфилда (сейчас принадлежит Ленноксом, что должно поддерживать жизнеспособность отдела пеллетных печей на долгие годы. приехать). Никакой помощи, но основы, которые я уже пробовал. На их странице указано что вам следует позвонить «профессионалу» для решения любых других проблем. Плита был установлен мной после многих лет использования стандартного камина, затем угольного печка а теперь и эта печь на пеллетах.Тоже было воскресенье, звонить было некому и просить.

Обновление

— 12-’03: Ваша таблетка Уитфилда печь работает всего 30 мин. затем отключается даже при горении пеллет в горшок. Легко исправить! Нужен переключатель «низкая температура нагрева». Нужно тепло. Можно (на пару дней) прыгать над выключателем на вытяжном вентиляторе, чтобы печь работала до тех пор, пока часть прибывает. Щелкните здесь, чтобы увидеть фотографии того, как это сделать (при условии, что у вас есть инструменты, знания и запасная часть) Прыгать на эту деталь не будет позволить плите отключиться сама по себе.Так что если нужно выключить … выньте вилку.

Обновление: 12-2016: Профиль Уитфилда 30 с электрический глаз. Да, они ставят электрический глаз в грязное место. Сначала очистите его, есть видео на YouTube, которые показывают, как это сделать. Если вам НУЖНО тепло и вы можете смотреть это, у меня кто-то закоротил соединение, ОДИН РАЗ начался пожар. Ты может потребоваться это для начала (он обеспечивает сопротивление контроллеру), тогда мне сказали вы можете замкнуть это соединение. Проверяю, что они простые «масляные» горелки с электрическими глазами », которые продаются на Amazon за 6 долларов.Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо «специальная деталь Уитфилда» за $$$, это как раз та стандартная деталь. если ты принесите его в местную мастерскую по ремонту масел, у них, скорее всего, есть один за несколько долларов более. ОБНОВЛЕНИЕ: 2019 — есть запасной выключатель нагрева с «защелкой», который заменит этот проблемный электрический глаз и инструкции.

Личные мысли: я получаю несколько писем по электронной почте насчет дохлых панелей управления. Если вы видите мою историю, у меня есть печь на гранулах подключен к ИБП для резервного питания. Я также думаю, что он защитил панель управления (около 280 $ +) от различных скачков напряжения.Так что мой предположение. Купите ИБП за 60-90 долларов или около того и подключите к нему пеллетную печь. А в стандартной «полосе перенапряжения» есть часть за 2 доллара. ИБП будет иметь очень хороший фильтр напряжения ПЛЮС, если питание идет на секунду или 5 минут, это будет поддерживать печь в рабочем состоянии и защищать панель управления от различных электрических проблемы. Помните, что печь будет выделять много дыма, если отключится электричество. даже на 2 секунды.

Эта информация может помочь вам в ремонте любого камина на гранулах.

Все они работают одинаково.Топливные пеллеты выталкиваются (нижняя подача) или роняются (Уитфилд и другие) в решетку из нержавеющей стали. Падающее действие кажется, создает больше золы, так как вы можете видеть, как искры пламени летят, как гранулы сброшены. Если ваши электронные платы умирают, проблемы, да. У меня были огни и очень тихий гул. Нет питания, проверьте предохранители и обычно есть внутренний предохранитель. Но они не лопаются от возраста, что-то не так и НИКОГДА не заменяйте предохранитель на предохранитель. выше ампер один. Контроль температуры кажется специальным предметом, но, как вы читаете, ниже вы увидите, что панель управления может просто установить электрический контакт с подать электричество на двигатель питателя или вентиляторы.Скорость вентилятора обычно составляет специальность. Иногда двигатели вентиляторов имеют две катушки. Одна катушка для низкого, а вторая катушка для средней. Обе катушки дадут вам кайф. Они могут быть ремонт, вытащите его или проверьте желтые страницы на предмет ремонта электродвигателя. магазины. Вентиляторам нагнетателя нужно масло! Смазанный на всю жизнь, да. Как рулевые тяги на автомобили смазаны на весь срок службы или 70K при их замене. Уитфилд мало резиновые колпачки закрывают передний и задний подшипники. Регуляторы нагрева (под и над огнем) биметалл физические контакты, которые должны быть доступны в другом месте.Если вы обнаружите, что они неисправны, получите замену, даже не пытайтесь обойти, пока не найдете замена. Проверьте вокруг, это не специальные товары для вашего бренда, возможно другая печная компания могла бы помочь.
Втулки двигателя шнека. В больших хозяйственных магазинах есть много медных втулок или вот почему есть специализированные механические цеха. Моя печь на пеллетах стоила, хаааа, 1829 долларов США при покупке его в качестве избыточного запаса у калифорнийской компании по производству горячих ванн, и это включало доставку. Какая сделка. Возможно, вы заплатили 2400 долларов и за небольшую часть, чтобы отключить и, возможно, нужно выбросить ее на плиту.Это было бы пустой тратой домашних денег. Если у вас есть другая информация о пеллетных печах, либо ссылку, которую я могу использовать, или информацию, которую я могу опубликовать. Написать в

Это изображение электрической цепи печи Winrich Pellet. Больше информации, чем когда-либо давал Уитфилд. На этом изображении вы можете увидеть у них также есть тепловые датчики для отключения по верхнему и нижнему пределу. Это для ссылка только. Сканирование не очень хорошее.

Ссылка на Детали дровяной печи на пеллетах для различных моделей

1.Я понял, что мотор и электроника Работали. Два нагнетательных вентилятора работали, двойной цель нагнетания воздуха через тепловые трубки (обеспечивает тепло в комнату) и вытягивание воздуха из верхней части печки в выхлопную трубу (отрицательное давление). Я видел, что КРАСНЫЙ светодиод подачи (свет) загорается и гаснет. Это в основном электронная плата, которая включает и выключает малый мотор подачи (120 вольт — предупреждение!) который направлен вниз и поворачивает шнек питателя, который проталкивает пеллеты в топливо камера.Шнек питателя делает только один или два оборота каждый раз, когда загорается свет. Чем дольше горит свет, тем больше он поворачивается и подает больше топлива. Электронный доска (по цене около $ 250) просто создает замкнутую цепь для маленького двигателя в зависимости от количество горящих КРАСНЫХ ламп обогрева. Только один световой индикатор и каждые 10 секунд шнек питателя делал бы 1/2 оборота, проталкивая всего 4 или 5 гранул. Моя печь на гранулах имеет настройку нагрева до пяти ламп. На пяти светодиод подачи свет будет включаться и выключаться каждые две секунды, вталкивая много гранул.Ты потребуется ЗЕЛЕНЫЙ свет вентилятора с очень большим числом, чтобы не отставать от жары установка на пять, иначе электроника безопасности включится и отключит питание кормушка. По-другому работает внешний термостат, он включает подачу и вентилятор на низком уровне, пока термостат снова не потребует тепла, а панель управления возвращает к предыдущим настройкам. Подробнее об этом позже. Если ваш «более выключатель обогрева сломан (выключатель с красной меткой сзади в центре — должен быть замкнут и обеспечьте контур ниже 200 градусов или около того) ваш двигатель питателя не будет получать питание, кажется, что он напрямую подключен к цепи двигателя.Прыгайте и посмотрите, не подача двигателя. ЧТО «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВА» НЕОБХОДИМО БЫТЬ НЕПРЕРЫВНЫМ — получите замена.

2. Если у вас горит горит (или шкалы) выше двух, и после нажатия на индикатор подачи и светодиод подачи не мигать, ваш датчик высокой тепловой безопасности может быть сломанным. В задней части печи, внизу по центру. Это биметаллический переключатель, который при нагревании до определенной степени меняет из «разомкнутого» контура (перегорания) в замкнутый контур до тех пор, пока температура не станет понижен.Таким образом, этот датчик будет иметь двухпроводное соединение для подачи электричества. течь к двигателю питателя. Иногда после многих лет использования они могли сломать. По сути, это то же самое, что используется в кофеварке. Когда это биметаллический элемент нагревается до определенной температуры, он выключает конфорку до тех пор, пока он охлаждается и снова включается, поддерживая температуру кофе в течение часы. На протяжении многих лет я ни от кого не слышал о переключателе «перегрев». идущий. Это не похоже на то, что переключатель «слабый нагрев» всегда включается и выключается при запуске. плита.

3. Следующим моим приключением было устранение моей проблемы. Я снял выхлопную трубу, потянул наружную воздушную трубку к нижней части этаж (у меня воздух снаружи, реально воздух в космос ползет, печку питаю от проем в полу из бывшего камина) и переставил печь, чтобы добраться до назад. Я здесь пытаюсь вспомнить, как этот ремонт делался последним год. Ремонт не фотографировал, торопился и на какое-то Причина в том, что в тот день не было пленки. (дней до цифрового!) Не годится для фото гайка не иметь пленки.Я удалил центральную заднюю сталь тарелка. Это всего лишь несколько винтов, задняя часть выдвигается вверх, так что вы действительно не нужно выкручивать винты. С этой точки зрения я мог увидеть двигатель питателя, питатель шнек. Это не что-нибудь необычное, только двигатель с малым сопротивлением (без износа щеток), который я может видеть вращение, когда горит индикатор подачи. Я включил плиту без выхлопная труба подключена. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЗАБЛОКИРОВАНЫ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ИЛИ ЗОЛА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕЧИ УЛЕТИТ ВЕЗДЕ!
Без тепла печь будет включить на 30 минут , пока панель управления не проверит датчик температуры которые замыкают биметаллический переключатель (если огонь достаточно горячий) на ВКЛ. контакт с печатной платой для продолжайте запускать вентилятор.Вот так печь запускается без огня на те первые 30 минут. Если пожар не начинается или заканчивается топливо, этот переключатель определяет «нет тепла» и не поддерживает мощность выхлопа. Если ваш стартовый огонь недостаточно нагревается, комната полна дыма! Как мило. Обычно у меня есть кусок стартовой палочки и пол-ладони гранул, чтобы запустить печь. Это работает каждый раз. Если твоя плита поворачивается включается, питается и выключается (вентилятор), когда еще горит хороший огонь и плита начинает «курить», это твоя проблема.Это биметаллический предохранительный выключатель не включается, чтобы продолжить работу с панелью управления. Есть функция безопасности вот так на вашей газовой и масляной горелке. Безопасность газовой горелки обеспечивается пламя водонагревателя или печи. Нет тепла, и этот датчик отключает газовый переключатель после нажатия кнопки «зажигание». На масляной системе датчик проверяет через несколько секунд, когда есть запрос на тепло, если тепло идущий из печи. В противном случае он отключается, чтобы не распылять масло по всему телу. место. Печь включается таймером, биметаллический выключатель нагревается и держит печь в рабочем состоянии, не нагревается, и печь переходит в безопасное отключение где нужно сбросить датчик печи.Это не было моей проблемой, просто объясняя еще один, который может отображать печь на гранулах. Если подача отключается после среднего или сильного огня через много минут, это может быть Неисправен предохранительный выключатель «от пожара». Слишком низко предустановка. Следуйте за проводами от регуляторов мощности. Их должно быть два, один для «более» огонь »(КРАСНЫЙ) и один для« тепла »(БЕЛЫЙ).« Над огнем » биметаллический, который сбрасывается после того, как нагрев достаточно низкий. Не знаю о другие печи. Легко проверить с помощью прибора для проверки резисторов.В нормальной комнате температура выключатель должен быть включен (пропускать электричество) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СНОВА — УИТФИЛД И МНОГИЕ ДРУГИЕ ПЕЧИ НА 120 Вольт. ТЫ МОЖЕШЬ ПОЛУЧИТЕСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЫКЛЮЧИТЕ ВИЛКУ!

Затем я отключил питание плиты и поставил рядом вилку шнура питания. Хорошая функция безопасности, так как пару раз я этого не делал и подходил близко быть убитым или убитым, так как я думал, что питание было отключено от предмета, который я был ремонт. Снимаю мотор монтаж на шнек питателя.Нужен был большой универсальный гаечный ключ. В основном двигатель, небольшой двигатель переменного тока в коробке, был прикреплен к шнеку питателя с помощью шестигранный ключ. Не знаю размера, но если вы до этого момента, вы должны ВЛАДАТЬ кучу размеров гаечных ключей. Так как это американец сделано, вам не придется бороться с шестигранными шестигранниками метрического размера. Не надо Снимите болт с внутренним шестигранником, реально, очень трудно вытащить. Мотор на самом деле просто сидит в это положение и не прикручено или что-то в этом роде. Есть небольшое пространство мотор может двигаться вперед и назад, а резиновый бампер на нем сидит.

Вы заметите, проблема в том, что мотор смотрит вверх под углом. С двигателем и выключенной передачей, Я мог без проблем повернуть винт шнека. Это означает, что ничего не было заблокирован между винтом и стенкой шнека. Ветка или что-то еще падает в шнек может застрять, так как двигатель питателя не рассчитан на мощность. Я ВНИМАТЕЛЬНО включил печь снова, наблюдая за работой печи на пеллетах. панель, чтобы увидеть, как загорелся индикатор подачи, и увидел, как двигатель вращается, но не мог видеть главная любая из других шестерен включается.Ой ой. Раздетая шестерня или что-то плохое. Зная, что это особенный предмет, я решил, что с мертвой коробкой передач по цене 95 долларов или выше. (Я получил сообщение 23 декабря 2001 г. кто-то заплатил 107 долларов за двигатель и часть шнека по ссылке. затем нашел на моей странице.) После того, как снова вытащили вилку из розетки вилку рядом с двигателем, чтобы убедиться, что я знал, что она отключена, я удалил заглушку к двигателю / редуктору в сборе. (НЕ РАЗБИРАЙТЕ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ — КТО-ТО СДЕЛАЛ И ПОТРАТИЛ ДЕНЬГИ НА НОВУЮ, ПОТОМУ ЧТО ОН ВМЕСТЕ НЕ ПОЛУЧИЛ ЕЕ) Я разобрал коробку передач, отметив, какие винты откуда пришли.Пишу их на бумаге для правильной сборки. Открывая коробку передач, я нахожу ее полной смазанных шестерен и никаких металлических опилок, которые раньше были шестернями. Я тогда отметил эта проблема. ОБНОВЛЕНИЕ: волоконные шестерни будут (примерно через 5+ годы просто изнашиваются, а потом проскальзывают .. не важно, сколько в них смазки.

(Обновление: подойдя к задней части, посмотрите, можно ли подтолкнуть вал небольшого двигателя ВВЕРХ 1/8 дюйма вашей рукой. Если это возможно, см. Исправление $ 0,06 ниже)

Через 35000 часов нижняя шестерня мотора «Волоконная втулка» изнашивалась и позволяла двигателю соскользнуть вниз.Этот переместил двигатель с шестерней на валу, чтобы потерять контакт с первой шестерней. Так что мотор просто крутится, ни с чем не контактируя. Это было вызвано износом этой волоконной шайбы задней частью двигателя, обращенной вниз. Я был очень счастлив. Задняя часть мотора оторвалась, как любой из этих простых двигатели с двумя винтами и двумя сквозными болтами. Я пошел искать сменную шайбу, чтобы подтолкнуть двигатель вверх и снова коснуться первой передачи. я не смог найти волоконную, но нашел металлическую шайбу, которая делала то же самое предмет.Металлическая шайба подошла к задней втулке, а старое волокно шайба спереди, защищающая якорь мотора. Вы не можете заменить эта втулка с металлической шайбой, так как она изнашивается и вступает в электрический контакт с мотором, закоротив его. Я уверен, что мог бы пойти в магазин и нашел замену волоконной втулки нужного размера. Я применил некоторые синтетическое моторное масло на место подшипника на двигателе. Передняя часть двигателя находится внутри области зубчатой передачи и имел много смазки для его смазки. Уитифельд заявляет, что подшипники электродвигателя вентилятора «смазаны на весь срок службы», но я смазал их в любом случае с синтетическим моторным маслом. Всего несколько капель в отверстия. Заменил мотор, электроконтакт к мотору, заднюю и вынул ткань, блокирующая выхлоп. Я собрал все обратно и завел печь с небольшим количеством топлива в бункере, чтобы проверить движение. Загорелся КРАСНЫЙ индикатор подачи, винт повернулся. Счастливы, счастливы, радости, радости. Это заняло около 45 минут, не считая поиска моих инструментов и прочего.

Нажмите здесь, чтобы увидеть фото 1: Я купил два новых двигателя шнека на E-bay по очень низкой цене. Синие шайбы — это видимым, и вы можете видеть необходимое пространство.
Здесь также показаны два винта, удерживающие якорь на месте. Они могут быть сняли, чтобы добавить шайбу, не разрывая ничего.
Нажмите, чтобы увидеть фото 2: Мотор вверх ногами, показывая пространство между арматурой и задней частью.
Нажмите, чтобы увидеть замену шнек. Примечание; не много смазки и большой конец вала не смазан с обеих сторон вала.Если вы планируете снимать крышку, вы должны нажать главный вал через крышку. Если вы попытаетесь поднять почтовый вал шестерня, выпадет куча других шестерен, а также шайбы и проставки. Собрать их вместе будет очень сложно.

Достопримечательности

У меня есть инструкция на Lennox Whitfield, напишите мне, чтобы получить копию

4. Это было в прошлом году, в феврале 2001 года. 26 октября 2003 года включил плиту и вспомнил, что не добавил это на мою домашнюю страницу.Я мог бы назвать кого-нибудь «профессионалом» и заменить мотор. Два вызова на дом ($$$$ каждый раз?) И двигатель, который я можно было только догадываться, это будет в диапазоне 80 долларов (107 долларов) за плиту, которая стоит 2400 долларов. Не знаю, знают ли «профессионалы» это простое решение. я сделал напишите Уитфилду и отметьте их «проблему». Они ответили формой письмо, в котором не говорится, что у них есть «конструктивный недостаток». Я могу только заявить, что проблема заключалась в том, что их волоконная шайба при осторожном нажатии вращающимся двигателем изнашивалась выяснилось, что износ шайбы вызвал потерю контакта с другим шестерни.Ремонт будет стоить шесть центов. Зависит от того, кто это изменит предмет за шесть центов ИЛИ замена всего двигателя — это ваша стоимость ремонта после 35000 часы. Вы уверены, что это случится снова. Я скажу, что шнек и подшипники, поддерживающие шнек, сделаны долговечными. Коробка передач имеет некоторые толстые металлические шестерни, которые прослужат реальный срок службы, поскольку они также заключены в смазка. Старое доброе качество США! У двигателя нет крутящего момента, поэтому, если что-то попадало в шнек, мотор просто останавливался и гудел.Варенье не смог сжечь двигатель, так как системе требуется всего несколько секунд энергии. Двигатели обычно рассчитаны на автоматическое отключение при перегреве. Этот двигатель подачи неразрушаемый, это типичный вытяжной вентилятор, пылесос и эти типы моторов. Вы знаете, что эти типы существуют уже 20 лет и этот двигатель подачи включается каждую минуту только на несколько секунд, чтобы развести огонь. Передний подшипник в консистентной смазке, а задний подшипник медный, но задняя втулка двигателя изнашивается.Уитфилд заявляет, что нагнетательный вентилятор и задний Втулка шнека «смазана на весь срок службы». Подшипники переднего и заднего шнека медь и «пропитанные маслом» но сколько месяцев они на работе ?. Капля или две что SPT и синтетическое масло там звучат хорошо. Не слишком много, они жара. Печи с нижней подачей масла Я бы никогда не смазал подшипники шнека. Они наверняка сильно нагреваются. Есть кто-нибудь, у кого есть информация о нижних питающих шнеках? На вентиляторе есть масляные отверстия, на моей модели даже закрытые крышкой. Они должен идти к внутреннему фитилю, удерживающему смазку у подшипника, и обеспечивать масло по мере его использования.Электроники прослужили четыре года. Как любую электронику в радиоприемниках и компьютерах они должны прослужить около 10-15 лет или дольше. Электронное управление не находится в каких-либо «горячих» местах и всегда был прохладным на ощупь, поэтому любые конденсаторы или другая электроника, составляющая его деталь не должна выходить из строя от собственного тепла печи.

5. Электронный термостат — Вы может иметь термостат, чтобы попытаться поддерживать температуру в помещении на определенном уровне. предустановленный уровень. Купил термостат электронный LUX.Руководство заявляет НЕ использовать электронные термостаты, 12 лет и без проблем ?? Опять же буклет или веб-сайт не содержат информации о том, почему вы не можете использовать электронные единицы. Думаю, я помню, что это связано с сопротивлением, электронным на самом деле не разрывайте цепь, просто повышайте сопротивление. Я думаю этот действительно, это тоже дешево, около 20 долларов или около того. Два провода печки идут к W и RH. контакты. Они ЗАКРЫТЫ, когда температура ниже заданной, действуя прямо как перемычка в задней части печки.Когда температура в комнате попадает в мою предустановку 75 градусов, контакт размыкается и печка переходит в низкий режим, низкий воздуходувка и низкая скорость подачи, которые мигают, чтобы показать вам, что они находятся на принудительно низкой скорости режим. Любой тип печной проволоки можно использовать для установки термостата в расположение. Просто используйте те же два цвета на каждом конце. Это не независимо от цвета или полярности. Следовательно, вы можете установить печь на 3 и когда она достигает заданной вами температуры, плита опускается до минимума, пока не станет ниже предустановки термостата, затем вернитесь обратно.Вы даже можете установить автоматический таймер пониженной температуры для установки более высоких или более низких температур днем или в выходные дни, дом с заданными темпами, которые будут работать с вашим расписанием. Простой контактный выключатель, прикрепленный к задним контактам термостата печи, может обойти термостат в любое время и держать его на настройке пеллетного камина. Если вы используете байпас термостата, он может просто отключиться до следующего заданного времени температуры во время поездок Это.

Да, топливо, которое вы используете, Stove Chow (лучшее, что я нашел на Северо-Востоке но, похоже, больше не работают) или других местных брендов, определяет количество оставшейся сажи.Я вернулся к Стоув Чоу. Агвей бренд был не так хорош. ОБНОВЛЕНИЕ: Сухой скрип пеллетного топлива в 03 году очень хорошо. ОБНОВЛЕНИЕ: Woodpellets.com За последние несколько лет (сейчас 2014 г.) я получил от 2 до 3 тонны, на поддонах. Теперь у меня есть CLEAN FIRE — Pacific Blend бренды последние несколько лет, и они великолепны. ОБНОВЛЕНИЕ 2016 — после многих лет с Пеллеты Из-за количества мешков мне надоело много мешков-половин опилок в них появляются дыры, а затем влага проникает внутрь в течение многих месяцев. Если вы использовали их весь год доставки, может у вас не было бы этой проблемы. Кроме того, их компания по доставке использует огромный вилочный погрузчик, который не может вместить поддон. мой путь. Итак, я иду сюда и покупаю пеллеты Alleghney в их.

Да, стекло становится грязным, многие попытки остановить это не увенчались успехом. В зависимости от моего типа количества топлива определили, сколько дней потребуется, чтобы закрыть вид на огонь. Есть какое-то средство для чистки стекол, которое должно помочь. Не пробовал все же. (ОБНОВЛЕНИЕ: очиститель кремниевого стекла для очагов и печей Rutland. кристально чистый, пока он снова не станет грязным, но вытирается бумажным полотенцем для много недель)

Да, я «МАСЛЯЮ» двигатель вентилятора — я использую масленку с синтетическим автомобильным маслом.Давно слышал с сайта другого домовладельца «у кого-то были проблемы с постоянным скрипом вентилятора варочной панели. Наконец он отработал синтетическое моторное масло на вентилятор и больше не скрипит через месяц ». Синтетическое масло отлично подходит для ГОРЯЧИХ применений, таких как вентилятор варочной панели и этот вентилятор прямо у костра, дующий горячими выхлопными газами. В основном моторы иметь медную втулку, пропитанную маслом при обжиге. Масло впитывается во втулку и «постоянно смазывает» втулку, возникает «войлок» вокруг подшипника, в который во время сборки попадает масло.Нефть при необходимости поглощается втулкой. Может быть, а может и не быть колпачков им. Если без шапки. снять мотор и повернуть на одну сторону и капнуть несколько падает на вал, выждав час или больше, пока войлок не впитает его и затем капля. Через много часов 4 или 5 капель с этой стороны должны иметь поглощены, переходим к следующему. Или вы могли бы сверлить c-a-r-e-f-u-l-l-y маленьким дырки в войлочных держателях или разберите вентиляторы, если они скрипят. Не надо вини меня, если они не вернутся вместе. Это последнее средство.

У тебя плинтус обогревается. 75% очистки моторного масла STP (да, это старый липкий мусор) и 25% синтетического моторного масла, и мой старый парень из печи клянется, что он никогда не приходилось заменять подшипники насоса горячей воды, над которыми он работал около 20 годы. Это мой микс, он использовал прямой STP, его сложно накачать через те канистры с маслом.

В моем руководстве по эксплуатации сказано, что «профессионально» проверьте плиту. каждый отопительный сезон и смазывать двигатель нагнетателя каждый год, но сейчас Уитфилд заявляет, что ежегодная смазка вентилятора больше не требуется.Нефть дырки есть на моторе моей воздуходувки, их может не быть на твоей. Я просто стряхиваю пыль шахту, масло каждый год и принесите две тонны топлива, которое я использую каждый ноябрь, чтобы Март.

Я только что прочитал Он-лайн руководство Whitfield. Для них требуется плагин Adobe Acrobat, но с модемам может потребоваться некоторое время, чтобы загрузить эту программу, а затем больше времени, чтобы скачайте большой файл с инструкциями. Затем вы можете сохранить его на жесткий диск после того, как скачать это. Их руководство показывает металлическую наружную воздушную трубу и конец 45%. сгибать.Я бы позаботился о том, чтобы он был накрыт экраном или обернул пластиком или металлический экран в конце отопительного сезона, иначе жуки будут использовать его как укрытие поместите и отключите подачу воздуха, сделав огонь «медленным горелкой».

Эта печь в основном обогревает мой одноэтажный 40-футовый дом в Нью-Йорке. Джерси. У меня есть ИБП «большей мощности» подключил к этой печке. Это спасло меня через несколько раз, когда мощность умерла. Как вы видите на других моих страницах два моих дополнения были сделаны со стенами 2х6 и изолированными 10-дюймовыми полами.А неотапливаемое подвальное помещение находится под основным домом, но топка находится там зимой держат около 40 градусов. Нет утеплителя под магистралью дом, но ковер от стены до стены. Моя масляная печь использует около 100 галлонов в год. год, который включает всю горячую воду. Моя печь на пеллетах работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. с ноября по март. Обычно это нагрев №1, но когда температура падает ниже 25 она идет к 2 или 3 раз, когда были дома и бодрствовали. Топливо примерно 3,75 доллара за 40 фунтов. при покупке сумкой или 3 $.30 за мешок на тонну. Поставка составляет 18 долларов США за тонну (оно того стоит, так как закупочная цена со скидкой во время Июль или август и жаркое время, чтобы разбрасывать сумки), и они хранятся в переносной дровяной сарай. У меня в полу есть довольно большая дыра диаметром 5 дюймов, действительно обеспечивал «наружным воздухом» бывший камин на том же месте. у меня есть шланг, подключенный к магазинному пылесосу в подвесном пространстве, и через это отверстие Шланг «наружного воздуха», идущий в подлозок. Когда огонь погас, я пылесосил пепел в старый подвал магазинный пылесос.Дважды в год я его опорожняю и убираю от воздушного фильтра. Делает чистку плиты мечтой. (НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО С ГОРЯЧАЯ ЗОЛА — ВСЕГДА) Через это отверстие в полу проходит удлинитель к пылесосу. и я просто подключаю удлинитель к стене, чтобы включить пылесос, когда я нужно чистить. Я даю плите умереть в течение 15 минут, чтобы она остыла, очистилась и запустилась. на 20 мин.

Контакты: (Крис Гринвелл, Сан-Франциско, Калифорния) заявил: <у меня есть печь Уитфилд, и проблема заключалась в том, что шнек для пеллет не вращался (подача гранул).От разочарования взял вешалку и заклинил он входит в трубку и выходит из нее, где выпадают гранулы. К моему большому удовольствию, он действительно удалил некоторые засоренные гранулы, и шнек начал подавать снова пеллеты! Итак, теперь у меня тепло! Я сэкономил немного добычи и теперь Я могу согреться вместо холода. я действительно благодарю, что вы нашли время написать мне. >

Быстрое исправление — Моя плита начала работать как это было на нагреве №2 или 3. Много пламени на нагреве №1. Я использовал отверткой и поверните диск +/- винтом подачи.Немного назад и далее. Это исправило это. Возможно, контакт на этот переменный резистор был потерян / загрязнен и питался с максимальной скоростью, а не середина диапазона. Теперь печь снова правильно питается. Большой когда температура около 40 градусов.

HEATWAVE ELECTRONICS: После того, как Стив отремонтировал свой шнек с моим Ремонт за 0,06 доллара он отправил свой контроллер для ремонта в Heatwave .. это его response:
<<< Отправил письмо Джанет и получил быстрый ответ по электронной почте.Она хотела, чтобы я позвонить и поговорить с техником (ее муж Джим).
Хороший парень, и он знает свое Печатные платы. Упаковал плату и отправил приоритетной почтой из Нью-Йорка в ЦС с доставкой в 2-3 дня.
проверить страницу отслеживания USPS и увидеть, когда она была доставлена, но нет электронное письмо от них, чтобы сказать мне, что это было. Ждал пару
дней и отправлено по электронной почте спросите, прибыла ли доска, но не получили ответа. Наконец сдался и позвонил.
Джим сказал, что плата была отремонтирована, протестирована и уже отправлена.Было бы Было приятно получить
, что в электронном письме с номером отслеживания. Доска прибыл сегодня. Было хорошо упаковано, и вот мое мнение …
Я не могу этого сказать Джим даже присутствовал на этом собрании, которое заслуживает аплодисментов и поддерживает what
Я уже думал о его навыках, разговаривая с ним. я впечатлен качеством его работы
и вниманием, которое он проявляет. Установил плату, и II-T загорелся, и мы горели, когда я печатал это.

Любой, у кого проблема с платой управления (не только у Уитфилда), должен упаковать ее и отправьте его Джиму, не беспокоясь.
Как сказал Джим, блоки питания на доски для начала маргинальные, и все они должны быть
отремонтирован или обновятся рано или поздно. Я отправлю замену Джиму и получу он сделал
еще до того, как он даже выйдет из строя, поэтому у меня есть надежный запасной … теперь, когда я потратил мегабаксов в прошлом году, когда мне это было нужно. >>>

Пожар гаснет через час —

В эти выходные я сузил проблему, чтобы не датчики перегрева (2) но датчик давления воздуха, который измеряет давление выхлопных газов.После какое-то расследование я определил, что экран «искрогаситель», который у меня был установленный в дымоходе колпак забился золой и вызывал противодавление при гриппе. Он был забит лишь частично, что означало печь проработает нормально некоторое время, прежде чем новый пепел практически закрыть проем. Это пришло ко мне во время одного из моих размышлений (на голова). Я снял экран и теперь печка работает нормально. Это доказывает теория, что машины на самом деле «разговаривают» с вами.Иногда нужно слушать очень внимательно, возможно, даже заглянуть в свою душу. Может быть, мой «инновации» были причиной проблемы. Невозможно!! Ты высокомерный идиот. Позвольте машине делать то, для чего она предназначена, и не лажайте с ней. я усвоил урок. Спасибо за ваш ответ. (Если ваша плита находится на большей части зимой держите экран выключенным. Наденьте летом, чтобы защитить от жуки, муравьи, пчелы и грызуны)

Береги себя, Том Д

Еще один пожар погас через 30 минут
Плита погасла после проверки многих предметов через 30 минут.Я предложил проверка проводов к тепловому датчику:
Привет, Майк, я хотел ответить некоторое время назад. Мой дедушка сделал тест на одном из провода, и оказывается, что он не удерживал соединение. Все хорошо сейчас после замены провода! Спасибо.

Средство от запаха дыма?
Если попадет дым запах, а не сам дым, а скорее тяжелый дымный запах — это более чем вероятно выход из строя прокладки дверцы урны под топку. Мой потерпел неудачу, но я никогда не задумывался об этом, пока этот запах не вторгся в мой дом…. воздуходувка, должно быть, проталкивала воздух через эту область и «освежала» воздух с приятным запахом дыма. Если вы скучаете по запаху камина в вашем доме чем это верный способ получить это …..

Подробнее о запахе дыма
Спасибо за предложения, думаю, вчера вечером я обнаружил нашу проблему. Во время уборки пепел вчера вечером я заметил, что пепел падает перед зольником дверь, когда я черпал ее изнутри. Поэтому я очень внимательно присмотрелся и обнаружил небольшое отверстие размером с винт на платформе, которое выходило перед дверцей зольника.Я не знаю, был ли там винт или точечная сварка, или что-то еще, что у нас есть выбили в наших чистках, поэтому я вставляю винт целиком и запах лучше. Надеюсь, что это все, я посмотрел буклет на плите, и он не показывать там дырку? В любом случае спасибо за советы! Спасибо Кэрри

Печь Hartman Pellet — перегорел предохранитель
Я прошел через все провода, чтобы проверить на короткое замыкание. Проверял все три мотора по отдельности на 115 вольт. Все работали нормально. Так в процессе устранения я обнаружил, что большая печатная плата была короткое замыкание.Поменял обе платы. Я заплатил 96 долларов США за неисправный двигатель подачи, Которая, как я впервые обнаружил, была разомкнутой. 292 доллара США за обе печатные платы. я сделал работа сама.

Неисправная печатная плата
Моя сестра купила бывшую в употреблении топку для печи на гранулах Whitfield II. Я отправил свою страницу ей (ее адрес скопирован выше). У нее был ремонт телевизора техник перепаял ее печатную плату (у нее был незакрепленный конденсатор из-за перехода к ней дом)

Нет подачи

Моя жена использовала палочку для еды, чтобы выбить много измельченных гранул. что теперь все в порядке.

Я также делал сезонную уборку, и мальчик был грязным. )

ни разу не стал за печь, чтобы попытаться повернуть шнек. Я думаю, мой был просто заклинило.

Профиль Уитфилда 30 / Профиль 20

Спасибо за ваш ремонтный сайт Whitfield !!

У меня была проблема с моей печью на пеллетах Profile 30. Шнек не работал. После просмотра вашего сайта и устранения проблем с ремонтом двигателя Я собирался попробовать «прыгнуть» на концевой выключатель.Я обнаружил, что когда я открыла боковую панель, где находится панель управления, была нажата дюйм. стержень », который активирует предохранительный выключатель , когда передняя дверь закрыта. Моя Ремонт был прост, как регулировка хода на штанге.

Все снова вместе и работает нормально.

Проблема с электрическим зрением (отключение через 20 минут) доказательство возгорания . Мне сказали, что электрический глаз — это простой «электрический глаз масляной горелки». это просто подключается (точно так же, как электрические глаза масляной печи), так что ничего изысканный.Вы можете получить их на Amazon за 6 долларов США с доставкой примерно за одинаковый. Или где-нибудь, где продаются / ремонтируются масляные печи. Ничего особенного в этой части!
Также есть «замена» деталь перемещения »для этого электрического глазка для некоторых моделей.
ПОДТВЕРЖДЕНО: Вы можете использовать «электрический глазок масляной горелки», доступный во многих местах. Часть C554A

Деталь Honeywell № Honeywell 130367

Кто-нибудь еще делал это шунтирование на Профиле 20 или Профиле 30?
Кто-то заменил электрический глазок переключателем, который закрывается (доказательство огонь) на 140 градусов.

No Feed — еще одна история со счастливым концом

Пришлось поделиться своими недавними мертвыми шнековый опыт. Да, это конец января, и пока у нас нет снега в западном штате Вашингтон все еще очень холодно, и ДА, пора для шнек для остановки на нашем Whitfield Advantage II. Я проверил все подключения, а также датчики температуры — все «ОК». Взял ведет к двигателю шнека и подает мощность непосредственно на двигатель. только я слышен гудящий звук, но шнек не движется.Плохой мотор подумал я. Мне все равно придется заменить мотор, так что после того, как вытащу его печки я в нее врезался. Будьте осторожны, чтобы не потерять винты. или шайбы я снял задний подшипник в сборе. Это странно — арматура кажется «липкой» — как будто на ней есть толстая пленка смазки, которой не было более вязкая. Задний подшипник казался тугим, когда я пытался его снять после удаления двух крепежных винтов.

Короче говоря: я прибрался якорь и повторно смазал задний подшипник, затем снова собрал мотор. Как только я подключил питание к проводам, якорь закрутился, как если бы он был новым. я заменил блок в печке и за короткое время прогрелся.

Диагноз: Очень много тепло и пыль гранул в нижней задней части печи, которая с годами вызывает испарение смазки двигателя, даже если смазка сверхмощный. Эта ситуация также привела к тому, что арматура стала липкой. пленка и задний подшипник потеряли смазку. Потому что терпимость между якорем и катушкой довольно близко сочетание обоих проблемы — скопление на корпусе якоря и уменьшение смазки на задний подшипник приводил к заклиниванию двигателя.

Профилактическое обслуживание: I понятия не имею, что P.M. цикл, который следует использовать, чтобы гарантировать, что двигатель шнека свободно вращается и должным образом смазан, но я планирую добавить осмотр мотора и повторная смазка при необходимости при закрытии печки вниз в конце весны.

Экономия; Новый мотор $ 95.00 плюс налог или, если он указан, стоимость доставки. Неплохо за 3 часа работы. Это займет меньше времени теперь, когда я знаю, что искать и как добраться до мотор.

С Уважением;

Джон Д., Вашингтон

Джеральд А.
Нет подачи при работающем двигателе (исправление в размере 0,05 доллара США)
Я купил нейлоновую прокладку от Lowes .. Отрежьте ножовкой до толщины 1/8 дюйма. Гладкая шлифовка. Работал нормально. Печь назад запущен и работает.

Подающий шнек мог застревать
Спасибо за ответ, поэтому я сразу снял шнек и обнаружил заусенцы по бокам шнека, которые я удалил болгаркой, мотор вроде работает нормально.Какие гранулы мне следует использовать? Пеллеты, которые я пришел с печью, я уверен, что они старые, вероятно, проблема в этом (старые гранулы могут впитывать влагу и становиться мягкими, возможно сжатие между шнеком и трубкой. Новые гранулы очень жесткие) спасибо за ваши знания

Другая проблема заедания шнека

Я смог починить свою печь на гранулах. После того, как я отключил питание от конвекционный вентилятор и отключил шум вентилятора, я услышал двигатель шнека напевая каждый

так часто.Я попытался покрутить вал шнека, но не смог. я пытался повернуть вал в начале моих поисков, чтобы исправить это, но из-за

моя неопытность, я не понимал, что это была проблема. Я приложил больше силы и услышал, как он немного пошевелился, я продолжал крутить вал шнека и вал начал вращаться и, в конце концов, стал вращаться сам по себе. Я ушел он работал около 30 минут, и ультрарешетка почти заполнилась. я был удивлен, как легко было крутить вал шнека, после того, как очищено.Я мог крутить его одним касанием пальца! Итак, проблема была вал не мог вращаться из-за обломков гранул. Большое спасибо

для информации на вашем сайте. Надеюсь, ты продолжаешь добавлять больше полезных информация к нему. Я согласен, Леннокс мало помог.

Вам необходимо снять двигатель шнека со шнека. Фото на на моей странице показано болтовое соединение.

Чистка печки
Об одном я не упомянул .. при чистке… хлопнуть и много стучать внутрь и обратно. Я получил несколько писем со словами «медленно гореть », что было решено, потому что их печь не позволяла получить задний металл части прочь. Получение мощного пылесоса (смотреть магазин пылесосов, их фильтр не может улавливать мелкую пыль) в задних углах и стучать по металлу (не оставляя вмятин), и пепел, наконец, упал, и его можно было удалить, что позволило вентилятор, чтобы снова высосать воздух. Будьте осторожны, зола начнет летать

Новая печатная плата
Вот список того, что сделал обслуживающий персонал:
1) Первое, что он сделал, это очистил за огнеупорными кирпичами, а также через вентиляционные отверстия сзади.
2) Еще протянул чистящую губку через прямую выхлопную трубу к снаружи была грязь, но никаких препятствий.
3) Он смазал оба веера.
4) Он отключил старый вытяжной вентилятор и временно заменил его новым один. Когда он подключен, он делает то же самое: быстро бегает на 5, но вращается значительно меньше на любой другой настройке ниже 5. Из этого он делает вывод, что это не слабый вентилятор, но плохой сигнал на вентилятор.
Заменил плату, печка снова работает нормально.

См. Ссылки на получение ИСПРАВЛЕНИЯ или ЗАМЕНА платы двумя разными местами.

Очистка стекла

Майк,

Новичок в мире пеллетных печей и подумал, что пришлю вам подсказку, которую обнаружил. Очищая стекло на нашей плите, я его тщательно очищаю газетой. и воду с золой, затем используйте средство для чистки плиты с гладкой поверхностью. Как только это высохнет протереть махровой тканью. В следующий раз для очистки стекла от копоти и золы оторваться намного проще.

Богатые

Запчасти для печи на пеллетах Reliant
<< Телефонный номер компании Reliant на пеллетах, указанный в Интернете: неверно.Я позвонил по указанному номеру и получил компанию по производству пеллетных печей. В Калифорнии. Именно через них я получил правильный список для американских Энергетические системы из Миннесоты. Эта компания занимается поставкой запчастей для Reliant. Пеллетные печи.
Их номер: 320-587-6565 или 1-800-495-3196. Мой муж и уже больше года искал запчасти для нашей пеллетной печи — мы отвозили нашу плиту в несколько дилеров и в ремонтные мастерские, но каждый раз все мы сказали, что производитель вышел из бизнеса и запчасти больше не в наличии для печки у нас есть.Я не думал о том, чтобы искать в Интернете информация мне нужна. Сегодня утром я, наконец, нашел детали менее чем за час — спасибо за информацию, которую вы разместили о том, что искать, когда проблемы возникают с печами на пеллетах. >>

12-6-’05 — Цена на панель управления возле Скрэнтона, штат Пенсильвания, 350 долларов

Печь продолжает гаснуть

Привет Майк,

У меня сегодня был парень из компании по производству пеллетных печей. Он говорил мне что уплотнитель вокруг дверцы золы исчез (ее никогда не было).Он поставил запломбировать. Он также отрегулировал защелку на этой двери, так как она перестала заедать и, возможно, впускал слишком много воздуха. Он также фактически повернул Винт воздуха для горения ВНИЗ. Представьте себе, что. Когда я позвонил им, они сказали мне чтобы включить его. Что с утечкой в зольном ящике, неудивительно, что этого не произошло. оставайся освещенным.

Спасибо за все предложения. Я ценю помощь.

Пожар погас — я сказал ей проверить отработанный воздух, выходящий из вентилятора.
Получив вашу электронную почту и проверив мой дымоход, я обнаружил, что снаружи нет выхлопного давления. Я остановил печки, дайте остыть и снял дымоход с тыльной стороны. Начал вытяжной вентилятор, и из него ничего не выходило. Итак, я удалил вентилятор из коллекторного коллектора и он был грязным внутри, тщательно прочистил пылесос, переустановил вытяжной вентилятор и проверил его. Все еще нет давление. Снова достал и решил снять коллектор с задняя стена.Есть отверстия с обеих сторон, слева и справа, и они ведут к всасывающим отверстиям за воздушными трубками сверху. Был мой проблема. Забиты всасывающие трубки вытяжного вентилятора. Они довольно труднодоступны. Проволокой для плечиков мне удалось воткнуть из-за воздушных трубок и разрыхлить золу. Использование плоского адаптера на пылесос. Я зажал между боком и последней трубкой и высосал что мог. Но этого было мало. После удаления всего, что я мог сверху с обеих сторон я вернулся назад и начал с отверстие в месте крепления коллектора.Правую сторону сделал с вешалкой, выталкивание и высасывание с помощью плоской насадки, а также постукивание по металлу обратно с помощью небольшого молотка открутил много креозота. Итак, после того, как право сторона была ясна, я начал слева, это другая история, чтобы получить доступ с пылесос, потому что у вас есть шнек на пути, а также воздушный вентилятор на верно. Я сделал что-то вроде U с вешалкой, вставил один конец и потянув другой толкающим движением, удастся избавиться от большого количества сажи. Проблема заключалась в том, что я не мог пользоваться пылесосом, не было места.Я наконец нашел решение. Я использовал автомобильный шланг обогревателя длиной 1 1/2 фута 3/4 дюйма, смазал конец и вставил на плоскую насадку для пылесоса. Используя это, я мог работать с правой стороны, сгибать шланг в виде буквы U и сосать. из левого туннеля. Мне потребовалось некоторое время, чтобы работать спереди и спину, но мне, наконец, удалось ее очистить. Вставьте коллектор обратно место, покрывая бумажную прокладку прокладкой Permatex, переустановил вытяжной вентилятор, также использующий Permatex, подключил плиту, положил руку на выход вентилятора и запустили вентиляторы.Какая разница, большое давление. Переустановил дымоход и запустил печь на пеллетах. Печка сейчас выполняет как следует. Моя заслонка приоткрыта, кормите посередине. низкое, красивое пламя и жар. И теперь я получаю много откликов, поскольку мои пламя действительно скачет, когда открываю заслонку. Так что это была моя проблема, и моя решение. Потому что я работаю на плите около 5 месяцев на малой мощности, наверное, скопление золы больше. Так что в следующем году я проведу такую же уборку при запуске и радуюсь своей печкой весь сезон.Спасибо большое для вашего наставничества и советов

Плита всегда на низком уровне — Опять же … это перемычка на задней панели ИЛИ проводка к этой перемычке! Одно ценное исправление владельцев.
Проблема с моей таблеткой Whitfield Advantage II печь. Только что купив этот б / у агрегат и зная, что он работает низко и ничего не зная о пеллетных печах, мне было нелегко почини это. Говоря о работе только на низких оборотах, я имею в виду низкую скорость вращения вентилятора и низкую гранулу. кормите независимо от того, где вы устанавливаете вентилятор или корм.Я читаю ваш веб-сайт в поисках помощи и проверил все датчики температуры и реле давления со всеми проверками хороший. Хорошо, так что теперь, что я должен? Я снова перечитал твои страницы и обнаружил что для управления печью можно использовать внешний термостат. Это дало мне идея, так что вернемся в магазин для дальнейшего тестирования. Первым делом я отключил печка рядом снял заднюю крышку и посмотрел проводку от пульта панель (печатная плата) до подключения термостата. Все это проверено ХОРОШО.Я подошел к самому подключению термостата и посмотрел на перепрыгивающий привести. Это было там. Решил вытащить перемычку, не получалось контакт с обоими соединениями термостата. Вот в чем проблема. Я сделал джемпер провод для соединения двух проводов на задней стороне печатной платы и это исправило это. Разъем типа защелки на задней панели печи для провода термостата, к которым нужно подключаться, были треснуты, поэтому перемычка не сработала. установить связь. Теперь он работает нормально, неплохо за 10 центов на плиту. заплатил 450 долларов.00 за неделю до этого. Надеюсь, это кому-нибудь поможет с печкой. Спасибо за твое. Гленн Фресно, ок.

Проблема с огнем:
Ну, я наконец закончил с этим мешком с гранулами и вернулся к работе отлично!!
Думаю, у вас может быть плохой мешок с горючим!

Наконец-то я нашел кого-нибудь, кто поработал бы над печью на гранулах. Его зовут уильям (Керри) Флеминг, его номер 408 373 3993. Сан-Хосе, Калифорния Он хорошо поработали, очистили все завалы и заделали все дыры.это наконец-то снова работает правильно. Пожалуйста, не стесняйтесь переслать его имя и # всем, кто может с вами связаться.

Просто к сведению, большая часть мусора находилась в кожухе вентилятора и в воздуховоде, ведущем к за пределами.

<<<

Дым от печи: >>>

Думал, ты хочешь знать, что я узнал от чего дымится печь на гранулах. Электрический элемент, который заводится печка была грязной.После разборки и очистки плита больше не дымит при запуске. Теперь часть ежедневной уборки пылесосит это тоже.

Я также пробовал использовать чистящее средство для керамической плиты на стекло, как предложено на вашем сайте, и обнаружил, что оно работает очень хорошо. в основном я просто использую жидкость для омывателя лобового стекла, чтобы очистить все свои стекла.

Питатель не работает правильно:
Привет, Майк,
Я снял двигатель и узел шнека, и когда я посмотрел на полость шнека, я нашел там застрявший клубок из толстой веревки.Взял плечики и снял Это. Печка сейчас работает отлично. Я, наверное, сэкономил 100 долларов или так. Я предполагаю, что когда они наполняют мешки гранулами, вероятно, они получили бросил в сумку. Еще раз спасибо за вашу помощь

<<<

Не горит правильно: >>>

Я обнаружил, что моя проблема в вентиляции. У меня было четыре локтя под углом 90 градусов. По-видимому это вызывает проблемы с вентилятором внутреннего сгорания, не имеющим силы должным образом вентиляция.Я просто поднялся на три фута, затем прямо, и, похоже, это работает правильно. Я работал с этой печью на полную ставку. Надеюсь, теперь я могу расслабиться зима. Еще раз спасибо за помощь.

Запасные стержни в баке

Это может спасти кого-то кучу денег.

Некоторые из более центрированных стержней в нашем Whitfield Advantage Ultragrate были о сгоревшем. Проверяя стоимость замены, у меня чуть не хватило духа отказ. Друг посоветовал мне просто заменить почти перегоревшие стержни на секции буровых долот.

Проверяя решетку, стержни приваривают к корпусу с одной стороны. Шлифовка от сварного шва позволял легко выбивать изношенные стержни с помощью выколотки и молоток. Затем, после поиска в коробке с тупым сверлом, я обнаружил несколько старых битов немного больше, чем отверстия для старых стержней. Нажатие конец хвостовика вначале приводил к небольшому количеству фактической части долота или вообще к нему подвергаясь разоблачению. Выступающие концы надрезали ножовкой и сломали выключенный.

Я использую эту решетку с «новыми» стержнями уже несколько месяцев и вот тут нет признаков износа.Это определенно превосходит цену новой решетки.

Надеюсь, это кому-то поможет, Майк (не мне)

<<< Печь недостаточно кормит пеллеты, если бы не на 4 или 5, бы печь не работала >>>>

11 января 2007 г., четверг

Майк,

Просто быстрое обновление. Разобрали шнековую систему и все осмотрели. Я не видел ничего, что ограничивало бы подачу гранул. Подающая трубка была прозрачной и т. Д. Возможно, во втулках было слишком много помоев. для вала шнека, но не уверен.

Я удалил все гранулы из бункер и визуально проверяли, падают ли гранулы в систему шнека. Все выглядело нормально.

Я также убедился, что двигатель моего шнека работал в соответствии со спецификациями, которые были в руководстве, которое вы мне прислали (ротация за минута и т. д.).

Решил посмотреть, может, это сработает после разборки и сборки.

Я собрал все вместе, загрунтовал шнек и подключил мотор.

Конечно, теперь все работает нормально. Понятия не имею, что было причиной проблемы, возможно, заклинило гранулы от всех опилок и т.д. не знаю. Еще раз спасибо за вся ваша помощь и руководство.

Через несколько дней … снова проблемы.

На получение латуни ушло еще несколько дней. втулки (найти подходящего парня, с которым можно поговорить), и еще несколько дней, чтобы запустить печь на гранулах, чтобы убедиться, что проблема устранена.Новая втулка сделала решить проблему. Это стоило 4 доллара с доставкой. Это заняло только минут на замену. У меня сейчас четыре сумки без проблем. Он запирал примерно каждую 1/3 сумки.

Проблема в том, что втулка совмещена с пыльные гранулы. У старой втулки образовалось компенсационное кольцо, когда она повернулась против пластина, удерживающая шнек на месте. Кольцо износа имело острый край. это заблокировало бы шнек от скольжения вверх и вниз по его длине. В конце концов пыль застрянет под фланцем втулки и заблокирует все это поднялось, потому что шнек не мог подняться, чтобы сбросить давление на фланец втулки. Если вам нужны фото, я могу их отправить ..

Скрип шнека / застревание пеллет

Однако я решил, что раз уж у меня выключен мотор, я собираюсь проверить авгур. Вынул и почистил. Смазал детали и заменил мотор. Когда я приготовился сбросить гранулы, я заметил, что аугар выглядит разные.Он оказался плотно или ближе ко дну бункера. Перед у шнека было достаточно свободного пространства, чтобы гранулы могли попасть между дном бункер и нижний отвал на агаре. Теперь зазор составляет миллиметры. Я пришел к выводу, что лезвие агара было ослаблено, и визг был вызван из-за того, что шнек не полностью входит в верхнюю часть печи. Он работает без сбоев уже более 4 часов. * постукивание головой * стук по дереву.

У меня есть винрих печь на пеллетах, которая неожиданно перестала кормить пеллетами.Это будет кормить ненадолго, а затем вообще прекратить, но это длилось очень недолго пока он полностью не перестал питаться. Сначала подумал, что шнек заклинило, но я довольно легко поворачивал ее вперед и назад вручную, так что это не было затором. я затем наблюдал за двигателем шнека, когда я нажимал кнопку ручной подачи гранул. Я мог бы услышите легкий гул, и шпиндель двигателя может повернуться, а затем остановиться. Я мог бы руку, заставьте его иногда поворачиваться снова, и это может продолжаться несколько секунд, а затем он снова останавливался, в то время как мотор все еще гудел — значит, он получал сок.я снял мотор и проверил его (сайлентблоки и т.д.) и все выглядело нормально. я затем снял редуктор шнека, открутив стопорный болт, удерживающий шпиндель редуктора к хвостовику шнека. Затем я осторожно открыл коробку передач и быстро увидел, что шестерни высохли и вся смазка была в одной маленькой мяч. Внимательно отметив положение шестерен, шайб и нейлона. сайлентблоки, разобрал шестерни и нанес смазку. После повторной сборки коробку и поставив ее и мотор обратно на печку, все было нормально.В проблема заключалась в том, что шестерни были слишком сухими и трение было слишком сильным для шнековый двигатель. Обратите внимание, что двигатель шнека и коробка передач этой печи почти не работают. идентичны тем, которые указаны в приведенных выше ссылках для Whitfield.

<<<< Как отмечено на моем За ремонт за 0,05 доллара в двигателе шнека Уитфилда было много смазки. Может быть другой делает не такие смазанные. Я слышал от одного владельца печи, который разобрал редукторы шнека и не записал где детали и пришлось достать новый мотор / коробка передач.Другой хозяин нашел нижний подшипник (выше 2 шт) изношенный, который связывает и останавливает кормушку.

Выключатель перегрева замена

— нет напряжения на моторе шнека. Это соединение также проходит через реле давления в дымоходе. Если это запускается из-за поломки переключателя (всегда включен — выключен при противодавлении) нет питания двигатель шнека. Итак, если вы получите гранулированный корм и через несколько минут, нет подачи пеллет, возможно, это реле давления, потому что дымоход забит, но не до конца.

Плохой огонь и огонь продолжал гаснуть
Майк,
Просто чтобы дать вам продолжение моего приключения с печкой. это отлично работает сейчас. Как и в случае с
Real Estate, ключевым моментом является местоположение, местоположение, местоположение. Видимо дом этот пришла печка
, имелся воздухозаборник из-под дома, через цоколь. У меня нет отверстие в полу
для базы, чтобы всасывать воздух. Сидя на каменной плите для печей, он
не мог получить воздух, поступающий в топку. С длинной планкой я смог отогнуть тарелку способа
, так что теперь он без проблем засасывает воздух в печь.
Мне сейчас так нравится, покупаю другую печку, именно как у меня, за 375 $,
с доставкой. У него якобы плохой переключатель на «вкл-выкл». Я планирую использовать его в
моем магазине, или в качестве запчастей печки, если необходимо.
Спасибо за помощь,

Пеллеты все время не падают — огонь гаснет.

Сказал им достать фибровую шайбу. Он не был слишком механическим, но был собираюсь попробовать.

Майк,

Очень хотел сказать «спасибо» за ваш ответ.Прошло несколько дней (у нас было метель) но мы все-таки добрались до «настоящего» строительного магазина, достали втулку, обстреляли она встала и должна сказать, что мы бежим лучше, чем когда-либо. Я думаю это было проблематично, прежде чем мы это осознали.

Ага: отличный совет. Моя плита просто перестала нормально работать, выключалась и шнек НЕ вращался. Я много раз опорожнял бункер, очищал и вручную повернул шнек. Затем будет работать, пока не выключится, а затем снова включится. Мой огонь НЕ был ярким и танцевальным.Затем прочтите свой отзыв об очистке экрана на внешняя труба. Конечно же, он был наполовину подключен. Печка сразу заработала. Огонь была большая, яркая, горячая, не нужно было регулировать заборт воздуха. Что происходило , выхлоп не выходил должным образом, и огонь был непостоянным и щелкал гранулы, вызывающие дым, сажу и тепло, поднимаются вверх по капле шнека, создавая шнек не хочет вращаться. СЕЙЧАС идеально. Спасибо Ларри

Пеллетная печь хранится — долго не будет работать хранилище

Потому что печь на гранулах сидела в сарае так долго он подвергался воздействию влаги.Шнек был покрыт коррозией и замерз. я взял шнек и проволока очистили его щеткой, чтобы все это очистить. Мотора еще не было крутится нормально. после шлифовки вала на двигателе и смазки он работал просто хорошо!

Спасибо за вашу помощь!
Кевин

Заклинивание шнека

Я просто хотел расскажу о моих приключениях с моей каминной вставкой Whitfield Pellet. Это адвантат II или III 1992 года. Мотор ненадолго поворачивает шнек а потом вроде заклинило.Я вытащил шнек и увидел, что там на пути не будет мусора. Переустановил и вставил новые гранулы и та же проблема вернулась. Я заметил, что проблема была хуже, когда бункер был полон. Когда он был почти пуст, казалось, что он работает нормально, просто немного медленно. Если я потянусь назад и переверну мотор / коробку передач, он упадет. куча пеллет. Хотя, чтобы справиться с этим, потребовалось много сил. стоп-бар. Когда я немного поиграю, он будет двигаться довольно свободно. Один раз двигатель поворачивается обратно, он заклинивает примерно через 30 секунд.
Майк, похоже, у одного парня на вашем сайте был похожий проблема и нашла исправление заменой сайлентблоков. Мои втулки выглядели хорошо и канавки я не увидел. Я позвонил Ленноксу и их техническому специалисту, Рэндалл был легко доступен и готов помочь. Он сказал мне получить все гранулы из бункера, снимите двигатель и затем ударьте по валу шнека молотком несколько раз. Это вернет верхний подшипник на место и скорее всего исправлю мою проблему. Еще он сказал мне, что они не продают верхнюю втулка, которая не снимается, только нижняя, которая идет в комплекте с пластиной.
Итак, я опустошил бункер и снял шнек Опять же, чтобы еще раз убедиться, что внутри все нормально. Затем переустановил и несколько раз ударил по валу молотком. Это не похоже, решила мою проблему. Итак, я заказал нижнюю втулку с пластиной от Леннокс. Новая пластина «модернизирована» пластиковой втулкой с гайкой. с обратной стороны. Моя старая втулка качнулась в пластине, поэтому я был счастлив увидеть, что он может быть заблокирован. Я не уверен, как долго этот пластик втулка продержится, но посмотрим.Втулка вроде бы установлена задом на пластину. Гайка находилась на внутренней стороне пластины, так что, после установки гранулы сжимались об него. Майк, я Нашел на вашем сайте картинку, на которой изображена гайка на моторной стороне пластины и переустановил правильно. Похоже, это помогло.
Я запустил печь 24 часа и вроде отлично работает. Нижняя втулка и пластина называются Фланец шнека и обошелся мне в 77 долларов с доставкой в мой местный магазин.Плита на нем даже есть небольшой кусок поролона, который, кажется, снижает шум мотор. Спасибо за вашу помощь вам обоим.
Чарльз
Санта-Роза, Калифорния

Шумный шнек Уитфилда

Это профиль Уитфилда 30 — та же проблема, изношена шайба мотора

МАЙК

Слава Богу, вы — сайт

Эта плита установлена в марте 2001 г.

Насколько я понимаю, это был оригинал Профиль 30 Вставка

Руководство, которое вы отправили, предназначено для новой модели «Easy» Доступ «Глаз

Глаз в этом читает через маленькую щель В подающей стенке и печи необходимо разобрать, чтобы добраться до нее

Я вижу, как трудно испачкаться

Но это была не наша проблема

Пеллетный корм, как вы говорите

Якорь двигателя имел минимум 1/8 дюйма или больше

На тыльной стороне арматуры находился Синяя прокладка и шайба настолько тонкие, что я пропустил ее в первый раз около

Из диспенсера для бумаги было найдено 10 дюймов в длину. Высокой мол.Весовой пластик с идеальным размером отверстия в нем, чтобы Установите вал якоря

Я сделал ступенчатую втулку, чтобы заменить синий Распорка и распорная шайба на токарном станке по дереву

Потребовалось 2 попытки получить нужную толщину, но Сделать один

можно всего за несколько минут

Еще одна вещь, которую мы обнаружили, — это наложение штрафа (Опилки) в зоне шнека

Был ли у этого подшипник или нет, если Сомнительный

Она загорелась уже десяток раз и не загорелась Пропустил бит

Когда мы записали этот блок, его заводская упаковка имела Дополнительная этикетка со словом «РАСШИРЕННОЕ»

Я спросил служащего, что это значит, и он Заявлено, что он не прошел проверки, поэтому его бы вытащили и что еще Переделан на заводе до продажи

Во всяком случае, еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО

ТОМ М.

Мне только что пришлось заменить втулки на моем Whitfield Advantage 2, которые у меня есть используется около 13 лет каждую зиму. Когда я купил нижний подшипник на шнек Я обнаружил, что нельзя заказать только подшипник, но необходимо купить НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ, который включает железную пластину, которая никогда не изнашивается в первое место и втулка, которая идет с ним, НЕ ЛАТУННАЯ, а ПЛАСТИКОВАЯ !!
Комплект обошелся мне в 82 доллара плюс мелочь. Просто из любопытства я спустился к в моем местном хозяйственном магазине и нашел ТОЧНУЮ втулку, которая идеально подходит для 2 доллара.50 !!!! ЭТО ЛАТУНЬ !! Я использовал свою старую нижнюю пластину и новую ЛАТУНЬ. втулку и вернул комплект стоимостью 82 доллара.
Мораль этой истории — проявить немного творчества и делать покупки, чтобы сэкономить себе немного денег. Так же заказал на Ebay замену мотора этой печки. и получил его за ПОЛОВИНУ ЦЕНЫ.

— ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ВООБЩЕ НЕТ —

Майк,

Большое спасибо за ваши предложения. Когда мой сын открыл дверь (он немного сопротивлялся) выставить заднюю панель, о чудо, заглушка выскочила из одного к / от двигателя нагнетателя, то есть.По-видимому, это пришло достаточно ослаблен, чтобы не было связи при нажатии кнопки «Пуск». Просто воткнул надежно, и печка в порядке.

Так рада, что мы не вызвали ремонтника за 229 долларов, чтобы войти в дверь. И Теперь у меня есть и руководство по ремонту.

Большое большое спасибо.

— Печка не горит —

Майк
Просто подумал, что вы хотите знать. В какой-то степени вы были правы. Мы все еще есть засор, но не в дымоходе.Модель у нас странная, вы могли бы хотите разместить это на своем сайте. Нет панели для очистки, сзади кирпичи. У него есть два круга диаметром 1,5 дюйма по обе стороны от топки, накрыт заглушкой. Они выглядят так, будто приварены к месту. (Я уверен, что ты сталкивались с ними раньше.) В любом случае, дым идет туда истощены. Они были до отказа забиты сажей и большими кусками строения. вверх. Теперь вроде нормально работает. Еще раз спасибо за ваше время. Искренне Мона Гетцингер

Не знаю, можете ли вы мне помочь, но мне нужна помощь с моим профилем 30 Whitfield.
Проблема началась с того, что вентилятор просто отключился, пока печь была работает нормально. Я бы просто нажал выключатель и печь
возобновил работу.
Теперь, когда вы запускаете печь с холодного пуска, она горит как обычно, но тогда двигатель шнека не включается снова для подачи гранул, необходимых для
поддерживает горение. Первоначальная загрузка гранул догорает, пока огонь не погаснет. выключен или почти выключен, а затем снова переходит в режим запуска.

Этот человек написал в ответ, она очистила Электрический глаз.. снова работает!

Я хотел передать эту информацию. Я установил Lennox Montage Плата управления пеллетной печью на моем Advantage II вставила успешно.
Совет от моей местной печной мастерской [Stove Keepers, Brookline, NH] о проводке в Montage и Advantage II почти идентичны, а плата управления представляет собой сразу подключи и иди замена.

http://pelletsandstoves.com/index.php/Pellet-Stoves-K-through-O/Lennox/Montage-Freestanding/Lennox-Montage-Owners-Manual.HTML

Ваш сайт был незаменим при ремонте печи, которую я получил за бесплатно из списка Крейга.

Еще одно место, где будут ремонтировать много разных панелей управления НАЖМИТЕ ИХ ВЕБ-САЙТ
(Heatwave Electronics. ([email protected]) 530-820-3700

<Сейчас я ремонтирую плату контроллера для этих и нескольких других моделей (Waterford, Lopi, Earth Stove и т. Д.) За 125 долларов. Я гарантирую ремонт в течение года, и если я не могу починить один, чего еще не было, я беру 25 долларов.00, чтобы покрыть расходы на обратную доставку и время, необходимое для прохождения моего теста. или предложить оставить себе контролера и отказаться от платы в размере 25 долларов США. Там запатентованные детали и другие детали, которые больше не производятся. я я также в процессе реинжиниринга некоторых печатных плат, чтобы заменить эти блоки на часть предложений любой другой компании, которую я могу найти. Я хочу быть честным и оставаться привлекательным. Просто нет честного способа взимать 270-530 долларов за замена контроллера в наши дни (не говоря уже об этом хозяйстве.)

Я начал делать это несколько месяцев назад, когда обнаружил, что у многих есть эти печи, которые не отапливают их дом и никогда не обогреют, потому что производители либо не занимаются бизнесом, либо не помогут за разумную плату.

Я более 30 лет проработал в электронной инженерии, в основном из кремния. Valley, и полностью изменили спроектированные, составленные схемы и макеты печатных плат, а также процедуры ремонта и инвентарь запчастей для быстрого восстановления. >

<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Другое место, где вам продадут ЗАМЕНЯЮЩУЮ доску (различные бренды), но не переднюю панель.Так что придется снимать переднюю панель и не уверен, насколько это может показаться трудным. Не уверен, что они НОВЫЕ или отремонтированные единицы.

http://www.api-assembled.com/support/support.htm

Форум пеллетных печей .. https://www.hearth.com/talk/forums/the-pellet-mill-pellet-and-multifuel-stoves.14/

Ссылки: Организация пеллетного отопления — множество ссылок на производителей пеллетных печей

Energex: дополнительные ссылки на Пеллетные печи Ой, девушка на фото — актер.Компания просто покупает имидж.

Закрытые компании и где искать

— Детали для пеллетных печей — детали — детали —

Amazon.com также продает шнек для пеллет различных марок

Флемингтон, штат Нью-Джерси, печи на пеллетах — печи Harman и Austroflam. Плюс они продавать и доставлять пеллеты на определенной территории. http://www.gottahaveitpoolandspa.com/

Amazon.com вытяжной вентилятор

Детали пеллетной печи (2007)

Пеллетная печь Whitfield Запчасти

Энергетические детали плюс

Пеллетная печь Pro — Видео и запчасти (он также продается на E-bay) и при необходимости может доставить их быстро.Имеет ряд старые бренды больше не работают.

Платы Martin на пеллетах

Детали для пеллетной печи Winrich

Кто-то на E-bay с запчастями

Детали пеллетной печи

Пеллетная печь моторы — Другой магазин — Отличная цена! !

Детали печи на пеллетах

Это прейскурант компании, которая больше не занимается бизнесом.145 долларов за любителя! ! ! !

частей мест

Запчасти для печей Whitfield и др. — www.hearthtools.com

Дровяные печи

Пиломатериалы Китсап

Сетка для очага

Пеллетная печь Pro

Энди Сильвен
Орегонские печи и спа (октябрь 2006 г.)

Pellet Stove Parts

Место для частей печи на гранулах … (просто введите «печь на гранулах» в поиск

https: // www.electricmotorwarehouse.com/fireplace-woodstove-blowers/

Попробуйте это место для замены вентиляторов emotorstore.com 800 922 1882

 Другой сайт, чтобы попробовать

 energypartsplus.com

1-877-977-2787

Они находятся в Эльдорадо, Калифорния.

Клинт Эйер

 У этого продавца на www.ebay.com есть втулка шнека Whitfield. У меня есть одна, просто чтобы она была под рукой.

  Замена мотора от GRANGER ... 89 $! для многих печей, включая Whitfield.

Двигатель Грейнджера имеет Крутящий момент 100 дюйм-фунтов и он намного мощнее (может быть, на 30% больше катушек и пластин), чем оригинал, если на глаз размер действительный.Мой мотор-редуктор Уитфилда электрические провода одного цвета; не имеет значения, какой разъем лопатки прикреплен к любой стороне двигателя, он чередуется с частотой 60 Гц. Этот мотор не такой тихий, как оригинал, но это, безусловно, достойная замена. я добрался до места, где я мог включать и выключать мотор менее чем за 5 минут.

Я добавил нейлоновую шайбу (для увеличения синей проставки) к валу ротора на старой шестерне мотор; это не помогло. Это был хороший совет, чтобы проверить это.

Я сделал несколько вещей, чтобы снизить требования к крутящему моменту, например, для предотвращения заклинивания гранул.А Ключевое открытие заключается в том, что шнеку нужна шайба, чтобы поднять его на высоту. вал по возможности. Гранулы застревают в нижней части шнека и вверху авгура. Вам нужно все разрешение, которое вы можете получить, чтобы предотвратить гранулы от раздавливания тем или иным механизмом на каждом конце авгур. Хотя пластыри какое-то время подействовали, кормление все еще не производилось. надежный со старым ослабленным мотором. В конце концов я пришел к выводу, что мотор-редуктор останавливался из-за потери крутящего момента, даже несмотря на то, что крутящий момент чувствовался отлично, если протестирую его против сопротивления моей руки на скамейке.Я ДОЛЖЕН БЫТЬ СТАРУ И СЛАБАЮСЬ! Я не уверен, почему старение теряет крутящий момент, так как это у мотора нет магнитов, которые могут ухудшиться.

 Откуда: Swarren

М. Буткус

Эти таблицы поиска и устранения неисправностей пневматики охватывают множество распространенных проблем

Приведенные ниже таблицы поиска и устранения неисправностей охватывают общие проблемы с пневматическим оборудованием, включая приводы, фильтры, регуляторы, лубрикаторы, воздушные клапаны, гидрораспределители и воздушные цилиндры. Эти списки предназначены в качестве отправной точки для устранения неполадок, поскольку невозможно включить все возможности.Если существует одна из следующих ситуаций, проработайте списки источников и средств устранения как возможные причины. Повторно проверьте работу после проверки каждого источника, прежде чем пробовать другой источник.

Привод движется аномально медленно

Источник / симптом: чрезмерная воздушная заслонка

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Регулирующий клапан неправильно отрегулирован	Отрегулируйте клапан.
Глушитель забит	Заменить или очистить глушитель.
Утечка воздуха или сжатая трубка	Устраните утечку воздуха или трубку.
Засоренный фильтр	Заменить воздушный фильтр.
Поврежден цилиндр или уплотнение	Заменить цилиндр или уплотнение.

Источник / симптом: слишком низкое давление

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Поврежден или неправильно отрегулирован клапан регулятора давления	Замените регулятор или отрегулируйте номинал, как показано на рисунке.
Засоренный фильтр	Заменить фильтр.
Утечки в системе	Устранить утечки.
Направляющий или другой клапан открыт из-за загрязнения или неисправности контура управления	Найдите поврежденную деталь и очистите или замените ее.
Труба цилиндра, поршень или уплотнение повреждены	Отремонтируйте или замените поврежденные детали.

Фильтр / регулятор / блок смазки

Источник / симптом: утечка воздуха в регуляторе

Постоянная утечка воздуха из небольшого вентиляционного отверстия в крышке регулятора указывает на негерметичную главную крышку или диаграмму.Запасные части следует заказывать немедленно, а регулятор должен быть запланирован на ремонт. Комплекты для капитального ремонта с мембраной и уплотнениями доступны для большинства стандартных регуляторов.

ВАЖНО :
Замените мембрану или уплотнения как можно скорее после обнаружения утечки. Полный отказ диафрагмы может вызвать полное давление в пневматической системе. Это может привести к смещению некоторых электромагнитных клапанов, создавая угрозу безопасности персонала и оборудования.

Источник / симптом: проблемы с давлением

Если диафрагма треснула или сломалась, произойдет утечка воздуха с высокой скоростью через вентиляционное отверстие. Заменить диафрагму.

Источник / признак: проблемы с фильтром

Регулярно очищайте или заменяйте фильтрующий элемент. При чрезмерном загрязнении фильтрующий элемент создает перепад давления, который может повлиять на работу системы.

Слейте конденсат из стакана фильтра до того, как он поднимется над перегородкой.В противном случае турбулентность воздуха может захватить воду и унести ее вниз по потоку в пневматическую систему. Если конденсат требует частого слива, установите автоматический слив.

Используйте фильтрующие элементы соответствующего класса для защиты цилиндров и других гладких поверхностей от вредных загрязнений.

Направляющий регулирующий клапан не меняет положение

Источник / симптом: катушка не поднимается

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Отказ электричества	Устраните электрическую неисправность и проверьте механическое движение золотника.

Источник / симптом: заедание золотника клапана

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Загрязнения между золотником и втулкой	Заменить клапан.
Пилот клапана не работает	Заменить или очистить пилотную часть.

Источник / симптом: пропорциональный клапан не отвечает

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Клапан не получает заданное значение из программы	Найдите и устраните электрическую неисправность.
Заданное значение получено, но клапан не отвечает	Заменить пропорциональный клапан.

Воздушные клапаны

Источник / симптом: проблемы с низким напряжением

Подача низкого напряжения на электромагнитный клапан переменного тока приведет к тому, что катушка соленоида будет постоянно потреблять высокий пусковой ток и сгорает, потому что магнитной силы не будет достаточно для посадки якоря клапана. Причины низкого напряжения включают соединения с высоким сопротивлением; и низкое напряжение на управляющем трансформаторе, питающем цепь.

Источник / симптом: скачки напряжения

Перегорание соленоида может быть вызвано высокими переходными напряжениями, которые нарушают изоляцию катушки, вызывая короткое замыкание на землю. Эта проблема наиболее распространена, когда соленоиды подключены к источникам напряжения, которые питают двигатели и другие индуктивные нагрузки. Включение и выключение таких нагрузок может вызвать очень высокие пики напряжения, которые будут обнаружены всеми компонентами в цепи. Решение — изолировать цепи соленоида. Используйте цепи управления на 120 В и соблюдайте правила заземления.Также могут использоваться электрические сети фильтров.

Источник / симптом: фон переменного тока

Если уровень шума соленоида очень высок и возникает каждый раз, когда на соленоид подается питание, включите ручное дублирование, чтобы убедиться, что якорь находится в седле. Если шум уменьшается, это указывает на неполное движение соленоида. Очистите все движущиеся части и проверьте правильность подачи напряжения.

Чрезвычайно громкий гул переменного тока может быть вызван поломкой детали внутри соленоида. Заменить соленоид.

Источник / симптом: заедание золотника клапана

Якорь может оставаться незатянутым, поскольку золотник клапана не смещается. Соленоид будет слишком долго потреблять высокий пусковой ток и перегорать.

Золотниковый клапан типа металл-металл может быть покрыт лаком на месте, или грязь может помешать смещению золотника (и якоря соленоида). Отремонтировать или заменить.

Источник / симптом: проблемы с температурой

Отказ соленоида можно ожидать, когда клапан работает при температуре выше номинальной.Изоляция может выйти из строя, что приведет к короткому замыканию на массу или между витками катушки. Если температура окружающей среды слишком высока, рассмотрите возможность перемещения клапана или использования клапана с пилотным приводом с удаленным пилотным клапаном.

Воздушные цилиндры

Источник / симптом: дрейф

Утечки в уплотнении поршня могут привести к смещению цилиндра из нормального положения. Чтобы проверить уплотнение, подайте давление на одну сторону поршня и наблюдайте утечку с противоположной стороны. Воздух практически не должен просачиваться мимо поршней с мягкими уплотнениями.При необходимости замените уплотнения.

Другие утечки в цепи также могут вызвать смещение цилиндра. Убедитесь в отсутствии утечек через гидрораспределитель (внутри и снаружи) и в соединительных линиях. При необходимости устраните утечки.

Источник / симптом: нет движения

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Слишком низкое давление	Проверьте давление в цилиндре, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям цепи.
Утечка в уплотнении поршня	Включите клапан, чтобы включить цилиндр. Наблюдать за потоком жидкости в выпускных отверстиях клапана в конце хода цилиндра. Замените поршневые уплотнения, если поток слишком велик.
Диаметр цилиндра с отверстиями	Заменить необходимые детали. Удалите загрязняющие вещества из подачи воздуха.

Источник / симптом: неустойчивое движение

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Несоосность нагрузки	Выровняйте цилиндр и груз.
Большая разница между статическим и динамическим трением	Установите клапаны управления потоком, чтобы обеспечить противодавление для регулирования хода.

Источник / симптом: утечка через уплотнение корпуса цилиндра

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Ослабленная рулевая тяга	Отремонтировать или заменить.
Чрезмерное давление	Отремонтировать или заменить.
Сжатое или выдавленное уплотнение	Отремонтировать или заменить.
Износ уплотнения — мягкий, липкий	Отремонтировать или заменить.
Износ уплотнения — твердый, хрупкий. Обычно из-за перепада температур.	Отремонтировать или заменить.
Износ уплотнения — износ	Отремонтировать или заменить.

Источник / симптом: течь через уплотнение сальника штока

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Порвано или изношено уплотнение	Осмотрите шток поршня на предмет вмятин, выбоин или задиров.Отремонтировать или заменить. Проверить сальниковый подшипник на износ. Отремонтировать или заменить.
Сжатое или выдавленное уплотнение	Заменить сальник.
Износ уплотнения — мягкий, липкий	Проверить совместимость уплотнений со смазкой. Заменить на новые манжеты.
Износ уплотнения — твердый, хрупкий. Обычно из-за перепада температур.	Заменить уплотнения и защитить цилиндр от перепадов температур.
Износ уплотнения — износ	Заменить сальники.

Источник / симптом: загрязнение в контуре

Возможная проблема	Рекомендуемое действие
Герметик внутри арматуры	Защитите фурнитуру при хранении. Соблюдайте надлежащие процедуры герметизации. Отсоедините баллон от цепи и попытайтесь очистить трубопроводы от мусора с помощью сильной струи воздуха.
Неправильно отфильтрованные питающие трубы	Оцените конструкцию схемы, подумайте о добавлении предварительных фильтров.
Заусенцы внутри компонентов трубопровода	Компоненты и / или трубопроводы не защищены во время ремонта и / или хранения. Отсоединить цилиндр от труб и удалить заусенцы. Удалите оставшийся мусор с трубопроводов с помощью агрессивной струи воздуха.
Уплотнения, выдавливаемые из-под избыточного давления	Выявите причину чрезмерного давления и внесите необходимые изменения. Переустановите уплотнения, если это возможно, в противном случае очистите и снова закройте.
Обычно чрезмерное загрязнение контура	Стеклоочистители или пыльники не используются на цилиндрах там, где это необходимо. Оцените конструкцию схемы, подумайте о добавлении дворников или пыльников к цилиндрам. Поделиться Навигация по записям Назад Газовый счетчик без батарейки: развод на деньги или так и нужно? Вперед Плавление меди в домашних условиях: Плавка меди в домашних условиях: температура, инструменты, правила Вам может понравится Как отмыть квартиру после ремонта: поэтапный план и полезные советы 24.10.2019 Когда ставить межкомнатные двери во время ремонта: «На каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери?» – Яндекс.Кью 18.08.1983 Ремонт потолочных светодиодных светильников своими руками: Ремонт светодиодной лампы + пошаговая инсрукция 08.02.2021 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Ванн Двер Дом Окон Откос Разное Ремонт Руками Советы Укладк Журнал "Дизайнер" Copyright © 2018 Все права защищены . \| Копирование материалов сайта, без прямой ссылки на источник, запрещено.

Журнал "Дизайнер"