Какая температура должна быть в подполье: Какая нормативная температура воздуха в подвалах жилых домов?

Содержание

Как правильно должна ухаживать за подвалом Управляющая компания

Подвалы домов часто становятся частью сюжета художественных фильмов про ужасы. Оно и понятно, туда люди не часто заглядывают, и порой не знают, что там в реальности творится. А если туда не заходят и специалисты вашей управляющей компании, то дело плохо. Подвал – это часть фундамента. И насколько правильно содержится подвал, настолько крепко будет стоять и дом. 

Читатель Нина Петрова спрашивает:

Как правильно должна ухаживать за подвалом УК? У нас продухи постоянно открытые, там полчища кошек ночует, ходят в туалет. Грязь от них и вонь. Мне кажется, и блохи часто появляются у нас.

На вопрос как правильно содержать фундамент и подвал, отвечают «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», введенные в действие Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170.

Ваша УК или ТСЖ должно обеспечить:

– температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций.

Температура воздуха должна быть не ниже +5°С, относительная влажность воздуха – не выше 60%.

– чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья;

– защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак. На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов.

– исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий; устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

Это обязательно!

Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-влажностный режим согласно установленным требованиям.

Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами.

В подвале не место ни блохам, ни складам

Тут не допускается устраивать склады горючих и взрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные склады, если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток.

В соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.

Нет воде в подвале

При капитальном ремонте дома следует заменять в технических подпольях земляные полы на полы с твердым покрытием. Поверхность пола должна быть с уклоном к трапу или специальному бетонному приямку для сбора воды. При появлении воды в приямке ее необходимо удалить и устранить причины поступления воды. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устраивать внутридомовые дренажи.

У прочисток канализационных стояков в подвальных помещениях следует устраивать бетонные лотки для отвода воды в канализацию или приямок.

Запомните:

Входные двери в техподполье, подвал должны быть закрыты на замок.

Ключи должны храниться в объединенной диспетчерской службе (ОДС) или в организации по обслуживанию жилищного фонда и у жителей близлежащей квартиры. Об этом должна быть соответствующая надпись.

Двери должны быть утеплены, уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью.

Запрещено:

– подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

– захламлять и загрязнять подвальные помещения;

– устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под оборудование,

– увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта;

– рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения;

– подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10-15 см;

использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения.

Вот такие нормы заложены в содержание подвалов в многоквартирном доме. А теперь обратите внимание на свой подвал – ваша управляющая компания или ТСЖ соблюдают ли данные требования?

Подготовила Катя Шилова

Средства коллективной защиты населения

Порядок заполнения защитных сооружений и пребывание в них. Порядок эвакуации из защитных сооружений. Особенности использования защитных сооружений при авариях на радиационно и химически опасных объектах

Укрытие в защитных сооружениях — один из наиболее надежных способов защиты населения от воздействия аварийно химически опасных веществ (АХОВ) при авариях на химически опасных объектах; от радиоактивных веществ при авариях на АЭС; во время стихийных бедствий: бурь, ураганов, смерчей, снежных заносов; в случае применения оружия обычных видов и современных средств массового поражения.

К таким сооружениям относят убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ), простейшие укрытия.  


Защитные сооружения по месту расположения могут быть встроенными, расположенными в подвалах и цокольных этажах зданий и сооружений, и 
отдельно стоящими
, сооружаемыми вне зданий и сооружений. Размещают их возможно ближе к местам работы или проживания людей. 

По срокам строительства защитные сооружения подразделяются на построенные заблаговременно, то есть в мирное время, и быстровозводимые, которые сооружаются в предвидении каких либо чрезвычайных ситуаций (событий) или при возникновении военной угрозы.

Заполнение защитного сооружения и правила поведения в нем


1. Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на АЭС, химическом предприятии, при стихийных бедствиях (смерч, ураган) и возникновении военных конфликтов.
Заполнять убежища надо организованно и быстро. Каждый должен знать месторасположение закрепленного сооружения и пути подхода к нему. 

2. Маршруты движения  обозначены указателями, установленными на видных местах. Чтобы не допустить скопления людей в одном месте и разделить потоки, на путях движения обычно назначают несколько маршрутов, расчищают территорию, освобождают от всего, что может служить помехой.

3. В убежище лучше всего размещать людей группами — по цехам, бригадам, учреждениям, домам, улицам, обозначив соответствующие места указателями.  В каждой группе назначают старшего.

4. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных отсеках или в специально отведенных местах. Престарелых и больных стараются устроить поближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам.

5. В убежище (укрытие) люди должны приходить со средствами индивидуальной защиты, продуктами питания и личными документами.

6. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных.

7. В защитном сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитногерметические двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари.

8. В убежищах и укрытиях необходимо соблюдать тишину. Можно организовывать беседы, чтение вслух, слушанье радиопередач, разрешается играть в тихие игры (шахматы, шашки, современные электронные игры).

9. Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища (укрытия), соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь больным, инвалидам, женщинам и детям.

10. Отдых в защитном сооружении организуется посменно, чтобы при длительном пребывании каждый мог отдохнуть лежа. В первую очередь отдыхают престарелые, дети и больные.

11. Прием пищи желательно производить тогда, когда вентиляция отключена.  Предпочтительнее продукты без острых запахов и по возможности в защитной упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы).

12. Рекомендуется следующий набор для дневной нормы питания взрослого человека: сухари, печенье, галеты в бумажной или целлофановой упаковке; мясные или рыбные консервы, готовые к употреблению; конфеты, сахар рафинад. Для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, лучше брать сгущенное молоко, фрукты, фруктовые напитки и др.

13. Для всех укрываемых, за исключением детей, больных и слабых, на время пребывания в защитном сооружении следует установить определенный порядок приема пищи, например, 2-3 раза в сутки, и в это время раздавать воду, если она лимитирована. 

14. Медицинское обслуживание проводится силами санитарных постов и медпунктов предприятий, организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится убежище. Здесь могут пригодиться навыки оказания само- и взаимопомощи. 

15. В случае необходимости, комендант может привлечь любого из укрываемых к работам по устранению каких-либо неисправностей, поддержанию чистоты и порядка. 

16.  После заполнения убежища, по распоряжению коменданта, личный состав звена закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и регулировочные заглушки вытяжной вентиляции, включает фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции. 

17. Для нормальных условий внутри убежища необходимо поддерживать определенную температуру и влажность. Зимой температура не должна превышать 10 — 15° тепла, летом — 25 — 30°. Измеряют обычным термометром, держа его на расстоянии 1 м от пола и 2 м от стен. Замеры делают при режиме чистой вентиляции через каждые 4 ч, при режиме фильтровентиляции — через 2 ч. Влажность воздуха определяют психрометром каждые 4 ч. Нормальной считается влажность не выше 65 — 70%. Если в убежище предстоит находиться длительное время, необходимо создать людям условия для отдыха. 

18.  Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по указанию старших групп. При этом санитарные узлы обязательно обрабатывают дезинфицирующим  раствором.  Технические помещения убирает личный состав звена по обслуживанию убежища.

19. Пол в укрытии надо периодически смачивать водой, а через 2-3 суток все поверхности ПРУ и предметы в нем протираются мокрой тряпкой.

20. Продукты и воду хранят в плотно закрывающейся таре, чтобы обеспечить их защиту от различных видов загрязнений (радиоактивных, химических).

21. В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или отравляющих веществ, укрываемые немедленно надевают средства защиты органов дыхания, а убежище переводится на режим фильтровентиляции.

22. При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций АХОВ, защитное сооружение переводят на режим полной изоляции и включают установку регенерации воздуха, если такая имеется.

23. Время пребывания населения в защитных сооружениях определяется штабами ГО объектов. Они устанавливают, кроме того, порядок действий и правила поведения при выходе из убежищ и укрытий. Этот порядок и правила поведения передаются в защитное сооружение по телефону или другим возможным способом.

24. Выход из убежища без разрешения коменданта запрещается. Вывод людей производится только по указанию коменданта после получения им соответствующего распоряжения или при аварийном состоянии убежища, угрожающего жизни людей.

25. При вынужденном выходе на зараженную местность нужно надевать индивидуальные средства защиты, при возвращении в укрытие — стряхнуть пыль с верхней одежды, головного убора и обуви вне укрытия, осторожно снять их и оставить в тамбуре.

26. Эвакуация укрываемых из убежища производится в такой последовательности: сначала на поверхность выходят несколько человек, чтобы оказать помощь тем, которые не могут выйти самостоятельно, затем эвакуируются пострадавшие, престарелые и дети, а после них — все остальные.

Противорадиационные укрытия, порядок заполнения и правила поведения людей в укрытиях

Противорадиационные укрытия обеспечивают защиту населения от радиоактивного заражения, светового излучения, уменьшают воздействие ударной волны, значительно снижают воздействие проникающей радиации, а также защищают от полива жидкими отравляющими веществами и частично от химических и биологических аэрозолей.


В качестве противорадиационных укрытий, в первую очередь, используются подвалы зданий, подполья домов, погреба, овощехранилища, подземные горные выработки, помещения жилых и производственных зданий, специально приспособленные и оборудованные для размещения укрываемых. 

Все укрытия и приспособленные под укрытия подвалы и другие помещения обозначаются так же, как и убежища.

Правила поведения сводятся к следующему:

  • находящиеся в укрытии должны строго соблюдать режим поведения, установленный местным штабом гражданской обороны. Самостоятельный выход из укрытия запрещается;
  • дверь и занавес на входе, а также вентиляционные отверстия в первые 3 часа с начала заражения должны быть закрытыми. В последующем для проветривания помещения разрешается открывать заслонку вентиляционных коробов на 15-20 минут. При наличии в укрытии простейших средств воздухоподачи они периодически включаются в работу;
  • при сильном ветре, если ветер дует со стороны входа, нельзя открывать дверь и вентиляционные короба;
  • пол в укрытии необходимо периодически смачивать водой;
  • при вынужденном выходе на зараженную местность нужно надевать индивидуальные средства защиты, при возвращении в укрытие — стряхнуть пыль с верхней одежды, головного убора и обуви вне укрытия, осторожно снять их и оставить в тамбуре;
  • нельзя открывать входную дверь при открытом вытяжном коробе; вытяжку разрешается открывать только через 10-15 минут после закрытия входной двери, когда осядет пыль;
  • через 2-3 суток пребывания в укрытии все предметы, находящиеся в нем, а также все поверхности необходимо протереть мокрой тряпкой;
  • во время приема пищи и воды нельзя открывать дверь и вентиляционные отверстия;
  • продукты и воду нужно хранить тщательно упакованными и защищенными от попадания на них радиоактивной пыли;
  • в укрытии запрещается курить;
  • при пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) их следует ставить ближе к вытяжке;
  • топить печи в зимнее время необходимо при закрытой дверце, в перерывах между топками — закрывать дымоход.
Простейшие укрытия

К простейшим укрытиям относятся — щели, траншеи, окопы, блиндажи, землянки и т.д. Все эти сооружения максимально просты, возводятся с

Минимальными затратами времени и материалов.


Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глубиной 1,8 — 2 м, шириной по верху 1 — 1,2 м, по низу 0,8 м. Обычно щель строится на 10 — 40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 м. Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к примыкающему участку.

Перекрытие щели делается из бревен, брусьев, железобетонных плит или балок. Сверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного материала (рубероида, толя, пергамина и т.д.) и все это засыпается слоем грунта 0,7-0,8 м.

Нормативное время укрытия населения в  защитных сооружениях гражданской обороны:

— в убежищах- 2 суток,
— в противорадиационных укрытиях – 2 суток,
— в укрытиях– в период действия обычных средств поражения –1 сутки, в зонах возможного радиоактивного заражения –2 суток.

Особенности заполнения и поведения людей при переуплотнении убежища

В тех случаях, когда убежищ недостаточно, их заполнение может производиться с переуплотнением. Тогда людей размещают не только в основных отсеках, но и в коридорах, проходах, тамбурах-шлюзах. В подобных условиях пребывание в защитном сооружении должно быть непродолжительным. В результате значительного тепловыделения, увеличения влажности и содержания углекислого газа у людей возможны повышение температуры, учащение сердцебиения, головокружение и некоторые другие болезненные признаки. Поэтому следует всемерно ограничить им физическую нагрузку, усилить медицинское наблюдение за их здоровьем. В каждом отсеке должен действовать санитарный пост. 

Важное значение приобретает строгий контроль за воздушной средой. Если в убежище температура воздуха ниже 30° тепла, концентрация углекислого газа не превышает 30 мг/м3 а кислорода содержится 17 % и более, то такие условия принято считать нормальными. При повышении температуры воздуха до 33°, концентрации углекислого газа до 50 — 70 мг/м и, соответственно, снижении содержания кислорода до 14%, необходимо ограничить физическую нагрузку укрываемых, усилить за ними медицинское наблюдение.

Использование защитных сооружений в мирное время

Современные защитные сооружения строят так, чтобы их можно был рационально использовать в мирное время в интересах предприятий, организаций, учреждений и населения города. В них, как правило, размещаются вспомогательные помещения, склады, мастерские, учебные классы, комнаты отдыха, кафе, различные приемные пункты, гаражи, стоянки электрокаров и т.п. Принцип двойного назначения убежищ позволяет не только эффективно использовать эти дорогостоящие сооружения, но и поддерживать их в надлежащем состоянии. 

При всех обстоятельствах в процессе эксплуатации сооружений в мирное время не должны снижаться их защитные свойства и готовность к приему людей. Поэтому нельзя размещать в них громоздкое оборудование и изделия; требующие большого времени на их освобождение, хранить овощи, огне- и взрывоопасные вещества.

строим погреб своими руками Отдельный погреб чертежи

С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т. п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?

Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

  • земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
  • по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
  • балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

  • подготовить основание;
  • возвести стены;
  • оштукатурить их;
  • сделать гидроизоляцию;
  • выполнить внутреннюю отделку;
  • соорудить перекрытие;
  • устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

Все фото из статьи

Загородное хозяйство требует помещения для хранения заготовленных продуктов, овощей, фруктов и солений. Идеальным местом для таких целей будет земляной погреб, так как он поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать, как построить деревянный погреб своими руками.

Деревянный погреб

Особенности

Традиция возведения подземных хранилищ известна издавна, так как раньше холодильников в нашем распоряжении не было, а сохранять продуктовые запасы свежими необходимость была. Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1.5 метров для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Важно!
Вы можете проверить температурный режим подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, она сохраняется в районе отметки +8 ˚С.

Существует три основных вида погребов по степени глубины погружения в грунт:

  1. Наземный . В конструкции данного типа предусмотрено минимальное заглубление до 25 – 30 см, так как такие сооружения ставят в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный сарай или лабаз для хранения овощей;
  2. Полузаглубленный . Здесь предусмотрено заглубление на уровень до 60 см, в этом случае грунтовые воды должны находиться не выше 1.5 – 2 метров от уровня почвы. Часто возвышающуюся верхнюю часть конструкции обсыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
  3. Заглубленный . Конструкции, глубина которых превышает 1.5 метра, считаются полностью заглубленными. Как правило, такие погреба полностью закапывают под землю на глубину 2 – 3 метра.

Важно!
Наиболее эффективным будет полностью заглубленный вариант.
Он гарантированно убережет ваши запасы от промерзания зимой и перегрева летом.

Материалы для строительства также могут быть различными.

Чаще всего применяют такие:

  • Бутовый камень. Позволяет строить прочные и долговечные сооружения, однако работа будет трудоемкой, а цена материала и его доставки окажется ощутимо высокой;
  • Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
  • Бетонные плиты. Можно сложить помещение из железобетонных блоков и плит, но это потребует работы подъемного крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
  • Монолитный бетон. В котловане можно установить опалубку и залить стены бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант вполне заслуживает внимания;
  • Древесина. Традиционный проверенный веками вариант, который отличается отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Важно!
Древесина является оптимальным вариантом с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба, при условии корректного исполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места


После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет сооружена, необходимо найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Расположение погреба Особенности и преимущества
Под домом Часто погреба располагают под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и морозов, в него удобно спускаться не выходя на улицу, проще подводить коммуникации. Однако если погреб не был учтен и выкопан при строительстве дома, впоследствии работать будет очень трудно и неудобно
На участке отдельно от дома Такое расположение потребует более серьезной защиты от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, а работы не будут стеснены стенами фундамента. Опять-таки, подвальные запахи не будут проникать в дом

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, и его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента. Работать в построенном доме будет значительно сложнее и затратнее.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Выкапывать и обустраивать подвал внутри готового здания крайне неудобно и трудно.

Если вы решили расположить погреб на участке отдельно от дома, то здесь следует внимательно изучить ландшафт. Оптимальным вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности.

Важно учесть общий ансамбль построек на участке. Погреба не ставят вблизи компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотиной. А вот около летней кухни, дома, хозяйственного сарая он будет вполне уместен.

Желательно предусмотреть удобную и короткую дорожку от вашей кухни к погребу, так как по ней придется ходить достаточно часто. Включение света лучше сделать двойным: из дома и непосредственно в погребе.

Важно!
Вблизи погреба не следует высаживать деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как она может разрушить гидроизоляцию стен и перекрытия.

Строительство деревянного погреба

Строительство начинают с земляных работ. Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, тогда выкапывают котлован глубиной 2.5 – 3 метра, чтобы помещение полностью находилось под землей и имело нормальную для человека высоту потолков.

Уточнить уровень грунтовых вод можно в садовом товариществе, у соседей, в районной геодезической службе. Также можно измерить глубину зеркала воды в ближайшем колодце.

Для примера нами составлена инструкция по строительству заглубленного деревянного погреба:

  1. Выкапываем котлован глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 – 60 см больше помещения в каждую сторону для удобства обработки стен;
  2. На дне следует утрамбовать почву, а в углах выкопать четыре ямки глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
  3. Дно ямок засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем застилается полиэтиленом с полным заворотом на стены. В ямы устанавливают 2.5-метровые отрезки соснового бруса 100х100 мм и бетонируют. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
  4. Пол засыпают слоем щебня, который проливают растопленным битумом или смолой. Можно оставить земляной пол, если грунт внутри сухой;
  5. Когда столбы набирают прочность, делают их обвязку. Для этого на верхние торцы укладывают брус 100х100 мм, соединяя в полдерева и прибивая к торцам столбов двумя гвоздями;
  6. Стены с наружной стороны зашивают прочной доской толщиной 40 – 50 мм или горбылем. Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозионным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и выкопать напротив него спуск для лестницы;
  7. Перекрытие можно сделать из бревен или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху на перекрытие следует уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
  8. Не забудьте вывести вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продуха;
  9. Стены снаружи следует обмазать , затем накрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом. Желательно, чтобы изоляционный ковер имел минимум швов;
  10. Напротив дверного проема следует соорудить лестницу. Ее можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
  11. Котлован следует засыпать глиной. Она создаст дополнительное препятствие для влаги;
  12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвальный вход с наклонной крышей или двухскатный навес. В последствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.

Важно!
Абсолютно все деревянные детали перед работой должны пройти глубокую пропитку комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Вывод

Деревянный погреб – хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервации. Его можно сделать самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляции конструкций. Видео в этой статье сделает нашу инструкцию нагляднее.

Свой погреб. А те, у кого его нет, наверное, уже не раз задумывались о постройке такого помещения. Хранение консервации в погребном подвале издавна практиковалось людьми. Поэтому в этой статье мы расскажем вам о том, как сделать погреб своими руками без помощи строителей.

Требования к погребу

Чтобы погреб (ледник, подполье) нормально функционировал на протяжении долгого времени, к нему нужно прилагать следующие требования:

  • Постоянно пониженная, стабильная температура воздуха . В леднике температура должна быть более-менее постоянной на протяжении круглого года, вне зависимости от того, лето на улице или зима.
  • Затемнение . В подвальном помещении не допускается частого осветления. Окон в ледниках делать нельзя, а электрические лампы можно включать лишь в случаях, когда вы посещаете подполье. Некоторые продукты, которые находятся в вашем погребе, для долгого хранения должны постоянно находиться в темноте.
  • Влажность воздуха . Она должна составлять около 90%. Это очень важный показатель, если он очень занижается, есть риск, что некоторые продукты будут испорчены. Для контроля влажности воздуха используют психрометр. При сильно заниженной влажности ее нужно повышать. Делается это посредством разбрызгивания воды по стенам и разбрасывания мокрых древесных опилков по полу.
  • Постоянно чистый и свежий воздух . Чтобы обеспечить проветривания погреба, нужно правильно сконструировать приточно-вытяжную вентиляцию. Это очень важный фактор, который не позволит воздуху застаиваться в помещении.

Знаете ли вы? «Погреб Ауэрбаха » — один из лучших винных ресторанов мира, который находиться в Германии, Лейпциг. Ресторан немного опущен под землю, имеет свой винный погребок.

При правильной организации работ во время постройки этого помещения, все вышеуказанные требования можно с легкостью внедрить в механизм погреба. И тогда, после постройки, вам нужно будет лишь контролировать влажность и освещение.

Какие бывают конструкции

Различных типов конструкций погребов существует не один десяток. Каждый хозяин делает все на свой лад. Но есть давно устоявшиеся типы конструкций, о которых мы вам и расскажем:

  • Наземное хранилище (лабаз ). Такой тип конструкции пригоден для постройки в тех регионах нашей страны, где почва имеет повышенную влажность, а грунтовые воды стоят очень близко к поверхности. Считается, что такую конструкцию изобрели петербургские дачники, условия которых не позволяют углубляться очень низко. Наземные хранилища углубляются в не более чем на полметра, а сверху имеют каркасную конструкцию.
  • . Это еще один вид ледника, который заглублен под землю не более чем на полметра. Конструкция такого погреба довольно проста и не занимает больших площадей на участке. Такие хранилища сооружают люди, у которых ограниченное количество финансов и небольшая площадь дачного участка. Кроме того, такие сооружения строят все дачники, участок которых находится в регионах с высоким уровнем грунтовых вод.
  • . Конструкция такого хранилища очень похожа на конструкцию вышеописанного ледника. Единственное отличие заключается в том, что данная конструкция сооружается с последующей обвалкой землей. Это делается для поддержания необходимого уровня влажности в помещении.
  • Полузаглубленный погреб. Этот тип сооружения является самым распространенным на территории нашей страны. Глубина такого подполья составляет около одного метра, что позволяет его конструировать даже в умеренно влажных почвах. Стены такого хранилища заливают бетоном и заделывают гидроизоляцией. Перекрытие делают из горбыля, защищенного слоем рубероида или толя.
  • . Такие сооружения очень хорошо подойдут тем, у кого очень скромный участок на даче. Хранилище можно построить прямо под летней кухней, оставив люк для входа. Строительные роботы нужно проводить только с опытными людьми, иначе есть риск обвала летней кухни.
  • . Хранилища таких конструкций сегодня встречаются крайне редко. Они уже ушли в историю, хотя некоторые еще можно наблюдать в отдельных деревнях и поселениях. Конструкции таких погребов очень сложны, требуют тщательной и аккуратной работы. На сегодняшний день осталось очень мало мастеров, которые смогут построить вам такой ледник. А он, кстати, отличается хорошим температурным режимом, постоянной влажностью и отличной вентиляцией.
  • Такое сооружения выполняется на два входа. Блокированный ледник очень удобно сооружать нанесколько семей, например, на границе раздела участков. Так вы сможете соорудить одно хранилище на двоих: для вас и ваших соседей. При этом экономится территории и средства.
  • Ранее был очень распространен на территории Ярославской губернии, потому и получил в народе название «ярославское хранилище». Сооружение выполняют полностью под землей, а сверху лишь накрывают подтоварником или жердей. Такой погреб прекрасно подходит для длительного хранения , и .

Важно! Погреб лучше всего сооружать жарким летом, когда уровень подземных вод находится максимально глубоко.

И это еще далеко не все типы конструкций погребов. Существуют также: погреб на косогоре, пристенный ледник, финский ледник, снежник, хранилище из железобетонных колец, бурт, ванна-погребок и т. д. Но большинство из них предназначены для одной и той же цели хранение овощей и солений.

Где лучше всего разместить постройку

Перед началом строительных работ нужно четко и правильно определить место размещения будущего ледника. Вы должны учесть все свойства грунта (его состав и т. д.), уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания.
От этих параметров будут зависеть многие характеристики, в том числе и те, которые мы описали в первом пункте. А еще — долговечность сооружения, которая также напрямую зависит не только от качества постройки, но и от места ее расположения.

Старайтесь выбрать сухое возвышенное место или же склон горы (небольшого горба). Такая местность сразу же облегчит дальнейшую проблему гидроизоляции. При строительстве подземного хранилища нужно четко знать, на какой глубине залегают подземные воды.

Потом от этих данных нужно отталкиваться: половина погреба должна быть на полметра выше уровня подземных вод. Если уровень подземных вод залегает на глубине 2,5 метра, то максимальная глубина вашего сооружения не должна превышать двух метров.
Проверить уровень залегания вод можно различными способами. Наиболее простой из них: определение уровня по глубине залегания воды в колодце неподалеку. Если колодца нет, то очень часто используют шурфы или разведочное бурение.

Кстати, методом разведочного бурения сразу же проверяют состав грунта. Если в нем много песка или глины, то это говорит о том, что при строении погреба вам потребуется более сильно укреплять стены. Иногда при обследовании грунта обнаруживаются плавуны. Плавуны не поддаются осушению, на их месте строить погреб нельзя.

Знаете ли вы? Один из поклонников видеоигры Elder Scrolls сделал себе погреб-подвал в стиле вышеуказанной игры. Конструкция обошлась ему в 50 тыс. долларов.

Также очень важно перед началом строительных работ выяснить тип грунта. От этого будет зависеть подбор материалов и характер выполняемых работ.

Наиболее часто встречаемые типы грунтов: супесчаный, песчаный, суглинистый и глинистый. Для точного определения состава нужно взять 100 г земли и отдать на экспертизу в агрохимическую лабораторию. Но есть способ точного определения типа грунта без посредства химиков.
Для этого нужно взять немного земли и попробовать закатать ее в нить, а затем свернуть в тонкое кольцо. Если грунт никак не хочет закатываться в нить, значит, вы имеете дело с песчаным типом грунта.

Если грунт в нить закатался, но кольцо с него не выходит, значит, это легкий суглинок. Если кольцо выходит, но в некоторых местах выдает трещины — это тяжелый суглинок, а если кольцо идеально и без трещин — грунт глиняного типа.

Сведения о глубине промерзания грунта также очень важны для будущего погреба. Эти данные сами снять вы не сможете, но их можно легко получить в инженерном отделе администрации или у районного архитектора.

Некоторые типы грунтов при сильном промерзании способны расшириться на 5-10%, а это может негативно повлиять на ваше сооружение и нанести ему механические повреждения.
Следует учитывать тот факт, что на глубине более трех метров грунт остается при постоянной температуре (4-10°C) на протяжении круглого года.

Поэтому полностью подземные типы погребов наиболее хорошо сохраняют постоянную температуру. Кроме того, на глубину промерзания влияет количество осадков в виде снега: чем больше выпадает снега, тем меньше промерзает грунт.

Строим погреб своими руками

В этом разделе мы расскажем вам о том, как построить погреб на даче своими руками, инструкция будет максимально подробной и пошаговой.

Необходимые материалы

Как мы уже говорили, перед началом постройки вы должны определиться с типом и характеристиками грунта. Чем влажнее грунт, тем большая толщина стен должна быть у будущего погреба.
Создавать стены мы будем из бетона и толстой арматуры (10-16 мм в диаметре). Также стены можно возвести из красного кирпича.

Важно! В сильновлажном типе грунта нельзя сводить стены из пено- или шлакоблока. Такие стройматериалы способны пропускать сквозь себя некоторое количество влаги.

Пол и фундамент заливается из бетона, а для его создания нам понадобится: цемент, щебень, песок, крупные камни (по желанию, их используют для создания более крепкого бетона), арматура и бетономешалка. Опускать в яму будущего погреба бетон или его составляющие, мы будет с помощью специального корыта с бортами.

Для регулировки застывания ровного слоя фундамента и пола мы будет использовать специальный уровень для измерения углов на плоскости. Также нам понадобятся подручные приспособления: , ведра, кельма, перчатки и т. д.
Чтобы постепенно и послойно заливать стены из бетона, нам нужно будет делать опалубки из досок. Поэтому нужно заранее приготовить доски, которые должны быть обклеены пленкой (чтобы бетон не прилипал к дереву).

В качестве гидроизоляционного слоя мы будем использовать рубероид. Крепить его к стенам будем посредством мелких прямоугольных досок (размер 40 см на 5 см, в зависимости от ширины листов рубероида) и гвоздей, а также газовой лампы (нагретый рубероид отлично клеится друг к другу).

Крышу погреба будем также заливать бетоном, но оставим место для люка. Люк можно купить в специализированном магазине. Чтобы залить крышу ледника, нам понадобится изготовить каркас и опалубку.
Для их изготовления нужно: влагостойкая фанера (толщиной не менее 15 см), крепкие балки для несущих конструкций (металлические, деревянные или бетонные), поддерживающие стойки, деревянные брусья, вязальная проволока и строительная арматура.

Кроме всего вышеперечисленного, в процессе работы также могут понадобиться: рулетка, карандаш, ножовка, болгарка, плоскогубцы, защитные очки и т. д.

Пошаговая инструкция

Для постройки подземного погреба своими руками следуйте этой пошаговой инструкции:

  1. Выройте котлован . Его размеры будут зависеть от уровня подземных вод. Если воды располагаются ниже трех метров, то оптимальными размерами ямы будут 2,3 м в глубину, 2,5 м в длину и ширину. По желанию размеры можно корректировать, но не забывайте прибавлять 0,5 м по периметру и 0,4-0,5 м в глубину. Это понадобится для бетонного и гидроизоляционного слоев.
  2. После того как вы вырыли котлован, его дно нужно хорошенько утрамбовать . Далее следует уложить гравийную подушку (также можно использовать щебень). Толщина подушки должна составлять 0,2-0,3 м. Гравийный слой нужно также утрамбовать и сверху выложить арматуру. После этого пол можно заливать бетоном.
  3. Толщина бетонного слоя пола должна составлять не менее 20 см , иначе есть риск механического повреждения за счет подвижности грунтовых масс (при сильных морозах или мелких землетрясениях). После того как пол залит, его нужно защитить гидроизолирующим слоем. Для этого лучше всего использовать рубероид. Укладывать его нужно на застывший бетон. Обычно, ширина погреба получается больше, чем ширина рулона рубероида. Поэтому его нужно укладывать внахлест и склеивать торцы, используя для нагрева газовую лампу. После гидроизоляционного слоя нужно залить еще один слой бетона толщиной 10-15 см.
  4. Далее все стены по периметру оббиваются досками и обтягиваются рубероидом . Концы пластин рубероида греются газовой лампой, загибаются и крепятся к другим пластинам. После того как гидроизоляционный слой готов, можно приступать к возведению бетонных стен.
  5. Для начала нужно сделать первичную опалубку и выложить арматурные прутья . Опалубку нужно делать небольшую, 15-20 см в высоту (после застывания первого слоя опалубку переносят на шаг выше). Арматурные прутья нужно связать по трое специальной вязальной проволокой. Далее установить их вертикально по всей высоте котлована. Расстояние между группами арматурных прутьев не должно превышать одного метра. А в идеале, чем больше арматуры — тем крепче выйдет конструкция. Обычно, процесс возведения стен может занимать неделю и больше, ведь заливка происходит постепенно, с постоянным перемещением опалубки вверх. И чем глубже ваш погреб, тем дольше вы будете возводить стены.
  6. Когда стены полностью возведены, нужно приступать к финальному этапу — изготовлению каркаса и опалубки для крыши , а после — формированию бетонной крыши. Но запомните одну важную вещь: стены возвышаются на 15-20 см выше уровня земли.
  7. Теперь на стенах нужно разместить несущие балки . Лучше всего подойдут балки с металла или бетона.
  8. Далее нужно сформировать опалубку с водонепроницаемых фанерных листов . Опалубка делается по периметру помещения. Высота опалубки должна составлять 20-30 см.
  9. После этого нужно сформировать каркас из арматурных проволок , которые будут лежать перпендикулярно друг к другу, и скрепляться вязальной проволокой. Важно, чтобы пруты, которые уложены снизу, уходили концами к несущим балкам. Также вставьте на противоположных краях каркаса две трубы (специальных, которые предназначены для вентиляции в погребе).
  10. Как только арматура уложена крест-накрест, места ее пересечения нужно соединить вязальной проволокой . Так конструкция будет более прочной и долговечной.
  11. Следующим шагом станет заливка бетоном готового каркаса . Заливать нужно только в одном направлении, постоянно уплотняя бетон. Когда весь каркас будет залит, дайте ему застыть и на протяжении следующей недели каждый день поливайте бетон водой. Так он не будет трескаться.

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

  • погреб;
  • подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

  1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
  2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
  3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
  4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
  5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
  6. Надежная гидроизоляционная система.
  7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

  • прочность конструкции;
  • долговечность материалов;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • хорошая гидроизоляция;
  • надежная система приточного вентилирования.


Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

  • заглубленные;
  • полузаглубленные;
  • наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

  • подпольный;
  • пристенный;
  • отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.



Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.



Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.



Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

  • гидроизолированные стены и пол;
  • полки и стеллажи;
  • вентиляционные отдушины;
  • лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.



Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.



Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.



Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.



Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.



Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.



Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.



Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.



Строительство погреба производится поэтапно:

  1. Подготовка котлована.
  2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
  3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
  4. Армирование и бетонирование пола.
  5. Подготовка опалубки для возведения стен.
  6. Монтаж арматуры.
  7. Бетонирование стен.
  8. Уплотнение вибратором.
  9. Внешняя гидроизоляция.
  10. Внутренняя гидроизоляция.
  11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
  12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
  13. Оборудование вентиляции.
  14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

  1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
  2. Минимальная глубина фундамента 30см.
  3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
  4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.



Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка арматурной сетки.
  3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
  4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
  5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.


Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.



Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

  1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
  2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
  3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
  4. Сооружается опалубка.
  5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.



Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

  1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
  2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
  3. Концы труб выводятся наружу.
  4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
  5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.



Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.



Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

  1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
  2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
  3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

  1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
  2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
  3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
  4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

  1. Слой гидроизоляции.
  2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
  3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
  4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
  5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т.п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

  • отсутствие температурных перепадов;
  • контроль влажности;
  • защита от грызунов;
  • не впитывает запахи;
  • лёгкое очищение и дезинфекция;
  • не подвержен коррозии;
  • эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

  1. Роется котлован соответствующего размера.
  2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
  3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
  4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

Подвал и погреб в чем разница?

Оглавление статьи:

В чем различия погреба от подвала

Очень многие жители нашей страны привыкли запасать продукты впрок, особенно на холодное время года. Кто-то самостоятельно выращивает овощи на своем огороде, кто-то закупает осенью целые мешки картофеля, моркови и свеклы. Кроме свежих продуктов принято запасаться различными заготовками – маринованными овощами, салатами, вареньем. Практически у каждой семьи есть место для хранения своих запасов – погреб или же подвал. Но вот в чем разница между подвалом и погребом, не все смогут ответить не задумываясь.

Подберите хранилище удобное именно вам

Выбор варианта хранилища

Решение о том, какой вид хранилища использовать в зимнее время года, будет зависеть от того, что именно и в каких количествах собираются там хранить. А если только планируется строительство дома с цокольным этажом или отдельно стоящего места для хранения, то во внимание также берут глубину залегания грунтовых вод в данном месте.

Важно! Глубина залегания грунтовых вод должна быть ниже уровня хранилища на 2-2,5 м.

Помимо подвала или погреба в доме может быть оборудован небольшой подпол. Это маленькая комнатка с высотой стен от 1,2 до 1,6 м, которое чаще всего располагается под полом кухни и занимает такую же площадь. Отличие подпола в том, что его площадь ограничена размерами одной или максимум двух комнат в доме, а температура там подходит для хранения только домашней консервации. Из-за теплого помещения над подпольем внутри обычно достаточно тепло (+12…14 °°). Поэтому в нем не содержат большие запасы картофеля или других овощей.

Если планируется хранение больших запасов продуктов, то для этих целей выбирают погреб или большой подвал.

В данном видео рассмотрим разницу между подвалом и погребом:

Достоинства и недостатки погребов

Погреб может представлять собой углубление в земле под домом, гаражом, сараем или вообще располагаться отдельно от других построек. Если решено построить хранилище под кухней, то его глубина должна быть примерно 1,9 м, чтобы добиться внутри более низкой температуры, чем в подполе.

Погреб, стоящий отдельно, может быть заглублен в землю на всю высоту стен, на четверть или половину, а может вовсе находиться над поверхностью земли. Это зависит от глубины залегания грунтовых вод. Возводить строение над поверхность грунта имеет смысл, только когда невозможно его углубить. Это более трудоемкий способ, потому что для создания нужной температуры в наземном сооружении придется его теплоизолировать по стенам и потолку, в отличие от подземного хранилища. В последнем случае необходимо оградить от проникновения холода только перекрытие.

К достоинствам отдельных подземных погребов можно отнести:

  1. Земляной пол позволит поддержать в хранилище нужную влажность и температуру.
  2. При достаточно плотном земляном слое стены также можно не укреплять.
  3. Если наполнить такой погреб льдом, то в нем можно будет хранить мясо, рыбу.
  4. Над погребом можно возвести постройку для хранения инвентаря, которая будет также защищать от внешних воздействий (дождя, снега, урагана).

Недостатком хранилищ, заглубленных только наполовину или четверть, может стать нестабильность температуры. Зимой она может опускаться ниже нуля, что не позволит сохранить овощи до весны, а летом помещение может сильно прогреваться. В этом случае только грамотная теплоизоляция поможет спасти продукты от сильного холода или жары.

Особенности подвальных помещений

Подвал – это помещение, которое находится под первым этажом дома. Его строительство закладывается в проект еще при планировании возведения нового жилья.

Нельзя строить подвал под уже имеющимся домом, поскольку придется нарушить целостность фундамента. Это может привести к повреждению и дальнейшему обрушению стен жилья.

Подвал представляет собой единую с домом конструкцию, а его стены по периметру – это часть фундамента. Площадь таких хранилищ гораздо больше площади погреба. Назначение подземного помещения может быть различно – содержание овощей и заготовок, оборудование гаража, тренажерного зала или дополнительной комнаты, установка котельных и бойлерных.

Место под площадью дома должно иметь хорошую гидроизоляцию, чтобы поддерживать необходимую влажность воздуха. Также должна быть продумана вентиляция и теплоизоляция, поскольку для разных целей в подвале должна поддерживаться разная температура. Высота потолков в подвале больше, чем в погребе (обычно 1,9 м для овощехранилища, более 2,2 м, если помещение используется для других целей).

Погреб или подвал: в чем разница

Погреб Подвал
Небольшая высота до перекрытия (максимум 1,9 м) Минимальная высота стен 1,9 м, обычно от 2,2 м
Небольшая площадь Площадь, равная площади дома
Может быть устроен под полом кухни или построен отдельно от жилого помещения Оборудуется только под первым этажом жилого дома
Земляной пол и стены помогают поддерживать влажность и определенный микроклимат, способствующий длительному хранению овощей Создается собственный микроклимат, необходимо создавать специальные условия, чтобы обеспечить хранение заготовок
Предназначен только для хранения продуктов и заготовок Назначение зависит от выбора хозяев дома и от утепления стен, гидро- и теплоизоляции
Строительство не вызовет затруднений, возможно самостоятельное возведение постройки Для оборудования по всем правилам придется привлекать специалистов, поскольку стены хранилища в данном случае будут также выполнять функции несущей конструкции для всего дома

Кроме того, в подвальном помещении есть возможность соорудить погреб, а вот под ним построить подвал никак не получится.

Погреб или подвал: что лучше выбрать

Разобравшись, чем подземелье (или подвал) отличается от погреба, можно для себя решить, какой вариант лучше подойдет для конкретного случая. Все зависит от того, сколько планируется запасать продуктов, в доме или квартире живет семья, какие еще функции требуются от подвального помещения.

При строительстве собственного дома стоит задуматься над оборудованием подвального помещения, если финансовые затраты не превысят бюджет. В будущем его можно использовать как для хранения заготовок, так и для оборудования дополнительной жилой площади.

Для дачного домика будет целесообразно построить отдельное помещение для хранения инвентаря. Это позволит не нарушать целостность дома и его фундамента и даст возможность продуктам не портиться круглый год в соответствующих условиях. Хранилище, оборудованное в гараже, станет решением проблемы для городских жителей, которые не имеют дома или дачного участка.

Оба сооружения могут стать отличным местом для хранения сезонных овощей и консервации. Если у хозяев есть подобное пространство, это поможет сэкономить на покупке многих продуктов в межсезонье, когда их стоимость увеличивается в несколько раз.

Подполье, погреб, подвал: основные отличия

Очень многие владельцы частных домов задумываются об обустройстве хранилища для своего урожая — консервации и овощей. При этом некоторые не понимают разницы между подольем, погребом и подвалом. Давайте вместе с сайтом RMNT разберёмся, чем отличаются эти варианты подземных хранилищ.

Начнём с подполья, чтобы вы хорошо понимали, что это такое:

  • Название говорит само за себя — это хранилище находится непосредственно под полом. Чаще всего на кухне или в прихожей, чтобы не таскать банки с консервацией далеко;
  • Высота подполья варьируется от 1,2 до 1,6 метра, так что выпрямиться в полный рост невозможно;
  • Лаз узкий, лестница крутая, чтобы занимала поменьше места;
  • Температура в подполье, которое находится под тёплой комнатой и не опускается глубоко в землю, обычно составляет порядка +12°C. Поэтому такое хранилище не подходит для картофеля — он будет слишком быстро прорастать;
  • Обычно в подполье хранят консервацию, домашнее вино, фрукты — поздние сорта груш и яблок, чеснок и лук в связках, арбузы и дыни на все осенние месяцы.

Если у владельцев стоит задача хранить именно картофель и другие овощи, использовать подполье, как вы уже поняли, нецелесообразно, в этом случае нужен погреб:

  • Также как и подполье данный вариант хранилища может располагаться под кухней или прихожей, но может и вообще отдельно от дома. Например, можно вырыть углубление и установить готовый пластиковый погреб, кессон, об особенностях которого портал Rmnt.ru подробно писал, в любом уголке сада;
  • Максимальная высота стен погреба — 1,9 метра;
  • Благодаря тому, что погреб всегда глубже подполья, температура в нём, даже в случае расположения под отапливаемым помещением, не поднимается выше +10°C. Если погреб находится под сараем, гаражом, отдельно от дома и хозяйственных построек, то температура в нём будет составлять всего порядка +5°C, что уже подходит для длительного хранения овощей.

Важно! Существенное отличие отдельно расположенного погреба от находящегося под домом или другой постройкой в том, что он может быть не полностью углублён в землю. Высота стен может быть при этом традиционной, то есть до 1,9 метра, но погреб углубляется в землю наполовину или даже на четверть. Под домом, конечно, так не получится. Кроме того, в отдельно стоящем погребе можно устроить ледник.

Подвал в отличие от подполья и погреба может выступать отнюдь не только местом для хранения консервации и овощей:

  • Подвал может быть отапливаемым;
  • При желании владельцы могут обустроить дополнительный отдельный вход в подвал с улицы;
  • Высота стен — минимум 1,9 метра, что для погреба — максимум;
  • Подвал может стать полноценным жилым помещением с высотой стен до 2,5 метра. Если это технический этаж, где располагаются котельная и постирочная, то высоту делают минимум 2,2 метра;
  • Подвал — это всегда помещение, углублённое в землю минимум наполовину. При меньшем заглублении он будет считаться цокольным этажом здания, зачастую с окнами;
  • Подвал может занимать всё пространство под домом и делиться перегородками на комнаты с разными функциями.

Важно! Стены подвала, расположенного под домом, служат фундаментом, то есть должны выдерживать существенную нагрузку, быть достаточно толстыми и прочными. В этом ещё одно отличие от погреба, стены которого такую нагрузку не несут и могут быть минимальной толщины.

Выбор между подпольем, погребом и подвалом, конечно, за вами. В любом случае вам нужно будет позаботиться о гидроизоляции стен и пола, обустроить всё так, чтобы использовать это подземное или полуподземное помещение было максимально удобно.

Видео по теме:

Дача. Подвал или погреб – что предпочтительнее?

У многих дачников каждую осень после сбора урожая и окончания сезона домашней консервации возникает вопрос о хранении всего этого добра. Хвала предусмотрительным и рачительным хозяевам, озаботившимся сооружением подвала во время строительства дачного домика! И хорошо, если рельеф участка и глубина залегания грунтовых вод сделали это возможным. А если нет? И вообще, в чем принципиальная разница между подвалом и погребом?

Что такое подвал, по сути, понятно. Это помещение, которое находится ниже уровня земли и расположено под первым этажом дома. Обустраивается подвал во время закладки фундамента дома, имеет обычно ту же площадь, что и первый этаж над ним, и используется, в большинстве случаев, в хозяйственных целях – в подвале хранят дачный инвентарь, оборудуют отдельное помещение для отопительного котла, различные кладовые, в том числе и для хранения консервации и овощей-фруктов последнего урожая. В больших загородных домах в подвальном помещении нередко можно встретить прачечную, а особо предприимчивые хозяева могут сделать в подвале даже бассейн!

Конечно, подвал домика на дачном участке выглядит поскромнее и его функции, в основном, ограничиваются хранением урожая, собранного с участка, и дачных инструментов.

К сожалению, обустройство подвала не только достаточно затратно: во многих случаях оно вообще становится невозможным из-за близкого залегания грунтовых вод к поверхности земли, от чего не спасает даже хорошая гидроизоляция.

Именно в этом случае настоящим спасением может стать строительство на дачном участке погреба. Погреб может быть оборудован и в подвале дома, но, как правило, это отдельно расположенная постройка.

В отличие от подвала, погреб предназначен исключительно для хранения продуктов, фруктов и овощей, домашней консервации – для этого в нем устанавливают стеллажи и полки, путем продуманной системы теплоизоляции поддерживают необходимый температурный режим, обеспечивают хорошую вентиляцию помещения.

Тип погреба обычно выбирается в зависимости от глубины залегания грунтовых вод на участке. Существуют наземные, полузаглубленные и заглубленные погреба. Если грунтовые воды находятся практически сразу под поверхностью грунта (0,5-1 метр), речь может идти о сооружении исключительно наземного погреба. При залегании грунтовых вод на глубине 2 метра и больше можно уже подумать и о полузаглубленном или заглубленном погребе. Необходимо также принять во внимание материал для строительства погреба – без бетона и кирпича построить полузаглубленный или заглубленный погреб не выйдет.

В настоящее время практикуется сооружение погребов из бетонных колец, однако при этом не обойтись без спецтехники из-за большого веса конструктивных элементов. Существуют и готовые погреба в виде «бочки» или «кубика»,

уже оснащенные гидро- и теплоизоляцией и вентиляцией, а зачастую, и полками с ящиками.

Чтобы установить такой погреб на участке, достаточно вырыть котлован необходимых размеров и тщательно обработать его дно.

Для строительства или установки погреба во всех случаях стараются выбрать самое возвышенное место на участке. Безусловно, самый лучший тип погреба – заглубленный, в нем легче поддерживать постоянную прохладную температуру без резких колебаний.

Существует несколько нехитрых правил, которых необходимо придерживаться, если вы решились на строительство погреба на дачном участке своими руками:

— все работы по строительству проводятся в летнее время;
— используются только качественные строительные материалы;
— стены погреба и противоосыпные сооружения должны возводиться грамотно;
— оборудуется хорошая вентиляция;
— строительство ведется на возвышенности.

В начале необходимо вырыть котлован, причем делается это строго в соответствии с планом или чертежом. С наружной стороны каждой стены будущего погреба должно быть свободное пространство 1-1,5 м – это необходимо для удобства строительных работ. Если грунт на участке очень рыхлый, стенки котлована желательно делать не вертикальными, а с небольшим откосом, так они меньше будут осыпаться. В случае высокого расположения грунтовых вод на участке, котлован под будущий погреб копают шире и глубже на 50 см, затем данное пространство заполняется гидроизоляционными материалами. На дно котлована укладывается «подушка» из щебня и битого кирпича, которая затем заливается битумом.

Материалами для стен погреба могут быть бетонные плиты, кирпич, пеноблоки. Стены из дерева, даже обработанного соответствующим образом, крайне не желательны ввиду быстрой порчи материала в присутствии влаги – такой погреб долго не прослужит.

При возведении бетонных стен погреба используется исключительно марки бетона с высокими водонепроницаемыми свойствами. Если же применяется кирпич, то его сначала обрабатывают специальными составами, затем делают с обеих сторон стены цементную стяжку, которую покрывают в конце рубероидом или толем, закрепленными специальной мастикой. Дополнительно стены погреба снаружи можно обмазать гудроном.

После нескольких рядов кладки стены в ней делается ниша под будущую вентиляционную трубу, таких ниш в стенах может быть несколько. В верхней части ниши обязательно закрывают решетками, чтобы в погреб не проникали грызуны.

Особое внимание уделяют полу будущего погреба. Если вам повезло и грунтовые воды расположены на участке глубоко, пол может быть и просто земляным. Если же залегание грунтовых вод высокое, то вначале делается «подушка» из гравия и песка, которая тщательно утрамбовывается. Затем засыпается щебенка, которая также утрамбовывается. По периметру пола устанавливается опалубка и делается бетонная стяжка, после застывания бетона опалубка снимается.

Для возведения перекрытий погреба можно использовать готовые бетонные плиты, которые по всему периметру опираются на грунт. Возможно и создание комбинированного перекрытия. Для его выполнения вначале на стены и грунт укладывается рубероид, поверх него – деревянные бруски-балки. К балкам прибивается деревянный настил с люком, покрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Затем делается опалубка, укладывается арматурная решетка, заливается бетоном и разравнивается.

Крыша погреба делается над перекрытием, она может быть двускатной или полукруглой, но обязательно должна немного выступать за периметр погреба. В случае заглубленного погреба между перекрытием и крышей оборудуется погребница – своего рода, сарай над погребом, который всегда немного шире погреба под ним. Фронтальная часть крыши может быть обшита, к примеру, досками, а на скаты вначале укладывают рубероид, затем покрывают любым кровельным материалом. Возможна и обсыпка погреба сверху землей, при толщине насыпи 25 см.

Лестница в полузаглубленный или заглубленный погреб может быть как стационарной, так и съемной. В последнюю очередь внутри погреба делаются стеллажи и полки, для чего используется специально обработанное дерево.

Погреб ежегодно необходимо проветривать, очищать и дезинфицировать. Самый простой способ дезинфекции – побелка известью с добавлением раствора медного купороса (1 кг на ведро воды). После проведения такой побелки погреб выдерживают месяц при регулярном проветривании, затем он снова готов к использованию.

Пусть ваш урожай без проблем хранится до самой весны, а погреб прослужит долгие годы!

«Житница дома»: обустраиваем погреб

Из чего построить погреб, какую выбрать конструкцию и что нужно не забыть при планировании

Решение о том, нужен ли погреб на участке, часто принимается в зависимости от типа фундамента. Если он позволяет обустраивать подвальный этаж или комфортный подпол — погреб не понадобится. А вот если с площадями под домом «напряженка», погреб станет разумным решением. Рассказываем, какие бывают погреба, что нужно учесть в их планировании и какие шаги обязательны к выполнению при их обустройстве.

Чем погреб отличается от подпола и подвала

СП 31-107-2004 определяет погреб как «отдельно расположенное сооружение, полностью заглубленное в землю, которое служит для круглогодичного хранения продуктов». Этот же документ устанавливает, что площадь погреба рекомендуется минимум 4 метра, высота — не менее 1,9 метра. А входить в него следует по лестнице через люк, размеры которого должны быть не меньше 60 на 80 см (свод правил может вам и польстить, но вы, когда соберетесь обустраивать погреб, будете исходить из собственных габаритов).

Согласно этому же документу, подполье тоже используется для того, чтоб хранить в нем овощи и другие продукты, но располагается оно под полом кухни или другого нежилого помещения первого этажа дома. Площадь подполья подразумевается как и для погреба — от 4 метров, а вот высота может быть и меньше — начинается она от 1,2 метра.

Выходит, что основное различие между погребом и подполом — в том, что первый, как правило, обустраивается отдельно от дома, а подпол находится внутри него.

Есть еще третий вариант организации пространства для хранения запасов на зиму — сделать это в подвальном помещении, но это тема для отдельной статьи. Подвал, как правило, простирается подо всем домом, и в нем можно сделать не только кладовые, но и обустроить другие вспомогательные помещения (например, технические).

И подпол, и подвал характеризует еще одно важное отличие от погреба: поскольку дом зимой отапливается, то и здесь тоже теплее, чем на улице. А вот погреб — помещение автономное, поэтому его надо утеплять отдельно. Если этого не сделать, хранить в нем продукты зимой не будет иметь технического смысла — с таким же успехом можно складировать их в неотапливаемом сарае.

Фото: podvaldoma.ru

Как расположить погреб на участке

Требования к его размещению на участке — точно такие же, как и для остальных надворных построек. Эти вопросы регламентируются СП 53.13330.2019.

Погреб нужно строить не ближе чем за 1 метр от границ соседнего участка, причем если крыша погребицы имеет карнизный свес больше 50 см — расстояние надо будет мерить от этого свеса, а не от стенки. До красной линии улицы (если она рядом проходит) от постройки должно быть минимум 5 метров, а до жилого дома может быть сколько угодно расстояния.

Есть и соображения здравого смысла. Так, если на вашем участке туалет представляет собой выгребную яму с дощатым домиком сверху — очевидно, погреб стоит увести подальше от нее. До септика и бани (с ее неминуемыми стоками) тоже нужно оставить минимум метров шесть. Стоит поломать голову и над тем, как будет расположен ваш погреб относительно соседских коммуникаций — если у соседа баня за забором, то погреб рядом лучше не строить. Разумно организовать погреб недалеко от жилого дома, чтоб не таскать далеко припасы. Многие хозяева пристраивают его к другим постройкам, используя, например, стену сарая в качестве одной из стен погребицы. Это позволяет сэкономить стройматериалы и объединить надворные постройки в один конгломерат.

Но главный фактор, который определяет, где будет погреб и будет ли он у вас вообще, — высота, на которую подходят грунтовые воды. Мы уже не раз писали о том, что нужно заказать полную «геологию» участка, прежде чем строиться на нем — а в это исследование входит и определение того, как высоко поднимаются воды в недрах вашего участка. Учитывать надо не их среднюю высоту, а самую высокую отметку (в идеале — вообще сразу же после паводка весной). Для погреба требуется минимум 1,9 метра высоты (см. первую главу этой статьи), при этом его пол лучше располагать примерно на метр выше границы грунтовых вод. Стало быть, если вода подходит выше, чем на 3 метра от поверхности по всему участку, то глубокий погреб вам противопоказан (а также становится понятно, почему и подвал вы не обустраиваете). Но отчаиваться не надо.

Фото: 7dach.ru

Виды погребов

Есть несколько разных конструкций отдельно стоящих погребов.

  • Классика жанра — подземный погреб (он же насыпной). Его пол находится на глубине минимум 2 метра под землей, и если он хорошо теплоизолирован и защищен от влаги — это, конечно, вариант идеальный. На хорошей глубине постоянная плюсовая температура будет удерживаться весь год. Тут будет достаточно холодно для того, чтобы не портились окорока и варенье, но довольно тепло, чтоб не замерзла картошка и не пропали яблоки. Вспомним: в старину именно погреб сберегал хозяйскую сметану и молоко от скисания: летом здесь тоже вполне прохладно. Сверху такой конструкции, насыпается земля, а еще порой ставят погребицу — «домик», крышу с дверью, которая защищает лаз (люк, дверь или что там у вас ведет в глубины сокровищницы) и пол погреба от просачивающихся осадков. Чтоб зря не тратить площадь участка, погребицу можно сделать довольно большой и использовать как самостоятельный сарай.
  • Но если выясняется, что подземный погреб вам не подходит по причине того, что он быстро станет аквариумом, стоит обдумать два других варианта. Наземный погреб заглубляется в почву до полуметра. Более того, именно это тот вариант, когда его можно пристроить к другой надворной постройке — гаражу, сараю, летнему домику или даже дровянику. И еще одно (не самое главное, но вдруг!) преимущество — если под землю вам будет сложно таскать мешки с картошкой и бесконечные банки с компотами, то здесь укладка добра штабелями пройдет проще и удобнее. Но и утеплять наземный погреб придется гораздо серьезнее (ну то есть сэкономить на нем точно не получится).
  • И наконец, средний вариант — погреб заглубленный , который «торчит» из земли вверх примерно на треть своей высоты, а выкопан не глубже, чем на полметра. Он комбинирует в себе достоинства и недостатки первых двух описанных типов.

Какую из этих конструкций выберете вы — решать только вам (вооружившись, разумеется, результатами геологических изысканий).

Фото: remoo.ru

Строительство погреба

В общем виде, если грунт плотный, то внутренние стены и пол погреба могут быть земляными. Но чаще всего все-таки от «дедовской» технологии отходят и обустраивают полноценное строение (тем более что оно совсем небольшое и много материалов на него не уходит).

Итак, если перед вами пучинистый грунт — подойдет бетон (он выдержит циклы заморозки-разморозки почвы и «гуляние» ее геометрических параметров). Люди делают стены погреба и из кирпича, и из бутового камня, и из газобетонных блоков — в общем, кто во что горазд, и все эти материалы вполне хороши для заявленных целей. Не рекомендуется разве только дерево — в земле оно может сгнить, промокнуть, разрушиться, быть съеденным вредителями.

Общая схема обустройства погреба начинается с рытья котлована нужной глубины (еще раз напомним: вы должны четко знать, что в этом месте вас не встретит фонтанчик из родника). Дно котлована засыпается песчано-щебневой подушкой, поверх которой надо обязательно положить гидроизоляцию. Вариантов несколько — кто-то вообще берет и заливает подушку битумом, кто-то выбирает пленочную гидроизоляцию, кто-то — другие способы.

Следом заливается бетонное основание (сантиметров на 10) — после чего строители идут курить примерно на неделю: пол должен схватиться и высохнуть. Потом приступают к стенам. Их надо гидро- и теплоизолировать. Потолок погреба утепляют — иначе на нем будет оседать конденсат, и он будет постоянно «плакать».

Фото: remoo.ru

Ни в коем случае нельзя забывать о вентиляции погреба (иначе плакало ваше безопасное хранение). Для этого в помещении устанавливают две трубы сечением до 12 мм — вытяжную под потолком и приточную (ее нижний конец должен быть примерно в полуметре от пола).

Кровлю погреба делают из штучных и рулонных материалов. В самых простых случаях обходятся дедовскими методами — рубероидом и шифером. Если хочется сделать понаряднее — можно использовать в качестве покрытия погребицы керамическую черепицу (вполне возможно, она останется от строительства основного дома). Вообще, многие хозяева при обустройстве погреба руководствуются тем, какие материалы остаются от строительства, — все же в погреб гостей не водить, а размеры его невелики.

Очень важно теплоизолировать все поверхности погреба, которые соприкасаются с внешней средой — это и пол, и стены, и кровля, и даже дверь. Есть много способов сделать это, и об утеплении погребов разного вида мы подробно поговорим в одной из следующих статей.

Подполье, погреб, подвал: основные отличия

Начнём с подполья, чтобы вы хорошо понимали, что это такое:

  • Название говорит само за себя — это хранилище находится непосредственно под полом. Чаще всего на кухне или в прихожей, чтобы не таскать банки с консервацией далеко;
  • Высота подполья варьируется от 1,2 до 1,6 метра, так что выпрямиться в полный рост невозможно;
  • Лаз узкий, лестница крутая, чтобы занимала поменьше места;
  • Температура в подполье, которое находится под тёплой комнатой и не опускается глубоко в землю, обычно составляет порядка +12°C. Поэтому такое хранилище не подходит для картофеля — он будет слишком быстро прорастать;
  • Обычно в подполье хранят консервацию, домашнее вино, фрукты — поздние сорта груш и яблок, чеснок и лук в связках, арбузы и дыни на все осенние месяцы.

Если у владельцев стоит задача хранить именно картофель и другие овощи, использовать подполье, как вы уже поняли, нецелесообразно, в этом случае нужен погреб:

  • Также как и подполье данный вариант хранилища может располагаться под кухней или прихожей, но может и вообще отдельно от дома. Например, можно вырыть углубление и установить готовый пластиковый погреб, кессон, об особенностях которого портал Rmnt.ru подробно писал , в любом уголке сада;
  • Максимальная высота стен погреба — 1,9 метра;
  • Благодаря тому, что погреб всегда глубже подполья, температура в нём, даже в случае расположения под отапливаемым помещением, не поднимается выше +10°C. Если погреб находится под сараем, гаражом, отдельно от дома и хозяйственных построек, то температура в нём будет составлять всего порядка +5°C, что уже подходит для длительного хранения овощей.

Важно! Существенное отличие отдельно расположенного погреба от находящегося под домом или другой постройкой в том, что он может быть не полностью углублён в землю. Высота стен может быть при этом традиционной, то есть до 1,9 метра, но погреб углубляется в землю наполовину или даже на четверть. Под домом, конечно, так не получится. Кроме того, в отдельно стоящем погребе можно устроить ледник.

Подвал в отличие от подполья и погреба может выступать отнюдь не только местом для хранения консервации и овощей:

  • Подвал может быть отапливаемым;
  • При желании владельцы могут обустроить дополнительный отдельный вход в подвал с улицы;
  • Высота стен — минимум 1,9 метра, что для погреба — максимум;
  • Подвал может стать полноценным жилым помещением с высотой стен до 2,5 метра. Если это технический этаж, где располагаются котельная и постирочная, то высоту делают минимум 2,2 метра;
  • Подвал — это всегда помещение, углублённое в землю минимум наполовину. При меньшем заглублении он будет считаться цокольным этажом здания, зачастую с окнами;
  • Подвал может занимать всё пространство под домом и делиться перегородками на комнаты с разными функциями.

Важно! Стены подвала, расположенного под домом, служат фундаментом, то есть должны выдерживать существенную нагрузку, быть достаточно толстыми и прочными. В этом ещё одно отличие от погреба, стены которого такую нагрузку не несут и могут быть минимальной толщины.

Выбор между подпольем, погребом и подвалом, конечно, за вами. В любом случае вам нужно будет позаботиться о гидроизоляции стен и пола , обустроить всё так, чтобы использовать это подземное или полуподземное помещение было максимально удобно.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Металлоконструкции.

Изготовление и монтаж в Екатеринбурге

Изготовление и монтаж

конструкции из металла

в Екатеринбурге и области

Есть вопросы? Звоните

КРЕПОСТЬ

• Специалист выезжает на замеры с 8:00 до 18:00
• Приём заявок круглосуточно

В КОРОТКИЕ СРОКИ

Основные направления услуг нашей компании

В примерах указаны цены 2020 года. Актуальные цены узнавайте по телефону

Металлокаркас лестницы закрытого типа с разворотной площадкой

Двускатный арочный навес из поликарбоната размерами 6х6 м

  Основные параметры:

• Высота навеса: 2200-3300 мм

• Ширина навеса: 6000 мм

• Длина навеса: 6000 мм

 

  Материалы:

• Труба профильная:100х100х4 3СП

• Труба профильная 40х40х3 3СП

• Труба профильная 40х20х2 3СП

• Поликарбонат 10 мм

• Крепеж

• Бетон
• Расходные материалы

Общая стоимость навеса

материал+работа

Входная группа: крыльцо+козырёк

материал+работа

Работаем быстро и качественно

Например, монтаж металлокаркаса лестницы занимает 1 день

Бесплатный

выезд и расчёт

Бесплатный выезд мастера по Екатеринбургу + 50 км

Гарантия на лестницы

5 лет

Гарантия на монтаж

Работаем без предоплаты

Вы платите уже за готовую лестницу.

Никаких 100% предоплат

Качество жизни и отдыха непосредственно зависит от обустройства вашего двора на загородном участке. Такие металлоконструкции как навесы из поликарбоната, козырьки, беседки, ворота, заборы – установленные на придомовой территории непременно улучшат ваш двор, сделают его удобным и комфортным.

СК «Крепость» производит и устанавливает металлокаркасы лестниц, ворот, навесов, козырьков, ограждений по вашим индивидуальным заказам в Екатеринбурге и Свердловской области. По вашему желанию можно выбрать материал, используемый для монтажа навесов и козырьков: металлочерепица, поликарбонат, профнастил.

Мы гарантируем отличное качество выполнения работ, так как наши специалисты имеют большой опыт работы с металлокаркасами и их установкой. Срок службы изделий из металла гораздо выше, чем изделий из какого-либо другого материала.

Многие автолюбители используют в качестве укрытия своей машины надёжные и просторные навесы из поликарбоната в своих коттеджах, дачах и загородных домах. Это избавляет вас от нужды строительства полноценного гаража. Навес будет являться надёжной защитой вашего автомобиля от агрессивного воздействия окружающей среды. Таким образом, прочные и красивые металлические конструкции создадут отличном место для парковки любого вашего автотранспорта.

Одним из основных направлений нашей компании является производство и монтаж лестниц на металлокаркасе.

Металлический каркас – это прочная и долговечная конструкция, выполняемая по персональному заказу клиента. Лестница из металла будут отличным вариантом не только для дач, загородных домов и коттеджей, но и для офисов, промышленных объектов, с монтажом как на улице так и внутри помещения.

Металлический каркас лестницы должен быть не только эстетически привлекателен, но и быть безопасным и удобным, так как это важный элемент для спуска и подъема с этажа на этаж. Мастера нашей компании быстро рассчитают комфортные параметры лестницы под ваш проём, такие как высота, глубина и количество ступеней, угол наклона лестничного марша. Мы рекомендуем приглашать для замеров и расчета стоимости конструкции наших специалистов.

Звоните по телефону +7(950)552-60-35 или оставляйте заявку на нашем сайте.

Раздел статьи — Домашнее подполье

Где хранить заготовки на зиму, собственноручно сваренные варенья и компоты, солёные овощи и маринованные грибы, вяленое мясо и бутылки с вином? Для этого сооружаются утеплённые сараи, хранилища, примыкающие к дому, но традиционное решение, применяемое чаще прочих, — подвал или погреб под домом. Если в нём постоянно поддерживается положительная температура (до 5-6 °C) и относительная влажность воздуха в диапазоне 70-80%, если туда не проникают солнечные лучи и обустроена вентиляция, то в хранилище месяцами не портятся даже свежие овощи и другие продукты.


Как построить погреб

Целесообразно планировать сооружение погреба ещё при заливке фундамента. При этом непременно нужно учитывать расположение грунтовых вод. Если они находятся ниже, чем уровень фундамента, то проблем не возникнет. Если уровень залегания грунтовых вод высок, то понадобится мощная гидроизоляция, постройка водоотвода, надёжная защита пола и стен подвала от воздействия влаги. Особенности гидроизоляции определяются условиями конкретного участка.

Процесс создания погреба представляет собой комплекс мероприятий. На начальном этапе во влажном грунте роется котлован. По его сторонам необходимо выкопать приямки для водосбора в виде небольших углублений. Собирающуюся в приямках воду регулярно вычерпывают.

Следующий шаг – выравнивание и трамбовка дна котлована и укладка дренирующего слоя. В качестве дренажа применяют щебень, которым засыпают каналы; слой камня должен быть не менее 8-10 см. На щебёнку укладывают глину, желательно жирную, слоем толщиной 2-3 см и тщательно разравнивают и утрамбовывают.

Далее создают 10-сантиметровую бетонную подушку, заливая предыдущие слои специальным цементом, и оставляют фундамент на 10-15 дней для схватывания.

После высыхания бетона наступает время укладки стяжки. Стяжка отвечает за выравнивание поверхности, прочность и жёсткость фундамента. Слой пескобетона толщиной 5 см аккуратно проглаживают кельмой. Пространство между грунтом и стенами погреба необходимо заполнить глиной, располагая её слоями по 20-30 см и тщательно уплотняя. Эта конструкция носит название «глиняный замок»; он предотвращает контакт стен с водой, отвечает за защиту от подтопления и позволяет увеличить срок службы подвала.

Сооружая погреб, следует позаботиться о притоке свежего воздуха. Естественная приточно-вытяжная вентиляция – одно из условий длительного хранения продуктов в подвале. В проветриваемом хранилище не образуется сырость, на полках не зарождается плесень, не расселяются грибки и микроорганизмы.

Изнутри стены облицовываются отделочными материалами: кирпичом или бетонными блоками, плитами из натурального или искусственного камня, деревянными панелями. Брёвнам и брусу владельцы часто отдают предпочтение из-за того, что их легко монтировать. Дополнительный бонус деревянной обшивки – особая деликатная атмосфера в погребе и приятные тактильные ощущения при касании стен.

Спуск в подвал оформляется лестницей и люком. Наиболее удобный размер лаза – 70*70 см, такой люк позволяет без проблем спуститься в подвал взрослому человеку и вынести наверх ящики или коробки с продуктами или вином.

Винный погреб

Если вы намереваетесь возвести погреб, где будут храниться не продукты, а вина, то вам потребуется более тщательный подход. Выделять место для бутылок в обычном подвале – не самая удачная идея. Вино не любит соседства с сильнопахнущими продуктами, ему не нравится постоянное беспокойство, поэтому выдерживать бутылки нужно в винном шкафу или в специально оборудованном помещении. В подвале под домом, построенном без учёта правил хранения вина, не всегда поддерживаются стабильная температура и влажность, поэтому есть смысл озаботиться монтажом специализированного климатического оборудования. Такие кондиционеры исключают перепады параметров, поэтому вина не испортятся.

Бутылки обязательно должны лежать под наклоном, поэтому непременный атрибут винного хранилища – стеллажи или полки. Это могут быть конструкции из металла, камня, но традиционно виноделы делают выбор в пользу дубовых моделей. Дуб способствует сохранности бутылок и поддерживает оптимальный микроклимат в комнате.

Сравнительно недавно на рынке появились практичные модульные стеллажи, предполагающие размещение бутылок в индивидуальных ячейках. Эти конструкции имеют десятки ячеек, которые группируются произвольным образом. По собственному желанию комбинируя ячейки, можно заполнить помещение даже нестандартной геометрии.

Лук уходит в подполье

За окном пока еще зима, а если войти в теплицу в солнечный день, там практически Сочи – температура поднимается выше 20 градусов. Плохо одно: ночью она опускается и не сильно отличается от температуры за бортом…

Да, при таких перепадах, как бы ни тянулись руки что-нибудь вырастить, используя тепличное тепло, эти мероприятия придется отложить. Но между тем лук на зелень все же можно вырастить. Правда, делать это нужно не в теплице, а в подвале.

Выгонкой лука можно заниматься уже с октября. Но чем ближе к весне, тем интенсивнее нарастает зелень.

Как же выгнать сочную зелень? Секретами делится жительница Тавричанки Елена Сорокина, которая не один год выращивает сочное зеленое луковое перо.

Чем крупнее, тем сочнее

– Обычно для выгонки я беру лук ранних сортов. Чем он отличается от поздних? Его репка практически не имеет так называемой шелухи – верхних подсохших золотистых чешуек. Этот лучок практически лысый, – объясняет Елена. – Если взять лук поздних и средних сортов, он будет гораздо дольше просыпаться.

Лук, который мы приобретаем для посадки, очень часто заражен трипсом. Чтобы от него избавиться, лук нужно пропарить – репку погружают в воду, подогретую до 50–60 градусов, и выдерживают там до остывания воды. Но, поскольку выгонка пера происходит при довольно низких температурах, трипс лук практически не беспокоит. Поэтому можно обойтись и без прогревания репки. 

Не стоит брать для выгонки лук поздних сортов по той причине, что он может быть обработан для зимнего хранения. В таком случае он может не давать пера.

Кстати, специалисты советуют брать не любую репку, а выборку – мелкие луковички диаметром 2-4 см. Но я предпочитаю брать более крупные луковицы, потому что потом из них получается более плотное и мощное перо хорошего зеленого цвета.

Тепло и немного влаги

Итак, что мы делаем перед посадкой? Срезаем самую макушку луковицы – тогда перо будет выходить ровное, неискривленное. Хорошо бы обновить донце луковицы – тоже его слегка подрезать, чтобы оно скорее начало выпускать корешки.

Я выгоняю перо, поставив луковицы в пластиковые решетчатые ящики, на дно которых уложена пленка, а сверху насыпан слой песка. Ящики с песком хорошо проливаю и начинаю устанавливать в них луковицы. Это нужно делать, не стараясь сильно вдавливать репку в песок, иначе корешки у луковиц отрастают неравномерно. Луковки могут валиться набок.

Когда наша плантация готова, температура в подвале должна быть около +25 градусов. Для того чтобы перо тронулось в рост, луку нужно тепло. А вот света на начальном этапе почти не требуется – до тех пор, пока перо не отрастет примерно до 10 см. С этого момента мы должны понизить температуру, чтобы она была в границах от +5 до +10 градусов, в крайнем случае не выше +15. Вообще, нужно понимать: чем выше температура, тем больше требуется света.

Ну а дальше лук растет, перо мы срезаем, луковицу либо запускаем повторно на получение пера, либо выкидываем. Растет лук без подкормок и без полива. Поливать по перу его вообще нежелательно. Луку хватает той влаги, которой мы проливали плантацию перед посадкой.

Ультрафиолет из холодного спектра

Достаточно ли вашему луку освещения, вы поймете по перу. Если оно светлое, то освещения следует добавить. Я рекомендую использовать лампы холодного белого спектра. Тогда растения получают больше ультрафиолета.

 На один трехметровый стеллаж с луком у меня подвешено две лампы ДРЛ (газоразрядная лампа высокого давления) мощностью 150 Вт. Эти лампы характеризуются высокой световой отдачей. Иногда в дополнение к ним включаю люминесцентные лампы. Но они горят непостоянно. Такого освещения достаточно, чтобы вырастить мощное сочное перо ярко-зеленого цвета. 

Кстати

Выгонку лука можно начинать с октября. Чем ближе к Новому году, тем быстрее отрастает зелень. С конца декабря, когда лук уже проснулся, выгнать полноценную зелень можно за 15-20 дней. А вот в октябре и ноябре зелень отрастает гораздо дольше. Луковицу после выгонки пера можно использовать повторно, а можно заложить на проращивание новую партию лука.

  

№ 3140: Подземная температура


№ 3140: ТЕМПЕРАТУРА ПОД ЗЕМЛЕМ

Джона Х. Линхарда

Сегодня температура под ногами. Университет Хьюстона представляет сериал о машинах которые заставляют нашу цивилизацию работать, и люди, чья изобретательность создала их.

Сегодня жарко, а может и холодно.В любом случае давайте подумаем температура в земле ниже. Почва — плохой проводник тепла. Итак, предположим, что мы живем север, где средняя зимняя температура составляет двадцать градусов, а летняя — семьдесят. Занимает пора проникать летней жаре. Зимой почве нужно время, чтобы остыть.

Результат? Почва на глубине в пару футов все еще ощущает зимой тепло прошлого лета. это не так жарко как это было на поверхности прошлым летом, но оно теплее, чем почва над ним.Температура меняется вниз, как затухающая волна — холод прошлой зимы, затем жара прошлого лета. Но чем глубже мы копаем, тем меньше истории выживает. Наконец, в нескольких футах от земли температура постоянна круглый год. Он держит эту среднюю температуру.

Если бы мы могли посетить ферму начала 20-го века в этом северном климате, мы бы нашли людей, использующих что-то называется подвал . Подвалы представляли собой вкопанные в землю кладовые.Они оставались весь год в температура между летом и зимой — может быть 45 градусов. Это были прекрасные места для хранения овощей, фруктов, мясо, джем… раньше у нас не было холодильника.

Подвалы были обычным явлением в сельской Америке, когда я был маленьким мальчиком, в 1930-х годах. я обычно видел они врывались в сторону крутого подъема земли, где у них был хороший дренаж. И люди, которые живут за счет электросети используют их даже сегодня.

Глубокая средняя температура в действительно холодном климате ниже точки замерзания, и это создает то, что мы называем вечной мерзлотой.Летом поверхность все еще тает, но под этим активно тающим/промерзающим слоем почва постоянно мерзлая. Активный слой обычно имеет глубину от одного до трех футов; но он может достигать гораздо большего, в зависимости от почвы и условия поверхности. Слой вечной мерзлоты под ним может иметь очень разную толщину — от нескольких футов почти до полумили.

Конечно, ядро ​​Земли очень горячее. Таким образом, ниже вечной мерзлоты температура очень медленно увеличивается в этом направлении. горячее ядро.Обычно она поднимается примерно на один градус на каждые 70 футов глубины, которые мы опускаем.

Активный слой над вечной мерзлотой принимает различные формы. Распространенная арктическая форма называется тундрой. Тундра представляет собой своего рода органическую смесь из низкорослых мхов, лишайников, ягод и т.п. Замерзает и тает без позволяя расти любым крупным растениям.

Обширные районы вечной мерзлоты состоят из давно промерзшей тундры. И глобальное потепление только начало их таять.По мере таяния это замороженное органическое вещество выделяет огромное количество углекислого газа и метана — парниковых газов. которые только добавляют к потеплению, которое их выпускает. (Как будто нам уже и так не о чем беспокоиться. )

Итак, в следующий раз, когда мы будем ходить по поверхности Земли, нам нужно подумать о том, сколько всего происходит вне поля зрения, в кажущейся твердая земля под нами. В разных частях света по-разному. Но всегда имеет отношение к нашей жизни, здесь, наверху. на поверхности.

Я Джон Линхард из Хьюстонского университета, где интересовался тем, как работают изобретательные умы.

(Музыкальная тема)

Анализ изменений температуры почвы под нами см. в J. H. Lienhard IV и J. H. Lienhard V, Учебник по теплопередаче , 5-е изд. (Нью-Йорк Довер Пабс. 2011): стр. 233/4. График выше взят из этот источник. Щелкните здесь, чтобы прочитать ее бесплатно онлайн.

См. также статьи Википедии о Вечная мерзлота, Тундра, Тепловые свойства почвы, и геотермический градиент.

Впервые эта серия вышла в эфир 6 сентября 2017 г.

Двигатели нашей изобретательности Copyright © 1988-2017 Джон Х. Линхард.


Среднемесячная температура в лондонском метро – Хранилище данных в Лондоне

В лондонском метро регистрируются температуры в метро, ​​чтобы информировать нас о наших инициативах по охлаждению.

Температура платформы в глубокой трубе регулярно отслеживается с помощью регистраторов данных. На этой странице представлены среднемесячные пиковые температуры в вечернее время с 2013 года.

Мы инвестируем миллионы в рамках долгосрочной программы, чтобы гарантировать, что мы можем предоставлять больше услуг, и продолжаем вводить новые поезда для удовлетворения растущего числа клиентов, обеспечивая при этом более комфортные поездки. В новых поездах мы внедрили энергоэффективные решения, которые позволяют экономить энергию и снижают выделение тепла.Мы также отвели тепло от нашей станции и туннеля, установив новые решения для вентиляции или охлаждения.

На центральной линии мы установили светоотражающий материал на внешней поверхности крыш поездов и солнцезащитные пленки на окнах, чтобы свести к минимуму попадание солнечных лучей в вагоны.

На линии Виктория мы удвоили пропускную способность тринадцати вентиляционных шахт, которые обеспечивают больший поток воздуха, а также внедрили рекуперативное торможение (возвращающее мощность на рельсы во время торможения поезда) на новых поездах.Мы также установили блоки воздушного охлаждения и механические чиллеры на некоторых ключевых оживленных станциях, таких как Oxford Circus, и использовали грунтовые воды под станцией метро Victoria для охлаждения платформ. Точно так же мы используем воду из водоносного горизонта под Грин-парком для охлаждения этой станции метро. Кроме того, мы модернизировали существующие вентиляторы и установили новые на нескольких станциях сети.

В рамках этой работы по повышению комфорта пассажиров мы также работаем над снижением температуры внутри вагонов.192 новых поезда с кондиционерами курсируют на линиях Circle, District, Hammersmith & City и Metropolitan.

Примечание : Подземные линии — это линии Circle, Hammersmith & City, District и Metropolitan.

GEO ExPro — В поисках тепла

InnovaRig обладает высокой степенью автоматизации (система перемещения труб, автоматическое оборудование для подъема и спуска) и применяет новые технологии, такие как обсадные колонны во время бурения, наклонно-направленное бурение, отбор керна на тросе и бурение с помощью эрлифтного бурения.Однако соединение труб по-прежнему требует практических навыков и опыта. Благодаря бесшумной работе и высоким стандартам безопасности и охраны окружающей среды, эта буровая установка использовалась для бурения глубоких скважин геотермальной энергии в самом центре Ганновера, без каких-либо жалоб со стороны жителей, проживающих рядом с буровой площадкой. Фото: Мортен Смелрор Буровая установка в скважине Кирхвайдах глубиной 3900 м на юге Германии способна достигать глубины 5000 м. Фото: Мортен Смелрор Геотермальная энергия извлекается из недр земли через воду, находящуюся либо в жидкой, либо в паровой фазе.Используя геотермальные тепловые насосы, геотермальную энергию можно получать из низкотемпературных источников и использовать для обогрева рабочих мест, больниц, школ и наших домов. Сегодня более 80 стран мира используют геотермальную энергию для отопления. Поскольку тепло подземных источников для обогрева домов обычно извлекается из неглубоких скважин глубиной от 100 до 200 м, ключевые факторы, определяющие эффективность и экономичность установок по извлечению геотермальной энергии на малых глубинах, в основном связаны с вскрышными породами, гидрогеологической деятельностью под землей. , способность горных пород служить резервуарами и водоносами.Поэтому нам нужна информация о пространственном распределении, пористости и проницаемости геотермальных резервуаров для оценки геотермального потенциала определенной области.

За некоторыми исключениями, геотермальная энергия для отопления редко используется в Европе. В районе Парижа известняковый резервуар площадью 15 000 км² обеспечивает температуру от 56 до 85°C и за последние 20 лет использовался для обогрева 150 000 домов. Для геотермальной отопительной установки достаточно воды с температурой менее 100°C, а 60-70% энергии, используемой в Европе, приходится на низкотемпературные установки. Недавние исследования, проведенные GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ), показали, что большие площади северогерманских бассейнов, предгорий Альп и Рейнского грабена подходят для извлечения тепла из земли. Геотермальная тепловая установка, установленная в Нойштадт-Глеве в Мекленбурге, использует воду температурой 98 °C с глубины 2300 м с 1995 года. установки для выработки тепла только из Северо-Германского бассейна.Однако одним из ограничений является то, что геотермальная энергия должна использоваться вблизи места ее выработки, поскольку транспортировать такую ​​энергию на большие расстояния экономически невыгодно.

Бурение глубже

В районах с высоким температурным градиентом, таких как активная вулканическая зона в Исландии, геотермальный пар и горячая вода могут использоваться для выработки электроэнергии. Но даже в низкотемпературных районах на глубине можно найти воду с высокой температурой. Перекачиваемая из недр вода с температурой 100-150°С может передавать тепло через теплообменник контуру отопления, содержащему жидкость с низкой температурой кипения. Создаваемое таким образом давление газа приводит в движение турбину, вырабатывающую электричество. Стремление к глубокому нагреву становится все более и более технологически осуществимым и экономически привлекательным.

В Кирхвайдахе, на юге Германии, летом 2011 года была завершена скважина глубиной 3900 м. Целью был карстовый карбонатный верхнеюрский резервуар с хорошей проницаемостью и температурой воды, достигающей 130°C. Это используется для производства электроэнергии, в дополнение к мощности теплоэлектростанции. Планируется производить до 13 000 МВтч в год.Бурение проводилось с помощью InnovaRig от GFZ, которая оказалась очень эффективной. Бурение началось в ноябре 2010 года, и через месяц буровое долото достигло 2,5 км. Скважина искривлена, так что к 3800 м отклонение по горизонтали составляет почти 600 м. Общая площадь концессии для геотермального бурения составляет 76 км², планируется бурение двух глубоких скважин. После завершения бурения двух скважин в Кирхвайдахе в близлежащем районе начнется новое бурение для получения геотермальной энергии.

Использование геотермального отопления и энергии не приводит к образованию оксидов азота, двуокиси серы или двуокиси углерода.Один мегаватт мощности обеспечит электроэнергией около 1000 домохозяйств. Это предотвратило бы ежегодное попадание в атмосферу около 3000 тонн углекислого газа. Появился зеленый свет для дальнейших разработок в области использования тепла под нашими ногами.

Насколько круты пещеры? | Вандополис

Представьте себе это. Это было сотни лет назад, и вы охотитесь в лесах того, что сейчас является восточной частью Кентукки. Вы видите медведя и начинаете его выслеживать.Вы следуете за ним через густые рощи деревьев, через поля, вверх и вниз по холмам.

Значит, его нигде нет. Кажется, оно исчезло. Куда оно могло деться? Вы идете по его следам и вскоре обнаруживаете нечто более невероятное, чем дикий медведь. Это огромное отверстие в земле. Что это такое? Вход в пещеру!

Возможно, именно так была обнаружена самая длинная в мире пещерная система, известная как Мамонтова пещера. Сегодня геологи знают, что Мамонтова пещера простирается почти на 400 миль, и ее части еще не исследованы!

Кентукки — отличное место для посещения пещер.Знаете ли вы, что есть специальное слово для практики исследования пещер? Это называется спелеология! Разве это не смешное слово? Хотели бы вы быть спелеологом?

Конечно, в США есть много других замечательных мест для спелеологии. Два из них — Теннесси и Миссури. В Теннесси почти 10 000 пещер, а в Миссури их более 6 000. По всему миру можно найти миллионы.

Вы когда-нибудь задумывались, как образуются пещеры? Они, как правило, встречаются в районах с известняковыми или доломитовыми породами и подземными ручьями.Ученые называют эти области карстовыми. Когда в карстовых районах идет дождь, вода просачивается через трещины в скалах. Затем он соединяется с углекислым газом, образуя слабую форму кислоты.

В течение долгих-долгих периодов времени (иногда миллионы лет) эта кислота разъедает скалу и образует пустоты. Эти полые области становятся больше и со временем объединяются, образуя пещеры.

Конечно, пещеры могут образовываться и другими способами. Вдоль береговых линий постоянная сила волн, разбивающихся о основание утеса, может размывать мягкие породы и образовывать морские пещеры.Специальные пещеры, называемые лавовыми трубками, могут образовываться, когда край потока лавы остывает быстрее, чем центр, образуя наверху корку в форме трубки. Пещеры также могут появляться в местах, где бактерии питаются залежами нефти, производя газ, который соединяется с кислородом, образуя сильную кислоту, которая разъедает горные породы.

Если вы решите заняться спелеологией, возможно, вы захотите взять с собой куртку. В пещерах может быть прохладно. Как круто? Это зависит от того, где находится пещера. Температура в пещерах, как правило, остается неизменной круглый год, потому что они находятся под землей и на них не влияют погодные условия на поверхности.

Температура пещеры обычно близка к среднегодовой температуре региона, где она находится. Например, в пещерах Техаса может быть тепло до 70ºF. В пещерах Миссури может быть от 55ºF до 60ºF. В пещерах Висконсина может быть прохладно 50ºF. Бррр! Куда бы вы ни отправились на спелеологию, проведите собственное исследование и будьте готовы!

Стандарты: ГКРА.L.3, CCRA.L.6, CCRA.R.1, CCRA.R.2, CCRA.R.4, CCRA.R.10, CCRA.SL.1, CCRA.W.2, CCRA.W. 7, CCRA.W.9, CCRA.L.1, CCRA.L.2

Центральная температура линии: почему так жарко? У науки есть ответ

И эта глина нагревается. Когда большая часть сети метро в центре Лондона открылась в начале 1900-х годов, температура в туннелях и на станциях была зафиксирована на уровне около 14 градусов по Цельсию. Но поскольку почти 80 процентов энергии, рассеиваемой поездами, людьми и связанной с ними инфраструктурой, просачивается в лондонскую глину, она медленно нагревается. Настолько, что температура окружающей среды глины теперь составляет от 20°C до 25°C. В отличие от линий Victoria и Jubilee, на самых старых линиях лондонского метро, ​​и в частности на центральной линии, очень мало вентиляционных шахт. А поскольку центральная линия проходит через некоторые из самых густонаселенных и дорогих почтовых индексов Лондона, сейчас мало вариантов для введения шахт.

Итак, если горячий воздух не выходит, а холодный почти невозможно ввести, что можно сделать? Получается довольно много.В 2015 году TfL представила систему охлаждения с вентилятором на станции метро St Paul’s. Система, разработанная командой лондонского метрополитена по охлаждению трещин, забирала свежий воздух с улицы и перекачивала воду по трубам со скоростью 16 литров в секунду, охлаждая воздух на семь градусов, прежде чем откачивать его на уровне платформы. В результате St Paul’s превратилась из одной из самых популярных станций Центральной линии в одну из самых крутых.

Чтобы понять, как можно охладить больше центральной линии, просто посмотрите на линию Victoria. В 2006 году аналогичная экспериментальная система охлаждения подземных вод была установлена ​​на станции Виктория для снижения температуры в средней части платформы. В 2011 году TfL завершила установку 13 вентиляционных шахт по всей линии Виктория, а новый парк поездов, курсирующих по линии, позволяет TfL использовать систему рекуперативного торможения, которая возвращает мощность на рельсы при торможении поезда. И когда колоссальные 38% тепла в лондонском метро приходится на торможение поездов, это довольно большое дело.Воздух из-под недавно появившихся поездов также теперь циркулирует в вагонах на высоте головы, улучшая воздушный поток во время движения поезда.

Подобные системы используются на Северной линии, в то время как линия Юбилейная построена в 1970-х годах, а это означает, что инженеры были сосредоточены на том, чтобы не создавать еще одну душную трубу смерти. Вентиляторы, вентиляционные шахты и системы воздушного охлаждения — все это в совокупности делает линию Jubilee в среднем на 5°C холоднее, чем линию Central в течение всего года.

Но, по большей части, TfL вынуждена решать проблему перегрева Tube на каждой станции. Установки воздушного охлаждения в настоящее время используются как в Оксфорд-серкус, так и в Грин-парке в летние месяцы, причем первые используют надземное здание, принадлежащее TfL, для закачки воды, а вторые забирают воду через скважины из близлежащего водоносного горизонта.

Таким образом, в то время как другие части лондонского метро получают выгоду либо от инвестиций в технологии охлаждения, либо от роскоши не быть окруженными быстро нагревающейся глиной и некуда выходить горячему воздуху, Центральная линия продолжает готовить.Это идеальный, потный шторм, который TfL и близко не может решить.

Обновлено 10.07.18, 17:20 МСК: Юбилейная линия построена в 1970-х, а не в 1990-х.

Going Medieval: основа температуры в холодной комнате

Going Medieval: основа температуры в холодной комнате 1 — steamlists.com В этом руководстве я опишу основы работы температуры в этой игре. И как создать помещение с холодной температурой, в которой ваша еда сохранится навсегда.

Однако я не буду приводить точную формулу расчета в этом руководстве. Я не буду приводить какое-либо математическое уравнение или вдаваться в подробности того, как рассчитать каждый градус Цельсия.

Это руководство состоит из семи частей, на чтение уйдет 5-10 минут. Надеюсь, вам понравится то, что я написал, и спасибо за потраченное время 😀

 
 

Правило 1: Какую температуру мы ищем?

 
Краткий ответ: 5°C и ниже.
 
Из того, что я экспериментировал с кучками для тушения, я размещаю их в складской зоне вокруг города.
Вот результат: 
 
1. В поле на улице, 23,9°C, гнить нужно 2 дня.
2. В поле на улице (дождь), 11,5°C, гниет 4 дня.
3. В деревянном доме, 19,4°C, гниение 5 дней.
4. Под землей, 7,2°C, гниет 20 дней.
5. Под землей (глубже), 4,4°C, не гниет.
6. Подземный (самый глубокий), -1,8°C, не гниет.
 
 
 
 

Правило 2: следите за своей лестницей

 
Поскольку лестница не отделяет комнаты друг от друга, это означает, что если вы копаете землю, как я это делаю на скриншоте ниже, она будет считаться одной комнатой, так что это означает, что нижний этаж будет иметь ту же температуру, что и верхний этаж.
 
 
 
Если вы сделаете такую ​​лестницу, то при копании температура не понизится, потому что она будет усреднять температуру каждого этажа. Простое решение — создать новую комнату на нижнем этаже и отделить ее от главной лестницы дверью.
 
 

Правило 3. Важно не то, насколько низок этаж, а то, что он выше

 
Вам может показаться, что температура ниже, потому что вы находитесь на нижнем этаже.Но правда в том, что температура в вашей комнате падает из-за того, что остается над ней.
 
Давайте посмотрим на другие примеры того, что я сделал, прежде чем я объясню дальше.
 
 
 
Как видите, комнаты A, B и C находятся прямо друг над другом и разделены простым деревянным полом. В то время как комната D находится на том же этаже, что и комната A, а комната E — на том же этаже, что и B. 
 
Вы могли заметить, что в комнатах D и E температура ниже, чем в комнате C, даже если они находятся на верхнем этаже.Почему? Потому что над ним кусок земли для защиты от тепла, а не три тонких деревянных этажа, что очень логично. Это можно объяснить подробнее на моем рисунке ниже.
 
 
 
 

Правило 4: Глубина тоже считается

 
Под глубиной я подразумеваю расстояние от источника тепла. Чем дальше ваша кладовая, тем холоднее в ней. Это правило в значительной степени относится к метрополитену. Давайте рассмотрим еще один пример:



На снимке экрана выше видно, что комнаты B и C находятся на одном уровне, но температура в них не одинакова.Единственное отличие состоит в том, что в комнате C более длинный коридор, чем в комнате B, что означает, что она находится глубже от источника тепла и, следовательно, имеет более низкую температуру.
 
 
 
Другой пример: я создаю три комнаты на одном уровне в последовательности, как на скриншоте выше. Вы можете видеть, что в каждой комнате разная температура, особенно в самой глубокой.
 
 
 
Таким образом, из этого правила можно сделать вывод, что комнатная температура также зависит от того, насколько далеко ваша комната находится от источника тепла.
 
 

Правило 5: Размер комнаты имеет значение

 
Пока я экспериментировал под землей, я заметил кое-что из правила лестницы о расширении вашей комнаты по вертикали, и тогда комнатная температура будет усреднена для каждого этажа.
 
Тогда мне интересно, какой будет температура, если я расширим горизонталь. Итак, я создаю два здания из одного и того же материала, с одним и тем же деревянным полом, стеной, дверью и соломенной крышей. Отличие только в размере. Выяснилось, что в большом комнатная температура ниже 19.5°C, а у меньшего – 21,9°C. Поэтому размер комнаты имеет какое-то значение.
 
 
 
 

Правило 6. Холодильная камера над землей. Возможно ли это?

 
Краткий ответ: Да, но, возможно, оно того не стоит.
 
Итак, из того, что мы узнали, нам нужен кусок земли над комнатой, потому что он лучше, чем крыша и пол, чтобы защитить комнату от жары, и нам нужна очень большая стена, чтобы сделать нашу кладовую глубже от солнце. И вот что я придумал на данный момент…



Ага.Это пирамида из грязи, которая позволяет хранить квадрат 3×3 в центре. С помощью этого метода мне удается снизить температуру с 22,6°C до 14,3°C. Если я продолжу добавлять стены и крышу, позже температура будет медленно падать.
 
Но, как вы можете себе представить, сколько времени и ресурсов вам нужно для его завершения, что я думаю, не стоит тратить время и ресурсы на это. Кроме того, вы можете сделать комнату больше, чтобы уменьшить количество тепла, но вам потребуется больше материала для стен и крыши.
 
 

Правило 7: Мои лучшие практические решения

 
Итак, в этом последнем разделе я покажу вам лучший способ создания холодильной камеры. Что я считаю наиболее важным, так это то, что эти методы можно выполнить за 1-2 дня до начала игры, с минимальными необходимыми ресурсами и с любыми жителями деревни, которые у вас есть.
 
 
 
Если вы начинаете игру на горной карте, подумайте о том, чтобы разместить склад с едой на ближайшей горной ступени, выкопав туннель. Чем длиннее туннель вы копаете, тем ниже температура. Как вы можете видеть на моем скриншоте, я получил -1,8°C комнатной температуры из 15,5°C снаружи. Но у этого метода есть один недостаток: если вы наткнетесь на металлическую вену во время копания, это займет гораздо больше времени, а поскольку это туннель из одного блока, поэтому только один из ваших жителей может копать одновременно.
 
 
 
Для любого другого сценария, просто выкопав два этажа под землю, как показано на скриншоте, и создав комнату в конце лестницы, я могу получить 4°C из 22,5°C в солнечный день.
 
 
 
Если вы все же хотите получить более низкую температуру, вы можете создать большую комнату и убрать пол вокруг комнаты, как на скриншоте выше. Поскольку этот деревянный пол каким-то образом выделял тепло, их удаление сделает комнату более прохладной, но не забывайте, что ваша еда должна быть на деревянном полу, поэтому не зонируйте место хранения продуктов на земле.С помощью этого метода я понизил температуру до 3°C.
 
 
 
Как видите, сняв еще один внешний слой деревянного пола, мне удалось снова снизить температуру до 0,6°C. Таким образом, в основном просто продолжайте расширять комнату, не строя пол, температура будет продолжать снижаться.
 
Что ж, это конец моего руководства, надеюсь, вам понравилось то, что я написал, и спасибо за ваше время.
Поиграем. 😀 
 

Это все о переходе в средневековье — основы температуры в холодной комнате; Надеюсь, вам понравится читать Руководство! Если вы считаете, что мы должны добавить больше информации или мы забываем/ошибаемся, сообщите нам об этом в комментариях ниже, и спасибо! До скорого!
 
 
 
 


Какая глубина под землей при постоянной температуре? – Рестораннорман.

ком

Какая глубина под землей при постоянной температуре?

от 12 до 40 футов

Насколько теплее под землей?

Химический анализ показал, что фрагменты граната образовались на глубине 120 миль под землей, где давление составляет более 800 000 фунтов на квадратный дюйм, а температура обычно составляет 2200º F.

Как меняется температура под землей?

Под нашими ногами богатые запасы тепла и энергии, хранящиеся в горных породах и подземных водах.В среднем с увеличением глубины температура увеличивается примерно на 3°С на каждые 100 м. В верхних поверхностных слоях тепло в грунт поступает от солнца.

Земля меняет температуру?

Температуры почвы на поверхности смещаются вместе с 24-часовым циклом температуры воздуха, но на все большей глубине изменения температуры почвы все больше и больше отстают от температуры воздуха — и величина изменения температуры намного меньше.

Какая средняя подземная температура?

между 50 и 60 градусами

Под землей холоднее?

Примерно на метр ниже поверхности температура примерно равна среднегодовой температуре поверхности. Это около 10C в Великобритании. Так что летом под землей прохладнее, а зимой под землей теплее. По мере того, как вы спускаетесь ниже, она будет медленно нагреваться, так как внутри Земли есть поток тепла.

Почему под землей жарко?

Тепло в туннелях в основном вырабатывается поездами, а небольшое количество тепла поступает от станционного оборудования и пассажиров. Температура в Подземелье медленно повышалась по мере того, как глина вокруг туннелей нагревалась; на заре существования метро его рекламировали как место, где можно охладиться в жаркие дни.

Почему трубка такая глубокая?

Труба глубокая, потому что она должна была хорошо проходить под существующими зданиями, чтобы не мешать их фундаменту. Большая часть Лондона — глина, и если ее дестабилизировать возле зданий, они пострадают. Посмотрите на обсаженную деревьями улицу викторианских домов и внимательно посмотрите на кирпичную кладку.

Под землей прохладнее или жарче?

Зимой, когда на улице холодно, температура под землей теплее воздуха. Жидкость или раствор, циркулирующий по трубам в земле, поглощает тепло из земли.

Под землей холоднее, чем над землей?

Под землей обычно теплее или холоднее, чем над землей? Почему? Подземная температура представляет собой среднее значение надземной температуры; летом прохладнее, а зимой теплее. Скорость теплопроводности контролирует амплитуду колебаний температуры с глубиной.

Сколько времени нужно, чтобы земля прогрелась?

Чтобы по-настоящему прогреть почву, нужны искусственные методы. Накройте почву пластиковой пленкой и оставьте на месте примерно на шесть недель.Примерно столько времени требуется, чтобы почва достаточно прогрелась для ранних посадок.

Какая температура земли ниже линии промерзания?

На большей части территории США температура земли ниже линии промерзания (примерно от 3 до 5 футов ниже поверхности) остается почти постоянной, обычно в диапазоне 45°-50°F в северных широтах и ​​в Диапазон 50°-70°F на юге.

Насколько глубоко в земле проходит линия промерзания?

от 36 до 48 дюймов

Земля оттаивает снизу вверх?

Так как внизу всегда есть тепло, сверху требуется непрерывный холод, чтобы линия замерзания опускалась все ниже и ниже. У нас все еще есть небольшое постоянное тепло, поднимающееся снизу, пытающееся всегда оттаивать землю, но настоящая оттепель идет быстрее сверху вниз.

Иней поднимается или опускается?

и ни один из них не поднимается из-под земли и не падает с неба. И роса, и иней образуются непосредственно из воздуха, когда условия температуры и влажности соответствуют пыли.

Как поселяется Фрост?

Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он будет стекать в долины, скапливаясь на дне.Вот почему заморозки более вероятны в долинах, чем на высоких склонах. В саду холодный воздух будет катиться по земле, оседая в дупле.

Можно ли оставлять морозостойкие одеяла днем?

Покрытие Frost Protek® можно не снимать в течение нескольких дней или даже нескольких недель, если дневная температура не слишком высока. Не существует определенной температуры, которая является «слишком горячей» — просто растение не «готовится» в жаркий солнечный день.

Как рассчитывается точка замерзания?

Иней образуется, когда точка росы достигает точки замерзания или ниже, а температура воздуха равна или ниже температуры точки росы.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.