{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

Ремонт Электроинструмента

«Электро — Профи» предлагает услуги по ремонту электроинструмента всех производителей.

Наши специалисты производят диагностику и выполняют качественных ремонт электроинструмента фирмы:

• BOSCH
• Makita
• De Walt
• Sparky

Выполняются работы:

• Перемотка якоря
• Перемотка статора
• Замена подшипников
• Замена щеток

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА — СТОИМОСТЬ РАБОТ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ВНИМАНИЕ! В прайсе указана стоисоть РАБОТЫ, без учета стоимости зап. частей!		ЦЕНА (ГРН)
1	Диагностика (разборка, сборка, определение неисправностей)	30 — 200
2	Перемотка якоря до 1 кВт	400 — 500
3	Перемотка статора до 1кВт	200
4	Пекремотка якоря до 2 кВт	от 600
5	Перемотка статора до 2 кВт	300
6	Замена кнопки	50 — 150
7	Замена провода	50 — 100
8	Замена щеток	50 — 200
9	Замена щеток без разборки инструмента в моделях со съемными крышками щеткодержателей	50 — 100
10	Замена подшипников электрической части электроинструмента до 1 кВт	150
11	Замена подшипников электрической части электроинструмента свыше 1 кВт	от 200
12	Замена, ремонт редуктора	150 — 250
13	Переподключение электрических устройств инструмента	200
14	Замена или установка метизов, пайка	50 — 100
15	Проточка коллектора	50 — 150
16	Балансировка якоря электроинструмента	50 — 100
17	Балансировка якоря электродвигателя до 10 кг	100 — 250
18	Замена якоря	100

Ремонт электромашин

Ремонт электромашин в зависимости от его объема производится непосредственно на месте их установки или в цехе. В последнем случае электромашины (электродвигатели и генераторы) доставляют с судна в электроремонтный цех судоремонтного предприятия. Демонтаж электромашин начинают с отключения подходящих к ним кабелей. Каждую жилу кабеля и соответствующий вывод машины маркируют одинаковыми металлическими бирками. Затем машину отсоединяют от фундамента и приводного механизма и доставляют в цех.

Обычно машины транспортируют в собранном виде, за исключением генераторов с отдельно стоящим подшипником и случаев, когда неразобранный электродвигатель не проходит через судовые двери, люки или другие узкие места. Тогда разборку машины на основные составные части производят на судне, а части (якорь, подшипниковые щиты, корпус машины или две половины статора, стояковый подшипник) доставляют отдельно.

Детали и соединения, составляющие механическую часть электрических машин, ремонтируют теми же методами, что и одноименные детали других механизмов. Поэтому рассмотрим ремонт электрических частей.

В щеточном аппарате срабатываются щетки и выходят из строя щеткодержатели; и то и другое при ремонте заменяют.

При установке новых щеток в щеткодержателях проверяют легкость их продольного перемещения в обоймах и отсутствие поперечного люфта. Зазор между щеткой и обоймой щеткодержателя должен быть (в направлении вращения вала машины) 0,1—0,3 мм. При меньшем зазоре щетка может заклиниться, а при большем будет колебаться в обойме, что приведет к искрению при работе машины. Специальным прибором проверяют нажатие щеток на коллектор (контактные кольца), который зацепляют или за канатики щетки, или за рычажок щеткодержателя. Между щеткой и коллектором (контактными кольцами) помещают лист бумаги, который стараются вытащить, одновременно плавно направляя прибор вдоль оси щетки. Показание прибора, при котором лист бумаги легко вытаскивается, соответствует нажатию на щетку. Номинальное значение этого нажатия различно для разного класса щеток. Для угольно-графитных и графитных щеток оно находится в пределах 20—25 кПа, для металло-графитных — 15—25 кПа, для электрографитированных—15—40 кПа. Нажатие на щетки регулируют, натягивая или ослабляя пружины регулировочного устройства щеткодержателя. Если такого устройства нет, то нужного нажатия добиваются подбором пружин.

После этого щетки притирают стеклянной бумагой, которую помещают между щетками и коллектором (контактными кольцами) шероховатой поверхностью к щеткам.

В условиях судоремонта коллекторы продораживают, протачивают или заменяют. Коллектор приходится продораживать потому, что в процессе эксплуатации машины коллекторная медь изнашивается от трения щеток быстрее, чем миканит, и последний выступает над коллекторными пластинами. Щетки, теряя контакт с медными пластинами коллектора, начинают искрить, от чего поверхность коллектора портится. Миканит необходимо углублять до 1,5 мм. Углубляют миканит (продораживают коллектор) на фрезерном станке фрезой. В судовых условиях коллектор продораживают специальной пилкой. После продоражийания снимают острые уголки коллекторных пластин, что обеспечивает плавное набегание щеток на пластины, меньшее изнашивание и выкрашивание щеток и меньший износ коллекторных пластин.

Рис. 1. Продораживание коллектора

Проточка коллектора необходима потому, что в процессе работы машины на его поверхности появляются дорожки (углубления) от трения щеток, что вызывает искрение щеток и нагрев коллектора. Коллектор после проточки (или с небольшими следами дорожек) шлифуют мелкой стеклянной шкуркой.

Замену коллекторов или их ремонт с разборкой производят в случаях чрезмерного износа пластин или внутреннего замыкания, например, между пластинами.

Ремонт полюсов в основном сводится к восстановлению надежного крепления их к станине машины постоянного тока или к ободу ротора синхронного генератора (электродвигателя). Особенно опасно ослабление крепления вращающегося ротора, так как обрыв подверженных действию центробежной силы полюсов приводит к тяжелой аварии всей машины.

Сердечники якоря, ротора и статора ремонтируют следующим образом. При замыканиях в обмотках внутренняя поверхность пазов может обгореть или оплавиться, в результате чего отдельные изолированные друг от друга листы пакета активного железа сердечников якоря, ротора или статора соединяются между собой. Это приводит к увеличенным выхревым токам, сердечник сильно нагревается в местах замыкания, что недопустимо. Поэтому необходимо опилить эти места и снять ножом заусеницы с отдельных листов пакета, добиваясь восстановления надежной изоляции между ними.

Бывают случаи ослабления шпоночного соединения сердечника якоря с валом. Для исправления повреждения сердечник выпрессовывают, заменяют сработавшуюся шпонку новой и напрессовывают сердечник на вал на прежнее место. Снятие его с вала производят и в случаях замены вала якоря машины.

Поврежденную катушку обмотки возбуждения снимают с полюсного наконечника машины, измеряют, определяют и записывают ее обмоточные данные, а также делают эскиз формы катушки с указанием размеров и расположения ее выводов (если отсутствует формуляр машины с этими данными). К обмоточным данным относятся марка провода, его сечение с изоляцией и без нее, число слоев обмотки, число витков в каждом слое, общее число витков. Новую катушку изготовляют по этим обмоточным данным из нового обмоточного провода или из старого после восстановления его изоляции.

Ремонт якорных обмоток заключается в их полной или частичной перемотке, вызванной повреждениями изоляции. Если нет в формуляре данных завода-изготовителя, то до выемки обмотки из пазов якоря необходимо установить и записать обмоточные данные.

Разборку начинают с отпаивания от коллектора всех проводников. С этой целью его прогревают паяльной лампой до размягчения (но не расплавления) припоя, после чего из шлицев коллектора или из петушков вынимают проводники проволочных или стержневых обмоток. Затем выбивают клинья, закрывающие снаружи пазы, и начинают осторожно вынимать обмотку из пазов, стремясь сохранить форму и размеры секций, во всяком случае нескольких, по которым составляют эскизы секции и эскиз внутрипазовой изоляции с размерами.

Если производится частичная замена обмотки, то вынимают только поврежденные секции и смежные с ними, мешающие вынуть заменяемые, а остальную обмотку оставляют в пазах. Для облегчения снятия обмотки ее подогревают до 80—90°, пропуская через нее ток или помещая якорь в сушильный шкаф.

Рис. 2. Эскиз секции обмотки якоря и ее основные размеры:
А — секция после выемки из пазов; Б — секция после сжатия; а, б, в, г — размеры, по которым изготовляют шаблон для намотки новой секции; д — размер, до которого растягивают новую секцию после намотки

Рис. 3. Эскиз внутрипазовой изоляции

Рис. 4. Шаблон для намотки проволочных секций якоря

Рис. 5. Приспособление для растяжки секции:
а — до растяжки; б — после растяжки

Для изготовления новых проволочных секций обмотки нужно сначала переизолировать заново старую проволоку, если это возможно, или заготовить новый обмоточный провод такого же сечения и с такой же изоляцией, как и снятый. Намотку секций производят на шаблоне (рис. 70), изготовленном из твердого дерева по размерам, полученным с эскиза выпрямленной старой секции. Основание 1 шаблона закрепляют в планшайбе специального намоточного или обычного токарного станка, а на сердечник 4 между основанием и съемной накладкой 2 наматывают провод. Под провод в вырезы 3 основания и накладки подкладывают ленточки, которыми впоследствии связывают готовую секцию, чтобы она не рассыпалась. Намотку делают втугую, равномерно укладывая провод в ряды, а ряды в слои так, чтобы была обеспечена правильная прямоугольная форма сечения секции. После намотки перевязанную ленточками секцию снимают с шаблона и изолируют снаружи лако-тканью и хлопчатобумажной лентой. Затем ей придают форму старой секции, для чего служит изображенное на рис. 71 приспособление. Нижнюю часть секции укладывают в паз нижней доски 3, а верхнюю — в подобный паз верхней доски 1. Концы секций зажимают скобками 5 или ручными тисочками. Затем, перемещая верхнюю доску по нижней до упора 4, растягивают секцию до нужных размеров. Концы секции 2 зачищают и облуживают.

Новые или отремонтированные секции обмотки укладывают затем в очищенные и тщательно проверенные пазы якоря согласно схеме обмотки. До укладки секций внутренность пазов изолируют, вкладывая в пазы П-образные коробочки из промасленного электрокар-тона толщиной 0,2—0,3 мм с выступающими на поверхность краями. После укладки нижних частей секции в паз вкладывают междуслойную изоляционную прокладку из электрокартона, а затем укладывают верхние части. Выступающие части картона коробочек после этого загибают внутрь паза и закрепляют обмотку в пазе при помощи забиваемых вдоль паза деревянных, фибровых или гетинаксовых клиньев, если они предусмотрены конструкцией якоря.

Зачищенные и облуженные концы секций вкладывают в шлицы коллекторных пластин или в петушки в соответствии со схемой обмотки и припаивают их. Пайку выполняют мягкими свинцово-оловянистыми припоями (ПОС-40, ПОС-61) или твердыми медно-цинковыми (Л63) или серебряными (ПСр45).

Накладка бандажей. Проволочные бандажи являются очень ответственными деталями электромашины, так как они удерживают в пазах обмотку якоря, стремящуюся вырваться из них под действием центробежной силы. Надо учитывать, что эта сила очень велика.

Для бандажей применяют специальную (так называемую бандажную) стальную луженую проволоку диаметром от 0,6 до 2,5 мм.

Бандажную проволоку наматывают на токарном станке или на более простых приспособлениях. Под бандаж под-кладывают изоляцию из теплостойкого миканита и прочного летероида или электрокартона с микафолием. Витки 1 бандажей скрепляют между собой специальными замками из тонких (0.25—0,36 мм) полосок, заготовленных из белой жести или луженой меди. Их подкла-дывают под бандаж, а затем загибают так, как показано на рис. 72. Концевые замки делают шире (15—20 мм), чем промежуточные (8—10 мм), и надежно закрепляют ими начало и конец бандажа. Весь бандаж вместе с замками (промежуточных замков не менее 6 шт. на один бандаж) после намотки целиком пропаивают, создавая таким образом сплошное металлическое кольцо. Это обеспечивает равномерную нагрузку на все витки бандажа.

Обмотки асинхронных короткозамкнутых электродвигателей ремонтируют. До разборки обмотки статора определяют и записывают все ее обмоточные данные, если они не приведены в формуляре электродвигателя, необходимо также сделать эскиз с указанием размеров одной катушки обмотки, пазовой изоляции и клиньев и зарисовать схему обмотки. Затем удаляют старую обмотку, подогрев ее перед этим так же, как при снятии якорных обмоток машин постоянного тока для размягчения изоляционных лаков, которыми пропитана хлопчатобумажная изоляция.

Рис. 6. Бандажные замки.

Рис. 7. Изготовление пазовых изоляционных гильз

Новую обмотку статора укладывают в открытые пазы аналогично якорной обмотке машин постоянного тока, а в закрытые и полузакрытые пазы — способом протяжки. Вначале изготовляют пазовые гильзы, наматываемые из тонкого электрокартона (0,2 мм) в горячем виде в пять слоев на деревянную оправку, выполненную из двух клиньев по форме паза. Изоляционные гильзы пропитывают лаком или маслом, просушивают, снимают с оправки раздвиганием клиньев и вставляют в прочищенные пазы статора с торца.

После того как все пазы заполнены, катушечные группы разделяют на три части и соединяют при помощи пайки между собой по старой схеме, получая таким образом три фазные обмотки. Начала и концы их присоединяют при помощи наконечников, напаиваемых на концы проводов, к выводам в выводной коробке.

Обмотки роторов короткозамкнутых электродвигателей выходят из строя редко. Замена их стержней, изготовленных из алюминиевых сплавов, является весьма трудоемкой операцией, связанной с перезаливкой стержней непосредственно в пазах ротора.

Пропитка и сушка обмоток. Хлопчатобумажная и шелковая изоляции обмоток, а также электрокартон и другие изоляционные материалы, применяемые при ремонте электрических машин, гигроскопичны. Для обеспечения влагостойкости, повышения теплостойкости и теплопроводимости и улучшения изоляционных качеств обмотки после ремонта пропитывают и покрывают специальными изоляционными лаками. Различают пропиточные и покровные лаки, а по способу сушки их разделяют на лаки печной и воздушной сушки. Перед пропиткой обмотки или обмотанные части электромашин (якорь, статор, ротор) высушивают в специальных сушильных печах (шкафах) с электроподогревом. Сушку можно производить также потоком горячего сухого воздуха или инфракрасными лучами специальных электроламп. Со старых обмоток перед сушкой удаляют при помощи смоченной в бензине тряпки остатки прежних изоляционных лаковых покрытий. Хорошо просушенные обмотки судовых электродвигателей для обеспечения влагостойкости трижды пропитывают лаком 458, МЛ-92 и др: (в зависимости от класса изоляции), высушивают после каждой пропитки. Обычно применяют лаки печной сушки, хотя они сохнут медленнее, чем лаки воздушной сушки.

Пропитку производят погружением нагретых обмоток или частей двигателей в ванну с лаком до тех пор, пока перестают выделяться пузырьки воздуха (20— 40 мин). Якоря при этом опускают в ванну вертикально так, чтобы лак не замочил петушков коллектора. Статоры больших электромашин, не помещающиеся в ванну, пропитывают обливанием в лежачем положении поочередно с обеих сторон.

Сушку после пропитки для удаления растворителя производят при начальной температуре 80—90 °С; затем она постепенно повышается до температуры, равной в конце сушки 110—120 °С. Сопротивление изоляции, измеряемое во время сушки мегаомметром, сначала резко падает, а потом начинает медленно подниматься. Сушку производят до тех пор, пока сопротивление изоляции перестает увеличиваться. При этом оно должно быть не менее 5—10 МОм в горячем состоянии. Сушка после первой и второй пропитки, когда на якорь наложены временные бандажи, продолжается примерно по 15 ч каждая, а после третьей пропитки уже с постоянными бандажами — около 6 ч.

После окончания сушки обмотки дважды покрывают влагостойкой электроизоляционной эмалью холодной сушки, например, ГФ-92ХС или горячей сушки ГФ-92ГС. Покровные лаки и эмали наносят на поверхность обмоток кистью или пульверизатором. После каждого покрытия обмотки снова просушивают, а сопротивление их изоляции контролируют мегаомметром.

Патенты и патентные заявки на средства предотвращения отскока якоря или вибрации (класс 335/271)

Номер патента: 4845451

Аннотация: Настоящее изобретение обеспечивает улучшение подавления шума в электромагните, состоящем из частей, включая ярмо, неподвижный железный сердечник, закрепленный относительно ярма, подвижный железный сердечник, способный притягиваться к неподвижному стержню и отходить от него. железный сердечник и спиральный провод, намотанный вокруг магнитного пути, образованного ярмом, фиксированным железным сердечником и подвижным железным сердечником, который служит для притяжения подвижного железного сердечника к неподвижному железному сердечнику посредством магнитного потока, индуцированного пропусканием через него электрического тока, который включает разделение либо неподвижного стального сердечника, либо подвижного стального сердечника на элемент корпуса и элемент с торцевой поверхностью, при этом неподвижный и подвижный стальные сердечники контактируют друг с другом, обеспечивая упругий вставной элемент между корпусным элементом и элемент торцевой поверхности железного сердечника таким образом, чтобы не прерывать путь магнитного потока, и, необязательно, обеспечивая пружинное средство, которое заставляет шток поддерживать установка торцевого элемента таким образом t

Тип: Грант

Подано: 13 июля 1988 г.

Дата патента: 4 июля 1989 г.

Правопреемников: Mitsubishi Mining & Cement Co., Ltd., Osaka Gas Co., Ltd.

Изобретателей: Токио Уэцухара, Кендзи Иио, Юичи Андо

с внешним потоком / надежным стержнем

Узел якоря седла пятиугольника части электрического клапана с внешней резьбой / надежным стержнем соленоида

Характеристики продукта

1. Трехходовой двухходовой соленоид со штоком / направляющий сердечник / ядерный сердечник. Этот тип плунжерной трубки в сборе с тремя портами и двумя положениями: вход и выход

Клапан может использовать двухходовую конструкцию для регулирования потока или использовать трехпортовый клапан. или более дизайн порта для переключения потоков между портами. На коллекторе можно разместить несколько электромагнитных клапанов.

2. Трехходовой шток двухстороннего соленоида представляет собой полый шток соленоида. Внутри пространство, используемое для установки направляющего сердечника / сердечника

3.С наружной резьбой в верхней части узла шток соленоида / плунжерная трубка. В среднем месте якоря сделана канавка, тщательно изготовленная. И установите катушку соленоида и корпус катушки соленоида для обеспечения устойчивости.

4. седло приварено в месте над днищем. Пятиугольное седло с четырьмя точками крепления вместо выступа винта, это также способствует устойчивости.

5..NBR уплотнение с обеих сторон плунжера. подвижная поверхность сердечника.Пружина с наружной резьбой позволяет легко удерживать подвижный сердечник в обесточенном состоянии.

NBR: обладает хорошей стойкостью к минеральным маслам, растительным маслам, бензолу / бензину, обычным разбавленным кислотам и щелочам.

6. Нижняя форма поршня похожа на круг. Тогда этот круг больше, чем верхний круг.

7. Высококачественный материал. 430FR

430FR: нержавеющая сталь 430 является разновидностью универсальной стали с хорошей коррозионной стойкостью. сопротивление. Его теплопроводность лучше, чем у аустенита, коэффициент теплового расширения меньше, чем у аустенита, и сопротивление термической усталости лучше.Механические свойства сварного шва улучшаются при добавлении стабилизированного элемента титана.

Технология с использованием

1. Технология лазерной пайки сваривает седло пятиугольника и якорь

Технология лазерной пайки: это метод сварки плавлением, при котором лазерный луч используется в качестве источника энергии для воздействия на сварное соединение для достижения максимальной прочности. назначение сварки. Он состоит из оптического генератора и среды, помещенной между зеркалами на концах резонатора генератора.

2. Производство изделий с помощью технологии числового управления

Технология числового программного управления: в числовых системах программирования с ЧПУ генератор кода может предполагать, что управляемый механизм всегда идеально точен или что допуски точности идентичны для всех видов резки. или направления движения.

Преимущества технологии числового программного управления

Сокращенное время простоя. Числовое управление практически не влияет на основной процесс резки металла или другой производственный процесс.

Приложение

1. В основном используется для пневматического электромагнитного клапана (сборка с электромагнитной катушкой / разъемом электромагнитной катушки / корпусом электромагнитной катушки

2. С некоторой регулировкой, также может использоваться для импульсного клапана / клапана коллектора пыли / гидравлического клапана / Автоматический клапан durain / Клапан пневматической подвески / Электромагнитный клапан Evi

Размер

Марка	BRANDO
NO.	BAPC313046009
Внешний диаметр трубы	13,0 мм
Высота трубы	46,0 мм
Вес изделия	60 г
Высота направляющего стержня	25,0 мм
Глубина	26,0 мм

Изображение электромагнитного клапана

Комплект впускного коллектора Apex автомобиль разделяет AMS3200P набивки набивки MOTORS

Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Комплект впускных коллекторов Apex Automobile Parts AMS3200P по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка и бесплатный возврат, быстрая доставка, простой возврат, всемирно известная мода , Официальный сайт. , Комплект впускного коллектора Apex Automobile Parts AMS3200P, Комплект коллектора Apex Automobile Parts AMS3200P Впускной, Комплект впускного коллектора Apex Automobile Parts AMS3200P.

1. Home
2. MOTORS
3. Automotive
4. Запчасти и аксессуары
5. Запчасти для автомобилей и грузовиков
6. Прокладки
7. Впускные прокладки
8. org/ListItem»> Набор впускных коллекторов Apex Automobile Parts AMS3200P
4142 9014









оригинальная упаковка (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： Автомобильные детали Apex ， Гарантия: ： 1 год ： Номер детали производителя: ： AMS3200P ， Код производителя: ： AG ： MPN: ： AMS3200P ，, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Комплект впускного коллектора Apex Automobile Parts AMS3200P по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неоткрытый, если товар не был упакован производителем в нерызничную упаковку, неиспользованный.

Комплект впускного коллектора Apex Детали автомобиля AMS3200P

Комплект автомобильных запчастей Apex AMS3200P Впускной коллектор, комплект впускных коллекторов Apex Automobile Parts AMS3200P, комплект впускных коллекторов Apex Automobile Parts AMS3200P.

Балансировка якоря ротора своими руками. Балансировка роторов и якорей электродвигателя

Ротор или якорь электродвигателя сбалансированы, когда центр тяжести совмещен с осью вращения.

После ремонта ротора или якоря электродвигателя их обязательно нужно подвергнуть статической, а иногда и динамической балансировке в сборе с вентиляторами и другими вращающимися частями.

Ротор и якорь электродвигателя состоят из большого количества деталей, поэтому распределение масс в них не может быть строго равномерным. Чаще всего причиной неравномерного распределения масс является разная толщина или масса отдельных деталей, наличие в них снарядов, неравномерный вылет намотанных лобовых частей и т. Д.

Каждая из частей, составляющих ротор или якорь в сборе, может быть разбалансирована из-за смещения ее осей инерции относительно оси вращения. В собранном роторе или якоре неуравновешенные массы отдельных деталей, в зависимости от их расположения, могут суммироваться или взаимно компенсироваться. Роторы и якоря, у которых главная центральная ось инерции не совпадает с осью вращения, называются неуравновешенными.

Дисбаланс, как правило, представляет собой сумму двух дисбалансов — статического и динамического.

Вращение статически и динамически неуравновешенных ротора и якоря является распространенной причиной возникновения вибрации во время работы электродвигателя, которая может разрушить подшипники и основание механизма. Деструктивное действие неуравновешенных роторов и якорей устраняется их балансировкой, которая заключается в определении размера и местоположения неуравновешенной массы.

Балансировка проводится нашими мастерами с использованием специального оборудования для выявления дисбаланса масс ротора (якоря).

Дисбаланс определяется статической или динамической балансировкой. Выбор методов балансировки зависит от требуемой точности балансировки в каждой конкретной ситуации. При динамической балансировке достигаются более высокие результаты компенсации дисбаланса (меньший остаточный дисбаланс), чем при статической балансировке. При выборе метода балансировки необходимо учитывать множество нюансов. Например, статическая балансировка используется для роторов, вращающихся со скоростью не более 1000 об / мин. Статически сбалансированный ротор (якорь) может иметь динамический дисбаланс, поэтому роторы, вращающиеся с частотой выше 1000 об / мин, рекомендуется подвергать динамической балансировке, при которой оба типа дисбаланса — статический и динамический — устраняются одновременно.

Наши специалисты проходят специальную подготовку по работе с балансировочными станками и устройствами, имеют большой опыт балансировки и хорошо разбираются во всех механизмах электродвигателей. Обращаясь в «Эльпромтехцентр», вы можете быть уверены, что все станки на вашем производстве будут работать точно и без перебоев, ведь мы соблюдаем все правила и гарантируем высокое качество выполняемых работ.

Если у вас возникли вопросы по перемотке электродвигателей, вы хотите получить консультацию, рассчитать стоимость или записаться на ремонт — обратитесь к специалистам «Элпромтехцентра» в отделе ремонта электрооборудования.

Если вы определили, что в вашем перфораторе вышел из строя ротор, но у вас нет денег на новый, или у вас есть желание воскресить деталь своими руками, то эта инструкция для вас.

Дырокол Makita настолько прост, что ремонт Makita 2450, 2470 особых трудностей не вызывает. Главное, придерживаться нашего совета.

Кстати, практически каждый пользователь с начальными навыками слесаря ​​может сделать ремонт дырокола своими руками.


С чего начать?

Поскольку устройство дырокола несложное, ремонт дырокола макита необходимо начинать с его разборки. Разборку перфоратора лучше производить в уже проверенном порядке.

Алгоритм разборки пуансона:

1. Снимите заднюю крышку на ручке.
2. Снимите угольные электрические щетки.
3. Отсоедините корпус механического блока и корпус статора.
4. Отсоедините ротор от механического блока.
5. Снимите статор с корпуса статора.

Помните, корпус статора зеленый, корпус механического блока с ротором черный.

Отсоединив ротор от механического блока, приступаем к определению характера неисправности. Ротор Makita HR2450 поз. 54; статья 515668-4.

Как найти короткое замыкание в роторе

Так как вы ремонтируете перфоратор самостоятельно, вам потребуется электрическая схема
перфоратора Makita 2450, 2470.

В перфораторах Makita 2470, 2450 используются коллекторные двигатели переменного тока.

Определение целостности щеточного двигателя начинается с общего визуального осмотра. Неисправный ротор поз. 54, видны следы перегоревшей обмотки, царапины на коллекторе, следы пригорания на ламелях коллектора. Короткое замыкание можно обнаружить только в роторе, не имеющем разомкнутой цепи.

Для определения короткого замыкания (КЗ) лучше всего использовать специальный прибор ИК-32.

Проверка якоря на короткое замыкание самодельным индикатором

Убедившись с помощью указанного устройства или самодельного устройства в том, что ротор имеет короткое замыкание между витками, приступить к его разборке.




Обязательно зафиксируйте направление намотки перед разборкой. Сделать это очень просто. Глядя на конец ротора со стороны коллектора, вы увидите направление намотки. Есть два направления намотки: по часовой стрелке и против часовой стрелки. Записывайте и записывайте, эти данные вам обязательно понадобятся при намотке самостоятельно. Ротор перфоратора Makita имеет правое направление вращения по часовой стрелке.

Порядок разборки, ремонта, сборки перфоратора

Последовательность ремонта короткозамкнутого ротора:

1. Обрезка лобовой части обмоток.
2. Снятие коллектора и лобовой части и измерение диаметра снятого провода.
3. Снятие и очистка изоляции канавок путем подсчета количества витков вдоль надрезов.
4. Подборка нового коллекционера.
5. Установка нового коллектора.
6. Изготовление заготовок из изоляционного материала.
7. Установка втулок в пазы.
8. Обмотка якоря.
9. Пин проводки.
10. Процесс термоусадки.
11. Снаряд бронирование.
12. Пропитка скорлупы.
13. Коллекторная пропитка
14. Фрезерование канавок в ламелях коллектора
15. Балансировка
16. Очистка и шлифование ротора.

А теперь разберемся во всем по порядку.

I этап

На первом этапе необходимо снять коллектор с анкера. Коллектор снимается после расточки или распиловки лобовых частей намотки.




Если вы производите самостоятельный ремонт перфоратора, то можно отрезать лобовые части обмотки с помощью ножовки по металлу.Зажав ротор в тисках через алюминиевые распорки, обрежьте обмотки по кругу, как показано на фото.

II этап

Для освобождения коллектора его необходимо зажать газовым ключом за ламели и повернуть вместе с отрезанной передней частью обмотки, поворачивая ключ в разные стороны.




Одновременно зажать ротор в тисках через мягкие металлические прокладки.




Аналогичным образом снимите вторую переднюю часть с помощью газового ключа.

Всегда проверяйте прочность ротора в тисках, постоянно затягивая зажим.

III этап

При снятии коллектора и боковых стенок обмотки приступайте к удалению остатков проводов и следов изоляции из пазов. Лучше всего для этого использовать молоток и алюминиевое или медное зубило. Необходимо полностью удалить изоляцию и зачистить поверхность канавки наждачной бумагой.




Но прежде чем удалять следы намотки из паза, попробуйте посчитать количество витков, уложенных в несколько пазов.Используйте микрометр, чтобы измерить диаметр используемой проволоки. Обязательно проверьте, насколько пазы ротора заполнены проволокой. Если начинка небольшая, можно использовать проволоку большего диаметра с новой обмоткой.




Кстати, очистить утеплитель можно, обмотав деревяшку нужного профиля наждачной бумагой.

Выберите новый коллектор правильного диаметра и конструкции. Установить новый коллектор лучше всего на деревянный блок, установив на него вал ротора вертикально.

Надев коллектор на ротор, вдавить коллектор на прежнее место мягкими ударами молотка через медный переходник.




Настала очередь установки изоляционных рукавов. Для изготовления изоляционных рукавов используйте электрокартон, синтофлекс, изофлекс, лакированное полотно. Одним словом, что проще всего приобрести.




Теперь самое сложное и ответственное.

Как завести ротор своими руками.

Намотка ротора — трудоемкий и сложный процесс, требующий усидчивости и терпения.

Есть два варианта намотки:

• Вручную без намоточных устройств;
• С применением простейших приспособлений.

Вариант I

По первому варианту необходимо взять ротор в левую руку, а подготовленную проволоку нужного диаметра и необходимой длины с небольшим запасом в правую и намотать, постоянно контролируя количество витков. Вращение обмотки от себя по часовой стрелке.

Процедура намотки проста.Закрепите начало проволоки на подшипнике, проденьте ламели в паз и начните намотку в паз ротора напротив паза ламелей.

Вариант II

Чтобы облегчить процесс намотки, можно собрать простое приспособление. Желательно собирать устройство при намотке более одного анкера.

Вот видео простой адаптации для намотки роторов коллекторного двигателя.




Но начинать надо с подготовки данных.

Список данных должен включать:

1. Длина ротора = 153 мм.
2. Длина коллектора = 45 мм.
3. Диаметр ротора = 31,5 мм.
4. Диаметр коллектора = 21,5 мм.
5. Диаметр проволоки.
6. Количество канавок = 12.
7. Шаг катушки = 5.
8. Количество ламелей на коллекторе = 24.
9. Направление обмотки ротора = правое.
10. Процент заполнения проволоки = 89.

Данные о длине, диаметре, количестве пазов и количестве ламелей можно получить при разборке ротора.

Измерьте диаметр проволоки микрометром при извлечении обмотки из пазов ротора.

Все данные, которые необходимо собрать при разборке ротора.




Алгоритм перемотки ротора

Порядок намотки любого ротора зависит от количества пазов в роторе, количества ламелей коллектора. Вы задали направление намотки перед разборкой и нарисовали его.

Выберите эталонную пластину на коллекторе. Это будет начало намотки. С помощью лака для ногтей отметьте точку стартовой ламели.




При разборке ротора мы обнаружили, что ротор имеет 12 пазов, а коллектор — 24 ламели.

Мы также обнаружили, что направление намотки — по часовой стрелке, если смотреть со стороны коллектора.

Установив в пазы изоляционные гильзы из электрокартона или его аналога, припаяв конец обмоточного провода к ламели №1, начинаем намотку.

Проволока укладывается в паз 1 напротив, а возвращается через шестой паз (1-6) и так до нужного количества витков с шагом z = 5. Середина обмотки припаяна к ламели №2 по часовой стрелке. . В один и тот же участок наматывается такое же количество витков, а конец провода припаивается к ламели №1. 3. Намотана одна катушка.

Начало нового змеевика выполнено из ламели №

. 3 середина впаяна в ламели №3. 4, намотка в те же пазы (2-7), а конец на ламели №1.5. И так до состояния, когда последний виток заканчивается на ламеле №1. Цикл замыкается.




Припаяв концы обмоток к ламелям коллектора, приступаем к бронированию ротора.

Процесс бронирования гильзы ротора

Ротор имеет броню для фиксации обмоток, ламелей и обеспечения безопасности ротора и его частей при работе на высоких скоростях.




Резервирование — это технологический процесс крепления катушек ротора с помощью монтажной резьбы.

Процесс пропитки обмоток ротора

Ротор должен быть пропитан подключением переменного тока. Это делается с помощью LATR. Но лучше делать эту процедуру с помощью трансформатора, на обмотку которого через ЛАТР подается переменное напряжение.

Фото пропитки ЛАТР

Проблема в том, что при подаче переменного напряжения витки намотанных катушек вибрируют и нагреваются. А это способствует лучшему проникновению изоляции внутрь витков.




Клей разводится в теплом состоянии согласно инструкции. На нагретую обмотку ротора деревянным шпателем наносится эпоксидный клей.

Пропитка ротора перфоратора Makita 2470 в домашних условиях

После тщательной пропитки дайте ротору остыть. В процессе охлаждения пропитка затвердеет и превратится в сплошной монолит. Все, что вам нужно сделать, это удалить с него потеки.

Процесс зачистки коллектора от лишней пропитки

Как бы аккуратно и аккуратно вы не наносили пропитку, ее частицы попадают на ламели коллектора, стекают в канавки.

На следующем этапе все канавки и ламели необходимо тщательно очистить и отполировать.

Канавки можно зачистить ножовкой с заточкой, как при резке оргстекла. А ламели можно очистить мелкой наждачной бумагой, зажав ротор в патроне электродрели.

Сначала очищается поверхность ламелей, затем фрезеруются пазы коллектора.




Перейдем к балансировке якоря.

Процесс балансировки анкера

Балансировка анкеров обязательна для высокоскоростных инструментов.Перфоратор Makita не такой, но проверить баланс не лишним.

Правильно сбалансированный ротор значительно увеличивает время работы подшипников, снижает вибрацию инструмента и снижает шум во время работы. Балансировка будет производиться на ножах, установленных по двум направляющим, по горизонтали с помощью уровня. Ширина ножей позволяет установить ротор в сборе на вал. Ротор должен лежать строго горизонтально.

Для динамической балансировки Наиболее удобен станок резонансного типа, состоящий из двух сварных стоек, опорных пластин и балансировочных головок.Головки состоят из подшипников, 6 сегментов и могут фиксироваться болтами или свободно качаться на сегментах.

Уравновешенный ротор приводится в движение электродвигателем. Разъединительная муфта служит для отключения вращающегося ротора от привода в момент балансировки.

Динамическая балансировка роторов состоит из двух операций: измерение начального значения вибрации, которое дает представление о размерах дисбаланса масс ротора; нахождение узла размещения и определение массы балансировочного груза для одного из концов ротора.

Во время первой операции головки машина прикручена. Ротор приводится во вращение с помощью электродвигателя, после чего выключается привод, размыкается сцепление и отпускается одна из головок машины.

Высвобожденная головка качается под действием радиально направленной центробежной силы дисбаланса, что позволяет циферблатному индикатору 3 измерять амплитуду колебаний головки.Такое же измерение проводится для второй головы.

Выполнена вторая операция методом «обхода груза». Разделив обе стороны ротора на шесть равных частей, в каждой точке поочередно фиксируют контрольный груз, который должен быть меньше ожидаемого дисбаланса.

Затем измеряются колебания головки, как описано выше, для каждого положения груза. Наиболее выгодным местом для размещения груза будет точка, в которой амплитуда колебаний была минимальной.

Масса балансировочного груза Q получается из выражения:

где: P — масса испытательной нагрузки; К 0 — начальная амплитуда колебаний до обхода испытательной нагрузки; К мин. — минимальная амплитуда колебаний при обходе испытательной нагрузки.

43.Последовательность операций при сборке электрических машин после ремонта.

Генеральная сборка машин переменного тока включает: установка подшипников, установка ротора в статор, запрессовка торцевых щитов, измерение воздушных зазоров. Ротор вводится теми же приспособлениями, которые используются для разборки. Эта операция требует большого внимания и опыта при сборке больших машин, так как даже легкое прикосновение к массивному ротору может привести к значительному повреждению обмоток и сердечников.

Последовательность сборки и ее трудоемкость в первую очередь определяются сложностью конструкции электрической машины. Самая простая сборка асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

Сначала ротор подготавливается к сборке путем надевания шариковых подшипников на вал. Если корпуса подшипников имеют внутренние крышки, их сначала надевают на вал, заполняя канавки под уплотнения смазкой. Подшипники крепятся к валу стопорным кольцом или гайкой, если это предусмотрено конструкцией машины. Подшипники качения делятся на две части: внутреннее кольцо вместе с роликами насаживается на вал, внешнее устанавливается в щит.

После того, как ротор вставлен в статор, в подшипники наносится смазка, на подшипники надеваются щитки и задвигается в корпус центрирующими ремнями, закрепленными болтами. Все болты изначально ввинчиваются в несколько резьб, затем, поочередно затягивая их в диаметрально противоположных точках, щит вдавливается в корпус. После сборки проверяется легкость вращения ротора и проводится обкатка на холостом ходу с проверкой подшипников на предмет нагрева и шума. Затем двигатель отправляют на испытательную станцию.

Сборка машин постоянного тока начинается с подготовки якоря, индуктора и торцевых экранов.

Вентилятор запрессован на якорь, состоящий из вала, сердечника с обмоткой, коллектора и балансировочного кольца. Крышки внутренних подшипников надеваются на оба конца вала, и шариковые подшипники запрессовываются.В роликовых подшипниках запрессовывается только внутреннее кольцо. На внешнее кольцо подшипника со стороны, противоположной коллектору, прижимается щиток. Подшипник заполнен смазкой и закрыт внешней крышкой.

Сборка индуктора включает установку основных и дополнительных полюсов с катушками в корпусе и выполнение межкатушечных соединений. Полюса предварительно запрессовывают в катушки, устанавливая прокладки, рамки, пружины и т. Д. Катушка или рамка, которая упирается в нее, должна выступать над поверхностью тыльной стороны столба, чтобы обеспечить надежный зажим катушек при затяжке полюса. крепежные болты.

Небольшие столбы с катушками поддерживаются коллектором при установке вручную, тяжелые столбы сначала крепятся к устройству скобами или другим способом. Устройство, изображенное на рисунке, предназначено для установки стоек с корпусом в вертикальном положении и состоит из круглого основания, центральной штанги для подъема и транспортировки, а также рычажного механизма, обеспечивающего зажим стоек после опускания устройства в корпус под действием собственного веса.

Основная и вспомогательная катушки подключаются согласно схеме. В зависимости от класса утеплителя стыки утепляют несколькими слоями лакированной ткани или стеклоткани и сверху — защитной лентой. На гибкие провода в местах прохождения стенок ложа надеваются резиновые втулки, предохраняющие изоляцию выводов от повреждений.

Полярность полюсов проверяется в собранном индукторе с помощью компаса.Обмотка подключена к источнику постоянного тока, компас перемещается по кругу около полюсов. Стрелка должна вращаться на 180 ° на каждом соседнем полюсе. По направлению вращения в двигателях за основным полюсом следует одноименный дополнительный полюс, в генераторах — дополнительный полюс другой полярности.

Щиток со стороны коллектора подготавливается к сборке путем установки в него комплекта щеткодержателей и подключения по схеме.

Общая сборка машин постоянного тока начинается с вдавливания переднего (коллекторного) экрана в индуктор.Эта операция обычно выполняется с индуктором в вертикальном положении. Щиток вставляется сверху и запрессовывается в корпус фиксирующими болтами. Якорь вставляется, и задний экран вдавливается с помощью вертикального или горизонтального индуктора. При вертикальной сборке якорь с экраном поднимается за рым-болт, который навинчивается на резьбовой конец вала.

Большинство станков ремонтных заводов изготовлено по принципу измерения величины вектора неуравновешенности по максимальному прогибу опор на резонансных скоростях. Это измеряет величину вектора. Направление вектора фиксируется системой слежения в соответствии с углом поворота испытуемого тела вращения. Показатели суммируются в измерительном приборе по взаимной реакции катушек прибора по принципу электродинамического ваттметра.

Первоначально измеряется существующий дисбаланс. Его корректировка заключается в установке балансировочных грузов, предусмотренных чертежом изделия, в направлении, прямо противоположном измеренному вектору.Или в небольшом удалении металла в направлении, строго соответствующем измеренному вектору.

Нагрузки, в зависимости от конструкции агрегата, фиксируются временно или постоянно. Производится повторное измерение вектора и корректировка установленных грузов или их окончательная фиксация, предусмотренная проектом, если величина остаточного дисбаланса соответствует допустимому

Серийные станки для динамической балансировки

Широкое распространение получили станки Минского станкостроительного завода типа 9717, 9718, 9719. Это оборудование имеет значительные габариты и требует большого объема для устройства железобетонных фундаментов. Балансируют детали и сборочные единицы от 0,5 до 5,0 тонн. Это якорные электромобили и колесные пары. С середины 80-х годов прошлого века была изменена конструкция фланцев якоря генератора. Наружная поверхность посадочного места центрирующего кольца выполнена в виде удлиненного цилиндрического плеча, который может непосредственно служить базовой поверхностью для динамической балансировки якоря.Это позволило отказаться от установки дополнительных втулок, снизить трудоемкость операции и повысить ее точность.

Рис.20 Балансировка якоря на станке 9719

Станки нового поколения

Недавно на заводах появилось новое поколение балансировочных станков, которые сегодня предлагаются на рынке. В частности, это машины DIAMEH. Особенностью станков является то, что неуравновешенность измеряется не за счет максимального прогиба подвижных опор подшипников, а за счет реакции жестко закрепленных опор. В этом случае сама реакция измеряется как величина напряжения тензометрическим методом с использованием встроенных датчиков. Все результаты суммируются и обрабатываются на встроенном в машину компьютере с выводом информации на дисплей.

Данная конструкция станка не требует фундамента для установки. Машинка устанавливается прямо на поверхность пола. Размеры этих машин немного превышают габариты балансируемого предмета.

Фиг.21 Динамическая балансировка на станке VM3000 от DIAMECH

Очень характерной деталью машин нового поколения является отсутствие фундамента и передача вращательной части ременной передачей.

Прокручивает стартер ВАЗ 2106. Инструмент для ремонта стартера. Проверка деталей на работоспособность и их ремонт, замена

Часто владельцы классических моделей отечественных автомобилей сталкиваются с тем, что не работает стартер ВАЗ 2106. Рассмотрим наиболее частые проблемы и способы их устранения.

Водители классических ВАЗов часто сталкиваются с различными неисправностями в процессе эксплуатации автомобиля. О достоинствах и недостатках российских автомобилей можно говорить бесконечно, но ремонтировать их приходится часто. Тем не менее, благодаря простой и понятной конструкции наши машины имеют хорошую ремонтопригодность.

Итак, рассмотрим конкретный случай.

ВАЗ 2106 не запускается из-за того, что не хватает начальной мощности стартера. Возможно, вчера классика успешно выполнила свою задачу, но стартер перестал крутить коленвал, а сегодня машина отказалась заводиться.

Конечно, лучше, если причина этого — недостаточный заряд. аккумулятор, но если электроприборы исправно работают, фары включены, а коленчатый вал не крутится, стоит сразу приступить к диагностике.

Стартер

для всех классических моделей отечественного производителя имеет единое устройство, в связи с чем можно выделить его уязвимости и распространенные неисправности. Рассмотрим популярные проблемы стартера ВАЗ 2106, чтобы правильно определить причину поломки своими руками.

1. Неисправность первого типа — устройство сработало, но соленоидное реле не выполняет свою функцию.

Предполагаемые причины:

• Низкий заряд аккумулятора.
• Окисление проводов или контактов на корпусе аккумуляторной батареи.
• Недостаточная фиксация концовок.
• Нарушение герметичности проводов.
• Дисфункция якоря.

2.При включении стартера ВАЗ 2106 втягивающий якорь вращается с малой скоростью.

Предполагаемые причины поломки:

• Недостаточный заряд аккумулятора.
• Окисление контактов или концов проводов.
• Недостаточная фиксация реле.
• Чрезвычайный износ щеточного узла.
• Нарушение конструкции обмотки.

3. Якорь вращается, но коленчатый вал неподвижен.

Источники проблемы:

• Холостой ход сцепления.
• Обрыв пружины в буфере.
• Нарушение оси рычага.

4. Элемент системы зажигания срабатывает после запуска системы двигателя.

• Нарушение хода привода.
• Пайка контактов соленоидного реле.
• Отсутствие срабатывания возвратной пружины.
• Нарушение положения элемента.

5. Дополнительное звуковое сопровождение работы рассматриваемого элемента.

Обычно причины шума следующие:

• Предельный износ втулок.
• Плохое крепление запального элемента и, как следствие, возникновение вибраций.
• Нарушение конструкции шестерни.

После снятия стартера на ВАЗ 2106 приступаем к его разборке и выявлению причин неисправности.

Разборка и выявление причин неисправности стартера ВАЗ 2106

Ключом на 13 ослабить затяжку гайки крепления провода к тяговому реле




отсоединить кончик провода.




Подаем напряжение 12В на релейный выход




«Минус» — на корпусе, а омметр подключается к контактным болтам. В этом случае для исправного реле якорь должен вдавливать обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты должны замыкаться.Заменить неисправное тяговое реле на новое

Замена реле соленоида на ВАЗ 2106




Отверните крестовой отверткой три винта

.




Снимаем тяговое реле (втягивающее ВАЗ 2106)




Вытаскиваем шток с пружиной из корпуса реле. Установите новое тяговое реле в обратном порядке.




Для дальнейшей разборки стартера ВАЗ 2106 крестовой отверткой откручиваем два винта.




Снять крышку стартера ВАЗ 2106




Для проверки состояния щеток отверткой с прямым шлицем открутите винт, фиксирующий контактный провод




Нажав на пружину отверткой, снимаем щетку стартера ВАЗ 2106. Таким же образом удалите три оставшиеся кисти. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяются




Подключив омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на короткое замыкание на корпус и межвитковое замыкание. При этом следим за тем, чтобы свободные выводы обмоток были изолированы от корпуса.







Снимите шайбу с оси




Ключом на 10 отверните два стяжных болта

.




Вытаскиваем




Отсоедините корпус стартера и снимите с него стяжной болт изоляционной трубки. Путем внешнего осмотра проверяем состояние коллектора и обмоток.Обугливание обмоток не допускается. Если коллектор слегка подгорел, протираем его пластины мелкой абразивной тканью. В случае сильного пригорания и износа анкер лучше заменить. Заедание и налипание бронзы на подшипниках шейки вала якоря устраняют тончайшей наждачной бумагой с последующей полировкой.




Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание … Заменить неисправный якорь




Снимите резиновое уплотнение с крышки привода




Снимите регулировочную шайбу с оси якоря.При повторной сборке его необходимо переустановить.




Открепить ось рычага




Выбиваем ось с бородой




Вынимаем якорь с приводом




Поддев отверткой, снимите рычаг привода муфты свободного хода. Шестерня должна легко вращаться в одном направлении и не вращаться в другом, не иметь сколов и зазубрин на передней кромке зубьев. Если изношена шестерня или неисправно сцепление, меняем узел




Опираясь осью анкера на деревянный брусок, ключом «13» выбиваем стопор из стопорного кольца




Поддев отверткой, снять стопорное кольцо




Снять ограничитель и обгонную муфту в сборе с ведущей шестерней с оси




После замены муфты в сборе установить стопорное кольцо и надеть стопор с конической проточкой на обмотку якоря.Ограничитель прижимается к стопорному кольцу ударами молотка через ключ «13». Мы используем сжатый воздух для удаления угольной пыли с корпуса и щеткодержателя. Смажьте приводное кольцо и соприкасающиеся с ним пластмассовые поверхности Литолом-24 или смазкой № 158. Опорные подшипники — втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступица обгонной муфты смазываются моторным маслом.

Сборка стартера ВАЗ 2106 проводится в порядке, обратном разборке




Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.Если был заизолирован только один болт, то при сборке стартера надеваем изолирующую трубку на ту, которая может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.




Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, протолкните якорь стартера через втулку крышки приводного конца.

21. Наденьте упорную шайбу, установленную на валу якоря, на приводную муфту стартера и … 22. … снимите стопорное кольцо, поддев его двумя отвертками.
23.Снимите приводную втулку с вала якоря стартера.

24. Выдавить передний подшипник (втулку) из крышки стартера со стороны привода.

25. Проверьте высоту щеток. Если высота составляет 12 мм или меньше, замените щетки стартера новыми.

26. Проверьте состояние обмоток статора. Обмотка не должна иметь следов прогорания изоляции, а полюса статора — механических повреждений (трещин и т. Д.).
27. Трещины, износ втулки крышки со стороны коллектора не допускаются.
28. Якорь не должен иметь повреждений (зазубрин и задиров) шлицев и шейки вала. Коллектор якоря не должен иметь прижогов.
29. Проверить легкость хода якоря тягового реле стартера, а также закрытие контактных болтов контактной пластиной (с помощью омметра).

30. Зубья шестерни ведущей муфты не должны иметь значительного износа.
31. На рычаге привода стартера не должно быть трещин или следов значительного износа пазов вилки.
Соберите стартер в порядке, обратном разборке, учитывая следующие особенности.

1. При необходимости очистите поверхность коллектора якоря мелкой наждачной бумагой. Продуйте коллектор сжатым воздухом и промойте бензином или спиртом.
2. Смажьте шлицевую поверхность вала якоря, шейку вала, шестерню ведущей муфты и подшипники (втулки) в крышках стартера моторным маслом.

3. После сборки проверить осевой зазор вала якоря стартера штангенциркулем (перемещая вал сначала в сторону коллектора, а затем в сторону привода, измеряя при этом разницу в выступе вала якоря из крышки. со стороны привода).Этот зазор должен быть не более 0,5 мм.

Если водитель не может завести машину, скорее всего, ему необходимо отремонтировать стартер ВАЗ 2106. Неисправности именно этого агрегата чаще всего выводят из строя «шестерку».

ВАЗ 2106 Неисправности стартера

На большинстве интересующих нас автомобилей стартеры с передним коллектором модели 35.3708 или их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным неисправностям относятся следующие:

ВАЗ 2106 ремонт стартера — замена щеток

Щетки на стартере «шестерка» закрываются либо хомутом (специальным кронштейном), либо крышкой. Добраться до них как в первом, так и во втором случае совсем несложно.

Если щетки закрыты кронштейном, нужно будет открутить только один болт, если крышка — два.




После отсоединения болтов щетки можно безопасно снять в соответствии со следующей схемой:

• отверткой Phillips откручиваем болт, которым щетки (их четыре) крепятся к окну;
• подденьте пружину под щеткой (операцию удобно выполнять тонкой отверткой) и вытащите рукой;
• положить новую кисть на освободившееся место.




Если проблема была именно в щетках, забудьте, что стартер ВАЗ 2106 у вас не работает. Можно смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».


Проверка стартера ВАЗ 2106 и устранение выявленных поломок

Наличие короткого замыкания в обмотках определяется с помощью тестера. Если на нем загорелась лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот исправность соленоидного реле проверяется с помощью амперметра или вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле исправное, то на пускателе, который находится во включенном состоянии, напряжение не должно превышать 9 В, сила тока — 23 А. В случаях, когда цифры на приборах больше, произошло короткое замыкание в проводка. Естественно, его надо снять, чтобы реле вернулось к жизни.




Разобрав интересующие нас устройства, можно обнаружить серьезный износ его втулок или наличие на них значительных задиров. В этом случае требуется замена втулок стартера ВАЗ 2106.Аналогичную операцию нужно провести при зазоре роликов более 0,2 мм.

Под ремонтом обмоток возбуждения стартера понимается их просушка (после демонтажа катушек) и пропитка специальным лаком с изоляционными свойствами. Сварные контакты вышедших из строя обмоток обычно меняют, а окисленные тщательно очищают.



Стартер ВАЗ 2106 — очень важный механизм, так как без него водитель не сможет завести свою машину.Поэтому водители обязательно должны следить за работоспособностью этого устройства.

Какова конструкция шестиступенчатого стартера?

На ВАЗ 2106, выпускавшуюся после 1980-х годов, устанавливался стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. На более ранних автомобилях Волжского завода устанавливалась другая зубчатая передача — СТ-221, которая оснащалась цилиндрическим коллектором. Устройство у них примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Разница между этими стартерами следующая: 35.3708 имеет три серии и одну шунтирующую катушку, а старая модель имеет две катушки указанных типов.

Рассмотрим более подробно структуру интересующих нас механизмов на примере модели 35.3708. Шестерня стартера «шестерка» состоит из следующих основных частей:

• обмотка возбуждения (т.е. статор) и корпус;
• электропривод с якорем;
• три специальных крышки;
Реле электромагнитное тяговое
• с двумя обмотками (одна втягивающая, другая удерживающая).




Корпус стартера скреплен болтами в один блок с тремя крышками. Якорь интересующего нас механизма имеет сердечник, коллектор и вал. Последний из этих элементов вращается в спеченных втулках (их два). Эти втулки запрессовываются в крышки и необходимо пропитать смазкой … Привод стартера находится на конце вала. Он включает в себя шестерню и роликовую муфту, которая необходима для передачи крутящего момента на маховик.

Передняя крышка содержит реле, состоящее из ярма, нескольких фланцев и сердечника. При включении зубчатого механизма одновременно происходят два процесса: втягивается якорь и привод с шестерней входит в зацепление с маховиком; специальная контактная пластина закрывает болты. Результатом этих процессов является запуск питания обмоток рассматриваемого нами устройства. Как видите, схема включения и работы стартерной «шестерки» довольно проста.


Основные неисправности стартера и их причины

О том, что описываемый механизм ВАЗ 2106 требует ремонта, обычно сигнализируют следующие неисправности:

Также снятие и разборка стартера необходимо в тех случаях, когда он не прокручивается при вращении якоря (требуется замена буферной пружины, оси рычага сцепления или другого его элемента), водитель слышит громкий шум при работающем механизме (замена зубьев шестерен или втулок) после пуска мотора стартер не выключается. Последняя ситуация, вызванная перекосом стартера, поломкой возвратной пружины, заклиниванием ручки привода или реле.


Стартер ВАЗ 2106 — как снимается и заменяется?

Схема демонтажа старого устройства и подключения нового не требует от автомобилиста особых усилий. Любой, кто «вооружен», сможет снять шестерню стартера нужным инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей — на 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), внимательно посмотрит видео этого процесса (многим автолюбителям просто необходимо изучите фото операции, чтобы разборка механизма прошла «без сучка и задоринки»).




Схема такой разборки и подключения рабочего устройства проста. Снимал первый воздушный фильтр (точнее его корпус). Для этого нужно использовать ключ на 13. С его помощью откручиваем все три болта, которыми фильтр крепится к картеру КПП. После этого провода выбрасываются от стартера и разбираются. Теперь можно приступить к разборке механизма в следующей последовательности.

КРЕПЛЕНИЯ — ВПУСКНАЯ СИСТЕМА

Первоначально размещено на http: // www.users.qwest.net/~gbower/bmw/BMWThrottles.htm

Восстановление дроссельной заслонки BMW 750il

Мой BMW 750il 1990 года плохо работал на холостом ходу, и я при запуске начинал получать ошибки «EML». «EML» свет должен был гореть, когда я заводил машину, и двигатель работал режим «хромого дома». Если я выключил зажигание, последующий запуск обычно было бы хорошо. Мой считыватель penske не вернул код неисправности, но более сложный на моем механике вернул бы код ошибки для дроссель.

Отлично. Эти маленькие дети стоят 900 долларов за новые, и предполагается, что они не подлежат ремонту. Но я нашел несколько бывших в употреблении дроссельных заслонок. на E-Bay дешево, и поскольку мне, естественно, приходится разбирать вещи самостоятельно все равно нырнул.

Суть в том, что дроссели легко разбирается и очень легко ремонтируется. Результаты были впечатляющими — мой двигатель теперь работает на холостом ходу, как на швейной машинке, и работает более плавно по всему диапазон оборотов. И НИКАКИХ ошибок «EML»! Следующие подробности моего исследования в секреты дроссельной заслонки BMW.

На первом фото расположение дроссельной заслонки. в моторном отсеке. Показана левая часть двигателя, но есть двое из этих парней на двигателе V-12. Кстати хоть это картинка из того, что я называю ЛЕВОЙ стороной двигателя, показан впускной канал ПРАВО впускной узел, потому что впуск на ПРАВОЙ стороне пересекает над серединой двигателя.


Снятие дроссельной заслонки очень легкий. Снимите крышку воздушной коробки и соединительный шланг к MAF (массовый расход воздуха датчик).Отсоедините MAF и снимите его и шланг к дроссельной заслонке. сборки, обязательно снимите обратный клапан со шланга.

Есть четыре болта 6 мм (размер гаечного ключа 10 мм) удерживая дроссельную заслонку, две нижние легче снять с универсальным шарниром на вашем комплекте розеток.

Вы можете проверить дроссельную заслонку перед тем, как вы разобрать его. Штыри электрического разъема помечены, и дроссельная заслонка полностью открыта, вам нужно около четырех вольт на контактах 3 и 5 на 2. 5 амперы.

У меня есть настольный блок питания, который позволит мне управлять дросселем, но если у вас нет такого зверя, не отчаяние. Просто бегите в радиорубку и возьмите резистор с проволочной обмоткой 2,4 Ом, 25 Вт, Каталожный номер 900-1284. Теперь вы можете использовать автомобильный аккумулятор для запуска дроссельной заслонки. Подключите отрицательную клемму аккумулятора к выводу 5 дроссельной заслонки. разъем, а положительный полюс аккумулятора к контакту 3 разъема ЧЕРЕЗ резистор 2,4 Ом. ВНИМАНИЕ — резистор сильно нагревается !! я не рекомендовал бы оставлять аккумулятор подключенным надолго.Но ты должен Посмотрите, как дроссельная заслонка медленно поворачивается до полного открытия при включении питания. Снимите соединение с аккумуляторной батареей, и клапан должен медленно повернуться назад, чтобы полностью закрыто. На всех четырех дросселях, на которые я смотрел перед чисткой, дроссельная заслонка клапан застревает в какой-то момент в процессе закрытия. Я уверен, что это корень большинства проблем с дроссельной заслонкой, и, на мой взгляд, это хорошая причина почистить дроссели. Я должен упомянуть, что открывавшиеся мною дроссели 1988 г. чтобы проехать 88 тысяч миль, а у дросселей 1990 года было 105 тысяч миль.

На этом этапе вы также можете захотеть измерить выход датчика положения дроссельной заслонки, чтобы узнать, нужно ли вам работать тот. В Приложении А приведены мои измерения для выхода энкодера на моих четырех дроссели. Я не знаю, какова абсолютная спецификация BMW на кодировщике, но я уверен, что эти значения находятся в пределах допустимого.


Верните дроссельную заслонку на скамейку запасных и снимите шесть винтов с крестообразным шлицем, крепящих корпус двигателя к дроссельной заслонке. тело. На дросселях 1988 и 1990 годов я работал, эти винты нормальные винты с крестообразным шлицем; Я слышал, что у некоторых есть «защита от взлома» винты здесь.Если это так, вы можете заполнить их слот, чтобы удалить, или вы можете проверить с компанией McMaster-Carr, WWW.mcmaster.com, для отвертки под головку.

Снятие корпуса мотора займет немного времени. тянуть, потому что магниты на корпусе двигателя будут тянуть двигатель арматура. Если возможно, оставьте якорь двигателя в дроссельной заслонке, пока вы снимаем корпус; это предотвратит возможное повреждение щеток мотора, поскольку вы снимаете арматуру. Отодвиньте щетки от коллектора перед тем, как вы снимаем якорь мотора.


Сняв корпус, вы увидите внутренности двигателя и энкодера в сборе. Теперь вы можете снять моторную щетку. и корпус колеса энкодера, открутив три показанных винта с крестообразной головкой.

Сначала приведем в порядок якорь двигателя. В основная работа по очистке здесь заключается в очистке коллектора, медной области, где обмотки якоря получают электроэнергию от щеток двигателя. Используя некоторые # 0000 стальная вата, отполируйте коллектор ВОКРУГ параллельно следам от кисти. уже здесь.Вы также можете ОСТОРОЖНО зажать якорь в тисках (используйте тряпку или другой мягкий материал для подкладки губок тисков) и используйте наждачную бумагу # 600 или # 1500 для почистить контакты.

Удалите скопившуюся пыль щеткой. между контактами коммутатора с тыльной стороной лезвия ножа.


Убедитесь, что вы не оставляете кусочков металлической мочалки. на коммутаторе или в якоре!

Отложите арматуру пока в сторону. Следующий шаг заключается в очистке щеток двигателя и корпуса щетки / энкодера.Протрите чистой тряпкой, и проведите щеткой вперед и назад в канавках. Если лица контакты щетки изношены до такой степени, что не осталось канавок, вы можете хотите полностью удалить щетки и осторожно протереть их тремя параллельные канавки, соответствующие рисунку, нанесенному на коммутатор. Честно говоря, вероятно, в этом нет необходимости; так легко удалить дроссель и разобрать его, чтобы можно было просто оставить их и повторить уборка чаще.

Задняя сторона корпуса щетки / энкодера на нем находится колесо кодирования положения дроссельной заслонки. Узел стеклоочистителя подключен к концу вала дроссельной заслонки, и по мере вращения вала дворники скользят вдоль колеса энкодера. Полосы на колесах изготовлены из материала, который различается по сопротивлению на длину; все это дело производит «регулятор громкости» это сообщает главному компьютеру, каков размер открытия дроссельной заслонки.


Все дроссели, которые я открывал, не имели проблема в этой области; Я мог видеть некоторые проблемы, возникающие, если колесо кодировщика треснули, или если контакты стеклоочистителя стерли полосы на колесе энкодера.В Приложении А приведены мои измерения выходного сигнала кодировщика.

На этом этапе рекомендуется очистить дроссельную заслонку и прилегающую зону с очистителем карбюратора. НЕ используйте очиститель на щетках, колесе энкодера или в зоне стеклоочистителя. Просто очистите дроссельную заслонку клапан и Вентури.

Первые пару дросселей смотрел это было так далеко, как я зашел. Однако для одного из своих дросселей я продолжал потому что после очистки только верхняя часть оставалась липкой.


Для снятия держателя корпуса щетки / энкодера, снимите четыре винта Torx № 30. Вам нужно будет ОСТОРОЖНО поддеть стеклоочиститель. контакты от вала дроссельной заслонки — это запрессовка ВНИМАНИЕ — отметьте аккуратно позиционируйте контакты стеклоочистителя на валу — вам придется переставьте его на то же место при повторной сборке.

Удалите два показанных винта со шлицевой головкой, снимите крышку коробки передач и аккуратно подденьте крышку.

Теперь вы обнажили нижнюю часть зубчатого колеса, который передает вращение якоря двигателя на дроссельную заслонку.На рассматриваемая дроссельная заслонка, была область ржавчины в месте соприкосновения ведущей шестерни редуктор дроссельной заслонки в покое — это и было причиной моего заедания.

Очистил место растворителем и повторно смазал шестерни.

Установите дроссельную заслонку обратно на следующий этап:


Отметьте положение дворника энкодера.

Перед повторной установкой щетки / энкодера корпуса, осторожно вставьте щетку мотора в пазы до тех пор, пока пружины работают сбоку от щеток, а не на спине:


Теперь снова прикрепите корпус щетки / энкодера к основной блок. Убираем щетки, чтобы переустановить мотор арматура была бы проще, и не сломала бы моторные щетки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте вал якоря двигателя. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы смазка не попала на коммутатор двигателя. Используйте как можно меньше по возможности смажьте обе опорные поверхности вала, оставив ровно столько, чтобы работа, но не настолько, чтобы перебежать и заразить коммутатор.

Установите на место якорь двигателя и надавите на электродвигатель движется по направлению к коммутатору, пока они не коснутся коммутатора и пружины входят в зацепление с тыльной стороной щетки.

Установите кожух двигателя на место, учитывая что магниты на корпусе будут пытаться вытащить якорь двигателя из корпус дроссельной заслонки.

Теперь мы можем повторно протестировать работу дроссельной заслонки, как до. В случае успеха работа дроссельной заслонки будет заметно более плавный, а дроссельная заслонка не должна открываться при включении питания. удаленный.

Обратите внимание, что после переустановки на автомобиль, вам придется повторно инициализировать дроссели. Снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи. от аккумулятора вашего автомобиля не менее одного часа.Это очистит память вашего основного компьютера. Затем снова подключите аккумулятор и запустите автомобиль без касаясь дроссельной заслонки. Дать нагреться до нормальной рабочей температуры. Теперь с автомобиль на первой передаче, разогнаться до тех пор, пока не будет достигнуто значение не менее 5000 об / мин. Разрешить снизить скорость до холостого хода, а затем повторить еще два раза. Пусть машина простаивает 5 минут. Все сделано!

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Измерения датчика положения дроссельной заслонки

Сопротивление дроссельной заслонки между номерами контактов: 6 и 8
1988 Слева: @ холостой ход (закрыт): 2093 Ом @ полный (разомкнутый): 1193 Ом 1988 Правый при холостом ходу (закрыт): 2133 Ом при полном (разомкнутый): 1168 Ом

1990 Левый @ холостой ход (закрыт): 2017 Ом @ полный (разомкнутый): 1063 Ом

1990 Правый: @ холостой ход (закрыт): 2065 Ом @ полный (открытый): 1087 Ом

В начало

.