Найти провод в стене: Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска | samelectrik.ru

Содержание

Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска | samelectrik.ru

Периодически у каждого домашнего мастера и у профессионалов возникает надобность в определении трассы прохождения скрытой проводки. При перепланировке помещении или сверлении стен возникает опасность повреждения проводки в стене. Что бы этого избежать существуют специальные методы:

  • Использование самодельных приборов для поиска скрытой проводки.
  • Поиск с помощью специализированных приборов для обнаружения проводки.
  • Использование недорогих устройств с Аллиэкспресс.
  • Поиск проводки с помощью тепловизора.
  • Поиск с помощью логических умозаключений.
  • Опыт старшего поколения.

Самодельный радио-электронный прибор, один из бюджетных вариантов. Саму схему в подробностях рассматривать не будем, сможете самостоятельно найти и изучить ее. Рассмотрим принцип поиска скрытой проводки.

Работа прибора основана на принципе генератора с индуктивной обратной связью, когда две катушки изменяют параметры обратной связи, при попадании в их поле металлически объектов. Следуя этим индикациям можно отследить наличие и направление проложенных проводников.

Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска

Также для поиска скрытой сети, можно использовать специальные приборы, которые помогут с большей точностью определить спрятанный кабель в стене. Одним из лучших приборов в соотношении доступной цены является сигнализатор Е 121 «Дятел». Данный прибор позволяет не только найти скрытую проводку, но также обнаружить место обрыва провода.

Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска

Немало интересных приборов предлагает китайский интернет магазин Алиэкспресс. Компактный детектор скрытой проводки «MS 258», чуть больше шариковой ручки, способен обнаруживать металлическую арматуру и провод, в бетонных и кирпичных стенах. Более профессиональные, отлично зарекомендовавшие себя, индикаторы для обнаружения проводки в стене — это Bosch DMF 10, GVT 92, ПОСП – 1.

Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска

Если вы имеете в своём распоряжении тепловизор, то с его помощью также можно определить расположение электрических сетей. Предварительно нагрузив участок мощным электроприбором, провод в свою очередь нагреет стену, что непременно станет заметно на экране прибора. Так же с его помощью, можно проверить проводку на утечку. Если какой-то элемент электросети теплее остальных, без видимой на то причины, возможно нагрев этого участка произошел из-за утечки части электроэнергии через плохую изоляцию.

Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска

Любой электрик профессионал знает о требованиях и правилах устройства электрических сетей. И из этих правил следует, что проводка располагается строго горизонтально или строго вертикально относительно пола. Из этого логически можно определить расположение проводки. Провод из розетки или выключателя, вертикально вверх поднимается к потолку, а дальше параллельно, на расстоянии 15 см, от потолка следует до ближайшей распределительной коробки.

Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска

Этот метод не дает 100 процентной гарантии, при определении скрытой проводки. Лучше перестраховаться, используя какой-либо детектор скрытой проводки.

Опыт прошлых поколений «дедовские методы»:

Основываясь на том, что раньше люди не так заботились о внешности жилища и отсутствие современных материалов, накладывает определенный отпечаток на их технологии. Так, при замазывании штробы штукатуркой, она давала усадку и со временем становилась визуально заметна. Так же метод простукивания стены молотком, давал свои результаты по обнаружению пустот или инородной замазки для скрытой электропроводки.

Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска

Использование радио приемника в качестве индикатора скрытой проводки также имеет место быть. Старенький приемник ДВ, с ферритовой антенной, можно использовать как детектор проводки. Поднося такой приемник к электрической сети, добавляется напряженность поля и появляется дополнительный шум в динамике.

Электродинамический микрофон и усилитель УНЧ, так же успешно использовался в качестве искателя скрытой проводки. Электрическое поле сети наводило напряжение на входе усилителя, и интенсивность шума подсказывало о наличии проводов под микрофоном.

Какой из методов применять решать вам, они все работают и в зависимости от сложности дают погрешность в обнаружении, достаточную чтобы не промазать, вешая полочку или картину на стене.

Как найти скрытый провод в стене индикатором и мультиметром

Как найти скрытый провод в стене индикатором и мультиметром

Некоторые думают, что повесить полку или шкафчик можно где угодно, в любом удобном месте на стене. Однако с этими, казалось бы, простыми работами необходимо быть крайне осторожным. Ведь во время сверления отверстий под дюбеля важно не повредить электропроводку, проложенную в стенах.

Поэтому перед тем как приниматься за подготовку отверстий для шкафов, нужно предварительно узнать, где проходят провода. А сделать это можно при помощи одного очень простого способа. А самое главное, что для этого не нужно спешить в магазин за покупкой каких-то специальных и дорогостоящих инструментов.

Определить, где под слоем штукатурки спрятаны провода получится с помощью обычной отвертки-тестера, которая реагирует на магнитное поле. Такой инструмент, наверняка, присутствует в арсенале у каждого хозяина.

Оказывается индикатором можно не только проверять фазу при выполнении ремонта, а ещё и использовать в иных целях. Используя отвёртку, возможно, найти место, где обрывается провод. Также таким способом с лёгкостью удастся определить места прокладки электропровода в стене.

Как найти скрытый кабель в стене обычным индикатором

Как же узнать, проходит ли в выбранном месте провод под напряжением? Да очень просто. Стоит взять индикатор за металлическую часть, при этом ручка отвёртки прикладывается к стене, и проводится по участку в разные стороны. Когда провод будет найден в стене, на отвёртке загорится индикатор. Способ достаточно простой и лёгкий.

Но недостаток использования такой отвёртки в том, что она может не обнаружить провод в том случае, если сверху лежит слишком толстый слой штукатурки. Подходит этот способ, когда провод размещён не более чем на три сантиметра в глубину.

Кроме этого, аналогичным методом можно проверить работоспособность кабеля питания приборов, например, утюга, электрочайника или телевизора.

Как найти скрытую проводку мультиметром

Мультиметр тоже может пригодиться, чтобы отыскать скрытый кабель в стене. Для этого потребуется транзистор и мультиметр. На приборе выставляется положение 200 кОм, при этом два крокодила ставятся на средний и левый вывод транзистора. В итоге вывод справа будет выполнять роль антенны. Чтобы измерения были более точными, следует к этому выводу подсоединить небольшой кусочек медного провода.

Итак, транзистор с «антенной» потихоньку проводится по стене. При обнаружении электромагнитного поля сопротивление будет меняться, поэтому нужно внимательно следить за показаниями. Этот способ тоже является действенным. Его погрешность может составлять не более 7 см в каждую из сторон. Для этих целей подойдёт абсолютно любой мультиметр.

Чтобы быстрее определить, где проведены провода, рекомендуется включить какие-то электроприборы. Вследствие этого сигнал в проводах заметно усилится.

Но все же из предложенных способов самым простым считается использование индикатора. Только важно обязательно перевернуть его вверх металлическим стержнем.

Поделиться в соцсетях

Как отремонтировать поврежденный провод в стене. Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки

Если электропроводка правильно спроектирована и смонтирована в соответствии с требованиями ПУЭ, неисправности в ней возникают редко.

Однако, если подача электроэнергии на каком-либо участке цепи прекратилась, следует найти и устранить возникшую проблему. В этой статье мы расскажем, как найти обрыв в скрытой проводке в стене.

Давайте разберемся, как же найти неисправность в электропроводке?

Неисправности возникают вследствие неправильного или небрежного монтажа , нарушения целостности изоляции, обрыва проводов, плохого контакта между элементами цепи или перегрузки сети. На неисправность указывают:

  • Отсутствие нуля;
  • Отсутствие ;
  • Отсутствие фазы и нуля одновременно;
  • Искрение;
  • Короткое замыкание.

Косвенным образом на неисправность указывает слишком частое срабатывание защитной автоматики.

Классификация

Чаще всего неисправности возникают в местах соединения проводов в , в местах подключения к контактам автоматов или выключателям осветительной сети. Такие неисправности относят к первому классу , они составляют более половины случаев неполадок электрической сети. Все они сравнительно легко обнаруживаются и устраняются.

Второй класс неисправностей – повреждения скрытой проводки во время ремонта при сверлении, долблении и прочих работ, связанных с необходимостью проникновения в толщу бетонной конструкции. Вследствие ремонта в проводку может быть вкручен шуруп или вбит гвоздь. В таких случаях высока вероятность короткого замыкания в стене.

Незначительные повреждения изоляции не всегда проявляются сразу же, проблема может возникнуть через несколько месяцев или даже лет.

Третий класс – обрыв провода непосредственно в стене без вмешательства извне. Это достаточно редкое явление и на долю неисправностей третьего класса приходится около 20% случаев неполадок. Обрыв может произойти вследствие сильного износа проводки, выполненной из алюминиевого провода, перегрузок в сети или неисправности .

Причиной обрыва могут быть и нарушения технологии монтажа , например, соединения скруткой, механические повреждения изоляции или неправильный расчет сечения провода для конкретной группы подключения.

Самое «безобидное» последствие обрыва провода – отсутствие напряжения в отдельно взятой точке подключения, всей группе подключения или в целом в квартире. При обрыве нулевого проводника кроме обесточивания отдельно взятой ветви или квартиры в целом

возникает угроза перегрузки исправной части сети . Искрящая проводка или короткое замыкание могут привести к более серьезным последствиям, вплоть до возникновения пожара.

Порядок действий при поиске

Для поиска обрыва понадобятся:

  • Трассоискатель или другое устройство для поиска обрыва скрытой проводки в стене;
  • Отвертка;
  • Пассатижи;
  • Нож с изолированной рукоятью;
  • Изолента.

В первую очередь нужно определить аварийную группу подключения. Если у вас есть , ничего сложного в этом нет. Если на поврежденной розетке есть фаза, то

включая-выключая автоматы, можно найти искомый провод . Наличие фазы проверяется индикатором. Группу подключения, в которой выявлена проблема, следует полностью отсоединить от автомата, отключая все жилы кабеля.

После этого нужно последовательно прозвонить все соединения, начиная от кабеля в щите до обнаружения места, где розетки соединены одной жилой. Если есть доступ к распределительным коробкам, их нужно вскрыть. Если внутри неполадок нет, производится прозвон поврежденной жилы от соединения.

Если коробки недоступны или разводка выполнена без них, нужно снимать розетки по всей длине поврежденного участка и прозванивать через них. Чаще всего проблемы возникают в первой розетке, так как на нее приходится максимальная нагрузка.

Если повреждение так и не обнаружено, значит оно находится внутри стены .

Ищем в стене

Самый быстрый способ обнаружения места разрыва фазного проводника – поиск с помощью трассоискателя . Прибор состоит из приемника и генератора. Генератор подключают к поврежденному проводу: минусовая клемма прибора крепится к целой жиле и заземляется на подъездном щите, плюсовую клемму подсоединяют к поврежденной жиле.

После этого генератор включается и в целую жилу, от него подаются импульсы. Приемник трассоискателя нужно перемещать вдоль маршрута проводки.

Приемник реагирует на импульсы от генератора и издает звуковой сигнал. Над местом разрыва подача звукового сигнала прекращается .

Для уточнения локализации разрыва генератор подключают к другому концу поврежденного участка и повторяют процедуру поиска. В конечном итоге звуковой сигнал пропадает в ранее обнаруженной точке.

Встречный поиск места аварии – условие необходимое, так как точность определения разрывов обычно составляет примерно 10-15 см. Чем точнее будет обнаружено расположение повреждения, тем меньший объем работ придется выполнять.

Иногда проблемы возникают с нулевым проводом. В таких случаях во время проверки контактов на индикаторной отвертке наблюдается слабое свечение при соприкосновении с нулевым контактом. Люди, не имеющие опыта устранения неисправностей электросети, трактуют это как «две фазы». При проверке мультимером на контакте может фиксироваться любое напряжение в пределах от 0 до 220 В .

Следует помнить, что при обрыве нуля неисправная розетка может ударить током, поскольку в ней есть фаза. Поиск обрыва нуля производится точно так же, как и поиск повреждения фазного проводника.

Если трассоискателя под руками нет, найти место обрыва можно с помощью радиоприемника. Приемник настраивают на любой канал средневолнового диапазона, в аварийную розетку включают электроприбор небольшой мощности, например, электробритву.

Включенный приемник медленно перемещают вдоль следования трассы.

На целостность провода указывают шумы, треск или другие помехи . Над повреждением характер помех меняется либо они исчезают вовсе. Какими ещё приборами можно определить обрыв скрытой проводки, узнайте из этой .

В месте нарушения целостности кабеля штробу вскрывают перфоратором или с помощью молотка.

Устранение проблемы

Если проблема возникла в новой проводке, концы провода нужно соединить. Соединение выполняется следующим образом:

В некоторых случаях поврежденный участок следует полностью заменить, протягивая его сквозь с помощью протяжного устройства.

Порядок ремонта поврежденного нулевого проводника немного отличается от ремонта фазы. От шины отсоединяется нулевой провод и к нему прикрепляется фазный . После этого все остальные действия производятся так же, как при устранении обрыва фазы.

Профилактика

Выявить и устранить скрытые дефекты проводки крайне сложно, однако некоторых неприятностей вполне возможно избежать . Прежде чем приступать к любым ремонтным работам, связанным с проникновением в толщу стен, следует найти скрытую проводку с помощью трассоискателя или любого другого доступного устройства.

Если речь идет о проводке старого образца, выполненной из алюминиевого провода, желательно как можно быстрее заменить ее полностью.

Главная мера профилактики неполадок электросети – правильное проектирование и точное соблюдение правил монтажа.

В результате возникновения неисправности электропроводки в квартире может произойти несчастный случай – поражение электрическим током, либо же вторая опасная ситуация – пожар. Чтобы избежать этих двух опасных ситуаций, нужно знать, как найти неисправности электрики и устранить их. Ниже мы рассмотрим основные причины выхода из строя домашней проводки, а также способы устранения неполадок своими руками.

Причины возникновения аварийных ситуаций

Итак, первая и самая основная причина неисправности электрики – желание сэкономить на материалах. Специально выбранное маленькое сечение кабеля (т.к. он будет стоить меньше), дешевая китайская фурнитура, монтаж непрофессионалами. Все это приводит к тому, что через короткий промежуток времени в квартирах происходят пожары в результате .

Второй причиной является старая электропроводка. Как правило, замену кабельной линии в квартире и частном доме осуществляют раз в 10-15 лет. За это время большинство соединений в распределительных коробках ослабевают, изоляция кабелей разрушается, в результате чего и пропадает свет. К тому же, раньше норма потребления электроэнергии была на порядок меньше, поэтому и сечение кабеля было небольшое. Сейчас же, с появлением мощных потребителей, например, котлов и электроплит, сечение кабеля должно быть относительно большим. Например, согласно СП 31.110, п.9.2 электроплиты нужно подключать отдельным кабелем сечением не менее 6 кв.мм.

Третья причина – неправильный электромонтаж. Даже если вы только провели электропроводку, она может уже находиться в неисправном состоянии. Это связано с тем, что неправильно были выполнены соединения проводов, сечение кабеля выбрано с ошибкой (хуже, если слишком маленькое), либо при монтаже была повреждена изоляция проводника. Как результат – , возгорание проводки, выход из строя бытовой техники и т.д.

Неправильная эксплуатация. Бывает так, что электропроводка новая, но из-за того, что хозяева небрежно относятся к ней, возникают всякого рода неисправности электрики в доме либо квартире. Например, выдергивание вилки из розетки влечет за собой ситуацию, когда . Куда хуже, когда происходит механическое повреждение кабеля в стене при вбивании гвоздя (если решили повесить картину) или же сверлении отверстий под крепление для телевизора.

Помимо этого к причинам неисправности проводки можно отнести затопление квартиры соседями сверху, коррозию проводов (чаще всего в месте соединения алюминия с медью), а также выход из строя бытовой техники. Что касается последнего, например, очень часто при пробое нагревательного элемента (ТЭНа).

Какие бывают неисправности и чем это грозит

При перечислении причин мы немного затрагивали виды повреждений электрики, но только в общем. Сейчас мы более подробно рассмотрим возможные неисправности электропроводки в квартире и доме, предоставив их в виде списка:

  1. Повреждение изоляции, чаще всего механическое. В результате возникает утечка тока и если не установлено в щитке, поражения током не избежать. Устранить поломку можно с помощью восстановления целостности изоляции либо заменив поврежденный участок.
  2. Повреждение токоведущей жилы. Также из-за механического воздействия в результате неаккуратного монтажа, ремонтных работ или повреждения грызунами, что часто происходит в деревянном доме. Алюминиевые жилы не выдерживают частых перегибаний, поэтому будьте осторожнее при ремонте такой проводки. А вообще, согласно ПУЭ ( п. 7.1.34), проводка должна выполняться медным кабелем (подробнее см. указанный выше пункт).
  3. Оплавление изоляции электропроводки в результате перегрева, который в свою очередь возникает из-за неправильно подобранного сечения жил или плохого контакта в скрутках. Эта неисправность может привести к короткому замыканию и пожару в квартире. Устранить неисправность можно только полной заменой кабеля на более мощный (если причина в маленьком сечении). Ненадежные скрутки лучше заменить на соединение .
  4. Выход из строя бытовой техники. Если электроприборы бьются током или от них слышен запах гари, нужно срочно отключать их от сети и приступать к поиску неисправности. В противном случае может произойти удар током или возгорание электропроводки в квартире. О том, своими руками мы рассказываем в соответствующем разделе сайта.
  5. Плохой контакт в скрутках, а также в местах подключения проводов к автоматам, светильникам, розеткам и т.д. Из-за плохого контакта возникает нагрев жил, оплавление изоляции и как следствие – возгорание электропроводки. Устранить неисправность можно периодической проверкой всех соединений и подтягиванием зажимов. При ремонте устраните все скрутки, соединив кабеля колпачками СИЗ, зажимами ВАГО, гильзами или винтовыми клеммниками. Скрутки в проводке использовать нельзя согласно ПУЭ п. 2.1.21.
  6. Выход из строя розеток и выключателей. У каждого электротехнического изделия есть свой срок службы, который, как правило, не превышает 10 лет (чаще 6). Если розетка старая, то ее контакты, скорее всего, уже ослабились и при подключении вилки может возникнуть перегрев, из-за которого происходит пожар в квартире. Со старым выключателем все не так страшно, потому что из-за изнашивания механизма просто выключатель перестает работать (свет не включается). О том, мы рассказали в соответствующей статье. Про ремонт розеток можно также найти немало информации.
  7. Отгорание нулевого провода в щитке. Очень опасная неисправность электропроводки, из-за которой выходит из строя электроника в доме, а также возникает опасность поражения человека током. Устранить поломку можно только восстановлением контакта, а вот предотвратить опасность можно, установив в доме либо квартире. При этом вы можете наблюдать . А если ноль отгорит в ВРУ дома или в подъездном электрощите – то возможен и чрезмерно высокое или низкое напряжение в сети.

Поиск КЗ в электрике

Это все самые частые неисправности электропроводки. Последнее, о чем хотелось бы рассказать – как предотвратить возникновение проблем с электрикой.

Меры предотвращения опасности

Первый и самый действенный способ – установить в щитке специальные защитные устройства. К примеру, УЗО поможет вовремя предотвратить утечку тока в квартире, автоматический выключатель — и , реле контроля напряжения – возникновение двух фаз в розетке, а также перенапряжения. Учтите, что использовать УЗО можно только если у вас есть заземление, так требует ПУЭ в , а именно в пункте 1.7.80.

Следующее, о чем нужно позаботиться – хотя бы раз в год (а лучше в полгода) делать . Это позволит вовремя обнаружить плохой контакт, повреждение кабеля либо перегрев токоведущих жил. Сюда можно внести еще и оценку состояния старой проводки. Нужно отдавать себе отчет, когда лучше произвести замену всей домашней электросети. Не забывайте об основных признаках проблемы с электрикой – трески, искрение розеток, запах гари. Если какой-либо из этих признаков покажет себя, нужно немедленно переходить к поиску поломки.


Ну и последнее – во время ремонта соблюдайте технику безопасности. Перед тем как вешать телевизор на стену, определите, где проходит скрытая проводка, чтобы случайно в нее не попасть при сверлении. О том, мы рассказывали в соответствующей статье. Помимо этого, не забывайте, что соединять алюминий с медью нужно только с помощью специальных клеммных колодок, а выполнять электромонтаж разрешается только при полном отключении электроэнергии.

Вот мы и рассмотрели возможные неисправности электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, статья была для вас полезной и интересной!

Поиск КЗ в электрике

Нравится(0 ) Не нравится(0 )

Современный монтаж электропроводки и теплых полов Назарова Валентина Ивановна

Характерные неисправности электрооборудования и способы их устранения

Внешними признаками неисправности электропроводки является перегорание предохранителей или автоматических защитных устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, иногда искрение или перегрев проводки.

Повреждения электропроводки и ее элементов могут происходить из-за небрежного или неосторожного с ней обращения, в результате некачественного выполнения монтажных работ, при физическом износе проводов и кабелей.

При техническом обслуживании внутренних электропроводок проверяют состояние проводов и кабелей и их изоляции, натяжение и закрепление проводов на роликах и изоляторах. Обвисшие и незакрепленные провода и кабели подтягивают и надежно закрепляют. При обнаружении поврежденных роликов, изоляторов, изоляционных трубок, фарфоровых воронок и втулок их немедленно заменяют другими. Поврежденные участки проводки заменяют новыми. Если повреждена изоляция проводов, допускается поврежденный участок проводки изолировать липкой изоляционной лентой или трубкой из изолирующего материала.

При ремонте помещения не допускается замазывание проводки известью, побелкой или закрашивание краской, так как попадание на провода воды и растворителей краски ухудшают их изоляцию, что может привести к короткому замыканию. Вода проникает в трещины, впитывается в гигроскопические материалы, смешивается с грязью, растворяет кислоты и щелочи, образуя электролиты. Последние разрушают не только изоляционные материалы, но и металлы.

Не допускается завешивать провода коврами, портьерами, гардинами и другими легковоспламеняющимися материалами. Нельзя подвешивать провода на гвозди, оттягивать их проволокой или веревкой.

Электропроводку и ее элементы периодически осматривают и проверяют. Количество периодических осмотров электропроводки зависит от ее конструктивного исполнения и характеристики помещения. Выявленные при осмотре неисправности, дефекты, повреждения устраняют немедленно.

Электроустановочные устройства

К электроустановочным устройствам относятся: штепсельные розетки, выключатели, вилки, патроны, предохранители и т. п.

Неисправности электроустановочных устройств.

Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре выключателя могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, обломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми.

В штепсельных розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные гнезда, в результате чего штепсельное соединение нагревается, контакты покрываются нагаром и оплавляются. Для надежной работы штепсельного соединения необходимо сжать или заменить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розетки. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

При выдергивании штепсельной вилки из скрытой розетки она может выпасть вместе с проводами из коробки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении штепсельной розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Винты крепления лапок завинчивают поочередно и равномерно.

Использование тройников. Иногда в одну розетку через тройник-разветвитель подключают одновременно несколько мощных электроприборов. Этого делать не рекомендуется, так как большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву последних и быстрому высыханию изоляции.

Светильники с лампами накаливания

Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание электрической лампочки. Для проверки лампы накаливания необходимо воспользоваться заведомо исправной лампой. Если такая замена не дает положительного результата, причину следует искать в патроне. Необходимо проверить, имеется ли касание цоколя с центральным контактом. При необходимости его нужно немного отогнуть. При плохом контакте «цоколь-патрон» возможны приваривание цоколя лампы к патрону, перегрев лампы патрона, светильника и подводящих проводов. При наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на заведомо исправный.

Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит, как правило, к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она висит. Плоскогубцами выворачивают оставшийся в патроне цоколь лампы. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, разбирают патрон.

При перезарядке патрона необходимо тщательно проводить оконцовку проводов. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в стороны проволочек. Затем круглогубцами формуют колечко, желательно колечко облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой. Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к бытовым электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами или достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.

Светильники с люминесцентными лампами

Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными. Возможные неполадки в работе люминесцентных ламп и способы их устранения приведены в табл. 38.

Люминесцентные лампы вынимают из патронов с большой осторожностью, чтобы не повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находятся пары ртути, которые являются очень токсичными.

Таблица 39. Возможные неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причины и способы их устранения

При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5 °C лампа вообще не зажигается.

Оптимальной температурой эксплуатации люминесцентных ламп является температура 20–25 С.

Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.

В состав работ по техническому обслуживанию светильников входят следующие операции:

Проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;

Проверка соответствия мощности установленных ламп;

Проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;

Удаление пыли и грязи с арматуры светильников;

Снятие стекол и электроламп и их промывка;

Замена стекол, имеющих трещины и сколы;

Снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;

Осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;

Окраска металлических частей арматуры.

Все виды работ проводят при отключенном напряжении.

Соединительные шнуры и штепсельные вилки

Неисправности шнура. Наиболее часто во время эксплуатации изнашивается и повреждается присоединительный шнур электроприемника. Основными неисправностями соединительных шнуров являются излом или обрыв жил проводников, а также нарушение изоляции, в результате чего возможно короткое замыкание. Поэтому перед каждым включением проверяют состояние изоляции и оплетки шнура, особенно в местах входа его в вилку, штепсельный разъем или в прибор. Шнур или гибкий провод не должен перекручиваться, на нем не должны образовываться узлы, закрутки и т. д. В таких местах изоляция шнура быстро изнашивается, и оголяются токоведущие жилы. Оголенные места шнура тщательно изолируются. Если оголенных мест много, то шнур полностью заменяют.

Обрыв токоведущих жил по длине устраняют путем перезарядки шнура. Для этого шнур в месте обрыва или излома жилы разрезают разбежкой 10–20 мм, жилы зачищают и соединяют. Каждую жилу изолируют в отдельности, а затем накладывают общую изоляцию. При повреждении шнура в месте ввода в электроприбор конец шнура с контактными кольцами укорачивают на 60–80 мм, зачищают концы шнура от изоляции на длину 20–25 мм и делают контактные кольца, которые затем желательно облудить. Концы шнура с контактными кольцами покрывают на длине 10 мм изоляционной лентой так, чтобы из изоляции выступало кольцо, после чего шнур подсоединяют к прибору.

Характерными неисправностями штепсельной вилки являются:

Обрыв (излом) шнура при входе в корпус вилки;

Ненадежный контакт оконцованного провода с контактным штырем;

Окисление и коррозия контактного штыря.

Квартирные щитки

При осмотрах квартирных щитков необходимо обращать внимание на состояние контактов в местах присоединения проводов. Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию контакта, разрушению изоляции и образованию искрения. Такие контакты очищают от копоти и туго затягивают.

Автоматические выключатели, ПАРы и плавкие вставки предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и кабелей. Не подлежат ремонту и заменяются новыми аппараты защиты с поврежденными корпусами.

Квартирные щитки со шкафами должны иметь исправные замки, надежное уплотнение дверей. Не разрешается хранить в этих шкафах посторонние предметы.

Электросчетчики не должны иметь повреждение корпуса, смотровых стекол, клеммных крышек и др. На счетчике устанавливают две пломбы: одну – на винтах, крепящих кожух счетчика, другую – на клеммной крышке при установке или замене счетчика.

Исправность счетчика можно определить по вращению его диска. При отключении диск счетчика должен останавливаться, совершив не более одного оборота. Если же диск после отключения всех токоприемников продолжает вращаться, то счетчик следует снять и перепроверить в соответствующих организациях. Если же счетчик окажется исправным, но при отключенной нагрузке диск продолжает вращаться, то это значит, что изоляция электропроводника повреждена и имеет место значительная утечка тока. В этом случае необходимо прекратить пользование электроэнергией, установить место повреждение проводки и исключить утечку электроэнергии.

Эксплуатация электропроводки с повышенными токами утечки опасна с пожарной точки зрения (возможно возгорание строения), и с точки зрения электробезопасности, так как под напряжением могут оказаться сырые стены здания.

Определить правильность показания счетчика можно и в домашних условиях. Для этого отключают все светильники, нагревательные приборы и другие потребители. На 10–15 минут включают один потребитель с заведомо известной мощностью, например электролампу, и определяют фактический расход электроэнергии, который должен совпадать с показаниями счетчика с учетом погрешности последнего.

Внешними признаками перегрузки счетчика являются специфический запах подгоревшей изоляции, ненормальное гудение счетчика, пожелтение стекла смотрового окошка.

Жужжание счетчика, если оно не сопровождается самоходом, не является признаком его неисправности.

Срабатывание средств защиты происходит из-за коротких замыканий в электропроводке и токоприемниках или от перегрузки.

Чтобы быстро и точно определить место замыкания, пользуются методом последовательного включения нагрузок. Для этого отключают все электроприемники. Заменяют сгоревшую пробку, включают ПАР или автоматический выключатель. Если защита опять срабатывает сразу, то наиболее вероятным местом короткого замыкания является электропроводка или штепсельная розетка. Если срабатывание защиты сразу не произойдет, то поочередно включают осветительные приборы, затем другие токоприемники до возникновения короткого замыкания. В светильниках повреждение чаще всего бывает в патронах. В том случае, когда защита срабатывает через некоторое время после включения нагрузки, необходимо отключить часть электроприемников (уменьшить нагрузку), так как в этом случае нагрузка сети превышает ток срабатывания защиты.

Нельзя ставить вместо заводской пробки проволочные перемычки (жучки), так как они не сгорают даже при больших токах, в результате чего может загореться изоляция и произойти пожар.

Перед включением в сеть любого бытового электроприбора убеждаются, что напряжение, на которое рассчитан прибор, соответствует напряжению электросети. Нельзя включать в сеть приборы, не соответствующие напряжению сети. Перед включением в сеть нового прибора следует обратить внимание на потребляемый ими ток или мощность и подсчитать, выдержат ли предохранители и электропроводка включение этих приборов.

Профилактические испытания электропроводок

При испытаниях проверяют целостность жил и правильность фазировки – подключение фазы на выключатель и на центральный контакт патрона.

Не реже одного раза в три года проверяют изоляцию электропроводки мегомметром напряжением 500 или 1000 В. Сопротивление изоляции измеряют между каждым проводом и землей. Наименьшее сопротивление изоляции – 0,5 МОм. Если сопротивление меньше 0,5 МОм, то необходимо определить причину и исправить поврежденную часть электропроводки.

Из книги Встроенная мебель автора Борисов Кирилл

Дефекты мебели и способы их устранения Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести нарушение правил хранения мебели: ее местонахождение в помещении с излишней сыростью

Из книги Ножи автора Митин Сергиуш

Характерные свойства ножа Балансировка ножа, вопреки довольно распространенному мнению, не имеет ничего общего с его метанием. Как и у всякого предмета на этом свете, у ножа есть центр тяжести. Насколько удобно будет им пользоваться в самых различных обстоятельствах, в

Из книги Энциклопедия начинающего водителя автора

Характерные особенности складных ножей Складной нож прежде всего отличается тем, что у него есть подвижный механизм, соединяющий клинок с рукояткой, а это решающим образом сказывается на его строении, требует строгого соблюдения некоторых условий и при его разработке, и

Из книги Женщине за рулем автора Ханников Александр Александрович

Из книги Воин и рыболовный спорт автора Бернштейн Семен Маркович

Из книги Хитрые способы экономить топливо. Главная тайна автомобиля автора Громаковский Алексей Алексеевич

Дорожные неисправности В пути нужно быть готовой к любым сюрпризам, в том числе к поломкам, неполадкам и неисправностям автомобиля. В автомобиле всегда нужно иметь минимальный набор инструментов и приспособлений, в котором должны быть: исправный домкрат со всеми

Из книги Основная заповедь автора Фищев Андрей

Глава II ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОЕМОВ Водоемы — это прежде всего среда, в которой обитает, размножается и развивается рыба. Вода с ее растительностью, газовым режимом и кормовой базой является основным и главным источником существования рыбы.В нашей стране имеется

Из книги Ремонт кирпичных печей своими руками автора Исайчев Игорь Валентинович

Характерные неисправности системы зажигания Как я уже отмечал, в современных автомобилях система зажигания редко выходит из строя, а если уж такое случилось — делать диагностику и ремонт необходимо только на специализированной СТО. Однако по России до сих пор ездит

Из книги Благоустройство территории вокруг коттеджа автора Казаков Юрий Николаевич

Впервые на огневом рубеже. Характерные ошибки Изучение устройства материальной части СО – важнейшая, определяющая дисциплина для будущих оружейников. Но длительная работа с охолощенным оружием накладывает отпечаток и на работу с боевым. Опыт, приобретённый таким

Из книги Занимательная электроника [Нешаблонная энциклопедия полезных схем] автора Кашкаров Андрей Петрович

Устранения растрескивания швов Перед тем, как приступать к заделыванию трещин в швах, желательно разобраться, из-за чего они образовываются. Если печь имеет солидный возраст и выкладывалась на кустарно изготовленном глинопесчаном растворе, то, вероятнее всего от

Неисправности и способы их ликвидации Прежде чем говорить о возможных неполадках в электроустановочных изделиях и способах их устранения, следует особо подчеркнуть необходимость их обесточивания перед выполнением ремонта. Перечислить все возможные дефекты не

Из книги автора

Теплопотери дома и способы их устранения Понять, каким образом дом теряет тепло, можно, если вспомнить некоторые физические законы. В теплопотерях виноваты такие явления:? проводимость. Поскольку дом построен на холодной земле, то вследствие теплопроводности тепловые

Из книги автора

3.1. Аварии в энергоснабжении и методы их устранения Большинство современных электронных устройств (от радиоприемников и радиотелефонов до стационарных телефонов, телевизоров, радиостанций и персональных компьютеров, исключая ноутбуки) «завязано» на сетевое питание 220

Яндекс. Директ

Из всех возможных проблем с электричеством самые, пожалуй, неприятные – проблемы с проводкой. Случаются они редко и потому всегда неожиданно. Такое событие тем неприятней, что ремонт розетки или настольной лампы займет десяток минут и может подождать, пока у вас не появится свободное время, тогда как проводка требует к себе внимания здесь и сейчас и ремонт займет массу времени. Если Вы рдиолюбитель то во второй части есть схемы.

Дело в том, что для проводки могли применить алюминиевый провод, не стойкий на излом; изоляция могла повредиться при неаккуратной работе электриков и впоследствии провод не выдержал токовой перегрузки. Результатом может стать короткое замыкание, вы узнаете его по сработавшим предохранительным пробкам. Возможно, провод просто тихо перегорит где-то в стене и половина квартиры вдруг окажется без света.
В современных квартирах вся проводка скрытая, уложена в продолбленных в стене канавках, а поверх покрыта толстым слоем штукатурки, затем идет побелка или обои (краска, стеновые панели, гобелен и т. д.). Таким образом, минутная работа, доступная любому – скрутить два конца провода и обмотать их изолентой, – обрастает массой досадных препятствий. Ремонт скрытой электропроводки потребует навыка штукатура-маляра, соответствующих инструментов и времени.
Вам еще повезет, если замыкание в скрытой проводке (например, из-за нарушения изоляции провода) можно определить, не разрушая половины стены между двумя разветвительными коробками. Но по-настоящему опускаются руки, когда без всяких шумовых и световых эффектов просто исчезает напряжение в нескольких розетках и гаснет свет.
Наличие напряжения на вводе в квартиру вы уже проверили. Пробки в исправности. Хорошо, если где-то в квартире свет остался – значит, зона поисков разрыва сокращается. С другой стороны, такая ситуация не оставляет никаких надежд на какую-то другую причину неисправности.
Итак, смиритесь – предстоит обнажать скрытую проводку, искать место разрыва провода, а потом вновь штукатурить и клеить обои. Впрочем, зная некоторые правила, по которым, надо надеяться, прокладывали проводку в вашей квартире, можно вычислить место разрыва хотя бы приблизительно. Примените свои аналитические способности.
Во-первых, найдите последнюю ответвительную коробку, где напряжение есть на одной из жил каждого двужильного провода (проверяется индикатором напряжения). Если крышки коробок скрыты обоями, их легко найти простукиванием. Это отправная точка поисков.
Во-вторых, направления проводов должны определяться кратчайшим путем для их проводки; розетки, выключатели и световые приборы служат вехами на пути проводки. Зная, где в стене проходит провод, можно свести потери к минимуму, но не всегда проводка производится исходя из элементарной логики, кроме того, ке всегда планировка позволяет вычислить этот кратчайший путь.
Как же избежать повторного ремонта? Оказывается, способ обойтись малой кровью при поисках разрыва все-таки есть! Для этого потребуется простое устройство, которое лучше собрать или заказать заранее, пока гром не грянул.
Принцип действия – регистрация электрического поля проводника, находящегося под напряжением.

Прибор состоит из четырехкаскадного усилителя НЧ с коэффициентом усиления порядка 3000-5000, выпрямителя, ключевого каскада и генератора звуковой частоты 900-1600 Гц, питается от двух последовательно соединенных батарей 3336Л и потребляет ток 5-8 мА. Напряжение частотой 50 Гц, наведенное проводником с током в антенне А, усиливается усилителем НЧ, собранным на транзисторах Т1 – Т4, и выпрямляется диодом Д1.

Выпрямленное отрицательное напряжение порядка 0, 2-0, 4 В поступает на базу транзистора Т5 ключевого каскада и отпирает его.

В это время блокинг-генератор, собранный на транзисторе Т6, начинает генерировать колебания звуковой частоты. Эти колебания будут слышны в головных телефонах, которыми нагружен генератор. Все детали и транзисторы1 прибора, кроме выключателя В1, батареи питания, гнезд Г1 и телефонов, размещены на гетинаксовой плате размером 120×72 мм.
Плата прибора, батареи питания, гнезда и тумблер включения питания размещены внутри и на боковых стенках металлического корпуса размерами 150x78x45 мм. Антенна А представляет собой лист медной фольги размером 130×65 мм. Ее укрепляют в окне крышки корпуса на изолирующей гетинаксовой пластине размером 146×74 мм. Статический коэффициент усиления по току (Нет) транзисторов, установленных в приборе, должен быть порядка 35-50.
Трансформатор Tp1 намотан на сердечнике 1115×6, обмотка I содержит 1500 витков провода ПЭВ 0, 1, обмотка II — 600 витков того же провода. Проверить работоспособность блокинг-генератора можно, если временно замкнуть накоротко коллектор с эмиттером транзистора Т5 проволочной перемычкой. При правильном подключении выводов обмотки I трансформатора Tpl генератор начинает работать сразу. В противном случае нужно поменять их местами.
Для налаживания ключевого каскада на базу транзистора Т5 нужно подать напряжение величиной 0, 2-0, 4 В в отрицательной полярности. Его можно снять с делителя, составленного из постоянных резисторов сопротивлением 5, 1 кОм и 150 Ом, включенных в общую цепь питания. Когда это напряжение на ключевой каскад будет подано, напряжение питания блокинг-генератора НЧ должно составить 7~8 В. Налаживание усилителя низкой частоты сводится к подбору сопротивления резистора R3, от которого зависят режимы транзисторов Т2 – Т4. Применение переменного резистора R2 в схеме позволяет регулировать чувствительность прибора.
Трассу скрытой проводки или место ее повреждения определяют следующим образом.
К цепи, обрыв или трассу которой нужно определить, подключают фазу электросети 220/380 В. К прибору присоединяют головные телефоны и включают питание. В момент включения питания в головных телефонах некоторое время должен быть слышен тон генератора. Это свидетельствует о нормальной работе прибора. Антенну А направляют в сторону предполагаемого места пролегания провода и по наличию тона в головных телефонах прослеживают его трассу. В случае обрыва провода тон прекращается на расстоянии 5-7 см от места обрыва.
Нормально отрегулированный прибор позволяет регистрировать наличие напряжения 50 Гц на расстоянии 6~8 см от проводника. Во всех случаях металлический корпус прибора должен.иметь контакт с руками оператора.
Кроме определения пролегания проводки и ее обрывов, с помощью прибора можно определять место короткого замыкания скрытой проводки. Для этого на вход прибора через разъем Г1 подключают электромагнитный датчик, позволяющий регистрировать магнитное поле проводников с переменным током.
Электромагнитный датчик представляет собой разомкнутый магнитопровод из Ш-образного трансформаторного железа с катушкой, содержащей 3000-6000 витков провода ПЭВ-2 сечением 0, 1-0, 12 мм. Сердечник П112 (можно Ш9, Ш10, Ш14 и т.д.), толщина набора 12-15 мм. Датчик укрепляют на штанге и соединяют с прибором гибким экранированным кабелем длиной 1, 5-2 м. Место короткого замыкания скрытой проводки определяют следующим образом.
Пару проводов, место короткого замыкания которых необходимо определить, подключают к специальному понижающему трансформатору

Датчик подносят к месту пролегания проводов разомкнутой стороной магнитопровода и по наличию сигнала в головных телефонах прослеживают их трассу. За местом короткого замыкания магнитное поле проводов отсутствует, сигнал исчезает.
Трансформатор Tp1 намотан йа сердечнике Ш16, толщина пакета 32 мм. Обмотка I содержит 1560 витков провода ПЭВ-2 0, 14 мм, обмотка II- 8 витков провода ПЭВ 2 0, 8 мм. Конденсатор С1 включен в цепь первичной обмотки для ограничения тока во вторичной цепи при поиске короткого замыкания на коротких участках (5-8 м).
Другой прибор, позволяющий фиксировать наличие напряжения в сети бесконтактным способом, может быть использован для указания трассы скрытой проводки.
Прибор реагирует на электрическую составляющую электромагнитного поля, и его работа не зависит от наличия или отсутствия тока в проводке.
Сигнализатор напряжения питается от аккумулятора напряжением 9 В. Потребляемый ток в режиме индикации 15 мА, при отсутствии сигнала – 5мА. Размеры 100x50x30 мм, масса 250г.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора показана на рисунке 5.
Он состоит из следующих узлов: антенны, электрометрического усилителя, блока дискриминатора и расширения импульсов, блока звуковой сигнализации и блока контроля исправности прибора. Электрометрический усилитель выполнен на интегральной микросхеме МС2 повторителе напряжения с полевым транзистором на входе. Его чувствительность зависит в основном от сопротивления резистора R6, в небольших пределах она может регулироваться резистором R5.
Блок дискриминатора и расширения импульсов состоит из выпрямителя на диодах Д1 и Д2 и одновибратора на транзисторах Т1 и Т2, порог срабатывания которого задается диодом ДЗ. Блок звуковой сигнализации выполнен по схеме мультивибратора на транзисторах ТЗ и Т4. В коллекторную цепь транзистора Т4 включен миниатюрный электромагнитный капсюль Гр1 типа ДЭМШ или ТМ-2А.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора напряжения
Блок контроля исправности представляет собой несимметричный мультивибратор на интегральной микросхеме МС1, который формирует короткие импульсы с частотой следования, определяемой емкостью конденсатора С1. Эти импульсы один раз в 5-6 с через конденсатор С2 поступают на антенну Ан1 и вызывают срабатывание прибора. При этом сигнализатор выдает одиночный звуковой сигнал длительностью менее ОД с, свидетельствующий об исправности прибора. Если сигнализатор напряжения внести в электрическое поле электроустановки, то в антенне наведет-ся ЭДС, поступающая на вход усилителя. С выхода усилителя переменная составляющая тока через конденсатор СЗ поступает на дискриминатор. Если уровень сигнала меньше заданного, то одновибратор не запускается.
При уменьшении расстояния до частей электроустановки, находящихся под напряжением, тот резко возрастает. При достижении заданного уровня сигнала одновибратор запускается и блок звуковой сигнализации начинает генерировать звуковой сигнал.Все детали сигнализатора смонтированы на печатной плате и вместе с аккумулятором размещены в металлическом корпусе с торцевыми стенками из изоляционного материала. Одна из торцевых стенок изготовлена из фоль-гированного гетинакса и используется в качестве антенны. С части поверхности гетинакса фольга удалена, размеры антенны уточняют при налаживании прибора. На части торцевой стенки, свободной от фольги, высверлено два ряда отверстий диаметром около 1, 5 мм для звукового канала акустической камеры.
На рисунке 6 показаны конструкция камеры акустического резонатора и крепление к ней электромагнитного капсюля. В качестве другой стенки камеры используется боковая стенка корпуса сигнализатора. Эта камера размещается под монтажной платой.
Во вторую торцевую стенку вмонтированы кнопка включения прибора и гнезда разъема HI1 для подключения зарядного устройства. Налаживание сигнализатора напряжения трудностей не вызывает и сводится в основном к регулировке порога срабатывания по напряженности электрического поля.

Конструкция камеры акустичекого резонатора с прикрепленным к ней капюлей Гр1.
Вначале проверяют потребляемый ток при отсутствии звукового сигнала. Ток не должен превышать 5-6 мА. После этого замыкают накоротко коллектор и эмиттер транзистора Т2. При этом должен вырабатываться звуковой сигнал. В случае отсутствия сигнала контроля исправности проверяют мультивибратор на микросхеме МС1. В заключение опробуют сигнализатор, постепенно приближая его на допустимое правилами техники безопасности расстояние к токонесущему проводу. При этом прибор должен срабатывать и подавать звуковой сигнал.
Правильно отрегулированный сигнализатор позволяет регистрировать переменное напряжения 220/380 В на расстоянии 5-10 см. При этом металлический корпус сигнализатора должен иметь контакт с рукой оператора. Если расстояние срабатывания сигнализатора отличается от указанного, следует отрегулировать чувствительность усилителя подбором сопротивления резистора R5. При недостаточной чувствительности сигнализатора сопротивление резистора R5 следует уменьшить, при слишком большом – увеличить. Если необходимо изменить чувствительность сигнализатора в больших пределах, следует подобрать сопротивление резистора R6 или изменить размеры антенны.
Когда место повреждения установлено, можно попробовать заменить поврежденный провод целиком, не разрушая при этом стены. В случае, если скрытая проводка прокладывалась в специальные канавки, отрезок провода с повреждением попытайтесь вытянуть, использовав его же, чтобы протянуть новый.
Для этого отсоедините один конец поврежденного отрезка в распределительной коробке. Доступ к другому концу можно получить, разобрав первую после повреждения розетку или выключатель.
Если это не удается, то, зная место повреждения скрытой проводки, можно ограничиться точечным вмешательством, не продалбливая стену на всем протяжении трассы проводки
svet4house.com

Но да же, если все сделано правильно- необходимо периодически проводить хотя бы раз в несколько лет техническое обслуживание и проверку всех контактов и соединений электрических проводов или кабелей.

Нередко электропроводка требует ремонта в результате неправильной ее эксплуатации. Периодически возникает необходимость замены электропроводки в городской квартире . В любом случае во время неисправности возникает:

Что бы избежать проблем с электросетью вашего дома необходимо знать причины ее повреждений. Давайте рассмотрим виды неисправностей в электропроводке с указанием их причин возникновения.

Виды и причины неисправностей электропроводки.

  1. Повреждение изоляции проводов — случайное, при неумелом монтаже или со временем от старости электропроводки. Из-за нарушения изоляции происходят утечки тока на землю или короткие замыкания. Внимание , если начинает из-за старости осыпаться изоляция с электрических проводов- возникает высокий риск возникновения пожара и получения электротравмы . Выход один- полная замена электропроводки в квартире или доме.
  2. Повреждение целостности электропроводящей жилы в результате случайного пробоя во время забивания гвоздей или сверления отверстий в стене. Нередко переламывается провод и в местах многократных его изгибов в одном месте в распределительных или монтажных коробках или подрозетниках, предназначенных для установки в них выключателей и розеток. Нередко переламываются провода, выходящие на люстру или светильник из потолочного перекрытия.
  3. Повреждение электрических кабелей из-за неисправности или неправильно подобранных автоматических выключателей или пробок в электрощите. Любое сечение проводника- рассчитано на определенное ограничение по токовой нагрузке. Например, самые распространенные в домашних условиях алюминиевые провода сечением 2.5 кв. мм. и медные- 1.5 квадратных миллиметра- допускают максимальную продолжительную токовую нагрузку не выше 16 Ампер. Мы например, подключили стиральную машину мощностью 4 Киловатта или потребляемым током выше 20 А- соответственно 16 амперный автомат будет выбивать и придется заменить его на 25 амперный. Но это не выход, потому что в таком случае произойдет повреждение целостности электрических проводов или кабелей из-за их перегрева при работе на запредельных нагрузках.
    Выход один- замена электролинии кабелем большего сечения от потребителя до электрощита. Внимание, часто старые автоматы не всегда работают должным образом и обеспечивают эффективную защиту домашней электропроводки.
  4. Неисправные бытовые приборы или техника. Нередко причиной срабатывания защиты (автоматов) являются не исправные электроприборы. В результате пробоя изоляции на металлический корпус или возникновения КЗ или токовых перегрузок внутри этих устройств. Важно, отключить их из розетки и больше не использовать- сдать в ремонт или заменить.
  5. Отсутствие или плохой контакт в местах подключения электрических проводов к светильникам, люстрам, розеткам, выключателям или напрямую к другим электроприборам. Провод должен быть хорошо зажат и полностью входить в контакт оголенной частью без изоляции. Будьте внимательны и не зажмите часть изоляции. В особо запущенных случаях происходит выгорание контакта, разрушение корпуса розетки, повреждение изоляции и самих жил. Всегда следите и подтягивайте все контакты электропроводки. Иногда подгорают скрутки проводов в распределительных коробках, которые устанавливаются под потолком. Периодически проверяйте и поджимайте скрутки, но не используйте для изоляции изоленту, а только-

Рекомендуем также

Как выбрать детектор проводки, металла: советы по выбору

Ремонт часто преподносит сюрпризы. Особенно, если случайно повредить электрический кабель. Чтобы не тратить время на ремонт поврежденных проводов, стоит купить детектор проводки. Shop.by расскажет, как выбрать детектор скрытой проводки и на что нужно обращать внимание.


Зачем нужен детектор проводки

Детектор скрытой проводки позволяет обнаружить точное место, где проходят спрятанные под отделкой провода. Этот девайс входит в набор инструментов любого уважающего себя электрика. Детектор проводки для дома применяют:

  • при проведении ремонтных работ. Типичная ситуация, когда дом построен достаточно давно и никаких технических документов, вроде схем расположения электропроводки, не сохранилось. В таком случае при сверлении стен можно случайно повредить кабель. Тогда придется тратить время на его ремонт. Еще хуже, если провод окажется под напряжением: вы получите электротравму плюс инструмент удар током может не пережить. Детектор проводки незаменим при сверлении стен,  демонтаже теплого пола и других подобных работах;

Универсальный детектор проводки. Высокая достоверность благодаря функции автоматической калибровки. Надежное обнаружение скрытых объектов на глубине до 12 см. Точная индикация центра объекта с помощью шкалы «Center-Finder», дисплей с подсветкой, маркировочное отверстие с трехцветным световым кольцом. Три режима обнаружения: сухой обработки, обработки металла, режим для токоведущего кабеля. Обнаруживаемые объекты: черные и цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка. Вес 270 г.

  • при замене электропроводки, перемещении розеток и выключателей;
  • при ремонте проводки. Некоторые виды детекторов позволяют очень точно определить место обрыва кабеля;

Детектор металла, проводки и дерева. Предназначен для обнаружения в стенах, полах и потолках металла цветного и черного, проводов под напряжением и деревянных конструкций посредством электрического сигнала. Противоударное исполнение: прочный корпус.

  • для поиска тайной проводки при несанкционированном подключении к линиям электропередачи. Прибор поможет выявить кражу электроэнергии. Например, найти отдельную линию, проложенную в обход счетчика. Эта проблема более актуальна для деревенских и дачных домов. Если вы купили такое жилище, его можно проверить, чтобы перестраховаться от будущих проблем с законом;
  • для проверки, правильно ли подключены фазы электросчетчика;
  • для обнаружения фазовых проводов;
  • для выявления незаземленных элементов;
  • для поиска металлической арматуры в стене;
  • для проверки работоспособности плавких предохранителей.

Виды детекторов проводки

Какой детектор проводки купить? Существует несколько разновидностей подобных устройств с разным принципом действия. Мы кратко опишем достоинства и недостатки каждого.

Электростатические детекторы проводки

Вокруг любого проводника, находящегося под напряжением, образуется электрическое поле. Оно возникает из-за накопления в проводнике электрических зарядов. Электростатический детектор проводки оборудован специальным датчиком, который реагирует на электрическое поле. Сам девайс устроен довольно просто, поэтому обойдется недорого. Такой детектор способен обнаружить скрытую проводку, расположенную в стене на глубине до 7 см.
Однако не все так радужно. Электростатический детектор не лишен ряда недостатков:

  • другие источники электрического поля могут заглушать сигнал искомого провода и точность определения серьезно упадет. К таким приборам относятся микроволновки, роутеры, современные смартфоны, компьютеры и прочая электроника;
  • влажная штукатурка, металлический короб, укрывающий проводку или наличие в стене других проводников могут экранировать электрическое поле от провода, и детектор его не заметит;
  • если ток в проводнике слабый, то электростатический детектор проводки не увидит кабель. Это объясняется слабой напряженностью электрического поля, которое формируется поверхностным зарядом.

При использовании электростатического детектора проводки нужно учитывать особенности этого прибора. Так, если нужно найти фазовый провод, идущий в электроцепи до ключа (выключателя), то выключатель нужно перевести в положение ВЫКЛ. При разорванной цепи статический заряд обеспечивает высокую напряженность электрического поля, которую легко уловит детектор.
Если нужно определить фазовый провод, идущий от ключа до потребителя, то следует включить выключатель, а потребителя выключить (отсоединить электроприбор, вывинтить лампочку).
А вот если отключить потребителя физически невозможно или нужно найти нулевой провод, следует пустить ток по всей цепи. То есть одновременно должен быть включен выключатель и работать потребитель (гореть лампочка). Если потребитель слишком маломощный и электрическое поле возле проводов слабое (например, при светодиодном освещении), в эту цепь можно подключить более энергоемкие приборы.

Электромагнитные детекторы проводки

Эти устройства реагируют не на электрическое поле, а на электромагнитное. Оно образуется вокруг проводника, где электрические заряды не просто находятся, а возникает их движение. Из этого следует главное свойство электромагнитного детектора проводки: он может обнаружить только тот провод, по которому в настоящее время протекает ток. То есть если, например, к розетке не подключен никакой электроприбор, значит, там нет тока, и детектор просто не увидит идущий к розетке провод, хотя он и будет находиться под напряжением.
Поэтому главное правило работы с электромагнитным детектором проводки: нагрузить все имеющиеся провода. Для этого нужно подключить ко всем розеткам электроприборы, включить все выключатели и т.д. Тогда этот девайс без проблем обнаружит все кабели.
К достоинствам электромагнитного детектора проводки можно отнести его невысокую стоимость и хорошую чувствительность (погрешность в определении локации провода — около 1 см).

Емкостные детекторы скрытой проводки.

По принципу действия очень похожи на электростатические. Они реагируют на изменение заряда на датчике. Однако заряд генерируется на самом детекторе и изменятся под влиянием диэлектрической проницаемости искомых материалов. Такие детекторы скрытой проводки очень доступны по цене, но они не могут похвастаться высокой точностью. Поэтому подобные приборы постепенно уходят с рынка. Сегодня все чаще можно встретить детекторы проводки с комбинированными датчиками: электростатическим и емкостным. Они друг друга дополняют, и точность обнаружения кабеля увеличивается.

Ультразвуковые детекторы проводки

Принцип работы основан на том, что разные материалы по-разному отражают УЗ-волны. Ультразвуковой детектор проводки генерирует ультразвуковые волны, которые проникают в стену, отражаются от ее внутренних элементов и с потерями возвращаются обратно. Отраженные волны фиксирует специальный датчик. Встроенный процессор детектора проводки сравнивает отправленный и полученный сигнал, анализирует искажения и потери. В результате прибор получает информацию о внутренней структуре стены, может точно определить нахождение проводки. Однако стоимость ультразвукового детектора проводки гораздо выше, чем электростатических и электромагнитных.

Детектор проводки или универсальный детектор: что выбрать

Помимо устройств, которые могут искать только провода, на рынке представлены и более универсальные модели. Например, детектор металла и скрытой проводки позволяет обнаружить не только сам кабель, но и любые металлические предметы в стене: арматуру, дюбель или саморез.
По принципу работы это устройство напоминает металлоискатель. В его основе лежит явление электромагнитной индукции. Детектор металла и скрытой проводки генерирует собственное электромагнитное поле, которое возбуждает поле на ближайших металлических элементах. Затем специальный приемник улавливает это «ответное»‎ поле. Процессор анализирует его интенсивность и вычисляет точное место залегания металлического элемента. Большинство таких детекторов оснащаются еще и электростатическим датчиком, что повышает точность девайсов. Кроме того, многие детекторы металла и проводки способны отличить черные и цветные металлы. То есть прибор можно настроить на поиск конкретных элементов: проводов (алюминиевых или медных), арматуры и т.д.
Детектор проводки, металла и дерева позволяет найти под под отделочными материалами не только провода и металлические элементы, но и деревянные включения, а также пластмассу и даже пустоты. Это особенно важно при сверлении стен для разводки коммуникаций и т.д.

Как выбрать хороший детектор скрытой проводки

Перед тем, как купить детектор скрытой проводки, нужно прояснить несколько важных моментов.

Материалы обнаружения. Современные приборы, помимо проводки, могут найти черные металлы, цветные металлы, пластик, дерево и пустоты. Однако далеко не каждый прибор способен обнаружить все элементы одинаково хорошо. Например, точность обнаружения дерева у относительно недорогих детекторов, где установлен электростатический емкостный датчик может быть не слишком высокой. А вот ультразвуковые приборы справятся с этой задачей гораздо лучше. Для непрофессионального применения будет вполне достаточно детектора проводки и дерева. Он позволит найти не только провода, металлические элементы, но и деревянные балки (актуально для каркасных домов).

Детектор проводки помогает определить заполненные водой пластмассовые трубы, черные и цветные металлы, деревянные каркасы, электропроводку. Макс. глубина обнаружения стали/меди/электропроводки/древесины 120/120/60/38 мм. Точность ± 10 мм. Не требует калибровки. Автоматика отключения 5 мин. Вес 0,49 кг.


Глубина залегания материала. Это очень важная характеристика. Она показывает, на какой глубине внутри стены прибор способен уловить нужный материал. Нужно всегда помнить, что глубина обнаружения серьезно зависит от материала и характеристик стен. Поэтому вполне резонно выбирать детектор скрытой проводки с запасом глубины поиска. Самые распространенные модели способны обнаружить дерево на глубине до 40 мм, стальные элементы и провода — до 50 мм, а медную проводку — до 80 мм. Профессиональные детекторы проводки еще точнее и производительнее. Существуют модели, способные обнаружить медь на 2-метровой глубине.

Наличие системы поиска разрыва. Металлодетекторные и электростатические детекторы скрытой проводки могут иметь особую функцию и находить место повреждения кабеля. Это очень пригодится, если предстоит ремонт именно электропроводки. Например, когда вдруг перестал работать теплый пол или где-то в глубине стены повредился провод. С таким детектором нет нужды полностью обнажать всю проводку. Поэтому ремонт пройдет гораздо быстрее и с меньшими затратами.
Совет: лучше выбрать именно металлодетекторное устройство. Электростатические детекторы могут обнаружить только обрыв фазного провода. К тому же они проигрывают в точности и глубине обнаружения.

Детектор проводки помогает определить наличие электропроводки и металлических объектов (черных и цветных металлов). Макс. глубина обнаружения стали/меди/электропроводки 150/150/150 мм. Точность ± 5 мм. Не требует калибровки. Режим линейки: определение расстояния до объекта, точная маркировка местоположения объекта на стене. Автоматика отключения 5 мин. Вес 0,7 кг.

Важные дополнительных характеристики

Тип дисплея

Дисплея у детектора проводки в стене может и не быть. В этом случае при обнаружение проводов загораются специальные индикаторы и/или передается звуковой сигнал. Однако наличие дисплея делает прибор более функциональным. Там отображается вся нужная информация (глубина, тип металла, остаток заряда аккумулятора и т.п). Как правило, дисплей у детекторов проводки монохромный: использовать более дорогие технологии нет нужды.

Автокалибровка

Крайне полезная опция, особенно для ультразвуковых детекторов скрытой проводки. Дело в том, что на точность работы таких устройств серьезно влияют материал стен и наличие инородных помех. Поэтому перед поиском конкретного материала (дерева, цветных металлов) прибор сам себя настраивает: излучает сигнал, затем его принимает, фиксирует изменения его диапазона и интерпретирует, какие волны относятся к стене, а какие, например, к дереву. На время калибровки детектор проводки нужно приложить к тому участку стены, внутри которого искомый материал точно есть.

Противоударный корпус

Строительство и ремонт — процессы довольно непредсказуемые. Инструмент может выскользнуть из рук, упасть с большой высоты на бетонный пол и т.д. Наличие противоударного корпуса продлит срок службы детектора проводки.

Функция ZOOM

Она повышает точность отображения скрытой проводки. Послезна, если приходится иметь дело с маленькими проводами или сплетениями, а также при глубоком залегании электропроводки.

Автоматическое отключение

Детектор скрытой проводки может работать на стандартных батарейках АА, батарейке «‎Крона»‎ или от перезаряжаемого аккумулятора. В среднем время непрерывной работы составляет около 5 часов. Автоотключение детектора проводки позволит сохранить заряд данного устройства.
Купить детектор скрытой проводки можно на shop.by.

Узнаем как найти обрыв провода в стене: эффективные способы и рекомендации

Электроэнергия в наше современное время играет важную роль, поскольку от нее многое зависит. Все мы пользуемся электрическими приборами, которые существенно упрощают нашу жизнь. К тому же, любая производственная сфера не обходится без данного вида энергии. Но время от времени может возникнуть вопрос – как найти обрыв провода в стене? В домах жилого сектора проводка бывает открытой либо скрытой, причем последний вариант встречается в большинстве случаев.

Для решения задачи не обязательно обладать профессиональными навыками либо вызывать на дом квалифицированного специалиста. Иногда достаточно простого желания и некоторых усилий, и тогда проводка станет «открытой для взора». Причем можно даже обойтись без использования специальных приборов.

Когда возникает необходимость

Необходимость в поиске скрытой проводки возникает обычно по разным причинам:

  • проведение перепланировки;
  • обрыв цепи;
  • сверление перегородки.

Перепланировкой обычно занимаются те жильцы, которых со временем не устраивает их обстановка, и они желают привнести в свое жилище что-то новое. К примеру, сделать дверной проем в новом месте. Для этого необходимо знать способы, как найти проводку в стене, чтобы избежать неприятностей. Также есть и другие причины для проведения таких работ.

Что касательно обрыва цепи, то это настоящая проблема. Необходимо не только найти месторасположение проводки, но и определить, где именно произошел обрыв фазного либо нулевого проводника.

Необходимость в сверлении перегородки возникает при желании повесить настенное крепление для телевизора или прочей бытовой техники. Также это может быть актуально в случае монтажа настенных светильников, если надо повесить картину, полку и т. д. А поскольку в этом случае следует проделать несколько отверстий, следует знать, как располагаются провода. В противном случае это чревато многими неприятностями, включая и риск для жизни.

Подобная необходимость еще возникает при покупке новой квартиры, так как новый владелец должен знать все техническое оснащение своего жилища. И первым делом стоит знать, где именно проходит электрическая линия.

Характер неисправностей

Многих домашних мастеров интересует, как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками. Но также важно понимать, что подразумевается под неисправностью электрической сети.

Как правило, неполадки обусловлены рядом факторов:

  • неправильный монтаж;
  • повреждение изолирующего слоя;
  • обрыв проводов;
  • нарушения целостности элементов цепи;
  • высокая нагрузка на проводку.

Сами симптомы неисправности при этом следующие:

  • отсутствие признаков наличия нуля либо фазы;
  • нет ни фазы, ни нуля;
  • наличие искр;
  • короткие замыкания;
  • защитные автоматические устройства срабатывают регулярно.

Зачастую причина неисправностей проводки заключается в нарушении технологии прокладки электросетей. Либо для монтажа и подключения было подобрано неверное сечение, либо использовалась старая добрая и известная многим домашним умельцам методика – скрутка проводов.

По этой причине, если квартира была приобретена на вторичном рынке, желание знать, как найти обрыв провода в стене своими руками, будет более чем оправдано. При необходимости лучше исправить сразу все недочеты после переселения на новое место.

Классификация неисправностей

В большинстве случаев поломки локализуются в местах соединения проводов с выключателями освещения, розетками. Также неисправность может быть в районе местонахождения распределительных коробок и на участках подключения проводки к автоматическим приборам электрощита. Данный характер поломок соотносят с I классом, что составляет более половины всех случаев проблем с электропроводкой.

II класс неисправностей – это проблемы в отношении скрытой проводки. В свою очередь это связано с проведением монтажных работ при ремонте, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных перекрытий. К примеру, провод легко можно повредить в процессе вкручивания шурупа либо сверления дрелью, что приводит к нарушению его изоляции.

В результате это заканчивается коротким замыканием в стене. Причем сама проблема может начать проявляться не сразу после окончания ремонта, а гораздо позднее.

То есть нарушение изоляционного слоя проводов после контакта со сверлом или шурупом в полной мере даст о себе знать спустя несколько месяцев.

Как найти обрыв в скрытой проводке в стене? Здесь мы плавно переходим к III классу поломок, что обычно не связано с вмешательством сторонних предметов либо оборудования. К счастью, такое явление встречается достаточно редко и происходит в результате износа алюминиевых проводов либо повышенной нагрузки на электрическую сеть. В этом случае найти место обрыва без использования специальных приборов практически невозможно.

Самое безобидное, что может случиться в результате обрыва – это отсутствие напряжения на каком-либо участке цепи. А вот искрение и короткое замыкание — это уже более серьезная проблема.

Способы определения проводки

Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.

Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.

Методика наших предков

Высокая стоимость профессиональных приборов не каждому домашнему мастеру по карману. И поэтому они ищут способы, как отыскать нужную проводку в стене без помощи специального оборудования. А ведь дедовские способы были не раз проверены временем на практике и хорошо себя зарекомендовали.

Это сейчас, когда прогресс шагнул далеко вперед, реализовано множество приборов и инструментов, а тогда, во время СССР такого многообразия не было. Наши деды и прадеды прекрасно обходились без специального технического оснащения. Но и в наше время старые методики могут прийти на помощь, и каждая из них отличается по степени точности.

Визуальная диагностика

Обычно такая методика работает в случае проведения запланированного капитального ремонта. Причем она актуальна по большей части в отношении кирпичных либо бетонных стен. Как найти проводку в стене без прибора своими руками? Для этого достаточно снять все старые обои и тщательно осмотреть стены.

Как правило, скрытую укладку проводов можно обнаружить сразу – ее выдают штробы, под которыми как раз и располагаются провода. Эти линии не так сложно заметить, так как они выделяются на общем фоне: шпаклевка в этих местах более шершавая, оттенок также другой.

«Прослушиваем» стены

При использовании данного метода понадобится радиоприемник, которые следует настроить на определенную частоту (100 кГц). Прибором следует провести вдоль стен, в местах предполагаемой электропроводки. Там, где есть напряжение, приемник начнет издавать шум.

Также в качестве хорошей альтернативы радиоприемнику можно воспользоваться микрофоном, подключенным к магнитоле. Технология здесь такая же – аккуратно вести его вдоль поверхности стен. При вхождении в зону с током будет слышен треск либо шум – электрическая сеть найдена.

При решении, как найти и устранить обрыв провода в стене посредством микрофона либо радиоприемника, следует учесть высокую погрешность – 150 мм. В связи с этим, руководствуясь сигналами с данных приборов, желательно соблюсти меры предосторожности. Во избежание поражения током следует немного отступить.

Логика в помощь

Отыскать месторасположение проводки можно, подключив толику логики. Если монтажом электрической сети занимался профессионал, то все провода обычно располагаются в горизонтальной либо вертикальной плоскости в перегородках квартиры или дома. При этом каждый специалист в области электрики знает, что все повороты должны делаться исключительно под прямым углом (90°).

Чтобы решить, как найти обрыв провода в стене, цепь логических рассуждений выглядит следующим образом:

  1. От любого выключателя либо розетки провод поднимается вверх, а далее у самого потолка направлен в сторону распределительной коробки. В связи с чем, в данном месте лучше не вбивать гвозди, не вкручивать шурупы и не работать дрелью.
  2. В соответствии с правилами, электрическая линия проходит в 10-15 см от потолка и в 10 см от пола.
  3. С учетом всех определенных электрических точек можно визуально представить всю схему проводки, зарисовав ее на бумаге.

В то же время полностью безопасным данное визуальное восприятие назвать никак нельзя. Полученные сведения лучше закрепить проверенными дедовскими способами. Однако все же надежнее воспользоваться специальными приборами.

«Прозвонка» электропроводки или как найти место разрыва мультиметром

Данная методика по определению проводки в квартире или частном доме придется по вкусу многим радиолюбителям. Здесь потребуется использование мультиметра – данное устройство сочетает в себе функции нескольких электронных приборов (амперметр, омметр, вольтметр). Среди них наибольшее распространение получили модели:

  1. LA-1014 – способен точно определить месторасположение не только электрической сети, но и обнаружить места обрыва. С его помощью можно оценить состояние компьютерной либо телефонной линии, а также места, где есть замыкание.
  2. ПМВ-504Фб ПМВ-503б ПМЕ-92б МЗ-440 – с помощью этих приборов тоже можно найти места обрыва проводов и оценить состояние скрытых кабелей.

Естественно, профессиональные приборы стоят дорого, но для наших целей можно воспользоваться дешевым аналогом – подойдет любой китайский мультиметр. Также еще необходим полевой транзистор марки КП103А, КП303,2SK241.

Прибор следует перевести в режим измерения сопротивления (200кОм), а щупы соединить с контактами электронной детали – один с левым (сток), другой со средним (исток). Правый контакт используется как антенна.

Как найти обрыв провода в стене? Принцип действия основывается на следующем – как только полевой транзистор попадает в электромагнитное поле, его внутреннее сопротивление меняется. Это легко фиксируется мультиметром. Таким ручным приспособлением также следует водить вдоль стен, как при использовании радиоприемника или микрофона. И в том месте, где тестер покажет максимальное значение – проводка найдена. Прикрепив к свободному выводу кусочек медной проволоки, можно заметно повысить чувствительность прибора.

Специальные приборы

При использовании специальных приборов месторасположение проводки или даже разрыва будет обнаружено с высокой степенью точности. И если средства позволяют, стоит воспользоваться ими. И первое, что приходит на ум – металлоискатель. Как известно, провода делаются из металла, в силу хорошей проводимости материала. Следовательно, электросеть с помощью этого прибора легко обнаружить.

Однако не имеет смысла задумываться над тем, как найти обрыв проводки в отношении железобетонных стен – металла здесь очень много. Тем не менее, в большинстве случаев устройство считается практически незаменимым. К тому же у многих людей имеется такой прибор для разных целей.

Тепловизоры отличаются более точными результатами, однако их цена очень высока, чтобы применять их в быту. Рациональнее вызвать мастера на дом, что обойдется гораздо дешевле, нежели стоимость дорогой вещи. К тому же применять такое профессиональное оборудование придется в редких случаях, а поэтому эта трата в полной мере неоправданна. В то же время услуги специалиста тоже стоят недешево.

Доступные варианты

Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне. Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва. Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.

Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.

Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.

Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.

Как отследить провод без питания

Есть способы проследить провода, не ломая стены. Самый простой способ — отключить все выключатели на панели и включать по одному, чтобы посмотреть, какое электронное устройство работает. Но что делать, если нет питания или питание отключено? Это нормально. Вы все равно можете выяснить, где находятся провода, даже если у вас нет электрической схемы.

Что нужно для трассировки проводки

Есть несколько удобных инструментов, которые помогут отследить электрическую проводку.Доступные и простые в использовании, они включают:

  • Stud Finder : Устройство, излучающее слабое электрическое или магнитное поле для обнаружения изменений, вызванных более плотными участками стены или металлическими гвоздями. В зависимости от устройства он также может обнаруживать провода за стенами. Изменения плотности выявляются светом или звуком.
  • Детекторы цепей/проводов : Разработаны специально для обнаружения электропроводки, будь то за стеной или под землей. Они дороже и чаще всего используются профессионалами; они лучше подходят для более обширных электромонтажных работ.Тем не менее, они очень эффективны при поиске как находящихся под напряжением, так и обесточенных проводов.
  • Детекторы напряжения : При работе с проводами очень важно знать, проходит ли по ним электричество. Детектор напряжения звуковой сигнализации или генератор тона издает звук, когда сталкивается с проводом под напряжением. Также можно использовать тестеры неоновых цепей. Если вам нужно знать, как проверить электрическую проводку, эти параметры помогут вам быстро найти, где находятся провода, и отследить конкретный провод, если некоторые из них запутались.
  • Металлоискатель : Провода могут выглядеть разноцветными и мягкими, но это всего лишь изоляция. В сердцевине каждого провода есть металл, поэтому металлоискатель может помочь отследить их местонахождение. Это работает лучше, если в стенах не слишком много проводов или металлических предметов.

Откуда мне знать, где искать?

Вас могут беспокоить ложные показания проводов. Но вот хорошее эмпирическое правило, которое может помочь вам начать искать. Большая часть домашней проводки устанавливается примерно на 6 или 12 дюймов выше розеток, на дюйм вглубь стены.Он также обычно размещается в горизонтальной конфигурации. Таким образом, отслеживание провода не должно казаться случайным процессом.

Проверка неправильного подключения

Трассировка цепи или проводка коммутируемой розетки может выполняться по многим причинам. Некоторые из проблем, которые вы можете искать (при отключенном питании), включают:

  • Реверсивные соединения : Это относится к старым электрическим розеткам с двумя штырями с одним длинным и одним коротким разъемом. Вилки идут только в одном направлении, что является функцией безопасности поляризованных розеток.Но если провода цепи установлены неправильно, обратная полярность может привести к поражению электрическим током. После того, как вы проследили такую ​​проводку внутри розетки, черный провод должен быть подключен к латунной клемме, а белый провод должен быть подключен к серебряной клемме.
  • Заземление : Заземление позволяет безопасно передавать электричество из вашего дома на землю. Его часто не найти в домах, построенных до 1950-х годов. Если тестер розеток показывает, что заземление отсутствует, вы можете использовать индикатор для прокладки заземляющего провода или найти заземляющий провод, который может быть неправильно подключен к электрической коробке за розеткой.
  • Более одного провода на винтовую клемму : Если при отслеживании провода вы обнаружите, что к одной винтовой клемме подключено более одного провода, скорее всего, это плохое соединение. Однако вы можете соединить провода с помощью соединителя проводов и косички (и даже проследить их до источника). Короткий отрезок такого же провода, косичка — это то, что надежно соединяется с винтовой клеммой.

Свяжитесь с CMC Electric

В CMC Electric наши обученные специалисты могут выполнять любые виды электромонтажных и электромонтажных работ.Они знают, как отследить провод без питания, поэтому, если у вас нет инструментов или уверенности, они безопасно проверят провода, которые идут к розеткам, телефонам, системам домашнего кинотеатра и многому другому. Мы включаем оценку безопасности при каждой услуге и предлагаем 100% гарантию удовлетворения и пожизненную гарантию на электромонтажные работы. Чтобы записаться на обслуживание в тот же день, позвоните по телефону 919-335-7109.

C-Wire: все, что вам нужно знать

Если вы устанавливаете новый термостат, но в существующем отсутствует C-Wire, у вас есть следующие варианты:


Проверка наличия неиспользуемой С-образной проволоки

В некоторых домах в стене спрятан неиспользуемый С-провод. Чтобы проверить неиспользуемый C-Wire:


1. Выключить питание

Чтобы защитить ваше оборудование, отключите питание на блоке выключателя или выключателе, управляющем оборудованием для нагрева и охлаждения.

Примечание. Выключатель термостата не отключает питание оборудования.


2. Убедитесь, что ваша система выключена

Измените температуру на существующем термостате, чтобы ваша система начала нагреваться или охлаждаться. Если вы не услышите или не почувствуете, что система включилась в течение 5 минут, питание отключено.

Примечание. Если у вас цифровой термостат с пустым дисплеем, пропустите этот шаг.


3. Снимите имеющийся термостат с настенной панели

.

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Пока не отсоединяйте провода от термостата.


4. Есть ли у вас система сетевого напряжения?

Системы линейного напряжения имеют толстые черные провода с гайками или имеют маркировку высокого напряжения (120 В или выше).

ДА. Возможно, ваша система несовместима. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ — перейдите к следующему шагу.


5. Сфотографируйте проводку существующей настенной панели

Убедитесь, что вы хорошо видите все терминалы. Возможно, вам понадобится сослаться на это изображение позже.


6. Снимите все перемычки

Перемычка используется для соединения двух клемм. Это может быть небольшая скоба или цветная проволока.

Примечание. Не выбрасывайте перемычки.


7. Маркировка проводов

Пометьте каждый провод на существующей настенной панели наклейками, входящими в комплект поставки нового термостата. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Примечание. Не маркируйте перемычки.


8. Запишите цвета проводов

Установите флажки и запишите цвет проводов, подключенных к клеммам в существующей настенной панели.Отметьте все подходящие варианты (подходят не все).

Примечание. Если в клеммах есть провода, которых нет в списке, вам потребуется дополнительная опора для проводки. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465.


9. Отсоедините провода и снимите имеющуюся настенную пластину

Некоторые клеммы для проводов являются вставными (осторожно нажмите на клемму, чтобы освободить провод), а некоторые представляют собой винты с плоской головкой. Вам может понадобиться отвертка, чтобы освободить провода от клемм.

Примечание. Оберните провода вокруг карандаша, чтобы они не упали в стену.


10. У вас есть C-Wire?

Это подтверждение того, что ваша система не использует C-Wire. Посмотрите на контрольный список проводки термостата из шага 8: проверен ли C-терминал? Как вариант, можно посмотреть на фото из шага 5: есть ли провод в C-Terminal?

ДА — это означает, что ваш термостат использует C-Wire, и вам не нужно устанавливать адаптер C-Wire. Вы можете продолжить установку нового термостата.

НЕТ — это означает, что ваш термостат не использует C-Wire.Перейдите к следующему шагу.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто располагается в подвале, на чердаке или в гараже.


11. У вас есть зонирующая панель?

Ваша зонирующая панель часто крепится к воздуховоду вашей печи. Обычно у него есть пучок проводов, которые идут к вашей системе отопления / охлаждения, и меньшие пучки проводов, которые идут к заслонкам на ваших воздуховодах.

ДА – установка адаптера C-Wire более сложная для зонированных систем.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ — перейдите к следующему шагу.

Возврат к существующему термостату


12. У вас есть неиспользуемый провод?

Ранее вы удалили существующую настенную пластину. Посмотрите на пучок проводов, идущих от стены.

Примечание. Возможно, вам придется вытащить пучок проводов из стены, чтобы найти неиспользуемый провод.

ДА – Вы можете использовать этот неиспользуемый C-Wire.Перейдите к шагу 13.

НЕТ — поскольку у вас нет C-Wire, вам необходимо использовать адаптер C-Wire. Перейдите к разделу Использование адаптера C-Wire.


13. Маркировка неиспользуемого провода

Пометьте неиспользуемый провод наклейкой «С», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку. Возможно, вам придется использовать инструмент для зачистки проводов, чтобы оголить не менее 1/4 дюйма провода.

Примечание. Если у вас есть несколько неиспользуемых проводов, пометьте только один провод и запишите его цвет.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто располагается в подвале, на чердаке или в гараже. Возьмите с собой фонарик и отвертку.


14. Снимите крышку с печи или системы отопления

Откройте крышку системы отопления и охлаждения, чтобы найти плату управления. Панель управления может располагаться сверху или снизу. Вы должны увидеть те же этикетки клемм, что и на вашем термостате.

Примечание. Если вы не видите плату управления, возможно, ваша система несовместима.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


15. Найдите другой конец неиспользуемого провода

На шаге 12 вы обнаружили пучок проводов рядом с существующим термостатом. Найдите другой конец этого жгута рядом с печью или системой отопления, а затем найдите неиспользуемый провод.

Примечание. Неиспользуемый провод должен быть того же цвета, что и провод рядом с установленным термостатом. См. Шаг 13 для цвета, который вы записали.


16. Подсоедините неиспользуемый провод к С-клемме на плате управления

Примечание. Если в клемме C есть провода, убедитесь, что они все еще подключены после подключения неиспользуемого провода.


17. Закройте крышку печи или отопительной системы

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включатся, если крышка не полностью закрыта.

Поздравляем, вы подключили неиспользуемый C-Wire! Вам не нужно будет использовать адаптер C-Wire. Теперь вы завершены.


Используйте адаптер C-Wire

Адаптер C-Wire заменяет C-Wire. Адаптер C-Wire включен в новые термостаты Honeywell Wi-Fi.Если у вас есть более старая модель термостата, вы можете приобрести адаптер C-Wire здесь.

Для использования адаптера C-Wire:


18. У вас есть провода G и Y?

На шаге 7 вы пометили провода существующей настенной панели. Посмотрите на эти провода и убедитесь, что у вас есть маркировка G и Y.

ДА — это означает, что ваша система совместима с адаптером C-Wire. Перейдите к следующему шагу.

НЕТ — Ваша система несовместима с адаптером C-Wire. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


19. Переименуйте G-Wire в «C»

Перемаркируйте G-Wire наклейкой «C», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.


20. Обозначьте свой Y-провод буквой «K»

Перемаркируйте свой Y-провод наклейкой «K», прилагаемой к вашему новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто располагается в подвале, на чердаке или в гараже.Возьмите с собой фонарик, этикетки, телефон и отвертку.


21. Снимите крышку с печи или системы отопления

Откройте крышку системы отопления и охлаждения, чтобы найти плату управления. Вы должны увидеть те же этикетки клемм, что и на вашем термостате.

Примечание. Возможно, вам потребуется отвинтить крышку. Панель управления может располагаться сверху или снизу.


22. Сфотографировать проводку панели управления

Убедитесь, что вы хорошо видите следующие терминалы, так как вам может понадобиться ссылка на это изображение позже:

  • Г
  • С
  • Р
  • W или W1 (не во всех системах)
  • Y или Y1

Примечание. Если у вас есть провода, подключенные к двум клеммам R, это значит, что у вас двухтрансформаторная система и вам требуется дополнительная помощь.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


23. Маркировка проводов

Пометьте каждый из следующих проводов наклейками, входящими в комплект поставки вашего нового термостата:

  • Г
  • С
  • Р
  • W или W1 (не во всех системах)
  • Y или Y1

Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Примечание. Если к клемме подключено несколько проводов, маркируйте только провода, идущие к термостату *.


24. Отсоедините маркированные провода

Отсоедините только те провода, которые вы пометили. Не отсоединяйте немаркированные провода. Если немаркированные провода отсоединены, немедленно подсоедините их снова.

Примечание. Для отсоединения проводов от клемм может понадобиться отвертка.


25. Подсоедините маркированные провода к адаптеру C-Wire

.

На стороне «термостата» адаптера C-Wire нажмите на выступ, чтобы открыть соответствующий разъем. Вставьте маркированные провода в следующие клеммы:

  • W-провод —> W-терминал
  • G-провод —> клемма C
  • Y-провод —> K-терминал
  • R-провод —> R-терминал

Примечание. Это преобразует G в C, а Y в K.


26. Убедитесь, что провода подсоединены

Аккуратно потяните за провода, чтобы убедиться, что они подключены к адаптеру C-Wire.


27. Подключите адаптер C-Wire к плате управления

На стороне «Оборудование» адаптера C-Wire подключите провода к соответствующим клеммам на плате управления.

Примечание. Обязательно снимите пластиковый наконечник с каждого провода перед подключением к клемме.


28.Монтажный адаптер C-Wire

Используйте входящее в комплект крепление и клейкую прокладку, чтобы закрепить адаптер C-Wire внутри вашей печи или системы отопления.

Примечание. Убедитесь, что провода не перетянуты и не натянуты.


29. Закройте крышку печи или отопительной системы

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включатся, если крышка не полностью закрыта.

Поздравляем, вы подключили адаптер C-Wire! Теперь вы завершены.


Проверьте, работает ли ваша система только для нагрева или RedLINK

Обе системы термостатов, предназначенные только для обогрева, и термостаты RedLINK имеют только два провода, обычно R и W для систем только для обогрева. Термостаты только для нагрева и REDLINK только с 2 проводами не совместимы напрямую с заменами термостата Wi-Fi или адаптерами провода C. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


30. Выключить питание

Чтобы защитить ваше оборудование, отключите питание на блоке выключателя или выключателе, который управляет вашей печью или нагревательным оборудованием.

Примечание. Выключение термостата не отключает питание печи или нагревательного оборудования.


31. Убедитесь, что ваша система выключена

Измените температуру на существующем термостате, чтобы ваша система начала нагреваться или охлаждаться. Если вы не услышите или не почувствуете, что система включилась в течение 5 минут, питание отключено.

Примечание. Если у вас цифровой термостат с пустым дисплеем, пропустите этот шаг.


32.Снимите существующий термостат с настенной панели

.

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Пока не отсоединяйте провода от термостата.


33. У вас только 2 провода?

Проверьте, сколько проводов подключено к клеммам.

ДА — перейти к следующему шагу.

НЕТ – У вас нет системы только отопления.


34. Два провода подключены к клеммам R и W?

ДА – У вас более сложная система только для отопления. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ. Возможно, у вас более сложная система RedLINK. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

Как провести провод через стены горизонтально?


Главная » Аудиосистема

Последнее обновление: 14 января 2022 г., Johann Holsinger

Нужно ли прокладывать провода через стены горизонтально?

Есть много причин, по которым вам может понадобиться провести горизонтальный провод через стены.Возможно, вы устанавливаете домашнюю систему безопасности, модернизируете существующие провода, прокладываете высокоскоростной интернет-кабель или домашнюю развлекательную систему.

Какими бы ни были ваши планы, существует множество причин, по которым выгодно прокладывать провода сквозь стены. Это не только выглядит лучше эстетически, но вы также можете использовать существующие проводные дорожки или создать более чистую и безопасную комнату, чтобы ваш дом соответствовал нормам.

Протяжка тросов от одного конца до другого обычно является наиболее трудоемкой частью всего процесса.Но при правильном планировании, инструментах и ​​знаниях вы можете сделать эту обычно сложную задачу намного проще и быстрее.

Когда и почему лучше прокладывать провода внутри стены?

Прокладка проводов за гипсокартоном — отличный способ получить электроэнергию именно там, где она вам нужна.

Независимо от того, прокладываете ли вы электропроводку к дополнительным розеткам или осветительным приборам, или прокладываете проводку аудио- и видеооборудования по всему дому для полноценной домашней развлекательной системы.

Аккуратно спрятанные внутри или за стенами провода не только удобнее для настенных блоков и розеток, но и эстетически выглядят гораздо лучше.

Какие проблемы возникают при прокладке проводов через существующие стены?

1. Поиск нужных инструментов

В конечном итоге вам могут понадобиться различные сверла, инструменты для подачи проволоки, различные типы кабелей и варианты связывания.

Некоторые из них уже могут быть в наличии, а другие необходимо приобрести заранее.

2. Обнаружение расположения шипов

Шпильки, расположенные на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга, распространены в Соединенных Штатах.

Перед тем, как начать сверлить гипсокартон, всегда используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы точно определить расстояние.

3. Следите за тем, чтобы не повредить трубы или существующие провода, когда не сверлите

Всегда убедитесь, что вы точно знаете, что находится за стеной, прежде чем даже включить дрель. Существующие электрические провода, водопроводные и газовые трубы и привести к серьезным повреждениям и драме.

4. Сделать аккуратную взлетно-посадочную полосу, оставаясь при этом в безопасности

Всегда используйте сверло подходящего размера при сверлении отверстий в шпильках.

Это не только обеспечивает достаточно места для ваших кабелей, но и позволяет просверлить не слишком большое отверстие, чтобы сохранить структурную целостность ваших стен.

5. Знать, когда войти и когда выйти

Не просверливайте несколько отверстий в шпильке только для идеального размещения по центру, это может принести больше вреда, чем пользы.

Просто просверлите одно маленькое отверстие для кабелей, а затем перейдите к следующей шпильке.Удостоверьтесь, что есть дополнительное пространство для кабеля, чтобы его можно было легко перемещать при любом натяжении.

Области прокладки проводов сквозь стены

1.Расширение цепи до нового места выхода. Пока существующая цепь может безопасно выдерживать дополнительную нагрузку, добавление большего количества проводов и дополнительного места для розеток потребует безопасной прокладки проводов через стены.

2. Проведение новой цепи к новому местоположению розетки.

Установка совершенно новой цепи от коробки выключателя к недавно установленной розетке — еще одна причина, по которой вы будете прокладывать проводку через стены.

Всегда убедитесь, что в этом случае используется проводка соответствующего калибра.

3. Скрытие кабелей домашних развлечений. Прокладка проводов динамиков за стенами — отличный способ сделать вашу домашнюю развлекательную систему гладкой и чистой.

Кроме того, это позволяет полностью устанавливать колонки в других комнатах, не прокладывая кабели на полу и не проходя через дверные проемы.

Принимая во внимание местные строительные нормы и правила

.

При сверлении в стойке всегда следите за тем, чтобы размер отверстия не превышал 25 % ширины несущей стойки.Это гарантирует, что вы соблюдаете строительные нормы и правила [1] и предотвращаете любые структурные недостатки.

Для ненесущих шпилек размер отверстия должен быть не более 25% ширины шпильки. Все, что больше, может вызвать ослабление, провисание стены и со временем привести к выходу из строя стойки.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Искатель шпилек
  • Тестер напряжения
  • Резак для гипсокартона
  • Рыбная лента
  • Проводник
  • Пузырьковый уровень
  • Аккумуляторная дрель
  • Сверла ⅛” и ½”
  • Гибкое сверло 24–72 дюйма для дрели

Как проверить свободное пространство стены для прокладки проводов?

Использование искателя стоек может быть отличным способом не только определить местонахождение стоек, но и помочь вам найти: где в стенах проходят электрические провода.

Однако для более точных показаний вы можете выбрать MultiScanner или Deep Scan. Они похожи на искатели шпилек, но могут обнаруживать жгуты проводов и трубы дальше в стену.

Независимо от того, сверлите ли вы отверстия непосредственно в стене или прокладываете провода горизонтально, важно точно знать, где находятся существующие электрические провода и трубы.

При использовании устройства MultiScanner или Deep Scan вы заметите разные частоты тона и световые сигналы для деревянных и металлических стоек, а также пучков проводов, труб, стоек и т. д.

Независимо от того, начинаете ли вы с выключателя или существующей распределительной коробки, запишите начальную точку. Как только вы узнаете, где вы начнете, убедитесь, что вы знаете конечный пункт назначения.

Вы будете прокладывать провод только горизонтально, от одной розетки к другой? Или вам придется прокладывать провод вертикально к выключателю или распределительной коробке? Знание этого заранее значительно облегчит весь процесс.

Обратите внимание на то, сколько шпилек вам нужно просверлить и пропустить через них провода [2].

Кроме того, убедитесь, что вы знаете, какие из них являются несущими, а какие нет, так как от этого будет зависеть размер и расположение отверстия, которое вы можете просверлить, чтобы соответствовать ограничениям строительных норм.

Кроме того, убедитесь, что вы знаете, какой тип изоляции может присутствовать в ваших стенах.

Свободная изоляция может быть либо легкой и пушистой, либо плотно упакованной, что может потребовать корректировки трассы проводки.

На что обратить внимание:

  • Шпильки обычно располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга, поэтому выбирайте длину сверла соответственно.
  • Если стойка, через которую вы планируете провести провод, является несущей, не сверлите отверстие больше, чем 25% ширины пиломатериала.

Используйте искатель шпилек, чтобы найти лучшее место для модернизации входной коробки. Постарайтесь расположить коробку таким образом, чтобы к ней был удобный доступ в будущем, и в то же время, чтобы она соответствовала пространству.

При резке гипсокартона для прокладки проводов через стены вы можете использовать небольшой уровень, чтобы убедиться, что коробка находится в идеальном положении.

Для этого шага настоятельно рекомендуется использовать уровень, так как кривая входная коробка может впоследствии вызвать проблемы с крышками схем и каркасами.

Карандашом обведите контур коробки, чтобы точно знать, где резать.

Снимите коробку и с помощью инструмента для надрезов сделайте небольшой надрез в гипсокартоне.

Это поможет предотвратить ненужное растрескивание и изнашивание, когда вы используете пилу для гипсокартона для завершения резки.

Карандашом обведите контур коробки, чтобы точно знать, где резать.

Снимите коробку и с помощью инструмента для надрезов сделайте небольшой надрез в гипсокартоне.

Это поможет предотвратить ненужное растрескивание и изнашивание, когда вы используете пилу для гипсокартона для завершения резки.

 

На что обратить внимание:

  • Просверливание отверстия в углу контура коробки поможет вам приступить к работе с пилой для гипсокартона.
  • Не беспокойтесь о том, что на гипсокартоне останется грубый срез. Входная коробка будет иметь накладку с расширяющимся фланцем, чтобы закрыть ее после завершения.

Найдите шпильки с помощью искателя шпилек, постучав по стене или любым из этих способов. Искатели шипов — это доступные и очень полезные устройства, которые вы можете найти в любом магазине товаров для дома или в Интернете. Вы также можете попробовать постучать по стене и послушать, звучит ли она глухо или твердо.

Убедитесь, что размер и длина сверла соответствуют размеру и длине шпильки.

Если вы идете только на небольшое расстояние, 12-дюймового сверла может быть достаточно для острого угла.Однако вы можете найти гибкие биты длиной до 72 дюймов.

Если вам необходимо просверлить несколько стенных стоек при горизонтальной прокладке проводов через стены, вам может понадобиться вырезать небольшой участок гипсокартона рядом с каждой отмеченной стойкой, чтобы просверлить каждую из них,

После протягивания проводов через каждую шпильку вам нужно будет залатать отверстия в гипсокартоне, заново зашпаклевать и покрасить их.

Просверлите как можно ближе к центру шпильки.

Это намного проще сделать с гибким хвостовиком долота, добавляя рычажное давление на буровой конец долота.

Если вы используете длинное сверло, продолжайте до следующей шпильки и повторяйте предыдущий шаг, пока не дойдете до другого выходного отверстия.

Он будет слегка изогнут к центру стойки, где вы хотите разместить отверстие.

Когда закончите, медленно извлеките сверло, используя функцию реверса сверла, чтобы предотвратить заедание при обратном прохождении через шпильки.

На что обратить внимание:

  • Отверстия в несущих стойках должны быть просверлены как можно ближе к центру и не должны превышать 25% ширины дерева. В идеале только 10%.
  • Ненесущие стойки могут иметь отверстия, просверленные не по центру, но они все равно должны оставаться менее 25% ширины дерева.

Продевание и ловля кабеля через каждую стенную стойку

Инструменты для ловли проводов сквозь стены:

Проводник.  Для этого можно использовать старую вешалку.

Мощный земной магнит . Накройте его мягкой тканью, чтобы не повредить стены. Можно найти в Интернете или на жестком диске компьютера.

Проводник. Для соединения проволоки и проводника.

Продевание и ловля провода кабеля от розетки через просверленные отверстия в шпильках может оказаться самой сложной частью всего процесса.

Однако некоторые избранные инструменты могут упростить этот процесс.

Прикрепив кабель к проводнику или стержню, вы можете закрепить его на конце стержня и протолкнуть его через просверленные отверстия и изоляцию.

Кроме того, лучший способ протащить провода сквозь стены — это использовать намагниченный инструмент, чтобы не только найти провод из-за гипсокартона, но и направить его к выходному отверстию.

На что обратить внимание:

  • Имея под рукой изоляционную ленту, чтобы прикрепить провод к удочке или проводнику, вы сможете гарантировать, что провод останется на месте при протягивании и не зацепится за изоляцию.
  • Продевание провода через плотно упакованную изоляцию можно выполнить путем многократного протыкания дорожки жесткой удочкой или с помощью намагниченного поводка для продевания проволоки.

Крепление провода к розетке/распределительной коробке

Всегда проверяйте отсутствие остаточного напряжения в электрической розетке, от которой вы будете работать, с помощью вольтметра.

После быстрой проверки безопасности снимите старую лицевую панель и розетку со стены.

Оттуда вы будете ловить или направлять новые провода к выходному отверстию, протягивая их через отверстие для проводки к вашей новой розетке.

Обязательно правильно заземлите новую розетку, подключив оголенный провод к точке заземления на розетке.

На что обратить внимание:

В стандартной электропроводке для розеток в Америке черный провод является проводом под напряжением или горячим проводом и должен подключаться к серебряному винту на розетке. (Это может отличаться в других странах)

Нейтральные провода белого цвета и подключаются к серебряному винту.

Неизолированный медный провод является заземляющим проводом и должен иметь специальное место на боковой стороне большинства розеток.Проверьте обе стороны, чтобы быть уверенным.

Что делать, если есть брандмауэр?

Иногда вы можете столкнуться с горизонтальной балкой из огнеупорной доски, проходящей между стойками стены или в виде слоя гипсокартона.

Это брандмауэр или противопожарный блок, предназначенный для предотвращения распространения огня от верхних или нижних групп электропроводки в ваших стенах.
Самый простой и правильный способ прокладки проводов и работы с горизонтальным брандмауэром — убедиться, что вы просверлили перед ним отверстия для проводов.

Обратите внимание, что если вы делаете какие-либо проходы через брандмауэр, предназначенный для ограничения распространения огня, вам необходимо закрыть отверстия в огнезащитной поверхности огнеупорным силиконом.

 Можете вместо этого проложить провода за шпильками?

Провод не должен проходить за шпильками.

Гораздо безопаснее просверлить отверстия в центре стоек и провести через них пучки кабелей.

Это не только обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха вокруг проводки, чтобы предотвратить накопление тепла.

Но он также предотвращает любое повреждение проводов трением, которое со временем может привести к пожару.

Насколько близко могут быть провода, проходящие сквозь стены?

Если вы будете связывать вместе провода одного и того же или подобного типа, такие как, например, низковольтный кабель и Ethernet, все они могут безопасно соприкасаться и проходить через одно и то же отверстие.


Если вы будете устанавливать линейное напряжение в дополнение к низковольтному, настоятельно рекомендуется соблюдать расстояние не менее 6 дюймов между ними.

Предотвращает помехи электрическому оборудованию и снижает риск возгорания.

Как просверлить отверстия в промежуточных шпильках на большие расстояния?

Промежуточные шипы обычно располагаются рядом друг с другом толщиной в 3 дюйма и могут включать верхнюю и нижнюю ногтевые пластины.

Аналогично сверлению отверстий как в несущих, так и в ненесущих шпильках в других местах, отверстия в промежуточных шпильках должны быть не более 1/4 ширины шпильки.

Всегда используйте устройство для поиска стержней или мультисканер для глубоких стен, чтобы проверить существующие кабельные пучки или трубы, поскольку они обычно проходят через промежуточные стержни.

Когда необходимо снять облицовку стен и провести горизонтальную проводку?

Вам редко придется полностью снимать облицовку стен, чтобы провести провода от одной розетки к другой.

В тех случаях, когда вам нужен полный доступ к открытому гипсокартону для прокладки проводов через стены, это может быть связано с большим количеством существующих кабелей или труб в стене от первоначальной постройки или предыдущей реконструкции.

Заключение

Независимо от причин, по которым вам необходимо проложить провода за стеной, предварительное наличие необходимых инструментов и знаний может сделать этот процесс не только простым, но и безопасным.

Самое главное, на что следует обратить внимание, — это избегать существующих проводов или труб, сохраняя при этом структурную целостность ваших стоек. Как только это будет сделано, вы скоро будете создавать новую розетку или устанавливать электрооборудование, как профессионал!

Дополнительная информация:
  1. Как проложить электрические провода в готовой стене? https://www.thespruce.com/fishing-electrical-wires-through-walls-1152339
  2. Как провести провода сквозь стены, https://www.hunker.com/13712393/running-electrical-cable-in-walls

Привет, меня зовут Иоганн Хользингер, здесь, на mountyourbox.com, я делюсь всеми советами и приемами, которым я профессионально научился, чтобы помочь вам настроить вашу идеальную домашнюю развлекательную систему.

Как изменить прокладку электрического кабеля

Это может быть очень неприятным опытом, и, хотя не существует единого метода или технологии, используемой для изменения прокладки электрических кабелей, следующая информация может помочь домашним мастерам в изменении прокладки кабелей, которые находятся на пути к завершению проекта.

Всегда помните, что выполнение электрических соединений внутри стен и/или выполнение соединений вне доступной электрической коробки с крышкой представляет серьезную опасность возгорания.

Во многих случаях метод, выбранный для перекладки кабелей, основан на доступе к другим частям дома. Готовые чердачные помещения и подвалы могут усугубить дилемму повторной трассировки, но если вы отступите и изучите ситуацию, я уверен, что вы сможете найти трассировку, которую можно реализовать.

Далее предполагается, что лицо, выполняющее перетрассировку, обладает некоторыми знаниями в области электротехники.Если вам нужен курс повышения квалификации по проводке электрических розеток (розеток) и выключателей, пожалуйста, ознакомьтесь с электрическим указателем.

Для целей данной статьи мы выбрали конструкцию нового дверного проема, но информация относится к любому вырезу в стене, в котором есть электрическая розетка (розетка) или проводка выключателя.

Рисунок 1. Электрический кабель, пересекающий новый дверной проем

На рис. 1 показано, что было обнаружено при удалении гипсокартона. Электрические розетки (розетки) расположены по обеим сторонам предполагаемого дверного проема и неудивительно, что они соединены вместе.

Тонкие металлические плечики и веревка очень удобны при ловле на проволоку.

Альтернатива 1:

Этот вариант предполагает, что у вас есть доступ из подвала или подполья под электрическими розетками (розетками).

Рис. 2. Прокладка нового электрического кабеля под дверным проемом

Проложите новый кабель от первой электрической розетки (розетки) ко второй электрической розетке (розетке) через пол и потолок подвала или подполья.После удаления плинтуса или плинтуса под обеими электрическими розетками (розетками) вы сможете просверлить отверстия под углом через доски пола (спрятанные за плинтусом при его замене). Приложив немного терпения, вы сможете протянуть провод через первую электрическую коробку, через первое отверстие под розеткой под полом (предпочтительно просверлив отверстия в балках пола для размещения кабеля), вверх через второе отверстие в полу и в вторая электрическая розетка (розетка) коробка.

Продолжение …….

 

Трассоискатели | Инструмарт

Поскольку количество подземных и скрытых коммуникаций продолжает увеличиваться, их поиск становится все более сложной задачей. Электричество, газ, канализация и телекоммуникационные линии загромождают территорию. землю под нашими ногами и пересекают стены большинства строений. Обнаружение и идентификация этих линий является важным шагом до начала строительства или ремонта, чтобы обеспечить безопасность для вашего экипажа при одновременном снижении вероятности дорогостоящих ошибок.Детекторы проводов и кабельные локаторы специально разработаны для помощи в обнаружении проводов под напряжением и обесточенных проводов. кабели и трубы, будь то подземные или скрытые в стене.

Технология обнаружения проводов / кабелей

Детекторы проводов / кабельные локаторы не обнаруживают металлические объекты, как это делает магнитный детектор. Скорее, они полагаются на цель, имеющую заряд или сигнал, размещенный на ней, который обнаруживается приемником. внутри локатора. Многие утилиты излучают заряд или передают сигнал, когда линии находятся под напряжением.Во многих случаях каждая линия имеет свой сигнал, по которому легко отличить разные линии.

В случаях, когда линии не отмечены, многие средства обнаружения проводов могут подавать сигнал на линию с помощью передатчика, чтобы найти ее. Как правило, цель должна быть металлической. для передачи сигнала, хотя можно использовать зонд или мини-передатчик с пластиковыми трубами. Чтобы навести сигнал на трубу или кабель, передатчик чаще всего подключают непосредственно к линии или трубе с помощью сигнальных зажимов или зажимов.Затем сигнал будет проходить по трубе или кабелю. В местах, где нет доступа к линии, Передатчик также может индуцировать сигнал сверху, через землю, чтобы достичь утилиты.

Трассоискатели/кабелеискатели, как правило, доступны в одно- или многочастотном исполнении. Каждый блок имеет свои преимущества и ограничения.

Одночастотные кабельные локаторы состоят из передатчика, индуцирующего одиночный высокочастотный сигнал.Сигнал улавливается линией метрополитена и излучается обратно к приемнику. Одночастотные системы хорошо работают на линиях и трубах в районах, которые не перегружены, поскольку высокая частота имеет тенденцию подхватывать все, что находится под землей. генерирующие искаженный сигнал и затрудняющие различение линий электропередач, газа или связи. Другое ограничение состоит в том, что одночастотные локаторы не могут определять глубина линии.

Многочастотные кабельные локаторы позволяют пользователям настраивать частоту передатчика в соответствии с материалом, используемым при строительстве линии или трубы, которую они пытаются найти. Железо, медь и алюминий лучше реагируют на разные частоты, благодаря чему многочастотный локатор лучше различает отдельные линии друг от друга. Несколько частот также облегчают более широкий спектр задач, поскольку более высокие частоты лучше подходят для приема большего количества сигналов, а более низкие частоты облегчают отслеживание определенной линии. Самый многочастотный локаторы также могут оценить глубину линии или трубы.

Некоторые кабельные локаторы включают в себя индекс измерения тока, который измеряет ток, подаваемый на линию, что помогает отличить линию от других и гарантирует, что пользователи остаются на связи. исходная линия… особенно полезна в перегруженных районах, где линии пересекаются друг с другом.

Использование средства обнаружения проводов/кабелей

В зависимости от области применения существует ряд кабельных локаторов, из которых можно выбирать. Некоторые предназначены для использования в подземных линиях и трубах, в то время как другие лучше подходят для узкие пределы стены (проводные трассеры). Как описано выше, кабельные локаторы обычно включают в себя передатчик (для подачи сигнала) и приемник (для считывания сигнала). возврат от передатчика сигнала, излучаемого линией).Сопоставление локатора с конкретным приложением — первый шаг к его правильному использованию.

Существует два основных метода сканирования линий и труб с помощью искателя проводов/кабеля.

Активный поиск включает в себя поиск определенной линии либо с использованием прямого соединения, либо с помощью сигнала. Локатор либо прикрепляется непосредственно к линии, либо, если прямое подключение невозможно, выбирается частота, которая индуцируется в землю и переизлучается коммунальной службой.Активная локализация предназначена для случаев, когда определенная линия или труба должны находиться для обслуживания или ремонта.

Пассивный поиск включает в себя сканирование области в поисках неизвестных линий. Пользователи просто сканируют область с помощью приемника в поисках утилит, которые излучают или переизлучают. частоты. Пассивная локация не позволяет оператору различать типы линий, но очень эффективна для проверки того, что участок свободен от опасностей перед началом копания.

При использовании кабельного локатора для поиска подземных линий и труб условия грунта оказывают значительное влияние на сигнал. Глины и влажные почвы обладают хорошей проводимостью и помогают обеспечить более прочную сигнал с меньшими помехами. Сухая почва, с другой стороны, является плохим проводником, что затрудняет передачу сигнала по линии или трубе, что увеличивает вероятность искажения. или помех. Иногда достаточно просто добавить воды на землю рядом с передатчиком, чтобы улучшить уровень сигнала.

На что следует обратить внимание при покупке устройства обнаружения проводов/кабелей

  • Предназначен ли он главным образом для поиска линий и труб под землей или внутри стены?
  • Требуется ли какая-либо специальная подготовка для работы?
  • Будет ли устройство больше использоваться для активной или пассивной локации?
  • Нужны ли какие-либо дополнительные аксессуары, такие как сигнальные зажимы или зажимы?
  • Подходит ли частота для материалов, используемых в трубах и линиях?
  • Есть ли в локаторе фильтры, чтобы не загромождать сигналы?

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно кабельных локаторов / проводных трассировщиков, не стесняйтесь обращаться к одному из наших инженеров, отправив нам электронное письмо по адресу [email protected] com или по телефону 1-800-884-4967.

Как проверить, находится ли электрический провод под напряжением

Тестер напряжения — это самый безопасный способ проверить электрический провод под напряжением, поскольку существует множество тестеров. Основными из них являются бесконтактные тестеры напряжения и цифровые мультиметры, которые используются для обнаружения протекания тока. Тестеры напряжения не дороги и могут быть приобретены в местных хозяйственных магазинах. Их может использовать любой, если с ними правильно обращаться и знать, как с ними работать.

Этот тип тестера напряжения является чрезвычайно безопасным вариантом для проверки электрического провода под напряжением. Тестер небольшой по размеру, а также легкий и изготовлен из прочной пластиковой смолы. Чтобы безопасно обращаться с ним, не требуется, чтобы кто-то вступал в контакт с проводом. Питание отключается, когда устройство используется и вставляется в электрическую розетку.

Он работает, загораясь и издавая чирикающий звук при наличии питания. Для проверки нескольких проводов и розеток достаточно просто поднести устройство к проводам.Однако возможности прибора ограничены, когда речь идет об осмотре проводов, покрытых металлической оболочкой или трубой. Кроме того, тестер может быстро заряжать наши аккумуляторы, поэтому требуется постоянная замена аккумулятора.

Цифровые мультиметры используются для измерения силы тока, напряжения и уровня сопротивления. Поворачивая ручку на устройстве, можно легко переключаться между различными показаниями. Для проверки наличия напряжения на проводе с помощью цифрового мультиметра система должна быть настроена на переменное напряжение.

Использование устройства осуществляется путем надевания двух щупов, находящихся на устройстве, на красный и черный провод. Перед подключением положительного и отрицательного проводов важно полностью отключить питание. Показания должны отображаться на экране, чтобы определить, находится ли провод под напряжением.

Использование цифрового мультиметра предпочтительнее бесконтактных тестеров напряжения в основном для старых зданий. Кроме того, при проверке заземляющих проводов проверяется, действительно ли они подключены к системе заземления.Бесконтактный тестер напряжения часто используется сначала для проверки розеток, затем провода проверяются цифровым мультиметром. Оба они являются полезными инструментами, которые обеспечивают точные показания и информацию, если провод все еще находится под напряжением.

Все коммерческие, жилые и промышленные здания юридически соблюдают правила электропроводки в соответствии с Правилами электропроводки AS/NZS 3000. Эти стандарты содержат требования безопасности для новых технологий, установок и многого другого. Включая электрическую проводку, такие правила, как цвет проводки, все провода в здании одинаковы.

При проверке электрических проводов на наличие напряжения важно знать цветовой код проводов и помещения. Только работа с красным или активным проводом безопасна для людей, не обученных электромонтажным работам. Электропитание должно быть всегда отключено, чтобы предотвратить возникновение какой-либо опасности, связанной с электричеством. Кроме того, провод заземления должен быть постоянно подключен, так как это защищает людей от скачков напряжения.

Если вам интересно узнать больше о системе заземления в электрической системе, прочитайте статью в нашем блоге для получения дополнительной информации.

То, как определяются цветовые коды системы электропроводки, зависит от того, является ли система многофазной или однофазной. В жилых домах часто устанавливается однофазная система, электрически подключенная к напряжению 230–240 вольт. Коммерческие и промышленные зоны будут использовать многофазные системы с подключением электричества напряжением 400-415 вольт. Вот как в Австралии окрашивают провода в одинарных системах:

  • Активный — Красный
  • Нейтральный – черный
  • Земля — зеленый/желтый

Вот многофазные системы и их расцветка:

  • Фаза 1 – красный
  • Фаза 2 – Белый
  • Земля — зеленый/желтый
  • Фаза 3 — Темно-синий

Понимание того, что представляет собой каждый цветной провод, является полезным навыком, который должен знать каждый. Это будет чрезвычайно полезно, когда нужно проверить, находятся ли провода под напряжением или нет. Узнав больше в области электрики, имея лучшее понимание, полезно для повседневной жизни. Дополнительную информацию об основных навыках работы с электричеством читайте в нашем блоге с четырьмя полезными советами.

Терминология проводов и кабелей — электрические справочники

A | Б | С | Д | Е | Ф | г | Н | я | Дж | К | л | М | Н | О | П | Вопрос | Р | С | Т | У | В | Вт | Х | Y | Z

—-А—-
Стойкость к истиранию:

Способность провода, кабеля или материала сопротивляться поверхностному износу.

Ускоренное старение:

Испытание, при котором напряжение, температура и т. д. повышаются выше нормальных рабочих значений для получения заметного ухудшения относительно короткий промежуток времени.

Антенный кабель:

Трос, подвешенный в воздухе на опорах или других надземных конструкциях.

Сплав:

Металл, образованный путем объединения двух или более различных металлов для получения желаемых свойств.

АЛС:

Тип кабеля, состоящий из изолированных жил, заключенных в непрерывную плотно прилегающую алюминиевую жилу.

Переменный ток (AC):

Электрический ток, который постоянно меняет свое направление. Он выражается в циклах в секунду (герцах или Гц).

Температура окружающей среды:

Температура среды, окружающей объект.

Американский калибр проволоки (AWG):

Стандартная система обозначения диаметра проволоки. В основном используется в Соединенных Штатах.

Вместимость:

Максимальный ток, который изолированный провод или кабель может безопасно пропускать без превышения ограничений по изоляции или материалу оболочки (такой же, как текущая пропускная способность).

Ампер:

Единица тока.Один ампер – это ток, протекающий через сопротивление в один ом при потенциале в один вольт.

Аналог:

Представление данных непрерывно изменяющимися величинами.

Отожженная проволока:

Проволока, которая после окончательной вытяжки была нагрета и медленно охлаждена для устранения последствий холодной обработки.

ANSI:

Аббревиатура Американского национального института стандартов.

Антиоксидант:

Вещество, предотвращающее или замедляющее окисление материала, подвергающегося воздействию тепла.

Броня:

Оплетка или оплетка из листового металла, обычно из стали или алюминия, используемая для механической защиты.

АСА:

Аббревиатура Американской ассоциации стандартов. Прежнее название ANSI.

ASCII:

Аббревиатура американского стандартного кода для обмена информацией.

ASME:

Аббревиатура Американского общества инженеров-механиков.

ASTM:

Аббревиатура Американского общества испытаний и материалов.

Затухание:

Потеря мощности в электрической системе.В кабелях обычно выражается в дБ на единицу длины.

Звуковая частота:

Частоты, слышимые человеческим ухом, обычно считаются находящимися в диапазоне от 32 до 16 000 герц (Гц).

AWG:

Аббревиатура американского калибра проводов.

AWM:

Обозначение материала проводки прибора.

—-В—-
 
Симметричный контур:

Цепь, устроенная таким образом, что приложенные напряжения на каждом проводнике пары равны по величине, но противоположной полярности по отношению к земле.

Обозначение ленты:

Непрерывная полоса по окружности, нанесенная на провод через равные промежутки времени для идентификации.

Пропускная способность:

Разница между верхней и нижней границей данной полосы частот. Выражается в герцах (Гц).

Бод:

Единица скорости передачи данных в битах в секунду. 9600 бод = 9600 бит в секунду.

Папка:

Спиралевидная лента или нить, используемые для удержания собранных компонентов кабеля на месте в ожидании последующего изготовления операции.

Бит:

Одна двоичная цифра.

Частота ошибок по битам (BER):

Расхождение между исходящими и входящими битами, передаваемыми между оборудованием данных.

Прочность соединения:

Величина сцепления между поверхностями, напр. в цементированном ленточном кабеле.

Оплетка:

Волокнистая металлическая группа нитей, переплетенных в цилиндрической форме для образования покрытия одной или нескольких проволок.

Уголок оплетки:

Меньший из двух углов, образованных экранирующей жилой и осью экранируемого кабеля.

Держатель оплетки:

Катушка или шпулька на плетельном станке, которая удерживает одну группу прядей или нитей, состоящую из определенного числа концов. Перевозчик вращается во время плетения.

Концы оплетки:

Количество прядей, используемых для изготовления одного носителя.Нити располагаются бок о бок на несущей бобине и лежат параллельно в готовая коса.

Напряжение пробоя:

Напряжение, при котором разрушается изоляция между двумя проводниками.

Прорыв:

Точка, в которой проводник или группа проводников отделяются от многожильного кабеля для замыкания цепи в различных точках по основному кабелю.

Строительный провод:

Провод, используемый для освещения и питания, напряжением 600 вольт или менее, обычно не подверженный воздействию внешней среды.

Скрутка пучка:

Группа проводов одинакового диаметра, скрученных вместе без заданной схемы.

Скрытый кабель:

Кабель, проложенный непосредственно в земле без использования подземного кабелепровода.Также называется «прямой заглубленный кабель».

Байт:

Группа из восьми двоичных цифр.

—-С—-
 
Кабель:

Группа скрученных или параллельных проводников с индивидуальной изоляцией в общей оболочке.

Кабели:

Скручивание двух или более изолированных проводников для образования элемента.

CAD/CAM:

Аббревиатура для автоматизированного проектирования, автоматизированного производства

Емкость:

Хранение электрически разделенных зарядов между двумя пластинами, имеющими разные потенциалы. Величина во многом зависит от площади поверхности пластин и расстояния между ними.

Емкость, прямая:

Емкость, измеренная непосредственно от проводника к проводнику через один слой изоляции.

Емкость, взаимная:

Емкость между двумя проводниками, при этом все остальные проводники, включая экран, закорочены на землю.

Емкостная связь:

Электрическое взаимодействие между двумя проводниками, вызванное разностью потенциалов между ними.

КТВ:

Аббревиатура от Community Antenna Television.

Ячеистый полиэтилен:

Вспененный или «вспененный» полиэтилен, состоящий из отдельных закрытых ячеек, взвешенных в полиэтиленовой среде.

Сертификат соответствия (C of C):

Сертификат, обычно выдаваемый отделом контроля качества, который показывает, что отгружаемый продукт соответствует спецификациям заказчика.

Сертифицированный протокол испытаний (CTR):

Отчет, содержащий фактические данные испытаний кабеля.Тесты обычно проводятся отделом контроля качества, который показывает, что продукт отгружаемый соответствует спецификациям испытаний.

Волновое сопротивление:

Полное сопротивление, которое при подключении к выходным клеммам линии передачи любой длины делает линию бесконечно длинной. Отношение напряжения к току в каждой точке линии передачи, на которой нет стоячих волн.

Размеры цепи:

Популярный термин для обозначения размеров проводов от 14 до 10 AWG.

Круговой мил:

Площадь круга диаметром один мил (0,001″); 7,845 x 10 -7 кв. дюймов Используется для выражения площади поперечного сечения провода

Облицовка:

Метод нанесения одного металла на другой, при котором соединение двух металлов непрерывно сваривается.

Коаксиальный кабель:

Кабель, состоящий из двух цилиндрических проводников с общей осью, разделенных диэлектриком.

Холодный поток:

Деформация изоляции под действием механической силы или давления (не в результате теплового размягчения).

Кабели общей оси:

В конструкциях с несколькими кабелями скручивание всех проводников вокруг «общей оси» с двумя группами проводников, выбранными затем как пары. Эта практика дает конструкции меньшего диаметра, чем отдельная осевая восприимчивость к EMI и ESI.

Общий перевозчик:

Канал передачи общего пользования, такой как Bell или General Telephone Systems.

Общий режим:

(Шум), вызванный разницей в «потенциале земли». Путем заземления с одного, а не с обоих концов (обычно источник) можно уменьшить эти помехи.

Композитный кабель:

Кабель, содержащий более одного калибра или различные типы цепей, например пары, тройки, четверки, коаксиальные и т. д.

Соединение:

Изоляционный или облицовочный материал, изготовленный путем смешивания двух или более ингредиентов.

Концентрическая скрутка:

Центральная проволока, окруженная одним или несколькими слоями спирально намотанных прядей в фиксированном круглом геометрическом расположении.

Концентричность:

В проводе или кабеле измерение положения центра жилы относительно геометрического центра окружающий утеплитель.

Проводимость:

Способность проводника нести электрический заряд. Отношение текущего потока к разности потенциалов, вызывающей поток. Обратное сопротивление.

Проводимость:

Способность материала проводить электрический ток, обычно выражаемая в процентах от проводимости меди (медь 100%).

Проводник:

Изолированный провод, пригодный для передачи электрического тока.

Кабелепровод:

Труба или желоб, в котором пропускаются изолированные провода и кабели.

Соединитель:

Устройство, используемое для физического и электрического соединения двух или более проводников.

Непрерывная вулканизация:

Одновременная экструзия и отверждение эластомерных материалов для покрытия проводов.

Кабель управления:

Многожильный кабель, предназначенный для работы в цепях управления или сигнальных цепях.

Сополимер:

Соединение, полученное в результате полимеризации двух разных мономеров.

Медный:

Сталь с приваренным к ней покрытием из меди, в отличие от омедненных.

Шнур:

Небольшой гибкий изолированный кабель.

Ядро:

В кабелях — компонент или набор компонентов, поверх которых устанавливаются дополнительные компоненты (экран, оболочка и т. д.).) применяются.

Корона:

Разряд из-за ионизации воздуха вокруг проводника из-за градиента потенциала, превышающего определенное критическое значение.

Сопротивление коронному разряду:

Время, в течение которого изоляция выдерживает заданный уровень ионизации с усилением поля, не вызывающий привести к немедленному полному разрушению изоляции.

Коррозия:

Разрушение материала в результате химической реакции или гальванического воздействия.

Сумасшествие:

Мелкие трещины на поверхности пластиковых материалов.

Ползучесть:

Изменение размеров материала под нагрузкой во времени.

Сшитый:

Термин, обозначающий межмолекулярные связи между термопластичными полимерами с длинной цепью, возникающие под действием химических веществ или облучения методы.

Перекрёстные помехи:

Тип помех, вызванных передачей сигналов из одной цепи в соседние цепи.

ЭЛТ:

Аббревиатура для электронно-лучевой трубки; общая терминология для терминала видеодисплея. Также называется VDU или VDT.

Допустимая токовая нагрузка:

Максимальный ток, который изолированный проводник может безопасно пропускать без нарушения изоляции и ограничения температуры куртки (такие же, как Ampacity).

Стойкость к проколам:

Способность материала выдерживать механическое давление (обычно острый край или малый радиус) без разделения.

CV:

Сокращение для непрерывной вулканизации.

—-D——
 
DCE:

Аббревиатура оборудования для передачи данных, такого как модем.

Децибел (дБ):

Единица для выражения разницы уровней мощности. Термин, который выражает два уровня мощности, используемый для обозначения усиления или потери в системе.

Коэффициент снижения характеристик:

Коэффициент, используемый для снижения допустимой нагрузки по току провода при использовании в других средах, кроме которой установлено значение.

Диэлектрик:

Любой изоляционный материал между двумя проводниками, допускающий электростатическое притяжение и отталкивание через него.

Диэлектрическая прочность:

Напряжение, которое изоляция может выдержать до того, как произойдет пробой. Обычно выражается как градиент напряжения (например, вольт на мил).

Цифровой:

Представление данных дискретными символами.

Постоянный ток: (DC):

Электрический ток, протекающий в одном направлении.

DMUX:

Аббревиатура для демультиплекса.

Двойная ножка:

Суммарная длина одного погонного фута из парных материалов; т.е. один двойной фут равен одному футу положительного

Дренажный провод:

В кабеле — неизолированный провод, находящийся в тесном контакте с экраном для облегчения заделки такой экран на землю.

DTE:

Аббревиатура терминального оборудования данных, такого как ВДТ или принтеры.

Воздуховоды:

Подземная или надземная труба для прокладки электрических кабелей.

Дуплекс:

Одновременная двусторонняя передача данных — обычно по четырехпроводной линии.

Дуплексная изоляция:

В производстве термопар — комбинация разнородных металлических проводников термопарной проволоки.

—-E—-
 
ОВОС:

Аббревиатура Ассоциации электронной промышленности.

Эластомер:

Класс длинноцепочечных полимеров, способных образовывать поперечные связи для создания упругих и магнитных полей, связанных с движения электронов через проводники, т.е. полихлоропреновый и этиленпропиленовый каучук.

Электромагнитный:

Относящийся к комбинированным электрическим и магнитным полям, связанным с движением электронов в проводниках.

Электродвижущая сила (ЭДС):

Давление или напряжение. Сила, которая заставляет ток течь в цепи.

Электростатический:

Относящийся к статическому электричеству или электричеству в состоянии покоя.Электрический заряд постоянной интенсивности.

Удлинение:

Частичное увеличение длины материала, находящегося под напряжением при растяжении.

EMI:

Аббревиатура для электромагнитных помех.

Расширенный диаметр:

Диаметр термоусадочной трубки при поставке. При нагревании трубка сжимается до своего экструдированного диаметра.

Внешние помехи:

Эффекты электрических волн или полей, которые вызывают ложные сигналы, отличные от желаемого разума, например шум.

—-F—-
 
Фарада:

Единица емкости, при которой заряд в один кулон создает разность потенциалов в один вольт.

Сопротивление усталости:

Устойчивость к кристаллизации металла, приводящей к разрыву проводников при изгибе.

FDM:

Аббревиатура для мультиплексирования с частотным разделением каналов — метод мультиплексирования или объединения многих каналов речевых данных для передача на одной радиочастотной несущей. Каналы разделены по частоте и передаются на поднесущих.

Заполненный кабель:

Конструкция телефонного кабеля, в которой жила кабеля заполнена материалом, препятствующим проникновению влаги входа или прохождения через кабель.

Наполнитель:

(1) Материал, используемый в многожильных кабелях для заполнения больших промежутков, образованных собранными проводниками. (2) Инертный вещество, добавляемое к соединению для улучшения свойств или снижения стоимости.

Плоский кабель:

Кабель с двумя гладкими или гофрированными, но практически плоскими поверхностями.

Плоский провод:

Провод с прямоугольным поперечным сечением в отличие от круглых или квадратных жил.

Плоский кабель:

Плоская конструкция с двумя или более плоскими проводниками.

Огнестойкость:

Способность материала не распространять пламя после удаления источника пламени

Воспламеняемость:

Мера способности материала поддерживать горение.

Flex Life:

Измерение способности проводника или кабеля выдерживать многократные изгибы.

Гибкость:

Такое качество кабеля или компонента кабеля, которое допускает изгибание под действием внешней силы, в отличие от вялость, которая изгибается из-за собственного веса кабеля.

Пенопласт:

Изоляция с ячеистой структурой.

ФР-1:

Класс воспламеняемости, установленный Underwriters Laboratories для проводов и кабелей, проходящих по специально разработанной вертикальной испытание пламенем.Это обозначение было заменено на VW-1.

Частота:

Относится к числу циклов в секунду переменного или радиочастотного сигнала.

—-Г—-
 
Датчик:

Термин, используемый для обозначения физического размера провода.

ГПИБ:

Аббревиатура для сборки интерфейсной шины общего назначения, обычно используемой для соединения измерительных устройств.

Земля:

Соединение между электрической цепью и землей или другой крупной проводящей полной электрической цепью.

—-H—-
 
Жесткотянутая медная проволока:

Медная проволока, не отожженная после волочения.

Привязь:

Совокупность проводов и кабелей, как правило, со множеством разрывов, которые связаны вместе или втянуты в резиновую или пластиковая оболочка, используемая для соединения электрических цепей.

Полоса с решеткой:

Непрерывная спиральная полоса, нанесенная на проводник для идентификации

Спиральная полоса:

Непрерывная цветная спиральная полоса, нанесенная на проводник для идентификации цепи.

Герметичный:

Газонепроницаемая оболочка, полностью герметизированная плавлением или другим подобным способом.

Герц (Гц):

Термин, заменяющий число циклов в секунду как единицу измерения частоты.

Высокое напряжение:

Как правило, провод или кабель с рабочим напряжением более 25 000 вольт.

Hi-Pot:

Испытание, предназначенное для определения максимального напряжения, которое можно приложить к проводнику без электрического разрушения изоляция.

Соединительный провод:

Одиночный изолированный проводник, используемый для слаботочных и низковольтных (обычно менее 1000 вольт) приложений в закрытых помещениях. электронное оборудование.

ХУМ:

Термин, используемый для описания звука с частотой 60 или 120 циклов, присутствующего в звуке некоторого коммуникационного оборудования, обычно в результате либо нежелательная связь с 60-тактным источником, либо неисправная фильтрация на выходе 120-тактного выпрямителя.

Гигроскопический:

Легко впитывает и удерживает влагу.

—-Я—-
 
МЭК:

Аббревиатура Международной электротехнической комиссии.

IEEE:

Аббревиатура Института инженеров по электротехнике и электронике.

Ударная вязкость:

Испытание для определения механического воздействия, которое кабель может выдержать без физического или электрического повреждения удар с заданным весом, падение с заданного расстояния в контролируемой среде.

Полное сопротивление:

Полное противодействие, которое цепь оказывает потоку переменного тока или любого другого переменного тока в конкретная частота. Это комбинация сопротивления (R) и реактивного сопротивления (X), измеряемая в омах.

Индуктивность:

Свойство цепи или элемента цепи, препятствующее изменению протекания тока, что приводит к отставанию изменений тока за изменениями напряжения.Измеряется в генри.

Индуктивная муфта:

Перекрёстные помехи, возникающие в результате воздействия электромагнитного поля одного проводника на другой.

Изоляция:

Материал с высоким сопротивлением прохождению электрического тока.

Сопротивление изоляции (ИК):

Сопротивление изоляции приложенному постоянному напряжению, имеющее тенденцию к утечке ток через изоляцию.

Толщина изоляции:

Толщина стенки применяемой изоляции.

Межосевое расстояние:

(1) Расстояние между центрами проводников в парном проводе или (2) Расстояние между центрами между проводниками в плоский кабель.

Соединительный кабель:

Проводка между модулями, между модулями или более крупными частями системы.

Помехи:

Электрические или электромагнитные помехи, вызывающие нежелательные реакции на другое электронное оборудование.

Промежутки:

Пустоты или впадины между отдельными жилами в проводнике или между изолированными жилами в многожильном кабеле при экстремальных изгибах.

ИПСЕА:

Аббревиатура Ассоциации инженеров по изолированным силовым кабелям.

Облучение:

В изоляции — воздействие на материал излучения высокой энергии для изменения молекулярной структуры за счет образования поперечных связей.

ИСА:

Аббревиатура от Американского общества инструментов

ИСО:

Аббревиатура Международной организации по стандартизации.

—-J—-
 
Куртка:

Внешнее покрытие, обычно неметаллическое, используемое в основном для защиты от окружающей среды.

Соединительный кабель:

Короткий плоский кабель, соединяющий две монтажные платы или устройства.

—-L—-
 
Лак:

Жидкая смола или компаунд, наносимый на текстильную оплетку для предотвращения износа, поглощения влаги и т. д.

Ламинированная лента:

Лента, состоящая из двух или более слоев различных материалов, соединенных вместе.

Укладка:

Длина, измеренная вдоль оси провода или кабеля, необходимая для одной жилы (в многожильных проводах) или проводника (в кабеле) сделать один полный оборот вокруг оси проводника или кабеля.

Ток утечки:

Нежелательное протекание тока через или над поверхностью изоляции.

Жизненный цикл:

Испытание для определения периода времени до отказа в контролируемой, обычно ускоренной среде.

Пределы погрешности:

Максимальное отклонение (в градусах или процентах) термопары или удлинительного провода термопары от стандарта ЭДС-температура, подлежащая измерению.

Места происшествия:

Аббревиатура для обозначения аварии с потерей теплоносителя, неисправности системы, связанной с атомными электростанциями.

Локальная сеть (LAN):

Базовая или широкополосная интерактивная двунаправленная система связи для передачи голоса, видео или данных на обычная кабельная среда.

Продольный щиток:

Ленточный экран, плоский или гофрированный, накладываемый на ось экранируемой жилы.

Продольная усадка:

Термин, обычно применяемый к усадочным изделиям, обозначающий дискретную осевую длину, потерянную при нагреве в чтобы получить восстановленный диаметр.

Сопротивление контура:

Суммарное сопротивление двух проводников, измеренное в обе стороны от конца.

Коэффициент потерь:

Произведение рассеяния и диэлектрической проницаемости изоляционного материала.

Диэлектрик с низкими потерями:

Изоляционный материал с относительно низкими диэлектрическими потерями, такой как полиэтилен или тефлон.

—-М——
 
Магнитное поле:

Область, в пределах которой на тело или ток действуют магнитные силы.

Магнитный поток:

Скорость потока магнитной энергии через поверхность или через нее (действительную или воображаемую).

Магнитный шум:

Вызвано изменением текущего уровня, т.е. Линия электропередачи переменного тока (создает магнитное поле вокруг этого кабеля). Это магнитное поле вызывает магнитный шум.

Мастика:

Плавкое покрытие, используемое на внутренней стороне некоторых термоусадочных изделий, которое при нагревании растекается, герметизируя промежуточные воздушные пустоты.

МАТВ:

Аббревиатура от Master Antenna Television System — комбинация компонентов, обеспечивающих работу нескольких телевизионных приемников. от одной антенны или группы антенн; обычно в одном здании.

МСМ:

Аббревиатура для тысячи круговых мил.

Мегарад:

Прибор для измерения доз радиации.Равен одному миллиону (10 6 ) рад.

Курьер:

Линейный опорный элемент, обычно из высокопрочной стальной проволоки, используемый в качестве опорного элемента подвесной антенны кабель. Посыльный может быть неотъемлемой частью кабеля или внешней по отношению к нему.

Мхо:

Единица проводимости. Обратная величина ома.

МГц:

Мегагерц (один миллион циклов в секунду).Ранее Мак.

Микро:

Префикс одной миллионной.

Микрофон:

Шум в системе, вызванный механической вибрацией компонентов внутри системы.

Микроволновая печь:

Короткая (обычно менее 30 ком.) электрическая волна.

Mil:

Единица, используемая для измерения диаметра провода или толщины изоляции на проводнике.Одна тысячная дюйма (0,001″).

Несоответствие:

Концевая заделка, имеющая полное сопротивление, отличное от того, для которого предназначена цепь или кабель.

Модем:

DCE, которое размещает и принимает сигналы данных через средства связи общего оператора.

Модуль упругости:

Отношение напряжения к деформации в эластичном материале.

Влагопоглощение:

Количество влаги в процентах, которое материал будет поглощать при определенных условиях.

Влагостойкость:

Способность материала сопротивляться поглощению влаги из воздуха или при погружении в воду.

Мономер:

Основная химическая единица, используемая при построении полимера.

MTW:

Акроним для станочного провода с термопластичной изоляцией.

Мультиплексирование:

Одновременная передача двух или более сообщений по одному и тому же кабелю. См. FDM и TDM

МУКС:

Аббревиатура для мультиплексора.

Майлар:

Торговая марка DuPont для полиэфирного материала.

—-N—-
 
Наносекунда:

Одна тысячная одной миллионной секунды (10 -9 секунд).

Национальный электротехнический кодекс (NEC):

Согласованный стандарт, опубликованный Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA) и включенный в правилах OSHA.

НБС:

Аббревиатура национального бюро стандартов.

NEMA:

Аббревиатура Национальной ассоциации производителей электрооборудования.

NFPA:

Аббревиатура Национальной ассоциации противопожарной защиты. Эта ассоциация, ответственная за административный спонсор Национальный электротехнический кодекс.

—-О—-
 
OFHC:

Аббревиатура для бескислородной меди с высокой проводимостью.Он не имеет остаточного раскислителя, минимальное содержание меди 99,5% и средняя отожженная проводимость 101%.

Ом:

Единица сопротивления, при которой постоянный ток в один ампер создает силу в один вольт.

OSHA:

Аббревиатура Закона о безопасности и гигиене труда. В частности, закон Уильямса-Штайгера, принятый в 1970 г., распространялся на все Факторы безопасности на рабочих местах.

Дегазация:

Процентное содержание газа, выделяющегося при сгорании материала изоляции или оболочки.

Перекрытие:

Величина, на которую задняя кромка перекрывает переднюю кромку ленты.

Кислородный индекс:

Процентное содержание газа, выделяющегося при сгорании материала изоляции или оболочки.

—-Р—-
 
Сопряжение:

Соединение двух изолированных одиночных проводников скручиванием.

Выбор:

Расстояние между двумя соседними точками пересечения нитей оплетки. Измерение в выборках на дюйм указывает степень покрытия.

Пико:

Префикс, означающий миллионную часть одной миллионной (10 -12 )

Шаг:

В плоском кабеле — номинальное расстояние между кромками индекса двух соседних проводников.

Пластическая деформация:

Изменение размеров под нагрузкой, которое не восстанавливается при снятии нагрузки.

пластификатор:

Химическое вещество, добавляемое к пластмассам, чтобы сделать их более мягкими и гибкими.

Пленум:

Возвратный канал центральной системы кондиционирования воздуха, воздуховод или открытое пространство над подвесным потолком.

Пленум Кабель:

Кабель, одобренный Underwriters Laboratories для прокладки в пленумах без использования кабелепровода.

Полиэтилен:

Семейство изоляционных материалов, полученных в результате полимеризации газообразного этилена и характеризующихся выдающимися электрическими характеристиками. свойства, в том числе высокие I.T. низкая диэлектрическая проницаемость и низкие диэлектрические потери во всем частотном спектре.Механически прочный, он устойчива к истиранию и хладотекучести.

Полимер:

Материал с высокой молекулярной массой, образованный химическим соединением мономеров.

Полиолефин:

Семейство термопластов на основе ненасыщенных углеводородов, известных как олефины. В сочетании с бутиленами или полимеры стирола образуют такие соединения, как полиэтилен и полипропилен.

Пористость:

Множественные воздушные пустоты в изоляции или стенке кожуха.

P.O.S.:

Аббревиатура для пункта продажи.

Заливка:

Герметизация концевой муфты кабеля или другого компонента жидкостью, которая термоотверждается в эластомер.

Коэффициент мощности:

Отношение сопротивления к полному сопротивлению.Отношение фактической мощности переменного тока к полной мощности. Математически это косинус угла между приложенным напряжением и результирующим током.

Первичная изоляция:

Первый слой непроводящего материала, наносимый на проводник, основной функцией которого является действие в качестве электрический барьер (с…изоляция).

Распространение:

Время задержки, необходимое для прохождения электрической волны между двумя точками на линии передачи.

Тяговая проушина:

Устройство, крепящееся к кабелю, к которому можно прикрепить крюк для протягивания кабеля в воздуховод или из него.

Импульсный кабель:

Тип коаксиального кабеля, предназначенного для передачи повторяющихся импульсов высокого напряжения без ухудшения характеристик.

—-Q—-
 
Четырехместный:

Четырехжильный кабель.

—-R—-
 
Рад:

Единица поглощенной дозы облучения, равная 100 эрг/грамм.

REA:

Аббревиатура для Управления электрификации сельских районов. Филиал Министерства сельского хозяйства США, отвечающий за стандартизация независимых телефонных компаний по всей территории США.

Реактивное сопротивление:

Противодействие протеканию переменного тока посредством индуктивности или емкости компонента или цепи.

Восстановленный диаметр:

Диаметр термоусадочных изделий после нагревания вернулся к своему экструдированному диаметру.

Контрольный узел:

Соединение термопары с известной эталонной температурой.Также известен как «холодный». перехода, он обычно располагается на приборе для измерения ЭДС.

Потери на отражение:

Часть сигнала, потерянная из-за отражения мощности на разрыве линии.

Пайка оплавлением:

Процесс соединения двух покрытых припоем проводящих поверхностей путем повторного плавления припоя, вызывающего плавление.

Смола:

Синтетический органический материал, образованный соединением (полимеризацией) одного или нескольких мономеров с одной или несколькими кислотами.

Сопротивление:

Мера трудности прохождения электрического тока через среду при приложении напряжения. Измеряется в омах.

Втягивающий трос:

Кабель, который за счет собственной запасенной энергии возвращается из растянутого состояния в исходное сжатое состояние.

Звонок по телефону:

Аббревиатура для радиопомех.

Ленточный кабель:

Плоский кабель из индивидуально изолированных жил, расположенных параллельно и скрепленных вместе с помощью ламината с клейкой пленкой.

Маркер хребта:

Один или несколько ребер, идущих в поперечном направлении вдоль внешней поверхности изолированного провода в целях идентификации.

Среднеквадратичное значение (RMS):

Действующее значение переменного тока или напряжения.

Канатный проводник:

Проводник, состоящий из центральной жилы, окруженной одним или несколькими слоями спирально уложенных групп проводов.

Разрыв:

При испытаниях на прочность на разрыв или прочность на растяжение точка, в которой материал физически разрушается, в отличие от предела текучести при удлинении и т. д.

—-С—-
 
SAE:

Аббревиатура Общества автомобильных инженеров.

Самозатухающий:

Характеристика материала, пламя которого гаснет после удаления воспламеняющего пламени.

Полупроводниковая лента:

Лента с таким сопротивлением, что при наложении между двумя элементами кабеля смежные поверхности двух элементы будут поддерживать практически одинаковый потенциал. Такие ленты обычно используются для экранирования проводников и в сочетании с металлический экран над изоляцией.

Полупроводник:

Материал, сопротивление которого находится между изоляторами и проводниками.

Полужесткий ПВХ:

Твердый полугибкий поливинилхлоридный компаунд с низким содержанием пластификатора.

Разделитель:

Слой изоляционных материалов, таких как ткань, бумага, полиэстер и т. д.Используется для улучшения качества зачистки, гибкости, механическая или электрическая защита компонентов.

Подача:

Нить или группа нитей, таких как волокна или провода, намотанные на центральную сердцевину.

Обслуживаемая проволочная броня:

Спиральная обмотка из мягкой оцинкованной стальной проволоки, намотанной на кабель для обеспечения механической защиты и увеличения характеристики натяжения троса.

Оболочка:

Внешнее покрытие или оболочка многожильного кабеля.

Экран:

В кабеле — металлический слой, размещенный вокруг проводника или группы проводников для предотвращения электростатических помех между закрытые провода и внешние поля.

Покрытие экрана:

Физическая площадь кабеля, которая фактически покрыта экранирующим материалом и выражается в процентах.

Эффективность щита:

Относительная способность экрана экранировать нежелательные сигналы.

Коэффициент усадки:

Отношение расширенного диаметра к восстановленному диаметру термоусадочных изделий.

Температура усадки:

Температура, при которой происходит полное восстановление усадочного изделия из расширенного состояния.

Термоусадочная трубка:

Трубки, экструдированные, сшитые и механически расширенные, которые при повторном нагревании возвращаются в исходное состояние. исходный диаметр.

Сигнал:

Ток, используемый для передачи информации в цифровом, аналоговом, аудио- или видеоформате.

Сигнальный кабель:

Кабель, предназначенный для передачи тока обычно менее одного ампера на проводник.

Простые:

Режим передачи данных только в одном направлении. Обычно на двухпроводном объекте.

Спекание:

Сплавление спирально наложенной ленточной оболочки с использованием высокой температуры в однородный континуум. Обычно используется для фторуглеродных неэкструзионных материалов.

Внешний вид:

Явление, при котором глубина проникновения электрических токов в проводник уменьшается по мере увеличения частоты.

Втулка:

Плетеная, экструдированная или тканая трубка.

SNM:

Кабель, предназначенный для использования во взрывоопасных зонах, состоящий из изолированных проводников в экструдированной неметаллической оболочке, затем покрывается перекрывающейся спиральной металлической лентой и проволочным экраном и покрывается экструдированной влагой, пламенем, масляной коррозией, грибком и устойчивый к солнечному свету неметаллический материал.

Втулки для пайки:

Термоусадочная трубка с заготовкой для пайки, используемая для высоконадежных паяных соединений или заземления экрана.

Одножильный проводник:

Проводник, состоящий из одной проволоки.

Диапазон:

В плоских кабелях — расстояние от базовой кромки первой жилы до базовой кромки последней жилы. (в кабелях с плоскими жилами), или расстояние между центрами первой и последней жил (в кабелях с круглыми проводников), выраженное в дюймах или сантиметрах.

Искровой тест:

Испытание, предназначенное для обнаружения дефектов (обычно точечных отверстий) в изоляции провода или кабеля путем применения напряжения в течение очень короткого периода времени, пока проволока проходит через электродное поле.

Удельный вес:

Отношение плотности (массы на единицу объема) материала к плотности воды.

Удельная индуктивная емкость (С.I.C.):

То же, что и диэлектрическая проницаемость.

Спиральная обмотка:

Спиральная намотка материала на сердечник.

Коэффициент стабильности:

Разница между коэффициентом мощности в процентах при 80 В/мил и 40 В/мил, измеренном на погруженном проводе в воде при температуре 75°С в течение определенного времени.

Стандартная направляющая:

Застежка, используемая на некоторых изделиях с застежкой-молнией, которая позволяет легко открывать или закрывать такие трубки в любое время. точка вдоль установленной длины.

Статическое состояние:

Используется для обозначения условий окружающей среды проложенного кабеля, а не условий, существующих во время прокладки кабеля.

Многожильный проводник:

Проводник, состоящий из одиночных одножильных проволок, скрученных вместе по отдельности или группами.

Усилие зачистки:

Сила, необходимая для удаления небольшого участка изоляционного материала с проводника, который он покрывает.

Рекомендуемое рабочее напряжение:

Напряжение переменного тока, которое может быть приложено между соседними проводниками.

Удельное поверхностное сопротивление:

Сопротивление материала между двумя противоположными сторонами единичного квадрата его поверхности. Обычно выражается в омах.

Всплеск:

Временное значительное повышение напряжения или тока в электрической цепи или кабеле.

Развертка:

Метод определения частотной характеристики кабеля путем генерирования высокочастотного напряжения, частота которого изменяется с постоянной скоростью в заданном диапазоне.

—-Т—-
 
Проверка емкости:

Испытание диэлектрика под напряжением, при котором испытуемый образец погружают в воду и прикладывают напряжение между проводником и вода как земля.

Оберточная лента:

Лента, наложенная по спирали на изолированный или неизолированный провод.

TDM:

Аббревиатура для временного мультиплексирования.

Прочность на разрыв:

Сила, необходимая для начала или продолжения разрыва материала при определенных условиях.

Температурный диапазон:

Максимальная и минимальная температура, при которой изоляционный материал может использоваться в непрерывном режиме без потери основных свойств.

Буря:

Комплексное измерение совокупного снижения всех электромагнитных излучений от определенного оборудования, используемого в области с высокой степенью защиты данных.

Прочность на растяжение:

Напряжение растяжения, необходимое для разрушения данного образца.

Тепловой удар:

Испытание для определения способности материала выдерживать жару и холод, подвергая его быстрым и значительным изменениям в температуре.

Термопара:

Устройство, состоящее из двух разнородных металлов, находящихся в физическом контакте, которые при нагревании создают ЭДС.

Элемент термопары:

Термопара, предназначенная для использования в сборке, но без сопутствующих частей, таких как клемма блок, соединительная головка или защитная трубка.

Удлинительный кабель термопары:

Кабель, состоящий из одного или нескольких скрученных термопарных удлинителей в общей оболочке.

Удлинительный провод термопары:

Пара проводов из разнородных сплавов, имеющих такие характеристики ЭДС-температура, которые дополняют термопара, предназначенная для использования, которая при правильном подключении позволяет точно передавать ЭДС на эталон узел.

Проволока термопары (марка):

Пара проволок из разнородных сплавов с температурно-эдс характеристиками, откалиброванными на более высокие Уровни температуры, чем удлинительный тип горячего спая термопары, в дополнение к тому, что он служит всем проводным соединением между горячим и холодные эталонные спаи.

Термопласт:

Материал, который размягчается при нагревании или повторном нагревании и становится твердым при охлаждении.

Термореактивный материал:

Материал, который затвердевает или затвердевает с помощью теплового, химического или радиационного сшивания и который после затвердевания не может быть повторно размягчен нагреванием.

ТЭН:

90°C, 600 В, строительный провод в нейлоновой оболочке для сухих помещений.

THWN:

75°C, 600 В, строительный провод с нейлоновой оболочкой для влажных или сухих помещений.

Луженая медь:

Оловянное покрытие, добавленное к меди для облегчения пайки и предотвращения коррозии.

Линия передачи:

Сигнальная цепь с регулируемыми электрическими характеристиками, используемая для передачи высокочастотных или узкоимпульсные сигналы.

Потеря передачи:

Уменьшение или потеря мощности при передаче энергии из одной точки в другую. Обычно выражается в децибелах.

Лоток:

Система кабельных лотков представляет собой блок или сборку блоков или секций и связанных с ними фитингов, изготовленных из негорючих материалов. образуя жесткую структурную систему, используемую для поддержки кабелей. Системы кабельных лотков (ранее называвшиеся непрерывными жесткими кабельными опорами) включают лестницы, желоба, желоба, лотки со сплошным дном и подобные конструкции.

Кабель лотка:

Собранный на заводе многожильный или многопарный кабель управления, сигнальный или силовой кабель, специально одобренный Национальным Электрический код для установки в лотках.

Триаксиальный кабель:

Кабельная конструкция с тремя совпадающими осями, такая как жила, первый экран и второй экран, полностью изолированные от другого.

Тройной (триада):

Кабель, состоящий из трех изолированных одиночных жил, скрученных вместе.

Трубка:

Трубка из экструдированного пластика или металла без подложки.

Твиннинг:

Синоним сопряжения.

—-У—-
 
УФ:

Подземный кабель питания и ответвления из термопласта.

УВЧ:

Аббревиатура для сверхвысокой частоты, от 300 до 3000 МГц.

UL:

Аббревиатура Underwriters Laboratories, некоммерческой независимой организации, предоставляющей услуги листинга электрические и электронные материалы и оборудование.

Несимметричный контур:

Линия передачи, в которой напряжения на двух проводниках не равны относительно земли; е.грамм. коаксиальный кабель.

—-В——
 
Скорость распространения:

Скорость прохождения электрического сигнала по кабелю по сравнению со скоростью в свободном пространстве, выраженная как процентов. Это величина, обратная квадратному корню из диэлектрической проницаемости изоляции кабеля.

ОВЧ:

Аббревиатура для очень высокой частоты, от 30 до 300 МГц.

Парный видеокабель:

Кабель передачи, содержащий пары с малыми потерями и сопротивлением 125 Ом. Используется для приема телевизионных сигналов, кабельного телевидения, телефонных цепей и т. д.

Вольт:

Единица электродвижущей силы.

Напряжение:

Термин, наиболее часто используемый вместо электродвижущей силы, потенциала, разности потенциалов или падения напряжения до обозначают электрическое давление, существующее между двумя точками и способное производить ток при включении замкнутой цепи между двумя точками.

Номинальное напряжение:

Максимальное напряжение, которое может непрерывно прикладываться к проводу в соответствии со стандартами или спецификациями.

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН):

Отношение максимального эффективного напряжения к минимальному эффективному напряжению, измеренному на длина несогласованной радиочастотной линии передачи.

Объемное удельное сопротивление:

Электрическое сопротивление между противоположными сторонами одного см.куб изоляционного материала, обычно выражаемый в Ом-сантиметр.

Фольксваген-1:

Класс воспламеняемости, установленный Underwriters Laboratories для проводов и кабелей, проходящих по специально разработанной вертикальной испытание пламенем, ранее обозначавшееся как FR-1.

—-W—-
 
Водопоглощение:

Вода в процентах по весу, поглощаемая материалом после определенного периода погружения.

Вт:

Единица электроэнергии. Ватт — это мощность, необходимая для совершения работы со скоростью один джоуль в секунду.

Длина волны:

Расстояние, измеренное в направлении распространения повторяющегося электрического импульса или сигнала между двумя последовательные точки.

Впитывание:

Продольное течение жидкости в проводе или кабеле за счет капиллярного действия.

Провод:

Проволока представляет собой тонкий стержень или нить из тянутого металла.

—-Г—-
 
Предел текучести:

Минимальное напряжение, при котором материал начинает физически деформироваться.

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.