Как заменить прокладку в кране: Как поменять прокладку в смесителе: пошаговая инструкция с фото

Содержание

Как поменять прокладку в смесителе: пошаговая инструкция с фото

Капающий кран – это расстройство вашей нервной системы, страх затопить соседей и десятки вылитых зря литров воды, за которые еще надо платить. Те, кто знает, как поменять прокладку в смесителе, могут избавить себя от этих страхов и неприятностей буквально за 15-20 минут. Если вы не относитесь к таковым, то уделите несколько минут пополнению своего багажа знаний, ведь чаще всего именно непригодность прокладки приводит к протеканию крана.

Следует сразу оговориться, что предложенная ниже схема замены пришедшей в негодность прокладки актуальна для смесителей как в кухне, так и в ванной комнате. Однако необходимо знать одно принципиальное отличие между кран-буксами и уплотнительными прокладками, чтобы избежать казуса.

Кран-буксы могут быть:

  • червячными с резиновыми манжетами. Они широко применялись еще в советские времена, имеют простейшее устройство. Нужная вам прокладка находится внизу изделия, надетая на шток.

Кран-буксы: слева – червячная с надетой на шток прокладкой, справа – керамическая с прокладкой-заглушкой

  • С керамическими кольцами.  Кран-буксы с керамическими вставками – являются более современными. Их нередко называют полуоборотниками, так как они позволяют открыть и закрыть кран, повернув вентиль всего вполоборота. Прокладка также находится внизу, но она не надета, а вставлена в корпус изделия.

Разницу между прокладками можно увидеть на фото ниже.

Прокладки для смесителей: слева – для червячных кран-букс, справа – для керамических

Таким образом, если вы собрались менять прокладку самостоятельно, у вас есть несколько вариантов:

  • Сначала вы разбираете смеситель и выясняете, какие кран-буксы и прокладки там стоят. Затем отправляетесь в магазин и покупаете нужные вам изделия.
  • Вы уже все знаете, приобрели заранее прокладки и приступаете к работе.

Итак, теоретически вы уже немного подкованы, можно приступать к подготовительному этапу работ.

  • Во-первых, позаботьтесь о наличии инструментов. Вам понадобится:
  1. Разводной ключ.
  2. Отвертки различных размеров.
  3. Монтажный нож. Сойдет и кухонный с острым концом, но помните о безопасности!
  4. Новые прокладки. Если размер старой вам известен, то вопросов нет – новая должна быть идентична. В противном случае (что более вероятно) купите набор прокладок. Их без труда можно найти в любом отделе сантехники.

Запаситесь уксусом или спиртом. Они помогут удалить с вентиля (маховика) смесителя или кран-буксы известковые отложения, мешающие работе.

Ваш «арсенал» для замены прокладки: разводной ключ, отвертки, новые прокладки, нож и уксус

  • Во-вторых, прикройте сливное отверстие ванны или раковины. Для этого можно использовать специальную заглушку или просто положить кусок полиэтилена. Данная мера позволит предотвратить падение в слив мелких деталей, что особенно важно, если замена прокладки осуществляется впервые.
  • В-третьих, перекройте подачу воды к смесителю, затем откройте полностью кран и слейте ее остатки.

На этом можно считать подготовительный этап завершенным. Переходим непосредственно к замене непригодной прокладки.

При благополучном стечении обстоятельств вся работа займет у вас не более 20 минут и больше вы никогда не зададитесь вопросом, как заменить прокладку в смесителе. Не бойтесь, делайте все твердой рукой – результат не замедлит себя ждать!

  •  С помощью отвертки, ножа или собственных пальцев удалите декоративную заглушку с вентилей смесителя. Обратите внимание: отвертка и нож понадобятся, чтобы поддеть ее и снять, а вот действовать пальцами придется в случае, если заглушка имеет резьбу.

Снятие декоративной заглушки с помощью отвертки

Заглушку на резьбе можно открутить пальцами

Если декоративная заглушка прикипела от извести, то придется аккуратно поковырять ее ножом или сделать на ночь уксусную примочку. В последнем случае время работ увеличится, но так больше шансов сохранить целостность смесителя.

  •  В центре вентиля вы увидите болт, который необходимо открутить с помощью правильно подобранной по типу и размеру отвертки. Тем самым вы снимете вентиль и обнажите часть кран-буксы.

Головка кран-буксы после снятия вентиля

  • Теперь пора браться за разводной или гаечный ключ. С его помощью кран-букса выкручивается полностью. Обратите внимание: на ней может быть так называемая контрящая гайка. Для начала следует снять ее.

Кран-букса выкручивается с помощью разводного ключа

  •  На конце кран-буксы вы увидите прокладку. Она может быть резиновой или паронитовой. Снимите старую и наденьте новую. Обратите внимание: если у вас червячная кран-букса, то новая прокладка должна надеваться на шток с некоторым усилием, если керамическая – то она должна точно подходить под диаметр изделия. Замена прокладок в смесителе с керамической кран-буксой должна производиться крайне осторожно! Если в ней повредятся или неправильно встанут керамические элементы, кран не будет работать должным образом.

Замена прокладки на керамической кран-буксе

  •  Смеситель собирается в обратном порядке: вкручивается кран-букса, навинчивается контрящая гайка, надевается и прикручивается болтом вентиль. Финальный штрих – крепится декоративная заглушка.

Вот и все! Включайте воду (начните со слабого напора, постепенно прибавляя) и проверяйте качество работы. Несколько раз откройте и закройте краны. Если неприятных неожиданностей нет, все работает нормально, смело можете себя поздравить!

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как поменять прокладку в кране своими руками?

Рано или поздно кран дает течь. Как сильно вы не стараетесь его закрутить, вода продолжает течь или капать из сливного гусака. В таком случае необходимо установить причину и провести ремонт. Как поменять прокладку в кране своими руками мы расскажем в этой статье.

Типы кранов

Существует три основных вида кранов.

  • Кран с возвратно-поступательным движением штока, он же червячный или букса с клапаном (прокладкой).
  • Кран с керамической буксой.
  • Кран с керамическим картриджем, он же рычажный или кассетный.
к оглавлению ↑

Разбираем и ремонтируем

Прежде чес приступить к ремонту крана следует перекрыть запорный вентиль и приготовить инструменты:

  • Набор ключей или один разводной;
  • плоскогубцы;
  • набор отверток;
  • строительный нож;

Помимо инструментов понадобятся собственно сами новые прокладки. Они бывают резиновыми, полиуретановыми и кожаными. В случае ремонта крана с керамическими буксами или рычажного – керамическая букса или кассета с керамическими дисками.

к оглавлению ↑

Кран букса с возвратно-поступательным движением штока

Такой кран еще называют червячным благодаря принципу его работы.

Он представляет собой корпус и вкрученный в него сердечник со штоком и закупоривающим клапаном (прокладкой), который в закрытом положении упирается в седло корпуса крана и перекрывает проход воды.

Основная беда таких систем – быстрое изнашивание прокладки клапана и стирание резьбы штока. Впрочем, это не проблема. Запчасти дешевы, заменить износившиеся не составляет труда. Ниже мы расскажем, как поменять прокладку в кране.

Для начала нужно разобрать кран и оценить состояние его сердечника и прокладок. Для этого поступаем следующим образом:

  • снимаем декоративную пробку, откручиваем винт, крепящий механизм барашка и снимаем его с крана;
  • ключом откручиваем гайку вентиля и вынимаем сердечник с запорным механизмом;
  • оцениваем состояние самого сердечника и если он изношен, приобретаем новый с новой прокладкой;
  • если сердечник в порядке, снимаем с него износившуюся прокладку клапана. Сделать это можно стянув ее с толкателя штока поддев тонкой отверткой.
    Опорное седло, на которое опирается прокладка, перед ее заменой нужно промыть и очистить от налета. Это легко сделать уксусом или спиртом;
  • далее, устанавливаем на толкатель новую прокладку. Если размеры ее подобраны правильно, она одевается с некоторым усилием и плотно садится на шток, опираясь в седло;
  • собираем кран в последовательности обратной описанной – вкручиваем и зажимаем сердечник, одеваем на него барашек, прикручиваем его и закрываем декоративным колпачком.
  • подаем воду на кран и проверяем качество работы. При закрученном барашке прокапываний быть не должно.

В старых кранах встречаются механизмы, в которых прокладка прижимается к посадочной площадке резьбовым винтом. Открутить его далеко не всегда удается, поэтому будьте готовы заменить прокладку вместе с сердечником.

Если нет возможности приобрести заводскую прокладку, можно сделать ее самостоятельно и провести срочный ремонт.

Изготавливают прокладку из куска листовой резины по размеру снятой, делая припуск около 1 мм.

Просто обведите старую маркером и обрежьте ножницами по кругу. Затем проделайте отверстие по центру, меньшего размера, чем на старой. Если вы сделали все верно, прокладка плотно сядет на шток и прослужит не меньше заводской.

Для горячей воды крана ванной можно вырезать прокладку из толстой кожи.

к оглавлению ↑

Керамическая кран-букса

Конструктивно кран полностью повторяет описанный выше, но его головка отличается принципом действия. Ее торец крепко прижат к седлу смесителя, а управление подачей и перекрытием воды осуществляется с помощью изменения месторасположения двух керамических дисков.

Один установлен неподвижно, а другой закреплен на штоке и вращается маховиком. Когда отверстия этих двух дисков совмещаются, подается вода в изливную трубу крана. Смесители такого типа часто устанавливают в ванной.

Для ремонта нужно снять сердечник крана и внимательно просмотреть керамические вставки. Трещины, сколы и потертости на них — это и есть причина протекания. В таком случае придется заменить всю головку в сборе. Разборка такого крана полностью аналогична вышеописанному.

При покупке новой головки, обратите внимание на количество шлицов.

Их количество должно совпадать с количеством шлицов на маховике, иначе придется приобретать новый.

Посадочные размеры и шаг резьбы буксы с керамическими дисками и с червячным механизмом полностью совпадают и взаимозаменяемы. Поэтому есть смысл обновить в ванной старый червячный кран с помощью установки этой системы.

к оглавлению ↑

Однорычажный кран с керамическим картриджем

Ремонт такого крана сводится к замене картриджа новым. Последовательность действий следующая:

  • Вынимаем декоративную пробку и выкручиваем винт, держащий ручку управления;
  • Снимаем ручку, выкручиваем крамическую, а затем зажимную гайки;
  • Заменяем картридж новым;
  • Собираем кран в обратной последовательности.

Важно! Приобретая новый картридж легко ошибиться с выбором, так как они бывают разных диаметров, поэтому советуем взять с собой старый для сравнения.

Работа по замене прокладки крана или картриджа рычажного смесителя своими руками будет достойно оценена вашими домочадцами, поскольку приглашение для этой работы мастера обойдется вам от 1000 до 3000 р. в зависимости от типа крана и места его установки – в ванной, как правило, дороже. Средняя цена по Москве -1200 р.

Олег Кузнецов

Эксперт проекта StrojVanuu.

ru

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…

Как поменять прокладку в кране на кухне

Основной причиной возникновения протечки крана является повреждение уплотнительного кольца, предназначенного для перекрытия просвета запорного вентиля при его закручивании. Низкое качество этого изделия, несоответствие его параметров стандартным, ошибки при монтаже, воздействие твёрдых частиц — всё это приводит к выходу детали из строя. Для восстановления работоспособности сантехнического прибора возникает необходимость её замены. Каждому хозяину будет полезно узнать, как поменять прокладку в кране на кухне.

Подготовительные работы

Если кран шумит, плохо открывается и протекает — это признаки того, что кран-букса вышла из строя

Прежде чем приступить к выполнению работы, следует хорошенько перекрыть поступление воды к сантехническому прибору из магистрального трубопровода. Если этого не сделать, соседи снизу могут пострадать от затопления. Изготовленную из керамики раковину нужно застелить плотным картоном, чтобы предотвратить её повреждение при случайном падении разводного тяжёлого инструмента.

Приобрести уплотнительное кольцо следует заблаговременно, если его размеры неизвестны, можно купить сантехнический комплект разных параметров.

Необходимые инструменты и материалы

Перед выполнением работы нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

  • гаечные ключи различных размеров или универсальный разводной ключ, но пользоваться им несколько неудобно;
  • крестовая и плоская отвёртки;
  • нож с тонким лезвием;
  • ёмкость достаточного объёма с подогретой водой для промывки деталей от накипи и ржавчины;
  • уплотнительная нить.
Кран-букса — внутренний блок узла смесителя, регулирующий подачу воды

Как поменять прокладку в кране: пошаговая инструкция

Прежде всего, следует понять, какая именно прокладка требует замены. Если вода подтекает непосредственно из крана, нужно поменять прокладку клапана, эта манипуляция предельно проста и не представляет никаких сложностей для выполнения. В том случае если течь обнаружена в районе вентильной головки, придётся менять прокладку между ней и корпусом, для этого потребуется демонтировать буксу. Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Перекрыть подачу воды к крану, из трубопроводной системы слить остатки жидкости. Снизу подставить ёмкость для сбора воды при наличии остаточных протечек.
  2. Демонтировать ручку в зависимости от особенностей конструкции. Иногда она надевается на вентиль, но обычно закрепляется винтом, закрытым сверху декоративной заглушкой. Её следует поддеть ножом с тонким лезвием и вывернуть крепёжный элемент, деталь легко демонтируется.Если ручка цельная, без заглушки, её просто выкручивают
  3. Обычным или разводным ключом выкрутить головку крана. Если эта деталь оснащена керамическими элементами, следует произвести их тщательный визуальный осмотр с целью обнаружения сколов и трещин. У металлической головки осматривается находящаяся снизу резиновая прокладка, представляющая собой шайбу. Она заменяется новой при видимых механических повреждениях, иногда для восстановления работоспособности её бывает достаточно промыть тёплой водой и перевернуть. При обнаружении сколов керамическую головку крана нужно заменить новой
  4. Снять уплотнительное кольцо можно подцепив его лезвием тонкого ножа или отвёртки. Деталь промыть тёплой водой и на неё надеть новую прокладку.К смесителям импортного и отечественного производителя идут разные наборы ремкомплектов
  5. Сантехнический прибор собрать в обратной последовательности. Без применения излишних усилий установленную деталь завинтить гаечным ключом. Монтировать все остальные детали, закрутить крепёжный винт и установить декоративную заглушку.

Проверка работоспособности осуществляется плавным открытием крана до середины его хода. При нормальной работе системы вентиль закрывается обратно, протечки должны отсутствовать. После этого краном можно пользоваться.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Как поменять прокладку в кране? Резиновые шайбы для смесителя

Если на кухне или в ванной комнате вашего дома установлены традиционные смесители с краном-наойкой, следует быть готовым к тому, что по прошествии определенного времени этот элемент потребует ремонта. Обычно это сопровождается заменой прокладок, которые находятся между смесителем и креплением крана.

Когда требуется замена прокладки

Эта процедура часто требуется для дешевых смесителей.Прокладка может потребовать замены, так как она недолговечна, вследствие чего теряет эластичность. На этом элементе могут появиться трещины и вмятины, что приводит к тому, что даже закрытый кран начинает течь.

Причинами износа прокладок являются погрешности, допускаемые при ремонте крана, низкое качество герметика, а также вода с содержанием вредных примесей. Иногда прокладка не подходит, так как изначально неправильно выбран ее размер. Капающая из смесителя вода может стать раздражителем для человека, а на сантехнике может появиться ржавчина.

Подготовка

Перед заменой прокладки в кране необходимо набрать немного теплой воды в емкость. Только после этого можно закрыть кран водопровода. После закрытия основного крана воду можно сливать из системы. Затем, используя плотный картон или толстое полотенце, нужно накрыть поверхность ванны или раковины, что предотвратит повреждение сантехники.

Для проведения работ вам потребуются: отвертки

  • ;
  • фум-лента;
  • разводной сантехнический ключ;
  • ножницы;
  • новая прокладка.

В случае выхода из строя однорычажного смесителя, картридж внутри него можно заменить или установить новый смеситель. Остальные типы кранов ремонтировать довольно просто.

Ремонт буксирных кранов с резиновым уплотнением

Для клапанов с резиновыми манжетами в продаже есть прокладки российского и импортного производства, они из силикона и резины. Стандартные размеры резьбовой части клапана могут составлять 1/2 или 3/8 дюйма. В магазине специалисты рекомендуют брать вышедшие из строя детали смесителя, это исключит ошибки в выборе.

Одну прокладку можно купить по цене от 3 до 25 руб. Довольно часто домашние мастера задаются вопросом, как сделать прокладку на оси крана. Для этого можно использовать листовую кожу или резину, в редких случаях — плотный пластик. Стоимость листовой резины, подходящей для изготовления прокладок, колеблется от 150 до 250 рублей. Разобрав кран и сняв герметик, можно приступать к процессу изготовления.

На листовом материале, толщина которого начинается от 3.5 мм, нужно сделать разметку, используя в качестве шаблона старую прокладку. Следующим шагом будет вырезание квадратного куска материала по периметру разметки. После этого резину можно будет обрезать более тщательно. Важно обеспечить скос кромки на 45 °.

Разборка и ремонт кран-букс

При покупке или изготовлении прокладок смесителя необходимо найти пластиковые декоративные заглушки на демонтируемых клапанах. Провести эти манипуляции можно, оторвав элемент острым предметом.Крепежный болт находится под крышкой, на следующем этапе его необходимо открутить отверткой. На следующем этапе баранина вынимается из миксера. Открутить сердечник с прокладкой поможет клин или гаечный ключ.

Ножницами или острым ножом следует удерживать прокладку в процессе того, как вы будете снимать ее со стержня. Детали можно очистить теплым уксусом, это избавит от известкового налета. Затем наступает черед новой прокладки, если она резиновая, то ее устанавливают на кран холодной воды, а для крана горячей воды подходит прокладка из кожи.Надеть элемент на штангу нужно с некоторым усилием. Если вы заметили какие-то дефекты на сердечнике, то его необходимо заменить.

Рекомендации специалиста

Для облегчения процесса рекомендуется использовать определенное количество силиконовой смазки. После установки омывателей смесителя можно собирать кран. Сердечник возвращается на место, не нужно его слишком сильно перекручивать, тогда вы не повредите уплотнитель. Затем устанавливается маховик, а после — крепежный болт.

Теперь вы можете проверить работу крана, для этого он повернут в разные стороны. Следующим шагом будет открытие основного клапана. Только теперь вы можете проверить, правильно ли работает миксер. Если ремонт не позволяет добиться положительных результатов, снова меняют резиновые прокладки. Иногда требуется и полностью заменить смеситель.

Замена прокладки в керамическом смесителе

Сегодня одними из самых надежных считаются керамические краны, но даже они иногда выходят из строя из-за того, что вода в водопроводной системе некачественная. Для ремонта можно приобрести специальные комплекты резиновых и керамических уплотнителей, их стоимость не превышает 50 рублей. Процесс ремонта довольно простой.

На первом этапе необходимо снять декоративную заглушку, открутить винт и открыть доступ к крану, открутив декоративную гайку. Вы можете удалить его пальцами, иногда используя для этого плоскогубцы. Кран выкручивается и снимается, для этого также можно использовать плоскогубцы. Их нужно направлять против часовой стрелки, действовать нужно максимально осторожно, иначе можно повредить грани резьбы.

Если вы задумываетесь над вопросом, как поменять накладку на керамическую cr

Как заменить резиновое уплотнительное кольцо Задняя прокладка корпуса часов | Esslinger.com

Знаете ли вы, что каждый раз, открывая часы, вы должны проверять качество задней прокладки? Большинство протечек часов происходит из-за протекающей задней прокладки. Из этого полезного руководства вы узнаете, как заменить прокладку часов.

Необходимые инструменты:

Шаг 1

Во-первых, прежде чем вы заказываете новую сменную прокладку, вы должны измерить внешний диаметр задней части, чтобы убедиться, что прокладка плотно прилегает.Возьмите корпус часов назад и положите его вверх дном на ровную поверхность.

Перед измерением прокладки необходимо удалить старую прокладку, если она еще не сломалась и не отвалилась сама. Удалите старую прокладку, потянув ее пинцетом с задней стороны и сдвинув ее с задней части.

Затем, используя цифровой манометр, чтобы получить точное измерение, измерьте внешний диаметр внутренней кромки прокладки, где находилась старая прокладка.Это даст вам диаметр, необходимый для вашей новой прокладки.

Шаг 2

Затем вы должны измерить толщину прокладки. Используя противоположный конец цифрового датчика, измерьте глубину внутренней кромки спинки от нижнего края до места, где должна располагаться прокладка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно заказывайте прокладку, диаметр которой на один миллиметр меньше измеренного, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.

Step 3

После этих двух измерений вы можете с уверенностью заказать новую прокладку, зная, что она будет подходящего размера для задней крышки вашего часов.

Step 4

Когда у вас есть новая прокладка, прежде чем вы сможете надеть ее на заднюю крышку часов, вы должны смазать ее, чтобы обеспечить прочное и плотное уплотнение.

Поместите новую прокладку в коробку с силиконовым герметиком, закройте коробку и поверните крышку, чтобы убедиться, что прокладка обильно покрыта смазкой. Это продлит срок службы вашей прокладки и улучшит герметичность корпуса часов, не допуская попадания грязи и влаги.

Шаг 5

Теперь вы готовы установить прокладку: наденьте прокладку на одну сторону задней кромки корпуса, удерживая ее на месте большим пальцем. Затем указательным и большим пальцами другой руки слегка растяните прокладку, чтобы она могла скользить по остальной части задней кромки корпуса и встать на место.

Step 6

После того, как прокладка будет на месте, но прежде чем вы сможете закрыть заднюю крышку часов, вы должны убедиться, что часы сухие внутри. Это особенно важно, если в момент начала замены прокладки в часах была влага.

В любом случае, на всякий случай, лучше всего дать корпусу часов высохнуть, прежде чем закрывать его.Поместите корпус часов под лампочку, чтобы он просох.

Готово

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильно закрытая задняя крышка не гарантирует водонепроницаемость часов. Есть и другие компоненты и прокладки часов, которые могут пропускать влагу, грязь и воду. Как сделать часы водонепроницаемыми

Как только вы убедитесь, что корпус ваших часов высох, плотно закройте корпус часов обратно к корпусу часов, чтобы создать герметичное уплотнение.

Для получения дополнительной информации о ремонте часов посетите наш Учебный центр .

Нажмите здесь, чтобы увидеть наш выбор прокладок для часов

Porsche Cayenne Замена прокладки крышки клапана | 2003-2008

Рисунок 1

Нажмите на два выступа (зеленые стрелки) с обеих сторон соединения воздушного шланга, идущего к левой крышке клапана.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Процедура замены прокладок практически одинакова для обеих сторон, однако вам также необходимо снять два соединения воздушного шланга (зеленые стрелки) с правой стороны двигателя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Снимите пластиковую крышку с передней части крышки клапана с обеих сторон, чтобы получить доступ к электрическому разъему внизу.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Это электрическое соединение для регуляторов фаз газораспределения.Вдавите проволочную скобу (зеленая стрелка) и снимите разъем с регулятора фаз газораспределения.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Снимите нижний жгут проводов с двух металлических зажимов на нижней стороне крышки клапана (зеленые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Теперь перейдите к монтажным кронштейнам воздушного насоса.Вам нужно будет удалить их, чтобы получить доступ к некоторым болтам, удерживающим крышку клапана. Тот, что с правой стороны двигателя, немного легче получить. Однако левая сторона, показанная здесь, немного сложнее. Начните с того, что потяните за язычок (зеленая стрелка) на пластиковом зажиме, удерживающем линии подачи воды и воздуха.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Вам нужно будет немного переместиться с линиями воды (синяя стрелка) и воздуха (желтая стрелка), чтобы получить доступ к нижнему болту крепления кронштейна (зеленая стрелка).Вытяните стропы из кронштейна и осторожно перемещайте их, пока не сможете вставить отвертку E10 Torx внутрь и ослабить болт.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Два верхних болта Torx E10 (зеленые стрелки) немного легче доступны. Для доступа к болтам используйте комбинацию удлинителей и U-образных шарниров. Достаточно ослабив, осторожно освободите трубопроводы воды и воздуха от пластикового зажима и снимите кронштейн с автомобиля. Имейте в виду, что скобу на правой клапанной крышке снять немного легче.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Теперь вы можете получить доступ к двум болтам Torx T30 в верхней задней части (зеленые стрелки), а также к болту Torx T30 позади крышки клапана (синяя стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Теперь снимите пять болтов T30 (зеленые стрелки) на передней части клапанной крышки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Осторожно вытяните держатель жгута проводов из отверстий в клапанной крышке (зеленые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

Теперь снимите болты T30 Torx вдоль верхнего края крышки клапана (зеленая стрелка). Осторожно извлеките металлический кронштейн из-под жгута проводов.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

На корпусе дроссельной заслонки нажмите на выступы (зеленые стрелки) электрического разъема и снимите его. Затем вытащите жгут проводов из зажима (красная стрелка) и снимите втулку жгута проводов с кронштейна (синяя стрелка). Наконец, нажмите язычок (желтая стрелка) на электрическом разъеме, идущем к датчику, и снимите его.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

Теперь снимите оставшиеся болты T30 (зеленые стрелки).(синяя стрелка указывает на незаметный болт). Имейте в виду, что два центральных болта также используются для крепления кронштейна верхнего рычага стойки к левой клапанной крышке, поэтому уже сняты. Эти болты будут на правой стороне двигателя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

Теперь самая сложная часть всей работы. Получение последнего болта в самой задней нижней части левой клапанной крышки.Доступ к этому болту легче с правой стороны двигателя. Porsche рекомендует использовать комбинацию отвертки и храповика высотой не более 50 мм для доступа к этому болту. Мне просто не удалось ничего достать, кроме торцевой головки T30 Torx 1/4 дюйма на U-образном соединении, как показано здесь.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 16

Возможно, вам будет полезно использовать более длинные и толстые удлинители, пока вы не окажетесь под углом, чтобы приложить некоторый крутящий момент к храповику.На этой фотографии вы можете увидеть комбинацию, необходимую для ослабления болта (зеленая стрелка). Как только он выйдет из строя, у вас будет достаточно места, чтобы раскрутить его пальцами.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 17

Теперь вы можете поднять крышку клапана и снять ее с головки блока цилиндров. Будьте осторожны при снятии задней части крышки клапана. Вы хотите убрать пальцы на спусковом колесе (зеленая стрелка) эталонного датчика.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 18

А вот и двигатель со снятой клапанной крышкой. Найдите время, чтобы осмотреть распределительные валы на предмет износа, а также на предмет наличия посторонних материалов или шлама, которые могли попасть внутрь клапана.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 19

Переверните крышку клапана и снимите старую прокладку с помощью резца.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 20

Теперь снимите прокладки с отверстий для свечей (зеленые стрелки). В нашем случае эти прокладки рассыпались, когда я их тянул.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 21

Установите новые прокладки клапанной крышки на место. Имейте в виду, что в левой и правой крышках клапанов используются две разные прокладки.Вам нужно, чтобы прокладки подходили к круглым секциям, как показано здесь, а выступы прокладки (зеленая стрелка) входят в каналы на крышке клапана. Как только эти секции будут расположены, не торопитесь и установите напоминание о прокладке в крышку.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 22

Теперь установите центральные прокладки на место (зеленая стрелка). Имейте в виду, что прокладки можно устанавливать только одним способом.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 23

Очистите сопрягаемую поверхность на головке блока цилиндров. Обратите особое внимание на линии разъема (зеленые стрелки) между головкой блока цилиндров и передней крышкой. Вам нужно будет нанести полоску герметика на оба.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 24

После очистки нанесите тонкую полоску герметика или аналогичного средства на линию разъема как с верхней, так и с нижней стороны головки.Porsche рекомендует использовать Dreibond (Threebond) или аналогичный. Вы также можете использовать высокотемпературный силиконовый клей. На этом этапе вы готовы снова установить крышку клапана. После того, как все винты будут установлены, затяните их крест-накрест с моментом 10 Нм (7,5 футов / фунт).

Большое изображение | Очень большое изображение

Как заменить прокладки нижнего впускного коллектора


Охлаждающая жидкость присутствовала в масле моего друг 2003 3.4л Понтиак Ацтек. И 3.4L и очень похожий 3.1L страдали с негерметичными прокладками нижнего впускного коллектора. Эта работа не является технически сложной, но необходимо удалить или удалить огромное количество компонентов и проводки. изменение маршрута делает его утомительным и трудоемким ремонтом. В этом посте я подробно расскажу, помочь кому-то попытаться выполнить эту работу дома. Планируйте провести без машины минимум два тяжелых рабочих дня. Эти двигатели используются во многих моделях автомобилей GM, выпущенных с 1998 по 2005 годы, таких как Chevrolet Lumina, Malibu, Venture и Monte Carlo; Pontiac Grand Am, Grand Prix, Montana, Transport и Aztek; Buick Century и Rendezvous; и Oldsmobile Alero и Silhouette.


Краткий обзор работы

  • Инструменты: набор метрических головок 3/8 «и 1/4». отбойный молоток, динамометрические ключи дюймовые и фунтовые фунтовые, монтировка, пандусы, магазинный пылесос
  • Материалы: масло, охлаждающая жидкость, стальная вата,
  • Детали: Комплект прокладок Fel-Pro MS98003T
  • Стоимость запчастей: 64,98 $
  • Время: 16-20 час.


Удаление верхнего коллектора 1) Поднимите переднюю часть автомобиля по аппарели или установите на подставках.Колеса остаются на месте. 2) Отсоедините аккумулятор. 3) Слить масло и снять масляный фильтр. 4) Слить охлаждающую жидкость. Откройте кран в нижнем левом углу радиатора.
5) Снимите серпантинный ремень. Это можно сделать сейчас или позже.
6) Отсоедините (13 мм) аккумулятор от генератора. Затем снимите проводку с верхнего коллектора.

7) Пометьте и снимите все шесть проводов свечи зажигания с катушки. сборка. Я пометил их 1-6 слева направо для точной и легкой повторной установки.Отсоедините провода переднего блока от задней проводки и уберите провода (все еще подключенные к передним разъемам) в сторону.

8) Отсоедините 10 электрических разъемов от большого жгут проводов через левую (заднюю) верхнюю часть двигателя. При желании пометьте кабели и розетки. Я считаю это желательным. Вот список компонентов, их расположение в том порядке, в котором я их снимал:
1) Датчик массового расхода воздуха (MAF): расположен перед большим резиновым воздухозаборником.
2) Датчик температуры воздуха на впуске: над большим резиновым воздуховодом.
3) Регулирующий клапан впускного воздуха (IAC) на корпусе дроссельной заслонки
4) Соленоид продувки испарительного адсорбера: сразу за клапаном IAC
5) Датчик положения дроссельной заслонки: на стороне брандмауэра корпуса дроссельной заслонки.
6) Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR)
7) Правый жгут проводов змеевика
8) Электропроводка генератора
9) Левый жгут проводов змеевика
10) Верхний кислородный датчик: на левой стороне змеевика



Теперь заправьте большой ремень между радиатором и передней опорой двигателя.

9) Отсоедините круиз, а затем трос дроссельной заслонки от подпружиненной моталки. Поверните намоточную машину на пол-оборота против часовой стрелки и удерживайте ее. Кабель круиз-контроля просто отстегивается в направлении вниз. Вытащите цилиндрический конец троса дроссельной заслонки из паза.




8) Вариант: либо открутить крепление дроссельной заслонки. кронштейн (три 10-миллиметровые гайки — ту, что под ними, очень трудно достать, пока резина шириной шесть дюймов воздухозаборник удален.) или оставьте его установленным и сожмите черный пластик пружинные фиксаторы ниже, где кабели проходят через кронштейн, а затем потяните их через.Я выбрал последнее.


Сожмите и освободите трос дроссельной заслонки от монтажного кронштейна


9) Снимите большую вакуумную линию с верхней части резиновый воздухозаборник. Другой конец входит в заднюю крышку клапана и пока остается там.

10) Снимите воздухозаборник. это туго выжать, но это можно сделать … он резиновый.



11) Снимите соленоид продувки адсорбера испарителя. клапан (снимите один болт 10 мм с верхнего коллектора, а затем ослабьте два болта кронштейна верхней дроссельной заслонки, чтобы небольшой зазор, чтобы вытянуть из-под вакуумной магистрали.Затем снимите клапан PCV с передней крышки клапана. Не отсоединяйте эти линии от клапана. Дайте им отдохнуть в стороне.



12) Снимите большой резиновый вакуумный шланг тормозной системы с камеры статического давления.
13) Снимите датчик MAP. Он устанавливается на кронштейн в середине задней части верхнего коллектора. Выкрутите два 7-миллиметровых болта, которыми MAP крепится к кронштейну. Удалить небольшой резиновый вакуумный шланг прямо под MAP, а также тонкий виниловый шланг, идущий к правому переднему углу газового регулятора.Снимаем все как единое целое.



14) Открутите катушку в сборе. Есть два верхних 10мм и два нижних крепежных болта 13мм. Нижние лучше вынимать из-под машины, по крайней мере, на этом Aztek. Затем блок можно вытащить и еще один разъем для проводки сзади справа блока отключен. Затем потяните весь блок вверх и наружу.

15) Снимите другой конец вакуумной линии, пришел из большого впускного канала. 16) Открутите клапан рециркуляции отработавших газов от верхнего коллектора.Его удерживают два 10-миллиметровых болта. Гайка 10 мм для масляного щупа коробки передач крепится к правой шпильке. Там очень мало места, чтобы достать правую сторону. Здесь хорошо работает универсальный переходник. Между системой рециркуляции отработавших газов и верхним коллектором есть прокладка. Система рециркуляции отработавших газов останется поблизости, по-прежнему подключенная к небольшой выхлопной трубе.




17) Открутите передний 15мм болт генератора. Существует кронштейн, использующий болт / шпильку левого заднего верхнего коллектора, который обеспечивает гайку для этого болта переднего генератора.Это необходимо удалить. Оставьте пока два болта у брандмауэра в покое. Нет места для снятия генератора, пока не будет снят верхний коллектор.

18) Отсоедините линии охлаждающей жидкости, которые проходят через корпус дроссельной заслонки. С помощью торцевого ключа на 13 мм снимите гайку. который удерживает кронштейн дроссельной заслонки, который подключен к водяной трубе, которая проходит справа от корпуса дроссельной заслонки. Освободите эти две линии и снимите заднюю. Передний настолько короткий и прямой, что его необходимо отсоединить, когда верхний коллектор вытягивается к передней части двигателя.Фен помогает набухнуть и смягчить эти резиновые линии.





19) Открутите пять 10-миллиметровых болтов, удерживающих верхнюю коллектор (впускной коллектор). Eсть кронштейн посередине, удерживающий датчик MAP, который выходит вместе с болт статического давления. В левом заднем углу есть шпилька / болт 13 мм, которая содержит гайку длинного верхнего болта генератора. Сначала снимите гайку, удерживающую кронштейн, затем кронштейн. Спереди слева и посередине болтами также крепится жгут проводов.



20) Снимите верхний коллектор, сняв его с того маленького шланга охлаждающей жидкости под корпусом дроссельной заслонки.

Снятие нижнего впускного коллектора

1) Открутите оставшиеся два задних 15-миллиметровых болта генератора переменного тока и снимите их над двигателем. Здесь лучше всего работает накидной гаечный ключ.
2) Снимите кронштейн генератора. Есть четыре 10мм болты. Один сзади, два на передней части двигателя и один для натяжитель.


Монтажный кронштейн генератора состоит из трех или четырех частей в одной

3) Отсоедините два электрических кабеля, один перед передней крышка клапана датчика положения распределительного вала и одна над гидроусилителем руля насос топливных форсунок, датчик карты и датчик температуры охлаждающей жидкости.

4) Удалите три болта насоса гидроусилителя рулевого управления, используя сквозные отверстия в шкиве для доступ. Сдвиньте насос как можно дальше влево. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять стальные трубопроводы от насоса.

5) Сбросьте давление топлива с помощью небольшого гаечного ключа. после снятия крышки. Вылетит немного топлива.


Использование малого шестигранного ключа для сброса давления топлива

6) Снимите три болта 10 мм топливной рампы, два на нижний коллектор и один на линиях к задней части двигателя.


Третий 10-миллиметровый болт находится на металлических топливопроводах справа

7) Теперь аккуратно подденьте отверткой и снимите рейку и форсунки с коллектор. Они просто устанавливаются в соответствующие порты. 8) Отсоедините датчик температуры охлаждающей жидкости от выхода воды, чтобы можно было установить топливо. рейку в сторону, не отсоединяя топливопроводы.





Поднимите и отложите топливную рампу

9) Снимите болт 8мм, удерживающий металлическую магистраль охлаждающей жидкости. наверху нижнего коллектора.Поднимите хомут и снимите шланг с этого трубка.



Теперь снимите еще один болт 8 мм, удерживающий штуцер охлаждающей жидкости между резиновый шланг и длинная металлическая линия, проходящая перед передней крышкой клапана.



Теперь эту линию можно перемещать вверх и вперед, чтобы оставить зазор для удаления крышка клапана.

10) Снимите запрессованный конец линии охлаждающей жидкости сверху. коллектор от выхода воды. это потребовало некоторого толкания и любопытства и кающийся.


удаление труднопроходимой трубы


Все компоненты теперь недоступны для клапана снятие крышки и нижнего впускного коллектора.

11) Снимите переднюю клапанную крышку. Есть четыре фиксирующих болта диаметром 8 мм. Два нижних потребуют удлинителя розеток.

12) Снимите заднюю клапанную крышку. Шпилька справа для заднего крепления узла катушки находится прямо перед нижним правым болтом.Это потребовало удаления шпильки. У меня здесь были проблемы. Шестигранный конец 5,5 мм зачищен когда я приложил слишком большой крутящий момент. Мне пришлось использовать тиски на гладкой нижняя часть, чтобы выключить его.




13) Снимите трубку охлаждающей жидкости, выходящую из корпуса термостата в задней части двигателя. Он прикреплен к нижнему коллектору кронштейном. Протолкните фиксатор панели жгута проводов через кронштейн, где он блокирует доступ к гайке 13 мм. Ослабьте эту гайку только для снятия С-образного кронштейна со шпильки.



14) Переместите зажим на верхнем шланге радиатора с конца, который подходит на трубу, к корпусу термостата. Затем снимите шланг с этой трубы. 15) Снимите восемь 10-миллиметровых болтов нижнего многообразие. Средние четыре длиннее и легко снимаются с помощью торцевой головки и трещотки. Четыре внешних короче. Две жесткие — под полкой с каждой стороны нижней части конца. воздушный проход. До них труднее добраться, особенно тех, которые находятся на двигателе. Лицевая сторона.Один с водительской стороны легко отключается гаечным ключом, а с другой стороны ограниченный радиус поворота. Я использовал гаечный ключ, укороченный до 3 3/4 дюйма, чтобы улучшить радиус поворота.



16) С ними все свободно подденьте под правым передним углом. Вырвалась довольно легко

17) Снимите нижний коллектор. 18) Снимите 12 толкателей. Чтобы удалить, ослабьте 10-миллиметровой гайки на коромыслах ровно столько, чтобы можно было снять стержни. Храните толкатели в коробке, например обувной, в том же положении, в котором они находились в двигателе.Им нужно вернуться туда, где они были.


Обязательно храните толкатели в коробке для правильной повторной сборки

19) Снимите две плохие прокладки нижнего коллектора.


Эта прокладка повреждена в нескольких местах

Другие операции по техническому обслуживанию теперь проще выполнить

Теперь при необходимости или желании выполнять текущее обслуживание этого двигателя стало намного проще.Термостат можно легко заменить. Задние свечи зажигания находятся прямо под открытым небом, поэтому их легко заменить.

Установка нижнего коллектора

1) Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности и обработайте растворителем, например разбавителем для лака. Перед повторной сборкой очистите порты пылесосом.

2) Установите прокладки на место. У них есть гиды, чтобы сделать сиденье надежным.



3) Установите 12 толкателей в исходное положение и затяните с усилием 168 дюймов на фунт плюс 30 градусов.

4) Положите полоску 1/4 дюйма черного RTV в углубление между двумя рядами двигателей.




5) Подготовьте болты коллектора, если не используете новые. Лучше всего использовать новые болты (обычно уже с герметиком). Нанесите резьбовой герметик на резьбу старых болтов и верхний конец каждого длинного болта. У них есть некоторая история создания утечки охлаждающей жидкости.

6) Осторожно установите коллектор на место.

7) Установите все болты в два этапа, сначала более длинные внутренние.Используйте крест-накрест и затяните сначала до 60 дюймов на фунт, а затем до 120 дюймов на фунт. Затяните четыре внешних болта с усилием 18 фунт-футов.


Универсальный адаптер плюс удлинитель работает на болтах под полкой

8) Установите клапанные крышки. Затяните 8-миллиметровые болты от руки, а затем затяните с усилием 84 фунта.

Установка комплектующих на нижний коллектор

(Картинок, сопровождающих установку, меньше.При необходимости вернитесь к инструкциям по разборке j-peg laden.)

1) Установите новые уплотнительные кольца на металлические трубопроводы охлаждающей жидкости. Они входят в комплект Fel Pro.

2) Вставьте трубку охлаждающей жидкости обратно в выпускное отверстие для воды. Затяните гайку 13 мм, удерживающую кронштейн трубы. Здесь помогает универсальный переходник. Вставьте фиксатор панели для проводки обратно в отверстие в кронштейне.

3) Подсоедините верхний шланг радиатора к металлической трубе. Снова закрепите его.

4) Очистите каналы прокладок в крышках клапанов и вставьте новые прокладки.

5) Установите трубу охлаждающей жидкости, пересекающую верхнюю часть нижнего коллектора. Может потребоваться аккуратно постучать молотком по месту, где он входит в коллектор рядом с выпускным отверстием для воды.

6) Верните оставшуюся часть узла трубопровода охлаждающей жидкости обратно на место перед крышкой клапана.

7) Установите штуцер охлаждающей жидкости обратно в отверстие рядом с водяным насосом и заверните 8-миллиметровый болт.

8) Подсоедините резиновый шланг к переходному трубопроводу охлаждающей жидкости и установите зажим.

9) Вкрутите крепежный болт 8 мм на переходной трубе.

10) Установите насос гидроусилителя рулевого управления обратно в монтажное положение. Его пока не нужно монтировать, но при желании можно завести болты.

11) Установите топливную рампу в сборе. Сначала вставьте датчик температуры охлаждающей жидкости. Убедитесь, что проводка датчика MAP правильно расположена, затем поместите каждую топливную форсунку над портом и осторожно покачайте сборку направляющей, пока все не будут полностью вставлены.Затяните три крепежных болта 10 мм.

12) Установите правую нижнюю стойку для кронштейна узла катушки. Используйте торцевую головку 5,5 мм.
Устанавливается над правым задним болтом задней крышки клапана.


13) Подключите жгут проводов, проходящий через верх насоса рулевого управления с гидроусилителем.

14) Подключите жгут, идущий вдоль передней части крышки переднего клапана. Установите стопорный зажим в эту привязь.

15) Установите кронштейн генератора.Есть четыре 15-миллиметровых болта трех разных длин. Если вы их перепутали, вот подсказка:





16) Установите генератор только с помощью задних болтов. Полезно сначала вставить левый задний 15-миллиметровый болт на место, поскольку почти невозможно, по крайней мере, на Aztek, над которым я работал, вставить после того, как генератор установлен на место.


Установка верхнего всасывающего узла и компонентов и отделка


1) Очистите сопрягаемые поверхности как верхнего, так и нижнего коллектора

2) Установите две новые прокладки на место.


3) Осторожно установите верхний коллектор на место. Перед установкой коллектора убедитесь, что маленькие резиновые шланги охлаждающей жидкости все еще находятся на коллекторе. Снова прикрепите зажимы и прикрутите болтами гайку 13 мм, удерживающую кронштейн, прикрепленный к металлическим трубопроводам охлаждающей жидкости.

4) Установите шесть болтов верхнего коллектора и затяните их напротив и поэтапно с усилием 18 фунт-футов. Большинство из них выполняет двойную функцию, удерживая аксессуары. Правая передняя часть удерживает переднюю направляющую скобу свечи зажигания; передний правый и средний держат кронштейн проводки; средняя задняя часть удерживает кронштейн датчика MAP, а левая задняя часть удерживает кронштейн гайки болта переднего генератора.


Напоминание о положениях кронштейна и принадлежностей


5) Установите длинный передний болт генератора в кронштейн, который крепится в левом заднем углу верхнего коллектора. Затем установите гайку 13 мм на шпильку и затяните.

6) Установите три 13-миллиметровых болта рулевого управления с усилителем и затяните с усилием 25 фунт-футов.

7) Установите клапан системы рециркуляции ОГ с помощью 10-миллиметрового болта слева и 10-миллиметрового комбинированного болта и шпильки справа.Я повторно использовал прокладку, но покрыл обе стороны RTV. Это сложная установка из-за крайне ограниченного пространства с правой стороны. При установке убедитесь, что щуп коробки передач закреплен на правой шпильке с помощью гайки 10 мм. В этом месте лучше всего подходит универсальный адаптер для розеток.

8) Установите большой резиновый всасывающий шланг и затяните два ленточных зажима.

9) Установите трубку в заднюю крышку клапана, которая идет к воздухозаборному шлангу.

10) Установите катушку в сборе.вставьте разъем с правой стороны.

11) Вставьте свечи зажигания заднего ряда в блок катушек.

12) Установите датчик MAP.

13) Подсоедините вакуумный шланг тормозной системы к верхнему впускному коллектору.

14) Установите соленоид продувки EVAP с помощью болта 10 мм. Может потребоваться ослабить болты кронштейна дроссельной заслонки, чтобы снова вставить виниловую трубку в верхний коллектор. Снова вставьте клапан PCV в переднюю крышку клапана.

15) Вставьте другой конец жесткого винилового шланга, выходящего из задней крышки клапана, в порт наверху воздухозаборника.

16) Снова установите тросы дроссельной заслонки и круиз-контроля через монтажный кронштейн и загрузите их в моталку.

17) Защелкните большой жгут проводов на место перед передней крышкой клапана.

18) Верните жгут проводов из десяти разъемов на место.


Напоминание о том, как одевать большой жгут проводов


19) Подключите десять разъемов в порядке, обратном снятию.Убедитесь, что ремень вставлен в держатели для защелок.

20) Снова подсоедините кабель B + к проушине генератора и закрепите гайкой 13 мм.
Защелкните в маршрутизаторе кабеля.

21) Вставьте провода передних свечей зажигания обратно в узел катушки. Вставьте их в правый задний маршрутизатор кабеля

22) Установите серпантинный ремень.


Множество компонентов на этом пути ремня


23) Замените масляный фильтр и залейте в картер свежее масло

24) Залейте новую охлаждающую жидкость.

25) Подключаем АКБ

26) Выполните пробную поездку на автомобиле и убедитесь в отсутствии утечек. Хорошая работа. Вы сохранили серьезный джингл.

фут-фунт дюйм фунт

Устранить протекающую прокладку головки

Перегрев двигателя часто является первым признаком неисправности, когда протекает прокладка головки блока цилиндров. Если прокладка теряет способность прилегать к головке блока цилиндров, охлаждающая жидкость может начать просачиваться через прокладку в цилиндр.постепенная потеря охлаждающей жидкости может пройти незамеченной на многие километры, но в конечном итоге потеря охлаждающей жидкости приведет к перегреву двигателя.

Протекающая прокладка головки блока цилиндров — плохая новость по нескольким причинам: помимо потери охлаждающей жидкости и перегрева в двигателе, антифриз, попадающий в цилиндр, может смыть масло, которое защищает кольца и поршни от износа. Антифриз в картере также может разбавлять и загрязнять масло, что также может привести к износу подшипников и их выходу из строя.

Как узнать, протекает ли прокладка головки блока цилиндров

Вы можете найти несколько контрольных признаков, указывающих на протечку прокладки головки блока цилиндров двигателя:

Низкий уровень охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости внутри бачка охлаждающей жидкости или радиатора низкий, и вы не видите видимых утечек снаружи двигателя, радиатора, водяного насоса, замораживающих пробок, шлангов или других компонентов системы охлаждения, охлаждающая жидкость может протекать через прокладку головки в цилиндр.


Осторожно: ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать крышку бачка охлаждающей жидкости под давлением или радиатора, если двигатель горячий!

Охлаждающая жидкость в картере. Проверьте масляный щуп.Уровень выше нормального? Это может быть вызвано утечкой охлаждающей жидкости через цилиндр в картер. Когда антифриз смешивается с маслом, это часто придает маслу молочный, желтоватый или коричневатый оттенок, который можно увидеть на масляном щупе.


Охлаждающая жидкость в масле — плохая новость!

Белый дым в выхлопе. Все двигатели выделяют небольшое количество видимого пара в выхлопных газах при первом запуске холодным утром, но если вы видите белый дым, когда двигатель работает при нормальной температуре (и на улице не ниже нуля), это может означать охлаждающая жидкость в выхлопе из негерметичной прокладки головки блока цилиндров.Выхлоп также может иметь сладкий запах.

Утечка охлаждающей жидкости в цилиндр также может привести к загрязнению свечи зажигания, что приведет к пропуску зажигания в этом цилиндре. На автомобилях 1996 года и более новых с OBD II это может установить код пропуска зажигания серии P030X и включить индикатор проверки двигателя. Если вы удалите свечу зажигания в цилиндре, пропускающем зажигание, а электроды загрязнены отложениями (разных цветов, но не черного), вероятно, через прокладку головки в цилиндр поступает охлаждающая жидкость.


Свеча зажигания загрязнена охлаждающей жидкостью.

Утечки через прокладку головки можно также подтвердить испытанием системы охлаждения под давлением. Для этого требуется измеритель давления в системе охлаждения. Ручной насос и переходник крепятся к заливной горловине радиатора или отверстию резервуара для охлаждающей жидкости под давлением. Воздух закачивается в систему до тех пор, пока манометр насоса не покажет от 8 до 15 фунтов на квадратный дюйм (применяйте только такое давление, на которое рассчитана крышка радиатора). Хорошая система охлаждения, в которой нет утечки охлаждающей жидкости, должна поддерживать номинальное давление в течение 5 минут или дольше без падения показаний давления.Однако, если прокладка головки протекает негерметично, показание давления обычно начинает падать почти сразу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренняя утечка охлаждающей жидкости не всегда означает протекание прокладки головки. Подобные утечки также могут быть вызваны микротрещинами в головке цилиндров или блоке двигателя.

Еще один способ найти протекающую прокладку головки — провести тест на утечку. Снимите свечу зажигания с цилиндра, в котором происходит пропуск зажигания, и подайте в цилиндр воздух.Если воздух попадает в систему охлаждения, прокладка головки протекает.

Существуют также специальные комплекты для обнаружения утечек сгорания, в которых используется испытательная жидкость для обнаружения утечек через прокладку головки. Пары из радиатора направляются в бутылка с тестовой жидкостью. Если цвет жидкости меняется с синего на желтый, это указывает на утечку сгорания.


Подобные комплекты для обнаружения утечек с прокладками головки доступны в магазинах автозапчастей.

Как закрыть протекающую прокладку головки (временно) с помощью герметика

Самый дешевый способ исправить протекающую прокладку головки — добавить в систему охлаждения баллон с системой охлаждения или герметик для прокладки головки.Здесь очень много такие продукты доступны в магазинах автозапчастей, и большинство из них временно останавливают или замедляют утечку охлаждающей жидкости. Некоторые продукты претендуют на постоянный ремонт. Это трудно доказать. В лучшем случае герметик остановит утечку на неопределенный срок (или до тех пор, пока вы не сможете продать или обменять свой автомобиль). В худшем случае такие продукты могут не полностью закрыть утечку, и ваш двигатель все равно будет перегреваться. В этом случае единственный способ решить проблему — заменить протекающий прокладка головки.


При добавлении герметика в систему охлаждения следуйте инструкциям на бутылке.

При добавлении герметика в систему охлаждения строго следуйте инструкциям на продукте. Многие говорят, что вам следует вести машину в течение 20-30 минут, чтобы герметик мог пройти через двигатель и найти утечку. Большинство этих продуктов содержат химические вещества, которые затвердевают под воздействием воздуха или дымовых газов.

Заменить прокладку головки

Если герметик не остановит утечку охлаждающей жидкости через прокладку головки, единственный другой вариант ремонта — заменить прокладку головки.Это трудоемкая и дорогая работа, если вы ее выполняете в мастерской или автосалоне. Обычный ремонт прокладки головки блока цилиндров может легко стоить до нескольких тысяч долларов в зависимости от двигателя. Головки цилиндров необходимо снять, чтобы можно было установить новую прокладку (и).

Если вы хотите заменить прокладку головки самостоятельно, получите руководство в магазине или приобретите подписку у поставщика данных онлайн-сервисов (например, AlldataDIY), чтобы вы могли следовать пошаговым процедурам замены головки. прокладка на вашем двигателе.

Общая процедура замены прокладки головки блока цилиндров обычно выглядит следующим образом:

Отсоедините аккумулятор.

Слейте воду из системы охлаждения.

Снимите всю сантехнику, проводку и впускной коллектор с верхней части двигателя. Отметьте все, чтобы запомнить, куда это идет!

Отсоедините выпускной коллектор от головки блока цилиндров.

Снимите переднюю крышку двигателя на двигателях OHC и снимите ремень или цепь привода ГРМ. Обратите внимание на метки ГРМ, чтобы ремень или цепь можно было правильно переустановить позже.

Снимите клапанную крышку с головки блока цилиндров.

Если двигатель представляет собой толкатель, ослабьте или снимите коромысла и снимите толкатели.

Ослабьте и снимите все болты головки. Выбросьте старые болты и замените их новыми, если Болты с головкой — это одноразовые болты с головкой с выдержкой крутящего момента (TTY). Болты с обычной головкой можно использовать повторно, если они не повреждены.

Снимите головку блока цилиндров с двигателя. Если головка не сдвигается с места, возможно, вы пропустили один или несколько болтов головки.

Очистите и осмотрите сопрягаемые поверхности на платформе двигателя и головке блока цилиндров.

Если поверхность головки или деки не является гладкой и плоской, замените одну или обе поверхности по мере необходимости в механическом цехе.


Используйте средство для удаления аэрозольных прокладок и скребок для очистки
поверхность головы и блока.
Будьте осторожны, не поцарапайте поверхность!


Убедитесь, что обе сопрягаемые поверхности идеально чистые и сухие (без остатков прокладки, жира или масла).

Поместите новую прокладку головки блока цилиндров на деку блока цилиндров правильной стороной вверх. Убедитесь, что все отверстия и отверстия совпадают с блоком и головкой.


Установите прокладку правой стороной вверх.

Установите головку блока цилиндров обратно на блок.

Установите болты головки и затяните в указанной последовательности до указанного значения крутящего момента с помощью динамометрического ключа (и углового датчика, если используются болты с головкой TTY).
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот шаг имеет решающее значение и должен быть выполнен правильно, чтобы прокладка головки была правильно закрыта.

Установите на место компоненты клапанного механизма, цепь или ремень привода ГРМ, крышку клапана, переднюю крышку двигателя, выпускной и впускной коллекторы, всю проводку и водопровод на двигателе.
Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть все крепления в соответствии со спецификациями.
При необходимости проверьте / отрегулируйте зазор клапана. Также дважды проверьте синхронизацию ремня ГРМ или цепи (ОЧЕНЬ важно !!!).

Залить систему охлаждения и снова подключить аккумулятор.

Молитесь, чтобы двигатель запустился и вы все сделали правильно, и утечка через прокладку головки была устранена!





Еще статьи о прокладках головки:

Распространенные причины отказов прокладки головки

Предотвращение повторных отказов прокладки головки

Подробнее о причинах отказа прокладок головки

Новые требования к уплотнению прокладки и восстановлению поверхности для современных двигателей

Как провести испытание на утечку

Болты головки (крутящий момент до текучести Советы по установке и снятию болтов с головкой TTY)

Динамометрический ключ (как использовать)

Советы по восстановлению двигателя

Как найти утечки охлаждающей жидкости

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше статей, связанных с двигателем

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

Нужна информация в заводском руководстве по обслуживанию вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY инструкции по ремонту

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.