Штукатурка по пенополистиролу фасадная: характеристика материала, работа

Содержание статьи:

Один из способов утепления дома – обшивка пенополистиролом. Материал не очень дорогой, монтаж вполне допустимо выполнить собственными силами. Уберечь обшивку от отрицательного влияния внешней среды возможно с помощью подходящего покрытия. Неплохим вариантом считается фасадная штукатурка по пенополистиролу, которая не требует больших затрат.

Преимущества пенополистирола

После монтажа на пенополистирол сразу наносится фасадная штукатурка

Материал используется для выполнения тепловой изоляции, на 98% состоит из воздуха. Внешне он похож на пенопласт, но по другим параметрам эти утеплители отличаются. Пенополистирольные плиты широко применяются для шумоизоляции и утепления стен.

Основные достоинства:

• прочность;
• стойкость к влаге;
• высокий уровень теплоизоляции;
• паропроницаемость;
• отсутствует реакция с цементом, поэтому пенополистирольные плиты можно штукатурить;
• не способствует развитию грибков, плесени;
• в условиях правильной эксплуатации срок службы достигает 30-ти лет.

На поверхность этого материала можно укладывать внешний защитный слой штукатурки.

Виды покрытий

На практике штукатурные фасады с пенополистиролом могут быть нескольких типов.

Минеральные

Минеральная штукатурка состоит из песка, каменной крошки, скрепляющего вещества

Выполняются на основе гашенной извести и портландцемента с дополнением каменной крошки и песка, например, «короед», «шуба». Отличаются они между собой лишь фактурой, которая достигается благодаря разным видам фракций камешков в наполнителе.

Плюсы:

• устойчивость к природным факторам: влажности, ультрафиолету, резким перепадам температуры;
• высокий уровень паропроницаемости;
• отсутствие токсичных испарений даже под влиянием большой температуры;
• хорошая адгезия.

Существуют минерально-полимерные смеси для наружной штукатурки полистирола. В них к цементному основанию добавляются полимерные смолы. Это немножко увеличивает цену состава, в то же время значительно улучшается эластичность покрытия и увеличивается срок службы.

Акриловые

Акриловая штукатурка отличается повышенной эластичностью за счет более мелких фракций, входящих в состав

Основа штукатурки – песок, каменная крошка, красящий элемент, гидрофобизирующие добавки. Акриловые смолы выступают связующим веществом.

Декоративная штукатурка по экструдированному пенополистиролу на основе акрила отличается следующими качествами:

• отличная влагостойкость;
• хорошая эластичность, что исключает вероятность растрескивания;
• ударостойкость;
• огромный выбор оттенков;
• возможность окрашивания фасадов после окончания отделки;
• высокий уровень адгезии к наружным покрытиям;
• эстетичность;
• длительный срок службы.

Существенный недостаток акрилового покрытия – высокая цена.

Красители, которые входят в состав акриловых штукатурок, неустойчивы к влиянию ультрафиолета. По этой причине со временем цвет станет выгорать.

Характеристики штукатурки по пенополистиролу

Минеральная штукатурка Короед отличается повышенной прочностью, стойкостью к влаге

Фасадная штукатурка по пенополистиролу пользуется огромным спросом, поскольку обладает многими положительными свойствами:

• Прочность. Благодаря своим качествам она надежно защищает строение от губительных факторов.
• Морозоустойчивость. Если не обратить внимание на данный показатель, то под влиянием морозов покрытие может потрескаться.
• Длительный срок эксплуатации. Фасадная штукатурка по пенополистиролу может служить до 15-ти лет.
• Паропроницаемость. Способность выводить конденсат предотвращает разрушения отделки и образование плесени, грибка.
• Легкость монтажа, ухода. При желании покрытие можно нанести своими руками. Особый уход за материалом не нужен.

Благодаря перечисленным свойствам штукатурка идеально ложится на утеплитель, выполняет декоративные, защитные функции.

Подготовка к работе

Для лучшего скрепления с поверхностью под штукатурку накладывают сетку

Перед тем как штукатурить пенополистирол, нужно приобрести необходимые инструменты и готовые смеси.

Для покрытия стен понадобятся:

• терка;
• небольшая емкость для приготовления раствора;
• миксер или дрель с накладкой;
• строительная сетка;
• наждачная бумага для выполнения затирки;
• шпатель;
• уровень;
• мастерок.

Материалы:

• штукатурная смесь;
• грунтовка;
• смесь декоративного покрытия.

Для защиты пенополистирола производятся особые составы, от которых зависит результат будущих работ, длительность использования тепловой изоляции.

Подготовка раствора

На пачках с сухой смесью имеется инструкция, как приготовить раствор

Смесь готовится строго по инструкции производителя.

В пределах одного здания применяется раствор единого изготовителя. Игнорирование этого правила может снизить качество всего покрытия.

Расчет расхода универсальной штукатурки: от 4 кг/м2 – для крепления армированной сетки, до 6 кг/м2 – для окончательного выравнивания наружных стен сооружения.

Смесь следует разводить до жидкого состояния, чтобы она стекала со шпателя.

Технология штукатурки по пенополистиролу

На углы здания монтируются алюминиевые уголки

Для надежной фиксации покрытия нужно обязательно использовать внутреннюю сетку.

В ином случае покрытие долго не сохранится.

Армирующая сетка

Для работы с утеплителем больше подходит плотная вставка, поскольку на нее лучше ложится штукатурка. Но в таком случае труднее работать с углами. Оптимальным вариантом считается сетка плотностью 140-150 г/м2. В первую очередь начинают отделывать откосы помещения.

Порядок установки армирующего материала на углы:

1. Сетку нарезают 1-метровыми полосами, которые перегибают внутри.
2. На стенку наносят раствор. Площадь покрытия должна соответствовать размеру отрезанной полосы.
3. Прикладывают армирующий материал к углу, приглаживают шпателем. Последний должен двигаться с верхней части в нижнюю, от центральной области к крайней.

Таким образом вся сетка закрывается слоем штукатурки.

Нанесение чернового раствора шпателем

Установку армирующих элементов на стенки выполняют так:

1. Сетку нарезают частями длиной около метра. Последовательное крепление делают маленькими кусками, потому что смесь сохнет достаточно быстро.
2. На область одного участка наносят раствор, на который выкладывают кусок сетки, выравнивают, закрепляют с помощью разглаживающих движений шпателем.
3. В случае неполного погружения армирующего материала раствор наносят еще раз.

Подобную работу постепенно проделывают на следующих участках стены.

Затирка поверхности

Процедура выполняется после высыхания стен с помощью наждачной бумаги, терки. После предыдущих работ ее можно начинать спустя 2-3 часа в теплые солнечные дни, через сутки в пасмурные.

Затирку делают движениями по кругу. Если на бумагу попадет мокрая штукатурка, ее надо сменить.

Выравнивание

Следующие этап работы – нанесение выравнивающего слоя, грунтовка поверхности.

1. Маленьким шпателем кладут раствор на большой.
2. Неторопливыми уверенными движениями смесь наносят на поверхность стены.
3. После высыхания нанесенного слоя раствора делают затирку (не позднее четвертого дня после предыдущего этапа работы).
4. Обрабатывают противогрибковой грунтовкой при помощи валика для профилактики появления плесени.

После того как грунтовка просохнет, можно начать декорирующую отделку.

Декоративная штукатурка

Нанесение декоративной отделки

Для выполнения работ снаружи существуют специальные смеси, устойчивые к резким перепадам температуры. Их свойства зависят от связующего вещества, дополнительных элементов.

Последовательность выполнения украшающей штукатурки:

1. Готовят рабочий раствор.
2. Накладывают слой штукатурки (не больше 4 см). Следующий наносят лишь после просыхания предыдущего.
3. Затирку выполняют в том случае, если штукатурка высохла наполовину (зафиксирована, но поддается корректированию).

Нанесение декоративного слоя можно выполнять при таких погодных условиях:

• температура – 10-25°С;
• влажность – не превышает 70%;
• отсутствуют сильные порывы ветра.

Специальную структуру фасада оформляют валиком особенной формы.

Известные марки

Марка Церезит выпускает несколько видов наружной штукатурки – нужно выбрать подходящий

Цементные штукатурки для наружного применения должны выдерживать воздействие внешней среды, колебания температуры. По этой причине для них особо важен показатель морозостойкости, прочности.

Ceresit

Прочность на сжатие (характеристика, указывающая на способность материала выносить нагрузки, противостоять разрушениям) составляет 8 МПа. Морозостойкость – около ста циклов замораживания-размораживания.

Кнауф

Обладает всеми свойствами Ceresit. Отличие заключается только в меньшей прочности на сжатие (7, 5 МПа) и морозостойкости (75 циклов).

Основит

Штукатурные смеси имеют высокую прочность – 10 МПа, показатель морозостойкости – 75 циклов. В серии присутствует разновидность видов штукатурок: зимняя, армированная, высокопрочная.

Выполнение штукатурки пенополистирольных плит – отличный способ защиты от неблагоприятного внешнего влияния, создания привлекательного вида сооружения. Технология штукатурки по экструдированному пенополистиролу достаточно простая. При желании ее можно легко освоить и выполнить собственными силами.

Утепление фасада пенополистиролом технология, расчеты и пошаговая инструкция, пенополистирол для фасада, монтаж пенопласта на фасад, утепление стен снаружи.

Любое жилье нуждается в качественной термоизоляции. И дело здесь даже не только в создании комфортных условий проживания людей, хотя, конечно, это является одним из определяющих факторов. Неутепленные строительные конструкции быстрее ветшают, пропитываются влагой, повергаются эрозии при скачках температур, поражаются плесенью и грибком. Одним словом, долговечность всего дома в целом резко снижается.

Утепление фасада пенополистиролом технология

Самыми большими по площади конструкциями, контактирующими с уличными условиями, являются стены дома. То есть если их оставить без термоизоляции, неизбежны колоссальные теплопотери. Способов решить эту проблему – немало. И в настоящей публикации будет рассмотрено утепление фасада пенополистиролом технология которого вполне понятна и доступна для самостоятельного проведения работ.

Постараемся дать развернутую картину, от свойств этого утеплительного материала, до проведения необходимых расчетов и пошаговой инструкции по выполнению всех технологических операций.

Знакомимся с материалом – экструдированный пенополистирол марки «ПЕНОПЛЭКС»

Содержание статьи

Если говорить начистоту, то пенополистирол — вообще не самый лучший вариант для наружной термоизоляции стен жилого дома. Есть у него несколько недостатков, которые должны настораживать владельцев – об этом будет упомянуто чуть ниже. Однако, жесткие утеплители полистирольной группы привлекают и доступной ценой, и высокими термоизоляционными качествами, и очень большим удобством в работе. Поэтому и остаются на пике популярности.

Но если уж принято решение в пользу пенополистирола, то лучше не применять его экструдированную разновидность, а остановиться на более дешевом и доступном белом пенопласте. Однако, многочисленные запросы по теме утепление стен именно пеноплексом все же заставляют рассмотреть и этот вопрос, хотя сам автор сторонником подобного метода не является.

Итак, если рассматривать варианты экструдированного пенополистирола, то, пожалуй, ничего лучше продукции марки «ПЕНОПЛЭКС» не стоит и искать. Кстати, название этой продукции уже стало нарицательным, и превратилось в «пеноплекс», как сейчас именуют плиты такого материала, даже произведённые другими компаниями. Но у нас разговор все же пойдет о фирменной продукции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как применяется такая разновидность экструдированного пенополистирола, как Пеноплэкс фундамент

Плиты пеноплекса (здесь и далее остановимся именно на таком, «народном» названии) представляют жёсткие утеплительные панели четких геометрических размеров. Фирменная продукция отличается характерным оранжевым цветом. По краям плит предусмотрены стыковочные кромки по принципу «четверти» — очень удобно при монтаже, и поверхность получается практически бесшовной.

По своему строению материал представляет собой однородную жесткую пористую структуру – это микроскопические закрытые (не сообщающиеся между собой) ячейки, заполненные газом. Именно такая «воздушность» и придает пеноплексу его выдающиеся утеплительные возможности.

Линейка продукции – довольно разнообразна. Но для нашего случая, то есть для утепления стен, лучше всего применять две разновидности. Названия у них красноречивы – «Комфорт» и «Фасад». Эти изделия максимально адаптированы именно для такого использования.

Цены на пеноплэкс

пеноплекс комфорт

С основными характеристиками этих плит можно познакомиться в предлагаемой таблице:

Наименование показателей	Единица измерения	«Пеноплэкс — Комфорт»	«Пеноплэкс-Фасад»
Плотность	кг/м ³	от 25 до 35	от 25 до 35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа	0.18	0.2
Предел прочности материала на изгиб	МПа	0.25	0.25
Водопоглощение за первые сутки, не более	% от объема	0.4	0,5
Водопоглощение за первый месяц, не более	% от объема	0.5	0,55
Категория стойкости к огню	группа	Г4	Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	Вт/(м×°С)	0,030	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» (нормальные)	Вт/(м×°С)	0,031	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» (повышенная влажность)	Вт/(м×°С)	0,032	0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	дБ	41	41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	дБ	23	23
Стандартные размеры:
ширина	мм	600	600
длина	мм	1200	1200
толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации	°С	от -100 до +75	от -100 до +75

Чтобы «сухие цифры» стали «более разговорчивыми» и понятными, имеет смысл перечислить основные достоинства и недостатки этого материала.

• Утеплительные способности – очень высоки. Коэффициент теплопроводности даже для самых неблагоприятных условия эксплуатации – не выше 0,032 Вт/м×К. Поспорить с такими характеристиками может только, пожалуй, пенополиуретан, но там уже совсем другая степень сложности выполнения термоизоляции, а и уровень цен совершенно иной.
• Материал практически не впитывает влагу. При непосредственном контакте с водой он в течение первых суток может «принять в себя» до 0,5% от своего объема, и на этом все прекращается, уже независимо от длительности эксплуатации в подобных условиях. А полпроцента – это лишь тоненький поверхностный слой, в то время когда весь остальной материал будет совершенно сухим. А это, в свою очередь, говорит о том, что даже в самых неблагоприятных условиях пеноплекс не растеряет своих термоизоляционных качеств. Например, его используют для подземного утепления фундаментов, и контакт с влажным грунтом ему нипочем.

• Пеноплекс является преградой на пути водяных паров – он для них практически непроницаем. Это, кстати, далеко не всегда является достоинством. В частности, для наружного утепления стен было бы лучше, чтобы обеспечивалась паропропускающая способность, чтобы стены, так сказать, «дышали». Пеноплекс такой возможности не предоставит, в отличие от пенопласта (хотя и у того эта способность не особо выражена). А значит, придётся акцентировать свое внимание на внутренней пароизоляции стен, или очень эффективной вентиляции помещений, чтобы стены не сырели. Да и то полностью избежать вероятности такого явления – очень сложно.
• Одно из важнейших достоинств пеноплекса – его механическая прочность. И это наряду с совсем невысокой плотностью. Материал не боится высоких нагрузок (в пределах разумного, конечно) на сжатие и на излом. Вместе с тем, пеноплекс легко поддается раскрою самыми простыми инструментами.

• Долговечность материала оценивается минимум в 50 лет, но наверняка может быть и больше. Он не гниет и не преет, имеет (в отличие от пенопласта) стабильную химическую структуру, не является питательной средой для паразитической микрофлоры и насекомых. В нормальных условиях эксплуатации (без критичного перегрева) от не выделяет в атмосферу токсичных испарений (опять же, «плюс» по сравнению с белым пенопластом).
• Четкие геометрические формы (основной используемый стандарт 600×1200 мм) и наличие «замков» по кромкам значительно упрощают монтаж. А большой ассортимент толщин позволяет выбрать плиты для любой утеплительной конструкции.

Есть у пеноплекса и определенные недостатки, которые следует учитывать при принятии решения о его использовании:

• Главный, безусловно, это то, что материал никак нельзя отнести с негорючим. Да, использование антипиренов на стадии производства снижают его возгораемость и делают самозатухающим. Это, кстати, в большей степени выражено у «Фасада» — он относится к классу горючести «Г3», тогда как «Комфорт» — к более низкому «Г4». В интернете – сколько угодно примеров обгоревших зданий, утепленных пенополистиролом. Но горение – это еще не самое страшное. При термическом разложении выделяются чрезвычайно токсичные газообразные продукты, представляющие без преувеличения смертельную опасность. Так что эти обстоятельства должны по меньшей мере насторожить владельцев дома.

Никому не верьте – пеноплекс не является негорючим материалом. А при горении образуются чрезвычайно токсичные газы, которые часто становятся основной причиной трагедий при пожарах.

• Не все благополучно у пеноплекса с устойчивостью к химически активным веществам. Да, с большинством строительных растворов он проявляет инертность. Однако, есть перечень материалов, контакт с которыми ему противопоказан. К таковым можно отнести:

— нефтепродукты: бензин, керосин, дизельное топливо, моторные масла;

— ацетон и другие растворители кетоновой группы;

— полиэфирные соединения, часто используемые в качестве отвердителей составов на эпоксидной основе;

— толуол, бензол, формальдегид, формалин;

— древесный и каменноугольный деготь;

— все типы масляных красок.

Это бывает важно знать, так как нередко утепление и гидроизоляция строительных конструкций ведется в комплексе. А при гидроизоляции используется весьма широкий спектр материалов, и необходимо подбирать с учётом совместимости.

• Требует пенополистирол и обязательной защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Итак, хозяин дома должен сам оценить, что по его мнению перевешивает – достоинства или недостатки материала. И если выбор сделан в пользу пеноплекса, то приобретать следует действительно фирменную продукцию. Дело в том, что под этим «собирательным образом» продавцы в магазинах могут преподнести покупателю плиты совершенно неизвестного происхождения. Увы, в этой сфере производства стройматериалов процент низкопробных подделок – больше, чем хотелось бы.

Общие сведения об утепления стен по технологии «мокрый фасад»

Строение утепляющей конструкции

Да, именно такое название носит технология, которая будет рассматриваться дальше. Она, конечно, не единственная, но одна из наиболее популярных и в достаточной степени простых для самостоятельного проведения работ.

Слово «мокрый» в названии, по всей видимости, употребляется потому, что и сам слой утепления наклеивается на «мокрый» строительный раствор, и сверху закрывается опять же «мокрым» штукатурным слоем.

Схематично это выглядит так:

Схема утепления стены по технологии «мокрый фасад»

Утепляться будет внешняя стена дома (поз. 1). Изнутри, со стороны помещения, она, безусловно, имеет или будет иметь какую-то отделку (поз. 2).

Снаружи на стену на слой специального клеевого состава (поз. 3) монтируются плиты пеноплекса (поз. 4) требуемой толщины. Затем этот слой термоизоляции всплошную покрывается тонким, до 5 мм, слоем штукатурки (поз. 5) с обязательным армированием. И, наконец, венчает всё выбранная фасадная отделка (поз. 6) — это может быть декоративная штукатурка или, скажем, фасадная краска. Могут быть и иные варианты отделки – это уже зависит от предпочтений хозяев.

Важно – плиты утеплителя именно приклеиваются к несущей стене. Правда, затем для большей нежности проводится еще и механическое закрепление специальными приспособлениями. Об этом будет рассказываться ниже.

Рассмотрим кратко общую последовательность работ и некоторые важные нюансы.

Вкратце – о последовательности работ

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

Она должна быть очищена от старой краски, если та была, от отслаивающейся или «бухтящей» штукатурки. Удаляются загрязнения или промасленные пятна.

Если выявлены следы поражения плесенью или грибком, стену придется предварительно «пролечить» специальным антисептическим составом. И только после положительного результата – двигаться дальше.

Стену с признаками поражения грибком, плесенью, лишайником, мхом обязательно «лечат» специальным сильнодействующим средством. Порядок применения указывается на упаковке.

По большому счету, такая обработка на старых стенах будет нелишней в любом случае. Признаки «болезни» могут быть пока скрытыми, и лучше обезопасить себя.

Необходимо по максимуму избавиться ото всех неровностей – сбить выступы, заделать выбоины. Недопустимо оставлять трещины и щели – их следует сначала разделать вглубь и вширь, а затем, после грунтования, плотно заполнить ремонтным составом на цементной основе. Можно применить и специальные ремонтные шпатлевки.

Оставлять под слоем утепления не заделанные щели и трещины – недопустимо!

Если неровности обширные, если есть значительный перелом плоскости стены, то придётся и вовсе провести полное ее черновое оштукатуривание. Целью не ставится идеально гладкая поверхность, но ровность должна соблюдаться (перепад не более 10 мм на погонный метр – такой дефект уже можно выровнять клеем при монтаже плит).

На фасаде дома могут быть металлические конструкции, например, кронштейны для внешних блоков кондиционеров или для спутниковых антенн. Все они тоже должны быть подготовлены – очищены от ржавчины и обработаны антикоррозионной краской. Хорошим средством для такой обработки является железный сурик.

Все металлические детали, расположенные на фасаде, рекомендуется после очистки обработать железным суриком.

И, наконец, венчает подготовительные работы тщательное грунтование поверхности стен. Это нужно и для укрепления их поверхности, и для достижения высокой адгезии с клеевым составом.

Конкретный тип грунтовки выбирается в зависимости от материала капительной стены

Для любых впитывающих стен подойдет состав глубокого проникновения, который наносится как минимум в два захода, причем второй слой – после полного впитывания и просыхания первого. А для гладких бетонных поверхностей лучше использовать грунт из разряда «бетоноконтакт», который имеет мелкофракционное песчаное наполнение и создает шероховатость поверхности.

После просыхания последнего слоя нанесенной грунтовки можно переходить к монтажу плит утеплителя.

Нюансы монтажа плит пеноплекса

Этот этап начинается с монтажа стартового (иначе его еще называют цокольным) профиля. Этот элемент конструкции выполняет две важных функции. Во-первых, он становится опорой для нижнего ряда плит и задает ровность кладки. Во-вторых, профиль станет защитой для плит пеноплекса снизу, то есть с той стороны, где они не будут покрываться штукатуркой.

Для монтажа профиля сначала отбивается идеально горизонтальная линия. Даже небольшой перекос приведет к нарастанию ошибок и нарушению ровности укладки плит по мере подъема вверх.

Ширина полки стартового профиля должна точно соответствовать толщине плит утеплителя.

Принцип монтажа профиля показан на схеме:

Схема крепления цокольного профиля и стыковки соседних его деталей

Фиксируется цокольный профиль (поз. 1) к стене с помощью дюбельных креплений (поз. 2). Эта «полка» должна постностью опоясать дом (или стены, где проводится утепление), естественно, за исключением дверных проемов. Чтобы соседние профили точно продолжали друг друга, могут использоваться специальные пластиковые вставки (поз. 3), позволяющие выполнить выравнивание в небольшом диапазоне. Между профилями обязательно оставляется деформационный зазор – около 3 мм. А между собой горизонтальные полки профилей стыкуются с использованием специальных соединительных элементов (поз.4). Таких вкладышей может быть один или два, в зависимости от толщины используемых плит, то есть от ширины полки.

Сложности могут быть при креплении профиля на углах. Как это делается – показывается в видеосюжете ниже.

Видео: Как монтируется цокольный профиль

Приклеивание плит должно осуществляться только на специальный состав, предназначенный для термоизоляционных работ. Никаких других, более дешевых «аналогов», типа плиточного клея – не допускается. И разведение смеси должно проводиться тоже без «самодеятельности» — только в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.

Один из примеров специальных смесей для термоизоляционных работ по технологии «мокрого фасада»

Расход клея на этом этапе будет немалым – около 5 кг/м². Но от этого никуда не деться.

Цены на клей Волма

Волма термофасад

Существуют специальные рекомендации по нанесению клея на плиты. Проще понять их будет, посмотрев на схему:

Примерная схема нанесения клея на плиты пеноплекса

По периметру плиты выкладывается сплошная полоса клея шириной примерно в 100 мм. А в центральной области – округлые горки диаметром около 200 мм. Их количество уже будет зависеть от размеров наклеиваемого фрагмента. Высота и полос, и горок – около 20 мм, но может быть и несколько больше, если требуется устранить небольшие неровности поверхности.

Если стена совершенно ровная, то допускается нанесение и распределение клея на всю поверхность плиты с помощью зубчатого шпателя с высотой гребенки 10 мм.

 Перед нанесением клея рекомендуется обе стороны плиты обработать крупной теркой, металлической щеткой или даже зубьями ножовки. После такой обработки все мелкие опилки и пыль должны быть сметены. А сногие мастера, кроме того, рекомендуют провести полную обработку плит грунтовуой «Бетоноконтакт». Адгезия со строительными растворами у пеноплекса, мягко скажем, неважная, и  без таких подготовительных мер все может «пойти прахом».

Теперь – о расположении плит на стене и правилах заполнения некоторых участков.

• Плиты стыкуются максимально плотно друг к другу. Замковые соединения облегчают эту задачу. Там, где замки приходится обрезать, или при использовании обрезков, при подгонке фрагментов стараются минимизировать щели.
• При приклеивании плиты она очень плотно прижимается к поверхности, так, чтобы клей максимально равномерно распределился по тыльной поверхности, чтобы обеспечился максимально возможный контакт со стеной. Излишки выступившего по периметру клея незамедлительно убираются.
• По углам должен соблюдаться принцип «перевязки» плит, то есть их соединение «зубчатым замком».
• Ряды плит выкладываются по принципу кирпичной кладки со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм. При этом необходимо сразу заранее «прикидывать», чтобы не оставалось незаполненных фрагментов длиной менее 200 мм.

Где бы ни располагался самый маленький заполняющий фрагмент, он не должен быть короче 200 мм.

• Много ошибок допускается при монтаже плит вокруг оконных и дверных проемов. Совершенно недопустимо, чтобы линия шва окружающих плит совпадала с воображаемой линией продолжения проема по вертикали или горизонтали. В этих областях наблюдаются самые большие напряжения, и при неправильном подходе штукатурка впоследствии непременно даст трещину.

Вполне понятно желание по максимуму сэкономить. Но только фасадная отделка в этих областях долговечной не будет.

Правильный подход, исключающий появление трещин, показан на схеме ниже.

Правильный подход к обрамлению оконных и дверных проёмов.

На каждом из углов должен расположиться целый фрагмент питы, с вырезанным уголком. Причем длины «крыльев» этого уголка должна составлять не менее 200 мм.

• При обрамлении проемов делается припуск плит внутрь проема, для последующей стыковки с утеплением откосов. Обычно это составляет 50 мм.
• Если на капитальной стене имеется деформационный шов или стык стеновых панелей, он должен быть полностью перекрыт плитами. При этом смещение ближайшего шва должно составлять не менее 200 мм.

Клей должен являться основным материалом крепления плит к стене. И только после его схватывания проводится дополнительная фиксация с помощью дюбелей-«грибков». Длину этих элементов выбирают такой, чтобы рабочая распорная часть дюбеля погрузилась в материал стены минимум на 45 мм.

«Грибки» обычно устанавливаются по углам плит, и один — по центру. В целях экономии рекомендуется размешать их на пересечении швов – тогда один дюбель будет поддерживать сразу несколько соседних плит.

Рекомендуемый вариант размещения дюбелей-«грибков». Примерный расход – 6 штук на квадратный метр.

После окончательной фиксации проводится заполнение оставшихся щелей и просветов между плитами, чтобы исключить мостики холода. Это можно выполнить с помощью монтажной пены. После расширения и застывания пены ее излишки срезаются заподлицо с общей поверхностью смонтированного утеплительного слоя.

Нанесение защитного штукатурного армированного слоя

Не рекомендуется затягивать с этим этапом после монтажа утепления. Воздействие ультрафиолета на пеноплекс и пенополиуретановую пену должно быть минимальным. Да и от осадков с ветром термоизоляцию желательно закрыть как можно скорее.

Для работы обычно используется тот же состав, которым производилось наклеивание плит. Этап проводится примерно в такой последовательности:

Работу рекомендуется начинать с углов стен и с углов на дверных и оконных проемах. Для этого применяются специальные штукатурные профили – пластиковые уголки с сетчатыми «крылышками». Одновременно выполняется и утепление откосов – это можно сделать полосками того же пеноплекса толщиной 50 мм, которые тоже фиксируются на клей.

Штукатурный профиль для армирования углов

На участок стены, покрытой пеноплексом (неважно, на углу или на прямой поверхности), наносится тонкий, примерно 2 мм толщиной, слой штукатурно-клевого раствора. Для удобства можно при распределении состава использовать зубчатый шпатель – так операция армирования станет проще.

Прямо по сырому, только что нанесенному материалу, в нем «топится» стекловолоконная сетка По углам – это профиль с «крылышками», на ровном участке – отрезанная от рулона полоса (обычно она имеет ширину 1000 мм). Полоса раскатывается вертикально сверху вниз и утапливается в растворе широким шпателем или кельмой. Важно – вся сетка должна быть полностью погружена в нанесенный слой. Снизу сетка подрезается ровно по цокольному профилю. После этого переходят к следующему участку.

 

«Утапливание» штукатурной армирующей сетки в слое нанесённого клеевого раствора

Все соседние полосы сетки (в том числе и по линиям перехода от штукатурных профилей к прямым участкам стены) должны перехлестываться не менее, чем на 100 мм. Если необходим горизонтальный перехлест двух полос, расположенных одна над другой, то он должен составлять не менее 150 мм.

После того как армирование выполнено, раствору дают схватиться. Это может занять от нескольких часов до суток – зависит от погоды на улице и от особенностей используемой смеси. После этого наносят еще один покрывающий слой этого же состава, которым одновременно выполняют необходимое выравнивание поверхности. Толщина нанесения – порядка 2 мм, если в дальнейшем предполагается отделка декоративной штукатуркой, или чуть потолще — 3 мм, если будет использоваться фасадная краска.

Понятно, что при отделке декоративной штукатуркой нет нужны выглаживать наносимый покрывающий слой до идеала. А вот если планируется окрашивание, то, конечно, придется повозиться побольше, производя максимально чистую затирку и шлифовку поверхности.

Но это уже – вопросы отделки. А что касается, собственно, утепления по технологии «мокрый фасад», то на этой стадии оно и заканчивается.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя пеноплекс характеристики

Что необходимо просчитать перед началом работ?

Основных вопросов — два:

• Какой толщины должны быть плиты пеноплекса, чтобы обеспечивалась полноценная термоизоляция стен.
• Сколько материалов потребуется для работы.

Постараемся дать ответ, причем – в форме онлайн-калькуляторов.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления

Термоизоляция должна быть такой, чтобы суммарное термическое сопротивление стены было не менее установленного для данн6ого региона значения.

Требуется знать:

— Нормированное значение термического сопротивления (м²×К/Вт). Найти его можно по карте схеме, расположенной ниже. Значение берется «для стен».

Карта-схема территории РФ с указанием нормированных значений термического сопротивления строительных конструкций

— Толщину и материал стены дома.

— При желании можно учесть планируемую внешнюю и внутреннюю отделку стены. Некоторые материалы способны усилить ее термоизоляционные качества, что может сказаться на толщине утепления. Впрочем, влияние часто бывает не столь велико, и если нет желания вдаваться в тонкости, можно этот шаг пропустить.

Если все данные в наличии – можно «заходить» в калькулятор. Результат будет показан в миллиметрах. Это – минимальное значение, которое затем округляется в бо́льшую сторону до стандартных толщин плит пенополистирола.

Перейти к расчётам

С толщиной плит разобрались. Теперь нужно узнать их количество. Ну и, попутно, необходимые объемы приобретения остальных материалов.

Калькулятор расчета материалов для утепления по технологии «мокрый фасад»

Здесь – все просто, расчет ведется от планируемой площади утепления. Для всех материалов предусмотрен традиционный запас в размере 10%.

Перейти к расчётам

В калькуляторе нет только цокольного профиля и штукатурных уголков для обрамления углов и проемов. Но это придется промерить по месту, так как у каждого дома – своя конфигурация, а от площади поверхностей стен расход этих материалов никак не зависит.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать утеплитель для стен внутри дома на даче

Пример проведения утепления стен по технологии «мокрого фасада» — пошагово, с комментариями

Сразу маленькая оговорка. Выше речь шла преимущественно о пеноплексе. Здесь же будет показан пример утепления с помощью блоков белого пенопласта. Пусть это читателя не смущает – на технологию «мокрого фасада» это существенно не влияет. С пеноплексом, за счет наличия замковых кромок, бывает даже несколько проще ровно стыковать плиты при их монтаже.

Но зато у пенопласта все же имеется какая-никакая паропроницаемость, то есть риск получить отсыревшую стену – значительно ниже, чем при использовании пеноплекса. Так что есть, над чем подумать.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Начинают с подготовки стены. Убираются все выступы и наплывы кладочного раствора. Ничто не должно мешать утеплительной плите плотно прижиматься к стене всей своей площадью.
	Провалы, наоборот, заделываются заподлицо с общей поверхностью. Производится ремонт (расширение и последующая заделка) трещин и щелей. Затем придется дождаться высыхания раствора на участках ремонта.
	Поверхность стены должна быть очищена от налипшей грязи и пыли. Удаляется и старая краска – все, что может навредить хорошей адгезии при приклеивании плит.
	Следующий шаг – грунтования стены. В данном примере используется грунтовка глубокого проникновения.
	Для первого слоя на впитывающей поверхности грунтовку рекомендуется разбавить водой, примерно на 30÷35%. Так она глубже впитается в основание.
	На больших площадях при первоначальном нанесении грунтовки удобно пользоваться распылителем. Получается намного быстрее. Если нет – придется кистью или валиком
	При первичном грунтовании нет особого смысла экономить на разведенном растворе. Все должно быть смочено обильно, без оставления пропусков. Повышенное внимание, как всегда, сложным участкам, и в особенности – внутренним углам.
	После того как первичный слой полностью впитался и высох, наносят второй, но уже грунтом в нормальной концентрации. Здесь лучше пользоваться широкой щеткой-макловицей, буквально втирая состав в поверхность стены.
	С грунтованием закончено, и после просыхания стен можно крепить цокольный профиль. Для этого должна быть нанесена идеально горизонтальная линия на планируемой высоте.
	Как крепится цокольный (стартовый) профиль – уже показывалось и рассказывалось выше. Повторяться не станем.
	Плиты пеноплекса рекомендуется с обеих сторон несколько «взлохматить» — пройтись по ним специальным игольчатым валиком, металлической щеткой или грубой теркой.   Все мелкие опилки, образовавшиеся при этом, обязательно стряхиваются.
	Готовится клей для плит. Он обычно имеет неплохой «срок жизни», но все же замешивать стоит столько, сколько гарантированно будет израсходовано в течение примерно часа. Если начал схватываться в емкости – всё, конец, никаким добавлением воды его уже не «оживить». И придётся выбрасывать неизрасходованный остаток.
	Замешивается клей в пропорции, указанной производителем. При этом сухая смесь добавляется в отмеренное количество воды, но не наоборот.
	Замешивание проводится строительным миксером. Добиваются полностью однородной консистенции, затем дается пауза на 5 минут для дозревания, потом еще один энергичный замес – и состав готов к работе.
	Клей наносится на плиту. По какой схеме это делается – рассказывалось ранее. Правда – один нюанс. Обратите внимание, что полосы по периметру выложены так, что пик их высоты приходится ближе к середине плиты. Эта «хитрость» даст после прижатия плиты меньше выдавленного по краям раствора, который придётся, так или иначе, убирать.
	Промазанная клеем плита устанавливается на место и плотно прижимается к поверхности стены. На иллюстрации показан монтаж не на стартовый профиль, а на уже ранее сделанный пояс утепления цокольной части фундамента. Но это частность, не влияющая на «общий ход событий». А вот натянутый шнур для точного контроля за горизонтальностью выкладываемого ряда может стать очень даже полезным подспорьем.
	Каждая плита должна быть проверена и на ровность установки в вертикальной плоскости. При необходимости приходится приложить силу, простучав по плите через прокладку – например, отрезок доски.
	Про схему кладки уже говорилось, поэтому лишь несколько нюансов. На иллюстрации показана замковая перевязка плит на внешнем углу. Как это выполняется практически?
	Одна плита уже приклеена, и ее торец ровно совпадает с линией угла здания. Вторая прикладывается на соседней стене с небольшим выступом за уровень уже смонтированной плиты.
	Этот выступ после застывания клея несложно будет потом срезать ножовкой. Следующий ряд на этом участке будет монтироваться в противоположной последовательности.
	Важный момент – на участке, где между собой стыкуются соседние плиты (показан синей штриховкой), клея быть ни в коем случае не должно! Да и вообще, на будущее – клей никогда не должен применяться ни для соединения соседних плит, ни для заполнения возможных просветов между ними. А сами плиты должны лишь максимально плотно прижиматься друг к другу.
	А это – обязательная замковая перевязка плит во внутреннем углу.
	Не забываем про правила обрамления оконных и дверных проемов.
	Плиты в показанном примере используются толстые. Потому там, где будет располагаться оконный отлив, мастер предусмотрительно сделал срез под небольшим углом.
	Работа продолжается в том же порядке, пока не будет закрыта вся площадь утепляемых стен. Если высота стен большая, придётся предусматривать строительные леса или длинные высокие козлы. Со стремянки здесь – не наработаешь…
	После монтажа плит все щели и просветы герметизируются монтажной пеной…
	…излишки которой после расширения и застывания срезаются вровень с поверхностью.
	Можно сразу проверит поверхность на наличие небольших ступенек, неровностей и т.п. Приложенное правило сразу обнаружит их.
	И они довольно легко ликвидируются теркой с надетой на нее крупнозернистой наждачкой.
	Вся стена покрыта плитами термоизоляции. Дожидаемся застывания клея.
	Следующий этап — дополнительная механическая фиксация плит дюбелями-«грибками». На перфоратор устанавливается бур нужного диаметра, выставляется ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще примерно 15 мм.
	Прямо через утеплитель в стене в нужном месте бурится отверстие – до упора ограничителя в плиту.
	В отверстие вставляется «грибок» и просаживается рукой до плотного упора в плиту.
	Затем, в зависимости от конструкции «грибка», в него или вкручивается центральный распорный саморез…
	…или вбивается распорный штырь. Если предусмотрена термоголовка (заглушка центрального отверстия), то она сразу устанавливается на место.
	Так продолжают по всей площади стены, пока все плиты не получат окончательную фиксацию. Можно переходить к оштукатуриванию.
	Снова готовится тот же штукатурно-клеевой раствор. Пропорции приготовления – без изменений.
	Важный нюанс. Помните, шел разговор о максимальных напряжения по углам оконных и дверных проемов? Так вот, чтобы отделка здесь не пошла трещинами, рекомендуется не только укладывать цельный фрагмент плиты, но еще и выполнить дополнительное армирование вот такими диагональными косынками из стекловолоконной сетки.  Наносится слоем в 2-3 мм клеевой состав, и в него кельмой утапливаются отрезки стеки, расположенный под углом 45 градусов. Край сетки должен пройти по вершине угла проема. Так делается на всех четырех углах оконных проемов, на двух – у дверных.
	Армируются края откосов. Вначале мастер работает над верхней стороной, с использованием штукатурного профиля с сетчатыми «крыльями»…
	…а затем, аналогичным образом – и с остальными сторонами по периметру проема.
	Дополнительную армирующую накладку из отрезка сетки рекомендуется вклеить в раствор и на внутренних углах проёмов.
	Закончив с проемами, переходят к углам здания. Здесь также используется тот же штукатурный профиль.
	Далее, начинается армирование утепленных поверхностей стен.   Сначала наносится тонкий, 2 мм, слой штукатурно-клеевого состава. Распределяется по поверхности. Слишком большую область захватывать не стоит – ведь нужно будет еще до схватывания успеть вклеить в него сетку. Обычно ведут работу сверху вниз полосами, из расчета вклеивания в них одного-двух метровых полотен сетки (в зависимости от высоты стены, да и от личного опыта проведения такой операции).
	Далее, зубчатым шпателем (кельмой) наносятся борозды. Их направление значения не имеет – как будет удобнее. Но обычно «пропахивают» их по вертикали.
	Отрезается полоса сетки требуемой длины. Ее вклеивание будет вестись сверху вниз. Для начала сетку временно фиксируют по месту простым прижатием к раствору.
	Затем широкой кельмой (шпателем) с усилием утапливают в слое клея. Ни в коем случае не должно быть пропущенных участков.
	Вся сетка должна полностью «утопнуть» в растворе, поверхность которого одновременно будет выравниваться кельмой. При этом должны быть категорически исключены складки или морщины сетки.
	Закончив с одной вертикальной полосой, наклеивают следующую. При этом нахлест полос должен составить не менее 100 мм. На многих армирующих сетках нанесена граница этого обязательного нахлеста. Далее – все так же: нанесение слоя клея, «пропахивание» борозд, фиксация сетки, утапливание и т.д.
	Армирование внутренних углов стен не потребует специальных профилей. Просто примерно 100 мм сетки с одной стены заводится на вторую.
	А когда полоса сетки наклеивается на вторую стену, то 100 мм заводится на первую. Такое «встречное» армирование дает очень хороший результат. Главное – чтобы не образовывалось замятий и пузырей.
	Вот такой аккуратный угол должен поучится в итоге.
	Работу продолжают в том же порядке. Вдоль оконных и дверных проемов полосы сетки должны перехлестнуться с сетчатыми «крыльями» ранее вклеенных штукатурных профилей.
	Армирующему штукатурному слою надо дать время на просыхание, но обычно, не более суток — затягивать опасно. А чтобы он не пошел трещинами, особенно при жаркой погоде, его следует периодически увлажнять водой, например, из пульверизатора или садового распылителя, дающего очень мелкие капли.
	Спустя сутки можно проверить качество получившейся поверхности. Если есть небольшие наплывы, выступающие неровности, то их можно аккуратно удалить. Но только не абразивной тёркой (так легко повредить сетку), а просто шпателем, действуя им, как скребком.
	Можно проверить поверхность и на наличие «провалов» — с помощью предложенного правила.
	Если такие обнаружатся, то их несложно при необходимости вывести в общий уровень небольшой порцией раствора, выглаженного правилом.
	Далее, приступают к нанесению последнего, выравнивающего слоя все того же штукатурно-клеевого состава. И опять начать лучше с откосов, уже окончательно придав им аккуратную внешность.
	Далее – переходят на стены. Как уже говорилось, под дальнейшее декоративное оштукатуривание следует нанести слой примерно в 2 мм. Под окрашивание лучше несколько побольше — 3÷4 мм.
	Естественно, при нанесении этого слоя стараются максимально выгладить поверхность, приготовить ее к последующему «декорированию». Но это уже, если честно – переход в область отделки, то есть выходит за рамки нашего рассмотрения.

*  *  *  *  *  *  *

Итак в статье были рассмотрены принципы утепления внешних стен по технологии «мокрого фасада». Задача непростая, но все же осуществимая даже для того, кто возьмётся за нее впервые. Главное – четкое следование рекомендациям и полноценная проработка каждой технологической операции.

Но еще раз повторимся: наружное утепление стен пенополистиролом – очень далеко от оптимального и таит много рисков. Следует десять раз подумать, прежде чем принять такое решение. Гораздо более надежным материалом для мокрого фасада выступает базальтовая вата – специальные блоки повышенной плотности, которые также легко наклеиваются на поверхность стены, а затем – оштукатуриваются.

Чтобы предостережение было более понятным – посмотрите небольшой видеосюжет. И обязательно ознакомьтесь еще и с комментариями к нему. Там немало мнений, но общий смысл, наверное, станет понятным. Насосы грундфос циркуляционные вы найдете ответ по ссылке.

Видео: Стоит ли использовать пеноплекс на фасаде?

Штукатурка по пенопласту фасадная

Каким бы замечательным и эффективным ни был пенопластовый утеплитель, долговечность его под климатическими атаками относительно невелика, на сегодня специалисты оценивают период деградации и распада пенопласта максимум в 18 месяцев. Лучшим способом сохранить свой труд и утепление дома считается нанесение фасадной штукатурки по пенопласту. Такая защита позволит сохранить пенопластовое утепление дома, даже если отделочные и штукатурные работы выполнялись с минимальным опытом и навыками.

Как лучше всего закрыть пенопласт от солнца

Существует немало рекламных роликов и советов горе-специалистов о том, что пенопласт не боится воды и мороза, не реагирует на влажность воздуха, и единственным его недостатком является солнечный ультрафиолет. В таких «советах» предлагается не укладывать штукатурку по пенопласту, а закрыть его экраном из малярной сетки и тонкого слоя армирующего клея до лучших времен.

Так делать нельзя, если запланирована отделка фасада дома пенопластом и штукатуркой, то весь комплекс работ необходимо выполнить максимум за один сезон, а лучше всего – за две-три недели, не больше. Пенопласт не дает герметичного слоя без штукатурки, даже будучи уложенным на хороший минеральный клей и прогрунтованную поверхность стен дома, он сохраняет тепло, но пропускает водяные пары.

Последовательность работ при отделке фасада пенопластом и штукатуркой следующая:

• Грунтуется поверхность стен здания. Если слой штукатурки по кирпичу относительно свежий и не пачкает руки, то грунтовку можно и не делать, но целесообразность такой экономии невелика;
• Наклеить листы пенопласта на пену или фасадную клеевую массу;
• Уложить на пенопласт армирующий подслой защитного клея со стеклопластиковой сеткой;
• Выровнять углы стен и откосы на окнах;
• Уложить выравнивающий подслой штукатурки;
• Затереть и зачистить основание, отделать готовую поверхность стен декоративной штукатуркой.

Совет! Если форс-мажорные обстоятельства не позволяют закончить весь объем работ и уложить защитную отделку на слой утепления из пенопласта, сделайте как минимум укладку сетки с армирующим клеевым слоем и нанесите на высохшую поверхность грунтовку глубокого проникновения с акриловой основой.

Все равно, прежде чем штукатурить пенопласт снаружи, в будущем потребуется нанесение грунта глубокого проникновения, без этой операции не обойтись. На свойства пенопласта он не влияет, так как выполнен на водной основе, а защитить фасадную поверхность, облицованную пенопластом, от воды и солнца может очень даже хорошо. Но такая защита не заменит полноценного штукатурного покрытия, ее долговечность от силы 6-9 месяцев, как раз до следующего строительного сезона.

Процесс нанесения на пенопласт защитного подслоя считается одним из наиболее сложных и важных этапов. В этом случае нельзя экономить на материалах и работе, иначе появятся трещины при отделке фасада штукатуркой по пенопласту. Поэтому первоначально вспомним о клее и сетке для нанесения защитной штукатурки.

Материалы для выполнения фасадной штукатурки

Строительство и отделочные работы — это всегда затраты, и подчас немалые. Считать и закупать в точности по смете несколько видов различных штукатурных смесей и клеевых составов, как делают опытные мастера, достаточно сложно. Поэтому есть определенный соблазн упростить себе жизнь при укладке фасадной штукатурки на утепление из пенопласта.

На рынке можно найти достаточно большое количество готовых клеев. Известные марки Ceresit, Крайсель, что попроще — Столит, Мастер выпускают как универсальные, так и специализированные клеевые акрилово-цементные составы. Первые дешевле, но их лучше не использовать. Поэтому для обустройства армирующего слоя под фасадную штукатурку для пенопласта выбираем следующие материалы:

• Специальный клей для обустройства армирующего слоя штукатурки на полистирольных плитах. Никаких клеевых составов для керамики или наклейки пенопласта на стены, это совершенно другой материал;
• Стеклопластиковую сетку плотностью 150-160 г/м² для щелочной среды. Такая фасадная сетка имеет специальное защитное покрытие, улучшающее сцепление волокон с клеевой массой.

Сам клей для обустройства армирующего слоя за счет добавок отличается выраженной щелочной реакцией, это позволяет клеевой массе хорошо прилипать на фасадные стены, облицованные пенопластом. Любая другая клеевая масса практически не прилипает или прилипает очень плохо к поверхности из спрессованных полистирольных шариков.

Технология укладки защитной облицовки

К процедуре выкладки армирующего слоя можно приступить практически сразу после задувки щелей пеной и высыхания пятен замазки на точках установки пластиковых грибков по фасаду из пенопласта. Понятно, что перед тем как оштукатурить пенопласт, поверхность необходимо слегка зашкурить теркой, чтобы улучшить сцепление клеевой массы армирующего слоя штукатурки с пенополистиролом.

Клеим сетку на пенопласт под фасадную штукатурку точно и правильно

Сразу о технике укладки армирующей сетки. По сути, фасадная штукатурка получается из трех слоев, вес покрытия на пенопласте достаточно большой. Пенопласт может деформироваться, и если сетка уложена неправильно, на штукатурке обязательно появятся трещины. И наоборот, классно уложенный армирующий бутерброд из клея и сетки способен удержать на поверхности пенопласта даже самые тяжелые виды фасадных штукатурок.

Наиболее распространенная техника настилания сеточного полотна состоит в следующем:

• Из общего рулона нарезаются отдельные полотна сетки по высоте фасадных стен с небольшим запасом в 5-7 см;
• На поверхность пенопласта наносится клеевая масса толщиной в 3-4 мм на ширину чуть больше размера полотна. Заклейку фасадной поверхности начинают сверху вниз, сразу наносят половину высоты прогона;
• Полотно укладывают по клеевому слою, нанесенному на пенопласт, и вдавливают в толщу широким шпателем. Давить на фасадную поверхность необходимо несильно, скорее растягивать и выравнивать полотно;
• Последний этап — укладка клеевой массы по уложенной сетке. Чтобы наклеить вторую часть полотна, достаточно подвернуть сетку, закрепить ее на пенопласте штырьком и проделать все те же операции. Вся сетка должна быть спрятана под армирующей клеевой основой фасадной штукатурки.

Следующее полотно укладывается с перехлестом не менее 5 см, после чего покрывается клеевым материалом и тщательно шлифуется — выравнивается широким шпателем. По завершению укладки армирующей штукатурки фасадная поверхность должна выглядеть абсолютно ровной и плоской, без выступающих дефектов от пенопласта.

Отделка уголков и откосов армирующим слоем

В любом доме существует достаточно много проблемных мест, где фасадная штукатурка испытывает дополнительные нагрузки, это углы и откосы окон. Кроме того, пенопласт на углах обычно слегка «играет», поэтому угловые зоны приходится усиливать, проще всего это сделать укладкой дополнительного слоя сетки или установкой под фасадную штукатурку пластиковых перфорированных уголков.

Внутренние углы стен всегда усиливают укладкой дополнительной заплатки. Для этого армирующую сетку для штукатурки всегда заводят чуть дальше линии угла, примерно на 7-10 см. После затирки полотна клеевой массой вырезают из сетки дополнительную ленту, накладывают на угол и проклеивают по пенопласту двойным слоем клеевой массы. Чтобы на армирующем подслое не осталось следов от усиливающей ленты, что может испортить декоративную отделку, штукатурку еще раз проходят широким шпателем.

Крайне важно сделать армирование штукатурки по пенопласту на откосах окон. Техника укладки клея на сетку аналогична предыдущему случаю, но есть нюанс — небольшие отрезки полотна, особенно под штукатурку горизонтальных откосов, нужно крепить к утеплителю скобами.

Наружные углы фасадной поверхности всегда нужно укреплять перфорированным уголковым профилем. Угловые кромки листов утеплителя слишком слабы, чтобы удержать идеальный профиль наружного угла на фасадной штукатурке. Устанавливается профиль под фасадную штукатурку таким способом. На линию угла широким шпателем наносят клеевую массу ровной полоской шириной 15-20 мм с обеих сторон. Уголковый профиль вдавливают в штукатурку, а боковые полотна притирают шпателем к клеевой основе.

Лучше всего ставить уголковый профиль, перед тем как штукатурить пенопласт, при дальнейшей подгонке и выравнивании слоя фасадной штукатурки работать будет намного проще. Тем более что установить все мелкие фасадные детали проще перед тем, как штукатурить пенопласт, чем мучиться в процессе нанесения штукатурки.

Более детальная инструкция по отделке фасада пенопластом и штукатуркой приведена на видео

Укладка выравнивающего слоя

Вторым этапом является выравнивание армирующего слоя с уложенной сеткой. Это обязательно нужно делать, так как фасадный декор по пенопласту без выравнивания будет выглядеть очень неровным. Если поверхность стен будет грунтоваться под покраску или аналогичную отделку фасадным декором, то дом потеряет весь внешний вид. На просушку усиленного армирующего подслоя отводят пару дней.

Первая операция – затирка поверхности армирующей штукатурки жидкой клеевой массой. Широким шпателем наносят выравнивающий подслой фасадной отделки на стены. Клей тот же, но консистенция жидкая, чтобы не нагружать утеплитель дополнительным весом отделки. Через день тонкий выравнивающий подслой высохнет, и можно переходить к черновой отделке фасадной поверхности.

Как бы ни старались мастера, все равно на выравнивающем слое остаются мелкие следы и даже едва различимые контуры от пенопласта и сетки, которые необходимо затереть наждачной бумагой. Обычно используют наждак — «сотку», наклеенную на деревянном бруске. Откладывать затирку нельзя, через неделю – две черновой штукатурный подслой станет твердым, как бетон. Кроме того, возрастает риск пробить абразивом материал отделки до утеплителя.

Детальный процесс выравнивания фасадной штукатурки, уложенной по утеплению из пенопласта, приведен на видео

Заключение

Штукатурная отделка, уложенная по пенопласту, практически не отличается по виду от цементно-песчаного слоя на кирпичных или шлакоблочных стенах. Последний этап, как правило, предусматривает укладку декоративной фасадной отделки. Все зависит от пожеланий хозяев, например, во многих случаях, чтобы уменьшить затраты, выравнивающий штукатурный подслой не закрывают декором, а просто покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Можно вернуться к вопросу декоративной отделки через год-два-три. Тем более, будет уже понятным, как ведет себя утепление из пенополистирола, и нужны ли исправления.

Альтернативный строительный материал (пенополистирол) — Свойства (7)

Альтернативный строительный материал (пенополистирол) — Свойства (7) — Nairaland

Nairaland Forum / Nairaland / General / Properties / Альтернативный строительный материал (пенополистирол) (67760 Просмотры )

Пенополистирол и некоторые области его применения / Пенополистирол в качестве альтернативного строительного материала (парапет, POP и т. Д.) / Альтернативная строительная технология (блокирующие кирпичи) Анализ реальных сравнительных затрат (2) (3) (4)

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)… (18) ( Reply ) ( Go Down )

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Mekzyz (m): 9:57 am On Oct 24 , 2017

ОП, у вас есть телефон? Этот процесс электронной почты довольно медленный. Люди хотят задавать реальные вопросы и получать ответы на лету. Вы продаете хороший продукт, и вам нужно открыть все возможности для рекламы. Сделайте необходимое и опубликуйте свой номер телефона.

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 15:06 pm 24 октября , 2017

Привет, дом, я хотел бы поделиться фотографиями деталей установки, как мы устанавливаем наш полистирольный парапет на здание, над которым только что работали. Я решил использовать этот дом, чтобы показать детали, так как клиент дал нам особый дизайн для работы. спасибо инженеру Джастемми за то, что доверили нам эту работу. На рисунке 1 показаны проекты, полученные от клиента. Окончательно согласован вариант А для производства. Рисунок 2: показывает образец рисунка на голом пенополистироле для утверждения заказчиками. Фото 3 и 4: фотографии дома до того, как мы увенчали его этим особенным дизайном парапета из полистирола. Здание около 120 погонных метров. 1 Акция

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 15:07 24 октября ,

Спасибо этим ребятам за конструктивное обсуждение, которое у нас было в последний раз, которое заставило нас взять на себя обязанность поделиться фотографиями того, как мы устанавливаем наш парапет из полистирола, чтобы показать всем другим, что материал не уступит место, как пачка карт при правильной установке. Happney65 veekid saydfact flaghouse1 EgunMogaji Я также хочу, чтобы вы, ребята, пришли и дали свои комментарии о том, как мы установили продукт, и если вы внесете свой вклад в то, как его улучшить, мы открыты для этого. На фото 1 и 2 показан внешний вид специальной конструкции парапета после изготовления. На фото 3 и 4 подробно показано, как парапет крепится к стене здания через балку крыши

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Popseel: 1 : 44pm 28 октября , 2017

Да, это бунгало, и оно находится на парапете.Могу я получить номер, по которому можно тебе позвонить? Это немного срочно, так как работа должна быть сделана в следующие выходные. Я хочу решить, что делать. Это 63 метра в измерении. Дайте приблизительную оценку. Спасибо Teewhy2 : Добрый день, сэр, Я хочу верить, что ваше здание — это бунгало, на каком сейчас этапе. Вы также рассчитали карниз крыши здания на 63 погонных метра. Не могли бы вы отправить свой архитектурный чертеж на адрес [email protected], чтобы я мог проверить и дать приблизительную оценку. надеюсь скоро услышать от вас. Отправлено по почте

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 11:09 ноября 11 , 2017

Popseel : Да, это бунгало и оно находится на парапетной ступени. Могу я получить номер, по которому можно тебе позвонить? Это немного срочно, так как работа должна быть сделана в следующие выходные. Я хочу решить, что делать. Это 63 метра в измерении.Дайте приблизительную оценку. Спасибо извините, сэр, что все это время не общались. Могу ли я получить ваш адрес электронной почты, или вы можете отправить мне письмо по адресу [email protected], чтобы отправить PFI из 63 погонных метров, если еще не поздно, и местоположение сайта.

Re: Альтернативный строительный материал (вспененный полистирол

Expanded Polystyrene Products-Springfield, New Jersey

Expanded Polystyrene Products-Springfield, New Jersey

㸯 ਍ ††† 洼 瑥 ⁡ 慮 敭 ∽ 楲 瑰 潩≮ 挠 湯 整 瑮 ∽ 獁 愠 瀠 楲 慭 湡 晵 捡 畴 敲 ⁲ 景 潴  潦 浡 捡 慫 楧 浡 倠 捡  湉 瑳 挠 湡 映 扡 慣 整畯 ⁲ 牰 摯 捵 ⁴ 獵 湩 潰 祬 瑳 ⱥ 甠 敲 桴 湡 獥 湡 杵 瑡 摥 瀠 慬 瑳 捩 ∮ 㸯 ਍ ††† 洼 瑥 敭 ∽ 敫獤 • 潣 瑮 湥 㵴 䔢 灸 湡 敤 ⁤ 瑳 特 湥 ⱥ 畣 瑳 浯  慰 正 条 湩 Ⱨ 牵 瑥 慨 敮 ⱳ 潣 牲 杵 瑡 瀠 硯 獥 䍎Ⱳ 䘠 慯  慐 正 椠 摮 獵 牴 敩 杮 楦 汥 Ɽ 丠 睥 牥 敳 ≹ 㸯 氼 湩  牨 晥 祴 敬 挮 獳 • 敲 㵬 猢 桳 敥 ≴ 㵥⽴ 獣 ≳ 㸯 氼 湩  牨 晥 ∽ 瀯 ⵰ 瑳 汹 ⹥ 獣 ≳ 爠 ∽ 瑳 汹 獥 敨 瑥 • 祴 数 ∽ 振 獳 ⼢ ാ †† 㰠 捳 琠 灹 㵥 硥 ⽴ 慪慶 捳 楲 瑰 • 牳 㵣 ⼢ 潰 ⵰ 灵 ⹰ 獪 㸢 ⼼ 捳 楲 瑰 ാ †† 㰠 捳 楲 瑰 琠 灹 㵥 琢 慪 慶 捳 楲 瑰 • 慬 杮 ∽ 慪 慶 捳 楲 瑰• 牳 㵣 ⼢ 潰 異 湰 睥 樮 ≳ 㹴 ††† 猼 牣 灩 㵣 ⼢ 浥 楡 獪 • 祴 数 ∽ 瑸 樯 癡 獡 灩 湡 畧 条 㵥 樢 癡 獡牣 灩 ≴ 㰾 猯 牣 灩 㹴 ਍ ††† 猼 牣 灩 ⁴ 牳 㵣 ⼢ 浩 条 汥 慯 敤 ⹲ 獪 • 祴 数 ∽ 樯 癡 獡 牣 灩 ≴ 氠 条 㵥 樢 癡 獡 牣 灩≴ 㰾 猯 牣 灩 㹴 ††† 猼 牣 灩 ⁴ 祴 数 ∽ 整 瑸 樯 癡 獡 †††† 慶 瑩 㴠 琠 畲 㭥 ਍ ††† ⼼ 楲 瑰 ാ †† 㰠 捳 楲 瑰 琠 灹 㵥 琢 瑰 • 牳 㵣 栢 瑴 ⹷ 桳 牡 瑥 楨 ⹳ 潣 ⽭ 湯 戯 瑵 潴 獮 樮 㰾 猯 牣 㹴 ਍ ††猼 牣 灩 ⁴ 祴 数 ∽ 整 瑸 獡 灩 ≴ാ †††† 瑳 楌 桧 ⹴ 湯 † †††††† 汢 ✠ 㘶 ㈵㈭ 㠭㙢 ⴹ 㕦 昱 ㄰ 㐲 㐱 ㅥ ധ †††† ⥽഻ †† 㰠 猯 牣 灩 㹴 ਍ ††† 猼 灩 ⁴ 牳 㵣 瑴 ⼯ 樮 畱 牥 ⹹ 祲 ㄭ ㄮ ⸰ ⸱ 業 ⹮ 獪 㸢 ⼼ 捳 楲 瑰 ാ †† 㰠 捳 楲 瑰 猠 捲 ∽ 振 浯 獪 • 祴 数 ∽ 整 瑸 樯 癡 灩 ≴ 氠 湡 癡 獡 牣 灩 ≴ 㰾 猯 牣灩 㹴 ਍ ††† 氼 湩  摩 ∽㉸ 损 汩 ≥ 栠 敲 㵦 ⼢ ㉸ 浣 䍳 卓 瑳 汹 ⹥ 獣 ≳ ∽ 瑳 汹 獥 瑥 • 祴 数 ∽ 整 瑸 振 獳ാ † ⼼ 敨 摡 ാ † 戼 摯 ⁹ 湯 潬 䵍 灟 敲 潬 摡 浉 条 椯 慭 敧 ⽳ 畢 彴 敲 敳 潨 敶 ⹲ 楧 ❦✬ 椯 慭 敧 畳 浢 瑩 桟 癯牥 朮 晩 Ⱗ ⼧ 浩 条 獥 戯 汵 癯 牥 樮 杰 Ⱗ ⼧ 浩 戯 瑵 獟 湥 敤 慭 汩 桟 朮 晩 Ⱗ ⼧ 浩 条 獥 ⵴ 畢 汬 瑥 牥⤧ 㸢 ਍ ††† 搼 癩 愠 楬 湧 ∽ 㸢 †††† 㰠 楤 ⁶ 楡 ††††† 㰠 ⁶ 摩 ∽ 瑵 汩 ≶ാ † †††††† 搼 癩 挠 慬 獳 ∽ 牡 档 ਍ ††††††††† 昼 牯 牥 桰 ≰ 洠 瑥 潨 㵤 瑥 㸢†††††††††† 汢 ⁥ 污 杩 㵮 爢 杩 瑨 • 潢 摲 牥 ∽∰ 挠 汥 慰 楣 杮 ∽∰ 挠 汥 灬 摡 †††††††† ††† 㰠 摯 㹹 ਍ †††††††††††† ††††††††††††† 㰠 摴 愠 楲 㰾 湩 異⁴ 慮 敭 ∽ 畱 牥 ≹ 挠 慬 獳 ∽ 档 瑟 瑸 • 摩 ∽ 畱 獵 ∽ 晩 桴 瘮 污 㴽 匧 慥 捲 琠 慶 畬 㵥 ✧∻ 漠 扮 畬㵲 椢 ⡦ 琠 楨 ⹳ 慶 畬 㵥 ✽‧ 污 敵 ✽ 敓 牡 档 ∧ 敓 牡 档 㸢 ⼼ 摴 ††††††††††††††異 ⁴ 汣 獡 㵳 戢 湴 獟 慥 捲 ≨ 㵥 猢 扵 業 ≴ 瘠 污 㹤 †††††††††††† 㰠 ਍ ††††††; †††††† ⼼ 扴 摯 㹹 ਍ ††††††††† 扡 敬 ††††††††† 椼 灮 瑵 渠 猢 ≨ 琠 灹 㵥 栢摩 敤 ≮ 瘠 污 敵 ∽∱ 㰾 是 牯 㹭 㹶 猼 慰  汣 獡 㵳 楬 祴 湟 癡 獟 牥 た 㔰 慃 汬 ›㜹 ⴳ 㜳 ⴶ 㜳 〰 牨 晥 ∽ 汩 潴噁 䑉 䙀 䅏 ⵍ 䅐 䭃 㸢 䅄 但 䵁 倭 䍁 ⹋ 佃 㱍 慰 㹮 ⼼ 楤 㹶 ਍ ††††† 搼 癩 椠 㵤 栢 慥 敤 浩 楴 䘢慯  慐 正 䤠 摮 獵 牴 敩 ⁳⁼⁁ 楄 湯 漠 慐 楤 ⱳ 䤠 据 愠 瑬 ∽ 潆 浡 捡  湉 畤 楲 楲 獥 簠 䄠 䐠 癩 獩 景 倠 摡 獩 湉⹣ • 牳 㵣 ⼢ 浩 条 獥 栯 慥 敤 㵲 〢 • 獵 浥 灡 灡 ⼢ 㰾 搯 癩 㰾 ⴡ 栭 ⁲ 湥 ⵤ 㸭 † 潴 癡 猠 慴 † † † 㰠 楤 ⁶ 汣 獡 㵳 琢 灯 敳 〰∵ 椠 㵤 琢 灯 慮 ≶ 牨 晥 ∽ 椯 硥 栮 浴 浯 㱥 愯 㰾 ⁡ 晥 ​​慰 祮 瀭 楦 敬栮 浴 ≬ 䌾 浯 慰 祮 倠 潲 楦 敬 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 潰 瑲 ⹯ 瑨 汭 㸢 潐 瑲 潦 楬 㰾 ⁡ 牨 晥 ∽ 振 湯 栮 浴 ≬ 䌾 瑣愯 㰾 ⁡ 汣 獡 㵳 琢 灯 慮 彶 慬 歮 • 牨 晥 ∽ 爯 煥 潵 整 栮 浴 ≬ 刾 煥 敵 瑳 牯 儠 潵 整 㹡 㹶 ℼⴭ 潴 湰 癡 † 摮†††† 㰠 楤 ⁶ 摩 ∽ 湩 ਍ ††††††† 㰠 汢 楷 ㄢ 〰∥ 戠 牯 敤 • 散 汬 灳 㵧 〢 • 散 汬 慰 湩 㵧 〢 ਍ ††††††††† 琼 潢 祤 ാ ††††††††† ਍ ††††††††††† 琼 摩 ∽ 敬 瑦 慮 瘠 污 杩㵮 琢 灯 㸢 ℼⴭ 敬 瑦 慮 慮 ⁶ 瑳 牡 猼 慰  汣 獡 㵳 氢 慥 彤 敳 彲 䌾 灡 扡 敩 㱳 猯 慰 㹮 猼 慰 獡 㵳 氢 晥 癡 獟た 㔰 㸢 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 瀭 汯 獹 祴 敲 敮 瀭 潲 瑣 ⹳ 瑨 汭 硅 慰 摮 摥倠 汯 獹 祴 敲 敮 倠 潲 畤 瑣 㱳 ⁡ 牨 晥 ∽ 支 獰 爭 楬 杮 爭 獥 汥 楬 杮 漭 獮 晩 敩 ⵤ 灥 ⹳ 瑨 偅 ⁓ 敒 祣 㱧਍ †††††††††††††††† 浡 㭰 删 獥 汥 楬 杮 †††††††††††††† 楳 摥偅 㱓 愯 㰾 猯 慰 㹮 猼 慰  汣 氢 晥 桴 慥 彤 敳 彲 ⁡ 牨 晥 ∽ 牯 晴 汯 浴 ≬ 倾 牯 晴 潩 㰾 猯 慰 㹮 慰 獡 㵳 氢 晥 湴 癡 獟 牥 た 㔰 敲 㵦 ⼢ 畣 瑳 浯 昭 慣 整 ⵤ 灥 ⵳ 慭 整 楲 灵 潰 瑲 昭 慲 敭 栮 䌾 獵 潴  捩䔠 卐 䤠 瑮 牥 慮  楗 摮 睯 䘠 匠 灵 潰 瑲 映 牯 琠 湩 潤 ⁷ 湉 畤 瑳 祲 ⼼ 栠 敲 㵦 ⼢ 畣 瑳 浯 楲 慣 整 ⵤ 楶汯 敤 ⵲ 潦 ⵲ 桴 ⵥ 敭 楤 慣 瑳 祲 栮 浴 ≬ 䌾 獵 慆 牢 捩 瑡 摥 䔠 卐 䔠 癥 捩 ⁥ 潦 ⁲ 桴 ⁥ 慣  湉 畤 ⼼栠 敲 㵦 ⼢ 畣 瑳 浯 昭 扡 楲 慣 潦 浡 栭 瑡 栭 汯 敤 汭 㸢 畃 瑳 浯 䘠 扡 楲 ⁤ 慈 ⁴ 潈 摬 牥 映 敨 删 瑥 楡 灳湉 畤 瑳 祲 ⼼ 㹡 愼 栠 敲 㵦 浯 昭 扡 楲 慣 整 ⵤ 癯 湥 攭 摮 挭 灡 昭 牯 愭 灰 楬 湡 散 椭 摮 ⹹ 瑨 汭 㸢 浯楲 慣 整 ⁤ 偅 ⁓ 癏 湥 䔠 摮 䌠 牯 琠 敨 䄠 灰 楬 湡 摮 獵 牴 㱹 愯 㰾 ⁡ 牨 振 獵 潴 ⵭ 慦 牢 捩 昭 慯 ⵭ 潦 捡杮 栮 浴 ≬ 䌾 獵 潴 慆 牢 慯  慐 正 条 湩 †††††††††††††† 琠 䘠 敂敧 䤠 摮 獵 牴 㱹 愯 㰾 猯 㹮 †††††††††††† ††††††††††† †††† 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 灥 ⵳ 敲 祣 ⵧ 敲 敳 汬 湩 景 楳 楦 摥 攭 獰 栮 ≬ 楷 瑤 㵨 ㄢ 㘶 㘶 • 敨 杩 琠 瑩 敬 ∽敒 祣 汣 ⁥ 潙 牵 䘠 慯 敲 • 污 㵴 刢 捥 捹 敬 夠 畯 䠠 牥 ≥ 猠 捲 ∽ 椯 慭 祣 汣 ⵥ 潦 ㅟ 杰 • 潢 摲 牥 㸯 ⼼㹡 ⼼ 㹰 瀼 㰾 浩 楴 汴 㵥 爢 捥 ⁤ 潦 浡 • 污 㵴 爢 捥 潦 浡 • 牳 㵣 ⼢ 浩 港 睥 椭 慭 敧 〰⸱ 灪 戠 牯 敤 㵲 〢 ⼢ 㰾瀯 㰾 㹰 椼 杭 琠 瑩 敬 ∽ 敲 祣 慯 ≭ 愠 瑬 ∽ 敲 摥 映 慯 ≭ 猠 捲 ∽ 椯 ⽳ 敮 ⵷ 浩 条 ㈰ 杰 • 潢 摲 牥†††††††††††† ⁶ 汣 獡 氢 晥 湴 癡 扟 潴 ≭ 灳 湡 挠 慬 獳 ∽ 牣 摥 ≤ 㰾 浩 楴 汴 ≡ 挠慬 獳 ∽ 浩 で ∸ 愠 瑬 瑬 慳 • 牳 㵣 ⼢ 浩 条 獥 瘯 獩 ≧ 戠 牯 敤 㵲 〢 ⼢ 㰾 浩 楴 汴 㵥 䴢 獡 整 慃 摲 • 汣 獡 㵳 椢 杭 㠰 • 污㵴 䴢 獡 整 ⁲ 慃 摲 • 牳 㵣 ⼢ 獥 洯 獡 整 ⵲ 慣 摲 樮 杰 • 潢 摲 牥 ∽∰ 㸯 椼 杭 琠 ∽ 流 牥 捩 湡 灸 敲 獳 • 汣 獡 㵳 杭 㠰㵴 䄢 敭 楲 慣  硅 牰 獥 ≳ 猠 敧 ⽳ 浡 牥 捩 攭 灸 敲 獳 樮 杰 • 潢 摲 牥 ∽∰ ⼼ 灳 湡 㰾 灳 湡 獳 ∽ 敬 瑦 慮獥 ≳ 㰾 瑳 潲 杮 䘾 慯  慐 正 獵 㱳 湯 ⽲ ാ ††††††††††††††††† ㈷䘠 摡 浥 删 慯 牢 㸯 ਍ †††††††††††††† 湩 䩎 〠〷 ††††††††††† ††††† 桐 ›㜹 ⴳ 㜳 ⴶ 㜳 〰 戼 ⽲ †††††††††††††† 敲 㵦 洢 瑬 䅄 倭 䍁 ⹋ 佃 ≍䐾 噁 䑉 䙀 䅏 ⵍ 䅐 䭃 䌮 䵏 ⼼ 灳 湡 㰾 灳 湡 挠 慬 敬 瑦 慮 彶 瑢 彭 楬 歮 栠 敲 㵦 ⼢ 牰 捡 祣 栮 浴愼 栠 敲 㵦 ⼢ 楳 整 慭 ⹰ 瑨 汭 㸢 整 䴠 灡 ⼼ 㹡 ⼼ 灳 㰾 ⴡ 氭 湴 癡 㰾 琯 㹤 ਍ ††††††††† ⁤ 摩 ∽ 潣 瑮 湥 彴 牡 慥 • 慶 楬 湧 ∽ 潴 ≰ 㰾 ⴡ 洭 楡  潣 ⁴ 瑳 牡 ⵴ 㸭 ਍ †††††††††††† 㰠 楤 ⁶ 摩 潳敭 楤 ≡ 㰾 灳 湡 挠 慬 獳 ∽ 瑳 敫 楤 彮 捨 畯 瑮 • 楤 灳 慬 瑹 硥 㵴 䰢 湩 敫 䥤 ≮ 㰾 慰 㹮 猼 慰  汣 猢 彴 睴 瑩 彲 捨• 楤 灳 慬 瑹 硥 㵴 吢 敷 瑥 㸢 湡 㰾 灳 湡 挠 慬 獳 晟 汢 歩 彥 捨 畯 瑮 㸢 ⼼ 灳 湡 㰾 灳 湡 挠 慬 獳 灟 畬 潳 敮 湵猯 慰 㹮 ⼼ 楤 †††††††††††† 㰠 ⁶ 汣 㵳 ≥ ⹷ 灯 湥 楲 瑮 瀮 灨✿ 眫 湩 潤 ⹷ 潬 慣 楴 湯 栮 敲 獢 ​​牴 湩 ⡧ 楷 摮 睯 瑡 潩 ⹮ 牨 氮 獡 䥴 硥 晏 ✨✯⤱✬ 牰 湩 坴 琧 牡 〽 猬 牣 汯扬 牡 㵳 ⰱ 潬 慣 楴 湯 〽 猬 慴 牡 〽 洬 湥 扵 牡 ㄽ 穩 扡 敬 ㄽ 眬 摩 桴 㤽 栬 ​​楥 桧 㵴 〶✰ 㬩 瑥 牵 㭥 • 牨 晥 ∽∣牡 敧 㵴 弢 牰 湩 ≴ 㰾 浩 楴 汴 楲 瑮 吠 楨 ⁳ 慐 敧 • 汣 獡 㵳 瀢 楲 瑮 楟 杭 • 湯 汣 捩 㵫 樢 癡 獡 牣 灩 㩴 潌 楬 正 敗 呢 慲 啸 䱒✨ 南 偟 䥒 呎 ⤧∻ 愠 瑬 ∽ 牐 湩 獩 倠 条 ≥ 猠 捲 ∽ 椯 ⽳ 牰 湩 ⽴ 牰 湩 整 湰 ≧ 戠 牯 敤 㵲 〢 ⼢ 倾 瑮 吠 楨 ⁳ 敧 ⼼椼 杭 琠 瑩 敬 ∽ 浅 楡  桔 獩 ≥ 挠 慬 獳 ∽ 浥 楡 漠 据 楬 正 ∽ 敲 潣 浭 偤 条 ⡥ 㬩 • 污 㵴 䔢 吠 楨 慐 慐潣 浭 湥 灤 条 ⹥ 湰 ≧ ≧ 㸯 愼 漠 正 ∽ 慪 慶 捳 楲 瑰 汃 捩 坫 扥 硡 剕 ⡌ 䵅 䥁 彌 䅐 䕇 ⤧∻ 栠 樢 癡 獡 牣 㩴 敲浭 湥 偤 条 ⡥ 㬩 㸢 獩 条 㱥 愯 ☾ 扮 灳 ☻ 癩 ാ †††††††††††† 琼 扡 敬 眠 摩 桴 • 摩∽ 摩 潃 瑮 湥 呴 汢 • 潢 摲 牥 ∽∰ 汥 獬 慰 楣 杮 ∽∰ 挠 汥 杮 ∽∰ാ ††††††††††††† 㰠 扴 摯 㹹 † † †††††††††††††† 牴 ാ ††††††††††††††† 慬 獳 椢 䍤 湯整 瑮 扔 䍬 汥 ≬ 瘠 污 杩 㵮 琢 ℼⴭ 䅐 䕇 匠 䅔 呒 ⴭ 䔾 灸 湡 敤 ⁤ 潐 祬 瑳 ⁥ 牐 摯 捵 獴 ⼼ ㅈ 䅔 䱂 ⁅ 潢 〽卬 慰 楣 杮 〽 挠 汥 〽 眠 摩 桴 ∽〱┰ 㸢 ਍ 吼 佂 㰊 剔 瘠 汁 杩 㵮 潴 㹰 ⁄ ⁄ 楷 瑤 㵨 ㌢┰ 䤼 慬 獳 椽 杭 㐰 琠 瑩敬 ∽ 硅 慰 摮 摥 倠 汯 獹 捡 慫 楧 杮 • 潢 摲 牥 愠 硅 慰 摮 摥 倠 汯 獹 祴 敲 敮 倠捡 慫 楧 杮 • 牳 㵣 ⼢ 浩 条 獥 獲 江 ⹧ 灪 ≧ 㰾 ⁄ 楷 瑤 㵨 㜢 ┰ 㸢 獁 瀠 楲 慭 祲 洠 湡 畴 敲 ⁲ 景 挠瀠 捡 慫 楧 杮 映 牯 椠 灭 捡 桴 牥 慭  牰 瑯 捥 匼 剔 乏 㹇 潆 浡 倠 捡 畤 瑳 楲 獥 ⼼ 呓 佒 獩 瀠 敬 獡  ⁥ 癯 牥 ㄠ ‵ 楤 晦 牥 湥 ⁴ 湩 慲 杮 湩 牦 浯 獯 慰 散 愠 摮 愠 牧 捩 慲  潴 洠 牡 ⱥ 洠 污 湡 ⁤ 業 楬慴 祲 敗 眠 牯  楷 桴 瀠 汯 獹 敮 ⱳ 甠 敲 桴 湡 獥 潣 牲 杵 瑡 瀠 慬 瑳 戠 硯 獥 楷 桴 愠 牥 桴 捩 湫 獥 ⁳慲 杮 ⁥ 景 〠㈮ ‵ 湩 档 档 獥 甠 ⁰ 敥 ⱴ 愠 摮 愠 祴 湡 敧 潲 ⸰ 㔷 ⁡ 潰 ⁤ 灵 琠  ′ 潰 畏 ⁲ 正条 湩 慣  慭 湩 湩 椠 瑮 整 灭 牥 瑡 牵 獥 ⁰ 㜠 ′ 潨 牵 ⹳ 䄠 畯 ⁲ⴳ 硡 獩 䍎 整 ⁲ 湡 硡獩 䌠 䍎 栠 瑯 欠 楮 敦 敷 爧 ⁥ 攭 畱 灩 数 ⁤ 潴 愠 潭 慤 整 挠 獵 潴  潦 扡 楲 慣 楴 湯 漠 摲 吠  敬 牡 敲瑵 漠 牵 攠 灸 湡 敤 ⁤ 潰 祬 瑳 ⁥ 牰 摯 捵 獴 汰 慥 湯 慴 瑣 䘠  慐 正 㹄 ⼼ 剔 㰾 启 奄 䉁 䕌 ാ 㰊 汣 獡敲 畱 獥 彴 畱 瑯 䄼 栠 敲 㵦 畱 獥 ⵴ 畱 瑯 ⹥ 瑨 㸢 䤼 䝍 琠 瑩 敬 ∽ 敒 畱 潦 ⁲ 畑 瑯 ≥ 戠 牯 敤 㵴 刢儠 潵 整 • 牳 㵣 ⼢ 浩 条 獥 爯 湴 樮 杰 㸢 ⼼ 㹁 ⼼ 䠼 㸲 潐 瑲 潦 楬 獯 ⼼ ㉈ാ 䥄 ⁖ 汣 獡 㵳 瑲 潦 獯 江 湩 㹫 ⼢ 敲畣 瑳 浯 昭 扡 楲 慣 整 ⵤ 灥 楲 污 猭 灵 潰 瑲 昭 栮 浴 ≬ 䌾 獵 潴  慆 瑡 摥 䔠 卐 䤠 瑮 牥 楗 摮 睯 䘠 匠瑲 映 牯 琠 敨 圠 湩 潤 ⁷ 湉 ⼼ 㹁 䄼 栠 敲 㵦 ⼢ 浯 昭 扡 楲 慣 整 ⵤ 灥 ⵥ 敤 楶 散 昭 牯 洭 污 椭 摮 獵 瑨畃 瑳 浯 䘠 扡 楲 慣 整 ⁤ 偅 ⁓ 敄 楶 散 映 牯 琠 敨 捩 污 䤠 摮 獵 牴 㱹 䄯 牨 晥 ∽ 振 獵 潴 ⵭ 捩 瑡 摥 昭 慨摬 牥 栮 浴 ≬ 䌾 獵 潴  慆 摥 䠠 瑡 䠠 汯 敤 ⁲ 桴 ⁥ 敒 慴 汩 䐯 獩 汰 摮 獵 牴 㱹 䄯 㰾 ⁁ ∽ 振 獵 潴 牢摥 攭 獰 漭 敶 ⵮ 湥 ⵤ 慣 ⵰ ⵥ 灡 汰 慩 据 ⵥ 湩 祲 栮 浴 ≬ 䌾 獵 潴  捩 瑡 摥 䔠 卐 传 敶 ⁤ 慃 ⁰ 潦 ⁥慩 据 ⁥ 湩 畤 瑳 祲 ⼼ 㹁 䄼 ⼢ 畣 瑳 浯 昭 扡 楲 ⵤ 潦 浡 昭 潯 ⵤ 慰 正 ⹧ 瑨 汭 㸢 畃 瑳 浯 楲 慣 整 ⁤ 䤠慐 正 条 ⁥ 潦 ⁲ 桴 ⁥ 潆 摯 䤠 牴 㱹 䄯 㰾 ⁁ 牨 晥 牯 晴 汯 潩 栮 浴 ≬ 䌾  慆 牢 捩 瑡 摥 䔠 敤 ⁤ 潐 祬 湥浳 瑥 捩 䈠 瑯 汴 ⁥ 潈 摬 牥 敨 䌠 獯 敭 楴 ⁣ 湉 祲 ⼼ 㹁 䄼 栠 敲 㵦 ⼢ 潦 楬 ⹯ 瑨 汭 㸢 偅 汯 牥 ⁳ 愦 慃䰠 湩 牥 㱳 䄯 㰾 ⁁ 牨 晥 ∽ 汯 潩 栮 浴 ≬ 䔾 卐 牯 瑡 潩 獮 映 牯 䘠 潬 湉 畤 瑳 祲 ⼼ 㹁 ⼼ ਍ 䠼 㸲 硅 摥獹 祴 敲 敮 匠 数 楣 楦 慣 楴 湯 䅔 䱂 ⁅ 汣 獡 捥 晩 捩 瑡 ⵮ 慴 汢 潢 摲 挠 汥 慰 杮 㘽 挠 汥 偬摡 楤 杮 〽 眠 摩 桴 ∽〱┰ 㸢 ਍ ാ 㰊 剔 瘠 汁 杩 㵮 ਍ 吼 ⁄ 楷 瑤 㵨 㔢 ┰ 敮 慲  慃 慰 楬 䑔 ാ 㰊 眠 摩∽〵∥ാ 㰊 䅔 䱂 ⁅ 汣 獡 㵳 湩 敮 ⵲ ⁥ 潢 摲 牥 〽 挠 汥 慰 楣 杮 〽 挠 偬 摡 楤 杮 眠 眠 摩 桴 ∽〱┰ 㸢 ਍ 吼 ാ 㰊 剔 瘠 汁杩 㵮 潴 㹰 ਍ 吼 ⁄ 楷 瑤 㵨 ⹊⹉⹔ 䐠 汥 癩 牥 敩 㱳 牡 楲 牥 䌠 灡 扡 汩 瑩 启 㹄 ਍ 吼 ⁄ 楷 瑤 ┰ 㸢 硅 数 㱤灸 牯 㱴 启 㹄 ⼼ 剔 㰾 㰾 启 佂 奄 䉁 䕌 㰾 启 㹄 ⼼ 剔 剔 瘠 汁 杩 潴 㹰 ਍ 牁 慥 ⁳ 潃 敶 敲 㱤 ਍ 吼 㹄 潎 流 牥㱡 剂 䤾 瑮 牥 慮 楴 湯 污 ⼼ 䑔 㹒 ਍ 吼 ⁒ 䅶 楬 湧 ാ 㰊 䑔 䤾 摮 獵 牴 ⁹ 㱳 启 㹄 ਍ 吼 㹄 ਍ 挠 慬 獳戠 牯 敤 㵲 ‰ 散 汬 灓 捡 湩 㵧 摤 湩 㵧 ‰ 楷 ㄢ 〰∥ാ 㰊 䉔 䑏 㹙 ਍ 吼 楬 湧 琽 灯 ാ 䑔 眠 ∽〵∥ 䄾 牥 獯 慰散 䈼 㹒 杁 楲 畣 瑬 牵 污 䈼 㹒 瑩 捥 畴 慲 㱬 剂 䄾 牔 捵 ⽫ 牔 湡 灳 牯 慴 䈼 㹒 桃 浥 捩 污 䈼 污 䈼 㹒㹒 潆 摯 匠 牥 楶 散 ⼼ 䑔 ാ 㰊 摩 桴 ∽〵∥ 䴾 捡 楨 敮 㱬 剂 䴾 牡 㱥 剂 䴾 污 䈼 㹒 楍 楬 祲 慣 㱬 剂 倾 捡慫 楧 杮 䌯 湯 敶 瑲 湩 㱧 剂 倾 捡 略 楴 慣 㱬 启 㹄 㰾 启 佂 奄 㰾 启 䉁 䕌 㹄 ⼼ 剔 ാ 㰊 剔 瘠 㵮 潴 㹰 ਍ 慍污 ⁳ 潗 歲 摥 圠 瑩 㱨 启 㹄 ਍ 吼 䉁 䕌 挠 慬 獳 牥 琭 扡 敬 戠 牯 敤 㵲 汬 灓 捡 湩 㵧 ‰ 散 摤 湩 㵧 ‰ 㵨ാ 㰊 䉔 䑏 㹙 ਍ 吼 湧 琽 灯 ാ 㰊 䑔 眠 摩 桴 ∽〵∥ 獹 祴 敲 敮 䈼 㹒 牕 瑥 敮 㱳 剂 倾 汯 敹 汹 启 㹄 ਍ 吼 ⁄ 楷 瑤㔢 ┰ 㸢 潃 牲 杵 瑡 摥 䈠 硯 潃 牲 杵 瑡 摥 倠 慬 䈠 硯 獥 ⼼ 䑔 㰾 启 㹒 䑏 㹙 ⼼ 䅔 䱂 㹅 ⼼ 启 㹒 ਍ 吼 楬灯 ാ 㰊 䑔 䐾 湥 楳 祴 删 湡 敧 ാ 㰊 䑔 䘾 潲 ⸰ 㔷 潴 ㈠ 䉌 㱓 㹄 ⼼ 剔 剔 瘠 汁 杩 㵮 㹰 㹄 慍 整 楲 吠 楨敮 獳 ⼼ 䑔 ാ 㰊 䑔 䘾 潲 ⸰ 㔲 • 灵 琠 ✸ ⼼ 䑔 㰾 启 㹒 䅶 楬 湧 琽 灯 ാ 㰊 䑔 吾 吾 浲 污 䤠 獮 瑡 潩 圠 湩 㱷 启㹄 ਍ 吼 㹄 楗 汬 洠 楡 瑮 楡  湲 污 琠 浥 数 慲 畴 潦 ⁲ 灵 琠 栠 畯 獲 㰾 启 㹒 ਍ 吼 䅶 琽 灯 ാ 㰊 䌾 䍎畯 楴 杮 ⼼ 䑔 ാ 㰊 䑔 ㌾ 䄠 楸 ⁃ 潒 瑵 牥 眠 瑩 ✵⁸⁘✸⁹⁘ 䌠 灡 捡 瑩 㱹 启 㹄 ⼼ 㰊 剔 瘠 汁 杩 㹰 ਍ 吼 㹄 乃⁃ 潈 ⁴ 湋 晩 㱥 㹄 ਍ 吼 㹄 ″ 獩 䌠 䍎 䠠 瑯 䬠 楮 眠 瑩 ✵⁸⁘〱 礧 堠 㐠 ∸⁺ 慰 楣 䑔 㰾 启 㹒 吼 楬 琽 灯ാ 㰊 䑔 匾 慴 摮 牡 ⁤ 潃 汯 牥 桓 灩 楰 杮 䌠 湯 慴 䌠 灡 捡 瑩 启 㹄 ਍ ਍ 吼 䉁 䕌 挠 獳 牥 琭 扡 敬 牯 敤‰ 散 汬 灓 捡 湩 㵧 ‰ 散 汬 慐 㵧 ‰ 楷 瑤 㵨 ㄢ 〰∥ാ 䉔 䑏 㹙 ਍ 吼 䅶 楬 湧 琽 ാ ാ 㰊 䑔 眠 摩 桴 ∽〵∥ 瑳 匠 牥 敩 ⁳਍唼 ⁌ 汣 獡 㵳 湩 整 湲 污 扟 汵 ਍ 䰼 㹉 䑉 ⴠ ㄠ ∹ ∲ ㅘ ⸲∵ഠ 㰊 䥌 伾 ⁄㈲ 堢 㔱 㔱 㔮 • ⼼ 䥌㰾 唯 㹌 ⼼ 䑔 ാ 㰊 䑔 ∽〵∥ 捥 湯 ⁤ 敓 楲 獥 ഠ 挠 慬 獳 椽 瑮 牥 慮 彬 瑥 㰊 䥌 䤾 ⁄㈱㌮ 㔷 〱 㔮 堢 〱 ㌮㔷 • ਍ 䰼 㹉 䑏 ⴠ ㄠ ⸴ 㜳 ∵ ㅘ ⸴ 㜳 ∵ 㰠 䰯 㹉 㰾 启 㹄 ⼼ 剔 㰾 启 佂 启 䉁 䕌 㰾 启 启 佂 奄 㰾 䉁 䕌㰊 ⁐ 汣 獡 㵳 慢 正 瑟 瑸 㰾 ⁁ 牨 ∽∣ 䈾 捡  潴 吠 灯 ℼⴭ 䅐 䕇 䔠 䑎 ⴭ †††††††††††††††† † 㰠 琯 㹲 ਍ †††††††††††††† 摯 㹹 ਍ †††††††††††† 㰠 ††††††† †††††† ℼⴭ 慭 湩 挠 湯 整 瑮 攠 摮 ⴭ 㰾 琯 㹤 ††††††††† 㰠 琯 㹲 ਍ ††††††††††† 摯 㹹 †† ††††† 㰠 琯 扡 敬 ാ ††††††† 椼 琠 瑩 敬 ∽ • 汣 獡 㵳 椢 杭 㔰 • 污 㵴 ∢ 猠 ∽ ⽳ 潣 瑮 湥 彴 瑢 ≧ 戠 牯 敤㵲 〢 ⼢ 㰾 搯 癩 ാ ††††† 㰠 楤 ⁶ 汣 獡 㵳 琢 潨 慭 彳 㸢 猼 慰 㹮 潃 祰 楲 桧 ⁴ ㄰ ‱ 潆 浡  湉 畤 瑳 獥汁  楒 桧 獴 删 獥 牥 敶 㱤 楓 整 挠 敲 瑡 摥 戠 栠 敲 㵦 栢 瑴 㩰 ⼯ 敷 瑵 潩 獮 琮 潨 慭 湳 浯 ∯ 琠 牡 弢≫ 吾 潨 慭 ⁳ 敎 ⁴ 敗 ⁢ 潓 楴 㱳 愯 㰾 搯 癩 㰾 搯 癩 㰾 ⴡ 栭 慥 敤 ⁲ ⵴ 㸭 ਍ ††† 灡 浡 㵥 䴢 灡 㸢 ਍ † †† 㰠 牡 慥 琠 瑩 敬 ∽ 浡 倠 捡 湉 畤 瑳 楲 獥 簠 䄠 獩 潩  景 倠 摡 獩 湉 • 牨 晥 ∽ 椯 摮 栮 猠 慨 数 ∽ 敲 瑣 •潣 牯 獤 ∽ⰷⰵ 㤱 ⰸ ㄲ ∴ ∴ 愠 瑬 ∽ 倠 捡  湉 畤 瑳 楲 䄠 䐠 癩 獩 潩  景 倠 ⹣ ⼢ ാ † †† 㰠 洯 灡 † 㰠 ⴡ 慥敤 ⁲ 慭 ⁰ 湥 ⵤ 㸭 ਍ ††† 猼 牣 灩 ⁴ 祴 数 ∽ 整 瑸 牣 灩 ≴ാ †††† 潤 畣 敭 瑮 整 用 敮 捳 灡 ⡥┢ 瑰 猠 捲✽ • 潤 畣 敭 瑮 氮 捯 瑡 潩 ⹮ 捯 汯 ⬠∠ ⼯ 睷 ⹷ 敷 獸 挮 浯 琯 硲 捳 楲 瑰 ‧ 祴 ✽ 整 癡 獡 灩 ❴㌥╅ 䌳 猯牣 灩 ╴ 䔳 ⤢ 㬩 ਍ ††† ⼼ 捳 楲 瑰 ാ †† 㰠 捳 楲 瑰 琠 灹 硥 ⽴ 慪 慶 捳 楲 瑰 ਍ †††† 张 楸 ⁤‽ 昢 楫 摮 獵牴 敩 ≳഻ †††† 敷 呢 慲 獸 ⤨഻ †† 㰠 猯 牣 灩 㹴 渼 獯 牣 灩 潮 捳 楲 瑰 ാ † ⼼ 潢 祤 ാ 㰊 栯 浴 㹬 ਍

Экструдированный полистирол XPS — Характеристики, преимущества и приложения.

О приложении

Экструдированный полистирол Styropan XPS — вспененный синтетический материал, широко известный во всем мире и имеющий множество применений в строительстве. Это материал с «закрытой ячеистой структурой», который в результате процесса полимеризации и непрерывной экструзии принимает форму теплоизоляционных панелей. Благодаря своей исключительной теплоизоляционной способности и механическим свойствам пенополистирол из экструдированного пенополистирола Styropan XPS широко используется в различных областях, предлагая надежные строительные решения для архитекторов, инженеров-строителей, подрядчиков и техников.

Экструдированный полистирол Styropan XPS отличается от других типов изоляционных материалов следующими свойствами:

• Очень высокая механическая прочность (напряжение сжатия при 10% деформации, предел прочности при растяжении перпендикулярно поверхностям, прочность на сдвиг), следовательно, высокая несущая способность, которая особенно важна для террас, полов и особенно полов промышленных объектов и т. Д.
• Очень низкое водопоглощение, что делает его идеальным изоляционным материалом для таких применений, как подземные стены, перевернутые или зеленые крыши и т. Д.
• Очень низкие значения коэффициента теплопроводности, обеспечивающие минимальный тепловой поток между оболочкой здания и окружающей средой, обеспечивая тепловой комфорт с минимально возможным потреблением энергии.
• Они на 100% пригодны для вторичной переработки и не содержат хлорфторуглеродов (CFC), гидрохлорфторуглеродов (HCFC) или гидрофторуглеродов (HFC).
• Они демонстрируют отличную адгезию к бетону или строительным растворам, поскольку их можно производить без экструзионного покрытия и / или в виде рельефной ромбовидной поверхности (например,грамм. Стиропан XPS ETICS EMB).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Продукты XPS наносятся на здание от фундамента до крыши, ориентировочные области применения:

• Крыши (на бетонных плитах, как для обычных, так и для инвертированных крыш)
• Полы (жилые или производственные, включая подземные)

• Стены (как основная изоляция между стенами, внешний теплоизоляционный композит / системы ETICS , бетонные стены, изоляционные бетонные опалубки / ICF)
• Наклонные крыши (внутри или снаружи)
• Сооружения подземные (вокруг стен внутри или снаружи, полов, фундаментов)

Полистирол — 5 гр.org

Что такое Nix the 6?

Изделия из полистирола повсюду, от крышек кофейных чашек до соломинок, столовых приборов и чашек (даже чашек SOLO). Пенополистирол, широко известный как «пенополистирол», — это в основном полистирол, вспениваемый воздухом. Вы можете идентифицировать полистирол и пенополистирол по цифре «6» на дне изделия. В Соединенных Штатах только Dunkin ‘Donuts предлагает 2,7 миллиона кофейных чашек из полистирола каждый день. Когда вы Nix the 6, вы обязуетесь отказаться от этих одноразовых пластиков.

В рамках нашей кампании #foamfree Action 2017 тысячи людей обязались отказаться от одноразового полистирола. Однако во многих местах «пену» не признают полистиролом. В 2018 году мы переименовали нашу кампанию в Nix the 6 и добавили хэштег #sneakystyrene.

Почему проблема с полистиролом?

Полистирол и пенополистирол, более известные как «пенополистирол», представляют собой пластмассы, изготовленные из стирола и бензола, двух химических веществ на нефтяной основе. Стирол признан известным канцерогеном животных и признан «разумно ожидаемым канцерогеном для человека» Национальной токсикологической программой и «вероятно канцерогенным для человека» Международным агентством по изучению рака; он также внесен в список канцерогенов в соответствии с Постановлением 65 Калифорнии в 2016 году.«Возможно канцерогенное вещество и требует более тщательного исследования». В течение сорока лет к такому выводу пришли исследователи, не знавшие, существует ли повышенный риск рака, связанный со стиролом. Но теперь беспристрастная рабочая группа под эгидой ВОЗ, назначенная Международным агентством по исследованию рака (IARC), обновила предупреждение. Уровень стирола повышен с возможного канцерогенного до, вероятно, канцерогенного для человека, и это решение в значительной степени основано на исследованиях, проведенных в Орхусе на основе регистров, а также на новых данных на животных.

EPA ставит производство полистирола на пятое место в мировой отрасли с точки зрения образования опасных отходов. Эти пластмассы трудно перерабатывать, и они даже запрещены для многих программ рециркуляции из-за программ загрязнения. Несмотря на то, что промышленность по производству полистирола сообщает об увеличении объемов вторичного использования полистирола, это не является рентабельным, поскольку пенополистирол очень легкий и громоздкий. В нашем исследовании Plastics Better Alternatives Now (BAN) от 2016 года мы обнаружили, что полистирол является одной из наиболее распространенных форм пластикового загрязнения окружающей среды.

Это новый микрошарик?

Изделия из полистирола

Маркетинговые агенты для Строительные блоки из полистирола		? / td> Insulform — Строительные системы из полистирола номер один					№1 Строительные системы
Домой О нас Новости Галерея Премия Insulfom Полистирол Продукция: Блоки Supa Блоки Изоляционные панели Упаковка Подробнее Другое Строительные изделия: Подоконники Уплотнение Руководство для заказа Свяжитесь с нами		Heritage Hotel Queenstown.Стены из пенополистирольного блока Insulform с каменной облицовкой. Наши цели Стать ведущим поставщиком полистирола материалы для строителей, архитекторов и инженеров По всему миру. Обеспечить высококачественную упаковку из полистирола материалы Для этого мы: Обеспечение строительной отрасли продукции отличного качества по выгодным ценам Предоставлять профессиональные консультации и поддержку нашим клиентам по использованию поставляемой продукции Наша продукция:					Карта сайта Агенты для: Insulform полистирол Строительные блоки
			Строительные блоки из полистирола Энергоэффективные полые центральные блоки , отмеченные наградами Эти блоки из полистирола обеспечивают превосходное расположение для армирования стали, позволяющее непрерывный бетон центр.Литой мост делает чрезвычайно прочный пенополистирольный блок. Фиксирующая система «шпунт-паз». Внешние ребра предоставляет ключ для штукатурных систем. Доступны угловые и боковые блоки. Проверить это сейчас Блок продуктов	Изоляционные панели Стиролок панели и Стиролок Акустик панели производятся из высококачественного пенополистирола сердечник с различными внешними покрытиями, включая цветную сталь, алюминий, нержавеющая сталь и фанера. Они прочные, легкие и имеют отличные изоляционные свойства. Посмотрите их сейчас
			Полистирольная упаковка Отлично подходит для транспортировки и хранения мяса, рыбы, фруктов, и овощи. Большой размерный ряд. Изготовленные на заказ коробки могут быть заказан EPS Плотность: 10-12 кг / м 3 Проверить это сейчас
		Продукция из полистирола обеспечивает полистирол строительный материал для строительной промышленности, упаковки для пищевой промышленности и для всех предприятий кто использует полистирол, возможность поставить широкий спектр изделия из полистирола. Мы найдем для вас ВСЕ сделанные с пенополистиролом , от здания блоки и панели для головы и бусы и многое другое. . . Попробуйте нас — Позвоните сейчас — 021-656-477
		Веб-сайт разработан R&R Interactive ltd

.