Как сделать топорище на топор: как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

Содержание

как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

  • плотницкий;
  • лесорубный;
  • сучкорубный;
  • колун;
  • мясницкий.

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

  • Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
  • При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
  • К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

  • разметьте заготовку, используя шаблон;
  • после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
  • далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

  • Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
  • Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
  • Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

  • Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
  • На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
  • Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.
  • В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
  • Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
  • Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Некоторые мастера добавляют в антисептические защитные средства красный пигмент. Обращаются к такой хитрости вовсе не за приданием инструменту более интересного внешнего вида. После такого покрытия топор будет намного проще найти в траве, потому что его цвет станет более ярким.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

Прослужит долго и не расколется: как сделать топорище для топора | ХайТак

Гладкое топорище.

Гладкое топорище.

Топорище – это ручка, установленная на сам топор, но стоят такие топорища денег немалых. К тому же заводские варианты могут быть с дефектами. Проконтролировать качество не получается. А потому на качество шанс отводится 50/50. Делая ручку для топора своими руками, выдерживается качество, подбирается правильная древесина и дизайн можно придумать уникальный.

Длина ручки

Топор для раскалывания пней.

Топор для раскалывания пней.

Изначально определяется назначение топора – от этого зависит длина рукояти.

Для походов. Для вылазок в лес априори выбирается топор с короткой рукоятью. Зачем? А потому что в рюкзак инструмент с огромным топорищем не вместится. Хорошо, кто добирается в лес на автомобиле до определенной точки и оттуда двигается в путь на десятки километров. А если надо ехать в поезде, автобусе или такси? С большой рукоятью не комфортно. А потому для походов ручка делается короткой.

Для рубки дров. Для домашнего пользования всегда делается топор с длинным топорищем. Рукоять можно сделать даже 130 см. Зачем это? А затем, что длинное топорище помогает взять хороший размах и нанести по полену сильный удар. При таком раскладе за раз-два крупный пенек лопается.

Порода дерева

Топор с короткой ручкой.

Топор с короткой ручкой.

Но тут все ясно. Чем плотнее древесина, тем прочнее и долговечнее получится топорище. Стоит выбирать акацию, дуб или ясень. Именно эти три породы деревьев повлияют на долговечность, и не придется беспокоиться, что при ударе о полено рукоять разлетится.

Важный момент! Дерево под рукоять топора не должна содержать сучков и прочих дефектов. Именно по сучку часто раскалывается топорище. Также подобрать более свежее дерево, а не трухлявое.

Как сделать

Крестообразный разрез.

Крестообразный разрез.

Для того, чтобы не мяться на месте и раздумывать, за что в первую очередь хвататься следует быстренько продумать план работы:

1. Найти качественный отрезок ствола дерева подходящей породы.

2. Другим топором, ножом или рубанком удалить кору.

3. При помощи электрооборудования или ножа выстругать рукоять так, чтобы треть топорища ближе к топору была утолщенной, в середине немного тоньше, а в конце легкий изгиб, который не позволит топору соскользнуть из рук.

4. Форма топора овальная. Боковины счесать ножом, но слегка, чтобы стороны были симметричны друг другу.

5. В конце по древесной поверхности пройтись наждачной бумагой с крупной и мелкой фракцией. Торец слегка распилить в крестообразной форме.

Остается положить топорище на солнце, чтобы вышла лишняя влажность. Так он станет прочнее. Насадить топор и вбить мелкие клинья.

Из чего сделать топорище. — Инструмент по дереву — Как сделать — Каталог статей

Из чего сделать топорище. Материал для топорища. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТОПОРИЩА. Как сделать топор. Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие называют березу, дуб, клен и ясень, В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина гикори (дикого американского ореха). На юге европейской часта нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии лжеакации). В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. При строительстве первой очереди Московского метрополитена были обнаружены три топора XVI—XVII веков с хорошо сохранившимися топорищами: у боевого топора было дубовое топорище, а у двух рабочих — березовые. В «Толковом словаре» В. Даля упоминается кленовое топорище.

Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку. Если не принять специальных влагозащищенных мер, то никакая, даже самая тщательная, насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстав тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго, тогда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру — замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя, Поэтому березовое шпорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.

В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине,  как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.

Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.

Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.

Для’ изготовления топорищ используют колотые заготовки. Чтобы обеспечить достаточно высокую прочность топорища на изгиб, отклонение направления волокон от продольной оси топорища не должно превышать 1 см на длине 50 см. Из досок прочного топорища не получится, так как их косослойность превышает указанную величину.

Для изготовления топорища длиной 50 см необходимо заготавливать чурки длиной не менее 70 см, так как после сушки концы чурок, покрытые трещинами, удаляют. Чурки очищают от коры и раскалывают на плахи для ускорения сушки внутренних слоев. Откладывать эту работу нельзя, особенно если заготавливается береза, так как в неокоренных и нерасколотых чурках древесина поражается гнилью.

Из чурки диаметром 12… 14 см, расколотой пополам, получают две заготовки. При этом широкая плоскость заготовки оказывается расположенной вдоль годичных слоев дерева, а в топорище слои располагаются вдоль вертикальной плоскости топора. Такое расположение годичных слоев обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб в плоскости ударов. При большом диаметре чурки выколка заготовок вдоль годовых слоев ведет к нерациональному расходованию материала, поэтому  толстые чурки при массовом изготовлении топорищ раскалывают по радиусам. Древесина комлевой части ствола дерева для изготовления топорищ предпочтительнее, так как волокна в этой зоне имеют некоторую волнистость и сильнее переплетены между собой. Она лучше противостоит раскалыванию при ударных нагрузках, чем вершинные прямослойные участки.

Заготовленные и ошкуренные плахи необходимо просушить. Свежесрубленная древесина для изготовления топорищ не годится: во-первых, она обладает низкой прочностью, во-вторых, высыхая дает большую усадку, в-третьих, из-за неравномерности усадки трескается и коробится, Влажность древесины для изготовления топорищ должна составлять не более 12%. При естественной сушке в сухом, отапливаемом помещении выдержка должна составлять не менее года. Все это время в заготовке происходит процесс потери влаги и стабилизации размеров. В домашних условиях можно сократить время выдержки вдвое, если после 3 месяцев сушки заготовки, скажем, на антресолях продолжить ее на горячей батарее отопления. Нельзя начинать сушку сразу на батарее, так как из- за быстрой потери влаги поверхностными слоями древесины в заготовке могут возникнуть глубокие трещины.

Быстрее всего вода испаряется через торцы чурок. Поперек годичных слоёв влага из толщи заготовки перемещается намного медленнее. Из-за этой неравномерности высыхания на торцах образуются трещины, которые могут испортить материал. Чтобы избежать этого, перед сушкой полагается хорошенько прокрасить торцы масляной краской.

В промышленных сушилках снизить влажность до 12% и менее можно в течение нескольких дней, однако по качеству ускоренная сушка уступает естественной.

ФОРМА ТОПОРИЩА

Древний человек, особо не мудрствуя, применял в качестве топорщу прямую палку, Во-первых, в каменных топорах отверстие под топорщу выполнялось сверлением и поэтому было круглым; во-вторых, подходящая круглая палка практически ей требовала доработки, и, в-третьих, такая форма обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб, поскольку все волокна древесины остаются йе нарушенными на всей длине рукоятки. Прямые круглые топорища долгое время сохранялись и после перехода на металлические головки топоров. Уравновешивание топоров с прямым топорищем достигалось за счет того, что ось проушины выполнялась не параллельно кромке лезвия, а под некоторым углом к ней (рис. 2).

Вытесывание кривой рукоятки связано с перерезанием волокон древесины. Для обеспечения той же прочности, что и у прямой палки, требуется увеличение поперечного сечения. Изогнутое топорище с овальным попе¬речным сечением, наверное, получило распространение в первую очередь у плотников. Причина в том, что круглое топорище не обеспечивает той точности ударов, которая необходима при обработке древесины. В этом недостатке круглой рукоятки легко убедиться, заменив в порядке эксперимента овальную ручку молотка на круглую. После такой замены сразу же ощущается неудобство в работе: рука вынуждена сжимать рукоять с большим напряжением, а забиваемые молотком гвозди из-за снижения точности ударов чаще гнутся.

В процессе работы орудиями ударного действия работник не отслеживает глазами траекторию движения орудия и не контролирует зрительно положения инструмента в руке. Все это обеспечивает мышечная система координации движений, а зрение фиксирует только результаты ударов. Поэтому для обеспечения высокой точности ударов кисть руки должна


Рис. 20.
в) топорище по ГОСТ 1400—73. Зова ненарушенных волокон А-34 мм.
6) топорище походного топора. Зона ненарушенных волокон А-40 мм

получать от рукоятки инструмента однозначную тактильную информацию о положении инструмента. Рукоятке молотка или топора достаточно провернуться в руке на ничтожный угол, чтобы удар оказался неверным, а круглая рукоятка информации об этих смещениях не дает. Поэтому топоры и молотки изготавливаются с рукоятками овального сечения, а круглые рукоятки находят применение там, где особая точность ударов не нужна, например, у мотыг, тяпок, киянок и т. п.

Овал поперечного сечения рукоятки должен представлять собой две полуокружности, соединенные прямыми участками (рис. 20, б). Именно такое поперечное сечение обычно имеют рукоятки молотков и кувалд. К сожалению, изготовителей топорищ часто вводит в заблуждение яйце¬видная форма проушины топора. Этой конфигурации должно соответствовать поперечное сечение только передней, посадочной части топорища. Продолжение яйцевидной формы сечения на всю длину топорища не имеет никакого смысла. При работе пальцы руки, лежащие на уменьшен¬ном радиусе нижней стороны топорища, утомляются гораздо сильнее, поэтому радиусы овала вверху и внизу должны быть одинаковыми.

Удобство работы топором в большой степени зависит от формы хвостовой части топорища. При сильных ударах конец топорища стремится выскользнуть из рук, и, чтобы облегчить удерживание топора, его хвостовую часть обычно выполняют слегка расширяющейся к концу. Поскольку в момент завершения удара топорище располагается почти в одну линию с локтевой частью руки, кисть меньше выворачивается и не так устает, если хвостовая часть немного отогнута вниз.


Рис. 20

На рис. 20, а показано плотничное топорище, ГОСТ 1400—73, типоразмер II. Оно приспособлено в основном для тесальных работ, а для продолжительной рубки не подходит ни по прочности (много перерезанных волокон), ни по конфигурации хвостовой части. При рубке таким топором на ладони, которая удерживает топорище за конец, может образоваться потер, тость или даже водянка, поскольку в момент завершения удара ребро заднего торца топорища оказывается внутри ладони и отдача, передающаяся в руку через это ребро, травмирует ладонь (рис. на рис. 20, а, утолщение передней части занимает порой до 1/3 полной длины топорища. Быть может, для плотничных (тесальных) топоров такая бабышка создает какие-то удобства в работе, например, служит упором при хвате топорища близко к головке, но следует иметь в виду, что тяжелое топорище, в особенности перетяжеленная передняя часть его, ухудшает балансировку топора, сдвигая точку удара к заднему краю лезвия. Значительное изменение поперечного сечения на переходе от утолщенной бабышки к более тонкой части топорища является концентратором напряжений, который отрицательно сказывается на прочности топорища. Именно на этом переходе чаще всего возникают трещины вдоль перерезанных волокон древесины. Кроме того, большая передняя бабышка неоправданно снижает упругость топорища и увеличивает общий вес топора.

Форма и размеры топорища походного топора даны на рис. 20, б. В его основу положен прямой брусок овального сечения. Задняя часть представляет собой слегка загнутую рукоять, а передняя развита в небольшую бабышку для насадки топора, которая плавно переходит в более тонкую среднюю часть.

Указанные на чертеже размеры бабышки соответствуют головке топора, выпускаемого в продажу I Государственным подшипниковым заводом г. Москвы. Для. другого топора размеры и форму бабышки необходимо подкорректировать согласно размерам его проушины и углу поворота головки топора относительно топорища.

Наивыгоднейшее расположение головки топора относительно топорища можно определить расчетным путем, используя формулы, приведенные нами в разделе «Механика удара и отдача», но для этого необходимо рассчитать координаты центра масс головки и центра масс топора в сборе.

Этих кропотливых расчетов можно избежать, применив следующий приближенный метод.

На листе бумаги прочерчивается контур головки топора в плане. Двумя линиями отмечаются верхняя и нижняя границы проушины. Примерное положение центра масс головки топора Сг определяется на глаз. Из этого центра проводится дуга радиусом А. Для топоров, не слишком отличающихся от традиционной формы, значение Д можно прикинуть, сравнивая параметры насаживаемого топора с параметрами топоров, которые приведены в таблице.


Рис. 22

От середины режущей кромки (точка К’, рис. 22) проводим касательную к этой дуге, определив тем самым направление линии удара. Положение центра удара К находится примерно на высоте нижней границы проушины, поэтому точку К на¬ходим как точку, пересечения линии удара с линией этой границы.

Из точки К восстанавливаем перпендикуляр к линии удара и вычерчиваем контур топорища, при этом перпендикуляр должен проходить К1 посередине его хвостовой части так, чтобы точка захвата А лежала на этом перпендикуляре.

Если головка топора имеет правильную форму лезвия и графические построения выполнены верно, то касательная, проведенная к точке К’ (на кромке лезвия), должна проходить на 30.*.40 мм ниже точки хвостовика топорища. Если же это расстояние сильно отличается от указанного, контур режущей кромки лезвия необходимо подкорректировать.

После окончательного определения формы топора и топорища контур топорища переносится на полосу картона, вырезается и используется в качестве шаблона.

Как правильно и навсегда насадить топор на топорище

Многим из нас знакома ситуация, когда великолепно насаженный топор вдруг начинает соскакивать с топорища. Мало для кого этот феномен является необъяснимым. Каждому из нас понятно, что виной всему процесс высыхания древесины. Но вы должны знать, что этого вполне можно избежать, если насаживание произвести технологически верно и если по его окончании выполнить пару простых, но очень надежных действий. Вот об этом-то я и расскажу по порядку.

Технология насаживания топора

В данном процессе имеется два последовательных этапа:

  1. Подбор и подготовка топорища.
  2. Собственно насаживание топора.

Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить. Учитывая данный факт, следует правильно подобрать топорище к конкретному топору.

Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.

Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.

Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.

Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.

Хотите узнать, как обустроить свою мастерскую так, чтобы работать в ней было очень удобно? Тогда прочтите вот эту статью моего коллеги!

Насаживание топора

Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т. е. границу насаживания.

Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.

Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.

Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.

После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.

Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.

А точить топор вы умеете? Если не очень, то кликайте сюда!

После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.

Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.

Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.

Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.

Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.

Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.

Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.

Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.

Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.

Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.

Что нужно сделать, чтобы топор надежно закрепился на топорище навсегда

Чтобы не произошло усыхания топорища, конец его следует законсервировать, пропитав его, например, олифой, любой масляной краской, клеем ПВА или  эпоксидным и т.д. В этом и состоит секрет того, чтобы топор оставался навсегда на топорище.

Рекомендую почитать про Эпоксидную смолу

Остальную часть топорища также имеет смысл чем-то обработать. Выбор материала зависит лишь от предпочтений его хозяина. Это и законсервирует дерево, и сделает его более приятным для рук.

Вот и все секреты, позволяющие правильно насадить топор на топорище и гарантировать, что он навсегда останется в рабочем состоянии.

Автор статьи:

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Как сделать топор своими руками,

Любой хороший хозяин знает, что топор обязан быть крепким и острым, поэтому покупать его в магазине не всегда целесообразно. Если приходится использовать топор в действии часто, то лучше сделать его своими руками.

По форме заточка должна напоминать параболу, но никак не быть прямой или в виде бритвы. При такой форме заточка не застрянет в древесине, будет дольше служить и хорошо колоть чурки. Если топор острый, то им могут пользоваться и плотники. Если вы купили топор с ровным лезвием, то его нужно заменить выпуклым. Иначе при рубке, кромка топора будет врезаться в дерево не глубоко и под углом в 90 градусов. Такой топор хорош только для плотницких дел. Топор с выпуклым лезвием будет входить в древесину под острым углом, он будет словно разрезать материал, легко в него вонзаясь. Даже если учесть, что после переделки весить лезвие станет меньше – оно в итоге будет лучше служить.
Секрет отменной службы топора строится в правильном его заточении. Для этого можно использовать круг, сделанный из мелкозернистого песчаника, край с низа опустить в воду. Поворачивать его нужно руками. Сегодня подобное точило чаще можно увидеть только в деревне, а большая часть населения пользуется брусом со средней зернистостью, а потом обрабатывает дополнительно и бруском с мелкой. Также для заточки используют и электрическое точило. Чтобы на нем заточить лезвие, нужно держать его в противоположную сторону от направления камня. Но после работы на электроточиле обязательно на лезвии останутся заусеницы, их нужно удалить мелкозернистым брусом.

Топорище для топора

Выбор материала

Чаще всего топорище у топора делают из березы. Она обладает прочной древесиной с сильной ударной вязкостью, тем самым возвышает силу удара, но быстро прогневает, потому что впитывает влагу, но и отдает ее тоже. Обычно березовые топорища делают для плотницких топориков и не годятся они для походных, потому что, влажность может уменьшаться, они быстро потеряют форму и расшатают лезвие. Чтобы восстановить топор к первоначальному виду, нужно будет окунуть его в воду, что может спровоцировать гниение березы. Кроме этого, обрабатывать вручную эту древесину очень сложно из-за того, что она твердая.
Для походных топориков обычно берут клен, его древесина не так сильно усыхает и гниет, как у березы. У кленового топорища будет меньше ударная вязкость, но вполне хватит ее для походов. А идеальным деревом для всех топорищ считается древесина ясеня, она прочна и ее форму мало, что может изменить.

Топорище своими руками

Ход работ:


Соединение топора с топорищем

Необходимо удачно насадить топор на топорище. Если эта работа будет выполнена не качественно, безопасность мастера будет под угрозой.
Ход работ:



Каменный топор своими руками

Существует такое мнение, что топор из камня сильно уступает своему железному собрату. Но это не так. Скорее наоборот: камень намного прочнее стали, и его редко применяют только из-за трудоемкого процесса его шлифовки и непривлекательного вида. Но тот, кто решился на изготовление топора своими руками, получит надежный инструмент, который будет колоть с легкостью дрова.

Материал для каменного топора:

  1. Гранит – самый качественный материал, который обладает прочностью и легок в обработке.
  2. Кварцит – топор из этого материала получается очень прочным, но главная трудность, с которой столкнется работник – нужно найти кварцит правильной формы, без изъяна и примесей.
  3. Песчаник – его легко обрабатывать, но он будет меньше служить, чем предыдущие материалы.

В древности острое лезвие каменного топора получали только одним методом – брали гальку, клали на костер и ждали, она сутки лежала, накалялась, а потом лопалась вдоль, и получалось острое лезвие. Можно и сегодня попробовать этот метод, хотя есть для получения каменного лезвия дрель с насадками для шлифовки и болгарка с дисками по камню. Эти инструменты за пару часов сделают разнообразные формы топора, а материал при этом не разрушится воздействием высокой температуры. Какой бы камень вы не выбрали, обрабатываются они одинаково, один край затачивается, пока не получится острое лезвие.

Боевой топор своими руками

Боевой топор можно купить готовым и в магазине, но у него могут быть несколько недостатков:

  1. Он может быть перекаленным и трескаться по обуху.
  2. Иметь не рациональную форму.
  3. Быль слишком тяжел для боя или охоты.

При изготовлении охотничьего топора своими руками, не нужно делать верхний выступ, при рубке он будет разворачивать топор против часовой стрелки, а также изнашивать топорище раньше времени. А нижний край клинка лучше сделать в форме крюка. Так как прямое лезвие хуже в применении. Потому на боевых топориках в средневековье были округлые лезвия.
Верхний угол является ведущим пробивающим элементом, а крючком будете цеплять, как клевцом. Небольшим создать угол спусков, так улучшаться рубящие моменты. Аккуратно нужно выводить геометрию граней, чтобы топор получился красивым.
Перед термообработкой нужно зачистить весь топор до блеска, а затем горелкой или на газу сделать локальный отпуск.
Топорище для боевого топора лучше делать из березы, если вы будете покупать готовое в магазине, то обратите внимание, нет ли на нем мелких сучков, которые прячут под шпаклевкой. Наличие этих сучков снизит прочность топора.
В идеале нужно брать нижнюю часть березы около корня, но тогда вам придется не только найти эту березу, вырубить комель, но еще и ждать около года пока древесина высохнет, поэтому лучше купить уже готовые заготовки.
Насадить топор на топорище необходимо таким образом:

  1. Сначала убрать все малейшие неровности, и подогнать топорище под отверстие топора.
  2. Просверлить дырку диаметром 3 мм, там, где заканчивается петелька топора. Таким образом, когда клин будет вбиваться, топорище не будет растрескиваться.
  3. Пропилить щель для клина, она должна заканчиваться отверстием на всю длину.
  4. Клинья лучше делать из ясеня или дуба, они самые прочные. А вот железные не нужно брать, иначе они проржавеют, а если дерево усохнет, то такой клин просто выпадет.
  5. Клинья нужно обмакнуть в клей ПВА и забивать через доску, чтобы избежать раскалывания. Теперь, если топор и слетит, то только с куском топорища.

Если у вас остались еще вопросы, как сделать топор своими руками, вы всегда можете наглядно увидеть процесс на видео.

 

Возможно, будет полезно почитать:

 

Бруски и заготовки для изготовления топорищ и ценной древесины

Деревянные бруски длиной от 53см

 

Здесь вы можете купить бруски ценных пород древесины для изготовления топорища с доставкой по России и миру. Заготовки для ручки топора имеют длину от 53см и больше. Этот формат подходит для изготовления классического топорища для топора средних размеров, а также для деревянных деталей коллекционного оружия и бытовых инструментов – рукоятей молотков и долот, ножен для мечей, стержней нунчаки и так далее. Вся древесина перед отправкой проходит строгий отбор по качеству и не имеет видимых дефектов.

В этом формате представлено большинство имеющихся у нас в ассортименте видов дерева, но необходимо учитывать, что не каждая из пород подходит для изготовления топорища под рабочий топор. Кроме очевидной прочности, материал для рукояти рабочего топора должен обладать высокими амортизирующими свойствами, достаточной, но не чрезмерной тяжестью, устойчивостью к впитыванию влаги. Если вы планируете сделать топор для работы, внимательно отнеситесь к выбору древесины для топорища. Для создания коллекционных изделий, которым не предстоит выдерживать суровые условия использования, подойдет любая порода.

Для изготовления топора для колки дров рекомендуем использовать ясень, грецкий орех, клен, граб, такие экзотические породы, как ятоба, мербау, амазаку, зебрано и похожие на них по плотности и упругости. Древесина дуба, хоть и имеет отличную прочность, на рукояти топора дает сильную отдачу на руку. Это можно исправить увеличением длины топорища, благодаря чему оно будет лучше гасить удар, однако для частого силового использования инструмента это не лучший вариант.

Бюджетные топоры часто снабжаются топорищами из березы и бука, но эти породы обладают высокой гигроскопичностью, из-за чего могут потерять прочность от воздействия влаги и заразиться вредоносными микроорганизмами.

Повышенная износоустойчивость древесины топорища важна, в первую очередь, для рабочих топоров, которые подвергаются постоянной нагрузке и воздействию погодных условий – колунов, таежных и любых массивных топоров для рубки твердых материалов. Для столярных, поварских и коллекционных топоров подойдет древесина любых достаточно плотных пород.

При выборе заготовки для топорища также стоит учитывать направление волокон дерева. Большей стабильностью и прочностью обладает древесина при радиальном раскрое – когда линии, образованные годичными кольцами, идут ровными параллельными полосами близко друг к другу по фронтальной стороне бруска. При тангенциальном, то есть противоположном виде раскроя, текстура дерева будет более выразительной и декоративной. Равномерная свилеватость придает древесине большую вязкость и устойчивость к сколу.

Форма топорища для обеспечения наилучшего захвата должна быть изогнутой и овальной в сечении, но далеко не всегда топоры изготавливают именно так – все зависит от их предназначения. Для крепления металлической части ее либо насаживают с верхней стороны древка, вбивая клинья из твердых пород дерева для фиксации, либо используют обратный всад, вдевая в проушину топорище, которое расширяется сверху. Со временем из-за высокой нагрузки на материал в области проушины, топорище теряет форму, а металлическая насадка расшатывается. Для ремонта используют дополнительные клинья из твердого дерева или металла. Помните, что надежная посадка влияет не только на рабочие качества инструмента, но и на безопасность его использования!

Для увеличения срока службы топора недостаточно купить древесину для топорища, имеющую высокую прочность. Дерево нуждается в уходе, чтобы не пострадать от воздействия влаги и микроорганизмов. Чтобы топор служил долго, топорище необходимо тщательно обрабатывать защитными средствами по древесине.
 

 

Примеры топоров с нашей древесиной:

Прекрасный образец изготовления топора. Топорище выполнено из древесины ясеня

Резное топорище из древесины мербау. Кроме декоративности, эта рукоять топора может похвастаться и практичностью – мербау имеет очень прочную и износоустойчивую древесину:

Здесь топорище выполнено из клена – надежный и достаточно экономичный вариант:

Топорище из древесины грецкого ореха. Увеличение длины топорища относительно металлической насадки приглушает отдачу от удара:

Не все топоры создаются для работы в суровых условиях. Это орудие также представляет интерес для коллекционирования и эстетического удовольствия. И, хоть этот топор сложно представить в руках лесоруба, древесина падука, все же, отлично подходит для топорища – она прочная, вязкая и плотная:

В извечном споре о практичности и декоративности топоров мы придерживаемся мнения, что удовольствие от создания топора также имеет огромное значение, независимо от того, каково его предназначение:

 


 

Как сделать ручку топора

Если вы подумываете о том, чтобы сделать рукоятку топора своими руками, вы обнаружите, что есть два основных варианта материала: ясень и гикори. К сожалению для меня, ни один из этих материалов не был доступен на складе 3 x 3, как мне было нужно. Следовательно, я выбрал кусок дуба 3 х 3. На самом деле я купил две таких стандартных детали и оставил одну для резервного копирования на случай, если что-то пойдет не так с первой.

Ниже представлено видео, дающее обзор процесса сборки.

Вещи, которые я использовал для этого проекта:

[одна треть]

Ленточная пила
Шпиндельный шлифовальный станок
SuperJaws

[/одна треть]

[одна треть]

Ленточная шлифовальная машина
Кипяченое льняное масло
[/one_ Third]

 

 

 

Я начал со старого дескриптора, чтобы использовать его в качестве шаблона. Я положил старую рукоять поверх ложи 3 x 3 и расположил ее так, чтобы волокна были в основном вертикальными по всей длине рукоятки.

Когда я был доволен ориентацией, я просто обвел ручку со всех четырех сторон квадратной заготовки, с которой работал.

А затем отнес кусок квадратной заготовки к ленточной пиле и начал вырезать форму ручки топора. Я начал с того, что сначала вырезал боковой профиль, а затем повернул его на 90° и начал резать верхний и нижний профиль. На данный момент я просто набрасываю форму рукоятки топора и не пытаюсь сделать очень точные разрезы. Просто убрал большую часть материала.

Угловая часть в нижней части рукояти топора известна как «палевая лапка». Не обрезайте основание ленточной пилой. Нижняя часть рукоятки топора должна оставаться квадратной, чтобы по ней можно было стучать молотком, когда вы подвешиваете топор.

Ленточнопильный станок очень быстро удаляет много материала. Если вы повторяете этот проект, будьте очень осторожны, чтобы случайно не отрезать слишком много материала. Работа с мелкими деталями может быть выполнена менее агрессивными инструментами.

Существует множество инструментов, которые могут обрабатывать детали рукоятки топора. К сожалению, мне пришлось сделать вторую ручку, потому что я сделал ошибку на первой ручке. Для второй ручки я выбрал ленточный шлифовальный станок, чтобы отшлифовать черновую форму до почти готовой формы. В качестве альтернативы можно использовать шпатель или бритвенный станок. Отшлифовав грубую форму, я перешел к ручной шлифовке ручки до зернистости 220.

Верхняя часть топора, на которой висит голова, известна как «ушко рукоятки».Я использовал электроинструменты для придания формы проушине первой рукоятки, и было трудно точно контролировать съем материала. Для второй рукоятки я выбрал ручные инструменты, которыми было гораздо легче управлять. Инструменты, к которым я потянулся на второй ручке, были «рашпиль» и «4 в руке».

Приложив немного терпения, я смог идеально сформировать ушко ручки. Затем я сосредоточился на том, чтобы повесить голову.

Подобно формированию глаза, вывешивание головы требует большого терпения.Вам придется повесить головку на ушко до тех пор, пока она не сядет на место, затем постучите ею по уху, осмотрите следы трения на ушке рукоятки, затем удалите еще немного материала, пока не получите красивые ровные следы от протирания. голова топора.

Как только я был удовлетворен рисунком следов трения, я взял рукоятку ленточной пилы и вырезал прорезь в проушине для клина. Глубина клинового вруба должна составлять три четверти звеньев самой головки топора; в моем случае это было около 3 дюймов.

Теперь приступим к изготовлению клина. Клин должен быть изготовлен из мягкого материала. Я решил сделать свой клин из тополя и просто вырезал часть материала на ленточной пиле в форме клина.

Перед тем, как вбить клин, я покрыл его столярным клеем, чтобы убедиться, что он хорошо приклеится к ушке рукоятки. Затем я повесил голову в последний раз. Медленно, но верно я вбивал клин в проушину до тех пор, пока он не въезжал дальше. Головка топора теперь полностью установлена ​​и закреплена на рукоятке топора.

Излишки материала клина можно срезать заподлицо с верхушкой топора с помощью копировальной пилы.

Заключительный шаг в формировании рукояти топора — вырезание нижней части угла на ступне оленя. Теперь легко понять, что вырезание этой формы на раннем этапе не обеспечило бы хорошую квадратную поверхность, по которой можно было бы стучать, когда висит голова.

После того, как я немного отшлифовал лапку оленя, я нанес льняное масло на ручку в качестве отделки.

А теперь пошли рубить дрова!

 

 

 

 

как сделать новую ручку топора

Я написал эту статью несколько лет назад, еще до того, как стал вести блог, и подумал, что она может быть интересна здесь.Установка рукоятки топора в этом сообщении в блоге.

Первый выбор дерева. Идеальная древесина — хороший ясень с прямыми волокнами, довольно быстро выращенный, если он получает более 6-8 колец на дюйм, он намного более ломкий, 4-6 колец на дюйм — это идеально. Сказав, что рубящий топор, подобный этому, почти всегда используется одной рукой, и рукоять не подвергается такой же нагрузке, как топор для рубки леса, поэтому я бы довольно хорошо использовал любую древесину, которая у вас есть, но с предпочтением более волокнистых пород, ясеня, дуба, вяз и т. д. Разделите свой журнал пополам и еще раз пополам, тогда, если это был толстый журнал, вы сможете перейти к разделам 1/8.


То, к чему вы стремитесь, это вырезать кусок дерева, который выглядит вот так, только немного больше по окружности, чем топор топора. Нарисуйте внутреннюю часть глаза до конца волокна. Направление зерна не имеет значения для ясеня. Я часто вижу, что эта ориентация с тангенциальной головкой топора к годичным кольцам является хорошей, а радиальная — плохой. Я не нахожу разницы, и все технические данные о ясене, которые я могу найти, дают ту же информацию. Я думаю, что изображения направления зерна, которые часто повторяются, вероятно, происходят из старых американских источников и относятся к старому гикори.По моему опыту, ясень хорош в любом случае, я чаще использую ти в другом случае, просто потому, что когда я расщепляю древесину, она получается ближе всего к форме, которую я хочу. Луки тоже делаются таким образом.

Далее, если у вас есть другая рукоятка топора, которую вы хотите обвести вокруг нее на боковом профиле, или просто нарисуйте форму, которая вам нравится. Прямые ручки хороши, я предпочитаю эту форму.

Обрежьте боковой профиль, стараясь, чтобы края находились под углом 90 градусов, на данном этапе мы не ищем закругленный профиль, а просто красивый чистый прямоугольник.

При необходимости снова утоните стороны, чтобы получить чистую ровную поверхность.

Теперь обработайте поверхности ножом, чтобы сгладить изогнутые линии и оставить на плоскостях красивые ровные срезы.

Итак, теперь у нас есть прямоугольная секция, размер которой примерно на 10-15% больше размера головы и чуть больше размера ручки. И оставляем сохнуть. Этот кусок дерева уже был довольно сухим, поэтому 48 часов в помещении, вероятно, будет достаточно. Когда он высохнет, если я постучу им о что-нибудь, он будет звенеть, а не стучать, и чувствовать себя хорошо и упруго.Вы можете просто оставить это на месяц и быть уверенным, но я всегда нетерпелив.

Примерно так это будет выглядеть в готовом виде. Это дешевая старая головка, я не знаю, что это за выкройка и где они были сделаны, но у меня есть парочка таких, они не кажутся редкостью на автомобильных ботинках, и мне нравится, как они выглядят как топорик. Другая старая головка станет идеальной альтернативой маленькому лесному топору для человека с ограниченным бюджетом. Посмотрите, как установить ручку топора здесь.

Как починить ручку топора | Руководство Гаррета Уэйда | Ручка топора своими руками

Как починить ручку топора | Руководство Гаррета Уэйда | Ручка топора своими руками

Эмили Ригби

Как сделать ручку топора

В Garrett Wade мы сотрудничаем со множеством экспертов и ремесленников, чтобы помочь им поделиться своим опытом с нашими клиентами.Один из наших мастеров по дереву решил поделиться своим приключением с ручкой топора своими руками, чтобы вы тоже могли научиться делать рукоять топора. Следите за их историей здесь!

В начале…

Примерно через год своего путешествия по резьбе этот эксперт решил, что им нужно лучшее топорик для резьбы. Они использовали дешевый с пластиковой ручкой, который они купили в местном хозяйственном магазине. Спросив его отца, заядлого коллекционера антиквариата, они нашли несколько ржавых топориков, которые он получил в бесплатном ящике с инструментами.Они выбрали один, сделанный Sandvik, с инициалами JRG, вырезанными сбоку.

С самого начала создания этой ручки топора своими руками этот мастер выпал из колеи. Они с трудом выковывали рукоять из бревна гикори и надевали головку, но в тот момент, когда все было закончено, несмотря на несколько ошибок новичка, их одолело мощное осознание: они успешно сделали свой собственный инструмент!

Важность инструментов

Независимо от того, есть ли у вас в гараже топорик со сломанной ручкой или вы с тоской смотрите на ведра с ржавыми наконечниками топоров в антикварных магазинах, знание того, как поставить новую рукоятку на инструмент, является важным навыком.Мало что может принести такое же удовлетворение, как восстановление старого инструмента со сломанной ручкой до его прежней функциональной славы.

В этой статье мы покажем вам, как сделать и прикрепить новую рукоятку топора для рубящего инструмента (топора, топора, тесла, кувалды и т. д.). Не стесняйтесь следовать всем шагам или просто купите рукоятку и используйте последующие шаги, чтобы изучить технику хвата.

Несколько мыслей перед тем, как мы начнем

Не беспокойтесь о совершенстве! Хотя эта первая рукоятка топора, сделанная нашим нынешним экспертом, не была идеальной, она оставалась прочной и полезной, пока не была модернизирована несколько лет спустя.Ручка топора своими руками в этой статье — это модернизация этого апгрейда.

Для этого руководства мы предпочитаем очень короткую ручку (около 10 дюймов), чтобы она не зацепилась за угол колоды. Хорошая длина рукояти составляет от 12 до 24 дюймов для топориков, от 20 до 28 дюймов для походных топоров и от 28 до 38 дюймов для колунов.

Некоторые полезные термины, которые нужно знать

Когда вы просматриваете это руководство о том, как сделать ручку топора, мы будем использовать некоторую техническую терминологию. Ознакомьтесь с некоторыми из этих терминов, чтобы убедиться, что вы все понимаете в нашем руководстве.

Металлическая верхняя часть топора называется головкой. У него есть каплевидное отверстие, называемое ушком, к которому прикрепляется ручка. В проушине деревянная ручка прикреплена деревянным клином, который приклеен и вбит в разорванный спил, идущий от лезвия к задней части, известный как пропил. Ушко топора часто бывает шире в верхней части, поэтому этот клин увеличивает боковое давление на соединение и обеспечивает очень плотную посадку.

Головка топора сидит на рукоятке в широком месте, известном как плечо. Хорошая ручка топора должна быть удобной для удержания и работы, часто с изогнутой формой. Процесс крепления ручки называется хафтинг.

Инструменты и материалы

Инструменты

Материалы

  • Заготовка рукояти из твердой древесины (предпочтительнее ясень и орешник) шириной не менее ширины проушины вашего инструмента + ½ дюйма. Чем шире ваша заготовка, тем изогнутее вы можете сделать ручку.
  • Наконечник топора или топора, готовый к рукоятке (ржавчина удалена, заточена). Мы рекомендуем заклеить острый край малярным скотчем или малярным скотчем, чтобы защитить лезвие.
  • Клин из твердой древесины, равный ширине и длине проушины топора. Он должен быть не толще 1/3 ширины глаза.
  • Клей для дерева
  • Вареное льняное масло или лак для отделки

Перед началом обучения Как сделать ручку топора

Если у вашего топора есть ручка, ее нужно будет снять.Большинство ручек, которые необходимо заменить, легко выбить.

  1. Начните с закрепления головки топора рукояткой вниз в станочных тисках.
  2. Поместите другой кусок дерева в проушину на верхней части головки топора и постучите вниз молотком.
  3. Ручка должна выскользнуть из проушины.
  4. Заклейте край топора скотчем, чтобы сохранить лезвие.

Убедитесь, что на вашем инструменте нет ржавчины (особенно внутри проушины инструмента).Ржавчина является побочным продуктом химической реакции окисления, для запуска которой требуется вода. Ржавчина портит железо в вашем инструменте, вызывая со временем все более и более глубокие карманы, пока инструмент не станет непригодным для использования.

Для прочности и будущего срока службы вашего инструмента важно удалить всю ржавчину с частей, которые не будут подвергаться регулярной обработке. обслуживание и уход.

Инструкции

После завершения всех предыдущих подготовительных шагов вы готовы приступить к изготовлению и креплению ручки топора своими руками.

1. Подготовьте бланк

Нарисуйте карандашом форму ручки топора. Вы можете сделать это от руки или обвести существующую ручку топора, который вам нравится. Обратите внимание на ориентацию волокон, убедитесь, что ваши линии волокон не выходят за край ручки. Прочная ручка будет иметь несколько слоев зерна по всей длине ручки. Посмотрите на длину заготовки, чтобы убедиться, что рисунок ровный, а центральные точки совпадают.

Мы рекомендуем вам добавить дополнительный дюйм длины к головному концу, чтобы у вас было достаточно места для крепления. Отметьте плечо (где будет сидеть головка топора) и обведите ушко ручки топора, сделанной своими руками, на головном конце заготовки. Полезно добавить немного ширины к трассировке проушины, потому что гораздо проще снять больше дерева, чем пытаться надеть его обратно.

2. Форма профиля ручки

Используя ваш Профилирующий инструмент по выбору, сформируйте профиль (2D-чертеж) ручки топора своими руками, удалив лишнюю древесину.

  • Во-первых, сделайте упоры для пилы в самых тонких точках рукоятки так, чтобы они не пересекали карандашные линии.
  • Затем сделайте надрезы до упора в любом направлении.

Будьте очень осторожны, чтобы не ударить по дереву дальше стопора, иначе вы рискуете отколоть кусок рукоятки. Чем увереннее вы будете делать топорную резьбу, тем ближе к линиям вы сможете получить. Если вам неудобно пользоваться топориком или у вас пока нет топорика с ручкой, вы можете вырезать профиль на ленточной пиле или спилить его с помощью пилы. складной нож.

3. Круглые острые края ручки

Начиная с рашпилей, скруглите все острые углы и края на ручке топора своими руками. Общая форма ручки должна удобно лежать в руке. Удаляйте все следы рашпиля с помощью спицы, пока ручка не приобретет желаемую форму и ширину.

4. Установите головку

Используя обводку глаз в качестве ориентира, сформируйте верхнюю часть ручки топора, сделанной своими руками, которая будет закреплена на головке топора с помощью рашпиля.Верхний дюйм будет находиться над головой и будет обрезан в конце, чтобы вы могли рассматривать его как тренировочную зону.

Попробуйте придать форму всей головной части сразу, делая длинные равномерные движения рашпилем. Головка должна максимально ровно и плотно прилегать к ручке. Как только головка окажется на плече ручки в нужном месте, обведите верхнюю часть головы на ручке и отпилите по этой линии, чтобы удалить лишнюю древесину ручки.

5.Песок для ручки

Гораздо проще закончить ручку топора своими руками до того, как она будет прикреплена к головке топора. Начиная с наждачной бумаги с зернистостью 80, отшлифуйте всю ручку, кроме той части, которая будет соединяться с головкой. Когда вы удалили все следы инструмента и получили желаемую форму, увеличьте зернистость. Продолжайте увеличивать зернистость наждачной бумаги, пока она не станет настолько гладкой, насколько вы хотите. Некоторые люди предпочитают гладкие ручки, в то время как другие намеренно текстурируют свои ручки, чтобы обеспечить лучший захват.

6. Отпилите клиновой пропил

Нарисуйте линию через глаз от задней части к передней и вниз по передней и задней стенкам, пока она не окажется чуть ниже линии плеча. С помощью тянущая пила или ленточная пила, разрежьте вдоль волокон от верхней части головки рукоятки до плеча. Разрез должен быть на одной линии с топором от лезвия к задней части.

7. Рукоять топора

Поместите головку топора на ручку.Наклоните топор в сторону и ударьте молотком по нижней части ручки топора. Это приведет головку к ручке через ошеломляющее отображение физики. Затем зажмите ручку топора в вертикальном положении тиски и выровняйте головку топора, постукивая по головке куском дерева и молотком по обе стороны от проушины.

Когда вы будете удовлетворены выравниванием рукоятки, склейте обе стороны клина тонким равномерным слоем столярного клея.Вбивайте клин в пропил молотком, пока ручка не зафиксируется. Отпилите излишки материала клина и рукоятки над ушком с помощью чистовой пилы. Вытрите лишний клей и дайте ему высохнуть в течение ночи. После высыхания отшлифуйте верхнюю часть ручки и клина.

8. Масло

Когда клей высохнет, Смажьте ручку топора, сделанного своими руками, кипяченым льняным маслом. Кипяченое льняное масло — это высыхающее масло, и это отличный способ сделать деревянную ручку водонепроницаемой.Покройте всю ручку (включая ушко) ровным слоем масла и дайте ему высохнуть. Повторить еще как минимум два раза.

Если между ушком топора и рукояткой есть щели, можно замочить их в масле на несколько дней, и они должны затянуться.

Руководство Гаррета Уэйда

Теперь, когда вы знаете, как сделать ручку топора, вы сможете намного быстрее создать свой репертуар по дереву.Исследуйте наши другие практические руководства по деревообработке сегодня и найдите идеи для своего следующего проекта!

Как вырезать рукоять топора из бревна

Адам Бейкер — Flickr CC Wikimedia 2.0

Острый топор с длинной ручкой необходим любому туристу. Когда лезвие затупится, это можно исправить: для заточки затупившейся головки топора можно использовать настольную шлифовальную машину , а небольшое количество ржавчины заставит ее выглядеть как новая. Но когда ручка треснет или повредится, ее необходимо заменить.

Конечно, новую ручку можно купить прямо с полки, но что в этом интересного? Вместо этого вырежьте себе рукоять топора из бревна, как это делали первопроходцы сотни лет назад.

В книге «Искусство мужественности» подробно описан процесс вырезания рукоятки топора, и все начинается с выбора правильного куска дерева. Выберите бревно из твердой древесины, такой как гикори, ясень или вишня. Найдите бревно длиной от 4 до 5 футов и диаметром от 10 до 12 дюймов.

После того, как вы получите свой журнал, вам понадобятся следующие инструменты:

  • 3-4 раскалывающих клина
  • Кувалда или колун
  • Топор
  • Лошадь для бритья или деревообрабатывающие тиски
  • Складной нож или охотничий нож
  • Карандаш
  • Рашпиль модельера (№ 49 или № 50) или четырехручный рашпиль
  • Головка топора
  • Деревянный молоток или обычный молоток
  • Скребок для шкафа (дополнительно)
  • Наждачная бумага зернистостью 150
  • Японская пила или задняя пила с мелкими зубьями
  • Карманный нож
  • Защитные очки

    Когда вы начерчиваете ручку из бревна, обратите внимание на ориентацию волокон. Зерно должно идти параллельно вашей ручке для наибольшей прочности. Поскольку вы строите свой собственный, вы можете вырезать лучший запас для своей ручки. (При покупке нового все еще может быть сложно найти инструмент с прямым зерном.) Вот отличная диаграмма того, как должна выглядеть ориентация волокон рукоятки, и это применимо к любому инструменту с деревянной ручкой.

    Лесная жизнь

    Следуйте этому пошаговому руководству от Art of Manliness, чтобы вырезать рукоять топора, и больше никогда не покупайте ее.

    Тимоти Даль Сделай сам редактор Тимоти — пожизненный энтузиаст «сделай сам», который зациклен на умных домашних технологиях, красивых инструментах и ​​​​мучении на своем Land Cruiser FJ62.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano. io.

    Как сделать ручку топора из дерева своими руками

    Тодда Уокера

    Я стою в бесчисленных хозяйственных магазинах, бормоча свое разочарование… «Можно мне взять рукоять топора с двумя лезвиями, пожалуйста!?»

    Поиск подходящей рукоятки для проекта реставрации топора с двумя лезвиями похож на поиск потерянной иголки в стоге сена.Это ужасная трата времени. Я мог бы заказать рукоять у нескольких американских поставщиков рукояток для топора. Но я никогда не делал рукоятку для своего топора.

    У Майка, нашего соседа через дорогу и хорошего друга, во время недавней грозы сильно сломалась гикори. Я загрузил свою бензопилу и инструменты для резки дерева в наш садовый фургон, въехал в его двор и разрезал упавшее дерево на дрова.

    Одна четырехфутовая секция у основания дерева упала посередине при падении. Я почему-то не распилил на дрова эти два разделенных раздела.Через несколько недель я понял, почему…

    Майка у нас забрали. Неожиданная, внезапная потеря его жизни подтолкнула меня к действию. Две неразрезанные части в конце концов добрались до моего заднего двора для любимой работы.

    До того, как гениальный палеочеловек придумал привязывать палку к острому камню, люди просто брали в руки топоры, чтобы рубить. Изобретение дало первобытному человеку рычаги и мощное механическое преимущество, необходимое для более эффективной работы. Позднее, в железном веке, эта идея изменила ход истории человечества, когда к металлическим режущим инструментам прикрепили деревянные ручки.Делать самостоятельные вещи стало еще проще!

    Чтобы сделать рукоять для топора, вам понадобятся следующие материалы…

    Инструменты и материал

    • Дерево ~ Хикори было доступно, поэтому я использовал его. Другие подходящие деревья включают ясень, белый дуб, сахарный клен или граб (железное дерево). Дерево диаметром не менее 10 дюймов с прямым волокном даст вам больше шансов найти заготовку для использования.
    • Клин(а), кувалда и/или вертел ~ Металлический клин используется для разделения патрона на части.Если у вас нет клина, можно использовать колющую кувалду. Деревянные клинья можно использовать после первоначального раскола бревна.
    •   Топор или топорик ~ Используется для грубой обработки рукояти.
    • Нож для рисования ~ Уточняет форму
    • Рашпиль ~ Для удаления крупных кусков древесины
    • Лошадка для бритья ~ Удерживает инвентарь на месте во время работы тяговым ножом или рашпилем. Слесарные тиски также сделают работу.
    • Деревянная кувалда ~ Ударный предмет
    • Карандаш и измерительное устройство ~ Вы будете много рисовать и измерять
    • Пила с мелкими зубьями ~ Вырезание паза для установки клина и отрезка рукоятки по длине.Я использовал свою японскую пилу из набора столярных инструментов.
    • Наждачная бумага – зернистость 80 и 150

    Вот шаги, которые я использовал, чтобы сделать мою ручку из гикори ручной работы, которая имеет сентиментальную ценность.

    Шаг № 1. Разделите журнал

    Положите бревно на ровную поверхность. Мое бревно было уже вдвое разрублено, когда оно упало. С полным раундом вбейте клин в верхнюю часть бревна, чтобы начать раскол посередине бревна. Продолжите шпагат другим клином или колющим молотком.После разделения используйте топор, чтобы разрезать любые древесные волокна, удерживающие две части вместе.

    Положите половинку на землю (плоской стороной вниз) и разделите ее на две части. В зависимости от размера бревна вам может понадобиться разрезать четвертинки на восьмые части. Теперь у вас есть заготовки с толщиной коры от 4 до 6 дюймов на внешней стороне клиновидной древесины.

    Шаг № 2: Найдите ручку

    Посмотрите на конец заготовки и выберите одну с годовыми кольцами роста, которые проходят прямо через всю длину вашей ручки. Избегайте заготовок, имеющих скручивания и дефекты (сучки).

    Годичные кольца должны располагаться вдоль длинной части прямоугольника

    Нарисуйте прямоугольник размером 1,5 x 5 дюймов на конце заготовки так, чтобы годичные кольца проходили как можно более прямо по всей длине прямоугольника. Чем ближе годовые кольца друг к другу, тем прочнее будет ручка.

    Ударьте топором по цели, если вы не очень точно размахиваете топором

    Поставьте заготовку на край и надрежьте одну из длинных прямоугольных линий топором и деревянной кувалдой, чтобы начать раскол.Уберите топор и закончите разрез клином. Повторите процесс для оставшихся линий на прямоугольнике. Если все пойдет хорошо, у вас будет кусок заготовки грубой прямоугольной формы.

    Шаг № 3: вырежьте ручку

    Поставьте заготовку на деревянную наковальню под небольшим углом. Начните вырубать форму ручки. С помощью острого топора или топора нарежьте длину ручки с интервалом от 1 до 2 дюймов. Затем вернитесь назад и удалите метки контролируемым рубящим/режущим движением топора. Эту технику безопасно выполнять, рубя топором перпендикулярно деревянной наковальне.

    Используйте небольшой топор или топорик, чтобы удалить как можно больше дерева с грубой рукоятки

    Обработайте заготовку со всех сторон, пока у вас не получится ручка грубой формы. Помните, что вы не можете добавить древесину обратно после ее удаления. Но чем больше вы снимете на этом этапе, тем легче будет ваша работа на следующем этапе.

    Шаг 4. Уточните дескриптор

    Нарисуйте контур формы ручки на шероховатой ручке.Поместите ложу в бритву или другие тиски, которые будут надежно держаться.

    Слишком много материала осталось для работы с ножом… вернемся к работе с топором

    Начните сбривать древесину, которая не является ручкой (за пределами линий). Необходим острый нож. Идите с зерном, чтобы удалить материал. Если нож вонзается в ложу под острым углом, вы идете не в ту сторону. Поверните ручку и обработайте зерно в другую сторону.

    Оставьте пока ту часть рукоятки, которая входит в ушко топора, в виде прямоугольника грубой формы. Сосредоточьтесь на удалении материала с вала. Рукоятка должна начать принимать форму продолговатой ручки с узкими краями, которые проходят в той же плоскости, что и лезвия топора. Более широкие стороны стержня помогают предотвратить вращение рукоятки в руке при использовании режущего инструмента.

    Шаг 5. Время рашпиля

    Когда размер древка приблизится к вашему конечному размеру, начните удалять древесину с головки с помощью шпателя. Проверьте необходимый размер, поместив головку топора на конец так, чтобы он был примерно на 1/4 дюйма больше, чем ушко топора.Приложите топор к концу и проведите линию с внутренней стороны топорища.

    Мой маркер не подходил и не очень хорошо рисовал внутри глаза, поэтому я закончил контур от руки

    Закрепите ручку и начните снимать древесину с головки рашпилем. Подберите головку близко к размеру и попробуйте установить топор на рукоятку. Если он касается кончика топора, постучите по торцу рукоятки деревянным молотком или молотком, пока топор не перестанет двигаться по рукоятке. Вы услышите звон вместо удара, как только он сядет.

    Снимите топор с рукояти. Вы увидите метки на головке, показывающие, сколько еще дерева нужно удалить для правильной посадки. Срежьте больше рашпилем с головной части и снова проверьте посадку. Не торопитесь и удаляйте небольшое количество древесины, пока топорище не прилегает к плечу рукоятки так, чтобы по крайней мере 1/4 дюйма выступало из верхней части проушины топора.

    Чтобы снять наконечник топора с рукояти, я вырезал еще один кусок гикори, немного меньше, чем ушко топора, но больше на противоположном конце, чтобы использовать его в качестве пробойника.Поместите топор на приподнятую платформу так, чтобы рукоять не касалась земли. Я использовал свою бритвенную лошадь для этой задачи. Выбейте ручку из ушка с помощью деревянного пробойника и молотка или деревянной кувалды. Вы проделаете эту процедуру несколько раз, проверяя посадку.

    Работа рашпилем в тисках

    Сняв топорище, начните придавать форму древку и рукояти рашпилем.

    Шаг 6. Отшлифуйте ручку

    С ручкой, близкой к размеру, начните шлифование, чтобы сгладить поверхность.Я начал использовать сломанную 42-дюймовую шлифовальную ленту с зернистостью 80 вручную. В конце концов я переключился на свою орбитальную шлифовальную машину с наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы ускорить процесс. Ручка обработана зернистостью 150.

    Важно, как он лежит в ваших руках

    Шаг № 7: Вырежьте прорезь и клин

    С помощью пилы с тонким лезвием вырежьте прорезь в головке рукояти примерно на половину глубины проушины топора. Я использовал кусок кожи в своих тисках, чтобы не повредить отшлифованную рукоятку. Японские пилы отлично подходят для чистых и тонких пропилов.Они режут на тяговом ходе.

    Сделайте клин из обрезка дерева. Я использовал кусок выдержанного тюльпанового тополя в своем магазине. Ориентация волокон клина проходила перпендикулярно волокнам ручки.

    Шаг № 8: Повесьте топор

    Время повесить топор на готовую рукоять. Вы должны быть хороши в этом сейчас. Ударьте кувалдой по торцу рукоятки, удерживая рукоятку в вертикальном положении. Ударяйте обухом до тех пор, пока не услышите твердый звон, когда наконечник топора сядет на плечо.

    Ищите небольшой завиток или два на плече ручки

    Обрежьте все завитки там, где проушина топора и плечо заканчиваются. Проверьте выравнивание головки на рукоятке, направив рукоятку в сторону лезвия топора. Центральная линия рукоятки должна совпадать с лезвием топора. Если это не так, удалите топор и отшлифуйте дерево с обеих сторон, чтобы добиться выравнивания.

    Клин из тополя тюльпанового в сборе

    Когда все выровнено, вставьте клин в прорезь в верхней части рукоятки.Добавьте немного столярного клея на клин. Клин, правильно установленный, расширит верхнюю часть рукояти в проушине, чтобы прикрепить топор к рукоятке. Отрежьте клин пилой и отшлифуйте конец до тех пор, пока рукоятка на 1/8–1/4 дюйма не будет торчать из топора.

    Индивидуальная наклейка для кастомной рукоятки топора

    Я обрезал эту прямую ручку на 29 дюймов. Это хорошая длина для 3-фунтового топора Warren Axe and Tool с двумя лезвиями. Это нестандартная ручка, которая хорошо лежит в моих руках. Это все, что действительно важно.

    Шаг № 9: смажьте ручку

    Нанесите слой прокипяченного льняного масла на всю открытую древесину. Повторяйте это приложение ежедневно в течение одной недели. Затем раз в неделю в течение месяца и раз в месяц в течение года.

    Эта рукоятка топора начиналась как половина бревна, изображенного на заднем плане

    Мой следующий проект — сделать ножны с двойным лезвием для этого особого топора. Я дам вам знать, когда это будет сделано. Ничто не сравнится с изготовлением вещей своими руками!

    Продолжайте делать самостоятельные вещи,

    Тодд

    С.С. – Вы также можете быть в курсе того, чем мы занимаемся, в Twitter, Pinterest, Google +, YouTube, Instagram и Facebook… и в сети Doing the Stuff Network .

    P.P.S. Если вы найдете ценность в нашем блоге, Dirt Road Girl и я будем признательны за ваш голос на Top Prepper Sites ! Вы можете голосовать ежедневно, нажав здесь или на изображении ниже. Загляните на другие полезные сайты, пока вы там… 

    Спасибо, что поделились материалом!

    Авторское право:  Контент на этом сайте (за исключением работ третьих лиц) может свободно распространяться в цифровой форме, частично или полностью, для некоммерческого использования со ссылкой на этот сайт со ссылкой на автора. Все ссылки  в статьях должны оставаться нетронутыми в том виде, в каком они были опубликованы изначально, чтобы их можно было повторно опубликовать. Если вы заинтересованы в сторонней статье, пожалуйста, свяжитесь с автором напрямую для повторной публикации информации.

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Родственные

    Axe Connected: истончение рукояток





    Я думаю, что для большинства (если не для всех) пользователей топоров истончение куска дерева будет простой задачей.Большинство ручек, которые я утончил, были сделаны топориком без предварительного рисования направляющих линий. Но для удобства некоторых новичков мы опишем это шаг за шагом — отсюда и примечания о «правильной процедуре» ниже.

    В качестве первого шага отметьте линию по центру всей ручки на узких сторонах спереди и сзади. Затем отметьте 2 линии, параллельные ему, снова переднюю и заднюю. Каждый из них должен быть 90 565 наполовину 90 566  от центральной линии на предполагаемой толщине уточненной ручки.(Начинающие столяры могут дать себе миллиметр или два грации и провести линию намного дальше от центра.) Линия должна сужаться наружу на 2-3 дюйма меньше конца; эта часть будет постепенно сужаться  от выступа (максимальная толщина) до средней толщины всего изделия, образуя фактическую рукоятку, и ей следует уделить особое внимание позже в процессе.

    В показанных примерах мы выбрали общую толщину 20 мм (по 10 мм с каждой стороны). Он по-прежнему достаточно тяжелый и будет доработан (утончен, правда, в 90 565 частях только 90 566 рукояти).

    Для удаления уже четко очерченной лишней древесины у вас есть несколько вариантов:

    Использование только рашпиля — самый примитивный, затратный и трудоемкий метод, но он работает и требует наименьших навыков. (Чтобы рашпилить много с рукояти из гикори, вам лучше иметь хороший рашпиль ; такие рашпили недешевы, а древесина гикори быстро затупляет края… но с рашпилем может работать любой.)

    Следующий по точности и «безопасности» метод заключается в том, чтобы зажать ручку горизонтально в тисках, распилить до линии с интервалом 1-2 дюйма, а затем удалить древесину долотом.

    Более быстрый вариант — топорик (или любой другой топор, с которым вы можете быть достаточно точным) — или, если вы используете нож хукури, это может быть предпочтительным инструментом.

    Я не рекомендую использовать складные ножи в качестве инструмента для прореживания рукояти топора (без предварительной надрезки древесины). Шанс поймать кусок дерева и оторвать его от предполагаемой глубины слишком велик — если только вам не посчастливится работать с рукоятью с «идеальным» зерном, знать, как распознать его, прежде чем начать, и иметь достаточно опыт использования складного ножа для требовательной работы.

    Удаление грубой древесины занимает буквально 5 минут. Просто оценка вниз к линиям. Легче концентрироваться на одной строке за раз, забивать каждые 2 дюйма или около того, а затем ставить другую последовательность оценок между первыми, на этот раз сосредоточив внимание на другой строке. (Обе эти линии, конечно, представляют собой одну реальную рабочую сторону рукоятки.)

    Затем удалите древесину между насечками — всегда с направления, противоположного тому, с которого они были нанесены. (Я иногда нарушаю это правило, но, будучи умным, вы не должны этого делать…)

    На этих фотографиях показано использование ножей хукури — многоцелевых орудий непальской культуры. Они работают очень хорошо; кроме того, эти ножи могут выполнять роль складного ножа и выполнять многие другие задачи, кроме профилирования рукояти (очистка коры, придание формы/сглаживание небольших реек, шестов для типи и т. д.). шаг. Обычно я использую рашпиль, а затем 12-дюймовый напильник. Когда ручка полностью сформирована, ее можно дополнительно обработать наждачной бумагой, наждачной бумагой или небольшим кусочком битого стекла/окна.

    Между грубым истончением сторон и окончательной отделкой я также уменьшил ширину этих двух ручек. Оставшаяся центральная линия (видна на следующей фотографии) показывает соответствующие участки рукоятки, где или древесина была удалена (то есть исходная древесина осталась нетронутой).

    Продолжение следует…

    Изготовление рукоятки топора – Beresford Lab

    «Жизнь, — холодно сказала Шарлотта, — это не только гнус».

    – Вы хотите сказать, что есть еще маралы, лоси, зебу и горные козлы? – спросил сэр Фрэнсис.

    П. Г. Вудхауз, Неприятности в Бладли Корт

    Иногда полезно отдохнуть от насекомых. Для меня осень — одно из таких времен, особенно когда приближается зима и у всех моих топоров сломаны ручки. Каждую зиму мы сжигаем около 5 шнуров (128 кубических футов: 4 фута x 8 футов x 4 фута) дров, а дровяные печи на каждом этаже — мой единственный источник тепла. Разделение 5 деревянных шнуров приводит к поломке ручек. В этом посте я описываю свой метод крепления рукояток к головкам топоров.Это не лучший способ, но я знаю, как это сделать, и это лучше, чем не надевать рукоятку на острие топора.

    Я предпочитаю использовать саженец ясеня диаметром около 2-3 дюймов. По моему опыту, у саженца есть зерно, которое не ломается. Я вырезал ручки из 1-дюймовых досок ясеня, но волокна не всегда повторяют форму ручки, что делает ее менее упругой. Сначала я прослеживаю форму отверстия в головке топора на верхней части дерева и начерчиваю его складным ножом, топором или ленточной пилой.Затем, используя рашпиль, складной нож и бритвенные спицы, я формирую его так, чтобы он подходил к головке топора более или менее плотно.

    Перед тем, как загнать рукоятку домой, я сделал прорезь в той части рукоятки, которая входит в головку, чтобы вставить клинья. Отверстие в головке топора больше сверху, чем снизу, так что, когда клинья вставлены, головка не может соскользнуть.

    Я использую бритвенную лошадь, чтобы придать форму ручке, сдирая кору и подгоняя ручку под свои руки. Я оставляю его более или менее грубым. Я считаю, что гладкие ручки слишком легко выскальзывают из рук, особенно зимой. Легче придать форму ручке, когда древесина зеленая, поэтому я стараюсь сделать ручки примерно через неделю или две после того, как срежу саженец. Если вы подождете, пока он высохнет, он станет довольно твердым и ему будет трудно придать форму.

    Для клина я вырезал его из ясеня или любой твердой древесины, которая у меня есть, поэтому, если мне нужно удалить старую сломанную ручку, я могу ее высверлить. Вы не можете сделать это, если используете стальной клин.

    Нет правильной формы или толщины – все, что работает и кажется правильным, лучше, чем то, что не работает. Я сделал ручки из акации, вяза, клена и ясеня (там, где я живу, гикори нет). Если я смогу его достать, лучше всего подойдет ясень, но если нет, то подойдет любая твердая древесина.

    Ручки, используемые для колки дров, ломаются. Попытка сделать новый, а не купить его, дает прекрасную возможность выйти на улицу в холодную погоду, занимаясь чем-то полезным.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.