Лак для мебели, описание мебельного лака для дерева

Лакированная мебель никогда не выходит их моды. Нарядная и привлекательная, она позволяет кардинально преобразить интерьер и привнести в него нотки привычного домашнего уюта. При ее обработке используются современные лаки для мебели, которые защищают поверхность от механического воздействия, повышают устойчивость к влаге, предотвращают растрескивание и деформацию. Строительный рынок предлагает потребителям богатый выбор лакокрасочных материалов, которые следует выбирать в зависимости от их состава, назначения и ожидаемого эффекта.

Виды лаков для мебели по эффекту

Выбор состава по визуальному эффекту во многом зависит от пожеланий самого покупателя. Хотите ли вы подчеркнуть благородную структуру древесины, придать ей больше натуральности или характерного блеска – всё это определяет особенности мебельного лака для дерева и делит его на несколько категорий:

• Глянцевый и полуглянцевый – дает зеркальный эффект и повышает декоративные свойства предметов интерьера.
• Матовый и полуматовый – позволяет древесине выглядеть максимально естественно и хорошо скрывает дефекты поверхности.
• Цветной – обеспечивает мебели необходимый оттенок. С его помощью можно зрительно превратить недорогие породы дерева в редкие и благородные виды древесины.
• Кракелюрный – специфический лак для мебели из дерева с эффектом растрескивания, благодаря которому изделиям придают состаренный, антикварный вид.

Виды лаков по составу

Наиболее обширная классификация лакокрасочных материалов предусматривает их деление по основному компоненту, входящему в состав. В зависимости от этого выделяют следующие мебельные лаки:

• На водной основе – продукты с содержанием воды, связующего вещества (например, акрила или полиуретана) и различных добавок. Такие материалы отличаются экологической чистотой, не имеют запаха и образуют прочную пленку с высокими показателями износоустойчивости.
• Полиуретановые – лаки для деревянной мебели на базе уретана. Относятся к числу наиболее долговечных и устойчивых к истиранию. Их высокая цена компенсируется возможностью создать покрытие с превосходными эксплуатационными характеристиками, которое прослужит долгие годы.
• Масляные – материалы на основе натуральных масел. Формируют водостойкую пленку, но отличаются достаточно продолжительным временем высыхания.
• Нитролаки – составы, включающие в себя коллоксилин, синтетические смолы, растворители и пластификаторы. Такие лаки для мебели из дерева быстро сохнут и дают прочное покрытие, но содержат токсичные вещества, которые могут представлять опасность для здоровья.
• Алкидные – продукты на базе органических растворителей и алкидных смол. Характеризуются отменной водостойкостью, однако период их высыхания составляет до трех дней.
• Спиртовые – лаки на спирту и натуральных смолах. Обладают хорошей механической прочностью и адгезией с любыми поверхностями. Среди минусов стоит выделить недостаточную стойкость к повышенной влажности.

Виды лаков по назначению

При изготовлении мебельных лаков для изделий из дерева многие производители смешивают их со специальными добавками, которые позволяют использовать обработанные предметы в особых условиях. Исходя из их назначения, составы делят на несколько видов:

• Термостойкий – сохраняет мебель в первоначальном виде в случае эксплуатации при высоких или низких температурах.
• Атмосфероустойчивый – обеспечивает защиту поверхностей, которые подвергаются атмосферным воздействиям.
• Водоотталкивающий – лак для мебели, предохраняющий от повышенной влажности (например, при нанесении на садовую мебель).
• Ударопрочный – защищает от механических воздействий (ударов, сколов, царапин).

Лаки для мебели на водной основе

Составы на водной основе входят в число наиболее востребованных лакокрасочных материалов, поскольку отличаются безопасностью для здоровья, простотой нанесения и коротким периодом отверждения. Для продукции характерно образование эластичного покрытия, которое не только украшает дерево, но и осуществляет его профилактическую защиту. С другой стороны, такой мебельный лак для дерева нежелательно применять в местах с повышенной влажностью, поскольку он не имеет водоотталкивающих свойств.

Если вы ищете качественные составы на водной основе, в каталоге магазина «ТБМ-Маркет» можно найти обширный ассортимент товаров, удовлетворяющих принятым критериям качества и экологической чистоты.

Полиуретановые лаки

Материалы на базе уретанов можно использовать как для внутренней обработки поверхностей, так и для наружных работ. Мебельный полиуретановый лак для дерева не боится влажности, солнечного излучения и негативных воздействий окружающей среды (включая морскую воду), поэтому успешно применяется даже в сложных условиях эксплуатации.

К его основным достоинствам относят повышенную прочность и устойчивость к износу, способность не давать трещины при деформации, отличную адгезию со всеми породами древесины. В зависимости от состава продукт делится на однокомпонентный (полностью готовый к применению) и двухкомпонентный, который требуется смешивать с отвердителем перед нанесением.

Масляные лаки

Обычно масляный лак для мебели используют при наружной отделке, так как он хорошо защищает дерево от солнечных лучей и последствий повышенной влажности – грибков, плесени. Им покрывают садовые скамейки, столы, беседки, разного рода деревянные украшения для ландшафта. После нанесения материал придает изделиям характерный желтоватый оттенок, который оказывает положительное влияние на декоративные свойства мебели.

Алкидные лаки

Составы на алкидных смолах устойчивы к перепадам температур и изменению влажности. Используя лак для мебели из дерева подобного типа, можно добиться хорошей декоративности покрытия, устойчивости к вибрационным нагрузкам, механическим повреждениям и химическим веществам. Что касается недостатков, то продукт долго сохнет, поэтому многие производители выпускают двухкомпонентные материалы, в которые для повышения скорости высыхания добавляют специальные отвердители.

Критерии выбора

Чтобы приобрести наиболее подходящий лак для мебели, стоит обратить внимание на ключевые особенности предлагаемых позиций. При покупке рекомендуется учитывать следующие критерии:

• Экологическая чистота. Наиболее безопасными считаются продукты на водной основе, тогда как лаки на органических растворителях имеют неприятный запах, поэтому при нанесении требуют использования респираторов.
• Пожаростойкость. К наиболее устойчивым к возгоранию относятся лаки для мебели из дерева, которые не содержат растворителей.
• Способ нанесения. Однокомпонентные материалы проще в обработке, поскольку не требуют предварительного смешивания, однако двухкомпонентные считаются более качественными и надежными в дальнейшей эксплуатации.
• Декоративность. Наибольшую декоративность дают продукты на масляной основе. При желании придать мебели эффект старины стоит выбирать кракелюрные материалы.

Если вы затрудняетесь с покупкой оптимального состава, консультанты компании «ТБМ-Маркет» помогут в выборе и подберут именно тот мебельный лак для дерева, который лучше всего подходит для предметов вашего интерьера.

Лак в реставрации

Лак – материал органического происхождения, используемый в разных видах искусства, быту и промышленности. Само слово лак, происходит от французского laque, итальянского lacca, арабского lack, хинди lakh и обозначает «сотни тысяч».

Европейское название лаков (французское vernis, английское varnish, немецкое Firnis) происходит от латинского слова «vernix» — янтарь.

Желтая смола использовалась древними греками в качестве, как бы мы сейчас сказали, в качестве финишной отделки деревянных и некоторых других поверхностей. Иными словами древние греки использовали затвердевающую желтую смолу в качестве лака.

В Средневековье лаками покрывали деревянные доски перед письмом темперными красками, то есть использовали лак в качестве грунта.

В трактате XII века описаны способы получения лака из смол и льняного масла. Эта смесь называется fornis, fornix, или glassa, glaessum. Предполагается, что fornix – это смола сандарака или копал, а glassa – янтарь, из которого действительно получали «немецкую смолу» для живописи.

Более 2 тысяч лет до нашей эры в Древнем Китае соком лакового дерева (латинское название Rhus Vernicifera русское название Сумах Лаконосный) покрывали саркофаги, мебель, шкатулки, архитектурные детали. Наибольшего совершенства достигло искусство лакировки после 850 года нашей эры. (Период Чжоу). Лаковые изделия Китая, Японии, Индии, Кори, Вьетнама и других стран Востока вошли в европейскую моду в XVII веке. Способы изготовления восточных лаков хранились в глубочайшем секрете.

В 1730 году французские мастера братья Мартен разработали технологию лаков, близкую восточным лакам. С 1740 года «лаки мартен» пастельных тонов использовались в производстве мебели Рококо, шинуазри.

Традиционно лаками в живописи и декоративно прикладном искусстве называют растворы бесцветных природных смол: даммара, мастики, сандарака, а так же канифоли, бальзамов. Соответственно растворителям, лаки подразделяются на спиртовые, нефтяные и масляные. Для удаления излишнего блеска в лаки добавляется воск или парафин.

В реставрации старинных картин или икон их обычно покрывают фисташковым лаком (с добавлением 23% фисташковой смолы, пинена и спирта). Такой лак образует тонкую прозрачную плёнку и, при необходимости легко удаляется.

Лак спиртовой на основе шеллака (ссылка) и политура традиционно применяются в реставрации антикварной мебели. Ни чего лучшего на сегодняшний момент для восстановления старой полировки пока не найдено. Мало знать, чем можно восстановить старинный лак, необходимо уметь это сделать. Знания, по восстановлению старинных лаков мы не храним в секрете. Эти знания и навыки восстановления лаковой поверхности можно получить на наших двухнедельных курсах.

C уважением, Елена Жилина.

 

Восстановление лакокрасочного покрытия

Восстановление декоративного покрытия

 

Фотма обратой связи

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а также задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

 

Новости Мастерской Елены Жилиной

15.11.21 В нашей мастерской проходили съемки сюжета о профессии современного рестовратора, передачу покажут 24 ноября в 18.24 на телеканале Москва 24

23.10.21 Мастервская участвует в 47 Антикварном салоне, который пройдет с 23 по 28 ноября в Гостинном дворе

17.05.21 В мастерской 31 мая 2021 года. Будет проходить день открытых дверей. Приглашаем специалистов и любителей реставрации антикварной мебели. В программе обсуждение проблемы современной реставрации мебели и обмен опытом

15.11.20 Наша мастерская переехала на новый адрес ул. Рабочая д. 84 стр. 1, Таганский район, недалеко от станции метро Римская

 

Реставрация мебели своими руками. Советы от компании «Добрый жук»

Частичная реставрация мебели своими руками

Этот способ заключается в том, что мебель реставрируется не полностью, а только те места, где испорчено покрытие лаком.

• Если отсутствуют пузыри и трещины, то необходимо тряпкой, смоченной в бензине, протереть поврежденное место, таким образом вы обезжирите необходимый участок для дальнейших работ.
• После высыхания поверхности, протереть его с использованием полироли.
• После очередного высыхания, потереть мочалкой из металла, таким образом можно удалить предыдущие слои лака.
• Протрите участок тряпкой, а затем нанесите лак. Но необходимо применять тот лак, изначально использованный для покрытия мебели.

Полная реставрация мебели

Здесь уже необходимо полное удаление старого слоя лака или краски. А затем изделие прокрашивается и лакируется.

В продаже имеются особые растворы, предназначенные для реставрации мебели своими руками, используя их можно полностью убрать лак или краску. К таким средствам относятся растворы, которые имеют в своем составе хлорит и метилен, и водные растворы.

После нанесения данных растворов старые слоя краски или лака удаляются с использованием шпателя.

Процесс нанесения лака или окрашивания мебели происходит на полу. Мебель в данном случае располагается в вертикальном положении, и под нее кладется бумага, чтобы не испачкать пол.

Реставрация мебели пленкой

Данная технология является самой легкой. Все, что необходимо, это удалить краску или лак шкуркой, затем почистить мебель от пыли, обезжирить ее и затем нанести на мебель специальную пленку.

Искусственное состаривание мебели

Ее можно осуществить несколькими способами.

Первый метод

• Убрать старые слоя лака или краски, используя шкурку.
• Залакировать поверхность кракелюрным лаком и дать ей высохнуть.
• Залакировать мебель простым лаком либо использовать краску необходимого оттенка.

В результате лак или краска потрескается, и таким образом можно добиться эффекта старины.

Второй способ

• Используя шкурку, удалить краску или лак.
• Нанести морилку на водной основе.
• Губку смочить в этом растворе и протереть места, которые вы хотите сделать светлее.
• Дать мебели высохнуть.
• Отшлифовать участки, которые будут иметь более темный оттенок.
• Отшлифовать места, которые будут затемненными.
• Использовать морилку, но уже не на водной основе, а на какой-нибудь другой.
• Дать высохнуть, и, используя щетку из металла, втереть специальный воск, использующийся в реставрации мебели своими руками. При этом щетку необходимо держать по расположению волокон дерева.
• После полного высыхания воска, хорошо протереть изделие мягкой тряпкой.

Местная реставрация

Этот способ применяется в том случае, когда есть необходимость избавиться от значительных трещин на мебели. Чтобы осуществить местную реставрацию делают следующее:

• Надо найти ту же породу дерева, или хотя бы похожую, что и ваша мебель, и вырезать из нее кусочек, у которой форма должна быть как у трещины.
• Вставить кусок в трещину и замазать шпатлевкой на основе клея.
• После его высыхания, отшлифовать с использованием цикли и закрасить либо использовать лак.

Нанесение рисунка

Сначала необходимо удалить старое лаковое покрытие или краску, а затем на изделии нарисовать необходимый узор красками на масляной основе.

При этом рисунок необходимо наносить очень тонким слоем, чтобы он не выпирал. После полного высыхания краски, на изделие нанести лак.

Обивка мебели

• Сперва снять старое лаковое покрытие или краску.
• Нанести лак на те участки, на которых не будет обивки.
• Дать лаку полностью высохнуть, затем на мягкие участки мебели положить куски поролона, а поверх – материал, это может быть нубук, гобелен, кожа, шинил.
• Закрепить обивочный материал, используя небольшие гвозди или скобы.

При необходимости можно просто сшить специальные мебельные чехлы. Тогда уже и реставрации мебели своими руками не понадобится, поскольку чехлы закроют все дефекты.

Реставрационные материала KONIG

В процессе эксплуатации мебели, а также при складировании на фабриках, транспортировке и сборке не редко возникают механические повреждения, сколы или потертости. Для восстановления первозданного вида мебели применяется отдельная группа специализированных материалов для реставрационных работ. Одним из мировых лидеров их разработки и производства является немецкая компания Heinrich König & Co. KG. В ее ассортименте — широкий спектр решений для простой и качественной реставрации и ремонта различных поверхностей (в том числе и окрашенных) из массива древесины, шпона, фанеры, ламината, натурального и искусственного камня, а также пластика, керамики, ламинированного ДСП и МДФ.

Материалы для реставрации от Heinrich König

Heinrich König & Co. KG – это 125 летний опыт разработки и поставки материалов для реставрации высочайшего качества. Сегодня эта компания пользуется заслуженным признанием у специалистов и считается лучшей в своем сегменте. Убедительным тому примером является то, что свои представительства König имеет в более чем восьмидесяти странах мира. Помимо Германии, самые крупные поставки компания осуществляет Россию, Бразилию, Украину Норвегию, Японию, Сингапур, США, Великобританию, Данию Польшу, Финляндию, Белоруссию, Китай и Чехию. Реставрационные материалы König широко применяются на мебельных предприятиях, при производстве паркета, ламината, дверей, окон. Также материалы König востребованы у частных мастеров — мебельщиков, резчиков по дереву, профессиональных рестовраторов и скульпторов.

Используя материалы для реставрационных работ König можно устранить дефект любой сложности и отреставрировать поверхность из практически любого материала. Они позволяют сэкономить на перекраске и не требуют специальных навыков и знаний при нанесении. Подробные инструкции по работе со средствами реставрации König можно найти в специальном разделе на канале ЛИГА-ТВ в YOUTUBE.

В нашей компании можно купить реставрационные материалы Konig для реставрации самых распространённых поверхностей оптом и в розницу.

Реставрация деревянной мебели-Реставрация лаковых покрытий

Здесь мы приводим описание некоторых методов реставрации для того, чтобы Вы, при желании, смогли самостоятельно восстановить имеющийся у Вас раритет.

Прежде чем начать реставрацию, необходимо продумать весь процесс и составить программу проведения работ. При возникновении сомнений необходимо проконсультироваться со сведущими мастерами или музейными работниками.

Главная цель реставрации – консервация, направленная на устранение причин разрушения мебели. Другой целью реставрации является реконструкция. Реконструкция проводится по сохранившимся частям фанеровки, резьбы, конструктивных элементов.

При любой реставрационной работе необходимо сохранить максимум подлинных элементов мебели. Не следует заменять основы древесины, фанеровка заменяется при сильных повреждениях и многочисленных трещинах. Не следует применять в реставрации незнакомые и непроверенные материалы, лаки, клеи.

Дерево, несмотря на сохранность покрытия, стареет, становится более темным. Первоначальный цвет можно отыскать под накладными украшениями.

Реставрация лаковых покрытий.

Мебель, изготовленная из древесины с красивой текстурой, отделывалась прозрачными материалами — маслом, масляным лаком, воском, шеллачным лаком. В большинстве случаев мебель имеет несколько лаковых слоев, нанесенных в разное время.
Регенерация лака.
Термин означает восстановление утраченных свойств материала.

Суть метода – в размягчении порами спирта старого потрескавшегося и помутневшего лакового покрытия.
Изготавливается небольшой ящичек 100х100 мм. Приблизительная высота – 20 мм. Толщина донышка – 5 мм. Стенки скошены с внутренней стороны наружу под ноль. На дно изнутри приклеивается сукно. Во время работы сукно увлажняют спиртом и накладывают ящик на поврежденное место, время выдержки – от 15 секунд до 3 минут. При этом процессе пары спирта размягчают и укладывают поверхностные чешуйки лака, вследствие чего лак вновь становится прозрачным.
Укрепление и дезинфекция древесины, пораженной жучком-точильщиком.

При обнаружении летных отверстий, чаще всего – на нижних частях мебели, этот предмет изолируют, чтобы предотвратить распространение. Признаками наличия жучка являются небольшие овальные кучки древесной муки под предметом. Борьбу с жучком можно проводить в самодельной «газовой камере»: клеится полиэтиленовый мешок по размерам предмета, предмет обертывается тонкой папиросной бумагой, на бумагу наносится дезинфицирующее средство (можно использовать дихлофос) и выдерживается до трех суток. После этого предмет ставится на черную бумагу на один – два месяца для контроля появления древесной муки, хорошо заметной на черной бумаге, наличие которой свидетельствует о жизнедеятельности жучков.
Древесина, сильно пораженная жучком, теряет свои механические свойства, становится рыхлой. Для укрепления применяют клеевой укрепляющий раствор. Пример такого раствора является 2 – 3 % ПВС (поливиниловый спирт). Также в бытовой реставрации применяется 3 % эмульсия клея ПВА. 60 гр. воды смешивается с 40 гр. спирта (за неимением спирта можно взять водку), в этот раствор вводится 2-3% весовой доли, клей ПВА, все тщательно перемешивается, и этим раствором, с помощью шприца с иглой, напитывают древесину, уделяя особое внимание летным отверстиям. Операцию проводят 3-4 раза с промежуточной сушкой 48 часов. Окончательно для заделки летных отверстий жучков применяется либо воскосмоляная мастика, либо древесина (можно использовать зубочистки).

Восполнение утрат древесины при реставрации мебели.

Для восполнения утрат берется древесина с сушкой не менее 10 лет. Подбирается по породе и текстуре древесины. Вставка делается с максимально возможным сохранением авторства. Применяются клеи животного происхождения. Такие, как: столярный, костный, мездровый и осетровые, не более, чем с 10% концентрацией клея и введением в него антисептирующих препаратов. Цвет вставки подбирается на тон светлее основного предмета, а затем закрепляется декоративным покрытием, соответствующим оригиналу.

Восполнение фанеровки

Для восполнения утрат фанеровки подбирается шпон, соответствующий текстуре и породе дерева. Старый шпон укрепляется методом опресовки на столярный клей 5% концентрации. С места утрат снимается шаблон, позволяющий в дальнейшем максимально точно изготовить вставку. Вставка тонируется на тон светлее основного цвета предмета.

Мы подобрали несколько статей, дающих представление о реставрации мебели:

Средства для реставрации деревянной лакированной мебели. Как обновить лаковые покрытия

Лакированная мебель во все времена пользовалась большим спросом. Выглядят такие изделия невероятно красиво, и интерьер благодаря им становится более солидным. Но есть у этой мебели огромный недостаток — ее очень легко поцарапать. Поэтому старые предметы интерьера пытаются восстановить, чтобы не покупать новые. Все эти проблемы вполне решаемы, можно улучшить внешний вид лакированных изделий настолько хорошо, что никто даже не догадается, что им уже много лет. Реставрация лакированной мебели — это дело достаточно трудоемкое, но интересное. Сегодня мы расскажем вам, как это сделать своими силами.

Восстановление поверхностей из дерева

Насколько бы осторожно мы ни обращались с мебелью, на ней все равно со временем появляются пятна, потертости, царапины. Все эти дефекты легко устранить, главное — знать, как это сделать правильно:

• Если поверхность из дерева утратила свой лоск, то необходимо найти качественное средство по уходу за ней с содержанием апельсинового масла. Сначала возьмите чистую губку, немного смочите ее, прогрейте 20-30 секунд в микроволновке. Средство разбрызгайте с помощью пульверизатора, затем протрите горячей губкой. Обязательно пользуйтесь резиновыми перчатками.
• Пятна и потертости на дереве можно убрать с помощью банановой кожуры. Достаточно слегка потереть ею повреждения.
• Серьезные пятна удаляются при помощи ретуширующих маркеров, денатурированного спирта и воска. Сначала поверхность очищается моющим средством для посуды, потом после высыхания протирается спиртом. Цвет полностью восстанавливается в большинстве случаев. Глубокие царапины закрашиваются маркером необходимого оттенка.

Важно! Чтобы вернуть поверхности блеск, необходимо покрыть ее воском или отполировать мягкой тканью.

• Если возникла необходимость выровнять небольшие неровности, то можно воспользоваться маникюрной пилочкой.
• Если дерево сильно разбухло от влаги, то исправить проблему можно с помощью оливкового масла и соли. Достаточно смешать эти ингредиенты, нанести кашицу на повреждения, аккуратно втирая круговыми движениями. Состав оставляется на 20-30 минут. Соль просто впитает влагу, оливковое масло сделает волокна снова эластичными.
• При наличии сколов проблема решается посредством шпаклевки. Можно использовать автомобильную или специальную для дерева. Лучше купить светлую шпаклевку, и придать ей необходимый цвет. Скол замазывается, затем шпаклевка распределяется по прилегающей поверхности. Как только она высохнет, следует выровнять поверхность наждачной бумагой.

Как самостоятельно восстановить полировку?

Ремонт полированной поверхности мебели – дело более сложное. Как и любая другая реставрация, начинается она с очищения и обезжиривания лакового покрытия. Надежнее и безопаснее очищать ее с помощью моющего средства.

Выполните обновление полировки, в зависимости от характера повреждений, следующим образом:

• Йод позволяет закрасить царапины на темной мебели. Чтобы достичь необходимого оттенка, достаточно разбавить его водой или нанести в несколько слоев.

Важно! Также можно использовать мебельные маркеры.

• Глубокие царапины удаляются с помощью мастики. Чтобы ее приготовить, необходимо смешать три части скипидара и четыре части растопленного воска. Паста наносится на полированную поверхность, затем она натирается мягкой тканью.
• Если у вас дома есть крем для обуви подходящего оттенка, то можно им замазать царапину, потом тканью отполировать.
• Любые пятна известного или неизвестного происхождения удаляются бензином. Мягкую ткань смачивают в нем, затем натирают повреждения. После полного исчезновения пятен мебель полируется мягкой ветошью до блеска.

Важно! Восстановить блеск помогает смесь денатурированного спирта с льняным маслом.

• Если на мебели остались белые пятна от горячего, то можно протереть их спиртом. Затем поверхность обновляется смесью спирта и льняного масла.
• Наиболее глубокие пятна выводятся при помощи смеси спирта и олифы. Достаточно смазать этим составом пятна до полного их исчезновения. Потом поверхность протирается спиртом, ветошью полируется.

Как своими руками удалить с мебели старую полировку?

Часто так случается, что полное восстановление лакового покрытия мебели своими руками просто невозможно из-за присутствия на ней пришедшей в негодность полировки. Современные предметы интерьера в основном красят тонирующими красками, за счет чего их поверхность становится матовой. Насколько бы серьезной ни была проблема с такой мебелью, однозначно необходимо удалять полировку.

Сделать это можно несколькими способами, ведь по составу лаки также бывают разные, поэтому приходится подбирать подходящий вариант восстановления опытным путем. Выполните удаление полировки одним из предложенных методов:

1. Убрать старую полировку можно механическим способом. Конечно, лучше воспользоваться специальной шлифовальной машинкой, но если ее нет, то можно использовать наждачную бумагу крупной зернистости, которая позволит счистить слой лака до появления древесины. После этого берется бумага мелкой зернистости, поверхность шлифуется до гладкости. Но этот вариант не всегда срабатывает.
2. Также можно использовать старое стекло. Наденьте перчатки, разбейте кусок стекла на несколько фрагментов. Затем счистите острыми гранями покрытие до древесины. Углубления и фаски соскребаются острыми краями. После того, как основную полировку вы удалите, можно взять наждачную бумагу мелкой зернистости и довести покрытие до гладкого состояния.
3. В крайних случаях применяют химические методы. В продаже имеются готовые средства для удаления полировки. Но работать с ними следует особенно осторожно — лучше на сквозняке или открытом воздухе, поскольку их испарения вредны для здоровья. В инструкции на упаковке есть все рекомендации по удалению полировки.

Как произвести окрашивание полированной мебели?

Если вы решили покрасить старую мебель, то:

1. Сначала очистите ее от пыли, протрите влажной тряпкой, дайте хорошенько высохнуть.
2. Затем шпаклевкой выровняйте все неровности, дождитесь, пока она высохнет.
3. Возьмите наждачную бумагу, зашкурьте сначала средним, далее — мелким зерном.
4. Потом нанесите грунтовку и дождитесь ее высыхания.

Важно! Грунтовка подбирается под краску, которую планируют использовать для окрашивания.

Окрашивание происходит с помощью кисточки или валика:

• Достаточно нанести краску в несколько слоев, но только последовательно, чтобы не появились потеки. Чтобы поверхность получилась однотонной и ровной, лучше нанести два-три тонких слоя.
• Лак наносить лучше в теплом состоянии с помощью кисточки или краскопульта.
• Первым делом окрашиваются внутренние поверхности, затем — стыки и края, далее можно переходить к наружным стенкам.

Если соблюдать такую последовательность, вы не запачкаетесь и не заденете уже окрашенные поверхности.

Как самостоятельно восстановить поверхность из шпона?

Реставрация мебели из шпона происходит в частности с использованием уже известных средств, вот только методы существенно отличаются.

Давайте рассмотрим наиболее популярные и эффективные из них:

1. Если шпон после попадания воздуха вздулся, то необходимо набрать немного клея ПВА в одноразовый шприц, проколоть пузырь, ввести его в полость. Затем сверху накладывается кусок плотной ткани и ставится груз. Если поверхность вогнутая или выпуклая, то в качестве груза лучше использовать мешок с нагретым песком.
2. В том случае, если шпон был приклеен при помощи спиртового клея, то вернуть обратно вздувшуюся часть можно посредством его проглаживания горячим утюгом через ткань. Слишком сильно перегревать утюг нельзя, чтобы не растянуть шпон.
3. Можно также воспользоваться влажной тряпкой. Если приложить ее к поверхности и прогладить, то дерево разбухнет и станет вновь эластичным. Чтобы вздутие зафиксировать, можно ввести внутрь клей ПВА, а потом нагреть его утюгом.
4. Если вздувшееся место треснуло, то достаточно оторвать отслоившийся кусок. Затем счистить старый клей, намазать клеем ПВА, совместить линии разлома, уложить сверху толстую ткань, до полного высыхания поставить груз.
5. Следы реставрации и царапины удаляются со шпона та же, как с дерева, то есть закрашиваются мебельным маркером. Глубокие царапины заполняются расплавленным воском, потом он растирается, шлифуется, вся поверхность покрывается лаком.

Видеоматериал

Реставрация шпонированной мебели своими руками, как видите, требует аккуратности, терпения, сил. Главное — действовать методично и постепенно, не нарушая технологию восстановления. Иногда приходится использовать сразу несколько методов, ведь повреждения бывают как незначительные, так и достаточно серьезные. Но результат вас непременно порадует.

Принято считать, что поверхность автомобиля может повредиться лишь в результате дорожно-транспортного происшествия. Однако по статистике половина машин имеет те или иные мелкие повреждения в следствии обычной эксплуатации, будь-то сколы, царапины или потертости. Увеличить временные интервалы между капитальными ремонтами поможет своевременное восстановление лакокрасочного покрытия без покраски. Поскольку в случае, если вовремя не обработать маленькую трещину защитным средством, то через год на ее месте с большой долей вероятности появится ржавчина. А для ее устранения уже придется приложить намного больше усилий.

Виды повреждений поверхности авто

Все дефекты поверхности лкп машины классифицируют следующим образом:

• Застарелые сколы и царапины, имеющие на поверхности коррозию либо ржавчину. Для исправления требуется снятие лакокрасочного покрытия до металла, удаление ржавчины преобразователем и нанесение его заново.
• Потертости и сколы большого объема (более половины поверхности автомобиля) нуждаются в покраске всей детали целиком.
• Сложные повреждения, проникающие в металл поверхности автомобиля, требуют предварительного восстановления геометрии детали, а затем — устранения самой трещины.
• Маленькие царапины и сколы зачастую устраняются локальной покраской небольшого участка детали.
• Сколы и царапины, не проникнувшие в лакокрасочный слой, могут быть исправлены без окраски путем полировки и нанесения защитных средств.

Остановимся подробнее на последнем варианте.

Способы устранения поверхностных дефектов лкп

Блеск с поверхности автомобиля пропадает вне зависимости от того, краска какого качества была использована. Почему так происходит? Все дело в том, что в состав современных средств для покраски с целью увеличения блеска добавляют маслянистые вещества. Они имеют свойство со временем удаляться с поверхности машины из-за механического трения либо путем естественного испарения.

Восстановление лакокрасочного покрытия состоит при этом в восстановлении поверхностного блеска и защите от испарения. Для достижения такого эффекта необходимо сначала зачистить небольшой слой лака и краски одним из способов:

1. Абразивным (если краска без лака).
2. Химическим, при использовании акриловой краски и систем, состоящих из 2 или 3 компонентов.

Последний вариант требует повышенной осторожности, ведь лакокрасочный слой имеет свойство впитывать химические реагенты. Чтобы избежать этого, пользуются старым проверенным способом: полировкой, с помощью которой снимают верхний слой лака. Полируют как вручную, так и с помощью машинки, используя такие виды абразива:

• Мелкозернистый восстанавливает блеск покрытия.
• Крупнозернистый матирует большие царапины и удаляет рассохшуюся краску.

Окончательная обработка после мелкого ремонта царапин автомобиля заключается в применении безабразивных паст.

Сейчас появилось достаточно много новых технологий, которые позволяют восстановить блеск лакокрасочного покрытия и удалить мелкие царапины. Среди них можно выделить полировку по технологии Mr. Cap или еще ее называют покрытие жидким стеклом.

Когда можно устранить сколы и царапины без покраски лкп?

Акрил полимеризуется приблизительно в течении месяца. Растворители и сольвенты сохнут и того дольше. Хотя полировать автомобиль можно через пару часов после сушки, защитные химически активные средства стоит начать использовать спустя 30-60 дней. Какие химикаты используются для восстановления лакокрасочного слоя? Перечислим:

1. При попадании на автомобиль промышленной пыли, содержащей частицы железа, счет идет на дни. Дефект можно устранить специальным средством сразу или максимум на 2-3 день после загрязнения. Потом удалить налет с лкп не представляется возможным, настолько прочно он сцепляется с поверхностью.
2. Брызги смол снимаются средством для удаления смолы. Древесная смола – керосином.
3. Цемент или гашеная известь вытравляется с покрытия уксусом, затем промывается водой. После полировки происходит обработка защитой.
4. Следы от насекомых снимают также специально предназначенным для этого средством, обезжиривают разбавленным спиртом и натирают мастикой.
5. Окислившиеся вследствие попадания птичьего помета участки лакокрасочного покрытия шлифуются с последующим покрытием защитой.
6. Кислота из аккумулятора автомобиля без труда удаляется обычными машинными очистителями.

Разновидности полироли

Каждый вид полироли имеет свои преимущества. Так, жидкая полироль способна растекаться по лакокрасочному покрытию тонким слоем, что подразумевает меньший расход средства. Однако синтетические смолы, входящие в ее состав, делают ее дорогостоящей.

Удобный в нанесении аэрозоль можно использовать и без полировки, но только в случае, если он содержит силиконовую смолу. Оптимальное соотношение качества и цены имеют полироли на твердой основе, устраняющие мелкие дефекты без покраски. Но их минусом является трудоемкость процесса нанесения на лкп автомобиля. По составу полироли подразделяются на:

• Синтетические. Они удаляют окислившуюся краску.
• Восковые. Устойчивы вплоть до первого смывания, бюджетные, имеют хороший блеск.
• Абразивные снимают поверхностный слой лакового покрытия. Нуждаются в последующей защите.
• Полимерные. Имеют в составе помимо смол уретан, тефлон, предназначенные для увеличения срока службы машины. Из минусов – сложность нанесения и дороговизна.

Способ восстановления покрытия полиролью

Технология использования полироли предполагает нанесение ее на лакокрасочное покрытие как с полировкой, так без нее (втиранием в лак влажной мягкой ветошью). Кремообразные и твердые полироли перед применением желательно смочить водой. Чтобы определиться с минимально необходимым количеством полироли, необходимой для восстановления поверхности автомобиля без покраски, нужно произвести пробное втирания ее в поврежденный участок лкп. При этом лишняя часть средства просто вытечет из-под круга машинки. Добавлять полироль не нужно до тех пор, пока полировальная машинка успешно выполняет работу по срезанию поверхностного слоя лакокрасочного покрытия.

Отпавшие или вытекшие остатки полироли вытирают микрофибровой тряпкой. Восстановление царапин на автомобиле производят по отдельным участкам в определенном направлении. Следует избегать постоянно двигаться в едином направлении, поскольку это может привести к появлению заметных следов.

Реставрация лака на мебели. Обновить антикварное лаковое покрытие мебели. Восстановить старый лак, или покрыть мебель лаком, приготовленным по старинным технологиям.

Реставрационная мастерская выполняет все виды работ по полировке, отделке, восстановлению цвета, лаковых старинных предметов из дерева. Реставрирует предметы быта, отделанные ценными породами древесины, маркетри, мозаикой из кости, перламутра, черепахи.

Покрыть мебель лаком – значит защитить антикварный старинный предмет от воздействия окружающей среды: загрязнений, проникновения в натуральное дерево влаги, вредоносных бактерий, спор грибов и насекомых. Издавна покрытие мебели воском, маслом или растворами смол в спирте помогали сохранить дорогие массивные или фанерованные предметы роскошного убранства богатых домов. На Руси все лаки называли олифами. От слова ОЙЛ – масло. Так вошло в обиход мнение, что древняя мебель покрывалась маслом, либо воском. Отчасти это действительно верно для исторических экспонатов. Бытовые же антикварные стулья, табуреты, скамьи, шифоньерки, комоды защищали, украшали, подчеркивая текстуру дерева, роскошные старинные лаки.

Сложные старинные рецептуры антикварных отделок в настоящее время не применяются. Купить их не возможно. Мы сами составляем политуры по старинным рецептам, благодаря чему деревянные вещи выглядят естественно, благородно, дорого.

Реставрация лакированной мебели

При локальной реставрации обновить лаковое покрытие мебели или восстановить старый лак возможно несколькими способами.

1. Современные глянцевые лаки хорошо восстанавливают свой блеск при обработке тонкими полировочными пастами. Если помутнение поверхностное – сеть микроскопических царапин, дефект устраняется способом полирования. Абразивная полироль удаляет повреждённый слой до дна царапины, тем самым возвращая лакировке первоначальное сияние.

2. Белые пятна от воды, спирта, горячего убираются более сложным способом. Здесь одной полировкой не обойтись. Способ удаления зависит от глубины повреждения.

3. Старинный предмет, на котором потеряли свою красоту старинные лаки, восстанавливается способом регенерации лаковых плёнок.

Шеллачное покрытие не вышлифовывается, а наоборот, наращивается с помощью тампона, смоченного политурой.

Лёгкими круговыми движениями реставратор слой за слоем наносит тончайшие слои шеллака. Малейшая неточность, задержка движения тампона и старое лаковое покрытие, от паров спирта разрушиться, превратиться в мутное пятно. Реставраторы называют такое явление – прожог. Что бы восстановить старый лак политурой необходима сноровка, большой опыт, мастерство, шлифуемое годами.

Покрыть старую мебель лаком

Старинные лаки требуют от реставратора мастерства, точного соблюдения рецептуры и технологии нанесения. Качественно покрыть старую мебель лаком – большое искусство. Для этого не нужно дорогое современное оборудование, какие-то редкие реставрационные материалы. Для новых вещей годиться любое покрытие «по дереву». Названия разные: масляный, яхтный, акриловый, водный. Покрытие мебели получиться прочным, однородным. Старинный предмет уже имеет на себе антикварный лак. Обновить который, допускается только тем составом, которым она была отделана изначально. Иначе слои либо не соединяться между собой, либо вступят в химическую реакцию и разрушаться.

Таким образом, если для отделки шкафа, буфета, сундука, был применён масляный лак, то и реставрация должна производиться тем же составом. Полиуретановый восстанавливается полиуретановым, акриловый – акриловым. Только шеллак одинаково хорошо ложиться и держится на всех предыдущих покрытиях.

Реставрация лакированной мебели старой, антикварной, исторической в нашей мастерской производиться со строгим соблюдением рецептур и технологий. При отлаженном производстве соблюдать технологии не сложно.

Периодически протирая поверхность стола, фасад шкафа, резьбу зеркала специальными средствами по уходу, позволяющими обновить лаковое покрытие мебели в домашних условиях, можно на годы отложить реставрацию деревянных буфетов, столиков, диванов, кресел. Вместе с заменой лака, можно поменять цвет мебели или придать ей нужный оттенок.

Покрыть мебель лаком цена

Как бы аккуратно мы не обращались с мебелью, все равно рано или поздно появляются потертости, царапины, пятна. Обычно их нетрудно убрать. Основное правило — необходимо точно знать, как и при помощи чего можно избавиться от конкретного вида дефектов.

1. Деревянная поверхность просто растеряла блеск. Подготовка: ищем средство по уходу за соответствующей древесной породой, в составе должно присутствовать апельсиновое масло. Берём чистую губку, немного ее смачиваем и 20-30 секунд греем в микроволновке. Обязательно надеваем резиновые перчатки с напылением изнутри. Порядок действий: Распыляем средство из пульверизатора на сухую чистую поверхность, следом протираем горячей губкой.
2. Устранение потертостей или пятен на поверхности дерева . Порядок действий: просто протираем эти места банановой кожурой. данный способ помогает лишь при малозначительных дефектах.
3. Значительные дефекты (более серьезные потертости или пятна). Подготовка: приобретаем ретуширующие маркеры подходящего цвета (их можно найти в магазинах мебельной фурнитуры), денатурированный спирт и воск. Порядок действий: сначала чистим поверхность, например, с помощью моющего средства для посуды и воды; после высыхания протираем спиртом — смачиваем тампон спиртом и хорошо трем посветлевшие места. Почти всегда цвет восстанавливается. С самыми глубокими царапинами спирт конечно не справится, их мы закрашиваем маркером оптимального цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается воском и полируется мягкой тканью.
4. Мелкие неровности , можно сравнять пилочкой для ногтей. Ей иногда легче работать, чем наждачной бумагой.
5. Небольшое разбухание древесины от влаги. Имеются в виду случаи, когда на поверхность поставили протекающий сосуд и необходимо быстро избавиться от дефекта. Подготовка: смешиваем соль и оливковое масло в кашицу. Порядок действий: смесь наносим на повреждение и аккуратно втираем круговыми движениями. Оставляяем на 30 минут. Соль вытягивает воду, а оливковое масло возвращает волокнам эластичность.
6. Реставрация сколов. Подготовка: приобретаем шпаклевку, подойдет как специальная для дерева, так и автомобильная. Порядок действий: Подбираем нужный цвет, для этого проще всего купить светлую шпаклевку и добавить в нее колер по необходимости. Замазываем скол и немного шпаклевки размазываем по прилегающей поверхности. После высыхания выравниваем мелкой наждачной бумагой.

Как восстановить лаковое покрытие и полировку?

Восстановление лакового слоя — дело весьма трудоемкое и в каждом конкретном случае имеет свои нюансы. Единственная универсальная задача для любой реставрации — это очистка и удаление жира с поверхности. Описанный выше прием с моющим средством для посуды, вполне подходит для решения нашей задачи. После влажной очистки необходимо протереть покрытие чистой сухой тряпкой и подождать окончательного высыхания. Только после этого можно приступать к следующим действиям. Дальнейшие шаги зависят от состояния мебели, сложности её дефектов, цвета и т.д.

• Царапины и потертости на темной мебели можем закрасить йодом, при этом добиваясь нужного оттенка количеством наносимых слоев, либо разведя его с водой. Либо используем мебельные маркеры.
• Глубокие и побелевшие царапины таким способом закрасить не получится. Для этого есть варианты:
• Любые пятна удаляем бензином. Усиленно оттираем загрязнение мягкой тряпкой смоченной в чистом бензине, который поможет вывести любые пятна, но возможно придется пройтись несколько раз. В конечном итоге пятно исчезнет. После, используя льняное масло смешанное с денатурированным спиртом, полируем до блеска.
• Белые круги от горячих чашек, тарелок или других предметов протираем спиртом. Так же возможно с нескольких попыток. Полируем льняным маслом и денатурированным спиртом. В особо тяжелых случаях пятна от горячего поможет вывести смесь олифы и спирта.

Чем можно освежить или обновить полировку?

Вариант 1 Необходимо: льняное масло, скипидар и уксус в соотношении 2:2:1. Что делать: смешиваем все ингредиенты, наносим тампоном или губкой, ждем пока впитается и полируем. Вариант 2 Необходимо: масло и пиво в соотношении 1:1. Что делать: с мешиваем и протираем мебель, после впитывания полируем. Вариант 3 Необходимо: пиво и кусок воска. Что делать: кипятим пиво вместе с куском воска, ждем пока состав остынет и станет теплым, после чего наносим на мебель. Когда смесь впитается, натираем поверхность до блеска.

Кто-нибудь из вас пробовал заниматься реставрацией старой мебели своими руками?

После покупки квартиры/дома, мебель, наверное, одно из самых важных и дорогостоящих приобретений. Но, может, существует возможность сэкономить? Может, у вас где-то на даче/в чулане/на чердаке/в сарае/в кладовке /др. вариант затесался старый, с облезшим лаковым покрытием и покосившимися дверями шкаф, давным-давно лишившийся сидения стул или стол с многочисленными отметинами чашек, тарелок, сигаретных окурков на своей покореженной столешнице?

Чаще всего такая мебель служила еще нашим мамам-папам, если не бабушкам-дедушкам, поэтому нередко она выполнена из качественных материалов. Их основа крепка, но вот внешний вид подкачал.. крепления ослабли.. обивка прохудилась.

Как правило, от профессиональных реставраторов можно услышать, что восстановление старой мебели обычному человеку не под силу, что большинство методов требует специального оборудования и специальных материалов.
Да, нельзя не согласиться, но ведь всегда есть какая-то лазейка. Возможно, с громоздким диваном середины 19-го века своими руками справиться и не под силу, но а как насчет обычного стула или стола, табуретки, комода?

Давайте поделимся своим опытом в этом деле, полученном из книг/из рассказов знакомых/интернета. Может кому-нибудь собранные в этой теме приемы пригодятся и окажутся полезными.))

О чем следует помнить?

Помнить стоит о том, что инструменты, с которыми вы собираетесь работать, не должны оставлять следов на мебели. Чем следует запастись?

Ну если честно, то сколько-нибудь определенно сказать довольно сложно — все зависит от того, что именно вы будете реставрировать и какая сложность работ вас ждет. Я, например. со своим старым стулом обошелся лишь комплектом наждачной бумаги, набором отверток (хотя хватило бы и обычного ножа), молотком и рашпилем. В качестве материалов — гвозди, уайт-спирит, протравка, ткани, нитки иголки. Но может быть вы займетесь чем-то более серьезным?

Основной набор можно увидеть на следующих картинках:

1 — Стамеска полукруглая. Ее еще называют «резец краснодеревщика».

2 — Стамеска V-образная. Используется для работы с мелкими деталями.

3 — Стамеска обычная. Как правило в наборе имеются обычные стамески различного размера от 1/8 до 2 дюймов в ширину.

4 — Прямая стамеска. Для работы с мелкими деталями и для создания рельефа.

5 — Отвертка краснодеревщика. Позволяет легко озвлекать шурупы с плоской головкой.

6 — Ломаный резец. Особая искривленная форма удобная для работы в ограниченном пространетве и для подрезки плоких выемок.

7 — Нож для резьбы. Удобен для разметки, для обрезки анеры или шпона. Лезвия взаимозаменяющиеся.

8,9 — ножевки.

1, 2 — Сверла для коловрата (для дрели)

3 — Рашпили,

4 — Коловрат. Сегодня можно заменить и дрелью))

5,6 — деревянный и резиновый молотки (киянки)

7 — Пробойник. Имеет лезвие с фигурной кромкой, что позволяет вырезать поврежденный участок, например у фанеры, заменяя его точно таким же новым.

8 — Фуганок.

9 -Фальцгебель. В принципе, тот же фуганок, но удобен для работы в ограниченном пространстве.

1 — Мелковочный угольник. Позволяет с высокой точностью переносить углы изделия.

2 — Штангенциркуль. Думаю, и так всем ясно.

3 — Контурная линейка. Удобная вещь. С ее помощью можно копировать и переносить оригинальные и необычные изгибы и формы. Маленькие штифты упираются в поверхность копируемого предмета принимают его форму.

4 — Отсрогубцы. Удобно для извлечения мелких гвоздей.

5 — Винтовая выкрутка. Позволяет извлекать винты с изношенными головками.

6 — Бутылочка для клея с длинным носиком. Позволяет наносить клей в труднодоступных местах. Вполне можно заменить шприцом.

7 — Фиксирующий (скрепляющий) ремень. Позволяет выполнять зажим сразу в нескольких направлениях, например, зажать сразу четыре ножки стула.

8 — Электрогрелка для клея.

Что-то из этого фотосписка вам может никогда и не пригодится, что-то действительно нужно приобрести, например набор стамесок, ножовки, молотки, фальцгебель, измерительные инструменты. Но в дополнение к этому хочется добавить еще кое-что, что надо иметь од рукой в обязательном порядке

1. Шпатели. Лучше, если их будет два — металлический и пластмассовый. Шпатель, которым вы будете зачищать поверхность от краски, должен иметь закругленные углы (это можно сделать с помощью напильника или грубой наждачки).
2. Непосредственно наждачка. Зернистость от 80-120 до 400, не поленитесь взять и стальную губку (наждачка №0000).
3. Отвертки. Лучше, если рядом будет полный набор отверток.
4. Угловые кисточки
5. Зубочистки
6. Зубные щетки (поверьте, пригодятся)
7. Рулетка
8. Перчатки и респиратор (в качестве защиты).

Кроме того необходимо помнить кое что о работе с молотком. Работать с ним стоит очень осторожно. И не потому что свои пальцы дороги, а потому что удар молотком может существенно повредить структуру дерева, поэтому если есть возможность, для рассоединения стыков при разборке или, наоборот, для того, чтобы плотно состыковать пазы деталей, лучше использовать деревянную (еще лучше резиновую) киянку. Если вы все-таки используете молоток, то при работе его можно оборачивать мягкой тканью или/и подкладывать при ударе деревянную доску, ткань и т.п.

Вот перед вами старый предмет мебели, который вы хотели бы отреставрировать. С чего начать? Возможно, этот вопрос и не возникнет. Но раз уж мы взялись разбирать в этой теме все пошагово, то не стоит отставлять в сторону и этот пункт. Не все же родились с молотком в руках. Возможно, кому-то пришлось взять в руки инструмент первый (ну хорошо, не первый — второй) раз в жизни)).

Итак, предварительная подготовка — моем и разбираем.

1. Моем. Чаще всего старая мебель покоиться в довольно пыльных местах, поэтому дабы иметь полное представление о внешности реставрируемого предмета его следует тщательно очистить от пыли и грязи. Делаем это с помощью хорошо отжатой тряпки, смоченной в мыльной воде. Если присутствует обивка, которую вы собираетесь оставлять, то предварительно необходимо ее тщательно выбить и пропылесосить. Не стоит использовать никаких агрессивных моющих растворов — достаточно обычных воды и мыла.

2. Разбираем предмет до крепкого основания. Если это шкаф, то снимаем дверцы, отвинчиваем крепления, снимаем резные планки, украшения, внутренние зеркала. Если это стул.. ну, со стулом легче. Иногда можно обойтись и без разборки. Если у вас вызывают сомнения прочность стыков (возможно они расшатались или материал треснул), то имеет смысл разобрать предмет вплоть до отдельных деталей. Правда последний вариант очень не рекомендуется. Разбирать на отдельные детали стоит только в том случае если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО. Помимо нарушения прочности соединений причиной для этого могут стать: конструктивная утрата деталей, сильные повреждения поверхностей (которые требуют индивидуальной работы с каждой деталью), сильное коробление поверхности, частичная или полная утрата поверхностной фанеровки, необходимость произвести глубокую дезинфекцию древесины (в случае поражения гнилью или точильщиками).

Как уже говорилось, разбираем ее в тех участках, где уровень повреждения этого действительно требует. Расшатавшийся стык рассоединить довольно легко — достаточно просто слегка подтолкнуть стык киянкой или молотком (осторожно). Сложнее, если приходится рассоединять неповрежденное соединение. Но что делать — раскачиваем, раскачиваем и еще раз раскачиваем — до тех пор, пока старый клей в месте соединения не раскрошится, не перестанет держать, а само соединение не разболтается.

Если крепление выполнено с помощью шкантов-нагелей, раскачивание идет вдоль их оси.
Если же это шиповое соединение (вязка на шипах), то раскачивание производим с плоскости длинной стороны шипа.

На всякий случай уточняю, что есть соединение на нагелях, а что на шипах

нагели

шипы.

Ну и насколько сложные реставрационные работы можно выполнить своими руками?

Правильно говорят.. Ведь для настоящей работы необходимы современные инструменты. Бывает, что и части деталей и целые детали утрачиваются, мастера-реставраторы способны вытянуть вещь буквально из ничего. Вот например реставратор-профессионал и его работа по реставрации стула. Посмотрите что было, и что он из этого сделал.

Все было сделано силами обычного инструмента — набор стамесок, пилки, наждачки, рашпили.

Сначала место отлома выровняли, чтобы приклеиваемый кусок плотно прилегал, без всяких зазоров.

Потом приклеили на горячий столярный клей деревяшку-протез)), зажали струбцинами.

Когда высохло — отсекли плоской стамеской лишнее по максимуму, чтобы легче было работать, одновременно закругляя деталь по форме ножки.

Затем выравниваем нижнюю границу ножки. Автор просто использовал для этого ровный кусок наждачки, обернул ее вокруг ножки и отметил линию края. по ней же и отрезал лишнее выравнивания «днище» ножки под общий стиль оставшегося участка.

Для этого пилой сначала грубо срезается боковые части. Затем обводится центральный круг самого выступающего основания.

Затем полукруглой стамеской формируется нижний выступ и созданная форма зашкуривается наждачкой и/или рашпилем.

Теперь осталось дело за самой неприятной и муторной частью работы — за художественными выпуклостями (будь они неладны). Сначала они аккуратно вымеряются и намечаются карандашом.

Затем аккуратно и осторожно очень острой стамеской вырезаются выемки.

Затем наждачками различной зернистости наводится конечный лоск.

Это конечно не ахти что, но для домашнего ремонта вполне сойдет.

Белые пятна на мебели появляются, по разным причинам, следствием которых является разрушение лаковой плёнки или её отслоение от поверхности дерева. Убрать белые пятна намного сложнее, чем предотвратить их появление.

В настоящее время существует большое количество современных прочных лаков для покрытия деревянных поверхностей. Специальные лаки для покрытия древесины в условиях повышенной влажности, перепадов температуры. Специальные жаропрочные и удароустойчивые лаки защищают современную мебель. Всё в этих лаках замечательно, одно плохо — они не красивые. Современные лаки, как бы хорошо их ни положили на антикварную мебель, портят её, придают поверхности пластиковый вид. Только политуры и лаки на масляной основе пригодны для покрытия старинной мебели.

Все спиртовые и нитро политуры, которыми покрывали мебель до 60-х годов XX века, разрушаются под воздействием влаги и высоких температур. Капли воды, попадая на лакированную поверхность, разрушают лак и превращают его в белые пятна. Иногда влажный воздух проникает в трещинки на лаке и так же образует белые пятна, но уже другой формы и не на поверхности мебели, а под лаком. Белые пятна на мебели оставляют и чашки с горячими напитками. Очень некрасивые белые пятна на мебели в виде полумесяцев или кругов остаются от горячих банок, стаканов, бутылок.

Белые пятна на мебели — это разрушенный лак. Убрать белые пятна можно только методом полного удаления старого покрытия с последующей полировкой новым лаком.

Полировка мебели политурой длительный и трудоёмкий процесс, требующий терпения и навыка. Существовала отдельная профессия — полировщик. Так как полировка шеллачной политурой непрочная, каждый год в богатые дома с дорогой обстановкой приходил полировщик и полировал всю мебель. С каждым годом слой шеллака увеличивался. Шеллак имеет золотисто коричневый цвет и с увеличением толщины слоя лака, увеличивалась и интенсивность цвета слоя лака. Так старинная мебель с годами становилась темнее.

Политура происходит от латинского слова «politura», означающего выглаживание и отделка. В русском языке шеллачной политурой называют жидкий лак, раствор смол в спирте или каком либо другом летучем органическом растворителе или смеси нескольких растворителей. Применяется политура для окончательной отделки лакированной деревянной поверхности и придания ей ровного блеска.

Для приготовления спиртовой шеллачной политуры применяют этиловый или метиловый спирт и чистый

Сухой остаток в политурах 8-15 %. Для приготовления 100 граммов 8% политуры необходимо взять 92 грамма спирта и 8 граммов шеллака. Для приготовления 15 % шеллачной политуры берём 85 грамм спирта и 15 грамм шеллака.

На практике реставраторы приготавливают политуру следующим образом: пол литровую бутылку наполняют этиловым спиртом и добавляют 50 грамм шеллака. Таким образом, получаем примерно 10 % раствор шеллака в спирте. Спирт необходимо брать только чистый, даже незначительное присутствие воды в спирте полностью испортит политуру. Раствор шеллака в спирте побелеет и не будет пригоден для использования. Затем бутылку ставят в тёплое место или на водяную баню. После полного растворения шеллака политура готова к использованию. Для получения особенно блестящей поверхности используют отстоявшуюся политуру. Для этого политура отстаивается в течение 10-15 дней. На дне ёмкости образуется белый осадок, так называемый шеллачный воск. Сливаем верхнюю часть раствора в отдельную ёмкость и применяем для особо тонкой отделки деревянной поверхности.

Шеллачные политуры часто приготавливают непосредственно на месте использования. В художественных салонах можно приобрести политуры светло-коричневого, тёмно-коричневого, красно-малинового цвета, черно-синего цвета. Эти политуры применяются для полирования изделий непосредственно по древесине или для полирования шеллачных, нитроцеллюлозных и масляных плёнок.

В середине XX века широко применялась идитольная спиртовая политура, представляющая собой раствор в спирте-сырце синтетической идитольной смолы, а также берестяная политура — на основе берестяной смолы. Идитольная политура образует не светостойкие покрытия, краснеющие под действием солнечных лучей. Берестяная политура по качеству приближается к шеллачной.

Нитрополитуры образуют более стойкие покрытия, чем спиртовые. Их применяют для полирования нитролаковых покрытий после разравнивания или шлифования.

Нитрополитуры бывают нитрошеллачные и нитроцеллюлозные. Применяются для окончательного полирования нитролаковых плёнок.

По материалам М.А. Григорьев «Материаловедение для столяров и плотников» Москва «Высшая школа», 1981

Восстановление лакового покрытия антикварной мебели — одна из самых востребованных услуг, которые оказывает наша мастерская.

Слои лака с течением времени подвергаются старению, которое выражается главным образом в изменении цвета, пожелтении и помутнении. Множество мелких трещин зрительно воспринимаются как помутнение лакового слоя или белые пятна. Естественное старение лака неизбежно, но наиболее разрушительное влияние на лаковое покрытие оказывает влага и повышенная температура. Сочетание двух этих факторов наиболее ярко проявляются в белых кругах на поверхности столешниц, которые оставляют ёмкости с горячей водой.

В художественном отношении лаковое покрытие призвано выявить глубину и насыщенность цвета и текстуры древесины. Второе важное назначение восстановленного лакового покрытия сохранение мебели. Его защитная плёнка предохраняет древесину от непосредственного соприкосновения с воздухом, с находящимися в нём водяными парами и различными газами, пылью и копотью.

Восстановление лакового покрытия сводится в основном к полной или частичной замене разрушенного, побелевшего или потемневшего лака.

В реставрации практикуются четыре процесса восстановления лакового покрытия: регенерация, утоньшение с дальнейшим наращиванием, выравнивание и полное удаление с последующим восстановлением.

Первый способ восстановления лакового покрытия — регенерацию, предложил в 1863 году профессор Петтенкофер. Суть этого способа заключается в том, что пары спирта, проникая в мельчайшие трещины старого лака, размягчают его и преобразуют в единую плёнку, восстанавливая её прозрачность.

Этот метод восстановления лакового покрытия изначально разработан для реставрации живописи. В настоящее время метод Петтенкофера нашел широкое применение в реставрации мебели.

Восстановление лакового покрытия с предварительным его полным удалением крайне нежелательно. Поверхность мебели теряет своё подлинное отделочное покрытие, но иногда это неизбежно. Необходимость замены старого лака вызывается рядом причин: полное разрушение авторского слоя лака, глубокие царапины и его сильные потёртости, ветхое состояние всей фанеровки с многочисленными трещинами, утратами, неудачными вставками предшествующей реставрации.

Иногда восстановление лакового покрытия достигается регенерацией с дополнительной полировкой шеллачной политурой. Таким образом, удаётся избежать замены старого лака.

Любой выбранный способ восстановления лакового покрытия на антикварной и исторической мебели требует высокой квалификации и мастерства реставратора.

Восстановление покрытия мебели производится именно тем материалом, которым был покрыт предмет изначально. Покрытия мебели отличаются разнообразием своего состава. Лаки, олифы, мастики, краски — являются сложными растворами активных веществ. Спиртовые лаки, восковые мастики, масляные краски, всевозможные политуры — всё применялось для отделки мебели. Некоторые покрытия дружат, то есть хорошо ложатся один на другой, не скатываются как вода на жирной поверхности и не отслаиваются при высыхании. Другие наоборот, отторгают друг друга. При восстановлении покрытия мебели имеет значение и порядок нанесения слоёв лака различного состава.

Один из самых характерных примеров — порядок нанесения двух лаков пентафталевого и нитроцеллюлозного. Если первый слой выполнить из быстро сохнущего нитроцеллюлозного лака, а после его высыхания нанести долго сохнущий пентафталевый лак, оба слоя хорошо высохнут и образуют прочную защитную плёнку.

При нарушении порядка нанесения слоёв, лаки вступят в химическую реакцию. Вместо прочной красивой плёнки мы получим никогда не затвердевающую липкую сгрибленную массу. Подобное восстановление покрытия мебели приведёт к еще большим утратам и потребует большей реставрации.

Для качественного восстановления покрытия мебели реставратору необходимо разобраться со старыми многочисленными лаковыми покрытиями. Определить состав и свойства лаковых плёнок.

В современных изделиях восстановление покрытия мебели не менее сложно. Нынешние лаки прочны и не вступают в реакцию с вновь наносимыми слоями. Степень блеска современных лаков регулируется в процессе изготовления самого лака специальными добавками. При восстановлении покрытия мебели необходимо взять лак именно той степени матовости, что и восстанавливаемый. Иначе на матовой поверхности появится блестящее пятно или, наоборот, на блестящей матовое.

Допустим и марку лака мы подобрали правильно, и степень блеска определили точно, осталось только нанести его на поверхность. И снова трудности. Если лак наносить кистью на участок ровной гладкой поверхности, например, столешницу стола, обязательно останется заметная граница. Если же нанести лак на небольшой участок столешницы методом распыления, появиться мутный ареол по границам нанесённого лака. Для локального восстановления покрытия мебели существует специальный лак, не дающий ареола. Разновидностей таких лаков мало и большая вероятность неправильно выбрать степень блеска.

Восстановление покрытия мебели получится, если предвидеть все вышеперечисленные условия.

В случае больших утрат и высокой стоимости реставрируемой мебели, приглашаем Вас в нашу мастерскую, где реставратор профессионально произведёт восстановление покрытия мебели.

Восстановление полировки на антикварной мебели наиважнейшая задача реставрации. Ни один современный лак не может передать красоту и глубину натурального дерева лучше политуры. С особой ответственностью необходимо подходить к восстановлению полировки светлых пород дерева. К светлым ценным породам дерева относятся карельская берёза (ссылка), тополь, груша, клён. Более того, слой современного лака, положенный поверх старого может способствовать не только ухудшению внешних качеств предмета столярно-мебельного искусства, но и привести к дополнительным загрязнениям и утратам.

Восстановление полировки антикварной мебели имеет свои особенности, которые в корне отличают её от восстановления полировки на современной мебели. Секрет кроется в отличии составов современных лаков и старинных.

Лаками называют раствор плёнкообразующих веществ в органических растворителях или в воде, образующих после высыхания твёрдую прозрачную однородную плёнку. Лаки, применявшиеся для отделки старинной мебели, как правило, были спиртовые. В качестве плёнкообразующего вещества применялся шеллак.

Восстановление полировки также необходимо производить спиртовыми лаками. Это обусловлено тем, что спиртовые лаки представляют собой растворы смол (как правило, шеллака) в летучих растворителях, спиртах. Плёнки спиртовых лаков образуются при испарении растворителя и могут быть снова растворены в нём.

Восстановление полировки осуществляется за счет устранения мелких повреждений плёнки старого лакана полированной поверхности. Устранение сети мелких царапин, разрушений и потёртостей лака, происходит следующим образом: ватный или шерстяной тампон оборачивают мягкой хлопчатобумажной тканью, смачивают в жидком (с большим количеством растворителя) лаке, отжимают и круговыми движениями жидкий лак наносится на реставрируемую поверхность.

Свежий спиртовой лак попадает на поверхность старого лака, частично растворяет его, а тампон, смешивает частично растворенный старый лак с новым лаком из тампона, и равномерно распределяет эту смесь по поверхности предмета. Мелкие царапины и потёртости выравниваются новым слоем практически свежего лака. Слои лака между собой спаиваются и восстановленная полировка приобретает первоначальный вид. Она однородная, прозрачная, и красивая. Имеет естественный тонкий шелковистый блеск.

Восстановление полировки современными лаками, затвердевание которых вызывается процессом полимеризации, недопустимо. Современный лак не выравнивает мелкие дефекты старого лака, не спаивается с ним, а ложиться сверху чужеродным слоем, только создавая временную иллюзию восстановления полировки.

Так как новый полимерный лак не спаивается со старым родным, спиртовым лаком, через некоторое время, возможно через год или позже произойдёт расслоение. Следующая реставрация начнётся уже с удаления современного лака и только потом реставратор приступит к восстановлению полировки.

Слои лака разных составов менее прозрачны, поверхность предмета приобретает неряшливый вид.

Восстановление полировки один из важнейших процессов реставрации. От качества отделки поверхности, во многом зависит внешний вид всего предмета.

Полированная мебель выглядит красиво, стильно, аристократично. Полировке подлежат изделия, изготовленные из дерева, имеющего красивую природную текстуру. Это мелкопористая древесина березы, тополя, красного дерева, яблони, груши, ореха, палисандра и клена.

Как производится полировка мебели, стола?

Если старая полировка на мебели обветшала, необходимо ее обновить. При полировке мебели в домашних условиях, помните о том, что необходимо соблюдать предосторожность при работе с современными химическими средствами для полировки, так как почти все из них одержат токсические добавки, негативно влияющие на органы дыхания и кожу человека. При работе с ними необходимо одевать специальный костюм с длинными рукавами, прорезиненные перчатки, респиратор и очки. Кроме того, средства для полировки легко воспламеняются, их нельзя использовать вблизи открытого огня.

1. Снятие лака с поверхности изделия.

Это можно сделать несколькими способами: при помощи скипидара, раствора аммиака, денатурированного спирта или другого растворителя. Средство тщательно распределяется по поверхности при помощи широкой кисти, затем снимается поролоном.

2. Обработка поверхности при полировке мебели

Поверхность обрабатывается наждачной бумагой сначала крупнозернистой, затем мелкой до устранения мельчайших дефектов, неровностей и шероховатостей. Поры дерева заполняют специальным порозаполнителем, который можно изготовить самому из обожженного гипса. Порозаполнитель втирают в деревянную поверхность круговыми движениями до полного заполнения пор.

3. Пропитка поверхности при полировке дерева

Этап третий. Поверхность дерева пропитывают морилкой, при этом меняется только цвет дерева, текстура его остается неизмененной. Морилки бывают водорастворимыми и масляными, обрабатывать ими поверхность можно несколько раз. Каждый слой должен тщательно высохнуть перед покрытием следующим.

4. Последний этап — полировка дерева.

В качестве полировочного материала используют лак, воск и масло, а также шеллак (используется для более дорогой мебели: полировка столов, стульев, комодов из красного дерева).

• Самое часто используемое средство для полировки — натуральная олифа, смешанная со скипидаром, втирание смеси производится до прекращения впитывания деревом раствора, после чего составу дают высохнуть.
• При полировке воском готовят пасту, состоящую из расплавленного воска со скипидаром.
• При полировке стола лаком его просто наносят на поверхность, после чего зачищают мелкой наждачной бумагой.
• Полировка шеллаком самая трудоемкая, однако, полированное им покрытие дает ни с чем несравнимый, красивый и ровный блеск поверхности.

Отделка воском деревянной поверхности в настоящее время применяется в сочетании с другими видами прозрачной отделки, а также, для быстрого придания предмету ухоженного вида.

Воск пластичен, водонепроницаем, размягчается при невысокой температуре. Простой воск в виде мастики применяется в реставрации мебели как полировка над другими прозрачными отделками; он выполняет функцию буфера, обеспечивая защиту от загрязнения и износа. Воск вещество пластичное и липкое, к нему прилипают пылинки, капельки жира, мельчайшие волокна. К тому же, воск со временем желтеет, его необходимо снимать и заново обновлять не реже 2-3 раз в год.

Базовая масса для вощения приготавливается следующим образом.

• 100 грамм очищенного пчелиного воска,
• 25 грамм порошка канифоли (для придания блеска отделке),

распускается на водяной бане. В расплавленную массу добавляют

• 50 грамм тёплого скипидара.

Всё тщательно перемешивают и сливают в стеклянную ёмкость с притёртой крышкой.

В массу для вощения можно добавить всевозможные отдушки с запахом мёда, небольшое количество красителя, и другие наполнители, но основа из воска и скипидара остаётся неизменной.

Реставраторы мебели обычно пользуются простой мастикой, изготовленной собственноручно.

Для полировки мебели наносят небольшое количество состава на обрабатываемую поверхность, равномерно распределяя по всей площади.

В течении 20-30 минут оставляют для высыхания. Затем куском шерстяной ткани или тонкого войлока полируют дерево до красивого мягкого блеска.

Как мастичный, так и пчелиный воск, растопленный, а затем расслабленный скипидаром, можно использовать без других отделок на твёрдой древесине, например на клёне или дубе. Мягкой сухой древесине также можно придать прозрачную восковую отделку. Для этого необходимо снять с неё старую отделку, которая закрывает структуру этой древесины, расчистить поверхность от въевшихся загрязнений и заново отделать воском, а затем на протяжении всей жизни проделывать эти процедуры 2-3 раза в год.

Если воск наносится на сырую неотделанную мягкую древесину, он делает невозможной последующую отделку, поскольку его невозможно удалить из пор и все новые слои политуры, лак или краски не соединяться с древесиной, произойдёт отслоение. После такой отделки реставрация мебели затрудняется.

В настоящее время вощение дерева в чистом виде применяется достаточно редко, из-за последующей сложности содержания вощеной мебели. Воск широко применяется, как составляющая в средствах по уходу за лакированной мебелью. Обработанная содержащими воск мастиками мебель приобретает красивый ухоженный вид. Мягкие растворители, снимают загрязнения, отдушки придают приятный запах, а воск, проникая в мелкие трещины и царапины, маскирует их. Иногда бывает достаточно протереть старый буфет или комод простой мастикой для паркета и любимая вещь снова станет красивой.

Реставрационные материалы для мебели очень широко представлены на современном рынке отделочных материалов. Это и всевозможные восковые наполнители для трещин и царапин, специальные лаки в баллончиках, экзотические клеи, политуры всевозможных расцветок и способов нанесения. Некоторые фирмы предлагают целые наборы в специальных, красивых чемоданчиках с восками, маркерами, шпаклёвками, тонировками, кисточками, шпателями и другими полезными вещами. Эти товары добротны, дороги и хороши. Как правило, такие реставрационные материалы годятся лишь для устранения незначительных дефектов на поверхности в основном современной мебели или паркета.

Для профессиональной же реставрации антикварной мебели используются совсем простые, но высококачественные реставрационные материалы. Основными условиями их применения является их надёжность и обратимость (ссылка принципы реставрации)

Требования современных коллекционеров к реставрации антикварной мебели . Реставрированная мебель не должна потерять своей исторической достоверности и в то же время соответствовать своему функциональному назначению. Иными словами, реставрированной антикварной мебелью, хотя и очень бережно должно быть возможным пользоваться в быту. В реставрационные мастерские мебель попадает в плачевном состоянии. предполагает глубокое вмешательство в предмет: расчистка, разборка, переклейка, восполнение резьбы и лакового покрытия. Что бы, антикварная мебель не потеряла своей исторической достоверности, все эти операции должен производить только профессиональный реставратор, применяя, аутентичные (родные) реставрационные материалы. Это означает — использовать только те материалы, которые применяли для изготовления старинной мебели в то время, когда её создавали.

Серьёзная реставрация требует серьёзной подготовки. Применяемые нами реставрационные материалы должны соответствовать высоким требованиям. Склейка, как и сто и двести лет назад — натуральным столярным клеем. Тонировка производится водными морилками и . В реставрации мягкой мебели так же применяются только натуральные морская трава и конский волос, хлопковая вата. Если необходимо восполнить участок резьбы, берётся именно та порода дерева, из которой была изначально выполнена подлинная резьба. В магазинах необходимые реставрационные материалы не продаются. Приходится искать на промышленных складах, покупать оптом и впрок, что бы всегда под рукой было всё необходимое для выполнения реставрационных работ любой сложности и надлежащего качества.

С уважением, Елена Жилина.

Как покрыть лаком деревянную мебель

02.11.2016

Несмотря на широкое распространение мебели из ДСП, МДФ и других видов древесных композитных плит, классическая деревянная мебель продолжает пользоваться устойчивым спросом. Ведь натуральная древесина является на сто процентов экологически безопасным материалом и превосходит изделия из древесных плит по характеристикам прочности и влагостойкости. 

Особенно эффектно смотрятся предметы деревянной мебели, которые лакируются. Через лаковое покрытие проступает уникальный рисунок материала. Это создает в доме особую, «природную» атмосферу. При этом мебель, окрашенная лаковыми составами, отлично подходит для самых разных интерьеров – от традиционной классики до лаконичного минимализма. 

Лакированная мебель из дерева, как и любая другая, со временем требует проведения реставрации. Когда лаковое покрытие начинает изнашиваться, лучше не тянуть с проведением работ по его восстановлению. Во-первых, мебель теряет свой эстетичный вид. Во-вторых, лаковый слой защищает изделия от влаги и рассыхания, существенно увеличивая срок службы древесины. Покрыть лаком дерево сможет каждый. Это несложно – главное сделать все по технологии и аккуратно. Перед лакированием мебели необходимо провести тщательную подготовку рабочих поверхностей. Подготовительные работы проводятся в два этапа.

Подготовка: шлифовка и грунтование

Сначала нужно очистить дерево от остатков старого лака и как следует его зашкурить. Крупные остатки лака осторожно удаляются при помощи скребка или ножа. Затем можно приступать к шкурению. Для этого вам понадобятся: несколько кусков наждачной бумаги различной зернистости, шлифмашинка или небольшой брусок, а также кусок плотной резины. Конечно же, шлифовальной машинкой гораздо быстрее работать. Но если ее нет в наличии, то придется воспользоваться деревянным бруском. На него закрепляют наждачку и шлифуют плоские поверхности. 

Выпуклые элементы мебели в любом случае придется шлифовать вручную. В данном случае вместо бруска применяют плотную резину с достаточной степенью эластичности, чтобы можно было качественно обрабатывать фигурные детали. Самые сложные криволинейные элементы шкурят при помощи деревянных палочек или пластиковых гибких прутков – что еще удобнее. В определенных местах возникает необходимость шкурения руками или пальцем, обернутым шлифовальной бумагой, чтобы чувствовать, какое усилие вы используете, и не снять лишнего дерева. Это относится к мебельным деталям, требующим деликатного обращения.

Помните, что шкурить необходимо вдоль древесных волокон. Особенно это касается работ с использованием крупнозернистой бумаги, абразивное покрытие которой может оставить на мебели глубокие царапины, если шлифовать «против шерсти». Как правило, бумагой с крупными зернами производят первичную обработку дерева, а после заменяют ее на наждачку с более мелкими зернами. Выбор бумаги зависит от состояния реставрируемого изделия и вида древесины, из которой изготовлена мебель. 

На втором этапе подготовки мебели к лакированию проводят грунтование рабочих поверхностей. Грунтовка не только обеспечивает лучшее сцепление лака с деревом, но и существенно уменьшает его расход, так как грунт запечатывает поры и мелкие трещинки в древесине. В качестве грунтовочных составов применяют перемешанный с водой столярный клей, ПВА-клей, перемешанный с древесной пудрой, смесь скипидара и воска, а также специальный жидкий воск, который продается а аэрозольных баллончиках. По окончании процесса грунтования следует дождаться полного высыхания дерева, а затем провести его финишное шлифование мелкозернистой бумагой и протереть поверхность от пыли. Только тогда можно начинать лакирование. 

Рекомендации по нанесению спиртовых, масляных и нитролаков

Спиртовые лаки

Такие средства для окрашивания содержат два основных компонента – спирт этиловый и смолу, придающую лаку вязкость. Данные составы прекрасно подчеркивают естественный цвет древесного массива и его текстуру. Лаки на спиртовой основе рекомендуется наносить посредством мягкого тряпичного или поролонового тампона. Это исключает возможность повреждения поверхности. Такие лаки обычно наносятся в четыре слоя. Первые два слоя используются для дополнительного грунтования. Они полностью заполняют все микроскопические трещинки и позволяют сформировать абсолютно ровную плоскость. 

Когда первый и второй лаковые слои окончательно высыхают, дерево тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной. При этом лак полностью удаляется — он остается только в трещинах и порах дерева. Затем мебель очищают от пыли и приступают к лакированию на третий раз. Спиртовому лаку для дерева дают просохнуть трое суток и только после этого окрашивают древесину на четвертый раз. 

Лаки на масляной основе

Традиционные масляные лаки по-прежнему достаточно широко применяются при реставрации деревянной мебели. Лакокрасочные средства на основе масла образуют прочную пленку на дереве. Во многом это достигается за счет значительной толщины лакового покрытия. Для нанесения данной разновидности лака используют кисти со щетиной. Состав наливают в резервуары с широкими горловинами, чтобы при работе было как можно меньше потеков – в широкую емкость кисть удобнее опускать. Для этих целей отлично подойдет таз со скругленными бортиками. Кисть следует обмакивать примерно наполовину и каждый раз снимать о бортик лишний лак, так как масляные средства довольно вязкие и сильно обволакивают малярные кисти. 

Масляные лаки наносятся неторопливо – размеренными и плавными движениями. Большинство мастеров советует окрашивать дерево в три слоя. Первые два слоя наносятся с временным интервалом 1-2 мин. После поверхности дают просохнуть в течение часа и приступают к ее финишному лакированию. Полное высыхание лака наступает через сутки. Пока мебель сохнет, необходимо оградить ее от попадания пыли и обеспечить в помещении стабильную температуру. У этого вида лака имеется небольшой недостаток – он делает цвет древесины немного темнее. Если вы хотите сохранить цвет мебели в неизменном виде, то лучше воспользоваться составом на спиртовой основе. 

Нитролаки

Современные нитролаки производятся с добавлением нескольких компонентов – различных растворителей, алкидных смол, нитроцеллюлозных веществ и др. Главное достоинство лаков данного типа – очень быстрое высыхание – около 20 минут. Лаки наносятся с помощью распылителя (краскопульта) в два или три слоя (в зависимости от особенностей рабочей поверхности и требуемого качества конечного результата). После каждого слоя проводится промежуточное полирование древесины. При работе с нитролаками следует использовать респираторы, так как происходит выделение высокоагрессивных соединений в окружающую среду. Такие лаки очень широко применяются при изготовлении мебели в промышленных масштабах. 

Если вы желаете придать вашей мебели другой цвет или изменить его оттенок, то в лак необходимо добавить соответствующий краситель в нужной пропорции.

Как отремонтировать деревянную мебель

Следуйте этому проверенному методу и подробному пошаговому руководству, чтобы узнать от эксперта, как отполировать деревянную мебель, включая сложные детали, без шлифовки.

При ремонте деревянной мебели обязательно прочтите наши советы по покраске мебели различными типами красок, как предотвратить просачивание танинов (узлов) и как окрасить дерево в любой цвет.

Как отполировать деревянную мебель (без большого количества шлифовки)

Бека из Beckwith’s Treasures

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Узнайте больше и ознакомьтесь с нашей полной политикой раскрытия информации здесь.

Итак, у вас есть любимый предмет мебели, но он требует внимания. Вот мой процесс, от начала до конца, основанный на многолетнем опыте, чтобы помочь вам довести его до совершенства!

Этот удивительный старинный обеденный стол был буквально покрыт старым потрескавшимся лаком, так что это идеальный предмет, которым можно поделиться!

В какой-то момент кто-то снял верх и вставки, но не основание.

Снятие старой отделки таких замысловатых деталей, как эта богато украшенная база, может показаться сложной задачей…

И толстая, пузырящаяся старая отделка выглядит такой стойкой, но вы можете это сделать! Я покажу вам как!

Не пропустите другие вдохновляющие проекты отремонтированной мебели : кухонный стол, обновленный, чтобы придать ему новый облик — Отполированный стол с выпадающим листом — Отредактированный журнальный столик до фуршетного стола

Сначала выберите окончательную отделку.

Первое, что вам нужно решить при «ремонте» любого предмета мебели: как его «улучшить»?

Я в первую очередь стойкий «любитель дерева». Старые предметы, сделанные из дерева, мы больше не видим в новой, доступной по цене мебели… орех, вишня, красное дерево, тик, палисандр заслуживают того, чтобы продемонстрировать свою деревянную красоту.

Тем не менее, я также написал много, много работ. Вот как я решаю покрасить или отремонтировать мебель:

Я раскрашиваю изделие, если:

• имеет много повреждений от воды
• Обломок или «вздутие» облицовки, требующий ремонта
• Отсутствуют детали отделки, которые необходимо заменить
• — это просто «устаревшая» деталь с небольшой ценностью, а цветовая палитра — это то, что вы видите после
.
• Мне нужна однотонная мебель

Хотите покрасить? Мы поможем вам: как красить мебель, серия из 4 статей с обзорами

Я отполирую деталь, если:

• в основном без повреждений или имеет только исправимые повреждения
• целиком без недостающих частей
• Мне нравится текстура древесины и присущие ей цветовые вариации

СОВЕТ: при повторной полировке стола вставками убедитесь, что вы зачищаете, окрашиваете и обрабатываете их одновременно, чтобы они соответствовали друг другу!

Далее, снять финиш

Даже если вы собираетесь красить, я предлагаю удалить текущую отделку или покрасить вашу деревянную мебель.

По моему опыту, вы получите намного лучший результат, если сначала разделите кусок до голой древесины. Мой проверенный и проверенный метод также не требует много шлифования!

Бонус: все нужные товары можно забрать в любом магазине товаров для дома!

Товаров, которые вам понадобятся для разборки и полировки деревянной мебели:

• Citristrip (1/2 галлона, 20 долларов США)
• Дешевая щетка для «стружки» (1,50 доллара)
• Плоский пластиковый скребок (менее 2 долларов США)
• Ацетон (Crown, 1 галлон, 17 долларов США)
• Разбавитель лака (Корона, 1 галлон, 18 долларов США)
• 0000 Стальная шерсть (4 доллара)
• Минеральные спирты (8 долларов США)
• Старая зубная щетка (никогда не выбрасывайте старую зубную щетку)
• Защитные перчатки ($ 5)
• Чаша из металла / стекла (Для облегчения смешивания я покупаю огромные мерные чашки на 8 чашек в комиссионных магазинах и на гаражных распродажах!)
• Старые полотенца / тряпки для магазинов
• Все, что вам нужно для защиты рабочей поверхности (пластиковая тряпка, старые газеты, сплющенный картон)
• Новая отделка на ваш выбор (краска, морилка и масло, лак и т. Д.) и инструменты для его применения

Как восстановить деревянную мебель, твердые правила

Независимо от «стиля» или «периода» изделия, у меня есть несколько «твердолобых» правил по удалению и повторной отделке ЛЮБОЙ деревянной мебели. Мы все хотим, чтобы ваш проект получился потрясающим, поэтому помните:

# 1: при удалении старой отделки НЕТ ярлыков.

Окрашенные или окрашенные, или лакированные, или различные варианты отделки — никаких ярлыков! Если вы не сделаете это правильно, ваша новая отделка будет выглядеть грязной, и вы зря потратите время.Успокойтесь и делайте все правильно!

# 2: Всегда НОСИТЕ ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТУ ГЛАЗ, ДЛИННЫЕ БРЮКИ И ОБУВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ПАЛЬЦАМИ .

Вы работаете с химикатами! Поверьте мне … брызги этим веществом на свою кожу, и он оставит след! (Я ношу очки, поэтому купила пару недорогих очков, чтобы носить их на работе!) Не бездельничайте, будьте осторожны!

# 3: Защитите свою рабочую поверхность.

Не делайте этого на любой траве, которую вы любите, и всегда кладите что-нибудь одноразовое (бумага, картон, пластик и т. Д.) Под траву, чтобы уловить все капли и мусор!

# 4: Всегда соблюдайте инструкции по безопасности каждого продукта при использовании в помещении / на открытом воздухе, требованиях свежего воздуха и т. Д.

А теперь приступим к работе!

Как отремонтировать мебель, шаг за шагом

Шаг 1. Удалите тяжелую отделку с помощью Citristrip

.

Если существующее покрытие (лак, шеллак, поли или краска) действительно «тяжелое», я сначала покрываю его Citristrip.

(Если деталь не имеет действительно тяжелой отделки или нескольких слоев краски, возможно, вы даже не захотите использовать Citristrip… судите сами! Переходите к шагу 2 и используйте только смесь ацетона и лака.)

Чтобы нанести Citristrip, я использую дешевую кисть для «стружки», чтобы нанести его в соответствии с инструкциями.

Дождавшись немного, я соскребаю все плоские части пластиковым скребком. ВСЕГДА царапайте зерном.

(Чтобы узнать, как «очистить» все перевернутые ножки и резьбу… см. Шаг 2 ниже)

Иногда покрытие тает сразу, в других случаях оно довольно стойкое … просто снова нанесите на него стриппер, дайте ему немного постоять, а затем снова соскоблите! Чтобы получить все «тяжелое» завершение, может потребоваться 2-3 заявки.

Шаг 2: Протрите металлической мочалкой, ацетоном и смесью разбавителя лака

После удаления очень тяжелого старого покрытия или большей части краски смешайте 1/2 ацетона и 1/2 разбавителя лака в стеклянной или металлической посуде.

Используя стальную мочалку 0000, протрите изделие этой смесью. Это лучший способ удалить старую отделку и стриппер с вывернутых ножек и травления.

С помощью стали 0000 я могу вычистить кусок, не беспокоясь о повреждении дерева!

Это удалит средство для удаления краски, которое нельзя было соскоблить, и растопит лак сразу с витков и резьбы.Работайте сверху вниз и не бойтесь использовать эту смесь обильно!

Уникальный инструмент для удаления старой отделки … зубные щетки . Используйте старую зубную щетку, чтобы обработать все углы, канавки и щели… просто окуните ее в смесь ацетона и растворителя и протрите!

Они достаточно прочные, чтобы вычистить грязь, но не повредят дерево!

Вы когда-нибудь видели мебель, которая была отремонтирована, и все углы и стыки были темными? Это потому, что они не получили всю старую отделку … воспользуйтесь зубной щеткой, и у вас не будет этой проблемы!

Этот процесс, вероятно, потребует времени и смазки локтя.Я обычно смешиваю несколько порций ацетона / разбавителя и прохожу через несколько кусков стальной мочалки.

Я, наверное, 4-5 раз обошел этот стол, просто протирая смесью! (Вот где один из тех низких табуретов на колесиках спасает спину!)

Если вы не отнесетесь к этому процессу серьезно и не удалите ВСЕ старую отделку, вы зря потратите время, потому что БУДЕТ разочарован.

Хотя этот процесс зачистки может показаться трудоемким, он намного проще, чем шлифование старой отделки, и вероятность повреждения детали значительно ниже.

Что подводит меня к Шагу 3… ..

Шаг 3: Шлифуйте как можно меньше

Вы должны почти всегда использовать химические средства для удаления краски, если ваша цель состоит в том, чтобы удалить всю старую отделку или краску и только немного отшлифовать (с зернистостью… при необходимости… зернистостью 220) ПОСЛЕ того, как вы удалили всю старую отделку.

Многие старые изделия (в отличие от этой таблицы) могут иметь шпон. Шпон может быть тонким, и если вы будете шлифовать слишком сильно, вы можете нанести большой ущерб!

Вы НИКОГДА не удалите всю старую отделку с декоративной резьбы или выточенных ножек (как этот стол) наждачной бумагой… этого не происходит!

Кроме того, пальмошлифовальные машинки оставляют небольшие следы «завихрения».Какими бы слабыми они ни казались, они будут сиять, если вы нанесете морилку.

Спасите себя от горя… Отшлифуйте вручную наждачной бумагой с зернистостью 220 на плоских поверхностях и стальной мочалкой на декоративных участках .

ПЕСОК С ЗЕРНОМ !! Если вы испачкаете деталь, БУДУТ появиться перекрестные следы зерна!

Шаг 4. Осмотрите деревянную мебель

Как только вы удалите всю старую отделку, вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО увидите «характер» (текстуру) дерева.

Многие старые лаки были нанесены «многослойным» методом или были распылены с пятном, смешанным с лаком.Этот процесс использовался для придания изделию более «однородного» вида и скрытия «вариаций» текстуры древесины.

Если вам нравится более единообразный вид, чем сейчас показывает ваша мебель, или если вы обнаружили некоторые сюрпризы во время работы, нет ничего постыдного в том, чтобы решить ее покрасить!

Кроме того, если вы обнаружите, что ваша деталь теперь нуждается в ремонте, например, в процессе удаления клея (клея), который использовался на стыках, это не большая проблема.

Лучше всего очистить и испачкать деталь ПЕРЕД любым капитальным ремонтом.Пятно не проникает сквозь клей… поэтому, если вы нанесете клей на дерево, он не впитает пятно и будет виден навсегда!

Мне потребовалось четыре часа, чтобы полностью избавиться от старой отделки со стола!

Шаг 5: Очистка уайт-спиритом

После того, как вы удалили всю старую отделку, вымойте всю деталь чистой тряпкой и уайт-спиритом.

Гаражные распродажи и комиссионные магазины — отличные места, где можно найти старые полотенца. Нарежьте их на кусочки размером с мочалку.

Что напоминает мне… ВНИМАНИЕ !!!! НЕ БРОСАЙТЕ ТРЯПКУ ИЛИ СТАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ В МУСОРУ, ЕСЛИ В НИХ ИМЕЮТСЯ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОГУТ СПОНТАННО СГОРАТЬ И СЖЕГАТЬ ВАШ ДОМ !!!!

• Разложите сушиться на солнце.
• Положите их в пакет после того, как они полностью высохнут, и проветрите их в течение нескольких дней !!
• Не упаковывайте их вместе с бумагой или картоном и храните отдельно от бытового мусора!

При промывании изделия уайт-спиритом вы можете обнаружить несколько пятен, которые нужно немного «вычистить», чтобы удалить старую отделку… не проблема… просто протрите их снова металлической мочалкой или зубной щеткой и смесью ацетон / разбавитель. а затем запить уайт-спиритом.

Дайте детали высохнуть, а затем при необходимости слегка отшлифуйте. (Опять же, ВСЕГДА с зерном!) Тщательно очистите пыль от шлифовки.

Шаг 6: Нанесите новую отделку

Как было сказано ранее, здесь есть много вариантов! Если вам нравится цвет древесины, пропитанной уайт-спиритом, нанесите лак.

Если вы собираетесь красить, следуйте указаниям производителя. Моя любимая отделка — морилка.

Найдите нужную краску: 5 различных типов красок для отделки мебели

Советы по использованию морилки для отделки деревянной мебели:

Не используйте морилки с «отделкой» или «герметиком».

Если вам не нравится цвет, вы в значительной степени застряли. Используйте морилку, требующую отдельной отделки. Таким образом, если вам не нравится цвет, вы можете немедленно стереть его уайт-спиритом или даже нанести поверх него пятно другого цвета.Вносите изменения в цвет, пока он вам не понравится.

Имейте в виду, что разные породы дерева окрашиваются по-разному.

Лучше всего испачкать небольшое «тестовое» пятно на изделии и иметь под рукой уайт-спирит и чистую тряпку, чтобы стереть его, если вам не нравится цвет.

Моя любимая отделка мебели…

Лично я предпочитаю покрытие тунговым маслом после высыхания пятна. Очень легко протереть… в значительной степени «доказательство идиота».

Я наношу 3-4 слоя и отшлифую стальной ватой 0000 и протираю липкой тканью между слоями!

Самое замечательное в финишном покрытии тунговым маслом то, что его очень легко «исправить» царапины и носить… просто слегка «отшлифуйте» его стальной ватой 0000, протрите липкой тканью и нанесите еще один слой лака!

Здесь я обсуждаю (отсутствие) разницы между маслами.Я обычно «повторно смазываю» столешницы один раз в год… или по мере необходимости.

Я НИКОГДА не применяю поли на окрашенные поверхности! У меня есть старый ореховый комод, который я запечатал полиэтиленом, и я сожалею об этом! Когда-нибудь он будет отремонтирован должным образом!

Мой Refinished Antique Table

Я испачкал столик коричневой морилкой из орехового дерева.

И я решил использовать для основы глазурь, тонированную черной краской. Мне нравится, что глазурь позволяет просвечивать древесную текстуру!

После высыхания глазури я покрыл ее 3 слоями финишного масла тунгового масла.Мой первоначальный план состоял в том, чтобы покрасить основу в белый цвет, и я все еще могу это сделать в какой-то момент, если захочу.

А пока я оставлю все как есть и просто буду наслаждаться красотой дерева. Это одно из тех произведений, которые требуют: «Лучше меньше, да лучше!»

Сравните фото до и после:

——————————–

Бек, большое спасибо за то, что поделились с нами своим ноу-хау!

Ремоделоголики, отправляйтесь в Beckwith’s Treasures со всеми своими вопросами о ремонте мебели — и обязательно ознакомьтесь с другими ее проектами, такими как эти переработанные напольные часы и как украсить дверную обшивку.

Другие идеи ремонта мебели от Remodelaholic:

Вы также можете следить за новостями в социальных сетях: Facebook | Instagram | Pinterest | Youtube

Прикрепите, пожалуйста!

Первоначально опубликовано 27.12.2014 // Обновлено 24.03.2021

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Опубликовано: 29 марта 2021 г. Из рубрик: До и после, Обеденные столы, Проекты и планы строительства мебели, Гостевые блоггеры, Практическое руководство, Информационные, Таблицы с метками: Мебель, Гостевые блоггеры, Практическое руководство, Восстановленная мебель, Ремонт

О Кассе

Кэссити вместе со своим мужем Джастином начала «Ремоделоголик», чтобы разделить их любовь к крушению стен вместе. С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВОЙ при ограниченном бюджете!

Отделка антикварной деревянной мебели — Блог об антикварной мебели Harp Gallery

На протяжении веков для украшения и защиты деревянной мебели использовалось множество различных покрытий.Многие исторически аутентичные виды отделки требовали больших затрат на уход, трудозатрат и не очень долговечны, поэтому была тенденция к созданию более непроницаемой и прочной отделки, подходящей для повседневной жизни.

Простая восковая отделка использовалась в течение многих лет, особенно для мебели из сосны в деревенском или деревенском стиле из-за ее мягкого и атласного вида. Воск легко восстанавливается или осветляется при новом нанесении, поврежденные или тусклые пятна легко растушевываются. Недостатком является то, что восковая отделка может легко испачкаться водой, спиртом и косметикой.

Масляные покрытия также используются на протяжении сотен лет. Эти проникающие масла легко использовать любителям, потому что их просто протирают или наносят щеткой на дерево, дают им впитаться и вытирают насухо. Этот процесс повторяется много раз, пока не появится желаемый блеск. Недостатком является то, что покрытие может постепенно высыхать, что требует повторного нанесения, иногда в течение многих лет, чтобы сохранить равномерный блеск. Хотя он не особенно прочен, если есть повреждения, просто добавить больше масла, и оно хорошо смешивается.

Натуральный шеллак был очень популярным средством отделки мебели и полов столетие назад. Он имеет теплый цвет, но очень плохо переносится и легко повреждается как водой, так и спиртом. Лакированные полы обычно ремонтировали ежегодно. Точно так же французский лак — это очень трудоемкая традиционная техника, которая очень яркая и глянцевая и резко подчеркивает насыщенный цвет и текстуру красивой древесины. Эта отделка, особенно популярная в Европе, очень чувствительна к повреждениям, требует больших затрат в первоначальном применении и в ремонте.

Настоящий натуральный лак уже используется редко. Несмотря на то, что он прочный и привлекательный, он требует очень квалифицированного нанесения, большого количества медленно сохнущих слоев и тщательной подготовки поверхности.

Традиционные лаки пользуются популярностью уже 100 лет — они обладают хорошей стойкостью к пятнам, хорошо изнашиваются и довольно легко поддаются повторному прикосновению или повторному покрытию. Твердые и довольно хрупкие, они могут расколоться и потрескаться, а иногда и треснуть или потрескаться — «аллигаторные» — со временем. В классическом лаке используются сильные и опасные растворители.

Большая часть новой мебели имеет одинарное покрытие из пластика, обычно полиуретана или полиэстера. Однослойная тонированная отделка очень прочная и устойчивая к царапинам и пятнам, но это означает, что небольшая царапина или вмятина могут пройти через отделку на древесину под ней, обнажая другой цвет. Такую отделку очень сложно подкрасить, перекрасить или удалить для повторной полировки. Большим преимуществом этой техники является экономия времени и труда для производителей. Многие из этих покрытий быстро отверждаются ультрафиолетом, а некоторые из них основаны на воде, а не на растворителях.Эстетический недостаток — довольно «пластичный» вид.

Недавний метод защиты мебели — это лак на водной основе, разработанный и усовершенствованный в течение последних десятилетий в ответ на проблемы окружающей среды и безопасности труда. Сочетая водостойкость и стойкость к спиртам, эта отделка имеет более традиционный лакированный вид, а не такой «пластиковый». Они не такие твердые и хрупкие, как некоторые другие виды отделки, и их легче подправить и повторно покрыть при износе или повреждении. Работать с ними гораздо менее опасно, они являются хорошим компромиссом по внешнему виду, долговечности и восстанавливаемости.Подобно тому, как краска на водной основе почти заменила масляную краску, эти водоразбавляемые покрытия для дерева выигрывают от отделки на основе растворителей.

Эти новые методы на водной основе могут включать в себя традиционные методы нанесения основного слоя морилки, покрытого повторяющимися слоями прозрачной отделки, с ручной шлифовкой между каждым слоем. Несмотря на то, что требуется больше труда, чем готовы сделать большинство производителей, эта пошаговая отделка гарантирует, что незначительные повреждения отделки не окажутся глубоко в цвете или древесине, а это значит, что они будут менее заметны.Подкрашивание или ремонт отделки или повторное покрытие в будущем относительно просты. Проблемы окружающей среды и безопасности труда предполагают, что у отделочных материалов на водной основе есть расширяющееся будущее.

Что касается ухода, восковые покрытия лучше всего полировать сухой тканью или небольшим количеством дополнительного воска. Для других отделок с твердой поверхностью немного лимонного масла, предпочтительно с пчелиным воском, сделает цвет ярче и глубже. Исследования показали, что слишком частое использование лимонного масла смягчит твердые поверхности, но в умеренных количествах это отличный полироль.

Восковая паста — это традиционный полироль для мебели. Помимо того, что требуется много смазки для локтей, воск может побелеть от чего-то горячего или влажного. Коммерческие полироли в виде спреев (Pledge, Endust и подобные) могут вызвать образование смазанного силикона, который будет очень трудно удалить. Они также делают проблематичным любой ремонт или повторную окраску. Полироли типа «масло и морилка», такие как староанглийский, являются временными покрытиями от царапин. Гораздо лучшая идея — использовать накладки от царапин типа маркера, которые бывают всех оттенков деревянной отделки и легко помогают скрыть незначительные пятна.Их можно купить в большинстве магазинов красок и хозяйственных товаров. Нанесите масло лимона и пчелиный воск, чтобы улучшить любой сухой или изношенный вид.

Ни один метод отделки не подходит для каждого предмета мебели, но соображения стоимости, долговечности и красоты — все это факторы при выборе сохранения и улучшения старинной деревянной мебели в будущем.

История старинных методов отделки деревом

Виды отделки деревом, которые мы имеем сегодня, созданы мастерами и мастерами, веками совершенствовавшими технику отделки натуральным деревом.Когда мы открываем красивую старинную деревянную мебель, легко обнаружить мастерство мастера в ее работе, но отделка часто блекнет из-за возраста и других факторов.

Древние элементы отделки древесины, такие как лак или шеллак, были изготовлены из натуральных, разлагаемых материалов, которые со временем окисляются и изменяются. Определение типа отделки может помочь вам определить период времени, в течение которого создавалась ваша работа.

Масло

Наиболее распространенными масляными покрытиями являются льняное масло и тунговое масло.И то, и другое наносится вручную и подчеркивает глубокий рисунок текстуры древесины.

Тунговое масло восходит к древнему Китаю и имеет долгую историю использования для водонепроницаемых изделий. И тунговое, и льняное масло требуют длительного времени отверждения и менее долговечны, чем лаки, но результат того стоит.

Воск

Воск обычно использовался с середины 1700-х до начала 1800-х годов. Многие краснодеревщики использовали пчелиный воск, который используется до сих пор. Поскольку он был почти повсеместно доступен в сельской местности Новой Англии и из-за высокой стоимости импорта лаков из других стран мира, большая часть колониальной мебели, вероятно, была обработана пчелиным воском.Восковые покрытия обычно полируются до зеркального блеска или смешиваются со скипидаром, чтобы облегчить трение и полировку.

Шеллак

Шеллак на самом деле является продуктом смолы, производимой лаковым жучком, уроженцем Индии. Он использовался в качестве декоративной отделки на протяжении тысячелетий. Повсеместное использование в отделке деревом началось давно, но в начале 1800-х годов в Соединенных Штатах. Его импортировали из Индии в Европу, в Великобританию и в конечном итоге в США. Из-за импортных пошлин шеллак был слишком дорогим для большинства деревообработчиков.Однако, когда американские торговцы начали закупать этот старинный продукт для отделки древесины напрямую из Индии, цена упала и стала доступной.

Shellac не является водонепроницаемым, химически стойким и легко повреждается. Поскольку он наносится только вручную, эти виды отделки встречаются в основном в старых изысканных предметах антиквариата и в некоторой степени считаются устаревшими.

Лак

Есть много видов лаков, которые использовались для отделки дерева. В азиатских странах резная лаковая посуда имеет многовековую историю.Многие керамические изделия и изделия из дерева до сих пор находятся в музеях.

В настоящее время используются другие виды лаков для отделки древесины: предкатализированные и нитроцеллюлозные. Они более прочные и долговечные, чем другие покрытия из шеллака или воска. Нитроцеллюлозные лаки производятся из древесной массы из-за ее нитрата целлюлозы (основного ингредиента лака) и широко используются в автомобильной окраске. Мы используем прекатализ, если ваш проект не требует иного.

Современная отделка старинной деревянной мебели

Современная мебель и шкафы имеют различную отделку из дерева, как естественного, так и химически измененного.Вы все еще можете найти воск, масло, натуральный шеллак и традиционный лак во многих магазинах красок и хозяйственных товаров. Большинство видов изделий для отделки древесины сегодня призваны быть намного более долговечными, чем те, что были столетия назад.

Если вам нужна помощь с отделкой под старину, свяжитесь с нами по поводу ваших следующих работ по ремонту.

Как отшлифовать и повторно окрасить морилкой для древесины на водной основе • ООО «Roots & Wings Furniture»

Несколько недель назад я показал вам фантастическую переделку этого комода.Здесь вы можете увидеть отделку джинсовой ткани. Но о чем я вам особо не рассказывал, так это о вершине и о том, как она приобрела совершенно новый вид. Да, эти царапины вылезут…

Этот пост содержит партнерские ссылки, которые помогут вам найти продукты, которые я упоминаю в этом посте. Любые партнерские доходы идут на поддержку других интересных проектов для этого блога 🙂 Чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации , щелкните здесь.

Пришло время обновить некоторые из моих исходных руководств, и это было одним из них.С тех пор как пару лет назад я снял оригинальный урок, я влюбился в Water Based Wood Stain. В этом посте объясняется несколько причин, но знайте, что вам обязательно стоит попробовать.

Реставрация мебели — как я шлифую и повторно окрашиваю древесину морилкой на водной основе.

Вот все, что вам понадобится:

Вы можете увидеть весь список здесь.

Шлифовальная машинка (не пытайтесь делать это вручную, это займет вечность)

Пятна

Наждачная бумага с зернистостью 80

Наждачная бумага с зернистостью 120

Наждачная бумага с зернистостью 220

Наждачная бумага с зернистостью 400

Перчатки

Stain — мой любимый цвет — смесь красок для древесины General Finishes Walnut и Antique Oak в соотношении 50/50.

Высокоэффективное верхнее покрытие General Finishes (плоское покрытие)

Детеныш Purdy XL

Шаг 1.

Отшлифуйте деталь шлифовальной шкуркой до тех пор, пока не будет удалена старая отделка. Если вы шлифуете шпон (тонкий кусок дерева поверх цельного куска), не используйте наждачную бумагу с зернистостью менее 120 — иначе можно зашкурить шпон. Если у вас цельный кусок дерева, вы можете начать с зернистости 80, чтобы быстрее прорезать старую отделку.

Шаг 2.

Если вы использовали наждачную бумагу с зернистостью 80, чтобы удалить покрытие, уменьшите размер до 120 и быстро сгладьте верх.Не используйте наждачную бумагу с зернистостью более 150, если вы собираетесь использовать краситель для дерева на водной основе. Если вы сделаете это, морилка не будет проникать в дерево.

Шаг 3.

Очистите деталь влажным бумажным полотенцем, чтобы удалить всю пыль.

Шаг 4.

Используя пятновыводитель, поролоновую кисть или губку, нанесите краситель для древесины General Finishes на водной основе. Оставьте влажный край, когда будете работать поперек детали, и нанесите ровный слой (следя за полосами) по мере продвижения.

Шаг 5.

Морилка для дерева на водной основе сохнет очень быстро, так что работать нужно быстро. Но когда вы закончите, вам нужно подождать всего несколько часов, прежде чем вы будете готовы к нанесению верхнего покрытия. Я нанёс верхнее покрытие General Finishes High Performance Topcoat ровным слоем с помощью красивой кисти Purdy. Нанесите обильное количество и разгладьте кистью. После того, как он окажется там, НЕ ЧИСТИТЕ СЛИШКОМ. Просто оставь это в покое! Он будет самовыравниваться.

Шаг 6.

Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 400 между слоями финишного покрытия.Я использую всего 3 слоя верхнего покрытия для получения прочной и ровной отделки. Так вы всегда будете получать стабильную отделку!

Вот полное обучающее видео о том, как я это сделал:

Неплохо, правда? Ты тоже можешь это сделать! Возьмите свой поцарапанный кусок и отправляйтесь в город, придайте ему новый облик и вдохните новую жизнь в жизнь.

Реставрация мебели — это просто!

Смотрите больше полных видеоуроков на моем канале YouTube!

На какой штуке ты это примеришь ??

Удачного окрашивания!

Дженни

Просмотры сообщений: 9 007

Как отремонтировать деревянную мебель — советник Forbes

От редакции: мы получаем комиссию за партнерские ссылки на советнике Forbes.Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

• Время работы: 1-2 часа
• Общее время: от 2 до 4 часов
• Уровень квалификации: Начинающий
• Стоимость проекта: 60–100 долларов

Ремонт мебели может быть полезным и увлекательным занятием, которое вы можете выполнить самостоятельно. Научиться обновлять деревянную мебель, такую ​​как стулья, шкафы и столы, — это простой способ трансформировать старую мебель в соответствии с вашим новым стилем.Все, что вам нужно, — это наждачная бумага, тряпки, шпатлевка и краска для дерева, чтобы оживить пыльную мебель. Хорошая новость в том, что вам не нужно быть экспертом в плотницком деле, чтобы антикварная мебель выглядела как новая с помощью повторной отделки.

Сравните предложения лучших подрядчиков по покраске и окрашиванию

Бесплатно, без обязательств Оценки

Когда ремонтировать деревянную мебель

Перед тем, как приступить к отделке любого предмета деревянной мебели, вам необходимо решить, нужно ли вообще его ремонтировать.Иногда для придания свежести достаточно нанести прозрачный слой кондиционера для дерева.

Есть разные признаки того, что пришло время отремонтировать деревянную мебель, на которые следует обратить внимание при рассмотрении проекта реставрации. Вот как понять, что пора отремонтировать антикварную деревянную мебель:

• Под текущим покрытием видны заметные кольца и водяные пятна, которые не исчезнут с помощью кондиционеров или чистящих средств.
• Поверхность становится липкой даже после очистки.
• Есть заметные потертости и пятна даже после чистки.
• Древесина изменила цвет, обычно становится темнее, а лак стал желтоватым.
• В существующей отделке древесины появились трещины, и она начинает отслаиваться или отслаиваться.

Меры безопасности

Вопросы безопасности имеют решающее значение при выполнении такого проекта, как ремонт мебели. Не забудьте прочитать этикетки на всех материалах, которые вы собираетесь использовать, тем более, что вы будете работать с различными химическими веществами, которые опасны для здоровья и могут вызвать пожар.

Для защиты всегда используйте защитные очки, респираторы и защитные перчатки. Выберите для работы хорошо проветриваемое место, чтобы предотвратить возгорание и не вдыхать пары химических веществ. Наконец, не забудьте хранить все предметы в недоступном для детей и домашних животных месте, чтобы не допустить попадания в них опасных веществ.

Инструменты

• Защитные очки
• Шпатель
• Шлифовальная машинка
• Наждачная бумага
• Пылезащитная маска
• Рабочие перчатки
• Салфетки для чистки или полотенца из микрофибры

Материалы

• Инструмент для снятия краски
• Стальная вата
• Шпаклевка для дерева
• Морилка или краска
• Мебельный воск
• Полиуретан
• Масло древесное

Инструкции

Выполните следующие простые шаги, чтобы узнать, как отполировать деревянную мебель дома.

1. Очистите мебель

Любой проект ремонта своими руками начинается с базовой уборки. Используйте мягкое мыло для посуды, теплую воду и губку, чтобы удалить грязь и мусор, приставшие к предмету мебели. Тщательно вытрите его чистой тканью или полотенцем из микрофибры.

2. Удалите покрытие

Вероятно, это наиболее трудоемкая часть отделки деревянной мебели. Удалите старую краску, лак или пятна на дереве, отшлифуя всю деталь. Другой вариант — использовать химические средства для удаления краски или средства для удаления краски.

Этот метод, вероятно, самый быстрый и простой. Если вы выбираете химические очистители, обязательно следуйте инструкциям, используйте резиновые перчатки и защитные очки, а также выберите комнату с хорошей вентиляцией.

Большинство химикатов необходимо соскрести шпателем и металлической мочалкой, чтобы удалить всю отделку. Некоторые средства для снятия краски могут потребовать отшлифовать деревянную деталь, чтобы удалить оставшиеся химические вещества.

3. Подготовьте дерево

После удаления предыдущего покрытия дайте ему высохнуть.Пришло время подготовить древесину для следующих шагов. Начните использовать наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы очистить остатки отделки, и начните сглаживать древесину. Затем используйте наждачную бумагу зернистостью 200, чтобы разгладить поверхность. Подчеркните любые неровности, завитки или другие заметные дефекты. Если вы потратите время на качественное шлифование, то как только изделие будет готово, очень важно.

4. Заполните зерно

В зависимости от древесины, с которой вы работаете, вам может потребоваться или не потребуется выполнять этот шаг.Древесина, такая как дуб и красное дерево, обычно имеет открытую структуру, которую необходимо заполнить, если вы хотите получить гладкую поверхность. Вы можете найти наполнитель зерна в виде пигментированной пасты различных цветов. Выберите тот, который ближе всего к вашей мебели. Если вы меняете цвет деревянной мебели, выберите тот, который максимально соответствует ожидаемой отделке.

5. Окрашивание или окраска дерева

Теперь ваша деревянная мебель готова к нанесению нового слоя краски или новой окраски. Нанесите выбранное пятно или бальзам, следуя инструкциям на краске.Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем решить, хотите ли вы нанести еще один слой.

Морилки на масляной основе проникают в древесину, не поднимая текстуры. Они предлагают наибольший контроль, так как цвет можно затемнить с помощью большего количества слоев. Морилки на водной основе усиливают текстуру древесины, но их легче использовать. Другой вариант — гелевые морилки, которые обеспечивают больший контроль из-за толщины морилки, но они требуют полировки дерева между слоями для достижения гладкой поверхности.

6.Отделка мебели

Последним этапом реставрации деревянной мебели является нанесение отделки под дерево. Вы можете выбрать масло для дерева, воск, лак или полиуретан. Полиуретан — один из самых популярных вариантов, так как он служит дольше всего. Нанесите на мебель плотный слой герметика, дайте ему впитаться в древесину не менее 30 минут и сотрите излишки чистой тканью.

Если царапины или дефекты все еще видны, достаточно просто отшлифовать их и растереть маслом для дерева на пораженный участок.

Когда звонить профессионалу

Большинство проектов по отделке дерева требуют навыков новичка. Однако иногда вам нужно подумать, не лучше ли нанять профессионала. Когда вы смотрите на уникальное произведение, которое хотите реставрировать, задайте себе следующие вопросы, чтобы решить, стоит ли заниматься этим реставрационным проектом:

• Это антиквариат? Изделия 1950-х и 1960-х годов обычно изготавливаются из цельной древесины, а не из ламината или ДСП.Эти материалы обычно не требуют повторной полировки, но они могут быть весьма ценными. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со специалистом по антиквариату, прежде чем браться за ремонт.
• Стабильно ли изделие? Проверить прочность детали. Если что-то нужно разобрать или переклеить, это могут быть шаги, требующие профессионального надзора. Это особенно характерно, если вы пытаетесь отремонтировать более сложные предметы деревянной мебели, такие как комоды или шкафы.
• Есть ли у меня подходящее место? Наконец, вам нужно знать, есть ли в вашем доме место для реализации проекта.Поскольку вы будете работать с химическими веществами и другими веществами, хорошо проветриваемая комната является ключом к избавлению от паров. При шлифовании следует ожидать, что в помещении будет много пыли, которая может быть опасной без защиты.

Сравните предложения лучших подрядчиков по покраске и окрашиванию

Бесплатно, без обязательств Оценки

Итог

Неважно, занимаетесь ли вы вторичной переработкой в ​​благотворительном магазине или ремонтируете старую мебель, этот проект вы можете завершить днем.Кроме того, умение отремонтировать деревянную мебель поможет вам сохранить ее на долгие годы. Если у вас есть мебель, которую вы хотите отремонтировать особым или сложным образом, не стесняйтесь обращаться к генеральному подрядчику.

билетов на отделку древесины и ремонт мебели, вс, 9 января 2022 г., 11:30

Отделка — это всегда последний шаг, который действительно может сделать или сломать ваш проект по обработке дерева. Многие из нас сбиты с толку и не уверены, как лучше всего закончить и какую деревянную отделку использовать.Отделка — это очень глубокая тема с множеством мифов и плохого маркетинга, которые могут оставить нас в недоумении и путанице. На этом занятии мы развеем некоторые из этих мифов и рассмотрим некоторые фундаментальные принципы, чтобы вы были лучше подготовлены к завершению проекта с уверенностью и получению желаемого результата. Темы будут включать шлифовку, пятна, все виды отделки и их применение, а также повторную отделку.

Меры безопасности, которые мы принимаем, чтобы обезопасить вас

Социальное дистанцирование — Все наши классы имеют низкую посещаемость и допускают социальное дистанцирование.

Санитарная обработка — Наши классы, места для сидения и инструменты моются и дезинфицируются до и после каждого урока. У нас также есть дезинфицирующее и дезинфицирующее средство для рук, которое можно использовать во время всех занятий.

Маски — Маски необходимо носить только в том случае, если этого требуют местные постановления. Если вы предпочитаете носить маску, вы можете привезти ее с собой. Если вы забыли взять с собой маску, мы предоставим ее бесплатно.

Перчатки — Перчатки будут предоставлены бесплатно, если какие-либо классы требуют, чтобы инструменты использовались несколькими участниками во время одного и того же занятия.Это не обычное явление, и в большинстве случаев участникам предоставляются собственные инструменты для использования.

Часто задаваемые вопросы

Где я могу связаться с организатором по любым вопросам?

[email protected] или позвоните в местный магазин.

Есть ли возрастные требования для участия в классе?

Этот класс предназначен только для участников от 18 лет и старше. Чтобы запланировать занятие для участника младше 18 лет, обратитесь в местный магазин за подробностями.

Нужны ли мне средства защиты или специальная одежда?

Защитные очки будут предоставлены бесплатно. Нельзя носить свободную одежду, длинные рукава нужно закатать, длинные волосы нужно собрать назад. Во время занятий нельзя носить обувь с открытым носком.

Могу ли я отменить, если я не могу это сделать?

Если вы хотите отменить, вы должны сделать это за 7 дней до даты начала класса, чтобы иметь право на возмещение. В случае отмены в течение 7 дней с даты начала занятий возврат средств не производится.Возврат не включает сборы Eventbrite.

Глянцевая отделка мебели | Мебель Рана

Краска — очень популярный вариант отделки мебели. При нанесении квалифицированной рукой окрашенная поверхность может значительно улучшить внешний вид ваших предметов, в дополнение к отделке Los Angeles Furniture High Gloss Finishadding практичным слоем защиты для повседневного использования. Глянцевая краска придает особый внешний вид и максимизирует защитные свойства процесса окраски.Обратитесь к специалистам по ремонту в Rahn’s Furniture Refinishing, чтобы придать вашим антикварным или современным предметам глянцевый вид, который соответствует вашим личным стандартам качества и доступности.

Красить или красить?

Краска и морилка различаются по нескольким важным параметрам, и от ваших потребностей будет зависеть, какой вариант лучше всего подойдет вам. Как и морилка, краска содержит краситель или пигмент в дополнение к веществу, называемому связующим, которое удерживает пигмент на поверхности в процессе высыхания.Однако, в отличие от морилки, которая может быть полупрозрачной или прозрачной, краска непрозрачна. При нанесении краска прилипает к внешнему слою древесины, а морилка проникает дальше в поры на деревянной поверхности. Характеристики краски дают ей возможность скрывать естественный рисунок текстуры древесины, в то время как морилка обычно делает рисунок текстуры более заметным. Кроме того, в отличие от морилки, у которой есть только один относительно ровный уровень яркости или блеска, краска бывает разного блеска, от очень плоского до очень яркого.

Некоторые люди выбирают окраску поверх морилки в качестве варианта повторной полировки просто потому, что они предпочитают внешний вид окрашенной поверхности. Краска может быть особенно полезна, если она скрывает рисунок текстуры, если у вашей деревянной мебели неравномерные или неприглядные характеристики текстуры. Кроме того, диапазон цветов, доступных в линиях красок, намного шире, чем диапазон, доступный в линиях продуктов для окрашивания. Это означает, что у вас может быть больше возможностей сочетать внешний вид окрашенной современной или антикварной мебели с вашим существующим декором.

В Rahn’s Furniture Refinishing мы имеем многолетний опыт нанесения краски и морилки на все виды отремонтированной мебели. Независимо от того, большой ваш проект или маленький, мы можем помочь вам решить, когда краска будет соответствовать вашим потребностям лучше, чем морилка. И независимо от того, какой вариант вы выберете, наши высококвалифицированные сотрудники изготовят готовый продукт, который выведет красоту вашей мебели на первый план.

Что такое глянцевая краска?

Все типы красок классифицируются по количеству содержащихся в них пигментов и связующего.Краски с высоким соотношением пигмента к связующему при высыхании имеют характерно ровный или тусклый вид. С другой стороны, краски с высоким соотношением связующего к пигменту имеют характерный яркий и трехмерный вид. Глянцевая краска — это исключительно яркий продукт, который имеет более высокое содержание связующего, чем любой другой тип краски, представленный на рынке.

Некоторые блестящие продукты имеют формулу на водной основе, известную как латексная краска. Другие имеют формулу на масляной основе, которая содержит смесь льняного масла (или других натуральных масел) и синтетических соединений.Краски на водной основе безопаснее наносить, они относительно быстро сохнут, легко очищаются, устойчивы к растрескиванию и обладают высокой степенью устойчивости цвета. Краски на масляной основе гладко ложатся, дают более глянцевую поверхность, чем краски на водной основе, и обладают высокой стойкостью.

Почему выбирают High-Gloss?

Глянцевая краска обладает качествами, которые делают ее идеальным вариантом для некоторых проектов по отделке мебели. Например, высокое содержание связующего в этом типе краски обеспечивает очень прочную поверхность и превосходную устойчивость к повседневному износу.Такая же долговечность позволяет легко чистить глянцевую краску. Глянцевые изделия также довольно устойчивы к воздействию жира и воды. Этот факт делает краску популярным вариантом для отделки кухонных столов и стульев. Вы также можете выбрать глянцевую краску для любой другой мебели с поверхностями, которые часто пачкаются или используются часто.

Специалисты по ремонту в Rahn’s Furniture Refinishing полностью объяснят плюсы и минусы использования глянцевой краски для современной или антикварной мебели.Дадим советы для конкретных обстоятельств и поможем выбрать подходящий вариант для вашего проекта. Какой бы выбор вы ни выбрали, мы поможем вам удовлетворить ваши потребности в функциональной и эстетичной мебели.

Процесс покраски Рана

У вас может возникнуть соблазн попробовать покрасить современную или антикварную мебель дома. Однако многоступенчатый процесс окраски мебели требует большой осторожности, и только опытные профессионалы обладают навыками и подготовкой, необходимыми для успешного завершения процесса с надежными и повторяемыми результатами.Перед нанесением любой краски мебель необходимо отшлифовать. На этом этапе процесса получается деревянная поверхность без каких-либо дефектов или остатков, которые потенциально могут помешать ровному приклеиванию краски. На этапе подготовки может также потребоваться использование продукта, называемого деглоссером, который помогает удалить всю имеющуюся краску с вашей мебели.

После шлифовки и удаления глянца мебель необходимо покрыть грунтовочным слоем. Этот слой выполняет несколько важных функций.Во-первых, это гарантирует, что любая нанесенная краска полностью приклеится к поверхности вашей мебели. Грунтовочный слой также продлевает срок службы ваших деталей, делая краску более устойчивой к растрескиванию и отслаиванию.

По завершении грунтования ваша мебель будет покрыта глянцевой краской на водной или масляной основе в несколько слоев. Чтобы нанести каждый из этих слоев, нужна твердая рука, не создавая дефектов, которые могут испортить внешний вид конечного продукта. Многие проекты требуют добавления прозрачного герметика к внешнему слою высохшей краски.Этот герметик помогает защитить вашу мебель от ежедневного износа, а также от случайных повреждений.

Специалисты Rahn’s Furniture Refinishing досконально разбираются в каждом этапе процесса окраски. Посоветовавшись с вами о ваших предпочтениях, мы подберем высококачественную глянцевую краску, подходящую для вашего проекта. Перед покраской мы строго соблюдаем передовой опыт подготовки ценной мебели. Мы поддерживаем этот высокий стандарт во время нанесения грунтовки, краски и (при необходимости) нанесения защитного слоя прозрачного герметика.

Выбор профессионала

На протяжении сорока лет Rahn’s Furniture Refinishing является лидером Южной Калифорнии в области высококачественного ремонта по доступной цене.