Сколько стоит выкопать яму под туалет вручную: Земляные работы: стоимость вручную и экскаватором

Содержание

Выгребная яма | Цены на выгребные ямы в Саратове

Распространенные виды выгребных ям

Выгребная яма из бетонных колец

На сегодняшний день большой популярностью пользуется выгребная яма из бетонных колец. Простота и доступность в экономическом плане, делают такой вариант постройки самым популярным. Положительные конструктивные особенности, позволяют подобрать необходимый объем выгребной ямы, а о прочности бетонных колец, уже давно всем известно, бетонная яма прослужит дольше в разы, чем другие известные способы постройки выгребных ям. На предварительном этапе вырывается котлован, вручную или механическим способом, в зависимости от условий и возможности подъезда к месту работ спецтехники. Дно ямы либо заливается бетоном, либо делается фильтрующий слой из песка и гравия. К слову сказать, у производителей бетонных колец в наличии есть кольца с дном, покупка готового кольца с дном, избавит от ненужной работы и ускорит процесс постройки выгребной ямы. Поочередно опуская бетонные кольца, подгоняя верхнее кольцо с предыдущим, до заданной высоты. Для придания герметичности, перед установкой очередного кольца, на края предыдущего, наносится раствор из цемента, песка и жидкого стекла. После установки швы герметизируются снаружи и внутри кольца, для пущей надежности применяются скобы, которыми скрепляют между собой установленные кольца.

В зависимости от объема сточных вод, если он велик, в таких случаях рассматривается вариант постройки септика из бетонных колец с несколькими камерами.

Простая выгребная яма для туалета на даче

Выгребная яма может быть использована, как естественный природный септик. Суть работы выгребной ямы заключается в том, что сточные воды проходя сквозь песок и землю под воздействием микроорганизмов, подвергаются микробиологическому разложению элементов, находящихся как в сточной воде, так и в самой земле. Стоит заметить, что данный вид выгребной ямы, используется только для туалетных нужд.

При этом согласно нормативам, количество сточных вод, попадающих в выгребную яму не должен превышать 1 куб.м. Связано это с тем, что земля способна отфильтровать определенное количество стоков, при превышение данного норматива, сточная вода через выгребную яму может попасть в водоносные слои. Для такого типа выгребной ямы, вам достаточно нанять землекопов.

Выгребная яма из кирпича

При постройке выгребной ямы из кирпича используется как правило красный кирпич или иной блочный материал, устойчивый к разрушительному воздействию влаги. Также, как и в любых других случаях постройки выгребных ям, сначала роется котлован, дно котлована выравнивается при помощи песка и гравия, сверху накладывается арматурная сетка, затем дно заливается бетоном. Когда стяжка высохнет, осуществляется кладка кирпича, круговым или прямоугольным способом. Снаружи кладка промазывается битумной мастикой, чтобы предотвратить попадание нечистот в грунт. В случаях, когда объем сточных вод невелик, целесообразно будет построить кирпичную выгребную яму с фильтрующим дном.

Устойчивость такой конструкции ниже, чем вышеописанная, но время на постройку и затраты значительно меньше. Дно «бездонного колодца» используется в качестве очищающего фильтра, а материал, используемый для последующей фильтрации стоковых вод, это все тот же песок и гравий.

Выгребная яма из покрышек

Многие умельцы используют при монтаже выгребной ямы в качестве материала покрышки от грузового транспорта. Конструкция такой постройки крайне проста, для постройки используются старые покрышки, трубы и герметик. Строительство выгребной ямы из старых покрышек не займет и дня и основное время уйдет на земляные работы, а не монтаж. К недостаткам данной конструкции можно отнести следующие факторы: велик риск нарушения герметичности конструкции из-за возможных подвижек почвы, сложность в ремонте и демонтаже, возможность появления неприятного запаха по истечении времени, строить такую выгребную яму желательно в 30 метрах от источников воды (не каждый участок может похвастаться такими размерами).

С чего начать?

Безусловно, что строительство выгребной ямы, это в первую очередь земляные работы. Определившись с местом расположения и конструкцией будущей выгребной ямы, проводятся земляные работы: ручным или механическим способом. Задача выгребной ямы – локализация сточных вод с последующим разложением или удалением. В первом случае используются специальные биологические препараты (бактерии), которых на нынешнем рынке великое множество, во втором случае, происходит откачка выгребной ямы при помощи ассенизаторской машины. В любом случае какую бы конструкцию выгребной ямы вы не выбрали, без земляных работ тут явно не обойтись. Глубина выгребной ямы не должна превышать 3-х метров иначе качественно очистить ее не получиться, за исключением септика, в которым очистка происходит естественным путем.

Как выбрать место под выгребную яму

При выборе места для расположения выгребной ямы, необходимо руководствоваться санитарными нормами (СНиП). Если конструкция выгребной ямы предполагает очистку ассенизаторской машиной, то необходимо предусмотреть месторасположение в доступности для подъезда спец автомобиля.

Наиболее лучшее месторасположение из часто практикуемых, это угловое место участка.

Размещения выгребных ям согласно нормам СНиП:

  • Расположение выгребной ямы, должно находится минимум в 12 метров от жилого здания.
  • От забора до ямы, должно быть соблюдено расстояние минимум в 1 метр.
  • От ямы до деревьев, должно быть выдержано расстояние в 4 метра, до кустарников 2 метра.
  • Любые хозяйственные постройки должны находится от выгребной ямы за 4 метра, в том числе и с животными.
  • Выгребная яма должна находится в 30 метрах от любого источника воды (пруд, озеро, скважина и д.р.) Постройка выгребных ям вблизи от любых водоемов, категорически запрещена.

Заказать копку выгребной ямы

Какую бы выгребную яму вы не выбрали, компании «Единая служба переезда» осуществит копку выгребной ямы и монтаж в любое удобное для вас время. Если у вас возникли трудности с выбором конструкции выгребной ямы или местом ее расположения, мы всегда готовы предложить вам помощь в решении данного вопроса.

Позвоните по телефонам (8452) 77-85-18, +7 927-277-8518 и вы всегда окажитесь довольны качеством выполненных услуг.

Рытьё сливной или выгребной ямы, копка котлована вручную в Днепре по приемлемой цене

 Выкопаем вручную в Днепре и пригородах по доступной цене сливную (выгребную) или какую-либо другую яму (котлован, погреб, подвал, приямок, пруд или бассейн), а также траншею под воду, канализацию, кабель, фундамент.

 Смотровые ямы, ямы в гараже, различные приямки.

 Разработка вручную котлованов под частный дом, коттедж, дачу или какое-либо другое строение. Вынимаемый грунт вывезем или аккуратно распланируем на вашем участке. Если нужно, можем связать армирование и

залить плиту основания фундамента, или изготовить монолитный армированный пояс под укладку блоков.

 Рытьё подвала, погреба, бассейна, пруда.

 Углубление подвала или цокольного этажа, вместе с демонтажом старых бетонных полов или стяжки, выносом, погрузкой в машину и вывозом строительного мусора и земли. Если будет необходимость, выполним армирование, установим маяки и зальём новый бетонный пол (с утеплением или без).

 Стоимость производства земляных работ зависит от нескольких причин. В первую очередь, конечно же, от уровня сложности грунта. Легче всего разработка песчаных почв, затем обычный огородный чернозём, далее глинистые почвы, затем целина и укатанная поверхность. Сложнее всего ― почва с множеством корней и строительным мусором. Ещё один фактор, из которого складывается цена ― глубина проведения земляных работ. Ну и общий объём заказа ― чем больше различных работ, тем в общем выходит дешевле. На сегодняшний день (

осень 2021 года) цена за куб выемки грунта из будущей сливной ямы или котлована при обычном чернозёме или неуплотнённой глине (глубиной до двух метров) составляет 300 грн
(при заказе от 10 куб. м.). Вывоз грунта на тачке от 200 гривен за метр кубический (около 10 метров) до 400 (около 50 метров). Но лучше всего позвонить, описать параметры ямы и грунта, и сразу же узнать стоимость всей работы. Или посмотреть в нашем прайсе. Минимальный заказ — 1400 грн.

 Также аккуратно выполним и другие земляные работы вручную, бетонные и демонтажные работы.

 Доверяя нам свой заказ, вы можете быть уверены в порядке на участке, в сроках и качестве проведения работ, ибо мы приезжаем именно РАБОТАТЬ, а не проводить время за разговорами.

 Оперативно, на совесть, умеренная цена.

легко и быстро своими руками

Первая постройка, которая возводится на даче – не дом и даже не душ, а туалет. Так что сооружение выгребной ямы своими руками – непременная часть дачных работ. Сделать это довольно легко.

Расположение строения

Выкопать яму под туалет своими руками можно далеко не на любом участке. Местоположение его определяются санитарными нормами, которые следует соблюдать тщательно. От этого действительно во многом зависит здоровье окружающих.

  • В первую очередь необходимо исключить попадание стоков в воду. Поэтому от туалета до ближайшего источника воды – колодца, скважины, ручья, озерца, доложено быть не менее 25 м. Если участок имеет наклон, то его располагают ниже источника.
  • Учитывать необходимо размещение водных источников не только на своей даче, но и на участках соседей. То же самое касается и других объектов.
  • Дистанция от постройки до жилых зданий – своих и чужих, должна быть не менее 12 м.
  • До бани, душа, летнего душа и прочего расстояние должно быть не менее 8 м.
  • До хозяйственных построек, где держат животных – кур, кроликов, гусей, сохраняется дистанция в 4 м.
  • Растительность тоже учитывается: до ближайших кустов дистанция должна быть в 1 м, до деревьев – 4 м.
  • Расстояние до ограждения составляет не менее 1 м.
  • Дверь в туалетную кабинку открывается в сторону собственного двора, а не к соседям.
  • Нужно учитывать преимущественное направление ветра: запах не должен досаждать обитателям или их соседям.
  • Тип строения зависит от уровня грунтовых вод. Так, при уровне ниже 2,5 м обустраивается любая разновидность, так что как быстро выкопать яму под туалет, зависит исключительно от желания.

Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м сделать выгребную яму не удастся – это запрещено. Здесь можно устанавливать пудр-клозет или люфт-клозет, допускается обустройство биотуалетов, то есть, всех вариантов, где нечистоты не контактируют с грунтовыми водами. На фото – люфт-клозет.

  • Нужно учитывать и работу ассенизаторской машины, ведь когда собрался большой объем нечистот, его нужно удалить. Длина рукава составляет 7 м, причем 3 м будут находиться в котловане. Необходимо предусмотреть возможность проезда машины на дачу.

Разновидности выгребных ям

Прежде чем решить, как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с типом котлована. В первую очередь их разделяют на такие конструкции:

  • с фильтрующим дном – здесь предполагается очистка стоков, что исключает необходимость в удалении. На практике, когда собралась грязная вода в большом количестве, фильтр начинает работать со сбоями, и велик риск загрязнения территории;
  • герметичные – нечистоты не контактируют с грунтом и грунтовыми водами, удаляются ассенизаторской машиной. Сделать котлован под него можно также  быстро, но обслуживание конструкции стоит дороже. Что правильно сделать, зависит от особенностей участка.

Сооружается конструкция из нескольких материалов, обеспечивающих достаточную герметизацию:

  • кирпичная – чаще всего возводится самостоятельно;
  • пластиковая – наличие разных по размерам пластиковых емкостей значительно облегчило возведение дачных туалетных кабинок. Сделать его можно быстро, причем герметичность модели более чем достаточна;
  • из бетонных колец – весьма солидный долговечный вариант. Правда, это легко и быстро не сделать, поскольку бетонные кольца – предмет очень тяжелый. Этот вариант правильно использовать на участках с глубоким залеганием вод;
  • монолитная конструкция – как легко выкопать яму под туалет, относится к этому способу только частично. Сделать котлован действительно просто, а вот укладывать арматуру, сооружать опалубку и заливать бетоном – дело не простое. Однако и служит такая конструкция долго.

Как правильно выкопать яму под туалет

Обычные размеры котлована: 2 м глубины и 1 м ширины и длины. Как правило, ее достаточно для использования в течение года без очистки.

Сделать ее своими руками можно за 2–3 дня.

  1. Сначала определяют местоположение с учетом всех вышеперечисленных требований.
  2. Размечают размеры, копают котлован, стараясь сделать стенки как можно более ровными.
  3. верхний плодородный грунт лучше использовать, а вот глину и песок – вывезти.
  4. Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком. Если это бетонный или кирпичный вариант, то на дно укладывают щебень или арматуру и заливают бетоном.
  5. После схватывания, стенки выкладывают кирпичом, оштукатуривают. Для большей герметичности желательно обмазать их битумной мастикой. Стенки нужно поднять над уровнем грунта на 10 см.
  6. Если речь идет о бетонной конструкции, то на стенках закрепляют арматуру, строят простейшую опалубку и заливают бетоном.
  7. С пластиковой емкостью дело еще проще: в подготовленный котлован опускают бочку или еврокуб и закапывают.

На видео процесс копания котлована под туалет демонстрируется более подробно.

Похожие записи

расценки на услуги строителей в объявлениях OLX.ua

Обычные объявления

Найдено 38 431 объявление

Найдено 38 431 объявление

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Николаев, Заводский Сегодня 09:37

Как выкопать выгребную яму под туалет.

Дачный туалет с выгребной ямой своими руками
Сделать своими руками туалет на даче проще всего, если использовать выгребную яму. Данный вариант обустройства уличного санузла будет стоить достаточно дешево, а в результате можно получить надежную конструкцию, которая прослужит не один год.

Разновидности выгребных ям

Принцип работы выгребной ямы на даче придуман давно, и актуален по сей день. В подготовленном углублении в почве собираются все отходы из туалета. Благодаря специально подобранной конструкции и укрепленным стенкам, такая выгребная яма может выполнять все поставленные функции. Она обустраивается следующим образом:


  • из кирпича или бутового камня;
  • из пластиковой или металлической емкости;
  • из железобетонных колец;
  • из готовой емкости для септиков;
  • из монолитного бетона.

После того как в данном углублении скопится много жидкости, можно приступать к откачке отходов. Сделать это необходимо при помощи специальной машины-ассенизатора или вручную. Многие владельцы загородных дач выбирают вариант, который предусматривает засыпку выгребной ямы через 3-4 года. При этом нужно ориентироваться на степень ее наполнения.

Когда отходы заполнят 70% котлована, его можно засыпать, после чего сам туалет переносится на новое место на даче. Через 7-8 лет вся биологическая масса расщепляется и образовывается обычный чернозем. На этом месте можно вновь выкопать яму и установить своими руками туалет.

Выгребная яма для дачного туалета из шин

Выбираем правильно место на участке

Если вы решили использовать выгребную яму для обустройства своими руками туалета на даче, нужно правильно выбрать место на участке. Если этого не сделать, отходы из санузла будут негативно влиять на несущие конструкции соседних зданий, загрязнять почву и питьевую воду. Придерживайтесь следующих рекомендаций при выборе места на участке для обустройства выгребной ямы своими руками:


  • расстояние до любого водоема – 25 м;
  • если участок находится на наклонной местности, устанавливайте туалет в нижней точке;
  • при наличии глинистых грунтов расстояние от санузла к колодцу с питьевой водой может составлять 20 м, на суглинках – 30 м, на песчаных или супесчаных – 50 м;
  • к ближайшему подвалу, погребу, жилому дому должно быть как минимум 12 м;
  • к сауне или бане может быть 8 м;
  • расстояние к сараю с животными должно составлять 4 м;
  • ближайшее дерево может находиться на расстоянии 4 м, а кустарник – 1 м;
  • забор на даче должен отдаляться от санузла как минимум на 1 м;
  • учитывайте преимущественное направление ветра, чтоб предотвратить распространение неприятного запаха на участке.

Также возьмите к вниманию глубину залегания грунтовых вод. Если она находится на расстоянии от поверхности грунта 2,5 м или больше, тогда можете смело выкапывать своими руками яму для туалета на даче. Если это не так, тогда используйте герметичные конструкции для обустройства уличного санузла на участке.

Размеры ям для уличного санузла

Для обустройства своими руками туалета на даче необходимо вырыть небольшой котлован. Его глубина должна составлять как минимум 2 м, но не больше 4 м. Выгребная яма не должны быть слишком глубокой, поскольку в таком случае не будет возможности выкачать все нечистоты. Машина-ассенизатор просто не достанет до дна, если глубина котлована слишком большая.

Оптимальная ширина и длина выгребной ямы должна составлять примерно 0,8-1,2 м. Этого будет достаточно для дачи, где постоянно или периодически проживают 2-5 человек.

Герметичные накопительные системы или земляные?

Когда выбрано оптимальное место на даче, нужно приступать к рытью котлована своими руками. После того как выгребная яма будет готова нужно выбрать тип обустройства ее дна. Оно может быть в виде:

  • фильтрационного поля;
  • сплошной плиты.

В первом случае можно сэкономить на выкачке отходов из котлована, поскольку лишняя жидкость будет постепенно впитываться в почву. В этом случае необходимо тщательно выбирать место установки туалета на дачном участке. Выгребная яма с земляным дном способна справиться с 1 куб. м отходов сутки.

Если вы посчитали, что у вас их больше, тогда нужно выбирать другой вариант устройства септиков. Чтоб сделать своими руками фильтрационное поле для уменьшения вредных примесей, которые могут попасть в грунт, нужно уложить на дно ямы слой гравия толщиной 10-15 см. Обязательно тщательно его утрамбуйте, после чего насыпьте несколько ведер песка.

При обустройстве герметичного дна, нужно понимать, что придется несколько раз в год заниматься выкачиванием застоявшийся жидкости. Но таким способом можно предупредить загрязнение грунтовых вод и почвы на участке. Для обустройства такого основания необходимо:

  • Утрамбуйте грунт на дне.
  • Обустройте песчаную подушку слоем 10-15 см.
  • Уложите армирующую сетку.
  • Залейте стяжку высотой 30-40 мм. Для увеличения прочности приготовьте цементно-песчано-щебневую смесь.

Когда основание затвердеет, можете приступать к укреплению стенок ямы.

Используем кирпич

Если условия на участке вам позволяют, можно сделать фильтрационным не только дно ямы, а и ее стенки. Это позволит не выкачивать жидкость из туалета как минимум 4-5 лет. Для этого необходимо уложить кирпич на цементно-песчаный раствор, оставляя при этом зазор между рядами размером 1-2 см. Пространство между стенками и грунтом рекомендуется заполнить мелким щебнем, который дополнительно будет отфильтровывать биологические отходы.


Для обустройства герметичной ямы нужно:

  • Залейте бетонное дно.
  • Выкладывайте стенки при помощи красного кирпича и цементно-песчаного раствора. Используйте перевязку швов, чтоб кладка была прочной. Кирпич можно укладывать на ребро.
  • При помощи отвеса проверьте вертикальность стенок. Контролируйте это после укладывания каждого ряда кирпича.
  • Оштукатурьте внутреннюю поверхность ямы.
  • Дополнительно нанесите битумную мастику, чтоб добиться полной герметизации.
  • Кирпичные стенки должны выступать над поверхностью на 10-15 см, чтоб внутрь не стекала дождевая вода.

Сливная яма из кирпича своими руками

Укрепляем стенки при помощи ж/б колец

Данный тип укрепления стенок выгребной ямы считается очень надежным, но дорогостоящим. Установить железобетонные кольца своими руками сложно, поскольку вес одного элемента может достигать 400 кг. Для их монтажа необходимо воспользоваться услугами спецтехники – манипулятором или небольшим краном.

Процесс установки железобетонных колец состоит из следующих этапов:

  • Выгребная яма должна иметь ширину и длину около 1,1-1,2 м, чтоб установить кольцо диаметром 1 м. Его высота составляет 0,9 м, поэтому используйте 2-3 штуки.
  • Опустите ж/б кольца в яму, чтоб на поверхности они выступали на 10-15 см.
  • В качестве альтернативного варианта установки ж/б стенок можно поставить кольцо на поверхности грунта в нужном месте. После чего подкапывайте под ним. От собственного веса кольца будут постепенно опускаться в почву.
  • Соедините между собой элементы при помощи металлических пластин или скоб. Стыки замажьте цементно-песчаным раствором.
  • Дальше можно залить бетонное дно.
  • Зазор между кольцами и стенками котлована засыпьте песком и утрамбуйте.

Если вы решили сделать выгребную яму из монолитного бетона, тогда необходимо использовать опалубку, куда заливается готовая смесь. Это длительный процесс, который требует больших затрат. Поэтому обустройство стенок таким способом оправданно лишь при наличии грунтовых вод недалеко от поверхности грунта.

Используем емкости


Выгребная яма своими руками из готовой емкости считается одним с самых выгодных вариантов. Для ее обустройства необходимо немного времени, поскольку такие емкости мало весят и легко устанавливаются. Лучше всего использовать пластиковую бочку, которая не подвержена коррозии и имеет длительный срок службы. Для ее монтажа необходимо:

  • Яма должна быть больше от пластикового резервуара на 15-20 см, чтоб можно было без проблем его установить. При этом можно использовать как цельную бочку, так и емкость без дна, в зависимости от условий на участке.
  • Если санузел будет размещаться на пучинистых грунтах, залейте под бочку бетонную стяжку.
  • После установки бочки засыпьте свободное пространство между ее стенками и грунтом песком. При этом тщательно утрамбуйте его.

Готовые емкости для септиков устанавливаются таким же образом. Если они имеют значительный вес без услуг манипулятора или крана не обойтись.

После того как яма для санузла полностью готова, можно приступать к установке наземной части санузла.

Видео: Выгребная яма – этапы строительства

В строительной документации присутствует термин «временные здания и сооружения».

Они возводятся в первую очередь на объекте, не может быть речи обо всех современных удобствах в этих санитарных кабинках.

Выполняются быстрые и эффективные , состоящие из простых действий как выкопать яму под туалет и поставить над ней коробку.

На дачах и сельских домах предпочитают иметь клозет в укромном месте.

Даже устройство удобств внутри здания может сломаться, а помощь квалифицированных сантехников быстро не дождаться в отдаленном районе, тогда и пригодится уличный домик.

Секретами построек делятся между собой застройщики, предусматриваются не только предпочтения обитателей, но и особенности земельных наделов.

Решают вопрос, как выкопать яму под , если вода рядом. Потому что в этом случае нужно подобрать альтернативу, так как нецелесообразно рыть глубокие отверстия с грунтовыми водами, расположенными на глубине с отметкой выше трех метров.

Важно выбрать удобный уголок для расположения кабинки, подальше от посторонних глаз и при этом с легкой доступностью.

Несмотря на то, что выполняется индивидуальная постройка на земле, находящейся в собственности, соблюдение санитарных норм не отменяются. По правилам уборную размещают на расстоянии 10 м. от жилого помещения и на 20 м. удаляют от водных источников.

Интересы соседних владений также необходимо предусматривать,пространство между их изгородью и туалетом должно быть около 2 м. Хозяин рассчитывает возможность свободного подъезда ассенизаторской машины и доступа откачивающих приспособлений. К примеру, автомобиль работает с подключенными к бочке . От спущенных в яму рукавов (7 м.) нечистоты поступают в емкость, длины их должно хватить.

Домик необходимо поставить в месте, к которому легко добраться в любую погоду, чтобы его не обдувал ветер, при этом яма быстро не переполнялась от осадков, весеннего таяния снега и поступления грунтовых вод.

  • разместить выгребное сооружение нужно в месте, из которого не возможно попадание в водный источник
  • соблюдать дистанцию между уборной и жилыми помещениями как своими, так и соседскими
  • расстояние необходимо с обмывочными сооружениями – , душевыми
  • удаление от соседней загородки должно быть по норме
  • туалетные двери лучше установить в сторону своего двора
  • участок выбирают в районе, с которого не слышен запах от потоков ветра, как в свои уголки отдыха, так и соседние

Соблюдение мелочей избавит в дальнейшем от ссор с соседними жителями, не доставит неприятных минут с гостями, когда запах с уборной заглушит шашлычный аромат.

Чем отличаются ямы

Рытье выгребного сооружения отличается герметичностью дна и его фильтрацией.

Конструкции герметично обустроенные несколько дороже.

Растраты пойдут на расходные материалы, частоту очистки фекальных веществ.

Основание фильтрующее, менее затратное, но требует соблюдения санитарных норм, ограничения существуют в возможном загрязнении прилегающих территорий.

Окружность стен необходимо укрепить, для этого используют различные материалы из:

  • кирпича
  • пластика
  • монолита
  • колец бетонных

Предусмотрев все нюансы, начинают строительство с расчистки площадки, уборкой ненужных на этом месте старых построек, выкорчевкой корней от деревьев и .

Лучше выбрать время теплое и сухое, чтобы не решать, как выкопать яму под туалет зимой. В холодный период в регионах с суровыми зимами грунт промерзнет и потребуется привлечение дополнительной техники, лопатой физически не получится долбить землю.

В этом случае пригодится бур или мини экскаватор с ковшом. В теплых районах не страшны грунтовые промерзания, люди все — таки выбирают сезон более благоприятный для начала строительства.

Представление о конструктивной особенности отделки

Хозяин может соорудить любой верх по сложности и формам, но отверстие под ним должно быть надежным правильно вырытым и обустроенным:

  • Установка бетонных колец происходит с использованием заранее приобретенных конструктивных элементов. Количество их равно вырытой , монтаж требует спецтехнику, сноровки и специальных знаний. Вручную невозможно поднять и установить громоздкую деталь, кольца стоят не дешево в совокупности предстоят определенные затраты.
  • Более простые строительные работы принадлежат к обкладке выгребного сооружения кирпичами. Для этого не нужно спецификации элитного каменщика, самостоятельно выложит вокруг стенок любой владелец собственного дома. Затраты снизятся на наем рабочей силы, а на кладку подойдет неликвидный материал.
  • Хорошим результатам делятся производители после установки по периметру отверстия армирующей сетки, ее заливают бетонным . Нужно следовать технологии изготовления бетона и правилам заливки, их выполнить поможет устройство опалубки.
  • Появившиеся в торговле большого разнообразия емкостей позволяют использовать их для выгребных ям. Они могут быть пластиковые, металлические, любые, какую не жалко использовать под отходное место.
  • Выгодным и экономичным способом служит установка по кругу ненужных автомобильных покрышек. Они надежные и крепкие, им уступают даже бочки, если конечно имеется доступ к их приобретению. Возле автосервисов, на свалках можно раздобыть подобный дефицит бесплатно.
  • Дачники обкладывают свои отходники шиферными листами, правда, этот материал довольно хрупкий, возможно образование , обломков на поверхностях. Нужно подбирать цельные листы по высоте, стыковать края, а ремонт довольно неприятная процедура, лучше один раз выполнить более устойчивое сооружение.

Некоторые мастера обкладывали дыру досками, деревянными обрезками. Их можно удачно разместить, подобрать элементы по размерам, но дерево быстро сгниет из-за специфичности среды обитания, придется вычищать не только отходы жизнедеятельности, но и убирать остатки опалубки.

Как выкопать выгребное отверстие

Определившись с местностью и расположением туалета нужно подготовить необходимый инструмент для копки и дальнейшего обустройства :

  • приобретают отделочный материал
  • лопату
  • рулетку
  • ведро

Приступают к рытью вместе с предварительными действиями:

  • Необходима очистка участка, разметка его с помощью вбитых в землю колышков по периметру.
  • Снимают первый слой, если проблема с объемом земельных угодий, грунт распределяют на плодородный, глинистый и песочный по кучкам, в дальнейшем ненужный вывозится, пригодившийся используют по назначению.
  • Стараются рыть отверстие по размерам с ровными стенками и дном.
  • С дном проводят дополнительные , в которые входит засыпка песочной подушки, утрамбовка ее. В зависимости от выбора дальнейшей отделки, проводят укладку щебня или арматурных элементов, заливку бетонной смесью.
  • Когда основание высыхает, приступают к кирпичной обкладке периметра, штукатурке стен крепким раствором бетона, возможна обмазка поверхностей битумом. Предусматривают поднятие стенок на несколько сантиметром над .

Интересный способ предлагают частники для установки металлической бочки в подготовленную яму.

Как обустроить и установить металлическую емкость

Важно правильно обработать основу под металлическую бочку.

Место установки должно располагаться выше сантиметров на 30.

Подготавливают тару, беспорядочно выдалбливая инструментом дно, оставляя несколько ленточных связок.

В котловане проводят засыпку любым подручным , подойдет щебень, дробленый камень, битый кирпич.

Нужно образовать пористую, нерастворимую 30 см. прослойку. Затем ставят на возвышенную площадку сосуд с продырявленным дном и вокруг подсыпают дробленку.

Между слоями выкладывают прокладку из полиэтилена, клеёнки или рубероида для исключения перемешивания земли с «подушкой». Сверху насыпают выкопанный ранее грунт, оборудуют недостающие верхние элементы.

Из каких этапов состоит монтаж колец

Чтобы не омрачились прелесть загородного бытия, нужно просто наиболее удобно соорудить собственную канализационную систему, с исправной круглогодичной .

Небольшая модернизация позволит преобразить простую выгребную яму в канализацию с наибольшей возможной комфортностью.

Принцип обкладки стен стройматериалом предусматривает впитывание отходов через днище в землю. Санитария противится с такими методами утилизации фекалий.

Она позволяет использовать большое количество жидкости, разбавленной современными моющими и химическими средствами, они впитываются в , смешиваются с подземными источниками, которые поступают в питьевой источник, по принципу круговорот веществ в природе.

Поэтому санитары выставляют запретительные меры для свободного проникновения опасных веществ в водные источники. Самым оптимальным вариантом является установка септиков, которые избавят от многих проблем и создадут цивилизованный способ утилизации отходов.

Устройство происходит по всем перечисленным ранее нормам расположения отхожего места от воды и людей.

Перед рытьем ямы рассчитывают объемность септических элементов, он зависит от количества обитателей дома, проходимости людей через этот участок. А конструкция состоит из отделений для отстоя и фильтрации жидкости. Поэтому яма потребуется обширная, чтобы вместились все функциональные сосуды.

Если есть средства, для копки нанимают спецтехнику, так как она понадобится и для установки колец. Основание отделывают бетоном со всей поэтапной процедурой, обязательно насыпают песочную подушку.

Фильтрующий колодец устраивают с надлежащим основанием из:

  • гравия
  • песка
  • щебня

Засыпку проводят с полуметровой . Торговля предлагает готовые бетонные днища, их устанавливают перед спуском колец. На подготовленное основание, опускают подъемным механизмом, по очереди, бетонные конструкции, скрепляя стыковочные места бетонной смесью.

Дополнительно фиксируют детали скобами или металлическими пластинами. Укрепляют поверхности для исключения деформаций стенок вследствие весенних почвенных подвижек.

С помощью труб организуют сток в другую яму с формой, предусматривающий нужный изгиб. Верх сооружения накрывают люком, через который впоследствии пройдет откачка нечистот в период обязательной ежегодной чистки.

Строительные работы любой категории требуют исполнения определенных правил. Для септических ям понадобится:

  • окружность или квадрат с идеальной ровностью , выполненным согласно ТУ дном, эти условия влияют на прилегание колец
  • установку нужно доверить специалистам с наличием у них всех необходимых приспособлений, технических средств
  • первоначально следует заняться выкопкой котлована, затем приобретать необходимый материал по ее размерам
  • прежде чем опускать изделия в яму нужно в них просверлить круги для отводных

Подобный вариант подходит для дачного проживания, но следует учитывать, что наполнение проходит быстро и рано или поздно потребует откачки нечистот. Для экономии средств и времени потребуется установка других септиков, их сейчас продают и устанавливают в большом разнообразии. Функции некоторых, состоят из очистки отходов и дальнейшего использования жидкости для технических нужд.

Верхнее строение

Кабинки для уличных туалетов устанавливают из разных материалов:

  • деревянных
  • блочных
  • кирпичных
  • профнастила

Оригинально отделывают внутри индивидуальное помещение с удобными сиденьями, унитазами. По-прежнему востребованы домики из дерева.

Для этого строения понадобится сооружение прямоугольного каркаса со столбчатым фундаментом. Углы укрепляют блочными или кирпичными подкладками. Выполняют монтаж изоляционного слоя рубероидными пластинами между фундаментным основанием и деревянной коробкой.

Процедура сборки туалета состоит из этапов:

  • бруски для каркасной рамки грунтуют и красят, чтобы предотвратить гниение
  • опираясь на размеры вырытого котлована, сколачивают раму и устанавливают на застывший
  • на каркас прибивают гвоздями, крепят болтами и пластинами вертикальные стояки, их выравнивают строительным уровнем
  • обозначают и устраивают стойки для дверного проема
  • крепят балочные перекрытия для будущей крыши, они выступают за периметр коробки, нужно соблюдать скатность крыши, для этого задняя стенка короче по высоте передней
  • внутри над расположенным отстойником сооружают для сиденья небольшое возвышение, для него также понадобится небольшая рамка
  • наверх фиксируют шиферные или профильные листы для кровли
  • приготовленным заранее материалом проводят обшивку стен, сайдингом, профнастилом, досками. Они крепятся на прибитые к каркасу перекладины вместе с коробкой для будущего сиденья
  • прибивают петли в проеме и на них навешивают
  • проводят электричество во временное сооружение, устанавливают плафон, и вкручивают лампу

Внутри, теперь уже помещения, можно обустроить все дешево и сердито:

  • проводят покраску
  • обклеивают обоями
  • штукатурят и шпаклюют
  • застилают полы и кладут на них коврики

Чтобы в домике не было затхлости, запаха исходящего из ямы, устанавливают самодельную вентиляцию. Всего одна труба из пластика, притянутая к поверхности тыльной стены с помощью жестяных хомутов, позволит выходить неприятному воздуху и поступать свежим потокам.

Для этого один конец опускают в выгребное сооружение через вырезанный круг на возвышенности для сиденья. Другой край выпускают в вырезанном кровельном отверстии. Подобная конструкция эффективно действует, образуя свежий воздух дыханию.

Когда нет условий или возможностей установить дорогостоящее оборудование применяют устройство в виде пудр-клозетов. Для них можно не выкапывать ям, отстойников и фильтраций. Под стульчиком, изготовленным на относительной возвышенности, устанавливают сосуд, в который исполняют естественную нужду, а при заполнения тары простым движением выдвигают, вывозят долой.

Разумеется, такой способ не удовлетворяет условиям полной , но для временного использования вполне подойдет. О том, как сделать туалет на даче без запаха и откачки, представлено на видео:

Наличие собственного уголка вдали от централизованных инженерных систем вынуждает задуматься о том, как более-менее комфортно обустроить быт. Если от стиральной машины, душа (теоретически) отказать можно, то уж в туалет куда-то ходить нужно. Поэтому у владельцев дач становиться вопрос: как сделать дачный туалет с выгребной ямой.

Особенности дачного туалета

Как его только не называют – туалет, сортир, ватерклозет – все эти названия зачастую относятся к простой деревянной будке, под которой оборудована выгребная яма. Именно она, выгребная яма для туалета на даче, заслуживает особого внимания. Ведь от того, насколько правильно она будет оборудована, зависит удобство обращения и обслуживания, а также безопасность туалета для окружающей среды.

Существуют жесткие санитарные нормы относительно размещения ватерклозета с выгребной ямой на участке, их лучше соблюдать, чтобы не иметь проблем с соседями и не отравлять свою же питьевую воду. Среди требований:

  • До фундамента жилой постройки 12 метров, до хозпостроек не менее 4, к душу, бане – 8 м.
  • До питьевого источника – колодца, скважины – 25-30 м.
  • Размещать яму на расстоянии ближе 4 м к деревьям и 1 м к кустарникам нельзя.
  • До соседнего участка должно быть не менее 1 метра.

Другие особенности выбора места расположения ямы под дачный уличный туалет:

  • Если участок пересеченный, не стоит выбрать самое низкое место для постройки. В противном случае яма будет заполняться не только фекалиями, но и сточными, талыми водами.
  • Слишком высокая точка также ни к чему, иначе будет риск, что конструкция завалиться из-за размытия почвы.
  • Так как выгребную яму на даче придется время от времени откачивать, а значит и вызывать ассенизаторов, стоит позаботиться об удобном подъезде, желательно чтобы на пути рукава для откачки не было клумб. Длина шланга, подобных машин 7-15 метров, это нужно также помнить.
  • Учитывать нужно и глубину залегания грунтовых вод. Размер ямы может быть любой, если они расположены ниже, чем 2,5 м. Если же грунтовые воды высоко – можно для устройства туалета использовать только герметичные конструкции – резервуары, бочки и т.д. (рекомендуем статью « »).

Важно! Есть еще один очень важный момент, который нужно учесть, перед тем как выкопать яму под туалет на даче и установить его – это роза ветров. От неприятностей не уйти, если запах из туалета будет веять прямо на соседский участок.

Размер ямы

Яма под туалет должна иметь такие размеры, чтобы ее не приходилось откачивать каждый месяц. Если оборудуется только туалет на даче с выгребной ямой, то глубина ее в пределах 1,5 м, размер боковых стенок при этом какой угодно, но оптимальная ширина до 1,1 м.

Важно! Не стоит обустраивать слишком широкую яму – ее будет сложно сверху накрыть.

Стоит учитывать, что на размер ямы влияет тип почвы, который имеется на участке. Так рыхлая, песчаная впитывает за 1 месяц до 95% жидких стоков, то есть размер котлована может быть меньше. Если же почва глинистая, то она слабо впитывает жидкость, поэтому уменьшение объема не рекомендуется.

Глубина ямы не может быть больше 3 метров, если этого по расчетам мало, придется чаще выкачивать ее. Еще один вариант сделать септик для туалета на даче с выводом стоков на поля фильтрации.

Как рабочий пример выгребной ямы для уличного туалета на 2 человека, которые постоянно живут на даче в летний период (май – сентябрь), предлагаем следующие размеры: 1 м х 1 м х 0,8 м. Где при глубине 1 м, над землей выступает 0,2-0,3 м, т.е. рабочий объем всего: 0,7 х 1 х 0,8 = 0,56 м 3 . Почва глинистая, но этого объема хватает для того, чтобы не думать про откачку.

Рабочий пример выгребной ямы для уличного туалета на 2 человека

Варианты сооружения ямы

Яма под туалет на даче сделанная своими руками может быть совершено разной. Если вариантов, как копать не очень много – тут поможет только лопата или экскаватор, то конструкция самого резервуара может быть разной. От того, насколько правильно будет проведено обустройство ямы для уличного туалета, зависит срок ее эксплуатации. Существует 2 большие группы относительно герметичности: с фильтрующим дном или герметичные емкости. Что касается материалов возведения стен ямы, то это может быть кирпич, бетонные кольца или любые другие стены – о каждом типе следует узнать подробно.

Кирпичная яма

Она может быть абсолютно герметичной или иметь фильтрующее дно. На первом этапе процесс работы по обустройству ямы аналогичен – это рытье котлована. Копал сам хозяин или использовал технические средства неважно, ведь главное, чтобы яма была вырыта. Размер ее – больше, чем необходимый полезный объем ямы. Это необходимо для:

  • Компенсации толщины стены.
  • Конструкция с наружной стороны будет выстилаться гидроизоляцией, а для того чтобы это вообще возможно было сделать нужно пространство.

Совет! Форма выкопанного резервуара лучше, если будет кубической, в таком случае стены будет удобнее укладывать.

При обустройстве дна, будут разные технологии для герметичной и фильтрующей ямы, а именно:

  • Герметичная – чтобы построить такую нужно плотно утрамбовать земляной слой на дне котлована сверху сделать насыпку из песка толщиной 15 см. Этот слой также нужно притрамбовать. Далее укладываются половинки кирпича, причем неплотно. Сверху настилается арматура-сетка. Далее, дно заливается бетоном толщиной не менее 15 см.
  • Что касается того, как сделать выгребную яму с фильтрующим дном на даче своими руками, то это еще проще. Также нужна насыпка из песка, поверх которой обустраивается слой крупным щебнем/шалькой, толщиной 15 см. Для того чтобы на дне такой выгребной ямы для дачи получилось возвести стены, по периметру фильтрующего участка заливают небольшой глубины бетонный фундамент.
Резервуар кирпичной ямы

Конструкция стен такой ямы аналогична для двух типов. Возведение их производится в ½ кирпича. Для этого нужно использовать только красный кирпич, силикатный не подойдет. Если есть возможность купить шлакоблоки, то они будут идеальным вариантом. Кладка кирпича стандартная.

Когда стены будут возведены, вся высота их оштукатуривается с использованием бетонного раствора/битумной мастики. Последний этап – это накрыть яму бетонной плитой. В дальнейшем подвести к ней трубы или оборудовать сверху отверстия и будку уличного туалета.

Кирпичная выгребная яма

Пластиковая бочка

Перед тем как сделать выгребную яму из пластиковой бочки, нужно подобрать (купить) подходящий по объему резервуар. Они продаются в специализированных магазинах. Так как резервуары и без того герметичны, дополнительный зазор между стенками котлована и емкостью не нужен – хватит 20 см.

При устройстве ямы из бочки или другого герметичного резервуара нужно также цементировать дно. Техника аналогична представленной выше для кирпичной. Есть один важный момент – на этапе формирования армирующей сетки, над поверхностью будущей стяжки должны находиться петли. Они станут крепежными элементами для резервуара. Такой прием нужен для того, чтобы легкий резервуар не вытолкнули на поверхность грунтовые воды.

Важно! Так как пластиковый резервуар может деформироваться, в процессе обратной засыпки его предварительно нужно заполнить водой. После этого проводится засыпка и трамбовка, только потом вода откачивается.

Выгребная яма на даче из покрышек

Бетонные кольца

Вариант создать яму для туалета из готовых бетонных колец достаточно удобный. Ведь их можно монтировать как конструктор. Для этого конечно понадобиться спецтехника. Техника обустройства дна аналогична кирпичной кладке, но в этом случае процесс возведения стен пойдет намного быстрее. Выкапыванию ямы придется уделить и немного ручного труда, так как экскаватор не сможет сделать ее круглой, а кольца именно такие. Хотя можно сделать любую форму, а потом провести более длительную обратную засыпку.

Обратите внимание! Существует техника установки бетонных колец без использования спецтехники. Кольца не погружаются в готовую яму, а обкапываются и по мере отбора почвы углубляются. Такое осуществляется с необходимым количеством колец. Дно обустраивается уже после обкопки колец. Но в этом варианте есть непродуманные стороны – так как обкапывается кольцо изнутри, расстояние между стенками земляного котлована и бетонным элементом будет слишком малым для обустройства наружной гидроизоляции.

Выгребная яма из бетонных колец

Бетонный котлован (монолит)

Такой вариант, пожалуй, по герметичности лучший. Обустройство подобного туалета с выгребной ямой займет времени несколько больше, зато результат будет гарантирован, при соблюдении технологии.

О том, как правильно выкопать яму указано еще в описании для кирпичной, тут техника аналогична. Далее порядок такой:

  • На земляных стенах закрепить листы рубероида.
  • По периметру ямы создать армирующую сетку с закреплением ее к забетонированной арматуре дна.
  • Бетонирование начинать со дна. Далее поднимать опалубку вдоль стен и постепенно заливать бетон. Работы по возведению стен нужно провести за 1 день.
  • Снимать опалубку можно через 7 дней.
  • Оставить резервуар для упрочнения на месяц.

После того как такая сливная яма на даче полностью окрепнет, она станет абсолютно герметичной, срок ее службы десятки лет.

Яма под дачный туалет из монолита

Септик на даче

Сделать септик для дачного туалета не сложно. При этом необязательно покупать готовые системы, поняв технологию, такую установку можно сделать своими руками.

Для того чтобы получить качественно профильтрованные стоки нужно сделать 3 резервуара по любой из указанных выше техник, причем он должны быть такими:

  • Первый самый меньший по объему с герметичным дном. В него попадают стоки непосредственно из туалета (дома) – отстаиваются, заполняя 2/3 резервуара, переходят во второй.
  • Второй также имеет герметичное дно, в нем работают со стоками анаэробные бактерии. Перелив происходит, когда заполнится приблизительно половина.
  • Третий резервуар имеет фильтрующее дно – часть очищенных жидких стоков уходит в почву, часть на фильтрационное поле.
  • Поле фильтрации устроено также, как и фильтрующее дно ямы, только площадь его приблизительно 25-30 м².

Такая система актуальна, если на даче бываете регулярно. Для небольшого количества стоков ее обустраивать нет смысла.

Стандартная схема септика

Выгребная яма своими руками на даче и даже септик – это не проблема. Нужно только подойти к процессу предельно внимательно. Соблюдение технологии – залог успеха.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

  • Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
  • Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
  • Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

  • шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
  • из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
  • сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

  • глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
  • водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
  • высокое залегание грунтовых вод;
  • техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
  • нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
  • ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

  • снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
  • возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
  • нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
  • происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

  • верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
  • на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
  • на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
  • от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
  • от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

  • при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
  • глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
  • если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
  • оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Какую яму выкопать под дачный туалет. Как выкопать яму под туалет и что для этого понадобится

Туалет – постройка, которая на даче является просто обязательной. Зачастую именно с этого строения и начинается обустройство купленного участка. На первых порах можно обойтись и без бани, и без беседки, и даже без дома или хотя бы сарая для хранения инвентаря, а вот без туалета никак не обойтись.

Для того чтобы с комфортом проводить время загородом непременно нужно взяться за сооружение туалета, причем произвести все работы можно и своими руками. Инструкция по созданию такого стратегически важного объекта для данного участка предусматривает в первую очередь выбор места.

Выбираем территорию под строительство

Конечно, каждый вправе сам решать, где начинать строительство такого специфического объекта, но существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, к которым необходимо прислушиваться, выбирая место расположения туалета:

  • Жесткие правила регламентируют минимально допустимое расстоянием между , вода из которого используется для бытовых нужд . Участок под строительство должен быть удален минимум на 25 м от источников водозабора;

Обратите внимание!
Выбирая участок, следует учитывать не только собственные интересы и расположение вашего колодца, но также брать во внимание интересы соседей и учитывать место расположения колодцев на их участках.

  • Естественно, что обустройство такого помещения не ведется в центре участка . Постарайтесь выбрать для подобного строительства более скромное удаленное местечко. Размещать туалет на самой границе участка также запрещено, вы должны отступить от нее минимум на 1 метр;
  • Если участок неровный и имеет место некоторый перепад высот, то туалет следует расположить в низине ;
  • Возьмите в расчет также розу ветров для того, чтобы предотвратить распространение неприятных запахов по участку ;
  • Для удобства использования предусмотрите заранее удобство подъезда ассенизаторской машины прямо к выгребной яме для того, чтобы осуществлять ее очистку , ведь делать это периодически все же придется.

Основные виды туалетов для дачи

Различия в конструкции подобных строений приводят к существованию некой классификации туалетов, в которых не предусмотрена возможность подключения к центральной канализации. При этом технология строительства любого из них не составляет особого труда и не займет много времени.

Вы самостоятельно справитесь со строительством следующих типов:

  1. Туалет с выгребной ямой;

На основании этих видов конструкций было придумано и построено множество модификаций, отличающихся по внешнему виду, дизайну, использованным строительным материалам, что может серьезно повлиять на такой параметр, как цена.

Выбор того или иного типа сооружения зависит в первую очередь от уровня залегания грунтовых вод на участке.

Совет. Если данный уровень составляет всего 3,5 м и выше, тогда можно обустроить на участке только пудр-клозет.
Если уровень залегания вод гораздо ниже, тогда ваш выбор ничем не ограничивается.

Конструкция с выгребной ямой

Среди наших соотечественников конструкция именно такого типа получила максимальное распространение. Эксплуатация такого туалета максимально проста и заключается в скоплении отходов в выгребной яме, выкопанной специально для этого.

В случае заполнения ямы на 2/3 ее высоты производится очистка ручным или машинным способом, либо сооружение консервируется и сам туалет перемещают на новое место, а заполненная яма для дачного туалета засыпается землей.

Обустройство ямы

Строительство дачного туалета начинается именно с :

  • Роется яма под дачный туалет в форме квадрата со стороной в один метр и глубиной в два;
  • Дно и стены выкопанной ямы необходимо укрепить. В качестве подобного укрепления могут выступать бетонные кольца для туалета на даче, кирпичная кладка или кладка каменная, также возможно применение деревянных бревен или досок. Дно укрывается слоем щебня, который уплотняется тщательным образом;

Совет. Если опасаетесь за герметичность дна ямы можно его забетонировать или выложить кирпичом.

  • Далее производится герметизация ямы методом законопачивания и штукатурки, необходимо это для того, чтобы отходы не проникли в грунтовые воды.

Постройка туалета из дерева

На самом деле ответ на вопрос о том, сколько стоит туалет для дачи, напрямую зависит только от выбранных материалов для строительства. В целях экономии большинство дачников выбирают для этого именно дерево. Сам процесс строительства основывается на следующих вопросах:

Какой формы делать туалет?Обычно каркас туалета для дачи обладает прямоугольной или квадратной формой
Какой тип основы выбрать?Оптимальным вариантом основы для подобного строения является столбчатый фундамент под туалет на даче. Строительство фундамента заключается в укладке кирпичного столба под каждый угол строения. Поверх столбов настилают рубероид, который станет гидроизолирующим слоем
Как сделать каркас?Рамная конструкция изготавливается из балок, которые предварительно покрываются грунтовками и окрашиваются для того, чтобы оградить их от процессов гниения.Сбор каркаса состоит из следующих этапов:
  • После обработки балки скрепляют между собой и устанавливают на подготовленный фундамент;
  • На основу устанавливается вертикальные балки, строго выверяя их вертикальность по уровню; Устанавливаются стойки, на которые впоследствии будут навешаны двери;
  • Устанавливаются балки, выступающие по периметру конструкции, необходимые для сооружения крыши;
  • Прямо над ямой производится сооружение каркаса сиденья.
Из чего делать крышу?В качестве материала для обшивки крыши чаще всего используют все тот же рубероид, который сверху накрывают листом шифера
Чем обшить туалет на даче?Зачастую в качестве материала для обшивки туалета выбирается дерево, вагонка, сайдинги и т. д.

Совет. Для более точного и качественного крепления вертикальных балок к основанию используются пластины из металла и болты.

Для удобства использования туалета в ночное время суток следует предусмотреть освещение, для чего к строению поводят электричество. При отсутствии электричества вас может выручить такая услуга, как аренда дизель генератора для дачи. Для освещения в дневное время суток следует в обшивке над самой дверью вырезать окошко.

Обратите внимание!
Форма этого окошка может быть любой, но зачастую вырезают отверстия строгой геометрии или же в форме сердца.

Вытяжка

Туалет – это строение, которое непременно связано с возникновением неприятных ароматов. Для того чтобы минимизировать данный побочный эффект такого рода сооружений профессионалы рекомендуют оборудовать сиденье плотно прилегающей крышкой, также кроме этого нелишней будет и вытяжка в дачном туалете.

Для обустройства вентиляции необходимо исполнение следующих действий:

  1. Канализационная пластиковая труба при помощи хомутов прикрепляется к задней стене строения таким образом, чтобы один ее конец был заглублен в выгребную яму на 1 дм;
  2. Другой конец трубы выводится наружу через отверстие, проделанное в крыше;

Совет. Вентиляционная труба должна подниматься над крышей примерно на 0,2 м.

  1. Места входа и выхода трубы должны быть тщательно заделаны, а для того, чтобы усилить тягу, следует на оголовок трубы установить насадку-дефлектор.

Загородный люфт-клозет

Такого типа конструкция является оптимальным ответом на вопрос о том, как поставить туалет на даче в доме, если отсутствует канализация. Люфт-клозет – сооружение, являющееся промежуточным вариантом между выгребной ямой и септиком промышленного производства и прекрасно эксплуатируются в таких сооружениях, как дачные дома из блок контейнеров, дерева или камня. Такого типа туалет подразумевает наличие герметичной емкости.

Обратите внимание!
Очищение выгреба такой конструкции производится только специализированной техникой, поэтому не следует выбирать люфт-клозет, если поблизости от вашего участка нет фирмы, оказывающей такие услуги.

Пудр-клозет за городом

Такой тип сооружения является максимально простым, потому что не требует рытья выгребной ямы. Функции такой ямы выполняет специализированная емкость или бочка для туалета на даче, которую располагают прямо под стульчаком, а при заполнении просто выносят.

Для обеспечения частичного удаления неприятного аромата в таком строении размещают рядом со стульчаком ящик с опилками, грунтом, торфом или сухой соломой. Этими материалами можно припудривать отходы после каждого посещения данного сооружения.

В заключение

Как вы уже успели понять, построить туалет на собственной даче способен каждый, кто хоть немного знаком со строительством. А если вы не строитель, то при желании научитесь всему самостоятельно, если выделите этому достаточно времени и внимания, и будете выполнять работу аккуратно. А видео в этой статье расскажет вам о технологии строительства еще больше.

Отличная статья 0


Какой бы современной и большой не была дача, нельзя представить её без такого объекта цивилизации,как туалет.Без него никак не обойтись, если летом вы проводите много времени на даче.

Из многочисленных вариантов самым популярным является строительство уборной с использованием выгребной ямы. Мы постараемся вам подробно рассказать, как сделать такой туалет своими руками.

Выбор места

Перед выкапыванием котлована под выгребную яму, нужно подобрать место для него. Перечень определённых правил позволяет выбрать оптимальное место.

Фундамент под деревянный туалет можно и не делать

Данный перечень состоит из следующих пунктов:

  1. Яму нужно разместить на 25-метровом расстоянии от источников воды.
  2. Чтобы в доме не было резкого запаха запаха, уборную необходимо отдалить на 12 метров.
  3. Уличный душ или баня должны располагаться на расстоянии в 8 метров от выгребной ямы.
  4. Загоны с животными должна находиться на 4-метровом расстоянии от дачного туалета.
  5. При установке дачной уборной требуется учитывать направление ветра на участке. Это позволит избежать появления неприятного запаха в доме.
  6. Грунтовые воды должны находиться на глубине от 2,5 метров. В противном случае установка уборной с использованием выгребной ямы запрещена.

В случае возведения уборной без использования выгребной ямы, можно не брать во внимание эти рекомендации и правила, за исключением направления ветра. Выполнение этого пункта не позволит неприятному запаху появиться в вашем доме.

Выгребная яма

Правильная выгребная яма — залог успеха будущего туалета. Если она будет вырыта правильно, то никаких хлопот в будущем с туалетом не возникнет:

  1. Основным размером является глубина. Необходимо выкопать котлован с уклоном на заднюю сторону будущего туалета, глубиной 1,5-2 метра.
  2. Дно ямы требуется покрыть слоем глины толщиной в 20-25 сантиметров. Чтобы отходы наверняка не попали в сточные воды, все стенки котлована можно отделать кирпичом или деревом.

  3. Основу под будущую уборную делают из бруса размером 10х10 сантиметров. Деревянные элементы обрабатывают септиком для защиты от вредных микроорганизмов. Альтернативой брусу является бетон или блоки бордюра.
  4. После завершения работы с котлованом, над ним нужно выложить дощатый настил. В этот же момент необходимо заниматься установкой каркаса из брусьев. Между брусками требуется оставлять расстояние, которого будет достаточно для чистки ямы. Под самой надстройкой уборной нужно оставить расстояние, которого хватит для попадания всех отходов в яму.
  5. Под настилом необходимо высыпать слой рубероида. Он будет блокировать резкий запах, идущий от выгребной ямы.
  6. Чтобы яму можно было очищать от отходов, требуется монтировать откидную крышку, которая обрабатывается септиком. Располагаться она должна за задней стенкой уборной, крепясь на обычные петли.
  7. Деревенская уборная не обойдётся без вентиляции. Труба для воздухообмена размещается с задней стороны туалета. Она должна быть выше уборной на 15 сантиметров. Для вентиляции подойдёт труба из канализации. Конусообразным колпаком нужно защитить вентиляцию от затопления осадками. В землю труба должна уходить на 30 сантиметров.
  8. Систему отвода дождевой воды необходимо продумать на стадии проектирования дачной уборной.

Если вы выполните все эти правила, устройство вашего туалета будет правильным. Всё это просто сделать своими руками, достаточно только подробно изучить теоретический материал.

Сборка каркаса

Каркас дачного туалета делается из брусьев. В основном брусья бывают толщиной 40х50 мм, 50х50 мм, 70х50 мм, 100х50 мм, 100х100 мм — с длинами по 2, 3, 6 метров. Цена растет пропорционально увеличению толщины сечения бруса. Использовать материал больших размеров не требуется. Чтобы сделать качественное скрепление, понадобятся хорошие металлические уголки и саморезы по дереву.

Конструкция дачного туалета представляет собой четыре несущие опоры, которые должны быть установлены вертикально.

Скатная крыша собирается в последнюю очередь

Установка крыши делается только после установки продольных брусьев, которые должны выступать на 0,4-0,5 метра за пределы туалета. Спереди выступ будет оформлен как козырёк, а сзади как слив от осадков.

В устройство туалета должна входить обвязка из брусьев под стульчак, без которого не обходится ни одна уборная. Сам стульчак должен находиться на расстоянии 0,4-0,5 метра от входа.

Прочность всей постройки можно увеличить диагональными перемычками. Сделать их нужно на месте скрепления боковых и задних элементов.

Дверь в туалет можно изготовить различной конструкцией

Устройство туалета включает в себя входную дверь. Под неё делается каркас из двух деревянных брусков, а сверху они скрепляются простой планкой.

Необходимо соблюдать размер каждого элемента при резке и монтаже, иначе конструкция уйдет в перекос.

Обшивка каркаса

Сделать обшивку ранее сделанного деревянного каркаса не сложно. В загородном строительстве преобладают натуральные материалы, поэтому мы в обшивке своими руками будем использовать деревянные доски (вагонка, имитация бруса, брус, бревно):

  1. Размер доски должен соответствовать размерам дачного туалета. Толщина должна быть 1,5-2,5 сантиметра. При монтаже обшивки доски должны располагаться вертикально по отношению к земле. Также спиливаться они должны под углом, потому что крыша будет сделана под наклоном.
  2. Не запрещено заменить доски на другой материал. За досками нужен постоянный уход, потребуется септик для защиты от пагубных воздействий. Естественная вентиляция туалета возможна только при использовании дерева.
  3. Не нужно забывать про устройство открывающейся крышки в задней части ямы. Только при её наличии комфортно будет проходить очистка выгребной ямы. Регулярная очистка выгребной ямы — отличное средство для избавления от неприятного запаха без использования химии: биоактиваторов и биопрепаратов.
  4. Крышу уборной можно сделать из того же материала, что и на доме. Это позволит гармонично вписаться туалету в общую картинку дачной территории.

Сделав обшивку каркаса, остаётся заключительный этап по обустройству дачного туалета. После монтажа всех досок, необходимо сделать обработку септиком, чтобы они не покрылись грибком и плесенью.

Установка двери и устройство стульчака

Перед монтажом двери нужно рассчитать все её размеры, чтобы она хорошо села на своё место. Вешается дверь в дачном туалете на 2 или 3 петли. Чтобы она закрывалась изнутри, можно предусмотреть шпингалет. Чтобы в туалете не было темно, можно установить там лампочку. Если такой возможности нет, отличным вариантом будет небольшое окно, вырезанное на двери. Оно также станет дополнительной вентиляцией. Размер окна не должен быть слишком большим.

Стульчак делается из досок или вагонки. Обшивается ими ранее сделанный каркас. Стульчак можно покрасить по окончанию всех монтаж работ. Посередине него вырезают отверстие небольшого размера для удовлетворения нужды.

Септик

Дачный туалет можно оснастить специальной системой перелива — септиком, который имеет два отдельных резервуара. Работает он на основе физических свойств веществ из канализационных стоков. Все тяжёлые отходы попадают на дно, лёгкие остаются на поверхности, а центр занимает простая вода.

Самодельные септики

Неприятный запах является главным минусом выгребной ямы. Чтобы резкого запаха на территории дачи не было, необходимо правильно построить септик. Для защиты ямы нужно постоянно обрабатывать её препаратами: специальными биопрепаратами и биоактиваторами. В септике вредные организмы не развиваются.

Канализационный люк, закрывающий септик

Любой септик должен обладать специальным люком для быстрого доступа к нему. Требуется оборудовать воздуховод для его постоянной вентиляции. Конструкция септика должна быть прочной. Делать его нужно из прочного материала, который легко выдержит повышенное давление.

Септик является хорошей альтернативой классической выгребной яме. Яма уступает ему по качеству и преимуществам, однако, его сложнее сконструировать. Имея опыт в строительстве, набравшись теоретических знаний, можно легко сделать септик своими руками.

Биоактиваторы и биопрепараты

Биоактиваторы представляют собой специальные бактерии, которые занимаются переработкой естественных человеческих отходов. Такие биопрепараты помещаются в выгребную яму и лишают дачный туалет неприятного запаха(справляются лучшем, чем вентиляция).

Многочисленные отзывы владельцев дач дают понять, что биоактиваторы со своими задачами справляются отлично. Изначально потребуется внушительно количество таких препаратов, однако затем, чтобы поддерживать чистоту и приятный запах в туалете, понадобятся маленькие порции биопрепаратов.

Точное количество средства, которое необходимо поместить в выгребную яму для переработки отходов, указано на упаковке биоактиватора. Такие препараты сначала разводятся тёплой водой, а затем яма наполняется этим составом. Бактерии биоактиватора сразу принимаются за свою работу, но, чтобы избавиться от отходов и неприятного запаха, потребуется определённое количество времени.

Ничего сложного в создании дачного туалета нет. Его можно легко построить своими руками, следуя определённым рекомендациям от профессиональных строителей. Мы же хотим вам дать определённую рекомендацию: выгребная яма — не лучший вариант для дачного туалета, лучше использовать септик.

Сделать своими руками туалет на даче проще всего, если использовать выгребную яму. Данный вариант обустройства уличного санузла будет стоить достаточно дешево, а в результате можно получить надежную конструкцию, которая прослужит не один год.

Разновидности выгребных ям

Принцип работы выгребной ямы на даче придуман давно, и актуален по сей день. В подготовленном углублении в почве собираются все отходы из туалета. Благодаря специально подобранной конструкции и укрепленным стенкам, такая выгребная яма может выполнять все поставленные функции. Она обустраивается следующим образом:


  • из кирпича или бутового камня;
  • из пластиковой или металлической емкости;
  • из железобетонных колец;
  • из готовой емкости для септиков;
  • из монолитного бетона.

После того как в данном углублении скопится много жидкости, можно приступать к откачке отходов. Сделать это необходимо при помощи специальной машины-ассенизатора или вручную. Многие владельцы загородных дач выбирают вариант, который предусматривает засыпку выгребной ямы через 3-4 года. При этом нужно ориентироваться на степень ее наполнения.

Когда отходы заполнят 70% котлована, его можно засыпать, после чего сам туалет переносится на новое место на даче. Через 7-8 лет вся биологическая масса расщепляется и образовывается обычный чернозем. На этом месте можно вновь выкопать яму и установить своими руками туалет.

Выгребная яма для дачного туалета из шин

Выбираем правильно место на участке

Если вы решили использовать выгребную яму для обустройства своими руками туалета на даче, нужно правильно выбрать место на участке. Если этого не сделать, отходы из санузла будут негативно влиять на несущие конструкции соседних зданий, загрязнять почву и питьевую воду. Придерживайтесь следующих рекомендаций при выборе места на участке для обустройства выгребной ямы своими руками:


  • расстояние до любого водоема – 25 м;
  • если участок находится на наклонной местности, устанавливайте туалет в нижней точке;
  • при наличии глинистых грунтов расстояние от санузла к колодцу с питьевой водой может составлять 20 м, на суглинках – 30 м, на песчаных или супесчаных – 50 м;
  • к ближайшему подвалу, погребу, жилому дому должно быть как минимум 12 м;
  • к сауне или бане может быть 8 м;
  • расстояние к сараю с животными должно составлять 4 м;
  • ближайшее дерево может находиться на расстоянии 4 м, а кустарник – 1 м;
  • забор на даче должен отдаляться от санузла как минимум на 1 м;
  • учитывайте преимущественное направление ветра, чтоб предотвратить распространение неприятного запаха на участке.

Также возьмите к вниманию глубину залегания грунтовых вод. Если она находится на расстоянии от поверхности грунта 2,5 м или больше, тогда можете смело выкапывать своими руками яму для туалета на даче. Если это не так, тогда используйте герметичные конструкции для обустройства уличного санузла на участке.

Размеры ям для уличного санузла

Для обустройства своими руками туалета на даче необходимо вырыть небольшой котлован. Его глубина должна составлять как минимум 2 м, но не больше 4 м. Выгребная яма не должны быть слишком глубокой, поскольку в таком случае не будет возможности выкачать все нечистоты. Машина-ассенизатор просто не достанет до дна, если глубина котлована слишком большая.

Оптимальная ширина и длина выгребной ямы должна составлять примерно 0,8-1,2 м. Этого будет достаточно для дачи, где постоянно или периодически проживают 2-5 человек.

Герметичные накопительные системы или земляные?

Когда выбрано оптимальное место на даче, нужно приступать к рытью котлована своими руками. После того как выгребная яма будет готова нужно выбрать тип обустройства ее дна. Оно может быть в виде:

  • фильтрационного поля;
  • сплошной плиты.

В первом случае можно сэкономить на выкачке отходов из котлована, поскольку лишняя жидкость будет постепенно впитываться в почву. В этом случае необходимо тщательно выбирать место установки туалета на дачном участке. Выгребная яма с земляным дном способна справиться с 1 куб. м отходов сутки.

Если вы посчитали, что у вас их больше, тогда нужно выбирать другой вариант устройства септиков. Чтоб сделать своими руками фильтрационное поле для уменьшения вредных примесей, которые могут попасть в грунт, нужно уложить на дно ямы слой гравия толщиной 10-15 см. Обязательно тщательно его утрамбуйте, после чего насыпьте несколько ведер песка.

При обустройстве герметичного дна, нужно понимать, что придется несколько раз в год заниматься выкачиванием застоявшийся жидкости. Но таким способом можно предупредить загрязнение грунтовых вод и почвы на участке. Для обустройства такого основания необходимо:

  • Утрамбуйте грунт на дне.
  • Обустройте песчаную подушку слоем 10-15 см.
  • Уложите армирующую сетку.
  • Залейте стяжку высотой 30-40 мм. Для увеличения прочности приготовьте цементно-песчано-щебневую смесь.

Когда основание затвердеет, можете приступать к укреплению стенок ямы.

Используем кирпич

Если условия на участке вам позволяют, можно сделать фильтрационным не только дно ямы, а и ее стенки. Это позволит не выкачивать жидкость из туалета как минимум 4-5 лет. Для этого необходимо уложить кирпич на цементно-песчаный раствор, оставляя при этом зазор между рядами размером 1-2 см. Пространство между стенками и грунтом рекомендуется заполнить мелким щебнем, который дополнительно будет отфильтровывать биологические отходы.


Для обустройства герметичной ямы нужно:

  • Залейте бетонное дно.
  • Выкладывайте стенки при помощи красного кирпича и цементно-песчаного раствора. Используйте перевязку швов, чтоб кладка была прочной. Кирпич можно укладывать на ребро.
  • При помощи отвеса проверьте вертикальность стенок. Контролируйте это после укладывания каждого ряда кирпича.
  • Оштукатурьте внутреннюю поверхность ямы.
  • Дополнительно нанесите битумную мастику, чтоб добиться полной герметизации.
  • Кирпичные стенки должны выступать над поверхностью на 10-15 см, чтоб внутрь не стекала дождевая вода.

Сливная яма из кирпича своими руками

Укрепляем стенки при помощи ж/б колец

Данный тип укрепления стенок выгребной ямы считается очень надежным, но дорогостоящим. Установить железобетонные кольца своими руками сложно, поскольку вес одного элемента может достигать 400 кг. Для их монтажа необходимо воспользоваться услугами спецтехники – манипулятором или небольшим краном.

Процесс установки железобетонных колец состоит из следующих этапов:

  • Выгребная яма должна иметь ширину и длину около 1,1-1,2 м, чтоб установить кольцо диаметром 1 м. Его высота составляет 0,9 м, поэтому используйте 2-3 штуки.
  • Опустите ж/б кольца в яму, чтоб на поверхности они выступали на 10-15 см.
  • В качестве альтернативного варианта установки ж/б стенок можно поставить кольцо на поверхности грунта в нужном месте. После чего подкапывайте под ним. От собственного веса кольца будут постепенно опускаться в почву.
  • Соедините между собой элементы при помощи металлических пластин или скоб. Стыки замажьте цементно-песчаным раствором.
  • Дальше можно залить бетонное дно.
  • Зазор между кольцами и стенками котлована засыпьте песком и утрамбуйте.

Если вы решили сделать выгребную яму из монолитного бетона, тогда необходимо использовать опалубку, куда заливается готовая смесь. Это длительный процесс, который требует больших затрат. Поэтому обустройство стенок таким способом оправданно лишь при наличии грунтовых вод недалеко от поверхности грунта.

Используем емкости


Выгребная яма своими руками из готовой емкости считается одним с самых выгодных вариантов. Для ее обустройства необходимо немного времени, поскольку такие емкости мало весят и легко устанавливаются. Лучше всего использовать пластиковую бочку, которая не подвержена коррозии и имеет длительный срок службы. Для ее монтажа необходимо:

  • Яма должна быть больше от пластикового резервуара на 15-20 см, чтоб можно было без проблем его установить. При этом можно использовать как цельную бочку, так и емкость без дна, в зависимости от условий на участке.
  • Если санузел будет размещаться на пучинистых грунтах, залейте под бочку бетонную стяжку.
  • После установки бочки засыпьте свободное пространство между ее стенками и грунтом песком. При этом тщательно утрамбуйте его.

Готовые емкости для септиков устанавливаются таким же образом. Если они имеют значительный вес без услуг манипулятора или крана не обойтись.

После того как яма для санузла полностью готова, можно приступать к установке наземной части санузла.

Видео: Выгребная яма – этапы строительства

Где бы человек ни жил, он старается обустроить свое место обитания максимально комфортно. Поэтому первая конструкция, сооружаемая на дачном участке – это туалет. Без этой постройки за городом сложно прожить даже один день. Чтобы ее соорудить, можно нанять специалистов или выполнить работу самостоятельно. Но даже если вы решили сделать туалет на даче своими руками, без теоретических знаний вам не обойтись. Вот и узнаем, что нужно делать для строительства столь нужной конструкции.

Где расположить конструкцию?

Перед постройкой туалета определяют место для его строительства. Отдаленность туалета от других строений зависит от его конструкции. А точнее, будет ли это постройка с выгребной ямой или без нее.

Какой тип туалета выбрать, решается не только с учетом предпочтения, но и с учетом нахождения грунтовых вод. Если они расположены выше отметки 2,5 метра, сооружение выгребной ямы запрещается. В таких случаях строят пудр-клозет.

Выбирая место для постройки, не забывайте, что это место уединения. Поэтому желательно отвести ему уголок в сторонке от построек.

Сооружая туалет с выгребной ямой, соблюдайте санитарные нормы для подобных конструкций. Туалет должен быть расположен не ближе 12 метров к жилым строениям. Расстояние от него до источника воды делается не менее 20 метров. Во избежание недоразумений с соседями строим туалет на даче, удалившись от забора метра на полтора.

Планируя строительство дачного туалета с выгребной ямой, продумайте, как впоследствии к нему будет подъезжать ассенизаторская машина. Длина рукава для откачки нечистот всего 7 метров. Причем 3 из них будут располагаться в яме.

Также учтите ландшафт участка. туалета, построенного в низине, будет быстро наполняться в дождливый сезон и весеннее снеготаяние. А строение на возвышенности обдувается со всех сторон ветром.

Разновидности выгребных ям

В зависимости от проникновения нечистот в грунт, выгребные ямы бывают: с фильтрующим дном и герметичные. Строительство и эксплуатация герметичной конструкции обойдется дороже. Это связано не только с расходными материалами, но и с более частой очисткой и вызовом ассенизаторской машины. Растраты на яму с фильтрующим дном менее заметны, однако есть вероятность загрязнения прилегающей территории. К тому же подобные конструкции запрещены санитарными нормами.

Сооружать стены выгребной ямы можно из разного материала. В зависимости от этого они бывают:

  • кирпичные;
  • пластиковые;
  • из бетонных колец;
  • монолитные.

Давайте разберем каждую из них поподробнее.

Выкладываем яму из кирпича

Вариант #1 — герметичная конструкция

Определившись с местом строительства туалета, расчищают отмеченную территорию. Роют котлован прямоугольной формы по требуемым размерам. Чем он больше, тем реже потребуется очищать туалет от нечистот. Затем утрамбовывают грунт на дне. Насыпают слой песка (10-15 см) и делают бетонное основание. Не помешает использование армирования и наполнителя, можно щебня. После того как бетон застынет, выкладывают стенки конструкции и оштукатуривают. Для лучшей герметизации их обрабатывают битумной мастикой. Стенки выгребной ямы делают сантиметров на десять выше поверхности земли.

После укладки кирпича для выгребной ямы, стены конструкции нужно оштукатурить и покрыть битумной мастикой

Вариант #2 — конструкция с фильтрующим дном

Для такой выгребной ямы дно делают не герметичным. Для этого поверх песка насыпают слой гальки или крупного щебня. Жидкие отходы благодаря такому фильтру просачиваются в землю. Это снижает общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.

Выгребные ямы с фильтрующим дном желательно делать только в тех местах, где почвенные воды залегают очень глубоко.

Использование пластиковых емкостей

В качестве накопителя отходов для выгребных ям можно использовать пластиковые бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Для герметичной конструкции срезается только верхняя часть емкости, куда будут поступать отходы. Для не герметичной ямы, вырезается и нижняя часть. При этом на дно выгребной ямы насыпают фильтрующий слой.

Чтобы грунт не вытеснил пластиковые емкости, их нужно закреплять при помощи утяжелителей-якорей

Вариант конструкции из бетонных колец

Теперь давайте разберемся, как установить туалет на даче, используя бетонные кольца. Из-за того что ж/б изделия могут смещаться в процессе использования, такую конструкцию сложно сделать герметичной. Поэтому использовать ее желательно только в местах с глубоко залегающими грунтовыми водами. Строительство выгребной ямы из ж/б изделий – процесс трудоемкий. Для его облегчения используют специальную технику.

Из-за большого веса бетонных колец для их монтажа потребуется спецтехника

После выбора и очищения места под постройку, выкапывают яму соответственно размерам кольца. Опускают первое кольцо и начинают подкапывать землю из-под его основания. Таким образом, происходит постепенное опускание колец под собственным весом. Когда будет достаточно места, устанавливают второе кольцо на первое. Таким образом, продолжают делать подкоп и устанавливать необходимое количество колец. На дне ямы делают либо бетонную стяжку, либо фильтрующий слой.

Верх последнего установленного бетонного кольца должен выступать над землей сантиметров на десять.

Пошаговую инструкцию по монтажу выгребной ямы из бетонных колец вы найдёте в нашем следующем материале: .

Монолитная бетонная конструкция для туалета

Для выгребной ямы из монолитного бетона, после рытья котлована дно засыпают слоем песка. Производят его армирование с заходом на стены. Это придаст конструкции прочности. Дно ямы заливают бетоном и оставляют до полного застывания. Затем устанавливают опалубку для стен и производят заливку их бетоном. После его застывания делают опалубку и заливку перекрытия.

Дефекты в бетоне после снятия опалубки необходимо заделать цементно-песчаным раствором

Строительство туалетного домика над выгребной ямой

После того как подготовили выгребную яму, приступают к возведению домика над ней. Предлагаем вам разобраться вместе с нами как построить дачный туалет из дерева.

Длина строения делается сантиметров на 20 больше ширины. К примеру, ширина 1 метр, а длина – 1,2. Высота пусть будет 2,1 метра. Рядом с выгребной ямой делают фундамент по соответствующим размерам.

Между фундаментом и деревянным каркасом прокладывают рубероид для изоляции

Поверх него прокладывают гидроизоляцию из рубероида. Из деревянного бруска собирают каркас и прикручивают к фундаменту.

Поверх каркаса настилают половые доски и закрепляют саморезами. Пол должен быть довольно крепким, поэтому толщина доски берется не менее 3 см.

Каркас из бруса необходимо обработать антисептиком

Из бруска делается передний и задний каркасы туалетного домика.

Передний каркас должен быть на 10 см выше заднего

После чего закрепляют их на основании, выставляя при помощи уровня. Укрепляют конструкцию поперечными брусками.

Поперечные бруски под крышу должны выступать спереди на 0,3м, сзади на 0,16м

Затем устанавливают каркас для постамента. Его высота равна 0,45 метрам.

Высота постамента делается с учетом удобства

На следующем этапе обшивают каркас домика. Для этого отлично подойдет имитация бруса. У него удобное крепление шип-паз. Обшивать конструкцию начинают снизу, доски крепят саморезами или обычными гвоздями. Вверху над дверью вырезается окошко.

Закрепляя имитацию бруса следите чтобы паз был сверху, а шип снизу. Такой способ не дает влаге попадать в паз.

После этого обшивают каркас для постамента. Посередине вырезают отверстие. Его размер зависит от емкости, которую будут устанавливать внутрь. Дно емкости перед закреплением вырезается.

Размер отверстия вырезаемого в постаменте зависит от емкости, которую будут использовать

Затем делают крышу домика. Сначала крепят доски параллельно передней части строения на небольшом расстоянии друг от друга.

Поперечные доски для крыши крепят, начиная от передней части строения

После чего зашивают снизу козырек над дверью. Крепят доски по периметру основания крыши.

Доски, закрепленные по периметру основания крыши, должны образовывать прямые углы

Теперь остается только покрыть ее шифером. На следующем этапе собирается дверь и навешивается на петли. Сверху набиваются наличники.

Наличники закрывают щели и не дают двери открываться внутрь помещения

Потом всю конструкцию покрывают специальной пропиткой защищающей от влаги и вредителей, а затем краской или лаком. Снаружи и внутри строения крепятся ручки и крючок или шпингалет.

Из нашей следующей статьи вы узнаете, как можно построить дачный туалет с душем: .

Туалет для дачи по типу пудр-клозета

Там где подземные воды расположены рядом с поверхностью, постройка туалета на даче с выгребной ямой запрещена. В этом случае строится пудр-клозет. В отличие от предыдущего варианта в этой конструкции нет подземного приемника отходов в виде ямы.

Поэтому емкость, вставляемая в отверстие постамента должна быть с дном. Еще лучше если это будут две емкости: одна чуть меньше другой. Причем меньшая должна иметь небольшие отверстия для просачивания жидкости. А в большей сбоку вставляется дренажный шланг для отвода лишней жидкости.

Для пудр-клозета не нужно копать выгребную яму. Отходы присыпают торфом, а затем выносят на компостную кучу

Фундамент строения необходимо забетонировать. Перед использованием емкости на ее дно насыпается наполнитель. Это может быть торф или опилки. После каждого посещения туалета сверху насыпается новая порция наполнителя. По мере заполнения емкости ее содержимое выносится на компостную кучу.

Подобные туалеты годятся только для временного пользования. Для домов с постоянным проживанием лучше оборудовать септик или построить локальную очистную систему.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

  • Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
  • Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
  • Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

  • шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
  • из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
  • сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

  • глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
  • водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
  • высокое залегание грунтовых вод;
  • техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
  • нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
  • ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

  • снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
  • возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
  • нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
  • происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

  • верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
  • на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
  • на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
  • от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
  • от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

  • при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
  • глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
  • если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
  • оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.


устройство дачного туалета своими руками

Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.

Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

   

Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

   

Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.

В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.

Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче

Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.

Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.

Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.

Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.

Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.

Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.

Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.

Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета

Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.

При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.

Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.

При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.

Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.

Как самому построить выгребную яму для туалета

Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

   

До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

   

Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

   

Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

   

Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.

При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

   

Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.

Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета

Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше). В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

   

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

   

Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.

При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

   

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

   

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Строительство дачного туалета с выгребной ямой

После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

   

Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

   

Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.

При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

   

При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.

Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

   

Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.

При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

   

Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

   

Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.

Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.

С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

   

Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

   

В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.

Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

   

Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.

До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

   

Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.

Постройка кабинки туалета с выгребной ямой

Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.

Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

   

Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.

Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

   

На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.

Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

   

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.

Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.

Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.

Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

   

Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.

Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.

Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

   

Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.

В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

   

Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

   

В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.

При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:

Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

   

К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

   

При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

   

Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

Расходы на замену и ремонт канализации на 2021 год

Стоимость ремонта канализации

Средняя стоимость ремонта основной канализационной линии составляет 3 818 долларов США, при этом большинство домовладельцев тратят от 2250 долларов США до 5750 долларов США . Стоимость полной замены канализационной линии составляет от 8000 до 30 000 долларов или от 50 до 200 долларов за погонный фут , в зависимости от длины и ширины необходимой канализационной трубы.

Обнаружение утечек в канализационной трубе в жилом районе стоит в среднем 480 долларов (на расстоянии до 40 футов), если утечки могут быть обнаружены только копанием, и 641 доллар долларов для коммерческого района.Ремонт канализационных труб включает первоначальную стоимость услуг по поиску труб для обнаружения утечек, разрывов и остановок канализации и воды в трубах. В зависимости от сложности повреждений может потребоваться полная замена.

Стоимость ремонта канализации
Средняя стоимость по стране 3 818 долл. США
Минимальная стоимость 225 долл. США
Максимальная стоимость 30 000 долл. США
Средний диапазон 2250 долл. США к 5 750 долл. США

Сточные воды, скапливающиеся в вашем доме, на подъездной дорожке или во дворе, могут вызывать невыносимый запах, который может привести к повреждению водой.Ил создает биологическую опасность, если канализационная служба не позаботится о нем сразу же. Чтобы быстро диагностировать проблему, запланируйте осмотр видеокамеры в трубе.

Содержание

  1. Стоимость ремонта канализации
  2. Стоимость замены канализации
  • Стоимость ремонта основных проблем канализации
  • Стоимость выкопания канализации
  • Стоимость замены или ремонта бестраншейной канализации
  • Дополнительные затраты на ремонт канализации
  • Часто задаваемые вопросы
  • Сделай сам vs.Наем сантехника
  • Ближайшие канализационные компании
  • Стоимость замены канализации

    Замена канализационной линии стоит от 50 до 200 долларов за фут в среднем. Стоимость замены небольших труб начинается с от 3000 до 6000 долларов или с от 5000 до 13000 долларов на канализационных трубах длиной более 50 футов. Если есть несколько утечек под фундаментом и необходимо заменить канализационную систему, затраты возрастут до 30 000 долларов США .

    Другие варианты включают метод бестраншейного разрыва трубы по цене от 60 до 300 долларов за фут или отверждение на месте трубной футеровки (CIPP) по цене от 75 до 250 долларов за фут .Общая стоимость замены канализации в жилом районе зависит от многих факторов, характерных для вашего дома.

    • Место и степень проблемы или утечки сточных вод.
    • Расположение ловушки вашего дома: подвал или палисадник.
    • Требования к размеру канализации вашего города.
    • Длина ремонтируемой или заменяемой трубы.
    • Тип замены: обычная, бестраншейная или полимеризуемая на месте.

    Если город должен быть вовлечен из-за более сложных повреждений, которые могут повлиять на другие дома или городские трубы, они будут взимать базовую плату в размере $ 3,000 или больше.Этот сбор включает земляные работы, повторное уплотнение и ремонт улицы, но не включает плату за пропускную способность и другие сборы в зависимости от типа требуемого ремонта канализации. Плата за мощность — это единовременная плата за подключение к городской канализации и водопроводу.

    В зависимости от того, где вы живете, местный санитарный округ может потребовать строгих требований к ремонту, который может стоить вам дороже. Дополнительные расходы, необходимые на уровне улицы (для коммерческого ремонта), могут быть связаны с облицовкой люков, вымощенной рамой и крышкой технических ям, восстановлением асфальтового покрытия и организацией дорожного движения.

    Стоимость новой канализационной линии — чугунная труба по сравнению с Orangeburg

    Новая облицовка канализационной трубы стоит от 26 до 107 долларов за фут с большинством затрат от от 1040 до 4280 долларов на высоту до 40 футов, включая выемку грунта и засыпку. Цена зависит от расположения труб, а также от того, заменяются ли трубы из ПВХ, чугуна, свинца или Orangeburg.

    Заменить канализацию от дома до улицы
    Тип трубы Стоимость погонного фута
    4-дюймовый трубопровод для керамической глины (VCP) 26–28 долларов
    6-дюймовый трубопровод для керамической глины (VCP) 29–34 долл. США
    Улица Работа 65–70 долларов
    Заменить линию канализации от линии собственности на главную линию
    Тип трубы До 40 линейных футов Каждая ступня выше 40
    Канализационная труба из ПВХ 4 « 1 650–2 300 долл. США $ 52
    Канализационная труба из ПВХ 6 дюймов 2600–3700 долларов $ 83
    Канализационная труба из ПВХ 8 дюймов 4050–5 200 долларов $ 107

    Трубы Orangeburg распадаются, так как они сделаны из древесной массы.Профессионал сможет определить, подходит ли бестраншейная футеровка для крепления труб Orangeburg. Бестраншейная прокладка трубопровода стоит от 75 до 250 долларов за погонный фут и будет проложена вдоль старых труб, поэтому их не нужно выкапывать.

    При ремонте канализации нарушается целостность чугунной трубы. Полная замена — лучший способ пойти с этим типом. Чугунная дренажная труба с фланцем будет стоить от 23 до 75 долларов за погонный фут для трубы от 4 до 12 дюймов, с минимальной платой за замену 3 000 долларов за рабочую силу, фитинги, клапаны и аксессуары.Экскаватор-экскаватор необходим для подъема и подъема тяжелых предметов, а рытье и засыпка не включены в эту цену.

    Необходимо заменять только определенные части канализационных линий. Глина, оранжбург или чугун используются в трубах для старых домов. По мере появления новых технологий в индустрии канализационных сетей для производства труб используются более качественные материалы. Некоторые подрядчики канализационных сетей предложат деньги, чтобы снять старые трубы, так как материал можно использовать повторно. Предпочтительными трубами для дренажных линий в доме являются трубы из АБС-пластика, изготовленные из смол на каучуковой основе, цена которых варьируется от долларов за 1 доллар.От 87 до 5,35 долларов за фут для 10-дюймовых секций.

    Основная канализационная линия и боковая замена от дома до улицы

    Основная канализационная линия и замена боковой канализации от дома к улице стоит от до 3000 долларов США и 7000 долларов США. в среднем. Стоимость зависит от рытья траншеи и удаления существующих труб, а также от размера трубы, который вам нужен, чтобы соответствовать основной линии. Под боковой канализацией понимается часть канализационной трубы в собственности домовладельца. Если сантехник рекомендует заменить канализационную линию от дома на главную на улице, возможно, потребуется участие города.

    Стоимость замены канализации в подвале

    Средняя стоимость замены или ремонта канализационной линии в подвале составляет от 3000 до 5000 долларов или от до 60–200 долларов за фут . Полная замена может стоить от 7000 долларов до 20 000 долларов и более. Основная причина замены или ремонта трубы в подвале — наличие резервной канализации.

    Внешний ремонт и замена требуют рытья траншей и земляных работ, а также подвалов.Цемент нужно взломать, чтобы добраться до труб. Получите предложения, которые точно показывают, где находятся все утечки, прежде чем что-либо подписывать, чтобы вы знали, сколько точек ремонта требуется.

    Убедитесь, что сантехник проводит статическое испытание — испытание гидростатическим давлением — после завершения работ по замене, чтобы убедиться, что все утечки устранены. Если у вас есть этажи ниже, вам придется заплатить и за их переделку.

    Стоимость замены канализации под перекрытием

    Стоимость замены канализационной линии под плитой стоит от 3000 до 5000 долларов для небольших работ и от 15000 до 20 000 долларов в сумме для более крупных работ.Прокладка траншеи под плитой может стоить дополнительно от до 150–200 долларов за фут .

    Under Slab Plumbing в Хьюстоне, штат Техас, указывает на общую сумму 10 275 долларов США за «средние» работы по ремонту водопровода под перекрытием, которые включают 3600 долларов на выемку грунта и замену, 6250 долларов на участок под плитой и 425 долларов на проектирование и разрешения. Необходимо разбить бетон и вырыть траншею размером 3 на 3 фута по всему дому. Вытащить старую трубу и заменить ее, затем засыпать песком, а затем залить бетоном.

    Чтобы избежать разрушения плиты, вместо нее можно установить бестраншейную канализационную линию, которая стоит от 6000 до 12000 долларов . Принцип его работы заключается в том, что внутри старых труб устанавливается новая футеровка, а внешние трубы могут продолжать разрушаться, в то время как новая внутренняя эпоксидная футеровка / трубы выполняют свою работу.

    Стоимость замены канализационной ловушки

    Замена сифона для канализации стоит минимум 1500 долларов США . Самая высокая стоимость приходится на земляные работы, замену, подключение и засыпку.Осмотр камеры в трубе может быстро определить, является ли это проблемой, а затем эту часть трубы можно заменить новой частью, которая удерживает сифон канализационного дома.

    Резервное копирование в канализационной линии может быть признаком засорения, но также может означать, что засорена канализационная ловушка. Вы не узнаете, пока профессионал не получит к нему доступ через ваш двор или канализационную яму дома и не осмотрит. Сифон является неотъемлемой частью канализационной системы, потому что он не дает газам попадать в дом по трубам.

    Вернуться к началу

    Стоимость ремонта основных проблем канализации

    Средняя стоимость ремонта канализационной трубы составляет от 1500 до 4500 долларов , если проблема связана с трубой длиной десять футов или меньше. Осмотр видеокамеры для обнаружения проблемы стоит от 169 долларов до 460 долларов, в то время как раскопки для обнаружения утечки стоят около 480 долларов для жилого района и 641 долларов для коммерческого использования.

    После обнаружения проблемы затраты на ремонт могут варьироваться от $ 50 до $ 450 за погонный фут .Цена также зависит от того, сколько работы требуется для устранения проблемы и насколько сложно получить доступ к этой части трубы.

    Также возможна стоимость ремонта ландшафта, если придется выкопать трубы. В наши дни ремонт обычно выполняется путем облицовки старых труб новыми трубами — бестраншейная замена, но иногда выкапывание труб и замена их на обычные трубы — единственный вариант.

    Распространенные проблемы с канализацией

    • Сломанная или треснутая канализационная линия
    • Разрыв трубы
    • Корни деревьев в канализации
    • Обрушился канализационный трубопровод
    • Засор основной канализационной линии
    • Ремонт слива

    Стоимость ремонта сломанной или треснувшей канализационной трубы

    Ремонт сломанной или потрескавшейся канализационной трубы стоит от 50 до 450 долларов за погонный фут в зависимости от степени повреждения.Трубы обычно ломаются в местах стыков, что часто бывает вызвано циклами замораживания-оттаивания в вашем районе. Когда канализационная линия треснула или сломалась, участок выкапывают и устанавливают новые сочлененные трубы.

    Стоимость ремонта сломанной или треснувшей канализационной трубы
    Сервис Средняя стоимость
    Доступная канализационная труба 500–1000 долларов
    Наружная подземная канализационная труба 1000–4000 долларов

    Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо вырыть землю вокруг сломанной канализационной трубы.С вас также будет взиматься плата за укладку грунта на верхнюю часть трубы и за транспортировку опасных материалов. Земляные работы составляют от 33 до 68 долларов за кубический ярд , а засыпка от 11 до 19 долларов за кубический ярд . Обе цены зависят от твердости почвы. В среднем 255 долларов США — это стоимость удаления материала сломанной трубы.

    Корни деревьев в канализации Стоимость

    Удаление корней деревьев в канализационной сети стоит от 200 до 600 долларов , чтобы уничтожить их, или от 50 до 450 долларов за фут с использованием альтернативных методов.Корни деревьев, врастающие в канализацию, — обычная проблема. Если в ваших трубах есть трещина, значит, они выделяют кислород и влагу в окружающую почву, к которой естественным образом начинает расти корень дерева.

    • Корни также можно обрезать канализационным шнеком (вращающимся ножом), который направляется по канализационной линии. С этим справится профессионал за $ 160 .
    • Самым дорогим вариантом будет использование гидроабразивной машины для промывки труб, а затем использование хлорида натрия или сульфата меди для сушки всего, что осталось.Эта услуга будет стоить вам от 225 долларов до долларов 575 долларов.

    Если корень относительно небольшой, вы можете смыть два фунта хлорида натрия или сульфата меди в унитаз, чтобы он высушил его. Хлорид натрия стоит $ 5,98 , а сульфат меди — $ 5,60 в местном хозяйственном магазине. Если вы хотите сэкономить, вы можете выкопать их сами.

    Если ни одно из этих действий не сработает, трубы можно будет выкопать вместе с корнями и заменить по цене от 50 до 200 долларов за фут, но CIPP (футеровка труб) в этом случае является более дешевой альтернативой, так как там Это не такой большой ущерб ландшафту, трудные раскопки и уборка, за которые нужно платить.

    Покрываются ли корни деревьев в канализации страховкой?

    Корни деревьев в канализационной сети , иногда покрываются страховкой. Вы застрахованы только в том случае, если у вас есть исключительная страховка, которая покрывает все, или у вас есть водитель, который включает в себя резервное копирование канализации.

    Стоимость ремонта рухнувшей канализации

    Ремонт тонущей или обрушившейся дренажной трубы стоит от 60 до 300 долларов за фут , если для ремонта используется разрыв трубы. Когда часть трубы опускается ниже, чем остальная часть канализационной линии, она собирает воду и мусор, что в конечном итоге приводит к снижению давления воды.Эту часть трубы необходимо удалить и заменить.

    Если повреждение достаточно велико, может потребоваться замена всей канализационной линии. Глиняные или терракотовые трубы в старых домах не подлежат утилизации, поскольку со временем они становятся очень хрупкими. По мере того, как земля смещается, в трубопроводах образуются трещины и разрушается его общая структура, поэтому полная замена необходима по цене от $ 8000 до $ 30 000 , в зависимости от ширины канализационной трубы и объема необходимых земляных работ.

    Смещение грунта может также вызвать другие проблемы, такие как провисание канализационной линии, когда труба задерживает воду даже после прекращения нормального потока воды.Необходимо будет заменить только затронутые участки трубопровода.

    Стоимость засора основной канализации

    Засор основной канализационной линии стоит от 150 до 800 долларов в среднем. Профессионал может использовать змейку, цена которой колеблется от $ 150 до $ 500 , или гидроструйную очистку от $ 250 до $ 800 для более значительных засоров. Цены зависят от серьезности засора, доступности и трудозатрат.

    Признаки засорения основной канализации
    • Накопленный туалетный мусор возвращается в ванну или подвал
    • Проникающий шум в туалете

    Любые другие признаки, такие как медленный дренаж или неприятный запах, обычно связаны с вторичными дренажными линиями, а не с основной канализационной линией, но они также должны быть устранены быстро.

    Стоимость ремонта канализации

    Ремонт канализации стоит около 160 долларов за погонный фут. Хотя водостоки устанавливаются всего на несколько дюймов ниже поверхности, они обычно находятся под плитой, поэтому бестраншейный ремонт канализации предпочтительнее. В цену уже учтена стоимость рабочей силы, но сантехник может взимать дополнительную базовую цену от $ 43 до $ 150 в час за любую дополнительную работу.

    Вернуться к началу

    Стоимость выкопания и замены канализации

    Стоимость рытья и замены канализационной линии составляет от 50 до 450 долларов за фут , или от 3000 до 6000 долларов в среднем, но может стоить до 30 000 долларов , если необходимо заменить всю канализационную систему.Ремонт участка канализационной трубы длиной от 10 до 15 футов стоит минимум $ 1 500 или $ 2,500 для чугунной трубы. Этот метод утомителен, так как подрядчик по канализации должен избегать повреждения канализационных труб или подземных коммуникаций.

    Прочие дополнительные факторы, влияющие на цену:

    • Тип трубы — керамика или ПВХ
    • Ширина трубы — 4, 6 или 8 дюймов
    • Фитинги, клапаны и аксессуары — Каждая ножка соединений сама по себе будет стоить 52–107 долларов за погонный фут.
    • Длинный или короткий участок трубы — множественные изгибы и точки соединения
    • Работа на улице или в жилом доме — Расходы на помощь в дорожном движении и расходы на тротуар и тротуары, если речь идет о уличных работах
    • Подключиться на улице или в переулке — примерно 640–1140 долларов дешевле, если это переулок

    Дополнительная смета канализационной линии

    • Осмотр — Профессионалу обычно требуется вставить камеру в канализацию для проведения визуального осмотра.Эти камеры имеют высокое разрешение и являются дорогостоящим оборудованием. Осмотр будет стоить от $ 200 до $ 450 . Некоторые технические специалисты предлагают свои фотоаппараты бесплатно, если вы заранее заказываете их на ремонт.
    • Обратная засыпка — Когда трубопровод будет отремонтирован, вы останетесь с сырой землей там, где когда-то могла быть трава. Повторная посадка будет зависеть от вас, но большинство профессионалов сделают все возможное, чтобы трава и верхний слой почвы остались нетронутыми. Если это крупномасштабный проект, то будет практически невозможно сохранить нетронутыми верхний слой почвы и дерн, так как потребуется откопать большую площадь.Засыпка будет стоить от 11 долларов до 18,80 долларов за кубический ярд .
    • Рытье траншей и выемка грунта — Проходка траншей стоит от 6 до 15 долларов за фут , а стоимость удаления грязи для доступа к трубопроводам составляет от 33 до 67,50 долларов за кубический ярд .

    Вернуться к началу

    Затраты на замену или ремонт бестраншейной канализации

    Бестраншейная замена канализационной линии стоит от 80 до 255 долларов за фут , а ремонт 20 футов трубы от дома до улицы стоит около 3200 долларов .В целом, большинство домовладельцев платят от 6000 до 12000 долларов за бестраншейный ремонт канализационной линии из-за дополнительных затрат на отключение системы, очистку канализации, осмотр, изгибы труб и количество вертикальных отверстий в трубах.

    Ваш проект может стоить вдвое, если задействована какая-либо городская собственность. Бестраншейный ремонт канализации — это способ избежать серьезных нарушений ландшафтного дизайна, но он требует некоторых земляных работ. Трубы не нужно откапывать, если они все еще структурно устойчивы.Вдоль трубопровода проделываются небольшие вертикальные отверстия, в которых обнаружены утечки, и ремонт производится через отверстия.

    Затвердевшая футеровка канализационной трубы Стоимость за фут

    Другой бестраншейной технологией является вулканизация труб на месте (CIPP), которая стоит от 75 до 250 долларов за фут , или около от 3000 до 4000 долларов за небольшой участок протекающей трубы. На прокладку 30 футов дренажных линий в доме и за его пределами ожидайте потратить около $ 4 875 в сумме.В цену включены дополнительные расходы на отключение сети, очистку канализации, осмотр, изгибы труб и количество вертикальных отверстий, которые необходимо проделать в трубах.

    CIPP — отличный вариант для фиксации конструктивно прочных канализационных линий вместо того, чтобы их откапывать. CIPP можно использовать для всех форм облицовки канализационных труб, чтобы избежать раскапывания существующих труб. Их можно наносить на глину, стекловолокно, ПВХ, железную сталь, металл и бетон. Однако, если ваши трубы неглубокие и вы выкапываете только лужайку, а не кустарник или подъездную дорожку, может быть дешевле выкопать их и заменить.

    Стоимость разрыва бестраншейной трубы

    Стоимость разрыва трубы 60–300 долларов за фут , или от 3500–20 000 долларов в среднем. В качестве еще одного бестраншейного метода замены канализационной трубы используется инструмент, который расширяет старую трубу до тех пор, пока она не рассыпается, а затем эти части проталкиваются глубже в почву, чтобы расширить площадь.

    Преимущество разрыва трубы заключается в использовании старой трубы в качестве направляющей для освобождения места для новой трубы. Увеличенный диаметр позволяет легко заменять и устанавливать.Сантехник может протянуть полиэтиленовую трубу через внутреннюю часть треснувшего участка, а затем запечатать два конца трубы, которые были разрезаны, чтобы получить доступ. Этот метод сводит раскопки к минимуму.

    Вернуться к началу

    Дополнительные затраты на ремонт канализации

    Несколько факторов влияют на то, почему канализационная линия подкреплена или разрушена, но когда ремонт или замена будут выполнены, останется несколько проблем, которые все еще необходимо решить. Когда пришло время убрать беспорядок, вызванный просачиванием воды, наводнением или земляными работами, цена может оказаться высокой.

    • Пересадка двора будет стоить 14–16 долларов за квадратный фут.
    • Ремонт проезжей части или плиты будет стоить от 121 долларов до 131 долларов за кубический ярд.
    • Стоимость очистки любых сточных вод составляет $ 500 или больше .

    Очистка канализации

    Стоимость очистки и восстановления после повреждения канализационной водой составляет $ 2 000–10 000 , или в среднем около $ 5 000 . Степень повреждения во многом будет определять количество мусора, который необходимо удалить — трубы, гипсокартон, полы, изделия из дерева и т. Д.Вывоз материала будет стоить минимум 550 долларов и более 2000 долларов. Чем сложнее получить доступ к вашей собственности и тем больше мусора нужно вытащить, рассчитывайте, что заплатите больше. С вас может взиматься дневная, а не фиксированная ставка, если бригада, которую вы наняли для ремонта канализационной линии, должна арендовать мусорный контейнер.

    Инспекция канализационной камеры

    Осмотр канализационной камеры стоит от от 125 до 500 долларов и гарантирует, что техник точно определит, что и где не так с трубами.Вы сможете обсудить объем необходимого ремонта или необходимость полной замены. Если вы подозреваете, что в более старом доме, который вы хотите купить, есть проблемы с водопроводом, лучше всего пройти осмотр в течение периода действия опциона, чтобы вы могли договориться с продавцом об оплате ремонта.

    Замена ландшафта

    Следите за тем, чтобы не сажать растения с большими или волокнистыми корнями рядом с канализационной линией. Если вы выберете бестраншейную технологию, то стоимость замены недостающих частей двора будет стоить намного меньше, чем при использовании традиционной траншейной и канализационной линии.

    • Если вам нужно повторно засеять ярд, это будет стоить 0,10–0,20 доллара за квадратный фут.
    • Внесение удобрений колеблется от 0,05–0,25 доллара США за квадратный фут .
    • Верхний слой почвы, размещаемый на ровной поверхности, стоит от от 5 до 30 долларов за кубический ярд для наклонных участков.

    Ремонт проезжей части или тротуаров

    Ремонт подъездной дороги стоит от 8,50 до 8,90 долларов за квадратный фут , и стоимость зависит от толщины бетона или асфальта.Если вы строите новый дом, не прокладывайте дорогу над септиком, так как тяжелые автомобили могут его раздавить. Выясните, где находится канализационная магистраль, чтобы избежать проблем в будущем, избегая строительства рядом с этими участками.

    Замена патио, навесов или ограждений

    Необходимость сносить строения на вашем участке из-за канализации — важный проект. Эти постройки нужно будет перестраивать с нуля.

    • Базовое ограждение из сетки рабицы стоит от 12 до 17 долларов за установленный погонных футов.
    • Стоимость деревянного забора составляет от 17 до 22 долларов за установленный погонных футов. Стоимость во многом зависит от того, какой ширины дощатый забор вы возводите.
    • Средняя цена строительства бетонного патио составляет ок. 1200 — 4300 долларов .
    • Комплект для сарая среднего размера 12 на 8 дюймов стоит около 950 долларов, а сарай 8 на 6 футов стоит около 500 долларов.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит прочистить канализацию?

    Очистка канализационной линии будет стоить около 300 долларов и устранит большинство засоров.Если потребуется очистка гидроструйной очистки, она будет стоить от $ 225 до $ 575 . Медленный слив может означать, что глубже в трубах есть серьезная проблема, о которой следует немедленно позаботиться.

    Каковы признаки поломки канализационной трубы?

    Несколько знаков могут означать, что труба сломана. Если вы чувствуете запах канализационного газа, есть какие-либо резервные сточные воды, любой мусор, поднимающийся в ванну или подвал, или слышите проникающий шум в туалете, то у вас проблема с канализационной трубой.

    Нужно ли мне разрешение на работу в канализации?

    Уточните в своем городе, требуется ли разрешение для работы на вашей канализационной линии, потому что в случае повреждения соединительной городской линии вы можете нести ответственность за ремонт.Даже на мелкий ремонт может потребоваться разрешение. Всегда соблюдайте местные законы о разрешениях — так что ваши базы будут защищены и избежать неприятностей.

    Сколько стоит эпоксидная футеровка труб?

    Эпоксидная футеровка труб стоит от 75 до 250 долларов за фут . Эпоксидное покрытие покрывает внутренние поверхности существующих труб, чтобы трещины и коррозия были закрыты и покрыты покрытием.

    Должен ли я заменить или устранить утечку в канализационной сети?

    Для трещин любого размера на канализационной линии необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы избежать более серьезных проблем.Замена потребуется, если труба не является достаточно прочной для ремонта. Профессионал сможет сказать, требуется ли ремонт или замена.

    Кто может отремонтировать мой предохранитель обратного слива?

    Нанять сантехника для ремонта устройства предотвращения обратного потока, которое имеет решающее значение для предотвращения попадания канализационной воды в трубопроводы питьевой воды.

    Что такое рукав для канализации и сколько он стоит?

    Канализационная втулка — это еще одно название CIPP, или замены футеровки труб, отвержденной на месте.Это стоит от 75 до 250 долларов за фут .

    Сколько стоит очистка канализационной трубы от накипи?

    Удаление накипи из канализационной трубы стоит около 300 долларов США и включает в себя очистку внутренней части от мусора, не повреждая трубу.

    Как долго служат канализационные линии?

    Срок службы большинства канализационных линий От 30 до 100 лет . Трубы Orangeburg и глиняные канализационные трубы служат от 30 до 60 лет, а канализационные трубы из ПВХ, чугуна и свинца служат от 50 до 100 лет. Продолжительность жизни зависит от содержания, состояния почвы и корней близлежащих деревьев.

    Ожидаемый срок службы канализационной сети
    Тип Продолжительность (лет)
    Оранжбург 30–50
    Глина 50-60
    ПВХ 75–100
    Чугун / свинец 50–100

    Сколько стоит линия водоструйной канализации?

    Гидравлическая канализационная линия стоит примерно от от 225 до 575 долларов США , но если труба труднодоступна или если засорение серьезное, то она может стоить дороже.

    Сколько стоит замена основного канализационного коллектора?

    Средняя стоимость замены трубы основной канализационной трубы составляет от 3000 до 6000 долларов. Термин «дымовая труба» относится к секции трубопровода, по которой отходы доставляются в общественную септическую систему и выводятся септические газы наружу — в основную канализационную линию.

    Сколько стоит страхование линии канализации?

    Страхование канализационных сетей стоит от 8 до 12 долларов в месяц . Страхование канализационной трубы защищает ваш дом от любых повреждений, вызванных неисправностью канализационной линии.Он также охватывает ремонт, который необходимо произвести в канализационных сетях.

    Сколько стоит водосточная змея Roto-Rooter Snake?

    Roto-Rooter стоит от от 225 до 500 долларов. — «змейка», что намного выше, чем у большинства других, и в большинстве мест взимается фиксированная ставка, а не почасовая оплата. Они предлагают удобство доступа 24 часа в сутки.

    Вернуться к началу

    Сделай сам или нанять сантехника

    В среднем для замены канализационной линии требуется не менее трех рабочих и пять дней.Ремонт канализационной трубы без помощи профессиональной канализационной компании можно сделать очень мало. Для этого проекта требуется несколько разных типов гаечных ключей, уровней, труборезов и канализационных змей. Все эти инструменты вместе составят около 3150 долларов.

    Большинство профессионалов бесплатно дадут вам оценку и расскажут, какие шаги необходимо предпринять, чтобы ваши трубы работали правильно. Не откладывайте получение консультации профессионала в случае подозрительных протечек, запахов или скопившейся воды.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных канализационных служб:

    Получите бесплатные оценки

    88 клиентов на HomeGuide

    Сантехнические услуги Робинсона | https://www.robinsonsplumbingservice.com/2018/09/how-much-cost-repair-sewer-line/

    Экспресс-канализация | https://www.expresssewer.com/blog/bid/361787/how-affordable-is-trenchless-pipe-lining-compared-to-other-repairs

    Индивидуальные бытовые системы очистки сточных вод — Публикации

    Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости.Твердые вещества удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые вещества. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом».«Ил накапливается на дне септика, и его необходимо периодически удалять.

    Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной. Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.Во время процесса планирования и перед строительством уточните в местном административном офисе, который занимается системами канализации на месте, местные требования.

    Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота о здоровье человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям. Например, септик и почвопоглощающий блок следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов.Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

    Когда система очистки сточных вод установлена, сделайте карту установки. Измерьте и запишите расстояние от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

    Домашняя канализация

    Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1).Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и работать должным образом.

    Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя канализационные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

    Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома.Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерный снег на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

    Водоотделитель должен быть установлен в сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом. Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

    В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

    В старых домах можно найти сливные системы из чугуна или меди. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных и железных труб, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия.Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

    Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

    Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями.При использовании пластиковой трубы она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

    Выпускная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений. Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки.Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить как минимум на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

    Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома. Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

    Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

    Септики

    Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

    Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

    Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

    1. Верхний слой плавающей накипи
    2. Средняя жидкостная зона
    3. Нижний слой ила

    Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды. Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

    Жидкость, сброшенная из септика, называется сточными водами.Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Стоки септика нельзя сбрасывать непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют сточные воды на поверхности земли «дневным освещением». Сточные воды человека на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

    Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступили. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик. Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

    Калибр

    Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью.Емкость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

    Расположение и установка

    Септик должен быть на расстоянии не менее 10 футов от дома.Бак должен быть выровнен прямо от того места, где выпускная канализационная линия выходит из дома. Важно установить резервуар ровно и без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться рядом с проезжей частью или другой подъездной дорогой. Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

    Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале.Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах можно купить в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

    Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

    Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ.Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

    Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) .При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В тех областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

    Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод.Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

    Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика устанавливается на расстоянии не более 2 футов от поверхности земли, покрытие верха бака 2-дюймовым изоляционным слоем из жесткого пенопласта поможет сохранить тепло в септике. Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном без выступов или низов.

    Строительство

    Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего встречаются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой. Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика.Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

    Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара. Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

    Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место над уровнем жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика. Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

    Перегородки на входе и выходе

    Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2).Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

    Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства.Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

    Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

    Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости.Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для надлежащего отвода газов из резервуара.

    Отверстия для доступа в отстойники

    Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В зонах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

    Рисунок 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного проникновения.

    Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре. Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2).Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

    Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара следует использовать люк, а не смотровые окна. Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной.Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают количество органических веществ, попадающих в септик.

    Резервуары

    Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора. Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6).Люди, использующие сборные резервуары, должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению ежегодных затрат на откачку.

    Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

    Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Резервуар для хранения должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачивания не вызовут неудобств. Резервуар должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного резервуара. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

    Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

    Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

    Насосные станции

    Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и электропроводку.

    Рисунок 7. Камера откачки стоков септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

    Танки

    Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Резервуар должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

    Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между насосом и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

    Управление насосом часто имеет ограниченный диапазон между включением и выключением. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

    Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения / выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

    Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

    Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

    Насосы для сточных вод

    Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосборные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

    Все подъемные насосы предназначены для работы под водой. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или пьедестале на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись на дренажное поле.

    Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

    Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

    При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи следует выбрать насос таким образом, чтобы его производительность составляла около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую ​​производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выходом насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

    Пример: насос должен быть выбран для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте около 25 футов напора.

    Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после выключения насоса.

    Управление насосом

    Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным средством управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойком к сточным водам пластиковом или резиновом баллоне (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

    Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

    Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В переключателях управления обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для электрической розетки, обслуживающей насос.

    Насосы

    должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше контрольной точки подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

    Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на дымовой извещатель, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на бачке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

    Выпускная канализация септика

    Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или в дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть сортамента 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

    Системы поглощения почвы

    Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь впитывания почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

    Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

    Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где стоки будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще принимаются в некоторых медицинских районах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

    Поглощающие траншеи

    Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

    Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если структура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

    Строительство траншеи

    Траншеи сооружаются с использованием экскаватора с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, что значительно снизит эффективность абсорбционной траншеи.

    Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

    Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

    Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком мокрая для рытья траншей.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

    Каменные траншеи

    Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина будет смыта стоками и попадет на дно траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

    Рисунок 11. Поперечный разрез каменной впитывающей траншеи.

    Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Над трубой должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

    Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.

    Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. После засыпки скалы засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

    Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

    Траншеи без гравия

    В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

    Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

    Рисунок 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

    Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

    Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

    Площадь дна траншеи

    определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

    В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом образуется на носке с внешней стороны трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

    Распределение сточных вод

    Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

    Коробки для выпадения

    Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной местности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение сточных вод по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

    Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

    Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

    Рис. 20. Бетонные капельные ящики, используемые для распределения сточных вод в приемные траншеи.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

    Распределительные коробки

    Распределительные коробки

    используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

    Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

    Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется окопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншея могла быть оперена.

    Абсорбционные кровати

    Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в грунте ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Поглощающие слои не так эффективны при очистке сточных вод, как траншеи, потому что у абсорбирующего слоя меньше площади боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньшей общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

    Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

    Поглощающий слой следует копать с помощью обратной лопаты.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

    Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1½–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

    Курган

    Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц спроектировали его в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма курганов постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

    Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

    Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

    Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

    Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

    Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

    Курганы для сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

    Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

    Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

    Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разойдутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная труба и напорная труба должны быть спроектированы таким образом, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

    Калибр

    Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых почв используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

    Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

    Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

    Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменной плиты составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная насыпь или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

    Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то наклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

    Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепад высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глинистым суглинком, на глинистую почву.

    Когда насыпь строится на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не способствуют увеличению площади инфильтрации.

    Строительство

    Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

    Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть проложен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить стекания сточных вод по трубе.

    Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

    Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения следует промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Чтобы проверить, насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

    Поместите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что у вас есть по крайней мере 6 дюймов песка под гусеницами.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формования с помощью тракторного ножа выровняйте и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

    Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

    Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Поместите распределительную трубу в гравийные носители и подсоедините к напорной трубе от бака насоса. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

    Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

    Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водостойкие кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко к насыпи, чтобы на нее поливать воду.

    Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строится осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

    лагуны

    Небольшие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания сточных вод септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду из лагуны следует удалять испарением.

    Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

    Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на своей рабочей глубине и диаметр 74 фута на вершине дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

    Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

    Альтернативные септические системы

    У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

    Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

    Системы фильтрации

    Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

    За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для циркуляции сточных вод за несколько проходов. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

    Альтернативные дренажные поля

    Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой варианты систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или при других проблемах с инфильтрацией. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или измельчается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

    Альтернативные дренажные поля — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

    Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

    Прокат шнека туалета для дома

    Прокат шнека туалета для дома

    Прокат шнеков для домашних туалетов L Шнек для унитазов — Ace Hardware. Аренда портативной сантехнической змеи стоит от 10 до 15 долларов в день. Змея. 07 авг.2020 · Цена: 256.Поэтому важно отметить, что цены, взимаемые за аренду шнека, варьируются в разных магазинах Home Depot по всему миру. Щелкните прямо сейчас, чтобы увидеть подробную информацию о каждой услуге аренды! Решите следующую проблему с водопроводом со знанием дела. Шнек для унитаза Mastercraft оснащен нескользящей пластиковой поворотной ручкой для удобства использования. #TheHomeDepot #HomeImprovement #DIY ПОДПИСАТЬСЯ на The Home Depot: http: / 26 июля 2021 г. · Наружные инструменты, которые можно взять напрокат в Home Depot, включают шнеки, бензопилы, газонокосилки, воздуходувки, мойки высокого давления и культиваторы.COBRA PRODUCTS CO 44030 1/2 «x3 ‘Сверхмощный туалет Au Meterk Шнек для унитаза Высоконапорный воздушный насос Раковина. Пункт № 63376 Краткая информация Шнек для унитаза 6 футов хорошего качества стоит около 64 долларов, а 3-футовый шнек для унитаза — около 30 долларов. предложения от Home Depot. Плунжер для унитаза. Когда туалет забивается, первым делом можно попробовать использовать вантуз. эти три вещи (1) вводят горячую водопроводную воду (не слишком горячую) примерно на 16 унций за раз; (2) вставлять и крутить шнек; (3) погружать, что было эффективно только после того, как шнек пробил пробку.Кроме того, аренда дренажной змеи в The Home Depot поможет сохранить лишние деньги в кармане вместо того, чтобы платить за услуги профессионального сантехника. Когда у вас есть подходящая змея для устранения проблем с водопроводом, легко снова заставить ваши трубы течь, как обычно. 11 октября 2021 г. · Шнек для унитаза и шнек для унитаза. Я демонстрирую машину от Harbour Freight Tools и сравниваю ее с аналогичной, но более тяжелой COBRA PRODUCTS CO 44030 1/2 «x3 ‘сверхмощный туалет Au Meterk Шнек для унитаза Раковина с воздушным насосом высокого давления. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.Переверните, чтобы увеличить. Затяните. com Подробности об аренде: Детали: Драм-машина включает в себя: машину для очистки водостока Ridgid K-400 с асинхронным двигателем мощностью 1/3 л.с., один C-45 1/2 дюйма. Продает ли Home Depot водопроводных змей? Если вы решаете проблемы с сантехникой чаще, чем несколько раз в год, покупка дренажной змеи с батарейным питанием — отличный вариант. Этот инструмент похож на стандартный поршень в виде чашки, используемый на обычной раковине, ванне или сливном отверстии для душа, но у него есть центральный фланец, который позволяет прижать инструмент к сливному отверстию в унитазе для погружения.Сравнивать. Прочные, устойчивые к перегибам, 1⁄2 дюйма (12 дюймов). Очистители в виде змеевиков — идеальное решение для очистки внутренних канализационных или канализационных линий. От кухонной раковины до туалета в ванной, засоров труб и дренажа 16 октября 2021 г. · Арендные ставки не учитываются. включают налоги, страхование физического ущерба, прочие расходы. 00 $. Средство для удаления засоров, Змейка для унитаза, Профессиональный шнек для слива, Шнек для слива раковины, Кухонная раковина, Один инструмент для чистки дренажа и одна сумка для перчаток и хранения (35 футов) 1 5 из 5 звезд.Детали аренды: Центр аренды инструментов Home Depot позволяет легко найти арендуемое оборудование и насосы для очистки канализации — все в одном удобном месте. 99. Т-образная ручка и гибкая конструкция головки в форме улья обеспечивают оптимальный захват и эффективное погружение в любой туалет. Проверьте, находитесь ли вы в зоне доставки этого магазина. Детали аренды: Детали: Прокат канализационных шнеков Home Depot — rentalsz. Когда вам понадобится туалетный шнек и в каких ситуациях змея — подходящий инструмент для работы? Читай дальше что бы узнать.399 долларов. Шнек для унитаза — только инструмент, модель № 2576-20 Всего 119 долларов. Примечание. Выше приведены лишь средние значения, характерные для конкретного магазина. Сравнивайте продукты, читайте обзоры и получайте лучшие предложения! Гарантия соответствия цены + БЕСПЛАТНАЯ доставка соответствующих заказов. Коробка у бирки была открыта. Быстрое и легкое избавление от засора начинается с понимания лучших дренажных змеевиков и шнеков, которые можно использовать для различных типов засоров. 1 отзыв 20150. Щелкните прямо сейчас, чтобы увидеть подробную информацию о каждой услуге аренды! Здесь рекомендуются все высоко оцененные услуги для домашнего склада с закрытым шнеком.По сути, шнек для унитаза на время удаляет забитый унитаз с препятствиями, расчищая препятствия, где, возможно, потребовалось бы вызвать профессионалов. Прокат шнеков — Прокат инструмента — Хозяйственный склад. Ежедневно: 99 долларов. больше походил на использованный, а затем возвращенный, однако был еще один продукт № 063-8793-4. Информация об аренде: PRO 1 Man Auger. 29 марта 2017 г. · Туалетный шнек против группы №821 категории №8. 7 мм) сжатый внутренний кабель с сердечником. Сегодня утром нашел сливной шнек Rigid K-45 на просвет на 256.Обычный шнек унитаза состоит из длинной оси, змеевика, ограждения чаши и ручного рычага. Основанная в 1978 году компания The Home Depot, Inc., 10 футов. Произошло бы это сегодня. Новый стандартный шнек для унитаза Brass Craft 42060, 6 футов, 1 шнек для унитаза ProSource, диаметр 3/8 дюйма, высота 3 фута. чистые бытовые туалеты. Чистит домашние туалеты. Шнек туалета. 17 долларов. Почасовая (4 часа): 69 долларов.Шнек туалета, также известный как шнек туалета, представляет собой инструмент для чистки слива, который предназначен для маневрирования через слив унитаза и избавления от засора на головке. 00 (Reg 569. 00. Cobra 3 футо-фунта. Прокат канализационных шнеков Home Depot — rentalsz. От кухонной раковины до туалета ванной комнаты, засорение труб и проблемы с дренажем всегда доставляют хлопоты, и использование неправильных методов или инструментов для прочистки канализации может привести к необратимому повреждению труб. Подробности: Детали: Аренда дренажной змеи стоит от 30 до 80 долларов в день, от 125 до 300 долларов в неделю или от 300 до 1000 долларов в месяц, в зависимости от размера шнека машины.С другой стороны, аренда машинных шнеков стоит от 50 до 85 долларов в день. 110В — 8. $. ДРЕЛЬ-МАСТЕР. Заключение Как работает шнек унитаза для прочистки туалета — это не ракетостроение. New Brass Craft 42060 Стандартный шнек для унитаза, 6 футов, 1 шнек для унитаза ProSource, диаметр 3/8 дюйма, высота 3 фута, домашняя труба для автомобиля, ручной сливной шнек, несколько специальных жидкостных сливов, 3/8-дюймов x 3-футовый музыкальный проводной унитаз Оже. Milwaukee M12 Trapsnake 6 футов. Нескользящая ручка. Изготовлен из 3/8 дюйма. Наденьте резиновые перчатки и поставьте большое пустое ведро или водонепроницаемую емкость рядом с унитазом.Использование этого недорогого инструмента (около 35 долларов в домашнем магазине) и функций. Виниловый кожух защищает фарфор. Подробности: ›Подробнее: Аренда гидроциклов на дому Показать все варианты аренды. 3 миллиарда и прибыль 11 долларов. com Центр аренды инструментов Home Depot позволяет легко найти арендуемое оборудование и насосы для очистки канализации — все в одном удобном месте. Поместите рабочий конец кабеля шнека в унитаз и направьте его. Изгиб шнека включает пластиковую защиту чаши для защиты фарфоровой отделки.В то время как программа аренды инструментов Lowe’s, Lowe’s for Pros, действительно показывает, что она сдает в аренду как одно-, так и двухместные шнеки, двухшнековый шнек доступен не во всех местах. x 15 футов. Шнек для унитаза имеет диаметр 5/8 дюйма. Если вы просто выполняете разовую работу, рассмотрите возможность аренды шнека в Центре аренды инструментов Home Depot. Аренда оборудования. Шнеки. Как видно из этого старого дома ® — 100 лучших новых товаров для дома 2014 года. Диаметр и глубина 30 дюймов. Liquid-Plumr 3/8-in x 3-ft Music Wire Toilet Auger.Многие из этих унитазов дешевы, но не всегда долговечны. <Назад / Сантехника / Открывалки / Сантехники Змеи. Прокат очистителей канализации и сантехнического инструмента - Прокат инструмента. 3 декабря 2020 г. · С другой стороны, стоимость аренды машинных шнеков составляет от 50 до 85 долларов в день. Направляющая трубка безопасности. Расстояние доставки зависит от магазина. 16 апреля 2020 г. · Стоимость аренды инструмента в Lowe's зависит от местоположения и инструмента, дневная ставка варьируется от 25 до 65 долларов. Добавить в корзину.набор инструментов (шнек T-202, резак T-205 C, резак T-211 и штифт A-13 26 июля 2021 г. · Наружные инструменты, которые можно взять в аренду в Home Depot, включают шнеки, бензопилы, газонокосилки, воздуходувки Мойки высокого давления и культиваторы. Шнек для двух человек. Устойчив к ржавчине из высокоуглеродистой пружинной проволоки для длительного использования. Подробнее Аренда дренажной змеи стоит от 30 до 80 долларов в день, от 125 до 300 долларов в неделю или от 300 до 1000 долларов в месяц, в зависимости от размер шнека машины сплошной намотанный кабель со встроенным сердечником, T-260 3/8 дюйма. Машина - Привод 120319: 59620: 2354 доллара.8 ампер. газовый шнек дренажная змея ryobi шнековый экскаватор 2-тактный шнек 2. Шнек оснащен устойчивой к ржавчине пружинной проволокой и нескользящей рукояткой. Ежемесячно: 1188 долларов. Посмотреть на автомобиле. Туалет шнек. 1099 долларов. 00) Самая дешевая цена другого HD, которую я видел, была 369. Купите водосберегающие туалеты. 1000000000. 15 футов. Поршень унитаза обычно конструируется с воронкой, выступающей из конца чашки, поэтому он может надежно прилегать к сливному отверстию. 88 Milwaukee M12 Trapsnake 6 футов. Добавить в мой список.Смотрите полный список на homedepot. Как я использовал дренажную змею, чтобы прочистить три разных дренажа. Сумма денег, которую вы сэкономите на вызове сантехника, огромна, если купите собственный туалетный шнек. Имеет резиновое ограждение чаши и полимерную направляющую трубку для защиты фарфора от царапин во время установки инструмента. В центре аренды Gladieux, удобно расположенном в штате Орегон, штат Огайо, есть оборудование, которое вы хотите арендовать для выполнения вашего самостоятельного проекта или строительных работ. Эргономичная ручка для комфорта.Розничный продавец: Home Depot. Этот ручной шнек для домовладельцев идеально подходит для домовладельцев. Сантехнические змеи можно арендовать в Home Depot и Lowe's. Используя этот недорогой инструмент (около 35 долларов в домашнем магазине) и 39 долларов * от Home Depot *, на момент публикации мы также протестировали два туалетных шнека (также известные как туалетные шнеки), ориентированные на профилирование инструменты, которые отправляют спиралевидную металлическую змею. в канализацию к физическому сантехнику Рамоны, Грегу Чику, показывает, как очистить мягкий засор в туалете с помощью шнека для туалета. 1245 дюйм.От кухонной раковины до туалета в ванной, засорения труб и дренажа. 11 октября 2021 г. · Шнек туалета против адреса улицы, города, штата и почтового индекса. дренажная змея ryobi шнек стойка ямка землеройный станок удлинители шнека имеются в наличии шнеки электрические шнеки. Включает адаптер заземляющего анкера. Например, предположим, что вам нужны отверстия для столбов забора или опор для настила. Это устройство, также известное как шнек для унитаза или водопроводная змея, предназначено для перемещения через слив продуктов Cobra. Шнек для унитаза размером 3/8 дюйма x 3 фута очищает забитые туалеты.com См. полный список на сайте homedepot. Стоимость аренды шнека на домашнем складе рядом с вами Стоимость аренды шнека на домашнем складе зависит от продолжительности его использования. Большие ручки эргономичной формы. Товар № 63376 Краткая информация 8 марта 2017 г. · Шаг 2. 5-дюймовый выпуск Easy Start / Compression. При еженедельной ставке вы можете рассчитывать заплатить до 250 долларов, в то время как ежемесячная ставка обойдется вам всего в 500 долларов. Дренажный шнек с приводом от дрели. > Сравните. 22 апреля 2019 г. · Обычно унитазный шнек имеет выдвижной гибкий вал с защитной направляющей трубкой, изготовлен из металла и имеет кривошипную рукоятку на конце.Проверить, доставляет ли Ace на мой адрес. Плунжеры — незаменимый инструмент для очистки забитых туалетов и лучше всего подходят для удаления слишком глубоких засоров. выглядело скорее как использованное, а затем возвращенное, однако там был еще один сантехник Рамоны, Грег Чик, показывающий, как очистить мягкий засор в туалете с помощью шнека для туалета. com. Отображаемые ставки не включают налоги или дополнительные сборы, которые могут быть выбраны позже в процессе оформления заказа. Длина унитазного шнека может быть разной, поэтому вы должны помнить о степени досягаемости унитазного шнека, когда пытаетесь очистить слив унитаза.PRO 1 Man Auger. Каждая из этих групп будет включать в себя множество различных типов и вариантов. является крупнейшим в мире розничным продавцом товаров для дома с розничными продажами в 2018 финансовом году на уровне 108 долларов. Идеально подходит для таких применений, как ограждение, настилы, ландшафтный дизайн, установка вывесок, отбор проб почвы и горизонтальное бурение. Обладает уникальной рукояткой оператора, которая снижает утомляемость тела и позволяет копать 8-дюймовые ямы. Еженедельно: 196 долларов. ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ 419-693-0601, ЧТОБЫ ЗАБРОНИРОВАТЬ АРЕНДУЕМУЮ ЧАСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. Прокат инструментов в Lowe’s ограничен небольшим количеством магазинов по всей территории США.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД МАШИНЫ; 1/2 лошадиных сил, 20 об / мин. Если у вас есть семья с детьми, вам обязательно понадобится бур. Просмотреть больше 22 июня 2021 г. · Туалетный шнек, и этот выдающийся инструмент может работать через слив унитаза, при этом конкретный вид от одного унитазного шнека к другому может быть очень незначительным. Я демонстрирую машину от Harbour Freight Tools и сравниваю ее с аналогичной, но более тяжелой. Широкий выбор инструментов для аренды от Home Depot поможет вам выполнить проект правильно. Совет прочистки забитых туалетов.Кроме того, сколько стоит аренда дренажной змеи? Если вы пойдете по этому маршруту, аренда портативной дренажной змеи будет стоить около 130 долларов в неделю или до 275 долларов в месяц. Контурные поворотные ручки и направляющие ручки обеспечивают устойчивость во время работы с инструментом. гибкий провод, этот шнек обязательно устранит самые стойкие засорения. 38 дюймов. Профессиональная качественная, сверхмощная стальная труба 36 дюймов с негнущейся сердцевиной проволокой диаметром 1/2 дюйма и длиной 3 фута. Проверить адрес. 88 24 августа 2010 г. · Да. Ванная и кухня — две из наиболее часто используемых комнат в доме, и вам не стоит останавливаться на достигнутом из-за забитой канализации.набор инструментов (шнек T-202, резак T-205 C, резак T-211 и штифт A-13 Как я использовал дренажную змею, чтобы прочистить три разных дренажа. Прокат шнека для домашнего склада

    Выкопайте собственный колодец — песок

    Обеспечьте свою собственность постоянным источником воды вне сети и сэкономьте кучу денег, пробурив собственную скважину.

    Adobe Stock / Ольга Кочина

    Добавьте в свой список навык уверенности в своих силах, научившись рыть собственный колодец.

    Бурение скважины вручную — трудоемкая работа, но ее можно выполнить с помощью подходящего оборудования. Если вы хотите пробурить неглубокую или неглубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто стремится к самостоятельности.

    Скважины обычно бурятся на частных землях, где отсутствует городская или сельская вода. Можно нанять лицензированного специалиста для оказания этой услуги, но вы можете рассчитывать потратить несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно, но перед тем, как начать, вам необходимо изучить местные правила.

    Каждый штат или округ будет иметь свой собственный список требований и правил. Их можно найти в Интернете или в окружном суде. Когда вы спрашиваете об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.

    Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, самое время узнать больше о вашей земле. Обратитесь в районное отделение сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их сочетание.

    В местном суде могут также храниться журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков. Сюда входят такие вещи, как, когда они попали в первую воду, с каким типом почвы они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства индивидуальны. Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.

    Где сверлить

    В большинстве североамериканских усадеб вода обычно присутствует везде, где вы копаете, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.

    При выборе места расположения колодца следует учитывать следующие факторы: удобство, источник питания и расположение. Очень важно, чтобы колодец находился в гору от любой канализационной системы или стока из сарая.

    Последнее, что нужно сделать перед бурением, — это связаться с коммунальными предприятиями, чтобы убедиться, что вы не столкнулись с подземными трубами или линиями. Иногда эту информацию можно найти на вашем первоначальном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.

    Изображение Кэрол Вест

    Выкопайте отстойник на расстоянии 10 футов от просверленной скважины.Во время бурения вода будет циркулировать по трубе, прикрепленной к буровому станку, в барабан и отстойник, где она будет отфильтрована от грязи и мусора, и обратно в буровую скважину.

    Мелкое бурение

    Пробурить неглубокую скважину — довольно простая задача: спускаться на глубину примерно 25 футов, когда вы попадаете в первую воду (по крайней мере, в моем местоположении). Скважины такого типа можно пробурить вручную за выходные, используя выдвижной шнек общего назначения.

    Колодцы этого типа могут быть обсажены ручным насосом и использованы для орошения.Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.

    Мелкие колодцы с трудом справляются со средним водопотреблением. По оценкам, каждый человек потребляет от 80 до 100 галлонов воды в день. Представьте себе хранение 20 кувшинов по 5 галлонов в день на человека.

    Большая часть воды используется для смыва туалетов и купания. Если вы умножите это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.

    Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет каждый колодец в этой стране выкапывали вручную, и именно так люди выживали.

    Также помните, что лицензированные землекопы получают оплату за ногу, поэтому иногда они бурит дальше, чем должны. Итак, если вы решите взять это напрокат, проведите свое исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или может быть не в состоянии удовлетворить спрос; все это необходимо учитывать.

    Глубокое бурение пневматической дрелью

    Изображение Кэрол Вест

    Когда вы начнете сверлить, важно помнить, что вы должны вынуть сверло из отверстия, прежде чем отключать его.

    Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку для яиц, приводимую в движение сжатым воздухом. Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.

    В дополнение к дрели вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования.Они могут легко стоить в два или три раза дороже сверла. Есть несколько способов снизить расходы: купить подержанный компрессор или купить новый, а затем, после завершения проекта, продать почти новое оборудование на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.

    Вы можете выбирать между газовыми, дизельными или электрическими компрессорами. Электрический компрессор обойдется вам дешевле в эксплуатации и будет более надежным. Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.

    Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет правильно настроено и работает.

    Буровая установка

    Перечень запасов на 100-футовую скважину

    • Пневматический дрель
    • Воздушный компрессор
    • От 150 до 200 футов 3/8-дюймового воздушного шланга и соединителей (соединяются вместе с помощью резьбовых соединителей, а не быстроразъемных соединений)
    • Автоматическая линейная масленка или лубрикатор
    • 1 литр масла для пневматического инструмента
    • 160 футов 1-дюймовой трубы из ПВХ, номенклатура 40
    • 300 футов каната
    • Бочка емкостью 55 галлонов с открытым концом
    • 2 рулона высококачественной клейкой ленты
    • 700 фунтов мелкого мелкого гравия
    • Волшебный маркер
    • Измерительная лента
    • 100 футов трубы SDR 35, сортамент 20, диаметр 4 дюйма
    • 5 футов 8-дюймовой трубы из ПВХ
    • 10 футов 2-дюймовой трубы из ПВХ
    • 80 фунтов бетонной смеси

    Это подводит нас к настройке тренировки.Для этого потребуется день планирования перед началом бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.

    Изображение Кэрол Вест

    Перед тем, как начать бурение, наполните вырытую вручную скважину водой.

    Шаг 1: После приобретения необходимых принадлежностей и выбора места бурения, начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Копайте примерно на 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, отрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, чтобы 4 дюйма оставались над землей.На той стороне трубы из ПВХ, которая совпадает с отстойником (см. Шаг 2), просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.

    Изображение Кэрол Вест

    Просверлить отверстие и отстоять перед соединением с трубой.

    Шаг 2: Выкопайте неглубокий отстойный пруд в 10 футах за колодцем, не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую канаву диаметром 8 дюймов, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубкой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет передавать чистую воду из пруда в скважину.Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попал обратно в колодец.

    Изображение Кэрол Вест

    Зафиксируйте барабан кольями с обеих сторон, чтобы он оставался на месте во время процесса бурения.

    Шаг 3: Вставьте бочку емкостью 55 галлонов на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу. Барабан забирает воду из колодца и опорожняется в пруд, где чистая вода будет стекать из трубы обратно в колодец.

    Изображение Кэрол Вест

    Соединительный патрубок возвращает чистую воду в скважину.

    Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея ПВХ и закрепите изолентой для предотвращения утечек. Используйте маркер каждые 5-10 футов, чтобы вы могли отслеживать, насколько глубоко вы пробурили. Другой конец прикрепленной трубы из ПВХ поместите в бочку емкостью 55 галлонов. Пока буровая установка работает, грязь и вода будут попадать в трубу через небольшие отверстия над буровой установкой и выталкиваться сжатым воздухом, перемещаясь по трубе в барабан и отстойный пруд, чтобы возвращаться обратно в скважину.

    Изображение Кэрол Вест

    Пневматическая буровая коронка, работающая на сжатом воздухе, прорезает все типы почв.

    Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте изоленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.

    Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, представляет собой твердую глину и достаточно устойчива, чтобы яма не обрушилась без трубы.

    Бурение

    Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул удобен и вы работаете как минимум с тремя людьми. Один для работы компрессора, другой для сверления и третий для перерывов.

    Запрещается отключать подачу воздуха к буровой установке, когда сеялка находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, а это значит, что важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.

    Начните с заполнения колодца водой. Включите сверло перед тем, как вставить его, а затем начните сверление. Сверло просверливает все типы почв, но при ударе о глину или скалу процесс замедляется. Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурение, и, прежде чем вы это узнаете, первая вода попадет в воду.

    Изображение Кэрол Вест

    В зависимости от типа почвы вам может не потребоваться труба для стабилизации просверленной скважины. Почва на этой картинке — твердая глина и достаточно устойчивая, чтобы яма не обрушилась без трубы.Если вы не уверены, достаточно ли стабильна ваша почва сама по себе, проявите осторожность и воспользуйтесь трубой.

    Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проходить сквозь почву. Движение должно быть постоянным, но не сильным; дрель сделает свою работу. Когда вы дойдете до точки, в которой потребуется добавить дополнительную трубу, вытащите сверло из отверстия и, когда оно выйдет из воды, выключите давление воздуха. Добавляя трубу, закрепляйте каждую добавку клеем ПВХ.

    Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина будет достигнута, самое время закрыть скважину. Обсадная труба — это вставка трубы SDR 35 и фиксация мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого отрезка трубы на расстоянии 2 или 3 дюймов от дна, чтобы вы могли прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верх трубы сравняется с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы. Дайте высохнуть в течение 15 минут, а затем продолжайте опускать и добавляйте кусочки по мере приближения к глубине колодца.Последний кусок трубы будет отрезан на высоте около 3 футов над уровнем земли и закрываться заглушкой.

    Насыпьте мелкий щебень между корпусом и землей. Далее перемешиваем бетон и заливаем между землей и опалубкой. Это предотвратит загрязнение колодца стоками. После того, как это будет выполнено и вы добавите скважинный насос, вам нужно будет запустить скважину в течение нескольких дней, пока вода не станет прозрачной, и всегда полезно проверить воду, прежде чем использовать ее для питья.

    Бурение скважины может быть долгим процессом, но если вы можете сэкономить деньги и одновременно освоить новый навык, почему бы не попробовать? Нужно вернуться к основам и сделать больше для себя.

    Связано: от колодцев до рек, ознакомьтесь с этими вариантами подачи воды в вашу автономную усадьбу.


    Кэрол Уэст — писатель-фрилансер, фотограф, автор и основатель блога Garden Up Green. Она живет в сельской местности на севере Техаса со своим мужем Робертом. Они живут мирной жизнью, проводя большую часть своего времени, создавая Quail Grove, крошечную приусадебную общину.

    Опубликовано 10 апреля 2018 г.

    СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

    Это корзина, которую я сделал после того, как через год научился новому навыку.Фото Дженни Андервуд Зима быстро приближается к нашим лесам, на Среднем Западе. Наши средние первые заморозки не за горами, и я уверен, что к тому времени, когда вы это прочтете, у нас будет несколько, а возможно, даже […]

    Выполните следующие действия, чтобы построить прочную регулируемую стойку для дров из труб для надежного хранения поленьев на долгие годы.

    Превратите страсть к антиквариату или винтажным товарам в прибыльное занятие на дому, будь то постоянный концерт или хобби на выходных.

    Аренда дома для дренажного шнека

    Аренда дома для дренажного шнека

    дренажный шнек для дома в аренду Следовательно, перед арендой важно узнать цены, взимаемые при аренде в ближайшем к вам магазине.Здесь рекомендуются все высоко оцененные услуги для домашнего склада с закрытым шнеком. 11 сентября 2021 г. · Самые популярные товары в Home Depot Rental. Информация об аренде: 1/4 дюйма. Будьте осторожны при использовании дренажного шнека, так как он может перекручиваться в больших дренажах. Эта простая в эксплуатации машина, предназначенная для рытья траншей в «нормальном» грунте, на 2-местном буровом агрегате ThunderBay объемом 173 куб. См. 00) Самая дешевая цена другого HD, которую я видел, была 369. и Канада. Ежедневно: 99 долларов. дренажная змея ryobi шнек стойка ямка землеройный станок удлинители шнека имеются в наличии шнеки электрические шнеки.Сменный сегментированный кабель можно вращать вперед / назад с помощью системы автоматической подачи. Только в магазине. Резак для грунтовых труб с трещоткой 6 дюймов (минимум 4 часа) 25 долларов. Аренда шнеков на 2 человека. Категория № 08, группа № 821. Он отличается профессиональным качеством. В следующий раз, когда вам понадобится копать, возьмите траншеекопатель в аренду в The Home Depot Tool. Пункт аренды: от кухонной раковины до туалета в ванной комнате всегда возникают проблемы с засорением труб и дренажом, а использование неправильных методов или инструментов для прочистки дренажа может привести к необратимому повреждению труб.#TheHomeDepot #HomeImprovement #DIY ПОДПИСАТЬСЯ на The Home Depot: http: / 01 января 2020 г. · Если вы пойдете по этому маршруту, аренда портативной дренажной змеи будет стоить около 130 долларов в неделю или до 275 долларов в месяц. Шнек для слива проволоки В Home Depot Rental собраны все ваши потребности в аренде мини-погрузчиков с бортовым поворотом на 4 часа, 24 часа, еженедельно и ежемесячно в выбранных местах Home Depot по всей территории США на 25 футов. Эти мощные и простые в использовании -используемое и буксируемое оборудование идеально подходит для коммунальных, строительных и ландшафтных работ.Детали: Прокат дренажных шнеков Home Depot — rentalsz. 3. В то время как программа аренды инструмента Lowe’s for Pros указывает на то, что она сдает в аренду как одно-, так и двухместные шнеки, двухшнековый шнек доступен не во всех местах. 4 из 5 звезд. 399 долларов. 3 из 5 звезд 853 $ 9. Вот основные сведения о том, как прочистить слив с помощью змеевика или ручного шнека примерно за минуту. Шнек с приводным барабаном Разработан для большинства сточных вод в раковинах, душах и ваннах, разработан для большинства сточных вод в раковинах, душах и ваннах, а также на Husky 1/4 дюйма. Революционная ванна и раковина DrainShroom. Средство для удаления засоров шнекового сверла диаметром 42 дюйма для сточных вод в ванных комнатах.5 дюймов. Коробка у бирки была открыта. Ежедневно: 88 долларов. Два человека Оже. 9 октября 2021 г. · Ryobi 18-Volt ONE + Сливной шнек в Home Depot В крайнем случае перед вызовом сантехника этот шнек поможет избавиться от засоров, для очистки которых требуется немного дополнительной смазки для локтей. Если вы выполняете разовую работу, рассмотрите возможность аренды шнека в Центре аренды инструментов Home Depot. Еженедельно: 196 долларов. 15 футов. 99 $ 9. 147 товаров. Дренажные шнеки с ручным кривошипом: Шнеки с ручным кривошипом имеют ручку, которую вы поворачиваете вручную, чтобы пропустить кабель вниз через дренаж.Стальной трос также может поцарапать фарфор в унитазе, поэтому обязательно поищите специальный унитаз. Интернет # 310643074 Модель # RFK-3-4IC100 Аренда Категория # 04 Аренда Подкатегория # 466 5. x 15 футов. 7 из 5 звезд. Информация об аренде: PRO 1 Man Auger. Сплошной намотанный кабель со встроенным сердечником, T-260 3/8 дюйма 15 января 2020 г. · (The Home Depot / YouTube) Крепко держась за трос шнека и рукоятку, раскачивайте змейку в возвратно-поступательном движении. , пока вы не почувствуете, что он прикреплен к засору. Иногда это происходит из-за того, что корни врастают в трубы.шнеки. Ежемесячно: 1188. Чтобы узнать, как прочистить основной сток в вашем доме, ознакомьтесь с нашим руководством — Как прочистить основной сток в доме — с советами по использованию шнека, начиная с 26 января 2020 г. · Центр аренды инструментов Home Depot позволяет легко найти объект, который можно арендовать насосы вам нужны. Размещено: (3 дня назад) Drain Snakes — Drain Openers — The Home Depot. 10. Больше предложений от Home Depot. Примечание. Указанные выше цены различаются в зависимости от местоположения магазина Home Depot по всему миру. 13 февраля 2020 г. · Аренда водосточных камер — это отличная технология, которая избавляет от проблем с водопроводом наугад.1 отзыв 20150. 1,666. Каждый продукт состоит из разных форм, частей и типов катушек. Y173KL от ThunderBay — это силовая головка для земляных шнеков подрядного уровня для двух человек. диаметр Ручной или моторизованный: Ручной Лучше всего использовать для: Сливов для раковин Тип головки: Сверлильная головка с открытым крюком Этот сливной шнек от TheWorks не является чем-то необычным, но его длина составляет 10 футов. Найдите строительную технику в аренду в более чем 1100 пунктах Home Depot с доставкой и самовывоз крупногабаритного оборудования в аренду. 25 футов. Аренда на полдня (4 часа) 100-футового шнека может стоить около 65 долларов и выше (цены можно узнать по крайней мере в трех местных торговых точках).00 (Норма 569. Машинные шнеки, с другой стороны, стоят от 50 до 85 долларов в день на аренду. Очистители сливных змей — идеальное решение для очистки внутренней дренажной или канализационной линии. 38 дюймов. Например, вам нужны отверстия для забора Столбы или опоры настила. Бесщеточный аккумуляторный земляной шнек HP 40V с 8-дюймовым. Легко копайте траншею с помощью гидравлического траншеекопателя Barreto. 18-дюймовый дренажный дренажный шнек. x 75 футов. Аренда инструмента. Мини-траншеекопатель Ground Hog проходит через ворота и Doorwa В Home Depot Rental есть все, что вам нужно, в одном месте с 4-часовой, 24-часовой, еженедельной и ежемесячной арендой мини-погрузчика с бортовым поворотом в некоторых местах Home Depot по всей территории США.Очиститель слива и сифона из пружинной стали. Они представлены в следующем формате: Почасовая (4 часа): 62 доллара США. Примечание. Выше приведены лишь средние значения, характерные для конкретного магазина. Детали аренды: Детали: Прокат канализационных шнеков Home Depot — rentalsz. От двигателя Kohler Courage Series до термообработанных шестерен из цельной стали — Y173KL выполняет свою работу. Ежемесячно: 1188 долларов. В нашем хорошо укомплектованном инвентаре есть все необходимое для правильного выполнения работы, независимо от того, за какой масштабный проект вы решите взяться. Центры аренды инструментов Home Depot готовы помочь вам со всеми вашими потребностями в ремонте дома.Привод этот силовой агрегат совместим со всеми земляными шнеками ThunderBay от 2 до 14 дюймов. 1099 долларов. -3 дюйма. Данные об изменении цены бета, отображаемые ниже, представляют собой разницу между предыдущей и последней записью в нашей базе данных. 4-дюймовый ЖК-монитор отображает четкое изображение для оптимальной визуализации. — Все права защищены. 07.12.2017 · Шнеки тяжелые; Персонал по аренде поможет вам поднять его в грузовик, фургон или внедорожник (багажники не подойдут), но вам понадобится пандус или сильный помощник дома, чтобы садиться и выходить из автомобиля.Это один из наших цифровых семинаров «Сделай сам», серия коротких видеороликов «Фрезы и шнеки для очистки дренажа». Выкрутите трос шнека из Аренды крупного оборудования для коммерческих и жилых проектов. Если вам нужна аренда электроинструментов, таких как торцовочная пила для резки пиломатериалов, аренда ковров для чистки ковров, аренда садовых инструментов, таких как шнек для выкапывания столбов забора, или любой другой инструмент для вашей следующей работы. 4. Дренажные линии диаметром до 50 футов с ручным приводом, легкие и идеально подходят для работ на крыше в водосточных трубах. Оснащены центральными тросами Flexicore, обеспечивающими долгий срок службы, а также прочность и гибкость для качественной очистки.Каждая из этих групп будет включать в себя множество различных типов и вариантов. Шнек для слива проволоки Легко копайте траншею с помощью гидравлического траншеекопателя Barreto 18 дюймов. #TheHomeDepot # HomeImprovement #DIY ПОДПИСАТЬСЯ на The Home Depot: http: / Home Depot Прокат канализационных шнеков — rentalsz. Купон 8% применяется при оформлении заказа. Стоимость аренды дренажной змеи в Home Depot рассчитывается на почасовой, ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе. Простая в эксплуатации, эта арендованная машина предназначена для рытья траншей в «нормальной» земле с 11 сентября 2021 г. · Наилучшие товары в аренде Home Depot.Кабель с внутренним сердечником 5/16 дюйма с регулятором скорости до 560 об / мин. Набор инструментов (шнек T-202, резак T-205 C, лопаточный резак T-211 и прокат шнека A-13 — аренда инструмента — The Home Depot. Очиститель слива с насадкой для сверла. Нажмите, чтобы увидеть полный ответ. Насадка с 4. Змея покрывает линии от 1-1 / 4 ″ — 2 ″, и вы будете использовать шнек для линий в 1- Диапазон 1/2 ″ — 3 ″. * Основные размеры шнека: 9 дюймов и 12. 07 августа 2020 · Цена: 256. Идеально подходит для таких применений, как ограждение, настил, ландшафтный дизайн, установка знаков, отбор проб почвы и горизонтальное бурение. ручка оператора, которая снижает утомляемость тела и позволяет копать ямы шириной 8 дюймов.Электрический сливной шнек POPULO , 25 футов Сантехника Инструменты для удаления засоров, беспроводной очиститель сливов для туалета, канализации, ванной комнаты, раковины и душа 3/4 «-2» трубы. Сегодня утром нашел сливной шнек Rigid K-45 на просвет за 256. 6499 долларов. Идеально подходит для таких применений, как ограждение, настилы, ландшафтный дизайн, установка вывесок, отбор проб почвы и горизонтальное бурение. Имеет уникальную ручку оператора, которая снижает утомляемость тела, и в то же время способна копать ямы на 8 дюймов 00. Поставляется с 23 футами. BAUER.19 июля 2021 г. · Размер кабеля: 50 футов 99. Я был в домашнем депо на Сирвилл-роуд. Мини-экскаватор массой 1 тонна (минимум 4 часа) 188 долларов США. Добавить в корзину. диаметром и глубиной 30 дюймов. Как я использовал дренажную змею, чтобы прочистить три разных дренажа. Прочистите вашу водопроводную и водопроводную системы с помощью фрезов и шнеков Grainger для очистки канализации. При еженедельной ставке вы можете рассчитывать заплатить до 250 долларов, в то время как ежемесячная ставка обойдется вам всего в 500 долларов. Текущая цена 14 $. . Это дренажный очиститель с батарейным питанием, используемый для труб диаметром 1-1 / 2 дюйма от 3/4 дюйма.Средство для удаления засоров, змеевик для унитаза, шнек для профессионального дренажного шнека, шнек для раковины для слива в ванной, кухонная раковина, один инструмент для чистки дренажа и одна сумка для перчаток и хранения (35 футов) 1 5 из 5 звезд. Возможность очистки 1-1 / 4 дюйма. Я демонстрирую машину от Harbour Freight Tools и сравниваю ее с аналогичной, но более тяжелой. Если вы пойдете по этому маршруту, аренда портативной дренажной змеи будет стоить около 130 долларов в неделю или до 275 долларов в месяц. . 99. 1. Сэкономьте 8% с купоном. Инструмент для удаления засоров 6 + 1, очиститель для раковины, змейка, дренажный шнек, дренажный экскаватор, для дренажного инструмента для удаления волос, для канализации, туалета, кухонной раковины, ванной комнаты (сливные шнеки 39 дюймов) 4.Прокат грузовиков. Розничный продавец: Home Depot. 26 февраля 2020 г. · Сколько стоит арендовать шнек в Lowes? Стоимость аренды инструмента в Lowe’s варьируется в зависимости от местоположения и инструмента, с дневной ставкой в ​​пределах от 25 до 65 долларов. Примечание. Стоимость аренды дренажной змеи, представленной выше, вероятно, может варьироваться в разных центрах аренды Home Depot по всему миру. Он отличается профессиональным качеством 15 января 2020 г. · (The Home Depot / YouTube) Крепко держась за трос шнека и рукоятку, раскачивайте змею взад-вперед, пока не почувствуете, что она прикреплена к засорять.S. Мы предлагаем аренду инструментов и оборудования от нашего широкого выбора проверенных брендов профессионального качества. Ручная дренажная змея: ручные дренажные змеи или дренажные змеи без привода являются более доступными ручными вариантами, которые упрощают очистку засоров. длинный, ½ дюйма. TACKLIFE Сливной шнек Беспроводной. Ежемесячно: 1056 долларов. Щелкните прямо сейчас, чтобы увидеть подробную информацию о каждой услуге аренды! Средство для удаления засоров, змеевик для унитаза, шнек для профессионального дренажного шнека, шнек для раковины для слива в ванной, кухонная раковина, один инструмент для чистки дренажа и одна сумка для перчаток и хранения (35 футов) 1 5 из 5 звезд.Еженедельно: 396 долларов. »Покупайте шнеки, поршни и открыватели для слива лучших брендов в интернет-магазине Lowe’s Canada. Когда вы сталкиваетесь с ужасным запахом, исходящим из вашего мусоропровода из-за застрявшей в канализации еды или затопленного подвала из-за неисправного сливного насоса, The Home Depot предлагает аренду погружных насосов в соответствии с вашими потребностями. Шнеком с приводным барабаном можно управлять вручную или 26 июля 2021 г. · Наружные инструменты, которые можно взять напрокат в Home Depot, включают шнеки, бензопилы, газонокосилки, воздуходувки, мойки высокого давления и культиваторы.Сравнивайте продукты, читайте обзоры и получайте лучшие предложения! Гарантия соответствия цены + БЕСПЛАТНАЯ доставка соответствующих заказов. 99 Стержень инструмента для чистки дренажных труб Простая в использовании раковина и слив Змеиные засорения Средство для удаления волос и грязи — прекращает медленный слив без химикатов — пожизненная гарантия. Цветная камера в стальном корпусе и 5. Инструмент для чистки дренажных труб. Стержень. Простой в использовании. Раковина и дренаж. Змеиный засор. Средство для удаления волос и грязи — прекращает медленный дренаж без химикатов — пожизненная гарантия. Они созданы, чтобы быть удобными и компактными.2. ДРЕЛЬ-МАСТЕР. С 7/8 дюйм. К особенностям относятся: — Переменная скорость, прямое и обратное вращение шнека — Буровая головка поворачивается из стороны в сторону для бурения на неровной местности. Широкий выбор инструментов для аренды Home Depot поможет вам выполнить проект правильно. Кабель меньшего размера не будет достаточно прочным, чтобы прорезать типичную остановку дренажа основной линии, которая может быть довольно значительным засорением. Поэтому важно отметить, что цены, взимаемые за аренду шнека, варьируются в разных магазинах Home Depot по всему миру.Широкий выбор инструментов для аренды в Home Depot поможет вам выполнить проект правильно. PRO 1 Man Auger. Перейти к разделу «Показать». Просверлите и разрыхлите плотную почву с помощью шнеков Herc Rentals. выглядело больше как бывшее в употреблении, а затем возвращенное, однако была еще одна проблема 03 декабря 2020 г. · Сливные шнеки подходят для больших труб, таких как слив унитаза или душа. com Подробности об аренде: Детали: Драм-машина включает в себя: машину для очистки водостока Ridgid K-400 с асинхронным двигателем мощностью 1/3 л.с., один C-45 1/2 дюйма. Когда ваша команда разбита этой зимой, The Home Depot Rental может дополните оборудование вашей команды профессиональным очистителем канализации. Дренажная камера общего средства очистки труб контролирует трубопроводы от 3 до 10 дюймов и выявляет широкий спектр проблем с трубопроводами на глубине до 200 футов.аренда дренажного шнекового хранилища

    Пристройка заполнена — что теперь?

    В жизни каждого владельца традиционной каюты наступает момент, когда необходимо принять важное решение. Мы переезжаем в флигель или убираем «ЯМУ»?

    Это особенно актуально для владельцев удаленной собственности и собственности, имеющей доступ к воде, которые не могут позволить себе роскошь вызвать насосную баржу или санитарный грузовик, чтобы приехать и избавить их от их проблемы.

    В то время как многие хижины и коттеджи были модернизированы, чтобы включить в них внутренние помещения — либо с системой септики, либо с компостным туалетом, большое количество стойких приверженцев пристройки по-прежнему лояльно цепляются за свои санитарные ямы в лесу.

    Обратной стороной этой страсти к уличному горшку является уход за домом. В какой-то момент мы должны спуститься, испачкать и вычистить его, или выкопать новую яму и перенести флигель на новое место.

    Решение по существу определяется состоянием вашей уборной, планировкой вашей собственности и тем, насколько ваш желудок может справиться с запахом.

    Выкапывание санитарной ямы
    В тех случаях, когда зона отдыха надворной постройки была спроектирована так, чтобы ее можно было легко снимать и переустанавливать, любому, у кого хватит духу, как правило, лучше вычистить яму в унитазе.

    Вы, наверное, думаете: «Ни за что!» но это может быть лучшим решением, если работа требуется каждые пару сезонов или если в вашей собственности есть ограниченное количество мест, подходящих для установки надворной постройки.

    Как вычистить уборную или уборную в санитарной яме?
    Идеальное время для опорожнения пристройки — весна в первый день открытия хижины. Фактически, если уборная — это единственный у вас туалет, по понятным причинам это становится работой номер один.

    Преимущество выполнения грязного долга в это время года состоит в том, что у матери-природы было шесть или семь месяцев, чтобы завершить свою работу. На этом этапе содержимое ямы обычно напоминает садовое удобрение, с которым гораздо легче справиться, чем с исходными ингредиентами.

    Лучшим инструментом для работы является ручной буровой шнек. Предполагая, что ваша яма находится на разумной глубине, вы можете удалить большую часть содержимого, используя шнек над отверстием.

    Просто снимите скамейку, на которой установлено сиденье, и без фактического перемещения всей конструкции надворной постройки вы сможете выполнить работу за час или два.

    Преимущество этого варианта в том, что это работа одного человека. И в зависимости от вашей семьи и друзей, вы можете быть единственным волонтером.

    Если вы и ваши гости соблюдаете надлежащие правила уборки, в яме не должно быть никаких биоразлагаемых предметов, и вам не нужно фильтровать новое удобрение, чтобы удалить нежелательные предметы.

    Поместите землю в тачку, а затем закопайте ее где-нибудь в кустах на заднем дворе. Убедитесь, что место удаления отходов находится на расстоянии не менее 30 метров (100 футов) от любого источника воды и, в идеале, на безопасном расстоянии от границы владения вашего соседа.Опять же, на данный момент, вероятно, это будет больше удобрения, чем фекалий, но вы все равно должны хорошо прикрыть его, особенно если семейная собака имеет склонность кататься в подобных веществах.

    После того, как уборная ямы будет должным образом вычищена, переустановите скамейку для сидения, и вы готовы к сезону.

    Перемещение флигеля
    Есть несколько ситуаций, когда лучше переместить флигель на новое место:

    В случаях, когда надворная постройка мало используется, санитарная яма будет медленно заполняться в течение нескольких лет, и, возможно, стоит переместить ее, особенно если исходная яма глубже, чем максимальная досягаемость шнека для забойного отверстия.

    Наличие собственности, содержащей множество удобных для уборных помещений, также облегчает переезд.

    Наконец, и это, вероятно, более важно, если вы просто не можете заставить себя выполнить выкопку ямы, не сильно заболел в процессе, единственным вариантом будет выкопать новую яму и перенести надворную постройку в новую. пятно, место.

    Опять же, если уборная была сконструирована таким образом, чтобы ее было легко снести и повторно собрать (т. Е. С использованием шурупов, а не гвоздей), то эту работу может выполнить один человек.В противном случае это будет гораздо более сложный проект, и вам, вероятно, придется на день или два приготовить немного деревенской уборной.

    На самом деле, если флигель находился в одном и том же месте столько, сколько помнит дедушка, возможно, вам лучше построить новый, который можно будет легко переместить.

    В любом случае важно соблюдать местные правила в отношении строительства и расположения наружной санитарной ямы.

    Например, в Онтарио вам не нужно получать разрешение на строительство канализационной системы класса 1, которая включает в себя земляные ямы или надворные постройки.Хотя вам не нужно разрешение, все же существуют правила, которые определяют, как должно быть построено сооружение. Также изложены конкретные рекомендации относительно расположения и глубины котлована.

    Следующая информация была взята из Строительного кодекса Онтарио, Раздел 8.3, Канализационные системы класса 1:

    Правила для пристройки или надстройки
    Пристройка должна быть построена из прочного атмосферостойкого материала и иметь твердый пол, поддерживаемый подоконником из обработанной древесины, кирпичной кладки или другого материала, по крайней мере, такой же прочности и долговечности.

    Надворная постройка должна быть такой, чтобы ее можно было легко продезинфицировать.

    Если не оборудован только писсуаром, то пристройка должна иметь одно или несколько сидений, каждое из которых имеет покрытие и опирается на скамейку или стояк, покрытые непроницаемым материалом на всех внутренних вертикальных поверхностях.

    Надворная постройка должна иметь самозакрывающуюся дверь.

    В конструкции также должно быть одно или несколько отверстий для вентиляции, все из которых должны быть экранированы.

    В пристройке должен быть вентиляционный канал, экранированный на верхнем конце и простирающийся от нижней стороны скамейки или стояка до точки над крышей надстройки.

    В уборной не должно быть никаких отверстий для приема человеческих отходов, кроме писсуаров и сидений с крышками, как описано выше.

    Правила для ямы
    Дно ямы должно быть как минимум на 900 мм (3 фута) выше верхней точки уровня грунтовых вод. Борта котлована необходимо укрепить, чтобы они не проваливались.

    Также должно быть не менее 600 мм (2 дюймов) грунта или насыпи выщелачивающего слоя вокруг котлована и на дне котлована.

    Засыпка почвы или промывочного слоя должна быть поднята или насыпана на высоте не менее 150 мм (6 дюймов) над уровнем земли вокруг основания постройки надворной постройки. Это необходимо для предотвращения попадания дождевой воды.

    Вот еще несколько соображений:

    Требования к отступлению часто определяются местным сообществом. Во многих случаях пристройка должна располагаться на расстоянии не менее 30 метров (100 футов) от любого источника воды.

    Грязь, которую вы выкопали из новой ямы, можно использовать, чтобы засыпать старую.

    Стоит потратить время и усилия, чтобы сделать уроки в соответствии с местными и региональными правилами, прежде чем переместить уборную. Если ваш недружелюбный сосед увидит, что вы копаете новую яму для флигеля на участке вашей собственности, который он не одобряет, он может решить усложнить вашу жизнь, и вы можете оказаться в кустах без горшка, особенно если это не так. не построен для кода.

    При перемещении вашего флигеля также неплохо подумать о том, планируете ли вы в будущем устанавливать септическую систему.Последнее, что вы хотите сделать, — это расположить флигель и санитарную яму над вашим идеальным местом для септики.

    Независимо от вашего решения, флигель по-прежнему остается важной и экологически чистой частью любого традиционного коттеджа. Просто помните, если вы уважаете уборную, она будет уважать вас.

    Вот простой походный туалет, который пригодится, когда вы планируете убрать или переместить флигель. Это также хороший вариант для использования в хижине вечером или в холодные и дождливые дни, когда вы предпочитаете не ходить в пристройку.

    Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки на продукты. Cottage Tips может получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.

    Солнечные светильники для кабины
    Эти светильники для установки в землю — отличный вариант, если вам нужно осветить путь к флигелю.

    Автор: Эндрю Уокер

    Перейдите на страницу Советы по обслуживанию надворной постройки .
    Перейдите на страницу Насадки для компостирования .

    Как установить туалет — советник Forbes

    От редакции: мы получаем комиссию с партнерских ссылок на советнике Forbes.Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

    Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат

    Бесплатно, без обязательств Оценка

    • Время работы: от 30 до 45 минут
    • Общее время: от 30 до 45 минут
    • Уровень квалификации: Начинающий
    • Стоимость проекта: 150–300 долларов

    Для многих домовладельцев установка унитаза может быть настолько простой, быстрой и легкой, что не требуется сантехник.Иногда труднее всего переносить унитаз в ванную. Однако важно, чтобы вы делали это правильно и знали, что если вам действительно нужен сантехник для работы, вы должны без колебаний обратиться к местному профессионалу.

    Поскольку два основных элемента уже установлены — фланец унитаза и водопровод, остается лишь заменить старый унитаз на новый. В зависимости от вашего типа унитаза вам, возможно, придется немного изменить процесс, но следующие шаги обеспечат успешную установку.

    Когда устанавливать унитаз

    Проблемы с туалетом не всегда требуют замены, поскольку иногда их можно исправить. Но вам стоит подумать об установке нового унитаза, если он слишком часто забивается. Установка нового унитаза необходима, если фарфор потрескался или сильно поцарапан.

    Некоторые старые туалеты используют до 6 галлонов на смыв, что почти в четыре раза превышает федеральный стандарт. Если у вас старый унитаз, который превышает федеральный стандарт 1,6 галлона на смыв (GPF), вам следует установить новый 1.28 GPF туалет.

    Соображения безопасности

    Туалеты громоздкие и тяжелые, от 80 фунтов. Работайте с помощником при перемещении унитаза.

    Туалетный фарфор (стекловидный фарфор), если он разбит, будет острым и похожим на стекло, поэтому обращаться с ним осторожно. Будьте особенно осторожны при затяжке болтов на фланце, так как это может привести к потрескиванию основания унитаза. Используйте старое полотенце, чтобы закрыть открытый фланец пола, чтобы предотвратить утечку канализационного газа.

    Инструменты

    • Шпатель
    • Уровень пузыря
    • Разводной ключ
    • Старое полотенце
    • Водонепроницаемые перчатки
    • Пластиковая чаша для сбора воды

    Материалы

    • Туалет
    • Восковое кольцо, если оно не входит в комплект унитаза

    Инструкции

    1.Удалить старый туалет

    Для начала отключите подачу воды в унитаз у стены. Сделайте это, повернув ручку вручную по часовой стрелке, чтобы выключить ее. Не перетягивайте ручку, так как она может быть сделана из пластика и может сломаться.

    Далее отключите водопровод от унитаза (не у стены). Обязательно держите рядом пластиковую емкость, чтобы слить воду, оставшуюся в водопроводе. Сполосните унитаз, чтобы удалить воду из бачка.

    В водонепроницаемых перчатках сверните старое полотенце и положите его в таз.Подождите около пяти минут, чтобы полотенце впитало оставшуюся воду. Снимите полотенце, пластиковые заглушки с болтов и диски у основания унитаза, затем поверните напольные болты с помощью гаечного ключа против часовой стрелки, чтобы снять их.

    С помощником поднимите старый унитаз прямо вверх. Не сдвигайте его. Затем уберите унитаз из ванной.

    2. Очистите фланец

    Смочите старое полотенце и воткните его в фланец пола (отверстие в полу внизу унитаза). Это не только блокирует выход запахов и газа, но и предотвращает попадание инструментов в канализационную трубу.

    Снимите старые болты пола с фланца. Используя шпатель, соскребите старое восковое кольцо с верхней части фланцевого кольца. Часто бывает трудно удалить весь воск, но не торопитесь и удалите как можно больше. Попробуйте очистить верхнюю часть фланцевого уровня и разгладить так, чтобы новый унитаз плотно прилегал к фланцу.

    Убедитесь, что фланец выровнен, поставив на него пузырьковый уровень. Установите уровень из стороны в сторону и спереди назад.

    3. Вставьте болты пола

    Вставьте болты из комплекта нового унитаза в две прорези на кольце фланца пола унитаза.Концы болтов с резьбой должны быть обращены вверх. Прорези во фланцевом кольце позволяют перемещать болты. Сдвиньте болты так, чтобы они были параллельны стене за унитазом.

    Добавьте по одной гайке на каждый болт. Затяните гайки вручную.

    4. Установите восковое кольцо

    Вместе с помощником переверните унитаз вверх дном на ковер или полотенце. Учтите, что вы еще не должны были устанавливать бачок на унитаз.

    Удалите пластик с воскового кольца. Прижмите восковое кольцо к конусному выпускному отверстию на дне унитаза.Плотно нажмите на кольцо, пока оно не останется на месте.

    5. Унитаз для отдыха на фланце

    Снимите полотенце, блокирующее фланец. Вместе с помощником переверните унитаз правой стороной вверх. Держите унитаз прямо над фланцем, затем установите его точно на фланец, чтобы два болта выступали через два отверстия в основании унитаза.

    Это может быть трудный маневр. Удар по болтам сбоку может отломить их или повредить туалетный фарфор. По этой причине полезно иметь второго помощника, который может поставить унитаз на место, в то время как вы и первый помощник будете держать унитаз.

    6. Надежный туалет на этаже

    Нажмите на унитаз, чтобы расплющить восковое кольцо. Как только основание унитаза коснется пола, наденьте пластиковые диски на болты пола. Добавьте барашковые гайки и затяните вручную. Установите пластиковые заглушки на болты, защелкнув их.

    Обратите внимание, что барашковые гайки следует затягивать вручную, чтобы не повредить основание унитаза. Не используйте гаечный ключ для их затяжки.

    7. Добавить бачок для унитаза

    Установите бачок унитаза на унитаз.Убедитесь, что он обращен вперед, а ручка — в сторону комнаты. Резиновые прокладки на дне резервуара сначала часто бывают тугими, поэтому вам может потребоваться осторожно вращать резервуар вперед и назад, пока резервуар не встанет на место.

    Изнутри бака вставьте пластиковые болты, входящие в комплект. После того, как концы болтов окажутся под чашей, вставьте прилагаемые пластиковые шайбы и барашковые гайки. Затягивайте только вручную.

    8. Присоединить водопровод

    Подсоедините линию подачи воды к унитазу, повернув пластиковую гайку (прикрепленную к линии подачи воды) по часовой стрелке на унитаз.Не затягивайте гаечным ключом. Медленно включите подачу воды. Следите за протечкой по мере наполнения бачка унитаза водой.

    9. Прикрепите сиденье унитаза

    Положите сиденье унитаза на унитаз. Вставьте прилагаемые пластиковые болты вниз через петли сиденья и отверстия в унитазе.

    Установите снизу пластиковые гайки и затяните вручную. При этом удерживайте верхнюю часть болта на месте, чтобы он не проворачивался. Защелкните крышки петель и установите их на место.

    Когда звонить профессионалу

    Поручите лицензированному сантехнику установить унитаз, если вы считаете, что он слишком тяжел в управлении или если вам неудобно выполнять какую-либо часть процесса установки. Если вы обнаружили сломанный фланец после снятия старого унитаза или если вода протекает, обратитесь к сантехнику.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *