Уголок для мдф панелей размер: Складной угол для МДФ панелей 2600х28х28 мм сосна купить по цене 103.0 руб. в ОБИ

Содержание

Замена МДФ панели на входной двери – как выбрать и установить

4. Причины, по которым чаще всего необходима замена панели МДФ на входной металлической двери

Входная дверь в процессе эксплуатации испытывает значительные нагрузки и постепенно изнашивается. Декоративная обивка тоже портится и требует замены внутренняя панель на входной металлической двери, а также внешняя.

Основанием для проведения ремонта является:

  • изменение первоначального вида и потеря привлекательности;

  • наличие вздутия, отслоения, короблений и трещин на пленке;

  • появление потертостей и царапин на поверхности;

  • после установки нового замка или ручки покрытие утратило вид;

  • уличная панель выгорела и потускнела;

  • желание поменять стиль и дизайн без демонтажа всей двери.

5. Правильный выбор панели для замены

Изменить дизайн двери или обновить отделку с небольшими затратами позволяет установка новой панели МДФ. Для этого нужно правильно подобрать накладку с учетом размеров полотна, условий эксплуатации и прочих факторов.

На что нужно обратить внимание:

  • Сторона и место установки отделки. Оформление для внешней и внутренней стороны может быть одинаковым или отличаться. В зависимости от места установки используется пленка с соответствующими характеристиками.

  • Дизайн и цветовое решение. Панели МДФ подбираются в соответствии со стилем и оформлением интерьера или фасада дома.

  • Устойчивость к внешним факторам и повреждениям. К отделке для дверей в квартиру предъявляется меньше требований по сравнению с конструкциями, выходящими на улицу. Панели для частного дома покрываются атмосферостойким материалом, который не выгорает на солнце и не подвержен воздействию влаги.

  • Фактор индивидуальности. Типовые решения и стандартные варианты отделки менее интересны. Разнообразие фактур и рисунков фрезеровок, богатая цветовая гамма позволяют реализовать любые творческие идеи и сделать свою дверь оригинальной.

  • Габариты панели. Размеры двери и накладки указываются в паспорте в случае установки готового изделия. Их можно посмотреть там и только проверить замерами. В противном случае нужно тщательно обмерять рулеткой старую панель, несколько раз проверяя каждый размер.

Декоративная панель имеет три параметра: высоту, ширину и толщину. Если изделие окажется меньше, по краям останутся видимые полоски металла, что совсем не эстетично. Большая накладка не позволит закрыть дверь, потому что не войдет в коробку. Ее придется дорабатывать, что в домашних условиях затруднительно и результат может разочаровать. Изделие большой толщины не войдет в направляющие, а тонкое будет болтаться и потребует дополнительного крепления.

Три габаритных размера являются основой для заказа, ведь панели МДФ изготавливаются в меру с порезкой и обработкой торцов, исключающей поглощение влаги и осыпание.

В зависимости от назначения МДФ-карточки делятся на внутренние и уличные. На этот фактор нужно обращать внимание при заказе или выборе. Иначе в уличных условиях плита для внутренней установки долго не прослужит. Защитная пленка вздуется, появятся трещины и коробления. На входных дверях в квартиру такие накладки можно устанавливать, потому что они защищены условиями подъезда с постоянным микроклиматом.

6. Материалы и инструменты, необходимые для замены и установки панелей МДФ

Заменить панель МДФ на входной железной двери при наличии необходимого инструмента можно своими руками.

Для работы потребуется:

  • отвертка и шуруповерт с набором бит;

  • резиновый молоток;

  • электродрель с комплектом сверл;

  • наждачное полотно;

  • растворитель и антикоррозионный состав;

  • саморезы разной длины;

  • рулетка и угольник;

  • плоскогубцы и острый нож;

  • новая МДФ-панель и возможно, утеплитель.

7. Замена панели МДФ в случае крепления направляющими уголками

Для фиксации МДФ-панелей на металлических дверях производители часто используют направляющие уголки. Они формируются при изготовлении полотна методом гибки цельного стального листа. Чтобы установить новую накладку, необходимо найти и отсоединить торец, прикрученный шурупами. Обычно он располагается со стороны замка или в низу створки. В результате откроется доступ к направляющим. Старая отделка извлекается наружу методом сдвигания.

Для проведения монтажных работ полотно лучше снять с петель и уложить на горизонтальном основании. Если расположение съемного края боковое, то достаточно распахнуть дверь. Внешнюю фурнитуру, ручки и дверной глазок удалить. После освобождения проема поверхность очистить от пыли и мусора. Следы ржавчины зачистить наждачной шкуркой или кругом. Участки обезжирить ацетоном и покрыть антикоррозионным составом.

Подготовленную накладку соответствующего размера поместить на нижний уголок. Слегка выгнув по средине, заправить верхнюю часть. Осталось слегка подбить ее сбоку, пока не упрется в противоположный бурт.

Проверить точность расположения. подметить и просверлить место под глазок, установку ручки и замка. Для этого понадобится сверло и коронка. На завершающем этапе вернуть на место ограничитель и прикрутить фурнитуру.

8. Замена панели МДФ, закрепленной саморезами

Когда дверное полотно гладкое и не имеет буртиков, для крепления МДФ-накладки используются саморезы. Панель притягивается с внешней стороны в металл или изнутри через стальной лист. Замена МДФ панели на входной двери начинается с

определения способа фиксации старой отделки и ее демонтажа. С целью повышения прочности и надежности крепления при установке накладок дополнительно можно использовать жидкие гвозди.

Часто места расположения шурупов закрываются накладными кружками из пластика. Их можно заметить по периметру двери. Они легко поддеваются ножом и открывают доступ для выкручивания саморезов. Если нет возможности снять дверное полотно с петель, то следует подложить под отделку деревянный брусок. Новая плита монтируется на существующие отверстия. Для подметки мест крепления панели соединяются между собой и выравниваются по торцам. На новую деталь точки переносятся через отверстия. По меткам осуществляется сверловка, диаметром, соответствующим сечению саморезов. Чтобы утопить головки в материале, выполнить потай инструментом большего диаметра. После завершения работ их закрыть заглушками.

Если на поверхности не удалось обнаружить следов саморезов, то накладка крепится изнутри. Такой способ монтажа считается более трудоемким. Для получения доступа придется разобрать полотно, демонтировав внутреннюю отделку и фурнитуру. Для удаления листа нужно открутить саморезы на торце створки, затем удалить из полости слой утеплителя. Для отсоединения внешней отделки открутить все фиксирующие элементы. Подметить и просверлить отверстия на новой панели МДФ. Установить на место и прикрутить шурупами. Аккуратно заложить утеплитель, поставить лист внешней отделки и остальные детали.

Независимо от способа замены МДФ панели на двери, по окончании работ нужно убедиться в плавности хода створки, проверить качество притвора, функционирование ручки и замковой системы.

Размеры пластикового уголка для откосов

Современный строительный рынок предлагает множество материалов, которые позволяют значительно ускорить время ремонта или строительства, а также существенно облагородить внешний вид отделочных работ. Уголки из пластика эффективны для отделки углов оконных и дверных проемов, арок. Существует огромное множество этих аксессуаров, разных по форме и цвету. Разобраться, какой именно профиль, в зависимости от места расположения будет оптимальным, поможет эта статья.

Пластиковый уголок: оптимальный выбор

Эффективное энергосбережение в домах и квартирах, требует не только установки качественных пластиковых окон, но и грамотное обустройство откосов. После установки новых окон, по периметру остается зазор, ширина которого может достигать 20 сантиметров, и из-за этого в холодное время года, возможно проникновение холодного воздуха в квартиру. Оштукатуривание оконных откосов не решает проблему, т.к. она не выполняет теплоизолирующих функций, а отрывание окон для проветривания в холодное время года, приводит к тому, что на поверхности из-за перепада температур появляются трещины и увеличиваются потери тепла. Применение пластиковых откосов из поливинилхлорида решает эти проблемы, ведь эти откосы обладают теплоизоляционными качествами, а установка их со слоем утеплителя (монтажная пена, которая всегда применяется при установке новых окон), позволит на долгое время сохранить тепло в доме. Немаловажен тот факт, что установка пластиковых откосов требует гораздо меньшего времени, чем оштукатуривание.

Отделочные работы будут иметь завершенный вид, если проемы дверей и окон выполнены с использованием пластиковых уголков. Применяя их, скрываются мелкие огрехи в штукатурке и поклейке обоев, а также создается плавная линия перехода. Проемы имеют четкую линию угла, а оконные уголки, кроме всего прочего, являются дополнительной теплоизоляцией.

Область применения пластиковых уголков довольно обширна, они устанавливаются в случаях:

  • замены окон, внутри комнаты и снаружи;
  • обрамления проемов дверей и арок;
  • в качестве защиты углов, после поклейки обоев или оштукатуривания;
  • в процессе укладки кафельной плитки.

Виды пластиковых уголков и размеры

В зависимости от места использования, пластиковые уголки могут быть равнобокими, с L или F – образным сечением, неравнобокими, профили Т – образной формы. Уголок L-образного профиля наиболее часто применяется по сравнению с остальными. В основном это маскировка щелей в местах стыковки материалов, окантовка листовых материалов, угловое соединение отделки.

Как правило, угол между полками уголка является равным 90 градусов, и они имеют размеры: 10*10, 15*15, 20*20, 25*25, 30*30, 40*40, 50*50 миллиметров. Такие уголки наиболее часто применяют для оформления оконных и дверных откосов. Если уголок устанавливается в месте со значительным воздействием окружающих факторов, то лучше использовать уголки с размерами от 20 мм. и выше. Уголки меньшего размера 10*10 и 15*15 обычно применяют для отделки внутри помещений, они органично вливаются в общий дизайн.

Пластиковые уголки с неравнобоким сечением применяются для отделки арок. Размеры таких уголков 5*17, 10*20, 15*25 мм. Уголок с таким сечением легче поддается креплению, они достаточно гибкие и легко сохраняют необходимое положение, создает плавную линию изгиба и ровную кромку. На одной стороне таких уголков имеется сечение, позволяющее делать линию сгиба необходимого градуса.

Уголки из ПВХ различаются, в зависимости от вида отделочных работ. Так они могут быть наружными и внутренними. Наружные уголки имеют угол 90 и 105 градусов. При использовании уголка, с углом 90 градусов, для окна, на виду остается одна планка, другая вставляется в зазор оконной рамы. Уголок, имеющий угол разворота 105 градусов, монтируется двумя полочками наружу.

Особую популярность имеют самоклеющиеся пластиковые уголки. Они достаточно универсальны, т.к. нет необходимости приобретать клей. Также они обладают повышенной способностью к сгибанию и разгибанию, обеспечивая легкость установки и идеальный вид. Еще одна особенность: продаются такие уголки в рулонах, длина в рулоне составляет 50 метров. Это позволяет приобрести необходимую длину и избежать стыков. 

Т – образный уголок: назначение

Для создания равномерного перехода от одного вида отделки к другому лучше применить Т – образный уголок. Наиболее распространены такие размеры: 12*10, 18*10, 20*10, 22*10 мм.

Наиболее часто Т — образный профиль используют для стыковки напольного покрытия разной текстуры, или при укладке керамической плитки. Применяя его для стыковки напольного покрытия, он позволяет выполнить плавный переход от одного вида материала к другому, а также эффектно выполнить переход от одной цветовой гаммы к другой. Он легко монтируется на любую поверхность с помощью клея.

Пластиковые уголки для кафельной плитки значительно ускоряют и облегчают процесс ее укладки. С их помощью скрывают неровности краев и срезов кафеля. Без них не обойтись в местах примыкания к полу или стене. Широкий выбор цветовой гаммы, позволяет подобрать необходимое цветовое решение для кафеля, а простота в уходе, дает возможность, без особых усилий поддерживать чистоту. Но существует особенность, о которой необходимо помнить: высота уголка. Она должна быть соответствующей высоте кафеля.

Установка уголка: необходимые материалы

Монтаж уголков из поливинилхлорида не требует определенных знаний в области строительства и может быть выполнен самостоятельно, при соблюдении простых правил и применении специальных материалов. Вам понадобится:

  • острый нож или ножницы по металлу;
  • специальный клей или жидкие гвозди;
  • силикон;
  • уголки из ПВХ.

Перед покупкой инструмента и материалов необходимо измерить и записать размеры проемов и откосов, на которые вы планируете установить пластиковые уголки. Суммировать длину не надо, лучше для каждого элемента подбирать уголок индивидуально. В — первых, так вы сможете избежать лишних стыков, во вторых — сможете подобрать для каждого элемента необходимый цвет и размер уголка. 

Монтаж пластиковых уголков

Изначально необходимо подготовить проем. Для этого требуется обрезать излишки обоев, штукатурки или монтажной пены. Уголок промазываем слоем клея и прикладываем на подготовленную поверхность. Необходимо некоторое время придержать уголок, чтобы схватился клей. Важно правильно состыковать уголки и аккуратно их обрезать, это обеспечит минимальный зазор. Тем не менее, в случае необходимости, стыки между уголками можно обработать силиконом.

В результате у вас появится идеально оформленный дверной или оконный проем. Пластиковые уголки выполнены из экологически чистых материалов, они не теряют цвет и не имеют постороннего запаха. Также за ними легко ухаживать: достаточно протереть влажной салфеткой и они будут сиять как новые.

Достоинства пластиковых уголков

В основном уголки для отделки проемов изготавливают из поливинилхлорида. Этот материал практически универсален и профиль, выполненный из него, имеет ряд преимуществ.

  1. Небольшой вес;
  2. Широкий выбор форм, размеров и цветовой гаммы;
  3. Легко поддается монтажу, как с помощью шурупов, так и на клеевую основу;
  4. Долговечность;
  5. Приемлемая цена;
  6. Простота в последующем обслуживании.

Возможность подобрать пластиковые уголки необходимо цвета, позволяют им органично вписаться в общий дизайн, не нарушая гармонии и создавая определённую завершенность. Уголки из пластика не восприимчивы к ультрафиолетовому излучению, следовательно, не меняют цвет в процессе эксплуатации. На них не оказывает воздействие отрицательная температура, и кроме теплоизоляционных свойств, они обладают звукоизоляционными качествами. Продается уголок стандартной длины, что позволяет оптимально подобрать необходимый размер с минимальным количеством стыков.

Область использования уголков из поливинилхлорида довольно обширна. Они используются в качестве декоративной отделки внешних и внутренних стыков. Это могут быть панели из поливинилхлорида, дерева, вагонки, окрашенных стен или стен с поклеенными обоями. Кроме эстетики, он несут защитную функцию, предотвращая от повреждений арочные и прямые углы помещения.

Конструктор кухни онлайн. Создать дизайн-проект в планировщике кухни 3D online от GILD Мебель в Иваново.

Возможности онлайн-конструктора (планировщика)

С помощью конструктора даже без специальных навыков вы сможете создать ЗD-проект кухни всего за 15 минут. Планировщик учитывает размеры помещения, расположение окон, дверей, коммуникаций и дизайн интерьера. В каталоге – множество модулей и секций, из которых составляется дизайн-проект. Кроме того вам доступен большой выбор цветов фасада, столешниц и корпуса. А каталог кухонной техники поможет продумать удобное расположение холодильника, плиты, духового шкафа, посудомоечной и стиральной машин. Создавайте, меняйте, сохраняйте ваши проекты.

Если хотите, мы спроектируем кухню в конструкторе за вас. Предоставьте размеры удобным способом (e-mail, чат, viber, whatsap или vk) и мы вышлем ссылку на ваш проект. Вы сможете оказаться на вашей кухне, увидеть, как будут открываться двери и ящики. А если вы доверите нам изготовление, мы создадим вашу идеальную кухню!

3 шага для создания кухни в 3D-конструкторе

Шаг 1. Укажите размеры помещения и его особенности.

Включите режим отображения в линиях (нажмите на или Ctrl+G). Введите высоту, ширину и длину кухни. При необходимости добавьте колонны, балки или выступы. По желанию для более детального проектирования разместите окна, двери и коммуникации: счётчики, трубы, вентиляцию и котел.

Шаг 2. Создайте 3D-эскиз кухни.

В каталоге десятки готовых модулей: верхние и нижние секции, пеналы, барные стойки и полки. Перетащите мышкой выбранные модули из каталога и расставьте их по вашему усмотрению согласно планировке. Расположите бытовую технику.

3. Шаг. Выберите дизайн кухни и декор помещения.

Отключите «Режим отображения в линиях» (нажмите на или Ctrl+G). Выберите форму и цвет фасада, цвет столешницы и корпуса, а также форму ручек или их отсутствие. Укажите декор стен и пола. Сохраните проект, чтобы вернуться к редактированию в любое удобное время или запросить цену изготовления вашей кухни.

 

Подготовка к работе

Чтобы начать работу в конструкторе, закройте главное меню и перейдите в полноэкранный режим. Нажмите , а затем . Так будет проще ориентироваться в левом и правом меню планировщика. Чтобы свернуть окно обратно, нажмите ещё раз .

Из 16 кнопок на панели для проектирования понадобятся всего 4:

  • Помещение
  • Каталог        
  • Материалы  
  • Режим отображения в линиях

Работа с углом обзора (настройка камеры) планировщика

Чтобы управлять объектами и пространством кухни, научитесь изменять угол обзора (камеры).

Приближать – Отдалять

Установите курсор мыши в любой области пространства планировщика. Для увеличения (приближения) объектов прокрутите колесо мыши от себя. Чтобы уменьшить (отдалить) пространство, прокрутите колесо мыши на себя.

Поворачивать на 360 градусов

Чтобы повернуть камеру (помещение) как вам удобно, нажмите на левую кнопку мыши, и, удерживая её в зажатом состоянии, управляйте камерой

Переносить камеру

Зажмите правую кнопку мыши и, удерживая её, двигайте мышкой. Расположите пространство как вам удобно. Совмещайте приближение/отдаление, вращение и перенос для полноценной работы в конструкторе.

Меню раздела «Помещение»

Меню раздела «Помещение»

Работа в конструкторе кухонь начинается с настройки помещения.

Нажмите и вы откроете меню «Помещение».

Задайте размеры комнаты, отразите сложности планировки, расположите окна и двери.

Подраздел «Габариты комнаты»

Кликните на «Габариты комнаты», в открывшемся меню укажите размеры помещения: ширину, высоту и глубину. Удалите произвольные размеры планировщика, перед тем как указать свои значения.

Подраздел «Стены и колонны»

Данный подраздел помогает отразить сложные элементы вашего помещения. Содержит колонну, балку и стену. При наведении мыши выходит подсказка, с каким именно объектом предстоит работать.

Подраздел «Двери и окна»

Чтобы добавить окна и двери в проект, воспользуйтесь данным разделом. Вам доступны несколько вариантов дверей (левая, правая, арка, двойная) и окон (обычные и панорамные).

Подраздел «Коммуникации»

На своей виртуальной кухне вы можете разместить колонки, канализацию, вентиляционные решетки, розетки и выключатели. Это позволит избежать ошибок в производстве и монтаже будущей кухни.

Как работать с объектами раздела «Помещение»?

Для работы с любым объектом (колонны, двери, окна, розетки и т.д.) нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на выбранном объекте в любом из подразделов. Перетяните объект в пространство помещения. Для изменения объекта кликните на него левой кнопкой. Объект выделится, откроется меню для редактирования.

Меню объекта в категории «Помещение»

Используя меню объекта можно изменить его размеры (ширину, высоту и глубину), задать расположение относительно стен, пола и потолка (5), изменить декор (2), заменить на другой объект из той же подкатегории (3), получить информацию (4), повернуть (6) и удалить объект (1).

Чтобы увидеть все указанные размеры, включите «Режим отображения в линиях». Для этого нажмите на правой колонке меню планировщика.

Меню раздела «Каталог»

Меню раздела «Каталог»

 

Раздел «Каталог» содержит все элементы для проектирования кухни.

Нижние и верхние шкафы, пеналы, полки и барные стойки, бытовую технику, столы и стулья.

Для добавления любого модуля в 3D пространство помещения, перетяните его из левой колонки, предварительно кликнув на него и удерживая левую кнопку мыши.

Варианты модулей в подкатегории «Нижние секции»

Варианты модулей в подкатегории «Верхние секции»

Варианты модулей в подкатегории «Пеналы»

Варианты объектов в подкатегории «Полки и панели» и «Техника»

Подкатегория «Интерьер»

Работа с объектом в категории «Каталог»

Перед тем, как перетянуть нижнюю или верхнюю секцию кухни в 3D помещение, можно выбрать типоразмер по высоте и ширине. Кликните на перетянутый модуль левой кнопкой мыши и откроется меню для редактирования.

Кроме рассмотренных выше функций работы с 3D объектом (изменение размеров (4), положение в пространстве, выбор декора, замена, вращение и удаление), у нижнего модуля добавляются новые вкладки «Комплектующие» (1), «Настройки» (2) и добавление варочной панели или мойки (3).

Секция с мойкой

Чтобы заменить тип мойки, нажмите на вкладку «Комплектующие» (1), сдвиньте ползунок (2), кликните на картинку мойки (3). Из меню каталога моек выберите свой вариант (4). При необходимости вы можете сместить мойку, используя окно смещения (5).

Как создается кухня

Как создается кухня

Сначала укажите габариты помещения. Нажмите , в открывше

Размеры мдф панелей: основные габариты популярных марок

Размеры МДФ материала значительно отличаются, что позволяет подобрать наилучший вариант для установки на различные поверхности (стены, потолок). Такие панели по прочности превосходят известный аналог ДСП, а дополнительно к этому еще и не содержат вредных веществ.

Подробнее о материале

В основе МДФ отходы дерева (стружка, опилки). Сырье подвергается измельчению, просушивается и проходит обработку под воздействием высоких температур. В результате получается однородная масса, а в качестве скрепляющего вещества при этом выступает парафин и лингин.

Последний из них является продуктом нагрева древесной пыли. Чтобы придать материалу внешние характеристики дерева, нарезанные стеновые панели оклеивают меламиновой пленкой. Также их окрашивают.

Основные габариты материала

Существуют стандартные и нестандартные размеры листов МДФ. Некоторые производители предлагают линейку продукции, отличную по габаритам, что позволяет реализовать необычные проекты.

Значения длины

Стандартный размер – 2,6 м. Реже встречается материал длиной 2,4 м, а также 2,7 м. Помимо таких листов по желанию заказчика изготавливают они длиной от 900 до 3660 м. Отдельной категорией представлен реечный и наборной материал. Первый из вариантов характеризуется длиной от 2 до 4 м. Это доски небольшой ширины и толщины.

Наборные панели МДФ выполнены в форме квадрата и характеризуются небольшими габаритами – от 29 до 95 см по одной стороне. Такой материал подходит для стен, так как можно собрать определенный узор из отдельных плит.

Ширина

Значение данного параметра может сильно изменяться: от 0,15 до 2,07 м. Чаще встречаются для стен в формате до 0,9 м. Если рассматривать наборной материал, то размеры в данном случае будут иные, в частности, ширина варьируется в пределах 0,11 до 0,29 м. Рекомендуется выбирать с покрытием под структуру дерева. Подобное решение создаст видимость отделки натуральным материалом.

Широкие панели можно располагать горизонтально, будет смотреться оригинально и расширит помещение

Широкоформатные листы МДФ рекомендуется использовать с текстурой натурального камня. Еще один вариант, когда лучше применять материал большой ширины – отделка под кафель. В данном случае минимальное количество соединительных швов между плитами обеспечит натуральный внешний вид покрытия стен.

Толщина

Стандартные значения данного параметра находятся в диапазоне от 3 до 30 мм. Но на практике часто можно встретить изделия, размеры которых выходят за указанные границы. Так, нестандартная толщина варьируется от 1,8 до 60 мм. Чем больше значение этого параметра, тем более высокие прочностные характеристики будет иметь панель. Соответственно, самые тонкие листы отличаются хрупкостью, поэтому обращаться с ними при монтаже следует аккуратно.

Есть особый вид панелей шпонированный, его толщина может достигать 60 мм.

Еще одно свойство напрямую зависит от толщины – звукоизоляция. Листы с большим значением данного параметра характеризуются отличными звукоизоляционными способностями. Для сравнения можно взять МДФ 12 мм и кирпичную стену 15 см. В результате эти конструкции при разной размерах проявляют одинаковые свойства задерживать шум.

Но есть и минус у крупногабаритных панелей для стен – это вероятность, что отделочное покрытие будет скрадывать пространство. По данной причине следует избегать применения листов большой толщины в помещениях малой площадью.

Стандартные размеры материала от популярных марок

Продукция KRONOSPAN известна не только благодаря качеству, но также и по причине предоставления широкого ассортимента панелей, отличных по габаритам и оттенку.

Точные размеры по странам изготовителям

Стандартные размеры листов данной марки:

  • Изделие толщиной 7 мм предлагается в двух вариациях: 2,6х0,153 м и 2,6х0,2 м;
  • 2,6х0,153 м при толщине 8 мм;
  • 2,6х0,325 м толщина 9 мм;
  • 2,6х0,2 м толщина 14 мм;
  • 2,8х2,07 м при толщине от 6 до 28 мм;
  • 2,62х2,07 м при толщине от 6 до 28 мм.

Разные виды (ламинированные, шпонированные) характеризуются различными размерами. Продукция марки HDM предлагает материал для стен в формате 2,6х0,198 м и 1,3х0,198 м (толщина 6 мм).

Отличительная особенность таких изделий заключается во влагостойких качествах, что позволяет задействовать его при отделке помещений с высоким уровнем влажности (ванная, бассейн и пр.). А продукция марки Союз представлена в одном варианте – 2,6х0,238 м толщиной 6 мм. Но при этом ассортимент панелей расширяется посредством добавления оттенков.

Кроме того, разнообразие исполнений упрощает процесс производства, так как можно реализовать разное количество сырья, что, в свою очередь, позволяет уменьшить объем отходов.

Если выбирать изделия большой толщины, это обеспечит дополнительную звукоизоляцию помещения. Но установка крупногабаритных панелей обычно приводит к значительному уменьшению свободного пространства.

Оценка статьи:

Загрузка. ..

Поделиться с друзьями:

фото интересных вариантов фасадов гарнитура, выбор

Одно из самых популярных и востребованных решений декорирования фасадов кухни – использование ПВХ пленки. Такую мебель вы наверняка видели и в магазинах, и на кухнях у друзей.

Пленочные фасады считаются самыми доступными по стоимости и весьма практичными. Давайте познакомимся с данными изделиями поближе – посмотрим на достоинства и недостатки, а также узнаем, с какими проблемами можно столкнуться в процессе использования мебели и как их избежать.

Достоинства и недостатки

Первое и весомое достоинство ПВХ пленки – это доступная стоимость. Если выбирать между фасадами из МДФ с пластиковым, эмалевым, окрашенным или пленочным покрытием, последний обойдется дешевле. Собственно, по этой причине такие фасады и выбирают для своей кухни.

Если бюджет ограничен, но нужно совместить красоту и практичность – пленка станет отличным решением. На следующем фото вы можете посмотреть несколько примеров пленочных фасадов.

На фото — ассортимент пленочных фасадов: довольно обширный у каждого производителя.

Достоинства, которые удивят

Какие еще достоинства отделки можно выделить:

  • Экологичность. Современные технологии производства позволяют изготавливать фасады из «чистых» материалов.
  • Долговечность. Что собой представляет такая мебель? Основой здесь служит МДФ, а пленка выполняет и защитную, и декоративную функцию. Качественное изделие простоит на кухне много лет.
  • Устойчивость к воздействию химических средств. Пятна жира, брызги воды и даже сложные загрязнения вам будет легко удалить. Пленочные фасады не боятся чистки порошком.
  • Устойчивость к выгоранию. Фасады, покрытые пленкой, не потеряют свой цвет под воздействием солнечных лучей.

Еще одно достоинство такой мебели для кухни – это разнообразие фактур, цветов и оттенков. Выбрать можно однотонный гарнитур в модном фиолетовом или фисташковом тоне, в цвете под благородное дерево или в ярком розовом исполнении.

И еще один плюс, который понравится ценителям оригинальности: ПВХ пленка хорошо поддается тиснению, окрашиванию и прочим дизайнерским решениям. Если вам нужны фасады гнутой, фигурной формы, такое покрытие станет отличным вариантом декора.

На фото ниже представлены кухни, где фасады мебели декорированы матовой и глянцевой пленкой.

На фото: глянцевый верх и матовый низ гарнитура — довольно распространенное решение.

Два недостатка и способы их устранения

Теперь посмотрим на недостатки материала. Самый существенный – это вероятность отслоения пленки под воздействием пара, влаги и перепадов температур. Также стоит отметить, что ПВХ пленка обладает такими минусами:

  • Плохо переносит механические повреждения. Любой удар, чистка жесткими щетками может привести к появлению царапин и дефектов.
  • Не поддается реставрации. Если одна дверца шкафа повредилась, переклеить часть не получится. Придется снимать дверцу и искать ей замену.

Здесь стоит отметить, что многие отзывы владельцев кухни с пленочными фасадами говорят именно о таких недостатках.

Что мы можем посоветовать, чтобы ваши фасады прослужили максимально долго? Первое – установите хорошую вытяжку. Тогда у пленки не будет шансов отслоиться. Второе — выбирайте надежного производителя. Почему это важно? Если вам нужно будет заменить дверцу, вы сможете обратиться напрямую к производителю и подобрать идентичный цвет и размер.

На следующем фото – оформление кухни с интересным цветовым решением для фасадов.

На фото: на фасады кухни наклеена пленка с интересным рисунком.

Три вопроса, которые задает каждый

Перед покупкой нового гарнитура первое, что вы сделаете – это будете изучать отзывы. Одни покупатели будут говорить о том, что такой фасад самый лучший, потому что дешевый. А другие расскажут о проблемах, с которыми столкнулись спустя несколько месяцев эксплуатации мебели.

Давайте посмотрим на три самых распространенных вопроса, которые задают будущие владельца изделий с ПВХ пленкой.

Почему одни изделия стоят очень дешево, а другие — нет?

Здесь стоит рассмотреть процесс изготовления фасадов. Основой гарнитура служит плита МДФ, на которую наносится пленка. Минимально допустимая толщина ПВХ составляет 0,3 миллиметра.

Наносят материал на фасады посредством термовакуумного прессования, за счет чего пленка заполняет собой все уголки изделия, ровно ложится и сохраняет свою форму.

Теперь ответим на вопрос. Если производитель отходит от правил изготовления гарнитура и нарушает технологию, фасад может стоить невероятно дешево. Придя в магазин, вы можете увидеть, что изделия, выполненные с покрытием из ПВХ пленки, у разных производителей будут иметь разную стоимость. Изготовитель мог использовать тонкую китайскую пленку с толщиной 0,09 мм и некачественный клей вместо пресса.

Пленка рано или поздно отслоится, как этого избежать?

Действительно, ПВХ пленка может отслоиться буквально через неделю использования гарнитура. Почему это случается?

Для ремонта кромки с отслоившейся пленкой поможет утюг.

Давайте вернемся к первому вопросу. Нарушение технологии изготовления может привести к такой проблеме. Также пленка может не выдержать постоянной нагрузки в виде пара, воды и перепадов температур.

Как выйти из положения? Выбирать модели для своей кухни у проверенных производителей. Поинтересуйтесь, как изготавливается мебель. Установите мощную вытяжку и следите за тем, чтобы фасады эксплуатировались в чистых и сухих условиях.

На следующем фото посмотрите на пример качественного и ухоженного гарнитура.

Как из всех моделей выбрать качественный фасад?

Ответ будет прост: не гонитесь за самым выгодным и дешевым предложением. Как правило, именно такие изделия теряют свою привлекательность через несколько месяцев.

Выбирайте для своей кухни гарнитур, который выполнен с соблюдением всех технологических процессов.

Попросите консультанта рассказать вам о производстве, задавайте вопросы о качестве фурнитуры, основы и пленки.

Сравните несколько моделей у разных производителей. Лучше немного переплатить, чем менять через год весь кухонный гарнитур.

Делаем кровать из ДСП своими руками: процесс изготовления

На сегодняшний день в магазинах достаточно полный ассортимент кроватей, есть простые и строгие, с изысканной резьбой, ковкой, с различными дополнительными функциями. Но бывает так, что не находится нужной модели, или хочется свою индивидуальную кровать. Чаще всего конечно встает вопрос, о соотношении цена-качество, где на хорошую кровать стоимость завышена, а более дешевые проигрывают в качестве. В этом случае можно собрать кровать из дсп своими руками.

Хочется свою индивидуальную кровать.

Существуют специальные сверла, но можно обойтись и обычным.

Преимущества создания своими руками

Чтобы окончательно убедится в правильности принятого решения, можно выделить главные плюсы самостоятельного изготовления мебели:

  • Уверенность в качестве на изготовленную мебель;
  • проект полностью индивидуальный, заточенный под личные особенности и привычки;
  • воплощение любого дизайна, цвета;
  • материал выбирается самостоятельно, это позволит выбрать недорогие детали;
  • стоимость на полностью сделанную кровать будет гораздо меньше, чем в магазине;
  • личностный рост, повышение самооценки, ведь не каждый знает, как сделать кровать своими руками из дсп.

Можно собрать кровать из дсп своими руками.

Плюсов, стоит заметить, достаточно. Главное выкроить время на проектирование чертежа и собрать кровать.

Проект полностью индивидуальный, заточенный под личные особенности и привычки.

Скрепить металлическими уголками материал изголовья и боковых царг.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Прежде, чем будем приниматься за работу, нужно тщательно продумать чертеж кровати из дсп своими руками. В первую очередь следует определить размеры. Длину определить не сложно, нужно добавить 15-20 см к росту того, кто будет использовать спальную мебель. Ширину будем рассчитывать исходя из количества человек и их телосложения. Семейным парам следует предусмотреть размеры больше, дети любят приходить к родителям в кровать.

Материал выбирается самостоятельно, это позволит выбрать недорогие детали.

В чертеже обязательно предусмотреть место под матрас. Чтобы спальную мебель было удобно заправлять, нужно оставить примерно полтора сантиметра с каждой стороны. Размеры на кровать с длиной 200см ранжируются следующим образом:

  • 80-120 односпальная;
  • 120-140 полутороспальная;
  • 140-180 двуспальная;
  • 180-220 семейная;
  • от 220 трехспальная.

Прежде, чем будем приниматься за работу, нужно тщательно продумать чертеж кровати из дсп своими руками.

По желанию дощечки можно заменить на сплошной щит под матрас.

Иногда размеры на кровать определяет имеющийся в наличии матрас. Здесь выбирать материал по длине и ширине будем на 50мм больше, чем матрас.

В первую очередь следует определить размеры.

В продаже часто встречаются модели с подъемным механизмом или ящиками. Если хочется сделать кровать с местами хранения, лучше остановить выбор на ящиках. Это проще, и материал выйдет дешевле.

В чертеже обязательно предусмотреть место под матрас.

В каждый внутренний угол, под брусок, будем прикреплять ножки.

Отдельное внимание стоит уделить изголовью, это лицо всего изделия. Вот несколько идей для дизайна:

  • Сделать резьбу электролобзиком, придать необычную форму;
  • нанести художественную роспись;
  • изголовье-решетка;
  • обтянуть кожей со вставкой из поролона, красиво перетянуть;
  • нашить маленьких подушечек, или несколько больших;
  • использовать декоративные детали.

Иногда размеры на кровать определяет имеющийся в наличии матрас.

Если в планах сделать детскую кровать своими руками, чертежи из лдсп лучше согласовать с самим ребенком. Это поможет учесть его особенности, к тому же детская фантазия может качественно улучшить проект. Чтобы процесс сборки принес положительные эмоции, можно вовлечь в него всю семью.

Если хочется сделать кровать с местами хранения, лучше остановить выбор на ящиках.

Для устойчивости лучше добавить дополнительную ножку посередине.

Необходимые материалы

Второй шаг подразумевает определить используемый материал. Основную часть мебели будем делать преимущественно из ДСП. Это недорогая и прочная деревянно-стружечная плита. Чтобы узнать, какой толщины будет материал, произведем расчеты исходя из общего веса, воздействующего на кровать. Но лучше сразу сделать максимально крепкое основание.

Отдельное внимание стоит уделить изголовью, это лицо всего изделия.

Чтобы поберечь время, материал на мебель лучше закупать ламинированный. Данные по количеству материала приведены ниже в таблице.

 

Наименование Количество
Сплошной лист лдсп (изголовье) 1
Боковая царга 2
Брусок , равный длине царги 2
Брус или доска для придания жесткости 1-2
Передняя стенка короба (изножье) 1
Одинаковые рейки, равные ширине ложа 10-15
Ножки 4
Заглушки на ножки 4

 

Чтобы процесс сборки принес положительные эмоции, можно вовлечь в него всю семью.

Положить матрас и застелить постель.

Чтобы понять, как сделать кровать из лдсп своими руками, необходимо иметь определенные навыки по выпиливанию из дсп. А можно предоставить чертеж кровати из лдсп, размеры детали и сам материал специалистам, они сделают распил быстро и качественно. Это не бесплатно, но все же дешевле, чем в магазине.

Второй шаг подразумевает определить используемый материал.

При необходимости, матрас тоже возможно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно купить пару поролоновых или полиуретановых блока, и соединить их. В качестве чехла на матрас отлично подойдет перешитое постельное белье.

 

Необходимые инструменты

Большая часть требуемых инструментов обычно и так присутствует в доме каждого мужчины. Из них потребуется:

  • Шуруповерт
  • Рулетка и карандаш
  • Шуруповерт (бита) для конфирматов
  • Утюг для приклеивания шпона

Чтобы поберечь время, материал на мебель лучше закупать ламинированный.

Вот и все, кровать из дсп своими руками готова, без особых трудностей.

Так же не обойтись без дополнительных креплений и некоторой фурнитуры:

  • Металлические уголки
  • Конфирматы и заглушки
  • Шурупы
  • Шпон для декорирования торцов.

Большая часть требуемых инструментов обычно и так присутствует в доме каждого мужчины.

Теперь, когда все необходимое закуплено и распилено, можно начинать сборку.

Чтобы понять, как сделать кровать из лдсп своими руками, необходимо иметь определенные навыки по выпиливанию из дсп.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Прежде, чем будем приступать к работе, необходимо сделать отверстия под конфирматы. Для этого существуют специальные сверла, но можно обойтись и обычным. Для конфирмата 7х70 берем сверло на 7х5. Там, где будет заходить головка и шляпка крепежа, будем использовать 7 сверло, на остальную длину 5 размер сверла.

При необходимости, матрас тоже возможно изготовить самостоятельно.

Пошаговая инструкция по сборке

  • Скрепить металлическими уголками материал изголовья и боковых царг;
  • добавить изножье;
  • укрепить места стыков конфирматами. Должен получиться прямоугольный короб;
  • установить опорную перекладину посередине, вдоль боковин. Для устойчивости лучше добавить к ней дополнительную ножку посередине;
  • с внутренней стороны боковин прикрепить бруски, используя конфирматы;
  • в каждый внутренний угол, под брусок, будем прикреплять ножки;
  • по всей длине выложить на бруски и опорную балку решетку из реек, соблюдая одинаковые промежутки. Количество зависит от ширины реек и промежутков;
  • прикрутить рейки к брускам и опоре. По желанию дощечки можно заменить на сплошной щит под матрас;
  • прикрепить декоративные детали, если таковые предусматривались;
  • положить матрас и застелить постель.

Когда все необходимое закуплено и распилено, можно начинать сборку.

Вот и все, кровать из дсп своими руками готова, без особых трудностей.

Прежде, чем будем приступать к работе, необходимо сделать отверстия под конфирматы.

ВИДЕО: Кровать своими руками из дсп. Деталировка

Предыдущая

КроватиВсе кровати хороши, а какая — лучше всех?

Следующая

КроватиКак правильно подобрать кровать-манеж, и на какие качества обратить внимание?

Как сделать детскую кровать своими руками

Родители стремятся предоставить детям самое лучшее. В магазинах и на рынках цены все время поднимаются. Это касается любых товаров, в том числе и мебели. Взрослые вынуждены на многом экономить. Им часто…

Детская кроватка с маятником и ящиком.

При появлении в семье новорожденного перед родителями встает непростой выбор кроватки. Важно подобрать не только практичный, но и удобный вариант для маленького человечка, в котором он будет проводить…

Бортик для детской кровати от падений

Забота о безопасности детей — одна из важнейших задач, лежащая на плечах молодых родителей. Многие мамы и папы зачастую испытывают беспокойство: а вдруг их чадо, ворочаясь в своей кроватке в процессе сна,…

Детские кровати из дерева для мальчиков и девочек.

Мебель из натуральных материалов всегда была популярна не только в интерьерах комнат для взрослых домочадцев. Для организации спального места ребенка модели из дерева тоже считаются оптимальными. Такая…

Как сделать двухъярусную кровать своими руками.

Вещи, изготовленные своими руками, все больше набирают популярность. В том числе и мебель. На это уйдет порядком времени, так что придется запастись терпением. Но есть и масса преимуществ в создании необходимых…

Кровать-машина — мечта каждого мальчика

Обустраивая место для сна, многие родители хотят сделать его не только удобным и комфортным, но и чтобы ребенок сам стремился лечь спать без проблем. Кровать-машина для мальчика – идеальное решение….

Стол для фрезера своими руками 1000 фото, чертежи, пошаговые инструкции

стол для ручного фрезера своими руками

Можно много говорить о достоинствах и необходимости для каждого мастера такого инструмента как фрезер, но это итак понятно. Просто оглянитесь – дверцы шкафчиков, коробы дверей, деревянные плинтусы, рамы для окон и еще множество вещей были изготовлены с помощью этого инструмента. Лучше рассмотрим, для чего нужен фрезерный стол.

 

Для мастера это не вопрос, если приходится работать ручным фрезером, без вспомогательных приспособлений обойтись очень тяжело. Чтобы купить хороший стол для фрезера, нужно порядка 150 долларов, можно и дешевле, но мы говорим про хороший стол. Поэтому практичней сделать стол для фрезера своими руками, тем более это не так и сложно, зато вы будете иметь конструкцию, размер и опции, которые подходят именно вам.

В статье вы сможете узнать, как сделать своими руками:

  1. Стационарный стол для фрезера
  2. Стол для фрезера портативный
  3. Стол для ручного фрезера и лобзика
  4. Самодельный стол для фрезера и циркулярки
  5. Горизонтальный стол верстак для фрезера
  6. Фрезер из дрели
  7. Лифт для фрезера
  8. А также монтаж пластины и упора в стол для фрезера


Стационарный стол для фрезера

Как сделать стол для фрезера

Фрезерование — это процесс обработки различных поверхностей путем подачи заготовки на вращающийся резец, содержащий несколько режущих кромок. Работать ручным фрезером на специальном столе удобнее и эффективнее. Поэтому обладатели инструмента рано или поздно задумываются о покупке стола или изготовлении его своими руками. На пошаговых фото показано, как сделать стол для фрезера, стационарный вариант. Для изготовления вам понадобятся циркулярная пила, дрель и шлифмашинка. Если на фото что-то не понятно, подробности можете узнать на сайте, ссылка на который находится под галереей.

Источник фото www.scottmoore.net/projects/router/

Фрезерный стол для ручного фрезера

Суть конструкции фрезерного стола для ручного фрезера не только надежность, важно, чтобы вам удобно было им пользоваться. Тогда увеличится точность обработки деталей, и работать будет легче. В данном случае представлен очень простой вариант, рабочая поверхность представляет отдельную плиту, размещенную на двух тумбах.

Такой стол можно сделать буквально за несколько часов и без особых материальных затрат. Начните с подбора материала и изготовления столешницы. Ниже представлены схемы раскроя и определения расположения отверстия для рабочей поверхности.

 

 

На пошаговых фото представлены чертежи отдельных деталей, а так же подписано, что куда крепить и где сверлить. Если у вас это не первый опыт в столярных работах, то легко разберетесь.

Источник фото www.rmnt.ru/story/instrument/1087479.htm

Самодельный фрезерный стол

Фрезер, замечательный инструмент, открывающий перед мастером широкие возможности и незаменимый помощник для обработки древесины и не только. Только проблема в том, что ручным фрезером не всегда удобно пользоваться, особенно если во время работы приходится придерживать обрабатываемую деталь.

Поэтому самодельный стол под фрезер будет надежным дополнением к инструменту. Надо только не торопиться, точно размечать и вырезать заготовки, продумывая каждый шаг. Следуйте пошаговым фотографиям, и такой стол вы сможете изготовить за один день.

Источник фото www.crestonwood.com/router.php

Стол для ручного фрезера своими руками

В этой конструкции стола для ручного фрезера используется встроенный лифт для фрезера, в правом углу расположены зубчатая передача и резьбовой стержень, чтобы поднимать ручной фрезер вверх и вниз. Здесь также используется шпилька для вертикального движения, но передаточное отношение 24:12, вместо 20:12, как в шахте. Это означает, что два винта поворачивается на кривошипе, поднимая узел на 3 мм по часовой стрелке поворотом рукоятки.

 

Поскольку передача и шпилька будут точно по центру, трудно поставить фиксатор в центре, поэтому сделаны две фиксирующих ручки с обеих сторон. Две черные пластиковые ручки фиксируют фрезер на месте. Малые шестерни сделаны из оргалита, но здесь есть и минус, плата получилась слишком тонкой, чтобы использовать Т-гайку. Фрезер зажат между двумя блоками из дерева, а не хомутами, как делается в большинстве случаев. Шланг для удаления стружки подсоединен к отверстию в шкафу, когда передняя дверь шкафа плотно закрыта, воздух всасывается через это отверстие, эффективно высасывая всю пыль и стружку.

Источник фото woodgears.ca/reader/router_table.html

Здесь показано, как сделать лифт, подъемный механизм для фрезера. Устройство компактное и полностью автономное, только необходимо правильно закрепить к опорной структуре стола. Нижняя шестерня сделана из 6 мм оргалита. Для прочности погрузите ее на ночь в уретан в и как просохнет в течение дня, будет иметь консистенцию прочного пластика. Всего 2 шестерни, одна на передней панели имеет рукоятку и приводит в действие другую на дне. Нижняя шестерня поворачивает резьбовой шток, который поднимает и опускает фрезер. Здесь используется соотношение 1: 2, так что для каждого полного поворота передней шестерни, фрезер будет повышаться или понижаться на 3 мм. Два ручных винта блокируют механизм после того, как регулировка завершена.

Источник фото www.ibuildit.ca/router-table-1.html

Мобильный стол для фрезера

 

Вот такой симпатичный мобильный стол для фрезера предлагает изготовить автор одного популярного англоязычного сайта. Первая галерея показывает все ракурсы и возможности, на самом деле очень удобная конструкция, видно, что автор немалое внимание уделил именно дизайну стола. Все продумано, включая выдвижные ящики, колесики, выключатели и размещение проводки.

Дальше показан порядок сборки стола в схемах. Замечание автора, салазки нужно закрепить заранее, потому что у вас будет слишком маленькое пространство, чтобы сверлить и крепить после того, как все будет готово. Также чтобы разделить роутер с ящиками, прикрепите квадратный дюбель к шкафу, а затем прикрепите тонкую фанеру к квадратному штырю.

Источник фото www.ana-white.com/2012/07/plans/patrick039s-router-table

Фрезерный стол для ручного фрезера своими руками

Чтобы с помощью ручного фрезера изготовить деревянные изделия, которые по качеству не будут уступать аналогичным продуктам, сделанным на специальных станках, необходим фрезерный стол для ручного фрезера. 

Конструкции бывают разными по сложности, но это зависит от того, какие задачи вы перед собой ставите. Данный вариант довольно прост в изготовлении. Слева представлен чертеж, на основании которого вы самостоятельно можете подобрать материалы и инструменты, а так же рассчитать предполагаемые затраты.
Для этой модели использовалась фанера и обрезки ДСП, так же вам понадобятся деревянные бруски, стальная пластина толщиной 6 мм, металлический профиль и алюминиевые направляющие.

 

Далее порядок сборки смотрите на пошаговых фото. На что нужно обратить внимание:

  • в качестве каретки-упора можно использовать направляющую от старой пилы.
  • при установке стальной пластины, необходимо проследить, чтобы края не выступали над рабочей поверхностью;
  • фрезер необходимо крепить не к столу, а к пластине;
  • вместо ручек, которые необходимо снять, прикрутите алюминиевые направляющие.

Источник фото o-builder.ru/frezernyj-stol-dlya-ruchnogo-frezera-svoimi-rukami/

Стол верстак для фрезера

Этот стол верстак для фрезера включает в себя все лучшие функции аналогичных промышленных моделей, который можно изготовить с минимальными затратами. Вы сэкономите достаточно, чтобы купить себе новый фрезер! В основе любой системы фрезерных столов лежит хорошо продуманный упор. В этом варианте есть все нужные функции, упор легко устанавливается без инструментов и его легко регулировать. Простые встраиваемые подборы можно отрегулировать для фрезы любого размера или использовать для создания отверстий с нулевым зазором. Простые настройки ограждения становятся возможными благодаря использованию специальных профилей. Для тонкой настройки оставьте один фиксатор плотным, чтобы создать опорную точку для упора. Также предусмотрен пылесборник и Т-образная направляющая для крепления фурнитуры. Большой, простой в сборке корпус, изготовленный из поглощающего вибрацию МДФ, идет вместе с стыковыми швами и винтами. Он достаточно вместительный, имеет дверцы на передней и задней панели, которые уменьшают шум и предоставляют вам доступ к фрезеру с любой стороны стола. Внешний выключатель питания упрощает и повышает безопасность эксплуатации фрезера. Это очень удобно, потому что не надо возиться под столом, чтобы включить фрезер и безопаснее в аварийной ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинайте сборку снизу вверх, начиная со шкафа, который служит прочным фундаментом для рабочих частей верстака. Порядок работы с подсказками можете видеть на пошаговых фото, правда надписи на английском, но там все просто, cut – разрез, offset – смещение, length – длинна, slip stick – скользящая штанга, в общем, разобраться можно.

Источник фото www.popularwoodworking.com/projects/american-woodworker-router-table

Верстак для фрезера на основе письменного стола

 

С помощью ручного фрезера даже в домашней мастерской можно изготавливать изделия, доступные ранее только профессиональным мебельным мастерским. Стол верстак для фрезера еще больше увеличивает возможности, позволяя изготавливать сложные соединения, делать канавки, прорезать пазы, обрабатывать кромки и т.д. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент деревообрабатывающего оборудования, хотя самостоятельно сделать простой фрезерный стол не проблема. Например, если у вас есть старый, но достаточно прочный письменный стол, его легко можно переделать в верстак для фрезера. Ниже представлена таблица, со списком деталей и материалов.

В галерее можно посмотреть фото чертежей и схемы сборки

Источник фото o-builder.ru/frezernyj-stol-dlya-ruchnogo-frezera-svoimi-rukami/

Стол под фрезер своими руками

Здесь показан простой вариант, как сделать стол под фрезер своими руками. Сам столик, не проблема, вся фишка в столешнице. Основные детали, упор и монтажная пластина для фрезера. Также необходима выемка для лифта, крепить сам лифт лучше на поверхности из пластика или дерева. На столешнице крепятся профили для направляющих и принадлежностей. Вкладышей с отверстиями под фрезу нужно делать несколько, на все случаи. Устанавливаете пластину, в данном случае она закреплена саморезами, что, конечно, неудобно, лучше крепить винтами. Ползунки можно сделать из того же материала, что и пластина, в этом случае из стеклотекстолита. Вертикальный упор изготовлен из опалубочной фанеры. Устанавливаете коробку для пылесоса. Створки для упора регулируются в зависимости от фрезы, тогда зазор будет минимальным, и стружка будет хорошо вытягиваться пылесосом. С-профиль к упору сажаете на жидкие гвозди. Как то так, если вкратце. Подробней можно посмотреть на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото oborud.jofo.me/303983.html

Стол для фрезера своими руками с чертежами

Стол для фрезера Рудольфа Баумеллера, не знаю, кто это, но столик получился красивый, сразу видно, человек неплохо поработал над дизайном. Ниже показаны чертежи с размерами в дюймах (1 дюйм 2,54 см).

Источник фото woodgears.ca/router_table/plans/printer.html

Но Рудольф не только сделал стол для фрезера, он еще и придумал специальный подъемник. Даже со всеми выдвижными ящиками, загруженными инструментами, он легко поднимается и с помощью специальных ручек может вращаться. Жалко, на сайте нет инструкции, как его изготовить, но ведь главное, это идея.

Источник фото woodgears.ca/router_table/rudolf.html

Стол для фрезера из фанеры своими руками


 

Если вы часто занимаетесь столярными работами, со временем у вас обязательно появится желание приобрести собственный стол для фрезера. Но не торопитесь с покупкой, можно самостоятельно сделать простую конструкцию и она будет отлично работать. Автор этого фото предлагает простой и экономный вариант маленького фрезерного стола, изготовленного из обрезков фанеры. Самый большой плюс самодельной конструкции, можно полностью настроить размеры под себя. Начните с ножек, фанерные заготовки автор скрепил винтами и склеил столярным клеем. Если необходимо, для мобильности добавьте колесики. Столешница 80 на 50 см сделана из куска клееной фанеры и покрыта толстым листом меламина. Этот материал из слоистого пластика гладкий и прочный, поэтому идеально подходит для рабочей поверхности. Правда у него есть один недостаток, при сверлении и распиле крошатся кромки, нужен специальный диск. В принципе меламин можно заменить МДФ, это тоже неплохой вариант. Сам фрезер крепится к съемной средней секции, весь процесс смотрите на пошаговых фото.

Источник фото www.oneprojectcloser.com/how-to-build-a-router-table/

Самодельный фрезерный стол по дереву

Здесь предлагается стационарный вариант самодельно фрезерного стола по дереву на металлических ножках. Впрочем, главное, это рабочая поверхность, а ножки можно сделать из дерева или металла и такой высоты, какая больше вам подходит. Основное требование к столешнице, поверхность должна быть ровной и гладкой, это необходимо учитывать, когда будете подбирать материал.

Также очень важно правильно выбрать  материал для монтажной пластины, с учетом, что толщина должна быть не больше 8 мм. В большинстве случаев используют металл, но подойдет и текстолит, фанера, меламин и т.п. В данном случае рабочая поверхность изготовлена из фанеры, закрепленная на металлическом каркасе. Порядок изготовления на пошаговых фото.

Источник фото 6sotok-dom.com/instrumenty/frezernyj-svoimi-rukami.html

Портативный стол для фрезера

Фрезерный стол для ручного фрезера

Причиной, чтобы сделать фрезерный стол для ручного фрезера является то, что он превращает портативный электроинструмент в стационарный и, таким образом, расширяет его возможности. Простой, портативный стол для ручного фрезера можно сделать с небольшими затратами и без ущерба для функциональности. Подобный портативный вариант очень удобный, если вы не очень часто используете фрезер или приходится работать вне мастерской. Как изготовить эту простую конструкцию, смотрите на пошаговых фото.

 

Источник фото www.popularwoodworking.com/projects/100-router-table

Чертеж фрезерного стола и особенности сборки

Здесь представлен чертеж стандартного портативного стола для фрезера

 

 

 

 

 

 

 

Из материалов понадобится: фанера или доски, регулировочные болты с гайками, саморезы, оси для крепления фрезера, алюминиевая направляющая и металлический уголок для каркаса. Слева приведена таблица с размерами.

 

 Чертежи деталей

Источник фото o-builder.ru/frezernyj-stol-dlya-ruchnogo-frezera-svoimi-rukami/

Самодельный стол для ручного фрезера Калибр ФЭ-650Е

 

Небольшой столик высотой 35 см (45, если с угловым упором) отлично подходит для маленькой мастерской. Основной материал – ламинированная фанера. В боковом упоре предусмотрены специальные пазы, легко перемещается и фиксируется двумя барашками. Над ножками из ДСП имеется немного свободного места, этот отступ нужен, если понадобится что-то прикрепить к краю столешницы, например струбцины. Также предусмотрен эффективный забор стружки, шланг от пылесоса крепится непосредственно к коробке, где собирается стружка. При помощи специального винта можно регулировать глубину. Порядок сборки показан в галерее на пошаговых фото, есть даже фото набора фрез, если нужны подробности с комментариями автора этого стола, ссылка на сайт под галереей.

Источник фото markellov.livejournal.com/139746.html

Функциональный фрезерный стол

 

Этот простой и надежный столик сделан из обрезков 27мм фанеры. Каркас собран помощью конфирматов 50х7. Пластина под фрезер 350х250 толщиной 6 мм, поперечный упор использовался от циркулярной пилы. Чтобы крепить конструкцию струбцинами, в нижней части ножке предусмотрены специальные выступы. Преимущество данного стола в том, что фрезер будет крепиться к пластине со съемными кольцами-вставками под разные диаметры фрез.

Источник фото littlehobby.livejournal.com/15082.html

Фрезерный стол своими руками с чертежами

Здесь представлены подробные пошаговые фото с чертежами изготовления стола для фрезера своими руками. На фотографиях есть надписи с дополнительными подсказками, подробная инструкция на сайте первоисточника, ссылка под галереей. Несколько советов:

  • Производя разметку деталей с помощью рулетки, легко допустить ошибку, так как часто номинальная толщина фанеры отличается от реальной.
  • Если хотите добиться большей точности, используйте обрезки или сами детали в качестве шаблона.
  • Чтобы ускорить склейку деталей, используйте шурупы, тогда не нужно будет ждать, пока высохнет клей, чтобы крепить следующую деталь.

Источник фото stroyboks.ru/cvoimi-rukami/mebel-dlya-masterskoy/frezernyiy-stol-svoimi-rukami. html

Стол для ручного фрезера и лобзика

У универсального стола с несколькими функциями, несомненно, много преимуществ, к тому же это легкая и портативная конструкция, что облегчает транспортировку и хранение. Но есть и другая сторона медали, легкий упор не обеспечивает достаточной жесткости, а складывающиеся ножки делают стол менее устойчивым. Впрочем, требования к своему рабочему месту у всех разные, некоторых, возможно, вполне устраивает и такой вариант. Если вам подходит, порядок изготовления смотрите на пошаговых фото.

Источник фото domsnachala.ru/stol-frezer-lobzik/

Стол для фрезера и циркулярки своими руками

Фрезер и циркулярная пила, одни из самых востребованных инструментов в деревообработке. Покупать стол или верстак для каждого из них получится накладно, к тому же они будут занимать много места. Автор предлагает сделать универсальный стол для фрезера и циркулярной пилы, на фото вы видите то, что у него получилось, не воплощение элегантности, но вполне функциональная конструкция. Несомненные преимущества, это простой дизайн, компактные размеры, дает возможность разместить даже в небольшом помещении, например, гараже. Достаточно большая рабочая поверхность плюс оборудование легко снимается в случае необходимости. Хорошее качество при достаточно низких затратах на изготовление.

Особенность крепления фрезера, он установлен без монтажной пластины. Нужно просто снять опорную плиту с неподвижным основанием и разметить отверстия на нижней стороне многослойной платы MDF. По утверждению автора, так его легче снимать и регулировать. Главный недостаток – регулировки приходится проводить под столом.  По такому же принципу крепится и циркулярная пила, хотя это будет немного сложнее.

Источник фото thinkingwood.blogspot.in/2012/12/project-2-diy-portable-3-in-1-workbench.html

Станок для мини фрезера с ЧПУ

Если вам необходим миниатюрный фрезерный станок для обработки пластмассовых деталей и создания небольших точных отверстий. То предложенная самодельная модель, возможно, вас заинтересует. Станок спроектирован так, чтобы его можно было преобразовать в ЧПУ для обработки печатных плат и выполнения повторяющихся операций. Также в зависимости от используемого двигателя он способен обрабатывать пластик, воск, дерево и цветные металлы. Многим начинающим мастерам изготовление своими руками станка для фрезера с ЧПУ пожалуй покажется каким-то фантастическим проектом, но не забывайте, за окном двадцать первый век. Конечно, станок с ЧПУ, это не книжная полка, но если есть необходимый чертеж, подходящие инструменты и материал, то все реально.

 Концептуальна такая конструкция выглядит приблизительно так.
Ниже представлены пошаговые фото с чертежами и размерами, правда, с англоязычного сайта. Если вам интересны различные нюансы, а их не мало, можете перейти по ссылке, которая находится под галереей.

 

 

 

 

 

Источник фото www.instructables.com/id/Make-a-mini-milling-machine

Фрезер из дрели своими руками

Нужно сделать паз в ДСП или обработать неровно вырезанную деталь? Для этого вам нужен специальный инструмент, автор предлагает сделать фрезер из дрели своими руками, это не дорого и тогда вы без проблем сможете выполнять вышеперечисленные работы.

Что понадобится: 10 мм фанера, небольшие шурупы с шайбами, M8 резьбовой стержень, два соединительных и пять регулируемых гаек, два болта М3, два Т-образных болта с гайками. Порядок изготовления смотрите на пошаговых фото. Принцип работы очень простой. На шпиндель надевается рабочая фреза, включаете дрель и вперед. Только не забывайте, что это фреза, надо быть осторожным со скоростью подачи и делать проходку очень медленно, чтобы предотвратить повреждение оборудования.

Источник фото www.instructables.com/id/MK-DIY-Milling-Table-for-Drill-Press/?ALLSTEPS

Столик для ручного фрезера

О необходимости стола для фрезера наверно задумывался каждый счастливый владелец этого прекрасного инструмента. Наличие стационарной установки значительно повышает возможности обработки, в особенности небольших деталей и заготовок. Но проблема обычно в элементарной нехватке места, ведь не у всех есть гараж или собственная мастерская, некоторые обустраивают свое рабочее место на балконе или в кладовке городской квартиры. Поэтому представленный здесь маленький столик для ручного фрезера, который можно закрепить к обычному столу, или в лучшем случае к столярному верстаку, если у вас такой имеется, это отличный выход из ситуации.

Для изготовления подойдет любой материал достаточной жесткости, но не очень толстый, чтобы не уменьшать выход фрезы. Также главное не забыть про коробку для забора стружки, особенно это актуально в небольшом помещении. Порядок изготовления можете посмотреть в небольшой галерее. Что еще не помешает, это сделать внешний выключатель для экстренной остановки работы фрезера и защитный экран.

Источник фото woodarchivist.com/1890-bench-mounted-router-table-plans/

Вот еще один вариант компактного приставного столика для ручного фрезера

Источник фото domsnachala.ru/stol-dlya-ruchnogo-frezera/

Настенный стол для фрезера

 

Если у вас проблема со свободным местом в мастерской, то по достоинству оцените этот проект. Настенный стол для фрезера  представляет небольшую столешницу, вделанную в навесной шкафчик, прикрепленный к стене, и опирающийся на скобу 2х4. Конечно, возникает много вопросов на счет прочности и надежности, но и так понятно, что на столике можно выполнять только простые работы с небольшими заготовками.

 

Конструкция оснащена полноразмерной многослойной столешницей размером 60 x 80 см, которая опирается на пару съемных опорных кронштейнов во время использования. Когда он не нужен, столик насаживается и укладывается в шкаф глубиной всего 32 см. Также можно легко адаптировать любой упор, который у вас есть, или сделать подходящего размера. Упор монтируется на T-треках, болты проходят через длинные слоты в столешнице. Вам даже не нужно убирать упор, чтобы закрыть стол, просто сдвиньте его назад, зафиксируйте на месте, он будет входить прямо в тумбочку в шкафу. Центральная часть стола покрыта пластиковым ламинатом.

Источник фото www.rockler.com/how-to/building-wall-mounted-router-table/

Мини столик для ручного фрезера

 

Небольшие детали часто требуют точной обработки, которую просто не безопасно делать вручную. Чтобы решить эту проблему, автор этого проекта Чак Мидлтон сделал этот мини столик для фрезера. Начните с зажимных блоков, подогнав размер под размер корпуса фрезера. Линия внутри криволинейной поверхности выравнивается пеной, которая позволяет разместить инструмент между блоками без трещин корпуса при затягивании блоков. Потом необходимо вырезать площадку, концевые опоры в размерах, показанных на рисунке. Соберите конструкцию. Отметьте местоположение отверстия, необходимое для самой крупной фрезы и просверлите. Установите стол на место. Зажмите мини — таблицу верстака, как показано на фото выше , или слайд один из выступающих концов обратно в заподлицо тиски.

Источник фото www.woodmagazine.com/woodworking-plans/routing/mini-router-table/

Как сделать простой столик для фрезера

Здесь показано, как из листа фанеры, небольшого бруска и нескольких винтов сделать простой столик для фрезера буквально за один час. Сначала открутите подошву у вашего ручного фрезера, обычно они закреплены тремя винтами. Просверлите в листе фанеры (ближе к краю, как на фото) отверстие для фрезы. Установите фрезер так, чтобы фреза проходила в отверстие. Используйте шило и молоток, чтобы отметить три отверстия для винтов, которые крепят основание к ручному фрезеру. Так как головки винтов будут находиться на верхней стороне фанеры, вы должны обеспечить, чтобы они были установлены непосредственно под поверхностью. Затем прикручиваете фанеру  к углу или краю рабочего стола. Устанавливаете упор, просто прижав его зажимами. Конечно, много чего на таком столике не сделаешь, но если вы делаете коробки или другие небольшие изделия, этот способ работает просто отлично.

Источник фото www.startwoodworking.com/post/how-build-simple-router-table

Тюнинг фрезерного стола «Корвет-80»

 

Даже если вы не отважились сделать фрезерный стол своими руками, а решили приобрести готовый в магазине, все равно возникнет необходимость как-то его модернизировать. Здесь вы можете посмотреть, как можно сделать удобную тумбочку подставку для готового столика. Для удобной работы столешница должна находится приблизительно на высоте 850 мм, у столика Корвет-80 высота 350 мм, соответственно тумбочка должна быть где-то полметра высотой.

 

 

Материал для тумбочки можно брать любой, в данном случае использовалось ЛДСП – разновидность ДСП, представляющая собой ламинированную меламиновыми пленками плиту. Как изготовить тумбочку, смотрите на пошаговых фото, мастер класс расписан очень подробно.

Конструкция получилась не тяжелая, но довольно устойчивая, напоминает этажерку. Дальше, собственно, сам тюнинг. Здесь тоже все сфотографировано и пронумеровано. Если хотите прочитать подробные инструкции, ссылка на сайт первоисточника находится под галереей.

Источник фото master-forum.ru/izgotovlenie-stola-dlya-frezernogo-stanka-svoimi-rukami/
Автор: Игорь Калинин

Установка вертикального фрезера Triton в универсальный фрезерный стол

Ручной фрезер, конечно, штука хорошая, но тяжелая. Если требуются точность, работать на «на весу» с этим инструментом довольно затруднительно. Идеальный вариант, купить стационарный фрезерный станок, но тут и своих минусов хватает, мало того, что покупка влетит вам в копеечку, так еще и для небольшой мастерской установка не очень подходящая – тяжелые и места много занимают. Впрочем, все зависит от типа работ, которые вы планируете. Здесь показано, как в универсальный фрезерный стол Jet JRT-2 установить вертикальный фрезер Тритон. Порядок установке на пошаговых фотографиях, если нужны инструкции, ссылка под галереей.

Источник фото master-forum.ru/ustanovka-vertikalnogo-frezera-triton-tra001-v-universalnyj-frezernyj-stol-jet-jrt-2/
Автор: Максим Грибоедов

Подставка для фрезерного столика

Небольшой фрезерный стол можно установить на верстак или даже комод, главное, чтобы вам было удобно на нем работать. Автор предлагает изготовить своими руками функциональную тумбочку, или как он ее назвал, инструментальную подставку примерно такого же размера, в комплекте с колесами. Тумбочка изготовлена специально под фрезерный столик, хотя ее можно использовать для любого оборудование, которое на нем может поместиться. Проблема возникла, как стол от скольжения на этой подставке. Очевидным решением было бы просто привинтить к подставке, но автору просто жалко было портить хорошую поверхность, в расчете на перспективу, что тумбочку можно будет использовать и в других целях. Поэтому он просверлил два отверстия в верхней части подставки и нижней части установки фрезера. То есть фрезерный столик просто вставляется в аккуратно сделанные пазы. Тумбочка такого же размера, как и фрезерная установка, чтобы он занимал минимальную площадь, когда откатывается в угол.

Источник фото woodgears.ca/tool_stand/index.html

Горизонтальный стол для ручного фрезера

Чтобы сделать соединение шип-паз, существует много приспособлений, такие общеизвестные, как долбежник (benchtop mortiser), Festool Domino и другие. Многие выполняют эту работу вручную или путем высверливания, понятно, что в этом случае тяжело добиться большой точности. Автор предлагает сделать приспособление для выбора пазов на основе фрезера, используя проект относительно простого пазовальника из сборника Woodsmith «Bookcases, Shelves and Cabinets». Порядок изготовления на пошаговых фото, с некоторыми интересными нюансами, например, шаблон из плексигласа. Возможно, это не лучший вариант, возникают сложности с тонкой регулировкой высоты фрезы над столом, но проект полностью не завершен, так что можете вносить свои изменения.

Источник фото www.ayukov.com/woodworking/tools/horizontal-mortiser.html

Можете попробовать еще такой вариант горизонтального фрезерного стола для установки Mortiser

Источник фото woodgears.ca/slot_mortiser/horizontal_router.html

Лифт для фрезера своими руками

Механизм поворота лифта фрезера

Оригинальная конструкция лифта сделанная своими руками дает возможность не только регулировать вылет, но и достаточно точно менять угол наклона. Интересное решение по изготовлению привода червячного механизма шпильки – регулятора высоты. Шестерни сделаны по методу «ласточкин хвост», что дает сразу несколько плюсов: во-первых, мягкая регулировка и так как шестерни будут находиться снаружи, нет необходимости их смазывать. Здесь показана базовая конструкция скользящего механизма. Квадратный канал на одной стороне обеспечивает правильное выравнивание, в то время как скошенный контур с другой стороны всегда сдвигает ползунок в одну сторону, что обеспечивает согласованность. Чтобы сделать квадратные каналы, проведите серию разрезов на столешнице. Вряд ли стоит вставлять лезвие, когда делаешь только одну часть. Сделав отдельные порезы, вы сможете отрегулировать ширину выступа, которую можно сократить, просто изменяя упор, вместо того, чтобы возиться с прокладками для каждой регулировки. При разрезе квадратного канала, проверяйте величину бокового зазора. Скользящая часть лифта подталкивается вверх и вниз с помощью Т-образной гайки на резьбовом стержне. Когда стержень поворачивается, гайка завинчивается вверх или вниз. Как сделать угловые передачи и закрепить фрезер, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото woodgears.ca/router_lift/build.html

Как сделать узел наклона фрезера

Приспособление из МДФ позволяет сделать ось вращения на уровне плоскости столешницы. Один оборот винта с двухзаходовой резьбой дает перемещение 6 мм, что при наклоне 45-90° дает возможность линейного перемещения головы 66мм, вылет цанги над поверхностью стола 27мм. Фиксаторы наклона и внешняя часть полукруглых направляющих изготовлены при помощи того самого фрезера, для которого механизм и предназначен методом «ласточкин хвост», скос кромок 14°. Ниже смотрите мастер класс с основными нюансами на пошаговых фото

Источник фото http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=104.msg786919#msg786919

Как сделать столешницу для фрезерного стола

 

Для фрезерного стола главное, это рабочая поверхность, поэтому, если у вас есть подходящая база, не обязательно делать полностью стационарную конструкцию. Здесь показано, как сделать столешницу для фрезерного стола своими руками. Начните с листов МДФ. Используя гири и зажимы, склейте их вместе клеем для дерева.

Распределите клей равномерно с помощью пластикового ножа. Потратьте время, чтобы используя зажимы выровнять ширину до 60 см. Не переживайте о длине, обрезать до нужного размера можно в любой момент. Если вы используете более широкие листы МДФ, скажем, 64 на 84 см, то не беспокойтесь о том, чтобы стороны были идеально выровнены. Чтобы сделать поверхность гладкой, используйте несколько капель DuPont, антипригарную смазку и отполируйте ее. Сделайте шаблон для пластины фрезера. Поместите пластину на плоскую поверхность и разместите кусочки, как показано на рисунке. Вставьте тонкий картон между кромкой листа и деревом в качестве прокладок. Убедитесь, что вырезанная вставка будет немного больше, чем пластина фрезера. Если вы этого не сделаете, она просто не поместится в отверстие, вырезанное в столе. Теперь используйте крепежные винты для сборки шаблона и прикрепите его к столу. Обратите внимание, чтобы пластина находилась в самом центре стола. После прокладки канавки просверлите 60 мм отверстие в углу и вырежьте центр с помощью пилы, оставляя губу 1 см. Все, теперь шаблон зажат.

Источник фото workshopprojects.blogspot.com/2011/09/making-router-table.html

Пластина для фрезера в стол

Всем известно, что фрезер является невероятно универсальным инструментом. Сегодня огромный выбор разнообразных фрез, упоров и направляющих, так что возможности для обработки заготовок бесконечные.  Но, чтобы расширить возможности вашего фрезера, в магазин ходить не обязательно. Здесь показано, как сделать три базовые пластины, изготовление каждой из них занимает около получаса. Порядок работы на фото, возможно, показан не очень подробно, но вы можете перейти по ссылке под галереей на сайт и узнать все нюансы.

Источник фото https://www.wwgoa.com/article/shop-made-router-base-plates/

Изготовление пластины и упора для фрезерного стола

 

Изготовленные на заводе столы для фрезера часто имеют концентрические вставки для обработки различных размеров фрез. Так как своими руками их слишком трудно сделать, автор предлагает самостоятельно изготовить упрощенный вариант вставок с различными размерами отверстий.

Вставка поддерживается двумя выступами, привинченными к нижней части столешницы по левой и правой стороне. Для того, чтобы удерживать вставку, делается выступ, который скользит под столом на ближней стороне, и удерживается магнитом, который нужен для того, чтобы поток воздуха из передней панели не приподнимал вставку. Получить правильную форму для всех дополнительных вставок очень сложно, поэтому лучше сделать одно большое квадратное отверстие и подобрать форму отверстия для каждой пластины отдельно.

Упор крепится к верхней части столешницы, удерживается двумя винтами, которые входят в Т-гайки на нижней стороне стола. Ручками служат шестигранные болты. Головки болтов установлены в отверстиях, тоже шестиугольных, чтобы соответствовать головкам винтов. Я также приклеен небольшой шайбу. В нижней части ручки приклеена небольшая шайба. Упор крепится относительно просто. База в переднюю часть, а две распорки штифтов в передний только с одной шпонкой, и встык к основанию. Стыковые швы не самое прочное соединение, но если не давать слишком больших нагрузок, будет держать.

Источник фото woodgears.ca/router_lift/table.html

Еще один вариант оборудования рабочей поверхности стола для фрезера с использованием металлического профиля.

Источник фото lumberjocks.com/mafe/blog/19200

Самодельный фрезерный стол

Здесь в картинках вы можете посмотреть, как своими руками изготовить самодельный фрезерный стол. Это не конкретный пример, а скорее общее руководство. Самодельные столы обычно изготавливаются из фанеры или МДФ-панелей, конечно, лучше, если они будут покрыты пластиком, гладкая поверхность играет большую роль при точной обработке деталей. На фото показано, как производить монтаж, делать раскрой стола, производить разметку и вырезание отверстий. Также в список работ входит фрезерование фальца под крепежную пластину, изготовление и установка крепежной пластины. Изготовление и крепление упора и прижимов, настройка фрезы. Кроме этого существуют различные принадлежности для безопасной работы. Это специальные салазки, скользящую в пазе под усовочный упор, вспомогательная направляющая, опоры с валиками. Все подробные инструкции вы можете узнать на сайте, ссылка на который находится под галереями с фото.

Здесь несколько фото примеров работы с настольным фрезером. В этом деле нельзя спешить, очень легко испортить заготовку. Лучше сделать несколько лишних проходов не прилагая больших усилий и снимать материал тонкими слоями. На фото показано использование фрез с направляющим подшипником, как обрабатывать кромки и делать декоративный профиль. Использование фрез с направляющими подшипниками. А также фрезерование пазов с использованием:

  • бокового упора;
  • регулируемого упора;
  • глухих пазов;
  • «ласточкин хвост».

Фрезер, установленный в стол необходим для фрезерования профилированных соединений в паз и шиповых соединений, здесь также показано, как проводить работу  использования рамочных фрез.

На фото показано устройство фрезерной стойки, а также как самостоятельно изготовить самодельную фрезерную стойку, для чего можно использовать обычные деревянные колодки. Через колодки необходимо пропустить штанги для упора фрезера, для чего просверливаются специальные отверстия. Для регулировки высоты необходимо изготовить еще и дистанционные колодки. Затем все крепится на рабочей поверхности и стягивается гайками с барашками. В заключении необходимо изготовить упор с полукруглым отверстием под фрезу.

 

 

Радиальная пила является одним из самых нужных инструментов, который присутствует в большинстве домашних мастерских. Если у вас мало места, вы легко можете переделать стол для пилы в универсальную фрезерную стойку. Для этого просто необходимо вместо пильного диска с кожухом установить узел крепления фрезера. На фото показано, как настроить радиальную пилу перед фрезерованием, выставлять фрезер под нужным углом и сделать тыльный упор. На переделанном столе можно выполнять практически все работы, фрезеровать кромки, профили, пазы, наружные фигурные кромки, внутренние кривые и глухие и поперечные пазы.

Источник фото http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel7.php

Фрезерный стол чертежи

Фрезерные столы своими руками 200 фото

 

Работа с МДФ — FineWoodworking

Изначально эта статья была размещена в нашем новом номере стенда «Встраиваемые» в 2006 году.

Рискуя вызвать презрение некоторых пуристов, я здесь, чтобы сделать смелое заявление: для окрашенных краснодеревщиков нет лучшего и более подходящего продукта, чем ДВП средней плотности (МДФ). И практически любой вид, доступный в качестве облицовки фанеры лиственных пород, также доступен с сердечником из МДФ.

Нет, конечно, идеального материала, но в случае с МДФ плюсы намного перевешивают минусы.МДФ недорого и чрезвычайно прочен, а его толщина всегда одинакова (в отличие от большинства фанеры). В некотором смысле использование МДФ более экологично, чем использование твердых пиломатериалов, поскольку существует неисчерпаемый возобновляемый запас сырья, из которого изготавливается МДФ, — запаса, который будет доступен для будущих поколений. С другой стороны, листы МДФ тяжелые, и пыль, которая поднимается при резке и фрезеровании материала, в лучшем случае может раздражать; в худшем случае, чрезмерное воздействие может быть опасным для здоровья.

Что такое МДФ?
До проведения исследований для подготовки этой статьи я мало знал о МДФ, кроме того, что это древесный композит. Я получил в руки отраслевые документы, которые описывают состав и производство МДФ в терминах, которые звучат почти так же, как в медицинских школах: целлюлозные волокна, трахеиды, пендисторы и дефибраторы. Проще говоря, большинство МДФ можно определить как панельные изделия, сделанные из древесины, измельченной до крошечных волокон, нагретой, смешанной с клеем, спрессованной до постоянной толщины, высушенной и разрезанной по размеру.


В отрасли различают три класса плотности МДФ: низкий (вес менее 40 фунтов на куб. Фут), стандартный (от 40 до 50 фунтов на куб. Фут) и высокий (более 50 фунтов на куб. Фут). . на куб. фут). И, как и любой другой продукт, производимый на конкурсной основе, существует огромное разнообразие видов и качества, даже в пределах марки стандартной плотности, составляющей большую часть производимой и продаваемой МДФ. Узнайте больше о строительстве из МДФ.

Смолы карбамидоформальдегидные (UF) были основным клеем для промышленности композитных панелей с момента ее создания вскоре после Второй мировой войны.Смолы UF придают готовым панелям прочность и стабильность по разумной цене, но обладают лишь ограниченной влагостойкостью. Они также выделяют небольшое количество формальдегида, который может раздражать глаза и дыхательную систему и, возможно, вызывать более серьезные проблемы со здоровьем у людей с крайней чувствительностью к нему. Если вы или член вашей семьи относитесь к этой категории, вы можете купить панель без формальдегида. Корпорация Medite производит Medex и Medite II — влагостойкие панели МДФ для внутренних работ, выделяющие чрезвычайно низкий уровень формальдегида.

Смолы UF, обогащенные меламином, и фенолформальдегидные (PF) смолы — это клеи, которые иногда используются для повышения водостойкости конечного продукта. Метил-диизоцианатные клеи используются для изготовления панелей из агрофибров по той же причине. Водонепроницаемого МДФ не существует, но Medex, который был разработан для неструктурных применений с высокой влажностью, таких как столешницы, шкафы для ванных комнат, плинтусы и окрашенные подоконники, имеет высокую водостойкость.

«Руководство для покупателей и спецификаторов», опубликованное Ассоциацией композитных панелей, перечисляет несколько предприятий в Канаде, которые производят МДФ для наружного применения, используя в качестве сырья ель и сосну.

Для поверхностей, которые будут окрашены, МДФ не имеет себе равных.
Для окрашенных шкафов, мебели, стеновых панелей и некоторых молдингов, МДФ — отличный выбор. Поверхности шлифуются на заводе до зернистости 150 или выше, по сути, уже готовы к окраске. Я быстро зачищаю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120 или 150, чтобы удалить грязь и копоть и обеспечить лучшее сцепление грунтовочного слоя.

Грунтовка на основе растворителя для первого слоя. Шеллак, лак или грунтовки на масляной основе являются обязательными для герметизирующего слоя на МДФ, который будет окрашиваться.После того, как поверхность загерметизирована и отшлифована, можно использовать краску на водной основе.

Грунтовки на основе растворителей (на масляной, спиртовой или лаковой основе) обязательны. Никогда не используйте продукт на водной основе для начального финишного покрытия. Деревянные волокна будут слишком сильно набухать, когда впитают воду, и вы получите то, что, по сути, является выпуклым зерном на поверхности, которое не будет шлифоваться. Однако после того, как поверхность была покрыта чем-то другим, краска на водной основе не повлияет на МДФ. Я использую латексную краску на правильно запечатанных стеновых панелях и декоративных накладках, но для окрашенной мебели или шкафов я предпочитаю качество отделки масляной или лаковой краски, наносимой с помощью пульверизатора.

Скребок для фрезерных бит. Излишки компаунда легко соскоблить с помощью той же фрезы, которая срезает профилированный край.

Единственная реальная трудность, которая возникает при покраске МДФ, заключается в том, что делать с краями, которые более пористые, чем поверхность — похожие на торцевые волокна пиломатериала — и пропитываются большей частью отделки. Я знаю мастеров по дереву, которые оклеивают МДФ кромкой. Такой подход требует больше времени, чем тот, который я предпочитаю, и, независимо от того, насколько хорошо была нанесена и обрезана кромочная лента, шов все равно может быть виден на самом краю.

Вам не нужен шпатель. Палец — единственный инструмент, который вам понадобится, чтобы заполнить края МДФ жидким составом для гипсокартона. Перед заполнением отшлифуйте поверхность и острые углы кромок.

Я использую состав для гипсокартона, чтобы заполнить края, независимо от того, вырезаны ли они под прямым углом или сформированы с помощью фрезы, и обильно наношу состав пальцем или ладонью. В отличие от шпаклевки или обычных шпатлевок для дерева, гипсокартон имеет жидкую консистенцию, поэтому получается немного небрежно. Но после высыхания легко шлифуется.

Для кромок, сформированных с помощью фрезы, вы можете использовать ту же фрезу в качестве скребка, чтобы удалить излишки смеси, прежде чем подкрашивать кромки наждачной бумагой из карбида кремния с зернистостью 220.

Уильям Дакворт — плотник из Вудбери, штат Коннектикут, бывший редактор Fine Woodworking.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

листов МДФ, обрезанных по размеру | Плиты и панели МДФ

МДФ Детали

Существуют варианты МДФ для любого бюджета и требований, но даже плиты МДФ высшего качества более доступны по цене, чем массивные пиломатериалы, и обладают отличными лицевыми характеристиками для тончайших ламинатов и поверхностных покрытий для некоторых внутренних применений.

Доски МДФ

стали невероятно популярными благодаря своей универсальности — их можно использовать для множества проектов, от детских игрушек до корпусов динамиков, шкафов и даже столов для снукера. Наши различные листы также идеально подходят для этого, поскольку у каждого из наших МДФ стандартного класса, влагостойкого МДФ, огнестойкого МДФ, шпона и меламина есть свои сильные стороны. Для получения дополнительной информации о том, какую плиту МДФ выбрать для вашего проекта, см. Наше Руководство «Выбор правильного МДФ».

Наши стандартные листы МДФ, которые чаще всего используются в строительстве или в домашних условиях, обладают феноменальными прочностными и долговечными свойствами, например, для облицовки стен и стеллажей в шкафах.Это становится еще проще, когда мы можем разрезать МДФ по размеру, экономя время и суету.

Влагостойкие листы МДФ, также известные как МДФ MR, содержат влагоотталкивающую смолу, которая обеспечивает повышенную устойчивость к влажности. Благодаря этому наши листы MR MDF идеально подходят для использования в зонах с высокой влажностью или в зонах с высокой влажностью.

Огнестойкие листы МДФ подходят для внутренних сухих помещений, для неструктурных применений, идеально подходят для облицовки стен, перегородок, выставочных панелей или в коммерческих зданиях для замедления распространения огня.

Наши огнестойкие МДФ специально разработаны для замедления распространения огня на срок до 30 минут, что придает им огнестойкость Еврокласса C.

Для получения высококачественной полированной отделки наши фанерованные листы МДФ с вырезом по краю элегантно добавляют ламинированную отделку к нашей стандартной древесине МДФ. Результат аналогичен по качеству альтернативной фанере со шпоном, что подчеркивается однородностью и цветом шпона дерева.

Наши меламиновые плиты МДФ состоят из чистого белого меламинового шпона, приклеенного к нашему стандартному дереву МДФ.Основа листа — это наш стандартный МДФ с нанесенным на обе стороны меламином толщиной 0,5 мм. В результате получается гладкий, современный и чистый на вид меламиновый МДФ, обрезанный по размеру листа.

В качестве недорогого варианта наша древесина МДФ является популярным и адаптируемым материалом, который состоит из небольших прядей смешанных твердых и мягких пород дерева в сочетании со смолами и воском для производства износостойких, но легких панелей.

Древесина МДФ

имеет гладкую поверхность, что делает ее идеальной для окраски или нанесения шпона и тонких ламинатов, что обеспечивает великолепную отделку.Листы МДФ доступны в широком диапазоне толщин и размеров и могут быть легко обработаны для получения неограниченного диапазона форм, подходящих для любого проекта. Таким образом, мы легко можем предоставить МДФ, обрезанные по размеру, для различных проектов.

Кроме того, наши листы МДФ хорошо сочетаются с большинством клеев и красок, поэтому они отлично подходят для адаптации к различным проектам, а также их легко изготовить и закрепить с помощью шурупов, гвоздей или клея. Легкая и гладкая поверхность позволяет легко делать разметку для резки или шлифования, а листы МДФ можно легко разрезать на различные формы и формы с помощью электрической пилы, маршрутизатора или ножовки.

Основные характеристики МДФ

Универсальный

Стандартные плиты МДФ — это популярный и легко адаптируемый материал, который состоит из небольших прядей смешанных твердых и мягких пород древесины в сочетании со смолами и воском для производства прочных, но легких панелей.

Легкий

Из-за небольших прядей, из которых состоит лист, наши стандартные плиты МДФ идеально подходят для использования в средах, где безопасность является ключевым моментом, поскольку этот лист легко укладывать и устанавливать.

Ковкий

Наши стандартные плиты МДФ хорошо сочетаются с большинством клеев и красок, что делает их идеальным решением для тех, кто хочет создать недорогой проект, поскольку наши листы МДФ являются более дешевой альтернативой.Кроме того, мы можем разрезать МДФ по размеру, что делает их идеальными для работы в более узких местах.

Недорого

По сравнению с альтернативными материалами, наша стандартная древесина МДФ представляет собой недорогое решение для самостоятельного строительства или строительства.

Настраиваемый

Наша стандартная древесина МДФ хорошо поддается механической обработке и резке, а это означает, что мы можем адаптировать ваш лист к любому пространству, которое вы пожелаете. Таким образом, мы можем предоставить наш МДФ по размеру, готовый для любого проекта.Наши плиты МДФ также идеально подходят для окраски и грунтовки в вашем дизайне.

Огнестойкий

Наши огнестойкие листы МДФ с легким розовым оттенком относятся к классу Еврокласса C, что дает вам до 30 минут огнестойких свойств. Обратите внимание, что если вы подумаете о покрытии листа краской, вы должны убедиться, что это покрытие не повлияет отрицательно на огнестойкие свойства.

Применение и использование МДФ

  • Мебель
  • Напольные покрытия
  • Рамы окон и дверей
  • Стеллаж
  • Шкафы
  • Панели и стеновые панели
  • Декоративные элементы
  • Выставочные стенды
  • Театральные декорации
  • Плинтусы
  • Коробки для динамиков
  • Детские игрушки
  • Корпуса динамиков
  • Шкафы
  • Столы для снукера
  • Внутренние двери

Влияние типа и толщины панели на моментное сопротивление резьбовых угловых соединений и жесткость четырехэлементных шкафов :: БиоРесурсы

Юксель, М., Йилдирим, Н., Касал, А., Эрдил, Ю. З., и Демирджи, С. (2014). «Влияние типа и толщины панели на моментное сопротивление резьбовых угловых соединений и жесткость четырехэлементных шкафов», BioRes. 9 (4), 6340-6349.
Abstract

Целью данного исследования было изучить влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и характеристики прогиба четырехэлементных шкафов. Для создания четырехэлементных шкафов были использованы три различных панели на основе древесины, а именно ДСП (ДСП), ДВП средней плотности (МДФ) и фанера окумэ ( Aucoumea klaineana ) (PW) с двумя разными уровнями толщины.Все угловые соединения и корпуса были собраны саморезами 4 x 50 мм без клея. Шкафы с четырьмя элементами были испытаны под статической нагрузкой путем опоры в трех точках. Кроме того, были испытаны моментные сопротивления однотипных шарнирных угловых соединений L-типа при статических сжимающих и растягивающих нагрузках. Результаты испытаний показали, что самые высокие значения жесткости наблюдались при толщине слоя 15 мм. Это показало, что фанеру толщиной 15 мм можно использовать вместо фанеры толщиной 18 мм. Шкафы из ПБ и МДФ толщиной 16 мм показали более высокие значения жесткости, чем шкафы из МДФ, ПВ и ПБ толщиной 18 мм.Результаты испытаний также показали, что панели толщиной 15 мм и 16 мм могут иметь почти такую ​​же жесткость, как панели толщиной 18 мм.


Скачать PDF
Полная статья

Влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление винтовых угловых соединений и жесткость четырехэлементных шкафов

Мехмет Юксель, a, * Надир Йилдирим, b Али Касал, a Юсуф Зия Эрдил, a и Сельчук Демирджи c

Целью данного исследования было изучить влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и характеристики прогиба четырехэлементных шкафов.Для создания четырехэлементных шкафов были использованы три различных панели на основе древесины, а именно ДСП (ДСП), ДВП средней плотности (МДФ) и фанера окумэ ( Aucoumea klaineana ) (PW) с двумя разными уровнями толщины. Все угловые соединения и корпуса были собраны саморезами 4 x 50 мм без клея. Шкафы с четырьмя элементами были испытаны под статической нагрузкой путем опоры в трех точках. Кроме того, были испытаны моментные сопротивления однотипных шарнирных угловых соединений L-типа при статических сжимающих и растягивающих нагрузках.Результаты испытаний показали, что самые высокие значения жесткости наблюдались при толщине слоя 15 мм. Это показало, что фанеру толщиной 15 мм можно использовать вместо фанеры толщиной 18 мм. Шкафы из ПБ и МДФ толщиной 16 мм показали более высокие значения жесткости, чем шкафы из МДФ, ПВ и ПБ толщиной 18 мм. Результаты испытаний также показали, что панели толщиной 15 мм и 16 мм могут иметь почти такую ​​же жесткость, как панели толщиной 18 мм.

Ключевые слова: ДВП средней плотности; ДСП; Жесткость; Четырехсторонние шкафы; Угловые соединения L-образные

Контактная информация: a: Кафедра деревообрабатывающей промышленности, технологический факультет, Университет Мугла Сытки Кочман, Мугла, 48000, Турция; b: Университет штата Мэн, Ороно, ME 04469, США; c: Школа профессионального обучения Эге, Программа мебели и декора, Университет Эге, 35100, Борнова / Измир, Турция; * Автор для переписки: myuksel @ mu.edu.tr

ВВЕДЕНИЕ

Корпусная мебель — одна из важнейших категорий производимой и используемой сегодня мебели. Он широко используется в домах, офисах и промышленных зданиях для складских целей. Из-за увеличения затрат на ответственность, связанных с производством корпусной мебели с плохой конструкцией, использование рациональных методов проектирования корпусной мебели станет первоочередной задачей, особенно в мебельной промышленности корпусного типа, где каждому покупателю продаются большие партии мебели одного и того же дизайна. .

В отличие от жесткой рамной конструкции, прочность и жесткость которой определяется жесткостью на изгиб балок и колонн, прочность и жесткость панельной конструкции почти полностью зависит от жесткости ее пластин на кручение (Eckelman 1967).

В настоящее время соединения без клея являются обычным явлением в мебельном строительстве, поскольку их использование позволяет транспортировать мебель в разобранном состоянии и собирать на месте, а такой подход значительно снижает транспортные расходы.Несмотря на их широкое использование, были проведены ограниченные исследования прочности и жесткости винтовых соединений.

Винты используются в производстве мебели в течение двух-трех столетий, в основном для усиления других конструкций или для крепления таких деталей, как клеевые блоки. Их также можно использовать в качестве основных соединителей. Их способность противостоять как вытягиванию, так и поперечным нагрузкам делает шурупы отличным крепежом для мебели. Они по-прежнему широко используются для крепления оборудования к мебели, но они также широко используются вместо других крепежных элементов, таких как дюбели и гвозди, для образования структурных несущих соединений.

Винтовые крепления широко используются для выполнения угловых стыков мебельных корпусов с клеем и без него. Рациональная конструкция корпусной мебели, изготовленной с помощью шурупов, требует информации о ее жесткости в древесно-стружечных плитах (PB) и древесноволокнистых плитах средней плотности (MDF).

Котас (1957, 1958a, b) провел первые известные исследования структурных характеристик корпусной мебели; результаты его исследований позже были включены в небольшое руководство по проектированию. Лин и Экельман (1987) провели исследование, чтобы определить влияние жесткости суставов на жесткость корпуса; они указали, что соединения действительно оказывают значительное влияние на жесткость, и производители могут захотеть использовать соединения, обеспечивающие наибольшую жесткость в их конструкциях.Kasal et al. (2008) изучал влияние размера винта на несущую способность и жесткость пятисторонних мебельных ящиков, изготовленных из МДФ и ПБ. Пятисторонние корпуса были протестированы при статической нагрузке путем поддержки в трех точках, и было обнаружено, что корпуса из МДФ обладают значительно большей несущей способностью, чем корпуса из полибутилена, но значимость жесткости корпусов из МДФ по сравнению с корпусами из полибутилена зависит от диаметра винта. Жесткость угловых соединений влияет на прочность корпусной мебели. Прогиб корпусной мебели, содержащей полки, можно уменьшить, увеличив жесткость угловых соединений (Cai and Wang, 1993).

До 90% (или более) всей мебели, производимой в Европе, изготовлено из древесных плит, особенно с использованием ДСП и МДФ (BioMatNet 2003). Стало очевидно, что моментное сопротивление стыков зависит от материала панели, типа клея и стыков (Tankut and Tankut 2009). Образцы с кромочной полосой, которая используется для покрытия открытых сторон материалов, дали более высокое диагональное растяжение и прочность на сжатие, чем контрольные образцы. Угловые соединения LamMDF (ламинированного ДВП) были прочнее, чем угловые соединения LamPB (ламинированного ДСП).Что касается типа кромочной ленты, кромочная облицовка меламинового типа дает больше прочности на диагональное растяжение и сжатие, чем другие. Наименьшая прочность на растяжение и сжатие была получена у кромкооблицовочного материала из ПВХ (Tankut and Tankut 2010).

Это предварительное исследование было направлено на определение влияния типа панели и толщины панели на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и жесткость четырехэлементных шкафов путем сохранения всех остальных факторов (размер винта, тип винта и т. Д.) Постоянными.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом исследовании использовались три разных типа панелей (PB, MDF, PW) и две разные толщины панелей (от 18 мм до 16 мм для PB и MDF, от 18 мм до 15 мм для PW). Это наиболее часто используемые типы панелей и толщины панелей в мебельной промышленности (BioMatNet 2003).

Было по 5 повторов. Соответственно, в общей сложности было изготовлено 60 образцов угловых соединений L-типа (30 на сжатие, 30 на растяжение) и 30 четырехэлементных шкафов для испытаний на сопротивление статическому моменту и жесткость.Всего в этом исследовании было подготовлено и протестировано 90 образцов.

Таблица 1. Экспериментальный план исследования

Подготовка и построение образцов

Угловые соединения L-образного типа

У каждого экземпляра было по две части, названные лицом и прикладом. Размеры лицевого элемента составляли 320 200 мм для всей толщины панели, а размеры стыкового элемента составляли 320 182 мм для панелей толщиной 18 мм, 320 x 184 мм для панелей толщиной 16 мм и 320 x 185 мм для PW толщиной 15 мм. панель (рис.1). Члены были соединены друг с другом 3 винтами. Стальные шурупы для дерева с крестообразным шлицем 4 x 50 мм и углом резьбы 40 ± 3 градуса были использованы для создания угловых соединений четырехэлементных шкафов в соответствии с тем, что обычно используется в мебельной промышленности. Диаметр корня, внешний диаметр и резьба на шаг составляли 2,4 ± 0,25, 4,0 ± 0,3 и 1,8 мм для винтов соответственно.

Винты забивались по центру толщины стыкового элемента, в котором были просверлены пилотные отверстия. На рисунке 1 показано типичное размещение винтов в угловых соединениях L-типа, использованных в данном исследовании.Диаметр пилотных отверстий составлял примерно 80% диаметра основания шурупов, а глубина пилотных отверстий составляла примерно 75% глубины проникновения шурупов (Eckelman 2003). Образцы угловых соединений L-типа перед испытанием хранили в камере кондиционирования при 20 ºC ± 2 и 65 ± 3% относительной влажности, чтобы избежать колебаний содержания влаги.

Рис. 1. Общая конфигурация образца углового соединения L-типа и типичное расположение винтов (размеры в мм)

Шкафы четырехкомпонентные

Общая конфигурация четырехкомпонентных шкафов, использованных в данном исследовании, показана на рис.2. Четырехэлементные шкафы были изготовлены из панелей PB и MDF толщиной 16 мм и 18 мм и панелей PW толщиной 15 мм и 18 мм. okoume ( Aucoumea klaineana ). Четырехсторонний шкаф состоит из верхней, нижней и боковых панелей из того же материала. Четырехэлементные шкафы были сконструированы путем сборки боковых панелей на верхнюю и нижнюю панели. В конструкции испытательных шкафов используются полноразмерные листы 3660 x 1830 мм из ПБ и МДФ толщиной 18 мм, полноразмерные листы 2800 x 2100 мм из ПБ толщиной 16 мм, полноразмерные листы 2440 x 2100 мм из МДФ толщиной 16 мм, 2200 Полноразмерные листы толщиной 1700 мм PW толщиной 16 и 18 мм были разрезаны на верхнюю, нижнюю и боковые панели; затем эти панели были рассчитаны на окончательные ширину и длину элемента.Окончательные размеры каждого четырехстороннего ящика были основаны на обычно используемых размерах навесного шкафа: высота 650 мм, глубина 320 мм, ширина 650 мм. Все процедуры сборки и сборки были такими же, как и при сборке угловых соединений L-типа, чтобы обеспечить разумное сравнение.

Аналогичным образом, четырехэлементные шкафы хранились в камере кондиционирования при 20 ºC ± 2 и относительной влажности 65 ± 3% перед испытанием, чтобы также избежать колебаний содержания влаги.

Фиг.2. Общая конфигурация и диаграмма деформации четырехэлементного шкафа, поддерживаемого в трех точках при статическом испытании (размеры в мм)

Методы испытаний и нагружения

Физические и механические свойства PB, MDF и PW были испытаны в соответствии с процедурами, описанными в ASTM D 4442 (2003) и ASTM D 1037 (2001). Кроме того, сила фиксации болтов панелей PB, MDF и PW с краев и лицевых сторон была определена в соответствии с процедурами, установленными Erdil et al. (2002). Диаметр и глубина проникновения пилотных отверстий были такими же, как при сборке углового соединения L-типа и четырехэлементных шкафов, чтобы обеспечить разумное сравнение. Все испытания на крепление винта проводились на универсальной испытательной машине с усилием 50 кН. Скорость нагружения 2 мм / мин. Предельные нагрузки были приняты как прочность удержания материалов винтами.

Испытания на сопротивление моменту

Все испытания проводились на универсальной испытательной машине мощностью 50 кН при скорости нагружения 6 мм / мин (рис.3). В установке для испытания на растяжение основания каждой из двух опор шарниров были помещены на ролики так, чтобы два элемента шарниров могли свободно перемещаться наружу и оставаться свободными от ограничений, когда соединение было нагружено. Нагрузка продолжалась до тех пор, пока в образцах не произошло разрушение или полное разделение. Значения предельной приложенной нагрузки, F , измеренные в Н, были преобразованы в соответствующие значения моментного сопротивления с помощью выражений M c = L c x F и M t = L t x F / 2, для сжатия и растяжения соответственно. M c и M t , измеренные в Нм, представляют собой моментные сопротивления для образцов, подвергнутых нагрузкам сжатия и растяжения, соответственно. Моментные рычаги ( L c , L t ) были рассчитаны как 0,129 м (панель толщиной 18 мм), 0,130 м (панель толщиной 16 мм) и 0,131 м (панель толщиной 15 мм) и использовались в качестве постоянное значение, соответственно, для нагрузки сжатия и растяжения.

Рис.3. Диаграмма, показывающая формы нагружения образцов, подвергнутых сжатию (а) и растяжению (б). Буква «R» обозначает силу реакции (размеры в мм).

Статические испытания четырехэлементных шкафов

Четырехэлементные шкафы были испытаны при статических нагрузках, и были составлены диаграммы сила-прогиб для оценки жесткости четырехэлементных шкафов. На рис. 2 показаны условия нагрузки и поддержки четырехэлементных шкафов.

Все испытания проводились на универсальной испытательной машине с усилием 50 кН при скорости нагружения 6 мм / мин.Нагрузка прикладывалась со свободного угла. Сам четырехсторонний шкаф был закреплен на этом основном каркасе с помощью трех опор. Эти опоры были собраны на столе с помощью гаек и болтов. Сначала были протестированы некоторые случаи для определения предельных разрушающих нагрузок. Значения силы и прогиба в случаях регистрировались до 70% — 80% этих предельных разрушающих нагрузок. Во время статических испытаний были зафиксированы виды отказов и прогибы в вертикальном ( Y ) направлении. Значения жесткости были рассчитаны в Н / мм путем нескольких измерений нагрузки vs. прогиб в упругом, очевидно линейном диапазоне, а затем сопоставление их с линией регрессии методом наименьших квадратов.

Статистический анализ данных

Несмотря на то, что в исследовании использовались три различных типа панелей, в анализе было описано шесть уровней для одного фактора (типа панели), чтобы практически сопоставить влияние толщины с фактором типа панели; , то есть вместо двух факторов (тип панели и толщина панели) использовалась односторонняя процедура ANOVA.Основная причина, побудившая использовать этот подход, заключалась в том, что толщина панелей PW отличалась от других. Подводя итог, были выполнены односторонние процедуры общей линейной модели ANOVA для отдельных данных для моментных сопротивлений угловых соединений L-типа при нагрузках сжатия и растяжения и значений жесткости четырехэлементных шкафов с целью анализа влияния типа панели на моментное сопротивление. угловых соединений L-образного типа и значений жесткости четырехчленных шкафов.

Результаты

ANOVA показали, что моментные сопротивления угловых соединений L-типа и жесткость четырехкомпонентных шкафов статистически различались на уровне значимости 5% (таблица 2).

Процедура множественных сравнений с наименьшей значимой разницей (LSD) на уровне значимости 5% была проведена для определения средних разностей моментных сопротивлений угловых соединений и значений жесткости четырехэлементных шкафов, испытанных с учетом результатов дисперсионного анализа, упомянутых выше.

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа для моментных сопротивлений при нагрузках на сжатие и растяжение, а также значения жесткости

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Физико-механические свойства материалов, использованных в испытаниях, приведены в таблице 3 . Модуль сдвига панелей МДФ показал более высокие значения, чем у панелей PW и PB. На жесткость четырехкомпонентных шкафов влиял модуль сдвига панелей. Наивысшие значения модуля сдвига наблюдались для МДФ 18 мм, а самые низкие значения были получены для 18 мм ПБ. За исключением панелей МДФ для значений модуля сдвига, было определено, что менее толстые панели давали более высокую жесткость, чем панели более толстых с точки зрения как модуля сдвига, так и значений прочности IB (внутреннего связывания).

Для панелей МДФ, 18-миллиметровые панели в среднем примерно на 8% больше, чем 16-миллиметровые. В аналогичном исследовании сопротивления изгибающему моменту угловых соединений было показано, что значения модуля упругости и модуля жесткости МДФ выше, чем у ПБ (Maleki et al. 2012), как и ожидалось.

Таблица 3. Физические и механические свойства панелей, использованных в исследовании

Сила удержания винтов (от края и торца) из PB, MDF и PW, использованных в испытаниях, представлена ​​в Таблице 4.16 мм PB и 15 мм PW дали более высокую прочность удержания винта от края, чем 18 мм PB и PW, соответственно. Для панелей МДФ различия в силе удержания шурупов на кромках панелей 16 мм и 18 мм не были значительными. Можно ясно видеть, что согласно результатам было обнаружено, что сила удерживания панелей винтами от края и прочность панелей IB значительно больше влияют на жесткость четырехэлементных шкафов, чем на модуль сдвига панелей. Таким образом, можно утверждать, что жесткость четырехэлементных шкафов зависела от жесткости соединения больше, чем от свойств отдельных панелей, таких как MOE и модуль сдвига.Согласно результатам, приведенным в Таблице 3, 15-миллиметровые панели PW показали на 34% более высокую прочность IB, чем 18-миллиметровые панели PW, и, согласно Таблице 4, панели 15 мм PW показали на 20% более высокую прочность удержания винтов от края, чем панели. панелей PW 18 мм.

Логично предположить, что сила удержания винта от края и прочность панелей IB отражают жесткость соединений. Сила удержания винтами 18 мм панелей МДФ и PW с лицевой стороны показала более высокие значения, чем 16 мм МДФ и 15 мм PW, соответственно.Напротив, для панелей PB 16 мм панели давали более высокую прочность крепления винтами с лицевой стороны, чем панели 18 мм. Vassiliou (2005) аналогичным образом обнаружил, что MDF имеет более высокую прочность крепления винтов, чем PB. Они сравнили различные типы винтов и определили, что МДФ обеспечивает на 40% большую прочность крепления винтов, чем ПБ, для винтов того же типа.

Таблица 4. Прочность удержания винтов панелей, используемых при изготовлении образцов

* Значения в скобках являются коэффициентами вариации (COV)

Установлено, что режимы разрушения угловых соединений L-типа аналогичны.Все совместные отказы произошли между 60 и 90 секундами. Угловые соединения L-типа открывались медленно, а не внезапно. Разрушение соединений, изготовленных из PB, MDF и PW, началось с вдавливания головок винтов в торцевой элемент с последующим отрывом винта от стыковых элементов вместе с некоторым материалом сердечника вместе с расщеплением кромок вокруг винтов. Образцы PB показали большее количество материала сердечника, прикрепленного к винтам, чем образцы MDF и PW. Раскол вокруг винтов у образцов МДФ был больше, чем у ПБ.

При испытаниях на жесткость к корпусам прикладывались статические нагрузки до 70–80% предельных разрушающих нагрузок; следовательно, ожидаемые типичные прогибы в отдельных панелях и целых корпусах произошли.

Таблица 5. Среднее моментное сопротивление угловых соединений L-типа и жесткость четырехэлементных шкафов

LSD критическое значение для растяжения = 7,849 Нм, для сжатия = 8,826, для жесткости = 41,21 Н / мм , HG: однородная группа

Средние значения моментного сопротивления угловых соединений L-типа и значения жесткости четырехэлементных шкафов и их коэффициенты вариации приведены в таблице 5.Результаты испытаний показали, что на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и значения жесткости четырехэлементных шкафов существенно влияли тип панели и ее толщина. В целом, угловые соединения L-образного типа и четырехэлементные шкафы, изготовленные из 15 мм PW, показали самые высокие показатели.

Значительную разницу между PW 15 мм и 18 мм можно объяснить разницей в толщине. Также можно предположить, что 15 мм PW имеет более высокое качество изготовления, при этом 15 мм PW в основном демонстрируют более высокие механические свойства (MOE, MOR и IB), чем 18 мм PW.Образцы, изготовленные из МДФ, показали более высокие значения, чем образцы, изготовленные из ПБ, для двух уровней толщины. Эти различия в значениях моментного сопротивления и жесткости можно объяснить различиями в плотности и механических свойствах, таких как прочность на изгиб ( MOR ), прочность внутренней связи ( IB ), модуль сдвига ( G ) и прочность удержания винта, равная панели. Фактом является то, что большинство прочностных свойств, особенно крепление винтов, у PW выше, чем у MDF, точно так же плотность и большинство прочностных свойств MDF выше, чем у PB.

Моментное сопротивление угловых соединений L-типа

Таблица 5 дает сравнительные ранжированные средние значения моментного сопротивления угловых соединений L-типа при растяжении и сжатии с учетом влияния взаимодействия типа панели и толщины панели. Наибольшие моментные сопротивления были получены у образцов 15 мм PW, 16 мм MDF, 18 мм PW и 18 мм MDF при растягивающих нагрузках. Однако различия моментных сопротивлений между образцами, построенными из упомянутых панелей, не были статистически значимыми.Наименьшие моментные сопротивления были получены у образцов из ПБ толщиной 18 мм. При сжимающих нагрузках наибольшие моментные сопротивления наблюдались у образцов PW 18 мм. Наименьшие значения моментного сопротивления были получены для образцов из полибутилена толщиной 18 мм как при растягивающих, так и при сжимающих нагрузках.

Группировка данных для соединений, подвергшихся испытанию на растягивающую нагрузку, дала среднее моментное сопротивление 81,42 Нм, в то время как группировка данных для соединений, испытанных при сжимающей нагрузке, дала среднее значение предельного моментного сопротивления, равное 73.70 Нм.

Жесткость четырехэлементных шкафов

Таблица 5 показывает ранжированные средние сравнения значений жесткости четырехэлементных шкафов, испытанных в отношении взаимодействия типа материала и толщины. Результаты показали, что самые высокие значения жесткости были получены в четырехэлементных шкафах PW толщиной 15 мм — 196,6 Н / мм, что на 52,4% выше, чем у следующего по величине материала по жесткости — МДФ 16 мм. Предполагается, что при изготовлении корпусов произошли некоторые отличия по жесткости соединений.Наименьшие значения жесткости были получены в четырехсекционных шкафах из ПБ 18 мм.

Согласно результатам испытаний, четырехэлементные шкафы толщиной 15 или 16 мм показали значительно более высокие значения жесткости по сравнению с панелями толщиной 18 мм. Значения жесткости четырехэлементных шкафов PB 16 мм были выше, чем четырехэлементных шкафов PW 18 мм. Лучший материал — PW, оптимальная толщина — 15 мм. Как и следовало ожидать, значения модуля жесткости отдельных панелей и полных четырехэлементных шкафов сильно взаимосвязаны.

В целом было обнаружено, что толщина в большей степени влияет на жесткость четырехэлементных шкафов. При увеличении толщины панелей жесткость четырехэлементных шкафов значительно уменьшилась.

ВЫВОДЫ

В этом исследовательском исследовании было исследовано влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и значения жесткости четырехэлементных шкафов, предполагая, что все угловые соединения L-типа и четырехэлементные шкафы были собраны и изготовлены. однородно.

Результаты показали, что четырехэлементные шкафы, изготовленные из панелей толщиной 15 мм или 16 мм, имеют более высокие значения моментного сопротивления и жесткости, чем панели толщиной 18 мм. Кроме того, было определено, что среди материалов PW дает более высокие характеристики, чем MDF и PB, как и ожидалось. Поэтому при производстве корпусов можно рекомендовать 15 мм PW в качестве типа панели вместо 18 мм и МДФ, ПБ. Однако производственные затраты и непокрытые поверхности PW — это проблемы, которые необходимо преодолеть, чтобы использовать их в мебельной промышленности.

Наконец, можно сделать вывод, что механические свойства конструкции углового соединения четырехэлементных шкафов с винтами сильно зависят от типа и толщины панели, если другие факторы (размер винта, типы винтов, центры винтов, и т. Д. ) остаются постоянными. . Это исследование предоставляет ключевую информацию о том, как на угловые соединения корпусной мебели и свойства жесткости влияли тип и толщина панели. Дальнейшая работа будет включать изучение потенциальных решений для использования четырехсторонних шкафов PW в мебельной промышленности.

ССЫЛКИ

Американское общество испытаний и материалов (ASTM). (2001). «Стандартные методы испытаний для оценки свойств древесных волокон и древесно-стружечных панелей», ASTM D1037-99.

Американское общество испытаний и материалов (ASTM). (2003). «Стандартные методы испытаний для прямого измерения содержания влаги в древесине и древесных материалах», ASTM D4442-92.

BioMatNet (2003). «Композитные панели с высокой добавленной стоимостью за счет переработки отходов лигноцеллюлозных материалов», проект QLK5-1999-01221.Заключительный отчет. Европейская комиссия. Брюссель.

Цай Л. и Ван Ф. (1993). «Влияние жесткости углового соединения на прогиб корпусной мебели», Holz als Roh- und Werkstoff 51, 406-408.

Экельман, К. А. (1967). «Мебельная механика: анализ панельной корпусной и корпусной мебели», Purdue Univ. Agri. Expt. Sta. Прог. Репт. №: 274, West Lafayette, Ind.

Экельман, К. А. (2003). «Учебное пособие по проектированию изделий и прочному проектированию мебели», Purdue Univ., Вест-Лафайет, Индиана .

Erdil, Y.Z., Zhang, J., and Eckelman, C.A. (2002). «Удерживающая способность шурупов для фанеры и ориентированно-стружечных плит», Forest Prod. J. 52 (6), 55-62.

Kasal, A., Zhang, J., Yuksel, M., and Erdil, Y.Z. (2008). «Влияние размеров винтов на несущую способность и жесткость пятисторонней мебели, изготовленной из ДСП и ДВП средней плотности», Forest Product Journal 58 (10), 25-32.

Котас, Т.(1957). «Теоретический и экспериментальный анализ конструкции шкафа», Совет по развитию мебели, Res. Репт. Номер: 6, Лондон .

Котас, Т. (1958a). «Жесткость корпусной мебели», Презем. Drzenwy. №: 10 и 11: стр. 10-14, 15-18, Варшава.

Котас, Т. (1958b). Руководство по дизайну корпусной мебели , Pergamon Press, Нью-Йорк.

Лин, С. К., и Экельман, К. А. (1987). «Жесткость мебельных корпусов с различной конструкцией стыков», Forest Product Journal 37 (1), 23-27.

Maleki, S., Haftkhani AR, Dalvand M., Faezipour M. и Tajvidi M. 2012. «Сопротивление изгибающему моменту угловых соединений, построенных с помощью шлицевого соединения, при диагональном растяжении и сжатии», Journal of Forestry Research 23 (3), 481-490

Танкут, А. Н., Танкут, Н. (2009). «Исследования влияния типов крепежа, клея и композитных материалов на прочность угловых соединений в конструкции корпусной мебели», Материалы и конструкция 30, 4175-4182.

Танкут, А. Н., Танкут, Н. 2010. «Оценка влияния типа и толщины кромочной ленты на прочность угловых соединений в корпусной мебели», Материалы и конструкция 31, 2956-2963.

Статья подана: 4 апреля 2014 г .; Рецензирование завершено: 18 июня 2014 г .; Доработанная версия получена и принята: 20 августа 2014 г .; Опубликовано: 2 сентября 2014 г.

Как спланировать и установить панели

Возможно, это заняло у нас намного больше времени, чем ожидалось (мы начали проект еще в декабре прошлого года!), Но мы наконец закончили облицовку нашей гостевой спальни — и нам это нравится!

Он добавляет интерес, текстуру и ощущение роскоши в любую комнату, и мы думаем, что он соответствует стилю нашей квартиры, которая, скажем прямо, намного грандиознее, чем мы!

Установка панелей — это действительно простой проект, сделанный своими руками, и мы многому научились из последнего проекта обшивки панелей в нашем доме в Манчестере, где мы добавили панели к стене вдоль нашей лестницы.

Планирование обшивки лестницы было несложным, но планирование обшивки панелями стены для всей комнаты — это немного сложнее. Не волнуйтесь, это все еще несложно, и мы делимся точными шагами, которые мы предприняли. (Просто не обращайте внимания на частично обшитую дверную коробку!)

Предупреждение : Мы подробно рассмотрим как можно больше деталей, чтобы помочь вам, если вы думаете о планировании и установке обшивки. Есть много фотографий до, прогресса и, самое главное, много фотографий после, если вы просто хотите сразу перейти к ним!

Это то, что вам понадобится для планирования и установки панелей:
* Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые мы использовали для завершения этого проекта.Мы делимся только теми продуктами, которые любим и думаем, что вы тоже!

Шаг 1 — Планирование
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Бумага
  • Линейка

Шаг 2 — Подготовка

Шаг 3 — Установка

Шаг 4 — Шаг 4 — Вот наши советы о том, как спланировать и установить панели на ваши стены:

Шаг 1 — Планирование

Это самая важная часть этого проекта, а также самая трудоемкая часть.Подготовка таких подробных планов и чертежей может показаться сложной задачей, но как только вы завершите планирование, все остальное может пойти не так, как надо! Это также сэкономит много времени в долгосрочной перспективе!

Начните с измерения вашей комнаты.

Вы хотите измерить каждую длину, отверстие, выпуклость и углубление. Также обратите внимание на любые приспособления и приспособления, такие как розетки, осветительные приборы или встроенную мебель, которые нельзя (или не следует) перемещать.

Нарисуйте план своей комнаты.

Для этого вам не потребуется никаких модных программ, просто сделайте замеры, линейку, ручку и бумагу подойдут идеально.

Когда у вас есть рисунок, вы готовы приступить к планированию!

Создайте свой вариант обшивки.

Возьмите бумагу для набросков (любой тонкой бумаги, которую вы видите, более чем достаточно — подойдет даже бумага для выпечки!) И положите ее на свой рисунок.

Теперь пора приступить к рисованию.

На этом этапе ваш рисунок не обязательно должен быть идеальным, это больше связано с пониманием того, что может сработать и какие у вас есть варианты.Как видите, я также переместил мебель по чертежу, чтобы она соответствовала обшивке.

Посмотрите на свою комнату.

Все стены одинакового размера? Есть ли у вас какие-то особенности, которые необходимо учитывать? Вы уже задумались о панелях?

Начните с рисования линий, которые представляют ширину каждой из панелей вашей обшивки. По сути, вы делите стены на секции. Буквально просто нарисуйте линии вдоль стен вашей комнаты и попытайтесь найти узор, который вам подходит.

Вот несколько советов, как заставить выкройку работать:
  • Можете ли вы найти обычную ширину? Насколько широкая дверь? Насколько широкая самая маленькая стена — это может быть размер панели?
  • Отрегулируйте ширину панелей.
  • Отрегулируйте ширину промежутка между панелями.
  • Разделы не обязательно должны быть одинакового размера — вы можете использовать панели двух или даже трех разной ширины. Мы рекомендуем использовать не более двух или трех разных размеров, чтобы сохранить ощущение скоординированности.
  • Есть ли у вас какие-нибудь произведения искусства, которые вы хотите повесить в секции, обшитой панелями? Убедитесь, что секции достаточно большие!

Попробуйте как можно больше вариантов, и даже если вы думаете, что уже нашли идеальное решение, попробуйте найти еще несколько. Вы будете удивлены, узнав, сколько еще вариантов вы найдете! Иногда те, которые вам сложно найти, оказываются лучшими!

Примечание: Наши чертежи более точны, чем они должны быть, чтобы показать вам шаги.Я уверен, что иначе никто не смог бы разобраться в моих каракулях!

Начните готовить подробный план этажа.

Когда вы определились с дизайном, который вам подходит, самое время остановиться на деталях. Нарисуйте дизайн в деталях и в масштабе на чертеже вашей комнаты. Когда вы прорисуете все панели, самое время начать думать о трехмерном пространстве.

Нарисуйте высоту вашей комнаты.

Не волнуйтесь, это звучит намного сложнее, чем есть на самом деле! Представьте, что вы складываете стены в своей комнате.У вас уже есть план этажа, поэтому все, что вам нужно сделать, это спроецировать края комнаты вверх. Не забудьте также отметить расположение окон и дверей!

У вас должно получиться что-то вроде этого.

Нарисуйте вагонку.

Теперь, когда вы подготовили план этажа и нарисовали фасады, пора добавить панели. Вы уже нарисовали линии для панелей на плане этажа, поэтому остается лишь спроецировать панели на фасад (так же, как вы это делали со стенами).

Теперь вы действительно можете начать видеть, как панели будут выглядеть в вашей комнате, и вы можете начать думать о том, как вы можете разделить панели дальше.

Хотите рельс для дадо или рельс для картин? Насколько высоки будут ваши панели? Какой зазор между плинтусом, будут ли панели над дверями и окнами? И самое главное — как это выглядит? Вам пока нравится схема? Размеры панелей выглядят пропорционально? Могут ли какие-либо корректировки улучшить его вид? Не забудьте также принять во внимание ширину карниза!

Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что дизайн вас действительно устраивает.Помните, что определить расположение панелей на бумаге намного проще и быстрее!

Вот несколько советов, как заставить схему работать:
  • Не забывайте принимать во внимание расположение розеток и выключателей! Вы же не хотите, чтобы в середине панели была розетка! Не думайте, что они на одной высоте!
  • Примите во внимание все стены вашей комнаты. Будет гармоничнее, если панели на противоположных стенах будут зеркально отражать друг друга.
  • Планирование — самый важный этап всего процесса. На самом деле прикрепить обшивку очень просто, если вы выполнили подготовительную работу.

Шаг 2 — Подготовка
Перенесите размеры вашего чертежа на стены.

Разработав дизайн вагонки, самое время перенести ее на свои стены. Со всем планированием, которое вы выполнили на первом шаге, это должно быть довольно легко.

Обойдите комнату рулеткой и карандашом и сделайте отметку, где будут находиться все вертикальные линии / кусочки панели.Затем сделайте отметки там, где будет каждая горизонтальная линия / кусок панели.

В нашем случае мы устанавливаем планку дадо с небольшой панелью под ней и большей над ней.

Приклейте свой дизайн на стены.

Теперь ваши стены должны быть покрыты множеством маленьких точек, обозначающих места крепления панелей. Чтобы максимально упростить жизнь, мы использовали наш новый лазерный уровень, чтобы спроецировать линии на стену.

С нашими линиями, спроецированными на стены, оставалось просто обойти комнату с помощью большого количества малярной ленты и разметить, где будут располагаться панели.

Это было так быстро и избавило от множества проблем с уровнем! Лучше всего, если вы проведете линию по всей комнате (как по горизонтали, так и по вертикали), а это означает, что идеально, если панели на противоположных стенах будут идеально совмещены друг с другом.

Когда дело доходит до фактического крепления обшивки, это значительно облегчит жизнь, если вам не придется устанавливать ее непосредственно на малярную ленту, поэтому важно решить, наклеиваете ли вы клейкую ленту в пределах измеренных линий или за пределами линий. .Таким образом можно установить вагонку рядом с малярным скотчем.

Если вы облицовываете большую комнату, мы настоятельно рекомендуем использовать лазерный уровень, такой как наш, но и обычный спиртовой уровень тоже подойдет.

Шаг 3 — Установка

Как бы странно это ни звучало, установка обшивки — самая легкая часть этого проекта!

Обрежьте пиломатериал по размеру.

Еще раз проверьте свои размеры (более одного раза!) Перед резкой. Это совет, который я даю здесь все время, но мы все же сделали так много ошибок за эти годы! Дважды отмерь, один раз отрежь!

Вы можете разрезать панели вручную с помощью тонкой пилы и угловой коробки (что мы и сделали, когда устанавливали панели вдоль стены нашей лестницы), но я бы очень рекомендовал использовать торцовочную пилу.

Это может показаться устрашающим инструментом, но я, честно говоря, не могу поверить, что мы когда-либо делали что-то своими руками без него, и это один из наших наиболее часто используемых инструментов! У нас версия начального уровня, которая действительно не была дорогостоящей.

Шероховатые края быстро отшлифуйте наждачной бумагой (зерно около 120). Чем чище будут пропилы и края, тем легче будет прикрепить брус к стене и добиться профессиональной отделки.

Если вам нужно соединить какие-либо части обшивки по длине, не просто соединяйте два конца вместе.Обрежьте оба под углом 45 °, чтобы они соединились. Таким образом, соединение будет невидимым, когда вы его раскрасите.

Совет: Мы рекомендуем покупать панели у продавцов древесины, а не в магазинах товаров для дома. Мы обнаружили, что качество лучше, но, что более важно, деревянные части, как правило, намного прямее, что значительно упрощает их установку!

Прикрепите вагонку!

Это шаг, которого вы ждали.

Мы использовали No Nails, чтобы прикрепить обшивку вдоль нашей лестничной стены, но с таким количеством панелей для крепления это не то, что я рекомендую для более крупного проекта.

На этот раз мы использовали гвоздь для прикрепления панелей (который до сих пор остается нашим любимым инструментом!). Пистолеты для гвоздей действительно дороги, и, хотя нам нравятся наши, мы не рекомендуем покупать их только для одного проекта (хотя вы удивитесь, как часто вы в конечном итоге им пользуетесь).

К счастью, вы можете легко взять напрокат гвозди, если не хотите тратить деньги на собственный.

Крепление обшивки к стене — самая простая и быстрая часть этого проекта. Удерживая панель в нужном положении (в зависимости от того, как вы запланировали, внутри или снаружи края малярной ленты), прибейте ее к стене.

Если вы устанавливаете рейку дадо, мы рекомендуем начать с нее. Это будет ваша основная горизонтальная линия, и вы можете использовать ее как ориентир, чтобы убедиться, что все остальные панели, которые вы прибиваете, параллельны ей.

Поскольку вы приклеили рисунок обшивки к стене малярной лентой, вам не нужно проводить никаких измерений или даже проверять уровень, как вы уже делали на предыдущем шаге!

В идеале у вас будет кто-нибудь, кто поможет с этим этапом, поскольку это намного проще, если у вас есть кто-то, кто будет держать кусок панели, пока вы прибиваете его к стене.Просто не забудьте принять во внимание расположение любых кабелей или труб, прежде чем начинать прибивать к стене!

Мы использовали No-Nails пару раз там, где думали, что может быть кабель (и все же удалось пригвоздить его — упс!).

Когда вы закончите прикреплять все панели, удалите малярную ленту, и все готово!

Шаг 4 — Чистовая обработка

Этот шаг занимает немного времени, но он жизненно важен для достижения безупречной и профессиональной отделки.Вы должны заделать каждый край и соединить.

Конопатка — ваш друг!

Он скроет все недостатки, соединит панели со стеной, и все будет выглядеть аккуратно и чисто!

Чтобы нанести герметик, держите пистолет для герметика под углом к ​​краю и выдавите тонкую полоску герметика в зазор. Затем окуните палец в воду и разгладьте герметик, придавив его к краю.

Вы можете отшлифовать герметик, когда он высохнет, но это полная боль. Кроме того, гораздо быстрее приготовить герметик, пока он еще влажный.

Все, что осталось сделать, это отойти в сторону и полюбоваться вашей новой обшивкой!

Мы рекомендуем подождать не менее 24 часов, пока герметик высохнет, прежде чем начинать красить комнату.

Планирование и установка панелей может показаться сложной задачей, но на самом деле это совсем не сложно или сложно. На самом деле это всего 4 шага (которые мы подробно объяснили), и большую часть подготовительной работы можно выполнить, не вставая с дивана! Просто не торопитесь и убедитесь, что все спланировано и записано как можно точнее.

Мне нравится, как получилась наша новая обшивка! Это действительно придает комнате такой элегантный вид.

Советы по планированию и установке панелей:
  • Прикрепление панелей — это простой проект, сделанный своими руками, но он требует некоторого планирования, занимает больше времени, чем вы думаете, и, вероятно, будет стоить больше, чем вы думаете.
  • Если вам нужно соединить два куска дерева, чтобы создать более длинный кусок обшивки, обрежьте оба конца под углом, чтобы соединить их. Это более безопасное соединение, и соединение будет гораздо менее заметным.
  • Делайте свои расчеты правильно. Мы рассчитали необходимое количество панелей 4 раза, но нам все равно удалось просчитаться, потому что мы пропустили всю стену. Мы оба. Дважды.
  • Чем больше панелей вы используете, тем дороже будет проект. Стоимость, особенно если вы обшиваете всю стену панелями, быстро возрастает. Убедитесь, что вы знаете, во что вы позволяете себе!
  • При вырезании нескольких частей одинакового размера вырежьте себе кусок шаблона, который вы можете использовать, чтобы проверить размер всех остальных частей, которые вы вырезаете.Убедившись, что все детали одинакового размера, установка обшивки будет намного проще!
  • Используйте гвоздезабиватель и торцовочную пилу. Если вы обшиваете панелями только небольшую площадь, подойдет тонкая пила, под углом и немного клея, но я бы не рекомендовал его, если вы обшиваете панелями большую площадь или если ваши стены не на 100% прямые.
  • Не забывайте учитывать расположение розеток и выключателей! Вы же не хотите, чтобы в итоге получилось что-то подобное!
  • Используйте лазерный уровень.Это, конечно, возможно с нормальным уровнем духа, но это может свести вас с ума, и проект займет много на больше времени.
  • Если вы живете в старом доме, скорее всего, ничего не получится. Это может немного усложнить установку панелей, так как они могут выглядеть шатко, даже если они идеально ровные и прямые.
  • Остерегайтесь кабелей и труб. Хотя мы были очень осторожны, мы прибили кабель! Излишне говорить, что это был не лучший момент для нас.Используйте клей, если вы даже отдаленно не уверены в расположении кабелей.
  • Герметик — вот что делает облицовку идеальной! Даже не поддавайтесь соблазну пропустить этот шаг!
  • Нанося герметик, намочите палец. Это сделает разглаживание намного проще и чище.

Как видите, комната так близка к завершению! Нам все еще нужно добавить шторы, я бы хотел подстилку под кроватью, и нужно добавить очень важные штрихи, но мы почти закончили!

Вы любите панели так же, как и мы? Вы когда-нибудь думали об отделке стен панелями? Что вы думаете о наших белых стенах?

Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

Инструкции по монтажу углового молдинга и обрамления панелей

Монтаж карниза с предварительно скошенными углами

1) Ключом к успеху скошенных углов является правильная установка молдинга в коробку для резки под углом или в упор / направляющую для пилы.

2) Молдинги панели плоские и должны быть помещены в коробку таким образом, чтобы кромка опоры молдинга прилегала к дну угловой коробки (A).

3) Перед установкой молдинга обрежьте все кромки и стыки. Чтобы скосить углы, используйте либо торцовочную пилу, либо ручную пилу и нитровую коробку.

угловой молдинг панели накладки

1) Возьмите верхнюю часть молдинга, которая будет использоваться для вашего первого скошенного угла.

2) Поместите «левую» часть молдинга в коробку, как описано выше, и отрежьте скошенный угол 45˚ — ваша пила должна указывать влево (B).

3) Затем поместите «правильную» длину лепного украшения в коробку — перед тем, как вырезать выкройку для лепки, и отрегулируйте вырез так, чтобы он оставался непрерывным. Отрежьте правую митру, направив пилу вправо (С).

4) Проверьте свои разрезы, сложив два скошенных конца вместе, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

стыковые стыковые соединения опалубки панелей

1) При установке молдингов панелей с стыковыми соединениями положите молдинги в угловую коробку, как описано ниже в разделе «Установка под углом», и отрежьте прямую кромку (D).

2) Обратите внимание на узор на вырезанном профиле и отрегулируйте узор на следующей длине при обрезке, чтобы обеспечить непрерывность узора.

установка формовки панелей общего назначения

1) Положите компоненты лицевой стороной вниз на поверхность, не повреждающую лицевую сторону продукта, например на чистую ткань. Начните с верхней части молдинга.

2) Нанесите непрерывную полоску строительного клея 1/4 дюйма вдоль задней верхней и нижней кромок молдинга и углов (E), а также на стыковые соединения и скошенные концы.Используйте клей для заполнения любых зазоров. Осторожно надавите на верхнюю часть молдинга и убедитесь, что она выровнена. чем продолжить работу по часовой стрелке. При необходимости нанесите герметик на края молдинга панели и разгладьте излишки герметика пальцем или шпателем, придавая им вид стены (F), вытрите излишки клея / герметика с краев и очистите уайт-спиритом.

3) Опция: СОВЕТ 1 : Вы можете закрепить детали на месте, используя гвоздь в центре молдинга или угла, и при необходимости отрегулировать детали.Если вы хотите удалить заклепанные ногти после высыхания клея / герметика, оставьте примерно 1/2 дюйма ногтя открытым для легкого удаления.
СОВЕТ 2 : Гвоздь в декоративных частях лепнины в стену. Когда клей / герметик высохнет (примерно 2-3 часа), удалите гвозди для отделки или используйте набор гвоздей для зенковки гвоздей, убедившись, что гвозди проникают в стену как минимум на 1/2 — 3/4 дюйма.

4) Заполнить отверстия от гвоздей клеем / герметиком — загладить поверхность молдинга пальцем или шпателем.Когда герметик высохнет, при необходимости слегка отшлифуйте все неровности мелкой наждачной бумагой.

5) При необходимости подкрасить детали молдинга панели.

при установке молдинга всегда соблюдайте следующие правила техники безопасности:

-Соблюдайте передовые методы строительства.
-При использовании электроинструментов, клея и отделочных материалов (например, краски или морилки) обязательно следуйте инструкциям производителя.
-Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом или молотком.
-Всегда используйте подходящий инструмент и / или оборудование для работы.

Общие меры предосторожности

Молдинги

Century служат только как декоративный элемент и не предназначены для поддержки электрических приспособлений или обеспечения какой-либо несущей способности. InvitingHome.com не несет ответственности, если несоблюдение этих инструкций по установке формовки приведет к тому, что продукт не сможет выполнить поставленную цель.

гарантия производителя

Century Architectural Specialties гарантирует отсутствие производственных дефектов на всей ее формовке в течение трех [3] лет с даты покупки.Эта гарантия не распространяется на повреждения или другие проблемы, возникшие в результате неправильной установки, неправильного использования или естественного износа. Ответственность Century ограничивается стоимостью замены продукта. Он не включает расходы на транспортировку или погрузочно-разгрузочные работы, стоимость установки или любые другие затраты или расходы, понесенные в связи с покупкой или использованием наших продуктов.

ШКАФ — Основа проектирования

Имя *

Имя

Фамилия

Адрес электронной почты *

Имя свойства: * 6158 С.Eberhart6211 S. Vernon8330 On the River920 On the ParkАпартаменты Аарона Бриггса и Черри-ХиллКвартирный комплекс в Прайгс-ПлазаКвартирный дом в Бэй-МидоуКвартиры Beachwood ApartmentsBillings Forge ApartmentsBrandy Hill ApartmentsBrandy Hill Vacant LandКвартиры Bridle Path ApartmentsBriston Arms Apartments Апартаменты Village IКвартиры Country Club Village IIКвартиры Crestview Village (IL) Апартаменты Crestview Village (MO) Апартаменты Cromwell CourtКвартиры в усадьбе КатлераКвартиры в деревне Катлер МедоузКвартиры в деревне Дирфилд КвартирыH illcrest Village ApartmentsHillside Village ApartmentsHouston Plaza ApartmentsIngleside ApartmentsKenmore AbbeyKimbark CoopKing в Landing ApartmentsLafayette Terrace ApartmentsLyceumMachado дом в Петра GroveMaplewood Manor ApartmentsMaryland Квартиры IMaryland Квартиры IIMeadowbrook ApartmentsMelpet Farm ResidencesMiddletowne ApartmentsMonroe EstatesNew Horizons ApartmentsNewberry Парк ApartmentsOld Миддлтон средней школы ApartmentsOxford GardensPocasset ManorPrairie ApartmentsPrairie Plains ApartmentsRenaissance ApartmentsRiverview ApartmentsRock Harbor VillageSalem Heights ApartmentsSouth Winds ApartmentsSouthside ДеревняСахар-Ривер-МиллсПриземление в храмеThe Blackstone ApartmentsThe Burnham at Woodlawn ParkThe Grant at Woodlawn ParkThe Jackson at Woodlawn ParkThe Washington at Woodlawn ParkTorrey WoodsTorringford West ApartmentsTribune Apartments (Buy & Hold) Trinity Towers East (Buy & Hold) Trinity Towers South (Buy & Hold) Trinity Towers WestWashington Апартаменты GardensWater’s Edge Апартаменты Woodlen Place

Производитель мебели

Название продукта / номер шкафа

Стиль двери шкафа / отделка

Производитель пластикового ламината / Название продукта / Номер

Производитель Solid Surface / Название продукта / Номер

Цена столешницы за единицу

Стоимость шкафа за единицу (материал)

Шкафы + столешница Цена за единицу (смета установки)

Причина поиска альтернативного продукта / цвета? *

СТРОИТЕЛЬСТВО КАБИНА

проверьте каждое нижеприведенное требование, удовлетворяющее предлагаемому альтернативному продукту.

ПЕРЕДНЯЯ РАМА:

Твердая древесина твердых пород 3/4 дюйма или термо-фольга, обернутая винилом, сплошная древесина с шиповым соединением или пиломатериал из линейного шпона LVL. Строительная рама с отверстиями и дюбелем / шурупом с карманом, армированная клеем / гвоздями.Стайлз шириной 1 1/2 дюйма. Образует ширину 3 дюйма. Рельсы шириной 1 3/4 дюйма. Стойка, а также верхняя и нижняя направляющие приспособлены для размещения концов, верха и низа.

КОНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ:

Стандарт: Многослойная фанера из березового шпона номинальной толщиной 1/2 дюйма, обработанная для установки верха и низа, с древесной текстурой или ламинатом на внутренних / внешних поверхностях. Все торцевые панели вставлены в дадо в лицевой раме и утоплены на 3/16 дюйма.

ВЕРХНЯЯ / НИЖНЯЯ ПАНЕЛИ:

Многослойная фанера из твердых пород древесины толщиной 1/2 дюйма. Верхняя и нижняя части устанавливаются в торцевые панели с пазами, а передние направляющие склеиваются и скрепляются скобами. Днища поддерживаются композитной панелью из дерева толщиной 1/2 дюйма.

ПОДВЕСНЫЕ РЕЛЬСЫ:

Навесные шкафы имеют подвесную направляющую из многослойной фанеры толщиной 1/2 дюйма x 2 7/8 дюйма, занимающую всю ширину шкафа сверху и снизу.Базовые шкафы имеют подвесную рейку из композитных панелей на деревянной основе толщиной 1/2 дюйма и ширину 2 7/8 дюйма, занимающую сверху всю ширину шкафа. Подвесные рельсы зажаты между утопленными сзади торцевыми панелями.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ:

Фанера из твердой древесины толщиной 1/8 дюйма надежно приклеена / прикреплена скобами к торцевым панелям и направляющим. Задние панели полностью захватывают навесные шкафы.

ПОЛКИ:

Многослойная фанера из твердых пород древесины толщиной 5/8 дюйма с окантованным шпоном лиственных пород передним краем.Полки регулируются во всех стандартных навесных и базовых шкафах.

УДАР НОСОМ:

Многослойная фанера из твердых пород древесины высотой 4 дюйма с углублением толщиной 3 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, заключенная между торцевыми панелями.

ОСНОВНЫЕ УГЛОВЫЕ СКОБЫ:

Ударопрочный пластик, полученный литьем под давлением.

ЯЩИКИ:

Многослойная древесина твердых пород номинальной толщиной 1/2 дюйма спереди, сзади и по бокам. Днища ящиков изготовлены из многослойной древесины твердых пород номинальной толщиной 1/4 дюйма, вставленной в дадо спереди, сзади и по бокам. Все детали ящика склеены и скреплены скобами.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКА:

Высококачественная сталь с эпоксидным покрытием, Cushion-Tec, боковые направляющие, саморегулирующиеся в монтажных кронштейнах.Встроенные функции остановки, самозакрывания и блокировки с номинальной грузоподъемностью 100 фунтов.

ДВЕРИ ШКАФА:

Дверные коробки из массива дерева и фасады ящиков толщиной 3/4 дюйма. Только материалы: массив дерева и фанерованный МДФ, без ДСП.

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ:

Почтовая форма (сплошная, без видимых стыков)

Передняя кромка — непрерывная, двойная закругленная, высота 1 3/8 дюйма

Задняя стенка — сплошная цельная деталь, поднимающая стену с возвратом к стене 1 1/8 дюйма

Мы рассмотрим ваш запрос на отклонение и свяжемся с вами в ближайшее время.

Спасибо!

Как сделать самодельную доску и стену из планок: что можно и нельзя

Это все здесь! Что ДЕЛАТЬ, а чего НЕЛЬЗЯ делать для получения самой профессиональной стены из досок и реек! Теперь я хочу по одному в каждой комнате в моем доме :). Прежде всего, доска и обрешетка — это просто нанесение полосок из дерева / МДФ на стену в виде узора или рисунка! Мне это нравится, потому что это доступный способ (всего 150 долларов!) Придать пространству характер, добавить фокус и поднять пространство.

А теперь давайте построим стену из досок и реек!

Вот что вам понадобится:

  • дерево / МДФ шириной, необходимой для обрешетки
  • (если у ваших стен есть текстура) подложка для придания гладкости стенам
  • гвоздь
  • жидкие гвозди
  • шпатлевка для дерева / наждачная бумага
  • герметик под покраску

Дополнительно: я использовал этот распылитель краски за 99 долларов, который сделал покрытие оооочень гладким! Я также использовал этот самый крутой скотч с прикрепленным пластиком, чтобы облегчить подготовку к покраске.


Я хотел, чтобы моя рейка выглядела более тонкой, поэтому я выбрал сосну 1 × 2 с пальцевым соединением (см. Изображение ниже). Другими вариантами были бы просто обычные, либо выбрать сосновые доски, либо плиты МДФ. * Полезный совет: перед покупкой досок всегда подносите их к глазу и смотрите вниз, чтобы убедиться, что они ровные!

Для моей задней панели (только если у вас есть текстурированные стены и вы хотите иметь гладкий вид) я купил 4 × 8 листов Eucaboard в Home Depot (см. Рис. Тега ниже).Он темно-коричневый, а одна сторона очень гладкая. Можно было купить и тонкую фанеру, но это было дешевле!

ШАГ 1: Перед покупкой чего-либо вам нужно вытянуть стену и измерить, куда пойдут все ваши обрешетки. Это очень важно, потому что, в конце концов, вы захотите, чтобы все швы подкладных досок были закрыты декоративными элементами. Несколько вещей, которые следует учитывать при рисовании стены:

  • Не забудьте отделку слева, справа, сверху и снизу стены, чтобы обрамить пространство, если хотите.
  • Помните, что НАСТОЯЩИЕ размеры доски 1x2in на самом деле составляют 3/4 x 1,5 дюйма, 1×3 — 3/4 x 2,5 дюйма….
  • Сохраняйте расстояние между досками обрешетки одинаковым.
  • * Полезный совет: этот веб-сайт может помочь вам рассчитать, куда должны идти ваши доски!

После того, как вы вытянете элементы обрешетки, вы (ЕСЛИ у вас стены с текстурой) узнаете, нужно ли вам немного подрезать подкладочную доску, чтобы все швы были покрыты. ЛИБО, вы можете просто спланировать свое пространство, уже зная, что вы хотите, чтобы ваши обрезные элементы обрешетки подходили к подкладке шириной 48 дюймов.

ШАГ 2: СЕЙЧАС вы можете пойти и купить свои материалы! Сделайте так, чтобы Home Depot / Lowes отрезали большую опорную доску, но оставьте обрезки дома с пилой, потому что вы хотите, чтобы они были точными (и каждое пространство немного отличается).

**** Если у вас гладкие стены, ПЕРЕЙДИТЕ К ШАГУ 5 *****

ШАГ 3: Вырежьте окно и выпускные отверстия на опорной плите . Я измерил, где должны быть надрезы, нарисовал их на доске, а затем с помощью циркулярной пилы вырезал оконные отверстия.Для выходных отверстий просверлите отверстие сверлом в углу и затем вырежьте его лобзиком (вы также можете использовать лобзик для окон).

ШАГ 4: Нанесите жидкие гвозди на подкладочную доску, прикрепите к стене и прибейте гвоздями по внешним краям (так, чтобы гвозди были скрыты деталями обрешетки обрешетки).

ШАГ 5: Пришло время добавить детали обрешетки! Начните с того, что элементы отделки стенового каркаса должны быть сверху, затем снизу, затем слева и справа.Убедитесь, что они ровные, и прикрепите жидкими гвоздями и финишными гвоздями.

Затем вы сделаете ваши вертикальные детали обрешетки. Я обнаружил, что проще всего добиться равномерного расстояния, измерив и отметив на верхних частях отделки, где должны идти наши вертикальные доски. Вы также можете разрезать доску на желаемое расстояние и использовать ее в качестве распорки между вертикальными досками, чтобы добиться равномерного расстояния. Полезный совет: если вы делаете это самостоятельно, вставьте один гвоздь в середину, убедитесь, что он ровный, а затем прибейте вверх и вниз по доске.Еще один полезный совет: обрезайте доску только по одной, чтобы резка была точной. Расстояние между ними будет немного отличаться, поскольку потолки и полы не идеально ровные.

Затем вы добавляете элементы обшивки горизонтальной рейки. Отметьте на стене, где они должны идти, и убедитесь, что они выровнены. Время от времени измеряйте расстояние от пола и отступайте, чтобы убедиться, что он не ползет постепенно вверх или вниз. Отрежьте их по одной, чтобы максимально приблизиться к фигуре.(Здесь очень пригодился бы лазерный уровень, но у меня его не было!)

ШАГ 6: Заполните все отверстия от гвоздей деревянной шпатлевкой, отшлифуйте и заделайте все края и внешность. Это шаг, который имеет решающее значение! Если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело профессионально, не пропустите этот шаг. Чтобы заделать швы, нанесите небольшую полоску герметика в том месте, где элементы отделки соприкасаются со стеной, разгладьте пальцем. Полезный совет: держите на поясе очень влажную тряпку и вытирайте пальцы между каждым движением.

ШАГ 7: Обклейте стены лентой перед покраской. Я использовал этот самый крутой скотч с уже прикрепленным к нему пластиком.


ШАГ 8: Готово к покраске! Стену определенно можно валить валиком, но я хотел получить максимально гладкую отделку, поэтому использовал этот краскораспылитель. Стена получилась такой гладкой, что мне очень понравился опрыскиватель. С гладкой стенкой он очень легко показывает недостатки, поэтому этот опрыскиватель решил все мои проблемы и придал мне профессиональный вид.(Этот распылитель не нужно поливать, и у него очень мало избыточного распыления. Я просто взял кучу дешевых пластиковых салфеток, чтобы прикрыть ближайшую мебель, и наклеил ленту / пластик по краям моей акцентной стены.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *