Анкерные пластины для окон пвх: размеры, как крепить

Современные пластиковые стеклоблоки намного удобнее и практичнее устаревших деревянных моделей. Надежность и долговечность конструкции зависит от правильной установки. Среди популярных способов профессионалы выделяют монтаж окон на анкерные пластины. У метода есть сильные и слабые стороны, в которых надо разобраться. 

Что это такое

Специальный крепеж для установки стеклоблоков производят в виде металлической полоски. Деталь создают по технологии холодной штамповки из листа оцинкованной стали. Толщина анкерных пластин варьируется в пределах 1-2,5 мм. На широкой стороне монтажных элементов расположили насечки и круглые дырочки.

При установке стеклоблоки надо закрепить наиболее надежно и устойчиво. Для пластиковых окон используют 2 способа:

• На винты (распакечивание). Прямое прикручивание рамы к проему анкерными болтами по исполнению очень трудное и требует от монтажников профессиональных навыков. Конструкцию полностью разбирают, вынимают створки. При монтаже часто разгерметизируются окна или разбиваются стекла.
• На анкерные пластины. Оцинкованные крепежи легко обеспечивают конструкции устойчивость. Установочные детали выдерживают вес рамы и позволяют выровнять по уровню.

Монтаж на анкерные пластины быстрее и проще технологии на винты, поэтому метод часто используют начинающие установщики. Универсальные стальные детали подходят для проемов из бетона, дерева или кирпича. При выборе элементов учитывают вес сооружения и характеристики материала, в который будут монтировать. 

Крепежи для пластиковых оконИсточник okno.kh.ua

Анкерные пластины для окон ПВХ крепят к поверхности рамы и стены шурупами. Из-за технических особенностей элементы подходят для стеклоблоков стандартных размеров (до 4 квадратов). Более тяжелые или сложные конструкции для надежности монтируют на винты или применяют комбинированную технологию.

Характеристики деталейИсточник okna-dveri.com.ua

Виды пластин

Анкерные крепежи бывают двух типов. Поворотные модели используют при монтаже сложных окон ПВХ или проемов нестандартной формы (арки, трапеции). Механизм обеспечивает максимальное прилегание пластины к стене и раме. Поворотник состоит из стальной полосы и зубьев отогнутых. При установке элемент защищает стеклоблок от деформации.

Вид анкерных пластинИсточник pmfz.ru

Неповоротные модели берут при стандартном монтаже. Детали закрепляют внутри проема, подбирая нужный угол для фиксации окна ПВХ. Для лучшей сцепки на поверхности металлических крепежей есть специальные кольца («зацепы-когти»). В длину полосы бывают от 15 см, в ширину – 2,5 см.

Производители пластиковых профилей часто выпускают анкерные пластины под свою продукцию. Крепежи являются универсальными и заменяемыми. Если во время монтажа треснет деталь, то легко поменять на модель с похожими характеристиками из строительного магазина.

Монтажная пластина Источник novosibirsk.kassot.com

Анкерные пластины делают из крепкой оцинкованной стали. Чтобы установочные детали не ржавели и не разрушались, поверхность покрывают антикоррозийным лаком. У каждого производителя свои требования к толщине металла, поэтому параметры колеблются от 1 до 2,5 мм. Для пластиковых окон стандартных размеров достаточно 1,5 мм моделей, для тяжелых трехстворчатых или многокамерных в высотках – от 2 мм. Слишком толстые (более 2,5 мм) придется формировать на шаблоне, что может привести к разрушению защиты. 

Сильные и слабые стороны

Анкерные пластины для установки пластиковых окон – недорогие и практичные крепежи, которые позволят сэкономить силы и средства во время монтажа. При соблюдении технологии стеклоблоки отлично противостоят температурным колебаниям, защищая пакет от деформации. Надежные детали хорошо переносят нагрузки при эксплуатации (ветер, дождь) и не расшатаются от отдачи открывания створок.  

Элементы из оцинкованной сталиИсточник barnaul.veka.ru
Виды анкеров для пустотелого кирпича, блока, пустотных плит

При установке окон ПВХ на пластины монтажники отмечают простоту и высокую скорость проведения процедуры. В отличие от распакечивания, конструкцию не нужно полностью разбирать, что экономит время на 50%. При необходимости стальные элементы легко открутить и снять стеклоблок.

При монтаже окон важна точность установки, иначе створки будут самостоятельно открываться. При помощи анкерных пластин получится монтировать сооружение по уровню и закрепить под нужным углом. Чтобы правильно расположить раму в проеме, регулируют силу натяжения боковых крепежей. Для удобства корректировки под стеклоблок подкладывают колышки.

Для установки цветных пластиковых окон подходят только стальные пластины. У разноцветного ПВХ коэффициент линейного расширения выше, чем у белых моделей. При попадании солнечных лучей поверхность греется, поэтому быстрее деформируется.

При монтаже окон на винты по периметру конструкции проделывают отверстия, поэтому происходит разгерметизация. Анкерные пластины защищают целостность ПВХ-профиля. Внутрь стеклопакета не попадает наружная влага и мусора, сохраняя первоначальные качества. Блок в будущем можно снять и переустановить в другой проем.

Пластины для точной установкиИсточник okno.kh.ua

Анкерные крепежи хорошо держаться на перегородках из всех материалов, особенно в многослойных. Окна на пластины легко станут в кирпичные и бетонные стены. При соблюдении правил конструкцию можно установить в:

• пенобетон;
• газосиликат;
• древесину.

Из-за технических особенностей у анкерных пластин есть минусы. При установке ПВХ-профиля присутствуют ограничения по весу. Крепежи идеально подходят для одно- и двухстворчатых окон.

Параметры для многопрофильных моделей с тремя элементами индивидуально вымеряют. Тяжелые сооружения, состоящие из нескольких ярусов или для балкона лучше монтировать на винты, прикручивая раму к проему.

Анкерные пластины выглядят непрезентабельно. Матовая поверхность стали нарушает декоративность интерьера и экстерьера. Спрятать монтажные детали в глубине проема не всегда получается. В качестве отделки используют шпаклевку и штукатурку. Если крепежи не сильно выступают, то некрасивые места маскируют накладными элементами (наличниками, подоконниками, откосами).

Некрасивый вид стальных деталейИсточник kabanchik.by

Технология монтажа окон

Установка стеклоблоков на анкерные детали намного проще, чем распакечивание. При самостоятельном монтаже мастеру легче просто вставить конструкцию в проем, чем разбирать окно и вкручивать через раму винты. Чтобы не ошибиться, рекомендуем изучить алгоритм процедуры.

Правила монтажа

Анкерные крепежи обеспечивают стеклоблоку меньшую жесткость установки, чем при распакечивании. На «глухих» моделях особенность не проявляется заметно. При работе с тяжелыми многостворчатыми конструкциями защитить от деформации окна помогут правила.

Стальные крепления устанавливают в стену проема, а не откоса. Пластины прикрепляют не только к раме, но и к профилю. Чтобы шурупы вошли, при монтаже саморезы закручивают в армирующую конструкцию. Для надежности профессионалы советуют каждый анкерный элемент зафиксировать двумя крепежами.

Правила установки пластинИсточник vsecuplu.ru

Стальные детали надо правильно расположить. Сверху пластину размещают строго по центру, по бокам нужны две, установленные снизу и сверху. Оптимальное расстояние от углов – 20 см, шаг между крепежами – 50-70 см.

Чтобы рама максимально соприкасалась с проемом, анкерные детали изгибают под острым углом. Метод позволяет нейтрализовать смещение профиля и усилить жесткость установки. Пластины фиксируют при помощи саморезов, которые вставляют в дюбели.

Пластиковая горловина крепежа прижмет стальную полосу к окну.

Монтаж на гибкие детали обеспечивает надежное сопротивление нагрузкам. Угол изгиба часто зависит от размера установочного зазора. Крепежи фиксируют на поверхности стеклоблока до установки конструкции в проем. Для закрепления используют небольшие строительные саморезы, диаметром 5 мм, не длиннее 4 см. Полиуретановую пену и клеевые составы не применяют.

Особенности работы с пластинамиИсточник kamburg.ru

Пластиковые цветные окна монтируют на анкерные пластины, иначе возможны температурные изменения сооружения. Сложные или тяжелые модели из белого ПВХ часто устанавливают комбинированным способом. Низ стеклоблока прикручивают болтами, верх ставят на стальные крепежи.

Закрепление пластин

Анкерные детали монтируют первыми. На окно стандартного размера достаточно 5 металлических элементов, для высоких конструкций дополнительно используют по 1 узлу. На раме между крепежами оставляют интервал в пределах 0,5-1 м. Чтобы сооружение не потеряло устойчивость, между пластинами и углом выдерживают дистанцию в 250 мм.

После разметки снимают пленку с блока. Для просверливания отверстий используют перфоратор или ударную дрель. Процедуру осуществляют очень медленно, стараясь избегать соприкосновения металлического патрона с пластиком. Чтобы не повредить ПВХ, берут очень длинное «жало». Раму защищают кусочком поливинилхлорида, который кладут возле дыры.

Просверливание отверстий перфораторомИсточник vsecuplu.ru

В проеме первым делают брешь для шканта анкерного. Чтобы широкая часть прижимала стальную деталь, надо развернуть крепеж. Для фиксации одного элемента используют 2 самореза, диаметром от 6 до 8 мм. Для удобства винты можно монтировать шуруповертом.

Усилить крепление поможет топорный конический компонент. По такому принципу устанавливают анкерные детали по всему пластиковому профилю, выдерживая нужный интервал. Первый изгиб должен прилегать к раме, второй – располагаться над участком откоса.

Анкерные болты для работ по бетону: разновидности и характеристики

Монтаж рамы

Минимальное расстояние от проема до окна – 20 мм. Если нет возможности следовать требованию, то на поверхности стены делают дополнительные отверстия для креплений. Анкерные детали фиксируют на пластиковом профиле, который потом устанавливают в окно.

Расположение пластин на откосе профессионалы рекомендуют разметить мелком или карандашом. Стеклоблок убирают, а в местах меток высверливают дрелью или выдалбливают долотом отверстия. В дыры должны входить анкерные детали и фиксировать конструкцию. Углубления потом легко замаскировать штукатуркой.

Технология работы с конструкциейИсточник saucyintruder.org

С внешней стороны профиля снимают защитную пленку. Если покрытие не убрать, то от солнца и изменения температур полиэтилен намертво прилипнет к ПВХ-конструкции. Наружную поверхность рамы оклеивают паропроницаемой лентой. Средство предупредит попадание полипропиленовой массы после запенивания зазоров.

Профиль устанавливают в проем, выравнивают расположение брусками из дерева, толщиной не более 3 см. Монтажные клинья вставляют только по горизонтали, а вертикальную линию контролируют при помощи уровня. Элементы должны находиться под каждой створкой и по углам.

Профессионалы рекомендуют первыми прикручивать угловые детали низа, а потом выравнивать конструкцию. Верхние стальные компоненты фиксируют на последнем этапе. Для надежности каждый в крепеж вгоняют по 2 самореза.

Запенивание

После монтажа окон на анкерные пластины переходят к обработке зазоров строительной пеной. При выборе материала ориентируются на погодные условия. Для работы при низких температурах отдают предпочтение зимним видам, в остальное время – универсальную или с предельным показателем до +50 С. Информацию о характеристиках легко найти в инструкции к полиуретановой массе.

Перед процедурой очищают носик монтажного пистолета от остатков строительного материала, прикручивают баллон. Чтобы средство правильно расширило и заполнило пустоты, надо подготовить. Зимой емкость на 10-15 минут помещают в теплую воду или оставляют перед радиатором. В летнюю жару полиуретановую массу охлаждают.

Установленный в пистолет баллон тщательно встряхивают. В проеме не должно быть строительного мусора или пыли, поэтому зону очищают при помощи пылесоса. Поверхность смачивают жидкостью или опрыскивают грунтовкой из ручного пульверизатора. После выхода пены массу так же обрабатывают водой, ускоряя застывание.

Убрать зазоры в конструкции с пластинамиИсточник dvervdom.ru

Перед запениванием зазоров в проеме коротко жмут рычаг и выпускают немного строительного материала в мусорный пакет. Первой выходит жидкая и текучая пена, из-за которой в щелях возникнут большие пустоты. Нормальный выплеск массы сопровождается звучным шипящим звуком.

Запенивание после установки окна на пластины начинают от верхнего угла. Для получения вертикального шва пистолетом проводят вниз на 30 см, потом переходят от нижней точки вверх. Горизонтальные линии начинают справа налево к центру, потом в противоположную сторону снизу.

После кристаллизации строительной пены в швах конструкции не должно быть пустот. Профессионалы советуют следить за тем, как плотно масса пристает к поверхности стены и рамы. Носиком пистолета можно откорректировать движения, прижав материал к нужным частям.

Запенивание осуществляют на средней или небольшой скорости. Высокий темп работы приводит к выходу большего количества массы, чем требует технология. После высыхания избыточный полиуретан расширяется, что опасно деформацией профиля. При недостатке материала будет холодно.

Установка подоконника и отлива

По техническим требованиям к монтажу конструкций приступают минимум через сутки после запенивания зазоров. Остатки массы срезают ножовкой или электролобзиком. Подоконник устанавливают на место, выставляют по уровню и фиксируют. Нижние пустоты заполняют полиуретановой пеной. Чтобы сооружение лучше закрепилось, сверху ставят кирпичи или емкости с водой. Убрать грузы можно на следующий день.

Завершение установки с пластинамиИсточник zen.yandex.ru

Одновременно с подоконником профессионалы рекомендуют монтировать отлив. Конструкцию устанавливают в нишу проема (под рамой) и закрепляют шуруповертом на специальной планке. Начинающие монтажники для надежности фиксируют внешнюю деталь на строительной пене. Сооружение оградит комнату от попадания уличной влаги. 

Особенности крепления

При установке обязательно обращают внимание на сырье, из которого сделаны перегородки Стены часто бывают бетонными, деревянными или кирпичными. У каждого материала свои характеристики, поэтому технология монтажа подстраивается под особенности проема.

Дерево

Устанавливать оконные блоки в перегородки из древесины запрещено. Под влиянием погодных условий (температура, влажность) срубы или каркасные строения деформируются, что спровоцирует повреждение профиля. Если зафиксировать раму методом распакечивания, то изменение конструкции здания выдавит крепежи. Расшатанные винты постепенно выйдут из дерева и останутся внутри стеклопакета. 

Монтаж анкерных деталей на древесинуИсточник okon-sp.ru

Монтаж окон на пластины – единственное правильное решение, даже для тяжелых и многоярусных блоков. От деформации профиль защитит дополнительная рама из древесины, которую ставят в проем. При установке на анкерные детали между коробом и перегородкой оставляют 3 см свободного места. Зазор потом утепляют джутом и прячут под наличником.

Пластиковые подоконники устанавливают по традиционной технологии. Если нужна деревянная модель, то вначале монтируют натуральную горизонтальную конструкцию, потом переходят к фиксации дополнительной рамы. Донный профиль упирается всей поверхностью в деталь из древесины. Пустующие промежутки запенивают полимерной массой, которая после кристаллизации усиливает крепление. После высыхания остатки срезают, а стыки шпаклюют.

Окна в деревянном доме: используемые материалы, этапы монтажа и наружное оформление

Бетон

Крепкий материал очень сложно сверлить. В стандартных многоэтажках перегородки более податливы бурению, чем в загородных домах. Отверстия в бетоне под анкерные пластины делают перфоратором с десятимиллиметровой насадкой. Минимальное заглубление – 40 мм. Для надежной фиксации деталей профессионалы советуют брать шурупы с распорными дюбелями, диаметром в 6 мм.

Традиционный вариант крепленияИсточник vse-okna24.com

При монтаже тяжелых пластиковых окон на лоджии придется использовать комбинированную технологию установки. Металлические крепежи не выдержат веса конструкции, бетонная стена и перекрытие легко раскрошатся. Вначале вкручивают винты в нижний угол рамы, потом профиль ставят на стальные детали.

Газобетон

Материал состоит из цемента и песка. Из-за пористой структуры во время монтажа пластиковых окон есть опасность раскрашивания стены или расшатывания креплений. Перед установкой на газобетон под раму кладут дистанционную прокладку из древесины. Зазоры после завершения заполнять строительной пеной.

Начинающие монтажники часто ленятся высверливать отверстия, поэтому прикручивают анкерные пластины только на шурупы. Из-за плохого качества креплений при осевых нагрузках конструкция проседает. При работе с пористыми структурами обязательно используют саморезы с дюбелями.

Пластины в рыхлых блокахИсточник zen.yandex.ru

Монтажные детали крепят к раме крепежами, длиной 1,9 см и диаметром в 4,8 мм. От края проема до окна оставляют глубину в пределах 8-12 см. Если внешняя часть будет утепляться, то конструкцию ставят к наружной стороне на толщину утепляющего материала. В завершении установки анкерные пластины прикручивают саморезами с дюбелями к откосу. На каждую деталь по 2 элемента.

Кирпичную стену

Если перегородку сделали из нового материала, то трудностей при монтаже не возникнет. Установка пластиковых окон на кирпичи понятен даже начинающим монтажникам. В проемах с вертикальными пустотами крепежи фиксируют в межблочных швах. Исполнитель должен контролировать погружение шуруповерта.

Трудности возникают при работе со старыми стенами. При частичном разрушении проема или при использовании некачественного сырья сверление под анкерные пластины усложняется. Сверло может попасть в кладочный шов и сместится. Чтобы минимизировать проблему, бурение проводят точно посередине блока.

Особенности анкерных деталей в стенеИсточник skdomaks.ru

Для надежности профессионалы советуют комбинировать технологии распакечивания и металлических крепежей. Боковые части глухих секций фиксируют на винты с дюбелем, детали с подвижными створками ставят на пластины. Верх устанавливают на анкерные механизмы, низ – на монтажные распорки и пену.

Металлический каркас

Оконные блоки крепят на конструкцию при помощи металлических деталей. Технология монтажа зависит от толщины каркаса, к которому фиксируют профиль. Если параметры квадратной стальной трубы 2 мм, то анкерные пластины прикручивают сверлом пресс-шайбу. Более крепкие стенки лучше предварительно пробить инструментом, после чего фиксировать. 

Возможные трудности

Долговечность стеклоблока и комфорт в помещении зависит от соблюдения правил установки. Монтаж ПВх-окон на анкерные пластины надо проводить под контролем профессионала. При нарушении технологии возникают негативные ситуации, которые начинающий монтажник не заметит.

Если профиль выставить не по уровню, то будут сами по себе открываться створки. Частично проблему можно устранить настройкой фурнитуры, но конструкция все равно продолжит функционировать с ошибками. Лучше потратить 10-15 минут на корректировку перед установкой, чем исправлять дефекты.

Использование крепежей для пристройкиИсточник techno-comf. ru

Строительную пену со стороны улицы надо обязательно прикрыть. В течение года изменение температуры, влажность и солнечные лучи разрушают структуру полимерной массы. Если в первые недели вещество не пропускает сквозняки, пыль и холод в комнату, то уже через 10 месяцев нарушится герметичность проема.

При установке анкерных пластин на раму надо аккуратно прикручивать крепежи. Если случайно повредить профиль, то разрушится целостность конструкции. Пластиковые окна:

• станут потеть;
• промерзать в холода;
• на откосах появится плесень.

Чтобы исключить разгерметизацию блока, начинающим монтажникам лучше использовать небольшие саморезы по дереву. Компактные крепления с дюбелями хорошо держатся не только в древесине, но и в кирпичах, бетоне. Случайно изогнутую деталь легко вынуть из стены или профиля.

При работе с плотными перегородками пластины к конструкции можно прикрепить анкером. Классический элемент состоит из стальной гильзы, штуцера и маркировки под отвертку. При вращении детали винт расширяется, фиксируя крепеж в стене и в пластике. Минус модели – высокая стоимость.

Профессионалы вместо анкера пластины прикручивают нагелями. Саморезы по бетону по размеру крупнее, чем модели по дереву. Крепежи, вставленные в дюбели, надежно зафиксируют конструкцию в проеме. Чтобы деталь идеально вошла в плотное основание, предварительно пробуривают отверстия. При больших нагрузках крепления часто лопаются.

Установка мансардных окон: особенности и этапы монтажа, фото и видео

Заключение

Анкерные пластины – практичные и недорогие крепежи, при помощи которых легко установить пластиковые окна. Детали подходят для профилей стандартного размера и веса, более тяжелые придется распакечивать. При выборе компонента обращают внимание на параметры конструкции и материал стены. 

Гибкая анкерная пластина или анкерный болт. Что взять на монтаж?

При монтаже оконных конструкций используются такие элементы, как гибкая анкерная пластина или анкерные болты. Существует мнение, что при монтаже следует применять анкерный болт. Есть ли разница в применении и что лучше взять на монтаж?

За ответом мы обратились к техническому специалисту компании VEKA — Александру Уланову, который уже более 20 лет работает в оконной отрасли и большую часть из них — в направлении монтажа оконных конструкций. Он участвовал в разработке ГОСТов по монтажу СПК и провёл несколько сотен семинаров по монтажу и сервису оконных конструкций. 

По его мнению, гибкая анкерная пластина является равноправным крепёжным элементом, наравне с другими, например, с анкерными болтами. Не существует никаких нормативных ограничений на применение анкерных пластин, а то, что они не должны применяться — это миф, который культивируется на оконном рынке теми, кто, вероятнее всего не знает, что такое правильное применение анкерных пластин. 

Также, стоит отметить и то, что толщина пластин должна быть достаточной для обеспечения необходимой жёсткости, т.е. не должна применяться «фольга». Так, в версии ГОСТа 30971 от 2002 года существовало требование, что толщина анкерных пластин не должна быть меньше 1,5 мм. К сожалению, в последней версии этого ГОСТа от 2012 года произошли изменения и теперь, вместо указания конкретной толщины, разработчики ГОСТа предлагают выполнять силовой расчёт для определения необходимых параметров крепежа, а выполнение любых расчётов почему-то традиционно вызывает у многих сложности и нежелание.

Анкерная пластина — отличный способ закрепить оконный или балконный блок, поскольку пластина имеет ряд неоспоримых и очевидных преимуществ в сравнении с любыми видами проникающего крепежа, а именно: анкерная пластина не препятствует температурным деформациям профиля, при применении анкерных пластин не производится сквозного сверления профилей, что особенно важно в нижнем горизонтальном профиле, пластина — это скрытый крепёж, который не виден при открывании створок и т. д. Таким образом, анкерная пластина не просто может, но и должна применяться, но применять её нужно правильно, как и любой другой крепёж.

На что крепить пластиковые окна | пластиковые окна в Казани

Существует множество заблуждений относительно того, чем лучше крепить пластиковые окна в проем. Наиболее распространены на рынке два типа креплений: Анкерные дюбели (болты) и анкерные монтажные пластины (специально разработанные для пластиковых окон). Рассмотрим особенности применения двух типов крепления:

Крепление на анкерные дюбели	Крепление на анкерные пластины
Преимущества: При правильном креплении наилучшим образом подходят для крепления окна в бетонный проем, так как данный вид крепления является наиболее надежным с точки зрения фиксации в самой стене. Недостатки: Сложнее учесть возможные температурные искажения конструкций в ходе эксплуатации; Приводит к охлаждению рамы, так как нарушается герметичность рамы окна из-за сквозного сверления. Металлический дюбель-болт является дополнительным мостиком холода, передающим холод от холодной зоны стены к раме, и незначительно охлаждает ее. При креплении дюбель-болтом по низу рамы требуется очень тщательная герметизация, так как влага, возникающая на границе температур в следствие эффекта «точки росы», попадает непосредственно в монтажный шов по низу рамы. В случае если понадобится демонтаж изделия по тем или иным причинам, выдернуть дюбель очень трудоемко.	Преимущества: Самый современный способ крепления пластикового окна в стене. Не охлаждают раму при креплении к стене, так как не требуют нарушения герметичности при сверлении и не являются мостиком холода, так как не касаются стены в холодной зоне. Являются универсальным креплением к стенам разного типа, особенно сэндвичного типа, где крепление непосредственно напротив монтажного шва не представляется возможным. Учитывают все возможные температурные искажения окна в ходе эксплуатации при правильной установке.
	Недостатки: Спорным недостатком можно считать недостаточную надежность соединения пластины с самой рамой, но, как правило, это связано с неправильным подбором самих пластин для конкретной профильной системы, а также с неправильным креплением пластины к окну и к стене. Рекомендуемый изгиб пластины не должен превышать 45 градусов (Пластина после монтажа должна быть в натянутом положении).
Следует отметить, что выбор того или иного метода крепления с соблюдением всех необходимых технологий не сильно будет отличаться в процессе эксплуатации, особенно при установке окон стандартных размеров в стандартный бетонный проем. Чаще всего, выбор того или иного метода креплений зависит от предпочтений и характера стены, где один из вариантов просто невозможен. Для рыхлых и пористых материалов в последнее время все чаще используется новый вид крепежного материала — это Нагель (часто называют шуруп по бетону). Он неплохо подходит для рыхлой структуры несущей стены, например керамзито-бетонных, опилко-бетонных, шлакобетонных стен, а также стен из пористой керамики. В случае применения для пористой керамики рекомендуем использовать нагель достаточной длины, чтобы нагель проходил через несколько внутренних стенок и обеспечивал достаточную прочность крепления.
Основные требования к крепежным элементам: В соответствии с ГОСТ 30971-02 крепление ПВХ окон в проем должно обеспечивать: учет температурных напряжений пластикового окна в процессе его эксплуатации (с точки зрения ГОСТа — это пожалуй самое важное). Напряжения возникают как угловые: рама в холодный период стремится к изгибу внутрь помещения, так и линейные: все элементы пластикового окна подвержены температурным деформациям. В соответствии с данными от поставщиков ПВХ профиля линейные расширения могут составлять до 1,5 мм на один погонный метр окна. При этом окно может расширяться и сужаться во всех направлениях. Вывод: крепежные элементы должны обеспечивать относительно свободное линейное перемещение окон (т.е. изменение размеров) и удерживать окно от возможных угловых перемещений (изгибов рамы). учет ветровых нагрузок. Особенно высокую важность данный критерий приобретает при установке пластиковых окон на высоких этажах зданий, где ветровая нагрузка значительно выше. Следует отметить, что наибольшим заблуждением является то, что крепежные элементы либо монтажная пена удерживают окно в проеме.  Внимание!   В соответствии с ГОСТ 30971-02 передача любых силовых нагрузок на монтажный шов (монтажную пену) не допускается. Не допускается также действие весовых нагрузок на крепежные элементы. Т.е. крепеж держит окно только в поперечных направлениях (перпендикулярно окну), но никак не в плоскости окна! Для передачи нагрузок в плоскости окна на несущие поверхности осуществляется строго с помощью опорных и дистанционных подкладок выполненных из полимерных материалов либо дерева. Расположение и количество опорных подкладок определяется размерами и конструкцией окна.

 

Наиболее интересные статьи по теме:

 

За более подробными консультациями обращайтесь
по адресу: Казань, Декабристов, 186
либо по телефону: (843) 22-69-069

 

Монтаж окон | Евростиль-сервис

Качественный монтаж окон – залог домашнего уюта

Долговечность и эффективное выполнение окнами главных функций напрямую зависит от качества их установки. Монтаж пластиковых окон является не менее важным моментом, чем собственно выбор самих конструкций. Хорошо установленные окна помогут создать комфортный микроклимат, а также уютную атмосферу в доме, на что в итоге, и нацелен каждый покупатель.

Не секрет, что даже самые высококачественные, дорогостоящие и надежные окна ПВХ могут потерять свои свойства и главные преимущества из-за ошибок, допущенных во время их монтажа. Надлежащее внимание к вопросу установки оконных конструкций позволит в будущем избежать типичных проблем, с которыми так часто сталкиваются покупатели пластиковых окон.

Что покупатель окон должен знать о монтаже?

Существует ряд главных правил, соблюдение которых гарантирует высокое качество установки оконных конструкций из ПВХ.

Очень важно, чтобы размеры проёма под окно были сняты правильно. Непременно должна учитываться и ширина монтажных зазоров (для пластиковых окон от одного до трех сантиметров).

Светопрозрачные конструкции устанавливаются при соответствующей температуре. Стена, в которую вставляют оконную раму, должна иметь положительную температуру, поскольку даже при небольшом морозе обычная пена для монтажа теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому в зимний период для монтажа окон используются специальные морозостойкие материалы.

В случае замены окон, важным этапом в подготовке оконного проема является процесс демонтажа старого оконного блока. Перед установкой новой конструкции проём обязательно очищают и выравнивают, остатки окна, которое было демонтировано, тщательно удаляют, а имеющиеся неровности стены сразу компенсируют.

Немаловажно проследить, чтобы во время установки светопрозрачных конструкций имелось необходимое количество качественных опорных, а также монтажных элементов. При монтаже пластиковых окон должны точно соблюдаться расстояния между крепежными элементами.

Немаловажен и вопрос герметизации стыков между рамой окна и стеной, в которую она устанавливается. Монтажная пена обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Однако, с целью усилить акустическую и термическую изоляцию, кроме нее, используются уплотнительные ленты.

Стоит учесть! Применения лишь одной полиуретановой пены для уплотнения стыка будет недостаточно. Незащищенный должным образом пенный слой под воздействием внешних факторов, таких как осадки или УФ-излучение, со временем не сможет обеспечивать необходимую изоляцию. Вскоре последствия такого монтажа становятся более ощутимыми: поблизости от оконных рам образовываются щели, а с ними, следовательно, появляются сырость и утечка тепла. Чтобы повысить уровень энергоэффективности оконных конструкций рекомендуется применять трехслойную систему, известную как «тёплый монтаж».

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу: важные этапы

Сегодня синонимом качественного монтажа окон ПВХ в России является технология установки по ГОСТу. Заключая договор с оконной компанией, клиент вправе потребовать внести пункт, регламентирующий проведение комплекса монтажных работ в соответствии с указанным стандартом.

Монтаж оконных конструкций в соответствии с ГОСТом выполняется в несколько этапов.

1 этап: Подготовка ПВХ окна к монтажу

Перед установкой конструкции вначале производятся некоторые манипуляции. С внешней стороны оконного блока удаляется защитная плёнка. Затем с окна снимают поворотные и поворотно-откидные створки. В случае глухих окон снимают штапики (сперва продольные, а потом поперечные) и после вынимают стеклопакет. Их сразу же необходимо перенести на безопасное расстояние, чтобы не повредить в процессе работ по монтажу. Следующий шаг — снять подставочный профиль. Его проклеивают специальной монтажной лентой (ПСУЛ) в местах стыка с рамой и сразу же устанавливают обратно. Кроме того, ПСУЛ наносится и по всему периметру в местах стыка рам. После стыковочный профиль нужно защёлкнуть и также проклеить монтажной лентой. Далее предстоит соединить рамы при помощи стыковочного профиля.

В зависимости от материала стеновой конструкции существуют несколько вариантов фиксации – с помощью анкерных болтов или анкерных пластин. Выбрав подходящий вариант, выполняется разметка мест для установки крепежа.

В случае применения анкерных болтов — сверлом делаются отверстия с внешней стороны рамы. Рекомендованный ГОСТ отступ от углов – 150-180 мм, расстояние между крепежом – в пределах 70 сантиметров. В свою очередь, анкерные пластины крепятся заблаговременно, от края рамы на расстоянии от 120 до 150 мм, шаг между ними не должен превышать 700 мм. Как и в первом случае, все отверстия также проделывают с внешней стороны оконной рамы.

Помимо самой оконной конструкции, в подготовке к монтажу нуждаются отлив и подоконник. Отлив подгоняют по ширине. Если не предусмотрены торцевые заглушки – необходимо загнуть края. Что касается подоконника, его перед установкой необходимо правильно разметить и выпилить.

2 этап: Подготовка оконного проёма

Первой задачей станет демонтировать старое окно. Стоит заблаговременно приготовить мешки для строительного мусора и защитить плёнкой мебель. После демонтажа нужно очистить монтажный шов от пыли, мусора, старой пены и краски. Затем ликвидировать имеющиеся неровности, используя шпатлёвку. Напоследок проём обрабатывают праймером для улучшения сцепления материалов.

3 этап: Установка окна в проём

Под раму окна устанавливаются опорные колодки. Сверху и по бокам оконную конструкцию фиксируют в проёме. После этого намечают место расположения саморасширяющейся уплотнительной ленты со стороны фасада. Сделав необходимые отметки, оконный блок снимают.

Следующим действием является поклейка ПСУЛ на внешнюю сторону рамы (со сдвигом на 5 миллиметров от отметок). Помимо этого, с внутренней стороны проклеивается пароизоляционная лента, которая скрепляется в углах.

Далее оконный блок вновь помещают в проём и выравнивают. Для этого применяют опорные колодки. Установленная рама выверяется по горизонтальному уровню и вертикальному отвесу.

В стене проделывают отверстия под саморезы. Затем необходимо вставить по бокам оконной рамы вертикальные распорные колодки и закрепить конструкцию. Монтаж может производиться на анкерные болты или пластины. Во избежание лишних действий в процессе установки окон, эксперты рекомендуют использовать анкерные пластины, которые закрепляют в оконном проёме при помощи шурупов. После того, как оконный блок был закреплен, навешиваются створки.

Следующий важный момент – герметизация проема. Изделие необходимо запенить по периметру. Заполнять щели рекомендуется на треть их глубины, а швы более 0,5 см — в несколько слоёв. Спустя двадцать минут после нанесения пенный слой закрывают внутренней монтажной лентой.

После этого остается установить фурнитуру и ручки, а также проверить работоспособность створок.

4 этап: Монтаж оконных аксессуаров

В месте стыка подоконника с окном накладывается пароизоляционная металлизированная лента. В свою очередь, под отлив с внешней стороны устанавливают диффузионную паропроницаемую ленту. Затем оконный отлив прикрепляют к раме, используя саморезы.

После этого, можно приступать к установке подоконника. Для удобного крепления применяют специальные скобы. Снизу подоконник необходимо расклинить на опорные подкладки.

Дальнейший шаг — слегка запенить пространство под подоконником полиуретановой пеной. Устанавливая подоконник, необходимо проследить, чтобы он хорошо вошел под раму. Также как и раму, подоконник выравнивают. При этом обязательно делается уклон в сторону помещения около двух градусов. Затем надевают торцевые заглушки.

Последними штрихами являются оформление откосов и заполнение мест стыка оконной рамы с подоконником и откосами силиконовым герметиком. Для эстетики на оконные швы можно поставить нащельники, тогда силиконовые швы не будут загрязняться.

Важно! Фирменную защитную пленку с оконного профиля лучше снимать сразу, иначе потом сделать это может быть весьма проблематично. Под воздействием солнечного света и тепла клеящий слой может способствовать пожелтению белого профиля или обесцвечиванию в случае цветных ПВХ окон. Если в квартире проводится ремонт, защитную плёнку на профиле и подоконнике можно оставить на некоторое время, чтобы не повредить конструкцию.

Почему монтаж окон ПВХ стоит доверить профессионалам?

Совершенным монтажом окон можно назвать монтаж с использованием всех современных паропроницаемых, а также тепло- и гидроизолирующих материалов, которые в комплексе способны обеспечить эффективную и долгую работу пластиковых окон.

Качественная установка способна обеспечить герметичность и устойчивость соединения светопрозрачной конструкции со стеной, защищая от дождя, ветра, снега или водяного пара, который образуется внутри помещения. Правильный монтаж позволит избежать распространённых проблем: продувания, конденсата, грибка и плесени, плохой звукоизоляции.

Поэтому необходимо выбрать надежную оконную компанию, гарантирующую выполнение всех технических требований при монтаже светопрозрачных конструкций. Для покупателя рациональным решением будет обратиться в компанию, предоставляющую полный пакет услуг — монтаж окон ПВХ «под ключ» и их пост-продажное обслуживание.

Внимание! Стоит помнить об оконных мошенниках, присваивающих денежные средства доверчивых покупателей. Нередко россияне становятся жертвами, так называемых фирм-однодневок, наживающихся на своих заказчиках. Так, делая свой выбор, в первую очередь, обратите внимание на компании, завоевавшие доверие клиентов и хорошую репутацию, которые предлагают свои услуги много лет. Кроме того, надежные компании дают гарантию на монтажные работы.

Установка (монтаж) пластиковых окон в Санкт-Петербурге и ЛО

Правильный монтаж пластиковых окон влияет на энергосбережение, температуру в комнате и качество работы окна. Установка пластиковых окон в компании Окна Беккер осуществляется штатными специалистами, прошедшими профессиональное обучение и аттестацию. Если выполнен правильный монтаж окна, то не будет продуваний по периметру, образования влаги и плесени. К сожалению, не все частные установщики обладают верными знаниями и существенным опытом, поэтому Окна Беккер рекомендует заказать установку окон у производителя.

Монтаж окон пвх бывает базовый и по ГОСТу. Отличается установка окон и дверей материалами, ценами и гарантийными сроками. На монтаж окон по ГОСТУ мы даем гарантию 5 лет, в базовая установка окон в проем подлежит гарантии 3 года. Рассмотрим отличия.

Базовая установка металлопластиковых окон

После того, как мастер демонтирует все старые оконные блоки начинается правильный базовый монтаж металлопластиковых окон. Сначала из доставленных изделий снимаются стеклопакеты и створки. Рама окна монтируется на клинья точно в уровень с учетом всех зазоров. Далее монтаж окон и дверей подразумевает крепление на анкерные пластины или анкерные болты. Для устранения продуваний используем монтажную пену, а в холодное время года специальную. Когда рама готова, нужно установить водоотлив, створки и стеклопакеты. Следующий шаг – это установка откосов и подоконников. Установка окон в кирпичном доме и в старом фонде, где широкие подоконники, часто требуется добавить лист Пеноплекса под подоконник. На последнем этапе наклеиваем декоративные уголки, стык сэндвича откосов и рамы замазываем жидким пластиком (космофеном) для герметичности, а со стороны улицы штукатурим монтажный шов Ротбандом.

Установка окон пвх по ГОСТу

Такой монтаж окон пвх в СПБ считается самым теплым и герметичным. Помимо работ, перечисленных выше, установка окон по ГОСТу предусматривает монтаж гидроизоляционной ленты по всему периметру. Во избежание попадания сырости под водоотливы для окон тоже закладывается гидроизоляционная лента. В отличие от базового, монтаж окон пвх по ГОСТу требует монтаж ПСУЛа со стороны улицы. Это необходимо для вывода влаги из окна и для защиты от попадания дождя и снега в монтажный шов. В каких-то случаях вместо ПСУЛ может выполняться отмазка герметиком. Поэтому очень важно пригласить специалиста по замеру, который определит, какой материал использовать в вашем случае.

Установка окон пвх согласно ГОСТ лучше защищает от проникновения влаги, что не создает условий для образования плесени.

Продажа пластиковых окон «под ключ» уже включает монтаж. Какая нужна установка окон от производителя вы выбираете самостоятельно.

Позвоните нам, чтобы узнать, чем отличается монтаж окон в СПБ, цены, сроки изготовления. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы по номеру 8(812)454-20-10 или обращайтесь в салоны Окна Беккер.

два основных способа установки окон.

Известно два основных метода крепления оконной рамы:

1. Непосредственное закрепление рамы сквозь коробку.
2. Крепление с использованием металлической пластины-анкера, которую цепляют за специальный пластиковый замок, находящийся на внешней стороне коробки.

Каждый из этих методов имеет как преимущества, так и недостатки. Если применять первый метод – придется снять с рам все створки и стеклопакеты, и только после этого начинать монтаж. Конечно, это не совсем удобно, однако дает возможность закрепить окно практически в любом проеме. Кроме того, при таком методе основная нагрузка приходится не на пластик, а на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Что касается второго метода, он позволяет упростить процесс нивелирования окна по отвесу и уровню. Еще один плюс – при этом способе на торцевой поверхности пластика не остается никаких следов.

Можно сомневаться и спорить – какой же из двух методов лучше. На практике обычно метод крепления рамы при установке окон ПВХ определяется предпочтениями самих монтажников, их опытом и вкусами. Чаще всего выбирается первый метод, который является более универсальным, простым и надежным.

Второй же способ, при помощи анкерных пластин, может быть не менее простым, однако в некоторых случаях оказывается незаменимым. Например, при установке «теплых» алюминиевых окон, или тогда, когда используются термовкладыши, которые располагаются в стене вдоль внутренней поверхности установленного откоса.

Анкерные пластины крепятся к раме достаточно легко. Их отличие от других крепежных элементов заключается в том, что они более технологичны в установке (этому способствует их строение). В результате у бригады, устанавливающей пластиковые окна, появляется более широкий выбор места крепления. Соединение получается эластичным, температурные смещения оконной коробки компенсируются.

Крепление при помощи анкерных пластин может быть затрудненным из-за больших зазоров между стеной и рамой. Помимо этого, такой способ усложняет отделку откосов.

Установка окна в проем на анкерные пластины

Установка окна в проем на анкерные пластины

Правильно установленные окна во многом обеспечивают комфортную обстановку в доме и служат гарантией сохранения тепла и уюта. Важным нюансом неизменно будет и придание интерьеру оригинальных штрихов, радующих взор владельца.

Для установки оконных блоков применяются крепеж разного вида. При подборе этих элементов учитываются конструктивные особенности и сырьевая основа стен – разные типы шурупов, распорные рамные дюбели из пластика и металла и другие изделия. Все большую популярность приобретает установка окна на анкерные пластины.

Характеристики и конструкция

Новый вид крепежа используется для монтажа, как современных стеклопакетов из массива дерева, так и для пластиковых окон. Надежное крепление гарантируется для любых проемов и стен – железобетонных, кирпичных, построенных из пенобетонных и газосиликатных блоков.

Способом холодной штамповки изготавливаются планки из металла с наличием нескольких круглых и одного удлиненного отверстия, а также направляющими насечками. Исходный материал – оцинкованная сталь тонколистового формата с вариантами толщины 1,2 мм, 1,5 мм, 2 мм.

Расположение насечек и отверстий может быть разным и зависит от конкретной конструкции пластины. Крепеж этого типа обеспечивает максимальную устойчивость к нагрузкам на перпендикулярную плоскость окна.

Преимущества применения анкерных пластин

Установка окон на анкерные пластины имеет ряд несомненных плюсов:

• идеальные показатели надежности и технологичности;
• облегчает выбор точки крепления и обеспечивает устойчивую фиксацию к поверхности стены;
• способность выдерживать эксплуатационные и ветровые нагрузки эластичность соединения;
• быстрый монтаж обеспечивает простое крепление к раме и удобное нивелирование уровнем и отвесом устанавливаемого окна;
• универсальность крепежа позволяет использовать его для работы с любым стеновым материалом;
• отсутствие необходимости сверлить рамы насквозь.

Пластина легко декорируется такими элементами, как подоконники, откосы и наличники, что сохраняет композиционную целостность профильного контура. Специалисты советуют применять при монтаже окон крепежные элементы этого типа в случаях высоких показателей содержания влаги в помещении.

Анкерная пластина для оконного монтажа. Правила установки пластиковых окон на анкерные плиты

Раньше только деревянные окна, а сейчас производят не только деревянные, но и .

А в современном мире люди все чаще стали устанавливать пластиковые окна в своих домах или квартирах. Итак, вы в какой-то момент решили, что деревянные окна уже не так хорошо держат тепло, промерзают и выглядят, скажем так, не очень привлекательно, и по этой причине решили поменять деревянные окна на пластиковые.

Установка пластиковых окон дело непростое, поэтому лучше всего доверить эту работу специалистам. Но, если вы уверены, что сможете осуществить установку окон самостоятельно или у вас есть некоторый опыт в установке таких окон, вы можете осуществить установку окон самостоятельно.

Вот как правильно установить пластиковое окно мы и расскажем далее.

Положительное качество самостоятельной установки пластиковых окон в том, что вы сделаете это более аккуратно, чем многие профильные рабочие. Все-таки, если вы не имеете навыков установки таких окон и никогда не видели, как это делают, то лучше всего воспользоваться услугами профильных рабочих.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

Монтаж пластиковых окон можно проводить зимой, но при температуре наружного воздуха не ниже минус пяти градусов. В противном случае необходимо установить специальный тепловой экран.

Измерение окон

Перед покупкой нового пластикового окна необходимо произвести замеры оконного проема и по полученным данным купить готовое окно или оформить заказ на изготовление окна.Когда вы заказываете окно по своим размерам, оно идеально впишется в проем вашего окна.

Окно не должно плотно вставляться в проем, между окном и проемом должен быть небольшой зазор, так как оно должно расширяться или сужаться, это будет зависеть от перепадов температуры.

Требования к зазорам

Минимальные размеры зазора должны быть следующими:

• Окно до 1м 20 см, отступ должен быть 15 мм;
• Окно до 2 м 20 см отступ 20 мм;
• Окно до 3м отступ 25мм.

При замене окна необходимо учитывать, что окно должно входить в проем для окна, только на определенное количество сантиметров. Это нужно для того, чтобы стеклопакет не был в стене и для того, чтобы сделать откосы.

Были произведены все замеры, учтены все нюансы и в итоге получен необходимый размер оконного профиля. Теперь вы можете пойти в компанию и заказать окно или взять уже готовое, подходящее под ваши параметры.

Демонтаж старого окна и подготовка проема

После того, как вы уже купили окно и погода позволяет его установку, можно заняться его установкой. Нужно учитывать, что все работы будут довольно пыльными, поэтому лучше все вещи убрать или накрыть пленкой.

После того, как вы сделали все подготовительные работы, приступайте к демонтажу старого окна, а для того, чтобы снять старое окно, используйте зубило, монтировку и молоток.

Перед установкой пластикового окна необходимо хорошо удалить загрязнения с оконного проема и немного его увлажнить.

После этого можно приступать к подготовке окна к установке.

Установка пластикового окна

Перед установкой оконного профиля с окна снимается створка и снимаются стеклопакеты с глухих частей окна. Затем нужно отклеить защитные ленты снаружи профиля и установить защитные колпачки в сливные отверстия. На саморезы крепим крепления для москитной сетки.

Изоляция профиля

Если вы решили сделать анкер в качестве крепления, то профиль просверливается насквозь и поэтому камеры будут разгерметизированы.Также крепление окон на анкеры требует больше труда и навыков и по этой причине такое крепление не подходит для новичков. Если профиль закрепить неправильно, его может повести, а если это произойдет, то окно будет повреждено.

Но есть у анкеровки и положительные качества, например, конструкция будет крепкой. Но отрицательное качество монтажных пластин в том, что они не обеспечивают хорошей прочности конструкции. А вот монтажные планки – самый простой вид крепления пластиковых окон. Очень часто специалисты используют оба типа крепления.

1. Крепление обычно начинаем с угла и делаем первые крепления на расстоянии 120-150 мм, а затем следующие крепления на расстоянии 700 мм. С каждой стороны установлено по три крепления.
2. Перед установкой профиля в проем необходимо проверить все плоскости с помощью уровня, затем с помощью деревянных брусков необходимо поднять профиль и отрегулировать его по вертикали.
3. Начинать нужно вертикально с верха оконного проема и поднимать профиль снизу, используя описанные выше материалы.Следующим шагом является выравнивание профиля по горизонтали. Фиксация профиля в проеме сбоку и сверху производится деревянными ламелями. После того, как вы сделали выравнивание со всех сторон, нужно сделать профиль и если все в порядке, то можно закрепить.
4. Если крепить оконный профиль на монтажные пластины, то они сначала фиксируются на один дюбель с гвоздем. Следующим шагом проверяется оконный профиль при помощи уровня и только после этого вторым дюбелем с гвоздем фиксируется монтажная планка.
5. В том случае, если окна крепятся на анкер, то через проделанные ранее отверстия и затем с помощью специального инструмента проделайте отверстия в стене и ввинтите анкер, не затягивая их.
6. Анкеры не затягиваются для проверки уровня установки окна и только после этого можно затягивать анкеры, но очень медленно, чтобы не нарушить баланс профиля. Когда профиль закреплен, с боков и сверху удаляем лопасти из дерева, а нижние лопасти остаются, т.к. они являются основой оконного профиля.

Как установить отливы на пластиковые окна?

Следующим этапом работы является установка отлива.

Отмеряем и вырезаем ножницами по металлу нужного размера, затем на низ рамы приклеивается специальная лента, она нужна для защиты шва между стеной и нижним окном.

После того, как лента приклеена, на нее наносится слой. На край плиты также наносится слой пенополиуретана, это необходимо для того, чтобы обеспечить герметизацию отлива.Отлив должен заходить в пазы профиля и крепится саморезами.

Герметизация швов

Затем заделываем монтажной пеной шов между стеной и окном (сначала с одной стороны, потом с другой и сверху). После высыхания пенопласта поверх него наклеивается еще одна изоляционная лента. С внутренней стороны окон необходимо снять защитную ленту и использовать специальные накладки при установке стеклопакета.

С помощью планок удерживайте стеклопакет, забейте планки в пазы и установите створку, зафиксируйте ее в навесах, затем зафиксируйте ручку и отрегулируйте створку по горизонтали и вертикали.После всех работ устанавливается москитная сетка.

Как правильно установить подоконник на пластиковые окна?

После всех работ приступаем к установке подоконника.

• Сначала нижний монтажный шов хорошо заполняем поролоном, а поверх него приклеиваем скотч.
• Затем устанавливаются деревянные бруски, на которые будет крепиться подоконник.
• Деревянные блоки должны быть не менее десяти сантиметров в длину. Также подоконник должен быть наклонен на пять градусов в сторону комнаты, а подоконник не должен затенять батарею.
• Нужно проверить, надежно ли закреплен подоконник и припаять его нужно снизу и лучше всего монтажной пеной.

В этой статье мы рассказали вам, как произвести установку пластикового окна и надеемся, что эта информация была вам полезна. Удачи и терпения!

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об оконном креплении. Лично я предпочитаю рамный дюбель 10 мм. Почему? Рассмотрим подробнее, как крепить пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь, зависит от материала стены, в которую вы будете крепить свое окно:

• Кирпич
• Дерево
• Газобетон, пенобетон, шлакоблок
• Бетон

Во-вторых, по типу конструкции и техническим условиям монтажа:

• Лоджии
• Двери входные
• Витраж

Как починить пластиковые окна.Виды застежек.

1. Анкерный или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля 10 мм. На мой взгляд, самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется так:

• В оконной раме просверливается отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
• Затем перфоратором просверливается отверстие в бетоне, прямо через раму.
• Затем в бетон вставляется и забивается дюбель для рамы, пока он не упрется в раму. Затем винт затягивается. Считается, что дюбель должен быть утоплен внутрь профиля. Я считаю это необязательным. Поэтому для головки дюбеля есть даже специальная декоративная заглушка. И прочность крепления в обоих случаях практически одинакова.

2. Анкерная пластина. Для каждого типа оконного профиля, особенно популярного, выпускается определенный тип анкерных пластин.Но так как по технологии плиты нужно прикручивать к оконной раме, то можно использовать любые плиты для окон (только в целях экономии, конечно).

Кстати, о вкручивании пластин в раму. Есть так называемые крабовые тарелки. То есть врезаются или защелкиваются в профиль. Так, в случае четверти в проеме многие установщики такие плиты не крепят. Окно не выпадет, а это самое главное. Ведь четверть держит окно.

Надо сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда установщики окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто зафиксируйте окно клиньями и заполните его пенополиуретаном.

Надеюсь, что такие случаи будут проходить мимо вас.

3. Шурупы для дерева. Используется для крепления окон к дереву. Самый дешевый крепеж, и это, пожалуй, единственный плюс.

4. Шуруп по бетону. Используется по-моему только в Европе.Зашел в профессиональный магазин «» в Питере, где можно много купить, пообщался с продавцами. Нет у них этих болтов.

Как починить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — хороший материал для строительства зданий. А вот закрепить пластиковые окна в кирпич иногда бывает проблематично. В чем собственно сложность?

Если вы используете рамный дюбель, то отверстия в раме под этот дюбель лучше просверлить не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы анкер попал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами.Так, конечно, никто не делает (я, кстати, тоже). Это пустая трата времени.

Дюбель рамный, длину желательно выбирать максимально возможной (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Используйте анкерные пластины в кирпиче можно, если уверены, что кирпич не пустотелый. Но даже полнотелый кирпич бывает низкого качества. И закрепить в нем тарелку непрофессионалу будет очень сложно.

Как крепить пластиковые окна к дереву?

Анкерные пластины идеально подходят для крепления окон к дереву.И никто не может меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только плиты.

По своему горькому опыту расскажу, как я крепил окна саморезами к верху коробки в доме из бруса. И осада была, и брешь около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом пошли прямо в стеклопакеты.

В итоге по гарантии заменили несколько стеклопакетов. Получить деньги. После этого случая если и использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной рамы.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы. Дерево — живой материал, и при движении шурупы ломаются, а гвоздь, например, гнется. Принцип тот же, что и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж
• Компенсирует тепловое расширение
• Не воздействовать на оконные конструкции при усадке

Как крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена неплотная.Может крепиться к рамному дюбелю максимальной длиной 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные плиты через специальный газобетонный дюбель. Это немного дольше и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеется в виду бетон хорошего качества, из которого, например, делаются перемычки над оконными проемами, то сверлить такой бетон диаметром 10 мм под рамный дюбель сложно, но можно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома как раз эффективнее крепить к каркасному дюбелю. Это безопаснее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор креплений для окон также зависит от типа конструкции. Так же хочется сказать о таком виде как остекление лоджий и балконов.

Обычно оконный крепеж попадает в самый край верхней бетонной плиты или край кирпичного дна и боковых стенок.Поэтому прикреплять лоджии к краю стены на каркасный дюбель бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, это отличный выход из ситуации.

И, наконец, хотелось бы сказать о большом плюсе анкеров, который в то же время является минусом анкерных плит.

Когда оконная рама крепится на анкер, во время сверления вы устанавливаете по уровню только одну вертикальную плоскость. И отрегулируйте вторую вертикальную плоскость после того, как вы вставили якорь.

При креплении анкерными пластинами придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого пробить отверстия перфоратором. Это требует определенного навыка и умения.

Установка пластиковых окон не очень трудоемкая работа. Поэтому каждый человек может самостоятельно приступить к установке пластиковых окон. Но кто все же решил заняться установкой окон своими руками, то сталкивается с проблемами выбора креплений. Действительно, на рынке товаров существует множество видов крепежа.И каждый начинающий строитель задается вопросом.

Какой крепеж лучше всего подходит для установки окна? Чтобы ответить на этот вопрос однозначно, давайте разберемся в этом вопросе досконально. А мы рассмотрим виды креплений для пластиковых окон, а также правила установки и характеристики.

Виды крепежа для окна

• Анкерный дюбель
• Анкерные пластины
• №

Теперь обратим внимание на их особенности.

Анкерный дюбель

Этот вид крепления для пластиковых окон очень надежен. Принцип работы устроен таким образом, что при затягивании винта втулка расширяет стенки втулки и элемент надежно фиксируется.

Размер. Существует огромное количество размеров дюбелей от 100 до 200 мм, а их толщина от 7-12 мм. Чтобы рассчитать длину дюбеля, нужно измерить толщину окна и проема от рамы и откоса.

Обычно толщина рамы колеблется в пределах 4-6 см, а дюбель должен входить в стену на расстоянии 4 см. Если у вас расстояние от стены до окна около 3-4 см, то вам нужен дюбель 110 мм, если 8-10, то 160-190 мм.

Недостатки. Недостаток какого крепления в том, что установив дюбель уже невозможно его демонтировать. Поэтому нужно очень серьезно отнестись к выравниванию окна, ведь исправление своих ошибок обойдется вам очень дорого и займет много времени.

Так же, если ударить сверлом по арматуре, то можно сломать сверло и придется сверлить новое отверстие.

Важно. Прежде чем установить пластиковое окно в многоквартирном доме, необходимо выяснить его тип и структуру стен. Потому что во многих панельных домах внутри стен строители укладывают утеплитель. Поэтому при монтаже можно попасть в утеплитель и дюбель может выпасть. Также не стоит монтировать дюбель в мягкие строительные материалы.

Глубина сверления внутрь под дюбель зависит от материала, из которого сделана стена. В бетонной стене глубина 4 см, а в кирпичной 7-8 см.

Ног

Дюбель — это простой шуруп, который вкручивается в стену для крепления окна. Этот тип крепления также очень надежен. В отличие от дюбеля, дюбель можно легко выкрутить в любом случае.

Размеры. Существует огромное количество размеров штифтов от 100 до 250 мм, и толщиной от 5-12 мм. Для расчета длины дюбеля нужно измерить ширину окна и проема от рамы и откоса. Если у вас расстояние от стены до окна примерно 3-4 см, то вам нужен дюбель 110 мм, если 8-10, то 170-200 мм.

Недостатки. Прежде чем установить пластиковое окно в многоквартирном доме, необходимо выяснить его тип и структуру стен. Потому что во многих панельных домах строители укладывают утеплитель внутрь стен. Поэтому при монтаже можно попасть в утеплитель и дюбель может выпасть.

Также не устанавливайте дюбель в мягкие строительные материалы.

Важно. Глубина сверления внутрь под дюбель зависит от материала, из которого сделана стена. В бетонной стене глубина 6 см, а в кирпичной 7-8 см.

Анкерные пластины

Этот вид крепления окна подходит для панельных домов, в которых есть утепление и использование анкера и дюбеля невозможно.Также он прекрасно подходит для деревянных домов и бань, где нет возможности закрепить окна в стене. Заполнив свободное пространство пенополиуретаном, такая конструкция будет очень надежной и теплой.

Размеры. Длина этого крепежного элемента варьируется в пределах 150-200 см. Один край плиты крепится саморезом к раме снаружи, а другой двумя саморезами крепится к любой несущей конструкции. Длина второй части должна быть около 10 см.

Недостатки. Этот вид крепления не самый надежный.

Важно. Этот способ крепления самый распространенный, потому что он самый простой. В основном им пользуются начинающие строители. Анкерные пластины должны находиться на расстоянии 15-20 см от углов оконного проема и 60 см друг от друга.

Не могу сказать, какой вид крепления пластиковых окон лучше. Каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Тип крепления вы должны выбрать сами, в зависимости от технических особенностей вашего дома.

Фото креплений для пластиковых окон

Существует несколько способов установки пластиковых окон. Анкерные пластины для окон ПВХ используются достаточно часто, крепить их можно по-разному.Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен и недостатков. Проиллюстрируем их, предоставив читателю самому выбрать наиболее приемлемый для него вариант, поскольку универсального решения предложить невозможно.

Трудности установки

Закрепление каркаса, хотя это может показаться простым упражнением, на самом деле может вызвать массу негативных последствий, особенно если монтаж будет производиться непрофессионалом. Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует внимательно изучить возможные последствия ошибок при эксплуатации.

• В этом случае рама крепится анкерными болтами. Для того чтобы сделать такое крепление, потребуется просверлить раму. Минусом этого действия можно назвать сразу разгерметизацию камер стеклопакета.
• Еще одной проблемой может стать промерзание конструкции, так как при бурении нарушается армирование системы. Если стеклопакет замерзнет, ​​вы столкнетесь с избыточной влажностью помещения, а на откосах со временем может появиться плесень.
• Установку должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться. Если геометрия рамы нарушена, вернуть ее в нормальное положение будет сложно или даже невозможно.

Однако, несмотря на все недостатки, у этого способа крепления есть важное преимущество: окно будет надежно закреплено, а демонтировать его можно будет, только тщательно разобрав его изнутри.Монтаж занимает немного времени, не требует выравнивания, как это бывает с пенопластом, после завершения монтажа конструкция сразу готова к эксплуатации. Соединение считается максимально надежным и долговечным. Сами болты и пластины стоят недорого и продаются во всех хозяйственных магазинах.

Типы оконных креплений

Как крепить на плиты?

Анкерные пластины

помогают сделать процесс установки быстрым и легким. Одним из важных преимуществ является отсутствие необходимости снимать стеклопакет с рамы.Профильная система не будет подвергаться сверлению, а значит, удастся избежать проблем, возникающих при сверлении рамы. Стеклопакеты не разгерметизируются, конструкция не потеряет жесткости, не промерзнет. Нет риска перекоса рамы. Однако и совершенным метод назвать нельзя: один из важных недостатков — непривлекательность. Внешний вид, так как часть вложения будет видна после установки.

Консультация : анкерную пластину можно спрятать под откосы, если они правильно установлены и замаскированы накладными элементами.

Вторым существенным недостатком является повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створок. Окно может быстро выйти из строя, поэтому специалисты рекомендуют крепить таким способом только глухие конструкции.

Другие способы крепления пластикового окна

Существует способ, который сочетает в себе несколько способов крепления каркаса, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих вышеперечисленных способов. При комбинированном способе верхняя часть рамы крепится к оконным анкерным плитам, а нижняя – анкерами.Это позволяет избежать ударов о раму при открывании, а также регулировать ее высоту.

Крепление пластин с окном на саморезы

Как крепятся окна на анкерную пластину?

Крепежные планки для окон ПВХ выпускаются по-разному, поэтому перед установкой нужно правильно подобрать. Существует всего два вида конструкций: универсальные, подходящие для любых оконных рам, и специальные, которые изготавливаются для нестандартных окон. Такие элементы имеют специальные ушки, с помощью которых их можно закрепить саморезами, поместив в паз оконного профиля.Универсальная пластина не имеет выступов и крепится болтами.

Совет : Для крепления выбирайте болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, оно обязательно должно иметь сверло по металлу, иначе просверлить конструкцию будет сложно.

Анкерное крепление

Последовательность работ при установке окна на анкерные пластины

При использовании стандартных окон требуется около 5 анкерных пластин. Один из них будет располагаться по центру кадра, остальные размещаются, отступив от угла примерно 20 см.При установке не нужно снимать стеклопакеты или вытаскивать штапики: пластины будут крепиться снаружи оконного проема, в этом случае крепления выполняются сквозными.

Места установки анкерных пластин на окно

Совет : если конструкция большая, например, более 4 кв.м, то ее не следует крепить к пластинам, так как окно будет иметь большую массу . Можно использовать дюбельное соединение, которое можно комбинировать с анкерными пластинами.

Положение плит на стене заранее размечается, чтобы крепление было более качественным, стамеской выбивается в стене станина для плиты. Элемент крепления должен плотно входить в углубление, не выступая за его пределы. После установки конструкции щели рекомендуется заполнить монтажной пеной: это поможет избежать сквозняков, а также надежнее закрепить окно.

Вывод : монтажные планки для окон ПВХ – быстрый и удобный способ крепления, хотя и не лишенный недостатков. При правильном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.

Не так давно пластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным владельцам. Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не такими дорогими и получили широкое распространение практически во всех среднестатистических семьях. Они значительно превосходят деревянные и по степени теплоизоляции, и по шумоизоляции, и по улавливанию всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли.Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко вписываются в любой дизайн дома и его помещения.

Словом, и при строительстве нового жилья, и при ремонте практически всегда вопрос решается однозначно в пользу установки именно таких. Компаний, крупных и мелких, занимающихся их сборкой великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену своих окон сразу включают их установку – при больших объемах производства они могут себе это позволить. Но часто можно встретить небольшие частные предприятия, требующие отдельной платы за установку – а это по современным меркам порядка 2,5÷3,0 тыс. руб. Понятно, что сразу возникает мысль – так ли сложно установить пластиковое окно своими руками? Можно ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное, хорошо понимать технологию процесса и сразу готовить необходимые расходные материалы… И, конечно же, при установке будьте очень внимательны, строго следуйте инструкции по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Следует выполнять в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала проверку временем, и вносить в нее коррективы по своему усмотрению было бы нецелесообразно.

• В первую очередь проводятся необходимые замеры, делается заказ на оконную конструкцию.
• После того, как окно изготовлено и доставлено, старые рамы демонтируются, проем чистится, при необходимости подгоняется.
• Следующим шагом является подготовка нового окна к установке. Он может отличаться в зависимости от выбранного способа установки окна, который будет описан ниже.
• Важнейший этап – правильная установка окна в проем, его выравнивание по вертикали и горизонтали, оставление необходимых зазоров, крепление к стенам.
• Далее идет герметизация швов между рамой и проемом, обеспечение гидро- и пароизоляции.
• Следующим шагом будет установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
• Выполнена окончательная регулировка оконных механизмов, установка необходимой фурнитуры.
• Когда помещение будет отделано, устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах — со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно немного разобраться в теории.

• Во-первых, не стоит начинать сборку окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Во-первых, давайте посмотрим на внешнее окно:

1 — Оконная рама в сборе из профилей ПВХ.

2 — Открывающаяся створка, также из специального профиля. Она может открываться в нескольких плоскостях, например, быть распашной. Подвешивается к раме с помощью специальной фурнитуры, позволяющей точно регулировать положение створки.

3 — Центральный столб — импост, разделяющий общую плоскость всего окна на две и более частей.Материал изготовления — тот же рамный профиль.

4 — Устанавливается в открывающуюся створку или непосредственно в профиль рамы (с «глухой» частью окна) стеклопакета. Он может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 — Арматура. В этом случае показана ручка открывающейся створки.

6 — подоконник ПВХ, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на это же окно в разрезе (для удобства применена сплошная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхней цифрой их номера сохраняются):

— Каркасный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5÷6) — чем их больше, тем выше теплоизоляционные качества оконной системы. Профили отсчитываются по горизонтальной линии по направлению от улицы к помещению. В данном случае на рисунке показан трехкамерный профиль.

— Внутри профиля армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот пункт обеспечивает необходимую жесткость каркасной конструкции.

— Профиль створки (поз. 2) устроен примерно так же. Количество камер обычно такое же, как на раме; внутрь также помещается армирующий металлический элемент (поз. 8)

— Стеклопакет в раме или в створке окна фиксируется штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панелей.Поз. 10 — стартовый профиль, поз. 11 — панель ПВХ, поз. 12 — тоже из ПВХ.

Конечно, окна разных производителей могут иметь свои особенности, отличаться формой поперечного сечения профилей и арматуры, количеством воздушных камер, конструкцией стеклопакета, но все же типовая схема остается одинаковой.

Подробнее о том, как и как правильно подойти к выбору его оптимальной модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых, необходимо определиться со способом крепления окна в проеме.На практике используются два основных подхода — установка непосредственно через раму с помощью дюбелей или анкеров или установка с помощью предварительно закрепленных на окне кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке — слева) рама просверливается насквозь, а соосно с отверстием в стене делается отверстие. Крепежный элемент вставляется сквозь раму, затягивается, а его головка будет скрыта установленным стеклопакетом или закрытой створкой.

Преимущества этого метода:

• Окно в проем установлено намного точнее.
• Прочность крепления всей оконной системы выше, поэтому такой подход является единственно возможным для больших окон (2000 мм и более с каждой стороны), либо там, где ожидаются высокие внешние нагрузки (особенно ветреные места, большая этажность и т. п.) .)

Недостатки:

• Окно требует обязательной разборки — снятие штапиков и стеклопакетов, открытие дверей.Для неопытного мастера это лишняя проблема, так как при демонтаже штапиков их нетрудно поцарапать или даже погнуть, а снятый стеклопакет требует особо бережного отношения. Из-за необходимости разборки этот метод часто называют установкой с оконной распаковкой.
• Нарушение целостности профиля (просверливание) снижает его теплоизоляционные качества, а при определенных условиях может спровоцировать.
• Эта установка занимает больше времени.

B. Установка на анкерные пластины или другие кронштейны, закрепленные на торцевой части оконной рамы ПВХ. После размещения окна в нужном положении в проеме эти пластины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично показано на верхнем рисунке справа). Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Преимущества:

• Такой монтаж проще и быстрее, особенно если используются стандартные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торце профиля.

• Целостность профиля не нарушена — нет необходимости его просверливать.
• Окно не обязательно разбирать — можно установить уже в собранном виде. (Из-за этого этот метод иногда называют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать весьма условным сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна поставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать цельное окно с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже, очень сложно и опасно из-за его большой массы.И в-третьих, заполнение оставшихся зазоров снаружи, обеспечение внешней гидроизоляции и установку отливов все-таки удобнее проводить при полностью снятых стеклопакетах.

Недостаток , в принципе, один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, устойчивости большого окна к весу и ветровым нагрузкам этот способ значительно уступает.

Измерения

Уместно сразу же сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в компанию, занимающуюся изготовлением окон, для оформления заказа. Оптимальной будет ситуация, когда приедет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом вопросе гораздо больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальной. Замерщики, как правило, уже знакомы со всеми типовыми строениями, и им гораздо проще разобраться с нюансами оконных проемов… А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему, то вся ответственность ляжет на сотрудников компании, а заказчик будет вправе требовать изготовления правильного оконная конструкция.

Замеры чаще всего бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что не надо себя обманывать.

Если все же решено проводить замеры самостоятельно, то сначала следует разобраться с конфигурацией оконного проема.

• В панельных многоэтажках чаще всего имеются проемы с четвертью — монолитным бортом с обеих сторон и сверху проема, образующие таким образом наружный откос окна (на рисунке — слева) .
• В кирпичных домах обычно нет четверти — проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке — справа).

Размеры различных проемов имеют свои особенности.

Измерение оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывают, что с обеих сторон по вертикали и сверху рама окна должна быть 15 ÷ 25 мм на четверть, и еще должен оставаться зазор для заполнения ее монтажной пеной.

Это означает, что измерение производится следующим образом:

• Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) расстояние измеряется строго по горизонтали А между противоположными скатами.Учитывая, что окно должно заходить на них на 15÷25 мм, к полученному расстоянию прибавить 30÷50 мм. Это дает необходимую ширину окна заранее.

Сейчас производятся замеры внутри. Ширина проема определяется С. в самом широком месте, на уровне стены (также горизонтально в нескольких местах — для контроля). Не путать с величиной В, которая показывает расстояние между скатами на самом кадре — этот показатель в данном случае не имеет определяющего значения.

Теперь можно сравнить полученную ранее ширину необходимого окна с шириной проема. С каждой стороны по бокам должно оставаться не менее 20 мм для герметизации пенополиуретаном. Есть возможность подкорректировать заказанную ширину, так как есть определенный диапазон перекрытия окна на четверть.

• Теперь о высоте окна. Подход рамы к верхней четверти остается прежним. Нижняя четверть, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливается подоконник и внешний отлив.Для их установки необходимо дополнительно использовать установочный профиль под оконную раму. Чаще всего производители монтируют его в процессе выполнения заказа, но он никогда не мешает контролю.

Важным элементом конструкции является замещающий профиль

Итак, как правильно измерить и рассчитать высоту окна:

Замеры производятся снаружи — от верхней четверти до точки касания расположенным под углом отливом (если он стоит) внешнего угла проема ( F ).

к этому значению добавляется 15 ÷ 25 мм – это приближение рамы к верхней четверти. Теперь нужно отнять 30 мм — это высота установочного профиля. Под ним также должен быть зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Они также вычитаются из полученного значения. В результате у вас должна получиться необходимая высота окна.

Для контроля замеры производят внутри — от верхней точки проема до подоконника ( Е ), а затем пытаются измерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда это подоконник мне имеет смысл вообще убрать, так как он все равно скоро изменится).Полученная высота проема позволит проверить правильность расчетов – высота окна + замещающий профиль + не менее 20 мм вверху и 5÷20 мм внизу для уплотнения пенополиуретаном.

Примечание — если установка замещающего профиля не планируется (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляют не менее 40 мм.

Можно сразу снять замеры, заказать подоконник, отлив и откосы.

• Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20÷30 мм.

• Длина подоконника — максимальная ширина проема ( ОТ ) плюс 50 мм. Ширина обычно нормируется, и подбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Размер прямого отверстия без четверти.

С простым прямым отверстием измерения и расчеты будут намного проще.

Измерение прямого проема — намного проще

Проем измеряется по вертикали и горизонтали в нескольких точках, в самых широких местах (на схеме — и ).

• Ширина окна при этом будет равна этому расстоянию минус два значения монтажного зазора ОТ … По-прежнему берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
• Высота окна определяется разницей между высотой проема, монтажным зазором вверху (20 мм) и толщиной монтажного профиля (30 мм) и 10 мм зазором под ним. Если профиль не установлен, то монтажный зазор снизу составляет 40 мм. Всего от общей высоты проема отнимается 60 мм.

В остальном размеры остаются такими же, как с окном и четвертью.

Если мерки сняты, можно переходить к оформлению заказа. Но еще раз не лишним повторюсь – все же лучше вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема, вызванный усадкой здания.

Подготовка инструментов и расходных материалов

Пока окно изготавливается, есть смысл заняться подготовкой к дальнейшей работе. Для монтажа необходимо подготовить инструменты и расходные материалы.

Из инструментов и материалов вам понадобится:

Таблица нуждается в уточнении:

I. Прежде всего, мы имеем дело с количеством заменяемых точек. Это зависит от размера и дизайна окна. Существуют определенные стандарты, обеспечивающие надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена ​​схема примерного размещения точек для перевязки Три наиболее распространенных варианта – окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют три основные величины, А , В и ОТ .

А — расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек крепления. Обязательно поставьте две точки от угла, как по вертикали, так и по горизонтали. Величина А принимается равной от 150 до 180 мм.

В — максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне кадра. Принимается равным:

– для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон из цветного профиля ПВХ — 600 мм.

ОТ — расстояние от импоста до места крепления в сторону большей створки (если две широкие створки одинаковые, то крепления лучше устанавливать с обеих сторон). Величина этого расстояния составляет от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую ​​схему и зная линейные размеры заказываемого окна, легко рассчитать необходимое количество креплений. Желательно даже сразу набросать схему расстановки точек для перекрепления — это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежа потребуется? Это зависит от материала стены и способа крепления окна в проеме.

Если используется способ крепления «с распаковкой», то есть через раму, то берутся металлические, рамные дюбеля (анкера) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. В этом случае целесообразно использовать анкеры на бетонных, кирпичных (полнотелых или пустотелых), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня.Дюбель-гвозди предпочтительны на стенах, выполненных из материалов, не обладающих высокой степенью прочности на сжатие, таких как легкий бетон или другие пористые материалы. Они также подходят для пустотелых блоков и кирпича.

В случае, когда будет использоваться установка на анкерные пластины, достаточно будет на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобрести их лучше в той же организации, которая изготавливает окна – специальные крючки на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю.Для крепления пластины дополнительно потребуются саморезы с точкой сверления 4×25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных креплений должна быть такой, чтобы с учетом толщины каркаса и ширины монтажного зазора было обеспечено минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов имеет свое значение — см. таблицу:

Небольшие саморезы 4×16 могут понадобиться для крепления отливов и вспомогательных элементов для установки подоконника.Нужны они и в том случае, если предполагается установка москитной сетки с внешней стороны окна – к профилю рамы крепят пластиковые скобы.

• Лента ПСУЛ приобретается с расчетом, что ее хватит на весь периметр окна. Устанавливается таким образом, чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей к нему четвертью – по бокам и сверху. А снизу он будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем без четвертей, то, соответственно, и ленты понадобится меньше.
• СИЗ-лента с фольгой – потребуется для полной изоляции периметра окна изнутри.
• Лента паропроницаемая диффузная мембранная — закроет нижнюю сторону окна снаружи при дверном проеме с четвертью, а приклеить ее желательно по всему периметру, если проем прямой, без четверти.
• Пенополиуретан: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «про» – пеной, для чего потребуется специальный пистолет. Он не дает «неадекватного» расширения, как дешевый, реализованный в краскопультах, и не окажет деформирующего действия на стойки рамы.К тому же он намного качественнее, долговечнее, его намного проще наносить на нужные места, без лишних перерасходов.
• Наконец, силиконовый герметик. Может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильном монтаже если и есть зазоры, то они очень незначительные, то есть большого количества герметика не требуется.

И, наконец, дальновидный хозяин купит пленку, которой покроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет установлено окно — работа поначалу будет довольно пыльной.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено на место работы, можно двигаться дальше. Понятно, что перед установкой нового окна ПВХ необходимо демонтировать старое и освободить проем. Работа эта достаточно грязная и кропотливая, но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	Первыми удаляются самые большие лоскуты.Например, если демонтируется балконный блок, то снимается и дверь. есть важный нюанс – снимать створки или двери вместе со стеклом можно только в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если окно «играет» или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности сначала снимаются и выносятся стекла.
	Все демонтированные детали рекомендуется немедленно убрать из рабочей зоны — велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сбоку окна есть окно, то сначала удалите его. Если открутить старые крепления петель не удалось (а чаще всего удается), то придется приложить усилие – обычно этого достаточно, чтобы окно снялось.
	Окна обычно на петлях, из которых их можно снять, просто подняв снизу с помощью монтировки.
	Все окна и форточки сняты — можно приступать к демонтажу рамы.
	Первая удаленная средняя стойка — импост. Чтобы было проще, импорт подпиливают ближе к низу рамы. Резать нужно ножовкой – в некоторых видео мастера бравируют тем, что используют для этого «болгарку». Повторять за ними — ни в коем случае нельзя — это крайне опасно!
	Сам выпиленный импост становится рычагом, выломать который из рамы не составит особого труда.
	Далее снимается нижняя перемычка рамы.Опять же, для удобства демонтажа его желательно распилить, используя для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин подтягивают вверх.
	Если есть сопротивление в месте его крепления к вертикальной стойке, то там можно помочь себе креплением
	После этого точно так же ломается вторая половинка.
	После снятия нижней перемычки демонтируйте подоконник.Его можно выбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Подойдите к вертикальной стойке. Он часто плотно заклинен сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, а также пропилить электролобзиком.
	Вытащить две половинки стойки по одной не составит труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны больше ничем не поддерживается, и должна без проблем отойти.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее правильно поддеть монтировкой. Иногда, чтобы добраться до зазора между стойками каркаса и стеной, приходится перфоратором скалывать оштукатуренные откосы.
	Последний этап — очистка освободившегося оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. очистка проводится очень тщательно, чтобы перед установкой окна проем оставался полностью чистым.Иногда имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор загружается в мешки и сразу вывозится с рабочей зоны.

Иногда приходится прибегать к корректировке проема — удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п. Проще всего это сделать перфоратором, установив на него долото-нож. Также желательно сразу же проточить в стене с обеих сторон небольшие канавки в месте будущей установки подоконника, шириной и глубиной около 50 мм и высотой около 30.

После очистки от пыли не следует лениться и пройтись слоем по всему проему – это в определенной степени укрепит поверхность и улучшит сцепление с пенополиуретаном.

Подготовка нового окна к установке

А. Если вы планируете установить окно «с распаковкой», то желательно оговаривать заказ при оформлении, чтобы его привезли в разобранном виде (и это чаще всего бывает).Если нет, то придется разбирать самому.

• Сначала с глухой створки снимают штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателя, начиная с центра. Затем, когда появится первый просвет, его расширяют, осторожно перемещая инструмент в одну и другую сторону.

Главное аккуратно поддеть штапик по центру.

Буртик должен выйти из зацепления в канавке и отделиться в фиксирующей части. Затем остается просунуть под нее пальцы и аккуратно разделить по всей длине.Снятый штапик желательно пронумеровать, чтобы не было путаницы при повторной установке. Но лучше маркировать карандашом с изнанки — с поверхности ПВХ карандашный след очень тяжело стирается.

• Получено. Удобнее всего это делать специальной присоской, но если ее нет, то можно и так. Внимание — стеклопакет достаточно тяжелый и может иметь острые края — лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что пластиковые вставки могут быть расположены под стеклопакетом.Их положение нужно будет как-то отметить, чтобы при установке они попали в одно и то же место.

Цены на популярную линейку окон

Видео: как снять стеклопакет с окна ПВХ

• Стеклопакет из открывающейся створки доставать не требуется — достаточно снять саму створку. Это нетрудно выполнить. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» — она смотрит вниз. С обеих петель, сверху и снизу снимается декоративный кожух — он должен легко поддеваться тонкой отверткой.Затем переходим к верхней петле. Он имеет осевой вертикальный штифт, который немного выступает наружу. Его проталкивают вниз, а затем либо аккуратно выбивают с помощью тонкой отвертки (ее диаметр должен быть меньше диаметра штифта), либо вытаскивают, подцепив пассатижами.

После этого ручка переводится в положение «открыто». Дверь откидывается на себя, а затем снимается поступательным движением вверх от нижней оси. Снятую створку, а также демонтированные стеклопакеты временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить ее при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка окна ПВХ

• Следующим этапом подготовки является просверливание отверстий для крепления окна к проему. Для этого по заранее составленной схеме расстановки точек намечаются и слегка прибиваются центры отверстий. Сверло по металлу Ø 10,2 мм вставляется в патрон дрели, перфоратора (переведенного на безударный режим) или шуруповерта.

Сверление лучше всего выполнять снаружи рамы.При этом сверло, быстро проходя слой ПВХ, сразу, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После его прохождения останется одно незначительное препятствие в виде внутренней ПВХ поверхности рамы. Если изменить направление сверления отверстия, то добиться его перпендикулярности и ровных краев гораздо сложнее.

• Проверяется наличие подстановочного профиля. Крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части.Если по каким-то причинам его нет, то желательно его приобрести и установить. Чаще всего она не требует дополнительного крепления. Опытные мастера советуют заранее, примерно за сутки до установки окна, заполнить полости этого профиля пенополиуретаном, чтобы он не стал «слабым звеном» в теплоизоляции всей оконной системы.

• Защитная крышка снимается снаружи рамы. Если этого не сделать сразу, то отделить хоть немного побывавшую на солнце пленку будет очень сложно.Да и вообще — снять защитное покрытие снаружи после установки окна будет сложно. Изнутри это покрытие можно будет удалить позже.

Если на окне есть москитная сетка, самое время установить для нее кронштейны. Их устанавливают на саморезы 2×16 мм, прикрученные к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таким, чтобы оно не мешало прижатию окна к верхней четверти проема и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также ее установка и снятие перемещением вверх до упора в верхних скобках.

• Последним подготовительным этапом в данном случае является наклеивание ленты ПСУЛ с трех сторон окна, в тех местах, где рама будет прижиматься к четвертям проема.

Обычно ПСУЛ размещают так, чтобы между его внутренней стороной, обращенной к центру окна, и краем четверти оставался зазор примерно 3÷5 мм.

B. Если окно будет монтироваться на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, глухие створки можно не сдувать — достаточно будет снять открывающиеся. Правда, об этом уже говорилось, установка будет несколько затруднена из-за большой массы окна.

— Во-вторых, анкерные пластины устанавливаются в предполагаемых точках крепления. Имеют зубчатые или прямые крючки, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней стороне профиля рамы. Достаточно приложить умеренное усилие, например, постучать молотком, и они встанут на место со щелчком.

Установка анкерной пластины в паз профиля…

В центре имеется отверстие, через которое они крепятся к профилю саморезом 4×25 мм — он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удерживать пластину на месте. Пластины закрепляют перпендикулярно раме, а затем сгибают их так, чтобы при установке они вошли в окно. дверной проем.

… и закрепив его шурупом

На самом проеме, на его откосах, в тех местах, куда будут падать плиты, можно заранее сделать углубления перфоратором. Цель – добраться до стенового материала, отбив ненадежный слой штукатурки (если он есть), и облегчить дальнейшие работы по отделке откосов – плиты в этом не помешают. Однако такая операция, особенно при установке окна в «голый» проем, не является обязательной – все это потом можно закрыть отделкой.

Остальные этапы подготовки ничем не отличаются от тех, о некоторых из которых говорилось выше.

Установка и крепление окна в дверном проеме

Очень осторожно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, выставляется в оконный проем.Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилегать к ним через вклеенный ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставить каркас в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и основным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один дельный совет — временно зафиксируйте окно примерно по центру сверху на анкерной пластине — степень свободы сохранится, и работать будет гораздо легче.

Уровень устанавливается на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы — поэтому инструмент предпочтительнее длиннее 300 мм.Отсутствие завала каркаса по вертикали проверяют прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильного положения рамы используются деревянные или пластмассовые клинья.

Однозначно предпочтительнее пластиковые, а если есть возможность их приобрести, то это будет идеальный вариант. Они «работают парами», зацепляясь друг с другом посредством мелких зубцов.Передвигая (подбивая) их одну относительно другой, можно установить нужную высоту с точностью до миллиметра.

Можно, конечно, хорошо обойтись деревянными клиньями или накладками, но часто для этого требуется их подрезать, заменить, установить несколько штук «пирамидкой» и т. д.

Клинья должны расклинить окно, чтобы можно было приступить к его креплению в проеме.

При установке крепежа методом «распаковки» опытные мастера часто практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в профиле рамы. Это вполне допустимо, но только в том случае, если установщик на 100% уверен в качестве стены, мощности инструмента и твердости своей руки. Бывает, сверло перфоратора наезжает на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, может превратить аккуратное отверстие в профиле ПВХ.

Сверлить отверстие насквозь в раме достаточно опасно

Если есть какие-то сомнения по этому поводу, то лучше перфоратором аккуратно отметить центры отверстий, затем снять раму, а затем приступить к сверлению.Правда, в этом случае вам придется вернуть окно в прежнее положение и расклинить его, но с просверленными отверстиями это будет сделать уже несложно.

Забивание анкера в подготовленную прорезь…

Анкер вставляется в отверстие прямо через раму, забивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатического» усилия, так, чтобы головка не деформирует профиль ПВХ. Если используются дюбельные гвозди, сначала вставляется пластиковая часть, а затем осторожно вбивается распорный гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки креплений украшены специальными заглушками, для верности слегка смазываются снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс становится еще проще. Им окончательно придают нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема. Отверстия в стене Ø 6 мм сверлятся прямо через их отверстия, в которые устанавливаются и вбиваются дюбель-гвозди.

Окно, устанавливаемое методом «без распаковки»

Стандартами определено два крепления на пластину, хотя судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все-таки с двумя — надежнее, да и стоят они совсем не дорого. Однако иногда крутизна изгиба плиты просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того, как окно надежно закреплено в проеме, можно приступать к герметизации щелей между ним и проемом, установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданно) использовать недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала произвести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такой пенопласт обладает очень значительной силой расширения, что может привести даже к незначительной деформации – изгибу внутри профиля каркаса. И даже незначительная кривизна может привести к затруднениям с установкой стеклопакета или закрытием створки, а значит, перед запениванием окну необходимо придать «стандартную» жесткость.

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет. С помощью пистолета с длинным и удобным в обращении мундштуком наполнение осуществляется вверх. Ни в коем случае не должно быть внутренних полостей – пена должна ложиться ровно и плотно. Его остаточное расширение незначительно, что позволяет экономно контролировать его расход. Особое внимание уделяется узким полостям, например, под ступенчатый профиль.

Пока окно разобрано, ничто не мешает контролировать заполнение проемов пеной и снаружи, внося при необходимости определенные коррективы.Это особенно важно, если открытие не имеет четверти.

Если ширина зазора между рамой и проемом более 20 мм, то, вероятно, его придется заполнять пеной в два прохода, с паузой между ними 2÷3 часа. Качество начинки от этого только выиграет.

Помещение для собраний — отличная изоляция, но очень уязвимая. Его необходимо оберегать от солнечных лучей и излишней влаги. Делать это нужно сразу после того, как он полностью застынет (примерно через сутки), а излишки будут срезаны.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством наружных откосов, которые должны полностью скрыть застывший пенопластовый слой от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разные, например, оштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется начинать с покрытия снаружи пенопласта диффузной мембраной – это необходимо для обеспечения свободного выхода паров воды в атмосферу, при этом не допуская попадания влаги извне. Влага, если она скапливается в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна оказывать разрушительное воздействие.

А изнутри используется другая лента — СИЗ, обладающая как гидро-, так и пароизоляционными качествами. Он не позволит воде попасть непосредственно в слой утеплителя или пару изнутри. Кроме того, фольгированный слой, обращенный к помещению, является еще одним рубежом надежной теплоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может производиться разными способами. Так, их монтируют на клей или пенопласт, на специальные кронштейны или же с помощью самодельного крепежа, сделанного, например, из прямых подвесов, которые обычно используют с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале порог у основания должен входить в специальный паз для него на замещающем профиле. Иногда сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, предназначенной специально для сопряжения с плоскостью подоконника. Если его нет, то где панель можно подсунуть под профиль каркаса, подклинив снизу для плотного прилегания к нему.

Чтобы было проще разобраться, дана примерная схема правильной установки подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран.

Рассмотрим вариант установки подоконника на пенопласт, как один из самых распространенных.

• Клинья ставятся под подоконную панель (опять же лучше регулируемые пластиковые), с шагом 400÷500 мм.Сама панель вырезается точно по размеру, часто с учетом небольшого углубления в стену с обеих сторон. Подрезать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
• Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются того, чтобы панель, вставленная в предназначенный для нее паз на раме или ступенчатом профиле, занимала точное горизонтальное положение.
• Теперь подоконник нужно нагрузить, чтобы при заполнении пенопластом пространства под ним он не сдвинулся с установленного положения.Нагрузку можно придать, поставив на подоконник равномерно по всей длине, например, емкость с водой.

• Пространство под окном между клиньями полностью заполнено пенополиуретаном. Она будет и теплоизолятором, и послужит клеем.
• Снять груз можно будет только после полного затвердевания пены.

• Если между рамой и подоконником остается небольшой зазор, его аккуратно заделывают белым силиконовым герметиком.

Б. Далее идет установка отлива снаружи. Пример схемы показан на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью покрыта пенополиуретаном. Полосу ПСУЛ рекомендуется клеить по плоскости проема – на нее будет опираться отлив, расположенный под углом, что создаст еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к замещающему профилю саморезами 4×16, с шагом 100÷150 мм.На него можно монтировать накладку, и тогда есть смысл промазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если ее загнутый край входит снизу в специальный паз ступенчатого профиля – тогда можно будет совершенно не опасаться проникновения под отлив дождевой воды.

Так же, как и подоконник, имеет смысл немного углубить плоскость стены с двух сторон, выдолбив для этого пазы. Тогда их будет легко покрыть штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

• Стеклопакеты вставляются на место, используя те пластиковые накладки, которые были установлены изначально. По нумерации штапики монтируются на место. Удобнее всего это делать специальным резиновым или пластиковым молотком. Скоба должна сидеть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие зазора будут говорить о том, что она четко заняла свое положение.

• Снятые створки устанавливаются на место — как это сделать уже было описано и показано выше.После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всех режимах и его плотность прилегания к раме.
• При необходимости изготавливается точный (как это сделать — в специальной статье портала). Если нет необходимости в регулировке, то петли закрываются декоративными накладками.

Фактически установка окна завершена. Нерешенным остался только вопрос установки — но это уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделяется внимание на страницах нашего портала.

В заключение — подробная видео-инструкция по установке металлопластиковых окон . Прочтите, посмотрите, оцените свои силы, чтобы принять решение — реально ли установить пластиковое окно своими руками, или есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция по самостоятельной установке окон ПВХ

Шурупы для крепления пластиковых окон. Анкерная плита для пластиковых окон, установка окон на анкерные плиты. Основные монтажные элементы

Установка пластикового окна предполагает использование специальных материалов, приспособлений и инструментов.Окна ПВХ прочно закрепились на строительном рынке. С каждым годом их конструкции совершенствуются, при этом производители предлагают современное производственное оборудование и материалы для установки окон.

Материалы для монтажа окон включают: анкерные пластины, монтажную пену, клинья и распорки, уплотнители и крепеж. Производители окон могут комплектовать изделие отдельными элементами. При этом комплектующие должны быть качественными, чтобы при установке окон были соблюдены все требования по тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляции.

Клинья и распорки монтажные

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливаются из прочного пластика, так как они должны выдерживать высокую нагрузку от оконной конструкции, которая будет опираться на них при установке. Ту же функцию выполняют прокладки-распорки. Эти элементы размещаются по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального положения. Клинья используются в качестве опоры во время отверждения пены. После полного высыхания пены компоненты удаляются.Образовавшееся отверстие заделывают монтажной пеной.

На время застывания пены между рамой и проемом устанавливаются клинья.

Применение клиньев и дистанционных блоков при монтаже пластиковых окон обязательно, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения … клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность ее изменения под воздействием пены.

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона через определенное время образует твердый прочный пористый материал, надежно фиксирующий оконную конструкцию в заданном положении.

С помощью пенополиуретана оконный блок фиксируется в проеме

Пенополиуретан различается по сезонности использования: зимний, летний и всесезонный.Для установки окон ПВХ важно использовать пенопласт с низким коэффициентом расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.

Благодаря паропроницаемости этого материала выделяется влага и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты оконной конструкции и откосов от лишней влаги устанавливается специальная саморасширяющаяся лента, закрывающая монтажный шов.

Дышащая уплотнительная лента

ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом … Благодаря пористой структуре пенополиуретан пропускает не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их сырости. Использование PSUL позволяет избежать этих неприятностей.

Вентиляция зазора между проемом и рамой обеспечивается ПСУЛ

Лента для монтажа окон представляет собой пористый пенополиуретан, обработанный специальным составом. Одна сторона ПСУЛ имеет клейкий слой. Доставка к месту установки осуществляется в скрученном виде.Раскручивать материал необходимо непосредственно перед монтажом, иначе он потеряет свои свойства.

ПСУЛ приклеивается к оконной конструкции, предварительно сняв защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является герметизирующей и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом ее линейные размеры увеличиваются. В результате расширяющаяся лента полностью закрывает шов.

Важно учитывать, что для качественного нахлеста монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины.Увеличиваясь в размерах, лента приобретает свои пароизоляционные свойства и обеспечивает удаление влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.

Монтаж пароизоляционной ленты является обязательным условием при монтаже окон.

Саморасширяющаяся лента поставляется в сжатом состоянии. Он плотно герметизирует внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от плесени. Пароизоляция для окон ПВХ – обязательный вид работ.

Лента ГПЛ также предназначена для закрытия монтажного шва изнутри помещения. Изготовлен на основе вспененного полиэтилена, который имеет тонкий слой алюминиевой фольги. С противоположной стороны имеется клеевой слой для фиксации ленты.

Гидроизоляционная лента отвечает за герметичность шва с внутренней стороны.

Клеевой слой имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным и кирпичным поверхностям. После приклеивания монтажный шов обеспечен абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.

Верхний слой ленты GPL не боится воздействия щелочи и других химических реагентов. Не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей .

Установка пластиковых окон требует использования дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Используется для внешней отделки монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых пенопласт имеет свойство разрушаться.

Лента диффузионная монтируется снаружи оконного проема

Диффузионный материал в отделке швов обеспечивает естественную вентиляцию при беспрепятственном выходе воздуха из средней части нижнего шва.

Крепеж

К ним относятся дюбели, анкеры, планки, перфорированные пластины, опорные кронштейны и саморезы.

Анкеры

Установка окон с помощью анкеров считается самой надежной

Материал для изготовления анкеров — оцинкованный металл.С помощью анкеров рама крепится к стене так, чтобы окно надежно устанавливалось в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров используется для «теплого» монтажа, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкеры.

Анкерный болт можно использовать для регулировки положения оконной рамы

Такие крепления еще называют анкерными болтами, которые состоят из двух частей.Каждая деталь имеет продольный паз и отверстия по краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы при ее фиксации анкерами в определенном положении … Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и зафиксировать это надежно.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, использование дюбелей обеспечивает более устойчивое положение конструкции, чем использование анкеров.Однако использовать их для крепления нижней части окна не рекомендуется. Дюбель представляет собой пластиковую втулку с боковыми прорезями и резьбой внутри … При вкручивании в нее самореза пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены . Размеры дюбеля – ширина и длина, зависят от структуры стенового материала. Для хрупких оснований используют большие дюбеля.

Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Крепежи изготовлены из упругого эластичного пластика, выдерживающего высокие нагрузки на растяжение и сжатие.Дюбели используются при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и закрепить оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин к дюбелям используются саморезы по бетону — они имеют крупную остроконечную резьбу и звездообразную или шестигранную головку .

Анкерные пластины крепятся с помощью саморезов

При необходимости крепления перфорированных металлических полос используйте саморезы. Для фиксации каких-либо элементов с помощью этого вида крепежа необходимо предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра.При проведении работ необходимо использовать современный качественный монтажный инструмент.

Консоли опорные

Выполнены в виде профилированных металлических пластин с отверстиями, которые служат для крепления с одной стороны профиля, а с другой — анкера. Использование опорных консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции сложной конфигурации и большого веса.

Опорные кронштейны применяются при установке крупногабаритных оконных блоков

Материал опорных кронштейнов покрыт слоем цинка, поэтому они устойчивы к влаге.Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный к стене. Его высоту можно регулировать.

Базовый профиль

Изготовлен из того же материала, что и оконный профиль, и крепится к нижней части оконной рамы. Применяется, когда требуется установка отлива или подоконника. Опорный профиль добавляет 3 см к общей высоте оконной конструкции. Это важно учитывать при проведении измерений.

Опорный профиль используется для установки отливов и подоконников

Использование опорного профиля позволяет защитить стык нижней части окна и стены, устранить мостики холода и появление конденсата .

При установке подоконника обязательно использование силиконового герметика, так как он заполняет стыковые швы и надежно их герметизирует. Для этих целей можно использовать жидкий пластик, так как он имеет более прочную адгезию к поверхности и не отстает от воздействия влаги с течением времени, как герметик. В этом случае достигается максимально качественная изоляция стыка.

Силиконовый герметик используется для герметизации стыковых соединений.

Важно использовать только качественные материалы для установки пластиковых окон и оборудования, тогда окно будет выполнять свои функции, надежно защищать помещение от воздействия окружающей среды и обеспечивать оптимальные микроклиматические показатели.

Приветствую вас, дорогие читатели. У меня есть соседка в подъезде. Мы давно дружим. Недавно купил участок с ветхим домом, решил его немного отремонтировать, в том числе заменить старые деревянные окна на ПВХ. После замеров оказалось, что можно купить точно по размеру в Леруа и не тратить время на оконные фирмы. Итак, он купил эти готовые окна, но не знает, как их установить. Пришла ко мне за советом, какой крепеж выбрать. Ну а когда вы от него откажете, пойдем вместе, выберем, купим.

На самом деле, различных креплений для стеклопакетов сейчас на рынке очень много. Неподготовленного человека это может смутить. На сайтах и ​​в журналах хвалят тот или иной крепеж. А ведь от выбора правильного крепежа зависит долговечность стеклопакета и его надежная установка.

Поэтому я решил написать статью о видах застежек и чем они отличаются друг от друга.

Анкерный дюбель или анкер

Крепеж профессиональный и надежный.Конструкция анкерной пробки состоит из винта с резьбой, металлической оболочки (втулки) и внутренней втулки.

При ввинчивании шурупа втулка расширяет втулку и крепёж надежно фиксируется. Но у таких креплений есть один существенный недостаток. Он настолько надежно закреплен, что иногда невозможно снять его обратно.

Когда устанавливаешь пластиковое окно, об этом не думаешь. А вот если в процессе окошко перекосится и нужно его переустановить, то проблема проявится сама собой.Да и по своему опыту знаю, что при сверлении иногда можно попасть в арматуру и тогда придется сверлить новое отверстие. А это приведет к тому, что всю конструкцию можно будет довести до ужасного состояния.

Если установить окно в доме с многослойными стенами, например, в панельной серии П-44, то с креплением возникнут сложности. Дело в том, что анкер в таких стенах просто проваливается и распорку не зафиксируешь.

Длина анкера для установки пластикового окна варьируется в пределах 100-200 мм, толщина 8-10 мм.Длину анкера следует выбирать исходя из расстояния от рамы до склона. Анкерный болт крепится к внутренней стороне стеклопакета. Если толщина профиля 4 см, плюс анкер должен войти в стену на 4 см, то уже занято 8 см. Если расстояние от рамы до откоса пара см, то нужен анкер длиной 110 мм, если 5-7 см, то 150 или 160-й анкер.

Шурупы по бетону

Обычные шурупы также подходят для крепления окон.Их преимущества перед анкерами заключаются в простом демонтаже при необходимости.

Диапазон размеров шурупа по бетону (или найджела) такой же, как у анкерного болта. От 100 до 200 мм в длину и 8-10 мм в диаметре. Длину шурупа нужно выбирать так же, как и для анкера.

Анкерные пластины

О креплении стеклопакета на анкерные пластины в я уже писал. Это один из самых популярных видов крепления в оконных компаниях.

Анкерные пластины бывают:

Как пользоваться этим креплением для окон ПВХ, читайте в статье, на которую я дал ссылку выше.В нем все подробно.

Стоит отметить преимущества анкерных пластин:

• Не нужно сверлить раму, как это делается анкером или шурупом;
• Наличие арматуры в стене никак не повлияет на крепеж. Пластину можно вращать.
• Обшивка выручает в «сложных» домах. Например, та же серия Р-44.

Стандартный размер плиты 100-200 мм. Поскольку пластина крепится к внешнему краю рамы, длины 130 мм хватит «за глаза» для любого дома.

Отмечу, что у каждого производителя профилей ПВХ есть изделия с разной шириной, поэтому нужны плиты соответствующего размера. Не проблема найти продукцию в крупных строительных гипермаркетах. Но мой вам совет — крепеж лучше заказывать вместе с окном.

Как крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич – хороший строительный материал. А вот закрепить окна ПВХ в кирпич иногда бывает проблематично. В чем собственно сложность?

Если вы используете рамный дюбель, то лучше просверлить отверстия в раме под этот дюбель не заранее, а на месте.Это нужно для того, чтобы анкер попал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно, никто не делает (я, кстати, тоже). Это пустая трата времени.

Каркасный дюбель желательно выбирать максимально длинной (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Вы можете использовать анкерные пластины в кирпиче, если уверены, что кирпич не полый. Но даже полнотелый кирпич бывает низкого качества.И закрепить в нем тарелку непрофессионалу будет очень сложно.

Крепление пластиковых окон в деревянном доме

Анкерные пластины — идеальный способ крепления окон под дерево. И никто не может меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус – только плиты.

По своему горькому опыту расскажу, как я крепил окна шурупами к верху коробки в доме из бруса. И осада была, и брешь около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом пошли прямо в стеклопакеты.

В итоге по гарантии заменили несколько стеклопакетов. Получить деньги. После этого случая если и использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной рамы.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь, например, гнется. Принцип тот же, что и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж окон;
• Компенсирует тепловое расширение;
• Не влияет на оконные конструкции при усадке.

Как крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена рыхлая. Может крепиться к рамному дюбелю максимальной длиной 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна к анкерным плитам через специальный дюбель для газобетона. Это немного дольше и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеется в виду бетон хорошего качества, из которого делают, например, перемычки над оконными проемами, то просверлить такой бетон диаметром 10 мм под рамный дюбель сложно, но можно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома просто эффективнее крепить к каркасному дюбелю. Это безопаснее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор креплений для окон также зависит от типа конструкции. Так же хочется сказать о таком виде как остекление лоджий и балконов.

Крепеж окна, как правило, попадает в самый край верхней бетонной плиты или край кирпичного дна и боковых стенок.Поэтому прикреплять лоджии к краю стены на каркасный дюбель бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, это отличный выход из ситуации.

И, наконец, хотелось бы сказать о большом плюсе анкеров, который в то же время является минусом анкерных плит.

Когда оконная рама крепится к анкеру, в момент сверления вы устанавливаете по уровню только одну вертикальную плоскость. И отрегулируйте вторую вертикальную плоскость после того, как вы вставили якорь.

При креплении анкерными пластинами придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только потом перфоратором делать отверстия. Это требует определенного мастерства и мастерства.

Для чтения 8 мин.

Фиксация пластиковых окон в проеме осуществляется с помощью крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно руководствоваться личным опытом или рекомендациями продавца. Что касается креплений, то здесь все не так просто.Ассортимент крепежных изделий впечатляет разнообразием, в котором неподготовленному потребителю легко растеряться. О том, как выбрать крепеж и использовать его для установки окна, пойдет речь в этой статье.

Выбор креплений для окон

Крепеж, применяемый при монтаже конструкций из ПВХ, должен соответствовать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме с учетом ветровых и ударных нагрузок.Учет воздействия ветра особенно важен при установке блоков на верхних этажах зданий. Структурные ударные нагрузки наиболее значительны в больших системах открывания.
• Компенсация тепловых нагрузок , возникающих при сезонных изменениях. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на погонный метр), поэтому крепление должно позволять смещать конструкцию на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТ (30971-02) пенополиуретан не может рассчитываться в качестве крепежа (функция его исключительно уплотнительная).Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме прокладочными материалами (клиньями). На самом деле крепежи должны удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (предотвращать выпадение окна).

Схема крепления окон ПВХ по ГОСТ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят, из чего сделан проем, в который планируется установка пластикового окна.Проемы делают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушечника или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и др.).

Вторым важным фактором является тип конструкции и технические особенности установки. Балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна монтируются из профилей ПВХ.

Крепеж для конструкций из ПВХ

Монтаж пластиковых конструкций осуществляется с помощью анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкеры

Этот тип крепления доступен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Подходящий для установки размер выбирается исходя из толщины оконного профиля (60 мм), установочного зазора между рамой и проемом (стандартно 2 см) и материала, из которого сделан проем. В кирпиче или бетоне достаточно 5-6 см, поэтому в обычной ситуации нужен анкер 152 мм.

Как починить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какой вид крепления наиболее предпочтителен для распространенных типов построек, рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучшим креплением для пластиковых окон в деревянных конструкциях являются анкерные пластины. Первой и самой важной причиной этого являются процессы деформации, которым подвержена древесина в зависимости от изменения температуры и влажности окружающей среды.Особенно это касается срубов, даже если дом позволили простоять.

В случае крепления блока саморезами через раму велика вероятность вертикальной усадки проема, что вызовет выдавливание креплений, закрученных в нижний и верхний профили. И хорошо, если это открывающиеся срезы, так как начало выдавливания будет заметно визуально. В глухих блоках проблема проявится только при входе креплений.

Монтаж в каркасных конструкциях также производить на плиты. В некоторых случаях боковины конструкции крепятся саморезами через профиль.

Видео инструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), сверление под анкер десятимиллиметровым сверлом — задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, закрепить которые можно при помощи саморезов под дюбель 6мм.

8 мая 2017 г.
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и отделочных работ), монтаж оконных конструкций. Хобби: см. колонку «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»

Анкерные пластины для окон ПВХ используются как альтернатива стандартным анкерам. Этот вид застежки достаточно практичен и удобен в использовании, но в то же время имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.

Ниже я расскажу, что такое типовая плита, а также приведу пример правильного монтажа с использованием таких элементов.

Особенности монтажных пластин

Дизайн и разновидности

Оконные конструкции из дерева, алюминия или металлопластикового профиля могут быть установлены двумя способами — с распаковкой (то есть со снятием стеклопакета) или без нее.

Для неопытного специалиста снять стеклопакет, не повредив его, а затем правильно установить обратно — задача нетривиальная, поэтому при выполнении установки своими руками лучше обойтись без распаковки.

Да, так сложнее, но проще найти физически сильного помощника, чем специалиста по демонтажу штапиков.

Чтобы не повредить раму и не тратить время на снятие стеклопакета, для установки конструкции следует использовать не анкеры, а специальные пластины. Такая табличка имеет достаточно простую конструкцию:

1. Материал — Цинк Сталь. Качественные изделия покрываются многослойным антикоррозийным покрытием, благодаря чему практически не ржавеют.
2. Размеры (редактирование) — около 150 мм в длину (есть и более длинные для установки в глубокие проемы) и 25 мм в ширину.

1. Толщина металла — от 1 до 2,5 мм. Стандартные изделия изготавливаются из стали 1,5 мм, и этого вполне достаточно для надежной фиксации типовых окон в проеме. Монтажные пластины от 2 мм применяются для крепления тяжелых конструкций из многокамерных профилей, крупногабаритных рам и при высотном монтаже.

Более толстые варианты имеют два недостатка — высокая цена и сложность гибки. Если 1,5 мм идеально гнется пальцами, то 2,5 мм придется согнуть молотком по шаблону, что также повредит оцинкованную сталь.

Пластины для крепления оконных конструкций бывают двух видов:

1. Универсальный. Это просто перфорированные полоски металла. Их используют и для деревянных окон, и для изделий из ПВХ, и для других целей.
2. Специализированный. Обычно комплектуется защелками, конфигурация которых соответствует конфигурации выступов на профиле ПВХ. В этом случае они фиксируются не только за счет использования креплений, но и за счет крючка на профиле.

Второй тип надежнее, поэтому по возможности старайтесь использовать его.

Условия использования

Пластина для крепления оконных блоков ПВХ обеспечивает меньшую — по сравнению с анкером — жесткость фиксации. На глухих конструкциях это не так заметно, а вот в окнах с большими и тяжелыми створками разница будет вполне очевидна. Чтобы его компенсировать, необходимо строго соблюдать правила использования пластинчатых застежек:

1. Крепление пластин к профилю. Деталь необходимо не только защелкнуть на раму, но и дополнительно закрепить саморезом диаметром не менее 4 мм и длиной 25 мм (сверлом). Саморез закручивается так, чтобы сверло вошло в армирующий профиль.

При установке на деревянный каркас каждый элемент крепится к массиву не менее чем двумя саморезами.

1. Правильное размещение. По бокам плиты устанавливаются сверху и снизу, на расстоянии около 200 мм от углов. В верхней части застежки должны располагаться либо строго по центру, либо напротив импоста. Оптимальный шаг установки плит – 500–700 мм.
2. Угол изгиба. Для обеспечения контакта с проемом пластина изогнута не под прямым, а под острым углом. Это сводит к минимуму боковое смещение рамы и увеличивает жесткость крепления.

1. Крепление к проему. Фиксация каждой пластины в проеме осуществляется с помощью одного или двух пластиковых дюбелей диаметром 6–8 мм. Дюбель забивается в заранее просверленное отверстие, а его широкая шейка должна прижимать металлическую часть к плоскости проема.Окончательное крепление осуществляется с помощью конического стопорного винта.

Для монтажа по всем правилам, для каждой точки крепления необходимо стамеской выбрать станину глубиной около 2 мм, чтобы плита была вровень с плоскостью проема. Так, конечно, никто не делает: все равно крепления будут скрыты штукатуркой или обшивкой ската.

Технология крепления пластин

Инструкция по монтажу оконных конструкций предполагает работу по следующей схеме:

Иллюстрация	Стадия работы
	Подготовка конструкции. Распаковываем раму, снимаем створку с петель, устанавливаем соединительный и доборный профили. Наклеиваем на каркас монтажные ленты: пароизоляционные изнутри, паропроницаемые снаружи.
	Монтаж плит. В выбранных местах устанавливаем пластины, защелкивая их крепления в пазы профиля. Пластины сгибаем под углом, чтобы при установке рамы в проем они прижимались к откосам.
	Фиксация пластин. Каждую пластину закрепляем саморезом со сверлом. Скрутив его через пластиковый профиль в металлическую арматуру.
	Сверление под крепеж. Устанавливаем раму в проем и выравниваем в трех плоскостях с помощью монтажных клиньев. Исправьте положение монтажных пластин, плотно прижав их к краям проема. Сквозь отверстия дрелью сверлим отверстия для крепежа. Глубина гнезда должна быть не менее чем на 10 мм больше длины используемого дюбеля.
	Крепление конструкции. В отверстия вбиваем пластиковые дюбеля, прижимая плиту к основанию. Каждый дюбель фиксируем стопорным винтом.

Работая по этой схеме, мы получаем возможность быстро закрепить раму, не нарушая ее целостности и не снимая стеклопакет.Сами крепления впоследствии будут замаскированы отделкой оконных откосов.

Заключение

Анкерная пластина для пластиковых окон является достаточно универсальным креплением. Но чтобы установка обеспечила надежную фиксацию конструкции в проеме, ее нужно выполнять по всем правилам. В изучении этих правил вам помогут советы и видео из этой статьи, а также советы, которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.

8 мая 2017 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Окна ПВХ давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они многофункциональны, надежны и долговечны. Однако эти показатели напрямую зависят от того, насколько качественно проведен монтаж оконной системы. Способов всего два: монтаж окон на пластины и распаковка. При первом способе не нужно снимать штапик и снимать стеклопакет с рамы.Оконная конструкция крепится с помощью анкерных пластин, что позволяет установить окно без специальных навыков.

Способы установки оконных конструкций

Оба способа имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распаковка или крепление через раму с помощью саморезов

Этот способ крепления характеризуется тем, что перед монтажом рама должна быть полностью разобрана: снимаются глухие и открывающиеся створки, и только затем установка через профиль с выполняется саморезами.

Метод распаковки в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и заново настраивать. Этот вариант используется для больших окон площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместно будет упомянуть рихтовочные пластины, которые устанавливаются во избежание контакта кромки стеклопакета с оконным профилем.Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляцию сложенного пространства. Накладки изготовлены из пластика, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с плитами

При установке окон ПВХ на плиты нет необходимости снимать стеклопакет

Установка окон на плиты начинается с приобретения этих самых плит. Есть модели универсального применения и изготовленные для использования с определенной профильной системой.Им обычно снабжают конструкции сложной формы. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в имеющиеся пазы на поверхности рамы.

Анкерные пластины с проушинами применяются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся болтами, а с ушками — саморезами . .. Требования к болтам: 4,5*25 и наличие сверла по металлу.

Правила установки

Для стандартного окна требуется не менее пяти пластин.В центральной части рамы закреплена одна пластина, а с обеих сторон — две: одна сверху и одна снизу. При этом от границы рамы следует отступить 20 см.

Для монтажа стандартного окна достаточно 5 пластин

Монтаж окон без распаковки предполагает крепление рамы анкерными пластинами с внешней стороны оконного проема. В этом случае нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распаковке предусмотрен крепеж через раму с предварительной разборкой оконной системы на составные элементы: створку, стеклопакет.

Крепление накладками целесообразно использовать на окнах средних и малых размеров, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир. Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепятся на анкерные дюбели через раму, так как вес такой конструкции значителен и плиты ее не выдержат.

Большие оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

Дверные коробки также крепятся с помощью анкерных дюбелей. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций этот способ монтажа считается самым надежным, но он имеет некоторые недостатки:

• данный вид монтажа сложен даже для профессионалов.Велик риск повреждения стеклопакета при снятии с рамы;
• данный вид фиксации силами одного человека выполнить зачастую невозможно;
• это трудоемкий метод, занимающий значительное время и требующий соответствующих навыков.

При установке окон на дюбели велик риск повреждения стекла

Если вы хотите самостоятельно установить окно таким способом, вам потребуется купить дюбеля 10*132 мм. Из инструментов вам понадобится мощный перфоратор – это устройство является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, редко используемым в хозяйстве, поэтому приобретать его ради установки одного-двух окон нецелесообразно.Можно поискать компанию, которая занимается арендой строительной техники, обычно перфораторов — это самый популярный товар.

С установкой окна на плиты все эти проблемы решать не придется. Вам остается только купить сами пластины.

Проблемы с болтовым креплением

Еще несколько причин, почему не стоит возиться с болтовым креплением при самостоятельном монтаже, а лучше отдать предпочтение пластинам. Для того, чтобы закрепить анкерный болт, необходимо будет просверлить отверстие в раме окна ПВХ.В результате возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении возможно нарушение армирования системы, в дальнейшем наблюдаются проблемы при промерзании оконной системы … В результате происходит избыточное образование влаги внутри помещение и появление плесени на поверхности откосов.

При креплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При недостатке опыта, не зная свойств материала, из которого изготовлена ​​конструкция, может оказаться, что при неправильной установке она растянется .Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Есть еще положительные качества крепления пластиковых окон на анкерные болты:

• надежность крепления конструкции — для ее демонтажа потребуется выполнить обратный порядок работ, что был при монтаже;
• после крепления оконной системы нет необходимости проводить дополнительные работы, как в случае крепления пенополиуретаном: время на отверждение, выравнивание, резку, отделку;
• конструкцию можно полностью эксплуатировать сразу после ее установки;
• этот способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены на рынке и имеют доступную цену.

Особенности крепления к анкерным плитам

Этот способ крепления оконной системы максимально прост и доступен каждому.

По сравнению с методом распаковки, метод считается абсолютно безопасным для оконной системы, но единственным недостатком является то, что некоторые элементы крепежной пластины после установки останутся на виду. Однако их также можно правильно замаскировать, спрятав под откосы при их окончательной отделке.

Вставить пластиковое окно с помощью накладок проще и безопаснее, чем на болтах

Есть еще одна рекомендация от специалистов: если окно имеет открывающуюся створку, которая будет использоваться очень часто, то окно может выйти из строя.Это крепление рекомендуется для умеренного открывания или для глухих окон.

Альтернативой считается комбинированный способ крепления: верхняя часть конструкции крепится к пластинам, а нижняя фиксируется анкерными болтами.

Правила крепления окна к плитам

В качестве крепежного элемента следует использовать саморезы. Ни клей, ни пена не подойдут. Использование ударного механизма для создания отверстий возможно только для бетонных поверхностей.

Во избежание повреждения оконной рамы дрелью она должна быть достаточной длины. Дополнительно можно защитить поверхность рамы, установив кусок ПВХ рядом с отверстием, которое нужно просверлить .

В качестве элемента крепления используются саморезы

При установке окна в кирпичный проем с вертикальными пустотами в межблочных швах формируются отверстия для крепежа. Для контроля погружения самореза в корпус рамы необходимо использовать отвертку с соответствующей функцией, ограничивающей крутящий момент.

Процесс крепления окна к плитам

Первым делом крепят анкерные плиты с шагом не более 1 метра.Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не более 25 см.

Расстояние от накладок до углов должно быть не менее 25 см.

Важно помнить, что расстояние от края оконной конструкции до проема должно быть не менее 2 см. . Если это условие не соблюдается, необходимо сделать углубления в поверхности проема для размещения креплений.Для этого на раму устанавливаются плиты, затем она устанавливается в проем.

На поверхности стены карандашом или мелком отметьте будущее расположение креплений. Затем снимается рамка и на месте меток с помощью стамески делается углубление, в которое пластина должна войти и плотно зафиксироваться. Это позволит впоследствии эффективно маскировать плиты при отделке откосов.

На следующем этапе оконная конструкция размещается в проеме и выравнивается ее положение с помощью заранее подготовленных деревянных брусков.Их толщина не должна превышать 3 см и устанавливаются они только горизонтально, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется с помощью уровня.

Выравнивание по вертикали выполняется уровнем

Когда положение каркаса выровнено, можно переходить к фиксации плит с помощью дюбелей 6*40 с бетонным основанием или саморезами в других случаях.

Зазоры закрыты пенополиуретаном.

Во избежание перекоса рамы пластины фиксируются по порядку. Сначала фиксируется нижний левый угол, затем правый, контролируя уровнем.Верхние пластины крепятся в последнюю очередь. На завершающем этапе стыки заделываются монтажной пеной.

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 3283. Анкеры и фитинги.

Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений. со своего веб-сайта www. dir.ca.gov. Эти правила предназначены для удобства пользователя, и не делается никаких заявлений или гарантий, что информация является текущим или точным.Полный отказ от ответственности см. на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

Подраздел 7. Общие приказы по промышленной безопасности
Группа 1. Общие физические условия и конструкции Приказ
Статья 5. Мойка окон

---

---

(а) Общие требования.

(1) Установленный анкер не должен использоваться для каких-либо иных целей, кроме прикрепления наконечников ремня стеклоочистителя. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(a)1.)

(2) Анкеры должны быть установлены на внутренней стороне окна, которое должно быть вымыто изнутри, но представляет опасность падения наружу, как определено в Разделе 3282(g)(2).(Заголовок 24, часть 2, раздел 2-8503(a)2.)

(3) Окно, подлежащее очистке от подоконника, должно конструктивно подходить для установки анкеров и при открытии не должно мешать креплению наконечников ленты стеклоочистителя к анкерам. (Заголовок 24, часть 2, раздел 2-8503(a)3.)

(4) Вертикально поворачиваемые или распашные окна, подлежащие очистке от подоконника, должны иметь беспрепятственный проход к внешнему подоконнику шириной не менее 16 дюймов и высотой 40 дюймов.Двустворчатые, одностворчатые или уравновешенные окна должны иметь минимальный проход шириной 21 дюйм и высотой 30 дюймов от подоконника. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(a)4.)

(5) Максимальная ширина двустворчатого или одностворчатого окна, которое можно мыть, стоя на подоконнике или уступе, поддерживаемом анкером с каждой стороны окна, составляет 6 футов. (Заголовок 24, часть 2, раздел 2-8503(a)5.)

(6) Ширина стационарной панели, подлежащей мытью изнутри от соседнего открытого створчатого окна, не должна превышать 2 1/2 фута.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если предположить, что мойщик окон может работать изнутри попеременно со створчатых панелей на каждой стороне стационарной панели, это будет означать, что стационарная панель шириной 5 футов будет максимальной шириной, с которой можно обращаться таким образом без якоря. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(a)6.)

(7) Стационарные панели шириной до 5 футов можно очищать, стоя на подоконнике или уступе (см. рис. 1 для ограничений по ширине и наклону), опираясь на анкеры с каждой стороны панелей, если доступ обеспечивается через открываемый люк. панель рядом со стационарной панелью.Для стационарных панелей шириной более 5 футов, но не более 6 футов порог или уступ должны быть шириной не менее 10 дюймов с уклоном не более 5 градусов. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(a)7.)

(8) Ряд стационарных панелей без открываемых панелей между ними должен требовать методов перемещения с использованием такого метода, как двойные анкеры, подвесная тележка или другие эквивалентные средства, обеспечивающие непрерывное средство для мойщиков окон, чтобы закрепить их безопасность ремни.(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(a)8.)

(9) Передвижение по внешней стороне здания не разрешается, если ширина подоконника или уступа менее 6 футов, за исключением случаев, когда возможно постоянно держать хотя бы один разъем ремня для мойки окон прикрепленным. Расстояние между анкерами не должно превышать 4 фута по горизонтали, за исключением случаев, когда ширина порога или уступа составляет не менее 12 дюймов, а уклон составляет менее 5 градусов, и в этом случае расстояние между анкерами может достигать 6 футов. Однако этот метод перемещения не допускается, если порог или уступ не являются непрерывными по крайней мере на 6 дюймов перед импостами или если каждый оконный блок недоступен.

(10) Когда уровень крыши или уступ составляет 8 футов или более в ширину, измеренную от фасада здания до опасной точки, не требуется никакой специальной защиты, такой как парапет, перила или оконные анкеры.

Когда расстояние составляет от 6 до 8 футов в ширину, требуются анкеры, если нет перил или парапета высотой не менее 2 футов.

Если расстояние менее 6 футов, должны потребоваться анкеры или эквивалентная защита, как того требует Раздел 3212.(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(a)9.)

(11) Методы передвижения, соответствующие этим правилам, не должны разрешаться на уступах или подоконниках шириной менее 6 футов, если с каждой стороны всех окон в серию вместе с по крайней мере одной открываемой панелью, обеспечивающей безопасный и удобный доступ. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(a)10.)

(12) Если установлены двойные анкеры, они должны быть размещены так, чтобы было достаточно свободного места для крепления ремней к обеим клеммам в одном анкерном месте, а также возможность независимого снятия любого ремня.(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(a)11.)

(b) Конструкция анкера и спецификации материалов.

(1) Все оконные анкеры и фурнитура должны соответствовать применимым частям Раздела 4.5 ANSI/ASME A39.1-1991 «Требования безопасности при мытье окон», которые включены в настоящий документ посредством ссылки. Производители оконных анкеров и фурнитуры должны представить в Отдел все соответствующие испытания и другие данные, требуемые настоящим Приказом. Должны использоваться только те анкеры и фитинги, которые были одобрены Отделом.

(2) Изготовитель или уполномоченный представитель любого оконного блока, предназначенного для установки в новом строительстве или реконструкции, должен представить удовлетворительные для Отдела доказательства того, что вся установка с одобренными анкерами успешно выдержала испытание на падение, указанное в параграфе 4. 5.3( d)(2) стандарта ANSI/ASME A39.1-1991 «Требования безопасности при мытье окон», который включен в настоящий документ посредством ссылки, без разрушения рамы в месте крепления анкеров и без отсоединения оконного блока от его крепления к секции стены.(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(b).)

(c) Расположение якоря.

(1) Боковой зазор анкера. Центральная линия головки анкера должна находиться на расстоянии не менее одного дюйма от препятствий с обеих сторон, которые могут помешать зацеплению клемм ремня.

(2) Зазор над и под анкерами. Поскольку многие наконечники ремня надвигаются на анкер сверху и выступают на 4 или 5 дюймов ниже анкера при прикреплении, препятствия не должны находиться на этом расстоянии выше или ниже головки анкера.

(3) Минимальное расстояние до края болта. Минимальное расстояние от фасада здания для установки болтов при размещении болта в откосе должно быть следующим:

В железобетоне — 2 1/2 дюйма, если он прикреплен к арматурной стали.

В кирпиче — на стыке кирпичей, не менее чем в 8 дюймах от фасада здания. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-8503(c).)

(d) Анкерные установки.

(1) Места. Анкеры должны быть прикреплены к боковым рамам окна или к зданию на высоте не менее 42 дюймов и не более 51 дюйма над подоконником.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если окна имеют высоту менее 48 дюймов и такую ​​конструкцию, что мойщик окон обычно работает снаружи, анкеры должны располагаться над подоконником на высоте, равной примерно двум третям общей высоты окна. окно.

(2) Древесина. Когда анкер и болт откованы как одно целое, такие анкеры могут использоваться в одинарной или двойной конфигурациях, если они снабжены передним кольцом для предотвращения вращения анкера и задней плоской шайбой, по крайней мере, в два раза больше диаметра болта со стопорной шайбой и орех.Болты должны быть не менее 3/8 дюйма в диаметре и должны проходить через сплошную часть оконной конструкции. Просверленное отверстие должно быть не более чем на 1/16 дюйма больше, чем болт, а любая лишняя резьба болта должна быть отрезана, а резьба зачищена или высажена, чтобы предотвратить ослабление или удаление гайки.

При использовании анкеров с отдельными болтами применяются вышеуказанные условия при условии, что используются либо два машинных болта, либо болты с квадратным подголовком, либо некоторые специальные типы анкеров имеют один болт с винтами для предотвращения перемещения анкера.Все анкеры и крепеж должны быть из нержавеющей стали типа 303, 304 или 316 и должны соответствовать или превышать требования к материалам этих заказов. Анкерные гайки должны быть защищены от несанкционированного доступа.

(3) Бетон. Анкеры, прикрепленные к монолитному бетону в зданиях, построенных после 3 октября 1955 г., должны устанавливаться во время укладки бетона. Такие анкеры должны входить в бетон не менее чем на 5 дюймов, иметь площадь поперечного сечения не менее одной четверти квадратного дюйма и должны быть снабжены лапой на конце анкера не менее чем на 1 дюйм в дюймах. длина.

(4) Кирпичная кладка. Анкеры, крепящиеся к кладке, кроме монолитных, в зданиях, построенных после 3 октября 1955 года, должны устанавливаться в процессе возведения стены и должны иметь такую ​​форму, чтобы входить в швы между элементами кладки. Такие анкеры должны быть не менее 8 1/2 дюймов в длину и должны иметь площадь поперечного сечения не менее одной четверти квадратного дюйма во всех незащищенных точках и должны иметь лапу.

или лапы с удерживающей поверхностью длиной не менее 1 дюйма, которые должны быть прочно заделаны в каменную кладку.

(5) Кирпичная кладка и бетон. Анкеры, установленные на зданиях каменной и бетонной конструкции, возведенных до 3 октября 1955 г., должны крепиться к оконной раме в соответствии с требованиями настоящих приказов или другими способами, приемлемыми для Отдела.

(6) Полый металл. Анкеры, прикрепленные к пустотелой металлической конструкции, устанавливаются одним из следующих способов:

(A) Не менее двух крепежных винтов или болтов из нержавеющей стали диаметром 3/8 дюйма или эквивалентной, проходящих через раму, и стальная усиливающая пластина толщиной 3/8 дюйма, выступающая не менее чем на 5 дюймов над верхним отверстием для болта , расположенные внутри рамы и закрепленные с помощью гаек и стопорных шайб. В тех случаях, когда практически невозможно установить гайки и стопорные шайбы, на усиливающей пластине можно нарезать резьбу для установки болтов диаметром 3/8 дюйма, и болты должны проходить сквозь пластину.

(B) Если болт с резьбой является составной частью анкера, он должен иметь диаметр не менее 1/2 дюйма и должен быть закреплен с помощью гайки и стопорной шайбы или любым другим способом, приемлемым для Подразделения. .

(C) Болты, используемые для крепления анкерных креплений, должны быть закреплены с помощью гаек, затянутых с моментом затяжки, указанным производителем болтов, или другими эквивалентными средствами.

(7) Цельный металл. Анкеры, прикрепленные к сплошной металлической конструкции, должны устанавливаться одним из следующих способов:

(A) По крайней мере, два крепежных винта или болта из нержавеющей стали диаметром 3/8 дюйма или аналогичного материала проходят через раму и фиксируются с помощью гаек и стопорных шайб. В тех случаях, когда невозможно обеспечить гайки и стопорные шайбы, металлическая рама должна быть усилена пластиной толщиной 3/8 дюйма и длиной 6 дюймов с резьбой для крепления обоих крепежных болтов, которые должны проходить через усиливающую пластину.

(B) Если болт с резьбой является составной частью анкера, он должен иметь диаметр не менее 1/2 дюйма и должен быть закреплен с помощью гайки и стопорной шайбы или любым другим способом, приемлемым для Подразделения. .

(C) Болты, используемые для крепления анкерных креплений, должны быть закреплены с помощью гаек, затянутых с моментом затяжки, указанным производителем болтов, или другими эквивалентными средствами.

(8) Алюминий.

(A) Когда анкеры крепятся к полым или сплошным алюминиевым рамам, армирующая пластина должна быть покрыта или защищена таким образом, чтобы свести к минимуму электролитическое действие между разнородными металлами.

(B) Все анкеры и анкерные крепления должны быть снабжены средствами, препятствующими их проворачиванию, отвинчиванию или ослаблению.

(C) Болты, используемые для крепления анкерных креплений, должны быть закреплены с помощью гаек, затянутых с моментом затяжки, указанным производителем болтов, или другими эквивалентными средствами.

(9) Использование анкеров расширительного щита запрещено. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503(d).)

(e) Проверка анкеров и фитингов.Проверка анкеров и фурнитуры для мойки окон на зданиях должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

(f) Замена анкера. Анкеры и фитинги, подверженные ударным нагрузкам или другим возможным повреждениям конструкции, должны быть заменены. Замена должна производиться в соответствии с указаниями производителя анкеров или другим способом, приемлемым для Подразделения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цитируемый орган: Раздел 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: статья 142.3 Трудового кодекса; и Раздел 18943(c), Кодекс здоровья и безопасности.

ИСТОРИЯ

1. Поправка подана 7-16-76; вступает в силу на тридцатый день после этого (регистр 76, № 29).

2. Редакционная правка подана 10-7-83; вступает в силу на тридцатый день после этого (регистр 83, № 41).

3. Поправки к подразделам (a)(8), (b)(1) и (2), (d)(2) и (5), поданные 9-12-85; вступает в силу на тридцатый день после этого (регистр 85, № 37).

4. Поправка подана 3-9-93; оперативный 4-8-93 (регистр 93, №11).

Вернуться к статье 5 Содержание

Вопросы и ответы по установке

Советы по установке:

Контрольный список для установки панелей Storm

1. Решите, какую панель вы собираетесь использовать для защиты своего дома
2. Перед началом уточните в местном муниципалитете или в своей страховой компании
3. Определите, является ли ваш дом каркасным или каменным строительством
4. Выберите правильный тип застежки, длину, наружную/внутреннюю резьбу, отделку и т. д.
5. Подтвердите правильное расстояние до края и посадку крепежного элемента
6. Соберите правильные инструменты для вашего приложения
7. Остановись и подумай — попробуй маленькое окно — придумай систему
8. Большинство проемов повторяются, используйте макетную палочку
9. Всегда используйте защитное снаряжение, включая средства защиты глаз и органов слуха
10. Промаркируйте панели по открыванию или номеру и надежно храните панели

Есть ли способ ускорить развертывание штормовых панелей?

Важнейшим фактором, помимо подготовки со ставнями, является наличие доступной рабочей силы для помощи. Зачастую больше всего времени занимает не сама установка жалюзи. Часто именно здесь хранятся ставни; доставка панелей из гаража или сарая к окну может занять столько же времени, сколько и установка жалюзи на это окно или дверь. Подумайте о том, чтобы иметь в комплекте с установочным комплектом фартук для ногтей, дополнительные перчатки и отвертку Power Wingnut Driver  для аккумуляторной дрели.

  Свинцовые анкеры:

Установка свинцовых анкеров с машинным винтом в блоке и бетоне

1. Тщательно отметьте все отверстия в правильном месте.На основе макета панели или фанеры.
2. Просверлите отверстие ½” на требуемую глубину с помощью комбинированного сверла ½” с пилотным наконечником.
3. Используя защитные очки и спринцовку для индейки, выдуйте лишнюю пыль из отверстия.
4. Вставьте анкер так, чтобы латунная или свинцовая юбка сначала входила в отверстие в каменной кладке.
5. Используйте ручной или механический инструмент для установки анкера в отверстии. Установочный инструмент расширяет или деформирует часть свинцового анкера, фиксируя его в отверстии.Инструмент для ручной установки использует молоток в качестве силы для установки анкера. В электроинструменте используется аккумуляторная дрель.
6. Резьбовая часть готова для установки 1/4-дюймового комбинированного болта для тротуара.
7. Оставляйте тротуарные болты или нейлоновые винты в анкере, когда он не используется, чтобы на резьбу не попала грязь и мусор.

Тротуарные болты:

Почему головки тротуарных болтов иногда срываются?

В то время как наиболее распространенной отверткой в ​​доме является крестообразная отвертка № 2; головка тротуарного болта на самом деле является крестообразным шлицем № 3.Внесение изменений в наконечник Phillips № 3 большего размера должно устранить полосу, выходящую за пределы центра винта.

Можно ли красить болты для тротуара и не отклеится ли он?

Да и может быть. ..

За прошедшие годы мы видели множество опробованных методов. Кто-то с огромной подготовкой, а кто-то вообще без нее. В большинстве случаев современная акриловая краска для дома, нанесенная прямо поверх крепежа, держится примерно столько же, сколько и сама поверхность дома. Самое главное, что нужно помнить, это полностью удалить болты для тротуара для покраски или отодвинуть их от дома, покрасить и дать достаточно высохнуть.Покраска на месте будет препятствовать установке ураганной панели, когда придет время, и рискует отслаиваться краска на доме в области вокруг болта тротуара. Если требуется замена, проверьте длину, чаще всего встречается 1-дюймовый комбинированный болт для тротуара.

Мой вопрос: как лучше всего смазать болты для тротуаров, чтобы их можно было легко снять? Смазка Lithim, например, недолговечна в жарком карибском климате.

Большинство производителей рекомендуют в этом случае использовать несиликонизированную смазку в виде спрея. Несиликонизированная смазка не притягивает грязь, как WD-40 или белая литиевая смазка. Помните, что головка на тротуарном болте — крестообразный крест № 3.

PanelMates:

Почему с наружной панелью PanelMates следует использовать более длинную шпильку 1 1/8″ для фанеры?

Наиболее распространенные анкеры ELCO PanelMate Pro поставляются со шпилькой 7/8 дюйма или 1 1/8 дюйма, на которую устанавливается штормовая панель или фанерный ставень. После того, как панель установлена ​​на место, барашковая гайка с шайбой надевается на шпильку, чтобы удерживать панель на месте.Длина шпильки 7/8 дюйма подойдет для большинства тканевых, стальных или алюминиевых штормовых панелей. Шпилька 7/8 дюйма также подойдет для некоторых более тонких фанерных жалюзи в «первом сезоне». Штифт 1 1/8 дюйма предназначен для более толстых фанерных ставней и некоторых тканевых систем с большими зажимами. — Помните: —  Даже при правильном хранении в сухом состоянии фанерные ставни имеют тенденцию скручиваться и деформироваться. нет ничего более неприятного, когда приближается буря после того, как вы потратили время на то, чтобы правильно изготовить и установить жалюзи.Только для того, чтобы толкать и опираться на фанеру только для того, чтобы надеть «выдержанную» фанеру на шпильку. С самого начала выбирайте более длинные шпильки 1 1/8 дюйма!!

Почему следует использовать PanelMate вместо подвесного болта?

Есть несколько ключевых преимуществ использования ELCO PanelMate. PanelMate можно использовать в древесине или кирпичной кладке, где подвесной болт предназначен только для дерева. Подвесные болты требуют трудоемкой «двойной гайки» каждый раз, когда вы размещаете анкер там, где PanelMates имеет встроенную систему шестигранного привода для более быстрой установки.PanelMates имеют встроенный кольцевой упор на точной глубине, необходимой для идеального схватывания и правильной установки. Кроме того, в разрешенном применении большинство производителей панелей требуют утвержденных и испытанных крепежных элементов для своих систем, среди которых чаще всего указывается и указывается ELCO PanelMate.

Можно ли покрасить белые пластиковые колпачки?

Да, белые колпачки можно покрасить в цвет вашего дома. Убедитесь, что вы не красите колпаки «к» дому. Обычно краска отслаивается через 4-5 лет, после чего их можно перекрасить.У нас также есть новые бронзовые колпачки, которые не требуют обслуживания. Скоро появятся дополнительные цвета.

Что такое отделка Stalgard®?

Silver Stalgard® представляет собой полностью не содержащий хрома многоэтапный процесс нанесения покрытия, который сочетает в себе неорганическое базовое покрытие с высоким содержанием цинка и органическое верхнее покрытие, пигментированное алюминием. Базовое покрытие обеспечивает жертвенную защиту стальной подложки, в то время как термореактивное верхнее покрытие создает прочный барьер. Этот дуплексный процесс предлагает преимущества как расходуемой, так и барьерной защиты от коррозии, обеспечивая исключительную коррозионную стойкость.

Деревянный каркас:

Как найти правильное расположение анкеров в деревянном каркасе?

Одной из самых сложных для крепления систем каркаса является деревянный каркас. Причина в том, что деревянная рама находится только прямо у проема и может быть довольно узкой, по этой причине вам нужно быть уверенным, где находится рама, чтобы ваши анкеры правильно проникали в раму. Это требует определенной точности, особенно когда снаружи отделка – кирпичная кладка или лепнина с декоративными полосами.Один из способов определить расположение рамы — использовать искатель стержней изнутри, чтобы определить местонахождение вертикальных и горизонтальных элементов.

На приведенной ниже диаграмме показано, как обычно устроена конструкция с деревянным каркасом. На этой схеме обрамления обычно только (два) 2×4 с каждой стороны дверного или оконного проема. Вверху есть большой заголовок, в который довольно легко попасть, но под окном часто бывает только один 2×4. Для большинства систем жалюзи предпочтительнее прикрепить из стороны в сторону, поскольку вертикальные 2×4 легче найти и проникнуть внутрь.

Часто возникающая трудность заключается в том, что многие системы жалюзи, такие как изделия из прозрачного листа и некоторые жалюзи-гармошки, требуют крепления со всех четырех сторон. Обязательно запланируйте подоконники из кирпича, пенопластовых лент или деревянных подоконников, которые часто блокируют доступ к правильному размещению крепежных элементов.

Разнообразие декоративной отделки и кирпичных конструкций, используемых сегодня, означает, что анкеры для штормовых панелей должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через отделку, деревянную обшивку, и должны проникать в структурный каркас с требуемой глубиной заделки (рекомендуемая минимальная заделка 2 + дюйма в деревянная рама типична).

Типичные компоненты деревянного каркаса:

 

Как определить правильную длину крепежа PanelMate?

На фото слева стена в разрезе; Вы можете увидеть отделку, обшивку и каркас. Определение правильной длины означает, что вы добавляете толщину отделки к толщине обшивки, а затем добавляете требуемую заделку.

(заглубление – это длина или количество крепежных элементов, фактически проникающих в несущую стеновую стойку или бетонный блок)

Пример: Кирпичный шпон обычно имеет толщину около 3-1/2 дюйма и имеет воздушное пространство в 1 дюйм за ним, поэтому, если глубина заделки из таблицы привязки в проектировании требует 2 дюймов, формула будет следующей: 3-1/ 2-дюймовый кирпич + 1-дюймовое воздушное пространство + 1/2-дюймовая обшивка + 2-дюймовая заделка = минимум 7 дюймов. Если вы используете вилочную систему PanelMate, как показано на рисунке, обратите внимание на ELCO PanelMate Pro TVAS.

Кирпичная конструкция:

Как установить свинцовые анкеры?

Прежде всего, начните с подтверждения макета. Кирпичная кладка очень неумолима при попытке сдвинуть или пересверлить отверстие. Всегда необходимы перфоратор и защитное снаряжение (защитные очки, средства защиты слуха и перчатки). В зависимости от размера дома и количества окон, в среднем доме потребуется от 100 до 200 просверленных и установленных свинцовых анкеров.Что опять же делает правильный макет и правильные инструменты ключом к успеху.

Подтвердите правильную глубину, необходимую для свинцового анкера. Ищите комбинированную биту, если она доступна. Долота Combo имеют пилотное долото меньшего размера, которое помогает начать отверстие в правильном месте, а затем «переходит» к большему диаметру, необходимому для сверления отверстия. После того, как отверстие будет просверлено на нужную глубину, очистите отверстие с помощью мочалки для индейки, чтобы удалить всю пыль из отверстия. Если оставить буровую пыль в отверстии без очистки, это приведет к неправильной установке анкера.Поместите анкер в отверстие в правильном направлении. Если вы не привыкли устанавливать якоря, легко начать вставлять их в обратном порядке, что затрудняет их удаление и сброс.

Выберите правильный инструмент настройки. Инструмент для настройки за 3 доллара из домашнего центра может иметь привлекательную цену, однако обычно он дает результаты за 3 доллара. Инструмент ручной настройки для тяжелых условий эксплуатации стоит от 10 долларов США до 80 долларов США за электроинструмент для беспроводной дрели. После того, как анкеры установлены, обязательно вставьте болты для тротуара, чтобы не допустить попадания грязи и пыли, и они будут готовы к использованию, когда придет время.

Что такое внедрение?

 Заглубление – это длина или количество крепежных элементов, фактически проникающих в несущую стену или стену из бетонных блоков. Ставни, одобренные Кодексом, обычно требуют, чтобы крепеж находился на определенной глубине в структурной стойке или поверхности стены.

Что такое краевое расстояние?

Расстояние до края

является еще одним требованием для систем жалюзи, одобренных Кодексом. Краевое расстояние на деревянном каркасе 2X равно центру 2X или 3/4 дюйма.Часто расстояние до края каменной стены составляет минимум 2 1/2 дюйма. Это означает, что крепеж должен располагаться на расстоянии не менее 2 1/2 дюйма (не включая штукатурку) от края или угла окна. Все системы разные, всегда проверяйте их у инженеров или в местном муниципалитете.

старый кирпичный дымоход с декоративными пластинами для анкерных болтов?

Привет, я рад, что нашел этот замечательный форум! Я только что закончил читать пост о реставрированных каминах ручной работы, и вы, ребята, отлично умеете!

Хорошо: я публикую информацию о двух вещах: первая — это герметизация старого дымоходного кирпича, а вторая — источник старых декоративных кирпичных анкерных болтов, таких как звездочки и ромбовидные (или любой другой формы, откровенно говоря). ) вроде описаны в этой ветке на старом домашнем форуме.

Я не новичок в реставрации и не профи; мой отец научил меня всему, что я знаю, и я просто получаю удовольствие от работы. Я нахожу в нем много умиротворения. Готовый продукт дает мне большое чувство выполненного долга.

Мы с женой только что купили дом, построенный в 1911 году в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Он был «отреставрирован» дизайнером интерьеров, который проделал большую работу по реконструкции (полировка оригинальных деревянных полов, покраска, новая сантехника, новая система кондиционирования, немного новой электрики и сантехники, добавлена ​​новая крыша поверх тряски).Одна вещь, которую он открыл, но не обратил внимания, была высокая труба, тянущаяся по высоте дома. Это красный кирпич 96-летней давности, состав и тип которого я, к сожалению, не знаю, но он немного крошится и оставляет много пыли при прикосновении. Он не крошится до такой степени, что от него отваливаются большие куски, но немного рассыпается.

Вот несколько изображений:

Изображение 1

Изображение 2

Я хотел бы получить совет по продукту, который запечатывает порошок/крошки в кирпиче и придает ему приятный блеск.Моим первым побуждением был бы какой-нибудь поликрилатный или уретановый продукт — далек ли я от этого? Quikrete, UGL и Behr производят какой-то полуглянцевый герметик для кладки, который я рассматриваю. Кому-то из вас повезло с таким проектом?

Вторая часть этого поста касается изображения с черным кругом примерно на 3/4 пути вверх по дымоходу; реставратор заполнил отверстия для обогрева на этом дымоходе Великой Штучкой и покрасил в черный цвет — ужас! Моя идея исходит из сообщения на форуме о декоративных болтах Star Anchor… Я хотел бы получить три декоративные анкерные пластины и установить их над отверстиями в качестве архитектурного украшения. Это ни в коем случае не было бы структурным использованием — знаете ли вы, ребята, где-нибудь, где продаются новые или старые пластины, подобные этой? Я думаю, что они будут отлично смотреться, чтобы скрыть отверстия диаметром от 8 до 10 дюймов.

Любая помощь по любому из этих вопросов будет роковой, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в этот форум!

Джим

Опорная пластина с защитным анкером | Dell USA

^* Устройство поставляется с Windows 10 и бесплатным обновлением до Windows 11 или может быть предварительно загружено с Windows 11.Время обновления может варьироваться в зависимости от устройства. Доступность функций и приложений зависит от региона. Для некоторых функций требуется специальное оборудование (см. Спецификации Windows 11)

Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев
Информацию о гарантии см. на указанном ниже веб-сайте и выберите Местоположение: www.dell.com/servicecontracts

Celeron, Intel, логотип Intel , Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Intel Evo, Intel Optane, Intel Xeon Phi, Iris, Itanium, MAX, Pentium и Xeon являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний.

© NVIDIA, 2018, логотип NVIDIA, GeForce, GeForce RTX, GeForce MAX-Q, GRID, SHIELD, Battery Boost, CUDA, FXAA, GameStream, G-Sync, NVLINK, ShadowPlay, SLI, TXAA, PhysX, GeForce Experience, GeForce NOW, Maxwell, Pascal и Turing являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками NVIDIA Corporation в США и других странах.

* Возврат : 30-дневный период возврата рассчитывается с даты выставления счета. Исключения из стандартной политики возврата Dell все еще применяются, и некоторые продукты не подлежат возврату в любое время.При возврате телевизоров взимается плата за пополнение запасов. См. dell.com/returnpolicy.

Предложения могут быть изменены, не комбинируются со всеми другими предложениями. Применяются налоги, доставка и другие сборы. Предложение о бесплатной доставке действительно в континентальной части США (за исключением адресов Аляски и абонентских ящиков). Предложение не действует для реселлеров. Dell оставляет за собой право отменить заказы, возникшие из-за ценовых или других ошибок.

*Вознаграждения выдаются на вашу онлайн-учетную запись Dell Rewards (доступную через учетную запись Dell.com Моя учетная запись) обычно в течение 30 рабочих дней после даты отправки вашего заказа. Срок действия вознаграждения истекает через 90 дней (за исключением случаев, когда это запрещено законом). Сумма «Текущий баланс вознаграждений» может не отражать самые последние транзакции. Загляните в раздел Моя учетная запись Dell.com, чтобы узнать актуальную информацию о балансе вознаграждений. Бонусные вознаграждения в размере 50 долларов США для участников Dell Rewards, открывших новую привилегированную учетную запись Dell (DPA) 31 июля 2021 г. или позднее. Бонусные вознаграждения в размере 50 долларов США обычно выдаются в течение 30 рабочих дней после даты открытия DPA. Получайте 3% вознаграждения за покупки DPA.Вознаграждение до 3 %, когда вы тратите 800 долларов США в течение 12 месяцев на все остальные покупки. Общая сумма заработанных вознаграждений не может превышать 2000 долларов США в течение 3-месячного периода. Покупки в аутлете не дают права на получение вознаграждения. Ускоренная доставка недоступна для некоторых телевизоров, мониторов, аккумуляторов и адаптеров и доступна только в континентальной части (кроме Аляски) США. Применяются другие исключения. Недействительно для реселлеров и/или онлайн-аукционов. Предложения и вознаграждения могут быть изменены без предварительного уведомления и не сочетаются со всеми другими предложениями. См. Делл. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ СЧЕТ DELL (DPA) :  Предлагается резидентам США WebBank, членом FDIC, который определяет требования и условия кредита. Налоги, доставка и другие сборы являются дополнительными и варьируются. Dell и логотип Dell являются товарными знаками Dell Inc.

High Rise Window Washing Equipment Design

Архитекторы должны тщательно проектировать системы мытья окон высотных зданий, чтобы ремонтные бригады могли безопасно получить доступ к фасаду для мытья окон. Многие производители систем предоставляют помощь в проектировании за определенную плату, но группа разработчиков должна также обсудить конструкцию системы с поставщиком услуг по очистке, которого использует ваш клиент, чтобы они могли внести ценный вклад.

Местные юрисдикции диктуют правила техники безопасности в отношении методов мытья окон — всегда подтверждайте требования местных властей. Как правило, окна в зданиях высотой в 3 этажа и ниже можно мыть с помощью наземных подъемников или телескопических штанг для мытья окон. Однако для зданий высотой более 3 этажей может иметь смысл мыть окна с подвесной системы на крыше, где бригада мойщиков окон спускается с крыши. В этой статье рассматриваются основные системы поддержки подвески для использования с плоскими крышами; однако существуют более сложные системы, основанные на них, которые могут обеспечивать поддержку наклонных крыш или в других сложных ситуациях, что делает приведенные ниже решения проблематичными.Для таких сложных проблем с мытьем окон мы предлагаем работать напрямую с производителем оборудования для мытья окон или с консультантом.

Опора подвески для мойки окон

Первым элементом системы мойки высотных окон являются подвесные опоры, которые располагаются на крыше и несут нагрузку рабочей площадки. Эти компоненты подвески должны быть тщательно спроектированы в сотрудничестве с инженером-конструктором, поскольку к ним приложены большие силы момента.

Система прямой подвески к анкеру

Самым основным оборудованием для мытья окон и безопасного крепления является предохранительный анкер или анкер. В этом случае к конструкции здания крепятся постоянные анкеры. На приведенном ниже рисунке показаны как анкеры для крепления на крыше, так и анкеры для крепления на стене. Затем мойщики окон привязывают страховочные тросы к постоянным анкерам и пропускают их через парапетную стену. Инженер-строитель должен спроектировать систему крепления и парапет так, чтобы они выдерживали нагрузки, создаваемые линиями и стеклоомывателем.

Система подвески Direct to Anchor

На следующем фото показан ряд предохранительных анкеров на крыше здания. Эти анкеры крепятся болтами к бетонной плите, но их также можно приварить к стальным балкам под плитой до укладки бетона. На этом фото изоляция крыши и кровельная мембрана не установлены.

Фотография страховочного анкера, прикрепленного болтами к бетонной плите крыши.

Переносная система подвески аутригеров

Для снятия нагрузки с парапетной стены используется переносной аутригер.Переносной аутригер представляет собой балку с колесами, которая крепится к страховочному анкеру. Балка регулируется и проходит над парапетом, а основная подвесная линия крепится к балке. В дополнение к креплению аутригера к постоянным страховочным анкерам используются металлические пластины для противовеса аутригера. На изображении ниже показана основная стропа подвески, прикрепленная к выносной опоре, и вторичная страховочная (аварийная) стропа, привязанная к страховочному анкеру. Хотя это может быть приемлемым, предпочтительнее использовать две выносные опоры, чтобы предотвратить повреждение парапета любой случайной нагрузкой.

Переносная система подвески аутригеров

На фотографии ниже показана переносная система аутригеров на крыше здания во время строительства. На этом изображении выносная опора закреплена рядом противовесов из металлических пластин.

Фотография переносной системы подвески аутригеров, использованной во время строительства

Система подвески шлюпбалки

Еще одна система для подвешивания оборудования для мытья окон – это система шлюпбалки. Основания шлюпбалок прочно прикреплены к конструкции здания на заданном расстоянии.К основанию шлюпбалки крепятся стрелы шлюпбалки, адаптированные к конкретным условиям здания. Линии подвешены к стреле шлюпбалки. Рычаги шлюпбалки, как правило, поворотные, что позволяет мойщикам устанавливать все оборудование на крыше, а затем разворачиваться над парапетной стеной. Линии защиты от падения также используются с этой системой, но для ясности они удалены с рисунка ниже.

Система подвески шлюпбалки

Кровельная система

Для зданий с высокими парапетными стенами, различными отступами или другими сложными формами система крыши обеспечивает наибольшую гибкость.Рычаг крыши обеспечивает большее удлинение, чем другие системы, и его можно отрегулировать без особого времени на настройку. Кровельный вагон движется по рельсам или бетонным подушкам и постоянно остается на крыше. Единый рычаг крыши подвешивает оба конца ступени мойки окон.

Система подвески автомобиля на крыше

Рабочие платформы для мытья окон

Рабочие платформы подвешиваются к опорной системе и обеспечивают рабочую поверхность для мойщиков окон.

Кресло боцмана / боцмана

Кресло боцмана или боцмана

Стулья Bosun — наиболее распространенная форма платформы, используемая мойщиками окон и бригадами по обслуживанию фасадов.Однако некоторые компании и юрисдикции не используют их из соображений безопасности.

Кресла рассчитаны на одного человека в сидячем положении. На приведенной здесь схеме показано кресло, подвешенное к переносной системе аутригеров, но его можно использовать с любой системой подвески. Всегда есть дополнительная страховочная веревка, которая прикреплена к рабочему и привязана к другому якорю, чем платформа. Кресла Bosun управляются при спуске и не могут использоваться для подъема.