Как собрать силовой щит: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Собрать удобный и правильный распределительный щит своими руками



Действующие нормативы предъявляют к распределительным щитам минимальные требования. Достаточно закрыть контакты так, чтобы к ним нельзя было добраться пальцами, установить один автомат и одно УЗО – и это будет считаться безопасным и достаточным. Но пользоваться такой системой крайне неудобно, поэтому каждый дом и квартира должны быть обязательно оборудованы современным распределительным щитком.

Где располагать

Силовой щит должен располагаться в доступном месте, там, где к нему можно добраться не открывая дополнительных дверей и не пробираясь сквозь нагромождение вещей. Стандартным и самым удобным расположением распределительного щитка является область прихожей, в районе входной двери. Обычно именно в этом месте проходит вводной силовой кабель, к которому и будет впоследствии подключаться распредщиток.

Высота расположения щитка на стене должна обеспечивать удобство включения/выключения стоя, при этом достаточно высоко, чтобы исключить доступ к нему детям. Нижний край распределительного щита должен быть на высоте не менее 140 см от пола.

В случае необходимости установки уличных распределительных щитов, их следует закреплять только под навесом, чтобы избежать попадания прямых струй дождевой воды, а также на высоте не менее 100 см от земли для препятствования попаданию брызг воды.

Виды щитов



Распределительный щиток не является высокотехнологичным прибором и предназначен для удобного монтажа, а затем использования различного оборудования. Особых требований к характеристикам тоже нет, главное, чтобы он подходил по размеру и вмещал в себя необходимое количество приборов. Не стоит покупать самый большой, «чтобы все влезло» или маленький «но красивый». Нужно точно подсчитать количество выключателей/УЗО/автоматов и только после этого принимать решение.

Встроенный или навесной

ЩРН — навесной
ЩРВ — встроенній

Если это возможно – используйте только встроенные щиты. Выступающий навесной распределительный щиток можно зацепить при переноске мебели или ремонтных работах.

Утопленный в стену встроенный щит лишен этого недостатка. Поэтому, если существует возможность поместить щиток в существующую нишу или сделать её самостоятельно – сделайте это.

Металл или пластик

Однозначного ответа здесь нет. И пластиковые и металлические распределительные щитки служат одинаково долго при правильной эксплуатации. Но в случае с металлическими щитами, вы всегда будете иметь возможность отремонтировать корпус, нарезать резьбу или закрепить что-либо (например фонарик) с помощью магнита на крышке щитка.

Уличный или внутренний

Во многих случаях наличие уличного щита – является обязательным условием поставки электричества. Внутри такого щитка обычно размещается счетчик и вводной автомат. При выборе уличного щитка следует выбирать только металлический с нижним вводом кабеля, во избежание попадания воды внутрь системы. Позаботьтесь также о постоянной герметичности и доступа к показаниям счетчика без открытия крышки. Так щиток прослужит гораздо дольше.

Степень защиты уличного щита должна быть не ниже IP 44.

Щиток обеспечивает защиту от влаги и просмотреть показания счетчика не открывая

Как собирать

Главной задачей распределительного щита является предоставление доступа к различным электроконтурам, возможность их включения/отключения. Этот доступ должен быть удобен и понятен. Существует несколько способов организовать удобное расположение автоматических выключателей и УЗО в щитке. Приведем несколько примеров грамотной организации выключателей в щитке.

Перед сборкой щита должен быть проработан план электроснабжения объекта с учетом всех потребителей. Сделано распределение по группам электропотребителей. Во всех случаях рассматривается однофазный ток, как наиболее часто встречающийся. На вводе обязательно устанавливается двухполюсный автоматический выключатель. Номинал этого выключателя должен быть ниже или равен вводному (в подъезде, уличному).

Схема 1

Простейшая организация распредщитка

Первый вариант сборки распределительного щитка. Здесь после вводного автомата подключаются выключатели. Их можно группировать по такому принципу (слева направо):

  1. Одиночные мощные потребители
  2. Распределение розетки/свет по комнатам

Логику распределения можно изменить, расположив в щитке сначала автоматы, отвечающие за освещение, затем розетки и закончить одиночными потребителями.

Для защиты от ударов электрическим током и от утечек электричества щитки обязательно комплектуются УЗО (устройство защитного отключения). Если используется одно УЗО, то его следует располагать сразу за вводным автоматом.

Схема распределительного щитка с УЗО

Схема 2

Более предпочтительная схема заполнения распределительного щитка, т.к. она проще понимается потребителем. В ней каждая комната (группа), подключается к своему УЗО и отделена от других.

Схема щитка по комнатам

При такой компоновке становится понятным, к какому контуру принадлежат автоматические выключатели. Недостатком такой сборки распределительного щитка является то, что нужны дополнительные места на DIN-рейке.

Схема 3

Оптимальная схема подключения щитка

Наполнение щитка по этой схеме наиболее предпочтительно и понятнее всего для пользователя, однако она требует самых больших размеров распределительного щитка и как минимум двух DIN-реек в его конструкции. На верхней рейке располагаются УЗО, а под ними автоматические выключатели к соответствующим контурам.

Условные обозначения

В распределительном щитке для квартиры необязательно располагать схему подключения токоприемников. Более того, такая схема может только сбить с толку потребителя. Гораздо важнее понятным языком обозначить, какой контур включает/отключает каждый автоматический выключатель. Для этого, на этапе сборки щитка необходимо маркировать каждый автомат с помощью самоклеющихся стикеров или использовать штатные места для надписей.

Щит со штатными стикерами

Надписи должны быть максимально информативными:

  • кухн. свет – освещение на кухне;
  • кухн. плита – электроплита на кухне;
  • кухн. розетки – контур розеток на кухне.

В этих надписях первое слово всегда обозначает комнату, в которой находится отключаемый контур, а второе обозначает сам контур. При таком распределении вы можете отключить, допустим, все розетки в комнате и спокойно ремонтировать их при включенном освещении

 



Ретро розетки – элемент дизайна или функциональная деталь? Особенности подключения двухклавишного выключателя, что нужно учитывать при монтаже Чем отличаются УЗО и дифференциальные автоматы и что выбрать для оборудования щитка Как выбрать розетку скрытой проводки, практические советы.

Как правильно собрать электрический щиток своими руками

Компания «Авиэлси» выполнит изготовление, монтаж и наладку автоматических систем управления (АСУ) в соответствии с рядом требований, обозначенных клиентом. Работы осуществляются высококвалифицированными специалистами в кратчайшие сроки. На готовую продукцию предоставляется гарантия, по ее окончанию мы готовы осуществлять сервисное обслуживание.


Навигация по странице:

Требуется сборка силового щита? Компания «Авиэлси» готова предложить комплекс предложений, воспользовавшись которыми потребитель может рассчитывать на разработку с нуля данного оборудования с дальнейшим изготовлением и комплектацией, а также на установку и введение его в эксплуатацию «под ключ».Все это способствует получению высокого результата и позволяет добиться полного соответствия требованиям конкретного объекта.

Компания «Avielsy» производит широкий спектр продукции для построения систем автоматизации и распределительных энергосетей. Данный вид изделий востребован на предприятиях во всех отраслях промышленности.

Ассортимент компании насчитывает широкую номенклатуру изделий, позволяющих заказчику скомплектовать полнофункциональную систему автоматизации. В ассортименте наших изделий есть как простые щиты для управления одним двигателем, так и сложные щиты управления технологическим оборудованием.

Ищете индивидуальное решение для управления оборудованием? Наша компания готова разработать и произвести сборку с последующей отладкой.

Вы получите качественное решение в независимости от того нужен один щит или большая партия изделий.

Особенности установки

При монтажных работах со щитами, устройствами, вторичными цепями важно соблюдать ряд правил, а именно:

  • перед тем, как приступить непосредственно к работам, осуществляется изучение рабочих чертежей, технических документов;
  • далее необходимо соединить аппаратуру, расположенную внутри ящиков/шкафов. Действия производят, используя перемычки неразъемного плана. Вывод к заборным зажимам не делают. Зажимами планок подключают цепи, которые в дальнейшем соединяют внешние устройства. Каждый провод подвергается выправлению и протиранию ветошью, предварительно смоченной в парафине;
  • прокладку проводов осуществляют по панели, при этом она должна идти в вертикальном или в горизонтальном направлении. Параметр радиуса изгиба проводки должен быть не меньше, чем диаметр проводов, помноженный на три. Фиксация проводов к панели осуществляется посредством специальных скоб, предусматривающих наличие изолирующих прокладок.
    Крепеж потоков с проводами выполняется каждые 20 см;
  • при необходимости выполнения перехода корпус/подвижная дверца используют гибкую проводку из меди, напоминающую вертикально скручивающиеся жгуты (раскрой проводов не требуется).

Фиксация жгутов к каркасу производят скобой. Неподвижную часть каркаса соединяют с дверцей многожильным голым проводом. Каждое кольцо на концах жил помещают в зажим по ходу винта. Им производится плотное затягивание. «Выдавливание» жил не допустимо!

При присоединении двух проводов к зажиму необходима прокладка шайбы. Ее располагают между кольцами.Если проводов более 2-х, то недопустимо соединять их под одним винтом. Также нельзя допускать изгибов жилы или производить формирование колец с помощью плоскогубцев или кусачек.

Важно производить маркировку на проводниках каждого наборного зажима. Для записи сведений используют пластмассовые оконцеватели или 15-ти, 20-ти мм полимерную трубку.Маркировку осуществляют специальными несмывающимися чернилами. Использовать оконцеватели вместо бирок не допускается.

Подключение переключателей и управляющих ключей должно производиться строго по диаграмме, предусматривающей замыкание контактов. Ее подготавливают на начальном этапе. Чертеж должен иметь принципиальную схему. Когда происходит сборка распределительных шкафов, то не допускается использование проводки или кабелей, имеющих алюминиевые жилы.

Преимущества и возможности компании «Авиэлси»

Мы всегда готовы спроектировать и произвести комплектацию со сборкой готового электрощитового изделия любого уровня сложности для следующих областей применения:

  • электроснабжение и распределение электроэнергии;
  • системы вентиляции и кондиционирования;
  • систем охлаждения помещений и холодоснабжения;
  • отопление и теплоснабжение;
  • водоснабжение и водоотведение.

Для создания комплексного решения по производству электротехнического щитового оборудования мы производим следующие работы и предоставляем услуги по:

  • разработке схем и компоновки изделий;
  • подбору комплектующих и комплектаций;
  • сборочным работам;
  • разработке управляющих программ;
  • проведению функционального тестирования;
  • доставке готовой продукции;
  • выполнению монтажных работ;
  • проведению пусконаладки;
  • гарантийному и сервисному обслуживанию.

За время своего существования компания «Авиэлси»» заслужила доверие и уважение своих клиентов за счет слаженной работы своего коллектива и предоставления целого комплекса сервисных работ.

Основной задачей компании «Авиэлси» является разработка долговечной и безотказно работающей электрощитовой продукции, функционирующей в самых тяжелых промышленных условиях. После изучения требований к объекту автоматизации мы прорабатываем предварительный проект и спецификацию. Далее на основе ваших требований и пожеланий дорабатывается компоновка, состав комплектации и уточняется функционал изделия. В результате сбора всех необходимых исходных данных и согласования технических условий мы можем предложить заказчику продукт, который необходим именно ему.

После многолетнего опыта работы мы можем с уверенностью предложить нашим клиентам оптимальный процесс согласования и выпуска готового электрощита.

Основные преимущества сотрудничества с нашей производственной компанией «Авиэлси»:

  • собственный сборочный цех;
  • оптимальные цены на выпускаемую продукцию и услуги;
  • отработанные решения для построения автоматизированных установок;
  • оперативная комплектация производства;
  • гарантия и сервисное сопровождение.

Мы постоянно совершенствуемся, осваиваем новые приемы сборки и производства, повышаем квалификацию сотрудников, внедряем новое оборудование и инструмент. Наша основная цель — долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками приносящее положительные результаты.

Собираем щит: ПОЛНЫЙ Мастер-Класс и обзор серии Mistral IP65 – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Щиток на базе ABB Mistral IP66

Данный пост я хочу написать, как промежуточный — между новым и старым, потому что старое — щиты — потихоньку отходит нафиг (про это будет ещё один пост, да), а новое — что-то духовное — ещё не пришло. Однако, я хочу — мне это ОЧЕНЬ ВАЖНО — я хочу, чтобы в этом посте вы обратили внимание НЕ НА ЭЛЕКТРИКУ, а НА ПСИХОЛОГИЮ того, как собирается щиток, на организацию работы и на хитрые приёмы, которые позволяют облегчить сборку щита любой сложности и не запутаться и не накосячить в ней.

Дополнение от 2017. ХРЕН ВАМ, а не «щиты отходят». Я сейчас как занимался, так и занимаюсь сборкой щитов. Единственное, от чего меня тошнит — это от маленьких щитков на 36..54 модуля, потому что я давно из них вырос нафиг. Сейчас мне интересно собирать большие и просторные внутри щиты для коттеджей и дачных домов.

Если вы помните, то про технологию работ, в которой мы используем подход «Разбил на несколько этапов; сделал этап — забыл; пользуешься его результатами», я писал пост — Программерский подход к технологиям работ. Там как раз говорилось очень хорошо о той самой методике, примером которой и служит то, что я делаю.

Совсем недавно я писал о том, что, делая свою работу, надо заботиться о других — о тех, кто будет пользоваться её результатами. К сожалению, народ на блоге пост про отношение к людям и работе понял не совсем так, как я хотел — они его поняли как-то эпично-возвышенно, мол «Все срочно на баррикады! Изменим мир к лучшему — так, чтобы камня на камне не осталось!», — и я получил разные комменты вида «Кому это надо, фиг там что изменится». Эту тему я ещё затрону — потому что на самом деле, как показывает практика и я сам — изменится. Ну и самое-то важное — заботьтесь хотя бы о себе! Делайте свою работу так, чтобы вам самому было приятно её делать!

Итак, мы собираем щиток кому-то. По идее, это занятие не такое и хитрое. Что такое щиток, если посмотреть на него с технической стороны? Корпус, модульная начинка, соединения. А если посмотреть на него с точки зрения пользователя — того, кто будет им пользоваться? Сразу возникает куча разных интересных штук:

  • Надо позаботиться о его размерах, внешнем виде — чтобы щиток встал на нужное место в квартире/доме, чтобы более-менее был приятен для глаз;
  • Надо позаботиться (или подумать над этим) о том, как удобнее расставить компоненты в щитке так, чтобы схема щитка читалась просто при взгляде на щиток, без изучения документации — чтобы, например, щиток можно было быстро отключить;
  • Надо подумать о подписях — не всегда щитком будет пользоваться технически грамотный человек, и подписи должны быть понятными кому угодно.

Если думать о самом себе, в плане сборки щитка, то тоже есть куча интересных моментов:

  • Подумать о расходниках, и вообще — выбрать серии и тип оборудования, на котором будет вестись сборка, чтобы рука набилась на них, и не путалась при использовании разных устройств;
  • Подумать о том, чтобы типизировать всю используемую номенклатуру — подогнать, по возможности, всё так, чтобы все решения делались из «стандартных» деталей. Например, можно иметь запас реле с одним или двумя переключащими контактами, а можно тупо иметь пачку реле с двумя переключающими контактами и ставить их без разбора везде. Разница в цене мелкая, а в учёте — огромная: надо следить только за одной позицией номенклатуры.
    Это же относится и к сечениям проводов, которыми собирается щиток, наконечникам, винтам и прочему подобному.
  • Хорошо бы вести какую-то документацию того, что ты делал. Ведь мы же не хотим быть шабашником «Да я делал два года назад, я ни фига не помню уже», а хотим быть Мастером. Значит имеет смысл хотя бы в виде папок на компе по имени заказчика хранить документацию и его технические задания. Или же разработать что-то типа учётной системы, как сделал я.
  • …а исходя из документации — продумать и маркировку всех элементов щитка так, чтобы она тоже была понятной и наглядной;
  • Хорошо бы продумать все операции так, чтобы они делались с тем самым подходом — типа конвеера. Чтобы ты при сборке не метался от одного к другому — это сократит косяки при сборке в несколько раз.

Вот про это всё я и хочу сегодня рассказать. Поэтому пост более психологический, чем технический. В посте я дал ссылки на ранние посты, чтобы собрать в одном месте все девайсы и технологии, которые я применяю. Поехали разбираться!

1. Подготовка документации и материалов.

Самая первая вещь, с чего начинается щиток — С ДОКУМЕНТАЦИИ. Так, и ТОЛЬКО ТАК! Сначала — схема, документация, подсчёты, а потом — заказ материалов. Это — наш первый пункт «сделал — забыл». На тот момент, когда материалы пошли в заказ — голову можно выключить, потому что документация и то, как этот щиток собирать — уже готовы. И именно так я и делал, поэтому некоторые заказчики, если они материалы сами покупали, иногда через полгода натыкались на странные фразы: «Ухты! Тут у нас ещё и реле времени… прикольно, а я и не помню».

О чём тут надо позаботиться и что учесть? Фиг с ней, с технической схемой и с подсчётом. Важно сразу проверить то, что всё влезет в щиток. Напоминаю — НИКОГДА не считайте щиток по модулям! Считайте его по DIN-Рейкам. Это значит, что если у вас получилось 22 модуля — не берите щиток на две рейки (2×12 = 24), а даже не думая — берите на три рейки (3х12 = 36)! Это позволит вам автоматически иметь и резерв модулей, и даже красиво всё расставить при компоновке щитка. Конечно же, исключения из этого бывают — когда ну вот НАДО уложиться в мелкий корпус щитка. Но тогда перед этим надо точно и обязательно всё подсчитать.

Как и чем считать? Тут — кто во что горазд. Можно накидывать что-то в чертилках, в Visio или ещё где. Напоминаю — я прикольнулся и, используя свои знания по проганью в 1С.77 накатал себе целую систему. Посты по ней валяются по тэгу «CRM»: https://cs-cs.net/tag/crm. Тем, кто их не читал — хорошо бы глянуть картинки, потому что это — самое главное и основное: после 1Ски у меня автоматически получается ВСЯ докума на щиток.

Итак, тут пока всё теория и без фотографий. Мы переписываемся с заказчиком, считаем разные варианты, а заказчик получает сумму денег за материалы, за работу и список кабелей, которые надо подвести к щиту. Ну и если он покупает материалы сам — то ещё и список этих материалов.

Тут мы тоже сразу решаем несколько задач. Во-первых, мозги и правда потом можно отключить — материалы-то заказаны, дальше тупо сверяем то, что приехало с тем, что было нужно. Во-вторых, у заказчика на руках УЖЕ список кабелей — и их можно прокладывать по квартире, и никто никого не задерживает.

Документация для щитка тоже заранее подготовлена

Документацию я делаю на самом деле двумя этапами. Чтобы оценить щиток и выдать список кабелей — всякие обозначения и иногда даже расстановка компонентов щитка не нужны. Можно быстро набить линии, подсчитать материалы и деньги — и всё. А вот когда материалы заказаны, или когда начинаешь собирать щиток — тогда мы дооформляем документацию полностью — расставляем обозначения элементов щитка, делаем структурную схему щитка и прочее подобное.

Эту докуму можно тоже делать на опережение, заранее, но учтите — хоть я и ругаюсь, что, мол, если заказали материалы — то всё, щиток правке не подлежит — иногда это всё же случается. И иногда из-за этого обозначения элементов щитка приходится менять. Поэтому я сам дооформляю докуму или перед самой сборкой щитка, или когда знаю, что щиток ТОЧНО меняться не будет (за несколько дней перед его сборкой, когда готовлю материалы — смотри далее).

2. Подготовка материалов.

Продолжаем. Теперь у нас начинается второй этап — это когда материалы оказываются у меня. Что с ними надо сделать первым делом? Осмотреть и проверить — все ли, и точно ли такие, какие было надо? Это можно сделать, потому что в базе числится тот список и то количество материалов, которые должны быть. Этот этап — самый первый, и самый простой: приехала доставка, разобрали её по накладным и сложили всё в коробку.

А вот потом материалы надо ещё и подготовить к маркировке. Так как я использую систему маркировки ДКС ГрафоПласт, то мне надо на каждый элемент щитка наклеить специальную клеющую площадку для маркировки. Работа по оклеиванию модульки простая и немного рутинная — но там не надо думать. Просто взял автомат, наклеил, взял другой и так далее. Как это можно оптимизировать? А вот как — обратите внимание на ту самую заботу о людях; здесь — заботу о самом себе:

  • Оклеивать материалы можно все подряд без разбора — материалы-то уже проверены, и такой ситуации, что на другой щиток не хватило материала, а ты схватил одну УЗОшку из чужой коробки — не будет — всё ж подсчитано. Да и материалы можно валить в одну общую коробку (а точнее, скажем, материалы на 2-3 щита в одну коробку), что будет занимать меньше места.
  • Всё это оклеивание можно делать ЗАРАНЕЕ — не перед сборкой щитка, а, скажем, вообще вечером, попивая чаёк. Опять же повторюсь, смотрите как всё хитро: какой материал куда — пофигу. Значит сиди и клей себе — ничего не запутаешь.

Перед сборкой щитка обклеим все материалы площадками для маркировки

За счёт этого получается что? А то, что все материалы прошли одновременно оклейку маркировкой и сразу же входящий контроль: мы же их щупали, доставали из коробок. Значит, какие-то косяки — битый автомат, бракованное УЗО — сразу тут же и выявятся. И ЕСЛИ вдруг нам и правда попадётся битое УЗО — то мы можем панику не поднимать, потому что некоторые щитки имеют разные сроки сборки, и мы можем схватить УЗО на замену из другой коробки.

Обычно я все материалы потом запихиваю назад в коробки, в которых они хранились — я не люблю, когда всё валяется открыто. Но так как этот щиток я собирал на следующее же утро — то я повыкинул мусор, и разложил все материалы без коробок. А на помойку вынес пару мусорных мешков пустых коробочек ABB =)

Все материалы для щитка заранее подготовлены и ждут сборки

3. Подготовка щитка (и изучение ABB Mistral IP65).

Итак, что мы сейчас имеем на руках? Полностью готовые материалы (если их в коробке было навалом на несколько щитов — то можно ткнуть в 1С распечатку «Компоненты» и набрать из коробки всё нужное по списку), и полностью готовую докуму, по которой мы щиток и будем собирать.

Теперь можно достать сам корпус щитка и распаковать его. Так как мы сегодня жжом вдвойне — и зафигачиваем длинный мастер-класс, и заодно тестируем новый щиток — то я немного расскажу про эти новые щиты. Потому что это ОЧЕНЬ важно.

Итак!! С примерно Сентября-Октября 2014 года щиты серий EUROPA, Europa IP65, UNIBOX — СНИМАЮТСЯ НАФИГ С ПОСТАВОК И С ПРОИЗВОДСТВА. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ В НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ НИКОГДА!!!

Дело в том, что эти щиты себя полностью изжили — их дизайнили примерно в 1980-е годы, когда требования к щитку, к модульке и к электрике были совсем-совсем другие, и никто и не думал, что в щитке понадобится много нулевых шинок, что в щитке будет стоять автоматика, клеммники, или что понадобится больше 36 модулей.

Сейчас на замену этим щитам пришла серия Mistral IP65. Вот её и надо использовать, и про неё я и расскажу. А заодно дам ссылку на каталог ABB: ABB_Mistral.pdf (62 Мб). Это щитки, которые соединили в себе сразу все фичи предыдущих щитков. Тут тебе и класс защиты IP65, и накладной и встроенный монтаж, и даже то, чего не было в прежних щитах — версии на 48 и 72 модуля! Сами ABBшники сделали перевод видео, где вполне здорово показаны все фичи этих щитов: http://www. youtube.com/watch?v=owas5M6e0EE

Внимание! Каталог уже обновили — и там можно найти коды заказа для щитков с шинками N/PE в комплекте и без них. Заказывать лучше щитки, у которых шинки в комплекте — они точно складские, и их количество на складе будет больше, чем щитков без шинок.

Итак. Тут мы заказали щиток «1SLM006501A1207 ABB Mistral IP65 Бокс настенный на 48 модулей (4×12) с прозрачной дверью (с шинками N/PE)«, и он пришёл к Валентинычу за две недели. Это значит, что он на ABB точно складской, и его можно смело заказывать.

Щиток пришёл в мега-картонной коробке, у которой есть верх и есть низ! Это ОЧЕНЬ важно — перед тем, как вы будете открывать коробку — посмотрите, с какой стороны надо разрезать упаковочный скотч, иначе у вас есть шанс полоснуть прямо по двери щитка.

Щиток ABB Mistral IP66 в коробке

Если сторона определена верно (а для этого можно надрезать уголок коробки и глянуть), то ножом можно полосовать смело — кроме задней части щита, вы не по чему не полоснёте:

Внимание — коробку распаковываем с ЗАДНЕЙ стороны!

А вот передняя сторона щита заботливо уложена на мягкую подкладку. Так что можно сказать, что даже ABBшники обо всём позаботились — чтобы щиток можно было открывать хоть на стройке кривым ножом (только с правильной стороны), и чтобы даже если коробку кинут — то дверь щитка осталась живой, а не сломалась как старом UNIBOX.

Щиток уложен в коробку аккуратно, чтобы не поцарапался

А вот спереди щиток выглядит для тех, кто использовал UNIBOX, странновато — там, в зависимости от количества DIN-реек, может быть несколько дверей. По ходу, это сделано для двух задач: во-первых, тогда двери будут унифицированные на мелкие и на большине щитки. А во-вторых, мелкая дверь более плотно закрывается и прилегает к резиночкам корпуса, чтобы сохранить степень защиты IP65.

Щиток Mistral IP66 на 48 модулей (4х12)

Ну а теперь посмотрим на мелкие фичи. Первая — теперь пластроны можно вынуть и перевернуть, чтобы изменить расстояние между DIN-рейками. Так что знаменитый Меркурий 206 в этот щиток встанет без проблем.

Пластроны в щитке можно снять и перевернуть для изменения расстояния между DIN-рейками

Внутри щитка рама с DIN-рейками снимается, и крепится на винтах. Это хорошо и удобно — опять можно снять всю начинку и монтировать отдельно корпус.

Внутренности щитка Mistral IP66

DIN-рейки крепятся на винтах. В старых щитах они защёлкивались, и это было дико неудобно — при попытке защёлкнуть модульку или надавить на неё, чтобы затянуть винты, рейки часто выскакивали из креплений. Здесь такого нет. Причём рейка фиксируется не только винтами, а ещё и выступами в пластике, чтобы она вставала строго перпендикулярно раме щитка.

DIN-рейки крепятся к раме на винтах и больше не будут выскакивать

Так как расстояние между DIN-рейками меняется, то на раме есть два варианта крепления рейки: пониже и повыше. Причём, для ОЧЕНЬ высокого обрудования — например автомата TMAX или например клемм большой высоты, рейку можно перенести на нижние крепления, и она ещё и будет регулироваться по глубине. Это очень круто и удобно. При этом рама щитка всё равно будет сниматься целиком, даже с этой опущенной по глубине рейкой.

Для высокого оборудования (TMAX) глубину рейки можно увеличить

Сбоку рамы щитка есть достаточно места, чтобы провести все кабели и провода. А для их укладки есть даже держатели. Так что в этом щитке на кабельные стяжки можно просто положить: надо ли говорить, что за рейками, между рейками и сбоку реек навалом свободного места? Долой жутко месиво проводов!

Для укладки проводов есть держатели по бокам рамы щитка

4. Подготовка нулевых шинок.

А вот тут мы оптимизируем нашу сборку щитка и сразу же, на лету, рассматривая нулевые шинки, подготовим их к сборке.

Итак, если вы нашли правильный код заказа, то щиток Mistral IP65 придёт к вам сразу с шинками N и PE в комплекте. Тут ABB опять отожгло и наконец-то сделало правильную фичу: для ВСЕХ щитов шинки общие. В сериях UK500, AT/U, EDF-панелях и Mistral IP65 используется одна и та же система шинок и держателей. Я писал кратко про эти шинки в посте про Новости ABB 2013.

Итак, что придумано: для разных щитов есть разные держатели шинок. Для UK500 — свои, для AT/U — свои, и так далее. Шинки различаются по длине и количеству дырок, и по типу — для N — синие, для PE — зелёные. А вот ещё они бывают пружинные (идут с щитками AT/U, UK500) или винтовые — эти как раз идут с щитками Mistral IP65. Ржака в том, что винтовые шинки опять делали суровые челябинцы, потому что они расчитаны не на 63, а аж на 100 ампер.

В нашем щитке шли два держателя и две шинки — N, PE. PE нам нужна как есть, а вот шинок N нам надо аж пять штук.

В комплекте щитка идут два держателя и две шинки N/PE

В документации у меня шинки были указаны для установки на DIN-Рейку. Обычно я использую типовые простенькие нулевые шинки и стараюсь ставить их именно на DIN-рейки щитка для того, чтобы, когда вы снимали раму щитка, у вас всё-всё-всё в щитке снималось вместе с ней. Это тоже моя маленькая оптимизация процесса. Смотрите: если шинки стоят на раме, то нам надо только снять раму и снять шинку PE (в большинстве случаев она пустая, и к ней ничего не подключено). А если шинки стоят на держателе — то они будут болтаться на проводах, могут потеряться или сломаться.

Поэтому я всегда стараюсь расположить все дополнительные шинки на DIN-рейках щитка. Но вот тут так получилось, что можно было расположить их все на удобном держателе. Его как раз хватило, и я так и сделал. У меня валялась (и валяется) КУЧА шинок от щитов AT/U, которые я достал и нащёлкнул их на держатель. Получилось вот что:

Переставим на держатель свои шинки из запасов

Обратите внимание — мы снова сверяемся с документацией, поэтому у нас ничего не забудется и не пропадёт. Грубо, мнемонически это выглядит так: «Скока нам шинок надо? Пять. Ага, отлично! Раз, два, три, четыре, пять» — посчитали и поставили.

Теперь ещё удобная фишка: держателей шинок с каждой стороны по две штуки. Такое было раньше в щитках UNIBOX, а вот в старой Europa IP65 не было, и было неприятно, когда шинка PE была внизу, а шинки N приходилось ставить вверх.

Держатели шинок можно ставить по два с каждой стороны щита

В этом щитке можно оба вида шинок поставить сверху или снизу, или же поставить аж 4 держателя шинок — этого на все идеи и заморочки хватит за глаза. А мы пока поставили наши шинки на место и готовимся к следующему этапу:

Установим все шинки снизу щитка

5. Расстановка ограничителей на DIN-рейки

Итак, сейчас мы подготовили щиток, рассмотрели его, распаковали, убрали всё лишнее. Настало время расставить в него нашу начинку, которая у нас, как мы помним, уже давно подготовлена, а документация распечатана и давно лежит на столе.

Сейчас мы можем сделать последние проверки: проверить, что вся модулька есть, что всё чистое, хорошее и не битое. Вытащим всё из коробок (а коробки — в мусор), и положим рядом с щитком. Тут следует сказать то, что такие пластиковые щитки я люблю собирать, не вынимая рамы, а прямо так — это удобнее, нет риска сломать раму, а заодно и все шинки сразу доступны для монтажа.

Теперь займёмся подготовкой модульки

Однако, перед самой расстановкой модульки надо сделать ещё один этап — расставить ограничители на рейку (ИЭК YXD10), чтобы вся модулька у нас была зафиксирована и вставала точно по краям пластронов. Ограничители у меня — одна из важных частей щитка, без которых я их не собираю. Это ещё одна мелочь, которая является заботой о том, что там будет происходит с щитком. Снимай раму, таскай её, верти-крути — начинка с щитка не свалится. И даже при сборке щитка никуда не уедет, потому что мы сами точно её закфисировали в нужном месте.

Ограничители я расставляю просто: беру какие-нибудь двухмодульные девайсы (обычно УЗО или дифы, в зависимости от типа щитка), и защёлкиваю их на DIN-рейки как попало:

Отметим края установки модульки

А потом закрываем пластроны и сдвигаем всю начинку влево до упора.

Закрываем пластрон и сдвигаем модульку в край

После этого нам остаётся только аккуратно закрутить ограничители.

Закручиваем ограничители YXD10 по краям

Причём у ограничителей YXD10 обнаружилась интересная фича: если его установить вплотную к модульке, а потом затянуть, то он сдвигает модульку вправо на один-два миллиметра. Это позволило не думать головой, создавая запас места на люфт пластрона: такой запас места делается теперь сам собой и автоматически.

Ну и ещё сразу отмечу то, что работаю я при этом длинной битой и шуруповёртом, который стал моим спутником в сборке щитов. Им я кручу мелкие винты крепления реек, рамы, ограничители, и затягиваю все винты модульки, кроме мелких. Это тоже удобство и оптимизация труда — та самая забота о других (и о себе) и метод «Сделал — Забыл!».

Используем шуруповёрт и длинную биту для закручивания ограничителя

6. Установка начинки в щиток

А вот теперь наши DIN-рейки готовы принимать начинку — есть, куда её защёлкивать.

Сейчас наша работа перемещается за стол, и мы достаём ГрафоПласт и кладём перед собой нашу документацию. Опять отмечаю то, что при сборке щитка несколько раз меняется инструмент, и всё-всё подогнано так, чтобы, когда один вид работы был сделан, часть материалов и инструмента можно было сразу убрать. Тогда ничего лишнего под руками валяться не будет, и не будет путаницы, а рабочее место даже в момент самой работы будет чистым.

С 2016 года я перешёл на другую маркировку — на термотрансферный принтер. Про это можно начать читать с этой ссылки.

Как я уже написал, мы берём ГрафоПласт, документацию, и оставляем длинную биту в шуруповёрте вместе с коробкой ограничителей. ГрафоПласт у меня разложился в два поддона для планок: в одном, справа, буквы, а слева — цифры. Рука набилась так, что маркировка «Q21» набивается быстро и автоматически, почти не думая. Планки я разметил по нескольку штук одного вида рядом, чтобы, когда кончается одна планка, не ставить новую, а просто использовать соседнюю. Это не отвлекает на лишние движения по замене планок.

Подписываем модульку при помощи ДКС ГрафоПласт

Первым делом мы набиваем копирайты и номер щитка из моей базы. Помните, я говорил про систему учёта? Вот номер щитка — сквозной. Поэтому человеку, если даже пройдёт пять или двадцать лет всё равно достаточно будет назвать мне только вот этот вот номер щитка — и я сразу же могу найти по нему всю документацию, если понадобится.

На сам щит наклеим его номер и копирайт

А потом мы, согласно нашей же документации, просто берём начинку, вставляем туда цифирки (Помните? Площадки для маркировки мы давно уже наклеили!), и нащёлкиваем на DIN-рейки щитка. Я и тут оптимизирую, и для меня работа по маркировке выглядит так:

  • Набрал нужные материалы в нужной последовательности для одной DIN-рейки;
  • Расставил на столе как надо, ещё раз сверил с докумой;
  • Набил в них маркировку;
  • Защёлкнул на рейку;
  • Закрутил плотно ограничитель.

Смотрите — опять оптимизация: если ты на любом моменте отвлекёшься (на звонок, на чай) — перед тобой работа на каком-то этапе, и сразу понятно, где ты прервался и что дальше делать.

А ещё есть и другая фича, которую я почти сразу внедрил и стал использовать в однофазных щитках, которые я собираю по схеме «УЗО -> Несколько автоматов». Так как все приходящие линии у меня сверху, а уходящие — снизу, то снизу у меня находится номер автомата — по нему человек как раз и ищет, куда подключать кабель. А вот сверху я пишу номер УЗО, от которого автомат питается.

У меня сложилась система обозначений:

  • Qxx — это рубильник, автомат, УЗО
  • Lxx на автоматах — указывает от какого Qxx этот автомат питается

Получилось тоже наглядно. Вот так это выглядит на примере ниже, смотрите:

Модулька подписывается согласно документации

Причём и тут тоже есть оптимизация, за счёт которой можно избежать ошибок: сначала мы нумеруем все автоматы Qxx, а потом берём распечатку структуры щитка и по ней сверху маркируем питание этих автоматов. И опять же, глядим на распечатку: «Так, 17, 18 и 19». Взяли их три, подвинули к себе поближе. Три раза набрали маркировку «L10» и воткнули. И так далее.

За счёт этого мы в один момент времени выполняем однотипные операции. А если маркировка в щитке расположена подряд — то мы ещё и не собьёмся в счёте, потому что у нас не будет кривой последовательности цифр (например 10, 11, 37, 24, 14, 18), а всё идёт более-менее подряд.

Потом получается следующее:

Сверху на модульке указано, от каких УЗО она питается

Здесь надо сказать спасибо и самой компоновке щита: если у меня получается, то я стараюсь располагать УЗО над автоматами, которые от них питаются.

Вроде бы всё? Ан нет! Нам понадобится маркировать ещё и нулевые шинки! Тогда зачем бросаться от одного к другому? Сразу, пока у нас на столе разложен ГрафоПласт, заготовим всё, что необходимо для этого:

Заодно заготовим маркировку для шинок

Для шинок мы сделали клеющиеся площадки, чтобы подписать саму шинку, и трубочки, чтобы подписать провод, который идёт к этой шинке, потому что шинки у нас съёмные (не на DIN-рейках) — мало ли кто что открутит и запутается?

Теперь ГрафоПласт не нужен, и его можно убирать. Однако и тут можно ещё позаботиться о будущем: ведь мы израсходовали часть планок. Можно сразу вставить новые планки, чтобы Графопласт был сразу готов к работе, как только он понадобится.

После этого ГрафоПласт можно убирать — он больше не требуется

Сейчас вся начинка у нас стоит в щитке, и мы готовы работать дальше!

Вся модулька установлена в щиток

7. Установка гребёнок

Теперь, пользуясь тем, что вся модулька в щитке у нас как на ладони — нарежем и расставим гребёнки в щиток. Гребёнок на этот щиток у нас будет два вида — PS2/58 для УЗО и PS1/60 для автоматов. Пилю я гребёнки по настроению — или вручную, или, если дофига пилить — своей торцовкой, про которую тоже рассказывал.

Гребёнки для УЗО PS2/58 не особо интересны — отмерил по длинне УЗОшек, резанул — и всё. А вот с гребёнками для автоматов интереснее — там у меня есть фишка, которую можно обозвать как «Тест на внимательность». Давайте подумаем вместе. Итак, мы собираем щит для дома, квартиры — то-есть, для таких мест, где вся проводка будет заныкана под отделкой и меняться не будет ближайшие десяток-другой лет. А значит нам не обязательно делать отдельные изоляторы для каждого куска гребёнки на автоматы, а можно сделать общий.

Однако при этом наглядность щита не будет теряться, потому что мы как раз и пометили каждый автомат сверху — откуда он у нас питается. А общий изолятор даёт то, что он не будет ездить по шинке, не будет соскакивать с неё — и общая конструкция будет прочнее, чем отдельные кусочки гребёнок.

Итак — разбираем гребёнку, и ножницами по металлу режем медные части, раскладывая их согласно автоматам.

Заготавливаем гребёнки — режем медь!

А теперь снова посмотрите на эту же фотку, которая выше. Вы видите, что автоматы попеременно группами то включены, а то выключены? Это тоже оптимизация и забота о процессе работы — двойная проверка на ошибки. Смотрите: сейчас из мелкой работы (тыкать цифирки) мы переключились на крупную — резать толстую медь ножницами и пилить.

Значит перестраивается и наше восприятие объектов: мы можем начать не обращать внимание на мелкие детали. А если заранее попеременно нащёлкать автоматы группами, то мы точно не ошибёмся — рычажки автоматов гораздо крупнее, чем цифирки маркировки.

Теперь нам останется наметить место отреза изолятора грёбёнки. Так как изолятор надо будет резать в нескольких местах, то мы можем сразу отметить на длинной палке изолятора несколько мест реза и потом за один проход их все и отпилить — не надо будет бегать и мерить постоянно.

Режем изолятор гребёнки

Отпиленные изоляторы мы раскладываем на свои будущие места, чтобы проверить — не ошиблись ли мы где, и всего ли хватает. Это тоже самопроверка предыдущего этапа: напилил? Всё хорошо? Действуем дальше.

Гребёнки готовы к сборке

А дальше остаётся пропылесосить после распиливания, убрать пилу, убрать пылесос — и продолжать сборку гребёнок дальше. Теперь всё просто: мы запихиваем медь в изоляторы и для коротких гребёнок проклеиваем её, чтобы изолятор не сваливался с меди.

Вставляем медь в изолятор и клеим их

С гребёнками у меня тоже своя фишка: если пилить гребёнку вместе с медью целиком, то тогда эта медь будет выступать по краям гребёнки, и надо будет ставить торцевые заглушки. А вот если резать медь отдельно, а изолятор — отдельно — то изолятор выступает по краям шире, чем медь, и заглушки вообще не нужны.

Я помню, как я намучался с одним щитком, где эти заглушки постоянно отпадали на этапе подключения проводов: задел проводом — и иди её, ищи.

А нам остаётся только расставить гребёнки на свои места и закрутить их. Конечно же, шуруповёртом.

Все гребёнки установлены на свои места — можно соединять!

8. Соединения — Запитка УЗО

Ну а теперь щиток тащится на стол, и мы начинаем соединять начинку проводами. Как вы уже понимаете, все лишние инструменты (ножницы по металлу, напильник, пила, и прочие) — убраны нафиг, а в шуруповёрте ещё с момента установки гребёнок стоит короткая бита, которой удобно крутить винты модульки.

И первое, что мы сделаем — это открутим этой битой все винты, которые нам понядобятся для подключений. Чтобы потом, засовывая провод, не хватать шуруповёрт с воплем: «Блин! Винт!!». На фото ниже я откручиваю винты у нулей УЗО — к некоторым из них будут подключаться нулевые шинки, а к некоторым — нет.

Освобождаем нужные точки соединений

Теперь разложим новый инструмент, которым я пользуюсь при сборке. Это шуруповёрт, кусачки с твёрдосплавными губками ИН-0004 (на фото нет), «зачищалка» КВТ WS-04A (именно с буквой «A») и какие-то пресс-клещи для наконечников НШВИ 10, 16 и 25 кв.мм. Ещё я использую мелкую отвёртку, которой удобно крутить клеммы D4/6.NLP и всякие индикаторные лампы и мелкие переключатели серии E210.

Инструмент (часть) для сборки щитка

Наконечники НШВИ у меня разложены по ячейкам коробочки. Это — рабочий запас. Основной запас НШВИ исчисляется тысячами штук и валяется в штатных пакетиках в большой коробке.

Используем наконечники НШВИ — разные

Основное сечение провода, которым я всё собираю — это 6 кв.мм. А ввод (если вводной автомат больше 40А) я собираю сечением 10 кв.мм. Провода для 6 кв.мм хранятся на катушках — про это был пост, а 10 кв.мм — в мотках: его обычно надо немного.

Как оказалось (кто бы думал, хехе), соединения в щитке тоже поддаются оптимизации так, чтобы не косячить и не делать ошибок. И даже чтобы не менять часто инструмент. Сейчас я покажу, как это выглядит.

Сначала мы соберём ввод: подадим питание от рубильника на УЗМку. Для этого нам нужно будет отрезать провода в 10 кв.мм для фазы и нуля.

Сначала — подключим ввод на УЗМ-51м

Так как у нас всего два куска провода — и они ещё и разных цветов, то мы точно не запутаемся. А значит отрежем их сразу два, отмерив по месту. А потом кинем на стол и будем зачищать (сразу оба конца и двух проводов) и опрессовывать наконечниками НШВИ.

Чтобы сократить операции — режем два провода, а потом жмём их

В итоге у нас получится два куска провода, опрессованных НШВИ, которые совершенно ясно, куда именно надо закрутить. Берём шуруповёрт, закручиваем и сразу подаём питание через мой хитрый адаптер.

Подключили и тестируем УЗМ-51м

Этим мы протестировали то, что питание приходит и то, что УЗМка работает. Отлично! Теперь про то, что было до УЗМки — можно забыть. Главное не забыть выключить вилку испытательного провода из розетки. Однако, если даже мы и забудем это сделать — то питание дальше верхних контактов рубильника не пойдёт. И это — тоже фича. Нет, я не забываю выключать питание, но мало ли? И понятно, что если бы до УЗМ был ещё и счётчик — то мы его тоже бы подключили, и испытали бы всю вводную часть вместе.

Теперь питание у нас дошло до выхода УЗМки. В данном щитке нет неотключаемых линий, поэтому теперь всё просто: подадим питание СРАЗУ НА ВСЕ УЗО. Это — тоже оптимизация, чтобы ничего-ничего не забыть запитать.

Если бы неотключаемые линии были — то этот момент сборки и разбился бы у нас на несколько этапов, которые мы собирали бы так же поочерёдно: например, отрезали бы провода на рубильник «Питание» (который подаёт питание на отключаемую часть щита), отрезали бы провода на неотключаемую часть. Опять же — расстановка компонентов и монтаж щитка должны быть такими, чтобы мы везде уложились в одинарный или двойной наконечник. Поэтому тут тоже надо думать и проводить какие-то соединения оптимально, чтобы всё везде соединилось верно.

Итак, у нас тут наши УЗО стоят в рядок и запитаны одной гребёнкой. Отлично! Вот и подадим питание с УЗМки прямо на неё. Отмерим по месту провода, и снова опрессуем их.

Отмеряем провод для подачи питания на УЗО

А теперь подадим питание на два УЗО, которые стоят ниже основного ряда УЗОшек. Тут мы вспоминаем, что УЗО у нас под грёбенкой, и что все дырки гребёнки у нас равнозначны. А значит мы можем использовать её как кросс-модуль или шинку питания.

Оба нижних УЗО находились у меня на одинаковом расстоянии, и я просто отрезал два одинаковых куска провода на каждое, опрессовал их двойными НШВИ и закрутил в соседние дырки гребёнки. Причём, обратите внимание — дырки гребёнки выбраны так, что никакие провода не мешают будущим подключениям щитка — вся куча силовых проводов находится около рубильника и УЗМки, а около автоматов есть пустое место.

Подключили ВСЕ УЗО полностью

Теперь снова подаём питание и тестируем все наши УЗОшки. Для этого включаем их и поочерёдно нажимаем на кнопку «Тест» — УЗО должно сразу же отщёлкнуться. Мне везло — где-то на 500 штук УЗО не рабочими оказалось две штуки, поэтому ситуаций, когда щит надо разбирать и менять УЗО, у меня почти не было. И это хорошо.

И сразу же тестируем их на работоспособность

Вот что у нас получилось. Все УЗО прошли тест, питание везде есть. Снова можно убрать лишнее: провод на 10 кв.мм и клещи для обжима НШВИ на 10 квадратов.

Отметим УЗОшками места, куда надо подключить шинки N

9. Соединения — Нулевые шинки

Теперь разберёмся с нулевыми шинками. Достанем катушку с синим проводом на 6 кв.мм и включим (на предыдущей фотке это видно) те УЗО, которым нужны шинки. Надо ли говорить, что шинки тоже нумеруются по номеру УЗО? И что для УЗО Q12 шинка будет N12? Конечно уже нет — и это всё продумано до автоматизма.

Используем синий провод — режем его для всех нулевых шинок

И тут нам снова повезло — а точнее, это было не везение, а результат того, что мы обо всём подумали заранее. Так получилось, что каждая шинка находилась примерно под своим УЗО. Это позволило отрезать четыре одинаковых куска провода, и опять сразу все кучей их зачистить и опрессовать. А для пятого УЗО сделать отдельный провод попозже.

Заранее отметили несколько проводов и обжимаем их

На провода мы надели трубочки, и на шинки наклеили маркировку. Так что всё готово к тому, чтобы взять шуруповёрт.

А теперь осталось только подключить провода к УЗО и к шинкам

Соединяем шинки, и выключаем то УЗО, к которому уже всё подключили. Если мы ничего не забыли — то после подключения всех шинок все УЗО должны быть выключенными.

Те УЗО, шинки к которым мы уже подключили — «выключаем»

А вот так выглядит подключение к шинкам. Опять смотрите на оптимизацию и на то, что большинство вариантов, даже самые невероятные, продуманы: открутили и потеряли шинку? А на ней маркировка! Открутили провод — а на нём тоже маркировка. Так что всё, что надо будет сделать — только соединить нужный провод и нужную шинку.

Все нулевые шинки подключены и готовы

Даже если такого случая, что шинки надо будет открутить, не произойдёт — не важно! Важно то, что мы стараемся при разработке любого устройства предусмотреть всякие возможные неприятности или самые худшие ситуации. Лучше пусть наша конструкция будет к ним готова, чем их не выдержит.

Ну а синий провод нам больше не нужен. Уберём его!

10. Соединения — Автоматы

И достанем красный провод. Им нам останется соединить фазу на автоматы по той же методике: меряем, режем, опрессовываем, закручиваем.

Достаём красный провод для основных соединений

Мерить можно прикольно, если быть внимательным (а для этого мы и переключаемся на новую задачу, только закончив с предыдущей) — можно сразу отмерить все провода на все УЗО. Тогда нам для этого понадобятся две руки: в одной постоянно зажат провод, а в другой — кусачки. Тянуться за другим инструментом будет не надо — он не нужен.

Так же отмеряем его куски для нужных мест

А теперь разложим наши провода в той же последовательности, как мы их мерили. И сразу зачистим и опрессуем. Смотрите: опять только одно действие и только один инструмент и одна операция. А значит ошибок значительно меньше, и значит что мы всегда знаем, где мы прервали работу и с какого места её продолжить.

Прессуем их в той же последовательности, как и мерили

И снова берём наши перемычки, шуруповёрт — и закручиваем на свои места!

Подключаем и «выключаем» УЗО, которые уже подключены

Всё (на самом деле там были ещё некоторые соединения) — щиток ГОТОВ! Можно финально подать питание, зафоткать, и…

И всё — соединения щитка готовы!

11. Завершение сборки

…и это только кажется, что он готов! На самом деле ещё осталось дофига моментов и разных операций, прежде чем можно сказать: «Фуух, я собрал!»

Первая операция — поставить на шуруповёрте злобное усилие и как следует до одури протянуть все соединения щита. Это тоже оптимизация и хитрость: собираю я щит на небольшом усилии (6..8). При этом провода держатся, но шуруповёрт не срывается с винтов и не рвёт руку. А когда мы протягиваем наши соединения — то шурик можно держать двумя руками, и он тоже не сорвётся. А соединения будут протягиваться подряд, и мы ничего не забудем.

Протягиваем ВСЁ на зверском усилии!

Вот теперь щит можно убрать со стола для того, чтобы положить в него всю докуму, инструкции от модульки (если они есть), разные мелочи. Мелочи — это всякие дополнительные штуки, которые покупались к щиту — вводной автомат, или пачка гильз, если заказчик просил. Всё-всё лежит обычно внутри щита — и поэтому потом не будет забыто, когда щит будут забирать. Так надёжнее.

Весь щиток готов полностью — закидываем туда докуму

И сразу же закрываем корпус щита (или ставим пластроны) — внутри щита нам делать уже нечего.

Закрываем пластрон и будем резать этикетки

12. Наклейки и надписи

А вот снаружи щита — есть чего! Надо сделать разные наклейки и подписи, чтобы щиток можно было опознать, и чтобы все автоматы и модулька были подписаны по своему назначению. Тут мне снова помогает 1Ска (в постах про неё это было — она через OLE рисует мне надписи в Visio). И мы получаем три распечатки: основную наклейку на коробку щита, мелкие боковые наклейки и распечатку подписей под автоматы.

Печатаем все необходимые наклейки

На наклейках отображается то, что выводится в трекере на сайте (для этого щитка — вот он: https://cs-cs.net/zstatus?zid=F245), и поэтому не надо бояться, что на распечатках будут какие-то личные данные о заказчике — только название из трекера и название щитка (оно печатается для того, чтобы, если щитков много — разобраться где какой).

Как сделать подписи для автоматов в домашних условиях? И так, чтобы надёжно, точно и удобно? А просто: мы клеим обычную распечатку на хорошей бумаге с обычного лазерника на хороший двухсторонний скотч, заклеиваем поверх обычным, и потом обрезаем по металлической линейке!

Инструменты, которые нужны для вырзания наклеек

Клеим на основу. Опять, смотрите же — везде сделано так, чтобы упростить работу и не смешивать тонкие и точные операции с простыми. Мы клеим ленточку надписей на скотч как попало: он шире, чем она, и мы точно наклеим. А ровно или нет — пофигу.

Наклеиваем двухсторонний скотч-основу

Точно так же мы заклеиваем поверх обычный скотч. А чтобы не мазать его пальцами и не было неровностей — разглаживаем обычной кисточкой, у которой срезана покороче щетина — из-за этого кисточка становится жёстче.

Поверх клеим обычный и прижимаем его

А теперь — тонкая работа. После того, как мы подготовили все наши наклейки — режем их ножиком по линейке. Получается быстро, идеально и точно — и не надо корпеть с ножницами!

А потом отрезаем наклейку точно по линейке

А под большие распечатки просто подклеиваем полосы двухстороннего скотча.

И у нас получается комплект бумажек и наклеек.

Весь комплект наклеек полностью готов

Что же? Осталось их наклеить на щиток, и вставить в нужные места заглушки.

Наклеиваем их и ставим заглушки

Сам щиток после этого готов — его наконец-то можно упаковать назад в коробку.

Упаковываем щиток назад в коробку

Заклеить коробку скотчем и налепить поверх наши распечатки, чтобы щиток можно было опознать.

И получаем готовый продукт!

Вот после этого — щиток уже точно ГОТОВ!

13. Заключение

Этим постом я хотел бы, как я писал выше, передать свой опыт и показать то, что сборка щитов — это не просто «какая-то» работа, а набор определённых операций, которые так же, как и другие производственные и бизнес-процессы поддаются оптимизации.

При сборке щитка можно построить работу так, что она будет делаться легко и быстро, а всякие вероятности ошибок будут уменьшаться за счёт того, что мы правильно используем нашу психику; банальную её особенность: человек в один момент времени может концентрироваться только на одном объекте или деле.

А ещё разработка и сборка щитка — это настоящая забота о том, кто будет подключать ваш щиток, кто будет его использовать и обслуживать. Я знаю, что мои щитки подключали многие люди — и ни у одного не было вопросов. А если мы не стесняемся выбирать надёжные компоненты, не стесняемся думать о будущем — предусматривать ситуации, которые могут возникнуть — то такой щиток прослужит долго и будет неприхотлив в работе. Вот именно так я люблю делать любое дело и полностью отдаваться работе. И одновременно обожаю оптимизировать процессы, чтобы сокращать и автоматизировать всю рутину.

Я очень надеюсь, что многие прочитают в этом посте не только о технике, а больше о заботе о людях, и заботе о результатах своего труда — чтобы они не пропали даром. Я думаю, что во всех сферах можно дойти до такого же — главное захотеть.

Скоро будет ещё немного постов про щиты, которые будут заключительными в этом деле.

Установка и монтаж щита учета

Расскажем о том, как собрать щит учёта электроэнергии. И что в основном для этого нужно.


Доброго времени! Сегодня мы расскажем о том, как собрать щит учёта электроэнергии 220В. И что в основном для этого нужно.
Сразу скажем, что вопрос сборки достаточно сложный, и если вы не уверены в своих силах, то лучше не беритесь за такую работу самостоятельно, так как цена ошибки здесь чревата такими последствиями как короткое замыкание или пожар.
В конце мы приведём схему, в которой покажем, какие неисправности в щите учёта могут послужить причиной выхода из строя оборудования, начиная от котлов отопления и заканчивая светодиодными лампами. 

Итак, начнём. Как понятно из названия, «щит учёта», этот щит служит для учёта электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому в нем обязательно должен присутствовать счётчик, но обо всём по порядку.

Выбор щита

В первую очередь вам нужен сам ящик (щит), в который вы будете все устанавливать. Он подбирается исходя из количества автоматов, размера счетчика и т.п. Щиты бывают в пластиковом и металлическом исполнении, скрытого и открытого монтажа. Тут опять же все зависит от условий, в которых вы будете производить монтаж. На ящиках есть маркировка, на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны, так что тут все подбирается индивидуально. Но не стоит выбирать слишком маленький ящик, так как будет неудобно производить монтаж.

Совет: на улице лучше ставить стальные щитки.
Во-первых, потому что случайным людям будет гораздо сложнее в него попасть и сломать. Во-вторых, на морозе пластик становится ломким и со временем может потрескаться, из-за чего нужно будет менять щит, а это немало лишней работы. 

Ну и последнее, что могу посоветовать, это учитывать степень «пылевлагозащищенности». Она маркируется, например: IP65. Ниже приведена таблица степени защиты.

Автоматические выключатели

Итак, щиток — это первое, что вы покупаете. Но перед этим нужно определиться с тем, какое количество автоматических выключателей будет установлено.

Заранее эти расчёты делает ваш электрик, а так же вы можете сделать это самостоятельно.

Для начала, лучше всего поделить розетки и освещение. Допустим: один автомат на освещение, а второй на розетки. Далее всё зависит от вашего потребления электричества. Если потребление будет большое, то можно, например, 2 комнаты подключить на одну пару автоматов, а остальные комнаты на другую. Под парой автоматов мы подразумеваем два автомата «свет и розетки». т.е получается 4 автомата. 

Обратите внимание:
Если какой-либо прибор в доме потребляет больше 5 киловатт, то его необходимо подключать отдельной линией (и, соответственно, отдельным автоматом). Это такие приборы как электроплита, электрокотел и т.п. Так же стиральную машину рекомендуется подключать на отдельную линию. Ну и, конечно же, надо держать пару запасных автоматов на случай появления нового потребителя в доме. 

На вводе желательно устанавливать двухполюсной автомат (двойной), а так же УЗО и ОПС, но об этом ниже.

Выбор мощности автоматических выключателей

Начнём с того, что автоматы подбираются исходя из сечения проводки, чтобы он мог отключиться до того как ваш провод начнет плавиться от перегрузки.
В основном провода сечением 2.5мм² идут на розетки, а 1.5мм² на освещение.

Получается, что на провод в 2.5мм² ставят автомат с номиналом мощности 20 А (ампер), а на 1.5мм² мощностью 16А. Ниже приведем таблицу, на какое сечение и какой автомат рекомендуется ставить, а также какова максимальная нагрузка у такого провода:

Что такое УЗО и зачем оно нужно?

Будем считать, что вы определились с количеством и мощностью автоматов. Далее поговорим про УЗО.
УЗО — это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от утечек тока. В нашем случае под утечкой тока подразумевается электричество, которое проходит мимо электропроводки и электроприборов. Задача этого прибора обнаружить эту утечку и отключить питание. Простыми словами: если вы возьметесь за 2 оголенных провода, то устройство отключит ток до того, как вы почувствуете удар током, но это в теории.
Также в этом устройстве имеется защита от перегрузки (как на автомате). УЗО бывает таких же номиналов, что и автоматы(10А,16А,25А и т.д). А вообще УЗО это очень полезная штука, которая срабатывает при малейших утечках тока, так что не пренебрегайте такой защитой. Вот скажем у электродвигателя стиральной машины перетерлась изоляция провода (Фаза) в таком случае корпус вашей машинки будет под током (а вы этого не знаете). Без УЗО вас будут ждать неприятные последствия. Можно привести еще кучу ситуаций, в которых будет полезно данное устройство, но думаю это излишне.
Полагаю, вы уже выбрали для себя, будете ставить его или нет.

ОПС: что это и для чего?

Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления.
В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие чего отключается вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает на заземление. Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной автомат только за место «флажка» выключателя на нем находится индикатор рабочего состояния (когда он зеленый — прибор исправен, если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C», «D».

К Класс «B»

Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от ударов молний и перенапряжений.

К Класс «С»

Монтируется в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.

К Класс «D»

Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».

Выбор счетчика:


Счетчики бывают электромеханические и электронные.
Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета. Конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на табло.

Электронный счетчик имеет жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся показания. Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Также многие модели оснащены функцией дистанционной передачи показаний.

Кроме того, счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные.
Однотарифные счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному, и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).

Двухтарифный счетчик считает электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.

Класс точности — это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит заострять внимание.

Размеры счетчиков

По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.

Сборка щита

Ну вот, мы постепенно подошли к самому главному ответу на вопрос: как же нам собрать щит учета электроэнергии на 220 В. Ниже будет приведена схема сборки, но сейчас постараюсь вам объяснить все на словах.

Итак, первое, с чего мы начнем, это установка вводного автомата (далее ВА). Я приведу пример с установкой УЗО и ОПС, если вы их не устанавливаете, то просто пропускаете этот момент. Далее параллельно вводного автомата устанавливается ОПС (то есть фазный провод из ВА идет на ОПС, а из него на шину заземления). Далее провода «фаза» и «ноль» из ВА идут на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО проводом «фаза» подключаются все группы автоматов, а провод ноль идет на нулевую шину (обычно шины идут в комплекте, но при их отсутствии вам придётся их докупать). Группы автоматов можно соединить специальной шиной, либо перемычками из провода 6мм².

Осталось подключить только ВА «питающим» проводом. По цвету можете монтировать как угодно, но лучше следовать стандарту. Синий, либо коричневый, это «ноль», белый или красный — это «фаза», желто-зеленый это заземление. А вот и сама схема сборки:

Схема сборки щита с УЗО и ОПС


Схема сборки щита без УЗО и ОПС:

Ну вот в принципе и все, что мы хотели рассказать. При затягивании контактов на автоматах делайте это с максимальным усилием (если затяните не достаточно сильно, то со временем контакт ослабеет и начнет греться, со всеми вытекающими последствиями).
Спасибо за внимание. Удачного вам ремонта!

Проконсультироваться бесплатно и приобрести всё необходимое для сбора щита учёта, можно на нашем сайте.

— Мы несем гарантийные обязательства по товару.
— Проконсультироваться и оформить заказ можно по бесплатному телефону: +7 (800) 200-92-12,
— Либо пишите нам: [email protected] .

Сборка силового щита на 3 фазы

Это еще одна статья от проекта Все-электричество. На сегодняшний день промышленным стандартном считается три фазы 380 (400) вольт. Все профессиональное оборудование, которое есть в производстве будет работать именно от этого напряжения. Трехфазная электропроводка будет заводиться на предприятия или в магазины. В время прокладки трехфазной электропроводки может потребоваться инструкция по сборке трехфазного электрощита.

При необходимости у вас также будет возможность на выходе получить 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольтами в квартире многоэтажного дома однозначного ответа не существует. Для частного дома вы можете провести трехфазную проводку. Здесь размещена информацию, которая даст ответ на вопрос о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками.

Инструкция по сборке трехфазного электрощита

Сначала вам необходимо получить разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет выполнен в герметическом боксе на наружной стене частного дома. В нем будет установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Возле ввода вам обязательно необходимо организовать устройство заземления. Вводный щит будет опломбирован и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому сначала нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо завести 5 – жильный кабель L1, L2, L3, N, и PE. Также вы можете завести 4-х жильный кабель L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать если у вас есть схема TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования следует использовать следующую схему:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, который имеет сечение не менее 4 мм. Рекомендуемые цвета это – L1 красный, L2 белый, L3 черный N синий и PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток следует внимательно смотреть на защитные устройства. На схеме, которую мы размещали выше представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных автоматах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо устанавливать на DIN-рейку. Перед прокладкой проводки обязательно изучите, как выполнить разметку проводки.

Эту операцию необходимо выполнить со всеми клеммами. Во время монтажа учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется. Это потому что в процессе установки вы заметите что длина отрезка L1 будет намного короче, чем длина отрезка L3. Еще лучше собрать щит используя монтажную трехфазную шину, которая может сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Нулевую и шину PE необходимо соединить с корпусом щитка электроэнергии.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, тогда нужно собрать щиток на 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В этой схеме электрического щита фазы будут распределены на отдельную нагрузку через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. Не следует делать чтобы одна фаза шла на розетки, вторая на выключатели, а третья на другие нужды. Вам необходимо постараться равномерно распределить все нагрузки. Если одна из фаз будет перегружена, тогда можно заметить просадку напряжения. Это явление достаточно часто можно наблюдать в частном секторе. Если вам будет интересно, тогда также можете прочесть про тросовую проводку.

Если ваш сосед включит слишком мощный потребитель, тогда вы сможете увидеть, что ваши лампы накаливания потускнели. Помните, что это процесс называется просадка фазы. У соседей, которые запитаны от других фаз может наблюдаться что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса вам необходимо постараться установить реле контроля фаз и напряжения. Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Проконтролировать правильное распределение нагрузки вы легко сможете с помощью мультиметра, который имеет токовые клещи.

К последнему варианту сборки щита учеты электроэнергии на 380 вольт – смешанный. Когда в домашней сети будут присутствовать трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать щит можно следующим образом:

Видеоуроки по монтажу

Если вы ознакомились с информацией, но ничего не поняли, тогда вам необходимо посмотреть видео, которые помогут понять, как правильно собрать трехфазный щиток. На видео вы сможете увидеть весь порядок сборки.

Это все, что мы хотели рассказать о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как видите, выполнить подключение может практически каждый. Для этого вам необходимо просто получить определенные навыки, которые помогут выполнить монтаж.

Инструкция по самостоятельной сборке трехфазного электрического счита.

В данном материале мы рассмотрим процесс сборки 3-х фазного электрического щита наружной установки. В первую очередь нужно определиться с размерами и материалом щита. Выбирать размер бокса нужно исходя из размеров счетчика электроэнергии и количества устанавливаемых коммутационных и защитных аппаратов. В минимальный набор могут войти трех- или четырехполюсное отключающее устройство устанавливаемое перед счетчиком электроэнергии, электрический счетчик и вводной автоматический выключатель. Отключающее устройство позволяет производить замену счетчика и автоматических выключателей без отключения питающей линии. Номинальный ток отключающего устройства, счетчика прямого включения и вводного автомата должны соответствовать установленной мощности согласованной с энергоснабжающей организацией. В случае если от щита будут питаться несколько отдельно стоящих строений (дом, гараж, баня, хозяйственные постройки и т. д.) в щите размещают соответствующее количество автоматов отходящих линий.

Что касается материала щитка, то предпочтение лучше отдать герметичному металлическому боксу. Однако следует помнить, что металлический щит в обязательном порядке должен быть заземлен. Заземление металлического распределительного щита может быть выполнено двумя способами. Если трехфазный ввод осуществляется с помощью пятипроводной питающей лини, в которой нулевой провод (PN) и провод защитного заземления (PE) разделены, то тогда заземление щитка осуществляется присоединением к корпусу проводника PE. Следует обратить внимание, чтобы кроме корпуса щитка также была заземлена и металлическая дверца бокса. Присоединение дверцы к заземлению выполняют с помощью перемычки из гибкого провода. Заметим, что провод защитного заземления PE имеет желто-зеленую окраску.

В случае, если ввод осуществляется с помощью четырехпроводной питающей линии, то придется выполнить повторное заземление совмещенного нулевого защитного провода PEN. Просто так присоединять этот провод к корпусу металлического бокса нельзя. Поясним, почему это запрещается. Представим себе, что в питающей линии произошел обрыв нулевого провода. Тогда при включении любой лампочки или другой нагрузки фаза вернется на корпус щитка, что чревато поражением электрическим током при прикосновении. В случае если выполнить повторное заземление нулевого провода не представляется возможным, то нужно использовать пластиковый бокс.

Предварительная сборка электрического щита

Установку и выполнение электрических соединений счетчика, автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, клеммников внутри электрического щитка лучше выполнять в мастерской на столе. Это намного удобнее, чем проделывать эти операции на улице. При этом скорость сборки и качество монтажа оказываются более высокими.

Практически все коммутационные и защитные электрические аппараты современная промышленность выпускает в модульном исполнении под DIN-рейку. Наиболее распространенная 35 мм DIN-рейка представляет собой металлический профиль, на который очень просто крепятся модульные аппараты и электроустановочные изделия. Для установки на рейку в модулях предусмотрен специальный паз и механическая защелка фиксирующая модуль на рейке. На рисунке показаны модульные аппараты и клеммник установленные на DIN-рейку.

Помимо счетчика и защитных аппаратов, на DIN-рейку устанавливают клеммники для подключения нулевого провода и провода защитного заземления. Нулевой клеммник имеет синюю окраску, зеленые клеммники применяют для подключения заземления.
Соединения аппаратов между собой внутри щитка выполняют согласно монтажной схеме с помощью отрезков провода необходимой длины. Концы проводов зачищают так, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт, но при этом не было видно оголенных участков провода. Сечение проводов должно соответствовать расчетному току. В случае применения многопроволочных проводников нужно использовать специальные наконечники, которые напрессовывают на концы провода. Применение наконечников позволяет получить качественный контакт в винтовых зажимах автоматов и счетчика. Перемычки фазных проводов между автоматами, установленными в ряд тоже можно выполнить из провода, но лучше использовать стандартные перемычки – «гребенки» промышленного производства. Производители предлагают как однофазные, так и трехфазные гребенки на разное количество соединяемых между собой автоматов. На рисунке показана трехфазная гребенка.

После установки аппаратов на DIN-рейку и выполнения всех электрических соединений нужно внимательно свериться с монтажной схемой и проверить затяжку винтовых контактов. Практика показывает, что при применении модульных аппаратов, стандартных клеммников, наконечников и гребенок на сборку электрического щита у квалифицированного монтера уходит совсем немного времени.

Установка собранного щита и подключение кабелей

Собранный электрический щит крепят к стене дома с помощью анкерных болтов или дюбель гвоздей подходящего размера. Если бокс устанавливается на столб, то обычно используют специально изготовленный бандаж. После этого в щит заводят питающие и отходящие провода и кабели. Предпочтительно заводить кабели снизу щита, используя уплотнительные фитинги. Такой способ ввода кабелей позволяет предотвратить попадание влаги внутрь щита. Снаружи кабели должны быть защищены с помощью металлорукава или отрезков металлического уголка. Защитные рукава должны быть заземлены. Кабели должны быть промаркированы с помощью бирок с указанием потребителя, марки и сечения жил. Назначение жил кабеля должно быть помечено цветом, нанесением надписей или специальными бирками. Напомним, что для фазных проводов используют белый, черный, красный, оранжевый и коричневый цвет. Нулевой провод должен окрашиваться в синий цвет или иметь голубую полосу, если изоляция белая. Заземляющие провода должны иметь желто-зеленую окраску.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

8 советов, как выбрать распределительный щит: виды электрических щитков

Содержание статьи

Чтобы гарантировать надежное и безопасное функционирование системы электроснабжения, в жилых домах и на предприятиях используют распределительные щиты, в которых находится защитное и распределительное оборудование. Такие приборы должны отвечать самым строгим требованиям к безопасности и отличаться высокой механической прочностью, поэтому покупать их лучше в проверенном месте. Специализированный интернет-магазин «Электрика Дешево» предлагает большой выбор качественных распределительных щитов от лучших производителей мира, которые вы можете приобрести по самым выгодным ценам. Ассортимент представлен здесь: https://elektrikadeshevo.ru/catalog/shchity-raspredelitelnye/. Наш материал поможет сориентироваться в большом разнообразии подобного оборудования и правильно выбрать распределительный щит.

№1. Зачем нужен распределительный щиток?

Электромонтажные работы в квартирах, офисах, гаражах и на производстве не обходятся без установки распределительного щита. Зачем он нужен, ведь ранее многие довольствовались одними только распределительными коробками? Все дело в удобстве и безопасности. Если использовать по-прежнему только распределительные коробки, то, например, при замене розетки придется обесточить всю квартиру, а при подключении некоторых мощных электроприборов придется оснащать их собственными защитными устройствами, а для них также необходимо место.

Установка распределительных щитов предотвращает риск сгорания электроприборов. Благодаря щиту электроэнергия распределяется равномерно по всем каналам, исключая избыточное поступление тока по одному из них. Особенно важно это устройство для крупных помещений, где возникают огромные нагрузки, да и для жилых домов распределительные щиты также необходимы, учитывая то, сколько сегодня электрических приборов люди используют в домашних условиях.

Распределительный щит срабатывает не только при возникновении излишнего напряжения, но и спасает человека от поражения током.

№2. Основные виды распределительных щитов

Распределительный щит может отвечать за безопасную подачу электричества в квартиру, на этаж или на большое здание. В зависимости от масштаба зоны обслуживания электрощитки делятся на такие виды:

  • главный распределительный щит (ГРЩ) находится во главе иерархии, устанавливается на трансформаторных подстанциях и на крупных производствах. Он, как правило, отличается внушительными размерами, отвечает за электроснабжение целого объекта, защищает от перегрузок в сети и коротких замыканий. ГРЩ, равномерно распределяющий электроэнергию по всем помещениям, может автоматически переключаться с основного ввода питания на резервный;
  • вводное распределительное устройство (ВРУ) устанавливают на входе силового кабеля в многоквартирные жилые дома, офисные центры, производственные помещения. ВРУ распределяет питающие линии для квартирных и этажных щитков, ведет учет потребленной электроэнергии, срабатывает в случае перегрузок и коротких замыканий;
  • аварийный ввод резерва (АВР) используется не везде и предназначен для переключения потребителей с основного источника электропитания на резервный в случае аварии. АВР необходим для больниц и прочих учреждений, где важна непрерывная подача электроэнергии. Иногда такие устройства используют в коттеджах;
  • щит этажный (ЩЭ) ставится, в основном, в жилых зданиях для распределения электропитания на 2-6 квартир. В таком щитке выделяется место для модульной автоматики и приборов учета электроэнергии. Может использоваться в административных зданиях;
  • щит квартирный (ЩК) располагается на вводе электрического кабеля в квартиру, устанавливается обычно в прихожей, тамбуре, реже – около входной двери. Квартирные щитки знакомы практически каждому, они используются для защиты от коротких замыканий и перегрузок, распределения групповых линий питания и учета электроэнергии. О выборе распределительных щитков данного типа и пойдет речь.

Среди других видов отметим щиты освещения (ЩО), которые необходимы для редких выключений и включений автоматики, такие устройства защищают от перегрузок, используются в общественных и торговых зданиях. Щит управления (ЩУ) также устанавливают в административных зданиях для управления вентилирующим, отопительным оборудованием и сигнализацией. Щит автоматики (ЩА) необходим для управления программными контроллерами систем вентиляции, отопления и т.д. Есть еще щиты бесперебойной подачи питания (ЩБП), которые устанавливают при подключении вычислительного и медицинского оборудования, требующего постоянной подачи электроэнергии и чувствительного к перепадам напряжения.

№3. Виды электрических щитков по способу установки

По способу установки распределительные щитки можно поделить на такие виды:

  • накладные, или наружные. Это самый распространенный вариант, прост в установке, но будет несколько выпирать вперед по отношению к стене, что необходимо учесть при выборе места. Такие щитки используют при организации проводки скрытого и наружного типа, они могут быть выполнены из металла или пластмассы. Электрики советуют в деревянных домах и банях ставить щитки именно накладного типа;
  • встраиваемый щиток выглядит более эстетично, устанавливается вровень со стеной, но работы по его монтажу выполняются сложнее. На лицевой панели обязательно имеет отбортовку, которая закрывает технологический стык. Специалисты рекомендуют выбирать подобный вариант в тех случаях, когда число отходящих линий значительно меньше числа модулей щитка. В противном случае кипу проводов будет весьма затруднительно провести сквозь боковые стенки;
  • напольные щитки отличаются настолько большими размерами, что на стену их повесить нельзя. В быту они не используются.

Для электрического щита важно выбрать правильное место, ведь на кону наша безопасность. К месту установки выдвигают такие требования:

  • достаточная удаленность от пожаро- и взрывоопасных веществ;
  • хорошая естественная вентиляция;
  • легкая доступность. Электрик в случае чего должен приложить минимум усилий, чтобы добраться к щитку;
  • желателен достаточный уровень естественной освещенности.

№4. Материал изготовления

Распределительный щит может быть выполнен из металла или пластика. Металлический щиток более устойчив к механическим повреждениям, отличается высокой долговечностью и надежностью, а вместе с тем и приличным весом. Внешний вид таких изделий не самый плохой, но все же не идеальный, поэтому металлические щитки больше подойдут для установки в гаражах и производственных помещениях.

Для квартиры лучше подобрать аккуратный пластиковый щиток. Это легкие и эстетичные устройства, а ответственные производители выпускают вполне прочные изделия, которые по уровню долговечности не уступают металлическим и не требуют обязательного заземления. Дешевые пластиковые щитки от малоизвестных китайских компаний имеют свойство со временем желтеть.

В продаже также встречаются щитки, выполненные из комбинации пластика и металла.

№5. Защита щитка от пыли и влаги

Степень влаго- и пылезащиты выбирается в зависимости от условий эксплуатации оборудования:

  • для установки в помещениях подойдут щитки с защитой по стандарту IP21, IP31 и IP32;
  • для установки на улице щиток должен иметь защиту не менее IP54, а также уплотненные двери и герметичные вводы для кабелей.

№6. Виды распределительных щитов по конструкции

По типу конструкции и назначению электрические щитки делятся на такие типы:

№7. Количество модулей в распределительном щитке

Принципиальное отличие всех щитков – количество модулей. Некоторые ошибочно считают, что их число должно быть кратным 12, но это не всегда так: используются щитки, рассчитанные на 16 и 18 модулей, есть даже компактные модели, в которых число модулей не превышает 10.

Чтобы определиться с тем, какое количество модулей необходимо в вашем случае, для начала лучше всего составить схему электропроводки с указанием всех точек потребления, сюда входят розетки, осветительные приборы, отдельно выделяют электроприборы, которые потребляют много энергии (кондиционер, стиральная машина, бойлер). Далее определяются группы. Для осветительной проводки используют автоматические выключатели на ток 10 А, для розеточной – 16 А. В качестве коммутационно-защитных устройств можно использовать не только автоматические выключатели, но и УЗО, или же заменить эти два устройства на дифференциальный автомат. Количество УЗО, автоматов и дифавтоматов необходимо знать для правильного выбора количество модулей. Также стоит учитывать наличие счетчика и его размеры.

Ширина одного модуля – 18 мм, она равняется ширине однополюсного выключателя. Для подключения двухполюсного автомата понадобиться 2 модуля, трехфазного автоматического выключателя – 3, однофазного УЗО – 3, трехфазного УЗО – 5, электросчетчика – от 6 до 8 в зависимости от его размеров (ширину прибора можно просто поделить на 18 мм).

Для квартиры в ряде случаев достаточно щитка на 12-16 модулей. Если счетчик будет располагаться в щитке, то придется брать устройство на 16-24 модуля. Для большого частного дома может потребоваться щиток на более чем 24 модуля. В больших коттеджах иногда ставят два щитка, так как из-за большой протяженности проводки один в случае аварии не всегда может оперативно сработать, а может и не сработать вовсе.

Кроме того, в щитке могут располагаться устройства защиты от перенапряжений, фотореле или пускатели автоматического включения света. Если нет уверенности в том, что вы сможете сделать правильный выбор распределительного щитка, то лучше доверьтесь специалистам. Помощь, скорее всего, понадобится и при сборке, установке щита и подключении к нему всех групп электроприборов – с электричеством лучше не шутить.

№8. Производители распределительных щитков

Бракованные щитки не смогут выполнять свои функции в полной мере, будучи неспособными к равномерному распределению электрического тока по всем помещениям. Еще такие щиты, в случае необходимости, с большой вероятностью не отключат поврежденную группу цепей автоматически, поэтому лучше доверять свою безопасность проверенным производителям. Лидер в плане качества – компания ABB, но ее продукция стоит дорого. Щитки Makel и IEK стоят немного дешевле, но по качеству очень даже неплохи. В плане дизайна выделяются щиты FOTKA греческого производства. Безымянные изделия китайского и турецкого производства лучше обходить стороной – это не тот случай, когда можно сэкономить.

Напоследок отметим, что при прочих равных условиях предпочтение лучше отдать щиткам с прозрачной дверцей, которые обеспечивают более простой контроль над состоянием автоматов.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Сборка щитов автоматики — цена: сборка распределительного щита в Москве

На Юду вы легко найдете проверенных специалистов, узнаете стоимость сборки щита электрического и закажете электромонтаж по демократичным расценкам. Опытные частные мастера и представители компаний, зарегистрированные здесь, сделают расчет стоимости и оперативно произведут по нужной схеме сборку различных устройств:

  • электрощитов вводно-распределительных устройств на 300, 50 или 15кВт
  • силовых трехфазных, главных распределительных щитов (ГРЩ)
  • шкафов автоматического ввода резерва, однофазных щитов учета энергии
  • этажных, квартирных и осветительных щитков на три фазы
  • щитов автоматики, управления и бесперебойной подачи питания

Оформите заказ услуг, самостоятельно обратившись к исполнителю, или создайте заявку о монтаже щитков на 220 или 380В, указав желаемую стоимость.

Профессионалы с необходимыми группами допуска, богатым опытом монтажа и ремонта электрики оперативно поставят электрощитовое оборудование с автоматикой на любых точках:

  • внутри квартир, частных домов, офисов, промышленных цехов
  • на лестничных площадках, в специально оборудованных помещениях или на улице
  • на пол, стену или в специальную нишу

Оставьте заказ на Юду и будьте уверены – сборка будет выполнена качественно, в полном соответствии с правилами устройства электроустановок и техникой безопасности при автоматизации отопления, освещения, вентиляции.

Сколько стоит установка и подключение электрощита

Чтобы узнать точную стоимость сборки щита электрического, подайте заявку на Юду и свяжитесь со специалистом – цены рассчитываются индивидуально. Расценки на услуги мастеров города Москва зависят от ряда факторов:

  • необходимость демонтировать старый распредщиток с автоматами, вводными счетчиками и групповыми УЗО
  • материалы стены под установку (кирпич, бетон, дерево)
  • тип щита (встраиваемый, навесной, напольный)
  • количество модулей (18, 24, 36, 55), фаз силовой линии и полюсов автоматов, которые требуется приобрести и поставить
  • удаленность квартиры, частного дома или промышленного здания от МКАД
  • необходимость выполнять монтаж на высоте свыше трех метров (например, при обслуживании такой конструкции как электрический столб)
  • цены на закупку и доставку оборудования (1- или 3 фазного счетчика, защитной автоматики на освещение и бытовые приборы, соединительных гребенок, заглушек под пустые модули)

Подайте заявку, если вам срочно требуется профессиональная и недорогая сборка щитка – цена, устанавливаемая исполнителями Юду, на 20-30% ниже, чем у большинства компаний города Москва.

Особенности монтажа систем электроснабжения и автоматизации

Оставьте заявку на Юду, чтобы узнать, сколько стоит сборка. Закажите услугу у квалифицированных электриков по приемлемым расценкам.

Не имея опыта, не нужно заземлять и занулять, пытаться произвести подключение, установку или ремонт щитков самостоятельно. Не доверяйте сборку сомнительным организациям и частникам. От того, как функционирует распредщиток, зависит не только корректная работа системы освещения и всей электрической сети, но и ваша безопасность.

Мастера, зарегистрированные на Юду, производят электромонтаж и сборку в несколько этапов:

  • составляют схему электрощита на 380 или 220В, делают расчет нагрузки сети
  • выбирают тип щитка, приобретают ящик и необходимое оборудование (вводные автоматы на 32 А, трехфазные УЗО и т.д.) с доставкой и предоставлением отчета
  • устанавливают ящик и все необходимые модули (групповые автоматы, рубильники, реле контроля напряжения, контакторы) на ДИН-рейки электрического щита
  • выполняют подключение жил, «раздают» фазу и ноль между модульными устройствами
  • тестируют УЗО и автоматику, поочередно подают нагрузку – если все хорошо, произведут маркировку, установку дверцы и крышки

Заказ оборудования – важный этап работы. Непрофессионал может приобрести дешевые, но некачественные ящики, шины, провода, УЗО или однофазные счетчики. Доверьтесь исполнителям города Москва, зарегистрированным на Юду, – они грамотно подберут электрооборудование с учетом разработанного электрического проекта, всех технических норм и стандартов.

Узнайте стоимость сборки щита электрического и закажите услуги профессионалов, чтобы минимизировать риски и обеспечить нормальную работу сети в квартире, коттедже или офисе.

power_shield__sku_dfr0105_-DFRobot

  • ДОМ
  • СООБЩЕСТВО
  • ФОРУМ
  • БЛОГ
  • ОБРАЗОВАНИЕ
ДОМ ФОРУМ БЛОГ
  • Контроллер
    • DFR0010 Arduino Nano 328
    • DFR0136 Сервоконтроллер Flyduino-A 12
    • DFR0225 Romeo V2-Все в одном контроллере R3
    • Arduino_Common_Controller_Selection_Guide
  • DFR0182 Беспроводной геймпад V2.0
  • DFR0100 Комплект для начинающих DFRduino для Arduino V3
  • DFR0267 Блуно
  • DFR0282 Жук
  • DFR0283 Мечтатель клен V1.0
  • DFR0296 Блуно Нано
  • DFR0302 MiniQ 2WD Plus
  • DFR0304 Беспроводной геймпад BLE V2
  • DFR0305 RoMeo BLE
  • DFR0351 Romeo BLE mini V2.0
  • DFR0306 Блуно Мега 1280
  • DFR0321 Узел Wido-WIFI IoT
  • DFR0323 Блуно Мега 2560
  • DFR0329 Блуно М3
  • DFR0339 Жук Блуно
  • DFR0343 Контроллер с низким энергопотреблением UHex
  • DFR0355 SIM808 с материнской платой Leonardo
  • DFR0392 DFRduino M0 материнская плата, совместимая с Arduino
  • DFR0398 Romeo BLE Quad Robot Controller
  • DFR0416 Bluno M0 Материнская плата
  • DFR0575 Жук ESP32
  • DFR0133 X-Доска
  • DFR0162 X-Board V2
  • DFR0428 3.5-дюймовый сенсорный TFT-экран для Raspberry Pi
  • DFR0494 Raspberry Pi ШАПКА ИБП
  • DFR0514 DFR0603 IIC 16X2 RGB LCD KeyPad HAT V1.0
  • DFR0524 5.5 HDMI OLED-дисплей с емкостным сенсорным экраном V2.0
  • DFR0550 5-дюймовый TFT-дисплей с сенсорным экраном V1.0
  • DFR0591 модуль дисплея raspberry pi e-ink V1.0
  • DFR0592 Драйвер двигателя постоянного тока HAT
  • DFR0604 HAT расширения ввода-вывода для Pi zero V1.0
  • DFR0566 Шляпа расширения ввода-вывода для Raspberry Pi
  • DFR0528 Шляпа ИБП для Raspberry Pi Zero
  • DFR0331 Romeo для контроллера Edison
  • DFR0453 DFRobot CurieNano — мини-плата Genuino Arduino 101
  • TEL0110 CurieCore Intel® Curie Neuron Module
  • DFR0478 Микроконтроллер FireBeetle ESP32 IOT (V3.0) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
  • DFR0483 FireBeetle Covers-Gravity I O Expansion Shield
  • FireBeetle Covers-24 × 8 светодиодная матрица
  • TEL0121 FireBeetle Covers-LoRa Radio 433 МГц
  • TEL0122 FireBeetle Covers-LoRa Radio 915 МГц
  • TEL0125 FireBeetle охватывает LoRa Radio 868MHz
  • DFR0489 FireBeetle ESP8266 Микроконтроллер IOT
  • DFR0492 FireBeetle Board-328P с BLE4.1
  • DFR0498 FireBeetle Covers-Camera & Audio Media Board
  • DFR0507 FireBeetle Covers-OLED12864 Дисплей
  • DFR0508 FireBeetle Covers-Двигатель постоянного тока и шаговый драйвер
  • DFR0511 FireBeetle Covers-ePaper Черно-белый дисплейный модуль
  • DFR0531 FireBeetle Covers-ePaper Черно-белый и красный дисплейный модуль
  • DFR0536 Плата расширения геймпада с микробитами
  • DFR0548 Плата расширения микробитового драйвера
  • ROB0148 micro: Maqueen для micro: bit
  • ROB0150 Microbit Круглая плата расширения для светодиодов RGB
  • MBT0005 Micro IO-BOX
  • SEN0159 Датчик CO2
  • DFR0049 DFRobot Датчик газа
  • TOY0058 Датчик атмосферного давления
  • SEN0220 Инфракрасный датчик CO2 0-50000ppm
  • SEN0219 Гравитационный аналоговый инфракрасный датчик CO2 для Arduino
  • SEN0226 Датчик барометра Gravity I2C BMP280
  • SEN0231 Датчик гравитации HCHO
  • SEN0251 Gravity BMP280 Датчики атмосферного давления
  • SEN0132 Датчик угарного газа MQ7
  • SEN0032 Трехосный акселерометр — ADXL345
  • DFR0143 Трехосевой акселерометр MMA7361
  • Трехосный акселерометр серии FXLN83XX
  • SEN0072 CMPS09 — Магнитный компас с компенсацией наклона
  • SEN0073 9 степеней свободы — бритва IMU
  • DFR0188 Flymaple V1.1
  • SEN0224 Трехосевой акселерометр Gravity I2C — LIS2DH
  • SEN0140 Датчик IMU с 10 степенями свободы, версия 2.0
  • SEN0250 Gravity BMI160 6-осевой инерционный датчик движения
  • SEN0253 Gravity BNO055 + BMP280 интеллектуальный 10DOF AHRS
  • SEN0001 URM37 V5.0 Ультразвуковой датчик
  • SEN0002 URM04 V2.0
  • SEN0004 SRF01 Ультразвуковой датчик
  • SEN0005 SRF02 Ультразвуковой датчик
  • SEN0006 SRF05 Ультразвуковой датчик
  • SEN0007 SRF08 Ультразвуковой датчик
  • SEN0008 SRF10 Ультразвуковой датчик
  • SEN0149 URM06-RS485 Ультразвуковой
  • SEN0150 URM06-UART Ультразвуковой
  • SEN0151 URM06-PULSE Ультразвуковой
  • SEN0152 URM06-ANALOG Ультразвуковой
  • SEN0153 Ультразвуковой датчик URM07-UART
  • SEN0246 URM08-RS485 Водонепроницаемый гидролокатор-дальномер
  • SEN0304 Ультразвуковой датчик URM09 (Gravity-I2C) (V1.0)
  • SEN0304 Ультразвуковой датчик URM09 (Gravity-I2C) (V1.0)
  • SEN0300 Водонепроницаемый ультразвуковой датчик ULS
  • SEN0301 Водонепроницаемый ультразвуковой датчик ULA
  • SEN0307 URM09 Аналог ультразвукового датчика силы тяжести
  • SEN0311 A02YYUW Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
  • SEN0312 ME007YS Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
  • SEN0313 A01NYUB Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
  • DFR0066 SHT1x Датчик влажности и температуры
  • DFR0067 DHT11 Датчик температуры и влажности
  • SEN0137 DHT22 Модуль температуры и влажности
  • DFR0023 Линейный датчик температуры DFRobot LM35
  • DFR0024 Gravity DS18B20 Датчик температуры, совместимый с Arduino V2
  • DFR0024 Gravity DS18B20 Датчик температуры, совместимый с Arduino V2
  • SEN0114 Датчик влажности
  • Датчик температуры TOY0045 TMP100
  • TOY0054 SI7021 Датчик температуры и влажности
  • SEN0206 Датчик инфракрасного термометра MLX
  • SEN0227 SHT20 Водонепроницаемый датчик температуры и влажности I2C
  • SEN0236 Gravity I2C BME280 Датчик окружающей среды Температура, влажность, барометр
  • SEN0248 Gravity I2C BME680 Датчик окружающей среды VOC, температура, влажность, барометр
  • DFR0558 Цифровой высокотемпературный датчик силы тяжести типа К
  • SEN0308 Водонепроницаемый емкостный датчик влажности почвы
  • SEN0019 Регулируемый переключатель инфракрасного датчика
  • SEN0042 DFRobot Инфракрасный датчик прорыва
  • SEN0143 SHARP GP2Y0A41SK0F ИК-датчик рейнджера 4-30 см
  • SEN0013 Sharp GP2Y0A02YK ИК-датчик рейнджера 150 см
  • SEN0014 Sharp GP2Y0A21 Датчик расстояния 10-80 см
  • SEN0085 Sharp GP2Y0A710K Датчик расстояния 100-550 см
  • Модуль цифрового ИК-приемника DFR0094
  • DFR0095 Модуль цифрового ИК-передатчика
  • SEN0018 Цифровой инфракрасный датчик движения
  • DFR0107 ИК-комплект
  • SEN0264 TS01 ИК-датчик температуры (4-20 мА)
  • SEN0169 Аналоговый pH-метр Pro
  • DFR0300-H Gravity: аналоговый датчик электропроводности (K = 10)
  • DFR0300 Гравитационный аналоговый датчик электропроводности V2 K = 1
  • SEN0165 Аналоговый измеритель ОВП
  • SEN0161-V2 Комплект гравитационного аналогового датчика pH V2
  • SEN0161 PH метр
  • SEN0237 Гравитационный аналоговый датчик растворенного кислорода
  • SEN0204 Бесконтактный датчик уровня жидкости XKC-Y25-T12V
  • SEN0205 Датчик уровня жидкости-FS-IR02
  • SEN0244 Gravity Analog TDS Sensor Meter для Arduino
  • SEN0249 Комплект измерителя pH с аналоговым наконечником копья силы тяжести для применения в почве и пищевых продуктах
  • SEN0121 Датчик пара
  • SEN0097 Датчик освещенности
  • DFR0026 Датчик внешней освещенности DFRobot
  • TOY0044 УФ-датчик
  • SEN0172 LX1972 датчик внешней освещенности
  • SEN0043 Датчик внешней освещенности TEMT6000
  • SEN0175 УФ-датчик v1.0-ML8511
  • SEN0228 Gravity I2C VEML7700 Датчик внешней освещенности
  • SEN0101 Датчик цвета TCS3200
  • DFR0022 Датчик оттенков серого DFRobot
  • Датчик отслеживания линии SEN0017 для Arduino V4
  • SEN0147 Интеллектуальный датчик оттенков серого
  • SEN0212 TCS34725 Датчик цвета I2C для Arduino
  • SEN0245 Gravity VL53L0X Лазерный дальномер ToF
  • SEN0259 TF Mini LiDAR ToF Laser Range Sensor
  • SEN0214 Датчик тока 20A
  • SEN0262 Гравитационный аналоговый преобразователь тока в напряжение для приложений 4 ~ 20 мА
  • SEN0291 Gravity: Цифровой ваттметр I2C
  • DFR0027 Цифровой датчик вибрации DFRobot V2
  • DFR0028 DFRobot Датчик наклона
  • DFR0029 Цифровая кнопка DFRobot
  • DFR0030 DFRobot емкостный сенсорный датчик
  • Модуль цифрового зуммера DFR0032
  • DFR0033 Цифровой магнитный датчик
  • DFR0034 Аналоговый звуковой датчик
  • SEN0038 Колесные энкодеры для DFRobot 3PA и 4WD Rovers
  • DFR0051 Аналоговый делитель напряжения
  • DFR0052 Аналоговый пьезодисковый датчик вибрации
  • DFR0076 Датчик пламени
  • DFR0053 Аналоговый датчик положения ползуна
  • DFR0054 Аналоговый датчик вращения V1
  • DFR0058 Аналоговый датчик вращения V2
  • Модуль джойстика DFR0061 для Arduino
  • DFR0075 AD Клавиатурный модуль
  • Модуль вентилятора DFR0332
  • SEN0177 PM2.5 лазерный датчик пыли
  • Модуль датчика веса SEN0160
  • SEN0170 Тип напряжения датчика скорости ветра 0-5 В
  • TOY0048 Высокоточный двухосевой датчик инклинометра, совместимый с Arduino Gadgeteer
  • SEN0187 RGB и датчик жестов
  • SEN0186 Метеостанция с анемометром Флюгер Дождь ведро
  • SEN0192 Датчик микроволн
  • SEN0185 датчик Холла
  • FIT0449 DFRobot Speaker v1.0
  • Датчик частоты сердечных сокращений SEN0203
  • DFR0423 Самоблокирующийся переключатель
  • SEN0213 Датчик монитора сердечного ритма
  • SEN0221 Датчик угла Холла силы тяжести
  • Датчик переключателя проводимости SEN0223
  • SEN0230 Инкрементальный фотоэлектрический датчик угла поворота — 400P R
  • SEN0235 Модуль поворотного энкодера EC11
  • SEN0240 Аналоговый датчик ЭМГ от OYMotion
  • SEN0232 Гравитационный аналоговый измеритель уровня звука
  • SEN0233 Монитор качества воздуха PM 2.5, формальдегид, датчик температуры и влажности
  • DFR0515 FireBeetle Covers-OSD Модуль наложения символов
  • SEN0257 Датчик гравитационного давления воды
  • SEN0289 Gravity: Цифровой датчик встряхивания
  • SEN0290 Gravity: Датчик молнии
  • DFR0271 GMR Плата
  • ROB0003 Pirate 4WD Мобильная платформа
  • Мобильная платформа ROB0005 Turtle 2WD
  • ROB0025 NEW A4WD Мобильный робот с кодировщиком
  • ROB0050 4WD MiniQ Полный комплект
  • ROB0111 4WD MiniQ Cherokey
  • ROB0036 Комплект роботизированной руки с 6 степенями свободы
  • Комплект наклонно-поворотного устройства FIT0045 DF05BB
  • ROB0102 Мобильная платформа Cherokey 4WD
  • ROB0117 Базовый комплект для Cherokey 4WD
  • ROB0022 4WD Мобильная платформа
  • ROB0118 Базовый комплект для Turtle 2WD
  • Робот-комплект ROB0080 Hexapod
  • ROB0112 Мобильная платформа Devastator Tank
  • ROB0114 Мобильная платформа Devastator Tank
  • ROB0124 Мобильная платформа HCR с всенаправленными колесами
  • ROB0128 Devastator Tank Мобильная платформа Металлический мотор-редуктор постоянного тока
  • ROB0137 Explorer MAX Робот
  • ROB0139 Робот FlameWheel
  • DFR0270 Accessory Shield для Arduino
  • DFR0019 Щит для прототипирования для Arduino
  • DFR0265 IO Expansion Shield для Arduino V7
  • DFR0210 Пчелиный щит
  • DFR0165 Mega IO Expansion Shield V2.3
  • DFR0312 Плата расширения Raspberry Pi GPIO
  • DFR0311 Raspberry Pi встречает Arduino Shield
  • DFR0327 Arduino Shield для Raspberry Pi 2B и 3B
  • DFR0371 Экран расширения ввода-вывода для Bluno M3
  • DFR0356 Щит Bluno Beetle
  • DFR0412 Gravity IO Expansion Shield для DFRduino M0
  • DFR0375 Cookie I O Expansion Shield V2
  • DFR0334 GPIO Shield для Arduino V1.0
  • DFR0502 Gravity IO Expansion & Motor Driver Shield V1.1
  • DFR0518 Micro Mate — мини-плата расширения для микробита
  • DFR0578 Gravity I O Expansion Shield для OpenMV Cam M7
  • DFR0577 Gravity I O Expansion Shield для Pyboard
  • DFR0626 MCP23017 Модуль расширения с IIC на 16 цифровых IO
  • DFR0287 LCD12864 Экран
  • DFR0009 Экран ЖК-клавиатуры для Arduino
  • DFR0063 I2C TWI LCD1602 Модуль, совместимый с Gadgeteer
  • Модуль DFR0154 I2C TWI LCD2004, совместимый с Arduino Gadgeteer
  • Светодиодная матрица DFR0202 RGB
  • DFR0090 3-проводной светодиодный модуль
  • TOY0005 OLED 2828 модуль цветного дисплея.Совместимость с NET Gadgeteer
  • Модуль дисплея TOY0006 OLED 9664 RGB
  • Модуль дисплея TOY0007 OLED 2864
  • Модуль дисплея FIT0328 2.7 OLED 12864
  • DFR0091 3-проводной последовательный ЖК-модуль, совместимый с Arduino
  • DFR0347 2.8 TFT Touch Shield с 4 МБ флэш-памяти для Arduino и mbed
  • DFR0348 3.5 TFT Touch Shield с 4 МБ флэш-памяти для Arduino и mbed
  • DFR0374 Экран LCD клавиатуры V2.0
  • DFR0382 Экран со светодиодной клавиатурой V1.0
  • DFR0387 TELEMATICS 3.5 TFT сенсорный ЖК-экран
  • DFR0459 Светодиодная матрица RGB 8×8
  • DFR0460 Светодиодная матрица RGB 64×32 — шаг 4 мм / Гибкая светодиодная матрица 64×32 — Шаг 4 мм / Гибкая светодиодная матрица 64×32 — Шаг 5 мм
  • DFR0461 Гибкая светодиодная матрица 8×8 RGB Gravity
  • DFR0462 Гибкая светодиодная матрица 8×32 RGB Gravity
  • DFR0463 Gravity Гибкая светодиодная матрица 16×16 RGB
  • DFR0471 Светодиодная матрица RGB 32×16 — шаг 6 мм
  • DFR0472 Светодиодная матрица RGB 32×32 — шаг 4 мм
  • DFR0464 Gravity I2C 16×2 ЖК-дисплей Arduino с подсветкой RGB
  • DFR0499 Светодиодная матрица RGB 64×64 — шаг 3 мм
  • DFR0506 7-дюймовый дисплей HDMI с емкостным сенсорным экраном
  • DFR0555 \ DF0556 \ DFR0557 Gravity I2C LCD1602 Модуль ЖК-дисплея Arduino
  • DFR0529 2.2-дюймовый ЖК-дисплей TFT V1.0 (интерфейс SPI)
  • DFR0605 Gravity: Цифровой светодиодный модуль RGB
  • FIT0352 Цифровая светодиодная водонепроницаемая лента с RGB-подсветкой 60LED м * 3 м
  • DFR0645-G DFR0645-R 4-цифровой светодиодный сегментный модуль дисплея
  • Артикул DFR0646-G DFR0646-R 8-цифровой светодиодный сегментный модуль дисплея
  • DFR0597 Гибкая светодиодная матрица RGB 7×71
  • DFR0231 Модуль NFC для Arduino
  • Модуль радиоданных TEL0005 APC220
  • TEL0023 BLUETOOH BEE
  • TEL0026 DF-BluetoothV3 Bluetooth-модуль
  • Модуль беспроводного программирования TEL0037 для Arduino
  • TEL0044 DFRduino GPS Shield-LEA-5H
  • TEL0047 WiFi Shield V2.1 для Arduino
  • TEL0051 GPS GPRS GSM модуль V2.0
  • TEL0067 Wi-Fi Bee V1.0
  • TEL0073 BLE-Link
  • TEL0075 RF Shield 315 МГц
  • TEL0078 WIFI Shield V3 PCB Антенна
  • TEL0079 WIFI Shield V3 RPSMA
  • TEL0084 BLEmicro
  • TEL0086 DF-маяк EVB
  • TEL0087 USBBLE-LINK Bluno Адаптер для беспроводного программирования
  • TEL0080 UHF RFID МОДУЛЬ-USB
  • TEL0081 УВЧ RFID МОДУЛЬ-RS485
  • TEL0082 UHF RFID МОДУЛЬ-UART
  • TEL0083-A GPS-приемник для Arduino Model A
  • TEL0092 WiFi Bee-ESP8266 Wirelss модуль
  • Модуль GPS TEL0094 с корпусом
  • TEL0097 SIM808 GPS GPRS GSM Shield
  • DFR0342 W5500 Ethernet с материнской платой POE
  • DFR0015 Xbee Shield для Arduino без Xbee
  • TEL0107 WiFiBee-MT7681 Беспроводное программирование Arduino WiFi
  • TEL0089 SIM800C GSM GPRS Shield V2.0
  • Модуль приемника RF TEL0112 Gravity 315MHZ
  • TEL0113 Gravity UART A6 GSM и GPRS модуль
  • TEL0118 Gravity UART OBLOQ IoT-модуль
  • Модуль TEL0120 DFRobot BLE4.1
  • Bluetooth-адаптер TEL0002
  • Модуль аудиоприемника Bluetooth TEL0108
  • TEL0124 SIM7600CE-T 4G (LTE) Shield V1.0
  • DFR0505 SIM7000C Arduino NB-IoT LTE GPRS Expansion Shield
  • DFR0013 IIC в GPIO Shield V2.0
  • Плата привода двигателя датчика DFR0057 — Версия 2.2
  • DFR0062 Адаптер WiiChuck
  • DFR0233 Узел датчика RS485 V1.0
  • DFR0259 Arduino RS485 щит
  • DFR0370 Экран CAN-BUS V2
  • DFR0627 IIC для двойного модуля UART
  • TEL0070 Multi USB RS232 RS485 TTL преобразователь
  • DFR0064 386AMP модуль аудиоусилителя
  • DFR0273 Экран синтеза речи
  • DFR0299 DFPlayer Mini
  • TOY0008 DFRduino Плеер MP3
  • SEN0197 Диктофон-ISD1820
  • DFR0420 Аудиозащитный экран для DFRduino M0
  • DFR0534 Голосовой модуль
  • SD2403 Модуль часов реального времени SKU TOY0020
  • TOY0021 SD2405 Модуль часов реального времени
  • DFR0151 Модуль Gravity I2C DS1307 RTC
  • DFR0469 Модуль Gravity I2C SD2405 RTC
  • DFR0316 MCP3424 18-битный канал АЦП-4 с усилителем с программируемым усилением
  • DFR0552 Gravity 12-битный модуль I2C DAC
  • DFR0553 Gravity I2C ADS1115 16-битный модуль АЦП, совместимый с Arduino и Raspberry Pi
  • DFR0117 Модуль хранения данных Gravity I2C EEPROM
  • Модуль SD DFR0071
  • Плата привода двигателя датчика DFR0057 — Версия 2.2
  • DFR0360 XSP — Программист Arduino
  • DFR0411 Двигатель постоянного тока Gravity 130
  • DFR0438 Яркий светодиодный модуль
  • DFR0439 Светодиодные гирлянды красочные
  • DFR0440 Модуль микровибрации
  • DFR0448 Светодиодные гирлянды, теплый белый цвет
  • Встроенный термопринтер DFR0503 — последовательный TTL
  • DFR0504 Гравитационный изолятор аналогового сигнала
  • DFR0520 Двойной цифровой потенциометр 100K
  • DFR0565 Гравитационный цифровой изолятор сигналов
  • DFR0563 Гравитация 3.Датчик уровня топлива литиевой батареи 7V
  • DFR0576 Гравитационный цифровой мультиплексор I2C с 1 по 8
  • DFR0117 Модуль хранения данных Gravity I2C EEPROM
  • DRI0001 Моторный щит Arduino L293
  • DRI0002 MD1.3 2A Двухмоторный контроллер
  • DRI0009 Моторный щит Arduino L298N
  • DRI0021 Драйвер двигателя постоянного тока Veyron 2x25A Brush
  • DRI0017 2A Моторный щит для Arduino Twin
  • Драйвер двигателя постоянного тока DRI0018 2x15A Lite
  • Микродвигатель постоянного тока FIT0450 с энкодером-SJ01
  • FIT0458 Микродвигатель постоянного тока с энкодером-SJ02
  • DFR0399 Микро-металлический мотор-редуктор постоянного тока 75 1 Вт Драйвер
  • DRI0039 Quad Motor Driver Shield для Arduino
  • DRI0040 Двойной 1.Драйвер двигателя 5A — HR8833
  • DRI0044 2×1.2A Драйвер двигателя постоянного тока TB6612FNG
  • Драйвер двигателя постоянного тока DFR0513 PPM 2x3A
  • DFR0523 Гравитационный цифровой перистальтический насос
  • DRI0027 Digital Servo Shield для Arduino
  • DRI0029 24-канальный сервопривод Veyron
  • SER0044 DSS-M15S 270 ° 15KG Металлический сервопривод DF с аналоговой обратной связью
  • DRI0023 Экран шагового двигателя для Arduino DRV8825
  • DRI0035 TMC260 Щиток драйвера шагового двигателя
  • DFR0105 Силовой щит
  • DFR0205 Силовой модуль
  • DFR0457 Контроллер мощности Gravity MOSFET
  • DFR0564 Зарядное устройство USB для 7.Литий-полимерная батарея 4 В
  • DFR0535 Менеджер солнечной энергии
  • DFR0559 Солнечная система управления мощностью 5 В для подсолнечника
  • DFR0559 Менеджер солнечной энергии 5 В
  • DFR0580 Solar Power Manager для свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В
  • DFR0222 Реле X-Board
  • Релейный модуль DFR0017, совместимый с Arduino
  • DFR0289 Релейный контроллер RLY-8-POE
  • DFR0290 RLY-8-RS485 8-релейный контроллер
  • DFR0144 Релейный экран для Arduino V2.1
  • DFR0473 Gravity Digital Relay Module Совместимость с Arduino и Raspberry Pi
  • KIT0003 EcoDuino — Комплект для автомобильных заводов
  • KIT0071 MiniQ Discovery Kit
  • KIT0098 Пакет компонентов подключаемого модуля Breadboard
  • Артикул DFR0748 Цветок Китти
  • SEN0305 Гравитация: HUSKYLENS — простой в использовании датчик машинного зрения AI

2.б. Сборка Zumo Shield и шасси

Внимательно следуйте этим инструкциям, чтобы правильно собрать Zumo Shield и корпус. (На этих изображениях показан оригинальный Zumo Shield, но процесс сборки также применим и к более новым, включая последнюю версию v1.3.)

Детали для сквозных отверстий
  1. Припаяйте входящие в комплект компоненты со сквозным отверстием к экрану:
    • зуммер
    • разъем для зарядки (1 × 2-контактный гнездовой разъем)
    • выключатель питания (оригинал и v1.Только 2)
    • кнопка сброса (только оригинальная версия и версия 1.2)
    • пользовательская кнопка (только исходная версия и версия 1.2)
  2. В нижней части платы обрежьте все провода длиной более 1/16 дюйма (толщина распорной пластины), чтобы они не мешали экрану прилегать ровно к распорной пластине и шасси.
Заголовки Arduino
  1. Разделите разъединяющую вилку 1 × 40-контактный разъем на соответствующие сегменты для подключения Arduino и припаяйте их к экрану.Эти сегменты заголовка следует припаять к наборам отверстий, обведенных белыми прямоугольниками в верхней части экрана, контактами вверх.

A-Star 32U4 Primes и новейшие платы Arduino, включая Uno R3 и Leonardo, используют один заголовок 1 × 10, два заголовка 1 × 8 и один заголовок 1 × 6; старые платы Arduino используют два заголовка 1 × 8 и два заголовка 1 × 6 (две пары контактов, выделенные красным выше, не должны заполняться, если вы используете эту плату со старым Arduino, который не поддерживает эти дополнительные контакты).Убедитесь, что вы припаяли соответствующие разъемы для вашего конкретного Arduino!

Самый простой способ выровнять разъемы Arduino для пайки — это подключить их к Arduino, а затем перевернуть экран сверху вниз, как показано на рисунке ниже. Будьте осторожны, чтобы вставить штыри разъема в правильный набор отверстий, прежде чем начинать пайку. Примечание: , если вы используете эту технику выравнивания, убедитесь, что температура вашего паяльника не слишком высока, и не держите паяльник на одном контакте более нескольких секунд, так как это может расплавить разъемы Arduino.

  1. В нижней части платы обрежьте четыре контакта заголовка Arduino, ближайших к передней части платы с каждой стороны, чтобы они не соприкасались с корпусами двигателя. Если вы считаете, что есть вероятность, что эти штыри все еще могут касаться корпуса двигателя, вы можете обмотать двигатели изолентой, которая будет служить изоляцией.
Перемычки и дополнительные соединения
  1. Необязательно: Если вы хотите включить зуммер, включить ввод уровня заряда батареи или отключить компас, сейчас самое время добавить и / или отрезать перемычки, чтобы настроить экран по своему вкусу.Это также можно сделать позже, хотя припаивание к этим контактам сложнее после сборки робота (особенно, если вы позже решите добавить контакты заголовка для использования с закорачивающими блоками; это потребует много разборки). Перемычки подробно описаны в разделе 3.c. Перемычки зуммера и уровня заряда батареи можно подключить, припаяв короткий кусок провода между двумя отверстиями, а соединения компаса I²C можно разорвать, отрезав дорожку на верхней части платы между отверстиями. Примечание: недостаточно свободного места для использования штыревых разъемов на уровне батареи и перемычек компаса I²C, если вы используете Arduino с микроконтроллером DIP (сквозное отверстие).

Вместо того, чтобы делать проводное соединение, вы можете припаять штекер 1 × 3 к отверстиям перемычки зуммера, чтобы можно было использовать перемычку для подключения зуммера. Вы также можете использовать штекерные разъемы и закорачивающие блоки для перемычки уровня заряда батареи и перемычек компаса, если у вас есть Arduino Uno с микроконтроллером SMD (поверхностный монтаж), Arduino Leonardo или A-Star 32U4 Prime.Однако при использовании Arduino с микроконтроллером DIP (сквозное отверстие) недостаточно свободного места для использования штыревых разъемов на уровне батареи и перемычек I²C компаса.

  1. Необязательно: На этом этапе вы можете подумать о том, чтобы припаять к экрану дополнительные компоненты (например, датчики), разъемы или провода для их подключения. Если вы это сделаете, убедитесь, что размещение вашей детали не мешает способности экрана сопрягаться с Arduino или шасси.В частности, обратите внимание, что только компоненты в самых крайних трех рядах передней области расширения могут выступать ниже платы (четвертый передний ряд расширения может использоваться только для выводов, выступающих над платой), и если вы добавите какие-либо детали со сквозными отверстиями В области прототипирования на щите вам необходимо просверлить соответствующие отверстия в акриловой распорной пластине, чтобы в них можно было вставить провода.
Двигатели и ведущие звездочки
  1. Вдавите выходные валы двигателей в ведущие звездочки так, чтобы выступ на одной стороне звездочки был направлен в сторону от двигателя (как показано ниже).Конец вала коробки передач должен находиться заподлицо с внешней стороной звездочки. Хороший способ сделать это — поставить колесо на плоскую поверхность (например, на столешницу) и вдавить вал двигателя в колесо, пока он не коснется поверхности.
  1. Разрежьте две из прилагаемых перемычек пополам, чтобы сформировать четыре сегмента, и обрежьте концы, покрытые клеем (клей может помешать правильному электрическому соединению с двигателем).Эти отрезки провода будут использоваться в качестве выводов двигателя.
  2. Припаяйте пару выводов к каждому двигателю в ориентации, описанной ниже. Возможно, вам будет полезно сделать небольшой изгиб на конце каждого вывода, чтобы зацепить его за отверстие в язычке вывода двигателя, чтобы удерживать его на месте для пайки. Предупреждение: удерживание паяльника у провода двигателя более чем на несколько секунд может привести к повреждению щеток двигателя, поэтому постарайтесь действовать достаточно быстро / эффективно с этой пайкой; Если первая попытка не удалась, снимите паяльник и дайте двигателю остыть в течение нескольких секунд, прежде чем пытаться снова.

Положительная клемма каждого двигателя обозначена знаком плюс (+) на черном пластиковом конце двигателя, как показано на рисунке ниже. Двигатели должны быть впаяны в экран так, чтобы положительный вывод был ближе к передней части, поэтому вы должны прикрепить провода, чтобы двигатели могли быть ориентированы таким образом. (Однако не беспокойтесь, если вы случайно ошиблись ориентацией одного или обоих двигателей. Позже вы можете компенсировать это в программном обеспечении с помощью нашей библиотеки Zumo Shield Arduino.)

  1. Поместите двигатели в канал в передней части шасси, совместив редуктор с канавками в канале. Передняя пластина коробки передач должна быть на одном уровне с краем шасси.
Шасси и щиток

Для сборки корпуса с Zumo Shield необходимо использовать акриловую распорную пластину, состоящую из двух частей, которая входит в комплект поставки экрана. Вам не понадобится цельная монтажная пластина, входящая в комплект поставки Zumo.

  1. Поместите гайку M3 в каждый из двух боковых пазов рядом с задней частью корпуса. Прорези имеют такой размер, что гайки в них не могут вращаться. (Эти гайки будут использоваться для крепления натяжных звездочек позже.)
  2. Если хотите, снимите защитную бумагу, закрывающую обе стороны акриловых прокладок. В качестве альтернативы вы можете оставить маскировку для большей толщины. Если вы оставите маскировку включенной, она будет в основном скрыта, когда робот будет полностью собран.
  3. Закройте шасси и двигатели деталями распорной пластины, а затем защитным экраном Zumo. Отверстия в проставке должны совпадать со сквозными отверстиями в щитке, лежащем на нем, а выводы двигателя должны быть выровнены так, чтобы они проходили через прорези в проставке, как показано на рисунке ниже. У этих пластин есть только одна правильная ориентация. (Пластина состоит из двух отдельных частей, чтобы можно было разобрать Zumo без демонтажа двигателей или клемм аккумулятора.)
  1. В каждое из четырех монтажных отверстий вставьте крепежный винт № 2-56 через экран, распорную пластину и шасси и затяните его гайкой под шасси. Обычно проще сначала вставить гайку в углубление и удерживать ее там пальцем или куском ленты, вставляя винт. Обратите внимание, что в комплект входят крепежные винты № 2-56 двух разных размеров: 1/4 ″ и 5/16 ″. Два более длинных винта предназначены для использования в передних отверстиях (возле двигателей), если вы также устанавливаете лезвие сумо; в противном случае вы можете использовать более короткие винты 1/4 ″ для всех четырех крепежных отверстий.

Если вы также добавляете базовое основание для сумо, вы можете либо установить его сейчас, либо добавить позже, после того как вы закончите пайку двигателей и контактов аккумулятора. (Примечание : Если вы собираетесь припаять что-либо к передней расширяющейся области экрана, например матрицу датчиков отражательной способности Zumo, у вас будет больше места для работы, если вы сделаете пайку перед добавлением лезвия сумо.)

Чтобы установить лезвие, сначала согните его монтажные выступы на соответствующий угол.Затем поместите их поверх экрана так, чтобы отверстия совпали с двумя передними монтажными отверстиями, и вставьте два крепежных винта длиннее (5/16 ″) # 2-56 (входят в комплект поставки экрана) через лезвие, щит, распорная пластина и шасси. Будьте осторожны при регулировке угла наклона лопасти сумо, когда она установлена ​​на шасси, так как это может привести к трещинам в акриловой распорной пластине, если вы приложите резкую или чрезмерную силу. Мы рекомендуем вам не пытаться сгибать лезвие, когда оно установлено на шасси.

  1. Припаяйте каждый вывод двигателя к экрану, затем обрежьте лишнюю длину провода.
Контакты аккумулятора
  1. Переверните корпус и установите контакты клемм аккумулятора, как показано на рисунке ниже. Три детали с двойным контактом должны быть плотно прижаты к месту, пока они не будут на одном уровне с внутренней поверхностью батарейного отсека. Два отдельных контакта следует вставить в батарейный отсек так, чтобы их паяные язычки выступали через отверстия в верхней части корпуса; вы можете временно закрепить эти два отдельных контакта на месте, пока они не будут припаяны к экрану, как описано в следующем шаге, или вы можете использовать батарею, чтобы временно удерживать их на месте.
  1. Припаяйте два отдельных контакта к экрану сверху. Обратите внимание: если вы используете батарею для удержания контакта на месте во время пайки, она может действовать как теплоотвод, затрудняя пайку или требуя более высокой температуры паяльника. Отверстие для вывода аккумуляторной батареи на печатной плате должно быть полностью заполнено припоем, как показано на рисунке ниже.
Натяжные звездочки и гусеница
  1. Установите натяжную звездочку на каждый болт с буртиком, а затем шайбу. Выступающая сторона ступицы звездочки должна быть обращена в том же направлении, что и резьбовой конец болта (внутрь к шасси).
  1. Вставьте болты с буртиком через боковую часть шасси в гайку. Используйте шестигранный ключ на 3 мм (шестигранный ключ), чтобы затянуть болты, пока шайбы не будут плотно прилегать к шасси.Будьте осторожны, не перетягивайте болты с буртиком, так как это может привести к изгибу шайб. Примечание: Будьте осторожны при использовании клея для фиксации резьбы, такого как Loctite, так как они могут вызвать коррозию корпуса. Вы должны сначала протестировать любой такой клей на скрытой части шасси, чтобы убедиться, что он не повредит его.
  1. На этом этапе вы можете добавить силиконовые гусеницы, растянув их вокруг звездочек с каждой стороны шасси. Ваш Zumo Shield и шасси готовы; просто добавьте батареи и Arduino, чтобы ваш робот Zumo начал двигаться!
Разборка

Если позже вы решите, что хотите припаять дополнительные детали к Zumo Shield, можно осторожно снять его с шасси.

  1. Снимите гусеницы с шасси.
  2. Снимите крышку аккумуляторного отсека и снимите аккумуляторы с шасси.
  3. Отвинтите все четыре набора крепежных винтов и гаек, крепящих экран к шасси.
  4. Сожмите пружину отрицательной клеммы аккумулятора и осторожно извлеките обе клеммы аккумулятора через отверстия в шасси. Двигатели останутся прикрепленными к щиту, когда он отделяется от шасси.
  5. Осторожно отогните оба двигателя от экрана, чтобы можно было снять переднюю часть распорной пластины.

После этого вы можете собрать Zumo, выполнив эту процедуру в обратном порядке. (Убедитесь, что детали проставки установлены правильно.)

Легкий силовой щит. Возможно новая техника. : smashbros

Я вчера тестировал данные кадра с помощью Phenom, когда он попросил меня проверить его новую технику «Powershield to Lightshield».

Я сказал ему, что переключение на Lightshield отменит свойства Powershield, невозможно, но он настаивал, что это сработало для него накануне.К моему большому удивлению, он оказался прав.

Прошу прощения, если какая-либо информация неверна. Я проверил это в меру своих возможностей. Благодарим The Phenom за идею и мне за выполнение тестов.

Описание:

Когда вы достаточно быстро переключаетесь с пресса Powershield на пресс Lightshield, кадры 2–4 вашего щита будут иметь свойства Powershield, но по-прежнему будут размером с световой щит. Вы будете делать то же самое оглушение щита и отбрасывание, что и при использовании светового щита, но вы не получаете урона от щита и можете отменить состояние пост-оглушения щита с помощью атак, как при использовании силового щита.

Использует:

Хотя это кажется бессмысленным, поскольку цель Powershield заключается в том, что вы можете немедленно наказать, и это замедляет его, у него есть несколько применений. Во-первых, это значительно упрощает использование силового щита (особенно антенны), поскольку ваш щит намного больше. Во-вторых, это действительно может сбить с толку чей-то тайминг L-отмены, потому что мало кто (если вообще кто-нибудь) привык видеть мигание Powershield на расстоянии светового щита. И, наконец, что наиболее важно, он может поставить вас на идеальное расстояние от приемов, которые сложно наказывать даже за пределами силового щита.(Дэйр Фалько, Ярмарка Марта, Наир Фалькона) Если противник попытается последовать за ними с помощью джеба / захвата, он, скорее всего, испустит дуновение, позволяя вам получить мясистый удар F как Фокс / Фалько / Март / Сокол и т. Д. В сочетании с один импульс Shield DI в любом направлении, вы сможете оказаться в пределах дальности F-smash от большинства антенн.

Настройка:

  1. Измените одну из плечевых кнопок (L / R), чтобы отключить аналоговый пресс. Это можно сделать с помощью физического мода или удерживая L / R полностью вниз, пока игра загружается / контроллер перезагружается (удерживайте Y + X + Start).

  2. Модифицируйте пуговицу на другом плече для идеального экранирования света. Я не видел, чтобы кто-то делал это с физическим модом, но что я делаю, это удерживаю L / R 95% пути вниз при сбросе контроллера (Y + X + Start). Теперь, удерживая L / R полностью вниз (но не нажимая кнопку внизу), вы получаете максимально легкий световой экран.

Выполнение:

Предполагая, что вы следовали инструкциям по настройке, это довольно просто сделать.

  1. Нажмите цифровую левую / правую кнопку на триггере, из которого вы удалили аналоговый сигнал, и нажмите левую / правую кнопку вниз, как раз перед цифровым щелчком на триггере с модифицированным световым экраном. (AKA сделайте световой экран на одном, а powerhield — на другом)

  2. Отпустите спусковой крючок, который вы использовали для powershield , как можно скорее, продолжая держать свой световой экран .

  3. Когда происходит движение и срабатывает эффект силового щита, отпустите курок светового щита.После того, как оглушение щитом закончится, вы можете выполнить любое движение за пределы силового щита.

Крышка переносного генератора Storm Shield

Описание

Champion Power Equipment 100376 Чехол для портативного генератора для тяжелых погодных условий Storm Shield от GenTent с самоустанавливающейся установкой без инструментов предназначен для портативных генераторов с открытой рамой Champion мощностью от 3000 до 10 000 Вт и позволяет безопасно эксплуатировать генератор на улице практически в любом типе погоды.Комплекты переходников для инверторов доступны в GenTent.

Эта крышка генератора имеет инновационную самоприкрепляющуюся конструкцию и легко устанавливается в три простых шага без использования инструментов. Зажмите его, обрамите, затем накройте. Высокопрочные зажимы и стержни рамы из стекловолокна подключаются непосредственно к генератору, а регулируемый универсальный фартук электрической панели защищает ваши розетки, сохраняя их сухими и безопасными.

Наслаждайтесь аккуратным законченным видом при уверенной работе генератора — чехол Storm Shield способен выдерживать ветер до 70 миль в час, снеговые нагрузки до 18 дюймов и дождь до 12 дюймов в день.Прочные сварные швы и прочная виниловая ткань обеспечивают водонепроницаемость чехла.

Крышка, разработанная с учетом вашей безопасности, позволяет избежать опасностей, связанных с отравлением угарным газом, поражением электрическим током и повреждением генератора.

Самоприкрепляющаяся конструкция крышки позволяет генератору сохранять естественный поток охлаждающего воздуха и мобильность. Благодаря большой заправочной дверце вы можете легко заправить генератор за секунды без необходимости разбирать или снимать крышку.

Крышка генератора суровых погодных условий Storm Shield создана и запатентована GenTent Safety Canopies.Благодаря независимому тестированию третьей стороной и тысячам часов реального опыта, Storm Shield разработан для работы в некоторых из самых суровых погодных условий.

Покупайте с уверенностью — Champion Support и наша общенациональная сеть сервисных центров поддержат вашу покупку 1-летней ограниченной гарантией и БЕСПЛАТНОЙ пожизненной технической поддержкой.

Совместим ли ваш генератор с этой моделью?
  1. Подходит для всех генераторов с открытой рамой Champion! (кроме модели 100111)
  2. Для инверторных генераторов см. Модель 100603 — крышка инвертора Storm Shield

SuperHouse / D1MPOWER: щит блока питания для WeMos D1 Mini с ESP8266

GitHub — SuperHouse / D1MPOWER: щит блока питания для WeMos D1 Mini с ESP8266

Экран блока питания для WeMos D1 Mini с ESP8266

Файлы

Постоянная ссылка Не удалось загрузить последнюю информацию о фиксации.

Тип

Имя

Последнее сообщение фиксации

Время фиксации

Авторские права 2016 SuperHouse Automation Pty Ltd www.superhouse.tv

Блок расширения блока питания для WeMos D1 Mini, который представляет собой плату микроконтроллера на основе модуля ESP8266.

Характеристики:

  • 2.Гнездо постоянного тока 1 мм и винтовые клеммы для подключения питания.
  • Выход 5 В постоянного тока, макс. 800 мА.
  • Номинальный диапазон входного напряжения 7–14 В постоянного тока, макс. Входное напряжение 20 В постоянного тока.
  • Защита входной полярности.
  • Индикатор питания.
  • Крышки фильтров.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:

Power Shield for WeMos D1 Mini

УСТАНОВКА

Дизайн сохранен как проект EAGLE. Программное обеспечение EAGLE для проектирования печатных плат — это доступно на сайте www.cadsoftusa.com бесплатно для некоммерческого использования. Использовать этот проект загрузите его и поместите каталог, содержащий эти файлы в каталог «орел» на вашем компьютере.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Конкретные условия распространения этого проекта регулируются лицензия, указанная ниже.

ЛИЦЕНЗИЯ

Лицензия TAPR Open Hardware License (www.tapr.org/OHL). Папка «лицензия» в этом репозитории также содержит копию эта лицензия в текстовом формате.

Около

Экран блока питания для WeMos D1 Mini с ESP8266

Ресурсы

Вы не можете выполнить это действие в настоящее время. Вы вошли в систему с другой вкладкой или окном. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс. Вы вышли из системы на другой вкладке или в другом окне. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.Щит

норнов | monome / docs

схема DIY, которая расширяет обычный Raspberry Pi, превращая его в норны.

Norns Shield — это оборудование с открытым исходным кодом. monome продает полный комплект, так что вы можете сразу приступить к созданию звука и кода. Требования

  • Raspberry Pi 3B (35 долларов США) 3B + тоже подойдет. важно! другие модели несовместимы.
  • Карта microSD — используйте высококачественный блок питания, такой как SanDisk (10 долларов США)
  • , мы настоятельно рекомендуем этот.Pi3B имеет порт питания micro-USB и требует как минимум 2 А и 5,25 В, в идеале — через кабель с 24AWG или меньше. более низкий AWG = более низкий уровень шума и более стабильная подача напряжения для лучшей производительности. большинство бытовых USB-кабелей не соответствуют этой спецификации, поэтому обязательно следите за . вы также можете использовать портативный USB-аккумулятор, если он достаточно большой.

сравнение

Между норнами и норнами есть некоторые различия:

  • Норнс имеет аккумулятор, 1/4 ”моно разъемы, отдельный разъем для наушников и драйвер, очень качественный звук, последовательное соединение через порт питания
  • Щит
  • норнов имеет 3.Стереоразъемы 5 мм (через выходное гнездо работают наушники) и порт Ethernet

, программное обеспечение полностью совместимо между ними.

мигает карта microSD

, поскольку Pi использует карту microSD вместо внутренней памяти, вам необходимо загрузить норн «операционная система» (образ ) на карту microSD, которую вы собираетесь использовать с вашим Pi. этот процесс () прост благодаря программе etcher.

  1. загрузите и установите etcher на свой компьютер
  2. загрузите последнюю версию образа norns shield на свой компьютер ( nb.базовый образ может не включать последние обновления программного обеспечения. )
  3. распакуйте образ экрана (в результате будет получен файл .img ) и вставьте SD-карту в компьютер. на распакованный образ щита и идентифицировать вашу карту microSD как цель - после этого программа позаботится обо всем
  4. после завершения процесса, извлечет карту microSD из вашего компьютера и перейдет к этапам сборки ниже

сборка

все, что вам нужно, это обычная отвертка Philips.

снимите прозрачную акриловую крышку. соблюдайте ориентацию ниже, чтобы увидеть, какой путь вверх. Добавьте четыре коротких стойки, используя четыре коротких винта:

Прижмите черные колпачки клавиш к белым клавишам. для этого потребуется немного силы, и вы услышите удовлетворительный щелчок. вдавите колпачки регуляторов в верхнюю часть регуляторов, затем наденьте их на энкодеры:

снимите защитный лист с экрана. акриловая сборка поместится поверх, протыкая резьбу через печатную плату.переверните его и добавьте более длинные стойки. короткие стойки идут рядом с аудиоразъемами. достаточно ручного затягивания:

вставьте флэш-карту microSD в Raspberry Pi и прикрепите Pi к соответствующему разъему на щите. прикрепите белый футляр. добавьте четыре длинных винта, чтобы закрепить корпус (пожалуйста, будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, так как эти винты потянут экран вниз, и слишком большое усилие может привести к растрескиванию акриловой крышки). Добавьте резиновые ножки:

включение, выключение

ВКЛ:

  • Подключите высококачественный блок питания Raspberry Pi, который обеспечивает минимум 2 А при 5 В, к порту micro USB на Pi.
  • Красный индикатор Pi будет гореть постоянно, а не красный индикатор будет мигать.
  • Через несколько секунд на экране появится анимация искр (некоторые называют это пылью).

ВЫКЛ:

  • Нажмите K1 и перейдите в ДОМ.
  • Используйте E2 для выбора SLEEP.
  • Пресс K3 . Вам будет предложено подтвердить.
  • Нажмите K3 еще раз, чтобы перейти в СОН.
  • Подождите , пока не увидите, что не красный индикатор сбоку Pi перестанет мигать и полностью погаснет.
  • Только после того, как не красный свет на стороне Pi больше не будет виден , вы можете безопасно отсоединить разъем питания от Pi.

исследуйте + расширяйте

как только norns shield включен, play сориентирует вас к системе norns, а также к тому, как управлять awake , сценарием запуска, который должен воспроизводиться при первой загрузке.

, вы также должны подключиться к WIFI, чтобы запустить обновление программного обеспечения, на случай, если изображение щита находится за последней версией.Чтобы узнать больше об обновлениях программного обеспечения, посетите ветку последних обновлений Norns.

После того, как вы освоитесь, вы можете заметить, что экран, похоже, не видит всю емкость вашей карты microSD. это нормально, поскольку Shield не может предугадать, сколько места ему позволено выделить для себя. для расширения файловой системы:

  • откройте терминал на компьютере, подключенном к той же сети, что и ваш щит
  • выполнить: ssh [email protected]
  • пароль: спящий режим
  • выполнить: sudo raspi-config
  • перейдите к Advanced и нажмите RETURN
  • выберите разверните файловую систему и нажмите RETURN
  • произойдет много активности.когда это будет сделано, выключите питание и перезагрузитесь. если вы получите какие-либо ошибки, перезагрузитесь еще раз.
  • , если вы вернетесь по SSH в norns и выполните df -h , вы увидите недавно увеличенную емкость.

кредитов

схема защиты экрана техн. Трехмерный дизайн корпуса от JHC.


к началу

справка

AYAB Shield

Текущая версия: Shield v1.4TH (сквозное отверстие)

Эта версия щита работает только с Arduino UNO .
AYAB Для этой версии щита требуется прошивка v0.8 или выше. Основным отличием от 1.3TH являются дополнительные разъемы 2,0 мм для KH-900 и CK-35

.

Данные производства:

Полезные документы:

Как получить этот щит?

Разъем питания

Для всех моделей, кроме KH-900 и KH-965, компания Brother использовала собственный разъем питания.
Можно создать копию этого разъема, используя кусок акрила и 2.2 одножильных медных провода.
Производственные данные разъема можно найти здесь.

Другие версии

Общее описание

В основном, экран Arduino предоставляет разъемы для соединения вязальной машины с Arduino. Arduino должен считывать датчики Холла, сигналы отсчета игл и сигнал сдвига ремня. Это делается напрямую путем подключения сигналов датчика к входным контактам Arduino. Один из сигналов отсчета игл прикреплен к контакту Arduino с функцией прерывания, чтобы иметь возможность обрабатывать информацию о новом положении каретки во времени.
Другая часть управляет исполнительными механизмами вязальной машины, соленоидами. Поскольку необходимо управлять 16 соленоидами, Arduino UNO не обеспечит достаточное количество выходных контактов для этой цели. Поэтому управление соленоидами осуществляется с помощью двух 8-битных расширителей портов I2C.
Наконец, щиток позволяет подключить звуковой сигнал, который акустически сообщит вам о текущем состоянии машины и о том, когда вам разрешено продолжить вязание.
Для целей отладки на экране также расположены три светодиода (Power On, Debug 1 и Debug 2).

Выполнение прошивки соответствует информации, содержащейся в руководстве по обслуживанию KH-910. Это включает в себя оценку сигналов датчиков и то, как соленоиды устанавливаются в правильное положение в нужное время.

Соединители вязальной машины имеют расстояние между контактами 2,50 мм (соответственно 2,0 мм для некоторых новых моделей).
Только разъем питания (S1) довольно особенного типа. Поскольку найти совместимый разъем не удалось, пришлось использовать разъем от оригинальной платы управления вязальной машины.

Базовый щит для ведомости материалов

reichelt.de
ID Сумма Заказ № Описание
R1, R2 2 1/4 Вт 10K Подтяжки I2C, 10 кОм
R3, R4, R5 3 1/4 Вт 150 Резисторы для светодиодов, 150 Ом
LED1 1 Светодиод 3MM RT Индикатор питания красный, 3 мм
LED2 1 Светодиод 3MM GE Светодиод отладки, желтый, 3 мм
LED3 1 LED 3MM GN Светодиод отладки, зеленый, 3 мм
JP9, ARD 1 SL 1X36G 2,54 Контакты разъема Arduino и I2C
IC1, IC2 2 ULN 2803A Массив Дарлингтона (драйвер)
JP6 1 PSK 254/2 Вт Разъем для бипера
1 PSS 254 / 2G Разъем для бипера
1 PSK-KONTAKTE Контакты для бипера
1 ЛЕТО 6V Бипер
RS-Online.com
ID Сумма Заказ № Описание
IC3, IC4 2 403-563 MCP23008-E / P Расширитель портов I2C
digikey.com
ID Сумма Заказ № Описание
R1, R2 2 CF14JT10K0CT-ND Подтяжки I2C, 10 кОм
R3, R4, R5 3 CF14JT150RCT-ND Резисторы для светодиодов, 150 Ом
LED1 1 754-1218-ND Индикатор питания красный, 3 мм
LED2 1 754-1220-ND Светодиод отладки, желтый, 3 мм
LED3 1 754-1217-ND Светодиод отладки, зеленый, 3 мм
ARD1 1 952-1843-ND Контакты разъема Arduino, 10 контактов (*)
ARD2, ARD3 2 952-2271-ND Контакты разъема Arduino, 8 контактов (*)
ARD4 1 952-2270-ND Контакты разъема Arduino, 6 контактов (*)
JP9 1 952-2265-ND Дополнительная перемычка для переключателя цвета 4 контакта (*)
IC1, IC2 2 ULN2803APGCN-ND Массив Дарлингтона (драйвер)
IC3, IC4 2 MCP23008-E / P-ND MCP23008-E / P Расширитель портов I2C
JP6 1 A1921-ND Разъем для звуковой сигнализации HEADER VERT 2POS
1 A31024-ND Разъем для бипера 2POS 26AWG MTA100
1 458-1353-ND Бипер
* 952-1943-ND Разрывные штифты разъема 36 контактов

Спецификация Соединители KH910 / 950

ID Сумма Заказ № Описание
JP1 1 1/4 Вт 10K Разъем питания, не подлежит заказу через Интернет.
reichelt.de
ID Сумма Заказ № Описание
JP2, JP5 1 SL 1X36G 2,54 Разъемы для датчиков и машин
JP3, JP4 1 SL 1X36W 2,54 Электромагнитные разъемы, угловые
1 AWG 28-10F 3M Удлинительный кабель для JP2
дигики.com
ID Сумма Заказ № Описание
JP2 1 952-2263-ND Разъемы "машина-датчик", 3 контакта (*)
JP3 1 952-1997-ND Разъемы соленоида, угловые 8-контактные (+)
JP4 1 952-2250-ND Разъемы соленоидов, угловые, 10-контактные (+)
JP5 1 952-1843-ND Разъемы "машина-датчик", 10 контактов (*)
1 MC090M-5-ND Удлинительный кабель для JP2 (5 футов нужен только 1, 9 разъем нужен только 3)
* 952-1943-ND Разрывные штифты разъема 36 контактов
+ 952-2328-ND Разъемные штифты, 36 контактов, угловые

Спецификация Соединители KH930

ID Сумма Заказ № Описание
JP1 1 1/4 Вт 10K Разъем питания, не подлежит заказу через Интернет.
reichelt.de
ID Сумма Заказ № Описание
1 AWG 28-10F 3M Удлинительный кабель для JP2
rs-online.com
ID Сумма Заказ № Описание
JP2, JP7 2 687-8124 Штыревой разъем Molex 5267 2.5 мм 3 контакта
JP8 1 687-8127 Molex 5267 Штыревой разъем 2,5 мм 5 штырей
JP3 1 720-6700 Molex 5267 Штыревой разъем 2,5 мм 8 штырей
JP4 1 720-6703 Molex 5267 Заголовок штыря 2,5 мм 10 штырей
digikey.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *