Как разобрать шуруповерт спарки: Ремонт шуруповерта спарки своими руками

Содержание

Как разобрать шуруповёрт: устройство

Инновационные технологии в строительстве развиваются с каждым днем, уже давно не секрет, что шуруповерт – незаменимый помощник как для опытного специалиста, так и для начинающего мастера. Благодаря ему можно легко закручивать всевозможные шурупы и саморезы при сборке мебельных конструкций, а также при ремонте техники и жилых помещений.

То что любая техника со временем выходит из строя уже давно не новость для нас, поэтому появляется возможность разобрать шуруповерт и попытаться своими руками починить его. Но только без фанатизма, будьте внимательными при разборке, особенно таких моделей как: интерскол да 12эр 01, интерскол да 18эр.

Содержание статьи:

Как устроен шуруповерт? + (Видео)

Какие неполадки можно исправить в домашней обстановке? Как распознать ту или иную поломку? Чтоб дать конкретные ответы на заданные вопросы, давайте сначала разберемся с внутренним механизмом инструмента. Главным выступающим элементом является кнопка включения.

Используется для запуска устройства и для изменения скорости, направления оборотов рабочей части – патрона.

Настраивание оборотов осуществляется благодаря электронному прибору на основе транзистора. Скорость оборотов прямо пропорциональна силе нажатия кнопки. Запуск реверса происходит посредством замены на клеммах полярности электротока. Традиционно шуруповерт оснащен однофазными движками коллекторного типа, которые функционируют от непрерывного тока. Движок включает в себя корпус, магниты, якорь и щетки.

Вращение с мотора переходит к редуктору. Далее он преобразует высокие обороты двигателя в пониженные циклы на валу, в нем закрепляется патрон с активными битами. Редуктор можно использовать классический, как на обычной дрели, и в том числе планетарный. В последнее время классический редуктор почти не употребляется, поэтому не будем останавливаться и пойдем дальше. Планетарный механизм включает в себя:

Кольцевая шестеренка
Солнечная шестеренка, установленная непосредственно на валу мотора
Сателлиты
два-три водила

Затем следует стабилизатор усилия, обладающий шестнадцатью позициям. Эти позиции дают конкретное напряжение на саморез, для того чтобы не испортить материал, с помощью которого они крепятся. Последняя составная часть – патрон.

Как разобрать шуруповёрт в общем виде + (Видео)

Сделаем анализ разборки, примером послужит шуруповерт фирмы Макита:

Убираем блок-корпус, где находится аккумуляторная батарея.
Извлекаем винты, которые объединяют две половинки корпуса, крестообразной отверткой.
Вынимаем все, что содержится внутри корпуса инструмента.
Отсоединяем кнопку реверса.
Демонтируем переключатель скоростей.
Отсоединяем движок и редуктор.

Разборка завершена.

Как разбирается патрон + (Видео)

Если фиксирование патрона конусное, тогда убирается он просто – путем аккуратных ударов молотком по блок-корпусу. Если крепеж резьбовой, понадобятся следующие шаги:

По часовому направлению выкручиваем винтик с левой резьбой.
Сдавливаем шестигранник в тисках, кладем на него ключ и производим удары молотком. Подобным образом патрон должен сдвинуться с исходного положения. Можно выбрать еще один вариант:

Положить шуруповерт на ровную поверхность, на стол, например.
Включить его.
Понаблюдать, сдвинулся ли патрон со стола. при ударах шестигранника.

Также случается, что все перечисленные выше методы не работают, и тогда остается одно – разобрать шуруповерт, после чего:

Изъять редуктор и шпиндель;
Расположить узел в зажимы тисков;
Возьмите трубный ключ, а затем отсоедините патрон.

А если в редукторе обнаружился мусор, тогда нужно так и поступать.

https://youtu.be/Y_BuGSHAEeM

Как разобрать аккумуляторную батарею + (Видео)

Отсоединить шурупы на дне коробки.
Открыть коробку.
Проверить и отбраковать составляющие.
Осуществить замену и обратно собрать.

Крепежные винтики на нижней стороне могут варьировать в количестве, начиная от четырех до шести. Зачастую откручиваются крестообразной отверткой. Винты бывают различной длины. Это необходимо учесть, чтобы в ходе сборки не спутать их между собой. На некоторых модификациях можно встретить неразборный корпус. Тогда изучите всю поверхность и найдите специальную полосу, по которой проходит заводское склеивание. Далее надо взять крепкий ножик и ввести его в паз, слегка пошатывая в стороны. Если корпус переломился на верхнюю и нижнюю часть – вскрытие прошло успешно. Не проблема, если это случится мимо паза. Все расхождения можно склеить хорошим суперклеем. Верхняя часть корпуса вмещает в себе несколько частей для аккума. На каждом из таких компонентов измеряется напряжение, которое непременно должно быть в диапазоне оптимального уровня. Если отличие свыше 10%, такой аккумулятор нуждается в замене.

Каждый производитель стремится создать инструмент, который будет максимально удобным в рабочем процессе, создавая обширный ассортимент моделей – от шуруповертов базового уровня до профессиональных образцов.

Шуруповерты Хитачи ставят в приоритет отменное качество сборки, а также практичность своих инструментов. Модельная коллекция аккумуляторных шуруповертов от компании Bosch практически ни чем не отличается, от собратьев, которые имеют шнур для подключения к 220 В. Оборудованные переключателями режимов, а также кнопкой выключения и опцией акселератора, шуруповерты бош – отличное решение для дома и для профессионального использования. Кроме того, отлично зарекомендовали себя такие марки как Интерскол, Макита, Cmi, Зубр.

Ремонт аккумуляторных батареи электроинструмента

Аккумуляторные батареи для электроинтсрумента

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ремкомплекты для самостоятельного ремонта аккумуляторных батарей
Наша компания изготавливает ремкомплекты для блочной замены аккумуляторных элементов в батарее электроинструмента. В совокупности невысокой цены, высокого качества используемых аккумуляторных элементов, простоты установки такой ремкомплект является отличным решением для ремонта батареи электроинструмента своими руками. Инструкция прилагается.

Экономия времени. Вам больше не нужно искать нужный аккумулятор. Просто принесите Ваш аккумулятор нам, мы успешно оживляем большенство моделей аккумуляторных батарей!

В Ваш аккумулятор будут установлены только протестированные и недавно произведенные аккумуляторные элементы.

Возможность увеличения емкости NiCd, NiMh аккумулятора до 2,0Ач — 2,5Ач — 3.0Ач.

Возможность замены NiCd, NiMh элементов аккумулятора на LiIon литий-ионные элементы.*

Время выполнения: в день, либо на следующий.

Гарантия 6 месяцев.

Послегарантийное обслуживание

Список успешно восстановленных аккумуляторных батарей:

Аккумуляторный электро инструмент — безусловно удобный помошник в профессионалной деятельности и дома.

Его автономность и мобильность обеспечивается аккумуляторной батареей, элементы которой нередко выходят из строя.
Если у Вас аккумуляторный электроинструмент Dirt Devil ,AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Craftsman, DeWalt, Festool, Fit, Izumi, Hilti, Hitachi, Lincoln, Makita, MAX, Metabo, Milwaukee, Narva, National, Panasonic, Paslode, Pelican, Ryobi, Skil, Streamlight или другого производителя, а заряда батареи хватает на всего на пару минут работы, значит пришло время обновления такой батареи. Перепаковка (замена старых элементов на новые) батареи разрешает эту проблему.

Как это делается?
Корпус батареи вскрывается, из него извлекается сборка старых аккумуляторных элементов.
Изготавливается аккумуляторная сборка из новых элементов. Новые аккумуляторные элементы соединяются точечной сваркой аналогично заводскому способу соединения.
Аккумуляторная сборка из старых элементы утративших свою первоначальную емкость меняется на сборку из новых и упаковывается обратно в корпус. Проводится тестирование батареи.

Можно ли увеличить продолжительность автономной работы электроинструмента?

Чаще всего производитель комплектует электроинструмент аккумуляторами невысокой емкости 1,2 Ач, 1,3 Ач, 1,5 аЧ. При перепаковке, в корпус может быть установлена аккумуляторная сборка из элементов большей емкости. Например, если Ваш аккумулятор NiCd или NiMh, то возможна замена на элементы емкостью от 1.3Ач, 1,5Ач, 2.0Ач, 2,5Ач, 3,0Ач. Такое увеличение увеличивает продолжительность работы электроинструмента от перепакованной батареи и позволит Вам работать до разряда батареи электроинструмента дольше обычного. Читайте статью «Насколько хватит перепакованной аккумуляторной батареи? «

Сколько стоит перепаковка аккумулятора?
Цена ремонта батареи зависит от количества элементов в аккумуляторе, их емкости и химического состава. Стоимость восстановления аккумулятоной батареи Вы можете узнать позвонив по телефону +7 3952 42-45-93 или сделав запрос.

Сроки выполнения работ? Есть ли гарантии?
Срок ремонта аккумуляторной батареи в среднем составляет 2 дня. Гарантия 180 дней.

Возможно ли заменить NiCd или NiMh элементы на LiIon?
* Да, по желанию заказчика наш сервис центр может произвести замену NiCd или NiMh элементов на LiIon элементы.
При замене NiCd или NiMh элементов аккумуляторной батареи электроинструмента на литиевые элементы будут использоваться специальные силовые литий ионные элементы LIION 18650 способные выдавать большие токи. Внутрь корпуса аккумулятора будет устанавливаться плата контроллера заряда/разряда, которая не позволит при эксплуатации разряжать литиевые элементы ниже порогового значения, а также во время заряда не даст элементам перезарядиться выше нормы. Такой контроллер заряда/разряда аккумулятора обеспечит безопасность эксплуатации батареи. Заряжать такой аккумулятор можно будет родным зарядным устройством, для заряда переделанной на литий батареи не потребуется отдельное зарядное устройство. Однако перепаковка батареи с заменой элементов на литий-ионные возможна не для всех моделей аккумуляторов электроинструмента. Это связано с возможностью/невозможностью размещения литий ионных элементов в корпус аккумулятора расчитанного на размер элементов никелевой группы. Подробнее на нашей странице: Переделка аккумуляторов на литиевые для электроинструмента.

Список успешно восстановленных моделей аккумляторных батарей

В качестве примера приводим список небольшой части успешно восстановленных моделей аккумуляторных батарей.

Если в списке Вы не нашли свою модель батареи, возможно мы ее еще не внесли в этот список. Звоните, уточняте. Мы восстанавливаем более 95% аккумуляторных батарей ноутбуков и нетубков поступающих нам на ремонт и перепаковку.

BXS 12, 4932360520, 12v NiCd 2,0Ah.
Совместима с: AEG, Atlas Copco, Milwaukee. Заменяемая: B12, BX12, BXS12, BXL12, MX12,MXS12 и совместима с: PES12T, P12P, P12T, PES12T, P12PX, S12PX, P12TX, S12P, SB2E12, SB2E12T, PJX12PP/1, PCG12, PSM12PP/1, PSG12PP, PN12PP, PCS12T, PPS12PP, PAS12PP, PAD12
B1214G 4932352532, 12v NiCd 1,4Ah (увеличено до 2. 0Ач)
AEG B 1214G NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на 4\5 SC 2.0Ah)
AEG B 1214G NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)
B 1414G 4932352531, 14,4v NiCd 1,4Ah
B1814G 4932352533, 18v NiCd 1,4Ah (увеличено до 2.0Ач)
L1815R / 1.5 Ah / 27 Wh 4932 3526 54 18V Li-Ion 5INR 18/65 (увеличено до 2.0Ач)

L1220 / 2.0 Ah / 24 Wh 4932 4301 65 12V Li-Ion 3INR 19/65
AEG 71364 NiCd, 12В, 1,4Ач

Asaki 18v FEB 18S 2.0Ah
Asaki 12v FEB 12S 2.0Ah
Asaki 14.4v FEB 14S 2.0Ah
Asaki 24v FEB 24S 2.0Ah

BA 14-4 NiCd 1,3Ah 14,4V (увеличено до 2. 0Ah)
для шуруповерта BAB-10.8N-Li 10.8V 1,3Ah 14,4V (увеличено до 2.6Ah)
BA-14-3 art. 28101114 1,3Ah 14,4V
BA-14-4 Battery pack art. 28101123 14,4V
BORT BA-14-4 ART. 28101123 NiCd, 14,4В, Ач (перепаковка на 1,3Ач)
Bort 12 volt Ni-Cd
Bort 14.4 volt Ni-Cd
BORT 10.8V Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ah)
BORT 14,4V 1,3V NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на литий 2,5Ач)

Casals B-8112 12V 1,3Ah (увеличено до 2.5Ah)

BR 15E-B1HR NiCd 1,5Ah 14,4V (увеличено до 3.0Ач)
BR 12E-B1HR NiCd 1,5Ah 12V (увеличено до 2. 5Ач)
SPARKY BR 15E-B1HR NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)

18V 1.0Ah NiCd
аккумулятореая батарея для дрель-шуруповерт аккумуляторной SPARTA 94811

аккумулятор для шуруповерта Swatt CD18-1LA 18V

3M PPS SUN GUN NI-CAD Battery, 16398, 12 вольт

A14 SL1 3YD 14.4 вольт 1,3 Ач NICD (увеличено до 2.0Ah)
A9274 SL1 3YD 9.6 вольт 2,0 Ач NICD
A957 14.4 вольт NICD
A1712 SL1 3YD 12V 1.7Ah
A1714 SL1 3YD 14.4V 1.7Ah

Аккумуляторная батарея Defort 10.8V 1.3Ач LiIon (увелчено до 2.0Ач)
Аккумуляторная батарея Defort 14. 4V 1.3Ач LiIon
Аккумуляторная батарея Defort DA-24-H 24V Ni-Cd 30114009
Аккумуляторная батарея Defort 18v Ni-Cd
DEFORT 18V NiCd, 18В, 1,2Ач (перепаковка на 1.3Ач)
DEFORT DA-12-6 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ач)

DE9074 12V 1.3Ah (увеличено до 2.0Ah)
DEWALT DE9074 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 2,0 4/5SC)
DE9094 14.4V 1.3Ah (увеличено до 2.0Ah)
DEWALT DE9094 NiCd, 14,4В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
DEWALT DWCB14 NiCd, 14,4В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
DEWALT DWCB12 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0Ач)
DE9096 18V 2.4Ah
DE9503 18V 2. 6Ah
DEWALT DE9503 NiMh, 18В, 2,6Ач (перепаковка на 3.0Ач)
DCB145 Type 1 14,4V 1,3Ah 19Wh
DEWALT DCB121 10.8V 1.3AH LI-ION BATTERY PACK
DCB182 18V 4,0Ah 72Wh
DCB181 18V 1,5Ah 27Wh XR LI-ION
DEWALT DE9503 Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.5Ач)

аккумуляторная батарея для DORKEL DRA-18/2 Арт.1428 Zip 116
18v 1,3Ач

FinePower CDR24 12В 1300мАч Li-Ion
для шуруповерта FinePower CDR24

12V, 1.7A NiCd (7251092)
Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird
12V, 2.0A NiMh (7251095)
Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird
12V, 3. 2A NiMh (7251030)
Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird
14,4V, 1.3A Li-Ion (7251045)
Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird
14,4V, 2.6A Li-Ion (7251049)
Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird

Kawasaki 3076022 19.2V Power Pack 691235 1300mAh

CDB-12-1 art. 39102017 12В 1,2Ач
HANDER 12V NiCd, 12В, -Ач (перепаковка на 2.0Ач)

Hyundai Akku Battery 12V 1.3Ah LI-ION
Аккумуляторная батарея 12В 1,2Ач NI-CD
аккумуляторная батарея для дрель-шуруповерт HYUNDAI A1201 12В
HYUNDAI NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка на 1,3Ah)
НYUNDAI 12V 1,2Ah NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка на 1,3Ah)

аккумулятор BATTERY BL1013 Li-ion 12V 1. 3Ah
для шуруповерта Jiongjie Li10S2

14.4 В 192600-1
1220 12в 1.3Ач (увеличено до 2,5 Ач)
1222 12в 2.0Ач (увеличено до 2,5 Ач)
1234 12в 2.6Ач NiMh SC (увеличено до 3,0 Ач)
Makita Ni-Mh 9134 9.6в 2.6Ач
Makita Ni-Mh 9135 9.6в 3.0Ач
1422 14,4в 2.0Ач (увеличено до 3.0Ач)
1834 18в 2.6Ач (увеличено до 3.0Ач)
1450 14,4в 1.3Ач (увеличено до 2.5Ач)
PA09 9,6в 1.3Ач (увеличено до 3.0Ач)
MAKITA PA09 NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ah)
MAKITA PA09 NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)
MAKITA PA09 NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 2.0Ач)
MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ah)
MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 2,0Ач)
MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1. 5Ah)
MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 3.0Ач)
MAKITA PA14 NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ah)
MAKITA PA14 NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на 2,0Ач)
MAKITA 010198H NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 3.0Ач)
MAKITA 1422 NiCd, 14,4В, 1,9Ач (перепаковка на 2.0Ah)
MAKITA 1434 NiMh, 14,4В, 2,6Ач (перепаковка на 3.0)
MAKITA 9120 9,6V 1,3Ah NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 2000мАч)
Makita 7000 7,2в 1.3Ач (увеличено до 3.0Ач)
BL1830 18в 3.0Ач Li-Ion
BL1430 14.4в 3.0Ач Li-Ion
МАКИТА BL1430 Li-Ion, 14,4В, 3Ач (перепаковка на 5.0Ач)
BL1013 12в 1. 3Ач Li-Ion
MAKITA BL1013 Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)
MAKITA BL1013 Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 2,5 Ач)
MAKITA BL1830 Li-Ion, 18В, 3Ач (перепаковка на 5.0Ah)

1250 12в 1.3Ач (увеличено до 2,5 Ач)
MAKTEC 1250 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1.3Ah)
MAKTEC 1450 NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на 3.0)

6.25470 NiCd Akku 9.6в 1.4Ач (увеличено до 2,5 Ач)
6.31748 NiCd Akku 12в 2.4Ач
D-72622 NiCd Akku 12в 1.4Ач Air Cooled (увеличено до 2,0 Ач)
Metabo AIR-COOLED 12V 1,4Ah NiCd
METABO 25472000 NiCd, 12В, 1,7Ач (перепаковка на 1,3Ач)
Metabo 625596000 18v 1. 3Ah Li-Ion
6.25439 Li-Ion-Akku 10.8V 1,5Ah 16,2Wh 3INR19/65-1 rechargeable D-72622 maX2
3IMR19/65 Rechargeable Li-Ion Akku 10.8V 1,5Ah 16,2Wh D72622 maX12 Metabo Li-Power
METABO 4INR19/65 Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.5Ач)

BL1013 12V 1.3Ah Li-Ion
для шуруповерта Li10S2

D12CD NiCd 12в 1.7Ач
B14.4CD 14.4V 1,7Ah NiCd
15,6 volt NiCd ++POWER++
для аккумуляторной дрели ABS 156 Kress
A108 LiIon 10,8V 1,3Ah
KRESS A108 Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
KRESS APF 180/2,6 Li-Ion, 18V, 2,6Ah (перепаковка на 5.0Ач)
для Kress 180 ATBS/ Kress 180AFT/ Kress 180 AFB

50P161 18. 0V
заменили на 2.0Ач

12 В 2607335542
D-70745, 14,4V 1.5Ah
2 607 335 151, 12 В, 2.0 Ач, аккумуляторный блок, плоский для GBM 12 VES-2, GSB 12 VSP-2, GSR 12 VE-2 (увеличено до 3.0Ач)
2 607 335 555, A78228T, 12 В, 2.6 Ач (увеличено до 3.0Ач)
2 607 335 555, A78228T, 12 В, 2.6 Ач (увеличено до 3.0Ач)
2 607 335 691, A78704T, 12 В, 3.0 Ач
2 607 335 555, D-70745, 12 В, 2.6 Ач (увеличено до 3.0Ач)
2 607 335 533, D-70745, 14,4 В, 1.5 Ач (увеличено до 3.0Ач)
BOSCH 2 607 335 055 NiCd, 12В, 1,5Ач
2 607 335 685, A78321T, D-70745
2 607 335 014 12v 1,5Ah (увеличено до 2,5 Ач)
2 607 335 683, D69101T, 12v 2,6Ah (увеличено до 3. 0Ач)
2 607 335 683, D58720U, 12v 2,6Ah Cs NiMh
2 607 335 685, D88305T, 14,4v 2,6Ah (увеличено до 3.0Ач)
2 607 335 685, D00804T, D-70745, 14,4v 2,6Ah
2 607 335 685, D88206T, 14,4v 2,6Ah
2 607 335 711, D-70745, 14,4v 1,5Ah (увеличено до 2,0 Ач)
BOSCH 2607335711 NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач)
2 607 335 541, D-70745, 12v 1,5Ah
2 607 335 541, J98318T, 12v 1,5Ah Cs NiCd
2 607 335 707, D-70745, 9,6v 1,5Ah Cs NiCd
BOSCH 2 607 335 707 NiCd, 9,6В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0Ач)
BOSCH 2 607 335 707 NiCd, 9,6В, 1,5Ач (перепаковка на 1,3Ah)
2 607 335 709, D-70745, 12v 1,5Ah (увеличено до 2,0 Ач)
2 607 335 709, D-70745, 12v 1. 5Ah Cs NiCd
2607335709 BOSCH NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 3,0Ah)
2607335709 BOSCH NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ah )
BOSCH 2 607 335 709 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ah)
BOSCH 2 607 335 709 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
BOSCH 2607335709, ПРАКТИКА 12В 2.0Ач ДЛЯ БОШ NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2Ah)
BOSCH 12V NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач )
BOSCH 12V 1,5 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2000мАч )
BOSCH 12V 1,5Ah NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 3,0Ач )
BOSCH 12V 1,5Ah NiCd (изготовление сборки акб бош-12-1.3-NiCd 19053101)
BOSCH 14,4V 1,5Ah Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач )
BOSCH 2 607 335 261 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 2. 0Ач)
BOSCH 2 607 335 263 NiCd, 14,4В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
BOSCH 2 607 335 263 NiCd, 14,4В, 2Ач (перепаковка на 1.3Ач)
BOSCH 2 607 335 275 NiCd, 14,4В, 1,2Ач (перепаковка на 2,0Ач)
BOSCH 2607335273 12V 1.2Ah 4/5 SC NiCd NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка 2,0Ач)
BOSCH D-70745 2607335461 9,6V 1,25Ah 4|5SC NiCd NiCd, 9,6В, 1,25Ач (перепаковка на 2,0Ач)
2 607 335 711, A68819T, D-70745, 14,4v 1,5Ah (увеличено до 2,0 Ач)
BOSCH 2 607 335 711 NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
2 607 335 263, D-70745, 14,4v 2,0Ah
2 607 335 465, 14,4V 1,2Ah 4/5Cs NiCd
2 607 335 261, D-70745, 12 2,0Ah
BOSCH 2607335261 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 1,5Ач)
BOSCH 70745 2 607 335 261 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 2,0Ah)
BOSCH 70764 2607336799 Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2,5Ач)
2 607 336 333, D-70745, Li-Ion 10,8V 1,3Ah
2 607 336 037, D-70771, Li-Ion 4INR18/65-1, 14,4V 1,3Ah
2 607 336 038, D-70771, Li-Ion 14,4V 1,3Ah
2 607 336 193, D-70771, Li-Ion 4INR18/65-1 14,4V 1,3Ah 18Wh
2 607 336 013, D-70745, Li-Ion 3IMR18/65 10,8V 1,0Ah
Power Tool Battery li-ion 10. 8V 1500mAh ML: BAT411
1440-LI, 2 607 336 739, D-70745, SM34-203220596, Li-Ion 4INR18/65 14,4V 1,3Ah 18.7Wh
2 607 336 739, SM30-301171553, Li-Ion 4INR18/65 14,4V 1,3Ah 18.7Wh
2 607 336 013, D-70745, Li-Ion 3IMR18/65 10,8V 1,0Ah
BOSCH 1080-LI Li-Ion, 10,8В, 1,8Ач (перепаковка 1,5 )
BOSCH 10IMR18/65-2 Li-Ion, 36В, 2Ач (перепаковка на 2.5Ач)
BOSCH 12V 3.0Ah 3S2P Li-Ion, 10,8В, 3Ач ()
BOSCH 18V 4,0Ah Li-Ion, 18В, 4Ач (перепаковка на 5.0Ач)
BOSCH 36V 1,3Ah Li-Ion, 36В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)
BOSCH 3INR18/65 Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
BOSCH 4INR18/65 Li-Ion, 14,4В, 1,3Ач
2 607 336 731, D-70745, Li-Ion 3INR18/65 10,8V 1,3Ah 14Wh, SM34
для GSR 1080-LI
2607336799 BOSCH Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ah)
2 607 335 539 9. 6v 1,5Ah NiCd
2 607 335 277, 70745, 18v 1,2Ah
Hammer AKB1215 12V 1.5Ah

Аккумулятор Вихрь 12 вольт Ni-Cd

Аккумулятор 12 вольт
для аккумуляторной дрели шуруповерта Град-М ДА-12Н-ПДК
Аккумулятор 18 вольт
для аккумуляторной дрели шуруповерта Град-М ДА-18х2ДКС 90040718
Аккумулятор 18 вольт
для аккумуляторной дрели шуруповерта ГРАД-М ДА-18-ДКС
ГРАНД-М 18В NiCd , 15В, Ач (перепаковка на 2000мАч)

ЗАКБ-10.8-Ли
ЗАКБ12 12В, 1.5Ач NiCd (увеличено до 2.0Ач)
ЗУБР 10,8В, 1.3Ач LiIon (увеличено до 2.6Ач)
ЗУБР 9,6В, 1. 3Ач NiCd (увеличено до 2.5Ач)
ЗУБР 9,6В, 1.3Ач NiCd (увеличено до 2.5Ач)
ЗУБР 18В, 1.5Ач NiCd
ЗУБР 12В NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)
ЗУБР 12В Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
ЗУБР 14,4В 1,5Ач NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач)
ЗУБР 18V Li-Ion, 18В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
ЗУБР Li-Ion, 10,8В, 1,5Ач (перепаковка на 1.5Ач)
ЗУБР Li-Ion 12V, 1,5Ач (перепаковка на 1.5Ач)
ЗУБР NiCd 18V 1,5Ач NiCd, 18В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0)

Интерскол 10,8 В 1,3 Ач
Интерскол 18 В 1,5 А/ч
Интерскол 18 В 1,3 А/ч LiIon
Батарея аккумуляторная 1815М 18В 1. 5Ач Ni-Cd
Интерскол 12 В 1,5 А/ч
ДА-12-01 ЭР
аккумулятор для ДА-12ЭР-01
Отвертка аккумуляторная ОА-4,8 (емкость аккумулятора увеличена в 2 раза )
ИНТЕРСКОЛ NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач)
ИНТЕРСКОЛ NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
ИНТЕРСКОЛ 10.8В 1.3Ач Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
ИНТЕРСКОЛ 1215M 12В 1,5Ач NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 1.3Ач)
ИНТЕРСКОЛ 12V 1,5Ah NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 1.3Ач)
ИНТЕРСКОЛ 1415С NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач)
ИНТЕРСКОЛ 1415С NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1. 3Ач)

Калибр 14,4В 1,2Ач NiCd

2610397845 8409 12v 1,2Ah
2610393024 14.4v 1,3Ah (увеличено до 2.0Ач)
2610392901 14.4v 2,0Ah
2 607 335 623 14.4v 2,0Ah
2610388954 14.4v 1,0Ah (увеличено до 2,0Ач)
252648776738 12v 2,0Ah
для аккумуляторной дрели Skil Drill 2475U1
Аккумуляторная Отвертка Skil 2248 со встроенной батареей 4.8V 1.2Ah (емкость увеличена до 2,0Ач)
Skil Flexi-Charge 3.6 Volt rechargeable Nikel Cadmium Battery Pack cat.no. 384144
SKIL 2610Z03362 NiCd, 14,4В, 1,2Ач (перепаковка на 1,3Ач)

Hammer EB1215 12V 1. 5Ah
для аккумуляторной дрель-шуруповерт Hammer ACD120C Premium
HAMMER ACD121A NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка на 3.0Ач)

00426177 22/1.6 Li-Ion для HILTI SFC 22-A
B14/3.3 Li-Ion 14.4V 3.3Ah 48Wh Hilti
3.0Ач 12v для HILTI SFB126
3.0Ач 9,6v для HILTi SFB105
HILTI SFB 105 NiMh, 9,6В, 3Ач (перепаковка на 3.0Ач)
HILTI SFB 155 NiMh, 15,6В, 3Ач (перепаковка на 3.0Ач)
HILTI SFB 185 nimh, 18В, 3Ач (перепаковка на 3.0Ач)
HILTI B 22/3,3 Li-Ion, 21,6В, 3,3Ач

EB 1814SL (увеличено до 2.0Ач)
HITACHI AKKU EB 1814SL NiCd, 18В, 1,4Ач (перепаковка на 1,2Ач)
HITACHI AKKU EB1214S NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на 2. 0Ah)
EB 914S (емкость батареи увеличена до 2.0Ач)
AKKU BCC 1215 (увеличено до 2.0Ач)
HITACHI BCC1215 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
HITACHI EB 1220BL NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
HITACHI EB1214S NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0Ah)
HITACHI EB1214S NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на 1,2Ач)
AKKU EB 1414S
AKKU EB 914S
HITACHI EB914S NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 2,0)
BCL 1415 LiIon 14,4V 1,5Ah
HITACHI AKKU BCL 1815 Li-Ion, 18В, 1,5Ач (перепаковка на 1.5Ач)
HITACHI AKKU BCC1415 NiCd, 14,4В, 1,5Ач
BSL 1415X LiIon 14,4V 1,5Ah

аккумулятор для шуруповерта Ikea Li-Ion Drill FIXIA 14. 4V

для шуруповерта FEIN ABS 12 (NICD)

для шуруповерта FIT 80202 CD-12C 12V
для шуруповерта FIT 80170 BATTERY CAPACITY 1.7A VOLTAGE 14.4V

KLAUSS 20.4V 1.3Ah NiCd, 20,4В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)

аккумулятор для шуруповерта OMAX KT02-14.4A 14.4V 1.3Ah (увеличено до 3.0 Ач)

аккумуятор Omax 14.4v 1,2Ah для Omax Cordless Drill model: 01205
замена на силовые литиевые элементы 2.5Ач с токоотдачей 20А

аккумулятор A18E TYPE 01 18V 1.0Ah для шуруповерта STANLEY

аккумулятор Status Li-ion 12V 1. 3Ah
для шуруповерта STATUS Premium 12V Li-ion
STATUS NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,3Ач)

аккумулятор для шуруповерта STAYER SCD-14.4-BS 14,4V

аккумулятор для шуруповерта Stomer 14,4v 1,5Ah NiCd
для аккумуляторного шуруповерта Stomer SAD-14 art. 33102003
STOMER NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
STOMER 14,4V 1,5Ah NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.5Ач)
STOMER 9,6V 1,5Ah NiCd, 9,6В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0)

аккумуляторная батарея 16.8v для STURM CD3016C-4
аккумуляторная батарея JDB12 12v 1700mAh CD3012LP-52
STURM 12V NiCd NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ah)
STURM 18V 1,7Ah NiCd, 18В, 1,7Ач (перепаковка на 1,3Ah)
АКБ STURM NiCd, 18В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ач)
STURM JDB120 Li-Ion, 10,8В, 1,7Ач (перепаковка на 2,5Ач)
ШТУРМ 16,8 NiCd, 16,8В, Ач (перепаковка на 1,3Ач)

4V 1.2Ah»>аккумулятор для шуруповерта Uragan 14.4В 1.2Ah NiCd
аккумулятор для шуруповерта Uragan 14.4В 1.3А*ч NiCd
аккумулятор для шуруповерта Uragan 18V 1.5Ah NiCd

аккумулятор для шуруповерта Akkutec 13,2V 1,2Ah (увеличено до 2.0 Ач)

аккумулятор Победа 18В 1,5 Ач литий-ион (увеличено до 2,5Ач)
для шуруповерта ДА-18У/2 Ли-М

аккумулятор Практика для Бош Напряжение 14,4В 1,5 Ач

аккумулятор для шуруповерта Прогресс 10.8В 1.3Ач литий-ион Li-ion

аккумулятор для шуруповерта Прораб 1724 К2 14,4 вольт
аккумулятор для шуруповерта Prorab 1114 K2N 14,4 вольт 1,3 А*час

аккумулятор для шуруповерта Ритм ДША 14,4 — 01 (увеличено до 3. 0 Ач)

батарея для аккумуляторной дрели P.I.T. P31003 battery pack PCD180BQ 18V 2.0Ah NiCd

аккумулятор для шуруповерта POWER GT PG-CD3326 14,14v (увеличено до 2.0 Ач)

аккумулятор BPP-1413 14,14v

аккумулятор Rebir AaccuPack 18 NiCd

аккумуляторная батарея JDB12 12v 1700mAh CD3012LP-52

аккумуляторная батарея Энкор А-18/1,3Л 18В / 1,3Ач Перезаряжаемая Li-Ion 5ISR18/650 Арт. 50364
аккумуляторная батарея Энкор AccuMaster АК1811-1,5LI 18В / 1,3А*ч 5ICR18/65 перезаряжаемая Li

Спарки, Метабо, Калибр и др. Ремонт своими руками

Одним из незаменимых инструментов для монтажников всех мастей на строительной площадке с начала XX века был и будет перфоратор. Этот инструмент необходим для пробивания технологических отверстий в бетоне и монолитных конструкциях.

Общие основы ремонта перфораторов

Наиболее часто встречающимися неисправностями в узлах машины являются:

износ щеток;
поломка кнопки пуска/выключения.

При этом вышеперечисленные проблемы могут сопровождаться:

нестабильной работой;
посторонними шумами и звуками;
запахом паленой проводки;
невозможностью работы в заданном режиме – дробление/сверление.

Поводом для разборки инструмента является и обветшалое состояние пыльника патрона. Чтобы избежать такого, нужно в дальнейшем работать только с длинными сверлами. Однако не всегда проблема заключается именно в этих деталях, и чтобы вы смогли разобраться в нюансах ремонта этого устройства, в статье расскажем, что может быть полезным вам в этом деле.

Очистка и смазка трущихся частей механизма возможна только при полной разборке аппарата, которую, во избежание крупных поломок, следует проводить регулярно. Разбирать аппарат необходимо начинать с верхнего узла деталей. Сначала нужно снять резиновый наконечник. Сделав это, вы увидите стопорную шайбу. После ее удаления снимается головка и пружина. Вынимаете шарик. Разобранные детали лучше всего сложить в отдельную приготовленную заранее емкость, чтобы не потерялись. Процедуру вскрытия корпуса нужно производить после раскрытия щели в корпусе не менее, чем на пять миллиметров. Ручка переключателя должна быть переведена в положение «режим ударного сверления», затем ее можно спокойно снимать. После этого можете снять корпус.

Одной из наиболее дорогих и затратных деталей в ремонте перфоратора является так называемый якорь. Это соединенные между собой и скрепленные ламелями медные катушки. В случае нарушения изоляции медных проводов возникает замыкание и пробой проводки, поэтому требуется замена всей части двигателя.

Замена редуктора

Полная разборка редуктора является необходимой процедурой для диагностики проблем этого узла. Демонтировав корпус из пластика, удалив остатки старой смазки, вам придется отсоединить следующие детали:

плавающий подшипник;
ведущий шестереночный вал;
растровую втулку;
гильзу с поршнем.

Плавающий подшипник закреплен в алюминиевом корпусе металлической скобой. Ее следует отжать с помощью плоской отвертки. Затем нужно достать подшипник и заменить при необходимости. В конструкции плавающего подшипника находится еще и игольчатый, необходимый для вращения шестеренки привода. Ему приходится испытывать большие перегрузки, и, вследствие этого, он часто выходит из строя. Купить его можно либо комплектно, либо отдельно от вала.

В растровой втулке с помощью металлического ударного кольца закреплен ударный болт. Доступ к кольцу происходит через два боковых отверстия. Внутри болта расположен стальной ударник. Желательно произвести замену и уплотняющих резиновых втулок, необходимых для герметичности механизма. В процессе замены детали ударника необходимо обильно смазать.

Особенности ремонта перфораторов различных марок. Главные отличительные особенности моделей

Перфоратор Калибр

Эта модель славится недолговечным коллектором. Часто перегревается, появляется едкий запах пластмассы. Поломки случаются довольно часто. Сильные вибрации, шум. Отличается большой массой.

Перфоратор Спарки

Часто приходится менять щетки. В конструкции имеются небольшие недочеты по удобству использования. Легко перегорает кнопка «вкл./выкл.» при ее заклинивании. Необходимо часто менять подшипники. Изредка выходит из строя редуктор. Постоянно течет смазка, наблюдается сильный перегрев в режиме «отбойный молоток», особенно при интенсивной работе.

Перфоратор Метабо

Перегрев инструмента в режиме «дрель». Наблюдаются неисправности в регуляторе оборотов. Большая масса инструмента. Высокая вероятность заклинивания патрона при попадании пыли. Требователен к напряжению.

Перфоратор Хилти

Отличается большой массой. Удобная конструкция. Надежный, но иногда западает подшипник в патроне.

Перфоратор Sturn

Недолговечен в работе. Быстрый нагрев при работе. Высокая вероятность поломки переключателя режимов.

Перфоратор Энкор

Отличается большой массой. Перегревается при постоянной работе. Интенсивный износ токопроводящей дорожки в плате регулятора, часто пропадают малые обороты.

Перфоратор Einhell

Очень большая вероятность поломок. Плохое переключение боковой ручки, частый перегрев инструмента даже при отрицательных температурах. Недолговечность щеток. Иногда начинает течь смазка. Плохой зажим патрона – присутствие люфта в креплении сверл.

Перфоратор Зубр

Неудовлетворительная смазка инструмента. Изредка встречается неисправность в режиме «дробление». Неустойчивое крепление ручки. Неравномерная работа двигателя после непродолжительной работы. Быстрый износ щеток.

Перфоратор Kress

Ненадежный реверс-механизм. Случаются поломки мотора. Заедает переключатель режимов.

Перфоратор AEG

Выходят из строя щетки. Ненадежное закрепление редуктора в инструменте. Имеется радиальное биение растровой втулки. Проворачивается пика при дроблении. Частый перегрев.

Перфоратор DWT

Иногда выходит из строя статор.

Перфоратор Ураган

Для этой модели характерна плохая смазка трущихся элементов. Часто рвется резиновый защитный кожух кнопки пуска.

Для долгой службы инструмента перед работой нужно всегда проводить его технический осмотр, чтобы не пропустить какой-либо дефект. После окончания работы всегда держать инструмент в чистоте. Очистить его от пыли можно пылесосом. Обязательно нужно ознакомиться с нормами эксплуатации прибора, записанными в его техническом паспорте. Хранение производить в теплом и сухом месте. Если вы не пользуетесь перфоратором долгое время, его желательно поместить в герметичную упаковку. Избегать попадания влаги и конденсата на корпус прибора.

диод в кнопке шуруповерта макита

Ключевые слова: купить шуруповерт макита df 333, купить диод в кнопке шуруповерта макита, модели шуруповертов макита 18 вольт.

набор шуруповерт макита в чемодане, аккумуляторная дрель шуруповерт да 18 эр, дрель шуруповерт makita ddf482sye, купить шуруповерт макита набор, шуруповерт макита 2 а ч

Что такое диод в кнопке шуруповерта макита

Новая модель шуруповерта от японского производителя Макита сразу стала одной из самых популярных на отечественном рынке профессионального инструмента. Он оптимален для сборщиков мебели и каркасных стеновых систем, т. к. имеет вес всего 0,93 кг. Отсутствие быстрозажимного патрона (рассчитан под биты) и облегченная аккумуляторная батарея на 10,8 В – именно эти решения сыграли немаловажную роль в том, чтобы Makita DF033DZ стал самым легким шуруповертом бренда. Сетевой шуруповерт с максимальным числом оборотов до 2500 об/мин. Используется для работы с крепежом для гипсокартона. Оснащен функцией реверса и автоматической регулировкой скорости вращения. Литой корпус из алюминия обеспечивает надежность работы и увеличивает срок службы. Патрон у инструмента — специальный, хвостовик под биты. Модель имеет двойную защитную изоляцию — устройство можно включать в сеть без заземления.

Официальный сайт диод в кнопке шуруповерта макита

Состав

Что за диод в кнопке шуруповерта GSR 14-2? При переплюсовке (не будем говорить как) взорвался диод, находящийся под кнопкой, попробовал погонять шур на холос. В шуруповерте девольт 12. в кнопке сгорел диод. маркировку не разобрать. какой можно будет поставить?. Мощность (ватты) раздели на 12 вольт — получишь ток По ТОКУ — выбери диод — на 12 вольт — любой работает. #макита #makita #электроинструмент #дрель #шуруповерт. Другими словами, если представить, что в кнопку входит и выходит пара проводов (красный и чёрный), то в первом случае красный вход соединён с обоими выходами, чёрный вход не соединён ни с чем, а во втором случае (кнопка нажата) красный. Привет. Вопрос к знающим людям: какой (защитный?)диод может стоять в шуруповерте. Находится он в блоке кнопки включения оборотов. Оригинальный разнесло в клочья, одни выводы остались. Как то клиент в сервисе возмущался, что выключатель для шуруповерта дорогой. А дорогой он потому что непростой. Диод ниже — защита от переполюсовки. Шток кнопки на конце снабжен гибкими контактами, которые ездят по плате, играя роль. Разобрал шуруповерт,там кнопка вкключения с регулятором оборотов, разобрал кнопку ,теперь не знаю куда какой провод подсоединить. Шуруповерт китайский,но схема аналогична с извесными брендами. 2019 Интернет-магазин популярных и горячих Makita Переключатель из Орудия, Аксессуары для электроинструментов, Детали инструментов, Товары для дома и более связанных Makita Переключатель, подобных электрический выключатель отвертка, подлинная makita, makita заменить, makita статора. Makita. Аккумуляторный Шуруповерт. 2019-09-25 11:31:12. Для чего в кнопке диод? Ответить. Комментировать. ООО Сервис-Макита м.Черкизовская, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б (заезд с ул.Тагильской.) Метки: ремонт шуруповерта макита, редуктор макита, смазка, перепайка мотора макита. Всем привет. Вспомнил что в гараже валяется Хитачи, и точно помню что сгорела кнопка. Ремонтировать его не имеет смысла, хотя и жаль шуруповерт. Полный размер. Хитачи. И второй вопрос. Нужно ли разбирать кнопку и менять детали на более высоковольтные? Вроде бы там диод какой то есть. Если этот вариант не подходит, возьму кнопку от дрели (она уже на 220в сразу), выпрямитель и переключатель переворачивающий полярность. Да, мне очень нечего делать.

Эффект от применения

Компания постоянно адаптируется к меняющимся требованиям рынка и предлагает самый современный и высокотехнологичный инструмент различного назначения. В устройствах Makita заложены передовые технологии в части безопасности и комфорта при эксплуатации. Все модели этой фирмы отличаются особым эргономичным дизайном и компактностью. Помочь определиться с выбором нужной модели поможет представленный ниже рейтинг качественных шуруповертов Makita, составленный с учетом отзывов покупателей в 2019 году. Оборотистый шуруповерт с сетевым питанием с принципиально новым эргономичным дизайном. FS4000K имеет специальную систему ограничения глубины ввинчивания крепежа, использующуюся для многократно повторяемых операций. В корпусе шуруповерта находится специальный держатель для крепления бит. Для удобства инструмент можно закрепить на поясе при помощи особой усиленной скобы. Скорость вращения до 4000 об/мин позволяет максимально ускорить монтажные работы. Регулировка скорости вращения осуществляется автоматически в зависимости от силы нажатия на пусковую кнопку.

Мнение специалиста

Новинка 2019 года. Удобный и практичный инструмент для закручивания крепежа и сверления. Модель имеет двухскоростной редуктор с алюминиевым корпусом, электрический тормоз двигателя и удобную пусковую клавишу. Отличный вариант по соотношению цена-качество, идеально подойдет для сборки мебели, электромонтажных и мелких бытовых работ. В качестве приятного бонуса — фонарик ML105 в комплекте.

Графитовые щётки Makita оптом и розницу от официального дилера Макита Лайн. Самовывоз в Москве, сервисный центр, доставка по России. Купить щетки угольные (зап.части) Makita

Инструменты для разборки: драйверы Marlin

Наши стройные погонщики марлина с фиксированным лезвием получили свое название от голубого марлина с меченосым носом, но знаете ли вы, откуда этот марлин получил свое название? Остроконечный клюв марлина, используемый для оглушения рыбы во время охоты, имеет заметное сходство с шипом марлина моряка, заостренным колышком, используемым для развязывания узлов и «марлинговой» веревки (обмотка веревки вокруг конца веревки, чтобы она не изнашивалась). До появления моторных кораблей ваше умение обращаться с шипом и веревкой определяло вашу ценность как моряка.Инструменты были и остаются важными.

Подобно ловким морякам прошлого, команда iFixit по демонтажу использует Marlins, чтобы распутывать хитрые технологии во время демонтажа. Имея на выбор 25 различных отверток, наши инженеры по разборке имеют под рукой удобные решения с фиксированными лезвиями. Хотя нам нравится широта набора отверток Mako, и он нужен для этих очень редких креплений, приятно получить отвертку, у которой уже есть бита. Крейг Ллойд, руководитель отдела технического письма, говорит: «Если это устройство, в котором используется несколько типов/размеров головок винтов, то это Marlin.” Скорость и легкость отвертки с фиксированным лезвием не имеют себе равных; это необходимо для быстрых разборок. И в качестве бонуса, с десятками винтов, кронштейнов и других крошечных компонентов, на одну деталь меньше, чтобы вернуться в свой корпус, может быть именно то, что вам нужно, чтобы держать себя в порядке.

Что делает погонщика марлина лучше любой другой рыбы в море?

В основе наших драйверов Marlin лежат две важные концепции: форма и выбор. Прежде чем мы остановились на этой форме, мы провели обширное пользовательское тестирование и исследование.Мы изучили критические размеры и эргономику и провели с добровольцами слепую «дегустацию» пяти прецизионных отверток, чтобы оценить такие характеристики, как удобство, захват, крутящий момент и скорость. Мы использовали результаты этого исследования, чтобы разработать то, что мы считаем лучшей ручкой для водителя. И мы настолько уверены в нашей конструкции, что применили ее во всей линейке отверток: вы увидите те же функции в трех других наших отвертках: могучей Mako, здоровенной Mahi и гибкой прецизионной отвертке, которая предоставляет свою премиальную полимерную ручку Marlin Drivers.В сочетании с стержнями с оксидным наконечником, прецизионно выточенными из инструментальной стали S2 и термообработанными до идеальной твердости (поцелуй шеф-повара), Marlins представляют собой устрашающих хищников.

Прочные полимерные ручки делают наши драйверы Marlin достаточно легкими, чтобы их можно было положить в сумку, чтобы починить на ходу, а прорезиненные ручки обеспечивают крутящий момент и комфорт. Некоторые другие драйверы, которые мы использовали, слишком короткие или узкие — мы не будем называть имена — чтобы действительно получить хорошее сцепление с дорогой. Поворотный колпачок отлично подходит для приложения давления, обеспечивая при этом плавное вращение, а граненая рукоятка не даст вашим водителям скатиться с палубы в открытом море (чтобы немного растянуть метафору). Валы Marlin ~~bills~~ достаточно длинные, чтобы проникнуть в большинство углублений, которые вы найдете, но не настолько длинные, чтобы быть громоздкими — Златовласка была бы впечатлена.

Что касается выбора драйверов, коллекция iFixit.com из более чем 65 000 бесплатных руководств по ремонту предоставляет нашей команде разработчиков инструментов уникальные данные о том, какие драйверы необходимы для ремонта самых популярных в мире устройств. Выбор стилей и размеров дисков на основе данных, в результате которого у нас появилось 25 драйверов Marlin, стоит на плечах тысяч часов документации и руководств, которые наши сотрудники и сообщество.И чтобы еще больше поделиться плодами нашего труда, основанного на данных, наши драйверы Marlin доступны в шести различных комплектах: пять специализированных наборов из пяти предметов в прочных магнитных ящиках для инструментов, которые позволяют собрать все 25 драйверов, и наш набор из 15 предметов, который включает самые популярные драйверы в удобном переносном складном наборе инструментов.

Конечно, нам нравятся инструменты, облегчающие нашу работу, но нам действительно нравится использовать Marlins с фиксированным лезвием при разборке. Почему? Они просто выглядят как , черт возьми, .Они обтекаемые и элегантные, и их легко встать прямо для таких отличных снимков, как этот:

Теперь вы можете «ооо» и «ааа».

С этой задачей справятся и другие инструменты, но Marlin — это специальный инструмент для быстрой и эффективной работы. Это более чем мореходно.

Как демонтировать деревянные конструкции — журнал Old House Journal

Если вам предстоит капитальный ремонт оштукатуренных стен или вы планируете обновить водопровод или электропроводку, часто бывает проще сначала снять все деревянные детали. (Фото: Ричард Секстон)

Когда вы приступаете к ремонту комнаты, одной из ваших первых задач является то, как аккуратно снять дверные и оконные наличники, плинтусы и другие изделия из дерева, чтобы потом их можно было вернуть на прежнее место. Возможно, вам нужно снять стратегический молдинг, чтобы проложить новую проводку или восстановить утраченный вес окна. Если вы сносите стены до голых стоек, чтобы заново оштукатурить, добавить сантехнику или утеплить, то «снятие всего» может сэкономить время. Еще одна причина для удаления отделки — снимать краску в безопасном проветриваемом помещении, а не в комнатах, в которых вы живете. Слои краски отрываются быстрее, и ваша спина чувствует себя лучше, когда вы кладете работу на козлы.

Будьте осторожны. Погонажные изделия трескаются, даже если подойти к делу методично, и на местном лесопилке вы не найдете одинаковых узоров или пород дерева.Вот как мы предлагаем вам подойти к работе по деликатному демонтажу.

Забудьте об отвертках! Они долбят дрова. Тем не менее, демонтаж деревянных конструкций — работа, вполне доступная для новичка. Ручные инструменты — это все, что вам нужно. Две 16-дюймовые монтировки, плоские на обоих концах, необходимы. Другие инструменты включают в себя:
• Два 6-дюймовых шпателя
• Молоток
• Кожаные рабочие перчатки
• Универсальный нож с выдвижным лезвием
• Лезвие ножовки, один конец которого покрыт держателем или клейкой лентой
• Полдюжины деревянных дранок
• Съемник для гвоздей
• Металлический напильник
• Стремянка
• Шпагат для связывания наличников
• Несмываемый маркер (для отметки исходного положения на обратной стороне наличников)
После этих небольших вложений, пот и капитал помогут вам до конца пути.

Используйте ножовочное полотно для обрезки скрытых или неподатливых гвоздей. Большие пильные полотна (показаны здесь) — идеальные инструменты. (Фото: Гордон Бок)

С чего начать

Чтобы освободить деревянные изделия от обоев, которые могут накладываться на них, или от слоев краски, «приклеивающих» их к стене, вставьте новое лезвие в канцелярский нож и сделайте надрезы по периметру окон, дверей и плинтусов. Прорезание слоя краски так же ослабляет деревянную конструкцию, как и сильное ворчание, поэтому не пропускайте этот шаг.

Разборка молдингов аналогична нажатию кнопки перемотки назад на видеомагнитофоне. Вы выполняете процесс сборки внутренней отделки из компонентов в обратном порядке. К косякам прибиваются оконные и дверные наличники, а к наружным краям плоского наличника могут быть прибиты дополнительные накладные молдинги. Две маленькие части могут составить то, что выглядит как единый профиль. Надрежьте суставы, и их будет намного легче разобрать.

Во-первых, выберите неприметную дверь или окно, поднимитесь по лестнице и нажимайте на шпатель (или слегка постучите молотком по рукоятке), пока лезвие не войдет между стеной и деревянными деталями.Покачивайте шпателем вперед-назад. Затем осторожно вбейте в это отверстие согнутый конец монтировки. Используйте рычаг и отодвигайте отделку от стены, пока не найдете гвоздь. Если вы обнаружите, что сила, которую вы прилагаете, повреждает штукатурку (и вы хотите сохранить штукатурку), вставьте деревянную черепицу за монтировку.

Когда вы найдете первый гвоздь, поместите выемку монтировки вокруг этого гвоздя и поддевайте, пока не увидите второй гвоздь. Используйте черепицу, чтобы отделить деревянные изделия от стены, иначе отделка может вернуться на место, когда вы ее отпустите, и шляпка отделочного гвоздя просочится сквозь поверхность краски.Это нет-нет.

Подденьте второй гвоздь монтировкой, стараясь защитить стену шпателем или гонтом. Везде, где прибит молдинг, есть шпильки или деревянные блоки, так что у вас будет прочная опора, на которую можно опереться. Не так, если вы ковыряетесь между стойками, где нет ничего, кроме планки.

Хороший способ защитить молдинги — просунуть монтировку между двумя шпателями с широкими лезвиями. (Фото: Гордон Бок)

Длинные гвозди крепят плоские наличники вокруг дверей и окон к косякам и черновой раме.Чтобы снять кожух, вам может понадобиться использовать две монтировки, работающие в противоположных направлениях. Начиная с шпателя, расширьте отверстие, перемещая его вперед и назад, а затем вставьте один монтировку. Работайте аккуратно, чтобы не задеть края. Когда у вас есть место, вставьте рядом с ним вторую монтировку. Вы также можете использовать этот метод для удаления оконных упоров, но будьте осторожны. Иногда оконные упоры привинчивают, а не прибивают. Винты, особенно латунные винты с круглой головкой в паре с латунными шайбами, позволяют домовладельцам вносить сезонные коррективы в липкие или дребезжащие оконные створки.Шурупы также отлично подходят в случае, если вес створки нуждается в ремонте. Однако со временем маляры покрывают винты.

После того, как монтировка высвободит накладки на каждом гвозде, аккуратно потяните руками в перчатках. Если гвозди упрямятся и молдинг начинает раскалываться, вместо того, чтобы ковырять его монтировкой, используйте полотно ножовки. Вставьте лезвие в щель между стеной и молдингом.

Оберните один конец ножовочного полотна липкой лентой, чтобы за что-нибудь зацепиться, затем обрежьте гвоздь, и молдинг освободится.Вы также можете использовать ножовку, когда освобождаете молдинг у первого гвоздя. Как только этот гвоздь будет отрезан, кусок оторвется от стены, и вы сможете увидеть, где находится следующий гвоздь.

Всегда работайте с углов или концов, особенно на молдингах, которые изгибаются. В противном случае вы рискуете их сломать. Примером этого типа лепнины является отделка ogee, используемая вокруг окон, карнизов, картинных лепных украшений и цоколя. Эти хрупкие детали требуют особого ухода.

Крупные сборные молдинги, такие как этот карниз, состоят из отдельных молдингов меньшего размера, прибитых один к другому. Их будет легче демонтировать, если вы забьете стыки между ними. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Скосы и молдинги

Не торопитесь с этими малышами. Мало того, что профили молдингов трудно воспроизвести, так еще и установка углов требует много времени. Какой-то плотник долго работал над этой «подгонкой поцелуя». Не путайте это. Внешние углы разбираются легче всего. Надрежьте краску канцелярским ножом, вставьте шпатель и ослабьте, пока не найдете первый гвоздь.Затем аккуратно подденьте шпатель монтировкой. Работайте вдоль отделки, гвоздь за гвоздем, пока не ослабите ее от одного конца до другого. Теперь начните осторожно тянуть в том месте, где расположены гвозди. Не позволяйте отделке упасть назад.

Внутренние углы не скошены, обработаны. Это означает, что одна доска обрезана ровно и доходит до угла, где она обрезана под углом 90 градусов. Другая доска обрезается копировальной пилой по профилю установленного молдинга. Надрежьте краску в углу, затем попробуйте ослабить одну доску, а затем другую, пока не решите, какая из них с наибольшей вероятностью освободится. Предварительно необходимо удалить обработанную часть.

Внутренние углы обработаны, одна деталь накладывается на другую. Ослабьте каждую доску, пока не решите, какая из них находится сверху. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Вы часто найдете соединения внахлест посреди длинных полос карниза или карниза. Эти соединения внахлестку располагаются над стойками или, в случае сплошных каменных стен, основаниями, то есть деревянными блоками, вставленными в кирпич или штукатурку в качестве анкерных гвоздей для столяров, отделывавших дом.Длина этих частей имеет решающее значение. Каждая деталь молдинга должна вернуться туда, откуда она пришла. Так что, даже если одна часть расколется, когда вы ее снимаете, немедленно остановитесь и склейте ее вместе. Прикрепите сломанные, свежеприклеенные кусочки к шине зажимами. Лепнина — не лучшая мебель, но нельзя отрицать, что бутылочка клея для шкур может сделать для ремонта на строительной площадке. Клей для шкур имеет длительное открытое время, что позволяет аккуратно расположить фрагментированные концы. Клей для кожи также не оставляет толстых остатков засохшего, белого или желтого столярного клея.Смывки теплой водой скрывают клей, в отличие от белого клея, который склеивает поры дерева и действительно проявляется, если вы наносите прозрачную отделку.

Поскольку молдинги прибиты к стойкам, у вас будет твердая поверхность, на которую можно опереться. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Иногда плинтусы могут обмануть вас, думая, что у них есть отдельная крышка основания, хотя на самом деле они представляют собой одно целое с фрезерованным профилем сверху. Не лезьте слишком сильно, пока не будете уверены. Еще одним элементом плинтуса является цокольный башмак, который скрывает зазор между плинтусом и половицами.Оценка углов, внутри и снаружи; начните со скошенных углов, если они есть. Высокие плинтусы — 12-дюймовые — обычно крепились длинными гвоздями. Их не всегда легко извлечь. Заглушка основания может быть прибита гвоздями к плинтусу и прямо к стене. Гвозди в двух направлениях очень надежно удерживают деревянные изделия на месте. Вот еще одно место, где пригодится ножовочное полотно. Вставьте его в щель и отрежьте один или несколько гвоздей.

Совет для окон: Снимите все, кроме подоконника.Пороги трудно снять, не разделив их, и из всех элементов отделки их легче всего снять на месте.

В каменных или оштукатуренных стенах вы найдете основания, деревянные блоки (указаны стрелками), которые обеспечивают место для прибивания и поддевания молдингов. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Удаление гвоздей

Мой папа всегда поручал мне забивать гвозди в пиломатериалы. Возможно, он думал, что я наступлю на них, или, может быть, он хотел держать меня подальше от своих волос.Хотя это нормально для обрамления пиломатериалов, это неправильный подход для отделки. Отделка устанавливается с помощью отделочных гвоздей, и правильный способ очистить молдинги — вытащить гвозди с обратной стороны. Вот почему. После того, как плотники установили шляпки гвоздей, приходят маляры и замазывают отверстия шпаклевкой. Замазка затвердевает, и если вы попытаетесь выбить гвоздь молотком, замазка и шляпка гвоздя прорвутся сквозь слои краски, расщепив древесину. Крошечные отверстия расширяются до полудюймовой рваной ямы.

Вытягивать отделочные гвозди с обратной стороны легко, поскольку у них нет значительных головок.Вы можете чистить ногти на полу или на козлах, натянутых на крепкую доску. Не позволяйте молдингу сгибаться, пока вы прилагаете силу, и забудьте о когтях молотка. Молоток-гвоздодер груб с отделкой, особенно с мягкой древесиной. Для этой задачи были изобретены гвоздодёры, которые с меньшей вероятностью оставят следы. С рычагом даже обрезанные гвозди легко вытаскиваются. Если вы найдете обычный гвоздь, вытащите его как можно дальше, а затем попытайтесь вызвать усталость металла, согнув гвоздь взад и вперед с помощью плоскогубцев, пока сталь не нагреется.Отломите гвоздь заподлицо (даже с задней поверхностью молдинга). Если рваный кусок металла торчит, отшлифуйте его заподлицо напильником по металлу. В противном случае, когда вы свяжете обшивку, вы рискуете выдолбить соседние детали.

Этикетка и магазин

Хорошая идея — начертить каждую комнату и пронумеровать каждую дверь и окно. Придумайте схему маркировки и составьте шпаргалку, чтобы ваши помощники также знали, что они должны уценивать. Схема маркировки может быть по комнатам — Гостиная, Гостиная и Главная спальня.Молдинги, такие как карнизы и плинтусы, лучше всего маркировать по координатам компаса в пределах помещения СЗ, ЮВ. Дайте каждой двери и окну номер — Дверь 1, Окно 1.

Держите под рукой несмываемую ручку, но сначала проверьте ее с помощью средства для удаления краски, чтобы убедиться, что она действительно несмываемая. Если чернила сойдут, смените бренд или попробуйте инструмент для выжигания по дереву. Когда вы снимаете каждую деталь, отмечайте место на обратной стороне. Не ждите, пока Pick-Up-Stix скопится посреди пола.

Затем свяжите и промаркируйте каждую единицу и прикрепите ее к шпаргалке. После того, как вы свяжете пучок обрезков бечевкой, отметьте это место на почтовых этикетках. С помощью проволоки для тюков прикрепите этикетку через отверстие для гвоздя в куске молдинга в комплекте. Таким образом, даже если вы разберете пакет для снятия, вы не потеряете, откуда взялся молдинг.

Когда придет время переустановить пакет, вы можете вернуть пакет в нужное место. Отверстия от гвоздей совпадут, и вы даже сможете вбить новый гвоздь в пятнышки старой замазки.

Уголок механика: помогите вашему пресс-подборщику «связать себя узами брака»

Мы прошли долгий путь от стрижки и связывания снопов.Тем не менее, очень немногие люди могут объяснить, как работает узловязатель для тюков. И не буду пробовать. Как механик сельскохозяйственного оборудования, я попытаюсь рассказать вам, как его отремонтировать.

Ниже описан общий ремонт узловязателя New Holland, но общая процедура применима и к другим маркам. Увидев фотографии, вы, вероятно, спросите, почему я не заменил конкретную деталь. Я заменю любую деталь, которую считаю критически важной для работы узловязателя.

Эти узловязатели вяжут не хуже новых.Поскольку небольшие тюковые пресс-подборщики редко используются в наших краях, я стараюсь адаптировать ремонт к клиенту. Я не могу представить себе выставление счетов для клиента, который упаковывает всего несколько сотен тюков в год, но если количество тюков достигает тысячи, тогда я меняю свой взгляд на то, что заменяется. Все фотографии сделаны с пресс-подборщика 315 1977 года выпуска.

Шестерни узловязателя

Я начинаю с шестерен, потому что они являются той деталью, которая может нанести значительный ущерб, если ее не обслуживать должным образом. Стек узловязателя должен быть снабжен прокладками, чтобы исключить избыточный осевой люфт.В тяжелых узловязателях используются регулируемые кулачки для устранения осевого люфта. По мере износа шестерен осевой люфт увеличивается.

Когда вы получаете достаточный осевой люфт, шестерня седельного крюка может прыгать во времени или прыгать на зуб. После того, как секач завершит свое вращение, секач не будет находиться на одной линии с рычагом ножа. Когда рука с ножом пытается снять узел с крюка, она не может, потому что крюк, находящийся вне своего положения, блокирует его путь.

Если вам повезет, вам понадобится только рука ножа и шестерни.Если вам не повезет, вы сломаете раму узловязателя.

1. На этой фотографии показаны шестерни дисков шпагата. Поверхность шестерни должна быть плоской, как и нижняя шестерня. Износ шестерни диска шпагата приведет лишь к незначительному изменению синхронизации диска шпагата.

2. На этой фотографии показаны шестерни седельного крюка. Угол на верхних шестернях изношен. Износ шестерни седельного крюка приведет к скачку времени шестерни и, возможно, к повреждению узловязателя.

3. Вы можете проверить, какой вращательный люфт имеет шестерня седельного крюка, потянувшись под узловязателем и повернув шестерню. На этой фотографии может быть трудно увидеть, но шестерня не находится на одной линии с ножевой рукой. Когда в узловязателе есть шпагат, а в камере сено, секач втягивается в это положение.

4. Шестерня диска шпагата будет казаться плоской по отношению к большому кулачковому механизму. Возьмите гаечный ключ на 9/16 дюйма на гайку в нижней части вала-шестерни и поверните ее вперед и назад, чтобы увидеть степень износа.

5. Чтобы снять шестерню сеялки, поднимите раму узловязателя вверх, пока ролик сеялки не окажется в положении на 7 часов. Возьмите 3/16-дюймовый пробойник и выбейте стопорный штифт. (На этой фотографии кулачок сека и рычаг ножа сняты. Секлер можно снять, не снимая ни одного из них, но это упрощает задачу.)

Стрелка показывает расположение контакта. Шестерня, вероятно, будет туго на крюке. Вы можете нанести немного проникающего масла на вал крючка и опустить шестерню вниз.Возьмите плоскогубцы и поверните крюк и потяните
.

6. Перед сборкой необходимо открыть отверстие для смазки. Предполагается, что верхний конец стержня сеялки смазывается при смазывании рычага ножа. Со временем проход между рукояткой ножа и секачом забивается. Ножевой рычаг необходимо снять.

Отверстие кроссовера находится примерно на 5/8 дюйма от дна. Беру маленькую отвертку и делаю изгиб вала. Как только вы найдете отверстие, вы можете выкопать пробку.

7. На этой фотографии показана регулировочная шайба на верхней части шестерни седельного крюка. Я устанавливаю прокладку между шестерней и рамой узловязателя. Это удерживает купюру, притянутую к наклонной рампе. Это заставляет язычок сеялки открываться шире, чтобы захватить шпагаты, удерживаемые держателем шпагата. (Прокладка имеет номер детали 773427 для модели New Holland.)

8. На этом фото показано расположение прокладки. Если секач с трудом поворачивается с прокладкой на месте или вы не можете установить штифт, снимите прокладку. Большинство используемых пресс-подборщиков принимают регулировочную прокладку.

Снова поверните узловязатель вверх и установите штифт через шестерню и крюк. Ролик сеялки находится прямо над плоской поверхностью шестерни.

9. Стрелкой на этом фото показан стержень коромысла иглы. Чтобы заменить ведущую шестерню диска шпагата, сдвиньте стержень коромысла иглы вперед, как показано на рисунке. (Щиток снят для четкости фото.)

10. Стойку (указана стрелкой) сделал из куска трубы и цельнорезьбовой.Я прикрепляю его к выступу крепления узловязателя, чтобы удерживать узловязатель в положении, позволяющем выбить стопорный штифт шестерни.

11. На фотографии показано расположение стопорного штифта шестерни. Вы можете переместить коромысло иглы, чтобы расположить штифт, как показано на рисунке. В этом положении штифт можно выбить 3/16-дюймовым пробойником.

В этом положении шестерня входит в зацепление с зубьями кулачковой шестерни. Я поворачиваю подставку вверх, что позволяет раме узловязателя вращаться вниз до тех пор, пока шестерня не окажется напротив плоской стороны кулачка.Прижав плоскую поверхность шестерни к плоской поверхности кулачковой шестерни, снимите шестерню с вала и установите новую шестерню.

Находясь в этом положении, вставьте конический штифт в отверстие шестерни и прижмите штифт к валу. Возьмите гаечный ключ на 9/16 дюйма и поворачивайте вал-шестерню, пока не почувствуете, что штифт защелкивается в отверстии штифта на валу. Проверьте синхронизацию дисков шпагата, чтобы убедиться, что вы находитесь в правильном положении.

Если нет, поверните вал-шестерню на 180 градусов, и вы успеете.Слегка вставьте стопорный штифт в вал, затем поверните раму узловязателя обратно вверх и на подставку и завершите вбивание штифта в исходное положение.

12. На этом фото неверный тайминг.

13. На этой фотографии показана правильная синхронизация, а стрелка указывает на отверстие в правильном положении.

14. (Защита снята для наглядности фото.) После установки новых шестерен следующим шагом будет регулировка осевого люфта узла узловязателя.Ослабьте зажимной болт на рычаге узловязателя и снимите центральный болт, шайбу и прокладки.

15. Отсоедините рамы узловязателя. При использовании прокладок вы хотите удалить как можно больше люфта в конце, но вы не хотите, чтобы рамы застревали при вращении рамок вверх и вниз. Если одна рама свободна, а другая натянута, нажмите на кулачковый механизм, чтобы освободить тугую раму. Снимите шайбы по мере необходимости.

В тяжелых узловязателях осевой люфт регулируется кулачками на валу узловязателя, которые вы поворачиваете друг против друга.

Новые комплекты кулачковых шестерен поставляются с закаленными шестернями, что значительно снижает износ шестерен по сравнению со стандартными шестернями.

Майк Секинджер имеет более чем 44-летний опыт работы механиком сельскохозяйственного оборудования в южной Индиане и говорит: «То, что я пишу, не предназначено для представления единственного способа решения проблемы, и оно не всегда может быть полным. Если вы решите следовать некоторым из моих процедур, всегда помните о безопасности. Носите правильную одежду и защитное оборудование, а также используйте защитные устройства оборудования.

Парковый инструмент | Капитальный ремонт заднего переключателя

В этой статье речь пойдет о капитальном ремонте заднего переключателя и шкивов.

Износ переключателя

Некоторые модели заднего переключателя допускают внутреннее обслуживание для очистки и смазки. Это часто повышает производительность за счет удаления грязи с шарниров. Кроме того, некоторые модели допускают замену натяжной пружины сепаратора шкива.Существуют также неоригинальные «отрывные» болты верхнего шарнира, которые можно установить вместо оригинального крепежного болта.

Задний переключатель изнашивается по мере эксплуатации и неправильного обращения. По мере износа переключателя у него появляется люфт во всех точках поворота. Возьмите клетку на нижнем шкиве нового переключателя, установленного на велосипеде, и покачайте его из стороны в сторону. Проведите тот же тест на старой модели, чтобы сравнить. Замените переключатель, когда этот люфт станет значительным.

Обслуживание переключателя

Будет полезно иметь блокнот и ручку, чтобы запомнить правильную ориентацию деталей.Нарисуйте любые детали, которые кажутся вам незнакомыми, или используйте цифровую камеру для той же цели. Имейте под рукой несколько проволочных стяжек или бечевки, чтобы помочь связать детали в правильном положении, когда они будут разъединяться.

Начните с снятия заднего переключателя с велосипеда. Для велосипедных цепей без основного звена каркас можно демонтировать, что позволяет цепи оставаться вместе.

Отметьте и запишите любую маркировку, отличающую верхний и нижний шкивы. Также обратите внимание на ориентацию клетки. Ослабьте и снимите оба болта шкива переключателя.Снимите клетку и цепь с переключателя.

Шимано®

Shimano использует натяжную пружину в верхнем шарнире на крепежном болте. В клетке шкива также используется пружина. Две пружины противостоят друг другу. Изменения натяжения пружины заставят корпус переключателя вращаться, вызывая изменения верхнего шкива относительно большей шестерни. Увеличение натяжения обоймы шкива потребует увеличения натяжения в верхнем шарнире.Если регулировочный винт B верхнего шарнира уже максимально затянут, не изменяйте натяжение в обойме шкива на более высокое значение натяжения.

Процедура капитального ремонта переключателя передач следующая:

Тонкой отверткой подденьте С-образный зажим на задней стороне болта крепления переключателя. Работайте над столом, чтобы не потерять детали. Продолжайте прижимать пластину B-винта к корпусу, снимая зажим.Это помогает предотвратить отлет деталей при ослаблении натяжения пружины.

Снимите пластину корпуса с винтом с корпуса переключателя. Отметьте и запишите ориентацию деталей. Обратите особое внимание на любые уплотнения и направление кромок уплотнения.

Снимите нижнюю обойму с корпуса переключателя. Существует несколько различных систем крепления клетки. Многие модели Shimano® используют винт под корпусом, называемый P-винтом.Этот винт удерживает шпильку, прикрепленную к клетке шкива. Чтобы предотвратить преждевременное ослабление натяжения пружины клетки, крепко прижмите клетку переключателя к корпусу переключателя и открутите этот винт с помощью шестигранного ключа.

В качестве альтернативы в каркасе переключателя может быть установочный винт, который действует как стопор. Поверните клетку от упора и снимите установочный винт, затем дайте переключателю раскрутиться. Обратите внимание на направление раскручивания клетки для повторной сборки.

Для переключателей P-образного типа удерживайте как корпус переключателя, так и каркас переключателя.Оттяните клетку от тела и дайте ей раскрутиться. Обратите внимание на направление раскручивания клетки.

Каркас переключателя можно прикрепить к корпусу с помощью шарнирного болта. Головка болта может быть обращена наружу, в сторону от спиц, или может быть обращена внутрь, лицом к спицам. Ослабьте и снимите болт. Отметьте и запишите любые шайбы или уплотнения, обнаруженные на болте или клетке.

Когда каркас будет снят с корпуса, обратите внимание на отверстие для пружины в каркасе переключателя и корпусе. Обычно есть два или более вариантов отверстий.Новые переключатели обычно собираются с пружиной в отверстии, что обеспечивает наиболее расслабленное положение пружины. Если требуется большее натяжение клетки, конец пружины можно установить в другое отверстие.

Снимите пружину с внутренней стороны корпуса переключателя. Обратите особое внимание на направление концов катушки. Меньший конец обращен к клетке переключателя, а больший конец входит в корпус переключателя. Обычно также встречается печать. Обратите внимание на направление губ.

Если каркас переключателя все еще цел, ослабьте и снимите по одному каждый болт шкива.Верхний и нижний шкивы часто бывают разными. Не смешивайте детали верхнего и нижнего шкивов. Верхний шкив может быть помечен как шкив «G» или просто «верхний».

Обратите внимание на ориентацию деталей крышек, уплотнений и втулки. Используйте проволоку или веревку, чтобы связать эти части вместе в правильной ориентации.

Некоторые шкивы имеют картриджный подшипник.Используйте отмычку, чтобы осторожно снять уплотнение с внутреннего края.

Очистите все детали, обезжирьте и высушите. По возможности используйте сжатый воздух, но не допускайте вращения подшипников.
Используйте легкую смазку для втулок и уплотнений шкивов. Соберите шкивы в обойму в той же ориентации, в которой они были разобраны. Не забудьте обратиться к своим заметкам по ориентации. Установите и затяните болты шкива примерно до 30 дюйм-фунтов. Рекомендуется использовать мягкий фиксатор резьбы.
Обильно смажьте обе пружины смазкой.
Установите пружину клетки в корпус переключателя так, чтобы меньший конический конец пружины был обращен наружу к клетке. Обязательно вставьте пружину в отверстие для пружины внутри корпуса. Поместите пыльник на корпус переключателя, когда он снялся.
Вставьте пружину клетки в клетку и корпус переключателя. Снова обратитесь к заметкам по разборке. Изменение положения отверстия пружины изменит натяжение. На изображении ниже пружина находится в наиболее расслабленном положении. Если смотреть с этой ориентации, клетка будет вращаться против часовой стрелки для рабочего натяжения.

На изображении ниже пружина входит в зацепление с пружиной более высокого напряжения. Обратите внимание, что теперь сепаратор должен быть закручен против часовой стрелки, увеличивая натяжение пружины.

Вдавите каркас в корпус переключателя и начните вращать каркас переключателя по направлению к задней части переключателя. Важно всегда наматывать пружину туже в том же направлении, что и спираль.

Глядя на заднюю сторону переключателя (противоположная сторона названия марки), поверните клетку по часовой стрелке, чтобы натянуть пружину.

Для переключателей P-винтового типа упор клетки и упор корпуса переключателя должны быть освобождены. Слегка потяните клетку наружу и дайте пройти двум упорам. Полностью вставьте клетку в корпус переключателя, как только упоры будут удалены.

Для шарниров болтового типа поворачивайте обойму, пока не появится доступ к стопорному винту.

Для типа P-винта: переустановите установочный винт в корпус переключателя.

Пружина монтажного болта может с трудом входить в зацепление и натягиваться. Полезно закрепить шестигранный ключ короткой буквой «L» вверх в тисках. Тиски и гаечный ключ действуют как держатель и освобождают ваши руки.
Установите пружину в корпус в том же положении, в котором она разбиралась. Обратите внимание на направление витков пружины, которое будет указывать направление натяжения пружины. Наденьте пыльник на пружину. Вставьте натяжную пластину корпуса в пружину. Нажмите на пластину полностью вниз, чтобы убедиться, что пластина полностью войдет в систему.
С помощью острогубцев захватите угловой винт корпуса.

Снова натяните пружину в направлении закручивания. Пружины верхнего шарнира закручиваются против часовой стрелки. Поверните пластину против часовой стрелки, чтобы натянуть пружину. Потяните пластину вверх настолько, чтобы освободить стопорные выступы на каждой из них.

Нажмите вниз на пластину и удерживайте давление вниз перед установкой С-образного зажима.

Установите С-образный зажим на монтажный болт. Используйте острогубцы, чтобы полностью зафиксировать С-образный зажим.

СРАМ®

Прижмите клетку к корпусу, как только она пройдет упор клетки.Осторожно вкрутите болт и закрепите.
Установите оба болта шкива. Верхний шкив помечен как «верхний». Используйте мягкий фиксатор резьбы на болтах шкива.

Переключатели SRAM® X0

Переключатель X0 может быть отремонтирован на нижнем шарнире каркаса. Крепежный болт не имеет пружины, и лучше оставить этот болт на месте. Не рекомендуется смазывать ось болта крепления.

Пружина параллелограмма SRAM® очень прочная. Можно использовать стяжку-молнию, чтобы удерживать корпус переключателя на расстоянии от каркаса, что упрощает работу с каркасом.Протяните стяжку через корпус под ограничителем троса и через направляющую троса. Оттяните клетку от тела, как бы приближаясь к большим зубьям, и закрепите стяжку, чтобы удерживать тело.

Процедура капитального ремонта нижнего шарнира

Поверните клетку, чтобы открыть стопорный винт клетки. Ослабьте и снимите стопорный винт. Клетка теперь повернется назад после положения стопорного винта.

Дайте клетке повернуться вперед и ослабьте натяжение пружины.Обратите внимание на положение каркаса по отношению к корпусу переключателя в этом расслабленном положении.
Клетка шкива крепится к корпусу шпилькой, запрессованной в клетку. Шпилька имеет «D-образный штуцер», который стыкуется с D-образным углублением в корпусе. Перед снятием клетки корпус необходимо повернуть только в одно положение.

Клетка имеет три варианта натяжения, как показано на изображении выше. Среднее отверстие для пружины используется в новых переключателях. Чтобы уменьшить стук цепи, увеличьте натяжение пружины, переместив пружину к левому отверстию из трех вариантов, если смотреть со стороны шпильки.
После снятия обоймы шкива ослабьте и снимите болты шкива. В шкивах используется картриджный подшипник, будьте осторожны при снятии уплотнения.

Очистите все детали обезжиривающим средством. Набейте смазкой уплотнения шкивов и установите уплотнения на место. Набейте смазкой пружину шарнира клетки.
Соберите шкивы в обойму и установите болты шкива. На резьбу рекомендуется нанести мягкий фиксатор резьбы. Прокрутите шкивы, чтобы проверить выравнивание после закрепления болтов.
Поместите пружину в корпус переключателя в том же положении, в котором она была снята.Вставьте конец пружины в желаемое отверстие клетки.
Вставьте клетку в корпус переключателя. Клетка должна вращаться, чтобы D-образный фитинг мог войти в корпус. Приблизительное положение клетки по отношению к корпусу для выравнивания D-образного фитинга показано ниже.

Поверните клетку против часовой стрелки, как видно из ориентации на изображении выше. Установите и закрепите стопорный винт клетки. Снимите стяжку. Переключатель готов к установке.

SRAM® Force и Rival

В заднем переключателе SRAM® Force и Rival используется верхний шарнирный болт без внутренней пружины. Его можно чистить и смазывать без разборки. Шкивы можно снимать для очистки. Шарнир нижнего каркаса не следует разбирать.

Снимите болты шкива с помощью шестигранного ключа. Шкивы и обойма переключателя SRAM® Force. 6

Мавик® Мектроник

Переключатель передач Mavic® Mektronic состоит из множества внутренних деталей, в том числе электронных.Деталей, обслуживаемых пользователем, очень мало. Шкивы можно чистить сухой щеткой. Избегайте использования растворителей во время очистки.

Имеется чехол, закрывающий рычаг, который выдвигается для смещения обоймы шкива. Используйте только мыльную воду на тряпке, чтобы протереть это. Соблюдайте осторожность, чтобы вода или мыло не попали в рабочий механизм.

В переключателе используется соленоид, инициирующий переключение передач.Активируется от батарейки. Крышка батарейного отсека снимается с помощью монеты номиналом 1 евро (заменяет монету в двадцать пять центов США).

Винт B переключателя расположен на верхнем крепежном болте. В этом стержне есть пружина, но не рекомендуется разбирать стержень.

Ремонт своими руками — Триммер для струн Worx

Устранение неполадок и ремонт триммера Worx с батарейным питанием, который внезапно перестал работать.

Еще когда мы купили наш дом, мы знали, что нам нужен триммер, чтобы обрезать газон и добраться до труднодоступных мест, которые косилка не заметит. После некоторых исследований в то время мы остановились на триммере для струн Worx 20V с батарейным питанием (партнерская ссылка). С тех пор мы были очень довольны этим. Полная зарядка обычно позаботится о переднем или заднем дворе, но не о том и другом одновременно. Кроме того, возможность переворачивать его и катать на колесе для окантовки — это здорово. Вдобавок ко всему, он легкий, хотя после 30 минут использования вы можете забыть об этом.Аккумулятор держит хорошо, и у нас не было никаких проблем с ним.

Поэтому можете себе представить наше удивление, когда моя жена заканчивала уборку заднего двора, а дело просто остановилось. Мы не слышали шипения, скрежета или чего-то еще, он просто больше не включался при щелчке переключателя. Я волновался, что нам придется заменить его, что не будет концом света. Однако, поскольку я знал, что это довольно простое электрическое устройство, я надеялся, что смогу его починить.

Крестообразная отвертка
Паяльник
Оловоотсос (припой)
Припой
Флюс
Термоусадочная трубка
Изолента

Мои эвристики устранения неполадок обычно следуют от самой легкой потенциальной проблемы, которую нужно проверить, к самой сложной проблеме, которую нужно проверить, с некоторыми отклонениями, допускаемыми для более вероятных проблем.Поскольку разборки не требовалось, очевидным первым шагом было использование мультиметра для проверки напряжения батареи. Аккумулятор был очень удобно промаркирован, поэтому мне было легко найти клеммы + и –. Я установил свой диапазон мультиметра на 200 В постоянного тока и нашел 20 вольт между + и -, как и должно быть. Это означало, что проблема не в аккумуляторе.

Проверка напряжения литиевой батареи с помощью мультиметра

Предостережение
Инструменты с батарейным питанием работают от аккумуляторов, которые могут обеспечить большой ток за короткое время.На языке инженеров-электриков мы бы назвали это свойство низким внутренним сопротивлением. Вы также можете думать об этом как о большой силе. По этой причине вам нужно быть осторожным при работе с такими батареями, чтобы не закоротить их. Возможные проблемы от короткого замыкания этих батарей включают в себя:
Нагрев металла по-настоящему (было бы отстойно, если бы это было ваше обручальное кольцо)
Сварка металла ( действительно отстой, если это ваше обручальное кольцо)
Вызывает взрыв или возгорание аккумуляторов, что страшно для современных литий-ионных аккумуляторов и очень вредно для лица и глаз
Все это говорит о том, что если вы не замкнете между положительной (+) и отрицательной (-) клеммами, все будет в порядке.

Чтобы вы не думали, что я гений, я также исследовал проблему, которая оказалась не проблемой. Я внимательно осмотрел триммер и заметил значительное количество волокон, обернутых вокруг стержня, как волосы и трава. Я задавался вопросом, может ли это большое количество материала вызывать залипание вала. Поэтому я попытался разрезать и вытащить этот материал с помощью некоторых инструментов, которые были у моей жены для лепки из глины. Хотя я получил некоторые из этих материалов бесплатно, похоже, они ничего не улучшили в триммере, поэтому я вернулся к устранению неполадок.

Мусор на валу струнного триммера с батарейным питанием

Теперь у меня была настоящая головоломка, если и была проблема с электричеством, то она, вероятно, была либо рядом с ручкой и переключателями вверху, либо рядом с электродвигателем внизу. Я решил начать снизу возле двигателя по двум причинам: я слушал и чувствовал оба переключателя и слышал хорошие щелчки и контакты, а также в нижней части винтов было меньше.

Я слишком спешил, чтобы полностью задокументировать разборку для вас.Я начал с того, что снял крышку с логотипом.

Снятие крышки с логотипом

У меня нет фотографий разборки, но я думаю, что в основном я сделал следующее:

Снимите крышку с логотипом Worx (показана выше)
Удалите два винта под крышкой
Снимите винт в середине вращающегося шарнира
Снимите винт, скрепляющий защитный кожух
Снимите винт, удерживающий защитный кожух на
Попытаться снять металлический бампер (у меня не получилось снять эту штуку)

После того, как я разобрал его, у меня получилось две части.Кожух, удерживающий двигатель…

Корпус со снятым двигателем

и конечно же ручка и собственно моторчик а так же провода которые все соединяют вместе. Когда я дошел до этого шага, стало совершенно очевидно, почему триммер перестал работать. Как видно на фото, один из проводов, который соединяет двигатель, оторвался!

Обрыв паяного соединения с двигателем

Наконец-то я понял, в чем проблема. Я был очень взволнован тем, что это была проблема, потому что ремонт сломанного паяного соединения — это то, что я делал много раз, и для этого у меня уже были инструменты и материалы.

К счастью для этого инженера, проблема оказалась в обрыве соединения между двигателем и проводами, идущими вверх по валу. Перепайка провода определенно в моей рубке, а мелкий ремонт двигателя для газовой модели — нет.

Сначала я устанавливаю свою паяльную станцию. Для такой работы можно использовать либо небольшой паяльник для электроники, либо что-нибудь помощнее. В данном случае, поскольку мой маленький утюг Radioshack нагревался целую вечность, я использовал свой более крупный паяльник, который обычно использую для окрашивания стекла.(Обратите внимание, что оба нуждаются в замене на данный момент, и в значительной степени ни на что не годны). Вы можете либо купить хорошую паяльную станцию, либо держатель, либо вы можете сделать то же, что и я, и использовать гвозди в обрезках дерева.

Самодельная паяльная станция

Демонтажный насос

Чтобы удалить сломанное паяное соединение с клеммы на двигателе, я использовал демонтажный насос или «отсос для пайки», подобный этому на Amazon (партнерская ссылка). Если вы делаете какой-либо ремонт припоя, вам нужен один из них.Техника использования присоски для припоя довольно очевидна: нажмите на насос, пока он не защелкнется на месте, затем используйте утюг, чтобы нагреть припой до жидкого состояния, поднесите кончик присоски как можно ближе и нажмите кнопку, чтобы всосать припой. в насос. Затем промойте, промойте, повторите, пока не станете достаточно чистыми для повторной пайки. При необходимости используйте немного флюса, чтобы старый припой тек. Вы можете увидеть распаянную клемму двигателя на следующем фото.

Мотор-таймер с аккумуляторной батареей, готовый к пайке

Для ремонта соединения я решил воспроизвести оригинальную технику сборки, которая заключалась в том, чтобы оставить длинный оголенный кусок провода, но завернуть его в термоусадочную трубку. Недостатком этого является то, что трубка может изнашиваться и вызывать короткое замыкание, но укорачивать провод до изоляции было бы рискованно, потому что провод перемещается в поворотной головке, и если он снова сломается, вам понадобится некоторый провисание, чтобы повторно припаять его. снова. Я обрезал трубку по длине и надел ее на провод, затем прикрепил провод к клемме и подготовил его для пайки, как показано ниже.

Мотор триммера для шнура батареи с прикрепленным проводом для пайки

Повторная пайка так же проста, как нагрев клеммы и провода и нанесение припоя до его покрытия.Я использовал припой с флюсовым сердечником, но вы также можете использовать припой из чистого металла и поставить свой собственный флюс.

Мотор триммера аккумуляторной батареи после ремонта пайкой

Затем я опустил трубку и с помощью паяльника обжал ее вокруг клеммы и провода. Тем не менее, я не был доволен результатами, поэтому я добавил немного изоленты к отремонтированному соединению, а также к существующему соединению, которое показывало некоторый износ. После наклеивания ленты пришло время собрать все обратно.

Отремонтированные клеммы двигателя триммера аккумуляторной батареи

Сборка этого экземпляра была довольно сложной. Поскольку я просто разобрал его (и не снял металлическую проволочную защиту), он не хотел собираться снова. Что еще хуже, вы пытаетесь спрятать провод в шарнире, что довольно сложно. В конце концов я его получил, но даже если вы лучше справитесь с разборкой, я думаю, что вторая пара рук очень поможет.

Эти триммеры Worx стоят около 100 долларов США, поэтому я был очень рад, что смог починить их менее чем за час.

Проблема оказалась в нарушении паяного соединения. В случае такого триммера с батарейным питанием существует не так уж много способов его поломки. По моему мнению, другие потенциальные проблемы, которые вы можете проверить, это:

Неисправные или застрявшие переключатели в рукоятке
Механическая закупорка прядильного вала
Неисправны или отсоединены контакты аккумулятора

Я также должен поблагодарить Worx за бесплатные катушки для триммера на всю жизнь, которые они заключают с этими вещами. Владел им 3 года и узнал об этом только сейчас. В целом хороший инструмент, но ничто не вечно.

Аккумуляторный триммер отремонтирован и готов к работе

Оказывается, в этой истории был еще один поворот. Вскоре после этого ремонта триммер снова вышел из строя. Я снова разобрал его и обнаружил, что провод снова был оборван. Дальнейшее расследование показало, что основной причиной этого было то, что вал двигателя вращался против и почти мгновенно порвал провод, питающий двигатель.Чтобы исправить это, мне пришлось приварить удлинитель к проводу. Если вы делаете то же самое, обязательно найдите толстый провод, чтобы выдерживать ток.

Фактическая основная причина оказалась в том, что двигатель мог прокручиваться внутри корпуса, потому что белый кусок пластика, в котором вращается двигатель, не был плотно закреплен в корпусе. Если вы выполняете этот ремонт, попробуйте найти какой-нибудь способ, например, немного клея или силикона, чтобы крепко удерживать эту деталь при повторной сборке. Также убедитесь, что контакты двигателя расположены так, чтобы провода держались подальше от двигателя, и даже при необходимости используйте ленту, чтобы закрепить их.

Сохранить

11 способов открыть винные и пивные бутылки без открывалки

Шаттерсток

Это когда-то случалось с каждым. Пьяный или трезвый, с дефектной пробкой или без, вам приходилось залезать в бутылку с вином или пивом, не разбивая бутылку. В то время как технология пробки и крышки отлично подходит для хранения вина или пива, она также может помешать любой попытке достать его, если у вас нет открывалки.Пикникеры, туристы и все остальные люди должны были бороться с этим, и то, как они добираются до жидкости, не всегда красиво. До того, как появились пробка или крышка, как люди пили любимый напиток?

Люди пьют вино уже около 10 000 лет. В старые добрые времена неолитические, финикийские, греческие и римские виноделы использовали глиняные амфоры для хранения и перемещения своего вина. Керамика была хрупким материалом и легко ломалась, но были и другие проблемы. Форма была неудобной для маневра, а заполненные амфоры были настолько тяжелыми, что их приходилось перемещать с помощью тележки или вьючного животного.Пиво было немного другим. На протяжении веков его готовила хозяйка дома, заваривала по мере необходимости и хранила в глиняных кувшинах в небольших количествах, а позже в бочках, когда требовались большие количества.

Изобретение прочных стеклянных бутылок ускорилось в 1600-х годах, когда были изобретены печи для сжигания угля, которые могли достигать достаточно высоких температур (от 3000 до 3500 градусов по Фаренгейту), чтобы сжигать более толстое и прочное стекло, которое могло легко перемещаться и не ломалось. Промышленная революция сделала возможным и доступным массовое производство пива, вина и бутылок.Пробки и кронен-пробки (гофрированные металлические крышки) закрепили сделку и сделали стеклянную бутылку очень удобной в использовании и удобной для путешествий упаковкой.

Продолжайте до сегодняшнего дня, и мы, люди, придумали множество различных способов открыть бутылку вина или пива, когда открывашки нигде нет.

Вино: используйте деревянную ложку

Если вы облажались, доставая пробку из бутылки, и она настолько повреждена, что вы не можете вытащить ее с помощью червяка (винтовая часть штопора), просто выберите легкий путь.Возьмите деревянную ложку с длинной ручкой, глубоко вдохните, а затем осторожно, но твердо вставьте пробку в бутылку. Если в вине плавают кусочки пробки (их быть не должно, но на всякий случай), перелейте вино через мелкое ситечко с воронкой в декантер. Это гораздо более классный способ подачи вина, чем наливать вино с подпрыгивающей вверх и вниз пробкой, чтобы объявить миру, что вы не знаете, как пользоваться штопором.

Вино: достань свой ящик с инструментами

Шаттерсток

Если вы настоящий помешанный на инструментах и у вас есть ящик с инструментами, вы можете направить свою внутреннюю личность Тима «Инструментальщика» Тейлора и открыть бутылку вина с помощью винта, отвертки и молотка.Возьмите длинный винт (около 3 дюймов) с крупной резьбой (он будет действовать как червяк) и вставьте винт в верхнюю часть пробки, чтобы удерживать ее на месте. Затем используйте соответствующую отвертку (крестовую или плоскую), чтобы глубже вкрутить пробку. Оставьте примерно 1 дюйм винта, торчащего из пробки, затем возьмите молоток. Поместите головку винта в прорезь на головке молотка и медленно вытащите пробку из бутылки, прижав головку молотка к бутылке или сильно потянув.(Притормози в конце, чтобы не разбрызгать вино повсюду. )

Вино: возьми к нему саблю

Иногда хочется выйти на сцену или сделать что-то грандиозное, открыв вино. Если это так, вы можете использовать многовековую технику, называемую сабражем. Это включает использование сабли (тупой, сделанной только по традиции), чтобы отрезать горлышко бутылки, пробку и все такое.Эта техника была впервые использована кавалерией Наполеона Бонапарта, гусарами, для празднования победы в бою. Штопоры не были обычной военной проблемой. Бонапарт был большим поклонником шампанского и без проблем приказал своим командирам «sabrez la bouteille» — «саблей в бутылку».

Вино: используйте строку

Если у вас нет сабли или самодельного штопора, но идея оставить пробку в бутылке вас очень беспокоит, есть решение.С небольшим усилием и бечевкой или шнурком вы можете открыть бутылку вина и вынуть пробку. Сделайте крепкий узел на одном конце веревки, убедившись, что веревка достаточно длинная, чтобы пройти в бутылку через пробку. Используя маленькую отвертку или прочный тонкий инструмент, протолкните конец веревки с узлом в бутылку через пробку. (Вы все еще можете заставить его работать, если протолкнете пробку до упора, но постарайтесь этого не делать.) Как только узел пройдет через дно пробки, медленно, но сильно потяните за веревку.Узел должен вытягивать пробку вверх через горлышко и из бутылки.

Если вы вставили пробку и хотите ее вытащить, потребуется немного больше усилий, но это все же возможно. Вам нужно будет вставить много веревки. После того, как вы это сделаете, плотно закройте горлышко бутылки большим пальцем, затем переверните бутылку вверх дном и верните в вертикальное положение, пока вы не сможете провести узел веревки через пробку, а затем заставить пробку вернуться в положение рядом с горлышко бутылки. Теперь вы сможете вытащить пробку, потянув за веревку.

Вино: достань свой велосипедный насос

Этот метод должен быть одним из наших фаворитов и мог быть открыт домашними гонщиками Тур де Франс. Неясно, кто первым попробовал это, но если вы заядлый велосипедист, вы можете легко удалить пробку с помощью велосипедного насоса для шин. Просто поместите трубку для шин в пробку и начните накачивать.Через секунду-две, вуаля! Вы откупорили, выпили вино, можете снова закупорить, если нужно, и можете продолжать свой путь.

Вино: используйте ботинок

Да, верно, ботинок. Теперь это не рекомендуется с дорогой бутылкой вина или дорогой парой обуви, если уж на то пошло. Вам также, вероятно, следует пропустить этот метод, если вы пытаетесь произвести впечатление на свою дату или если присутствует настоящий ценитель вина. Однако иногда безвыходные ситуации требуют отчаянных методов. Вам понадобится как минимум три минуты, а также прочная стенка, которая не повредится под давлением, и относительно чистая обувь с большим количеством набивки. Если у вас есть все это, то открыть бутылку — это просто поставить бутылку в пятку ботинка, медленно стучать по твердой стене и делать это достаточно долго, чтобы пробка начала выходить из бутылки.

Вино: используйте свои ключи

Кто знал, что ключи от машины могут быть такими удобными? Когда дело доходит до важных вещей, они просто бомба.Чтобы открыть бутылку вина ключами, вставьте ключ в пробку под углом примерно 45 градусов. Он должен врезаться в центр пробки, пока торчит только торец ключа. Затем заставьте пробку двигаться круговыми движениями и медленно начните тянуть вверх, вращая ее. Как только он выйдет достаточно далеко, вы можете просто взять пробку, чтобы закончить работу.

Пиво: используйте свои ключи

Для пивной бутылки процесс другой (если только у вас не завалялось закупоренное пиво).Чтобы открыть пивную бутылку ключами, крепко возьмитесь за горлышко пивной бутылки. Ваши пальцы должны почти касаться крышки. Затем поместите стержень ключа между пальцем и нижним краем колпачка. Вставьте ключ под обод крышки, и он должен оторвать загнутые края от горлышка вашей драгоценной бутылки.

Пиво: используйте столешницу

Попасть в бутылку с пивом, когда открывашки нигде не видно, так же просто, как найти столешницу или край стола.Просто поместите один край крышки бутылки на прилавок или стол, крепко держите горлышко бутылки и другой рукой с силой надавите на горлышко бутылки. Это может занять более одной попытки (хорошо, мне потребовалось более шести попыток), но крышка должна сразу же оторваться, и вы можете сделать то же самое и с пивом ваших собутыльников.

Пиво: используйте другую бутылку

В поисках альтернативы сошнику существует множество городских мифов, историй и страшных способов выполнить работу, но некоторые из нас ограничиваются ножами, ножницами и другими острыми предметами.Иногда самые простые, безопасные и очевидные методы упускаются из виду. Хотите верьте, хотите нет, но вы можете открыть одну бутылку пива другой, независимо от того, закрыта ли бутылка, которую вы используете в качестве открывалки, или уже пуста. Это требует практики, но вы просто держите бутылку, чтобы открыть ее, на твердой поверхности и крепко держите горлышко рядом с краем. Затем вы переворачиваете вторую бутылку вверх дном, используете сторону крышки этой бутылки, чтобы заклинить под крышкой первой бутылки, и сильно поддеваете вверх крышку бутылки, которую нужно открыть. При достаточной крепости он сразу же лопнет, и вы сможете начать пить это хорошее холодное пиво.

Если вы хотите использовать пустую бутылку из-под пива в качестве открывалки, вы подносите горлышко пустой бутылки под край крышки, крепко упираетесь пальцами под нее, чтобы удерживать ее на месте, а затем просто выталкиваете ее, как в видео выше.

Пиво: используйте бумагу

Да, вы можете использовать долларовую купюру, чтобы открыть бутылку пива, если вы действительно этого хотите, но если вы слишком много работаете, чтобы рисковать своими деньгами на бутылке пива, подойдет любая бумага.Итак, вот Мо из Профессиональной школы барменов в Арлингтоне, штат Вирджиния, чтобы показать нам, как это сделать, просто сложив бумагу.

Секрет в прочности бумаги, которую многократно складывают в квадрат. Этот квадрат (используя угол) достаточно прочен, чтобы открыть ваше пиво. Вставьте его под колпачок и с усилием нажмите вверх, чтобы открыть колпачок. Теперь вы можете продемонстрировать эту технику всем сомневающимся и ненавистникам.

Если вам все еще нужны другие идеи, как открыть бутылку пива, вот 36 других способов сделать это, используя все, от пули до палочек для еды.

Как нанизывать нунчаки, профессиональные нунчаки American Nunchaku Co.

Основной метод нанизывания нунчаку с двумя веревками

В этой статье рассказывается о двухструнном методе нанизывания нунчаку. По мере того, как мы продаем все больше и больше наших нунчаку, мы обнаружили, что многие мастера боевых искусств не знают, как починить или перевязать свои нунчаки.

Давайте сначала изложим некоторые факты, прежде чем переходить к тому, как завязывать нунчаки.. Как и в ваших боевых искусствах, есть много способов прийти к концу. Другими словами, нет единственно правильного способа связать их . Что касается того, как натягивать нунчаки, некоторые способы лучше, чем другие, а некоторые способы нанизывания нунчаку требуют правильной веревки и/или нунчаку. Многие методы, которые вы можете найти, частично предназначены для демонстрации, в то время как другие предназначены для работы. Единственное, что мы обнаружили, это то, что в Интернете нет информации, показывающей, как их правильно завязывать. Это подводит нас к этому уроку по нанизыванию нунчаку. Приведенный ниже метод связывания нунчаку — это метод «двух веревок», которому меня научили мои инструкторы много лет назад.Наш стиль — северный стиль бокса, кунг-фу, требующий короткой 3-дюймовой веревки между нунчаками. Вы обнаружите, что разные стили боевых искусств требуют разной длины в зависимости от применения. Длина веревки всегда будет личным предпочтением каждого пользователя.

инструменты для натяжения 1

Bell Wire
ножницы для проволоки
маленькая отвертка с плоской головкой
ножницы
плоскогубцы
не менее 3 футов веревки

Секрет в инструменте для проволоки звонка. Он должен быть достаточно тонким, чтобы пройти последний этап, но достаточно толстым, чтобы выдержать весь процесс. Почти любой хозяйственный магазин продаст его в небольших катушках. Все остальные инструменты вы можете найти в доме. На фотографиях ниже показано, как сделать инструмент, который можно использовать несколько раз.

Отрежьте около 12 дюймов проволоки и согните посередине, сделав полумуху. согнуть концы Обрежьте, если нужно. Готовый инструмент для перенатяжки нунчаку

Далее идет нанизывание нунчаку.Важно иметь ровный стол, на котором можно разложить нунчаки. Это поможет поддерживать порядок во время процесса.

Положите плоскую голову к голове вставить инструмент потяните достаточно, чтобы продеть веревку убедитесь, что веревка ровная, потяните. потяните, хотя, перепроверьте свою четную длину. Используйте инструмент, чтобы продеть на другую сторону.

Продолжайте и тяните затем с помощью противоположного конца инструмента… Подайте инструмент сверху. Протяните открытые концы через петлю. Удерживая открытые концы, вытяните слабину.Вытащить… тянуть… Тяните, пока не исчезнет вся слабина. Вставьте закругленный конец инструмента в другой нунчаку. Прикрепите первую строку Потяните обратно. Затем продолжайте тянуть его через другую сторону. Повторите процесс, протягивая другую струну. Протяните вторую открытую струну. Начало последней секции

Последний раздел: Как нанизывать нунчаку

На данный момент у вас должно получиться именно то, что изображено выше. Если вы этого не сделаете, вам следует начать сначала. Прелесть этого метода в том, что вы еще ничего не разрезали, поэтому можно использовать ту же нить.Вы должны убедиться, что в этот момент у вас есть веревка одинаковой длины и что у вас есть около 1 1/2 дюйма веревки между двумя нунчаками без провисания или перегибов.

Уложите веревки с противоположных сторон и проденьте круглый конец инструмента через верх.

Протяните один из концов веревки. Уложить на правый бок. Снова используйте инструмент, чтобы натянуть оставшуюся веревку. Вытяните и лягте на левый бок. *Важно* Поверните верхнюю нунчаку и оберните открытые струны вокруг струны между нунчаками. Свяжите открытые концы двойным узлом.«коробочный узел» Проверка расстояния.

Длина веревки

Теперь вы готовы определить размер и обрезать веревку. Место, где вы завяжете узел, определит, сколько веревки у вас будет между нунчаками.

Используя инструмент линии, затяните узел. Отрежьте лишнюю веревку, оставив немного перед узлом. Разрежьте узел с дополнительным. С помощью зажигалки нагрейте потрепанные края, чтобы запечатать обрезанный шнур. Используйте плоскогубцы, чтобы сжать узел, пока он еще горячий. используя маленькую головку Philips, оттяните узел.туго затяните узел к вершине нунчаку. Вы можете использовать плоскогубцы или отвертку, чтобы вдавить его дальше. туго затяните узел к вершине нунчаку.

Вы можете использовать плоскогубцы или отвертку, чтобы вдавить его дальше.

На этом процесс нанизывания завершен. Всего сорок с лишним шагов. Если вы спрашиваете себя: «Это не кажется забавным», это не так. Это то, что мы делаем в качестве бонуса для наших клиентов. Как мы уже говорили ранее, есть и другие способы нанизывания нунчаку.мы обнаружили, что это самый простой, безопасный и практичный способ нанизывания. Имейте в виду, чем толще веревка, тем сложнее выполнить каждый шаг. Если веревка слишком толстая, последние шаги могут быть очень сложными.

Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать наше руководство по натяжению струн, и не забудьте заглянуть в магазин, так как мы всегда выпускаем новые нунчаки, сделанные из твердых пород дерева, все на 100% американские.

Сапеле нунчаку

Сапеле нунчаку
Прямой восьмиугольник
Прибл.: 10,5 унций
Сделано в США

39,00 $

Журнал "Дизайнер"