Перфоратор перестал долбить: Страница не найдена — Pro-Instrument.com

Содержание

Перестал долбить, но сверлит перфоратор

Все Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-20:00, Вс: c 15:00-20:00 Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: выходной Круглосуточно Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: c 10:00-16:00 Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00 Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: c 09:00-18:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: c 10:00-16:00 Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-19:00, Вс: выходной.

по предварительной записи: пн-сб Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: c 11:00-18:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: выходной, Вс: выходной. по предварительной записи: пн-пт Пн: c 08:00-20:00, Вт: c 08:00-20:00, Ср: c 08:00-20:00, Чт: c 08:00-20:00, Пт: c 08:00-20:00, Сб: c 08:00-20:00, Вс: c 08:00-19:00 Пн: c 09:00-17:30, Вт: c 09:00-17:30, Ср: c 09:00-17:30, Чт: c 09:00-17:30, Пт: c 09:00-17:30, Сб: c 09:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-17:00, Вт: c 09:00-17:00, Ср: c 09:00-17:00, Чт: c 09:00-17:00, Пт: c 09:00-17:00, Сб: c 09:00-15:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 11:00-19:00, Ср: c 11:00-19:00, Чт: c 11:00-19:00, Пт: c 11:00-19:00, Сб: c 11:00-19:00, Вс: c 11:00-19:00 Пн: c 09:00-22:00, Вт: c 09:00-22:00, Ср: c 09:00-22:00, Чт: c 09:00-22:00, Пт: c 09:00-22:00, Сб: c 09:00-22:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: c 09:00-15:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 11:00-18:00, Вс: c 11:00-18:00.
по предварительной записи: вс Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 11:00-16:00, Вс: c 11:00-16:00 Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: c 10:00-15:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 11:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: c 10:00-17:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: c 10:00-20:00 Пн: c 08:00-17:00, Вт: c 08:00-17:00, Ср: c 08:00-17:00, Чт: c 08:00-17:00, Пт: c 08:00-17:00, Сб: c 09:00-15:00, Вс: c 09:00-15:00 Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: c 08:00-18:00, Вс: c 08:00-13:00 Открыто до 21:00 Пн: c 08:00-21:00, Вт: c 08:00-21:00, Ср: c 08:00-21:00, Чт: c 08:00-21:00, Пт: c 08:00-21:00, Сб: c 09:00-20:00, Вс: c 09:00-20:00 Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: c 08:00-18:00, Вс: выходной.
по предварительной записи: пн-сб Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 11:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00. мастерская: пн-пт 9:00-18:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: выходной, Вс: c 12:00-18:00 Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: c 10:00-15:00 Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 09:00-20:00, Вс: c 09:00-18:00 Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: выходной, Вс: выходной.
по предварительному звонку: пн-вс Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 09:00-20:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной. по предварительной записи: сб Пн: c 09:00-17:00, Вт: c 09:00-17:00, Ср: c 09:00-17:00, Чт: c 09:00-17:00, Пт: c 09:00-17:00, Сб: c 09:00-15:00, Вс: c 09:00-15:00 Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-19:00, Вс: c 09:00-17:00 Ежедневно с 00:00 до 05:00 Ежедневно с 00:00 до 24:00 Ежедневно с 00:00 до 24:00. по предварительному звонку: пн-вс Ежедневно с 00:00 до 24:00. по предварительной записи: пн-вс Ежедневно с 07:00 до 19:00 Ежедневно с 07:00 до 21:00 Ежедневно с 07:00 до 22:00 Ежедневно с 07:00 до 22:00. по предварительному звонку: пн-вс Ежедневно с 07:00 до 23:00 Ежедневно с 08:00 до 16:00 Ежедневно с 08:00 до 18:00 Ежедневно с 08:00 до 19:00 Ежедневно с 08:00 до 20:00 Ежедневно с 08:00 до 20:00. по предварительному звонку: вс Ежедневно с 08:00 до 21:00 Ежедневно с 08:00 до 21:00. по предварительному звонку: пн-вс Ежедневно с 08:00 до 22:00 Ежедневно с 08:00 до 23:00 Ежедневно с 08:00 до 23:00. по предварительной записи: пн-вс Ежедневно с 08:00 до 24:00 Ежедневно с 08:30 до 20:00 Ежедневно с 08:30 до 20:30 Ежедневно с 09:00 до 13:00 Ежедневно с 09:00 до 16:00 Ежедневно с 09:00 до 17:00 Ежедневно с 09:00 до 18:00 Ежедневно с 09:00 до 18:00. по предварительному звонку: пн-вс Ежедневно с 09:00 до 18:00. по предварительному звонку: вс Ежедневно с 09:00 до 18:00. по предварительной записи: сб-вс Ежедневно с 09:00 до 19:00 Ежедневно с 09:00 до 20:00 Ежедневно с 09:00 до 20:00. по предварительному звонку: пн-вс Ежедневно с 09:00 до 20:00. по предварительной записи: пн-вс Ежедневно с 09:00 до 20:00. по предварительной записи: сб-вс Ежедневно с 09:00 до 21:00 Ежедневно с 09:00 до 21:00. по предварительному звонку: пн-вс Ежедневно с 09:00 до 21:00. по предварительному звонку: пн-вс 18:00-21:00 Ежедневно с 09:00 до 21:00. по предварительной записи: пн-вс Ежедневно с 09:00 до 22:00 Ежедневно с 09:00 до 22:00. по предварительной записи: пн-вс Ежедневно с 09:00 до 23:00 Ежедневно с 09:30 до 18:00. по предварительной записи: сб-вс Ежедневно с 09:30 до 19:00 Ежедневно с 09:30 до 20:00 Ежедневно с 09:30 до 20:30 Ежедневно с 09:30 до 21:00 Ежедневно с 10:00 до 13:00 Ежедневно с 10:00 до 13:00. по предварительному звонку: вс Ежедневно с 10:00 до 16:00 Ежедневно с 10:00 до 17:00 Ежедневно с 10:00 до 18:00 Ежедневно с 10:00 до 19:00 Ежедневно с 10:00 до 19:00. по предварительному звонку: пн, вт Ежедневно с 10:00 до 19:00. по предварительной записи: пн-вс Ежедневно с 10:00 до 19:00. по предварительной записи: вс Ежедневно с 10:00 до 20:00 Ежедневно с 10:00 до 20:00. по предварительной записи: пн-вс Ежедневно с 10:00 до 21:00 Ежедневно с 10:00 до 22:00 Ежедневно с 10:00 до 22:00. по предварительной записи: пн-вс Ежедневно с 11:00 до 18:00 Ежедневно с 11:00 до 19:00 Ежедневно с 11:00 до 19:00. по предварительной записи: сб, вс Ежедневно с 11:00 до 21:00 Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: выходной. по предварительной записи: сб Открыто до 18:00 Пн: c 07:00-11:30, Вт: c 07:00-11:30, Ср: c 07:00-11:30, Чт: c 07:00-11:30, Пт: c 07:00-11:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 07:00-12:00, Вт: c 07:00-12:00, Ср: c 07:00-12:00, Чт: c 07:00-12:00, Пт: c 07:00-12:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 07:00-18:00, Вт: c 07:00-18:00, Ср: c 07:00-18:00, Чт: c 07:00-18:00, Пт: c 07:00-18:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-12:00, Вт: c 08:00-12:00, Ср: c 08:00-12:00, Чт: c 08:00-12:00, Пт: c 08:00-12:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:00-12:30, Вт: c 08:00-12:30, Ср: c 08:00-12:30, Чт: c 08:00-12:30, Пт: c 08:00-12:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:00-13:00, Вт: c 08:00-13:00, Ср: c 08:00-13:00, Чт: c 08:00-13:00, Пт: c 08:00-13:00, Сб: c 11:00-13:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-17:00, Вт: c 08:00-17:00, Ср: c 08:00-17:00, Чт: c 08:00-17:00, Пт: c 08:00-16:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:00-17:00, Вт: c 08:00-17:00, Ср: c 08:00-17:00, Чт: c 08:00-17:00, Пт: c 08:00-17:00, Сб: c 08:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-17:00, Вт: c 08:00-17:00, Ср: c 08:00-17:00, Чт: c 08:00-17:00, Пт: c 08:00-17:00, Сб: c 08:30-14:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-17:00, Вт: c 08:00-17:00, Ср: c 08:00-17:00, Чт: c 08:00-17:00, Пт: c 08:00-17:00, Сб: c 08:30-15:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-17:00, Вт: c 08:00-17:00, Ср: c 08:00-17:00, Чт: c 08:00-17:00, Пт: c 08:00-17:00, Сб: c 09:00-13:00, Вс: c 09:00-13:00 Пн: c 08:00-17:00, Вт: c 08:00-17:00, Ср: c 08:00-17:00, Чт: c 08:00-17:00, Пт: c 08:00-17:00, Сб: c 09:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-17:00, Вт: c 08:00-17:00, Ср: c 08:00-17:00, Чт: c 08:00-17:00, Пт: c 08:00-17:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: c 08:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: c 08:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: c 08:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: c 09:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00 Пн: c 08:00-18:00, Вт: c 08:00-18:00, Ср: c 08:00-18:00, Чт: c 08:00-18:00, Пт: c 08:00-18:00, Сб: выходной, Вс: выходной. по предварительной записи: пн-пт Пн: c 08:00-19:00, Вт: c 08:00-19:00, Ср: c 08:00-19:00, Чт: c 08:00-19:00, Пт: c 08:00-19:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: выходной. по предварительной записи: пн-сб Пн: c 08:00-19:00, Вт: c 08:00-19:00, Ср: c 08:00-19:00, Чт: c 08:00-19:00, Пт: c 08:00-19:00, Сб: c 11:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-20:00, Вт: c 08:00-20:00, Ср: c 08:00-20:00, Чт: c 08:00-20:00, Пт: c 08:00-20:00, Сб: c 08:00-20:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-20:00, Вт: c 08:00-20:00, Ср: c 08:00-20:00, Чт: c 08:00-20:00, Пт: c 08:00-20:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 08:00-21:00, Вт: c 08:00-21:00, Ср: c 08:00-21:00, Чт: c 08:00-21:00, Пт: c 08:00-21:00, Сб: c 08:00-20:00, Вс: c 08:00-20:00 Пн: c 08:00-21:00, Вт: c 08:00-21:00, Ср: c 08:00-21:00, Чт: c 08:00-21:00, Пт: c 08:00-21:00, Сб: c 09:00-20:00, Вс: c 09:00-20:00. по предварительной записи: пн-вс Пн: c 08:00-22:00, Вт: c 08:00-22:00, Ср: c 08:00-22:00, Чт: c 08:00-22:00, Пт: c 08:00-22:00, Сб: c 09:00-21:00, Вс: c 09:00-21:00 Пн: c 08:30-12:00, Вт: c 08:30-12:00, Ср: c 08:30-12:00, Чт: c 08:30-12:00, Пт: c 08:30-12:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:30-12:30, Вт: c 08:30-12:30, Ср: c 08:30-12:30, Чт: c 08:30-12:30, Пт: c 08:30-12:30, Сб: c 08:30-15:00, Вс: выходной Пн: c 08:30-17:00, Вт: c 08:30-17:00, Ср: c 08:30-17:00, Чт: c 08:30-17:00, Пт: c 08:30-16:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:30-17:00, Вт: c 08:30-17:00, Ср: c 08:30-17:00, Чт: c 08:30-17:00, Пт: c 08:30-17:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:30-17:30, Вт: c 08:30-17:30, Ср: c 08:30-17:30, Чт: c 08:30-17:30, Пт: c 08:30-16:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:30-17:30, Вт: c 08:30-17:30, Ср: c 08:30-17:30, Чт: c 08:30-17:30, Пт: c 08:30-17:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 08:30-18:00, Вт: c 08:30-18:00, Ср: c 08:30-18:00, Чт: c 08:30-18:00, Пт: c 08:30-18:00, Сб: c 09:00-14:00, Вс: выходной Пн: c 08:30-18:00, Вт: c 08:30-18:00, Ср: c 08:30-18:00, Чт: c 08:30-18:00, Пт: c 08:30-18:00, Сб: c 09:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 08:30-18:00, Вт: c 08:30-18:00, Ср: c 08:30-18:00, Чт: c 08:30-18:00, Пт: c 08:30-18:00, Сб: c 10:00-14:00, Вс: выходной. по предварительной записи: пн-сб Пн: c 09:00-12:00, Вт: c 09:00-12:00, Ср: c 09:00-12:00, Чт: c 09:00-12:00, Пт: c 09:00-12:00, Сб: c 10:00-14:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-12:00, Вт: c 09:00-12:00, Ср: c 09:00-12:00, Чт: c 09:00-12:00, Пт: c 09:00-12:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-12:30, Вт: c 09:00-12:30, Ср: c 09:00-12:30, Чт: c 09:00-12:30, Пт: c 09:00-12:30, Сб: c 11:00-17:00, Вс: c 14:00-18:00 Пн: c 09:00-12:30, Вт: c 09:00-12:30, Ср: c 09:00-12:30, Чт: c 09:00-12:30, Пт: c 09:00-12:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-13:00, Вт: c 09:00-13:00, Ср: c 09:00-13:00, Чт: c 09:00-13:00, Пт: c 09:00-13:00, Сб: c 09:00-13:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-13:00, Вт: c 09:00-13:00, Ср: c 09:00-13:00, Чт: c 09:00-13:00, Пт: c 09:00-13:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-13:00, Вт: c 09:00-13:00, Ср: c 09:00-13:00, Чт: c 09:00-13:00, Пт: c 09:00-13:00, Сб: c 11:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-13:00, Вт: c 09:00-13:00, Ср: c 09:00-13:00, Чт: c 09:00-13:00, Пт: c 09:00-13:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-15:00, Вт: c 09:00-15:00, Ср: c 09:00-15:00, Чт: c 09:00-15:00, Пт: c 09:00-15:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-16:00, Вт: c 09:00-16:00, Ср: c 09:00-16:00, Чт: c 09:00-16:00, Пт: c 09:00-16:00, Сб: c 09:00-14:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-16:00, Вт: c 09:00-16:00, Ср: c 09:00-16:00, Чт: c 09:00-16:00, Пт: c 09:00-16:00, Сб: c 09:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-17:00, Вт: c 09:00-17:00, Ср: c 09:00-17:00, Чт: c 09:00-17:00, Пт: c 09:00-16:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-17:00, Вт: c 09:00-17:00, Ср: c 09:00-17:00, Чт: c 09:00-17:00, Пт: c 09:00-17:00, Сб: c 09:00-15:00, Вс: c 10:00-14:00 Пн: c 09:00-17:00, Вт: c 09:00-17:00, Ср: c 09:00-17:00, Чт: c 09:00-17:00, Пт: c 09:00-17:00, Сб: c 09:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-17:00, Вт: c 09:00-17:00, Ср: c 09:00-17:00, Чт: c 09:00-17:00, Пт: c 09:00-17:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-17:30, Вт: c 09:00-17:30, Ср: c 09:00-17:30, Чт: c 09:00-17:30, Пт: c 09:00-17:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-17:30, Вт: c 09:00-17:30, Ср: c 09:00-17:30, Чт: c 09:00-17:30, Пт: c 09:00-17:30, Сб: c 09:00-17:00, Вс: c 09:00-17:00 Пн: c 09:00-17:30, Вт: c 09:00-17:30, Ср: c 09:00-17:30, Чт: c 09:00-17:30, Пт: c 09:00-17:30, Сб: c 11:00-17:00, Вс: c 11:00-17:00. по предварительной записи: сб-вс Пн: c 09:00-17:30, Вт: c 09:00-17:30, Ср: c 09:00-17:30, Чт: c 09:00-17:30, Пт: c 09:00-17:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-16:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-17:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-17:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-17:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-17:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 09:00-13:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 09:00-14:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 09:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 09:00-16:00, Вс: c 09:00-16:00 Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 09:00-17:00, Вс: c 09:00-17:00 Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 10:00-13:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 10:00-14:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00 Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: c 11:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:00, Вт: c 09:00-18:00, Ср: c 09:00-18:00, Чт: c 09:00-18:00, Пт: c 09:00-18:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-18:30, Вт: c 09:00-18:30, Ср: c 09:00-18:30, Чт: c 09:00-18:30, Пт: c 09:00-18:30, Сб: c 10:00-14:00, Вс: c 10:00-14:00 Пн: c 09:00-18:30, Вт: c 09:00-18:30, Ср: c 09:00-18:30, Чт: c 09:00-18:30, Пт: c 09:00-18:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-17:00, Вс: c 09:00-17:00 Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00 Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-19:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-13:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: c 10:00-16:00 Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-17:00 Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 10:30-18:30, Вс: выходной Пн: c 09:00-19:00, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 09:00-14:00, Вс: c 09:00-14:00 Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: c 09:00-18:00 Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 09:00-19:00, Вс: c 09:00-19:00 Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 09:00-20:00, Вс: c 12:00-18:00 Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 10:00-14:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00 Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: c 10:00-19:00 Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: c 10:00-20:00, Вс: c 10:00-20:00. по предварительному звонку: сб-вс Пн: c 09:00-20:00, Вт: c 09:00-20:00, Ср: c 09:00-20:00, Чт: c 09:00-20:00, Пт: c 09:00-20:00, Сб: выходной, Вс: c 10:00-17:00 Пн: c 09:00-21:00, Вт: c 09:00-21:00, Ср: c 09:00-21:00, Чт: c 09:00-21:00, Пт: c 09:00-21:00, Сб: c 09:00-18:00, Вс: c 09:00-18:00 Пн: c 09:00-21:00, Вт: c 09:00-21:00, Ср: c 09:00-21:00, Чт: c 09:00-21:00, Пт: c 09:00-21:00, Сб: c 09:00-21:00, Вс: выходной Пн: c 09:00-21:00, Вт: c 09:00-21:00, Ср: c 09:00-21:00, Чт: c 09:00-21:00, Пт: c 09:00-21:00, Сб: c 10:00-20:00, Вс: c 10:00-20:00 Пн: c 09:00-21:00, Вт: c 09:00-21:00, Ср: c 09:00-21:00, Чт: c 09:00-21:00, Пт: c 09:00-21:00, Сб: c 10:00-21:00, Вс: c 10:00-21:00 Пн: c 09:00-21:00, Вт: c 09:00-21:00, Ср: c 09:00-21:00, Чт: c 09:00-21:00, Пт: c 09:00-21:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:00-22:00, Вт: c 09:00-22:00, Ср: c 09:00-22:00, Чт: c 09:00-22:00, Пт: c 09:00-22:00, Сб: c 09:00-22:00, Вс: выходной. по предварительной записи: пн-сб Пн: c 09:00-22:00, Вт: c 09:00-22:00, Ср: c 09:00-22:00, Чт: c 09:00-22:00, Пт: c 09:00-22:00, Сб: c 11:00-20:00, Вс: c 11:00-20:00 Пн: c 09:30-12:00, Вт: c 09:30-12:00, Ср: c 09:30-12:00, Чт: c 09:30-12:00, Пт: c 09:30-12:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:30-17:30, Вт: c 09:30-17:30, Ср: c 09:30-17:30, Чт: c 09:30-17:30, Пт: c 09:30-17:30, Сб: c 09:30-17:30, Вс: выходной Пн: c 09:30-17:30, Вт: c 09:30-17:30, Ср: c 09:30-17:30, Чт: c 09:30-17:30, Пт: c 09:30-17:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:30-18:00, Вт: c 09:30-18:00, Ср: c 09:30-18:00, Чт: c 09:30-18:00, Пт: c 09:30-17:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 09:30-18:00, Вт: c 09:30-18:00, Ср: c 09:30-18:00, Чт: c 09:30-18:00, Пт: c 09:30-18:00, Сб: c 10:00-14:00, Вс: выходной Пн: c 09:30-18:00, Вт: c 09:30-18:00, Ср: c 09:30-18:00, Чт: c 09:30-18:00, Пт: c 09:30-18:00, Сб: c 11:00-16:00, Вс: c 11:00-16:00. по предварительной записи: сб-вс Пн: c 09:30-18:00, Вт: c 09:30-18:00, Ср: c 09:30-18:00, Чт: c 09:30-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: c 10:00-15:00. по предварительной записи: сб, вс Пн: c 09:30-20:00, Вт: c 09:30-20:00, Ср: c 09:30-20:00, Чт: c 09:30-20:00, Пт: c 09:30-20:00, Сб: c 09:30-19:00, Вс: c 09:30-19:00 Пн: c 10:00-13:00, Вт: c 10:00-13:00, Ср: c 10:00-13:00, Чт: c 10:00-13:00, Пт: c 10:00-13:00, Сб: c 10:00-13:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-13:00, Вт: c 10:00-13:00, Ср: c 10:00-13:00, Чт: c 10:00-13:00, Пт: c 10:00-13:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-13:00, Вт: c 10:00-13:00, Ср: c 10:00-13:00, Чт: c 10:00-13:00, Пт: c 10:00-13:00, Сб: c 11:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-13:00, Вт: c 10:00-13:00, Ср: c 10:00-13:00, Чт: c 10:00-13:00, Пт: c 10:00-13:00, Сб: c 13:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-13:00, Вт: c 10:00-13:00, Ср: c 10:00-13:00, Чт: c 10:00-13:00, Пт: c 10:00-13:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 10:00-13:30, Вт: c 10:00-13:30, Ср: c 10:00-13:30, Чт: c 10:00-13:30, Пт: c 10:00-13:30, Сб: c 10:00-13:30, Вс: выходной Пн: c 10:00-15:00, Вт: c 10:00-15:00, Ср: c 10:00-15:00, Чт: c 10:00-15:00, Пт: c 10:00-15:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 10:00-16:00, Вт: c 10:00-16:00, Ср: c 10:00-16:00, Чт: c 10:00-16:00, Пт: c 10:00-16:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-16:30, Вт: c 10:00-16:30, Ср: c 10:00-16:30, Чт: c 10:00-16:30, Пт: c 10:00-16:30, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 10:00-17:00, Вт: c 10:00-17:00, Ср: c 10:00-17:00, Чт: c 10:00-17:00, Пт: c 10:00-17:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-17:00, Вт: c 10:00-17:00, Ср: c 10:00-17:00, Чт: c 10:00-17:00, Пт: c 10:00-17:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-17:00, Вт: c 10:00-17:00, Ср: c 10:00-17:00, Чт: c 10:00-17:00, Пт: c 10:00-17:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 10:00-13:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: c 10:00-17:00 Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-14:00 Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 11:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 11:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 11:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:00, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:30, Вт: c 10:00-18:30, Ср: c 10:00-18:30, Чт: c 10:00-18:30, Пт: c 10:00-18:30, Сб: c 10:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:30, Вт: c 10:00-18:30, Ср: c 10:00-18:30, Чт: c 10:00-18:30, Пт: c 10:00-18:30, Сб: c 10:00-18:30, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:30, Вт: c 10:00-18:30, Ср: c 10:00-18:30, Чт: c 10:00-18:30, Пт: c 10:00-18:30, Сб: c 11:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-18:30, Вт: c 10:00-18:30, Ср: c 10:00-18:30, Чт: c 10:00-18:30, Пт: c 10:00-18:30, Сб: c 11:00-16:00, Вс: c 11:00-16:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 07:00-17:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: c 10:00-17:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 11:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 11:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 11:00-17:00, Вс: c 11:00-17:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 11:00-18:00, Вс: c 11:00-18:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 15:00-18:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: c 10:00-19:00 Пн: c 10:00-19:00, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: выходной, Сб: c 11:00-19:00, Вс: c 11:00-19:00 Пн: c 10:00-19:30, Вт: c 10:00-19:30, Ср: c 10:00-19:30, Чт: c 10:00-19:30, Пт: c 10:00-19:30, Сб: c 11:00-15:00, Вс: c 12:00-15:00. по предварительной записи: вс Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-17:00, Вс: c 10:00-17:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: c 10:00-19:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-20:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 11:00-18:00, Вс: c 11:00-18:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 11:00-19:00, Вс: c 11:00-19:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 11:00-20:00, Вс: c 11:00-20:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 14:00-20:00, Вс: c 14:00-20:00 Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 10:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: выходной, Сб: c 10:00-20:00, Вс: c 10:00-20:00 Пн: c 10:00-21:00, Вт: c 10:00-21:00, Ср: c 10:00-21:00, Чт: c 10:00-21:00, Пт: c 10:00-21:00, Сб: c 10:00-20:00, Вс: c 10:00-20:00 Пн: c 10:00-21:00, Вт: c 10:00-21:00, Ср: c 10:00-21:00, Чт: c 10:00-21:00, Пт: c 10:00-21:00, Сб: c 10:00-21:00, Вс: выходной Пн: c 10:00-22:00, Вт: c 10:00-22:00, Ср: c 10:00-22:00, Чт: c 10:00-22:00, Пт: c 10:00-22:00, Сб: c 11:00-18:00, Вс: c 11:00-16:00 Пн: c 10:30-18:30, Вт: c 10:30-18:30, Ср: c 10:30-18:30, Чт: c 10:30-18:30, Пт: c 10:30-18:30, Сб: c 10:30-18:30, Вс: выходной Пн: c 10:30-19:00, Вт: c 10:30-19:00, Ср: c 10:30-19:00, Чт: c 10:30-19:00, Пт: c 10:30-19:00, Сб: c 10:30-18:00, Вс: выходной Пн: c 10:30-19:00, Вт: c 10:30-19:00, Ср: c 10:30-19:00, Чт: c 10:30-19:00, Пт: c 10:30-19:00, Сб: c 10:30-19:00, Вс: выходной Пн: c 11:00-18:00, Вт: c 11:00-18:00, Ср: c 11:00-18:00, Чт: c 11:00-18:00, Пт: c 11:00-18:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 11:00-19:00, Вт: c 11:00-19:00, Ср: c 11:00-19:00, Чт: c 11:00-19:00, Пт: c 11:00-19:00, Сб: c 11:00-15:00, Вс: выходной Пн: c 11:00-19:00, Вт: c 11:00-19:00, Ср: c 11:00-19:00, Чт: c 11:00-19:00, Пт: c 11:00-19:00, Сб: c 11:00-19:00, Вс: выходной Пн: c 11:00-19:00, Вт: c 11:00-19:00, Ср: c 11:00-19:00, Чт: c 11:00-19:00, Пт: c 11:00-19:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 11:00-20:00, Вт: c 11:00-20:00, Ср: c 11:00-20:00, Чт: c 11:00-20:00, Пт: c 11:00-20:00, Сб: c 11:00-18:00, Вс: выходной Пн: c 11:00-20:00, Вт: c 11:00-20:00, Ср: c 11:00-20:00, Чт: c 11:00-20:00, Пт: c 11:00-20:00, Сб: c 12:00-17:00, Вс: c 12:00-17:00. по предварительной записи: сб, вс Пн: c 11:00-20:00, Вт: c 11:00-20:00, Ср: c 11:00-20:00, Чт: c 11:00-20:00, Пт: c 11:00-20:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 12:00-20:00, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: выходной, Вс: выходной Пн: c 14:00-19:00, Вт: c 14:00-19:00, Ср: c 14:00-19:00, Чт: c 14:00-19:00, Пт: c 14:00-19:00, Сб: c 11:00-19:00, Вс: выходной Пн: c 15:00-18:00, Вт: c 10:00-13:00, Ср: c 10:00-13:00, Чт: c 10:00-13:00, Пт: c 10:00-13:00, Сб: c 10:00-13:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 09:00-19:00, Ср: c 09:00-19:00, Чт: c 09:00-19:00, Пт: c 09:00-19:00, Сб: c 09:00-19:00, Вс: c 09:00-19:00 Пн: выходной, Вт: c 10:00-12:00, Ср: c 10:00-12:00, Чт: c 10:00-12:00, Пт: c 10:00-12:00, Сб: c 10:00-12:00, Вс: c 10:00-12:00 Пн: выходной, Вт: c 10:00-13:00, Ср: c 10:00-13:00, Чт: c 10:00-13:00, Пт: c 10:00-13:00, Сб: c 10:00-13:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 10:00-13:00, Ср: c 10:00-13:00, Чт: c 10:00-13:00, Пт: c 10:00-13:00, Сб: c 11:00-13:00, Вс: c 11:00-13:00 Пн: выходной, Вт: c 10:00-17:00, Ср: c 10:00-17:00, Чт: c 10:00-17:00, Пт: c 10:00-17:00, Сб: выходной, Вс: выходной. по предварительной записи: вт-пт Пн: выходной, Вт: c 10:00-18:00, Ср: c 10:00-18:00, Чт: c 10:00-18:00, Пт: c 10:00-18:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-16:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: c 10:00-19:00 Пн: выходной, Вт: c 10:00-19:00, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 11:00-18:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-18:00, Вс: c 10:00-18:00 Пн: выходной, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 10:00-20:00, Вс: c 10:00-20:00 Пн: выходной, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 11:00-20:00, Вс: c 11:00-20:00 Пн: выходной, Вт: c 10:00-20:00, Ср: c 10:00-20:00, Чт: c 10:00-20:00, Пт: c 10:00-20:00, Сб: c 12:00-18:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 11:00-19:00, Ср: c 11:00-19:00, Чт: c 11:00-19:00, Пт: c 11:00-19:00, Сб: c 11:00-19:00, Вс: выходной Пн: выходной, Вт: c 11:00-20:00, Ср: c 11:00-20:00, Чт: c 11:00-20:00, Пт: c 11:00-20:00, Сб: c 11:00-20:00, Вс: c 11:00-20:00 Пн: выходной, Вт: выходной, Ср: c 10:00-19:00, Чт: c 10:00-19:00, Пт: c 10:00-19:00, Сб: c 10:00-19:00, Вс: c 10:00-19:00

Самостоятельный ремонт перфоратора.

Как выполнить правильный ремонт перфоратора своими силами Как разобрать перфоратор мотор вертикальный

Перфоратор — инструмент, без которого сегодня невозможно представить большинство работ по строительству и ремонту. Поэтому сегодня иметь этот инструмент стремится каждый человек, связанный с такими работами. Видео про ремонт перфоратора будет интересно всем, кто хочет уметь самостоятельно устранять поломки данного инструмента.

Выяснение причины поломки

Чтобы знать, что именно нужно ремонтировать, стоит разобраться в причинах поломки перфоратора. Сделать это поможет данный видеосюжет.

Замена подшипника в перфораторе

Если при работе с перфоратором вы слышите нехарактерный «шелест» или чувствуете, что сверло «проскакивает», пришло время заменять подшипник. О том, как это сделать, расскажет этот видеосюжет.

Разборка редуктора перфоратора

Редуктор перфоратора предназначен для передачи вращательного движения к патрону от двигателя. Именно это приводит в действие ударный механизм. Чтобы заменить детали или смазать их, редуктор нужно разобрать. Как это осуществить, узнаете из видеоролика.

Еще один сюжет, посвященный разборке редуктора.

Смазка перфоратора

Для того. Чтобы перфоратор не ломался и не выходил из строя, нужно правильно ухаживать за ним. Регулярная смазка перфоратора — одно из условий правильного ухода за инструментом. Чтобы смазать перфоратор, его следует предварительно разобрать. Как это сделать, вы узнаете, ознакомившись с данным видеосюжетом.

Как продлить жизнь перфоратора

Защитить перфоратор от пыли — значит пролить его срок службы. Если вы хотите знать, как своими руками можно изготовить защиту от пыли для вашего инструмента, смотрите данный видеоролик.

Прекрасным и незаменимым помощником как в домашнем хозяйстве, так и на производстве является перфоратор. Этот инструмент способен комфортно решать самые сложные задачи, так как обладает многими универсальными свойствами. Предназначен он для сверления в различных материалах отверстий, удаления стен и перегородок, бурения горных пород и дорожных покрытий. Используется перфоратор при больших нагрузках, поэтому со временем у него могут возникать различные неисправности.

По типу привода перфораторы можно условно разделить:

В зависимости от сферы применения этот инструмент может иметь три основных режима работы :

  1. Сверление. При этом режиме устройство работает как дрель.
  2. Сверление с поступательным ударным движением. Такой режим используется при необходимости проделывать отверстия в бетоне или кирпиче.
  3. Режим отбойного молотка предполагает ударное движение инструмента без его вращения.
  • лёгкие (2-4 кг), используемые в бытовых условиях и имеющие мощность 400-700 Вт;
  • средние (5 кг) перфораторы, имеющие мощность 700-200 Вт, относятся к профессиональному инструменту;
  • тяжёлые, с весом более 5 кг и мощностью свыше 1200 Вт, применяются в строительстве.

Конструктивно электрические перфораторы могут выполняться с горизонтальным (простым) и вертикальным (бочковым) расположением двигателя.

Устройство всего механизма

Независимо от конструкции устройства и функций его применения, все модели (Bosch, Макита, Штерн, Энергомаш, Интерскол) имеют аналогичные составные элементы.

Перфоратор состоит из следующих частей:

В отличие от обыкновенной дрели, перфоратор обладает увеличенной ударной функцией , что является очень важным преимуществом при механическом воздействии на обрабатываемый материал. Такой вид работы достигается собственным механизмом создания толчка рабочего приспособления, который освобождает оператора от применения физических усилий при долблении или сверлении камня, кирпича или бетона.

Вращательное движение электрического двигателя преобразовывается в поступательное колебание ударного инструмента за счёт создания компрессии между рабочими поршнями. Такое движение активно передаётся на ударные приспособления (зубило, бур или лопатку). Изучив устройство перфоратора, ремонт возникших неисправностей проводить намного легче и эффективнее.

Условно все повреждения инструмента можно разделить на две основные группы — электрические и механические.

Механические повреждения . Зачастую обнаружить неисправность механического типа можно даже на слух. Появление скрежета и повышенного шума во время работы устройства сигнализируют оператору о необходимости провести проверку и ремонт перфоратора. А также возможно повышение вибрации прибора и появление неприятного запаха из корпуса устройства.

К механическим неисправностям относятся:

  • поломка устройства, которое осуществляет переключение режимов работы прибора;
  • преждевременный износ резиновых уплотнителей бойка и ударника;
  • повреждение ударного механизма;
  • износ ствола агрегата;
  • поломка рабочих зубьев шестерёнок;
  • неисправность патрона для удержания ударных приспособлений.

Возникновение таких проблем обусловлено чаще всего нарушением правил эксплуатации и обслуживания этого устройства.

Электрические неисправности

Этот тип поломок также может сопровождаться появлением неприятного запаха из корпуса прибора, а также наличием искрения при вращении двигателя. Особое внимание нужно обратить на появление дыма и быстрый нагрев деталей электродвигателя.

К неисправностям электрического типа относятся:

Без знания основ электротехники ремонт перфоратора своими руками лучше не производить, желательно обратиться к специалисту.

Ремонт любого устройства начинается с аккуратной и внимательной разборки агрегата. Если конструкция прибора изучена плохо, лучше каждый этап разборки фотографировать, чтобы в дальнейшем было легче провести процесс обратной сборки элемента.

Устранение почти любой неисправности перфоратора подразумевает его частичную или полную разборку . Исключение составляет только повреждение электрической вилки агрегата. В связи с тем, что почти все модели перфораторов конструктивно устроены одинаково, процесс разборки их производится по аналогичной схеме.

Ремонт патрона перфоратора своими руками начинается после его снятия с самого агрегата. Разбирается патрон при помощи плоской отвёртки после удаления рабочего приспособления. Когда сверло, долото или бур застряли в патроне, достать их порой бывает непросто. Если приспособление заклинило, то нужно добавить несколько капель смазки внутрь и резиновым молотком аккуратно обстучать патрон. После нескольких минут паузы повторная попытка извлечь инструмент окажется удачной. Далее следует разобрать патрон:

  1. Необходимо потянуть пластиковую юбку вниз.
  2. При помощи отвёртки подцепить и снять защитный пыльник из резины.
  3. Аккуратно разжать и вынуть стопорное кольцо, расположенное за пыльником.
  4. Затем извлечь пластиковый пыльник, стопорные пластины, пружину и шарики.
  5. Все снятые детали нужно зачистить от мусора и старой смазки.

В процессе демонтажа нужно внимательно осмотреть все составные части патрона , чтобы выявить неисправные детали. Вопрос о том, как поменять патрон на перфораторе, легко решается, если у вас есть в наличии запасная, полностью исправная деталь устройства. Замена её проводится при полной сборке прибора после устранения повреждения.

  1. Устанавливаем на переключателе режим отбойного молотка.
  2. Затем поворачиваем рычажок немного ниже, при этом одновременно нажимаем на кнопочку до характерного щелчка.
  3. Подтягиваем переключатель на себя, поддев его отвёрткой, снимаем с корпуса. В некоторых моделях это устройство может крепиться шурупами.

Разборка и ремонт электрической части перфоратора

Если возникли подозрения, что агрегат имеет неисправность в работе электродвигателя, то нужно произвести демонтаж электрической части устройства. Во время проведения разборки необходимо проверять исправность частей механизма, которые могли сломаться в процессе эксплуатации.

Схема разборки:

При необходимости разобрать бочковой перфоратор сначала снимаем ручку устройства, а затем откручиваем болты, удерживающие двигатель.

Замена щёток

Основным признаком неисправности щёток является наличие искрения в области коллектора, перегрев двигателя и присутствие запаха гари.

Щётки расположены в специальных держателях и прижимаются к якорю пружинами. Заменить этот элемент придётся после износа пластин на третью часть от номинала. Для обеспечения хорошего контакта во время работы, новые щётки нужно притереть к вращающей части двигателя. Для этого помещается кусок мелкозернистой наждачной бумаги на коллектор мотора и вращательными движениями добиваются закругления рабочей поверхности щёток.

В перфораторах могут использоваться щётки трёх видов:

  1. Угольные — легко притираются, но очень быстро изнашиваются.
  2. Графитовые щётки имеют более твёрдую поверхность, поэтому являются более долговечными.
  3. Угольно-графитовые контакты считаются идеальным вариантом щёток.

Обязательно необходимо очищать ротор и статор устройства от угольной или графитовой пыли при помощи технического спиртового раствора.

Отремонтировать повреждения статора и ротора электродвигателя для неопытного мастера является большой проблемой. Здесь будут уместны профилактические мероприятия по очистке и смазке вращающихся частей агрегата. Пробой и короткое замыкание обмотки определяются с помощью мультиметра , при этом починить такие поломки сложно из-за компактного и плотного расположения деталей.

Ремонт ударного механизма

Конструкция ударных механизмов отличается от вида перфоратора. Поэтому и устранение причины неисправности имеет свои небольшие различия.

У бочкового агрегата ударный блок функционирует на основе кривошипно-шатунного механизма. Основной неисправностью такого устройства считается износ подшипников и вращающихся деталей. Ремонт их заключается в установке новых деталей, при этом нужно учитывать строгое соответствие марки элемента для данной модели.

У агрегата с горизонтальным расположением двигателя, я поршень ударного механизма приводится в движение при помощи качающегося (пьяного) подшипника. Чаще всего повреждение этого узла происходит из-за износа такого подшипника. Особое внимание при замене его нужно уделить очистке редуктора от возможных мелких осколков повреждённого элемента и последующей смазке устанавливаемых деталей.

А также причиной того, что агрегат не бьёт, может стать сломанный ударный боёк, который также подлежит замене новым элементом.

После проведения всех ремонтных работ, важно правильно и аккуратно собрать перфоратор, так как плотность установки многих его элементов требует точного сочленения при сборке.

Для долгой и безопасной работы перфоратора следует строго соблюдать некоторые рекомендации:

Выполнение этих несложных операций поможет избежать преждевременного износа вашего помощника. Помните, что предотвратить поломку легче, нежели потом её исправить.

Электрический перфоратор – это, пожалуй, самое популярное устройство, которое применяю на стройке, ремонте и пр.

Этот инструмент эксплуатируется в довольно жестких условиях – вибрация, повышенная запыленность, скачки напряжения и другие. Все это, рано или поздно приводит к тому, что инструмент выйдет из строя и потребует ремонта.

Электрический перфоратор – это сложное инженерное изделие, которое состоит из узлов, обеспечивающих движение патрона, с установленным в нем буром. По сути, перфоратор – это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

В зависимости от условий эксплуатации в этом устройстве могут возникать неполадки, как в механической, так и в электрической части.

Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместообыкновенной зубчатой пары, передающей крутящий момент на инструмент, в перфораторе смонтирован полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого на электрического двигателя в возвратно-поступательное движение патрона.

Неполадки, требующие ремонта, могут возникнуть, практически в любом узле устройства. Но перед тем, как начинать ремонт требуется диагностировать поломку и выявить причины, приведшие к ее появлению.

Следует отметить, что выявление поломки не составляет особого труда, но иногда для этого приходится разбирать корпус перфоратора.

Как и любое техническое устройство, электрический перфоратор обладает некоторыми слабыми местами в конструкции. Именно они и являются причиной возникновения поломок, требующие ремонта. Нередки случаи, когда перфоратор выходит из строя по вине, рабочего, который его эксплуатирует на запредельных режимах и с нарушением правил эксплуатации.

Необходимо понимать, что основные неисправности возникают в электрической или механической части. В механической части чаще всего случаются следующие неполадки:

  • устройство не выполняет свои основные функции – сверление и бурение;
  • заедание бура в патроне;
  • насадка не устанавливается в патроне;
  • посторонние шумы при работе устройства.

В электрике чаще всего проявляются следующие дефекты:

  • не работает двигатель;
  • излишнее искрение щеток;
  • появление гари или запаха горелой изоляции.

Начало ремонта начинают с очистки корпуса устройства. Это необходимо, как минимум для того, чтобы грязь не попала в разобранный перфоратор.

Механические поломки

При ремонте электрического перфоратора часто возникает потребность в его разборе. Но перед тем, как его начать, надо лишний раз убедиться в том, что неполадки возникли именно в механической части устройства. Разберем подробно, какие неполадки встречаются и как их можно устранить

Неисправности в редукторе

Несвоевременное обслуживание, некачественно выполненный ремонт, эксплуатация перфоратора в запредельных режимах может привести к тому, что из строя может выйти любая деталь, входящая в состав этого механизма. Для выявления дефектов редуктора необходимо выполнить его разборку, промыть детали и после этого выполнить тщательный их осмотр.

Выявленные поврежденные детали необходимо заменить на новые. Затем выполнить сборку редуктора, разумеется, в него требуется уложить смазку. Кстати, марка смазки, должна быть указана в руководстве по эксплуатации.

Неисправность патрона

Если насадка не входит в рабочее положение, то скорее всего причина кроется в патроне. Для устранения этого дефекта нет нужды в разборке инструмента. Как правило, помехи для установки насадки заключаются в том, что внутрь патрона попал какой-либо мусор.

Неисправен переключатель режимов

Для выявления неисправностей в устройстве переключения режимов перфоратор все же придется разбирать. В принципе, дефект можно выявить путем тщательного осмотра механизма переключения.

В принципе, перечислены основные узлы, в которых чаще всего возникают поломки и требуют ремонта. Между тем существует еще несколько видов дефектов, которые могут возникать по разным причинам. Например, отсутствует режим ударного молотка. То есть, бур вместе с патроном вращается, но ударного действия на рабочую поверхность не оказывает. Чаще всего причиной, в таком случае, выступает плавающий подшипник. Другой причиной этой неисправности может стать повреждение стального бойка. В обоих случаях требуется замена дефектной детали.

Нередки случаи, когда при включении инструмента, двигатель работает, но патрон не вращается. Это происходит чаще всего потому, что заклинило редуктор. Кстати, долго держать перфоратор во включенном состоянии, при неработающем патроне недопустимо, может сгореть обмотка двигателя. Перфоратор придется разбирать и устранять дефекты в редукторе. Они могут быть вызваны или повреждением шестерен, или попаданием в него мусора.

Еще один дефект заключается в том, что патрон не может зафиксировать бур. Такая проблема может возникнуть у инструмента, который уже длительное время эксплуатируется. Причина этой неполадки кроется в износе крепления корпуса фиксатора.

Электрические неисправности

Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.

Кстати, поиск неисправностей надо начинать с меньшего. То есть, надо проверить наличие питания в электрической сети, целостность провода и розетки.

По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:

Отсутствие напряжения в питающей сети, обрыв кабеля

Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.

Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.

Неисправность кнопки пуска

Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.

Стирание щеток

При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.

По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.

Поломка регулятора оборотов

При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.

Неисправность мотора

Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.

При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.

Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.

Важно! Ремонт устройства выполняют при инструменте отключенном из электрической сети.

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта и восстановления работоспособности инструмента потребуются некоторые ключи, как обычные рожковые, так и шестигранники, отвертки с разными шлицами. Для изъятия подшипников будет востребован съемник.

Разборка и сборка перфоратора должна производиться с использованием кинематической и электрической схем перфоратора.

Быстрый поиск поломки

Для диагностики неисправного перфоратора чаще всего нет необходимости в использовании специального оборудования и инструментов, за исключением, может быть тестера и устройства для перемотки двигателя.

Установить причину поломки можно с помощью обыкновенного осмотра.

Да и для выявления неполадок в механизме инструмента желательно знать и понимать его устройство и принцип работы.

Правила работы или как оградить устройство от поломок

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

  • При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
  • Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
  • Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
  • При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
  • Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.

Ремонт своими руками

Ремонт перфоратора своими руками можно выполнить только частично. Но, например, такой узел как электродвигатель все же лучше выполнять в специальной мастерской.

Лучше всего ремонт производить в гарантийной мастерской той компании, в которой он был приобретён.

Для смазки узлов перфоратора необходимо использовать только те материалы, которые рекомендованы производителем.

Ремонт бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.

Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.

Замена кнопки включения

Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.

Замена подшипников

Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.

Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.

Замена патрона

Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.

Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.

Ремонт пьяного подшипника

В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.

Для его ремонта потребуется отвертка с плоским шлицем. Подшипник после разбора корпуса его необходимо извлечь из корпуса, разобрать, заменить изношенные детали и установить его на место.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Для ремонта ударного механизма перфоратора необходимо извлечь растровую втулку, для этого необходимо освободить пружину и стопорное кольцо. После этого ударный болт заменяют на новый, или отправляют на восстановление.

Замена гильзы

Гильза выходит из строя достаточно редко. Для ее замены, старую необходимо удалить из алюминиевого корпуса и вместо нее установить новую.

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • изношенные резинки ударника и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя ствола агрегата по причине износа;
  • поломка зубьев шестеренок;
  • поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит , не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

  • аппарат не включается;
  • поломка пусковой кнопки;
  • износ щеток;
  • засорение коллектора;
  • нарушение электрических контактов;
  • перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.


Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.


Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.


Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор : замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

  1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
  2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
  3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода . Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк . Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.


В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор , так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

  • произошла деформация шариков;
  • износилось ограничительное кольцо;
  • дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

  1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
  2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
  3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40 , подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
  4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео .

Домашний мастер, который в состоянии использовать перфоратор – вполне может справиться с его ремонтом. Речь пойдет о восстановлении работоспособности перфоратора.

Перфоратор в разобранном виде

Перфораторы прочно заняли место в арсенале рабочего инструмента домашних мастеров. Как и любой другой электроинструмент – он может выйти из строя. Вовсе не обязательно сразу бежать в мастерскую, ремонт перфоратора можно осуществить своими руками . Особенно его механической части.

Разберем принцип действия и устройство перфоратора

Инструменты могут отличаться мощностью, функциональными возможностями, но принцип действия и концепция конструкции у них единая. Разумеется, речь идет об электромеханических вариантах исполнения. пневмоперфораторов – это удел специализированных сервисных центров.

Итак, – у нас в руках стандартный бытовой или профессиональный электрический перфоратор. Основные элементы устройства:

Механизм перфоратора в разрезе

  • Электромотор. Может располагаться вдоль шпинделя патрона, или перпендикулярно – разница не принципиальна.
  • Понижающий редуктор. Обеспечивает снижение скорости вращения и одновременно увеличивает крутящий момент рабочей оси.
  • Ударный механизм. Это именно то устройство, которое отличает перфоратор от обычной электродрели.
  • Патрон. Воспринимает нагрузки рабочей насадки и передает крутящий и ударный момент в рабочую зону. Служит фиксатором для насадок. Наиболее распространенный стандарт – SDS.

Принципиальное отличие в конструкции касается лишь ударного механизма. В большинстве современных устройств, применяется электропневматический способ передачи энергии удара. Поршень совершает возвратно-поступательные движения, и при помощи воздушной подушки передает энергию тарану, который в свою очередь наносит удары по бойку, имеющему механическую связь с патроном.

Достоинство конструкции – большая энергия удара и отсутствие механической связи между тараном и поршнем.

Сжатый воздух выступает в качестве демпфера, снижая вибрации инструмента.

Такой способ работы позволяет автоматически отключать ударный механизм на холостом ходу. Перфорация происходит лишь при давлении наконечника на рабочую зону. Когда вы прикладываете усилие в сторону сверления, закрывается перепускной клапан, цилиндр становится герметичным и сжатый воздух приводит в движение таранный механизм. Это экономит ресурс основных узлов перфоратора.

Передача колебаний в электропневматическом ударном механизме реализуется двумя способами:

Принцип работы инструмента

  1. Кривошипно-шатунный механизм. На валу редуктора располагается кривошип, который придает возвратно-поступательное движение поршню. Такая конструкция обеспечивает передачу энергии удара большой мощности, и применяется в перфораторах среднего и тяжелого типа. Недостаток – большие размеры. Главное достоинство – высокая надежность и уменьшение вибраций на корпусе.
  2. Качающийся подшипник. Возвратно-поступательные движения передаются наружной обоймой подшипника специальной формы. Такая конструкция компактна, и применяется в перфораторах легкого типа. Основной недостаток – быстрый износ качающегося подшипника.

Ремонт перфоратора байкал своими руками. Как выполнить правильный ремонт перфоратора своими силами. Самые нагруженные детали и узлы перфоратора

Часто бывает так, что необходимо выполнить ремонт перфоратора. Следует знать, что это можно сделать и своими руками, если разобраться в конструкции.

Перфоратор по сравнению с дрелью, которая снабжена ударной функцией, обладает гораздо большей надежностью.

Каждый человек, который хотя бы раз работал с перфоратором, знает, насколько тяжело использовать данный инструмент. Владелец такого дорогостоящего инструмента хочет, чтобы устройство было качественным и выполняло свою работу на 100%. Стоит понимать, что от крупных поломок может уберечь правильное использование приспособления. Важно своевременно производить ремонтные работы. Малейший сбой должен стать причиной для беспокойства и подготовки к проведению ремонта.

Сбои могут быть следующими:

  • нестабильная работа конструкции в основном режиме;
  • появление посторонних звуков в процессе включения перфоратора;
  • запах гари;
  • инструмент перестал долбить, хотя причин для этого нет.

Принцип функционирования перфоратора

Принцип работы перфоратора заключается в том, что электродвигатель придает вращательное движение подшипнику, который преобразует это движение в поступательно-вращательное. Инструмент устроен так, что энергия за счет подушки воздуха будет передаваться поршню, который сможет передать энергию удара на бур.

Если какая-либо из вышеперечисленных проблем появится, то это значит, что инструмент понадобится отремонтировать. Данный процесс требует внимания, определения точной причины неисправности и знания, как ее устранить. Чтобы определить проблему, надо ознакомиться с конструкцией инструмента. Основные элементы перфоратора можно увидеть.

Следует понимать, что если перфоратор сломался, то самый простой способ — отнести его на ремонт в какой-либо из сервисных центров. Однако недостаток этого способа в том, что он требует больших временных затрат. Если знать, как разбирается инструмент, то работы по ремонту можно выполнить самостоятельно. Также можно будет сэкономить деньги, так как исключаются затраты на оплату услуг сервисных центров.

Разборка перфоратора выполняется следующим образом:

  1. Первым делом демонтируется наконечник из резины, после чего шайба и пружина. В конце снимается шарик.
  2. Когда шарик будет снят, понадобится выкрутить винты, которые фиксируют корпус. После этого нужно отсоединить провода статора.
  3. Извлекается щеткодержатель.

Когда перфоратор будет разобран, понадобится прочистить корпус, при этом не имеет значения, какая поломка произошла. В некоторых случаях мешают конструкции нормально функционировать грязь и пыль.

Элементы, которые нужны для выполнения ремонта:

  • смазка;
  • отвертка;
  • тиски;
  • запасные детали.

Основные неисправности перфораторов

Если знать устройство перфоратора, то можно с легкостью заменить сломавшуюся деталь. В большинстве случаев ремонт данного инструмента сводится к замене элементов, которые вышли из строя. К ним можно отнести:

  • выключатели;
  • якорь;
  • щетки;
  • шестеренки;
  • стартер;
  • подшипники.

Неисправности профессиональных устройств могут быть сложными. С некоторыми из них способны справиться исключительно высококвалифицированные специалисты. Часто встречаются такие проблемы: пробой обмотки, перемотка якоря и стартера. Данные неисправности возникают из-за пыли. Ремонт заключается в чистке и замене элементов. Время от времени нужно производить профилактику — раз в 2 недели рекомендуется прочищать приспособление. Особое внимание надо уделить выбору смазки.Если в наличии нет подобной смеси, то можно использовать масло для дизельных двигателей.

Другая причина поломки — износ щеток. Заменить их очень просто: следует разобрать перфоратор по схеме, которая была описана выше, найти изношенные щетки и установить на их место новые. Понадобится точно определить, какие из них подходят. Щетки могут быть угольными, графитовыми или угольно-графитовыми. Графитовые имеют долгий период службы, однако из-за твердости материала может повредиться коллектор. Угольные приспособления имеют непродолжительный период службы, однако отличаются хорошим контактом с другими элементами перфоратора. Если денежных средств, которые есть возможность выделить на замену щеток, не очень много, то рекомендуется использовать угольно-графитовые щетки.

Могут быть проблемы и с механическими деталями приспособления. Каждое устройство оснащается режимами переключения, которые часто выходят из строя. Чтобы устранить неполадку, нужно разобрать перфоратор, найти поврежденные элементы и заменить их. Важно лишь купить детали, которые соответствуют имеющемуся устройству. Такая же проблема может быть с патронами, которые подвергаются большим нагрузкам. В качестве профилактических мер можно промывать детали солидолом, чтобы защитить их от пыли и грязи. Если патрон неисправен, понадобится его заменить.

Как выполнить ремонт перфоратора Макита?

Чтобы определить причину поломки, нужно произвести разборку патрона. Разбирать нужно следующим образом:

  1. Прежде всего демонтируется рычаг.
  2. Далее разбирается патрон. Для этого нужно взять отвертку и убрать прокладку из резины. Затем демонтируется стопорное кольцо.
  3. После этого снимаются все остальные элементы.

Проблемы с патроном могут быть следующими:

  1. Износилась прокладка. Если это произошло, нужно прочистить инструмент от пыли и заменить пыльник.
  2. Деформация крышки. В таком случае производится замена элемента.
  3. Стопорное кольцо расслабилось. Элемент следует слегка затянуть, если есть возможность. Если нет, то деталь надо заменить.
  4. Если износился шарик, то нужно установить новую деталь, смазать ее и закрепить в отверстии направляющей шайбы.
  5. Если износилась направляющая шарика, то следует определить уровень износа. Если он небольшой, то достаточно смазать деталь. При большом износе элемент нужно заменить.
  6. Коническая пружина является самым стойким элементом, однако время от времени он тоже может изнашиваться. Деталь надо располагать меньшей вершиной к редуктору.

Сборка патрона происходит в обратном порядке. В завершение нужно смазать конец бура.

Разборка и ремонт переключателя

Также может сломаться переключатель. Для его ремонта нужно разобрать деталь. Делается это таким образом:

  1. Основная задача — вытянуть из рукоятки защелку. Для этого понадобится вставить отвертку в паз сбоку рукоятки, осторожно зацепить сначала за одно крыло защелки, после чего за другое. Далее защелка вытягивается из рукоятки. Следует позаботиться о том, чтобы из рукоятки не выскочил фиксатор. Это может произойти в случае, если будет отжата пружина.
  2. Далее рукоятку надо отвести влево так, чтобы выступы на ней и корпусе редуктора совпали. Переключатель освободится, после чего его можно будет снять.
  3. После этого надо будет вынуть фиксатор вместе с пружинкой.
  4. Далее удаляется уплотнитель из резины, который находится на рукоятке переключателя.
  5. Выполняется чистка всех элементов конструкции.

Чтобы диагностировать поломку, нужно выполнить такие действия:

  1. Наиболее распространенной проблемой является неисправность колец переключателя, так как в процессе работы они постоянно соприкасаются с прокручивающимися элементами. Переключатель надо менять, однако если работы нельзя прерывать, то можно просто развернуть изношенную деталь на 180°. Стоит помнить о том, что это временная мера.
  2. Если в негодность пришли посадочные места, то нужно заменить переключатель.
  3. Если деформируется уплотнительная прокладка из резины и из редуктора будет вытекать смазка, то элементы надо заменить.
  4. Если сломается отросток элемента для фиксации, который удерживает деталь в корпусе редуктора, то самопроизвольно время от времени будут переключаться режимы. Данную деталь можно не менять в случае, если проблема не мешает работать.

Профилактика является единственным методом, который позволит избежать большинства проблем в процессе работы инструмента. Большинство неисправностей перфоратора можно ликвидировать самостоятельно, однако если проблема не относится к тем, которые были описаны выше, то рекомендуется доверить проведение ремонтных работ специалистам.


Различные модели перфораторов имеют конструктивные особенности, отличающие их друг от друга — в зависимости от фирмы-производителя, мощности и функциональности инструмента. Однако, несмотря на эти отличия, все перфораторы содержат одни и те же узлы и системы, обеспечивающие выполнение их главной функции. К основным узлам перфоратора относятся: электродвигатель, редуктор, ударный механизм и патрон. Кроме этого, имеются вспомогательные системы и механизмы, расширяющие возможности перфораторов или делающие их эксплуатацию более удобной и безопасной — антивибрационная система, устройство «вариолок» (Vario-Lock — механизм фиксации инструмента в определенном положении), механизм ограничения глубины сверления, система удаления пыли, механизм переключения режимов работы и пр.

Расположение двигателя

В качестве двигателей в перфораторах используют, как правило, коллекторные электродвигатели. Двигатели располагают в двух положениях: горизонтальном и вертикальном.

Горизонтальная схема размещения применяется, как правило, в легких перфораторах, вертикальная — в средних и тяжелых. Однако бывают и исключения. Тяжелый перфоратор Metabo KHE 96 при весе почти 12 кг имеет горизонтальное расположение двигателя.

Инструмент с горизонтальной компоновкой более компактен и удобен для работы в узких местах. Однако эта конструкция характеризуется повышенной ударной нагрузкой на двигатель и несколько худшими условиями его охлаждения.

Вертикальная компоновка обеспечивает лучшие условия работы двигателя (снижение ударной вибрации и эффективное охлаждение), а также более широкую амплитуду движения поршня и бойка благодаря возможности использовать вместо качающегося подшипника кривошипно-шатунный механизм с увеличенным ходом поршня.

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя способны переносить более интенсивную работу, чем модели с горизонтальной компоновкой.

Ударный механизм

Важнейшим узлом перфоратора является ударный механизм, обеспечивающий основную ударную функцию инструмента. По типу исполнения он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний тип используется в подавляющем большинстве моделей современных перфораторов. Он позволяет получить значительную ударную энергию инструмента при минимальной мощности двигателя.

Различают два основных варианта исполнения ударного электропневматического механизма — с использованием качающегося («пьяного») подшипника или кривошипно-шатунного механизма. Первый вариант применяется для легких и, частично, средних перфораторов, второй — для средних и тяжелых.

На рисунке ниже представлена схема перфоратора легкого типа. Его ударный механизм состоит из качающегося подшипника, поршня, тарана и бойка.


Устройство ударного механизма перфоратора: 1 — пьяный подшипник, 2 — поршень, 3 — таран, 4 — ударник (боёк), 5 — шестерёнка двигателя.

При работе перфоратора, вращение от электродвигателя передается на внутреннюю втулку качающегося подшипника. При этом его наружная втулка вместе с перпендикулярной осью, соединенной с поршнем, совершает колебательные движения. Между поршнем и тараном находится воздушное пространство, которое, благодаря поочередно создающемуся в нем повышенному давлению и разрежению, заставляет таран повторять колебательные движения поршня, нанося удары по бойку. Последний в свою очередь ударяет по инструменту, находящемуся в патроне. Таким образом, энергия электродвигателя трансформируется в ударную энергию инструмента.

Пневматический ударный механизм оснащен функцией самоотключения при холостом ходе. В то время, когда инструмент (сверло, бур, коронка) не прижат к обрабатываемой поверхности, таран сдвигается вперед, открывая в корпусе отверстие для входа и выхода воздуха. В результате этого компрессия и разрежение в рабочей воздушной полости не создаются, ударный механизм отключается, и перфоратор работает без ударов. При нажатии инструментом на обрабатываемую поверхность, отверстие перекрывается тараном, в воздушной полости возникает компрессия, и ударный механизм начинает функционировать.

В средних и тяжелых перфораторах, имеющих вертикальную компоновку двигателя, поршень приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом. Повышенная амплитуда движения поршней способствует более высокой мощности удара, которая у тяжелых перфораторов может достигать 20 Дж. Работа ударного механизма происходит аналогично тому, как было описано выше.


Устройство ударного механизма перфоратора: 1 — кривошипно-шатунный механизм, 2 — поршень, 3 — таран, 4 — ударник (боёк), 5 — насадка (бур, зубило и т.п.).

В конце статьи есть видео демонстрирующее работу ударного механизма .

На рисунке ниже показано устройство перфоратора отечественного производства Прогресс ПЭ-40/1050, мощностью 1050 Вт с вертикальным расположением двигателя и кривошипно-шатунным приводом ударного механизма. Вращение от двигателя через червячный вал передается на косозубую шестерню, на валу которой находится кривошип, приводящий в движение поршень.

Антивибрационная система

Производители перфораторов разрабатывают все новые антивибрационные системы. Системы защиты от вибрации делят на активные и пассивные. Активные антивибрационные системы (часто встречается маркировка AVS) устанавливают только на мощные модели. Для гашения вибрации используют несложный принцип: обычно это амортизирующее устройство, противовес с пружиной, которая и принимает на себя отдачу. Правда, эта система полностью поглотить вибрацию не в состоянии, она лишь серьезно уменьшает ее.

В конце статьи есть видео демонстрирующее работу активной антивибрационной системы .

Кроме этого, за гашение вибрации может отвечать еще и рукоятка: снизу ее крепят к корпусу с помощью шарнира, а сверху через пружинный механизм. Под пассивной антивибрационной системой подразумевают обычные резиновые накладки на корпусе, которые также защищают и от проскальзывания руки. Однако надо признать, что толк от накладок не слишком велик.

Электрическая схема перфоратора

Существуют разные способы управления скоростью вращения двигателя перфоратора. Скорость вращения двигателя может регулироваться путём изменения силы нажатия на курок, также может выбираться на дисковом регуляторе перед началом работы. Если у перфоратора есть специальная схема, скорость вращения будет неизменной при любой нагрузке.

Корпус

Корпус перфоратора изготавливают из металла (обычно алюминиевых или магниевых сплавов) или ударопрочного пластика. Чаще всего сочетают и то и другое. Металлический корпус прочнее пластикового и хорошо отводит тепло, обеспечивая эффективное охлаждение инструмента. Согласно законам физики, при сжатии воздух нагревается, поэтому при работе перфоратора важно обеспечить необходимое охлаждение ударного механизма. Для этого часть воздуха от колеса вентилятора проходит через ударный механизм. При этом предотвращается чрезмерный нагрев корпуса перфоратора и поддерживается достаточная вязкость смазки в механизме. Чтобы исключить ожег от разогревшегося металла, применяют различные пластмассовые накладки.

Предохранительная муфта

Обычно перфораторы снабжены предохранительной муфтой, которая служит для остановки вращения патрона при заклинивании инструмента в отверстии. Это состояние чревато поломкой насадки или перфоратора и нанесением травмы рабочему вследствие резкого рывка инструмента, возникающего при мгновенной остановке бура. Предохранительная муфта защищает от перегрузок и электродвигатель инструмента. При остановке бура останавливается и якорь двигателя, что приводит к резкому возрастанию электрического тока в его обмотке. Муфта, отсоединяющая патрон перфоратора от вала двигателя, не позволяет двигателю перегореть.

В качестве предохранительных в перфораторах используются два типа муфт: фрикционные и пружинно-кулачковые. Первые состоят из дисков, в нормальном состоянии прижатых друг к другу и передающих вращательный момент. При заклинивании инструмента диски проскальзывают друг относительно друга, отсоединяя вал двигателя от патрона с насадкой. Фрикционная муфта используется, например, в моделях компании Metabo.

Многие фирмы используют предохранительные муфты пружинно-кулачкового типа. Они состоят из двух полумуфт, имеющих на торцах радиально расположенные выступы и впадины (зубья), которые при нормальном режиме совмещены. Прижим полумуфт друг к другу обеспечивается пружиной. Принцип действия пружинно-кулачковой муфты основан на проскальзывании полумуфт друг относительно друга в том случае, если момент сопротивления начинает превышать прижимающую силу пружины. При этом раздается характерный треск, сигнализирующий о том, что насадку заклинило.

Считается, что пружинно-кулачковая муфта надежнее фрикционной, однако и у нее есть серьезный недостаток. Он заключается в том, что в процессе работы кончики зубьев завальцовываются, что приводит к срабатыванию муфты даже в том случае, когда насадку не заклинило, а лишь возникло большое сопротивление. Некоторые умельцы справляются с этой проблемой тем, что подкладывают под пружину шайбу толщиной 3-5 мм, увеличивающую силу сжатия пружины и, следовательно, момент срабатывания муфты. Однако излишняя «жесткость» муфты тоже нежелательна, поскольку делает слишком сильным рывок инструмента при заклинивании насадки, который может привести к травмированию рук людей, работающих с перфоратором.

Редуктор перфоратора

Редуктор перфоратора осуществляет передачу вращательного движения от двигателя к патрону и приводит в действие ударный механизм инструмента. Он состоит из набора цилиндрических, конических и червячных шестерен. Чаще всего редукторы перфораторов имеют постоянное передаточное число. Регулирование числа оборотов патрона и частоты ударов обеспечивается электронным регулятором. Однако имеются модели и с двухскоростными редукторами.

Для смазки редуктора применяется консистентная смазка, заправляемая в редуктор при первоначальной сборке и во время технического обслуживания или ремонта — в те моменты, когда осуществляется разборка перфоратора.

Видео демонстрирующее устройство перфоратора:

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Для сверления отверстий в различных материалах, ломки стен, бурения горных пород и дорог предназначен перфоратор. Инструмент используется при больших нагрузках и со временем у него возникают неисправности. Можно заменить вышедший из строя перфоратор на недорогую китайскую модель. Но если у вас брендовый инструмент, то его жалко выкидывать. Чтобы не отдавать за устранение неисправностей половину стоимости перфоратора, можно это сделать самостоятельно. Ни один ремонт не обходится без изучения устройства инструмента и порядка его разборки.

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трёх:

    сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;

    сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;

    отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы приводов перфоратора:

Классификация по массе:

    лёгкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используются в быту;

    средние. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональные;

  • тяжёлые. Более 5 кг. Свыше 1200 Вт. В строительстве.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

    SDS+ устанавливается на лёгкие и средние перфораторы для работы бурами до 20 мм;

    SDS max используется для буров более 20 мм, поэтому устанавливаются на тяжёлые перфораторы, имеющие большую мощность.

Классификация по расположению двигателя:


Устройство перфоратора

Независимо от функций и конструкций перфораторы имеют аналогичные основные элементы.

Устройство простого перфоратора с сетевым приводом

    Сетевой шнур.

    Кнопка включения.

    Двигатель.

    Редуктор.

У бочкового перфоратора те же основные узлы.

Устройство бочкового перфоратора с сетевым приводом

Ударный механизм перфоратора может быть выполнен в двух вариантах:


Качающийся подшипник ещё называют пьяным. Такой механизм используется в лёгких и средних перфораторах.

Ударный механизм с пьяным подшипником

Кривошипно-шатунный механизм используется в тяжёлых перфораторах.

Кривошипно-шатунный ударный механизм перфоратора

Как разобрать перфоратор

Разбирайте перфоратор последовательно. Внимательно осматривайте все детали. Даже если вы ищите проблему в одном узле, можете найти повреждённые детали в других узлах. При разборе инструмента следует чистить корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку

Начинайте с разбора патрона, чтобы он не мешал снятию корпуса редуктора.


Если из патрона не вытаскивается бур или другая оснастка, есть два варианта решения этой проблемы:

  • зажмите оснастку в тиски. Слегка пошатывая перфоратор, тяните его на себя;
  • зажмите перфоратор в тиски через резиновые прокладки, чтобы не повредить пластиковый корпус. Конец оснастки зажмите газовым ключом. Постукивайте молотком по ключу в направлении оси оснастки.

Второй вариант используется в крайнем случае. Если после нескольких ударов бур или зубило не удалось вытащить, прекратите. Можете повредить перфоратор. Разберите патрон и редуктор. Выколоткой попробуйте выбить оснастку. После такой процедуры, скорее всего, потребуется замена растровой втулки. Чтобы в дальнейшем не было такой проблемы, смазывайте конец оснастки.

Как вытащить застрявший бур из патрона перфоратора

Как снять переключатель режимов

В одних моделях перфораторов переключатель снимается поворотом в крайнее правое положение, в других — в крайнее левое. Рассмотрим крайнее правое положение.


Разбор электрической части перфоратора


Разбор механической части перфоратора

  1. Снимите пластиковый корпус редуктора. Вы увидите алюминиевый корпус со вставленным в него пьяным подшипником, промежуточным валом, растровой втулкой.
  2. Тщательно очистьте пластиковый корпус редуктора, потому что в нём остаются куски от развалившего подшипника. Возьмите магнит и пройдитесь по всем отверстиям, чтобы убрать все шарики и металлические осколки. Полностью вычищайте смазку. В ней могут остаться куски пластикового сепаратора.
  3. Из пьяного подшипника выньте промежуточный вал.
  4. Чтобы демонтировать косозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и подшипник специальным съёмником.
  5. Для демонтажа прямозубой шестерни нужно снять стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.
  6. Втулку снимите с гильзы.
  7. Гильзу извлеките из алюминиевого корпуса.
  8. Внутри гильзы стоит боёк. Он вытаскивается гнутой жёсткой проволокой.

Как собрать перфоратор

Сборка осуществляется блоками. Сначала соберите мелкие запчасти в блоки, а потом соедините их.

  1. В алюминиевый корпус редуктора вставьте подшипник с промвалом и гильзу.
  2. На корпус наденьте резинку. Она препятствует вытеканию смазки.
  3. Растровую втулку соедините с гильзой.
  4. Обильно смажьте снаружи пьяный подшипник и шестерёнки.
  5. На собранный узел наденьте пластиковый корпус редуктора.
  6. Вставьте ротор в редуктор.
  7. Установите в корпус электрики статор и воздухозаборник. Соедините две половины корпуса перфоратора.
  8. Вставьте отвёртку в отверстие растровой втулки и покрутите. Она должна легко вращаться. Прикрутите болты корпуса.
  9. Поставьте щётки на место.
  10. Вставьте в пазы кнопку и все провода. Убедитесь, что ничего не мешает, и наденьте заднюю крышку. Прикрутите её.
  11. Перед установкой кнопки переключения отвёрткой подвиньте скобу переключения в корпусе перфоратора. Чтобы штырёк, который находится на переключателе, попал между двумя металлическими направляющими скобы.
  12. Поставьте переключатель режимов чуть ниже удара, надавите на него и поверните вверх до щелчка.
  13. Соберите патрон в обратной последовательности.

Как собрать перфоратор

Диагностика перфоратора

Возьмите мультиметр, поставьте его в режим прозвонки и начните проверку с сетевого шнура.

  1. Соедините один щуп с концом вилки, другой с контактами на другом конце провода. При соединении с одним из контактов должен быть звуковой сигнал. Проделайте аналогичные действия с другим концом вилки.
  2. Проверьте кнопку включения на контактах с сетевым шнуром и со статором. Нажимайте курок кнопки.
  3. Проверьте контакты реверса.
  4. Соедините щупы со щётками для проверки контакта через якорь.
  5. Соедините щупы с проводами статора и прозвоните их.
  6. Если у статора или щёток контакты не прозваниваются, а кнопки и сетевой шнур рабочие, переходите к диагностике коллектора и обмоток двигателя.

Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром

У якоря сначала осмотрите коллектор и обмотку. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.

Проведите диагностику мультиметром:

    поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет;

    определение пробоя на массу. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое;

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести на ремонт в мастерскую.

    Проверка работоспособности статора мультиметром:

    • поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление;

      проверьте отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

    Неисправности и их причины

    Частые неисправности перфоратора:

    • не включается. Проверить электрическую цепь;
    • перфоратор не бьёт. Поломка в ударном механизме;
    • инструмент не крутит, не сверлит. Причины: подшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
    • бур вылетает, не держится. Неисправность патрона или растровой втулки;
    • искрение в корпусе электрики. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей;
    • искрение в области кнопки включения. Неисправность контактов кнопки или проводов;
    • перфоратор греется. Причина в износившихся щётках, коротком замыкании витков обмоток, плохой смазке редуктора;
    • перфоратор не держит патрон. Сломалось стопорное кольцо или фиксирующая шайба.

    Ремонт своими руками

    При разборе узла внимательно осматривайте детали на наличие трещин и сколов.

    Замена кнопки включения

    Перед заменой пометьте проводки и контакты кнопки, чтобы не перепутать порядок подключения.

  1. Чтобы заменить кнопку, достаточно открутить винтики контактов. Но могут встретиться кнопки без винтиков. Здесь рядом с контактами есть отверстия, в которые вставляется игла или тонкое шило. Ткните в отверстие, надавите и вытяните проводок. Не дёргайте за провод, вы можете повредить кнопку.
  2. Провода необходимо зачистить и залудить.
  3. Возьмите старую кнопку и купите аналогичную.
  4. На новой кнопке вставьте шило в отверстие, слегка надавите и вставьте провод. Он автоматически зажмётся контактами.
Замена кнопки с помощью шила

Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. Также, чистить щёткодержатели.


Замена и подключение статора

  1. Извлеките статор из корпуса электрики. На его место поставьте новый.
  2. Вкрутите крепёжные болты.
  3. Установите воздухозаборник.
  4. Приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

Замена подшипников

В перфораторе несколько подшипников. Для их демонтажа потребуется съёмник. В некоторых случаях необходимо снять стопорное кольцо. Если нет съёмника, подвешивают вал с подшипником и деревяшкой выбивают его. Сажают подшипник с помощью наставки из полипропиленовой трубки постукиванием по ней молотком.

Замена патрона

Патроны в перфораторах меняются очень просто. Снимаете резиновый пыльник, стопорное кольцо, пластиковый пыльник, шайбу, прижимающую шарики, фиксирующие пластины, пружину. В разных моделях количество колец и пластин отличается. На их место ставите новый комплект.

Ремонт пьяного подшипника

Подготовьте плоскую отвёртку, чистую ветошь и смазку для редуктора, рекомендованную в инструкции.


Ремонт растровой втулки и ударного болта

Чтобы разобрать растровую втулку, нужно сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

Растровая втулка в сборе и без шестерни

Ударный болт ремонтируется путём замены деталей или меняется полностью, если развалился на части.


Замена гильзы

Гильза изнашивается реже растровой втулки, но при частом перегреве инструмента она тоже выходит из строя. Из алюминиевого корпуса редуктора извлеките растровую втулку и гильзу. На её место поставьте новую.

Изношенная и новая гильза с бойком

Особенности ремонта бочкового перфоратора

Ремонт бочкового перфоратора имеет те же принципы, что и простой. Основное отличие в конструкции и количестве элементов.


Замена щёток у бочкового перфоратора

Ударный механизм и ремонт редуктора

Основное отличие бочкового перфоратора от простого в конструкции редуктора. Некоторые модели имеют ударный механизм с пьяным подшипником.

Бочковой перфоратор с пьяным подшипником

Но у большинства перфораторов кривошипно-шатунный ударный механизм.

Бочковой перфоратор с кривошипно-шатунным ударным механизмом

Все шестерни и подшипники необходимо проверять и смазывать. Изношенные менять. Чтобы разобрать такую конструкцию, нужно раскрутить болты на корпусе. Ствол выбивается из корпуса резиновым молотком. Подшипники снимаются съёмником.


Как извлечь из бочкового перфоратора боёк и растровую втулку

Из-за неисправного бойка перфоратор перестаёт бить.

Ремонт бочкового перфоратора

Правильная эксплуатация и уход за перфоратором

Чтобы перфоратор работал долго, следует соблюдать некоторые рекомендации:

    перед закреплением оснастки смажьте хвостовик средством, указанным в инструкции;

    после работы очистьте патрон и оснастку;

    при работе с бетоном через каждые 2 см вынимайте бур;

    если нужно высверлить большое отверстие, используйте буры разного диаметра, чтобы не сверлить сразу самым большим буром;

    при большом объёме работы делайте перерывы, чтобы оснастка остыла. В перерывах можете очищать патрон;

    регулярно проводите полный разбор инструмента для чистки и смазки.

Если у перфоратора появилась какая-либо неисправность, ознакомьтесь с инструкцией. Внимательно осмотрите инструмент. Если не сомневаетесь в себе, то произведите ремонт своими руками.

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • изношенные резинки ударника и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя ствола агрегата по причине износа;
  • поломка зубьев шестеренок;
  • поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит , не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

  • аппарат не включается;
  • поломка пусковой кнопки;
  • износ щеток;
  • засорение коллектора;
  • нарушение электрических контактов;
  • перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.


Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.


Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.


Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор : замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

  1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
  2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
  3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода . Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк . Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.


В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор , так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

  • произошла деформация шариков;
  • износилось ограничительное кольцо;
  • дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

  1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
  2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
  3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40 , подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
  4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео .

Перфоратор является таким инструментом, без которого на сегодняшний день трудно представить основную массу работ по ремонту и строительству. Именно поэтому сегодня каждый человек, связанный с ремонтом и строительством, стремится заполучить себе этот инструмент. Видео про ремонт перфоратора своими руками заинтересует всех, кто желает самостоятельно научиться выявлять и устранять поломки этого инструмента.

Выяснение причины поломки

Для того, чтобы знать, что конкретно необходимо ремонтировать, нужно разбираться в причинах неисправности перфоратора. Выполнить это поможет этот видеоролик.

Замена подшипника в перфораторе

В тех случаях, когда во время работы перфоратора вы стали слышать нехарактерный для нормальной работы шелест или вдруг почувствовали, что сверло стало проскакивать, то это настало время менять подшипник. Как это сделать смотрите в этом видео.

Разборка редуктора перфоратора

Редуктор в перфораторе необходим для передачи вращательного движения от двигателя к патрону. Как раз он ударный механизм приводит в действие. Для того, чтобы смазать детали или их заменить, необходимо редуктор разобрать. Как это выполнить, смотрите в этом видеоролике.

Еще одно видео о разборке редуктора.

Смазка перфоратора

Для того, чтобы перфоратор не выходил из строя, необходимо проводит правильный за ним уход. Одно из основных условий правильного ухода – регулярная смазка инструмента. А для того, чтобы смазать устройство, его необходимо разобрать. Как это осуществить, вы узнаете, если посмотрите это видео.

Обслуживание и ремонт перфоратора своими руками. Ремонт пуансона

Если вам нужно отремонтировать перфоратор, то это, как минимум, означает, что он у вас уже есть. Хотя вполне возможно, что вы пока только параллельно изучаете слабые места его конструкции, и какие узлы в нем теоретически могут выйти из строя.

Что ж, попробуем вам помочь. В этой статье мы рассмотрим:

  • Устройство перфораторов.
  • Наиболее нагруженные детали и узлы инструмента.
  • Разборка и сборка.
  • Меры по продлению срока службы электроинструмента перфоратора.

Перфоратор

Изучение принципа работы ударно-сверлильного инструмента не только расширит ваш технический кругозор, но в первую очередь позволит грамотно проводить его техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт. Чтобы было проще разобраться в процессах, происходящих при сверлении твердых материалов (а этот инструмент предназначен для выполнения именно таких работ), не поленитесь посмотреть эти два коротких видео.На первом хорошо видна работа перфоратора с продольным двигателем.

Второе видео демонстрирует конструкцию перфоратора с поперечным расположением двигателя.

Итак, начнем с самого главного: бетон, кирпич, камень инструмент разрушает ударная волна возникающая в момент очень короткого контакта бойка с обухом сверла (через бойок). Энергия ударной волны передается через дрель (ударную дрель) и разрывает связи (образует микротрещины) между зернами минералов, входящих в состав камня (бетона, кирпича).Спиральные канавки вращающегося сверла используются для удаления отколовшихся частиц материала из отверстия.

(Отсюда вывод: сильно давить перфоратором на бетонную стену не надо, быстрее не просверлишь — только сам устанешь, да и инструмент быстрее сломается. )

Боек изготовлен из высокопрочной стали и достаточно свободно перемещается внутри цилиндра поршня. Резиновое уплотнительное кольцо герметизирует зазор, препятствуя свободному попаданию воздуха в зазор между цилиндром и молотком.

Наружное кольцо подшипника качения, установленное под углом на валу, вращаемом электродвигателем, совершает возвратно-поступательное движение, заставляя поршневой цилиндр двигаться вперед и назад. При перемещении цилиндра вперед (в сторону дрели) боек по инерции остается на месте, воздух между бойком и задней стенкой цилиндра сжимается и толкает боек к концу сверла.

Фактически этот воздух служит демпфирующим элементом, предотвращающим деформацию и разрушение цилиндра перфоратора.В орудии с поперечным расположением двигателя цилиндр неподвижен, а разрежение и сжатие воздуха за бойком создается поршнем, приводимым в движение кривошипно-шатунным механизмом.

Наиболее нагруженные детали и узлы перфоратора

Исходя из вышеизложенного ударный механизм и редуктор испытывают максимальные нагрузки при длительной эксплуатации. Часть кинетической энергии ударника преобразуется в тепловую энергию и нагревает весь узел. Уплотнительное кольцо постоянно трется о внутреннюю поверхность цилиндра и при недостатке смазки изнашивается, со временем пропуская все больше и больше воздуха из рабочей зоны.

Энергии сжатого воздуха становится все меньше и меньше — перфоратор уже не долбит как надо. При самостоятельном ремонте перфоратора иногда достаточно просто заменить смазку в редукторе, цилиндре поршня и резиновом уплотнительном кольце на ударнике.

При длительной непрерывной работе или при обычном сверлении под большой нагрузкой электродвигатель может легко перегреться и сгореть. Хотя последние модели инструмента имеют электронный блок управления, включающий защиту двигателя от перегрузки.О шнуре питания, электронике и кнопке включения при желании можно прочитать в предыдущей статье.

Разборка и сборка перфоратора

При попытке ремонта перфоратора своими руками в первую очередь необходимо его разобрать. Для этого снимаются резиновый наконечник, кольцевая пружина, кожух муфты фиксации дрели. Фиксирующий стальной шарик удаляется. Повернув переключатель режимов работы в крайнее положение, нажав на нем фиксирующую кнопку, рукоятка переключателя снимается.

Накладка задней рукоятки снята, щетки электродвигателя сняты. Откручиваются 4 винта (со стороны дрели) и снимается вся передняя часть инструмента (корпус редуктора), содержащая ствол, редуктор, ударный механизм и переключатель режимов работы.

Ротор двигателя снят. Два винта крепления статора откручиваются. С контактов статора снимается 4 вывода, затем он вынимается из корпуса. Съемный переключатель (кнопка + переключатель реверса), щеткодержатель, противошумный фильтр и шнур питания.

При необходимости ремонта перфоратора в части ударного механизма и редуктора, с торца корпуса редуктора откручиваются 4 винта, затем снимается наружный пластиковый кожух. Делать это лучше в вертикальном положении. Тогда во внутреннем корпусе все детали останутся на месте.

После замены неисправной детали сборка производится в обратном порядке. Детали, оказавшиеся «лишними», следует вытереть насухо и отнести в ремонтную мастерскую вместе с перфоратором.

Меры, продлевающие «жизнь» перфоратора

Все действия сводятся к следующему:

  • Внимательно прочитайте руководство пользователя и инструкцию по эксплуатации инструмента.
  • Строго следуйте указаниям, указанным в инструкции.
  • Регулярно заменяйте смазку редуктора и молотка. Именно заменить, так как нет смысла добавлять новую смазку в старую — металлическая пыль служит отличным абразивом, «съедающим» все на своем пути.
  • Смажьте хвостовик сверла перед использованием.
  • Регулярно проверяйте щетки электродвигателя и при необходимости заменяйте их.
  • Очищайте инструмент снаружи каждый день после окончания работы.
  • Старайтесь не работать в облаках пыли — это вредно не только для перфоратора, но и для ваших легких. Проветрите рабочее место, открыв все окна.
  • Не лезьте туда, в котором абсолютно ничего не понимаете — доверьте обслуживание профессионалу, или, если вы уже взялись за ремонт перфоратора своими руками, то делайте это не спеша, хорошо помня, куда что ставили.

Желаем успехов!

Перфоратор востребован не только для профессиональных строительных работ, но и в быту, когда необходимо просверлить отверстие в бетонной стене. Если вы считаете, что дрель справится с любой задачей, то здесь вы ошибаетесь, так как этот инструмент предназначен для сверления дерева и металла. Даже самые дорогие инструменты не вечны, поэтому в случае поломки каждый владелец сможет отремонтировать перфоратор своими руками.Для этого не нужно везти инструмент в сервисный центр, чтобы мастер мог прикинуть стоимость простейшего ремонта. Как отремонтировать каждый узел перфоратора, подробно рассмотрено в материале.

Что такое ударная дрель и как она работает

Конструктивно ударная дрель похожа на дрель, но главное ее отличие в том, что она наделена усиленной ударной функцией. Ударная функция нужна для того, чтобы не только сверлить, но и сверлить отверстия в прочных материалах, таких как бетон, железобетон, кирпич и т.д.Со своим основным назначением средство справляется наилучшим образом. Это достигается с помощью специального механизма, называемого перкуссией. Этот ударный механизм испытывает большие нагрузки, поэтому необходимость ремонта перфоратора своими руками возникает в зависимости от периодичности его эксплуатации.

Ударный механизм реализован за счет использования в устройстве так называемого инструмента «пьяный подшипник», создающего удары, передающиеся на поршень. Этот поршень, в свою очередь, действует как ударный молоток, который бьет по штоку или бойку, соединенному с закрепленной в патроне рабочей насадкой.Подробная схема устройства перфоратора представлена ​​на фото ниже, на основании которого становится понятно, как работает ударная система инструмента.



В дополнение к ударным движениям, создаваемым непрямым вращением подшипника, сверление отверстий инструментом требует также вращательных движений. Этот вариант реализуется за счет редуктора, представленного в виде пары прямозубых шестерен. Вращательные и ударные движения создаются за счет вращения вала мощного электродвигателя.

Именно благодаря тому, что в конструкции инструмента используется мощный ударный механизм, его можно использовать не только для сверления отверстий в бетонных, железобетонных и асфальтовых конструкциях, но и для выполнения таких манипуляций, как долбление, разрушение, снятие керамической плитки и т.д. Этот инструмент еще называют разрушающим, но это не делает его вечным.

Наступает время, когда узлы и механизмы электроинструмента выходят из строя, что требует необходимости ремонта, стоимость которого в сервисных центрах приличная.Ремонт перфораторов – не сложная процедура, как может показаться изначально, и для ее успешного выполнения потребуется не только знать устройство и конструкцию инструмента, но и принцип работы.

Виды перфораторов и их конструктивные различия

Перед тем, как отремонтировать перфоратор своими руками, необходимо разобраться в разновидностях этих инструментов. Перфораторы выпускаются двух типов:


Если перфораторы прямые классифицируются по назначению на бытовые и профессиональные, то ствольные агрегаты предназначены исключительно для сложных работ.Обладают большим запасом мощности, поэтому используются исключительно профессионалами для выполнения работ любой сложности.

Многие не понимают, чем ствольные агрегаты отличаются от прямых, кроме расположения двигателей. Основное отличие, а также основное преимущество заключается в том, что ствольные модели имеют более совершенную систему охлаждения и смазки, представленную в виде емкости, в которую заливается жидкая смазка. Это означает, что бочкообразные приборы имеют более длительный срок службы и, следовательно, реже ломаются.



Барабанные перфораторы хоть и более совершенны, но их главный недостаток — размер. Они не только имеют массивные габариты, но и весят в 2 раза больше, чем прямые агрегаты. Как пистолетные, так и ствольные перфораторы со временем выходят из строя, что приводит к необходимости проведения ремонтных работ. Нет необходимости обращаться в специализированные сервисные центры для ремонта инструмента. Ведь ремонт перфоратора можно сделать своими руками легко и быстро.

Принцип работы перфоратора

Рассмотрим принцип работы рассматриваемых узлов, что упростит процесс устранения неполадок.Для бочкообразных и прямых агрегатов принцип работы одинаков, несмотря на их отличительные конструктивные параметры. Все перфораторы работают по следующему принципу:


Инструмент создает не только вращательные движения, но и ударные, за счет которых выполняются тяжелые виды работ с бетонными и железобетонными конструкциями. Имея представление о том, как устроен перфоратор, а также как он устроен, не составит труда взяться за его ремонт, который вполне можно выполнить в домашних условиях.



Какие виды неисправностей бывают на перфораторах

Если перфоратор не работает, то не стоит сразу спешить его разбирать. Также нет необходимости спешить с покупкой нового электроинструмента. Действовать нужно по порядку. Для начала не помешает выяснить, какие виды неисправностей чаще всего встречаются на перфораторах, что поможет упростить не только ремонт, но и выявление причины поломки.

Наиболее частой причиной поломок является износ деталей.Если детали качественные, то срок службы у них большой, а в случае с некачественными комплектующими, как на бытовых агрегатах, прибегать к ремонту перфоратора своими руками приходится довольно часто. Именно поэтому бытовые перфораторы не рекомендуется использовать часто и подолгу, иначе неизбежна необходимость его ремонта в ближайшее время.

Устройство перфоратора показывает, что агрегат преобразует электрическую энергию в механическую, которая используется для выполнения полезных действий.Инструмент условно можно разделить на две части:



Собственно поломки тоже делятся на электрические и механические. К общим признакам механических проблем с перфораторами относятся:

  1. При нажатии на пусковую кнопку издаются признаки работы мотора, но привод остается на месте
  2. Заклинило рабочую насадку в патроне инструмента — дрель, долото , лезвие, коронка и др.
  3. Невозможно установить насадку в патрон
  4. При включении агрегата слышны посторонние шумы
  5. Режимы работы не переключаются
  6. Утечки смазки

Механическую часть перфоратора устранить намного проще, чем электрическую.Это связано с тем, что пользователь видит признаки поломки, что упрощает процедуру ремонта на 90%. К частым неисправностям электрической части перфоратора относятся:

  1. При нажатии на кнопку «Пуск» признаков работы двигателя нет
  2. Искрение щеток увеличивается во время работы, а также имеются признаки жжения
  3. При работе инструмента образуется дым
  4. При нажатии кнопки двигатель попеременно включается и выключается

Практически во всех случаях неисправности перфоратора для ремонта своими руками потребуется его разборка.Сделать это несложно, но торопиться не следует. Ведь зачастую неработоспособность инструмента может произойти из-за отсутствия электричества в розетке. Поэтому важно начинать ремонт перфоратора своими руками по инструкции.

Ремонт электрической части перфоратора, диагностика поломок и их устранение

Чаще всего, как показывает практика, поломки перфоратора происходят в электрической части, поэтому именно с нее нужно начинать диагностику.Если инструмент работает, но при этом трещит, гудит или издает другие звуки, то поломку нужно искать в электрической части, поэтому пункт по ремонту электрической части сразу рекомендуется пропустить и перейти к устранению поломок в механике.

Диагностика электрической части зависит от того, какая поломка произошла — прибор не подает признаков жизни или работает, но при этом искрит, дымит или периодически выключается. Итак, чтобы отремонтировать перфоратор без посторонней помощи, необходимо следовать инструкции.Рассмотрим основные виды поломок и способы их устранения.

Двигатель не заводится и не подает признаков жизни

Наиболее частая поломка, когда инструмент не заводится. Причинами могут быть различные факторы – от отсутствия электричества в розетке до поломки электродвигателя. Но начинать искать причину нужно от меньшего к большему, а не наоборот. Неразумно сразу разбирать перфоратор, если он не подает признаков жизни, так как этому могут способствовать описанные ниже виды неисправностей.

Отсутствует напряжение в сети

Банально, но именно по этой причине в 15% случаев происходят поломки такого типа. Вы работаете, и вдруг прибор перестает подавать признаки жизни. Немедленно проверьте наличие электрического напряжения в помещении. Даже если в комнате включается свет, это не значит, что все в порядке. Возможно, вы зацепились за провод в стене, который питает розетку, во время бурения или работы с перфоратором. Даже при длительной работе кабель мог перегреться и выбить «автомат» на стойке.В большинстве случаев розетки и освещение в комнатах питаются от разных автоматов, тогда признак наличия света в помещении не означает, что все в порядке.



Для проверки наличия напряжения в сети необходимо использовать либо мультиметр. Лучше взять в руки мультиметр, и установив его в режим измерения переменного напряжения свыше 220 В, вставить щупы в отверстия розетки. Если электричество в розетке есть, и его показатели соответствуют норме (не ниже 190В и не выше 250В), то переходим к следующему этапу проверки.

Повреждение шнура питания

Электродвигатель инструмента питается током по сетевому проводу, длина которого зависит от производителя, выпускающего перфоратор. При использовании инструмента можно повредить не только кабель в стене, но и шнур питания. Причем это может быть не обязательно рабочее приспособление инструмента, но и пережатие проволоки дверью или другими предметами, инструментами и материалами.



Выявить неисправность провода можно следующим образом — визуально осмотреть его на наличие дефектов в виде смятия, повреждения и оплавления.Если признаков брака нет, то бить в барабаны рано. Жила могла стать тоньше, поэтому для выявления 100% исправности сетевого провода потребуется его прозвонка.

Для набора шнура питания потребуется разобрать перфоратор. Точнее, разбирать нужно не весь инструмент, а только его ручку. После этого установить тестер в режим прозвонки, и прикоснувшись одним щупом к выводу на вилке, а вторым к жиле провода (соединен с кнопкой), проверить.Звуковой сигнал означает, что вена в порядке. Выполните ту же процедуру для второго ядра. Если прозвенят обе жилы, то потребуется произвести более серьезный ремонт перфоратора своими руками.

Ремонт кнопки перфоратора и диагностика ее неисправности

Что такое кнопка на перфораторе (также называемая переключателем) — часть электрической цепи, отвечающая за подачу тока на электродвигатель, т. е. за включение и выключение самого инструмента.Если кнопка на перфораторе сломана, ее можно попробовать починить. Однако опыт показывает, что попытки ремонта заводят мастеров в тупик, а результат таких попыток один – покупка новой кнопки. Только не спешите покупать кнопку для перфоратора, так как она не всегда является слабым звеном.



Если механически не имеет признаков выхода из строя, то вероятность выхода из строя 50%. Если при нажатии на кнопку возникает ощущение ее неисправности, что проявляется такими признаками, как заедание, заедание, неисправность или необходимость приложения больших усилий для ее нажатия, то подтвердить ее поломку поможет только гудок.Для этого вам также понадобится мультиметр, которым нужно провести прозвонку контактов.

Следует учитывать, что в зависимости от модели перфораторов спусковые кнопки могут отличаться. Причем разница не только в дизайне, но и в функциональности. Профессиональные модели перфораторов оснащены пусковыми кнопками без регулятора скорости, но с рычагом переключения направления вращения патрона — реверс. Бытовые ударные дрели, также часто заменяющие дрели, дополнительно оснащаются регуляторами скорости, что позволяет работать с соответствующей скоростью вращения патрона, например, когда нужно просверлить деревообрабатывающий материал.

В зависимости от модели перфоратора кнопку можно разобрать и почистить ее контакты. Однако если клинит, то лучше сразу заменить. Убедиться, что проблема неработоспособности инструмента именно в кнопке, поможет мультиметр, настроенный на прострелочный режим. Включаем режим прозвонки, и прикасаемся обоими щупами к соответствующим выводам кнопки перфоратора. При этом курок на кнопке должен быть нажат. Если при нажатии на спусковой крючок раздается соответствующий звуковой сигнал, то кнопка исправна, а если нет, то ее необходимо заменить.

Ниже представлена ​​схема подключения кнопки на реверсивной ударной дрели без регулятора. Эта схема будет полезна не только для прозвонки кнопки, но и для тех, кто не запомнил расположение проводов при замене переключателя.



Если вы разобрали перфоратор и не знаете куда подключать щупы на прозвонку, то нужно найти провода которые идут на питание и конденсатор. Неважно, сломан перфоратор, какой марки Бош, Макита или другие, в любом случае принцип проверки одинаков. Для снятия проводов с контактов выключателя на некоторых моделях перфораторов потребуется тонкая проволока или шило. Шило вставляют в тонкое отверстие рядом с контактом, куда входит провод, и вынимают его.

Если вы хотите, чтобы новая кнопка прослужила намного дольше, рекомендуется купить оригинальную. На видео ниже показан ремонт кнопки перфоратора и ее замена своими руками.

Как отремонтировать перфоратор при износе щеток

Если износились графитовые щетки на перфораторе, которые предназначены для передачи тока на коллектор, соединенный с обмоткой якоря.Принцип работы электродвигателей заключается в создании статором магнитного поля, которое помогает приводить в движение подвижную часть — якорь или ротор.

Со временем графитовые щетки перфоратора стираются, что абсолютно нормально. При их истирании качество контакта снижается, поэтому при появлении сильного искрения, которое видно через вентиляционные отверстия в корпусе перфоратора, а также при обнаружении запаха гари и дыма необходимо заменить щетки . Эти элементы не подлежат ремонту, так как они классифицируются как расходные материалы. Если они изношены, то потребуется замена щеток электродвигателя. Менять щетки достаточно просто, для чего нужно снять их со щеточного узла, открутив винты, отсоединить силовые провода, идущие от кнопки, после чего установить новые в порядке, обратном снятию.



Определить неисправность и непригодность щеток к дальнейшему использованию можно путем измерения их длины рабочей части.Если длина графитовой основы менее 8 мм, то элементы необходимо заменить. После замены перфоратор будет работать как новый. Процесс замены щеток на барабанном молотке Einhell описан в видео материале.

Неисправности регулятора скорости

Не все модели перфораторов имеют регулятор скорости. Это устройство обычно располагается в конструкции кнопочного механизма. Если на вашем инструменте вышел из строя регулятор скорости патрона, то он не подлежит ремонту, поэтому его следует заменить.

Выявить неисправность регулятора поможет такой признак, как отсутствие изменения скорости вращения картриджа. Другая неисправность регулятора может стать причиной полной неработоспособности прибора.

Неисправности двигателя перфоратора

Сердцем любого электроинструмента является коллекторный двигатель, преобразующий электрическую энергию в механическую. Если все этапы диагностики и ремонта, описанные выше, выполнены, а перфоратор не работает, то двигатель перфоратора нуждается в ремонте.Это один из самых сложных элементов инструмента и требует особого подхода. Неисправности этого узла можно разделить на две части — неисправности ротора и статора.

При поломке якоря электродвигателя диагностика и ремонт

Диагностику ротора (якоря) необходимо начинать с проверки состояния коллектора — это пластины или ламели, благодаря которым ток протекает через кисти. Для начала нужно осмотреть состояние этих ламелей, которые не должны иметь признаков нагара и почернения. Если есть нагар, то возможно причина неработоспособности именно в нем. Рекомендуется счищать нагар самой мелкой бумажной наждачной бумагой. Для контрольной очистки нужно взять ватку со спиртом, и тщательно протереть каждую пластину.



После очистки коллектора и замены щеток нужно проверить, работает перфоратор или нет. Если такой ремонт перфоратора не даст положительных результатов, то потребуется вооружиться мультиметром и проверить пригодность анкера.

Причинами пробоя якоря электроинструмента являются:

  • Выход из строя изоляции обмотки, приводящий к увеличению сопротивления
  • Нарушение целостности обмотки или обрыв
  • Расслоение стального сердечника

Процесс проверки исправности якоря электродвигателя заключается в выполнении следующих действий:


Заменить обмотку на якоре своими руками в домашних условиях практически невозможно, поэтому потребуется помощь специалистов.Практика показывает, что замена обмотки целесообразна только при наличии дорого перфоратора, покупка нового якоря для которого обойдется в кругленькую сумму. Если перфоратор стоит недорого, то проще купить новый ротор и заменить его самостоятельно, чем нести в сервис на ремонт. Принцип проверки исправности ротора на всех электроинструментах одинаков, поэтому подробное описание дано на примере болгарки.

Неисправности статора на перфораторе как определить и устранить

Статор – это неподвижная часть электродвигателя, которая также состоит из стального основания, на которое намотана медная обмотка.Статор представляет собой магнит, воздействующий на ротор, тем самым приводя его в движение. Для проверки исправности или неисправности статора перфоратора также потребуется взять в руки мультиметр и провести несколько простых манипуляций:

  1. Проверяется наличие сопротивления между обмотками статора и сердечником. Прикасаемся щупом к выводу обмоток, а вторым к сердечнику. Отсутствие сопротивления говорит об исправности устройства.
  2. Каждый щуп необходимо прикасаться по очереди к соответствующим выводам обмотки. Сопротивление в каждой обмотке должно быть примерно одинаковым, и при большом пробеге можно сделать вывод о нарушении изоляции
  3. Визуальный осмотр статора также позволит сделать вывод о его годности. Если есть признаки расслоения стальной пластины, ее нужно будет заменить. Если повреждена только обмотка, статор можно отремонтировать. Однако для этого его нужно будет сдать в сервисный центр для перемотки.



Также стоит отметить, что перфораторы оснащены мощными электродвигателями с большим крутящим моментом, поэтому проблемы с выходом из строя «сердца» инструмента возникают крайне редко.Если такое случается, то причиной тому является неправильное использование инструмента, например, бытовые перфораторы нельзя использовать длительное время. Еще одной причиной может быть неправильное хранение, когда инструмент находится во влажном помещении. В любом случае факторов, которые могут привести к выходу мотора из строя, достаточно, поэтому только после выявления конкретной поломки необходимо будет принимать решение о ее устранении.

Ремонт механической части перфоратора, диагностика поломок и их устранение

При поломках механической части перфоратора также потребуется разборка инструмента с целью выявления дефектов.Механические поломки гораздо легче обнаружить, так как они слышны или видны после разборки.



В механической части перфоратора выделяют три основных узла, требующих ремонта:

  1. Редуктор — для того, чтобы выявить поломку данного узла, потребуется разобрать инструмент, а затем осмотреть механизм. Если это барабанный перфоратор, то сначала нужно слить масло. Визуально можно выявить такие дефекты редуктора, как зализывание зубьев шестерни, неисправность пьяного подшипника, нарушение целостности бойка.Ремонт редуктора перфоратора, в отличие от электродвигателя, можно выполнить своими руками
  2. Патрон – еще одна деталь, которая может выйти из строя при неправильном уходе. Зачастую поломки картриджа связаны с засорением его внутренней части. Устранить неисправность патрона на перфораторе можно после разборки данного узла. Если внутренние детали повреждены, картридж необходимо заменить.
  3. Переключатель режимов — полезная опция, предназначенная для возможности эксплуатации инструмента не только для сверления, но и для сверления.

Все эти узлы рано или поздно ломаются, и чтобы не нести инструмент в сервисный центр, рекомендуется отремонтировать перфоратор своими руками.

Ремонт редуктора или если перфоратор не работает в ударном режиме

Если перфоратор при включенном ударном режиме не бурит, а бурит, то есть не работает ударная функция, то причинами этого могут быть такие факторы, как неисправность плавающего подшипника (разрушение внутренней обоймы) и нарушение целостности шатуна (бойка).Обнаружить такую ​​поломку издалека без демонтажа пластикового корпуса невозможно, поэтому перфоратор (его механическая часть) разбирается, и исследуется внутреннее устройство механизма.



Как заменить выпитый подшипник на перфораторе

При выходе из строя плавающего подшипника (на прямом) или коленчатого (на бочкообразном) узлах, то их следует заменить. Если причиной неработоспособности перфоратора является стержень или боек, который со временем изнашивается, то его также следует заменить.Процесс демонтажа пьяного подшипника достаточно прост. Для этого отверткой снимается П-образная удерживающая скоба, после чего подшипник можно снять руками.



При замене плавающего подшипника необходимо тщательно очистить все внутренние детали.



Как отремонтировать ударный боек и вернуть его на место

Поломка бойка на перфораторах — распространенная неисправность, которую можно устранить самостоятельно, если знать, как правильно разобрать конструкцию редуктора.Если необходим ремонт или замена бойка (он же бойка), то процесс его снятия с растровой трубы выполняется следующим образом:


В итоге получаем боек, который состоит из некоторых детали, в том числе уплотнительные манжеты, которые рекомендуется заменить новыми.


Часто в бойке выходит из строя ударный болт, который необходимо заменить.



После замены необходимо собрать детали и установить механизм на место внутри растровой трубы, предварительно смазав каждый элемент.Боек фиксируется стопорным кольцом, которое устанавливается вдавливанием отверткой.

Как производится снятие и замена косых подшипников и ударных бойков на перфораторах подробно показано в видео материале.

В любом случае, если менять детали, то одновременно с ними нужно полностью заменить смазку, очистив весь механизм и корпус механической части от старых наработок. Если этого не сделать, то ремонт с большой долей вероятности придется повторить, так как в смазке содержится много металлической пыли и мусора.

Если картридж перестал вращаться, как его отремонтировать

Перед тем, как отремонтировать перфоратор, сначала необходимо выявить причину поломки. Например, если не вращается рабочий орган или патрон, то причиной этому может быть зубчатый механизм. Крутящий момент с вала двигателя на промежуточный вал инструмента не передается из-за истирания зубьев на шестернях, поэтому патрон не вращается.



Также патрон может не вращаться из-за заедания редуктора.Если часть зуба шестерни отломится, то она может быть защемлена внутри вращающихся элементов, что приводит к заклиниванию. Если коробка передач заклинила, вы это услышите. Двигатель будет гудеть, но инструмент не будет работать. Устранить такие повреждения поможет разборка инструмента и удаление заклинивших деталей.

Если сверло не держится в патроне и постоянно выпадает

Если при установке сверла или других насадок в резцедержатель они выпадают, то причина этого — несоблюдение правил эксплуатации Блок.Работать инструментом, который не держит дрель и другие насадки, не только сложно, но и опасно.



Если патрон не держит, то причина этого в его износе или поломке. Для устранения данного вида поломки потребуется разобрать картридж и выявить причину. Причинами могут быть следующие факторы:

  • Деформация фиксирующих шариков для перфораторов с патроном SDS plus и роликами для SDS max
  • Выработка стопорного кольца
  • Провисание фиксирующей пружины

Заменив изношенную деталь, патрон снова начинает нормально работать. Как разобрать патрон перфоратора и отремонтировать его показано на примере инструмента DIOLD sds max в видео ниже.

Патрон не держится в перфораторе причины и ремонт

Помимо того, что насадки не держат в патроне, бывают ситуации, когда сверло вылетает вместе с патроном. Тоже не приятное явление, имеющее свое объяснение. Причиной такой поломки является износ крепления кузова, фиксирующего элемент.Корпус патрона фиксируется стопорным кольцом, закрепленным на конце втулки.



Как только нарушается целостность стопорного кольца, в процессе эксплуатации рассыпается весь картридж со всеми его составными частями — защитный кожух, шарики, ролики, пружины и т.д. Отремонтировать перфоратор несложно своими руками, когда патрон отлетает. Для этого нужно установить все элементы на свои места, а затем зафиксировать все новым стопорным кольцом.Для установки стопорного кольца потребуется использовать специальные приспособления – круглогубцы.

Как заменить подшипники на перфораторе и смазать их

У перфоратора не только «пьяный» подшипник, но и обычные шарикоподшипники, на которых центрируется якорь двигателя. Подшипники, обеспечивающие вращение вала якоря, нуждаются в регулярной смазке. Несоосный подшипник также необходимо смазывать, иначе это может ускорить его износ. При установке сверл и других насадок нужно смазывать их хвостовики, что продлит срок службы деталей патрона, среди которых фиксирующие шарики или ролики, в зависимости от типа патрона.



Для демонтажа подшипников для их замены потребуется специальный инструмент, называемый съемником. Установка новых подшипников выполняется с помощью трубы соответствующего размера и молотка. При установке новых устройств также необходимо учитывать один фактор – они не должны быть перекошены относительно вала ротора. Как меняется пьяный подшипник, уже известно. На ствольных перфораторах вместо пьяного подшипника может быть установлен коленчатый вал, имеющий больший ресурс по сравнению с аналогом на прямых агрегатах.

Интересно! Если сравнивать стоимость ствольных моделей с ударными механизмами — пьяным подшипником и коленчатым валом, то вторые дороже за счет экономичности и надежности. Однако это не означает, что модели с плавающими подшипниками неэффективны. У них чуть меньший ресурс, но и высокая ударная производительность.

Как правильно разобрать редуктор на перфораторе и отремонтировать его

Для диагностики редуктора, а также для его ремонта на перфораторе, потребуется сначала его разобрать.Как это сделать правильно, рассмотрим далее. Изначально необходимо открутить все винты, удерживающие пластиковую крышку корпуса, а также демонтировать картридж. После этого редуктор с корпусом раздвигают в разные стороны, пока между ними не появится зазор. Чтобы снять переключатель режимов, его нужно сначала перевести в режим «удар со сверлением», а затем демонтировать. Для этого нужно прижать переключатель к корпусу и переместить чуть ниже удара с режимом сверления, а затем потянуть на себя.

Вслед за переключателем можно снять пластиковую крышку корпуса, под которой находится редуктор, либо снять механизм с основания корпуса. Все зависит от модели ремонтируемого перфоратора. После ремонта редуктора на перфораторе потребуется собрать его на место, предварительно обработав смазками. Необходимо обеспечить достаточное количество смазки, чтобы исключить возможность работы механизма в сухих условиях.

Как отремонтировать ствольную перфоратор

Разборка перфоратора не представляет сложности, но процесс разборки различается в зависимости от типа инструмента.Например, ремонт перфоратора ствола начинается со слива масла из специальной емкости, в то время как пистолетные устройства таких приспособлений не имеют.


Процесс разборки ствольного перфоратора начинается со снятия пластиковой крышки, которая расположена сверху. Чтобы получить доступ к электрической части, вам нужно будет снять пластиковую крышку в нижней части. Принцип ремонта электрической и механической частей перфоратора бочкообразного типа аналогичен ремонту прямых устройств.

На цилиндрических перфораторах вместо подшипников скольжения используются кривошипно-шатунные механизмы. Однако в конструкции таких узлов используются подшипники скольжения, расположенные на кулачке колеса вместе с эксцентриком. Все эти механизмы работают на жидкой смазке, количество которой должно быть достаточным. Если смазки недостаточно или она давно не менялась, возрастает вероятность выхода из строя кривошипно-шатунного механизма перфоратора.



Если исправен, как на фото, то надо заменить сальники и смазать.Если он поврежден, то его следует заменить полностью.

Интересно! Ствольные узлы не имеют в конструкции механизма функции сверления, как это присуще пистолетным устройствам. Это означает, что профессиональные барабаны используются исключительно для тяжелых работ, таких как удары молотком и сверление. Кроме того, в конструкции таких агрегатов используются только патроны для насадок с хвостовиками типа СДС- макс.

Как правильно пользоваться перфоратором и ухаживать за ним, чтобы не часто ремонтировать

Срок службы электроинструмента зависит от того, как он правильно используется и хранится.Даже если это профессиональный инструмент популярных марок DeWalt, Makita, Metabo, Bosch, Hitachi и других, это не значит, что их можно полностью загружать. Любой, даже самый качественный и дорогой инструмент имеет свой определенный ресурс, который во многом зависит от характера эксплуатации и хранения.



Если вы хотите продлить срок службы вашей только что купленной перфоратора, то с первых же дней вам необходимо соблюдать ряд следующих рекомендаций:

  1. Перед использованием инструмента необходимо проверить визуально ее техническое состояние
  2. Используйте машину только для тех работ, для которых она предназначена.Если в задании нет опции сверления, то не стоит пытаться просверлить отверстие с ударной функцией в металле или дереве, так как вы не только не выйдете из строя, но и инструмент сломается.
  3. Перед установкой сверла и других насадок в патрон обязательно нанести смазку на хвостовик. Это продлит срок службы не только инструмента, но и используемых принадлежностей.
  4. После окончания работы очистите перфоратор от пыли и мусора, а еще лучше, с помощью компрессора и обдувочного пистолета, очистите инструмент сжатым воздухом
  5. Не храните инструмент во влажных помещениях, так как в конструкции скапливается влага рабочих механизмов, что не только разрушает металл, но и может вызвать короткое замыкание при включении инструмента в розетку

Это самые простые правила, которые помогут продлить срок службы инструмента до 5-10 лет, в зависимости от частоты его использования.Помимо электрических существуют еще аккумуляторные модели перфораторов, ремонт которых практически не отличается. Конструктивно аккумуляторные устройства аналогичны барабанным установкам, только дополнительно снабжены автономными аккумуляторами.

В целом следует отметить, что если известна конструкция устройства и принцип работы, то любой ремонт перфоратора своими руками разных марок выполнить не составит труда. Сложности возникают только в основном с точки зрения электротехники, однако, используя вышеизложенный материал, любые поломки можно легко и быстро устранить.На перфоратор переходник для крепления дрели

Перфоратор – инструмент, требующий серьезного отношения при эксплуатации и разборке. Для этого нужно знать его структуру, все узлы, входящие в конструкцию инструмента. Быстрая ориентировка в устройстве и знание того, как разобрать перфоратор, позволят избежать лишних затрат как в финансовом, так и в трудовом плане.

Перфоратор, в отличие от обычной дрели, без проблем просверлит бетон и другие прочные материалы.

Любая, даже самая незначительная неисправность устройства может привести к повреждению более серьезного характера. Пошаговая разборка позволит быстро найти сломанный инструмент. Важно знать причину поломки и способы ее устранения. Разборка инструмента предполагает соблюдение определенной последовательности.

Пошаговая разборка перфоратора своими руками

Для начала осматривается верхний узел перфоратора, который разбирается в первую очередь на составные части.Все детали снимаются в следующем порядке:

  1. Наконечник.
  2. Шайба.
  3. Весна.
  4. Мяч.

Когда последняя деталь будет удалена, вам нужно будет открутить все винты, удерживающие корпус. Далее снимаем кожух на ручке, если он есть, после чего требуется отсоединить каждый провод от стартера. Затем щеткодержатель снимается.

На следующем этапе происходит разъединение редуктора и корпуса до появления зазора, через который следует снять выключатель.Далее устройство следует зафиксировать в вертикальном положении с помощью тисков. Это позволит вам получить все детали из него.

Вы можете воспользоваться услугами соответствующего сервиса по разборке перфоратора. Делая это своими руками, вы можете сэкономить много времени и денег на ремонте оборудования. При выполнении работ следует следовать пошаговой инструкции:

  1. Разборку начинают с верхнего узла, предварительно сняв наконечник, шайбу и в конце — пружину с шариком.
  2. Когда шар снят, можно приступать к откручиванию винтов, удерживающих корпус.
  3. После этого снимите кожух на ручке, если он есть, затем отсоедините каждый из проводов стартера.
  4. Снимите щеткодержатель.
  5. Отсоедините редуктор от корпуса до образования зазора, чтобы можно было снять переключатель.

Заключительный этап разборки перфоратора предполагает вертикальную фиксацию инструмента с помощью тисков, затем из него вынимаются все детали и запчасти.

Инструмент следует разбирать с особой осторожностью, так как обязательно следует запомнить расположение отдельных частей и последовательность их снятия. Для них следует выбрать специальное место, иначе они могут потеряться, куда-то укатившись, и молот уже никогда не починят.

Вернуться к содержанию

Что может послужить причиной разборки перфоратора

Даже если перфоратор в хорошем состоянии, его все равно нужно периодически чистить для профилактики.Для этого устройство разбирают, при этом изношенные детали заменяют. Процесс разборки инструментов разных производителей примерно одинаков, за исключением некоторых нюансов.

Перед разборкой устройства устанавливаются причины поломок, которые также могут зависеть от поверхности устройства. Например, очень часто отмечается плохое состояние пластикового пыльника на картридже из-за его износа.

Причинами разборки перфоратора могут быть нестабильность работы, запах гари, посторонние звуки при работе с инструментом.

Это причина потери стопоров. Чтобы предотвратить проблему, при работе с инструментом необходимо использовать длинные сверла.

Основными предпосылками для ремонта устройства и его разборки могут быть следующие:

  1. Нестабильность инструмента.
  2. Странные звуки при включении устройства.
  3. Появление запаха гари.
  4. При отсутствии видимых причин устройство не долбит.

При выявлении данных признаков неисправностей встает вопрос о необходимости ремонта устройства.

Вернуться к содержанию

Как правильно разобрать редуктор перфоратора

Редуктор с корпусом устройства аккуратно развести в разные стороны так, чтобы между ними образовался зазор от 30 до 50 мм. Для начала следует перевести переключатель в положение «удар со сверлением», только потом снять переключатель. После этого снимите корпус с коробки передач.

Редуктор — элемент, передающий вращение патрону от электродвигателя. Это связано с приведением ударного механизма в рабочее состояние. Коробка передач включает в себя набор шестерен, которые имеют разную форму. Он может быть цилиндрическим, червячным или коническим.

Разборка редуктора перфоратора: 1 — кольцо специальное, 2 — расцепляющая втулка, 3 — кольцо, 4 — шарик, 5 — пружина. Несущий щит из корпуса: 22 — замыкающая пружина, 29 — кольцо, 30 — пружина, 31 — фиксатор.

Блок устройства, включая редуктор, имеет электронное устройство, способное регулировать количество оборотов.Он также контролирует частоту ударов. Этот элемент требует периодического осмотра, смазки и замены изношенных деталей. Перед разборкой редуктора перфоратора разбирается патрон, затем должен быть отсоединен рычаг, переключающий режимы. Для этого может потребоваться плоская отвертка.

Например, для ремонта якоря редуктора или его статора на задней крышке инструмента откручивают три болта и снимают крышку. Перед началом работы инструмент необходимо отключить от источника питания.Обязательно обратите внимание на состояние щеток. При этом нужно прозвонить кнопку питания и кабель.

При обнаружении поломки после прозвонки переходят к осмотру кабеля, так как следует проверить, нет ли в нем перегибов. При отсутствии визуальных повреждений проверьте каждую жилу кабеля, раскрутив ее. После проникновения в коробку передач осмотр таких деталей и запчастей как:

  1. Шестерни.
  2. Нападающий.
  3. Поршень.

Важно обратить особое внимание на зубья шестерни. При обнаружении изношенных элементов их заменяют новыми комплектующими. Если они отсутствуют, то их тщательно очищают с помощью уайт-спирита или бензина.

Следует отметить, что ремонтировать легкие дрели не так сложно, как более серьезную технику, в которой разбираются только профессионалы. При выборе инструмента любого класса лучше приобретать модель, в которой есть пылесос. Это устройство позволяет сэкономить время, затрачиваемое на чистку инструмента.Так как количество пыли будет как можно меньше, использование инструмента будет более безопасным.

Еще одна проблема — пробой обмоток, что тоже связано с появлением пыли. В этом случае прибор разбирают, если требуется тщательная очистка и замена всех элементов, не подлежащих ремонту.

Вернуться к содержанию

Как разобрать перфоратор, чтобы смазать его

Для профилактики раз в две недели прибор необходимо чистить, пропитывая его лаком или смазкой.Выбор смазки производится с особой тщательностью. Основные правила, которые следует помнить при смазке:

  1. Следует покупать раствор того же производителя, что и сам перфоратор.
  2. Масло для дизельных двигателей
  3. можно использовать, если нет лака или специального масла.
  4. Необходимо заменить щетки, которые чаще подвержены износу.

Для замены щеток необходимо разобрать перфоратор, даже если инструмент довольно дорогой модели.Для замены щеток перфоратор разбирается по описанному выше принципу. После этого находят изношенные щетки, снимают их с конструкции, ставят на место другие.

Лучше всего использовать угольно-угольные щетки, которые оптимальны и не слишком дороги. Используются графитовые щетки, отличающиеся длительным сроком службы. Угольные служат относительно недолго, но качественно контактируют с другими частями перфоратора.

Перфоратор, как и любой электроинструмент, требует бережного обращения, правильной эксплуатации и своевременной профилактики. Если пренебречь этими нормами, то устройство может выйти из строя, не истощая свой ресурс. При некоторых неисправностях перфоратор можно отремонтировать своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то ее наличие можно определить на слух (повышается шум, появляется дребезжание).

Вы также можете почувствовать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий от корпуса устройства.

Итак, к механическим неисправностям можно отнести:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • износ резинок бойка и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя блока ствола из-за износа;
  • поломка зубьев шестерни;
  • поломка патрона, приводящая к вылету сверла.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом от корпуса устройства, искрением. Также можно заметить, что двигатель быстро нагревается и гудит не вращаясь, либо из него идет дым.

Электрические поломки устройства включают, например:

  • устройство не включается;
  • поломка пусковой кнопки;
  • износ щеток;
  • засорение коллектора;
  • нарушение электрических контактов;
  • перегорание обмотки статора или ротора электродвигателя.

Алгоритм разборки пуансона

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наиболее популярны среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, марки перфораторов Бош, Макита, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки устройств будут схожими.Однако полностью разбирать устройство не стоит, так как собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Извлечение картриджа

Разборку агрегата для устранения неисправности следует проводить осторожно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка была легкой, лучше сфотографировать процесс разборки. Если вы не обнаружили на устройстве внешних дефектов, то разборку рекомендуется начинать с картриджа.


Разбираем корпус

Если вам необходимо разобрать корпус агрегата, необходимо сначала снять переключатель режимов работы.


Демонтаж электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части устройства, при подозрении на возможную поломку необходимо выполнить следующие действия.


При необходимости разборки ствольного перфоратора с вертикальным электроприводом сначала снимается рукоятка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Основным признаком того, что щетки пора менять, является образование повышенного искрения в районе коллектора электродвигателя, быстрый нагрев щеткодержателей, запах гари. Когда щетки не изношены, искру видно только под ними. В противном случае искра видна по всему коллекторному кругу.

Наличие искры в кругу коллектора при изношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогара пластин коллектора, прогара статора или ротора.

Еще одним признаком того, что статор сгорел, является наличие искры только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор : Измерить сопротивление ротора и статора попеременно. Если он одинаковый на обеих обмотках, то со статором все в порядке. Если вы заметили явные признаки проблем с ротором или статором в своем перфораторе, вам придется отнести устройство в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться до места установки щеток, потребуется разобрать корпус, в котором установлен мотор, либо просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите кисти, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят эти детали.

Существует 3 типа щеток, которые устанавливаются на двигатели перфоратора.

  1. Графит — отличаются долговечностью, но так как они очень твердые, то притирка их к коллектору не идеальна, что негативно сказывается на последнем.
  2. Уголь — легко трется о коллектор, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашивается.
  3. Углерод-графит – идеальный вариант, так как представляют собой смесь 2-х компонентов, дополняющих друг друга.

Очень важно не ждать, пока двигатель заискрится, а потом менять щетки. Замена нужна после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка изнашивается меньше другой, все равно нужно менять обе.

Обратите внимание на состояние пружины в новых щетках и крепления контакта. Если пружину сорвет при работающем двигателе, она будет сильно повреждена. Также, если пружина слабая, то она не сможет обеспечить хороший контакт.

Обязательно перед тем, как менять щетки, нужно сделать это хорошо. очистить ротор и статор от остатков графита или угольной пыли. Очистить эти детали можно техническим или медицинским спиртом.

Далее следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого на коллектор кладут кусочек мелкозернистой наждачной бумаги и вращают в разные стороны притирочный электрод . Притирка продолжается до тех пор, пока площадь контакта электрода слегка не закруглится. Это обеспечит лучшее прилегание пластин коллектора и, соответственно, лучший контакт.

Схема ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов различаются по своей конструкции в зависимости от того, к какому семейству относятся устройства.Поэтому ремонт этих механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным двигателем обычно имеют ударный узел на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема этого типа ударного механизма.

На следующем фото прибор в разрезе, где видно расположение КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности.Шатун имеет отдельный подшипник, который установлен на кулачке эксцентрика, но иногда он может располагаться в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов в этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянной смазки. Если его нет, или он уже старый, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый барабан.

Еще одна распространенная проблема сломался ударник … Эту неисправность можно вычислить, если вы заметите, что больше нет удара по вашему перфоратору. Чтобы добраться до бойка, потребуется полностью разобрать ствол устройства. Это делается следующим образом.


В этом случае ударник цел. Но если он сломан, то замените его новым. Также следует обратить внимание на резинки и сальники в корпусе ствола. Если они изношены, их необходимо заменить.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма в аппарате пистолетного типа несколько отличается от механизма того же назначения, установленного в аппарате ствольного типа.

Его основное отличие в том, что поршень движется не с помощью шатуна, а от качающегося («пьяного») подшипника. Поэтому самая частая поломка этого узла — это износ «пьяного» подшипника, который требует замены.

На следующем фото — сломанный «пьяный» подшипник, из-за которого молоток перестал стучать.

Подшипник качания снимается плоской отверткой, которой нужно подцепить кронштейн и снять его.После этого подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника будьте осторожны промыть редуктор , так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После очистки и установки нового подшипника нанесите на этот узел слой консистентной смазки.

Также причиной того, что устройство не бьет, может быть сломанный ударник. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, зацепите ею кольцо и сдвиньте его вправо (в сторону шестерни).

Сделайте то же самое с другой стороны детали. Далее вставьте отвертку в отверстие в детали и протолкните снятые внутренние части механизма.

После этого действия можно легко достать стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный боек.

Если разобрать этот корпус, то вы увидите «виновника» неисправности, из-за которого перфоратор не бьет.

При сборке ударного механизма не забудьте нанести обильное количество смазки на все детали.

Другие механические неисправности и их устранение

Помимо поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда переключатель режимов устройства выходит из строя. В основном это связано с засорением пылью этого узла. Для ремонта коммутатора потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и очистить от грязи.Если вы обнаружите какие-либо поломки в пластиковых частях выключателя, его придется заменить.

Косые шестерни

Причина того, что устройство перестало нормально работать, а именно перестало сверлить и долбить, может крыться в изношенных зубьях на валу ротора.

В этом случае изнашиваются зубья и у промежуточной косозубой шестерни .

Эта проблема возникает при заклинивании инструмента или неправильной работе сцепления.Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Сверло не держится в патроне

Причина того, что перфоратор не держит дрель, кроется в поломке патрона и износе деталей, входящих в его состав:

  • произошла деформация шаров;
  • износ стопорного кольца;
  • провисла фиксирующая пружина.

Вам потребуется разобрать картридж и заменить проблемные детали.

Сверло застряло в перфораторе

Причины того, что сверло застряло в патроне аппарата, могут быть следующими.

  1. Перед установкой инструмента вы не наносили смазку на хвостовик. Вам нужно будет отодвинуть уплотнительную резинку патрона и ввести WD-40 в гнездо инструмента.
  2. Пыль попала под шары. Выполните ту же операцию, что и выше.
  3. Если вы использовали обычную дрель, вставленную в переходник в перфораторе, то также обработайте ее жидкостью WD-40 , подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по прижимной поверхности, ослабьте буровую установку в разных направлениях.Как правило, после этих шагов зажимные губки открываются и позволяют извлечь сверло.
  4. Хвостовик инструмента приклепан. Вам нужно будет сначала залить жидкость WD-40 и попытаться вытащить сверло. Если ничего не помогает, то нужно разобрать картридж и выбить оборудование. Вы также можете воспользоваться советами о том, как застрять инструмент в устройстве из этого видео.

Перфоратор предназначен для сверления отверстий в различных материалах, разрушения стен, бурения горных пород и дорог.Инструмент используется при больших нагрузках и неисправностях с течением времени. Вышедший из строя перфоратор можно заменить недорогой китайской моделью. Но если у вас фирменный инструмент, то и выбрасывать его жалко. Чтобы не отдавать половину стоимости перфоратора на устранение неполадок, можно сделать это своими руками. Ни один ремонт не обходится без изучения устройства инструмента и порядка его разборки.

Типы перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций.Это связано с разными областями применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трех:

    сверление. Ударная дрель работает в режиме сверления;

    бурение с ударом. Вы можете делать отверстия в кирпиче и бетоне;

    отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы привода перфоратора:

Классификация по весу:

    легкие. 2-4 кг. Мощность 400-700 Вт. Используется в быту;

    средний.Около 5 кг. Мощность 700-1200 Вт. профессиональный;

  • тяжелый. Более 5 кг. Более 1200 Вт. В разработке.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

    SDS + подходит для легких и средних перфораторов для буров диаметром до 20 мм;

    SDS max используется для буров диаметром более 20 мм, поэтому устанавливается на тяжелые перфораторы большой мощности.

Классификация по расположению двигателя:


Пробойник

Независимо от функции и конструкции перфораторы имеют одни и те же основные элементы.

Простой перфоратор с питанием от сети

    Шнур питания.

    Кнопка питания.

    Двигатель.

    Редуктор.

Барабанная перфоратор имеет те же основные компоненты.

Устройство перфоратора барабанное с сетевым приводом

Ударный механизм перфоратора может быть выполнен в двух вариантах:


Подшипник качания еще называют пьяным. Этот механизм используется в легких и средних перфораторах.

Пьяный подшипник Ударный механизм

Кривошипный механизм используется в тяжелых перфораторах.

Кривошипный ударный механизм

Как разобрать перфоратор

Последовательно разберите перфоратор. Внимательно осмотрите все части. Даже если вы ищете проблему в одном узле, вы можете найти поврежденные детали в других узлах. При разборке инструмента очистите корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и извлечь заклинивший бур

Начните с разборки патрона, чтобы он не мешал снятию корпуса редуктора.


Если дрель или другое оборудование не вытаскивается из патрона, есть два варианта решения этой проблемы:

  • зажать бур в тиски. Слегка покачивая перфоратором, тяните его на себя;
  • зажать перфоратор в тисках через резиновые прокладки, чтобы не повредить пластиковый корпус. Зажмите конец буровой установки газовым ключом. Ударьте по ключу молотком в направлении оси буровой установки.

Второй вариант используется в крайнем случае.Если после нескольких ударов сверло или долото не удается вытащить, остановитесь. Вы можете повредить перфоратор. Разберите патрон и редуктор. Используйте перфоратор, чтобы пробить буровую установку. После этой процедуры вам, скорее всего, потребуется заменить раструбную втулку. Чтобы избежать этой проблемы в будущем, смажьте конец оснастки.

Как вытащить застрявшее сверло из патрона перфоратора

Как снять переключатель режимов

В некоторых моделях перфораторов извлечение переключателя осуществляется поворотом в крайнее правое положение, в других — в крайнее левое.Рассмотрим крайнее правое положение.


Разборка электрической части перфоратора


Разбор механической части перфоратора

  1. Снять пластиковый корпус редуктора. Вы увидите алюминиевый корпус с вставленным в него пьяным подшипником, промежуточным валом, втулкой.
  2. Тщательно очистите пластиковый корпус редуктора, так как в нем есть осколки сломанного подшипника. Возьмите магнит и пройдите через все отверстия, чтобы удалить все шарики и металлический мусор.Полностью вытрите жир. В нем могут остаться кусочки пластикового сепаратора.
  3. Снимите промежуточный вал с выпитого подшипника.
  4. Для демонтажа косозубого колеса снимите стопорное кольцо и подшипник с помощью специального съемника.
  5. Чтобы снять прямозубую шестерню, необходимо снять стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.
  6. Снимите втулку с втулки.
  7. Снимите втулку с алюминиевого корпуса.
  8. Внутри гильзы находится боек.Вытягивается изогнутой жесткой проволокой.

Как собрать перфоратор

Сборка осуществляется блоками. Сначала соберите мелкие детали в блоки, а затем соедините их.

  1. Вставьте подшипник с отверстием вала и втулкой в ​​алюминиевый корпус редуктора.
  2. Наденьте на тело резинку. Он предотвращает вытекание смазки.
  3. Подсоедините растровый рукав к рукаву.
  4. Обильно смажьте выпитый подшипник и шестерни снаружи.
  5. Наденьте пластиковый корпус редуктора на собранный узел.
  6. Вставьте ротор в редуктор.
  7. Установите статор и воздухозаборник в корпус электрооборудования. Соедините две половинки корпуса перфоратора.
  8. Вставьте отвертку в отверстие втулки и поверните. Он должен легко вращаться. Установите болты корпуса.
  9. Замените щетки.
  10. Вставьте кнопку и все провода в пазы. Убедитесь, что ничего не мешает, и наденьте заднюю крышку.Вверните его.
  11. Перед установкой кнопки переключателя с помощью отвертки сдвиньте скобу переключателя в корпусе пуансона. Чтобы штифт, который находится на переключателе, попал между двумя металлическими направляющими кронштейна.
  12. Поместите переключатель режимов чуть ниже места удара, нажмите на него и поверните вверх до щелчка.
  13. Соберите картридж в обратном порядке.

Как собрать перфоратор

Диагностика перфоратора

Возьмите мультиметр, переведите его в режим прозвонки и начните проверку с помощью шнура питания.

  1. Подсоедините один щуп к концу вилки, а другой к контактам на другом конце провода. При подключении к одному из контактов должен быть звуковой сигнал. Сделайте то же самое для другого конца вилки.
  2. Проверьте кнопку питания на шнуре питания и контакты статора. Нажмите на курок.
  3. Проверить реверсивные контакты.
  4. Подсоедините измерительные провода к щеткам, чтобы проверить контакт через якорь.
  5. Подсоедините измерительные провода к проводам статора и прозвоните их.
  6. Если не звонят контакты статора или щеток, а кнопки и шнур питания исправны, приступайте к диагностике коллектора и обмоток двигателя.

Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром

На якоре сначала осмотрите коллектор и обмотку. Если проводка расплавится, пригоревший изоляционный лак оставит черные следы или специфический запах. Можно увидеть согнутые и смятые витки или проводящие частицы, такие как остатки припоя.Эти частицы вызывают короткие замыкания между витками. Повреждение коллектора: приподнятые, изношенные или сгоревшие пластины.

Диагностика мультиметром:


Якорь можно спасти, если баланс не нарушен. Если при работе устройства слышен прерывистый гул и возникает сильная вибрация, то это нарушение равновесия. Этот якорь необходимо заменить. А можно починить обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания исключены. При повреждении значительной части обмотки ее можно перемотать.Изношенные и сильно поврежденные ламели отшлифовать, нарастить или припаять. Кроме того, не стоит браться за ремонт якоря, если вы не уверены в своих силах. Лучше заменить его или отнести в мастерскую для ремонта.

Проверка работы статора мультиметром:

    установить режим сопротивления 200 Ом. Подключите щупы прибора к концам одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль означает короткое замыкание между витками. Если он показывает сопротивление больше 1.5 Ом, то проверьте вторую обмотку. Обе обмотки должны иметь примерно одинаковое сопротивление;

    проверить отсутствие пробоя на массу, то есть короткого замыкания обмотки с металлическим корпусом статора. Установите мультиметр в режим максимального сопротивления. Подсоедините один щуп к концу обмотки, другой к металлическому корпусу статора. Единица указывает на отсутствие поломки.

Неисправности и их причины

Частые неисправности перфоратора:

  • не включается.Проверьте электрическую цепь;
  • перфоратор не бьет. Поломка в ударном механизме;
  • инструмент не крутит, не сверлит. Причины: подшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
  • дрель вылетает, не держит. неисправность патрона или втулки;
  • искрение в электрическом корпусе. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щеток, коллектора, засорение щеткодержателей;
  • искрение в районе кнопки включения.Неисправны контакты кнопки или провода;
  • перфоратор разогревается. Причина — изношенные щетки, короткое замыкание витков обмотки, плохая смазка редуктора;
  • перфоратор не держит патрон. Стопорное кольцо или стопорная шайба сломаны.

Самостоятельный ремонт

При разборке узла внимательно осмотрите детали на наличие трещин и сколов.

Замена кнопки включения

Перед заменой пометьте проводку и контакты кнопки, чтобы не перепутать порядок подключения.

  1. Для замены кнопки достаточно открутить винты контактов. Но могут быть и кнопки без винтов. Здесь рядом с контактами есть отверстия, в которые вставляется иголка или тонкое шило. Протыкайте отверстие, толкайте и тяните провода. Не тяните за провод, вы можете повредить кнопку.
  2. Провода должны быть зачищены и залудены.
  3. Возьмите старую кнопку и купите аналогичную.
  4. На новой пуговице вставьте шило в отверстие, слегка надавите и вставьте проволоку.Он будет автоматически зажат контактами.
Замена пуговицы шилом

Щетки следует периодически проверять. Когда один изношен на 40%, меняйте оба. Также очистите щеткодержатели.


Замена и подключение статора

  1. Извлеките статор из распределительной коробки. Поставьте новый на его место.
  2. Вверните крепежные болты.
  3. Установить воздухозаборник.
  4. Начать подключение обмоток. Соедините два конца разных обмоток между собой и подключите к ближайшей щетке.Подключите два других соединенных конца к кнопке запуска. Также подключите провод от второй щетки к кнопке.

Замена подшипников

Перфоратор имеет несколько подшипников. Чтобы их снять, вам понадобится съемник. В некоторых случаях необходимо снять стопорное кольцо. Если съемника нет, вал с подшипником подвешивают и выбивают деревяшкой. Подшипник устанавливается с помощью переходника из полипропиленовой трубки, постукивая по нему молотком.

Замена картриджа

Картриджи в перфораторах очень легко заменяются. Снимите резиновый чехол, стопорное кольцо, пластиковый чехол, шайбу, прижимные шарики, фиксирующие пластины, пружину. Количество колец и пластин разное в разных моделях. Ставим на их место новый комплект.

Ремонт подшипников по пьяни

Подготовьте отвертку с плоской головкой, чистую ветошь и трансмиссионную смазку, рекомендованную в инструкции.


Ремонт раструбной втулки и ударного болта

Для разборки растровой втулки необходимо сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

Сетчатая втулка в сборе и без шестерни

Ударный болт ремонтируется заменой деталей или полностью заменяется в случае его поломки.


Замена вкладыша

Втулка изнашивается реже, чем растровая втулка, но при частых перегревах инструмента и она выходит из строя. Снимите втулку сетки и втулку с алюминиевого корпуса редуктора. Поставьте новый на его место.

Изношенная и новая втулка с бойком

Особенности ремонта ствольного перфоратора

Ремонт ствольного перфоратора имеет те же принципы, что и простого.Основное отличие заключается в конструкции и количестве элементов.


Замена щеток на барабанном перфораторе

Ремонт ударного механизма и редуктора

Основное отличие барабанного перфоратора от простого редуктора. Некоторые модели имеют ударный механизм с пьяным подшипником.

Пьяный подшипник для барабанного молота

Но большинство перфораторов имеют кривошипный ударный механизм.

Кривошипная дрель с кривошипно-ударным механизмом

Все шестерни и подшипники должны быть проверены и смазаны.Изношенная смена. Чтобы разобрать такую ​​конструкцию, нужно открутить болты на корпусе. Ствол выбивается из корпуса резиновым молотком. Подшипники снимаются съемником.


Как снять боек и растровую втулку с барабанного пробойника

Из-за неисправного бойка перфоратор перестает бить.

Ремонт бочкового молота

Правильное использование и уход за перфоратором

Для того, чтобы перфоратор работал долго, необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

    перед фиксацией оснастки смажьте хвостовик указанным средством в инструкции;

    очищать патрон и принадлежности после работы;

    при работе с бетоном снимать сверло через каждые 2 см;

    если нужно просверлить большое отверстие, используйте сверла разного диаметра, чтобы не сверлить сразу самым большим сверлом;

    при выполнении большого объема работы делайте перерывы для охлаждения буровой установки.Вы можете чистить картридж в перерывах;

    Регулярно тщательно разбирайте инструмент для очистки и смазки.

Если перфоратор неисправен, прочтите инструкцию. Внимательно осмотрите инструмент. Если вы не сомневаетесь в себе, то делайте ремонт самостоятельно.

Как выполнить правильный ремонт перфоратора самостоятельно. Советы по ремонту и эксплуатации перфоратора своими руками Перфоратор сильно нагревается

Перфоратор – инструмент, требующий серьезного отношения при его эксплуатации и разборке.Для этого нужно знать его устройство, все узлы, входящие в конструкцию инструмента. Быстрая ориентировка в устройстве и знание того, как разобрать молоток, помогут избежать лишних затрат как в финансовом, так и в трудовом плане.

Ударная дрель, в отличие от обычной дрели, легко просверливает бетон и другие прочные материалы.

Любой, даже самый незначительный сбой в работе устройства может привести к поломкам более серьезного характера.Быстро найти поломку инструмента позволит его поэтапная разборка. Важно знать причину поломки и способы ее устранения. Разборка инструмента предполагает соблюдение определенной последовательности.

Пошаговая разборка перфоратора своими руками

Для начала осматривается верхний узел перфоратора, который разбирается в первую очередь на составные части. Все детали снимаются в следующем порядке:

  1. Наконечник.
  2. Шайба.
  3. Весна.
  4. Мяч.

Когда последняя деталь будет удалена, вам нужно будет открутить все винты, удерживающие корпус. Далее снимаем накладку на ручке, если она есть, после чего требуется отсоединить каждый провод от стартера. Затем щеткодержатель снимается.

На следующем этапе редуктор и корпус разъединяются до тех пор, пока не появится щель, через которую следует извлечь переключатель. Далее устройство следует зафиксировать в вертикальном положении с помощью тисков.Это позволит вам получить все детали из него.

Вы можете воспользоваться услугами соответствующего сервиса по разборке перфоратора. Делая это своими руками, можно сэкономить много времени и финансовых средств на ремонт оборудования. При выполнении работ следует следовать пошаговой инструкции:

  1. Разборку начинают с верхнего узла, после снятия наконечника, шайбы и в конце — пружины с шариком.
  2. Когда шар снят, можно приступать к откручиванию винтов, позволяющих удерживать корпус.
  3. После этого снимите накладку на ручке, если она есть, затем отсоедините каждый из проводов стартера.
  4. Снимите щеткодержатель.
  5. Отсоедините редуктор от корпуса до образования зазора, чтобы можно было снять переключатель.

Заключительный этап разборки перфоратора предполагает вертикальную фиксацию инструмента с помощью тисков, затем с него снимаются все детали и запчасти.

Разборку инструмента следует производить с особой осторожностью, так как обязательно следует помнить расположение отдельных деталей и последовательность их снятия.Для них следует выбрать специальное место, иначе они могут потеряться, куда-то укатившись, и молот не починить.

Вернуться к индексу

Что может быть причиной разборки перфоратора

Даже если перфоратор в хорошем состоянии, его все равно необходимо периодически чистить для профилактики. Для этого устройство разбирают, при этом изношенные детали заменяют. Процесс разборки инструментов разных производителей примерно одинаков, за исключением некоторых нюансов.

Перед разборкой устройства устанавливаются причины поломок, которые также могут зависеть от поверхности устройства. Например, очень часто бывает неудовлетворительное состояние пластикового пыльника на картридже из-за его износа.

Причинами разборки перфоратора могут быть нестабильность работы, запах гари, посторонние звуки при работе инструментом.

Это причина потери стопоров. Для предотвращения проблемы необходимо в процессе работы с инструментом использовать длинные сверла.

Основными предпосылками ремонта устройства и его разборки могут быть следующие:

  1. Нестабильность прибора.
  2. Возникновение странных звуков при включении устройства.
  3. Появление запаха гари.
  4. При отсутствии видимых причин устройство не забивает.

При выявлении данных признаков неисправности встает вопрос о необходимости ремонта устройства.

Вернуться к индексу

Как правильно разобрать редуктор перфоратора

С большой осторожностью следует развести редуктор с корпусом устройства в разные стороны так, чтобы между ними образовался зазор от 30 до 50 мм.Сначала нужно перевести переключатель в положение «удар со сверлением», только потом переключатель убирается. После этого снимите корпус с коробки передач.

Редуктор — элемент, передающий вращение патрону от электродвигателя. Это связано с приведением ударного механизма в рабочее состояние. Редуктор включает в себя набор шестерен, имеющих различную форму. Он может быть цилиндрическим, червячным или коническим.

Разборка редуктора перфоратора: 1 — кольцо специальное, 2 — втулка расцепляющая, 3 — кольцо, 4 — шарик, 5 — пружина.Несущий щит из корпуса: 22 — замыкающая пружина, 29 — кольцо, 30 — пружина, 31 — фиксатор.

Блок устройства, включая редуктор, имеет электронное устройство, способное регулировать количество оборотов. Он также регулирует частоту ударов. Этот элемент требует периодического осмотра, смазки и замены изношенных деталей. Перед разборкой редуктора перфоратора разбирается патрон, затем должен быть отсоединен рычаг, переключающий режимы. Для этого может понадобиться плоская отвертка.

Например, для ремонта якоря редуктора или его статора на задней крышке инструмента откручивают три болта и снимают крышку. Перед началом работы инструмент необходимо отключить от источника питания. Обязательно обратите внимание на состояние щеток. Однако нужно прозвонить кнопку питания и кабель.

При обнаружении поломки после прозвонки переходят к осмотру кабеля, так как следует проверить, нет ли в нем перегибов.При отсутствии визуальных повреждений каждую жилу кабеля проверяют разматыванием. После проникновения внутрь коробки передач следует произвести осмотр таких деталей и запчастей, как:

  1. Шестерни.
  2. Нападающий.
  3. Поршень.

Важно обратить особое внимание на зубья шестерни. При обнаружении изношенных элементов их заменяют новыми комплектующими. Если они отсутствуют, то проводится тщательная очистка с использованием уайт-спирита или бензина.

Следует отметить, что ремонт перфораторов легкого класса не так сложен, как более серьезное оборудование, в котором разбираются только профессионалы. При выборе инструмента любого класса лучше приобретать модель, в которой есть пылесос. Это устройство позволяет сэкономить время, которое тратится на очистку инструмента. Так как количество пыли будет наименьшим, использование инструмента будет более безопасным.

Еще одна проблема — пробой обмоток, что тоже связано с появлением пыли.В этом случае инструмент разбирают, если требуется тщательная очистка и замена всех элементов, не подлежащих ремонту.

Вернуться к индексу

Как разобрать перфоратор, чтобы смазать его

Для профилактики раз в две недели необходимо чистить устройство, пропитывая его лаком или смазкой. Выбор смазки производится очень тщательно. Основные правила, которые следует помнить при смазке:

  1. Следует покупать раствор того же производителя, что и сам перфоратор.
  2. Можно использовать масло, используемое для дизеля, если нет лака или специального масла.
  3. Необходимо заменить щетки, которые быстрее изнашиваются.

Для замены щеток перфоратор необходимо разобрать, даже если инструмент довольно дорогой модели. Для замены щеток перфоратор разбирается по описанному выше принципу. После этого находят изношенные щетки, снимают их с конструкции, ставят на их место другие.

Лучше всего использовать угольно-графитовые щетки, которые являются лучшим и не слишком дорогим вариантом. Используются графитовые щетки, отличающиеся длительным сроком службы. Уголь подают относительно недолго, но контактируют с другими частями перфоратора на качественном уровне.

Любой инструмент, в том числе перфоратор, требует особого ухода и бережного обращения. Поэтому каждый владелец такого электроинструмента обязан регулярно осматривать агрегат, знать, как разобрать молоток.Разобрать и отремонтировать устройство в домашних условиях вполне возможно, не тратя ни копейки на услуги специалиста.

Перфоратор – незаменимый инструмент на любой стройке, но из-за небрежного обращения очень быстро изнашивается и выходит из строя. Это связано с большими нагрузками на инструмент. Как известно, перфоратор часто работает на полную мощность в самых сложных условиях. Из-за таких нагрузок поломке подвержены даже брендовые модели. Поэтому каждый владелец этого устройства должен знать, как отремонтировать перфоратор своими руками.

Как и любое другое техническое устройство, перфоратор можно отремонтировать; для этого необязательно нести его в специализированную мастерскую. Хотя не каждый мужчина умеет ремонтировать перфоратор, не беда! Эта статья поможет вам сделать ремонт своими руками без посторонней помощи.

Наиболее распространенной причиной поломки инструмента является ослабленный провод. По простой невнимательности люди платят немалые деньги за мелочь в сервисе по ремонту перфораторов. Достаточно элементарного осмотра, чтобы понять, что инструмент сломался условно, что его можно легко починить своими руками без посторонней помощи.

Возможен ли самостоятельный ремонт?

Не всегда визуальный осмотр поможет выявить причину поломки. В этом случае следующим этапом будет анализ перфоратора. Если прибор прослужил много лет и не представляет существенной ценности, можно попытаться найти причину поломки, разобрав инструмент на отдельные части. Смело приступайте к автономному ремонту, если причина неисправности инструмента видна визуально и вы уже имеете представление о пломбировании перфораторов.Если устройство было куплено относительно недавно, а сама модель более современная и стоит больших денег, то лучше всего обратиться в сервисный центр, ведь самостоятельный ремонт может не только отремонтировать устройство, но и нанести вред. Если осмотр узла не выявил поломки, то с ремонтом перфоратора необходимо некоторое время повременить. В последнем случае не лишней будет консультация опытного специалиста.

Симптомы аппаратных проблем

Любые нарушения в работе инструмента имеют свои причины, которые следует выявить.Человек, купивший инструмент, например, Bosch или Sparky, ожидает от него соответствующего высокого результата работы, как от любого зарубежного качественного товара. Чтобы исключить риск серьезной поломки, нужно знать принцип работы устройства. По некоторым характерным признакам можно выявить причину поломки и не допустить возникновения более крупной проблемы.

Признаки:

  • Запах гари от аппарата.
  • Во время работы возникают паузы или небольшие замыкания.
  • Устройство не включается с первого раза или работает с перебоями.
  • Появление посторонних шумов при работе с устройством. При этом раньше таких шумов не замечалось.

Любой из вышеперечисленных знаков нельзя игнорировать. Приступайте к выяснению причины выхода из строя агрегата. Для безотказной работы в течение длительного периода следует внимательно следить и ухаживать за инструментом. Для ремонта устройства следует изучить составные части перфоратора и научиться его разбирать и собирать.

Инструмент разборка и сборка + (Видео)

Поврежденный провод на устройстве, как и другие мелкие механические повреждения, легко заметить. Если произвести тщательный осмотр деталей инструмента, то нетрудно увидеть и другие мелкие неисправности, приведшие к поломке устройства. При более серьезных проблемах необходима разборка перфоратора. А по завершению ремонтных работ- а так же сборка перфоратора. Вторая операция в некоторых случаях сложнее первой – появление лишних деталей после сборки будет свидетельствовать о ремонтных просчетах.Чтобы этого не произошло, нужно не только знать, как правильно закрепить перфоратор, но и как его собрать. Важно быть внимательным и аккуратным при ремонте инструмента, тогда в 99% случаев ремонт будет успешным!

Чтобы приступить к ремонту перфоратора, в том числе ствольного типа, необходимо правильно разобрать устройство:

  • Снятие резинового наконечника и кольцевой пружины. После этого приступаем к снятию кожуха самой муфты бура.
  • Осторожно вытащите стальной шарик, выполняющий функцию фиксации.
  • Снятие ручки переключения, предварительно установив рычаг режимов работы в максимальное положение. Нажмите кнопку блокировки положения.
  • Снятие накладки (задней) на ручке.
  • Снятие щетки двигателя.
  • Снятие передней части, для чего нужно открутить 4 винта, расположенных возле дрели.
  • Вынимаем ротор. Для этого откручиваем крепы, расположенные на статоре, после чего отстегиваем 4 клеммы от контактов статора.
  • Вынимаем оставшиеся детали.

В некоторых случаях, если проблема кроется в редукторе или ударном механизме, дополнительно откручиваем торец корпуса редуктора, после чего аккуратно снимаем кожух из пластика. Чтобы детали оставались на месте, лучше всего выполнять весь этот процесс с инструментом на боку.

Ремонт своими руками + (Видео)

В большинстве случаев ремонт заключается в замене сломанных и неисправных деталей. Но есть и другие проблемы в работе инструмента:

  • Пробой обмотки.Для решения проблемы перемотайте якорь и статор.
  • Износ щеток. В этом случае прибегают к разборке перфоратора и замене изношенных деталей.
  • Износ пыльника перфоратора. Его нельзя отремонтировать, только заменить.
  • Картридж перфоратора. Проблема будет заметна, если его обод начнет постоянно тормозить вращение. Подлежит замене.
  • Плохая смазка. Периодически проверяйте уровень масла в поддоне. Также следует смазывать некоторые детали инструмента: промежуточный вал, шестерню редуктора.
  • Износ подшипников. Подшипники в процессе эксплуатации постепенно собирают пыль и грязь, смазка густеет, они начинают перегреваться и, как следствие, выходят из строя. Подлежит замене.

Если поломка серьезная, а опыта ремонта у вас нет, то лучший выход для вас — обратиться к опытным мастерам. Не приступайте к ремонту, если не уверены, что сможете самостоятельно выявить причину поломки, и не в состоянии ее устранить!

Каждый, кому хоть раз приходилось работать перфоратором, знает, насколько сложны условия его эксплуатации.Именно поэтому ремонт перфоратора своими руками является таким популярным запросом в интернете. И сегодня мы расскажем вам абсолютно все, что касается ремонта этого инструмента.

Что нужно знать о ремонте перфораторов?

Несомненно, владельцы такой дорогой техники хотят, чтобы их устройства были качественными, выполняли свою работу на все 100%. Прежде всего, от серьезных поломок вас убережет правильное использование инструмента, о котором мы поговорим чуть позже. И, конечно же, своевременный ремонт устройства.При этом любая мелкая поломка уже должна быть поводом для беспокойства и подготовки к ремонту.

Итак, такими «маяками» могут быть:

  • Нестабильная работа перфоратора в рабочем режиме;
  • Появление посторонних звуков при включении перфоратора;
  • Запах гари;
  • Не бьет перфоратор, хотя видимых причин для этого нет.

Как только что-то подобное случилось с вашей техникой, значит пришло время ремонта.Как и любая подобная работа, она требует внимательности, понимания причины поломки и умения с ней бороться. И самый первый ваш шаг в ремонте — это разборка инструмента на составные части. У многих даже этот этап вызывает трудности, а потому необходимо знать все до нюансов — как, что и зачем!


Разбираем перфоратор пошагово — быстрый поиск поломки

Только представьте, что ваш инструмент внезапно перестал работать или вам срочно понадобилась замена какой-то неисправной детали.Проще всего отнести его в сервисный центр на ремонт, но это требует времени, а значит, остановит вашу работу на какой-то период. Но если вы знаете, как разбирается устройство, вам будет намного проще провести остальные работы. Кроме того, это приведет к существенной экономии средств, ведь не нужно будет тратиться на оплату услуг ремонтных центров.

Инструкция по разборке инструмента:

  1. Работу начинаем, начиная с верхнего узла: сначала снимается резиновый наконечник, после этого — шайба, пружина, шарик завершают работу.
  2. После того, как вы сняли шар, открутите винты, удерживающие корпус, снимите крышку на рукоятке, если она есть, и в последнюю очередь отсоедините провода статора.
  3. Выньте щеткодержатель.
  4. Следующий этап — разъединение редуктора и корпуса до образования зазора. Именно через него мы будем снимать переключатель.
  5. После этого корпус перфоратора ставится вертикально, фиксируется тисками, и все его части аккуратно вынимаются из устройства.

Какая бы поломка вас не ждала, очистите корпус — иногда именно грязь и пыль мешают нормально работать устройству.

Перфоратор ремонт своими руками пошагово

К ремонту такого устройства, как перфоратор, следует быть максимально подготовленным, что сведет финансовые и трудовые затраты к минимуму. Неплохо, если вы более-менее знакомы с конструкцией перфоратора, знаете, из каких деталей и узлов он состоит, что позволит быстро заменить сломанную деталь. Чаще всего ремонт перфоратора сводится к банальной замене «летучих» элементов, к которым относятся:

  • Анкер;
  • щетки;
  • шестерни;
  • Стартеры;
  • Подшипники;
  • Кабели для подключения к сети;
  • Переключатели.

Стоит отметить, что легче всего ремонтировать инструменты легкого класса, учитывая, что такой перфоратор отлично подойдет для проведения строительных работ в домашних условиях. А вот поломки более серьезной техники гораздо сложнее, и справиться с ними могут только профессиональные мастера. В любом случае, какой бы класс инструмента вас ни интересовал, найдите модель с пылесосом – это устройство сэкономит вам время на уборке, а также сделает вашу работу более безопасной, поскольку уменьшает количество пыли.

Еще проблема в пробое обмоток, перемотке якоря и стартера, которые тоже возникают из-за пыли. Ремонт заключается в тщательной очистке и замене тех деталей, которые ремонту не подлежат. Однако «профилактика» является более надежным методом. Для этого нужно раз в две недели чистить устройство, пропитывать его лаком или смазкой. Кстати, к выбору смазки нужно отнестись внимательно. Да, есть несколько правил. Во-первых, лучше приобрести раствор того же производителя ( Бош, Макита, Энкор ), что и сам перфоратор, в этом случае в его состав отлично впишется масло или лак.Если такого состава нет под рукой, вам отлично подойдет дизельное моторное масло.

Второй по частоте причиной поломки является износ щеток, независимо от того, сколько стоит ваш инструмент – даже самые дорогие модели подвержены этой проблеме. Заменить их очень просто: разбираем перфоратор по вышеописанной схеме, находим изношенные щетки и ставим на их место новые. Нужно только правильно определить, какой из них лучше использовать: угольный, графитовый или угольно-графитовый.Да, графит другой. долгий срок службы, однако из-за твердости материала коллектор может пострадать. Углеродные элементы имеют небольшой срок службы, но имеют качественный контакт с другими частями перфоратора. Покупка третьего варианта считается оптимальной и недорогой.

Проблемы с механическими элементами устройства. Каждая модель оснащена переключением режимов, и они часто выходят из строя, особенно на дешевых устройствах. Алгоритм работы тот же – разбираем перфоратор, находим сломанные детали, заменяем. Главное приобрести подходящие для этой модели детали. Подобная проблема часто «преследует» картриджи, подвергающиеся максимальной нагрузке. В первую очередь защитите их от пыли и грязи, промыв элементы жиром. Но если картридж все же сломался, у нас не останется другого выбора, кроме как его поменять.

Теперь вы знаете, как починить перфоратор и видите, что большинство поломок сводится к простой чистке или замене неисправных деталей. Но если вы разобрали инструмент, а видимых причин нет, то лучше отнести устройство в сервисный центр – специалисты быстро найдут причину и устранят ее.

Правила эксплуатации или как защитить устройство от поломок?

Профилактика здесь действенный метод, который позволит избежать многих сбоев в работе устройства. В данном случае подразумевается правильное использование. Начать следует с того, как правильно вставлять сверла: крепко хватаемся за патрон и вытягиваем оси шпинделя. Когда отверстие расширится, можно установить дрель, опустив патрон. Если собираетесь работать в ударном режиме, обязательно смажьте хвостовики смазкой, выбирая ее по производителю, но есть и универсальное решение фирмы Литол , также заслужившее множество положительных отзывов пользователей.

Чтобы сверла не сломались, запомните несколько правил работы с материалами. Так, например, нельзя использовать ударный режим, если приходится работать с изделиями из металла или дерева.

Чтобы защитить себя и сэкономить при сверлении бетона, используйте предохранительную муфту. А все из-за того, что в бетонных конструкциях может быть арматура — дрель просто в ней застрянет. Если сцепления нет, используйте малые обороты, и не держитесь очень крепко за рукоятку — если вдруг инструмент застрянет в якоре, необходимо быстро высвободить его из рук, иначе не избежать ушибов и ушибов.

Если вам нужно отремонтировать перфоратор, то это, как минимум, означает, что он у вас уже есть. Хотя вполне возможно, что вы пока только параллельно изучаете слабые места его конструкции, и какие узлы теоретически могут в нем выйти из строя.

Что ж, попробуем вам помочь. В этой статье мы изучим:

  • Перфораторное устройство.
  • Наиболее нагруженные детали и узлы инструмента.
  • Разборка и сборка.
  • Меры, продлевающие срок службы электроинструментов ударного бурения.

Перфоратор

Изучение принципа работы ударного бурового инструмента не только расширит ваш технический кругозор, но в первую очередь позволит грамотно производить его техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт. Чтобы было легче понять процессы, происходящие при сверлении твердых материалов (а этот инструмент предназначен для выполнения именно таких работ), не поленитесь посмотреть эти два коротких видео. На первом хорошо видна работа перфоратора с продольным двигателем.

На втором видео показано устройство перфоратора с поперечным расположением двигателя.

Итак, начнем с самого главного: бетон, кирпич, камень, инструмент разрушает ударная волна , которая возникает в момент очень короткого контакта бойка с концом сверла (через бойок). Энергия ударной волны передается через дрель (ударную дрель) и разрушает связи (образует микротрещины) между зернами минералов, входящих в состав камня (бетона, кирпича).Спиральные канавки вращающегося сверла служат для удаления незакрепленных частиц материала из отверстия.

(Отсюда следует вывод: не нужно сильно давить перфоратором на бетонную стену, быстрее он не просверлит — сами устанете, и инструмент быстрее сломается.)

Боек изготовлен из высокопрочной стали и достаточно свободно перемещается внутри цилиндра поршня. Уплотнительное резиновое кольцо уплотняет зазор, не давая воздуху свободно проходить в зазор между цилиндром и ударником.

Внешнее кольцо подшипника качения, установленное под углом на валу, вращаемом электродвигателем, совершает возвратно-поступательное движение, заставляя поршневой цилиндр двигаться вперед и назад. При перемещении цилиндра вперед (в сторону сверла) ударник по инерции остается на месте, воздух между ударником и задней стенкой цилиндра сжимается и толкает ударник навстречу торцу сверла.

Фактически этот воздух служит демпфирующим элементом, предотвращающим деформацию и разрушение цилиндра перфоратора.В орудии с поперечным расположением двигателя цилиндр неподвижен, а разрежение и сжатие воздуха за бойком создается поршнем, приводимым в движение кривошипно-шатунным механизмом.

Наиболее нагруженные детали и узлы перфоратора

Исходя из вышеизложенного, ударный механизм и редуктор в процессе длительной работы испытывают максимальные нагрузки. Часть кинетической энергии ударника преобразуется в тепловую энергию и нагревает всю сборку. Уплотнительное кольцо постоянно трется о внутреннюю поверхность цилиндра и при недостатке смазки изнашивается, пропуская со временем все больше воздуха из рабочей зоны.

Энергии сжатого воздуха становится все меньше и меньше — ударная дрель уже не долбит как надо. При самостоятельном ремонте перфоратора иногда достаточно просто поменять смазку в редукторе, поршне цилиндра и резиновом уплотнительном кольце на ударнике.

При длительной непрерывной работе или при обычном сверлении под большой нагрузкой электродвигатель может легко перегреться и сгореть. Хотя последние модели инструмента имеют электронный блок управления, включающий защиту двигателя от перегрузки.О шнуре питания, электронике и кнопке включения при желании можно прочитать в предыдущей статье.

Разборка и сборка перфоратора

При попытке ремонта перфоратора своими руками в первую очередь необходимо его разобрать. Для этого снимаются резиновый наконечник, кольцевая пружина и кожух муфты фиксации дрели. Фиксирующий стальной шарик удаляется. Поворачивая переключатель режимов работы в крайнее положение, нажимая на нем фиксирующую кнопку, рукоятка переключателя снимается.

Снята задняя накладка на ручке, сняты щетки электродвигателя. Откручиваются 4 винта (со стороны дрели) и снимается вся передняя часть инструмента (корпус редуктора), содержащая ствол, редуктор, ударный механизм и переключатель режимов работы.

Ротор двигателя снят. Откручиваются два винта крепления статора. С контактов статора снимается 4 вывода, затем он вынимается из корпуса. Выключатель (кнопка + переключатель реверса), щеткодержатель, фильтр помех и сетевой шнур снимаются.

При необходимости ремонта перфоратора в части ударного механизма и редуктора, с торца корпуса редуктора откручиваются 4 винта, затем снимается наружный пластиковый кожух. Лучше всего это делать в вертикальном положении. Тогда во внутреннем корпусе все детали останутся на месте.

После замены неисправной детали сборка производится в обратном порядке. Детали, оказавшиеся «лишними», следует вытереть насухо и отнести в ремонтную мастерскую вместе с перфоратором.

Мероприятия, продлевающие «жизнь» перфоратора

Все действия следующие:

  • Внимательно прочтите руководство пользователя и инструкцию по эксплуатации прибора.
  • Строго следуйте указаниям, данным в инструкции.
  • Регулярно меняйте смазку редуктора и ударного механизма. Именно заменить, так как нет смысла добавлять новую смазку в отработанную старую — металлическая пыль служит отличным абразивом, который «съедает» все на своем пути.
  • Смажьте хвостовик сверла перед работой.
  • Регулярно проверяйте щетки двигателя и при необходимости заменяйте их.
  • Очищайте инструмент снаружи каждый день после окончания работы.
  • Старайтесь не работать в облаках пыли — это вредно не только для перфоратора, но и для ваших легких. Проветрить рабочее место, открыв все окна.
  • Не лезьте в то, в чем абсолютно ничего не понимаете — доверьте обслуживание профессионалу, или, если вы уже взялись за ремонт перфоратора своими руками, то делайте это не спеша, хорошо помня, куда вы его положили.

Желаем успехов!

Если гарантийный срок на перфоратор истек, его придется ремонтировать самостоятельно. Как правило, действия сводятся к замене неисправных деталей, и сегодня мы поговорим о типичных поломках, подборе комплектующих и ремонте своими руками.

Как устроен перфоратор

Перфоратор можно отнести к инструменту с устройством повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа работы поможет досконально разобраться в нюансах работы механизма и устранении неполадок.

Источником движения, как и во многих других строительных инструментах, в перфораторе является однофазный двигатель с фазным ротором. Его мы рассмотрим отдельно, а сейчас возьмем за точку отсчета шестерню, установленную на валу переднего якоря. Именно она задает поворот всех остальных элементов системы.

Ствольное перфораторное устройство: 1 — шнур питания; 2 — угольные щетки; 3 — электродвигатель; 4 — переключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный картридж

В бочковом перфораторе двигатель и привод расположены вертикально.Ключевым отличием от орудия пистолетного типа здесь является наличие промежуточного редуктора. В его устройстве нет ничего хитрого: плоская шестерня от двигателя вращает две другие с разными передаточными числами. Один из них передает вращение на главный вал, другой вращает эксцентриковый вал с шатуном, который обеспечивает возвратно-поступательное движение ударного механизма.

В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточной коробки как таковой нет, вращение сразу передается на промежуточный вал, расположенный ниже оси главного шпинделя.Этот вал установлен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень бойка. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, благодаря которой вращение передается на ствол.

Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — переключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щетки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боек; 7 — быстросъемный патрон SDS

У каждой дрели есть переключатель режимов. В стволе просто приподнимают шестерни раздаточной коробки, выводя их из зацепления.Пистолетный перфоратор может использовать одну из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, выдвинувшись максимально вперед, входит в зацепление с зубчатым патроном, но при этом муфта передачи вращения на поворотный подшипник выходит из зацепления. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном положении работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выключает муфту качающегося подшипника, а другой переключает промежуточный вал.

Определение неисправностей двигателя

Если двигатель перфоратора имеет заводской брак, последний проявляется в первые же месяцы эксплуатации. В противном случае причиной поломки зачастую становится нарушение техники эксплуатации или чрезмерный износ комплектующих.

Основным элементом моторной части, подверженным интенсивному износу, являются графитовые щетки, передающие ток на обмотки ротора. При износе щеток их давление ослабевает, что увеличивает зазор между графитом и ламелями якоря, возникает интенсивное искрение.По звуку эту неисправность ни с чем не спутаешь: при включении слышен натужный гул, коллектор брызжет снопом искр, сильно нагревается задняя часть двигателя.

Обмотки двигателя выполнены проводом в лаковой изоляции, которая теряет свои диэлектрические свойства из-за перегрева, растрескивания и выкрашивания. Небольшие замыкания между соседними витками можно определить по характерному гулу двигателя при работе. К сожалению, перемотку статора и якоря в домашних условиях сделать практически невозможно, но большинство деталей двигателя типовые и найти им замену несложно.

Подшипники — еще одна уязвимая деталь. Их на анкере два: задний закрепляется в корпусе электрической части внутри виброгасящего колпака, передний вставляется в посадочное место картера редуктора или привинчивается к нему колпачком. Износ подшипников определить легко: при вращении рукой ход их либо слишком свободный с характерным шуршанием, либо присутствуют подклинивания, люфты и посторонние шумы. Подшипники имеют закрытый сепаратор и не подлежат обслуживанию. Их гораздо проще заменить на новые, достаточно переписать номер на крышке сепаратора или торце внешней клипсы.

Замена кнопок и щеток

Во время работы качественного перфоратора кнопку, возможно, придется менять не один раз. Оптимально, если вы приобретете кнопку заранее для конкретной модели. Если вам необходимо снять неисправную деталь для пробы, зарисуйте на бумаге схему подключения с указанием цветовой маркировки проводов. Некоторые кнопки имеют винтовые зажимы, и вам понадобится узкая шлицевая отвертка, чтобы их открутить. Некоторые кнопки снабжены фиксаторами пружинного типа; чтобы их освободить, нужно вбить шило в отверстие рядом с вводом проволоки.Достаточно редко встречаются одноразовые пружинные зажимы, провода от которых не отсоединяются. Провода от старой кнопки придется обрезать, зачистить и залудить, а затем подключить к новой кнопке в соответствии со схемой подключения.

Щетки в перфораторе легко меняются, каналы для них в некоторых моделях выведены наружу и закрыты заглушками для доступа без разборки инструмента. В противном случае придется просто снять корпус электродвижущей части инструмента и внимательно осмотреть коллектор в сборе.Посадочные места для щеток расположены внутри или рядом с пластиковыми стойками, удерживающими крышку заднего подшипника, и к ним подходят два провода. Механизм крепления и прижатия щеток варьируется от модели к модели.

В большинстве случаев для снятия щеток достаточно вытащить два металлических язычка клещами, открутить пару винтов или расстегнуть пружинки зажимов. При периодическом осмотре щеток рекомендуется снимать и проверять их на наличие сколов, очищать посадочные канавки от пыли и грязи.Будьте внимательны, не перепутайте левую щетку с правой, при установке соблюдайте их исходное положение. Как правило, щетки притираются под индивидуальным углом, изменение которого либо потребует новой притирки, либо приведет к разрушению графитового элемента.

При замене изношенных щеток важно только правильно подобрать размер и сечение, а затем притереть щетки, запустив двигатель на 2-3 минуты без нагрузки в безударном режиме. Сейчас почти каждый перфоратор комплектуется комплектом сменных щеток, но замену можно найти и из остатков уже изношенных.

Как заменить подшипники

В перфораторах имеется от пяти до десяти радиальных подшипников качения разных типоразмеров и необходимость их замены является лишь вопросом времени. Очень важно периодически разбирать и оценивать степень износа этих узлов, иначе в дальнейшем могут развиться более серьезные неисправности.

Практически каждый подшипник в перфораторе снимается достаточно легко, установочные размеры для них подобраны с высокой точностью. В некоторых случаях стопорное кольцо может мешать снятию.Если его нет в наличии, а подшипник отказывается сниматься, используется универсальный двухкулачковый съемник. Если съемника нет, то часть, на которую садится подшипник, нужно зажать в мягких губках тисков, а затем сбить изношенный элемент, пробив через переходник на внутреннем кольце.

При установке нового подшипника нельзя подвергать его прямым сильным ударам. Следует использовать эластичную направляющую, например, для резки полипропиленовой трубы. Его нужно предварительно срезать наискосок, чтобы сила удара приходилась исключительно на внутреннюю обойму.Так тела качения не оставят на канавках микроскопических вмятин.

Картридж неисправен

Патрон СДС состоит из дросселя с одним или двумя отверстиями, в которые посажены шарики, обычно диаметром 6,7 мм. Шарики свободно перемещаются в отверстиях при оттянутом назад пластиковом корпусе патрона, в обычном положении они плотно прижаты пружиной через массивное стальное кольцо.

Для разборки картриджа необходимо подцепить отверткой передний пыльник и снять стопорное кольцо со штуцера.Остальные детали просто надеваются на штуцер и снимаются без дополнительных манипуляций, важно лишь вернуть их на место в правильном порядке.

Как правило, основной причиной выхода патрона из строя являются изношенные шарики или запрессованная пластина и прижимное кольцо. Из-за этого техника либо вообще не держится, либо вылетает во время работы. Получить такие шарики можно в любом количестве, разбив подшипник номер 106. Крепежные отверстия и прорези внутри втулки имеют гораздо больший ресурс, но если замена не дала ожидаемого результата, то придется менять только штуцер в сборе с бочка.

Обратите внимание, что быстрый износ деталей картриджа происходит из-за неплотного уплотнения пыльников, как переднего, так и кольца на штуцере. Хвостовики сверла всегда нужно держать смазанными, а при сверлении потолка использовать специальную промывку пыли.

Ремонт коробки передач и ударного механизма

Вот мы и добрались до самой содержательной части нашей инструкции. В связи с различиями конструкции передающей части и генератора ударных импульсов в разных семействах перфораторов их техническое обслуживание и ремонт осуществляют по разным схемам.

Бочковые перфораторы

Шестерня привода раздаточной коробки установлена ​​на подшипнике двигателя, две другие имеют свои упоры. Их нужно периодически проверять на заедание и люфт, при необходимости менять.

Шатунный механизм имеет собственный подшипник, который обычно посажен на кулачок эксцентрика, иногда в основание самого шатуна. Изредка в этом месте используется подшипник скольжения, что требует постоянного наличия смазки с нормированным показателем вязкости.Износ этого узла часто требует замены эксцентрикового цилиндра и шатуна.

Передача вращения осуществляется прямой или конической передачей, в этом месте также важно постоянное наличие смазки. Необходимость замены определяется по почернению, истончению и наличию блестящих включений.

Пистолет-пробойник

В перфораторах с горизонтальным ротором проблемы могут возникать из-за изношенных или заклинивших подшипников.Это самая опасная неисправность для всех узлов перфоратора: осколки сломанного подшипника могут попасть в детали ударного механизма и вывести их из строя.

Посадка промежуточного вала и «пьяного подшипника» часто производится по индивидуальной схеме. Для полной разборки отверните прижимную скобу переднего конца вала, отсоедините рычаг переключателя.

Характерной поломкой горизонтального редуктора является износ шестерен трансмиссии.При отсутствии пресса снять их будет непросто, гораздо проще их сломать, сделав пару надрезов до 2/3 толщины. Новая шестерня запрессовывается после предварительного нагрева до 150-200 ºС, это можно сделать строительным феном или в духовке.

Редукторы всех типов необходимо периодически тщательно очищать и смазывать. После разборки все детали тщательно промывают в керосине, избавляясь от осколков сломанных элементов и металлической стружки.После этого на все движущиеся части наносится смазка специального типа.

Растровый соединитель

Ствол почти всех типов перфораторов имеет одинаковое устройство. Наружная втулка муфты опирается на игольчатый подшипник в передней части картера коробки передач. С внешней стороны чашка крепится к главной шестерне передачи вращения вместе с предохранительной муфтой. Чтобы их снять, нужно снять стопорное кольцо, сжав перед этим разводными пассатижами пружину.

Также легко разбирается внутренности растровой муфты. Фиксируются стопорным кольцом, которое снимается через пару боковых отверстий обычной отверткой. Когда кольцо снято, детали внутри можно выдавить, вставив отвертку с передней части ствола.

Внутри находится «летающий» ударный болт и промышленная масса – приемник ударной силы. Большинство болтов имеют сборное устройство, в них часто изнашиваются резиновые прокладки и сальниковые кольца.Рекомендуется менять эти элементы при каждом обслуживании. Сам болт и промышленная масса могут расколоться из-за усталостных проявлений при длительной эксплуатации. Эти элементы стоят сущие копейки, и при малейших следах возгорания их тоже лучше сразу заменить.

Более конкретные рекомендации по ремонту растровой муфты и зубчатой ​​части дать сложно: кинематические схемы каждого производителя могут иметь небольшие отличия. Однако большинство неисправностей хорошо видно при осмотре и доработке.В связи с этим рекомендуется сохранить схему сборки из инструкции к инструменту, ее также следует использовать при поиске комплектующих, которые определяются по порядковому номеру перечня используемых деталей.

Как отремонтировать перфоратор Makita. Самостоятельный ремонт ствола перфоратора Макит с подбором запчастей Схема механической части перфоратора Макит 2450

Ударная дрель HR2450 от Makita – достойный выбор.Эта модель является топовой не только в рамках своего бренда, но и среди всех подобных моделей. В России эта модель занимает одно из первых мест по продажам среди профессиональных моделей легких перфораторов. При возникновении каких-либо проблем при работе рекомендую сразу обращаться в сервисный центр, пока перфоратор находится на гарантии, это позволит устранить возникшие технические неполадки бесплатно. Адреса авторизованных сервисных центров указаны в гарантийном талоне.Если у вас нет гарантии на инструмент (по разным причинам), я все же не рекомендую разбирать инструмент самостоятельно. Для этого требуются определенные навыки и специальные инструменты и приспособления. В сервисном центре вам проведут полную диагностику, заменят неисправные детали, почистят и смажут механизмы, дадут гарантию на ремонт. Если я до сих пор вас не убедил, и вы решили разобрать его самостоятельно, то вам нужно понять, что вы хотите отремонтировать. Перфоратор имеет механическую и электрическую части.В принципе с ремонтом электрики справится любой, с механической частью все гораздо сложнее. Вот схема:

Для ремонта перфоратора Makita HR2450 совершенно не обязательно разбирать его «до винтика», это сотня мелких деталей, множество узлов и механизмов.

Полную разборку (ввиду абсолютной ненадобности) не делают даже в фирменных сервисах Макиты.

У этого инструмента есть электрическая часть, есть механическая часть, все можно разобрать.

А вообще разборка начинается со снятия рукоятки, безключевого патрона (разумеется, инструмент отключается от сети).

Затем снимаем крышку (4 винта) крепления корпуса механического блока к корпусу перфоратора.

Откручиваем 3 винта, освобождаем пружины щеткодержателя, вынимаем и снимаем сами щетки, все, теперь можно снимать механический блок с корпуса.

Отсоединяем его от ротора, демонтируем промежуточный вал, снимаем переключатель режимов.

Разбираем вал ствола ударного механизма и тд.

Электрическую часть разобрать немного проще, тем более, что половину работы по снятию механического блока мы уже сделали (сняли ротор, щетки и т.д.).

А вообще ремонт такого перфоратора лучше доверить сервисным центрам и тем более не обязательно разбирать его на составные части, для локального ремонта определенного узла достаточно разобрать узел сам.

Какие проблемы?

Если ударная дрель потеряла мощность, работает нестабильно, искрит, возможно проблема со щетками, замените за несколько минут, не разбирая перфоратор целиком.

Как разобрать перфоратор, и правильно!

Очень интересно зачем и с какой целью это делать.

Перфоратор в разобранном виде выглядит так.

Непонятно зачем, но если надо, то можно разобраться пошагово.

В начале снимаются насадки (патрон, заглушки, направляющие, ручки и т.п.)

Затем закручивается и вскрывается сам корпус перфоратора (в народе это действие называется раскалыванием), так как корпус удерживается не только саморезами, но и довольно тугими защелками, усилие которых нужно будет преодолевать при открывании половинок корпуса.

В общем работы много и не мало, вы бы поинтересовались, что конкретно вас интересует и в чем ваши сомнения, что нужно сделать правильно.

А так вот схема деталей перфоратора, на всякий случай.

Чтобы понять, что нет необходимости разбирать то огромное количество деталей, которые есть в перфораторе Makita HR2450.

Это зависит от того, где у молотка проблемы.

Если это электрическая часть или двигатель, то разборку необходимо начинать с задней части перфоратора, а именно открутить два винта 70 (1 шт) и 76 (2 шт), снять крышку и откинуть щетки, провода с кнопкой и прочей требухой.Теперь открутите винты 10 (4 штуки) с торца и разделите пуансон пополам. Обмотка откручивается винтами 57. Сам двигатель откручивается съемниками.

Если проблема в механизме, то сначала нужно разрезать перфоратор пополам, затем снять кнопку выключателя 12 и придется отламывать пластиковые сухари, чтобы достать сам механизм. Механизм разбирается путем снятия стопоров 33 и 35 и демонтажа штифта 34. Далее в помощь стопор и съемник.

Смотря с какой целью вам нужно разобрать этот перфоратор — смазать или разобрать на все составляющие, вплоть до мельчайших деталей? Из видео ниже видно, что эту модель можно разобрать, как говорится, «по винтикам» за 5 минут, но столько времени занимает человек, который, как видите, очень хорошо знает устройство этого инструмент. Советую подробно запомнить, откуда были извлечены все компоненты, подписать, сделать пометки, можно даже сфотографировать, чтобы потом не перепутать.

Теперь собираем обратно:

А здесь можно скачать полную инструкцию с чертежами.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совершенно по-другому Время летит незаметно, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми, которых уже не узнать. Симпатичные мальчики и девочки превращаются в с.

Наши предки спали иначе, чем мы. Что мы делаем не так? В это сложно поверить, но ученые и многие историки склонны считать, что современный человек спит иначе, чем его древние предки.Изначально.

13 признаков того, что у вас самый лучший муж Мужья — действительно замечательные люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете.

Топ-10 разоряющихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Зачем нужен маленький карман на джинсах? Все знают, что на джинсах есть крохотный кармашек, но мало кто задумывался, зачем он может понадобиться.Интересно, что изначально это было место для Chr.

7 частей тела, к которым нельзя прикасаться руками Думайте о своем теле как о храме: им можно пользоваться, но есть некоторые священные места, к которым нельзя прикасаться руками. Исследования показывают.

Вес: 2,6 кг;
Защита от вибрации: нет;
Количество режимов: 3;
Максимальный диаметр сверления (дерево): 32 мм;
Максимальный диаметр сверления (металл): 13 мм;
Мощность: 780 Вт;
Сила удара: 2.7 Дж;
Тип хвостовика: sds-plus;
Вес брутто: 5,29 кг;
Максимальный диаметр сверления сверлом (бетон): 24 мм;
Максимальный диаметр сверления с коронкой (бетон): 50 мм;
Длина кабеля: 4 м;
Скорость вращения шпинделя: 0-1100 об/мин;
Частота ударов: 0-4500 ударов в минуту;
Реверс: электронный;
Предохранительная муфта: да;
Максимальный диаметр сверления с коронкой (кирпич): 50 мм;
Регулятор скорости: да;
Размеры в упаковке: 480х320х100 мм;
Максимальная сила удара: 2.7 Дж;
Режим долбления: да;
Комплектация: чемодан/кейс;
Сверлильный патрон: да;
Класс продукта: Профессиональный;

Ремонт редуктора перфоратора Makita HR 2450 своими руками — самый полный обзор

Добрался до своего перфоратора makita HR 2450, который потерял перфоратор на пике. Есть внутренний удар, но в пику.

Разборка перфоратора makita HR2450 за 5 минут до м

Как вы думаете, возможен ли ремонт перфоратора своими руками или нужно тратить деньги, время и нервничать при сдаче устройства в сервис?

Помните, что фирменный обслуживающий персонал заинтересован в следующем:

  • Выполнять работы в строгом соответствии с установленными алгоритмами.Это означает, что вы потратите больше денег, чем планировали.
  • Заставить вас проводить различные варианты плановых обследований, необходимость которых сомнительна.
  • Обязанностью сервиса является замена всех поврежденных деталей только фирменными узлами. Все это вместе взятое приведет к тому, что покупка нового перфоратора будет более выгодным решением.

Теперь подумайте о возможности ремонта или планово-профилактического осмотра перфоратора самостоятельно.Как это сделать? Давайте разбираться вместе. В качестве «пациента» выступит популярная у домашних мастеров модель перфоратора Makita 2450.

Общие принципы такой работы просты:

  • Разборка перфоратора.
  • Удалите всю старую смазку. грязь и пыль.
  • Замена поврежденных узлов.
  • Сборка инструмента.

В этой статье мы остановимся только на первой и очень важной части работы. Проанализируем приведенную выше модель в прямом и переносном смысле.

Перфоратор трехрежимный «Макита 2450» имеет следующие характеристики:

  • Обладает высокой мощностью и наносит удары с силой около 3 Дж.
  • Дизайн известен своей простотой обслуживания в домашних условиях.
  • Кроме того, это средство является одним из самых продаваемых, поэтому вполне возможно, что у вас есть набор с ним в шкафу.

Прежде чем мы начнем разбираться в нюансах работы, вспомним, что самовольная разборка выведет из строя такой необходимый в хозяйстве электроприбор.

Снимите рычаг переключения передач. Это стандартная процедура при разборке бытовых перфораторов. Там, где нанесены декоративные полосы, есть крышка — люк. Необходимо его демонтировать. Затем поверните до упора в положение ниже отверстия. Осталось потянуть за рычаг. Снимаем пружинный зажим с рукоятки. Не используйте отвертку в качестве рычага, так как это может повредить деталь.

Ствол «Макиты 2450» имеет резиновый колпачок. Чтобы снять его, сдвиньте крышку патрона в сторону редуктора.

Ударная дрель Makita 2450 имеет фиксированный патрон. Однако его можно разобрать:

  • Снимите стопорное кольцо.
  • Демонтируйте крышку патрона и снимите ее со ствола.
  • Вместе с крышкой снимите кольцевое стопорное устройство, удерживающее шарик для фиксации сверла.
  • Достаем мяч.
  • Теперь у вас есть доступ к шайбе, которая является шариковой направляющей. Шайба и коническая пружина снимаются без особых усилий.

Далее снимается картер коробки передач.Для этого осталось открутить четыре винта, соединяющие коробку передач с двигателем. Запомните и расставьте все детали по порядку. Так будет удобнее проводить процедуру сборки перфоратора Макита 2450.

Проводим тщательную ревизию узлов. Устраняем поломки. Иногда после разборки выясняется, что причины поломки инструмента кроются в износе резиновых деталей с последующей утечкой масла.

То есть восстановить работоспособность Макита 2450, возможно, потратив время на чтение данной статьи, и небольшую сумму денег на покупку необходимой детали.

Согласитесь, освоив технику разборки популярного перфоратора Makita 2450, вы не только сэкономите деньги, но и получите новые навыки, которые нужны как домашнему мастеру, так и востребованы на строительном рынке.

Еще статьи по теме:

Из всех линеек перфораторов хочу остановиться на модели Makita HR 2450 . Инструмент очень прост в обращении, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки . У автора этих строк перфоратор отработал верой и правдой более шести лет без поломок.Более того, он использовался в режиме интенсивных нагрузок. Но в один прекрасный момент…

Пропал удар ударом — что делать?

Как известно, нет ничего вечного. А надежная техника ломается. Как-то посреди работы перестал стучать. В режиме отжима машинка работала, но удар внезапно пропал.

Разобрана коробка передач и установлена ​​причина поломки. В корпусе ствола была сломана втулка, в которой непосредственно ударную работу выполняет боек (боек).В результате ударник застрял в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали полностью заменить ствол. Оказалось, что втулка запрессована в ствол на заводе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать совершенно новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки ремонта электроинструмента и желание не платить кому-то свои кровные, то берем инструмент и начинаем разборку станка.

Инструменты

Вам понадобятся две обычные отвертки с плоской головкой и одна крестовая. Одна из плоских отверток должна быть тонкой и узкой, шириной не более 4 мм. Вам также понадобится проволочный крюк, чтобы снять стопорное кольцо. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жесткой и не гнулась легко. Вам также понадобится резиновый молоток или деревянный молоток.

Рабочий процесс

Разборку перфоратора следует начинать со снятия защитного резинового колпачка-пыльника.Его можно легко снять, достаточно взять пальцами и стянуть со ствола.

Затем, надавив на пластиковую крышку и сжав пружину замка механизма SDS+, снимите стопорное кольцо с помощью отвертки.

Снимаем стопор с помощью отвертки

Крышка снимается со ствола, а за ней, снова сжав пружину, вынимаем стопорный шарик вместе с пружиной и фигурной шайбой.

Разборка механизма SDS

Затем разбирается переключатель режимов.Под крышкой, удерживающей красную кнопку фиксатора, есть специальное гнездо для отвертки. Вставив в этот паз отвертку и слегка поддев крышку сначала с одного края, а потом со второго, осторожно снимите ее. Здесь не стоит прилагать значительных усилий, крышка все-таки пластиковая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной вынимается из корпуса переключателя и перемещается влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он снимается с коробки передач.Для этой операции переключатель необходимо слегка подцепить тонкими отвертками с обеих сторон и снять вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимите переключатель режима перфорации

Теперь коробка передач снята. С помощью крестообразной отвертки отверните четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая его рукой, нужно слегка ударить киянкой по торцу ствола, чтобы коробка оторвалась от редуктора.

Снятие коробки передач

После снятия коробки вынимаем ствол из коробки передач.Он легко снимается.

Вынимаем ствол из редуктора

Старую смазку удаляем ветошью, а ствол промываем бензином или керосином и вытираем насухо.

Итак, как было сказано выше, требовалось полностью менять весь ствол. Однако этот товар, купленный в сервисном центре, оказался «голым как сокол». То есть на ней не было абсолютно ничего и нужно было переставить все детали со старого ствола на новую «заготовку».

Самой сложной операцией было извлечение бойка из корпуса ствола. В корпусе ствола имеются специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает ударник с кольцами и резиновыми демпферами в гнезде корпуса. Вставьте в отверстие тонкую отвертку и слегка отогните кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

Двумя отвертками выжимаем стопор

Затем изнутри самодельным проволочным крючком вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком снимите стопор изнутри

Теперь нужно снять шестерню с вала. Надавливая на шайбу и сжимая пружину, тонкой отверткой извлеките стопорное кольцо из канавки. Сняв его, снимите со ствола шайбу, пружину и шестерню.

Снимите зубчатое колесо

Зубчатое колесо надевается на новый цилиндр и входит в зацепление со шлицами. Далее на него устанавливается пружина с шайбой и стопором.Необходимо вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно перемещая шайбу и стопор вниз. Сжимать необходимо до тех пор, пока стопор не войдет в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боек с шайбами ​​и резиновыми кольцами в том порядке, в котором он был разобран. Но сначала нужно обратить внимание на состояние барабанщика, его внешний вид.

Если на ударнике появились вмятины и ямки после длительной работы или из-за того, что он был поцарапан о сломанную втулку, то его следует немного отшлифовать. Для этого его зажимают в патрон дрели и обрабатывают мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то и ударник заменить будет проще.

Сборка ударного механизма

Ударник необходимо смазать специальной смазкой перед установкой и затем использовать смазку во время работы.Вставляя сверло в перфоратор, нужно нанести немного смазки на его хвостовик. Это продлевает срок службы машины.

Установив ударник в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. С помощью отвертки пытаемся сдвинуть боек с двух сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заклинивать.

Сборка нового ствола

Собранный ствол устанавливается в картер коробки передач. Надев его на цилиндр с поршнем, вводим в зацепление с ведущей шестерней и вставляем в корпус.Все детали при сборке должны быть хорошо смазаны.

Установка бочки в редуктор

Затем устанавливаем редуктор, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого установите его немного левее режима сверления.
Вставляем красную кнопку замка с пружинкой и переводим переключатель в режим сверления. Защелкиваем пластиковую крышку и проверяем работу выключателя.

Переустановите переключатель режимов

Защелкните крышку переключателя режимов перфорации

Затем, на последнем аккорде, будет собран механизм SDS+. Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После этого пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый сапог уже не сложно.

Сжав пружину с шайбой, установить стопорный шарик

Установка механизма SDS

Примерка перфоратора под нагрузкой.При работе машины не должно быть посторонних шумов в коробке передач, переключатель режимов должен легко перемещаться без заеданий. В общем все должно работать как и до поломки.

Автор данной статьи надеется, что она поможет уважаемым читателям разобраться в ремонте перфоратора. Любая поломка может быть простой, если найти ее причину. А дальше все зависит от вашего умения и усердия.

Из-за попадания пыли, грязи, влаги внутренняя смазка со временем затвердевает и не выполняет своего назначения.Перфоратор начинает работать с посторонним шумом. Приступая к ремонту перфоратора, обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по разборке, смазке и сборке узлов перфоратора Макита 2450, 2470. Также мы расскажем, как разобрать перфоратор Макита 2450.

Процедура разборки пуансона

Поместите перфоратор на чистую поверхность.

При разборке механической части перфоратора Makita 2450 или Makita 2470 всегда следует снимать ручку переключения режимов.

В начале работы ручка устанавливается в режим «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке).

На ручке отверткой подцепляется и снимается защелка.

После снятия защелки ручка переводится в крайнее левое положение, в режиме «Сверление».

Рукоятка, зажатая пальцами, вынимается из пазов корпуса.

Видео инструкция по разборке ручки переключения режимов перфоратора Makita 2450

Видео: Как поставить переключатель режимов на перфоратор Makita HR 2450

Вал редуктора смазан смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS.Все входящие части патрона собираются на валу в определенной последовательности.

Установив коническую пружину (поз. 6), наденьте направляющую шайбу (поз. 5) и зафиксируйте ее с помощью шарика (поз. 20), вставив его в паз вала редуктора.

Осталось надеть кольцо (поз. 4), кожух муфты (поз. 3), зафиксировать детали стопорным кольцом (поз. 2). На последнем этапе вставьте защитный наконечник поз. 1 в конец картриджа.
ремонт патрона перфоратора Makita 2450 окончен. Осталось проверить его качество, вставив сверло в патрон. При правильной сборке патрон удерживает сверло от самопроизвольного выпадения.
Картридж собран.

Разбираем коробку передач

Чтобы добраться до механической части, вам нужно будет снять пластиковый корпус.

Порядок разборки механической части перфоратора Makita
Сначала снимается защитный черный пластиковый корпус.Корпус снимается после того, как вы отвинтите четыре винта, крепящие корпус с торца.
Нажимая на конец вала, выталкиваете редуктор из корпуса.

После снятия корпуса необходимо отделить ротор от редуктора. Общая механическая часть называется редуктором.
Ротор легко отделить от механической части (редуктор).
Правой рукой зажать редуктор, левой зажать ротор.
Раскачиваясь, потяните обе стороны в противоположных направлениях.Ротор удерживается в редукторе за счет трения косозубых шестерен.
Основные неисправности перфоратора Макита возникают в механической части инструмента.

Наиболее типичная неисправность механической части – выход из строя ударного механизма.

Разборка ударного механизма
Ударный механизм собран на внутреннем корпусе и состоит из вала редуктора и промежуточного вала.
Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.

Вал редуктора представляет собой полый цилиндр, в котором свободно перемещается цилиндр.

Малая цилиндрическая шестерня, установленная на промежуточном валу, передает вращение на большую цилиндрическую шестерню вала редуктора, в которой установлен ударный механизм.
А поступательные движения на валу редуктора ударного действия одновременно передаются за счет передачи от подшипника качения промежуточного вала к цилиндру, перемещающемуся в валу редуктора.

Приступаем к разборке промежуточного вала.

Демонтаж промежуточного вала

На валу поз.40 установлена ​​косозубая шестерня поз.42, которой передается вращение от шестерни ротора, подшипник качения 608зз поз.41, который передает поступательное движение шарниру поз.34 на поршень поз.32.
С другой стороны вала муфта сцепления поз. 39 установлена ​​цилиндрическая шестерня 10 поз. 80, пружина сжатия поз. 38, стопорное кольцо С-7 поз.37, подшипник 606zz поз. 36
Обратите особое внимание на состояние подшипников качения. В перфораторе установлены импортные подшипники
. Допускается установка отечественных подшипников.
Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz можно заменить на 80019.

Переходим к разборке вала амортизатора

Разборка ударного вала

Демонтаж ствола перфоратора Макита 2470 — процесс несложный, если пользоваться схемой устройства перфоратора Макита.
Вал представляет собой ствол поз.21, в котором собран ударный механизм.
Шестерня А поз. 19, крепится к стволу, который поджимается пружиной, поз. 18, через шайбу, поз. 17, и фиксируется стопорным кольцом поз. 16.

С разборкой разобрались.
Меняем детали на исправные и готовимся к сборке. Узнайте больше о смазке и сборке перфоратора.

Прочтите, если есть проблемы с электрической частью перфоратора.

Видео быстрой разборки перфоратора Makita

Видео: разборка перфоратора makita HR2450 за 5 минут до м

Ударные дрели — это устройства ударного бурения, предназначенные для сверления и долбления отверстий в сверхпрочных материалах. Ударная дрель реализует две идеи: рабочий инструмент вращается и одновременно перемещается в продольном направлении, создавая ударный импульс.

Перфораторы всегда работают в экстремальных условиях. Срок службы перфоратора зависит не только от правильных условий эксплуатации, но и от надежности входящих в изделие деталей.

Но как ни старайся, со временем удары начинают давать сбои.

Чтобы правильно отремонтировать перфоратор, необходимо ознакомиться с его устройством. Ремонт перфоратора Макита 2470 и 2450 своими руками под силу человеку, имеющему навыки слесаря ​​и знающему основы электротехники.

Помните! Соблюдайте правила безопасности и отключайте перфоратор от сети при разборке.

Перфораторы Makita 2450 и 2470 собираются практически одинаково и из одних и тех же деталей.Ремонт их ничем не отличается. Для удобства ремонта ниже представлена ​​схема сборки и каталог деталей перфораторов Makita.

Схема перфоратора Makita 2450 и 2470 состоит из механической и электрической части.

Механическая часть обеспечивает передачу крутящего момента на буровое долото, одновременно создавая поступательное движение, создающее удар. Механическая часть состоит из привода вращения и ударного механизма.

Электрическая схема перфоратора Makita обеспечивает преобразование электрической энергии в кинетическую за счет вращения ротора.В электрическую часть входят электродвигатель, кнопка включения с регулятором скорости, переключатель реверса, соединительные провода. Основные неисправности перфоратора makita Неисправности перфораторов делятся на электрические и механические.

В данной статье рассмотрим все неисправности электрической части перфораторов Макита 2470 и 2450 и способы их устранения:

Неисправности электрической части перфораторов Макита 2450 и Макита 2470 Неисправности электрической части проявляются в том, что при подключении перфоратора к сети напряжения инструмент не включается.Схема подключения перфоратора Makita к сети проста.

Электрическая схема перфоратора Makita 2450 представляет собой последовательное соединение электродвигателя, пусковой кнопки и проводов. Схема перфоратора Makita 2470 аналогична.

Через соединительный шнур поз. 72, питающее напряжение 220 В подается через выключатель, поз. 68, а электрические щетки через щеткодержатель, поз. 66, к ламелям ротора электродвигателя, поз. 54, а через контакты переключателя реверса, поз.60, к обмотке статора, поз. 59. Самая частая неисправность — отсутствие контактов в соединениях.

Порядок определения неисправности электрооборудования

Видео: Болезнь Makita HR 2470 \\ Перфоратор 2470 перестал включаться \\ Подгорели контакты\ обслуживание инструмента

Определение целостности электрической части перфоратора Makita. Для того чтобы отремонтировать перфоратор Макита 2450 или Макита 2470 своими руками, необходимо вооружиться приспособлениями и инструментами.Подойдет любой тестер, набор отверток, гаечные ключи, молоток, деревянная направляющая. Хорошо иметь отвертку со встроенным индикатором фаз.

Нужно взять тестер, подключить к концам пробойника штекер и нажать переключатель перфорации. Если тестер показывает какое-то сопротивление, значит цепь питания перфоратора цела. Если тестер показывает бесконечность, значит непрерывность цепи нарушена и нужно снять заднюю крышку для проверки соединительного кабеля и электрощеток перфоратора.

Задняя крышка (обычно черная) перфоратора снимается легко, нужно всего лишь отверткой или отверткой открутить три винта.

Снимите крышку и с помощью отвертки отсоедините концы проводов от электрических щеток. С помощью тестера или самодельного прибора, называемого в народе «аркашкой», определите целостность подводящих проводов и правильность работы выключателя.

Несколько слов о простом устройстве управления под названием «аркашка». Устройство состоит из светодиода или лампочки от фонарика, пальчиковой батарейки и двух отрезков провода.Вся электрическая цепь устройства управления представляет собой последовательно соединенные детали. Подключите батарею к одному концу светодиода или лампочки, а провода подключите к свободным концам светодиода и батареи. У вас получится универсальный прибор для проверки целостности электрических цепей.

Типичные неисправности перфоратора Makita 2450 и 2470 Частые неисправности в электрической части перфоратора Makita 2450 и Makita 2470:

  • обрыв питающего кабеля в месте входа в перфоратор;
  • Выход из строя кнопки выключателя TG813TLB-1, арт.650508-0, поз. 68 .;
  • Износ щеток электрических угольных СВ-419, арт.1

    -4, поз.65;
  • износ контактов переключателя заднего хода;
  • износ подшипников ротора: подшипник 609ЛЛУ, арт.210060-6, поз.51; подшипник 607ЛЛУ, поз. 211021-9, поз. 56;
  • КЗ ротора 220-240 В, арт.515668-8, поз. 54;
  • Выход из строя обмотки статора 220-240 В для HR2450, поз. 633488-5, поз. 59.

В качестве пусковой кнопки используется выключатель TG813TLB-1, арт.650508-0; поз.68.

Замена щеток производится при их полном износе или плохом контакте. Эта неисправность выявляется по сильному нагреву точек мест установки электрощеток.

Невозможность включения перфоратора может быть вызвана истиранием контактов на переключателе реверса. Устранить такую ​​неисправность очень просто.

Ремонт переключателя заднего хода перфоратора Makita

Для ремонта переключателя заднего хода необходимо отсоединить заднюю крышку.Осторожно отсоедините провода от кнопки. Внимательно осмотрите переключатель.

Дальнейшая разборка заключается в снятии щеткодержателя, предварительно освободив сами щетки. Сняв щеткодержатель, вы доберетесь до контактов переключателя заднего хода.

Определить его состояние, при необходимости заменить контакты.

Еще одной распространенной электрической неисправностью является плохой контакт между статором и нижними контактами переключателя реверса.

Ремонт контакта между статором и реверсивным выключателем

Для снятия статора необходимо отсоединить корпус редуктора (черный) от корпуса статора (зеленый).

Помните! В механической части ротора подшипник запрессован специальным кольцом. При разборке не потеряйте его.

Статор расположен в зеленом корпусе. Заглянув в середину, вы увидите два самореза 4×60, арт. 266334-3, поз. 57, крепления статора к корпусу. Открутив их, снимите пластиковую защиту статора для HR2450, арт.419201-3, поз. 58, освободите статор. Когда вы вытащите статор, вы увидите контакты на статоре и панели реверсивного переключателя.

Тщательно зачистить контакты наждачной бумагой, обработать растворителем или спиртом.

Перед сборкой согните контакты так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Смажьте контакты тонким слоем вазелина.

Электрическая часть перфоратора собирается в обратном порядке.

sdelalremont.ru

Инструкция по разборке перфоратора Makita 2450

Перфоратор — ударно-сверлильный инструмент, выполняющий одновременно функцию ударно-сверлильного оборудования при работе с особо прочными материалами.

Устройство использует одновременно две идеи: инструмент вращается и перемещается в продольном направлении, передавая ударный импульс на твердую поверхность.

Перфораторы всегда работают в экстремальных условиях с высокой степенью запыленности.

На продолжительность безотказной работы влияют не только условия эксплуатации, но и качество комплектующих, входящих в состав инструмента.

Перфораторы Makita 2450, 2470 — надежные инструменты высокого качества.Но даже самый надежный инструмент требует должного ухода и своевременного обслуживания.

Для выполнения технического обслуживания перфораторов Makita 2450, 2470 необходимо в обязательном порядке ознакомиться с внутренним содержимым инструментов, входящих в состав узлов. Выяснить слабые места перфоратора Макит вам поможет данная инструкция.

К ремонту ударной дрели Макита 2450, 2470 своими руками допускается лицо, имеющее слесарные навыки и знания электротехники.

Помните! При ремонте перфоратора необходимо соблюдать правила безопасности при работе с электроприборами.

Перфораторы Makita 2450 и 2470 собираются практически по одной схеме и, практически, из одних и тех же взаимозаменяемых деталей. Ремонт их ничем не отличается.


Общий вид перфоратора Макита 2450

Для удобства ремонта ниже приведена схема сборки и каталог деталей перфораторов Макита.

Схема сборки перфоратора Макита 2450

Устройство перфораторов Макита 2450 и 2470

Перфоратор Макита условно состоит из электрической и механической частей. Причем в черном пластиковом корпусе находится механический блок перфоратора, а под зеленым пластиковым корпусом спрятана электрическая часть перфоратора.

Порядок разборки механической части перфоратора

Механический узел предназначен для передачи вращательного момента вала на инструмент, создавая не только крутящий момент, но и поступательный ударный импульс.

Задача механического узла — передать вращение от ротора к инструменту, при этом обеспечивая инструменту продольное перемещение.

Разборка перфоратора начинается со снятия быстрозажимного патрона.


Детали быстросъемного патрона

Разобрав патрон, отвернуть четыре винта поз. 10, крепления крышки картера редуктора, поз. 14, механического блока и корпуса перфоратора, и, надавив на конец вала перфоратора, снимите черную пластиковую крышку.


Снимите крышку механического блока

Для снятия механического блока с зеленого корпуса статора:

    1. Отвинтите три винта, поз. 70,75,76, удерживающие крышку, поз. 69, в рукоятке перфоратора;
    3. Освободив пружины щеткодержателей поз.63,66, вынуть угольные щетки поз.65.

Теперь можно вытащить механический блок из корпуса статора.


Механический блок типа

Освободив механический блок, необходимо отсоединить от него ротор.Ротор поз. фиксируется в механическом блоке за счет трения зубьев шестерни и выдвигается путем одновременного шатания и расцепления.

Демонтаж механического блока ударного узла

Механический узел собирается на внутреннем корпусе, поз. 49. Для снятия промежуточного вала необходимо отвернуть два болта поз. 43 в основании корпуса. Промежуточный вал также фиксируется рычагом переключения режимов.

Два слова о переключателе режимов

В перфораторах Макита 2450, 2470 установлен рычаг, обеспечивающий инструменту три режима работы.Ударная дрель может просто сверлить, просто долбить и долбить с одновременным сверлением. Рычаг переключателя надет на ось внутреннего корпуса и зафиксирован пружиной сжатия поз. 85, шайба, поз. 87, и стопорное кольцо поз. 86.

Пришло время снять промежуточный вал.


Промежуточный вал

Демонтаж промежуточного вала

Для разборки промежуточного вала используйте схему, прилагаемую к данному руководству.

Фото схемы промежуточного вала с указанием порядка разборки

Снять с вала поз.40 по порядку:

  • и). подшипник поз. 46 и кольцо поз. 47;
  • б). прямозубая шестерня поз. 42;
  • в). подшипник качения поз. 41;

А с другой стороны вала снять:

  • d). плоская шайба 12 поз. 35;
  • д). подшипник 606 поз. 36;
  • д). стопорное кольцо S-7 поз. 37;
  • г). пружина сжатия 7 поз. 38;
  • ч). сцепление, поз. 39.
Порядок разборки вала ствола ударного механизма

Для разборки ударного вала вытяните его из внутреннего корпуса.

Из вала необходимо вытащить цилиндр, поз. 32, вставленный во внутреннюю полость вала.

Цилиндр очень легко разбирается:

    1. Из него нужно достать ударник поз.30;
    2. Выбит шарнир поршня поз.34;
    3. Снимите две плоские шайбы поз.33,35.

Цилиндр в разобранном виде

Для разборки самого вала поз. 21 ударного механизма необходимо снять со стороны вала установки патрона:

  • — кольцевая пружина 28 поз.16;
  • — Шайба 30 поз. 17;
  • — пружина сжатия 31 поз. 18;
  • — цилиндрическая шестерня 51 поз. 19;
  • — шарик стальной 7.0 поз.20.

А со стороны внутренней полости вала необходимо снять:

  • — кольцевую пружину 28 поз. 29;
  • — Кольцо резиновое поз. 28;
  • — кольцо металлическое поз. 27;
  • — кольцо резиновое 15 поз. 26;
  • — кольцо 9 поз. 25;
  • — Шайба металлическая плоская 28, поз. 22.

Вал ствола в разобранном виде

Разборка электрической части перфоратора Makita 2450, 2470

В состав электрической части перфоратора Makita 2450.2470 входят:

    Автоматический выключатель TG813TLB-1 поз. 68;
    Щетки угольные СВ-419 поз. 65;
    щеткодержатель поз. 63,66.

Чтобы снять статор, достаточно постучать по торцу зеленого пластикового корпуса со стороны статора деревянной киянкой или бруском.

Но сначала нужно выкрутить два самореза 4×60 мм поз.57.

При частых постукиваниях по корпусу статор самопроизвольно выступает за края корпуса, после чего вытаскивается руками.

Остальные элементы электрической части перфоратора Makita 2450 или 2470 легко демонтируются, так как ничем не крепятся.

Разборка перфоратора завершена.


Перфоратор Макита 2450 в разобранном виде

domremstroyka.ru

Как правильно смазать и собрать перфоратор Макита 2450 и 2470

К сборке любого механизма следует приступать после тщательной подготовки.Нужно подготовить не только детали, но и инструменты, место, смазку.

Из инструментов не обойтись без пассатижей, отверток, молотка, кисточки для нанесения смазки.

А какая схема сборки перфоратора Макита 2450 и 2470?

Сборка перфоратора Makita своими руками возможна только при соблюдении прилагаемой инструкции.

Задачей сборочного процесса является замена неисправных деталей на годные и обеспечение взаимозаменяемости и работоспособности инструмента.

Порядок сборки перфоратора Макита 2450

Сборка ударного механизма

А как собрать ударный механизм Макита? Ударный механизм собран из двух узлов: ствольного вала с прямозубой шестерней и промежуточного вала с подшипником качения.

И). Цилиндрическая шестерня, поз. 19, надевается на ствол, поз. 21, и поджатой пружиной сжатия, поз. 18. Для фиксации пружины ее прижимают шайбой 30 поз. 17 и зафиксирован стопорным кольцом 28 поз.16. Б). Для сборки бойка необходимо поставить кольцо 9, поз. 25, на вал бойка натянуть резиновое кольцо поз. 26, прижать металлическим кольцом поз. 27.

Теперь переходим к противоположной стороне ствола, поз. 21. С другой стороны внутреннюю поверхность ствола необходимо смазать консистентной смазкой и собранный ударник, поз. 24, необходимо вставить внутрь.

Сборка промежуточного вала и поршня

Сборка промежуточного вала в сборе
Промежуточный вал

Для сборки промежуточного вала необходимо поставить подшипник качения, поз.41, на валу, поз. 40, зубьями к шлицам вала, надеть на шлицы муфту поз. 39, на шлицах вала.

Передача поступательного движения

На противоположную сторону вала надеть косозубую шестерню 26 поз. 42, плоская шайба 8 поз. 45, подшипник 608zz поз. 46 и стопорное кольцо 8 поз. 47. Промежуточный вал собран.

Сборка редуктора в сборе

Сборка редуктора осуществляется на внутреннем кожухе, поз.49

Внутренний корпус

Кстати, бывают случаи, когда полуоси выскальзывают из внутреннего алюминиевого корпуса. Обе оси запрессованы в корпус.

Собранный промежуточный вал вставляется в корпус поз. 49, рычаг подшипника качения которого должен попасть в отверстие шарнира цилиндра.

При этом рычаг подшипника качения, поз. 41, промежуточного вала должен попасть в шарнир цилиндра, поз. 32, а нижний подшипник промежуточного вала в гнездо в корпусе.Эту процедуру обычно выполняют путем раскачивания конструкции до тех пор, пока детали полностью не окажутся в указанных местах.

Установка рычага выбора режимов

Переключатель режимов предназначен для передачи сцепления поз. 39, в различные положения и передавать поступательное движение на вал ударного механизма через подшипник качения, поз. 41, к цилиндру, поз. 32.

Сборка рычага переключателя режимов перфоратора Makita 2450

На оси внутреннего корпуса необходимо поставить рычаг переключателя режимов, поз.82, сверху нажимной пружины, поз. 88, придавить его плоской шайбой поз. 87. Установите стопорное кольцо поз. 86. и совершить.
Стопорное кольцо должно быть тщательно зафиксировано. Поворачивая промежуточный вал, необходимо тщательно проверить правильность работы и свободное перемещение цилиндра в корпусе. Это нужно сделать сейчас, чтобы в конце сборки не стало понятно, что сборка собрана неправильно.

Сборка вала молота

Сначала необходимо смазать внутреннюю часть цилиндра (поз.32) и вставьте в него боек (поз. 30).

Остается во внутреннем корпусе поз. 49 установить смазанный узел ствола в позиции 21 на место, надев его на смазанный цилиндр поз. 32. В качестве смазки рекомендуется использовать специальную смазку, разработанную для перфораторов Makita.

Смазочные материалы выпускаются нескольких типов: Makita P-08361 и Makita 183477-5 SDS-PLUS.

Смазки различаются по цвету, но имеют абсолютно одинаковые характеристики. Какие еще смазочные материалы используются в перфораторах Makita 2450 и 2470?

А вот и собранный механический блок.

Видео общей разборки и сборки перфоратора Makita 2450

Проверить его работоспособность, вращая промежуточный вал и контролируя движение поршня в ударном механизме. Все!

Теперь смажьте все детали механического блока рекомендуемой смазкой. Вот пример того, как правильно наносить смазку на вращающиеся поверхности. А вот еще пример обильной смазки механического блока.


Маслом кашу не испортишь

Так же допускается наносить смазку.Кашу маслом не испортишь!

Смазываемый механический блок должен быть закрыт черным пластмассовым корпусом поз. 14. Когда корпус находится сверху узла, нажимайте на корпус до тех пор, пока узел полностью не сядет в него. Задним ходом вставьте четыре болта поз. 10 в корпус и затянуть.

Теперь настала очередь подключить электродвигатель к механической части ротора. Установка ротора

Косозубая шестерня ротора плотно вставлена ​​в корпус механического блока и запрессована.

Осталось вставить четыре самореза m4×60 поз. 57. и вверните их в корпус электроблока.

Установка электрощеток

Удалите загрязнения из канавок щеткодержателя и установите на место щетки, зафиксировав их защелками.

Пришло время проверить работу перфоратора. Вставьте вилку перфоратора в розетку, включите перфоратор на некоторое время в режиме «сверление». Убедившись, что инструмент работает, выключите его.Установите переключатель режимов в положение «удар». Не вставляйте инструмент. Проверьте работу пуансона в этом положении. Заодно проверили работу переключателя режимов.

Осталось проверить расположение кнопки управления скоростью, убедиться в надежности контактных соединений и можно приступать к установке накладки.

Установка крышки

Крышка крепится тремя саморезами M × 4 разной длины.

Подключить перфоратор к сети 220В и протестировать во всех режимах.Перфоратор Makita 2450 или 2470 собран и работает исправно!

sdelalremont.ru

Как отремонтировать патрон и ударный механизм ствола перфоратора Makita 2470

Из-за попадания пыли, грязи и влаги внутренняя смазка со временем затвердевает и не выполняет своего предназначения цель. Перфоратор начинает работать с ненормальным шумом. Приступая к ремонту перфоратора, обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по разборке, смазке и сборке узлов перфоратора Макита 2450, 2470.Схема перфоратора Макита 2450 и 2470 поможет правильно разобрать неисправные узлы и найти неисправные детали. Также мы расскажем, как разобрать перфоратор Макита 2450.

Разборка перфоратора Макита 2470 начинается со снятия ручки переключателя режимов.

Процедура разборки перфоратора

Поместите перфоратор на чистую поверхность.

При разборке механической части перфоратора Makita 2450 или Makita 2470 всегда следует снимать ручку переключения режимов.

В начале работы ручка устанавливается в режим «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке). На ручке отверткой подцепляется и снимается защелка. После снятия защелки рукоятка переводится в крайнее левое положение, в режим «Сверление».
Рукоятка, зажатая пальцами, вынимается из пазов корпуса.

Видеоинструкция по разборке ручки переключателя режимов перфоратора Makita 2450

Видео: Как установить\Как снять переключатель режимов на перфораторе Makita HR 2450

Процедура установки ручки режима

Для установки переключатель режимов в корпус, необходимо выполнить некоторые действия: вставить переключатель в положение «сверление» в посадочное место до щелчка; перевести переключатель против часовой стрелки в положение «удар»; переведите переключатель со щелчком против часовой стрелки в положение «сверление»; вставьте пружину и красную кнопку; вставьте крышку сверху, пока она не зафиксируется на месте.

Переключатель режимов собран.

На втором этапе следует разобрать быстрозажимной патрон и отремонтировать патрон перфоратора своими руками. Кстати, картридж требует разборки только для моделей Макита 2470. Устройство патрона достаточно простое, и с его ремонтом справится любой человек, обладающий малейшими слесарными навыками.

Порядок разборки патрона перфоратора Makita

Ремонт патрона перфоратора начинается с установки перфоратора вертикально на заднюю крышку корпуса.Схема перфоратора h-makita поможет правильно выполнить работы по разборке. Требуется ли замена патрона перфоратора Макит 2470? Ответ можно получить только после полной разборки картриджа своими руками.

С помощью отвертки или съемника снимается пыльник, освобождается патрон от стопорного кольца, корпуса муфты, металлического кольца 20 поз. 4. Далее нужно аккуратно достать шарик, поз. 20, снимите направляющую шайбу поз.5, а коническую пружину поз. 6, который поддерживает его. Картридж разбирается.

На схеме ниже показано устройство зажимного патрона.

Основными неисправностями перфоратора makita 2450, вызывающими дефекты в работе патрона, являются:

  • износ защитного резинового чехла поз. 1;
  • ослабление стопорного кольца поз. 2 или его частичный износ;
  • шаровой износ, поз. 20;
  • потеря упругости конической пружины поз.6 или его расширение.

Ремонт патрона перфоратора не является сложной процедурой и обычно легко выполняется любым человеком, умеющим обращаться с отверткой.

Если замена резинового пыльника, стопорного кольца, конической пружины не представляет сложности, то замена нового шара требует внимания. Новый шарик должен быть диаметром 7 мм ± 1 мкм. В качестве смазки рекомендуется использовать специальную смазку, разработанную для перфоратора Makita.

Смазка имеет индекс Makita P-08361, Makita 183477-5 SDS-PLUS 30g для коробки передач.Для хвостовиков сверл рекомендуется использовать смазку Makita 196804-7.

При сборке патрона коническую пружину установить узкой стороной к перфоратору. Не забывайте, ремонт патрона перфоратора своими руками требует внимательности от сборщика.

Процедура сборки быстрозажимного патрона

Сборка выполняется на чистой поверхности. Детали предварительно моют, просушивают и смазывают тонким слоем рекомендованной смазки.

Вал редуктора смазан смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS.Все входящие части патрона собираются на валу в определенной последовательности.
Установив коническую пружину (поз. 6), наденьте направляющую шайбу (поз. 5) и зафиксируйте ее шариком (поз. 20), вставив ее в паз вала редуктора.

Осталось надеть кольцо (поз. 4), кожух муфты (поз. 3), зафиксировать детали стопорным кольцом (поз. 2). На последнем этапе вставьте защитный наконечник поз. 1 в торец патрона, ремонт патрона перфоратора Макита 2450 закончен.Осталось проверить его качество, вставив сверло в патрон. При правильной сборке патрон удерживает сверло от самопроизвольного выпадения.

Картридж собран.

Разбираем редуктор

Чтобы добраться до механической части, потребуется снять пластиковый корпус.

Порядок разборки механической части перфоратора Makita Сначала снимается защитный черный пластиковый корпус. Корпус снимается после того, как вы отвинтите четыре винта, крепящие корпус с торца.Нажимая на конец вала, вы выталкиваете редуктор из корпуса.

После снятия корпуса необходимо отделить ротор от редуктора. Общая механическая часть называется редуктором. Ротор легко отделить от механической части (редуктора). Правой рукой зажимаем редуктор, левой зажимаем ротор. Раскачиваясь, тяните обе стороны в противоположные стороны. Ротор удерживается в редукторе за счет трения косозубых шестерен.

Основные неисправности перфоратора Макита возникают в механической части инструмента.

Наиболее типичная неисправность механической части – выход из строя ударного механизма.

Разборка ударного механизма Ударный механизм собран на внутреннем кожухе и состоит из вала редуктора и промежуточного вала. Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.

Вал редуктора представляет собой полый цилиндр, в котором свободно перемещается цилиндр.

Малая цилиндрическая шестерня, установленная на промежуточном валу, передает вращение на большую цилиндрическую шестерню вала редуктора, в которой установлен ударный механизм.А поступательные движения на валу редуктора ударного действия одновременно передаются за счет передачи от подшипника качения промежуточного вала к цилиндру, перемещающемуся в валу редуктора.

Приступаем к разборке промежуточного вала.

Демонтаж промежуточного вала

На валу поз.40 установлена ​​косозубая шестерня поз.42, которой передается вращение от шестерни ротора, подшипник качения 608зз поз.41, который передает поступательное движение на шарнир поз.34 поршень поз.32. С другой стороны вала муфта сцепления (поз. 39), прямозубая шестерня 10 (поз. 80), пружина сжатия (поз. 38), стопорное кольцо С-7 (поз. 37), подшипник 606zz (поз. 36), следует обратить особое внимание на состояние подшипников качения. В перфораторе установлены импортные подшипники. Допускается установка отечественных подшипников.

Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz можно заменить на 80019.

Переходим к разборке вала ударника

Разборка вала ударного механизма Разборка ствола перфоратора Макита 2470 несложный процесс, если вы воспользуйтесь схемой перфоратора Makita.Вал представляет собой ствол поз.21, в котором собран ударный механизм. Шестерня, поз. 19, крепится к стволу, который поджимается пружиной, поз. 18, через шайбу, поз. 17, и фиксируется стопорным кольцом поз. 16.

Цилиндр, поз. 32, движется в стволе, воздействуя на боек, поз. 24. С обратной стороны бойка металлическое кольцо поз. 27 закреплен, передающий удар на дрель.

А когда нужно заменить ствол перфоратора?

Чаще всего выходит из строя металлическое кольцо.
Боек

Цилиндр с ударником

С разборкой разобрались. Меняем детали на исправные и готовимся к сборке. Узнайте больше о смазке и сборке перфоратора.

Прочтите, если есть проблемы с электрической частью перфоратора.

Видео быстрой разборки перфоратора Makita

Видео: как разобрать перфоратор makita HR2450 за 5 минут до мелочей

К сборке любого механизма следует приступать после тщательной подготовки.Нужно подготовить не только детали, но и инструменты, место, смазку.

Из инструментов не обойтись без пассатижей, отверток, молотка, кисточки для нанесения смазки.

А какая схема сборки перфоратора Макита 2450 и 2470?

Сборка перфоратора Макита своими руками возможна только при соблюдении прилагаемой инструкции.

Задачей сборочного процесса является замена неисправных деталей на годные и обеспечение взаимозаменяемости и работоспособности инструмента.

Порядок сборки перфоратора Makita 2450

Сборка ударного механизма

А как собрать ударный механизм Makita?
Ударный механизм собран из двух узлов: ствольного вала с цилиндрическим зубчатым колесом и промежуточного вала с подшипником качения.

И). Цилиндрическая шестерня, поз. 19, надевается на ствол, поз. 21, и поджатой пружиной сжатия, поз. 18.
Для фиксации пружины ее прижимают шайбой 30 поз.17 и зафиксирован стопорным кольцом 28 поз. 16.


Б). Для сборки бойка необходимо надеть кольцо 9 поз. 25, на вал бойка натянуть резиновое кольцо поз. 26, прижать металлическим кольцом поз. 27.

Теперь переходим к противоположной стороне ствола, поз. 21. С другой стороны внутреннюю поверхность ствола необходимо смазать консистентной смазкой и собранный ударник, поз. 24, необходимо вставить внутрь.


Сборка узла промежуточного вала


Для сборки промежуточного вала необходимо поставить подшипник качения поз.41, на валу, поз. 40, зубьями к шлицам вала, надеть на шлицы муфту поз. 39, на шлицах вала.


С противоположной стороны вала наденьте косозубую шестерню 26 поз. 42, плоская шайба 8 поз. 45, подшипник 608zz поз. 46 и стопорное кольцо 8 поз. 47.
Вал промежуточный в сборе.

Сборка редуктора в сборе

Сборка редуктора осуществляется на внутреннем кожухе, поз. 49


Кстати, бывают случаи, когда оси выскальзывают из внутреннего алюминиевого корпуса.Обе оси запрессованы в корпус.


Собранный промежуточный вал вставляется в корпус поз. 49, рычаг подшипника качения которого должен попасть в отверстие шарнира цилиндра.


При этом рычаг подшипника качения, поз. 41, промежуточного вала должен попасть в шарнир цилиндра, поз. 32, а нижний подшипник промежуточного вала в гнездо в корпусе. Эту процедуру обычно выполняют раскачиванием конструкции до тех пор, пока детали полностью не окажутся в указанных местах.

Установка рычага выбора режима

Переключатель режимов предназначен для передачи сцепления поз. 39, в различные положения и передавать поступательное движение на вал ударного механизма через подшипник качения, поз. 41, к цилиндру, поз. 32.

Сборка рычага переключения режимов перфоратора Makita 2450

На ось внутреннего корпуса поставить рычаг переключения режимов поз. 82, сверху нажимной пружины, поз.88, придавить его плоской шайбой поз. 87. Установите стопорное кольцо поз. 86. и совершить.

Стопорное кольцо должно быть тщательно закреплено. Поворачивая промежуточный вал, необходимо тщательно проверить правильность работы и свободное перемещение цилиндра в корпусе. Это нужно сделать сейчас, чтобы в конце сборки не стало понятно, что сборка собрана неправильно.

Сборка вала молота

Сначала нужно смазать внутреннюю часть цилиндра (поз.32) и вставьте в него боек (поз. 30).

Остается во внутреннем корпусе поз. 49 поставить смазанный узел ствола, поз. 21, на место, надев его на смазанный цилиндр поз. 32.
В качестве смазки рекомендуется использовать специальную смазку, разработанную для перфораторов Makita. Смазочные материалы
выпускаются нескольких типов: Makita P-08361 и Makita 183477-5 SDS-PLUS. Для коробки передач рекомендуется смазка
Makita Grease 183477-5 SDS-PLUS. Для хвостовиков сверл используется смазка Makita 196804-7.

Смазки

различаются по цвету, но имеют абсолютно одинаковые характеристики.
Какие еще смазочные материалы используются в перфораторах Makita 2450 и 2470?

А вот и собранный механический блок.

Видео общей разборки и сборки перфоратора Makita 2450

Проверить его работоспособность, вращая промежуточный вал и контролируя перемещение поршня в ударном механизме. Все!

Теперь смажьте все детали механического блока рекомендуемой смазкой.Вот пример того, как правильно наносить смазку на вращающиеся поверхности.


А вот еще один пример обильной смазки механического блока.


Так же допускается применять смазку. Кашу маслом не испортишь!

Смазываемый механический блок должен быть закрыт черным пластмассовым корпусом поз. 14.
Поместив корпус на верхнюю часть узла, нажимайте на корпус до тех пор, пока узел полностью не сядет в него.
Задняя часть вставить четыре болта поз.10 в корпус и затянуть.


Теперь настала очередь подключить электродвигатель к механической части ротора.


Косозубая шестерня ротора плотно вставлена ​​в корпус механического блока и запрессована.


Осталось вставить четыре самореза m4×60 поз. 57. и вверните их в корпус электроблока.

Установка электрических щеток

Удалите грязь из канавок щеткодержателя и установите щетки на место, зафиксировав их защелками.

Настало время проверить работоспособность перфоратора. Вставьте вилку перфоратора в розетку, включите перфоратор на некоторое время в режиме «сверление». Убедившись, что инструмент работает, выключите его. Установите переключатель режимов в положение «удар». Не вставляйте инструмент.
Проверить работу пуансона в этом положении. Заодно проверили работу переключателя режимов.

Ударные дрели — это устройства ударного бурения, предназначенные для сверления и долбления отверстий в сверхпрочных материалах.
Ударная дрель реализует две идеи: рабочий инструмент вращается и одновременно перемещается в продольном направлении, создавая ударный импульс.

Перфораторы

всегда работают в экстремальных условиях.
Срок службы перфоратора зависит не только от правильных условий эксплуатации, но и от надежности деталей, входящих в состав изделия.
Но как ни старайся, со временем удары начинают давать сбои.

Чтобы правильно отремонтировать перфоратор, необходимо ознакомиться с его устройством.

Ремонт перфоратора Макита 2470 и 2450 своими руками под силу человеку, имеющему навыки слесаря ​​и знающему основы электротехники.
Помните! Соблюдайте правила безопасности и отключайте перфоратор от сети при разборке.

Перфораторы Makita 2450 и 2470 собираются практически одинаково и из одних и тех же деталей. Ремонт их ничем не отличается.
Для удобства ремонта ниже представлена ​​схема сборки и каталог запчастей перфораторов Makita.

Схема перфоратора Makita 2450 и 2470 состоит из механической и электрической части.

Механическая часть обеспечивает передачу крутящего момента на буровое долото, одновременно создавая поступательное движение, создающее удар.
Механическая часть состоит из привода вращения и ударного механизма.

Электрическая схема перфоратора Makita обеспечивает преобразование электрической энергии в кинетическую за счет вращения ротора.Электрическая часть включает в себя электродвигатель, кнопку включения с регулятором скорости, переключатель реверса и соединительные провода.

Основные неисправности перфоратора makita
Неисправности перфоратора делятся на электрические и механические.

В этой статье рассмотрим все неисправности электрической части перфораторов Makita 2470 и 2450 и способы их устранения:

Электрические неисправности перфораторов Makita 2450 и Makita 2470
Электрические неисправности проявляются в том, что при подключении перфоратора к сетевому напряжению инструмент не включается.
Схема подключения перфоратора Makita к сети проста.


Электрическая схема перфоратора Makita 2450 представляет собой последовательное подключение электродвигателя, кнопки запуска и проводов. Схема перфоратора Makita 2470 аналогична.

Через соединительный шнур поз. 72, питающее напряжение 220 В подается через выключатель, поз. 68, а электрические щетки через щеткодержатель, поз. 66, к ламелям ротора электродвигателя, поз.54, а через контакты переключателя реверса, поз. 60, к обмотке статора, поз. 59.
Самая частая неисправность — отсутствие контактов в соединениях.

Порядок определения электрических неисправностей

Определение целостности электрической части перфоратора Makita. Для того чтобы отремонтировать перфоратор Макита 2450 или Макита 2470 своими руками, необходимо вооружиться приспособлениями и инструментами. Подойдет любой тестер, набор отверток, гаечные ключи, молоток, деревянная направляющая.Хорошо иметь отвертку со встроенным индикатором фаз.

Нужно взять тестер, подключить к концам пробойника штекер и нажать переключатель перфоратора. Если тестер показывает какое-то сопротивление, значит цепь питания перфоратора цела.


Если тестер показывает бесконечность, значит целостность цепи нарушена и необходимо снять заднюю крышку для проверки соединительного кабеля и электрощеток перфоратора.

Задняя крышка (обычно черная) перфоратора снимается легко, нужно всего лишь отверткой или отверткой открутить три винта.

Снимите крышку и с помощью отвертки отсоедините концы проводов от электрощеток.
С помощью тестера или самодельного прибора, называемого в народе «аркашкой», определить целостность подводящих проводов и правильность работы выключателя.

Несколько слов о простом устройстве управления под названием «аркашка». Устройство состоит из светодиода или лампочки от фонарика, пальчиковой батарейки и двух отрезков провода. Вся электрическая цепь устройства управления представляет собой последовательно соединенные детали.Подключите батарею к одному концу светодиода или лампочки, а провода подключите к свободным концам светодиода и батареи. У вас получится универсальный прибор для проверки целостности электрических цепей.

Типичные неисправности перфоратора Makita 2450 и 2470
Частые неисправности в электрической части перфоратора Makita 2450 и Makita 2470:

  • обрыв подводящего кабеля в месте входа в перфоратор;
  • Выход из строя кнопки выключателя TG813TLB-1, арт.650508-0, поз. 68 .;
  • Износ щеток электрических угольных СВ-419, арт.1

    -4, поз.65;
  • износ контактов переключателя заднего хода;
  • износ подшипников ротора: подшипник 609ЛЛУ, арт.210060-6, поз.51; подшипник 607ЛЛУ, поз. 211021-9, поз. 56;
  • КЗ ротора 220-240 В, арт.515668-8, поз. 54;
  • Выход из строя обмотки статора 220-240 В для HR2450, п.633488-5, п.59.

В качестве пусковой кнопки используется выключатель TG813TLB-1, арт.650508-0; поз.68.

Замена щеток производится при их полном износе или плохом контакте. Эта неисправность выявляется по сильному нагреву точек мест установки электрощеток.

Невозможность включения перфоратора может быть вызвана истиранием контактов на переключателе реверса.
Устранить такую ​​неисправность очень просто.

Ремонт переключателя заднего хода перфоратора Makita

Для ремонта переключателя заднего хода необходимо отсоединить заднюю крышку.Осторожно отсоедините провода от кнопки. Внимательно осмотрите переключатель.

Дальнейшая разборка заключается в снятии щеткодержателя, предварительно освободив сами щетки.
Сняв щеткодержатель, вы доберетесь до контактов переключателя заднего хода.
Определить его состояние, при необходимости заменить контакты.

Еще одна распространенная электрическая неисправность — плохой контакт между статором и нижними контактами переключателя реверса.

Ремонт контакта между статором и переключателем реверса

Чтобы снять статор, корпус редуктора (черный) необходимо отсоединить от корпуса статора (зеленый).

Помните! В механической части ротора подшипник запрессован специальным кольцом. При разборке не потеряйте его.

Статор расположен в зеленом корпусе. Заглянув в середину, вы увидите два самореза 4×60, арт. 266334-3, поз. 57, крепления статора к корпусу. Открутив их, снимите пластиковую защиту статора для HR2450, арт.419201-3, поз. 58, освободите статор.
Когда вы вытащите статор, вы увидите контакты на статоре и панели реверсивного переключателя.


Тщательно зачистить контакты наждачной бумагой, обработать растворителем или спиртом.
Перед сборкой подогните контакты, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Смажьте контакты тонким слоем вазелина.

Электрическая часть перфоратора собирается в обратном порядке.

Технические характеристики перфоратора

. Какие бывают типы и виды перфораторов. Долбление актуально при

Ударная дрель предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне.Соответственно, основная область его применения – строительные площадки и работы по монтажу разного рода оборудования. Его также можно использовать дома.

SDS-Plus — это быстросменная система для легких перфораторов, не требующая дополнительных принадлежностей. Эта система принята в качестве стандарта всеми производителями электрических перфораторов, но она была изобретена компанией Bosch.

Основное отличие профессиональных перфораторов от бытовых перфораторов заключается в том, что они могут выполнять ежедневные длительные работы высокой интенсивности и с большими нагрузками, например, на строительных площадках.Любительские перфораторы предназначены для домашнего использования, а не для производства.

Профессиональные перфораторы изготавливаются из сверхизносостойких материалов и на выходе проходят высочайший контроль качества. Благодаря этому такой инструмент может работать ежедневно, хотя его стоимость и возрастает по сравнению с бытовыми моделями. Основные характеристики перфораторов, такие как потребляемая мощность и сила удара, частота ударов в минуту и ​​вес инструмента, у профессиональных моделей значительно лучше, чем у любительских.Это связано с тем, что при их производстве используются новейшие и самые дорогие технологии. Доступная цена перфораторов для бытового использования обусловлена ​​именно тем, что технические характеристики гораздо скромнее.

При выборе ударной дрели в первую очередь следует учитывать область, в которой она будет использоваться – дома или на производстве, и с какой периодичностью будет применяться режим долбления этого инструмента. Далее необходимо обратить внимание на максимальный и оптимальный диаметры сверления.Кроме того, желательно узнать глубину отверстия, и в то же время важно знать, будут ли в работе использоваться пустотелые сверла, т. к. для выполнения глубоких отверстий и работы с коронками предпочтительнее используйте дрели с большой мощностью.

Прежде чем приступить к работе перфоратором, необходимо обратить внимание на хвостовик сверла, который вставляется в инструмент. Также необходимо очистить канавки хвостовика от пыли и заложить в них специальную смазку.Лучше всего делать это перед каждой заменой долота или бура — такое техническое обслуживание значительно продлевает срок службы ствола электробура. По окончанию работы с инструментом его нужно тщательно очистить от пыли и грязи, от этого также пойдет на пользу эффективность его дальнейшей работы.

— это означает максимально эффективное использование электроинструмента на строительной площадке. В итоге от этих знаний зависит, насколько точно по своим параметрам он будет соответствовать тем или иным условиям эксплуатации, как долго и надежно прослужит своему владельцу.

Но прежде чем перейти к конструктивным особенностям, рассмотрим принцип действия и спектр практического применения перфоратора, как одного из самых популярных на сегодняшний день инструментов строителя.

Указанный электростроительный инструмент представляет собой достаточно мощное буровое устройство, отличающееся от традиционной электродрели и более современной ударной дрели.

Ударная дрель отличается от первой, помимо функции вращения сверла, наличием продольно-осевого перемещения насадки.Возвратно-поступательное движение присутствует и в работе перфоратора. Но в схеме его действия такая возможность достигается взаимодействием двух зубчатых храповиков, а ударное действие перфоратора обеспечивается применением специального пневматического или электромагнитного механизма.

За счет этого указанный электроинструмент своим рабочим органом воздействует на рабочую поверхность с большей силой, чем ударная дрель. Кроме того, цепляющиеся друг за друга храповики сверла не могут сообщить сверлу достаточно большую амплитуду продольного перемещения, что, в свою очередь, отличается от стандартного перфоратора.

Эта особенность определяет область его практического применения.

Перфоратор предназначен для сверления отверстий в особо твердых материалах (кирпич, природный камень, бетон).

И делает это гораздо эффективнее, качественнее и быстрее, чем та же ударная дрель.

Современные модели отличаются своей универсальностью. Этому способствует возможность работы в них в 3-х режимах. К обычному сверлению (как дрелью) и сверлению с одновременными ударами добавлен режим отбойного молотка.Наличие этого режима позволяет использовать устройство для нарезки канавок в штукатурке, легком бетоне и других относительно мягких строительных материалах.

Вернуться к содержанию

Основные типы перфораторов

Все известные сегодня электроинструменты делятся на бытовые и профессиональные.

Второе по важности деление перфораторов по типу привода, применяемого в их конструкции:

  1. Сетевые электрические перфораторы.Они работают только от местной электрической сети. По этой причине их работа ограничена наличием стационарной розетки в непосредственной близости от места эксплуатации.
  2. Аккумуляторные электрические перфораторы. Они могут питаться как от локальной сети, так и от встроенного аккумулятора. Эта особенность делает их удобными для фасадных и других работ вдали от стационарной сети. При этом они могут комплектоваться литий-ионными, никель-кадмиевыми или никель-металлогидридными аккумуляторами.
  3. Пневматические перфораторы. Применяются в случаях, когда работы проводятся в тяжелых условиях, в частности, когда существует опасность взрыва, поражения человека электрическим током, короткого замыкания из-за обилия воды и т. д.
  4. Бензиновые перфораторы. Такие системы используются в условиях больших и длительных нагрузок вдали от источников электроэнергии (например, при масштабных дорожных работах).

Вернуться к содержанию

Особенности конструкции пуансона

Импульс удара электроинструмента, направленный на рабочую поверхность, создается либо электромагнитным, либо пневматическим блоком.При использовании электромагнитного механизма продольное перемещение сердечника обеспечивается двумя индукционными катушками.

Если речь идет о пневматическом инструменте, то в данном случае удар производится поршнем, который перемещается внутри цилиндра за счет создаваемого в нем достаточного сжатия. В результате ударник ударяет по торцу рабочего сопла, что одновременно со сверлением постепенно разрушает структуру обрабатываемого материала.

В настоящее время перфораторы эксплуатируются с двумя типами расположения электродвигателей: горизонтальным и вертикальным.Первый тип в основном используется в легкой бытовой технике, второй — в среднем и тяжелом (профессиональном) инструменте.

Устройства с горизонтальным двигателем за счет приведенной выше схемы, как правило, более компактны, удобнее при бурении в труднодоступных местах. Однако такая схема имеет ряд заметных недостатков. В частности, двигатели с продольным расположением испытывают повышенные ударные нагрузки при работе, а также несколько хуже и медленнее охлаждаются, чем двигатели с вертикальным расположением.

Соответственно перфораторы с вертикальным расположением электродвигателя лишены этих недостатков. В то же время такая схема обеспечивает достаточно большую амплитуду движения пары «поршень-ударник». Это связано с применением в инструменте специального кривошипно-шатунного механизма, который увеличивает ход поршня. В результате вертикальные электрические перфораторы выдерживают интенсивное использование лучше, чем горизонтальные перфораторы.

Ударно-импульсный механизм является наиболее важным конструктивным элементом любого перфоратора.В результате от его экономичности и надежности зависит эффективность и надежность всего пробивного устройства.

Как было сказано выше, по принципу формирования ударного импульса перфораторы делятся на электромеханические и электропневматические. В то же время пневматические инструменты составляют подавляющее большинство используемых сегодня изделий.

Такую популярность электропневматические инструменты

приобрели потому, что они развивают значительную энергию ударного импульса при минимальной номинальной мощности электродвигателя.Пневмоудар обеспечивается либо схемой с «пьяным» (качающимся) подшипником (легкие и частично средние перфораторы), либо кривошипно-шатунным механизмом (средние и тяжелые машины).

В современных перфораторах используются два типа антивибрационных систем: активные и пассивные. Первый вариант используется исключительно в моделях с мощным силовым агрегатом, второй – в моделях послабее. Основой этой системы является противовес с амортизирующей пружиной, поглощающей энергию отдачи.

Передача вращения от электродвигателя на рабочий патрон обеспечивается редуктором. При этом активируется ударный механизм. Коробка передач представляет собой взаимосвязанную систему шестерен различной конфигурации и характеризуется определенным передаточным числом. Изменение этого числа осуществляется электронным регулятором.

Корпус устройства может быть как металлическим, так и пластиковым. Но чаще всего при его изготовлении металл комбинируют с ударопрочным пластиком.

Таким образом, перфоратор представляет собой достаточно сложное устройство, схема которого оптимально «подогнана» под конкретные функциональные задачи по обработке особо твердых строительных материалов.

Перфоратор — инструмент, предназначенный для пробивки отверстий. Его работа обеспечивается одновременным ударно-поступательным и вращательным движением сверла. В отличие от сверления отверстие не прорезается острой кромкой сверла, а пробивается механизированным вращением рабочего органа. Для создания импульса, необходимого для работы инструмента, используется пневматический, в редких случаях электромагнитный механизм.По применению и устройству напоминает дрель.

Просмотров
В зависимости от типа привода перфораторы бывают:
  • Сетевые электроинструменты . Это самый распространенный тип, их электродвигатель может располагаться как вертикально, так и горизонтально.
  • Аккумуляторные электроинструменты … Удобны для работы в местах, где нет электрической сети. Аккумулятор на таких агрегатах в большинстве случаев располагается непосредственно на корпусе электроинструмента.

  • Пневматические инструменты … Они используются для работы в небезопасной среде. Например, если есть опасность взрыва газа, ведь малейшая искра может привести к взрыву. Или при работе во влажной среде, так как значительно возрастает вероятность поражения электрическим током.

  • Бензин … Лучше всего подходят для полевых дорожных работ.

В зависимости от вида работ перфоратор может быть промышленным или бытовым.Большинство из них промышленные. Бытовая техника обычно используется для умеренных работ.

По своей массе перфоратор бывает трех видов:
  1. Легкий — до 3 кг. Он используется для создания небольшого отверстия для анкера или дюбеля.
  2. Средний — до 5 кг. Используется для долбления армированной конструкции. Может использоваться для обработки камней высокой твердости.
  3. Тяжелые — свыше 5 кг. Этот инструмент может заменить даже небольшой отбойный молоток. Часто используется для ударного бурения в бетоне толщиной 30-60 мм.
Разделение также происходит по используемым режимам:
  • Однорежимные инструменты — используются только для сверления.
  • Двухрежимный — используется при сверлении с ударом;
  • Трехрежимные — помимо обычного сверления и ударного сверления применяются для долбления.
Устройство
В зависимости от функциональности, производителя и мощности инструмента его конструктивные особенности могут быть различными. Однако, несмотря на это, основные элементы остаются неизменными:
  • Основным элементом является электродвигатель, который может быть выполнен в вертикальном (тяжелом и среднем) или горизонтальном (легком) исполнении.Горизонтальная компоновка обеспечивает компактность устройства, но такая конструкция предполагает высокую ударную нагрузку на двигатель. Вертикальная конструкция обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, что повышает качество его работы. Такая планировка лучше всего подходит для интенсивной работы.
  • Важнейшим узлом является ударный механизм. Он может быть пневматическим, механическим или электромеханическим.
  • Переходник. Используется для передачи крутящего момента на ось патрона от двигателя и одновременного снижения скорости вращения.
  • Антивибрационная система. Он оказывает существенное влияние на качество выполняемых работ, в том числе и на здоровье мастера, работающего с инструментом.
  • Корпус прибора, выполненный из ударопрочного пластика или металла.
  • Электрическая схема. Он используется для управления скоростью вращения двигателя.
  • Предохранительная муфта позволяет остановить патрон в ситуации, когда инструмент застревает в отверстии. Он защищает руки человека от возможных травм.
Дополнительно перфоратор может комплектоваться дополнительными системами, которые делают использование устройства комфортным или расширяют его возможности. К ним относятся:
  • Механизм фиксации глубины сверления.
  • Система фиксации рабочего элемента.
  • Система удаления пыли из рабочей зоны.
  • Механизм изменения режимов действия прибора и тд.
Принцип действия

Принцип действия инструмента основан на ударном механизме — пневматическом, гидравлическом, механическом или электромагнитном.Сам ударный механизм приводится в движение вращательным движением двигателя. Электромагнитный механизм предполагает работу двух электромагнитных катушек. Они обеспечивают движение сердечника в возвратно-поступательном направлении. При этом керн передает эти удары на торцевую часть сверла. Пневматический вариант обеспечивается возвратно-поступательным движением поршня в цилиндре.

Пневмосистема данного агрегата имеет 2 варианта — с применением качающегося подшипника, а также кривошипно-шатунного механизма, совмещенного с зубчатой ​​частью.При вращении вала образуются колебательные вращения поршня, который нагнетает воздух в рабочий цилиндр системы. Из-за небольшого пространства в цилиндре создается давление сжатого воздуха, которое приводит в движение ползун и ударник.

За счет кратковременных импульсных переходов ползуна и поршня эти движения преобразуются в удары. Механизм на холостом ходу, не будучи прижатым к твердой поверхности, автоматически отключается, в результате не образуется давление сжатия, не производятся толчки.Сам рабочий механизм неподвижен. Скорость вращения вала можно регулировать нажатием кнопки при наличии плавного пуска. В некоторых моделях кнопка снабжена регулятором установки максимального нажатия спускового крючка, что позволяет устанавливать мощность и обороты двигателя.

Можно использовать более сложные электронные системы — постоянная электроника. Он поддерживает заданную энергию удара, крутящий момент и скорость под нагрузкой. Это исключает падение производительности при больших нагрузках, особенно на пониженных скоростях.В «продвинутых» моделях осуществляется управление вращением якоря и срабатывание резерва мощности в случае увеличения нагрузки.

Для защиты пользователя от травм из-за заклинивания инструмента используется предохранительная муфта или расцепляющая муфта, которые мгновенно блокируются. Он обеспечивает отделение вала от редуктора.

Инструменту часто приходится работать с материалами, образующими значительное количество абразивных частиц и пыли. Они мешают работе пользователя и способствуют износу ствола инструмента.Для устранения этого ряд моделей оснащены системами пылеудаления, которые высасывают пыль из рабочей зоны.

Применение

Перфоратор применяется для создания отверстий в бетонных, каменных, кирпичных строительных конструкциях повышенной прочности путем приложения механических воздействий к насадке, совершающей комбинированное поступательно-вращательное движение.

Кроме того, инструмент может быть использован для следующих операций:
  • Нанесение осевых ударов в режиме отбойного молотка.
  • Сверление отверстий в различных материалах с помощью функции дрели.

Для обеспечения многофункциональности многие производители снабжают инструмент дополнительными функциями и предлагают набор специальных насадок, позволяющих:

  • Готовить различные растворы.
  • Просверлить отверстия.
  • Выполнить шлифовку.
  • Чистка бетонных, каменных и металлических поверхностей.
  • Выполнять множество других работ.
Дополнительные операции:
  • Для сверления обычный патрон заменяется на быстрозажимной патрон SDS Plus (SDS Max).Затем устанавливается сверло, соответствующее типу материала. Инструмент переводится в режим вращения, при котором работа ведется как обычной дрелью.
  • Стробирование. Эта функция необходима при демонтаже старой керамической плитки, прокладке электрических проводов в стене и т. д. Для этого в патрон зажимается зубило. Угол стамески регулируется, чтобы было удобно работать с необходимой поверхностью. Положение долота фиксируется специальным рычагом, который расположен на корпусе пробойника.Инструмент используется в режиме безвращательного долбления.
  • Сверление (перфорация) — сверло закрепляется в патроне. Работа ведется в режиме вращения с ударом.
  • Разрушение поверхности. В патроне закрепляется копье с широким шпателем. Режим долбления применяется без вращения.
  • Стяжные винты. Патрон заменен на бесключевой патрон. Инструмент работает в режиме вращения без удара. Для этой операции рекомендуется использовать небольшой инструмент.Для большого количества шурупов лучше использовать дрель или шуруповерт.
Преимущества и недостатки
К плюсам можно отнести:
  • Ударная дрель имеет на порядок большую силу удара, чем обычная ударная дрель. Это позволяет быстро пробивать отверстия в бетоне, кирпиче или шлакоблоках.
  • Инструмент может работать с различными дополнительными приспособлениями, специально разработанными для него.
  • Значительно увеличенный срок службы.
  • Широкий спектр применения.
  • Производительность перфоратора при работе с твердым материалом значительно выше.
К недостаткам можно отнести:
  • Довольно большой вес инструмента.
  • Перфоратор и комплектующие к нему значительно дороже перфоратора, если брать устройства той же мощности.
  • Обычные сверла нельзя использовать в перфораторе без переходника, что приводит к удлинению конструкции, усложнению операции сверления.Это снижает срок службы инструмента.

От добычи полезных ископаемых до строительства. На этот путь встал перфоратор. Для реновации стал использоваться в 20 веке. Самый первый перфоратор был изобретен столетием ранее для бурения твердых пород.

Модель Джордана была ударной, работала механически. В 1849 году Ждонатон Коуч сконструировал перфоратор, работающий за счет силы воды.

Потом появились паровые модели. Пневматическое устройство было создано в 1857 году. Пробовал его француз по имени Сомелье.Но заслуга в создании электроинструмента принадлежит инженерам компании Bosch.

Выберите перфоратор, с питанием от сети, они предлагались в 1932 году на выставке в Лейпциге. В модели Bosch сила удара сочетается с вращательным моментом. Современные перфораторы работают по тому же принципу.

Типы и характеристики перфораторов

Типы перфораторов, появившихся раньше электрических, канули в лету. Сетевые инструменты были вне конкуренции.Однако внутри группы электрических моделей произошло разделение.

В частности, появились понятия «Ударная дрель для дома», и «профессиональная». Первый выполняет повседневные задачи, слабенький и маленький. Первый такой прибор был выпущен той же компанией Bosch в 1981 году. Вес прибора составлял всего 2 килограмма.

Профессиональный инструмент по сравнению с перфоратором для домашних работ , как правило, мощные и тяжелые. В целом масса инструментов делит их на 3 класса:

  • Легкие.В категорию входят перфораторы до 4 килограммов. Их мощности хватает, в основном, для того, чтобы протыкать различные поверхности. Сила удара не превышает 2 Дж.
  • Среднее. В нее входят модели весом от 5 до 8 кг. Их прочности достаточно не только для отверстий, но и для очистки неровного бетона, резки стальных решеток. Сила удара увеличивается до 7 Дж
  • Тяжелый. К этому классу относятся перфораторы массой более 8 килограммов. Так что ничего не волнует. Однако обращение с тяжелым инструментом требует навыков.Среди моделей нет бытовых моделей. Перфораторы этого класса бьют с силой около 10-15 Дж. У такой мощности есть минусы. Первое — это высокое энергопотребление, а второе — быстрый износ деталей, работающих на пределе.

Перфораторы подразделяются по типу соединения. Первые электрические модели питались от сети, то есть снабжались шнурами.

Такие инструменты есть и сейчас. Модели группы ограничивают движение и ставят работу в зависимость от наличия близлежащего течения.

Чаще для рабочего перфоратора выбирают с аккумулятором. Первая модель с ним была разработана в 1984 году. Перфораторы с литий-ионным аккумулятором еще легче и удобнее.

Однако у них есть ограничения. Состав батарей исключает работу в холодном состоянии. Среди аккумуляторных инструментов есть те, которые выдерживают экстремальные условия.

В вопросе как выбрать перфоратор так же помогает классификация по набору функций функций.Есть основные и дополнительные. К первым относятся:

Регулятор скорости сверления

Функция удара

Функция сверления

Список дополнительных функций перфораторов шире. В частности, полезна функция запуска. Вы можете использовать инструмент как дрель.

Кстати, есть и ограничение максимальной скорости перфоратора. Функция обеспечивает бесперебойную работу. В этом случае специальная кнопка зафиксирует переключатель в определенном режиме.

Также есть перфораторы с гашением вибрации. В тяжелые модели дополнение «вошло» легко, а вот в легкие устройства впервые вошло только в 2005 году.

Новаторами выступили инженеры все той же компании Bosch. Они также внедрили многие из следующих дополнений к перфораторам:

Функция реверса, т.е. реверсивное движение, позволяет легко выкручивать бур

Механизм плавного спуска устраняет рывки при включении устройства

Защита от заклинивания при работе состояние защищает мастера и сам инструмент от травм

Задача рабочей плоскости называется vario-lock

Дополнительные детали также доступны для ударной дрели.При выборе инструмента им следует уделить особое внимание. Это поможет сэкономить не только при покупке, но и при эксплуатации устройства.

На что обратить внимание

В комплект инструмента могут входить дополнительные щетки. Их цена вместе с перфоратором ниже, чем при отдельной покупке. Поэтому, рассматривая 2 конкурирующих устройства со щетками и без, логично выбрать первое.

В набор с героем статьи могут входить не только запасные кисти, но и бура.Также они дешевле в упаковке с инструментом, чем в отдельной продаже.

Выбор перфоратора с переходником также оправдан. Эта деталь позволяет установить на устройство дрель от обычной дрели. Дополнение делает ударную дрель универсальным инструментом, который когда-нибудь пригодится.

Стоит обратить внимание не только на комплектацию и функционал прибора, но и на его происхождение. Не секрет, что заводы большинства компаний разбросаны по всему миру.

Наряду с японскими предприятиями действуют китайские, вьетнамские, тайваньские. Производители уверяют, что качество сборки и деталей идентично в разных странах. На самом деле это не так.

Перфораторы японской сборки дают фору другим. Профессиональные строители это знают и просят инструмент из Страны восходящего солнца.

Магазины хитрые. Первую партию заказывают в Японии, а затем товар везут из Китая, предъявляя покупателям счет на дебютную покупку.Поэтому стоит обратить внимание не только на сам документ, но и на проставленные в нем даты.

А еще лучше пообщаться с менеджерами магазина, оставить номер, попросить встать в очередь на инструмент из Японии. Такие устройства стоят ожидания. Ценник выше, чем за партию из КНР, но оно того стоит.

Как правильно выбрать перфоратор

При выборе перфоратора необходимо учитывать личные потребности.Если прибор нужен для бытовых нужд, редкого использования, зачем переплачивать за мощность сначала в магазине, а потом поставщику электроэнергии?

Это оправдано, только при необходимости делать широкие отверстия в стенах. Легкие перфораторы способны бурить до 2 сантиметров в диаметре. Инструмент среднего класса способен на 3-4, а тяжелые приборы дают отверстия шириной 5-6 сантиметров.

Если вам нужно купить утяжеленную версию, просмотрите каталоги DeWALT. Бренд американский.Ввиду профессиональной направленности перфораторов марки они стоят от 18 000. Для домашнего мастера затраты вряд ли оправданы.

В качестве альтернативы инструменту DeWALT можно выбрать перфоратор «Макита» … Если вы ищете недорогой и качественный прибор среднего класса, вам стоит обратиться к Sparky.

Болгарская компания. Она прославилась перфоратором модели BP 400E. Инструмент доступен, в то же время надежен и оснащен фиксацией биты в любом положении, регулируемой скоростью.

Обратите внимание на простоту конструкции перфоратора, возможность его разборки. Поломка не исключена. Это может произойти по истечении гарантийного срока. Удобная конструкция инструмента позволит вам самостоятельно разобрать и отремонтировать его. Разбор начинается с верхнего узла:

Снять резиновый наконечник

Снять стопорную шайбу

Снять пружину и шарик

Открутить винты крепления корпуса

Снять крышку с ручки перфоратора

Отсоединить провода статора

Снять щеткодержатель

Отсоединить редуктор от корпуса

Выключатель вынуть из зазора между редуктором и корпусом

Установить корпус вертикально и зажать в тиски

Снятие и очистка внутренних частей редуктора перфоратор

Самостоятельный разбор и ремонт героя статьи позволит лучше ознакомиться с его устройством, лично ответить за качество работы и, конечно же, сэкономить.

Перфораторы цены

Стоимость перфоратора зависит от наименования производителя, места сборки, класса инструмента и набора его функций. Минимальный ценник около 7000 рублей.

Максимальная стоимость ходовых моделей достигает 50 000 руб. Вы можете выгодно приобрести профессиональное оборудование с рук.

Однако покупка бывшего в употреблении инструмента сопряжена с определенными рисками, поскольку состояние перфоратора трудно предсказать.

Однако опытные сборщики диагностируют проблемы с устройством на режимах пробного включения и проверки.

Перфоратор – электроинструмент, применяемый при демонтаже кирпичных и бетонных строительных конструкций, а также особо прочных материалов. С его помощью можно легко снять с поверхности старую плитку, пробить отверстие в стене, сделать в ней паз для прокладки кабеля и даже закрутить обычный шуруп.

Самый известный представитель этого типа инструмента — перфоратор Bosch — оснащен мощным пневматическим ударным механизмом, что значительно увеличивает производительность устройства и оснащен рядом функций, повышающих удобство его эксплуатации.

Кратко об истории марки

История марки BOCH началась в 1886 году в Германии. Именно тогда инженер Роберт Бош открыл первую в стране электротехническую мастерскую. Под этой маркой в ​​начале 1932 года был выпущен первый в мире электрический перфоратор. Весной 1961 года инженеры компании запатентовали новый пневматический принцип работы этого инструмента. В конце 1946 года компания выпустила первую, а в 1984 году — ударную дрель Bosch, работавшую от аккумулятора.

На сегодняшний день концерн является одним из мировых лидеров по производству качественных товаров, облегчающих жизнь человека. В состав компании входят 300 предприятий и более 13 000 сервисных центров, которые расположены в 140 государствах. Ассортимент ее продукции включает, помимо разнообразных электроинструментов, также качественную бытовую и садовую технику, а также аккумуляторы и пилы.

Общая схема устройства перфоратора BOCH

Конструкция перфораторов немецкой марки представлена ​​сложной, но абсолютно продуманной системой, все компоненты которой влияют на эффективность и производительность инструмента.

1. Покровитель.

2. Ударный механизм.

3. Предохранительная муфта.

4. Электродвигатель.

5. Кабельный ввод.

Рассмотрим основные детали и элементы, которыми комплектуется перфоратор Bosch более подробно.

Быстрозажимной патрон SDS

Устройство для крепления рабочих насадок к агрегату, предотвращает их проворачивание и обеспечивает легкую замену. Перфораторы BOCH оснащены картриджами двух типов:

  • SDS-max. Для бит с диаметром хвостовика 18 мм. Патрон характеризуется наличием 5 пазов (3 открытых — для вставки; 2 закрытых — для фиксации) и подходит для установки дрели с рабочим диаметром более 25 мм.
  • SDS-плюс. Для крепления бит с диаметром хвостовика 10 мм. Устройство отличается наличием 4 слотов (2 открытых и 2 закрытых). Такими патронами комплектуются легкие модели перфораторов, сверла которых могут сверлить отверстия до 25 мм.

Ударный механизм

Каждая перфоратор Bosch оснащена мощным ударным механизмом, работающим по принципу пневматической системы.

В результате возвратно-поступательных движений, совершаемых поршнем (2), получая импульс от качающегося, или, как его еще называют, «пьяного» подшипника (1), создается сжатие, вызывающее движение демпфера-плунжера (3) с прикрепленным к нему ударником (4).

Следует отметить, что вся эта система приводится в движение мотор-редуктором (5).Результатом работы механизма являются удары, которые ударник наносит по торцевой части насадки (сверла или лезвия). В некоторых профессиональных моделях «пьяный» подшипник узла заменен кривошипно-шатунным механизмом.

Муфта предохранительная

Долгосрочная «Бош» — довольно редкое явление, так как в устройство ее механики входит защитная муфта, которая останавливает вращение шестерен инструмента при заклинивании сверла в отверстии. Наличие такого механизма не только позволяет избежать повреждения самого агрегата, но и обеспечивает безопасность работающего с ним пользователя.

Электродвигатель

Все инструменты немецкого производства комплектуются качественными электродвигателями различных размеров и мощности (от 400 до 1500 Вт). Из этой схемы перфораторов Bosch видно, что двигатель имеет горизонтальное расположение. Стоит отметить, что в большинстве мощных профессиональных моделей он расположен вертикально.

Кабельный ввод

Все перфораторы немецкой фирмы оснащены шарнирным кабельным вводом, который предотвращает перетирание электрического провода и повышает комфортность работы с устройством, повышая его мобильность.Строение этого агрегата позволяет поворачивать инструмент под нужным углом, проникая в самые труднодоступные места строительной конструкции.

Редуктор

Многие агрегаты оснащены двухскоростным редуктором, что позволяет увеличить скорость вала без ущерба для производительности агрегата. Если вы задумались о приобретении инструмента для дома, то вам посоветуют перфоратор фирмы «Бош». Однако цена этого агрегата будет значительно выше, чем у его безредукторных аналогов.

Характеристики перфоратора

Перфоратор Bosch, как и любой представитель данного вида электроинструмента, имеет три основные характеристики, определяющие его работоспособность:

  • Скорость вращения шпинделя — определяет скорость вращения рабочего инструмента . Этот показатель влияет на КПД агрегата в режиме бурения и может составлять от 600 до 2000 об/мин. в зависимости от модели перфоратора. Отметим, что мощные профессиональные устройства имеют меньшую скорость вращения рабочего механизма, так как диаметр их оснастки намного больше, чем у бытового инструмента.
  • Энергия удара — зависит от мощности двигателя, массы бойка и длины его рабочего хода. Она является основной характеристикой, определяющей производительность агрегата, и колеблется от 1,2 Дж у «любительских» моделей, до 14,2 Дж — сила удара, которой обладает самый мощный «Бош»-перфоратор. Цена такого профессионального устройства, однако, превышает 48 000 рублей.
  • Частота ударов — определяется количеством ударов бойка по торцу рабочего сопла за период времени, равный одной минуте.От этой характеристики зависит скорость бурения скважин, и вместе с энергией удара она определяет производительность перфоратора. У различных моделей этот показатель может варьироваться от 1100 до 5500 уд/мин.

Технику немецкого бренда отличает подбор оптимального соотношения всех этих параметров, что делает ее действительно надежной и качественной.

Режимы работы инструмента

Явным преимуществом перфоратора Bosch является возможность работы в различных режимах:


Классификация агрегатов

Итак, мы отметили, что модели перфораторов BOCH имеют различия в мощности электрического двигателей, скорость вращения шпинделя, а также частота и сила ударов.Это позволяет разделить все агрегаты на следующие типы:


В зависимости от источника питания перфораторы BOCH делятся на электрические, питающиеся от бытовой электросети мощностью 220 Вт, и аккумуляторные, работающие от литий-ионного или никелевого аккумулятора. кадмиевая батарея. Устройства этого типа незаменимы при работе в местах, удаленных от источников электропитания, или в обесточенных помещениях.

Дополнительные функции агрегата

Независимо от типа и марки, большинство моделей этой немецкой техники оснащены набором функций, повышающих производительность и удобство использования устройств.Практически все агрегаты оснащены:


Благодаря различным возможностям устройств любой пользователь — от профессионального строителя до простого домашнего мастера — сможет подобрать перфоратор Bosch, соответствующий его потребностям. Отзывы об этом средстве только положительные и говорят о его универсальности, эффективности и неизменно высоком качестве.

Как выбрать профессиональный перфоратор для работы. Лучшие профессиональные перфораторы

Разработан специально для работы с твердыми поверхностями и позволяет ударным методом сверления делать отверстия в бетоне, камне, кирпиче и других стеновых материалах.За счет сочетания вращательного и продольного движений рабочей части усиливается воздействие на строительный материал, и бур быстрее углубляется.

В продаже много моделей, но не рекомендуется сразу покупать первый попавшийся перфоратор для дома: какой инструмент выбрать, чтобы получить желаемый результат – напрямую зависит от типа и масштаба задач. Легкие бюджетные модели из Китая могут оказаться недостаточно мощными и надежными, если количество необходимых отверстий исчисляется десятками, а сделать их нужно за пару часов.Тяжелый профессиональный агрегат, кроме дороговизны, еще и неуместен, если необходимо время от времени делать несколько отверстий для кабеля или установки оборудования. Он будет слишком мощным, требует больше места для хранения и им сложнее управлять.

Как правильно выбрать перфоратор для дома, на что обратить внимание при покупке — расскажет наш материал.

Характеристики перфоратора

Перед тем, как выбрать хороший перфоратор, необходимо разобраться, какие характеристики следует учитывать при покупке устройства.У этого типа инструмента их немного больше, чем у дрели.


Дополнительно перфораторы могут комплектоваться системой регулировки глубины, различными индикаторами, сменным картриджем, средствами защиты. Дополнительная рукоятка, которой среди дрелей по умолчанию оснащены только профессиональные мощные модели, часто является штатным аксессуаром для перфораторов.

Все эти критерии необходимо учитывать перед тем, как выбрать перфоратор для дома. Не все они одинаково значимы для бытового инструмента, но большинство играют существенную роль.Какие из них самые важные — подробнее ниже.

Критерии выбора перфоратора

Мощность

На рынке представлены перфораторы мощностью от 500 Вт до нескольких (2-3) кВт. Их вес колеблется от 1-2 кг до 10 и более соответственно. Покупка перфоратора, какой выбрать электроинструмент, зависит от предполагаемой частоты использования. При этом, в отличие от уже упомянутых сверл, мощность хоть и важна, но не столь критична. Более 1,5 кВт нужно только для профессиональных инструментов, которые работают каждый день.Для дома достаточно перфоратора с двигателем мощностью 700 – 1200 Вт. При этом, что немаловажно, масса устройства будет в пределах 5 кг. Неспециалисту гораздо сложнее обращаться с более тяжелыми перфораторами, а потому такой вес в домашних условиях бесполезен. Например, Kolner KRH 720C потребляет всего 720 Вт, но развивает отдачу 3,5 Дж и весит менее 4,5 кг.

Ударная вязкость

Этот критерий важнее мощности, ему следует уделить больше внимания.На рынке представлены перфораторы, энергия удара которых колеблется от 1 до 20 Дж. Для дома лучший способ уложиться в «золотую середину» — это . Слабые перфораторы (1-2 Дж) находятся недалеко от перфоратора и очень медленно бурят большие отверстия в толстом материале. Тяжелые профессиональные агрегаты (более 10 Дж) хороши тем, что работают очень быстро. Но они приводят к повышенному износу форсунок и стоят дороже. Хороший домашний перфоратор должен иметь энергию удара в районе 3-6 Дж. Примером такого инструмента является Makita HR3210C… При массе чуть менее 5 кг он способен долбить бетон с энергией даже чуть более 6 Дж (6,4, если быть точным).

Работа с перфоратором Makita HR3210C

Скорость вращения

Скорость вращения для перфораторов менее важна, чем сила удара. Движение от мотора к патрону передается не напрямую, а через сложный механизм, сочетающий в себе элементы трансмиссии и генерации удара. Высокая скорость достигается только моделями с большим передаточным числом и за счет полезной мощности, если производитель жертвует тягой двигателя в угоду скорости.Поэтому не стоит гнаться за скоростью, лучше взять более медленный, но мощный перфоратор. Оптимальная для домашнего использования — около 1000 об/мин. Хороший пример Hitachi Dh36PC . Его патрон способен вращаться с максимальной скоростью 1100 об/мин, но отверстие глубиной 10 см и диаметром 1 см просверливается в железобетонной плите менее чем за минуту. В скоростных моделях часто страдает энергия удара, что негативно сказывается на общих характеристиках.

Транспортировочный ящик Hitachi Dh36PC

Частота ударов

Наряду с силой удара это второй ключевой параметр перфоратора.От него зависит, насколько быстро устройство просверлит. Чтобы выбрать хороший перфоратор, никогда не следует игнорировать частоту ударов. Сбалансированные модели имеют оптимально подобранное соотношение скорости вращения и частоты ударов. Диапазон составляет от 3000 до 5000 ударов в минуту. можно назвать оптимальным для домашнего использования. Меньше может не хватить для твердых материалов, больше развиваются либо слишком тяжелые модели, либо устройства, скорость вращения которых достигается за счет мощности.

Тип патрона

Выбирайте из патронов типа SDS, которые обеспечивают надежную фиксацию и выдерживают значительные нагрузки.Если вам нужно выбрать перфоратор, который будет использоваться часто и для тяжелых работ, система SDS Max — оптимальная система. Он позволяет сверлить в бетонной стене отверстия диаметром от 3 см и более, предназначенные для труб. Найти модель весом менее 5 кг с SDS Max непросто. Одна из немногих таких моделей — Makita HR3540C.

Форма хвостовика (слева) и сравнение их реальных размеров (справа)

Хвостовик SDS Plus имеет меньший диаметр, им комплектуются легкие модели (до 5 кг).Если вам нужно просверлить только относительно небольшие (до 3 см), вам следует купить ударную дрель с патроном SDS Plus.

Режимы работы

Основным режимом работы перфоратора является сверление с ударом, позволяющее сверлить отверстия в твердых материалах с высокой скоростью. Остальные режимы можно назвать необязательными, поэтому они не всегда присутствуют. Нужен ли тот или иной способ работы в конкретном случае, решается индивидуально.

Переключатель режимов (сверление, удар + сверление, удар — слева направо)

Ударный режим превращает перфоратор в отбойный молоток.При его включении картридж не вращается, а только совершает возвратно-поступательные движения. Такой режим может понадобиться, если планируется производить демонтаж различных покрытий, долбление углублений и т.п. с помощью перфоратора. Но на маломощных моделях такой механизм не имеет серьезного практического значения, так как реализован на базовом уровне. Длительная работа в режиме отбойного молотка будет полезна, если энергия удара от 5 Дж. Если вам нужен легкий инструмент, который не планируется использовать для демонтажа покрытий, от режима долбления можно отказаться.

Сверление выполняется при выключенном ударном механизме и позволяет формировать отверстия в материалах, которые не рекомендуется или невозможно подвергать ударным воздействиям. Довольно полезная функция, но не всегда она реализована достаточно хорошо.

Реверс позволяет двигателю работать в противоположном направлении. Иногда это нужно для облегчения извлечения сверла из проделанного отверстия, иногда для откручивания креплений.

Если не стоит цель приобрести бюджетный агрегат, который отлично справлялся бы с узким кругом задач, лучше купить перфоратор с поддержкой всех этих режимов.Не помешает и возможность смены картриджа. Такие устройства одинаково хорошо справляются со всеми видами задач.

Расположение двигателя

Горизонтальное расположение перфоратора с продольным расположением двигателя делает устройство легче и компактнее. А вот силовые агрегаты в таких инструментах подвергаются повышенным нагрузкам и более подвержены износу.

Перфоратор с продольным двигателем

Перфораторы с вертикальным двигателем (такие модели еще называют Г-образными) надежнее, мощнее и развивают большую силу удара.Но и масса таких инструментов заметно выше.

Перфоратор с перпендикулярным расположением двигателя

Если для нечастого использования требуется легкий и компактный прибор, то подойдет перфоратор с продольным двигателем. Для активных нагрузок следует отдать предпочтение Г-образному инструменту. Хороший выбор — Hyundai H 1100: весит всего 5,6 кг, потребляет чуть больше киловатта, бьет с силой 4 Дж, поддерживает все 3 режима работы, стоит относительно дешево.

Тип пищи

Если перфоратор планируется использовать только в помещении и в перечень плановых работ не входят задачи по монтажу электросетей, аккумулятор не требуется. Модели без него мощнее и дешевле. Но если при ремонте необходимо провести новую проводку, сеть в квартире отсутствует и нужен аккумулятор. То же самое касается работы на открытом воздухе, вдали от электрических розеток. При выборе аккумуляторного перфоратора стоит учитывать емкость аккумулятора.Его оптимальная емкость от 1 А*ч.

Аккумулятор может быть встроенным (подключается снизу инструмента, под рукояткой) и внешним. Последний тип отличается повышенной вместимостью и крепится на поясном ремне. Такая компоновка снижает нагрузку на руки и продлевает время работы, поэтому она более предпочтительна. А вот для несложных бытовых работ достаточно легкой перфоратора со встроенным аккумулятором.

Дополнительные опции

Для комфортной работы с инструментом перед выбором перфоратора для дома необходимо ознакомиться с дополнительными функциями, которые хоть и не влияют напрямую на функциональность, но тоже важны.

Приветствуется наличие в конструкции дополнительной ручки, встроенной или съемной. Без него работать с инструментом длительное время будет сложно и неудобно. Регулятор глубины сверления также пригодится, чтобы избежать чрезмерно глубоких (или даже сквозных) отверстий там, где это необходимо. Съемный патрон позволит комфортно использовать обычные дрели в связке с инструментом там, где не требуется ударное сверление.

Замена патрона пробойника

Важную роль играет наличие системы гашения вибраций и амортизации, что снижает нагрузку на руки.Это не только повышает уровень комфорта, но и помогает увеличить срок службы перфоратора.

Если сверлить приходится долго, блокировка скорости позволит держать инструмент включенным длительное время, не удерживая кнопку пуска.

Заключение

Основными параметрами, которые необходимо учитывать перед тем, как выбрать хорошую перфорированную дыру, являются частота ударов и их сила. Мощность мотора и скорость вращения картриджа несколько меньше влияют на производительность, но и пренебрегать ими тоже нельзя.Все остальные характеристики не столь критичны, и при покупке нужно ориентироваться на них, исходя из специфики применения.

Если перфоратор будет использоваться не часто, а спектр задач для него сведется к периодическому сверлению стены для прокладки кабеля и ремонту корпуса раз в 5-10 лет, нет смысла переплачивать за профессиональное оборудование мировые бренды. Даже продукт российско-китайского бренда, вроде бюджетных моделей Интерскол и Патриот (например, Патриот РХ-265), справится с задачей на ура.Стоит смотреть в сторону таких марок, как Makita или Hilti, если инструмент будет использоваться часто и долго.

Большой любитель качественной китайской техники, любитель четких экранов. Сторонник здоровой конкуренции между производителями. Отслеживает новости в мире смартфонов, процессоров, видеокарт и прочего железа.

Сегодня мы решили немного отойти от темы строительства и затронуть тему инструментов, без которых немыслимо любое строительство и ремонт.Одним из самых необходимых инструментов в строительстве и ремонте является перфоратор. Да, это то, без чего не обходится ни один ремонт, и что часто будит нас по утрам в выходные дни.

Ударная дрель — это устройство, которое используется для сверления отверстий в различных материалах. Перфораторы обычно работают в трех режимах:

  • Сверление;

  • Долбление;

  • Комбинированный вариант.

Как выбрать перфоратор для дома

Попробуем ниже рассмотреть, на какие критерии нужно обращать внимание при выборе перфоратора.

Мощность перфоратора

Мощность перфоратора является одним из важнейших его показателей. Исходя из мощности можно рассчитать количество потребляемой им энергии, а самое главное мощность определяет силу и скорость работы перфоратора. Чем мощнее удар, тем шире его возможности. Мощный перфоратор делает отверстия быстрее, а также может делать отверстия в более сложных материалах.

Тип крепления сверла

В силу специфики своего назначения перфораторы имеют особый, более прочный тип крепления сверла, который отличается от такового в сверле.В перфораторах используется стандартный патрон SDS. Благодаря этой системе происходит надежная фиксация сверла, исключающая его проворачивание, стоит отметить, что вставлять и вынимать сверло при этом довольно просто. На сегодняшний день наиболее распространенными типами картриджей являются SDS-Plus и SDS-Max.

Количество скоростей работы

Большинство простых перфораторов имеют одно рабочее положение, но есть и более дорогие модели с несколькими скоростями. Как правило, современные модели перфораторов могут иметь две или пять скоростей.Благодаря регулировке скорости вы можете регулировать скорость вращения и силу удара перфоратора. Это отлично, если вам нужна высокая скорость для твердых материалов или низкая скорость для точного и точного сверления.

Скорость холостого хода

Этот параметр измеряет, сколько оборотов в минуту сверло делает на холостом ходу без нагрузки. Максимальное число оборотов холостого хода у современных перфораторов варьируется от 225 до 5000 об/мин. Чем выше число оборотов, тем выше производительность перфоратора.

Ударов в минуту

Ударная дрель также оснащена ударным механизмом. Чем больше количество ударов, тем быстрее вы сможете сделать отверстие, иначе молоток будет работать с более твердыми материалами. Максимальное количество ударов в минуту на холостом ходу колеблется от 200 до 7500 в минуту.

Энергия удара

Не путайте мощность перфоратора и количество ударов в минуту. Количество ударов и их сила – два совершенно разных показателя.Чем сильнее удар, тем более сложные работы и материалы он сможет отбить. Показатель энергии удара у перфораторов от 0,23 до 30 Дж. Оптимальная сила удара у перфоратора для дома от 1,5 до 3 Дж. Этой мощности вполне достаточно для стен дома и для кратковременных работ.

Имейте в виду, что чем сильнее энергия удара, тем меньше усилий потребуется при сверлении бетонных стен.

Максимальный крутящий момент

Чем выше крутящий момент, тем большую нагрузку выдержит ваш перфоратор.Этот параметр у современных перфораторов колеблется от 3 до 200 Н*м.

Максимальный диаметр бурения

Как известно, чем больше диаметр бура, тем больше нагрузка на перфоратор. Для каждого материала перфоратор имеет свое значение диаметра. Диаметр рассчитан для следующих материалов:

  • Дерево;

  • Кирпич;

  • Металл;

  • Камень;

  • Бетон.

Длина сетевого кабеля

Кабель большинства перфораторов имеет длину от 2 до 6 метров.Соответственно, чем длиннее трос, тем проще вам будет добраться до необходимого места, где нужно использовать перфоратор. Если кабель короткий, то при необходимости работать на большом расстоянии от розетки, то постоянно придется пользоваться удлинителем, что согласитесь неудобно. Поэтому рекомендуем учитывать этот фактор и выбирать перфоратор с длиной троса не менее 3 метров.

Оборудование

Когда мы определились, какой перфоратор лучше купить, давайте посмотрим, что входит в комплект перфоратора.

Чемодан

Обязательно приобретите перфоратор, который поставляется в футляре. Благодаря кейсу перфоратор можно легко транспортировать, а хранить его в кейсе очень удобно. Кроме того, большинство кейсов оснащены специальными отсеками, куда можно положить набор дрелей, бормашин и другие сопутствующие вещи.

Быстрозажимной патрон

С помощью быстрозажимного патрона можно легко зажать дрель без использования зажимного ключа.

Дополнительный комплект щеток

При использовании перфоратора щетки быстро изнашиваются.Поэтому приходящий запасной комплект из них будет очень кстати, и вам не придется тратить время на их покупку. Обратите внимание, что несвоевременная замена щеток может повредить перфоратор.

Упаковка смазки

Иногда перфоратор поставляется с небольшой баночкой смазки, чаще всего вазелина. Применяется не только для смазки механизма ударной дрели, но и для смазки самих сверл, чтобы уменьшить трение внутри патрона и предотвратить его заклинивание.

Пылесборник

Как известно, при работе перфоратором образуется много пыли. Если в комплекте с перфоратором идет пылесборник, то вся пыль, образующаяся при сверлении, будет попадать в этот пылесборник, что очень удобно.

Перфоратор фирмы

На сегодняшний день наиболее популярными фирмами, производящими перфораторы, являются следующие фирмы:

  • Einhell;

  • Бош;
  • Шторм;

  • Ремесло.

Какой перфоратор лучше купить для дома

Bosch GBH 2-26 DFR

Если вы не можете обойтись без ремонта и любите его, то эта модель перфоратора — то, что вам нужно. GBH 2-26 DFR обладает хорошими характеристиками, которые справятся с любой бытовой задачей. Стоит отметить наличие реверса, электронной регулировки скорости и предохранительной муфты. Качество товара гарантировано, так как производится он в Германии, а сам Bosch является лидером в своей отрасли.

Что касается отзывов, то большинство пользователей отмечают мощность этого перфоратора, сравнивая бурение бетонных стен с прокалыванием пеной.

Цена: 10 тыс. руб.

Einhell BRH 1500

Более дешевый аналог — эта модель перфоратора Einhell. Если вам нужен перфоратор в качестве «рабочей лошадки» для редкого домашнего использования, то этот вариант вам пригодится. Einhell BRH 1500 сочетает в себе все необходимые функции с оптимальной производительностью, которая отлично подходит для сверления и сверления стен дома.

Согласно отзывам, эта перфоратор гармонично сочетает в себе цену и качество.

Цена: 4 тыс. руб.

Вот, в принципе, и все, о чем мы хотели вам рассказать, какой лучше выбрать перфоратор для дома.

Каменный век закончился и сейчас придумано множество приспособлений для легкой и качественной работы. Перфоратор – это инструмент, без которого не обходится ни один строитель или ремонтник. Но как его выбрать и на что опираться при выборе? Какие качества следует учитывать в первую очередь, а какие можно опустить? Принцип работы инструмента и конструктивные особенности далее в статье.

Ударная дрель — это инструмент, используемый для сверления стен. Нельзя совмещать ударную дрель и перфоратор – разный принцип работы. Ударная дрель используется для сверления твердых материалов: бетона или камня. Перфораторы на порядок выше обычной дрели по классу и техническим характеристикам. Например, перфоратор сверлит, а перфоратор отбивает. Даже по характеристикам основной функции эти две вещи разные и их не следует путать.

При выборе перфоратора необходимо учитывать режимы. Просто пробить, пробить и сверлить, пробить-сверлить-долбить.

Вес перфоратора играет важную роль при выборе инструмента. Тяжелые перфораторы могут весить более 10 кг. Учитывая все основные характеристики, можно выбрать хороший строительный инструмент. Перфоратор, для работы дома, вещь нужная. Но при выборе его для личного пользования необходимо учитывать многие качества: из чего сделаны стены дома, тяжесть инструмента или работы, любовь к ближним.

Чтобы ориентироваться в многообразии перфораторов, нужно начать с класса инструмента. Перфораторы обычного класса не превышают по весу 4 кг. Выбор такого перфоратора обусловлен бытовыми потребностями. Покупается именно для работы дома и пробивки отверстий и отверстий. Перфораторы высшего, среднего класса уже весят более 5 кг. Они лучше проникают в стены и даже решетки. Испытания показывают, что их можно использовать для устранения неровностей бетонных стен.

А инструменты высшего класса — настоящие тяжеловесы.Весит более 8 кг. Принцип работы такого перфоратора заключается в пробивании отверстия в любой стене и поверхности любой плотности и твердости. Он предназначен для профессионального использования. Для работы в домашних условиях подойдет инструмент невысокого класса, но обладающий рядом качеств. Определенная мощность и сила воздействия.

По каким характеристикам выбирать перфоратор для дома:

  • Мощность удара не должна превышать 800 Вт;
  • Сила удара в диапазоне 1-2 Дж;
  • Три режима работы — вращение, вращение и удары, удары без вращения;
  • Регулятор, от которого зависит скорость;
  • Защитный чехол для дрели;
  • Монтажная система SDS-Plus.

Обладая схожими характеристиками, перфоратор легко справится со всеми бытовыми задачами. Для домашнего использования можно купить недорогой, но качественный инструмент.

Тесты: какой перфоратор лучше

Для ремонта квартиры лучше отдать предпочтение двум компаниям с высоким рейтингом и положительными отзывами. Эти бренды называются Bosch и Makita. Бытовой продукт любой из этих фирм, оказавшийся на прилавке, отличается от профессионального только цветом. Эта разница позволяет легко найти правильный счетчик с правильным инструментом.Перфораторы Makita производятся в Японии. Они отлично подходят для легкого домашнего, офисного ремонта. Просверлить отверстия, повесить полки – не проблема для этого работяги.

Характеристики перфоратора Makita:

  • Имеет мощность до 700 Вт;
  • Сила удара 3 Дж;
  • 4500 оборотов в минуту.

Очень легкий и недорогой, имеет массу преимуществ. Мощный, надежный и не занимает много места.

Перфораторы Bosch проверены временем.Они изготавливаются по суперсовременным схемам и технологиям.

Говорят, работают вечно. Точное число оборотов сверла поможет безошибочно пробурить на нужную глубину. Если перфоратор синий, то с ним может работать настоящий перфоратор. Говорят, что как только берут в руки, так и хочется просверлить все стены в доме и разбить то, что попадает под скалу. Он мощный, неразрушимый, надежный и очень инновационный. Такой перфоратор нужен любому человеку, который правильно делает ремонт в доме.

Принцип работы перфоратора

При работе с перфоратором необходимо понимать принципы его работы. Расположение двигателя: вертикальное или горизонтальное. Сколько он весит и как им пользоваться, сколько режимов. Все эти качества необходимо учитывать при работе с перфоратором. Неопытный пользователь может не знать всей механики работы каждого винта в нем, но понимать, какие режимы необходимы для определенного вида работ.

Режимы работы и их особенности:

  1. Режим сверления. Обычно этот режим следует выбирать для простой работы. В работе не нужно слишком сильно давить на изделие. Патрон может быть поврежден, если он вращается против часовой стрелки. Удар тоже будет неуместным, его нужно заблокировать специальной кнопкой. Перед работой нужно проверить режим и редуктор, бывают случаи, когда нужно просто просверлить отверстие, а режим не тот. Потом поверхность портится.
  2. Режим сверления и пробивки отверстий. Обычно обозначается молотком и дрелью.Чтобы работа была безопасной, нужно следить за перекосом сверл. Это связано с армированием бетона.
  3. Ударный режим. Если вы хотите добить, рубить и наводить как можно больше шума, используйте режим удара. Нужно очень крепко сжимать перфоратор и ставить режим на молоток. Для того, чтобы он перестал слегка сверлить стены и выполнять работу молотком, на него нужно надавить.

Итак, три режима и три вида работы.Все зависит от силы нажатия и расположения тумблера. Техника безопасности требует от вас тщательного изучения каждого режима и выбора оптимального для самостоятельной работы. Ведь можно аккуратно просверлить отверстие, и при этом использовать удар и сверление.

Ударная дрель или перфоратор: что выбрать

Когда необходимо сделать отверстия в поверхности, используйте перфоратор или ударную дрель. Вращение основного элемента в этих изделиях основано на воздействии на горизонтальную ось.Многие не различают эти инструменты, не замечая разницы. Запутавшись и не разобравшись в особенностях, можно приобрести абсолютно ненужный инструмент, потратив на него большую сумму денег.

Отличия перфоратора от перфоратора:

  1. Ударный механизм. Основное отличие в типе удара. В основе перфораторов лежат очень сложные узлы — электромеханические или электропневматические. Вращение электродвигателя вызывает движение поршня.Энергия от поршня передается сверлу и дрели. С дрелью все проще. Два храповика, каждый из которых соединен со своим элементом – корпусом сверла или вращающимся патроном. Как только они соприкасаются друг с другом, начинается ударное движение. Возвратно-поступательное движение передается на патрон, а затем на дрель, и работает ударный режим.
  2. Функциональные отличия. У перфораторов три режима работы, у дрели два.Ударной дрелью сверлят, забивают, скалывают. Дрель менее функциональна.
  3. Производительность. Конечно, каждому продукту для работы нужна розетка. По производительности ударная дрель превосходит дрель. Особенно это заметно при сверлении камня. Энергия, затрачиваемая перфоратором, зависит от силы, которая прикладывается к нему при нажатии. С дрелью это несущественно. Маленькое или большое давление абсолютно не важно — амплитуда сверла при движении по оси очень мала.Масса отверстия также влияет на производительность и превышает вес бура.
  4. Крепление инструментов. Существует большое разнообразие перфораторов всех режимов. Чего не скажешь о сверле: сверло с наплавкой и только. Ударная дрель удерживает сверла и другие инструменты в специальных кассетах. Система SDS-max позволяет быстро менять инструмент. Они фиксируются специальными углублениями. Преимуществ у перфоратора перед дрелью много из-за большей возможности работы с различными инструментами.
  5. Простота в эксплуатации. И в этот момент перфоратор оставит дрель далеко позади. Казалось бы, такое большое использование модами и множеством различных дополнений. Что может быть проще дрели и ее обычной дрели. Но все зависит от щелчка. Перфоратором можно работать и практически не давить на него. Бур требует более мощного воздействия.

Все эти характеристики убеждают покупателя приобрести перфоратор. Даже срок службы у него выше, чем у дрели.Трещотки быстро изнашиваются и приходят в негодность. А пневматика перфоратора обеспечивает его надежную и долговременную работу. Цена — единственный плюс дрели. Скупой платит дважды. Не стоит покупать дешевый инструмент, а через некоторое время заменить его на более дорогой и надежный. Проще взять качественный и не менять его веками.

Перфоратор домашний: как пользоваться и ухаживать за ним

При выборе инструмента необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками с учетом всех пожеланий производителя.Правильное использование и техническое обслуживание продлят работу перфоратора. Даже советский и древний перфоратор прослужит еще много лет, если за ним хорошо ухаживать.

Правила, которые необходимо соблюдать при работе с перфоратором:

  • Своевременная и качественная смазка;
  • Комплектующие к перфоратору должны быть оригинальными, расположение этих комплектующих указано в инструкции;
  • Средний срок службы перфоратора можно увеличить при регулярном техническом обслуживании;
  • Инструмент не должен нагреваться и перегружаться;
  • При бурении большого отверстия выполняется несколько подходов;
  • При долблении перед работой необходимо повернуть изделие на холостой ход, для охлаждения и полной смазки.

Критерии: как выбрать перфоратор (видео)

Внимательно следить за работой и состоянием перфоратора – основная задача ремонтника. Этот инструмент незаменим при любых работах со стенами и отверстиями. Вы можете даже раздражать своих соседей с этим. Качественный сервис сэкономит не только ваши нервы, но и деньги.

Перфоратор – уникальный инструмент, без него не обходится ни один ремонт или строительство. Существует множество рекомендаций, как правильно выбрать перфоратор для дома или работы, но для вас мы собрали самые полезные.

Строители и мастера-любители охотно делятся своим опытом использования различных моделей, раскрывают профессиональные секреты и рассказывают о роковых ошибках неудачного выбора. Анализ многочисленных отзывов на форумах поможет определиться, какой перфоратор купить для дома или на стройку, какие модели подходят для узкоспециализированных работ, а какие можно назвать универсальными.

Что лучше перфоратор или перфоратор?

Принимая решение о приобретении нового инструмента, многие задаются вопросом, что рациональнее купить: перфоратор или ударную дрель.Универсального ответа на этот вопрос нет, ведь все напрямую зависит от особенностей предстоящей работы.

Эти два инструмента способны выполнять одну и ту же функцию — сверлить бетон или кирпич, но конструктивно у них мало общего. Механизм ударной дрели не обеспечит такой же производительности, как перфоратор, даже если его потребляемая мощность близка к 1 кВт.

Не менее значим принцип работы ударного механизма, если у перфоратора (в большинстве случаев) он пневматический, то у дрели все устроено несколько иначе: шестерни скользят относительно друг друга.При регулярном сверлении твердых материалов к малой мощности сверла добавляется методичный, естественный износ деталей.

Ударная дрель, благодаря небольшому весу и габаритам, используется для сверления изделий из металла, дерева, пластика, керамики или других мягких материалов. В отличие от перфоратора дрелью можно делать аккуратные отверстия очень маленького диаметра. Это удобный и практичный инструмент, который рационально использовать для сверления бетона или кирпича только «по случаю», когда нужно повесить полку или занавеску.

Ударная дрель, в свою очередь, создана для работы по бетону, вот примерный перечень задач, когда необходимо приобрести такой инструмент:

  • Установка окон, дверей, плинтусов, натяжных потолков.
  • Электромонтажные работы — формирование паза для прокладки кабелей, сверление отверстий под розетки.
  • Крепление мебели или техники к стене (при регулярной работе).
  • Откалывание старой плитки.
  • Создание оконных или дверных проемов.
  • Удаление (щебень) излишков бетона, снос старого фундамента.

При установленной соответствующей оснастке перфоратор может легко сверлить любой другой материал, но больше подходит для отверстий среднего и большого диаметра. Конкретная модель выбирается для определенных видов работ; есть и относительно универсальные модификации широкого спектра действия.

Критерии правильного выбора перфоратора

Общие критерии удачной покупки очень похожи на правила покупки оборудования в целом.Размышляя о том, какой перфоратор лучше выбрать для решения своих задач, стоит обратить внимание на марку и наличие сервисного центра. Для моделей китайского производства выбор запчастей относительно широк, а вот комплектующие для устройств профессионального уровня практически не имеют аналогов. Даже если агрегат рассчитан на длительную эксплуатацию, сервисный центр все равно нужен, ведь со временем угольные щетки изнашиваются, а редуктор нужно время от времени смазывать.Также следует учитывать, что не каждый инструмент можно обслуживать самостоятельно из-за его сложной конструкции.

Есть мнение, что профессиональная техника априори лучше бытовой, но это большое заблуждение. Модели для любителей имеют меньший ресурс, уступают по функционалу и электронике, но способны выполнять все виды работ. Профессиональные перфораторы рассчитаны на длительную, интенсивную работу в различных условиях, что может выражаться в повышенной защите от пыли, наличии управляющей и контролирующей электроники, высоких технических показателях.При небольших объемах работ разница между профессиональной и любительской техникой будет не заметна.

Важным критерием является класс прибора. Пользователь должен правильно оценить предстоящий объем и вид работ, это поможет определить ряд подходящих моделей. Если собственного опыта недостаточно, можно обратиться к знаниям мастеров, они подскажут, как выбрать хороший перфоратор и не потратить лишних денег.

Общая классификация перфораторов и их назначение:

  • Простые инструменты с механическим ударом пригодятся для сверления дерева и металла, например, для сверления бревен спиральными сверлами.Бетонную и кирпичную кладку следует ограничивать нечастым использованием.
  • Легкие с «пневматикой» — модели с горизонтальным расположением двигателя и мощностью не более 700 Вт. Такие перфораторы подходят для ремонта квартиры и прокладки инженерных коммуникаций, поскольку легко сверлят бетон, кирпич, металл, дерево.
  • Среднее. В эту категорию входят самые мощные горизонтальные модели с высокой ударной силой и все «вертикальные» перфораторы с патроном SDS-Plus. Инструмент этого класса подходит для интенсивного использования, в том числе для сверления и долбления несущих стен, где бетон очень прочный.
  • Тяжелый. По своим параметрам этот тип перфоратора превосходит все остальные модели. Они отличаются повышенной производительностью и используются в основном для долбления, например, создания или расширения проемов дверей или окон, их применяют для сноса старого фундамента. Технической особенностью этого класса являются высокие параметры мощности и силы удара, большая масса, тип патрона SDS-Max.

Если вы решаете, какой перфоратор выбрать для бетона или кирпича, выбирайте модель с пневмоударом.Визуально определить тип механизма невозможно, да и не каждый продавец даст полноценную консультацию. Разобраться в вопросе несложно: у моделей с механическим ударом ощущается вибрация на холостом ходу, а пневматика производит удар только под нагрузкой, непосредственно во время сверления.

Типы перфораторов прямые и вертикальные


Конструктивно все перфораторы делятся на две большие группы:

  • Горизонтальные или прямые.
  • Вертикальный или Г-образный.

Модели горизонтального типа представлены в богатом разнообразии модификаций, мощность таких инструментов не превышает 1 кВт. Имеют компактные размеры и малый вес. Если вы хотите найти недорогой, но хороший перфоратор, обратите внимание на модели этого типа, среди них много удачных версий по доступным ценам.

Модели с вертикальным двигателем более эффективны. За счет особой конструкции таких инструментов снижен уровень вибрации, установлен мощный электродвигатель, соответственно больше и вес.Потребляемая мощность у различных моделей варьируется от 900 Вт до 1,5 кВт, как правило, перфораторы до 1 кВт – бытовые. При выборе такой техники следует соблюдать правила эксплуатации, особенно это касается любительских электроинструментов. Нижняя часть двигателя, где расположены дефлекторы, не всегда оборудована системой пылезащиты, вследствие чего велика вероятность попадания абразивных частиц.

Энергия и частота удара


По параметрам перфоратора можно судить о его возможностях.Частота и сила ударов являются ключевыми факторами производительности и скорости бурения. Энергия удара измеряется в джоулях (Дж), для горизонтальных моделей в среднем 1,5-2,7 Дж, предельное значение для инструментов этого класса 3,2 Дж. Более мощные вертикальные перфораторы с патроном SDS-Plus имеют среднюю силу удара 3. до 7 Дж, а у производительных и тяжелых SDS-Max параметр достигает 12,5 Дж.

Частота ударов горизонтальных аппаратов редко превышает 4000 уд/мин, но есть профессиональные модели, где показатель достигает 4 300 уд/мин, как Hitachi Dh36PC .Предельное значение 5 800 ударов в минуту — для бытового перфоратора Bosch PBH 2000 RE. Для мелкого ремонта в квартире или на даче этот показатель не играет решающей роли, но обратить на него внимание стоит, значение не должно быть слишком низким. У модификаций с Г-образным двигателем, предназначенным в большей степени для долбления, частота ударов у таких устройств несколько ниже — около 3600 уд/мин (Bosch GBH 4-32 DFR-S).

Резюме: сила удара особенно важна при интенсивном долблении, чем выше показатель, тем эффективнее инструмент справится с поставленными задачами.Частота ударов определяет скорость сверления.

Как выбрать мощность перфоратора


Перфораторы выбирают среди моделей одного класса за их исключительную мощность. Этот показатель не является основным фактором при покупке, важнее соотношение этого значения с такими характеристиками, как сила и частота воздействия. Как показывает опыт мастеров, разница в мощности 650 – 750 Вт не критична, если речь не идет о бурении несущих стен или фундаментов.

Среди рекомендаций, как выбрать перфоратор для дома, специалисты не выделяют конкретный ассортимент. Модификации мощностью до 700-720 Вт покроют все бытовые нужды. Для строительства, капитального ремонта или перепланировки выбирайте горизонтальные модели (в среднем 800 Вт) или тяжелые модели для долбления (1,1-1,2 кВт и выше).

Частота вращения вала

Количество оборотов перфоратора имеет определенное значение при выполнении конкретных работ, но по большому счету этот параметр существенной роли не играет, особенно при выборе инструмента любительского класса.

Мастера, профессионально занимающиеся ремонтом или строительством, рекомендуют выбирать модели с высокой скоростью вращения для изготовления отверстий малого диаметра или для работы с тонкими стенками, тонкими балками. Если стоит задача сверлить толстые монолитные стены или бревна, высокая скорость будет излишне перегревать буровую установку, что несколько ускорит ее износ.

Тип крепления бура


Еще одно важное разделение моделей перфораторов на группы — по типу оборудования или типу крепления бура.На сегодняшний день существует две основные модификации: SDS-Plus и SDS-Max, аналогично группируется оборудование.

Картриджи SDS-Plus устанавливаются на все легкие и средние модели, а также на бытовые и маломощные аппараты с вертикальным двигателем. В качестве такелажа используются сверла диаметром до 32 мм, пики и долото с аналогичной посадкой.

Перфораторы с креплением типа SDS-Max Всегда мощные модели с вертикальным двигателем и высокой силой удара. Аксессуары для таких инструментов начинаются от 12-14 мм в диаметре и достигают 52 мм, длина сверла варьируется от 310 мм до 1 м.Отличие расходных материалов для этого класса инструментов — широкая посадка и 4 победных припоя на рабочем месте дрели, для прихваток SDS-Plus обычно 2.

В отличие от дрели, патрон дрели почти всегда встроенный, как у Макиты HR 2450, для использования обычных сверл с цилиндрическим хвостовиком, на обычный сверлильный патрон устанавливается специальный переходник от SDS-Plus. Среди предложений от лучших производителей перфораторов есть модификации со сменным патроном – Makita HR 2450 FT, здесь можно снять стандартный патрон для дрелей и установить специальный патрон для дрелей.Естественно, это удобнее, чем совмещение переходника и второго патрона, но дополнительная принадлежность увеличивает конечную стоимость инструмента на треть.

Владельцы моделей с типом крепления SDS-Max могут выбрать переходник для установки картриджей SDS-Plus. Сменные патроны для обычных сверл с цилиндрическим хвостовиком недоступны.

Тип питания


Выбирая хорошую модель для дома или работы, пользователь должен определиться с типом питания: от сети или от аккумулятора.С сетевыми перфораторами все предельно ясно, агрегат подключается к розетке или удлинителю, соответственно, если нет электричества, инструмент работать не будет.

Задумываясь о покупке аккумуляторного перфоратора, следует знать обо всех особенностях этой техники:

  • Срок службы батареи ограничен емкостью аккумулятора.
  • Второй вариант следует выбирать между встроенной и съемной батареей. Еще лучше, если тип аккумуляторов будет Li-Ion — они намного легче Ni-Cd.
  • Беспроводные модели очень удобны при работе на крыше, на даче или в гараже без электричества, но по мощности они в несколько раз уступают сетевым перфораторам.
  • Приобретение будет рациональным в паре с сетевым инструментом. Мобильная модель выручает, когда подключение к сети невозможно или требует большой подготовки, а объем работ небольшой.

Количество режимов работы


В зависимости от модификации данный электроинструмент может иметь 2, 3 или 4 режима работы:

  1. сверление;
  2. бурение с ударом;
  3. долбление;
  4. вращение инструмента (используется для установки лезвия в удобное положение).

Перфораторы двухрежимные — это инструменты для узкой специализации, есть модели, где совмещены сверление/сверление с ударом или сверление с ударом/долбление. Такие модели приобретаются для определенного круга задач или в паре с другим инструментом.

Трехрежимный — универсальные модели для широкого круга задач. Если вам нужен инструмент для различных домашних дел — это лучший перфоратор среди аналогов. Четвертый режим с вращением лопатки удобен, но на практике эта функция не критична; вы можете выбрать удобное положение в режиме сверления.

Способ установки режима всегда одинаков для моделей с горизонтальным расположением двигателя. — круглый регулятор вверху или внизу корпуса. «Вертикальные» переключатели бывают двух видов: аналогичные «горизонтальным» или в виде двух отдельных органов управления. На практике существенной разницы между ними нет, пользователь может выбрать, что ему удобнее.

Функции, которые могут быть полезны

При оценке функциональности дырокола следует знать основные параметры.Часто продавцы говорят о них как об уникальной особенности, но на деле это просто минимальное техническое оснащение. К таким возможностям относится реверс, его отсутствие является скорее исключением из правил. Реверс поможет снять оснастку, если она застряла в материале. Здесь стоит обратить внимание на тип переключателя, хорошо, если он осуществляется отдельной клавишей, а не находится у кнопки пуска, как у ударной дрели.

Блокировка инструмента во включенном положении и кнопка механической защиты являются обычными базовыми опциями.

Если стоит задача выбрать надежный перфоратор для работы, следует обратить внимание на наличие дополнительных функций:

  • Полезной опцией безопасности является предохранительная муфта или технология KickBack Control. При заклинивании буровой установки электроника блокирует двигатель, защищая оператора от инерционного удара.
  • Автоматическое отключение при износе угольных щеток — помогает защитить инструмент от поломки.
  • Система гашения вибрации, как и у GBH 2-24 Professional, используется в основном в профессиональных перфораторах.Опция очень полезная — защищает руки при регулярном непрерывном сверлении.
  • Плавный пуск при сверлении снижает нагрузку на внутренние механизмы, эта функция чаще всего встречается в мощных моделях.

В профессиональном оборудовании высшего ценового сегмента могут быть и другие опции, например, система пылеудаления, как у некоторых перфораторов Makita. Это не менее полезные технологии, существенно повышающие конечную цену агрегата. Насколько рациональной будет переплата, зависит от вида и условий работы.


Соблюдение правил эксплуатации является гарантией долгих лет службы инструмента и это касается всех моделей. В первую очередь необходимо изучить руководство пользователя, где всегда есть общий список требований.
Важно знать, что время непрерывной работы никогда не указывается, для прибора бытового класса предел 4-6 часов в день с регулярными перерывами. Профессиональные модели могут работать по 8-12 часов с редкими остановками и превосходят по надежности перфораторы любительского класса.

Наиболее частая причина поломок – попадание в корпус бетонной или кирпичной пыли, абразивных частиц. Это происходит в трех случаях: если не чистить инструмент после работы, если работать бытовым инструментом в очень пыльном помещении или ставить перфоратор на пыльный пол до полной остановки двигателя (частая поломка в моделях с вертикальный двигатель).

Результат — негарантийный ремонт и замена основных деталей; регулярная чистка инструмента поможет избежать подобных поломок.Полезно проводить регламентное обслуживание инструмента в авторизованном сервисе, где мастер вскроет перфоратор, смажет редуктор, проверит состояние угольных щеток, удалит пыль.

Какой фирмы выбрать перфоратор?


Количество производителей такого популярного инструмента, как перфоратор, исчисляется сотнями торговых марок. Лучше всего отдать предпочтение одному из лидеров своей отрасли, ведь понятие «бренд» подразумевает не только повышенную стоимость, но и собственные разработки и технологии, выверенные конструкции, богатый опыт инженеров.Среди популярных производителей качественных перфораторов по соотношению цена-качество выделяются:

  • Bosch
  • Makita
  • DeWalt
  • Интерскол
  • Metabo

Исход

Чтобы покупка была удачной, вы должны четко понимать, зачем вам нужен новый инструмент, какие задачи могут возникнуть в процессе ремонта или строительства. Много сказано о том, как выбрать перфоратор самостоятельно и какая модель лучше для дома или работы, но в заключение можно добавить еще один полезный совет от профессионалов – приобретать только ту модель, которая удобно лежит в руках.Правильное сочетание технических характеристик и хорошей эргономики станет залогом продуктивной работы и длительного срока службы инструмента.

Эта статья является продолжением цикла, теперь все наше внимание на перфораторах, хороших и не очень. При ремонте и строительстве без перфоратора не обойтись. Это тот инструмент, который больше всего облегчает нам жизнь, именно на него ложатся самые большие нагрузки. Все компании, производящие инструменты, также производят перфораторы – предложение просто зашкаливает. Ошибиться с выбором надежного устройства, подходящего для конкретных условий, очень легко, да и стоит такое чудо техники недешево.

Пожилые строители рассказывают, что раньше отверстия в бетоне, кирпиче и камне проделывали с помощью болта. Видимо тоже немецкое изобретение (нем. Schlagbohrer; schlagen — бить, а bohrer — сверлить). Это такая направляющая из прочной металлической трубы с насечками, по которой со всей силы нужно ударить молотком и постепенно проворачивать, чтобы не заклинило. Далее используется строганная деревянная пробка, в нее забивается гвоздь или вкручивается шуруп.

Одновременно с падением «железного занавеса» на смену болту пришли сначала ударные дрели иностранного производства, затем первые перфораторы.На постсоветском пространстве снова произошла техническая революция. Пригодились неизвестные ранее системы крепления, быстросъемные дюбели, дюбель-клин ТДН, распорные анкеры. Отделочникам удалось быстро и надежно закрепить облицовку к несущим конструкциям, сделать сквозные отверстия для прохода и крепления инженерных коммуникаций. Началась эра евроремонта.

Когда началась моя сознательная трудовая деятельность, перфораторы уже вовсю работали на стройках страны, а болт я видел только по телевизору.Мой первый «перф» прожил недолго, месяца два-три. Я уже не помню его название, но скажу только, что это был самый дешевый бочковой китаец, который мы с напарником приобрели совместно. Правда, ему удалось отыграться. С утра до вечера сверлили под дюбеля, сверлили металл, долбили пазы, месили плиточный клей, сносили перегородки… Наверняка, фирменный аппарат не выдержал бы такого отношения к себе. Это был очень ценный опыт, мы четко определили, как грамотно укомплектовать бригаду ударным и буровым электроинструментом, выработали некоторые практические навыки и правила эксплуатации серьезной техники.В очередной раз они подтвердили для себя избитое правило: «Универсальное — враг хорошего». Мы решили, что по мере развития нам понадобится отдельный электроотбойный молоток, отдельный миксер, отдельный легкий и компактный перфоратор. Он легкий и компактный, а не сверхмощный и навороченный. Просто больше всего (90% рабочего времени) мы работаем 6-мм сверлом для монтажа всевозможных каркасов, часто в районе потолка, с поднятыми над головой руками. Гораздо реже приходится делать отверстия диаметром около 20 мм, чтобы протянуть из одной комнаты в другую электрический кабель в гофре или пластиковую трубу для отопления/водоснабжения.Коронки для подрозетников как-то не прижились у нас. Больших диаметров у нас сверлят только монтажники кондиционеров, но это не наша тема. Приближалась разведка боем. В кастинге участвовали фирмы: Einhell, Makita и, конечно же, BOSCH.

Эйнхелл BBH 920

Как мы ни старались, перфоратор Einhell BBH 920 практически повторил судьбу первенца, только проработал он в тяжелых условиях около сезона, после чего перестал бить и был переведен в разряд миксеров, т.к. ремонт тянул половину нового перфоратора.

Эйнхель BBH 920

Его якорь благополучно сгорел под миксером. Говорят, что он намотан алюминием, подтвердить не могу — не разбирал. Впечатления были смешанные. Горизонтально расположенный двигатель это уже нечто, удобств явно больше, чем с вертикальным. Уже есть плавный пуск и защита от заклинивания, долбления, ударного сверления и безударного сверления. Коробка передач имеет алюминиевый корпус, сам корпус прочный, выполнен из достаточно эластичного пластика.Не знаю в чем причина, но даже используя перфоратор по прямому назначению довольно часто приходилось менять щетки. Изоляция шнура хлипкая, вилка слабая. Эргономика изделия вполне сносная, можно сказать, традиционная. Кнопка и переключатели работают без сбоев в течение всего срока службы. По ощущениям частота и сила удара (2,5 Дж) не соответствуют заявленным, инструмент медленно сверлит и быстро нагревается. Судя по всему, реализовать впечатляющую мощность двигателя (920 Вт) в ТТХ разработчикам не удалось.3,2 кг веса тоже делают свое черное дело, руки к концу дня изрядно устают.

Обратите внимание, что помимо трехрежимного аппарата есть хороший чемодан, в комплекте с приличными сверлами, дополнительной ручкой, пикой и долотом.

Можно сказать, что модель успешно справлялась со своими задачами, находясь на вооружении домашнего мастера. Но на данный момент этот перфоратор не будет конкурировать даже с бытовыми образцами европейских брендов, ни по качеству, ни по реальным тактико-техническим показателям.Его цена в последнее время заметно выросла и приближается к отметке в 90 долларов.

Макита HR2410

Следующей была Makita HR2410 — классический, если не легендарный представитель легких перфораторов. Работать с такой вещью действительно приятно. Мало того, что устройство весит всего 2,3 кг (сравните с 3,2 кг у Einhell), так еще и прекрасно сбалансировано, имеет аккуратный «зализанный» корпус.

Макита HR2410

Рукоятка удобна как при «пистолетном» хвате, так и с упором на оси сверления, что положительно сказывается при работе над головой.Переключатель режимов расположен необычно — внизу (бортики ровные — еще на один крючок меньше).

Отдельного внимания заслуживают огромные размеры электронного переключателя, его клавиша имеет большой ход, что позволяет очень плавно менять скорость. Значимость этой особенности можно ощутить во время начала сверления металла или при выходе сверла из заготовки. Модель по праву считается профессиональной, есть предохранительная муфта, электронная регулировка скорости, реверс.Режима долбления лично мне не хватает, очень удобно зачищать кладку перфорацией, сбивать небольшие наплывы бетона в углах. Иногда использую этот вариант, когда нужно демонтировать профиль, например, ошибочно смонтированный (дрелью проталкиваю дюбель в металл, и UD или HC освобождается). Силы удара (2 Дж) и мощности двигателя (680 Вт) хватает для основных нужд финишера.

Многие мои коллеги не преминут отметить, что эта модель — прошлый век.Это так, но старичок HR2410 исправно работает уже десять лет, и стоил он, кажется, чуть больше 200 долларов. Любители статистики говорят, что в свое время это был самый продаваемый перфоратор в мире — кажется, не случайно. Я, наверное, старомоден, но если бы эта Макита сейчас производилась, я бы честно порекомендовал ее всем своим друзьям. Из новых, относительно недорогих моделей я бы выбрал между HR2610 и HR2470. Не мог обойти вниманием компактный сверхлегкий HR1830, но это, конечно, на любителя.

БОСКХ ГБХ 2-24 ДСР

Всем известна поговорка: «Палцем стену не сломаешь — нужен перфоратор Bosch». У меня есть. Три! BOSCH GBH 2-24 DSR стал нашей главной ударной силой. Работает надежно уже много лет, иногда просто не выключается.

БОСКХ ГБХ 2-24 ДСР

В ремонте не было необходимости, за все время (наверное больше десяти лет) менялись один раз щетки и один изношенный пыльник.Станок довольно компактный, весит всего 2,4 кг, но выдает целых 2,4 Дж энергии удара. Двигатель не очень мощный – 680 Вт, но этого достаточно для сверления отверстий в бетоне диаметром до 24 мм, как, собственно, и указано в паспорте. Мои самые популярные сверла 6×160 легко входят в стену. Модель имеет необходимый набор опций, типичный для профессионального перфоратора. Среди них электронная регулировка скорости, предохранительная муфта, которая реально срабатывает при заклинивании дрели.Радует наличие трех режимов, чего немного не хватает в Makita HR2410. Переключатель у них крупный, но четкий и информативный — его нужно постараться поставить в промежуточное положение и не заметить отсутствия характерного щелчка. У него есть собственная кнопка для предотвращения случайного перевода.

Плоское долото можно зафиксировать практически под любым углом (36 позиций). Реверс и плавная чувствительная кнопка позволяет при необходимости использовать его как сверхмощный шуруповерт для длинных саморезов или серьезного сверления.Необходимо только установить переходной патрон. Кнопка, фиксирующая клавишу «пуск» в нажатом состоянии, помогает разгрузить руку при интенсивной работе. Также дает возможность, если вы сверлите в неудобном положении, убрать пальцы с рукоятки и слегка надавить на инструмент по оси сверления, чему, кстати, способствует ярко выраженный «козырек» на корпусе . Еще одной особенностью GBH 2-24 DSR является очень длинный шнур питания, который обычно достает до любой розетки в комнате.

Стоя на подмости, можно не бояться наступить на электронесущий блок или разомкнуть соединение в самый неподходящий момент — он упирается где-то в пол. Для любителей работать двумя руками производитель оснастил перфоратор ручкой, которую можно переставлять по кругу, но меня это больше смущает. В комплекте идет удобный вместительный кейс из качественного пластика.

Настоящая рабочая лошадка, за долгие годы нещадной эксплуатации ни разу не подвела.Отличный аппарат для профессионального использования. GBH 2-24 DSR действительно стоит своих денег, и его цена составляла около 250 долларов. Компания BOSCH постоянно совершенствует свою линейку легких перфораторов, и эта модель уже снята с производства. Так что скоро будем искать новых героев, есть из чего выбрать. Держал в руках много более-менее свежих бош, очень понравились GBH 2-20 D и GBH 2-24 DF.

БОШ ПБХ 2000 РЭ

После хороших впечатлений от бытового шуруповерта решил попробовать перфоратор той же серии BOSCH PBH 2000 RE.Скажу сразу, что результат превзошел все ожидания.

БОШ ПБХ 2000 РЭ

Брал чисто для быстрой сборки 6х40, 6х60. Зато при максимальной энергии одиночного удара в 1,5 Дж «малыш» без проблем справляется с более крупными отверстиями, вплоть до заявленных 20 мм. Почти так же просто, как легкие профессиональные собратья в синих корпусах. Может ли это быть? Вообще соотношение мощности мотора к силе удара 550 Вт/1,5-1,7 Дж в профессиональных кругах считается идеальным с точки зрения долговечности инструмента, многие производители придерживаются такого соотношения для сверхлегких моделей.Мощность его двигателя всего 550 Вт, поэтому некоторые сложности, конечно, возникают на вязких основаниях (например, не совсем сухой бетон), но это скорее редкое исключение из правил. По ощущениям очень быстро, заглянул в паспорт — действительно, частота ударов 5800 ударов в минуту, а номинальная скорость вращения вала 2300 об/мин.

Для сравнения, эти показатели для GBH 2-24 DSR составляют 4850 ударов в минуту. и 870 об/мин. соответственно. Теперь понятно, что разработчики сделали ставку на скорость.Кроме того, немцы предложили интересную конструкцию ударного механизма: они не использовали редуктор, а передавали вращение двигателя прямо на шпиндель пневмопривода, ударник запускался по уникальной траектории, а ствол надежно фиксируется шпиндельной шейкой 50 мм. Такие технологические новшества и использование очень качественных деталей позволили сделать PBH 2000 RE трехрежимным с чистой функцией долбления (плюс можно зафиксировать определенное положение плоского долота), на что не решились конкуренты. делать.Есть защелка для включаемой кнопки, она утоплена в пластик ручки и не срабатывает от случайного прикосновения. О защите от заедания производители не говорят, но есть ощущение работы чувствительной обгонной муфты — возможно, это секретная информация об очередном ноу-хау. У нас есть реверс и очень чувствительная кнопка, обеспечивающая электронную регулировку скорости, плавный разгон от 0 до максимума. Поэтому ставим переходной патрон, и работаем дальше как отверткой.Ударная дрель самая легкая и компактная из всех, что я держал в руках. Его вес всего 2,2 кг вместе с тремя метрами шнура, длина — 32 см.

Пластик из которого сделан корпус приятный на ощупь, явно противоударный — проверено. Узнаваемый треугольный дизайн корпуса делает его еще более прочным и устойчивым. А еще BOSCH PBH 2000 RE невероятно красив.

Отличный перфоратор даже для стройплощадки.Позиционирование его как инструмента для домашнего использования довольно условно. Напрашивается вывод, что компания BOSCH одна из немногих, кто сделал бюджетную линейку инструментов «для домашней мастерской» и должен был немного «задушить» характеристики профессиональной серии для ассортимента. Но вышло нечто особенное, за что большое спасибо разработчикам. Уже три года пользуемся этой малышкой на участках, и никаких проблем, даже щетки не менялись. Думаю, он легко переживет несколько китайских копий аналогичной цены.Розничная цена PBH 2000 RE всего 110-120 долларов.

Причиной долголетия своих перфораторов, во многом, считаю бережное отношение к ним и строгое соблюдение рекомендаций производителя. Я также определил для себя некоторые общие правила:

  1. Используйте только качественные фирменные принадлежности (смазка, адаптерный патрон, сверла).
  2. Регулярно чистите и обслуживайте.
  3. Не забудьте смазать хвостовик SDS-инструмента.
  4. Не перегружайте перфоратор, дайте ему остыть.
  5. Длинное отверстие просверлено за несколько проходов (вытаскивание сверла удаляет отходы).
  6. Не нажимать на перфоратор — возможен перегрев якоря, износ ударного механизма.
  7. Не работать слишком долго в режиме долбления — пару минут покрутить станок в чистом вращении (эта простая операция обеспечивает как охлаждение, так и принудительную смазку деталей).
  8. Не сгибайте рабочий инструмент вокруг оси отверстия — сломается патрон.
  9. Следите за состоянием пылезащитного чехла и щеток.
  10. При малейшей неисправности несите в сервис, не допускайте дорогостоящих поломок.
  11. Не берите китайцев, лучше поддержите ответственного немецкого производителя (да я знаю, я знаю, что все сейчас собирается в КНР).

Турищев Антон, rmnt.ru

Перфораторное оборудование — PetroWiki

Наиболее важным соображением при выборе перфоратора является выбор системы перфоратора, которая соответствует требованиям, предъявляемым к заканчиванию.

Орудия/носители

В кумулятивных перфораторах имеются два основных носителя:

  • Извлекаемый полый держатель
  • Транспортер одноразового или полуразового использования

Пистолеты с толстыми стенками

На толстостенных пистолетах большего диаметра искажения намного меньше, чем на маленьких тонкостенных пистолетах со сквозными НКТ. В скважинах, в которых зазоры между пушкой и трубами являются критическими, величину перекоса ружья следует уточнять у обслуживающей организации до начала эксплуатации ружья.Распухание корпуса пушки колеблется примерно от 10% роста диаметра в небольших, 1 11/16 дюймов до пушек, стреляющих из скважин низкого давления, до менее чем 1% роста диаметра в более крупных пушках и пушках, стреляющих под высоким давлением. На рис. 1 показано вздутие пистолета после стрельбы при испытании низким давлением. Изгиб ружья часто наблюдается у небольших ружей диаметром 2 1/8 дюйма или меньше, тогда как у более крупных ружей из-за увеличения сопротивления изгибу с увеличением диаметра не наблюдается никаких признаков изгиба.

  • Рис.1 — Вздутие ружья после стрельбы при испытании низким давлением.

Пистолеты с полым корпусом

Пистолеты с полым корпусом могут работать как на кабеле, так и на НКТ. Они могут нести большие заряды, которые обычно минимизируют повреждение корпуса. Носитель содержит большую часть мусора от заряда и системы центровки. Пустотелые пушки представляют собой трубы, содержащие кумулятивные заряды. Пистолеты могут быть небольшого размера, способными проходить через насосно-компрессорные трубы и ограничения и размещать первоначальные перфорации или добавлять перфорационные отверстия, или пистолеты большего размера, которые проходят через обсадную колонну, транспортируемую либо рабочими колоннами, либо эксплуатационной колонной.Предлагаются как многоразовые, так и одноразовые пистолеты, хотя в скважинах с более высоким давлением и в более дорогих скважинах обычно используются одноразовые пистолеты, чтобы свести к минимуму утечки и проблемы. Одноразовые пистолеты спроектированы как расходные материалы, поскольку кумулятивный заряд пробивает корпус пистолета. Обычно на внешней стороне полой несущей трубы в месте заряда имеется выточенный «гребешок». Гребешок содержит заусенец на выходе из выстрела заряда, что предотвращает образование царапин на полированных каналах ствола, если ружье перемещается после выстрела, и может минимизировать вздутие ружья.Гребешок также может минимизировать толщину проникаемого металла, хотя это влияет на эффективность перфорационных зарядов менее чем на 10%. Сохранение точки выхода заряда внутри гребешка становится критически важным, когда используются пистолеты со сквозным расположением труб, в которых полированные каналы ствола должны проходить с помощью пистолета после выстрела, или когда критически важны зазоры труб. Пистолеты с полой рамой, в зависимости от их диаметра и конструкции, могут заряжаться от 1 до 27 выстрелов на фут и иметь все обычно используемые фазовые углы, а также специальные фазировки.

Полое исполнение

Двумя факторами, влияющими на характеристики заряда в перфораторах с полым корпусом, являются зазор и зазор пушки. Зазор представляет собой расстояние между основанием заряда и внутренней частью заглушки порта или гребешка и является фиксированной частью конструкции системы пушки/заряда. Зазор пистолета — это расстояние от внешней стороны заглушки порта или гребешка до стенки кожуха. Дистанция зазора орудия для 4-дюймового. полая рама, пушка с фазировкой 90 °, 7 дюймов, 23 фунта / фут, корпус N-80 может быть от 0 до 2.3 дюйма, в зависимости от положения орудия. Если на пистолете не используются центраторы, один край пистолета будет соприкасаться со стенкой корпуса, а максимальный зазор будет иметь место под углом 180° к контакту со стенкой. По этой причине небольшие пушки намеренно децентрализованы с помощью магнитов, а все заряды выровнены для стрельбы в направлении магнитного позиционирования (фазировка 0 °). В более крупных пушках с меньшим зазором используются заряды, расположенные вокруг пушки. Как правило, выбранный максимальный диаметр пистолета должен позволять промывать пистолет промывочной трубой данного размера корпуса.

Искажение с полой несущей

Практически у всех кумулятивных орудий после стрельбы наблюдается некоторая деформация (вздутие). Величина искажения зависит от размера оружия и типа и размера используемого заряда. Ниже приведены все факторы, влияющие на искажение оружия:

  • Диаметр пистолета
  • Толщина стенки пистолета
  • Размер заряда
  • Плотность выстрела
  • Фазировка выстрела
  • Скважинное давление

Сквозные насосно-компрессорные пистолеты

Небольшие сквозные насосно-компрессорные пистолеты должны проходить через лубрикатор, и их длина обычно ограничена примерно 40 футами, меньше для более крупных и тяжелых пистолетов.Преимущества сквозных НКТ заключаются в низкой стоимости, возможности перфорации на депрессии и возможности поддержания положительного контроля скважины. Недостатками сквозных НКТ являются ограниченное проникновение, маленькое входное отверстие и производственное ограничение фазировки 0°.

Пистолеты одноразового использования

Пистолеты одноразового использования имеют заряды, которые подвергаются воздействию скважинных флюидов и давлений. Одноразовые пистолеты популярны для работы со сквозными трубками. Они более уязвимы к повреждениям, но без большей части корпуса пистолета более крупные заряды могут быть пропущены через любое небольшое или изогнутое ограничение трубки.Одноразовые и полуодноразовые носители обычно могут использовать больший заряд для данного размера трубы или кожуха, чем пистолеты с полым носителем, потому что только оболочка капсулы вокруг каждого заряда отделяет его от стенок кожуха. С одноразовыми пистолетами также больше гибкости, потому что можно добиться некоторого изгиба. Одноразовые пистолеты популярны для работы со сквозными трубками. Заряды соединяются общей полосой, проводом/кабелем или соединенной конструкцией корпуса. Орудия одноразового использования заставляют кожух выдерживать гораздо более высокую взрывную нагрузку во время стрельбы, потому что отдача не сдерживается жертвенным снарядом, как в орудии с полым корпусом.Трещины обсадной колонны иногда видны с помощью скважинной телекамеры после перфорации одноразовыми пистолетами в обсаженных скважинах с плохим цементом или малопрочной обсадной колонной. Используются одноразовые пистолеты, потому что их перфорационные характеристики значительно лучше, чем у пистолетов с полым корпусом меньшего диаметра. При выстреле из пушки часть или все связующие материалы, а также остатки капсюля заряда остаются в отверстии. Проблемы с этим оружием были сосредоточены на:

  • Осечки от повреждения детонирующего шнура
  • Закупорка НКТ и наземных линий мусором
  • Распад несущей полосы или сильный изгиб после выстрела

Детонаторные системы

Оказавшись на глубине, заряды поджигаются инициатором или детонатором.Системы детонаторов были переработаны в последние годы для повышения безопасности и предотвращения некоторых проблем с перфорацией, возникающих из-за утечек, проблем с давлением и температурных воздействий. [1] [2] Любое орудие с полым корпусом, перемещаемое по тросу, должно иметь систему детонатора, которая не позволит зарядам выстрелить, если орудие полностью или частично заполнено водой. При стрельбе из заполненного водой ружья с полой рамой внешняя оболочка корпуса может разорваться, что приведет к ловле или фрезерованию.Специализированные детонаторы имеют методы предотвращения выстрела из мокрого (заполненного жидкостью) пистолета, а также предлагают ряд других преимуществ безопасности, начиная от сопротивления блуждающим токам, таким как статическая и радиоэнергия, и заканчивая реле давления, которое предотвращает случайный выстрел с поверхности или повторно защищает пистолет. когда боевое ружье достают из колодца. Стандартный детонатор взрывчатых веществ (также называемый капсюль-детонатор) является основой строительной отрасли, но не очень подходит для нефтяной промышленности. Несколько случайных срабатываний перфораторов были напрямую связаны с блуждающими токами или неправильным порядком работы электрического щита.Резисторный детонатор включает в себя резисторы, которые уменьшают возможность разряда от маломощных электрических сигналов. Доступны более современные детонаторы, в том числе:

  • Летающая фольга
  • Программируемые микросхемы
  • Другие блоки, которые являются радиобезопасными и обеспечивают дополнительную безопасность

Транспортные системы

Транспортная система перфоратора может быть:

  • Электрическая линия
  • Трубка
  • ГНКТ
  • Откачка
  • Slickline

Выбор транспортного средства зависит от:

  • Длина интервала перфорации
  • Размер и вес пушек, подлежащих запуску
  • Геометрия и наклон ствола скважины
  • Желание выполнить другие действия, такие как перфорация на депрессии или на депрессии, гравийная набивка, гидроразрыв пласта и т. д.

Необходимо также учитывать требования к контролю скважины, поскольку для перфорации действующих скважин требуется лубрикатор или передовые методы демпфирования. Существует существенная разница в стоимости между транспортными системами. Как правило, канатная система является более дешевой системой в скважинах, в которых требуется всего несколько проходов перфоратора для завершения конструкции перфорации.

В скважинах с отклонением от 50° до 60° и короткими продуктивными зонами основным процессом транспортировки является электротранспорт.Электрическая линия быстро монтируется с использованием минимума оборудования, а короткие пистолеты соответствуют стандартной длине лубрикаторов. Использование лубрикатора позволяет перфорировать скважины в реальном времени без необходимости использования дорогостоящих и потенциально опасных жидкостей для заканчивания. Модификации лубрикатора и оборудования для контроля давления также позволяют использовать гибкие НКТ и выполнять некоторые демпфирующие операции для запуска и извлечения перфораторов. Когда скважина перфорируется с помощью тросового пистолета с перепадом давления в скважине, текущая жидкость пытается переместить кабель вверх по стволу скважины из-за эффекта подъема, создаваемого сопротивлением жидкости, и влияния перепада давления на площадь пистолета или кабель.При нормальной эксплуатации это сопротивление минимально и, вероятно, не будет замечено, если только скважина не будет давать несколько тысяч баррелей в день.

Величина сопротивления кабеля зависит от потока. После перфорации столб жидкости, используемый для регулирования величины отрицательного давления, облегчается за счет добычи газа из пласта. Жидкость в НКТ также начинает течь вверх из-за притока жидкости из пласта. По мере того, как в обсадную колонну поступает больше газа, наступает период времени, в течение которого порции воды быстро поднимаются газом.Скорость увеличивается по мере подъема снарядов из-за расширения газа. После того, как вся жидкость была выпущена из НКТ, течение газа можно описать как квазистационарное состояние. Максимальный подъем на кабеле возникает при течении водяных и газовых снарядов, когда скорости жидкостных снарядов высоки. После обстрела неуравновешенной перфорации с помощью канатной пушки пушку, по возможности, следует опустить ниже зоны перфорации, чтобы свести к минимуму подъемную силу на корпус пушки. Если необходимо прокачать скважину, когда пистолет спускается или протягивается через насосно-компрессорную трубу, на пистолете потребуются грузила, а скважина должна быть заглушена.Очень малые зазоры между пистолетом и насосно-компрессорной трубой приведут к очень высоким подъемным силам, если скважина фонтанирует.

Из-за необходимости контроля глубины во время перфорации наилучшим методом являются электрические отклики каротажных приборов для подтверждения глубины. Каротажным кабелем может быть стандартная электрическая линия или электрическая линия внутри гибкой трубы. Альтернативные методы транспортировки, такие как транспортировка НКТ, неэлектрическая гибкая труба, откачка или канат, также могут использоваться, но требуется отдельный метод подтверждения глубины, обычно повторный вход в установочный пистолет или механический вариант.

Сквозные насосно-компрессорные пистолеты с полым корпусом привлекательны тем, что они могут проходить через эксплуатационные насосно-компрессорные трубы и пакер и требуют только установки на базе грузового автомобиля. Как правило, фазировка для небольших сквозных насосно-компрессорных трубок находится в диапазоне от 0° до ступенчатой ​​схемы от 15° до 45° по обе стороны от плоскости 0° (нижняя сторона отверстия). Полная фазировка по окружности редко используется в небольших сквозных НКТ, поскольку увеличение зазора от пушки до стенки корпуса существенно снижает эффективность малых зарядов.В 3½ дюйма. и НКТ большего наружного диаметра (наружный диаметр), сквозные пушки с полым носителем и большими зарядами могут использоваться с фазировкой 180° для обеспечения надлежащего проникновения.

Основным недостатком перфорации с использованием НКТ является то, что нет никакого способа узнать, кроме как вытягиванием пушек, сколько зарядов было выпущено. Устройство сигнального заряда, которое либо запускает небольшой заряд взрывчатого вещества, либо приводит в действие ударное устройство через несколько секунд после того, как детонация капсюльного шнура достигает нижней части пистолета, может использоваться вместе с чувствительным звукозаписывающим устройством для определения того, что детонационный шнур был воспламенен. до днища пистолета.Хотя детонация сигнального заряда не говорит о том, сколько зарядов было произведено, это означает, что капсюль перегорел после всех зарядов. Поскольку основные механические проблемы перфорационных систем, транспортируемых через НКТ, заключались в двух областях: невозможность срабатывания перфораторов на пусковой головке и невозможность срабатывания следующего перфоратора на стыках перфораторов, использование детектора нижнего выстрела является очень выгодным. Сообщения о раннем использовании этой системы указывают на то, что она была очень успешной на наземных скважинах, но имеет проблемы с морскими скважинами из-за высокого уровня шума, связанного с платформами.

В последнее время новые методы перфорации сосредоточены на использовании перфорации с транспортировкой обсадной колонны. [3] В этих методах перфоратор крепится к наружной стороне обсадной колонны и приводится в действие во время начального спуска обсадной колонны. После того, как колонна зацементирована на месте, пушки могут быть запущены по сигналу либо с поверхности, либо внутри самой обсадной колонны, открывая скважину для добычи в начальный момент или в более поздний момент, когда зона готова к вводу.Этот тип перфорации может быть очень полезным, когда планируется последовательное воздействие на многослойные продуктивные зоны.

Выход на глубину

Какой бы хорошей ни была перфорационная система, она бесполезна, если перфорации сделаны не в самой продуктивной зоне. Типичные методы контроля глубины включают привязку гамма-каротажа и корреляцию с исходной системой гамма-каротажа в необсаженном стволе. До разработки прочных гамма-каротажных диаграмм, способных выдержать удары при стрельбе, основным методом контроля глубины было сопоставление гамма-каротажа в необсаженном стволе с гамма-каротажем в обсаженном стволе, а затем их привязка к каротажной диаграмме локатора муфты.При правильном выполнении этого метода контроль глубины был точным в пределах половины длины муфты. К сожалению, неправильный подсчет приведет к тому, что ружье выстрелит на один стык с глубины, что является полным промахом для многих зон. При использовании гамма-каротажа, работающего с пистолетом, процесс упрощается и становится более надежным.

Вторая часть головоломки контроля глубины — это расстояние от детектора гамма-излучения до верхнего выстрела перфоратора. Запись всех обмеров ружья должна быть доступна до запуска, а глубины должны быть отработаны заранее.

Измерения на кабеле

Измерения на кабеле, даже с поправкой на растяжение, все равно могут быть ошибочными. Колеса глубиномера на лесовозах откалиброваны под новый трос. Износ кабеля, растяжение кабеля и износ измерительных колес могут привести к неточности. Магнитные метки или метки глубины на кабеле полезны, но могут быть сброшены из-за натяжения кабеля. Чтобы учесть проскальзывание каната и точно определить глубину, локатор муфты следует очень медленно поднимать в муфту над продуктивным пластом и останавливать, когда сигнал пика (местоположение муфты) сформирован только наполовину, что указывает на то, что инструмент находится точно в центре воротника.Чтобы найти точку, в которой инструмент находится по центру кольца и остается без изменений, может потребоваться несколько очень медленных проходов. После обнаружения глубина залегания муфты над продуктивным пластом на кабеле может быть сопоставлена ​​с данными гамма-каротажа в необсаженном стволе. Если обсадная труба (или насосно-компрессорная труба при транспортировке НКТ) спускается с коротким соединением или укороченным соединением рядом с продуктивным пластом, будет намного проще сопоставить глубину инструмента при повторных спусках.

Открытый и обсаженный ствол

Гамма-каротажи в необсаженном и обсаженном стволе редко точно совпадают по глубине из-за различий в кабеле и диаграммной бумаге.Корреляция глубины должна быть сделана по данным каротажа в необсаженном стволе. Если необходимо перфорировать две секции и за одну смену каротаж в обсаженном стволе не выровняется относительно каротажа в необсаженном стволе, каждая секция должна быть выровнена независимо от каротажа в необсаженном стволе.

Улучшить контроль глубины относительно легко, если короткий раструбный шов обсадной трубы будет спущен вблизи верхней части продуктивного пласта во время первоначального заканчивания. Распознавание короткого сустава по журналу локатора воротника легко и относительно надежно. Другими методами помощи при контроле глубины являются радиоактивные метки в резьбе одного муфтового соединения обсадной колонны возле продуктивного пласта.Самая распространенная проблема с контролем глубины перфорации – простреливание одного стыка. Глубина пробки скважины (или поплавковая муфта) также может быть «помечена» нижней частью пистолета в некоторых скважинах для проверки глубины. Если муфта поплавка была высверлена, ее также можно использовать в качестве короткого соединения для идентификации.

Перфорирующая жидкость

Идеальной жидкостью для перфорационных операций является жидкость, не содержащая твердых частиц, которая не образует побочных продуктов при контакте с пластом. Допустимые жидкости могут включать:

  • от 5 до 10% HCl
  • 10% уксусная кислота
  • 2% (или более) KCl вода
  • 2% Nh5Cl вода
  • Чистые рассолы
  • Дизельное топливо с фильтром

При использовании грязной жидкости существует явная вероятность повреждения пласта из-за закупоривания частицами поверхности перфорационных каналов.Даже когда используется более высокий перепад давления по направлению к стволу скважины, по-прежнему рекомендуется использовать чистые жидкости, чтобы избежать попадания частиц в перфорацию в случае механического разрушения, когда продуктивное пластовое давление меньше ожидаемого или когда скважина должна быть закрывается до того, как весь скважинный флюид будет добыт.

Иногда во время перфорации необходимо использовать жидкости с высоким содержанием твердой фазы либо для контроля скважины, либо из-за других ограничений. Жидкости с высоким содержанием твердых частиц, такие как буровой раствор, обычно предназначены для образования глинистой корки на поверхности проницаемой формации.Если буровой раствор используется в качестве жидкости для перфорации, а перепад давления (преднамеренно или случайно) направлен в сторону пласта от ствола скважины, в перфорационных отверстиях будет образовываться корка бурового раствора, которую будет трудно удалить, если пласт не может быть добыт. при высокой просадке в течение длительного периода.

Более легкие столбы жидкости, такие как нефть или дизельное топливо, могут использоваться в качестве жидкости для перфорации, если весь столб состоит из дизельного топлива или нефти, но дизельное топливо плотностью 6,8 фунта/галлон не может быть ниже концентрации рассола от 9 до 10 фунтов/галлон.Производимое масло и дизельное топливо также должны быть отфильтрованы перед использованием. Требования к фильтрации могут различаться в зависимости от задачи, но, как правило, для большинства применений подходит фильтр размером от 2 до 5 мкм с бета-рейтингом 1000.

Плата за ограниченное проникновение

Заряды пробойника НКТ используются, когда необходимо отверстие в НКТ для циркуляции или потока, но необходимо избегать повреждения внутрискважинного оборудования за пределами целевой трубы. Заряд НКТ предназначен для того, чтобы расходовать всю свою энергию на пробитие стенки без образования дополнительного пробития.

Ссылки

  1. ↑ Dickes, R. 2002. Безопасность взрывчатых веществ: Стратегии безопасности при эксплуатации электровзрывных устройств в радиочастотной среде. Представлено на Международной конференции SPE по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды при разведке и добыче нефти и газа, Куала-Лумпур, Малайзия, 20-22 марта 2002 г. SPE-74178-MS. http://dx.doi.org/10.2118/74178-MS.
  2. ↑ Мотли, Дж. и Баркер, Дж. 1996. Уникальный электрический детонатор повышает безопасность взрывных работ: истории болезни.Представлено на Ежегодной технической конференции и выставке SPE, Денвер, Колорадо, 6-9 октября 1996 г. SPE-36637-MS. http://dx.doi.org/10.2118/36637-MS.
  3. ↑ Эллер, Дж. Г., Гарнер, Дж. Дж., Снайдер, П. и др. 2002 г. История успеха: использование системы перфорации с транспортировкой обсадной колонны для улучшения экономических показателей срока службы скважины в плотных газоносных песках. Представлено на совместном заседании Западной региональной и Тихоокеанской секции SPE, Анкоридж, Аляска, 20-22 мая 2002 г. SPE-76742-MS. http://dx.doi.org/10.2118/76742-MS.

Примечательные статьи в OnePetro

Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые обязательно должен прочитать читатель, желающий узнать больше.

Внешние ссылки

Используйте этот раздел для размещения ссылок на соответствующие материалы на веб-сайтах, отличных от PetroWiki и OnePetro.

См. также

Перфорация

Методы перфорации

Перфорационная конструкция

Методы отрезания труб

PEH: Перфорация

Категория

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR Professional: инструкция, ремонт, отзывы

Перфораторы для профессионального использования в массе, имеют хорошие характеристики, но проигрывают отечественным аналогам по эргономичности.Такое сочетание качеств подходит большинству пользователей, так как решение сложных задач в самом строительстве предполагает, прежде всего, высокую непосредственную функцию инструмента. Тем не менее, разработчики Bosch решили отступить от общего правила и создать модель, сочетающую в себе преимущества обеих категорий – то есть совместить простоту использования и высокую мощность. Результатом усилий немецких конструкторов стал перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR Professional, с помощью которого можно решать широкий спектр строительно-монтажных работ.Модель практически не имеет конкурентов в своем классе, что делает ее уникальной разработкой.

Буровое устройство

В основную часть инструмента входит стандартный набор компонентов, в том числе: рабочие элементы, предохранитель, широкий выбор патронов, эргономичная рукоятка, замки и ограничители валов и стопорные кольца. Что касается внешнего исполнения, то оно представлено основной и вспомогательной рукоятками, интегрированными в корпус. Также в устройстве перфоратора Bosch имеется предохранительный винт, который позволяет сверлить с нужными параметрами вне зависимости от качества контроля инструмента пользователем.Особенностью конструкции является возможность легкого использования различных насадок. Благодаря SDS Plus оператор может использовать быстрозажимной патрон, предусмотрена возможность работы с насадками, которые могут быть несовместимы с SDS. Это решение значительно расширяет функциональные возможности молота, избавляя от необходимости иметь модель с различными настройками рабочих элементов.

Рекомендуем

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что рассадный метод в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство огородников.Посев семян в открытый грунт — простой и удобный способ, но эффективен он только в определенных климатических зонах. I…

Краска световозвращающая. Область применения

Когда автомобили стали заполнять дороги, их популярность стала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избежать ДТП в тёмное время суток. Назначение краски Светоотражающая краска – лакокрасочный материал,…

Технические характеристики

Модель обладает достаточно высокой силой удара, благодаря чему позволяет сохранять оптимальное качество сверла в течение длительного времени.Такую оперативность обеспечивает техническая начинка, которой обладает перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR Professional в базовой версии. Итак, характеристики модели следующие:

  • Мощность 220В.
  • Повышенная потребляемая мощность-800 Вт.
  • Частота ударов – до 4 000 об/мин.
  • Количество рабочих об/мин – до 900 об/мин.
  • Режимов – 3.
  • Максимальный крутящий момент к производительности – 28 Н*м
  • Емкость барабана – 3 Дж.
  • Максимальный диаметр при обработке стали – 1.3 см
  • Максимальный диаметр при обработке бетона – 2,6 см
  • Максимальный диаметр в дереве – 3 см
  • Диаметр короны – 6,8 см
  • Размеры инструмента – 40,7х21 см
  • Длина кабеля – 350 см
  • Масса электроинструмента – 2,7 кг.

Технологические особенности перфоратора

Реализованы технологии, направленные на улучшение характеристик инструмента по нескольким направлениям. Так, для удобства оператора предусмотрен дополнительный захват.С ее помощью пользователь может обеспечить точную работу, не задерживаясь долгое время. Ручка-помощник все без исключения используется другими производителями, но перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR Professional дополнен приспособлением с мягкой накладкой и поворотом в любую сторону. Высокой точности способствует наличие в инструменте ограничителя. Это устройство позволяет выбирать глубину и создавать одинаковые отверстия с заданными параметрами. Пользователь может настроить количество оборотов. Эта функция управляется с помощью бесступенчатой ​​регулировки путем изменения усилия, прилагаемого к переключателю.

Сборка и регулировка пуансона

Использовать инструмент рекомендуется только с дополнительным захватом. Для его установки нужно развернуть ручку в нужном направлении, пока она не зафиксируется на месте. В правильном положении и затяжке ее лента должна находиться в специальном пазу корпуса. Следующим шагом является установка глубины сверления. Для этой настройки следует использовать соответствующий разделитель, который поставляется вместе с молотком Bosch. В инструкции указано, что при установке гофра и ограничительные устройства должны быть направлены вверх.Затем до упора вставляется в SDS-plus. Очень важно, чтобы он был установлен правильно, так как малейшее смещение приведет к некорректной работе инструмента. Ограничитель можно удлинить так, чтобы период до конца сверления соответствовал установленной глубине.

Инструкции по применению

Первый шаг – вставить картридж в правильное долото, которое можно зафиксировать в разных положениях. Далее устанавливаем режим работы. Перед использованием проверьте состояние защитного колпачка.Имеющиеся у пользователей запчасти для перфоратора Bosch включают в себя этот элемент, поэтому при необходимости обновления не произойдет. Если вы собираетесь работать с дроблением, вам следует правильно настроить направление вращения рабочего элемента. Мы также должны рассмотреть биты установки. Используйте для наматывания бит только с помощью специального держателя бит, поставляемого с фиксирующим хвостовиком SDS-plus. Перед установкой элемента монтажные торцы должны быть тщательно смазаны и очищены. Устройство вставляется до тех пор, пока не будет автоматически установлено.

Обслуживание пользователем

Качественная и безопасная работа инструмента возможна только при чистоте содержимого его вентиляционных отверстий. Для выполнения ремонтных работ выполняется отбойный молоток Bosch, который обеспечивает отделение всеми рабочими элементами и дополнительным захватом. Все поверхности должны быть чистыми, но без использования сильных химических растворов и грубых абразивов. Картридж следует очищать каждый раз после использования средства.

Не все неисправности можно устранить самостоятельно.Как правило, самостоятельный ремонт предполагает лишь замену поврежденных элементов, поддающихся демонтажу в домашних условиях. Немецкий производитель на заказ поставляет запчасти для перфоратора Bosch своим клиентам. Для заказа укажите номер компонента и перенаправьте его в авторизованный центр.

Положительные отзывы о модели

Владельцы отмечают качественную сборку машины, ее высокую производительность и удобство в эксплуатации. Высокая мощность с энергией удара 3 Дж позволяет справляться с самыми труднообрабатываемыми материалами – практика показывает, что перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR Professional эффективен для сверления и бетона, и металла.Главное — правильно пользоваться настройками. Можно сказать, что высокая производительность отличается от любых профессиональных моделей перфораторов. Однако в случае с немецким инструментом пользователи подчеркивают и функциональность, дополненную эргономикой.

Отрицательные отзывы о модели

Отрицательные отзывы касаются массы молотка и стоимости. Все же приличный энергетический потенциал не мог быть реализован без веса устройства. Однако наличие дополнительных ручек, как показывает опыт владельцев, компенсирует вес.По стоимости устройство превосходит и бюджетные модели, и недорогие профессиональные аналоги других производителей. При этом поражает высокое качество и надежность, которыми обладает перфоратор Bosch. Цена варьируется от 8 до 10 тыс. Для сравнения: менее известные бренды предлагают аналогичные варианты за 6-7 тыс. Хотя о полноценном сравнении их товара с немецким молотком речи не идет.

Заключение

Рынок строительных инструментов достаточно плотно заполнен моделями в разных сегментах.Как правило, для любого устройства можно найти аналогичную версию у конкурентного производителя. Однако модель от немецкой компании имеет ряд особенностей, выделяющих ее даже в классе передовых профессиональных инструментов. Основным преимуществом является картридж для перфоратора Bosch, расширяющий возможности оператора в выборе подходящих насадок. В сочетании с большими возможностями настройки инструментов работа перфоратора становится эффективной и производительной.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.