Как правильно стыковать гипсокартон: Как стыковать гипсокартон с разными краями? Гипсокартон. Основы технологии монтажа гипсокартона Как снять фаску на стыке гипсокартона

Содержание

Как стыковать гипсокартон с разными краями? Гипсокартон. Основы технологии монтажа гипсокартона Как снять фаску на стыке гипсокартона

Многие домашние мастера не соблюдают технологию заделки торцов гипсокартона, что приводит к некачественной отделке и растрескиванию швов. Нужно тщательно изучить все этапы этого несложного процесса, прежде чем приступать к работе. Как заделать швы? Технология проста и ее можно разделить на три этапа, которыми пренебрегать нельзя, чтобы гипсокартонная конструкция прослужила долгое время.

Процесс заделки торцов гипсокартона

Есть определенный порядок действий, которые напрямую влияют на качество отделки. Не спешите, при выполнении заделки стыков в гипсокартонных конструкциях все нужно делать в строгой последовательности, особенно если вы выполняете работу впервые своими руками.

Заделанные торцы на стене из гипсокартона



В большинстве случаев швы растрескиваются именно из-за выполнения работы в спешки, но и качество применяемых материалов тоже играет не последнюю роль.

Первый этап – подготовка

Предварительная подготовка необходима в любой работе, а при обустройстве стыков в гипсокартоне – это один из важных этапов. Первым делом нужно правильно состыковать .
В интернете много информации о том, стоит ли оставлять зазор между листами, и часто она очень противоречивая.

Исходя из опыта профессиональных отделочников, можно смело утверждать, что между плитами нужно оставлять зазор примерно в 2 мм.

Это нужно для того, чтобы во время перепада влажности в помещении швы не будут деформироваться и в них не треснет. А также стоит отметить, что при стыковке отрезных элементов материала, швы должны быть правильно подготовлены. Зазор должен быть не меньше 2 мм, но об этом немного позже.

Размер зазора между листами гипсокартона
Рассмотрим, что нужно приобрести для начала работы, перечень не очень большой, поэтому подготовить его несложно. Ниже приведена таблица, в которой представлено все, что будет необходимо.

Необходимый набор инструментов

Шпаклевка В первую очередь, разберем, какую шпаклевку нужно применить для . Смесь нужно выбирать такую, которой впоследствии можно будет зашпаклевать всю поверхность стены, чтобы материал не пропал.
Материал предназначен для и выпускается в нескольких вариантах от 45 до 100 мм. Для стыков применяют первый типоразмер. Использовать лучше самоклеящийся материал, так как пользоваться им намного удобнее.
Этот материал применяют для улучшения адгезии материала с поверхностью, кроме этого он защищает гипсокартон от влаги, что в дальнейшем исключит отслоение шпаклевки от плит ГКЛ. Оптимальным вариантом считается акриловая шпаклевка.
Шпателя Невозможно произвести любую работу по отделке без хорошего инструмента. Для заделки стыков понадобится два вида инструмента:широкий шпатель – 350 мм, а для помощи в накладывании маленький шпатель – 100 мм.
Дополнительный инструмент Это и для расшивки швов, и кисти, отвертки. Дрель с насадкой миксер, для замешивания раствора, емкость или строительное ведро.

Читайте также

Способы крепления гипсокартона к стене

Пошаговый процесс заделки торцов в гипсокартоне


Важно! Для получения качественного состава шпаклевки, нужно покупать свежий материал, который хранится в отапливаемом складе при надлежащей влажности. Если условия хранения нарушены, то качественной отделки не получится.

Второй этап – подготовка стыков

Как только закончены все приготовления к началу работы, можно приступать к подготовке стыков.

Схема заделки угловых стыков между гипсокартоном Алгоритм выполнения работы такой:

  • очистить поверхность от пыли, в случае, если на швах есть дефекты в виде задиров или заусенцев их нужно аккуратно обрезать, при помощи строительного ножа. Пыль удаляется влажной ветошью, это очень важно сделать, особенно если стены простояли в собранном состоянии длительное время;
  • проведите инспекцию конструкции – конкретно нужно обратить внимание на шляпки , торчащий крепеж нужно подкрутить таким образом, чтобы они были утоплены в материал на 1 мм;

  • кромки листов с завода не требуют дополнительного внимания, а вот стыки разрезанного материала нужно подготовить.
    Для этого нужно снять кромку под углом 450, в результате, должна получиться фаска шириной 2 мм, глубиной 5 мм.

Всем известна поговорка — «ремонт — хуже потопа». Если вы хотите изменить внешний вид своей квартиры, но при этом не желаете превращать это дело в проблему, отбирающую массу времени и нервов, средств и сил, то наиболее простым выбором будет работа с гипсокартоном. В силах профессионального строителя создать, что называется, «шедевр» из гипсокартона, но и новичок сможет самостоятельно преобразить свою квартиру при помощи этого материала. А для того, чтобы работа спорилась, можно подготовиться заблаговременно, изучив некоторые вопросы, которые возникают у каждого, для кого отделка гипсокартоном — первый опыт.

Как правильно выбрать ГКЛ?

Более сложным вариантом является обшивка гипсокартоном металлического каркаса. Но этот способ позволит получить не просто ровную стену, но и даст возможность сделать фигурные ниши, полки, арки из гипсокартона и прочие декоративные элементы. Металлокаркас состоит из направляющих профилей , закрепленных по периметру комнаты посредством дюбелей. В направляющие вставляют стоечные профили на расстоянии 600 мм друг от друга. К полученной обрешетке саморезами привинчивают листы гипсокартона.

Если в качестве отделочного материала выбран гипсокартон, углы комнаты становятся слабым местом. Для того чтобы уменьшить ломкость и выкрашивание внешних угловых кромок, ГКЛ армируют специальным угловым профилем. Для укрепления внутренних углов подойдет лента-серпянка. Угловой профиль устанавливается на слой влажной шпатлевки и слегка вдавливается в него. После высыхания нижнего слоя шпатлевочной смеси поверх уголка наносят еще один слой шпатлевки. Завершающей операцией будет шлифовка угловой поверхности.

Сооружаем каркас подвесного потолка

Вопрос «как обшить гипсокартоном стены» решается довольно просто и быстро. С потолком дело обстоит немного сложнее. Наиболее простым вариантом является одноуровневый потолок .

Для начала нужно выявить наиболее низкий угол в комнате и производить разметку, исходя из этой точки. Затем для размещения электрической проводки и других коммуникаций от потолка отступают примерно 100-150 мм и по периметру дюбель-гвоздями к стене крепят направляющие профили. Теперь необходимо нанести на потолок разметку под продольные профили. По разметке через 400 мм к потолку крепят подвесы , а на них монтируют несущие потолочные профили . Довольно часто длины стандартного потолочного профиля недостаточно. Несколько профилей можно соединить в один при помощи крестообразных кронштейнов.

Режем гипсокартон

Работа с гипсокартоном своими руками предполагает, что рано или поздно вы столкнетесь с тем, что лист не подходит по размеру и придется его разрезать. Для этого понадобится рулетка, линейка и острый строительный нож (при его отсутствии можно воспользоваться канцелярским). Итак, отмерив заданный размер, берем нож и аккуратно разрезаем верхний слой картона и, насколько это получится, гипсовый сердечник. Затем кладем лист на край стола и доламываем сердечник по линии реза до второго слоя картона. Перерезав нижний слой картона, получаем кусок листа необходимого размера.

Снимаем фаски

Подготовка гипсокартона к работе заключается не только в его резке в размер. Если вы хотите, чтобы швы гипсокартона при его установке на металлический каркас были незаметны, на кромках ГКЛ придется снять фаски. Размер фаски зависит от последующего способа, которым будет производиться шпаклевка гипсокартона. Если эта операция выполняется с использованием армирующей ленты, то фаску снимают под углом 45 градусов примерно на 1/3 толщины листа, если шпатлевка гипсокартона осуществляется без применения серпянки, то угол фаски равен 20-25 градусов на 2/3 толщины листа. Для снятия фасок вам понадобится специальный кромочный рубанок.

Шпатлевание гипсокартона

Универсальный грунт «Юнигрунт» для внутренних работ

Зачастую вопрос «как шпаклевать гипсокартон» предваряет сомнение «а нужно ли это вообще делать?». Ответ однозначен: шпаклевание гипсокартона — операция неизбежная. Чтобы получить ровную поверхность без перепадов и впадин на стыках листов, швы между ними придется зашпатлевать.

Заделка швов гипсокартона начинается с удаления пыли, крошек и др. мелких частиц с поверхности ГКЛ. Затем следует обработка гипсокартона грунтовкой , которая повысит сцепляемость листа со смесью для шпатлевания. Шпателем закладываем во впадину, образованную фасками на стыке гипсокартонных листов, шовную шпатлевку. Сверху первого слоя «шовника» можно прикрепить армирующую ленту-серпянку. После полного высыхания, накладывают еще один слой шпатлевки , убирая шпателем излишек. Когда зашпатлеванный стык полностью высохнет, его шлифуют наждачной бумагой. Также шпатлюются места, где вкручены головки саморезов и все углы.


Покраска гипсокартона

Гипсокартон под покраску подготавливают следующим образом. Изначально удалив пыль с ГКЛ, всю поверхность листов покрывают слоем грунтовки. Далее шпатлюют и шлифуют все поверхности. Следующий шаг — опять грунтовка, а затем на лист при помощи валика или пульверизатора наносят краску. Чтобы получить приемлемую окрашенную поверхность, покраска гипсокартона осуществляется не менее чем в три слоя. При этом следующий слой краски можно наносить только тогда, когда полностью высохнет предыдущий.

Если поверхность ГКЛ не зашпатлевана полностью, то глянцевую краску лучше не применять, поскольку она подчеркивает даже самые мелкие недостатки. В то время как матовая краска для гипсокартона, напротив, позволяет сгладить имеющиеся дефекты.

На качество окрашенной поверхности влияет также вид используемой краски. Отлично ложится на ГКЛ обычная водоэмульсионная краска. На кухне или в ванной гипсокартон, характеристики водопоглощения которого достаточно велики, лучше окрашивать акриловыми или латексными красками. Неприменима для гипсокартона только краска на основе извести.

Клеим обои на гипсокартон

Поклейка гипсокартона — самая простая финишная операция, но и в этом случае гипсокартон под обои нужно предварительно подготовить — зашпатлевать и зашлифовать стыки и впадины от саморезов. Затем ГКЛ покрывают акриловой грунтовкой глубокого проникновения. В этом случае клей будет меньше впитываться в картонную поверхность, что также сократит расход клея, а обои будут лучше держаться. Клеить обои на гипсокартон можно любого вида, начиная с простейших тонких бумажных и заканчивая плотными и тяжелыми флизилиновыми, виниловыми или шелкографией.


Как правильно гнуть ГКЛ

Если вы уже знаете, как работать с гипсокартоном, и простейшие плоские поверхности вас уже не устраивают, а хочется чего-то более вычурного, то следующим этапом будет получение сложных криволинейных форм из ГКЛ. И, в принципе, в этом нет ничего сложного. Перед тем как гнуть гипсокартон, нужно усвоить, что сухой лист изгибать можно, но радиус при этом не должен превышать следующих норм:
для листа толщиной 6,5 мм — радиус не менее 1000 мм;
для 9,5 мм — 2000 мм;
для 12,5 — 2750 мм.

Но такие большие радиусы нужны не слишком часто, а как согнуть гипсокартон, чтобы получить маленькие радиусы? Радиус 300 мм при толщине листа 9,5 мм или 1000 мм при толщине 12,5 мм можно получить, если ГКЛ намочить водой до такой степени, чтобы она перестала поглощаться гипсовым сердечником. При этом слой картона должен быть перфорирован игольчатым валиком или на нем выполнены надрезы ножом. Затем смоченный лист крепят к шаблону необходимой формы и дают полностью высохнуть. После этого лист можно крепить на металлокаркас.

Мелкие детали и последние штрихи

Когда отделка гипсокартоном завершена, возникает множество вопросов и доработок, которые неизбежны, чтобы завершить ремонт. Так в каждой комнате обязательно имеется, по меньшей мере, одна розетка в гипсокартоне или выключатель. Что понадобится для того чтобы вмонтировать их? Дрель со специальной насадкой в виде корончатой фрезы и, так называемые, евро-розетки или выключатели. При помощи дрели в листе в считанные секунды получают отверстие стандартного диаметра, в которое вставляют коробку розетки и выпускают электрические провода. Завинтив утопленные винты, закрепляют коробку в ГКЛ. Затем подсоединяют проводку к соответствующим клеммам розетки и закрывают их декоративной крышкой.

Если в комнате находится непрезентабельного вида батарея, гипсокартон поможет закрыть ее. Для этого из ГКЛ изготавливают специальный короб, либо монтируют стену из гипсокартона вровень с батареей. При этом теплый воздух будет выходить через вставленную декоративную решетку из дерева или пластика.

Не обойтись в квартире и без элементов декора, которые будут крепиться на стену из гипсокартона: картины, сувениры, часы, полки и т.д. Если масса невелика, к примеру, это всего лишь часы или небольшая картина, то повесить на гипсокартон их можно используя обычные саморезы. Для более тяжелых вещей крепление осуществляют раскрывающимися дюбелями (дюбель-зонтик или дюбель бабочка), которые перераспределяют нагрузку по большей площади листа. Полки, шкафы, громоздкие люстры или прочие тяжелые предметы не стоит крепить непосредственно на гипсокартон. Их закрепляют не к хрупкому листу гипсокартона, а к несущей стене, пробуривая ГКЛ насквозь и используя соответствующие дюбели.

Материалы по теме

Виды гипсокартона, профилей и комплектующих

Данная статья является продолжением цикла, в котором мы рассматриваем монтаж гипсокартона своими руками. В первой статье мы разобрали что такое гипсокартон, какие виды его бывают и где каждый вид используется. Эта статья будет посвящена основам технологии монтажа гипсокартона. В ней мы раскроем как крепить гипсокартон различными способами, как выполняется электропроводка под гипсокартоном и установка розеток в гипсокартон. Расскажем чем резать гипсокартон и какой понадобится инструмент для монтажа гипсокартона.

Способы крепления гипсокартона

Для монтажа гипсокартона применяют каркас из деревянных брусков, металлических профилей или специальные клеевые смеси на основе гипса или цемента. Монтаж гипсокартона на клей на потолок не рекомендуется, для потолка лучше всего применять каркас. Суть всех методов сводится к одному: закрепить листы ровно, в одной плоскости, надежно, долговечно, чтобы уже готовая поверхность не «бухтила», не дребезжала, не передавала структурные шумы.

Крепление гипсокартона на металлический профиль

Металлический каркас для гипсокартона на стадии монтажа

Профиль — это полоска оцинкованной стали, которую на конвейере из рулона гнут в относительно жесткую рейку, стандартных размеров сечения, дополнительно добавляют несквозную насечку для жесткости, и с шагом 300-600 мм сквозные отверстия для крепления к стене.

Плюсы: долговечность, лучшая устойчивость к влаге, чем у дерева, стандартизация элементов, возможно применять на очень кривых (например бутовых) стенах, можно уложить теплоизоляцию.

Минусы: самая слабая звукоизоляция: без специальных мер по звукоизоляции звучит, как барабан, требует большее количество инструмента, чем клеевой метод.

Крепление гипсокартона на каркас из дерева

Древесина для каркаса должна быть ровной и струганной, не сырой, чтобы ее не повело, без цвели, следов от шашеля, коры.

Плюсы: экологичность древесины, а также лучше, чем у металла, звукоизоляция, можно уложить теплоизоляцию.

Минусы: требует дополнительной защиты от влаги (если есть предпосылки к ее появлению), есть риск, что бруски «поведет».

Крепление гипсокартона на клей

Для того чтобы приклеить листы на гипсовый или цементно-полимерный клей потребуется минимум инструментов, некоторый опыт работы с клеевыми смесями, достаточно ровная изначальная поверхность (перепады до 20 мм), и крепкое, загрунтованное основание.

Неоспоримый плюс — это минимальное расстояние от основания до лицевой, готовой поверхности, и, пожалуй, самая лучшая звукоизоляция от структурного шума, минимум инструментов.

Минус: требует крепкую поверхность, перепады изначальной поверхности не должны превышать 20 мм (приблизительно), невозможно уложить теплоизоляцию под гипсокартон. Для утепления под гипсокартон в таком случае, потребуется полный цикл утепления пенопластом: с шпаклевочной сеткой в слое шпаклевки (ceresit ct 85, или аналог) и дюбелением «парашютами».

Проводка под гипсокартоном

Когда выставлены профили, самое время для того, чтобы провести коммуникации: электропроводку, телефонные, телевизонные и сетевые кабели к будущим точкам потребления.

Важно ! По правилам установки электрооборудования (ПУЭ) силовые провода за обшивкой должны быть в гофротрубе не поддерживающей горение — металлорукав, или пластиковую гофру с маркировкой НГ (не горючий).

Телефонные и прочие провода с безопасным напряжением необязательно прятать в гофру, но она защищает также от повреждения провода, ведь за ГК остаются острые края металлического каркаса.

Пошаговый мастер-класс:

1. Надо определить, где будут точки потребления, дотянуться ли шнуры от приборов, хватит ли их по количеству, не надо ли будет, например, чтобы включить пылесос выключать компьютер.

2. Продумайте высоту размещения розеток, выключателей. Чтобы в пользовании это было удобно Вам и безопасно для детей, животных.

3. На стене нарисуйте каждую точку.

4. К каждой точке теперь нарисуйте, как пройдет провод. Чтобы не кусать локти через несколько лет, придерживайтесь простого правила: провод должен идти вертикально от розетки (выключателя), а все горизонтальные участки на одной высоте с коробками распределения.


Разметка розетки, обозначение, где пройдет провод

5. Закрепите все провода к стене. По возможности, не впутывайте провода к стойкам.

Важно! Запрещается прокладывать провода внутри профилей, ведь в них будут закручиваться шурупы.

6. Длину провода надо оставлять такую, чтобы потом было удобно подключать розетки: на 100-150 мм запас от существующей стены.


Фиксируем провода в гофре

7. Для будущих отверстий под розетки надо: или разметить точное расположение центров, и/или сразу вырезать отверстие для коробочки на листе гипсокартона.


Размечаем центр отверстия, замеряем диаметр


Инструмент для изготовления отверстий

Первые попытки лучше делать на обрезке гипсокартонных листов: бывает, что коробочки отличаются по диаметру, бывает, что коронка не подходит. Если вырезать будете по месту (когда лист уже прикручен), то не забудьте о проводе. Неточности вырезания можно доработать полукруглым напильником, или наждачной бумагой надетой на круглую ручку, например молотка.

В результате коробочка должна плотно сидеть в отверстии.


Коробочка должна плотно сидеть в отверстии

8. Остается завести провод в коробочку, и затянуть винтами лапки, чтобы зафиксировать коробочку. Шурупы, которые будут фиксировать саму розетку или выключатель, должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально, в зависимости от конкретного изделия.


Заводим провод в коробочку и затягиваем винтики

9. Под светильники достаточно небольшого отверстия: через него будет трудно достать провод. Тогда, провод лучше завести в отверстие в момент выставления листа, перед прикручиванием.

10. Подключение розеток, выключателей и светильников оставляем до окончания отделочных работ.

Как закрепить на гипсокартон предметы интерьера, мебель, и прочее

Если Вы зашиваете стены гипсокартоном, то надо учитывать особенности крепления будущих предметов, мебели, светильников, и прочих элементов. Для гипсокартона существуют специальные крепления, часто их называют бабочками. Они бывают металлические и пластмассовые:


Пластмассовый метиз для гипсокартона («бабочка»)


С обратной стороны листа бабочка разжимается и прочно фиксирует шуруп

Следует помнить, что на такой крепеж можно навешивать нетяжелые предметы: картину, легкую полочку, светильник.

Однако бывает нужно повесить, например бойлер, закрепить спортивный снаряд для ребенка или выполнить крепление других тяжелых предметов на гипсокартон. Тогда лучше всего в этом месте предусмотреть профиль CD, в который вложен брусок. Брусок вместе с профилем надо надежно закрепить к стене, так чтобы он выдержал будущие нагрузки. Чтобы профиль вместе с бруском получился в плоскости с остальным каркасом подкладываем дистанционные прокладки. Тогда после готовой отделки стен можно будет аккуратно закрепить то, что Вы запланировали.


Чтобы на гипсокартоне можно было закрепиться, надо вложить брусок в профиль CD

Для крепления плинтусов к гипсокартону хорошим решением будет вложить в нижний UD обрезки CD между стойками. И тогда после всех отделочных работ будет достаточно прикрутить плинтус шурупами по металлу через гипсокартон в этот профиль. Не попасть невозможно!


Чтобы закрепить плинтус вставляем в нижний UD обрезки CD

Соединения профилей гипсокартона

Т-образное соединение

Для всех поперечных стыков гипсокартона также необходимо установить CD в плоскости основных стоек. В таком случае надо применять Т-образное соединение:


Т-образное соединение

Вариант слева более простой: делаем вырезы в боковых полках на глубину 30 мм, двумя блохами скручиваем. Вариант справа: делаем два НАДреза на глубину 30 мм, и отгибаем боковые полки. Этот вариант более жесткий, и надо закрутить еще пару блох в отогнутые полки.

Крестообразное соединение

В случае, когда две CD-шки образуют крестообразное соединение, применяем краб:


Крестообразное соединение «Краб»

Вид с «изнанки». Сначала вщелкиваем краб в профили, отгибаем лапки, и в каждое отверстие вкручиваем саморез-«блоху»


Крестообразное соединение

В случае Т-соединения можно тоже применить краб, убрав лишние, выступающие части. В таком случае на поверхность CD, к которой мы крепим ГК остается ровной, без шурупов.


Т-образное соединение крабом

Наращивание профилей по длине

Если надо нарастить по длине профиль CD, то для этого существуют специальные соединители. Заводим соединитель в профили и скручиваем блохами с каждой стороны.


Соединение профилей

Как правильно резать гипсокартон

Для того чтобы резать листы гипсокартона, нужны: рулетка, карандаш, нож, ровная рейка (лучше на всю длину листа), желательно помощник.

Листы режутся очень просто.

1. Размечаем.

2. Сначала надо прорезать один слой бумаги острым ножом.


Прорезаем один слой бумаги

3. Теперь лист надо надломить. Гипсовый сердечник сломается ровно по линии прореза.


Надламываем лист

4. Держим две половинки под углом 90 градусов, и прорезаем бумагу с обратной стороны.


Прорезаем второй слой бумаги с обратной стороны

Как снять фаску на гипсокартоне

Важно! все не заводские кромки листов, которые будут стыковаться с другими кромками должны иметь фаску 45 градусов.

1. Чтобы ее сделать аккуратно, надо прорезать бумагу под линейку параллельно срезу, отступив 10 мм.


Прорезаем бумагу лицевого слоя в 10-12 мм от края

2. Теперь ножом можно срезать фаску и бумага не будет задираться на лицевом слое.


Срезаем фаску 45 градусов ножом

3. Все неровности торцов и торчащую бумагу можно зашлифовать специальным рубанком для гипсокартона, теркой с наждачной бумагой, или напильником по дереву.


Дорабатываем торцы

Вырез в гипсокартоне

Вырез с краю. Сначала надо по разметке прорезать ножом бумагу с одной стороны листа.


Размечаем вырез на листе

А затем сделать ножовкой или электролобзиком от кромки два пропила.


Прорезаем две стороны

И только потом, ломать и дорезать ножом бумагу с обратной стороны.


Ломаем и дорезаем второй слой бумаги

Если же надо вырезать отверстие в середине листа, то надо будет пропилить 3 стороны, и затем ломать. Либо полностью пропиливать все отверстие.

Обработка стыков гипсокартонных листов, углов внутренних и наружных

Когда прикручены все листы, выведены провода под розетки светильники и выключатели, выполняется заделка стыков гипсокартона и зашпатлевка углублений от шурупов. Для стыков применяем смесь Кнауф Фугенфюллер (или его аналоги) — гипсовая смесь, время работы 30-50 минут, застывая, образует крепкий материал, очень плохо поддается шлифовке.

Кромки с фаской обязательно надо загрунтовать, дать грунту высохнуть.

В обязательном порядке на все стыки надо наклеить армирующую сеточку. Если на стыке две заводские кромки, то применяем сетку шириной 80-100 мм.

Если же один или оба края гипсокартона с фаской под 45 гр:

а) отрезаем сетку вдоль, чтобы она не выходила за плоскость,


Применение шпаклевочной сетки

б) применяем сетку стандартной ширины, но тогда придется шпаклевать всю поверхность гипсокартона на толщину 1-2 мм больше.


Применение шпаклевойной сетки 2

Внимание! всегда армирующая сетка должна находится в середине шпаклевки! Чаще всего на таких сеточках в рулонах есть клейкая основа: она нужна для удобства хранения и использования, чтобы рулон оставался рулоном. Нельзя наклеивать сеточку на стыки, а поверх наносить шпаклевку. Сначала наносим 60% заполнения шпаклевки, потом утапливаем сеточку в шпаклевку, разглаживаем, заполняем остальной объем углубления.


Заделка швов в гипсокартоне

Углубления от шурупов. Тем же Фугенфюллером зашпаклевываем углубления от шурупов. Проводим шпателем (нешироким 60-80 мм) в нескольких направлениях, чтобы шпаклевка заполнила всё углубление. Когда Фугенфюллер высохнет, он втянется — это нормально. Повторно ямки уже можно заделывать обычной финишной шпаклевкой (Сатен гипс, Кнауф Финиш, и т.п.).

Обработка углов гипсокартона

На наружные углы наклеиваем шпаклевочные углы клеем для уголков, как самый прочный, является Фугенфюллер. Также можно применять обычные гипсовые смеси для шпаклевки, но слой для надежной приклейки уголка потребуется толще.

В основном бывают такие виды уголков:

а) алюминиевый — он достаточно жесткий, и не ржавеет, но его легко сломать;

б) пластиковый — менее жесткий, не ржавеет и не ломается;

в) оцинкованный — очень жесткий, трудно сломать, но он может поржаветь в процессе работы, или даже со временем, ржавчина может проступить из-под отделки.

Принцип работы один со всеми видами уголков.

Оптимально, когда на наружном угле две заводские кромки: тогда шпаклевочный уголок не выступает за плоскость. Тогда после приклейки уголка сразу можно шпаклевать финишной шпаклевкой.

Если приходят одна или обе плоскости не с заводскими кромками нужно:

1. Или ножом делаем небольшую фаску, чтобы уголок стал заподлицо: тогда грунтуем фаску, приклеиваем уголок и шпаклюем финишный слой.

2. Или клеим уголок на плоскость листов: тогда надо шпаклевать основной шпаклевкой (изогипс, Кнауф Старт), чтобы пополнить и сгладить неровность.

3. Или уголок не применяем: просто шпаклюем, клеим обои или красим, а затем поверх отделки наклеиваем пластиковый угол: он закроет возможную трещину и защитит угол от незначительных повреждений. Впрочем, пластиковый наружный уголок не помешает при любом способе обработке наружных углов.


Наружный пластиковый уголок

С внутренними углами можно не заморачиваться, обычно достаточно обычной шпаклевки, чтобы заполнить щель (если такая есть). Например, у Кнауф есть смесь Унифлот. В инструкции к применению указано заделывать внутренние углы гипсокартона с помощью специальной бумаги. Если честно, то никогда не встречал такого на практике.

Для примыкания гипсокартона откоса к окну лучше сделать эластичный шов. Окна, а особенно пластиковые, достаточно подвижны, и там вероятна трещинка. Тут лучше сделать маленькую фаску на гипсокартоне размером 3*3, под углом 45 градусов, прогрунтовать ее и дать грунту высохнуть, и заполнить акриловым герметиком. Акриловые герметики эластичны, и помогут предотвратить трещинку.

Внимание! Если Вы заказываете облицовку гипсокартоном, то обычно заделка швов, углов, шурупов входит в стоимость монтажа гипсокартона и дополнительно не тарифицируется.

Финишная отделка гипсокартона

Поверхность гипсокартона с заделанными швами, углами, шурупами является хорошим основанием под непрозрачные обои, поклейку плитки. Если же обои будут хоть немного прозрачны, то будут видны все белые полосы стыков гипсокартона.

Под обои желательно прошпаклевать поверхность финишной шпаклевкой (Сатен Гипс, Кнауф Финиш, Мультифиниш). Тогда основа под обои будет однотонной. На прочность приклеивания обоев шпаклевка не влияет. Перед оклейкой обоями шпаклевку прогрунтовать.

Покрасить поверхность гипсокартона можно, но обычно, краски для внутренних работ (Matt Latex, Wand Farbe,) не обладают достаточной укрывистостью, и придется нанести не менее 3-4 слоев краски. Когда краска наносится больше 2 слоев уже трудно достичь равномерной фактуры. Намного выгоднее прошпаклевать финишной шпаклевкой. После шпаклевания и шлифования, перед покраской загрунтовать.

Клеить плитку можно прямо на бумагу гипсокартона. Важно: Швы гипсокартона под плитку заделывать обязательно! Швы в самой плитке лучше заделывать эластичной затиркой, например Ceresit CE-40.

В любом случае отделки, поверхность гипсокартона надо прогрунтовать грунтовкой для минеральных оснований.

Примерный перечень инструмента, который понадобится при работе с гипсокартоном

Для разметки

  1. Уровень реечный.
  2. Рулетка.
  3. Отвес.
  4. Карандаш.
  5. Шнурок, желательно красящий.
  6. Для работы с потолками: уровень водяной (шланг) или лазерный нивелир.

Для изготовления каркаса нужно:

  1. Перфоратор.
  2. Шуруповерт.
  3. Молоток.
  4. Ножницы по металлу.
  5. Болгарка.
  6. Плоскогубцы.

Для работы с листами:

  1. Длинная рейка.
  2. Острый нож.
  3. Ножовка.
  4. Рубанок для гипсокартона, или альтернативный инструмент.

Для заделывания стыков, шурупов, углов:

  1. Шпатель 60-80 мм.
  2. Шпатель 250-300 мм.
  3. Емкость для замешивания смесей.
  4. Терка с наждачной бумагой или сеточкой № 100-180.
  5. Кисть и/или валик для грунтовки.

Заключение

Теперь Вы знаете основны монтажа, которые используются при установке гипсокартона своими руками. В следующих статьях мы рассмотрим, как зашить стену и откосы, потолок, как сделать перегородку из гипсокартона, как сделать короб для трубопровода, и другие интересные конструкции, которые встречаются в каждом частном доме или квартире.

Не зря гипсокартон является распространенным отделочным материалом. Ведь его монтаж и установку может производить как любитель, так и профессионал. В этой статье мы рассмотрим как правильно производить монтаж гипсократона своими руками, как обшивать им стены.

Способы

Монтаж гипсокартона производится при помощи деревянного каркаса, специальной клеевой смеси, металлических профилей и цемента. Если монтаж осуществляется на потолке, то вместо клея лучше использовать деревянный каркас. Какой бы метод монтажа гипсокартона вы не выбрали, вам нужно добиться ровного закрепления листов. Конструкция должна служить надежно и долговечно без дребезжаний и структурных шумов.

Установка на металлический профиль

Профилем является полоска стали, которую на специальном конвейере нужно выгнуть в жесткую рейку. Рейка должна быть изготовлена с соблюдением стандартных размеров, дополнительно также нужно добавить несквозную насечку, которая увеличивает жесткость. Также нужно проделать сквозные отверстия с шагом 300-600 миллиметров.

  • вы заметите улучшенную устойчивость к влаге, в сравнении с деревом.
  • Благодаря стандартизации элементом вы можете добиться высокой эффективности даже на очень кривых стенах.
  • Есть возможность дополнительно уложить теплоизоляцию.

Минусы:

  • Слабая изоляция, если не предпринять дополнительных мер по звукоизоляции, то будет звучать как барабан.
  • Также нужно использовать огромное количество инструментов, в сравнении с клеевым методом.

Дерево, которое используется для каркаса должно быть ровным, струганным и не сырым, чтобы не проявилась цвель или следы от коры.


Плюсы:

  • древесина экологически чистая, а это преимущество перед металлом;
  • хорошая звукоизоляция;
  • возможность уложить теплоизоляцию.

Минусы:

  • вам придется дополнительно защищать конструкцию от влаги, особенно если рядом с комнатой находится кухня или другой источник влаги.

Для приклеивания гипсокартона нужно использовать цементно-полимерный клей. Для выполнения работ вам понадобиться минимум инструментов, а также небольшой опыт работы с подобными составами. Сгодится только достаточно ровная изначально поверхность, с максимальными перепадами до 20 миллиметров и загрунтованное основание.


Плюсы:

  • такая конструкция занимает минимум расстояния от основания до готовой поверхности;
  • обеспечивает хорошую звукоизоляцию и требует минимальное количество инструментов.
  • вам понадобиться очень крепкая поверхность с максимальными перепадами до 20 миллиметров;
  • нет возможности уложить теплоизоляцию. Для утепления вам придется использовать пенопласт: шпаклевочную сетку плюс шар шпаклевки и дюбели парашюты.

Проводка под гипсокартоном

Когда установлены все профили, можно начинать проводить коммуникации: сетевые и телефонные кабели, электропроводку, а также будущие точки потребления.

Важно! Правила электрооборудования гласят, что все силовые провода, которые находятся за обшивкой, должны находиться в пожаробезопасной гофротрубе. Также можно использовать пластиковую гофру или металлорукав, с маркировкой «Не Горючий».

Провода с безопасным напряжением не обязательно прятать в гофру, однако таким образом проводку можно защитить от повреждений.

Инструкция по отделки

1. Определите точки потребления. Вам нужно измерить хватит ли длины шнуров для подключения приборов. Определите количество электророзеток, чтобы не выключать компьютер для включения пылесоса.

2. Определите оптимальную высоту розеток и выключателей. Они должны находиться на таком уровне, чтобы это было безопасно для животных и детей.

3. Нарисуйте на стене каждую точку.

4. К точкам прорисуйте провод. Чтобы избежать проблем в будущем учтите простое правило: провод должен идти от розетки вертикально, а вот горизонтальные участки нужно соединять на уровне с коробками распределения.

5. Хорошо закрепите провода в стене. Старайтесь не впутывать провода к стойкам.

6. Оставляйте такую длину провода, чтобы была возможность подключить розетки на 100-150 миллиметров от текущей стены.

7. Будущие отверстия под розетки нужно устанавливать по точному расположению центров или в предварительно вырезанное отверстие на листе гипсокартона.

Разметьте отверстия и вымерьте диаметр.

Учиться обрезать гипсокартон лучше всего на обрезках листов, поскольку коробочки отличаются по своему диаметру, или может не подойти коронка. Если же вырезаете розетку на установленном листе, тогда не забывайте о проводе. Изъяны можно доработать простым полукруглым напильником или воспользоваться наждачной бумагой, предварительно надетой на круглую ручку молотка. Правильно установленная коробочка должна плотно сидеть в отверстии.

8. Теперь нужно завести в коробочку провод, а затем затянуть лапки винтами, чтобы коробочка зафиксировалась. Шурупы могут располагаться вертикально или горизонтально, ведь это зависит от конкретной модели.

9. Для светильника вполне достаточно маленького отверстия, однако через него будет тяжело доставать провод. В таком случае лучше всего завести провод перед прикручиванием листа.

10. Установку выключателей, розеток и светильников лучше всего оставить до окончания работ.

Предметы интерьера, мебель

Если вы устанавливаете гипсокартон на стены, тогда нужно учесть особенности крепления светильников, мебели и других элементов. Для гипсокартона изготавливают специальные крепления, которые еще называют бабочками. Бабочки бывают металлическими или пластмассовыми.

С другой стороны листа бабочка прочно фиксирует шуруп. Помните, что на такое крепление можно вешать только легкие предметы: легкую полочку, картину или светильник.

Однако, при желании, можно повесить также и бойлер или спортивный детский снаряд. Для крепления тяжелых предметов нужно предусмотреть установку профиля, который еще называется CD с вложенным бруском. Профиль вместе с бруском крепится к стене и способен выдержать сильные нагрузки. Чтобы получить надежную конструкцию, нужно проложить дистанционные прокладки, которые вместе формируют плоский каркас. После того, как закончите отделку стен, можно аккуратно закрепить нужный вам предмет.

Чтобы закрепить плинтус, нужно вложить в гипсокартон UD обрезки между стояками CD. После отделочных работ можно легко прикрутить плинтус шурупамив этот профиль.

Как правильно резать гипсокартон

Для правильного разрезания листов гипсокартона нужно взять карандаш, нож, рулетку и ровную рейку. Вам понадобится помощник.

  1. Разметьте.
  2. Прорежьте слой бумаги острым ножом.

3. Надломите лист. Сердечник из гипса сломается ровно по линии.

4. Держите половинки под углом 90 градусов, а с обратной стороны прорезайте бумагу.

Как снять фаску

Важно: кромки листов, которые стыкуются с другими кромками, должны иметь 45-градусную фаску.

1. Для проделывания фаски нужно прорезать бумагу под ровную планку параллельно срезу. Вам нужно отступить около 10 миллиметров.

2. Срезайте фаску ножом, поскольку бумага на лицевом слое задираться не будет.

3. Зашлифуйте все неровности и бумагу рубанком для гипсокартона. Можно также использовать наждачную бумагу или напильник по дереву.

Вырез

Чтобы сделать вырез с краю, нужно сначала по разметке прорезать бумагу ножом с одной стороны.

Сделайте два пропила от кромки при помощи электролобзика или ножовки.

После всех процедур проломайте гипсокартон и доломайте лист с обратной стороны.

Если нужно будет вырезать отверстие в середине листа, тогда придется пропиливать 3 стороны и только после этого ломать. Можно также полностью пропиливать отверстия.

Обработка стыков, углов

Когда будут установлены все листы, а провода будут выведены под выключатели, розетки и светильники, можно выполнить заделку стыков и углублений от шурупов при помощи шпаклевки. Для заделки стыков можно использовать смесь Кнауф, которая через короткое время застывает и образует прочный материал.

Кромку с фаской нужно тщательно загрунтовать и подождать до полного высыхания. Обязательно наклейте на все стыки армирующую сетку, ширина которой составляет 80-100 миллиметров.

Если два края гипсокартона обрезаны под фаску 45 градусов, тогда делаем следующее:

1. Отрежьте сетку вдоль, чтобы она была ровна с плоскостью.

2. Можно использовать сетку стандартной ширины, однако в таком случае придется зашпаклевывать всю поверхность гипсокартона толщиной в 2 миллиметра.

Важно: армирующая сетка всегда должна находиться в середине шпаклевки. На такой сетке всегда есть клей, который предназначен для удобного использования и хранения. Ни в коем случае не клейте сетку на стыки без шпатлевки, поскольку в результате сетка отпадет. Нанесите 60% шпатлевки и только потом утопите сетку в шпатлевку, заполните всю глубину еще одним слоем.

Фугенфюллером зашпаклюйте углубления от шурупов. Возьмите неширокий шпатель и в нескольких направлениях протяните, чтобы смесь заполнила все углубления. Когда смесь высохнет, он немножко втянется и это нормально. Повторное затягивание ямочек можно производить обычной шпатлевкой.

Обработка углов

На наружные углы нужно наклеить шпаклевочные углы. В качестве клеевого основания можно использовать Фугенфюллер. Сгодятся также гипсовые смеси, однако помните, что слой шпаклевки должен быть здесь немного толще.

В основном бывают такие виды уголков:

  1. Алюминиевые — они достаточно жесткие и не поддаются коррозии, однако быстро ломаются.
  2. Пластиковые — менее жесткие, они не ломаются и не ржавеют.
  3. Оцинкованные — очень жесткие, их трудно сломать, однако они ржавеют в процессе работы. Ржавчина даже может даже проявится из-под отделки.

Вот некоторые принципы, которых нужно придерживаться при работе с уголками.

Очень хорошо, если на наружном угле существуют заводские кромки, в таком случае уголок не будет выступать за плоскость. Сразу после приклейки уголка можно начинать шпаклевку финишной гипсовой смесью.

Если приходят одна или обе плоскости не с заводскими кромками:

  1. Проделайте ножом небольшую фаску, чтобы уголок разместился заподлицо: нужно загрунтовать фаску, приклеить уголок и зашпаклевать все финишной смесью.
  2. Можно приклеить уголок на плоскость: в таком случае лист нужно шпаклевать основной шпаклевкой, чтобы сгладить все неровности.
  3. Можно вовсе не применять уголок: в таком случае, нужно зашпаклевать плоскость, покрасить стены или наклеить обои, и только после этого наклеить пластиковый угол, который бы защищал от повреждений. Пластиковый угол наружный можно также применять и в том случае, если вы уже установили внутренний.

Не заморачивайтесь особо с внутренними углами, поскольку для заполнения неровностей тут достаточно обычной шпаклевки. Инструкции по применению гласят, что внутренние углы можно также заделывать специальной бумагой, однако такое редко встречается на практике.

Чтобы примкнуть гипсокартон откоса к окну, нужно создать эластический шов. Пластиковые окна очень подвижные, поэтому со временем могут появиться трещины. Лучше всего сделать небольшую фаску, размером 3х3, с углом 45 градусов. Обработайте ее грунтовкой и подождите до полного высыхания. Затем заполните все акриловым герметиком, который отличается эластичностью.

Важно: Если вы заказали облицовку гипсокартоном, тогда заделка шурупов, швов и углов войдет в стоимость монтажа гипсокартона. Вам не нужно оплачивать эти работы отдельно.

Финишная отделка

Гипсокартон может быть отличным основанием для наклеивания обоев, плитки и покраски. Ни в коем случае не используйте прозрачные обои, поскольку в таком случае будут видны все стыки.

Если вы решили использовать обои, то для основания прошпаклюйте основания финишной гипсовой смесью. В таком случае основания будет однотонным. Шпаклевка не будет влиять на прочность приклеивания обоев. Перед нанесением шпаклевки нужно загрунтовать стены.

Гипсокартоновые стены можно просто покрасить краской для внутренних работ, однако в таком случае придется наложить более 3 слоев, а это, как известно, испортит общую равномерность фактуры. Именно поэтому, намного выгоднее прошпаклевать гипсокартон шпаклевкой, а также предварительно загрунтовать.

Если вы планируете клеить плитку, то поверхность не нужно дополнительно обрабатывать. Однако, обязательно заделайте швы эластичной затиркой. Может сгодиться Ceresit CE-40.

Вне зависимости от вида отделки нужно тщательно загрунтовать гипсокартон грунтовкой.

Перечень инструмента

Для выполнения разметки:

  • Рулетка.
  • Реечный уровень.
  • Карандаш.
  • Отвес.
  • Водяной уровень и лазерный нивелир.

Для изготовления каркаса

  • Шуруповерт.
  • Перфоратор.
  • Ножницы для работы по металлу.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.
  • Болгарка.

Для работы с листами:

  • Острый нож.
  • Длинная рейка.
  • Рубанок для ГК или другой подобный инструмент.
  • Ножовка.

Для заделывания шурупов, стыков и углов:

  • Шпатель 250-300 миллиметров.
  • Шпатель 60-80 миллиметров.
  • Наждачная бумага или сеточка 100-180.
  • Емкость для смесей.
  • Валик или кисть для грунтовки.

Заключение

Если вы внимательно читали эту статью, значит вы знаете основы монтажа, которые пригодятся для установки гипсокартона своими руками. Следующие статьи расскажут о способах зашивки откосов и стен, а также, каким образом сделать перегородку из гипсокартона. Будут приведены также практические данные для установки короба для трубопровода и других конструкций, которые будут нужны для отделки частного дома или квартиры.

Как заделывать швы гипсокартона на стыках с аккуратными «заводскими» краями мы уже рассматривали в предыдущем совете «Как заделать швы гипсокартона?» . Это в идеале, но на практике чаще получается так, что швы стыкуются какие придется, в различных комбинациях. Условия диктует архитектура и дизайн оформляемого помещения. Проблема заключается в том, что при стыковке самостоятельно обрезанных краёв зазор между листами гипсокартона на стыке будет минимальным и шпаклевочный материал будет с трудом проникать в щель и схватываться с гипсом — это усложнит процесс отделки, из-за небольшого зазора шпаклевка в стыке будет иметь незначительный объем, что проявится в очень низкой механической прочности — срок службы такого стыка будет непродолжительным.

В этом полезном совете мы рассмотрим универсальный способ заделки швов в гипсокартоне при любых сочетаниях краёв листов гипсокартона. Ключевой момент этого метода заключается в «раскрытии» шва, что будет способствовать улучшению схватывания шпаклёвки с гипсом, увеличению её механической прочности внутри шва, и продлению срока его службы.

Итак, основные этапы:

  1. «Раскрываем» шов, снимая фаску со стыкующихся обрезных краёв. Если край необрезной, а «фабричный» снимать фаску не нужно — его форма и так максимально оптимизирована производителем для заделки шва. Снять фаску означает застругать обрезанный край листа при помощи строительного ножа под углом около 45° таким образом, чтобы на стыке листов образовалась клиновидная борозда шириной около 5-10 мм. У некоторых может возникнуть вопрос: а почему нельзя просто монтировать листы гипсокартона с зазором в 5-10 мм? Зачем нам стругать какую-то там фаску? Ответ прост: если Вы оставите обычный зазор, то шпаклевочный материал не схватится с гипсом и просто провалится внутрь Вашей обшивки и ничего хорошего из этого не выйдет.
  2. Заклеиваем шов серпянкой, как было рассказано в предыдущем совете . (Можно также заклеить швы бумагой, только при этом предварительно нужно ровно зашпаклевать шов и дать ему подсохнуть.)
  3. Зашпаклевываем и выравниваем шов поверх серпянки (или бумаги).

Снимать равномерную фаску очень удобно при помощи специального рубанка для гипсокартона. Им же удобно подравнивать края отрезанных листов. Ниже приводятся фотки такого рубанка, так сказать «за работой» (фотки увеличиваются кликом).

Теперь никакой шов нам не страшен — можно смело браться за работу!

Как стыковать гипсокартон с разными краями? Советы по работе с гипсокартоном Как снять фаску на стыке гипсокартона.

Многие домашние мастера не соблюдают технологию заделки торцов гипсокартона, что приводит к некачественной отделке и растрескиванию швов. Нужно тщательно изучить все этапы этого несложного процесса, прежде чем приступать к работе. Как заделать швы? Технология проста и ее можно разделить на три этапа, которыми пренебрегать нельзя, чтобы гипсокартонная конструкция прослужила долгое время.

Процесс заделки торцов гипсокартона

Есть определенный порядок действий, которые напрямую влияют на качество отделки. Не спешите, при выполнении заделки стыков в гипсокартонных конструкциях все нужно делать в строгой последовательности, особенно если вы выполняете работу впервые своими руками.

Заделанные торцы на стене из гипсокартона



В большинстве случаев швы растрескиваются именно из-за выполнения работы в спешки, но и качество применяемых материалов тоже играет не последнюю роль.

Первый этап – подготовка

Предварительная подготовка необходима в любой работе, а при обустройстве стыков в гипсокартоне – это один из важных этапов. Первым делом нужно правильно состыковать .
В интернете много информации о том, стоит ли оставлять зазор между листами, и часто она очень противоречивая.

Исходя из опыта профессиональных отделочников, можно смело утверждать, что между плитами нужно оставлять зазор примерно в 2 мм.

Это нужно для того, чтобы во время перепада влажности в помещении швы не будут деформироваться и в них не треснет. А также стоит отметить, что при стыковке отрезных элементов материала, швы должны быть правильно подготовлены. Зазор должен быть не меньше 2 мм, но об этом немного позже.

Размер зазора между листами гипсокартона
Рассмотрим, что нужно приобрести для начала работы, перечень не очень большой, поэтому подготовить его несложно. Ниже приведена таблица, в которой представлено все, что будет необходимо.

Необходимый набор инструментов

Шпаклевка В первую очередь, разберем, какую шпаклевку нужно применить для . Смесь нужно выбирать такую, которой впоследствии можно будет зашпаклевать всю поверхность стены, чтобы материал не пропал.
Материал предназначен для и выпускается в нескольких вариантах от 45 до 100 мм. Для стыков применяют первый типоразмер. Использовать лучше самоклеящийся материал, так как пользоваться им намного удобнее.
Этот материал применяют для улучшения адгезии материала с поверхностью, кроме этого он защищает гипсокартон от влаги, что в дальнейшем исключит отслоение шпаклевки от плит ГКЛ. Оптимальным вариантом считается акриловая шпаклевка.
Шпателя Невозможно произвести любую работу по отделке без хорошего инструмента. Для заделки стыков понадобится два вида инструмента:широкий шпатель – 350 мм, а для помощи в накладывании маленький шпатель – 100 мм.
Дополнительный инструмент Это и для расшивки швов, и кисти, отвертки. Дрель с насадкой миксер, для замешивания раствора, емкость или строительное ведро.

Читайте также

Способы крепления гипсокартона к стене

Пошаговый процесс заделки торцов в гипсокартоне


Важно! Для получения качественного состава шпаклевки, нужно покупать свежий материал, который хранится в отапливаемом складе при надлежащей влажности. Если условия хранения нарушены, то качественной отделки не получится.

Второй этап – подготовка стыков

Как только закончены все приготовления к началу работы, можно приступать к подготовке стыков.

Схема заделки угловых стыков между гипсокартоном Алгоритм выполнения работы такой:

  • очистить поверхность от пыли, в случае, если на швах есть дефекты в виде задиров или заусенцев их нужно аккуратно обрезать, при помощи строительного ножа. Пыль удаляется влажной ветошью, это очень важно сделать, особенно если стены простояли в собранном состоянии длительное время;
  • проведите инспекцию конструкции – конкретно нужно обратить внимание на шляпки , торчащий крепеж нужно подкрутить таким образом, чтобы они были утоплены в материал на 1 мм;

  • кромки листов с завода не требуют дополнительного внимания, а вот стыки разрезанного материала нужно подготовить. Для этого нужно снять кромку под углом 450, в результате, должна получиться фаска шириной 2 мм, глубиной 5 мм.

Сегодня гипсокартон широко применяется в строительстве и ремонте. Работать с этим материалом можно самостоятельно. Однако следует сначала выяснить, чем режут гипсокартон, чтобы в процессе ремонта не возникло трудностей. Ниже приведены основные способы работы и перечислены инструменты, которые вам понадобятся.

Инструменты для резки

Чем режут гипсокартон? Для его резки существуют специальные устройства, которые

стоят довольно дорого. Их используют на предприятиях, где работа с гипсокартоном ведется в больших масштабах. Для домашнего использования можно воспользоваться подручными средствами, которые найдутся в каждом доме.

Прежде всего нужно разметить лист гипсокартона, чтобы отрезать его ровно. Делается это с помощью рулетки, простого карандаша и длинной линейки.

Для разрезания материала можно использовать несколько инструментов. Итак, чем режут гипсокартон:

  • ножовкой по металлу;
  • строительным ножом;
  • электролобзиком.

В помещениях с повышенной влажностью используется влагостойкий гипсокартон. Он отличается от обычного материала наличием в своем составе антисептических добавок. У некоторых возникает вопрос о том, чем резать Он не сильно отличается от обычного материала. Его легко можно распознать по зеленому цвету. При его разрезании можно применять те же самые инструменты. Расскажем подробнее, как работать с каждым из них.

Чем лучше резать гипсокартон

Отличается от той, которой пилят дерево, более тонким полотном

лезвия. С ее помощью гипсокартон режется очень легко. Края материала остаются ровными и практически не имеют зазубрин. Лист материала необходимо положить на какую-нибудь опору и по размеченной линии произвести распил.

Строительным ножом, имеющим двустороннее острое лезвие, можно легко разрезать плотный лист гипсокартона. Чтобы край листа получился ровным, следует сначала провести линию разметки и приложить к ней металлическую линейку. По ней делается надрез ножом. В случае когда гипсокартон достаточно тонкий, можно заменить строительный нож обычным канцелярским, который используется для бумаги.

Электролобзиком удобно делать фигурные разрезы. При работе с гипсокартоном рекомендуется приобрести пилки с мелкими зубцами, которые применяются для металла.

Как правильно резать гипсокартон

Существует несколько полезных советов, которые облегчат работу:

  • Гипсокартон — гибкий материал. Чтобы в процессе работы не сломать его, нужно положить лист на устойчивую ровную поверхность.
  • При разрезании большого листа следует делать это постепенно.
  • На рабочем месте не должно быть влаги, иначе материал размокнет и станет непригодным для использования.
  • С какой стороны резать гипсокартон, не так уж важно. Однако лучше всего производить распил на поверхности, которой он будет крепиться к стене.
  • Разрезая профиль, не стоит переживать из-за неровных краев. Они впоследствии закроются полотном гипсокартона.
  • При работе с материалом следует понимать, что он может сильно крошиться и создавать пыль. Обязательно защищайте глаза и органы дыхания.

Разрезание по прямым линиям

Сначала необходимо положить гипсокартон на ровную горизонтальную поверхность и

разметить по обеим его сторонам линии, по которым будет осуществляться разрез. После этого к ним прикладывается металлическая линейка и прижимается рукой. В другую руку берем нож и проводим им по линии несколько раз, чтобы разрез стал глубже.

Некоторые считают, что они вполне справятся и без линейки. Однако пренебрегать ею не стоит. Сделать без нее ровный разрез довольно трудно. Конечно, это возможно, но вам придется потратить время, чтобы край получился аккуратный. С линейкой все делается гораздо быстрее.

Когда надрезы станут достаточно глубокими, лист гипсокартона нужно поставить на ребро и постучать по нему с обратной стороны. Обычно несколько слабых ударов приводят к разлому полотна гипсокартона по линии. Теперь остается только разрезать ножом картонный слой.

Фигурная резка

Бывают ситуации, когда нужен не прямой разрез, а криволинейный или круглый.

Например, если вы делаете арку или отверстие под осветительные приборы. В этом случае лучше всего воспользоваться электролобзиком.

Работать им нужно не спеша, проводя четко по намеченным линиям. Пила должна быть узкой с маленькими зубчиками. Она должна работать на большой скорости. При аккуратном разрезании кромка получится ровной.

Если электролобзика у вас нет, можно воспользоваться ножовкой или строительным ножом и молотком. Сделайте глубокие надрезы строго по разметке. Положите гипсокартон на ровную поверхность с углублением так, чтобы он находился под вырезаемым отверстием. Теперь ударьте в этом месте молотком. После того как ненужная часть отвалится, переверните гипсокартон и отрежьте лишнюю бумагу.

Обработка кромки

Когда гипсокартон отрезан, его края следует немного выровнять, чтобы на них не было

Зазубрин и сколов. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги. Аккуратно пройдите ей все края, пока они не станут гладкими.

В завершающий этап подготовки материала входит его фасцирование. Для этого с каждого края нужно срезать несколько миллиметров гипса (примерно две трети от толщины листа). Фаска снимается рубанком или ножом под углом примерно в 45 градусов.

После установки гипсокартона все щели между полотнами материала необходимо зашпаклевать. Когда швы просохнут, можно приступать к покраске поверхности или оклейке ее обоями.

Как отрезать профиль

Листы гипсокартона крепятся на специальный профиль. Он изготавливается из металла
для наибольшей прочности конструкции. Чем резать Справиться с этой работой можно с помощью:

  • ножовки по металлу;
  • электролобзика;
  • ножниц по металлу.

Болгаркой в домашних условиях пользоваться не рекомендуется, потому что она производит много искр. будет вполне достаточно. Они способны без труда разрезать железо, не создавая при этом лишнего мусора и стружек.

Профиль можно разрезать на небольшие части. После его не будет видно. Главное, хорошо привинтить профиль к стене или другой поверхности, чтобы обеспечить прочность всей конструкции.

Работать с гипсокартоном достаточно просто. Благодаря этому он пользуется большим спросом для помещений. Теперь, когда вы узнали, чем режут гипсокартон, вы сможете самостоятельно изменить свою квартиру до неузнаваемости, не тратя деньги на профессиональных отделочников.

Всем известна поговорка — «ремонт — хуже потопа». Если вы хотите изменить внешний вид своей квартиры, но при этом не желаете превращать это дело в проблему, отбирающую массу времени и нервов, средств и сил, то наиболее простым выбором будет работа с гипсокартоном. В силах профессионального строителя создать, что называется, «шедевр» из гипсокартона, но и новичок сможет самостоятельно преобразить свою квартиру при помощи этого материала. А для того, чтобы работа спорилась, можно подготовиться заблаговременно, изучив некоторые вопросы, которые возникают у каждого, для кого отделка гипсокартоном — первый опыт.

Как правильно выбрать ГКЛ?

Более сложным вариантом является обшивка гипсокартоном металлического каркаса. Но этот способ позволит получить не просто ровную стену, но и даст возможность сделать фигурные ниши, полки, арки из гипсокартона и прочие декоративные элементы. Металлокаркас состоит из направляющих профилей , закрепленных по периметру комнаты посредством дюбелей. В направляющие вставляют стоечные профили на расстоянии 600 мм друг от друга. К полученной обрешетке саморезами привинчивают листы гипсокартона.

Если в качестве отделочного материала выбран гипсокартон, углы комнаты становятся слабым местом. Для того чтобы уменьшить ломкость и выкрашивание внешних угловых кромок, ГКЛ армируют специальным угловым профилем. Для укрепления внутренних углов подойдет лента-серпянка. Угловой профиль устанавливается на слой влажной шпатлевки и слегка вдавливается в него. После высыхания нижнего слоя шпатлевочной смеси поверх уголка наносят еще один слой шпатлевки. Завершающей операцией будет шлифовка угловой поверхности.

Сооружаем каркас подвесного потолка

Вопрос «как обшить гипсокартоном стены» решается довольно просто и быстро. С потолком дело обстоит немного сложнее. Наиболее простым вариантом является одноуровневый потолок . Для начала нужно выявить наиболее низкий угол в комнате и производить разметку, исходя из этой точки. Затем для размещения электрической проводки и других коммуникаций от потолка отступают примерно 100-150 мм и по периметру дюбель-гвоздями к стене крепят направляющие профили. Теперь необходимо нанести на потолок разметку под продольные профили. По разметке через 400 мм к потолку крепят подвесы , а на них монтируют несущие потолочные профили . Довольно часто длины стандартного потолочного профиля недостаточно. Несколько профилей можно соединить в один при помощи крестообразных кронштейнов.

Режем гипсокартон

Работа с гипсокартоном своими руками предполагает, что рано или поздно вы столкнетесь с тем, что лист не подходит по размеру и придется его разрезать. Для этого понадобится рулетка, линейка и острый строительный нож (при его отсутствии можно воспользоваться канцелярским). Итак, отмерив заданный размер, берем нож и аккуратно разрезаем верхний слой картона и, насколько это получится, гипсовый сердечник. Затем кладем лист на край стола и доламываем сердечник по линии реза до второго слоя картона. Перерезав нижний слой картона, получаем кусок листа необходимого размера.

Снимаем фаски

Подготовка гипсокартона к работе заключается не только в его резке в размер. Если вы хотите, чтобы швы гипсокартона при его установке на металлический каркас были незаметны, на кромках ГКЛ придется снять фаски. Размер фаски зависит от последующего способа, которым будет производиться шпаклевка гипсокартона. Если эта операция выполняется с использованием армирующей ленты, то фаску снимают под углом 45 градусов примерно на 1/3 толщины листа, если шпатлевка гипсокартона осуществляется без применения серпянки, то угол фаски равен 20-25 градусов на 2/3 толщины листа. Для снятия фасок вам понадобится специальный кромочный рубанок.

Шпатлевание гипсокартона

Универсальный грунт «Юнигрунт» для внутренних работ

Зачастую вопрос «как шпаклевать гипсокартон» предваряет сомнение «а нужно ли это вообще делать?». Ответ однозначен: шпаклевание гипсокартона — операция неизбежная. Чтобы получить ровную поверхность без перепадов и впадин на стыках листов, швы между ними придется зашпатлевать.

Заделка швов гипсокартона начинается с удаления пыли, крошек и др. мелких частиц с поверхности ГКЛ. Затем следует обработка гипсокартона грунтовкой , которая повысит сцепляемость листа со смесью для шпатлевания. Шпателем закладываем во впадину, образованную фасками на стыке гипсокартонных листов, шовную шпатлевку. Сверху первого слоя «шовника» можно прикрепить армирующую ленту-серпянку. После полного высыхания, накладывают еще один слой шпатлевки , убирая шпателем излишек. Когда зашпатлеванный стык полностью высохнет, его шлифуют наждачной бумагой. Также шпатлюются места, где вкручены головки саморезов и все углы.


Покраска гипсокартона

Гипсокартон под покраску подготавливают следующим образом. Изначально удалив пыль с ГКЛ, всю поверхность листов покрывают слоем грунтовки. Далее шпатлюют и шлифуют все поверхности. Следующий шаг — опять грунтовка, а затем на лист при помощи валика или пульверизатора наносят краску. Чтобы получить приемлемую окрашенную поверхность, покраска гипсокартона осуществляется не менее чем в три слоя. При этом следующий слой краски можно наносить только тогда, когда полностью высохнет предыдущий.

Если поверхность ГКЛ не зашпатлевана полностью, то глянцевую краску лучше не применять, поскольку она подчеркивает даже самые мелкие недостатки. В то время как матовая краска для гипсокартона, напротив, позволяет сгладить имеющиеся дефекты.

На качество окрашенной поверхности влияет также вид используемой краски. Отлично ложится на ГКЛ обычная водоэмульсионная краска. На кухне или в ванной гипсокартон, характеристики водопоглощения которого достаточно велики, лучше окрашивать акриловыми или латексными красками. Неприменима для гипсокартона только краска на основе извести.

Клеим обои на гипсокартон

Поклейка гипсокартона — самая простая финишная операция, но и в этом случае гипсокартон под обои нужно предварительно подготовить — зашпатлевать и зашлифовать стыки и впадины от саморезов. Затем ГКЛ покрывают акриловой грунтовкой глубокого проникновения. В этом случае клей будет меньше впитываться в картонную поверхность, что также сократит расход клея, а обои будут лучше держаться. Клеить обои на гипсокартон можно любого вида, начиная с простейших тонких бумажных и заканчивая плотными и тяжелыми флизилиновыми, виниловыми или шелкографией.


Как правильно гнуть ГКЛ

Если вы уже знаете, как работать с гипсокартоном, и простейшие плоские поверхности вас уже не устраивают, а хочется чего-то более вычурного, то следующим этапом будет получение сложных криволинейных форм из ГКЛ. И, в принципе, в этом нет ничего сложного. Перед тем как гнуть гипсокартон, нужно усвоить, что сухой лист изгибать можно, но радиус при этом не должен превышать следующих норм:
для листа толщиной 6,5 мм — радиус не менее 1000 мм;
для 9,5 мм — 2000 мм;
для 12,5 — 2750 мм.

Но такие большие радиусы нужны не слишком часто, а как согнуть гипсокартон, чтобы получить маленькие радиусы? Радиус 300 мм при толщине листа 9,5 мм или 1000 мм при толщине 12,5 мм можно получить, если ГКЛ намочить водой до такой степени, чтобы она перестала поглощаться гипсовым сердечником. При этом слой картона должен быть перфорирован игольчатым валиком или на нем выполнены надрезы ножом. Затем смоченный лист крепят к шаблону необходимой формы и дают полностью высохнуть. После этого лист можно крепить на металлокаркас.

Мелкие детали и последние штрихи

Когда отделка гипсокартоном завершена, возникает множество вопросов и доработок, которые неизбежны, чтобы завершить ремонт. Так в каждой комнате обязательно имеется, по меньшей мере, одна розетка в гипсокартоне или выключатель. Что понадобится для того чтобы вмонтировать их? Дрель со специальной насадкой в виде корончатой фрезы и, так называемые, евро-розетки или выключатели. При помощи дрели в листе в считанные секунды получают отверстие стандартного диаметра, в которое вставляют коробку розетки и выпускают электрические провода. Завинтив утопленные винты, закрепляют коробку в ГКЛ. Затем подсоединяют проводку к соответствующим клеммам розетки и закрывают их декоративной крышкой.

Если в комнате находится непрезентабельного вида батарея, гипсокартон поможет закрыть ее. Для этого из ГКЛ изготавливают специальный короб, либо монтируют стену из гипсокартона вровень с батареей. При этом теплый воздух будет выходить через вставленную декоративную решетку из дерева или пластика.

Не обойтись в квартире и без элементов декора, которые будут крепиться на стену из гипсокартона: картины, сувениры, часы, полки и т.д. Если масса невелика, к примеру, это всего лишь часы или небольшая картина, то повесить на гипсокартон их можно используя обычные саморезы. Для более тяжелых вещей крепление осуществляют раскрывающимися дюбелями (дюбель-зонтик или дюбель бабочка), которые перераспределяют нагрузку по большей площади листа. Полки, шкафы, громоздкие люстры или прочие тяжелые предметы не стоит крепить непосредственно на гипсокартон. Их закрепляют не к хрупкому листу гипсокартона, а к несущей стене, пробуривая ГКЛ насквозь и используя соответствующие дюбели.

Материалы по теме

Виды гипсокартона, профилей и комплектующих

Надо ли обрезать кромку гипсокартона при его укладке.

Очень редко получается закрыть всю необходимую поверхность одним листом гипсокартона, и тогда появляются стыки, которые необходимо заделывать.

Если вы берете целый лист гипсокартона, то на нем уже есть готовые фаски и делать дополнительно ничего не надо. В процессе монтажа возникает необходимость резать листы и вот тогда появляется необходимость делать на них фаски.

Что такое фаска и зачем она нужна.

Многие домашние умельцы пренебрегают таким этапом выполнения работ, как обрезание торцов на ГКЛ, так как считают это ненужным и неважным. Специалисты же рекомендуют обязательно обрезать кромку, а для чего необходимо это делать, попытаемся разобраться в данной статье.

Сначала разберемся, что же такое фаска. Если посмотреть в словаре, то фаска это кромка гипсокартона или любого другого материала, которая подрезана под углом 45-60 градусов.

Внешний вид фаски.

Если на листе гипсокартона сделана фаска, то шов получается более широким, а это позволяет хорошо заполнить его шпаклевкой, это не даст возможности впоследствии появляться трещинам.

Если не делать фаску, то между прямыми торцами листов гипсокартона останется небольшая щель, туда будет сложно попасть грунтовке, также в процессе ее заделки в щель попадет мало шпаклевки, что приведет к тому, что через некоторое время в этом месте может появиться трещина.

Становится понятно, что обрезать кромку на гипсокартона надо обязательно. При отсутствии на кромке гипсокартона фаски, даже наличие на шве ленты-серпянки не гарантирует то, что в этом месте не появится трещина.

Для того, чтобы избежать в дальнейшем появления трещин, достаточно чтобы фаска была 8-10 мм, так она хорошо заполнится грунтовкой и шпаклевкой, а стык получится прочным и надежным.

Как сделать фаску.

Для выполнения указанных работ вам понадобится следующий перечень инструментов.

Гипсокартон необходимо положить на ровную поверхность, надо обеспечить его надежную фиксацию, чтобы в процессе выполнения работ он не смещался.

На следующем этапе при помощи карандаша и линейки на гипсокартоне, приблизительно в 8-10 мм от его края отмечают линию.

Теперь при помощи ножа, который располагается под углом к листу, плавным движением начинаем срезать край листа.

Делать это надо не более чем на 2/3 толщины листа, работа выполняется острым ножом и плавным движением. Нельзя делать рывки или пилообразные движения, так как в этом случае кромка получится неровной.

Если вы все будете делать плавно, то во время работы стружка будет завиваться и у вас получится ровная наклонная поверхность.

Срезаем край листа ножом.

После того как вы сделаете кромку, ее необходимо подровнять, сделать это можно при помощи мелкой наждачной бумаги или при помощи специального рубанка для гипсокартона.

Такая же последовательность выполнения работ будет и с остальными гранями ГКЛ, на которых необходимо сделать кромку.

Заделка швов.

После того, как вы сделали кромки и провели монтаж гипсокартонных листов, необходимо качественно заделать все стыки. Перед началом работ надо тщательно очистить стены, швы от пыли и мусора, проверить плотность монтажа листов.

Для заделки швов вам понадобится шпатели шириной 80 и 250 мм, емкость для шпаклевки, терка или мелкая наждачная бумага и кисть для нанесения грунтовки.

Для заделки швов обязательно необходимо использовать специальную армирующую ленту, которая называется серпянка.

Сначала шов заполняют готовой смесью, для чего используют шпатель, шов полностью заполняют и дают ему немного подсохнуть.

На следующем этапе накладывается армирующая лента и снова, при помощи шпателя вдавливается в шпаклевку. Теперь осталось наложить еще один слой поверх ленты, выровнять его и ждать, пока все высохнет.

Чтобы шпаклевка крепче держалась на стыке, его рекомендуют пропитать перед этим грунтовкой, после чего необходимо дать ей полностью высохнуть и только потом можно будет продолжать выполнять дальнейшие работы.

Если у вас нет серпянки, можно использовать и обычное стекловолокно, но перед началом работы отрезают полосу нужного размера и хорошо ее разминают руками, чтобы она стала мягкой.

Нельзя сразу наклеивать ленту на стык, а после этого проводить его заполнение шпаклевкой. Сначала надо заполнить стык шпаклевкой, для чего уходит приблизительно 60%, потом укладывают ленту и накладывают остальную шпаклевку.

Ниже представлена таблица стоимости инструментов и материалов, необходимых для работы с гипсокартоном.

Как правильно заделать стыки гипсокартона — пошаговая инструкция: tvin270584 — LiveJournal

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мастер сантехник подробно разберет процедуру заделки стыков между листами гипсокартона (ГКЛ).

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  • Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  • Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  • При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  • В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  • Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  • Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  • Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  • Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  • Ширина. Широкий шов заделывать сложнее.
  • Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Подготовка рабочей зоны, правильный стык

Для начала важно понимать как стыковать гипсокартонные листы между собой, чтобы в дальнейшем они не вызвали всех описанных бед. Крепление и стыковка — это краеугольный камень всей работы.

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными:

  • Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.
  • Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 — 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам — на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Зазор между листами гипсокартона должен быть в диапазоне от 3 до 7 миллиметров. От пола нужно делать отступ в один сантиметр, а от потока половину этого значения. В дальнейшем эти места будут зашпаклеваны и закрыты плинтусами.

Инструменты для выполнения работ по заделке швов

Для начала работы нам потребуется следующий набор качественного инструмента, необходимый для того, чтобы заделка стыков гкл прошла максимально легко, а результат был неизменен с течением времени:

  • Шпатели (1) – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
  • Емкости (2) для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.
  • Кисти или валики (3) для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
  • Лента (4) для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.
  • Наждачная бумага (5) потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка обрабатываемой поверхности к работе

Прежде всего необходимо обрезать края гипсокартона описанным выше способом. Профессионалы используют для этой цели рубанок для гипсокартона, но можно обойтись и малярным ножом. Удобнее всего срезать края до монтажа плит на стену, но и уже при смонтированной конструкции это сделать не так сложно. Оптимальная глубина среза необходимая для этого 0.5-1 см. Качественной заделке стыков на гипсокартоне может воспрепятствовать большой зазор между плитами, старайтесь, чтобы он был не больше 7 миллиметров.

Подготовка стыка:

  • Зачистите срезанный край, чтобы увеличить шероховатость поверхности;
  • Очистите поверхность от сора и пыли;
  • Загрунтуйте места, которые вы будете обрабатывать.

На этом этап подготовки поверхности можно считать завершённым.

Пошаговая инструкция, для проведения работ по заделке стыков в гипсокартоне

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

Далее подготовленный, очищенный и про грунтованный стык необходимо заполнить шпаклевкой до краёв, и заклеить сверху серпянкой, или армирующей лентой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

После высыхания первого слоя, проводиться шпатлевание вторым, финишным слоем, поверх армированной ленты.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Важные детали при проведении работ

Соблюдение указанных правил даст гарантированно высокие результаты:

  • Прежде всего, гарантией качественного результата будет являться правильная стыковка гипсокартонных листов. Листы должны быть прочно закреплены, и не отставать друг от друга на слишком расстояние больше 7 миллиметров;
  • Следите за температурой в помещении. Столбик термометра не должен опускаться ниже плюс десяти градусов по Цельсию. В то же время необходимо поддерживать одинаковую температуру в течение двух суток после проведения работ;
  • Используйте шпаклевку двух видов: стартовую для заделки швов под лентой, и финишную после, это даст лучший результат для последующей отделки;
  • Влажные работы должны быть завершены до начала работ с гипсокартоном, так как он очень гигроскопичен и проведение таких работ после его монтажа может вызвать перекосы и искривления готовой конструкции.

Само собой разумеется, что крепление листов к каркасу должно быть стопроцентно надёжным и без люфтов.

Работа с угловыми швами

Теперь нам осталось только поговорить о том, как заделать стыки между гипсокартоном, расположенные на углах. Здесь тоже есть ряд особенностей. Главная из них это то, что вы будете использовать специальные металлические уголки, закрепляемые в следующем порядке:

  • Нанесите угловым шпателем слой стартовой шпаклевки на угловой стык гипсокартона;
  • Приложите и закрепите на нём уголок и дождитесь схватывания его со шпаклевкой;
  • Нанесите сверху ещё слой шпаклевки, и укрепите его сложенной вдоль уголка армированной лентой;
  • Промажьте в растяжку последним слоем шпаклевки.

Работая с соблюдением всех указанных технологий, вы получите гарантированно качественный результат.

Видео

В сюжете — Как заделывать стыки гипсокартона

В сюжете — Как заделать стыки гипсокартона бумажной лентой

В сюжете — Как правильно заделать швы из гипсокартона

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Огнестойкий гипсокартон — особенности, характеристики, применение

Источник

https://santekhnik-moskva. blogspot.com/2021/11/Kak-pravilno-zadelat-styki-gipsokartona.html

Как стыковать гипсокартон с разными краями? Обязательно ли обрезать кромку гипсокартона и как правильно делать? Крепление гипсокартона на каркас из дерева.

Многие домашние мастера не соблюдают технологию заделки торцов гипсокартона, что приводит к некачественной отделке и растрескиванию швов. Нужно тщательно изучить все этапы этого несложного процесса, прежде чем приступать к работе. Как заделать швы? Технология проста и ее можно разделить на три этапа, которыми пренебрегать нельзя, чтобы гипсокартонная конструкция прослужила долгое время.

Процесс заделки торцов гипсокартона

Есть определенный порядок действий, которые напрямую влияют на качество отделки. Не спешите, при выполнении заделки стыков в гипсокартонных конструкциях все нужно делать в строгой последовательности, особенно если вы выполняете работу впервые своими руками.

Заделанные торцы на стене из гипсокартона



В большинстве случаев швы растрескиваются именно из-за выполнения работы в спешки, но и качество применяемых материалов тоже играет не последнюю роль.

Первый этап – подготовка

Предварительная подготовка необходима в любой работе, а при обустройстве стыков в гипсокартоне – это один из важных этапов. Первым делом нужно правильно состыковать .
В интернете много информации о том, стоит ли оставлять зазор между листами, и часто она очень противоречивая.

Исходя из опыта профессиональных отделочников, можно смело утверждать, что между плитами нужно оставлять зазор примерно в 2 мм.

Это нужно для того, чтобы во время перепада влажности в помещении швы не будут деформироваться и в них не треснет. А также стоит отметить, что при стыковке отрезных элементов материала, швы должны быть правильно подготовлены. Зазор должен быть не меньше 2 мм, но об этом немного позже.

Размер зазора между листами гипсокартона
Рассмотрим, что нужно приобрести для начала работы, перечень не очень большой, поэтому подготовить его несложно. Ниже приведена таблица, в которой представлено все, что будет необходимо.

Необходимый набор инструментов

Шпаклевка В первую очередь, разберем, какую шпаклевку нужно применить для . Смесь нужно выбирать такую, которой впоследствии можно будет зашпаклевать всю поверхность стены, чтобы материал не пропал.
Материал предназначен для и выпускается в нескольких вариантах от 45 до 100 мм. Для стыков применяют первый типоразмер. Использовать лучше самоклеящийся материал, так как пользоваться им намного удобнее.
Этот материал применяют для улучшения адгезии материала с поверхностью, кроме этого он защищает гипсокартон от влаги, что в дальнейшем исключит отслоение шпаклевки от плит ГКЛ. Оптимальным вариантом считается акриловая шпаклевка.
Шпателя Невозможно произвести любую работу по отделке без хорошего инструмента. Для заделки стыков понадобится два вида инструмента:широкий шпатель – 350 мм, а для помощи в накладывании маленький шпатель – 100 мм.
Дополнительный инструмент Это и для расшивки швов, и кисти, отвертки. Дрель с насадкой миксер, для замешивания раствора, емкость или строительное ведро.

Читайте также

Способы крепления гипсокартона к стене

Пошаговый процесс заделки торцов в гипсокартоне


Важно! Для получения качественного состава шпаклевки, нужно покупать свежий материал, который хранится в отапливаемом складе при надлежащей влажности. Если условия хранения нарушены, то качественной отделки не получится.

Второй этап – подготовка стыков

Как только закончены все приготовления к началу работы, можно приступать к подготовке стыков.

Схема заделки угловых стыков между гипсокартоном Алгоритм выполнения работы такой:

  • очистить поверхность от пыли, в случае, если на швах есть дефекты в виде задиров или заусенцев их нужно аккуратно обрезать, при помощи строительного ножа. Пыль удаляется влажной ветошью, это очень важно сделать, особенно если стены простояли в собранном состоянии длительное время;
  • проведите инспекцию конструкции – конкретно нужно обратить внимание на шляпки , торчащий крепеж нужно подкрутить таким образом, чтобы они были утоплены в материал на 1 мм;

  • кромки листов с завода не требуют дополнительного внимания, а вот стыки разрезанного материала нужно подготовить. Для этого нужно снять кромку под углом 450, в результате, должна получиться фаска шириной 2 мм, глубиной 5 мм.

Как не наделать ошибок при монтаже этого материала?

Гипсокартон — это один из современных строительных материалов, характерная черта которых — композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) — это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее.

Факт 1

Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.


Фото: board.kompass.ua


Гипсокартон изобрел в 1884 году американец Августин Сакетт, владелец бумажной фабрики. Поиск новых областей применения и рынков сбыта его продукции и привел к рождению нового материала.
Прообраз современного гипсокартона представлял собой десять слоев плотной бумаги, склеенных гипсом. Впоследствии Стефан Келли упростил строение материала, использовав сплошной гипсовый сердечник и двухсторонюю оболочку из бумаги. Кларенсу Устману принадлежит идея закрытых краев листа. В таком виде гипсокартон дошел до наших дней, не претерпев принципиальных изменений.

Факт 2

Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным.

Факт 3

При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.



Фото: mebelportal-nn.ru


Если необходимо облицевать гипсокартоном стену, неровности которой не превышают 20-50 мм, листы можно крепить на специальный клей, например, гипсовую клеящую смесь «Перлфикс» производства Knauf. Смесь наносится на обратную сторону листа тремя вертикальными полосами с помощью ковшика с «выщербленным» краем. При очень ровных стенах можно использовать и гребенчатый шпатель.
Если неровности превышают 20 мм, то клей наносится комками размерами около 15 см. комки располагаются вдоль вертикальных краев и по средней линии листа примерно через 25 см по высоте. При очень больших неровностях стены, их можно скомпенсировать, наклеив предварительно в этих местах на стену полоски гипсокартона.
При работе с клеем важно помнить, что он сохраняет работоспособность в течение 30 минут после приготовления. Готовить смесь нужно в таком количестве, которое будет использовано за это время.
Правильность укладки листов проверяется линейкой (прави лом) длиной 2,5 м. Выступающий над плоскостью лист нужно «посадить» простукивая его резиновым молотком через правило.

Факт 4

Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки.

Человеку, привыкшему работать «по правилам», идея вкручивать саморезы в гладкий металл без отверстий может показаться, мягко говоря, странной. Однако применяемые в гипсокартонных работах саморезы по металлу после нескольких оборотов «пробуксовки» самостоятельно проделывают в профиле отверстие и входят в него, надежно закрепляясь.
Не следует пытаться выполнить такую операцию вручную. Для этого применяется шуруповерт или дрель. Для крепления гипсокартона применяются черные саморезы с потайной головкой и мелкой резьбой, надежно держащей в тонком листовом металле.

Факт 5

Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности.



Фото: stroim-vmeste. ucoz.ru

Для соединения элементов металлического каркаса между собой существует специальный инструмент, напоминающий щипцы. Работа этого инструмента заключается в том, что с его помощью две детали (профили) плотно прижимаются друг к другу, затем в их стенках пробивается отверстие, края металла в нем загибаются и фиксируют детали. Получается своеобразное заклепочное соединение, не требующее никакого крепежа.
Однако большинство строителей предпочитают использовать для крепления все те же саморезы. Такое соединение по ряду причин ненадежно и может привести к постепенному расшатыванию точек крепления. Если уж использовать саморезы, то стоит предпочесть вариант со сверлом и полукруглой или шестигранной головкой с пресс-шайбой. Такой саморез плотнее прижимает скрепляемые детали и держит более надежно.

Факт 6

Дрель не хуже шуруповерта.


Фото: www.znaikak.ru


Если под рукой нет шуруповерта, то его можно заменить электродрелью. Вкручивание саморезов дрелью не так удобно и требует определенных навыков. Но в случае крепления ГКЛ в работе очень помогает специальная насадка-бита.
Бита для крепления гипсокартона представляет собой обычную биту Ph3 с насаженным на нее ограничителем. При вкручивании ограничитель упирается в поверхность гипсокартона и шляпка самореза оказывается утопленной вровень с поверхностью. При этом не нужно контролировать скорость вращения и крутящий момент.

Факт 7

Бита — одна из важных мелочей.

Бита, то есть насадка, которая непосредственно крутит саморез — довольно важная часть оснащения при работе с гипсокартоном. Монтируя каркас и нашивая листы, придется вкрутить тысячи саморезов. В этих условиях правильная бита может оказать существенное влияние на скорость работы и на количество затрачиваемых усилий.
Во-первых, бита обязательно должна соответствовать шлицам самореза как по размеру, так и по типу. При монтаже гипсокартонных конструкций обычно используются саморезы диаметром 3,5 мм с простыми крестообразными шлицами. Для них предназначена бита Ph3. Если же используются саморезы с восьмилучевыми шлицами (они обычно имеют желтый или белый цвет), то для них лучше запастись битами PZ соответствующих размеров.
В идеале саморез, насаженный на биту, должен плотно удерживаться на ней. В работе с саморезами очень помогает магнитный держатель — промежуточное звено между патроном дрели или шуруповерта и битой. Проверить качество держателя при покупке просто: нужно установить в него любую биту и «окунуть» ее в кучку саморезов. Если после этого на бите удержался только один из них — такой держатель лучше не использовать. Хороший магнит должен удержать не менее трех.

Факт 8

Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков.



Фото: dleamasterov.ru


Продольные края ГКЛ имеют специальную форму. Скошенная полукруглая кромка облегчает качественное заполнение стыка шпаклевкой. Уменьшенная толщина листа вблизи края позволяет уложить на стык армирующую ленту так, чтобы она не создавала выпуклости в этом месте.
С продольными, то есть, вертикальными стыками все более-менее ясно. Но как заделывать стыки поперечные, неизбежные при высоте стены, превышающей длину листа?
Во-первых, поперечные швы нужно делать «в разбежку», так, чтобы они располагались на смежных панелях на разной высоте.
Во-вторых, горизонтальные края листов, в отличие от вертикальных, не закреплены на жестком основании по всей длине и могут колебаться. Для закрепления краев нужно изнутри подшить поперек стыка куски профиля, длиной 15-20 см. Таких усилений должно быть два на ширину листа.
В-третьих, края шва необходимо раскрыть на глубину не менее половины толщины листа, снимая материал вдоль края под углом 45°. Далее нужно удалить картонную оболочку листа вдоль края на ширину, которую займет армирующая лента.
После этого стык заделывается шпаклевкой Fugenfuller (Фугенфюллер) или Uniflott (Унифлот), так же, как и вертикальный. Несмотря на то, что шпаклевка Uniflott предназначена для заделки швов без применения ленты, на поперечные стыки лучше ее все же использовать, так как они отличаются меньшей жесткостью и вероятность появления трещин здесь выше.

Факт 9

Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ.

При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке:

  • вдоль края крепежные винты располагаются на расстоянии около 20 мм от края с шагом 125 мм;
  • к среднему профилю лист крепится вдоль средней линии листа с шагом 250 мм;
  • на лицевой стороне ГКЛ нанесены метки в точках, где нужно ставить крепеж;
  • при креплении краев, не закрытых картоном (поперечные стыки, стыки вырезанных фрагментов), саморезы нужно располагать дальше от края, так как открытый край имеет меньшую прочность.

Факт 10

Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол.

Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково:

  • лист укладывается на пол лицевой стороной вниз и нижним торцом к месту будущей установки;
  • нижний край укладывается на вкладыши толщиной около 10 мм, обычно для этого используют обрезки гипсокартона;
  • проводится необходимая подготовка, например, нанесение клея;
  • лист поднимается в вертикальное положение и устанавливается на место, при этом он обязательно должен стоять на вкладышах;
  • после окончательного крепления листа вкладыши удаляются.

Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации.

Факт 11

Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен.



Фото: gipsari.com


При монтаже вертикальных поверхностей из гипсокартона каждый лист крепится к трем профилям: два по краям, общие для смежных листов, и один по центру. При ширине листа 1200 мм шаг вертикального профиля каркаса составляет 600 мм.
При монтаже гипсокартона на потолок к каркасу предъявляются более высокие требования. Для обеспечения достаточной прочности и для того, чтобы исключить провисание листа, потолочный каркас монтируется с шагом 400 мм. То есть, каждый лист держится за четыре профиля.
Часто строители пренебрегают этим требованием и делают потолочный каркас таким же, как и стеновой, экономя профиль. Однако в этом случае никто не может гарантировать безупречную службу потолка.

Факт 12

К потолочному крепежу предъявляются особые требования.



Фото: vremonte.foxibiz.com


Из крепежных элементов, предназначенных для крепления в кирпич, бетон и т.д, наибольшее распространение получили пластмассовые дюбеля, в которые вкручиваются винты. Однако в случае крепления подвесного потолка их применение недопустимо.
В потолочном креплении в отличие от стенового, крепеж работает не на «излом», а на «отрыв». Пластиковый дюбель может начать «ползти» под нагрузкой. Ну а если вдруг случится пожар, то потолок, закрепленный на термопластичных крепежах, может стать страшнее, чем сам огонь.
Для крепления подвесного потолка к базовому лучше использовать ударные металлические дюбеля-клинья или анкерные болты.

Факт 13

Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона.



Фото: nashakrepost.ru


При перепланировке квартиры очень удобны перегородки из гипсокатона. Каркас из стальных вертикальных профилей обшивается с двух сторон гипсокартоном, внутренняя полость заполняется звукоизолирующим материалом — и стенка готова!
Однако здесь может подстерегать неприятный сюрприз. Вся перегородка крепится к полу, потолку и стенам. По сути получается мембрана, способная к колебаниям со всеми вытекающими последствиями. Для того, чтобы вместо стенки не получить огромный барабан нужно заранее позаботиться о жесткости каркаса. Для этого можно:
  • свести к минимуму длину свободной перегородки, строить планировку так, чтобы перегородка усиливалась углом, примыканием другой перегородки и другими ребрами жесткости;
  • применить для каркаса профиль максимального сечения;
  • ввести в состав каркаса усиленные профили, предназначенные для установки дверей;
  • увеличить массу перегородки, выполнив двухслойную обшивку гипсокартоном.

Факт 14

Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком — потенциальная дырка в смежное помещение.

Стык перегородки из гипсокартона с другими конструкциями, несмотря на кажущуюся плотность — это открытое окно для утечек тепла и проникновения звуков. Как бы тщательно ни выполнялся монтаж, в этом месте образуется сквозная щель из одного помещения в другое.
Для того, чтобы исключить появление этого дефекта, под примыкающий профиль укладывается специальная полоса из вспененной резины. Эластичная прокладка плотно заполнит собой все неровности и уплотнит стык. Пенная структура поглотит звуки и удержит тепло.

Факт 15

Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно.



Фото: obystroy.ru


На стену из гипсокартона вполне можно крепить полочки, шкафчики и даже довольно тяжелые шкафы. Главное — применять для этого специальный крепеж и правильно располагать точки крепления.
Однако если нужно закрепить тяжелый предмет, дающий высокую нагрузку, например, бойлер, то лучше располагать крепежи так, чтобы нагрузка приходилась не на лист, а на силовые элементы. Лучше всего заложить усиление в требуемом месте еще на этапе построения каркаса.

Монтаж гипсокартона представляет собой процесс обшивки поверхностей гипсокартонными листами. Это наиболее экономичный и быстрый способ скрыть существующие неровности основания. Отделка стен с применением данного материала является предварительными работами перед нанесением штукатурки, краски или оклеиванием стен обоями. Помимо выравнивания, монтаж гипсокартона позволяет утеплить и звукоизолировать помещение.

Чтобы провести монтаж гипсокартона своими руками, понадобится ряд специальных инструментов, которые лучше всего подготовить заранее. Для каждого этапа работ характерны свои инструменты, позволяющие сделать рабочий процесс максимально удобным.

Инструменты для разметки:

  • Уровень, лазерный нивелир;
  • Отвес;
  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Красящий шнурок.

При изготовлении каркаса понадобятся:

  • Молоток;
  • Перфоратор;
  • Болгарка;
  • Шуруповерт;
  • Плоскогубцы;
  • Ножницы по металлу.

При работе с гипсокартонными листами следует воспользоваться следующими инструментами:

  • Ножовка;
  • Рейка необходимой длины;
  • Острый нож;
  • Рубанок.

Для качественного заделывания отверстий от шурупов, стыков листов и углов следует подготовить следующие инструменты:

  • Шпатели;
  • Емкость, в которой будут замешиваться смеси;
  • Валики и кисти для грунтовки;
  • Терка с сеточкой или наждачной бумагой.

Конечно, при работе можно использовать не все вышеуказанные инструменты либо заменить их альтернативными принадлежностями.

Варианты крепления гипсокартона

Современная технология монтажа гипсокартона выделяет два способа:

Использование любого способа должно обеспечить выполнение главной задачи – ровное, надежное и долговечное закрепление листов гипсокартона, расположенных в одной плоскости.

Каждый из вариантов является надежным и долговечным, главное провести монтаж качественно.

Крепим без каркаса

Для использования при монтаже бескаркасного метода покрытие стен не должно состоять из отслаивающихся материалов, быть сухим, обеспыленным и неокрашенным эмалью либо масляной краской. При использовании цементно-полимерного или гипсового клея основание должно быть крепким, загрунтованным и достаточно ровным (допускаются лишь небольшие перепады). Под гипсокартон, устроенный данным способом, невозможно уложить теплоизоляцию, поэтому приходится применять цикл утепления пенопластом. Преимуществами бескаркасного метода являются: прекрасная звукоизоляция от структурного шума, минимальный набор используемых инструментов, небольшое расстояние от лицевой поверхности до основания.

Монтаж гипсокартона бескаркасным способом с помощью равномерно нанесенного клея

Каркасный метод — качественно, надежно

Данный способ подразумевает монтаж листов на уже готовый каркас, собираемый из металлических профилей либо из деревянного бруса. Каркасный способ подходит для проведения более сложных ремонтных работ, например, при создании арки или многоуровневой сложной конструкции потолка. Для подобных работ данный вид монтажа считается наиболее надежным.

Для изготовления металлического каркаса применяют профиль из оцинкованной стали, имеющий несквозную насечку для жесткости и сквозные отверстия, предназначенные для его крепления к поверхности. Следует отметить, что при монтаже данным способом достигается слабая звукоизоляция, требующая применения дополнительных мер по ее обеспечению. К минусам можно отнести и достаточно большой набор инструментов, необходимых для выполнения работ. Каркас из металлического профиля долговечен и влагоустойчив, отличается стандартизацией применяемых элементов. Преимуществом данного каркаса становится его применение на поверхностях с большими неровностями и существующая возможность уложить теплоизоляцию.

Каркас из металлических профилей предоставляет возможность проложить под гипсокартоном коммуникации и прослойку изоляции

Для изготовления каркаса из дерева применяют сухой, ровный, струганный брус. Несомненно, данный вид каркаса отличается экологичностью материала, обладает хорошей звукоизоляцией и позволяет проложить дополнительную теплоизоляцию. После сборки деревянного каркаса следует провести обработку специальной пропиткой, предохраняющей материал от влажности, плесени, гниения, жучков.

Разметка поверхности для монтажа каркаса

Для качественного выполнения ремонтных работ следует выполнить разметку поверхности.

Разметка стен проводится в следующей последовательности. Необходимо отмерить расстояние 5-6 см от угла и на примыкающей стене прочертить вертикальную линию. Аналогично нужно провести линию на противоположной стене и при помощи длинной рейки эти линии соединить на потолке и полу. Далее от угла стены следует разметить вертикальные линии на расстоянии 60 см и на них в шахматном порядке сделать метки через 50 см – они будут являться местом для монтажа крепежного подвеса.

Разметка стен для каркаса из металлических профилей

При выполнении монтажа гипсокартона на потолок в первоочередном порядке следует отметить горизонтальный уровень комнаты. Для этого можно воспользоваться лазерным нивелиром или гидроуровнем. Во всех внутренних и внешних углах помещения проставляются небольшие отметки, затем в каждом углу измеряется расстояние от этих рисок до потолка и делается отметка со значением полученного расстояния. Такая манипуляция нужна для определения самой низкой точки потолка, от которой следует отталкиваться при его опускании.

Это важно! При каркасном монтаже потолок минимально опускается на 4 см от его самой низкой точки.

Найденная высота отмечается в каждом углу, а полученные отметки соединяются с помощью рейки горизонтальными линиями. Далее осуществляется монтаж профиля по периметру. На поверхности потолка вдоль стены проставляются отметки с промежутком в 40 см. Аналогично проставляются отметки на противоположной стороне, затем соединяются полученные точки параллельными линиями. На каждой линии проставляются отметки через 50 см в шахматном порядке, определяющие места монтажа подвеса.

Проведение проводки под гипсокартоном

После выставления всех профилей следует приступать к проведению коммуникаций: электропроводки, сетевых, телефонных и телевизионных кабелей.

Следует помнить! Правила установки электрооборудования требуют помещения находящихся за гипсокартонной обшивкой силовых проводов в гофротрубу, которая не поддерживает горение. Это может быть металлорукав либо пластиковая гофра с маркировкой НГ (негорючий).

Провода с безопасным напряжением не нуждаются в гофре, но она способна защитить проводку от повреждения острыми краями металлического каркаса.

На данном этапе следует продумать количество требуемых точек потребления, определиться с их месторасположением и прохождением проводов.

Важно знать! Провод должен проходить вертикально от розетки или выключателя, а горизонтальные участки его прохождения должны располагаться на одинаковой высоте с распределительными коробками.

Желательно графически изобразить то, как будет проходить провод, чтобы избежать проблем при его укладке в дальнейшем.

Разметка прохождения провода

Провода закрепляются на стене, для удобства подключения розеток длину проводов следует оставлять с небольшим запасом от поверхности.

Как правильно резать

Чтобы правильно и качественно разрезать лист гипсокартона понадобятся следующие инструменты: длинная рейка, карандаш, рулетка, острый нож.

Выполнить данную работу очень просто, нужно следовать этапам:


Возникшие неровности торцов, торчащую бумагу следует зашлифовать рубанком, предназначенным для гипсокартона, напильником по дереву или теркой с наждачной бумагой. В конечном результате получаем часть листа гипсокартона необходимого размера с аккуратными, ровными краями.

Доработка торцов гипсокартона — шлифовка среза рубанком

Снятие фаски на гипсокартоне

При состыковке листов, имеющих незаводские кромки, следует снять фаску под углом 45 градусов. Вначале параллельно срезу прорезается бумага с отступом от края в 1 см, а затем ножом снимается фаска.

Снятие фаски

Как сделать вырез

Существуют два типа вырезов: с краю и в середине листа.

Для выреза с краю необходимо произвести разметку и прорезать ножом с одной стороны бумагу, затем электролобзиком или ножовкой сделать два пропила в направлении от кромки. Гипсокартонный лист следует надломить и дорезать с обратной стороны бумагу.

Вырез на листе гипсокартона выполняется острым ножом по вычерченной предварительно линии

Чтобы вырезать отверстие в середине листа, следует пропилить три стороны, а затем ломать. Либо сразу полностью выпиливать отверстие.

Монтаж листов гипсокартона на профили

После установки каркаса и проведения подготовительных работ следует непосредственно приступать к монтажу гипсокартона. Для стен и потолка существует один способ крепления. Необходимо вплотную приложить лист к готовому каркасу таким образом, чтобы один край листа располагался впритык к стене. Гипсокартонные листы крепятся к профилям с помощью саморезов.

При выполнении работ необходимо углубить саморез на такое расстояние, чтобы не выступала верхушка, но и не была слишком глубоко расположена. Следует учесть, что при разрыве верхнего картонного слоя место крепежа расслабляется. Расстояние между саморезами должно составлять 20-25 см.

Если высота потолков больше, чем размеры полотна гипсокартона, то необходимо закрепить промежуточный профиль. Все части листа должны быть закреплены, так как в противном случае место стыка постоянно будет трескаться. В данной ситуации последующие панели нужно пускать с разбежкой, в шахматном порядке – целый лист снизу, подрезка сверху и наоборот. С помощью такого способа достигается надежность всей конструкции.

Обработка швов и углублений от саморезов

После завершения монтажа листов гипсокартона следует обработать стыки полотен и зашпатлевать углубления от саморезов. Для стыков используют гипсовую смесь, которая при засыхании образует очень прочный материал. Кромки с фаской в обязательном порядке подвергаются грунтовке.

На все стыки с заводской кромкой наклеивается армирующая сетка шириной 80-100 мм. В ситуации, когда одна или обе кромки листа имеют фаску, следует отрезать сетку вдоль и не допустить ее выхода из плоскости. Если в таком случае применить армирующую сетку обычной ширины, то придется шпатлевать всю поверхность слоем на 1-2 мм больше.

Внимание! Армирующая сеточка всегда должна располагаться в середине шпатлевки.

Около 60 % от объема углубления заполняется первым слоем шпатлевки, затем сетку нужно погрузить в шпатлевку и разгладить. В конце заполняется оставшийся объем углубления.

Углубления от саморезов также необходимо зашпатлевать, для этого нужно провести шпателем в разных направлениях, чтобы заполнить шпатлевкой углубление. При высыхании она немного втягивается, что является нормальной ситуацией. Окончательная обработка углублений проводится финишной шпатлевкой.

Шпатлевка, грунтовка перед отделкой

Поверхность гипсокартона под обои желательно прошпатлевать финишной шпатлевкой, что позволит обеспечить ее однотонность. Прочность их приклеивания не изменится при проведении данных работ. Перед оклеиванием стен обоями шпатлевку необходимо прогрунтовать.

Наклеивать плитку на гипсокартон можно сразу на картонную поверхность, только перед этим ее нужно загрунтовать.

Монтаж гипсокартона своими руками – видео инструкция

Ознакомившись с поэтапным выполнением работ, можно смело выполнять монтаж гипсокартона самостоятельно. Данный процесс — монтаж гипсокартона своими руками видео инструкция описывает визуально, позволяя разобраться во всех нюансах. В данной статье рассмотрены основы технологии монтажа гипсокартона, позволяющие качественно выполнить все ремонтные работы.

На возникающие вопросы о том, как провести монтаж гипсокартона – видео урок дает подробные ответы и практические рекомендации.

Как заделывать швы гипсокартона на стыках с аккуратными «заводскими» краями мы уже рассматривали в предыдущем совете «Как заделать швы гипсокартона?» . Это в идеале, но на практике чаще получается так, что швы стыкуются какие придется, в различных комбинациях. Условия диктует архитектура и дизайн оформляемого помещения. Проблема заключается в том, что при стыковке самостоятельно обрезанных краёв зазор между листами гипсокартона на стыке будет минимальным и шпаклевочный материал будет с трудом проникать в щель и схватываться с гипсом — это усложнит процесс отделки, из-за небольшого зазора шпаклевка в стыке будет иметь незначительный объем, что проявится в очень низкой механической прочности — срок службы такого стыка будет непродолжительным.

В этом полезном совете мы рассмотрим универсальный способ заделки швов в гипсокартоне при любых сочетаниях краёв листов гипсокартона. Ключевой момент этого метода заключается в «раскрытии» шва, что будет способствовать улучшению схватывания шпаклёвки с гипсом, увеличению её механической прочности внутри шва, и продлению срока его службы.

Итак, основные этапы:

  1. «Раскрываем» шов, снимая фаску со стыкующихся обрезных краёв. Если край необрезной, а «фабричный» снимать фаску не нужно — его форма и так максимально оптимизирована производителем для заделки шва. Снять фаску означает застругать обрезанный край листа при помощи строительного ножа под углом около 45° таким образом, чтобы на стыке листов образовалась клиновидная борозда шириной около 5-10 мм. У некоторых может возникнуть вопрос: а почему нельзя просто монтировать листы гипсокартона с зазором в 5-10 мм? Зачем нам стругать какую-то там фаску? Ответ прост: если Вы оставите обычный зазор, то шпаклевочный материал не схватится с гипсом и просто провалится внутрь Вашей обшивки и ничего хорошего из этого не выйдет.
  2. Заклеиваем шов серпянкой, как было рассказано в предыдущем совете . (Можно также заклеить швы бумагой, только при этом предварительно нужно ровно зашпаклевать шов и дать ему подсохнуть.)
  3. Зашпаклевываем и выравниваем шов поверх серпянки (или бумаги).

Снимать равномерную фаску очень удобно при помощи специального рубанка для гипсокартона. Им же удобно подравнивать края отрезанных листов. Ниже приводятся фотки такого рубанка, так сказать «за работой» (фотки увеличиваются кликом).

Теперь никакой шов нам не страшен — можно смело браться за работу!

Весьма многие люди удивляются тому, насколько аккуратной получается заделка швов гипсокартона у мастеров, которые долгое время используют гипсокартон в своих проектах. Такая аккуратность связанна не только с их опытом, но ещё и со знание технологий выполнения шпаклевки гипсокартона. Опытные мастера никогда не задаются вопросом — обязательно ли обрезать кромку гипсокартона? Или другими подобными вопросами, которые мучают головы многих новичков в сфере ремонта. Конечно, чистота в работе, надежность выполненной конструкции и отличный результат приходят с опытом, но новичку можно изучить некоторые советы мастеров, которые помогут ему обойти большую часть трудностей при шпаклевке швов в изделиях из ГКЛ.

Мы подробно расскажем, как правильно заделать швы в гипсокартоне и про то, что для этого понадобится. Заделка швов происходит с помощью специальных шпаклевочных смесей, про выбор которых мы тоже расскажем. Если вы не знаете, для чего заделывать швы в изделиях из гипсокартоне, то вы наверняка из него ещё ничего не делали, ведь просто обшитый гипсокартоном каркас выглядит очень непрезентабельно и неаккуратно.

О чем эта статья

Выбор инструмента и шпаклевочной смеси

Шпаклевка стыков гипсокартона производится с помощью шпателя, значит, его вам и предстоит выбрать. Особых рекомендаций при их выборе нет. В данном случае больше значение имеют ваши личные предпочтения, которые и стоит учитывать, когда будете выбирать шпатель. Главное, чтобы он достаточно хорошо гнулся, а все остальное уже не так важно. Если вам удобнее пользоваться широким шпателем, то берите его, если узким, то не сомневайтесь и выбирайте узкий.

К выбору материала, которым будет производиться заделка швов гипсокартона, нужно подходить очень ответственно, иначе они просто начнут крошиться, долго плохая шпаклевка точно не выдержит. В том случае, когда вы будете заделывать швы гипсокартона, то выбор лучше остановить на финишной шпаклевке от фирмы «Кнауф», которая может, и имеет цену чуть выше других подобных материалов, но зато прошла все необходимые испытания, благодаря чему её долговечность доказана самим производителем. Конечно, можно использовать и стартовую шпаклевку, но она не особо подходит для шпаклевки швов, поэтому если и будете её применять, то только в том случае, если потом на данную поверхность будут клеиться обои.

Подготовка поверхности

Перед тем, как будут производиться заделка стыков гипсокартона, необходимо привести всю обрабатываемую поверхность в порядок. Для этого вам требуется:

  • Обработать кромки листов гипсокартона, но только в том случае, если этого не сделал производитель, иначе можно не облегчить, а усложнить себе задачу.
  • Очистить шов и рядом располагающуюся поверхность от мусора, кусков бумаги.
  • Можно предварительно покрыть гипсокартон грунтовкой, так он будет намного меньше впитывать влагу, и не будет пропитываться краской, что положительно скажется на его долговечности. Обработку грунтовкой желательно провести в том случае, если гипсокартон не влагостойкий, но влага ему все же угрожает.

Заделка швов гипсокартона занятие не трудное, но требует достаточно выдержки и аккуратности, так как швов может быть очень много, а заделать их придется все, а если они располагаются ещё и на потолке, то мастер будет очень сильно уставать. Мы вам советуем делать небольшие передышки, чтобы качества работы не падало, а чтобы не падала и шпаклевка с потолка, нужно сильнее надавливать на шпатель, так она будет более плотно проникать вглубь шва.

Основные работы

Сейчас вы узнаете, как шпаклевать стыки гипсокартона так, чтобы всё изделие долго сохраняло отличный внешний вид в течение многих лет, возможно, если вы выполните все правильно, то и десятков лет. Сначала вам нужно развести смесь, но учтите, что рас читывать ещё нужно на 30 минут работы, так как потом она просто застынет и станет полностью непригодна для дальнейшей работы. Расчет можно провести по такому принципу, в случае с цементными и гипсовыми шпаклевками, нужно использовать около 1 кг смеси на метр квадратный. Но для того, чтобы заделка стыков гипсокартона прошла более экономно, то советуем использовать смеси на клеевой основе, их можно брать по полкилограмм на метр квадратный.

Если вы не знаете, как правильно как снять фаску на гипсокартоне, то запомните, что делается это с помощью ножа для гипсокартона, которым, под углом в 45 градусов срезается кромка с края листа ГКЛ. Готовая смесь накладывается на шпатель, сильно много класть не нужно, иначе будет просто неудобно работать. Теперь нужно провести шпателем вдоль линии шва, поддерживая умеренное давление на инструмент и следя за тем, чтобы слой шпаклевки покрывал не только сам шов, но и расстояние в 5-7 см от его краев. Если шпаклевка швов гипсокартона происходит на довольно длинном участке, то поделите его на несколько частей и обработайте каждую.

После того, как вы завершите накладку первого слоя шпаклевки, необходимо приступать к креплению армирующей ленты, которая будет способствовать более прочному и качественному схватыванию швов. Специалисты чаще называют её «серпянка». Её необходимо проложить на всем протяжении шва, чтобы придать ему большей прочности. Накладывать серпянку нужно так, чтобы шов был ровно посередине неё, то есть края армирующей ленты должны выступать за края шва, а кромка гипсокартона не должна быть видна под слоем шпаклевки. Серпянку нужно немного утопить в шпаклевке, чтобы она лучше закрепилась точно в глубине шва.

Второй слой шпаклевки накладывается после застывания и закрепления первого. Вторым слоем вы уже ровняете поверхность, делая более плавные переходы между швами. Кроме шпаклевки стен, необходимо ещё зашпаклевать и саморезы, которые могут сильно выходить за уровень высоты гипсокартонного листа, поэтому, прежде чем шпаклевать шурупы, их нужно докрутить. Проверить уровень их высоты можно с помощью того же шпателя, для этого проведите им по поверхности, в которой имеются саморезы. Если он цепляется, то нужно ещё докрутить. Шпаклевать саморезы нужно крестовым методом: вдоль, поперек, так получается намного более качественно замаскировать саморезы.

Специалисты, которые знаю, как шпаклевать стыки гипсокартона, советую применять финишную шпаклевку и для шпаклевки внутренних углов, но в данном случае понадобится ещё и применение уголка, который нужно прикрепить в основание угла, в 1 слой шпаклевки, после чего покрыть вторым. В том случае, если швы гипсокартона имеют сложную, изогнутую форму, то стоит применять пластмассовые уголки, которые точно так же можно зашпаклевать, что их никто не заметит.

Финальные работы по обработке шпаклеванных швов

Когда вся шпаклевка, нанесенная на стены, высохнет, то можно начать финальную обработку швов, чтобы придать им аккуратную форму. Для этого возьмите мелкозернистую наждачную бумагу, осторожно обработайте ей все швы и углы. Не забудьте надеть респиратор, так как заделка швов гипсокартона довольно вредное занятие, мелкие частицы шпаклевки могут попасть в легкие, что, к сожалению, не очень полезно, иначе строители были бы самыми здоровыми людьми.

Отметим, что есть профессионалы, которые могут и бумажной лентой сделать аккуратный и совершенно ровный шов, но такие специалисты имеют большой опыт, который им это позволяет, ведь они буквально чувствуют гипсокартон. Они-то точно знают, как заделать швы на гипсокартоне, и большая часть их советов находится в этой статье. Если вы внимательно читали, то проведете всю работу очень качественно, но если вы новичок, то могут быть ошибки, но они пройдут, главное — начать.
В это нет ничего сложного, поэтому если вы справились с изготовлением самого изделия, то шпаклевка пройдет, по крайней мере, должна пройти, хорошо. Если вам будет что-то непонятно, то советуем почитать другие статьи на нашем сайте, там есть более подробное описание процессов, которые здесь объяснены поверхностно, так как оно довольно сложные.

Как правильно работать с гипсокартоном? Советы по выбору и монтаже профиля под гипсокартон.


Общие правила монтажа гипсокартона

Каждый производитель гипсокартона дает свои рекомендации по монтажу листов. Некоторые производители рекомендуют стыковать листы только на каркасе. Кто то, допускает стыковку листов в пустоте.

Я хочу рассказать Вам об основных принципах стыковки листов гипсокартона. Запомнить их не сложно, зато в дальнейшем они помогут избежать грубых ошибок:

— если крепите листы гипсокартона вертикально, продольная схема крепления гипсокартона, то лист гипсокартона нужно крепить по всему периметру. Делая специальные перемычки в местах стыковки листов. Такая схема крепления лучше подойдет и для потолка;

— если крепите гипсокартон по поперечной схеме монтажа, крепить лист можно без перемычек, к несущим профилям;

— не забывайте про зазоры при монтаже гипсокартона. Не располагайте листы впритык, оставляйте отступы от пола 10 мм от потолка 5 мм;

— обрезанные края листа обрабатывайте специальным рубанком для гипсокартона под углом 45 градусов. ;

— не допускайте «перекрестков», при стыковке листов

— При монтаже межкомнатной перегородки обшивайте каркас как показано на рисунке ниже

Выбираем профиль для гипсокартона

Стоечный профиль CW-100

Для монтажа перегородок используются шесть видов перегородочных профилей. Три из них CW-50, CW-75 и CW-100 — это стоечные и остальные три UW-50, UW-75 и UW-100 – направляющие.

Между собой эти три группы профилей отличаются только шириной.
Стоечный профиль CW-50 и направляющий профиль UW-50 имеют ширину 50 мм. Толщина перегородки при использовании этих профилей может составлять 75 мм при обшивке в один слой и 100 мм при обшивке с обеих сторон в два слоя.
Этот вид профилей имеет один существенный недостаток. При обшивке перегородки в один слой гипсокартона, она получается тонкой, но довольно шаткой.
Этот профиль целесообразно применять в тех случаях, когда высота помещения не превышает 2,20 м, а также для монтажа различного рода небольших декоративных перегородок, полочек и т.д.

Стоечный профиль CW-75 и направляющий профиль UW-75 имеют ширину 75 мм. В большинстве случаев применение данного вида профилей является самым оптимальным.
Перегородка получается довольно прочной, даже при обшивке в один слой гипсокартона. Но если эта прочность по какой-то причине Вас неустраивает, но нужно, чтобы толщина перегородки составляла не более 100 мм, то можно реализовать перегородку с помощью CW-50 и UW-50 профилей, только обшить в два слоя. Таким образом, можно получить перегородку той же толщины в 100 мм, но более прочную, обладающую лучшей звукоизоляцией и устойчивостью к появлению трещин.

Стоечный профиль CW-100 и направляющий профиль UW-100 имеют ширину 100 мм. Перегородки из этого вида профиля получаются самыми прочными, внутрь перегородки помещается больше коммуникаций, но такая перегородка и самая толстая. Этот профиль целесообразно применять в случае повышенных требований к прочности и на предельную высоту.

Мы рассмотрели основные виды перегородочного профиля и узнали, в каких случаях они применяются. Теперь можно приступить непосредственно к самому монтажу перегородки.

Как и монтаж любой другой конструкции, все начинается с разметки. Как правило, разметку перегородки наносят сначала на полу, а после переносят на потолок, так значительно удобнее. Хотя в большинстве книг Вы встретите, что сначала нужно разметку проводить на потолке и только после переносить на пол. Это неудобно хотя бы только потому, что придется прыгать по козлам вымеряя все размеры, вместо того чтобы просто ходить с рулеткой по полу и играючи вычислять все размеры.

Если в наличии имеется чертеж, то нужно просто перенести размеры с чертежа на пол и отбить линию с помощью малярного шнура. Если чертежа нет, то направление перегородки нужно просчитывать самостоятельно. Как правило, перегородка должна идти параллельно или перпендикулярно одной из стенок.

Вычисляем прямой угол с помощью листа гипсокартона

В случае, когда перегородка проходит параллельно одной из стенок, нужно всего лишь перенести одинаковые расстояния от стены и провести линию.

Случай, когда перегородка из гипсокартона должна быть перпендикулярной одной из стенок немного сложней, но легко решаемый.
Первый способ – применение угольника. Подходит этот способ в случае, когда перегородка маленькая, для больших перегородок этот способ не приемлем, на большом масштабе будут большие погрешности.

Второй способ – уложить на пол целый лист гипсокартона и одну его сторону упереть в стенку, а ко второй приложить уровень и провести линию. Использование листа гипсокартона в качестве угольника, позволяет провести разметку перегородки длинною в 3 – 4 метра с большей точностью, чем угольником.

Третий способ – применить для разметки и вычисления прямого угла правило «египетского треугольника».
Это правило очень простое.
В треугольнике, у которого соотношение сторон равно 3, 4 и 5 – угол между двух сторон составляющих 3 и 4, равняется 90°.
Этот способ позволяет точно вымерять угол в 90°, при любом масштабе, будь-то 10 м или 100 м.
Правило Египетского треугольника

Например, для того чтобы осуществить разметку перегородки длиною в 10 м, которая должна примыкать к стене под прямым углом, можно от точки примыкания перегородки (исходной точки, назовем ее А) отмерять вдоль стены расстояние в 3 м и поставить точку В. С исходной точки А отмерять от стены приблизительно под прямым углом 4 м и провести небольшой фрагмент окружности. После чего поставить начало рулетки на точку В, которая находиться на расстоянии 3 м вдоль стены от исходной точки А и отмеряв 5 м, провести второй фрагмент окружности. Пересечение этих двух окружностей и будет той точкой С, которая даст направление Вашей перегородке. Остается только отщелкнуть малярным шнуром линию, которая будет проходить через две точки – исходную точку А и пересечение окружностей – точку С.
На схемке (Фото 1) можно наглядно рассмотреть этот момент. Также для большей точности Вы можете использовать не 3, 4 и 5 м, а, например, 6, 8 и 10 м. Принцип тот же, но результат будет более точным.

Как Вы уже поняли, в монтаже перегородки из гипсокартона самое важное правильно провести линию, по которой будет установлена Ваша перегородка. После того как линия на полу нарисована, эту линию необходимо перенести и на потолок.

Проще всего это сделать с помощью отвеса.
Если отвеса под рукой нет, то можно пойти другим путем. Прибить направляющий UW профиль к полу, затем вырезать стоечный CW профиль соответствующий высоте помещения, вставить его сначала с одной стороны направляющего UW профиля и с помощью уровня выставить его вертикально и поставить метку на потолке, а затем произвести эту же процедуру с другой стороны направляющего профиля.
После того как у Вас есть две точки на потолке, остается только соединить их линией и по ней прибить верхний направляющий UW профиль.
Выставляем каркас гипсокартонной перегородки

Затем вставляем внутрь верхнего и нижнего направляющих профилей боковые направляющие профиля и прибиваем их к стенам. Таким образом, у Вас получится замкнутый периметр, представляющий из себя строго вертикальную плоскость.

После этого можно приступить к выставлению стоечных CW профилей.
Для этого вымеряем высоту, вырезаем стоечный CW профиль, где-то на полсантиметра короче, заводим внутрь направляющих и фиксируем саморезами 3,5 х 9,5 мм с одной стороны вверху и внизу.
Вместо саморезов можно использовать просекатель. Но если Вам понадобится немного передвинуть профиль, то придется немного повозиться. Поэтому я просекателем и не пользуюсь. Шляпки у саморезов маленькие и они прекрасно вдавливаются в гипсокартон и не мешают.
Так, что как Вам удобнее, так и фиксируйте, главное не забывайте, что фиксировать профиль нужно только с одной стороны.

Шаг стоечных профилей должен быть 60 см, но если у Вас имеется возможность поставить профиль с шагом 40 см, то перегородка от этого будет только лучше.

Еще один важный момент в установке стоечных CW профилей – это то, в какую сторону должны быть ориентированы полки профиля.
Перед тем как устанавливать профиль, Вы уже должны знать, откуда Вы будете начинать зашивать перегородку гипсокартоном и порядок установки листов. Поэтому устанавливая стоечный профиль, учитывайте то обстоятельство, что при монтаже листа гипсокартона, Вы должны его прикрутить к профилю, сначала со стороны ребра жесткости, а уже следующий лист будет прикручен к той части, что осталась.

Монтаж гипсокартона своими руками

Монтаж гипсокартона — обшивка поверхностей гипсокартонными листами — быстрый и экономичный способ укрыть от посторонних глаз непривлекательные неровные стены. Наш материал расскажет вам о наиболее удобной технологии монтажа гипсокартона — установке ГКЛ на металлические профили.

Для того чтобы выполнить монтаж гипсокартона, в случае его крепления к стене, используют два различных вида профилей, работающих в комплекте: направляющие профили (ПН) с отверстиями для фиксации крепежей;м стоечные профили (ПС), выполняемые в форме швеллеров, «спинки» которых оснащены специальными канавками для центровки саморезов.

Каркас потолка логично конструируется на основе потолочных профилей (ПП), которые крепятся к основанию перекрытия особыми подвесами.

Обратите внимание, что у всех комплектующих металлического каркаса должно иметься цинковое покрытие, которое будет достойно противодействовать агрессивного влиянию окружающей среды.
    В первую очередь выполните разметку, по которой пойдет установка профилей. Линия стыка соседних листов гипрока должна располагаться по центру лицевой части стоечного профиля. Соответственно, по ширине листов установите линии вертикальных профилей будущей облицовки (шаг вертикальных линий — 600 мм).

    Измерьте глубину каркаса и прибавьте к ней толщину ГКЛ. Затем проведите по полу горизонтальную линию, отступив от стены на полученное в результате сложение расстояние.

    Встаньте на стремянку и, пользуясь отвесом, определите подобную границу на потолке.

    Отнимите от линий толщину гипсокартонного листа и разметьте на верхнем и нижнем перекрытии линии выступа профилей.

    Оклейте упругой резиновой лентой поверхности несущих профилей оклеиваются, которые в дальнейшем будут прилегать к основанию. Излишки ленты обрежьте столярным ножом.

    Строго по уровню установите направляющий профиль на полу: приложите профиль к отмеченной границе каркаса и сделайте с помощью твердосплавного сверла отверстия под дюбели (шаг — 600-1000 мм). Затем вставьте дюбели и закрепите профиль шурупами.

    Повторите аналогичную операцию для потолка.

    Максимальный зазор для ПН — 5 мм с каждой из сторон.

    Укрепите прямые подвесы (пластинки из стали), оснащенные резиновой прокладкой, по вертикальным линиям будущего каркаса. Используйте дюбели и шурупы. В качестве подвесов применяют стандартные кронштейны, входящие в комплект каркасных профилей.

    Приступайте к установке стоечных подвесов, фиксируя их на стенной поверхности (к подвесам) при помощи дюбелей и шурупов.

    К горизонтальным направляющим профилям вертикальные стоечные крепятся саморезами. Завинчивайте саморезы до отказа шуруповертом.
    При необходимости проложите пространство между стойками утеплителем (минераловатными плитами, пенопластом), который защитит помещение от холода и сырости.

    Закончив обрешетку, переходите к монтажу листов гипсокартона. Предварительно снимите фаску под углом 45º на вертикальных стыках панелей, чтобы облегчить дальнейшее шпаклевание.

    Заранее отметьте и высверлите ножовкой или электролобзиком отверстия под розетки или выключатели, если понадобится. Ровные края обрезанных листов позволит получить применение кромочного рубанка.

    Начинайте крепить ГКЛ от верхнего угла каркаса, фиксируя их на профилях саморезами с шагом крепления около 250 мм.

    Желательно располагать листы вразбежку, исключая совпадение линий швов.

    Головки саморезов следует утопить в поверхности гипсокартона на 1 мм, чтобы впоследствии удачно прикрыть их слоем шпаклевки.

    Очистите швы от пыли и строительного мусора.

    Загрунтуйте стыки гипсокартонных листов. Для этого предпочтительней использовать глубокий грунт (тиф-грунт).

    Далее можно окончательно заделать швы шпаклевкой и уложить на армируемую поверхность серпянку (самоклеящаяся стеклотканевая лента).

    Завершив работы по заделке швов, выровняйте шпаклевкой всю поверхность гипсокартонной обшивки и при желании готовьтесь к дальнейшей отделке стены — оклейке обоями или оштукатуриванию.

Статистика Видео:  0

Как смонтировать из гипсокартона подвесной потолок любой сложности.

Часть 2

Не секрет, что монтаж подвесного потолка из гипсокартона – гораздо сложнее возведения перегородок из ГКЛ или облицовки стен. Здесь, нужно соблюдать целый свод правил, чтобы получить требуемый результат. 

ProfiDom.com.ua продолжает рассказывать о порядке монтажа подвесных потолков из гипсокартона. Сегодня, в нашем материале рассказ о монтаже одноуровневых потолков.

Как собрать каркас одноуровневого подвесного потолка

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее UD) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам UD крепится дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей UD обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля соблюдайте два очень важных момента:

  • Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
  • Фиксируя UD к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее CD), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили CD, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения CD. Начинаем с CD, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой CD (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

CD ножницами нарезаются по размеру, заводятся в UD и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то CD придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! CD длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто, в подвесном потолке размещаются врезные светильники, и чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение CD, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепление подвесов

В большинстве случаев, для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем CD, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40–45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления CD, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Как выставить профили каркаса в единую плоскость

Порядок действий тут такой:

  • CD прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
  • Поперёк профилей, возле линии подвесов от UD до UD закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
  • Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
  • Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

  • Не отжимайте шнур профилями.
  • По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль CD, поперёк и по диагоналям.

Как монтировать перемычки

К этому моменту, вы должны чётко представлять, где располагается каждый лист, — лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки UD.

Обратите внимание: листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними CD и близлежащими UD.

Как обшить каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: два работника кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком, можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

В следующий раз, мы рассмотрим правила монтажа многоуровневых потолков из ГКЛ

(Окончание следует)

Детальная страница статьи

В ходе работ в огороде и в саду возникает большое количество органических отходов: травы, обрезков веток, коры и др. Некоторые неразумные дачники выкидывают все это в соседний овраг или сжигают. Опытные садоводы знают, что все эти отходы являются хорошим сырьем для компостирования. С помощью компостирования можно самостоятельно приготовить бесплатное удобрение на будущей сезон, которое по содержанию питательных веществ не будет уступать покупным аналогам.

Как можно было догадаться, в этой статье речь пойдет про компостеры, компостирование и средства, ускоряющие процесс получения удобрений.

Тонкости компостирования
Готовый компост отличается рыхлой структурой и не имеет неприятного запаха

Внесение удобрений – распространенный агротехнический прием для увеличения естественного плодородия почвы. Все удобрения принято разделять на две большие группы – минеральные и органические. Минеральные – это неорганические соединения или комплексы соединений, которые чаще всего производятся усилиями химической промышленности (суперфосфат, монофосфат калия и др. ). В органических удобрения полезные для растений вещества содержатся в составе органических соединений (навоз, коровяк, торф, мочевина). К последним относится и компост.

Компостирование – это процесс разложения органики под действием температур, влаги и воздуха. В компостировании активное участие принимают определенные виды микроорганизмов и грибков, их деятельность приводит к возрастанию температуры в органической массе до 50 – 70 градусов. В ходе компостирования патогенные бактерии и яйца паразитов погибают, при этом органические соединения распадаются на более простые для питания растений вещества. Готовый продукт, прошедший все стадии термического разложения, называется компост. Продукт имеет рыхлую консистенцию, содержит азот, фосфор, калий. О завершении процесса переработки свидетельствует отсутствие неприятного запаха и бурый оттенок массы.

Разновидности компостеров

Компостная яма – простой, но не очень удобный способ приготовления удобрений

Сооружение, предназначенное для приготовления компоста, называется компостер. В узком смысле слова компостер – это именно ящик для приготовления удобрения, в широком смысле – любое сооружение для получения компоста. Некоторые конструкции можно легко изготовить своими руками.

— Компостная яма – бюджетный вариант компостера. В земле выкапывается яма прямоугольной или круглой формы. Такой компостер прост в изготовлении (для строительства нужна только лопата), но имеет ряд недостатков, главным является отсутствие хорошей вентиляции, а компостирование — аэробный процесс, т.е. протекает только при наличии кислорода. К тому же обильные дожди могут залить яму водой. С другой стороны, к преимуществам ямы можно отнести соприкосновение компостируемой массы со всех сторон с почвой, которая является поставщиком полезной микрофлоры и земляных червей.

Верхние слои компостной кучи сильно обветриваются, чтобы запустить процесс компостирования, необходимо сделать укрытие из пленки или шифера

— Компостная куча – самый неприхотливый вариант приготовления компоста. Органика просто складывается в кучу и накрывается пленкой, шифером или рубероидом. В покрытии должны быть отверстия для доступа воздуха. В таком виде обычно компостируют свежий навоз, чтобы он не «сжег» корни растений. При этом процесс разложения в куче идет неравномерно, очагом является центральная часть, добраться до которой не так уж и просто.

Примерный вид сетчатого компостера

— Сетчатый компостер – для такой конструкции потребуется специальная сетка, которая оборачивается вокруг опор, образуя емкость. Сетка проста в установке и при желании ей можно придать любую форму. Недостаток – долгий срок разложения внешних слоев из-за обветривания. Компост в сетке придется регулярно перемешивать.

— Ящик – многие по старой памяти называют такое сооружение для компостирования «ямой» или «кучей». Контейнер можно соорудить своими силами или приобрести готовый. Для строительства подойдут любые материалы. Некоторые используют старые доски, листы стали и др. При сооружении емкости нельзя забывать про вентиляционные отверстия, которые должны идти через равные промежутки и не быть очень широкими, чтобы сырье не обветривалось. Через несколько лет такой деревянный компостер сам начнет гнить, поэтому доски придется заменить.

Бракованная доска отличный материал для компостера, поэтому не спешите избавляться от неё

Готовые контейнеры для компостирования имеют выверенную геометрию. Они небольшие по габаритам и весу, их легко перемещать по участку. Срок службы не ограничивается одним или двумя сезонами. Производители стараются делать компостеры привлекательными, чтобы их внешний вид не портил окружающий ландшафт. Часто готовые компостеры имеют крышку, это препятствует распространению неприятных запахов.

Интересный способ получения удобрения — компостирующий туалет. Внешне это устройство представляет собой унитаз с баком объемом 100 – 200 л. В качестве компостирующего и антисептического средства выступает торф.

Место для компостера
Самый популярный цвет компостеров – зеленый. Он не привлекает излишнего внимания и сливается с растительностью

Правильный выбор места для компостера поможет сэкономить большое количество сил и нервов в будущем. Емкость с разлагающейся органикой – не тот предмет, который все хозяева хотят продемонстрировать своим гостям, поэтому лучше не размещать компостер, а тем более кучу у всех на виду.

Располагать кучу или яму рядом с забором тоже не стоит, так как это может вызвать претензии со стороны соседей, а вот аккуратный ящик вряд ли вызовет вопросы, особенно, если он герметично закрывается крышкой и не портит внешний вид. Место для компостера надо выбирать, ориентируясь на количество отходов, которое необходимо переработать. Для крупных участков площадью более 10 соток с огородом и садом может потребоваться больше одного ящика, поэтому должно быть предусмотрено место для установки дополнительных компостеров. К тому же для загрузки и выгрузки сырья удобно использовать тачку, а работать в тесноте не очень удобно.

Точно рассчитать объем компостера сложно, поэтому ориентируются на приблизительные примеры. Компостер 1000 л за один сезон на участке 8 соток заполняется полностью. После разложения органика теряет часть объема, поэтому готового удобрения получается на 600 – 700 л.

Компостную кучу или ящик для компостирования рекомендуется располагать в тени. Процесс разложения требует наличия определенного уровня влажности, а прямые солнечные лучи будут сушить сырье, замедляя приготовление удобрения. При этом снабжать компост водой все равно нужно, поэтому до него должен доставать садовый шланг.

Конструкции готовых компостеров
Удобная конструкция крышки: для загрузки сырья открывают только половину, чтобы запах не распространялся по участку

При компостировании приходится решать различные технологические задачи. Все это влияет на конструкции компостеров. Большинство моделей изготавливается из морозостойкого пластика и имеет сборно-разборную конструкцию, поэтому емкость можно легко разобрать и собрать в другом месте.

Конструкция, при которой извлечение удобрения происходит со дна, а загрузка нового сырья осуществляется через верхнее отверстие

— Крышка – емкость с крышкой имеет определенные преимущества. Главное из них – отсутствие неприятного запаха. Благодаря наличию крышки процесс разложения будет проходить незаметно для хозяев участка и их соседей. Есть отходы, которые при переработке не производят неприятных запахов. К ним относится трава, обрезки ветвей и другая растительная органика. При компостировании пищевых отходов или навоза наличие крышки обязательно.

— Извлечение удобрений со дна – процесс созревания компоста интенсивнее всего идет в центральной и нижней части массы: именно она соприкасается с почвой. В нижней части емкости удобрение достигает готовности быстрее, чем в верхней части и с краев, поэтому на многих готовых ящиках для компостирования имеются съемные секции, отсоединив которые можно извлечь готовый гумус со дна.

Вращающийся компостер обычно имеет небольшой объем, чтобы нагрузка на каркас не была слишком высокой

На некоторых моделях секционных компостеров имеется возможность последующего увеличения объема с помощью приобретения дополнительных секций.

— Перемешивание используют, чтобы создать однородную массу и для снижения температуры в центральной части кучи. Это позволяет ускорить созревание внешних слоев органики. Для перемешивания используются специальные инструменты – аэраторы для компоста. Они не только пробивают верхний слой и улучшают снабжение кислородом, но и помогает смешать слои. Для упрощения перемешивания многие производители устанавливают контейнеры на вращающуюся ось. С помощью ручки емкости вращаются, а удобрение внутри перемешивается. Недостаток такой конструкции – отсутствие связи с почвой, из-за чего дождевые черви и полезные бактерии не проникают в перегной.

— Сетчатое дно – такой элемент конструкции встречается не на всех готовых компостерах. Если сетчатого дна не предусмотрено, его можно сделать самостоятельно. Сетка позволяет защитить удобрения от мышей и других грызунов, контакт перегноя с землей при этом не нарушаются. Полезные организмы и черви спокойно проникают в компостер через ячейки сетки.

Что нельзя класть в компостер

Единого перечня ингредиентов для компостирования не существует, но при этом есть общие рекомендации, которые позволят получить хорошее удобрение. Начать стоит с тех продуктов, которые нельзя класть в компост.

  • Продукты с высокой кислотностью не подходят для компостирования, по этой причине в будущее удобрение нельзя добавлять цитрусовые.
  • Неорганические отходы не переработаются в удобрение, поэтому металл, стекло, пластик лучше утилизировать другим доступным способом.
  • Сорняки с мощным корневищем и семенами могут в будущем прорасти на грядке, где использовалось удобрение, поэтому добавлять такие растения в компост надо с осторожностью.
  • Растения, пораженные болезнями добавлять опасно. Плоды и листья, пострадавшие мучнистой росой, обрезки со следами яблоневого рака необходимо сжигать.

Что положить в компостер
В качестве инструмента для загрузки ботвы и травы в компостер можно использовать вилы

Для компостирования подходят различные виды органических отходов. Все ингредиенты можно разделить на катализаторы и сырье. Катализаторы ускоряют разложение органики. Рекомендуется использовать ингредиенты с высоким содержанием азота и углерода.

  • Растительные отходы (ботва, листва, трава) – самые распространенный ингредиент для компостирования. Тут подойдут остатки от стрижки газона, сорняки без мощной корневой системы. Много растительных отходов остается после уборки урожая. Подойдет не только свежий материал, но и сухая трава и листва. Листья содержат углероды, а трава является источником азота, поэтому эти два ингредиента прекрасно дополняют друг друга.

Загружать сырье в компостер лучше слоями. На дно укладывается слой сухой травы, веток или листьев, затем помещаются свежие отходы, следующим слоем добавляется земля или торф (катализаторы). Такой порядок слоев повторяют несколько раз.

  • Древесные отходы содержат большое количество углерода, калия и фосфора. Отличаются низкой кислотностью. К древесным отходам относятся обрезки ветвей, опилки, кора, стружка и др. Крупные ветки будут слишком долго разлагаться — для добавления в компост их измельчают. Для ускорения процесса компостирования древесные отходы смешивают с кислыми азотосодержащими ингредиентами, такими как навоз или помет.

Измельченное сырье перерабатывается быстрее. Для подготовки веток к компостированию быстрее всего использовать садовый измельчитель с шестеренчатой режущей системой. Эти устройства могут превращать ветки 3 – 5 см в щепу. Про садовые измельчители подробнее читайте в статье «Как выбрать садовый измельчитель».

— Ил и водоросли относятся к растительным отходам. Этот органический материал богат азотом, фосфором и калием. Источником ила на даче могут стать садовые пруды. Ил хорошо сочетается с торфом и практически не требует дополнительной обработки перед закладкой в компостер.

— Торф – универсальный катализатор для компоста. Материал добывается на болотах, он образуется из перегнившего мха. Верхние слои торфа могут иметь высокую кислотность, низинные по уровню ph относятся к нейтральным. Главное достоинство торфа – способность уравновешивать кислотно-щелочной баланс другого сырья. Для активации процессов разложения в торфе нужен азот, поэтому лучше всего болотный материал работает с навозом и травой. Торф обладает антисептическим действием он нейтрализует патогенные бактерии в перегное.

  • Навоз и другие виды продуктов жизнедеятельности богаты азотом, но при этом имеют высокую кислотность и агрессивную патогенную среду (коровий навоз еще и содержит семена сорняков), поэтому перед использованием компост из такого сырья должен «вызреть». Для этого навоз или помет смешивают с торфом, древесными компонентами или сухой травой.
Для отслеживания температуры на многих компостерах имеются термометры

Дождевые черви – активные участники процесса компостирования, они поедают органические отходы, выделяя питательный для растений биогумус. Конструкция компостера не должна препятствовать проникновению дождевых червей, а кротам, полевкам и другим грызунам доступ в компостер наоборот должен быть закрыт. Черви любят влажную слабокислую или нейтральную почву.

Регулировка температуры

Жизнедеятельность бактерий, которые участвуют в процессе разложения органики, приводит к повышению температуры внутри перегноя. На пиковой фазе разложения (термофильной) температура может достигать 70 – 75 градусов. Когда процесс образования удобрения переходит на завершающую стадию, то температура снижается.

Высокая температура компостирования способствует уничтожению вредных болезнетворных бактерий, но чрезмерный «перегрев» компостера может привести к гибели не только вредных, но и полезных бактерий. Чтобы бактерии не «сгорели» компост перемешивают, добавляют воду и открывают для проветривания.

Ускорители компостирования
Перемешивание компоста позволяет избежать перегрева

Ускорители – это биопрепараты, которые позволяют ускорить процесс разложения. В их состав входят биобактерии и ферменты, способствующие разложению органических веществ. В некоторые добавки в состав входят аминокислоты и минеральные вещества. Большинство препаратов перед использованием необходимо развести в воде и отстоять, после чего раствор вносится в компостер. Органика тщательно перекапывается. Ускорение процессов компостирования происходит в 3 – 6 раз. При этом сохраняется необходимость соблюдения температурного режима, поддержания уровня влажности и снабжения перегноя кислородом.

Ускорители могут помочь в компостировании, когда все природные бактерии «сгорели» из-за «перегрева» массы перегноя. Также ускорители обязательны для применения в компостерах, которые не имеют связи с почвой.

Часто подобные средства называют средствами для компостирования, но это определение может ввести в заблуждение. Вся необходимая микрофлора уже содержится в органике и в почве, а внесение препаратов только ускоряет процесс образования перегноя.

Вывод

Компостирование позволяет без дополнительных финансовых трат получить полезные органические удобрения. Для приготовления компоста подойдут остатки травы, обрезки и некоторые пищевые отходы. Наиболее оптимальной емкостью для получения перегноя является готовая пластиковая или деревянная самодельная тара. Компостер лучше всего разместить в месте, защищенном от солнца, в дали от глаз соседей и гостей.

Как обработать стыковые соединения гипсокартона профессионально

Как бы вы ни старались их избежать, вы неизбежно столкнетесь с стыковым соединением или двумя во время установки гипсокартона. В идеальном мире гипсокартон не создавал бы стыков. В реальном мире это неизбежно, потому что всякий раз, когда подрядчик или другой установщик гипсокартона разрезает гипсокартонную панель, что часто является необходимостью, обрезанная кромка, конечно же, не сужается. Как скажет вам любой опытный подрядчик, попытка скрыть неизбежные насыпи, образующиеся встык, является одним из самых неприятных аспектов работы.

В этом руководстве мы покажем вам, как обработать стыковые швы так, чтобы они были почти незаметны невооруженным глазом — прямо как профессионал.

Магазинные ножи для обматывания лентой

Что такое стыковое соединение гипсокартона?

Стык образуется, когда два куска гипсокартона помещаются рядом друг с другом и скрепляются вместе с помощью ленты для гипсокартона и шовного герметика. Стыки гипсокартона — это неприятный факт для мастеров, использующих листы гипсокартона размером 4 на 8 футов. Когда дело доходит до установки гипсокартона, существует два основных типа швов или соединений: конические соединения (часто называемые плоскими соединениями) и стыковые соединения.

Конусный стык образуется при соединении более длинных сторон гипсокартона (обычно 8 футов или 12 футов в длину). Если вы посмотрите на гипсокартонную панель, вы заметите, что эти края имеют меньшую толщину, что создает углубление, когда два одинаковых края соединяются вместе. Если лист имеет толщину ½ дюйма, эти уменьшенные края будут иметь толщину около ¼ дюйма. Это позволяет наносить ленту и компаунд, сохраняя при этом гладкую плоскую поверхность.

Стыковое соединение , с другой стороны, представляет собой соединение двух коротких сторон гипсокартона (обычно 4 фута.в длину) соединяются вместе. В отличие от более длинных сторон, эти концы не сужаются и имеют ту же толщину, что и остальная часть листа гипсокартона. Например, если лист имеет толщину ½ дюйма, края также будут толщиной ½ дюйма. Если эти два ребра ½ дюйма встречаются, это стыковое соединение. Из-за этого довольно сложно обработать их скотчем и компаундом, не получив заметного бугра.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся для начала работы

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты и материалы:

Без лишних слов, вот пять простых шагов для финишной обработки стыковых соединений гипсокартона на профессиональном уровне.

Шаг 1. Убедитесь, что все крепежные детали утоплены

Прежде чем начать, убедитесь, что все головки шурупов или гвоздей в пределах 12 дюймов от стыкового соединения утоплены как минимум на ⅛ дюйма ниже поверхности гипсокартона. Если головка крепежа находится заподлицо или хотя бы немного выступает, будет сложнее создать постепенный составной уклон.

Совет профессионала: Если вы пропустите этот шаг, вам понадобится гораздо больше состава для гипсокартона, чем необходимо.

Шаг 2: Заклейте стык бумажной лентой

Для конических соединений обычно требуется использовать более прочную ленту из стекловолокна.Некоторые даже советуют делать это с стыковыми соединениями, однако для стыковых соединений эта более толстая лента часто приводит к выпуклостям и нежелательной текстуре. Вместо этого в этих случаях выбирайте бумажную соединительную ленту. Смотри ниже.

Шаг 3: Нанесите тонкий первый слой состава

С помощью 6-дюймового шовного ножа покройте всю длину ленты очень тонким равномерным слоем раствора для гипсокартона. Нажмите достаточно сильно, чтобы убедиться, что под лентой нет пузырей или зазоров, но всегда будьте осторожны, чтобы не порвать ленту и не повредить гипсокартон.Дайте составу полностью высохнуть в течение ночи.

Шаг 4: Растушуйте второй слой

Используйте 10-дюймовый нож для соединения, чтобы нанести еще один тонкий слой состава на обе стороны соединения, делая 6-дюймовые движения в обе стороны от центральной линии соединения, растушевывая внешние края по мере продвижения. Цель состоит в том, чтобы удалить грязь из второй слой, чтобы перекрыть грязь от первого слоя Используйте лезвие суставного ножа, чтобы сгладить и смешать грязь с гипсокартоном, создавая небольшую, постепенную насыпь.Опять же, дайте составу полностью высохнуть в течение ночи.

Шаг 5: При необходимости отшлифуйте

После высыхания второго слоя отшлифуйте его, чтобы сгладить поверхность и удалить излишки грязи. Растушуйте края грязи в стене, стараясь не врезаться в гипсокартон шлифовальной машиной. Как только она вам понравится, удалите пыль со стен влажной тряпкой, прежде чем переходить к грунтовке и покраске. Просто помните, что при тщательном нанесении состава и шлифовании любой стык может исчезнуть.

Совет для профессионалов: Когда вы начнете шлифовать, вы должны начать с наждачной бумаги с зернистостью 120, чтобы не оставить видимых царапин на шовном герметике или гипсокартоне.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СТОЛОВ MARSHALLTOWN С РУЧКОЙ

Алюминиевая шлифовальная машина Marshalltown изготовлена ​​из армированного литого под давлением алюминия, что делает его устойчивым к ржавчине, и прикреплена к поролоновой прокладке с быстросменными фиксирующими зажимами для простоты использования. Он включает в себя легкую алюминиевую ручку, которая делает его удобным для большинства пользователей.На конце ручки также есть резьба для использования с удлинительной ручкой для труднодоступных мест. Получите свое сегодня!

Возьмитесь за следующую работу как профессионал с помощью Ала

Компания Al’s Taping Tools с 1985 года предоставляет подрядчикам самый широкий выбор инструментов, деталей и принадлежностей профессионального качества. Наши специалисты помогут вам найти простые способы сэкономить время и деньги в вашем следующем проекте. Купите нашу продукцию сегодня, чтобы получить преимущество на любом рабочем месте.Смело обращайтесь в любое время!

Магазинный шлифовальный инструмент

как вам мои стыковые соединения {советы по отделке гипсокартона}

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но добавят часть комиссии.

Очевидно, мы все еще говорим о гипсокартоне и шпаклевке. 😉

И гипсокартон невозможен без нескольких стыков. Вы знаете, стыковое соединение, это когда два края гипсокартона сходятся вместе, которые не являются изготовленными коническими краями.

Поднимите руку, если считаете, что ему нужно новое имя.

Их гораздо труднее растушевать, чем эти свежие, чистые обработанные края, и я довольно близко познакомился с несколькими стыковыми швами в свой день (похихикайте, если хотите), так что для тех, кто еще не совсем устал от этого, казалось бы, бесконечного- Парад вещей, которые должны произойти, прежде чем мы сможем украсить уже, вот советы, которые я узнал в процессе отделки гипсокартона.

Расходные материалы:

  • универсальный шовный герметик
  • шпатели желаемого размера
  • ленточный нож
  • щенок*
*совершенно необязательный, но на 100% очаровательный

Очевидно, что не всем понадобится полная 5-галлонная банка шовного герметика. В наличии есть несколько меньших размеров.

Раньше я думал, что длинный нож для тейпирования пугает, но на самом деле это секретное оружие, когда дело доходит до получения ровных поверхностей на заостренных кромках. И я знаю, что есть несколько очень дешевых пластиковых ножей для шпаклевки , и у меня есть один , но если они каким-либо образом помялись или поцарапались, а плоская кромка ножа была нарушена (мы смотрели шоу 24 из начало, и теперь у меня есть эта странная склонность заявлять, что вещи «скомпрометированы».Джоэл: «Как дела с домом?» Я: «Он был скомпрометирован». Джоэл: «Что на ужин?» Мне «Мои кулинарные навыки были скомпрометированы».) в любом случае это помешает вашей попытке получить гладкую поверхность.

Перед началом работы необходимо подготовить несколько предметов:

  • хорошее освещение. Я совершил ошибку, пытаясь выполнить эту отделку в темноте, только для того, чтобы проснуться на следующий день и увидеть при свете все мелкие дефекты, которые я пропустил в темноте
  • убедитесь, что все ваши винты для гипсокартона немного заглублены, даже если они находятся на одном уровне с гипсокартоном, это сделает этот этап отделки намного сложнее
  • даже самый маленький кусочек бумаги для гипсокартона не позволит вам получить легкую, гладкую поверхность, лучше оторвать его, чем пытаться прикрыть


Точно так же кусочки засохшей шпаклевки нанесут такой же ущерб, поэтому помните об этом во время работы и старайтесь не допустить попадания засохшей частички из ведра или шпателя во влажную смесь, с которой вы работаете. с участием.Чтобы свести к минимуму количество винтов, которые вам действительно нужно зашпаклевать, постарайтесь помнить, где вы будете размещать отделку и молдинг. Мне нравится прикручивать винты как можно ближе к краям и при этом задевать за стойку или потолочную балку, поэтому любая отделка и лепнина, которые мы добавляем, просто скроют их. Джоэла это почти не волнует (угадайте, кто в этом доме назначен шпаклевщиком), и малейшая разница означает разницу между шпаклевкой и шлифованием или просто скрытием.

Когда дело доходит до проклейки швов и шпаклевки в целом, я предпочитаю использовать два шпателя одновременно.Один для шпаклевки, другой для шпаклевки. Просто удобно иметь возможность загрузить шпаклевку и не совершать лишних поездок вверх и вниз по лестнице.

Гладкая, плоская кромка ножа для шпаклевки по своей конструкции является идеальным краем для сбора всего шовного герметика.

Когда я работаю со всей стеной или потолком из линий и шурупов, мне нравится закручивать все шурупы в пределах досягаемости, а затем работать с линией, и к тому времени, когда вы закончите с линией, шурупы будут сухими и готов к другому пальто.

Мне этого вполне достаточно. Тогда я смогу быстрее приступить к шлифовке этих мест от шурупов, а не делать это сразу.

О, и на этом первом проходе, когда вы применяете ленту для гипсокартона, я просто оцениваю, сколько мне нужно, чтобы пройти через весь шов, поэтому я не работаю с разорванной лентой в местах. Это определенно не особенно или причудливо, но я думаю, что рваные края в середине строки сложнее скрыть в конце.

Когда вы работаете над углами между стенами или между потолком и стеной, я предпочитаю наносить первый слой на обе стороны угла, а затем наносить только одну сторону для каждого последующего слоя.Если вы попытаетесь сделать и то, и другое одновременно, очень легко испортить одну сторону, пытаясь сделать другую идеальной. И обязательно дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением нового слоя. Если какая-то часть шпаклевки все еще мягкая на ощупь, это будет просто комковатая, липкая, разочаровывающая каша… спросите меня, откуда я знаю. 🙂

Но если вы устанавливаете молдинг, нет необходимости даже шпаклевать этот угловой шов. Бонус!

Та же теория верна, когда вы шпаклевываете область, где пересекаются две линии.Работайте по одной прямой линии, дайте полностью высохнуть, а затем работайте над небольшим пересечением шпаклевки в другом направлении.

А на этой фотографии только один слой шпаклевки. Вы будете обходить эти стены 3 или 4 раза, прежде чем будете готовы к шлифовке. НЕ ТОРОПИСЬ! Я всегда хочу поторопиться с этим этапом, но начинать шлифование до того, как вы зашпаклевали достаточно, чтобы в итоге получились гладкие швы, — это худшее, что может быть!*

*не совсем так, но совсем не весело

Обновление:  Размещение стыков гипсокартона по всей стене / потолку не обеспечивает дополнительной структурной поддержки, важно помнить, что все стыки должны быть выровнены с помощью стенной шпильки или потолочной балки.Кроме того, рекомендуется избегать швов гипсокартона, которые совпадают с углами дверей и окон. Эти швы будут более склонны треснуть со временем из-за использования окна или двери.

Секрет этого ножа для обклеивания лентой mack daddy заключается в том, что его ширина идеально совпадает с заостренными краями гипсокартона. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что вы не видите дневного света между вашим ножом и шпаклевкой … если вы видите, это означает, что вам нужно добавить больше шпаклевки. Раньше я думал, что чем уже я могу сделать свои линии, тем профессиональнее они будут выглядеть.

Но это оооочень не так, сужающийся край должен быть заполнен до уровня всего листа гипсокартона, чтобы создать идеальную ровную поверхность.

Мой третий проход по областям часто делается только для того, чтобы убедиться, что моя линия достаточно широка, чтобы заполнить всю сужающуюся область. Если подумать, первый слой создаст небольшой выступ прямо над линией, где вы приклеили скотч, теперь нужно просто заполнить все области вокруг него, пока вы не добьетесь гладкости.

А когда у вас нет красивого сужающегося края для работы, вы знаете, стыковые соединения, общая ширина вашей линии помогает создать действительно неглубокий переход от плоского гипсокартона к проклеенному/зашпаклеванному шву и снова к плоскому гипсокартону.Стыковые соединения могут быть трудными, но широкое здесь помогает сделать все это гораздо менее заметным в конце.

Я люблю широкие стыки и не умею лгать. 😉

Обновление № 2. Мой приятель-подрядчик добавляет здесь хорошее замечание: «Многие отделочные ножи вогнуты. Если нет, вы можете это сделать. Я полагаю, что на Mac Daddy у вас есть мягкий металл, который удерживает лезвие прямо и на рукоятке. Он гибкий. Поверните нож лезвием к себе, скрывая рукоять, и посмотрите, действительно ли она вогнута.Если это так, вы можете использовать это в своих интересах. Горб для стыковых соединений и горб для углов ».

Но вам определенно понадобится шлифовка, независимо от того, насколько искусно вы смогли сделать свои линии.

По опыту могу сказать, что вы определенно хотите, чтобы ваши линии больше походили на эту предварительную шлифовку…

 … чем это.

Я знаю, что это не так уж много, но поверьте мне, шлифовальный станок для гипсокартона в вашей жизни с благодарностью и любовью к вам навсегда.

Что касается фактического шлифования, я действительно думаю, что это все личные предпочтения. Конечная игра гладкая, плоская поверхность по всему периметру, поэтому вам понадобится очень мелкая зернистость, около 220. Но я начинаю со 150 и даже 100 местами (это больше похоже на картинку выше). и мне нужно больше работы), и я даже известен тем, что выхватываю шлифовальную машину для ладоней. Но мой друг-подрядчик использует длинный шест и даже близко не подходит к песку. Это личное предпочтение, вы просто не хотите шлифовать бумагу из гипсокартона.

Вот и все, как подготовить краску для комнаты за 1400 слов или меньше.

Итак, кто-то сказал, что краска готова? О, да, мы готовы немного покрасить здесь!

Если вы пропустили часть о подвешивании гипсокартона, она находится прямо здесь, а если у вас есть существующий гипсокартон, который нуждается в ремонте, руководство по этому вопросу находится прямо здесь.

Обновление № 3: здесь я подробно расскажу о гипсокартоне на шаткой стене, шпаклевке наружных углов и обрезке оконных проемов.

Как заклеить и обработать стыковые соединения

Во время установки гипсокартона листы гипсокартона подгоняются и подвешиваются вместе, образуя стены и потолки. Поскольку наиболее часто используемый размер листа гипсокартона составляет 4 x 8 футов, часто требуется несколько листов, чтобы покрыть длину одного потолка или стены. Область, где встречаются листы гипсокартона, называется стыком гипсокартона, и существует два основных типа: плоские и стыковые.

Что такое стыковое соединение гипсокартона?

Стыковое соединение гипсокартона представляет собой неконусную кромку между двумя листами гипсокартона, что означает, что они имеют одинаковую толщину и соединяются, образуя абсолютно плоскую поверхность.

На стандартном листе гипсокартона размером 4 х 8 футов толщина гипсокартона составляет около ½ дюйма. На 8-футовом конце лист гипсокартона становится тоньше по краям. Обычно листы гипсокартона устанавливаются так, чтобы их конические края сходились, что обеспечивает пространство для удержания грязи. Иногда, чтобы соответствовать размерам и планировке комнаты, гипсокартон необходимо разрезать и соединить вместе, что создает стыковое соединение. Конструктивно стыковые соединения не отличаются от конусных; их просто сложнее замазать и заклеить скотчем.

Стыковые и плоские соединения: в чем разница?

Пространство, где встречаются два сужающихся тонких края гипсокартона, называется плоским стыком. Однако, несмотря на свое название, квартиры создают тонкий провал между гипсокартонными плитами. Большинство отделочников гипсокартона предпочитают плоские поверхности, потому что их небольшой углубление обеспечивает пространство для шовного герметика при замазывании и заклеивании лентой.

Стыковые соединения, напротив, требуют больше усилий, чтобы сдвинуть их плотные швы. Обычно они неизбежны в большинстве проектов гипсокартона, поскольку плиты гипсокартона часто необходимо обрезать, чтобы они соответствовали размерам комнаты.К счастью, при наличии подходящих инструментов, оборудования и небольшого терпения стыковые соединения могут выглядеть так же профессионально, как и плоские соединения.

Какие инструменты потребуются для стыкового соединения гипсокартона?

Как заклеить стык гипсокартона

Первым шагом при проклеивании стыкового соединения является обращение к плоской плоскости. Поскольку практически невозможно вставить какой-либо герметик или ленту в стыковый шов, необходимо использовать импровизированное коническое соединение.

  1. «Пред-в» стыковое соединение. С помощью канцелярского ножа возьмите лезвие и сделайте скос под углом 45 градусов вдоль краев обеих панелей гипсокартона. Это должно создать широкую V-образную форму в суставе. Он также создает небольшой уклон между плитами гипсокартона, что позволяет легче совмещать шовный герметик и бумажную ленту.
  2. Зашкурить шов горячей глиной и ножом для гипсокартона . Как и в любом процессе отделки гипсокартоном, шлифовка является одним из наиболее важных шагов для эстетики и структуры: он образует клей, который удерживает плиты гипсокартона на месте и создает бесшовную поверхность поверх любых винтов или зазоров.Горячий шлам идеально подходит для первого слоя грязевого раствора, так как он расширяется при высыхании, закрывая щели или отверстия для винтов. После нанесения слоя дайте ему полностью высохнуть.
  3. Нанесите большое количество герметика вдоль стыка . Лучше ошибиться, нанеся больше пластыря, чем нужно, так как он приклеит бумажную ленту к суставу. Когда грязи недостаточно, иногда лента может отклеиваться и образовывать пузыри на гипсокартоне или видимые пузыри под бумагой.
  4. Наклейте бумажную ленту на стык. С помощью ножа для гипсокартона прижмите один конец бумажной ленты к стыку и выровняйте ленту по шву так, чтобы она закрывала стык сверху донизу. Проведите ножом для гипсокартона по бумажной ленте, чтобы она приклеилась к стыку гипсокартона.
  5. С помощью ножа для гипсокартона удалите излишки грязи. Во избежание образования складок или смещения ленты начните с центра бумажной ленты, а затем двигайтесь вверх или вниз. Повторите в противоположном направлении. Лента должна быть гладкой, ровной и надежно закрепленной вдоль стыка без складок.
  6. Дайте высохнуть ленте для гипсокартона и грязи. После того, как стыковое соединение будет правильно проклеено лентой, вы можете перейти к последнему этапу процесса отделки — нанесению покрытия на гипсокартон.

MT Copeland предлагает онлайн-уроки на основе видеоматериалов, которые дают вам базовые знания по основам строительства в реальных условиях, таких как работа с гипсокартоном . Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

ремонт анкерных отверстий в гипсокартоне для повторного использования

Сделайте надрезы на обратной стороне гипсокартона канцелярским ножом примерно на дюйм с каждой стороны. Крошечные отверстия от гвоздей и шурупов проще всего: используйте шпатель, чтобы заполнить их шпаклевкой или герметиком для швов стен. Семейный разнорабочий. Если винт и анкер удалены правильно, некоторые анкеры для гипсокартона можно использовать повторно. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы смешать продукт, нанести его и правильно вылечить. Вырежьте кусок гипсокартона в форме квадрата, ширина и высота которого на 2 дюйма больше площади, подлежащей ремонту.Все, что больше, должно быть покрыто перекрывающим материалом для прочности, прежде чем можно будет наносить герметик. Можно ли повторно использовать отверстие в гипсокартоне? Если вам интересно, вы можете купить его здесь = https://amzn.to/3HMLZPT. Теперь ваше «новое» просверленное отверстие будет таким же прочным, как древесина за ним удерживается, вероятно, в 4 раза сильнее одного шурупа в гипсокартоне. Мы думаем, что они делают лучшие анкеры для гипсокартона для крепления телевизоров и других тяжелых предметов. Используйте ремонтный комплект для гипсокартона. Некоторые анкеры для гипсокартона можно использовать повторно, а другие строго одноразовые.Залатайте отверстие для винта: У вас есть отверстие для винта в стене! Вам нужна идеальная, гладкая, белая поверхность — может быть, что-то, на что вы могли бы спроецировать изображение в крайнем случае. Маленькие отверстия могут стоить вам от 50 до 70 долларов за каждое отверстие, в то время как большие отверстия будут стоить от 75 до 150 долларов за отверстие. Вы можете заполнить отверстие, а затем повторно просверлить его для анкера. Если вы используете стандартный состав для установки веса, а не универсальный предварительно смешанный или легкий состав, вы должны получить что-то достаточно близкое к прочности исходного гипсокартона. .Новое отверстие будет очень близко к старому, или, зная мои плохие навыки сверления, оно перекроет старое отверстие. Для отверстий от 1/2 до 11/2 дюйма. Альтернативой настенному анкеру является шуруп большего размера, но шуруп большего размера может не подойти к элементу, прикрепленному к гипсокартону с помощью шурупа. Эту дыру можно залатать всего за 5 простых шагов (обед включен): Вам понадобится шпаклевка — это… Нарежьте полоски из дерева размером 1/2 x 2 дюйма, которые по крайней мере на 6 дюймов длиннее, чем ширина отверстия в гипсокартоне (даже длиннее, если за гипсокартоном есть место).Можно ли повторно использовать анкерные отверстия? К счастью, гипсокартон довольно легко ремонтировать, но в этом есть искусство. Повторно используйте отверстие с рычажным анкером; Возьмите отвертку или гвоздь и молоток; Поместите отвертку или гвоздь на головку анкерного болта из молибдена и постукивайте по нему с небольшим усилием, пока он не упадет в гипсокартон. Вы можете повторно использовать файл . Дайте участку высохнуть, затем слегка отшлифуйте. В наборе для ремонта сухих стен Wall Doctor Rx есть все, что вам нужно, чтобы легко исправить отверстия в гипсокартоне, включая заплатки, состав для подкраски и наждачную бумагу.Соскребите или отшлифуйте любой рыхлый материал вокруг отверстия. Если отверстие не находится в шпильке, заделайте его и найдите шпильку, при подвешивании штор есть шпильки или двойные шпильки, которые проходят по каждой стороне проема, и перекладина, идущая вдоль верха, в большинстве случаев вы можете использовать молдинг корпуса в качестве хотя направляющая не прикрепляет к ней штору. Для решения этой проблемы необходимо вставить в отверстие настенный анкер, чтобы более надежно удерживать шуруп. С помощью ножа для гипсокартона заполните отверстие закрепляющим составом для швов. При применении любого типа анкеров для гипсокартона вы должны понимать, как они работают и какой анкер лучше всего подходит для установки в полую стену.Лекарство от проблем со стенами. Отверстия для винтов в гипсокартоне можно использовать повторно, если установить прочную систему крепления. Легкий ремонт состоит в том, чтобы заменить его коническим анкером большего размера, но этот анкер, вероятно, также со временем вытащится. Наклоните опорную доску под углом, чтобы она попала внутрь отверстия за гипсокартоном. Делиться. Ремонт больших дыр в гипсокартоне — размером более 6 или 8 дюймов — отличается от ремонта маленькой дыры в гипсокартоне. 42 доллара. Улучшите этот вопрос. Entra em contato https://linktr.ee/drywallspLink’s nosso cursos offical CURSO DE DRYWALL ON-LINE https://bit.ly/DrywallspCursoCurso voltado para os profissio. Следовательно, можно ли ввинтить шпаклевку в гипсокартон? ★ Swpeet 200Pcs Самосверлящие анкеры для гипсокартона с комплектом винтов, без сверления или отверстий в стене Идеально подходит для телевизора, велосипеда, ремней для полок, шкафа и декоративных штор, каллиграфии, настенных шкафов ★ ПОЧЕМУ ВЫБИРАЕТЕ НАС? Однако, когда я пошел в ОШ. Со временем на стенах из гипсокартона могут образоваться уродливые трещины или дыры. Если оставить эти фрагменты нетронутыми, шпаклевка не приклеится к стене должным образом. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, КОММЕНТИРУЙТЕ И ДЕЛИТЕСЬ! Большое спасибо! Никогда не вкручивайте шуруп прямо в гипсокартон, если в этом месте за гипсокартоном нет шпильки.Заполните отверстие столярным клеем, а затем вбейте колышек. Используйте настенный анкер. нет необходимости использовать настенные анкеры, но вам, возможно, придется купить 1 шт. Дайте шпаклевке высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке. 2. Ремонт отверстий в гипсокартоне. Сверло для пилотного отверстия должно быть меньше ширины используемого анкера. Если вы попытаетесь установить шуруп или анкер в шовный герметик, он вырвется из стены. Небольшие чистые отверстия в гипсокартоне можно быстро заделать шпаклевкой или шпаклевкой по дереву.Кто-то сказал мне, что я могу использовать шовный герметик или что-то в этом роде, чтобы заполнить отверстие и использовать его повторно. Тем не менее, это надежно для выравнивания отверстий для крепления при размещении крепления для телевизора, например, на стене. У вас будет . Я повесил свой телевизор на крепление, специально предназначенное для использования на гипсокартоне без шпилек (точнее, на настенное крепление для телевизора OmniMount OMF). Накройте ленту и. Держите заплатку над отверстием и обведите гипсовый квадрат. См. любые вопросы по ремонту гипсокартона/гипсокартона, чтобы узнать, как исправить дыру в гипсокартоне/гипсокартоне.Просверлите отверстие, затем залейте анкер эпоксидной смолой, и вы готовы к анкеру, который переживет вас. После того, как все выровняли и просверлили отверстия для пластиковых анкеров, один комплект вытащили из гипсокартона. Точно так же люди спрашивают, как вы фиксируете анкеры для гипсокартона? Используя глину или шпаклевку, заполните отверстие, пока оно не будет полностью закрыто. Для отверстий диаметром от 1/2 до 11/2 дюйма. Вам не нужны инструменты или обширный опыт самостоятельной работы! Как восстановить сорванные отверстия для шурупов в гипсокартоне Лучший способ повторно использовать сорванные отверстия для шурупов в гипсокартоне — это вставить плотно прилегающий анкер для гипсокартона, а затем вкрутить шуруп в анкер. Повторно используйте отверстие с рычажным анкером; Возьмите отвертку или гвоздь и молоток; Поместите отвертку или гвоздь на головку анкерного болта из молибдена и постукивайте по нему с небольшим усилием, пока он не упадет в гипсокартон. Можно ли повторно использовать отверстие в гипсокартоне? Рейтинг самосверлящих анкеров для гипсокартона rifaa основан на нашей детальной оценке и анализе более 1647 опросов об удовлетворенности потребителей. 802. Я предполагаю, что отверстие, вероятно, размером от 1/4 до 1/2 дюйма. Потяните его к задней части гипсокартона и прикрутите на место с помощью шурупов для гипсокартона.Никогда не вкручивайте шуруп прямо в гипсокартон, если в этом месте за гипсокартоном нет шпильки. Затем заделайте его большим куском гипсокартона, который вы вырезали (если вырезали аккуратно). В строительных магазинах продаются различные виды шпаклевки для заполнения отверстий перед покраской, но в крайнем случае вы всегда можете использовать шовный герметик для гипсокартона. Основное различие между ними заключается в том, что шпаклевочная паста не дает усадки и предназначена в первую очередь для заполнения небольших отверстий. Из прямых типов настенных анкеров этот, пожалуй, самый надежный.Соответственно, можно ли повторно использовать отверстие в гипсокартоне? Клей Gorilla, чтобы исправить отверстие в стене, слишком большое для шурупа. Средняя стоимость ремонта отверстий в гипсокартоне зависит от размера отверстий. . Шаги по ремонту небольшого отверстия в гипсокартоне Удалите все винты или гвозди из отверстия. Лучше всех? Для устранения трещин и вмятин можно использовать самоклеящуюся ленту или заплатки, в то время как более крупные отверстия требуют замены поврежденного участка новым куском гипсокартона. Следовательно, можно ли ввинтить шпаклевку в гипсокартон? На каждый кронштейн приходится два винта.Отрежьте ¾ дюйма гипсокартона с обоих концов отверстия, чтобы открыть половину стойки с обоих концов. Налейте немного клея Gorilla в отверстие. 5 Однако пластиковые анкеры обычно не служат долго. Для гипсокартона возьмите качественную шпаклевочную пасту (на ваш выбор либо предварительно смешанный материал, который поставляется в небольшой ванночке, либо сухой порошок, который вы смешиваете с водой), чтобы заполнить отверстия. Какой самый прочный анкер для гипсокартона? В эти выходные я положил тонну гипсокартона, который стыкуется со старым 60-летним гипсокартоном, и я полностью отказался от любой бумажной или материальной поверхности ленты, просто везде намазал состав для соединения гипсокартона и отшлифовал его до гладкости.Проденьте деревянную планку (полоски) через отверстие и отцентрируйте ее так, чтобы по обе стороны от отверстия оставалось 3 дюйма или более. отверстие анкера для гипсокартона. Snaptoggles позволяют вставить болт через крепление прямо в прикрепленный анкер. Почему мои анкеры для гипсокартона выдвигаются? Шпаклевка недостаточно прочна, чтобы заполнить отверстие для винта для повторного использования. Не бойтесь! отверткой с молотком, чтобы вдавить анкер до упора в стену.МЕТОД 1: ВЫТЯНИТЕ ЕГО. Если дыра большая, я предпочитаю тратить пару дней на наращивание материала заплаты понемногу, давая ему высохнуть в промежутках между ними. Можно ли повторно использовать анкерные отверстия в гипсокартоне? Я использовал небольшие полоски резины с каждой стороны винта, чтобы помочь ему оставаться на месте и туго затягиваться, хотя в большинстве случаев я никогда не собираюсь снова снимать тапкон и. .. Оценка: 4,3/5 (59 голосов). С помощью шпаклевки можно заделать дыры размером с ладонь. Ремонт больших дыр в гипсокартоне — размером более 6 или 8 дюймов — отличается от ремонта маленькой дыры в гипсокартоне.Если отверстие слишком велико, чтобы анкер для гипсокартона плотно вошел в него, вставьте рычажный болт, чтобы создать гораздо более надежный и прочный способ подвешивания предметов на гипсокартоне. После затвердевания можно просверлить новое отверстие и вкрутить в него шуруп нужного размера. Набор включает в себя все необходимое для заделки отверстия и может быть на основе эпоксидной смолы или смолы. Дайте участку высохнуть, затем слегка отшлифуйте. Всякий раз, когда мне нужно получить доступ к шпильке, чтобы поймать провода или просто посмотреть, что там внутри, я вырезаю отверстие кольцевой пилой и сохраняю круглую заглушку.Позже, когда я буду готов залатать дыру, я приклею кусок свернутого картона к задней части заглушки с помощью строительного клея. Для этого: Вырежьте кусок гипсокартона высотой 10–20 см, который проходит между двумя стойками стены. Как удалить сорванный анкер из гипсокартона? Мой трюк с эскимо, который работает каждый раз для небольших отверстий: 1. отрежьте небольшую палочку от эскимо по размеру (или любой другой тонкий, узкий, плоский кусок дерева) 2. покройте столярным клеем LePage Professional <-- быстро сохнет палочка от эскимо за маленьким отверстием, чтобы приклеить к обратной стороне гипсокартона; прижмите палку пальцем к гипсокартону. Пластиковые анкеры, рычажные болты и молибденовые болты позволяют повторно использовать отверстия в гипсокартоне.Дайте смеси для гипсокартона полностью высохнуть, обычно это занимает от двух до трех часов. Отверстия среднего размера Для отверстий диаметром до 6 дюймов используйте калифорнийскую заплату. Небольшие отверстия Чтобы отремонтировать небольшие отверстия, просверленные при ловле проводов, отшлифуйте поверхность отверстия наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы сделать ее гладкой. Используйте шпатель, немного шире отверстия, чтобы заполнить отверстие шпаклевкой. Купите лучшие анкерные наконечники rifaa для самостоятельного сверления гипсокартона. Насколько большую дыру можно заполнить шпатлевкой? Вам нужны анкеры для гипсокартона для держателя туалетной бумаги? Задать вопрос.При сверлении один из настенных анкеров треснул, дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем отрежьте оставшуюся часть штифта заподлицо с поверхностью. Пластиковые анкеры, рычажные болты и молибденовые болты позволяют повторно использовать отверстия в гипсокартоне. Если вы попытаетесь установить шуруп или анкер в шовный герметик, он вырвется из стены. Подкрасьте отверстие соответствующей краской. Заделка и штукатурка — Заделка небольшого отверстия для повторного использования. Короче говоря, я немного новичок, когда дело доходит до работы своими руками. Как и в случае с распорным анкером, вбивайте его до тех пор, пока он не сядет заподлицо с гипсокартоном.Если отверстие для шурупа, которое вы хотите повторно использовать, изначально было просто шурупом, вбитым в гипсокартон, вы можете сделать его достаточно прочным для повторного использования, добавив анкер для гипсокартона. Можно ли повторно использовать отверстия для винтов? ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: — Быстросохнущая 5-минутная горячая грязь — https://amzn.to/3Fwh28O — Набор ручных инструментов для гипсокартона — https://amzn.to/3omfqhY — Плоскогубцы с длинным носом — https://amzn.to/3 .

Райсленд Райс Жасмин, Лучшие коммерческие строительные компании в Хьюстоне, Увлажняющий крем на основе геля для комбинированной кожи, The Feels Twice Обои для рабочего стола Hd, Христианская молитва «Отче наш», Флакон спрея после бритья, Искусственные вечнозеленые деревья на открытом воздухе, Развертывание MongoDB Kubernetes, Экологическое биоразнообразие,

Как смешать глину для гипсокартона вручную, Смесь для гипсокартона

Видео о том, как вручную смешать раствор для гипсокартона

Ставьте лайк, делитесь и комментируйте ниже!

Для тех, кто не зарабатывает на жизнь гипсокартоном, может быть сложно выяснить, какие типы глины для гипсокартона использовать для определенных проектов. Если бы вы спросили 10 разных специалистов по гипсокартону, как они подошли бы к завершению проекта, вы, вероятно, получили бы как минимум 5 разных ответов. В этом обзоре мы учтем, что большинство читающих это не являются экспертами по гипсокартону, и рассмотрим то, что было бы проще всего для новичка.

Позвольте мне начать с того, что самый простой в использовании раствор для гипсокартона или состав для швов — это предварительно смешанные в коробке или ведре. Тем не менее, этот материал имеет время схватывания не менее 24 часов, и в сегодняшней напряженной жизни у кого есть время ждать, пока высохнет грязь из гипсокартона? Я бы порекомендовал для более крупных работ, таких как подвал или целая комната, использовать предварительно смешанный раствор для гипсокартона.Я сохраню подробности, почему для более позднего обзора.

Теперь о цели этой статьи, как смешать порошкообразный раствор для гипсокартона. Для небольших работ по ремонту гипсокартона, таких как дверная ручка через стену, гвоздь или трещина в стене, идеально подходит порошкообразная глина для гипсокартона.

Порошкообразный раствор для гипсокартона застывает в течение определенного промежутка времени, например, если вы покупаете 20-минутный раствор для гипсокартона, он должен затвердеть примерно через 20 минут. Рекламируемое время является приблизительным. В прошлом у меня была 20-минутная глина для гипсокартона, которая сохнет 24 часа, и я также установил ее, как только закончил смешивание, но по большей части время на пакете точное.Также имейте в виду, что время на упаковке означает, что вы можете нанести еще один слой глины для гипсокартона поверх предыдущего слоя. Он не готов к песку.

Точной науки о смешивании порошкообразного раствора для гипсокартона не существует. Многие переменные связаны со смешиванием раствора для гипсокартона, например, какой слой раствора для гипсокартона вы смешиваете. Например, вы смешиваете ленточное покрытие или обезжиривающее покрытие? Вы предпочитаете, чтобы глина для гипсокартона была толще или тоньше? Опять же, вы получите разные ответы на эти вопросы в зависимости от опыта и предпочтений того, кого вы спросите. Следующие шаги помогут вам приблизиться. Вы можете точно настроить свои предпочтения, когда у вас есть основы.

Как правило, смешайте одну часть воды с двумя частями порошкообразного герметика. Один из самых простых способов быстро смешать порошкообразную глину из гипсокартона в кастрюле — использовать недорогой кухонный миксер. Обычно вы можете найти их менее чем за 10 долларов в местном суперцентре.

Очень просто смешайте одну часть воды с двумя частями порошкообразного герметика и тщательно перемешайте кухонным миксером. Tip- При небольших работах, таких как фиксация гвоздя, вы можете смешать 90-минутный раствор для гипсокартона, покрыть ноготь и нагреть область ремонта. Как только первый слой раствора для гипсокартона высохнет, используйте 90-минутный раствор для гипсокартона снова для нанесения второго и даже третьего слоя, если это необходимо. Вы смешиваете одну емкость с 90-минутным раствором для гипсокартона и используете его для нанесения нескольких слоев. Если бы вы использовали 20-минутный раствор для гипсокартона, вам, возможно, пришлось бы смешивать 2 или 3 раза.

Наконец, когда ваша глина для гипсокартона начнет собираться, выбросьте ее.Распространенной тенденцией является добавление воды в ремикс, но это не поможет. Как только раствор для гипсокартона начнет схватываться, его больше не следует смешивать. Тщательно очистите внутреннюю поверхность кастрюли! Поддержание чистоты внутри лотка для гипсокартона поможет каждому слою ложиться более гладко.

Вот список материалов и инструментов, использованных в примере.


Попробуйте 30-дневную бесплатную пробную версию Amazon Prime
20-минутный быстрый набор Easy Sand
Кухонный ручной миксер
14 Грязевик из гипсокартона
6 Нож для гипсокартона

Как исправить выпуклые швы гипсокартона? [6 очень простых шагов]

Вы страдаете от вздутия гипсокартона? Вы хотите отремонтировать окрашенные выпуклые швы гипсокартона, но не знаете, как отремонтировать выпуклые швы гипсокартона? Если эти ответы да, эта статья может быть вам полезна.

Вздутие швов гипсокартона является распространенной проблемой внутренних стен и потолков. Видимый шов и выпуклость на стене могут уменьшить красоту вашего дома. Если гипсокартон не прикреплен к стойке должным образом, это может вызвать вздутие. В этой статье я опишу, как легко исправить выпуклые швы гипсокартона. Я также постараюсь предоставить вам несколько ценных советов и методов, касающихся этой темы.

Что означает выпуклый гипсокартон?

Когда лента для гипсокартона теряет сцепление с раствором гипсокартона, она выглядит как выпуклость.Лента для гипсокартона теряет сцепление из-за недостатка воды при изготовлении. Вздутие гипсокартона означает появление трещин в стыках гипсокартона. Когда два гипсокартона прочно скреплены, шов двух гипсокартонов может выпирать. Подразумевается, что гипсокартон выступает по разным причинам.

Причина вздутия гипсокартона

Вздутие швов гипсокартона происходит, когда есть спешка или ошибка при возведении стен.

Многие причины являются причиной вздутия гипсокартона. Некоторые из них описаны ниже:

Неправильная установка крепежа

Неправильная установка крепежа приводит к вздутию.Когда вы вбиваете крепеж в гипсокартон с помощью неправильного оборудования или перегружаете его, или если вы не держите плиту гипсокартона в стене водостока должным образом, это может повредить гипсокартонную бумагу. А затем влажный герметик разрушает основу гипсокартонной панели. Вы должны просверлить поврежденную область и вытереть проглоченную гипсокартонную бумагу. Затем нужно зашить участок соединительным элементом, а затем перекрасить участок.

Повреждение системы водоснабжения

Перед устранением повреждения системы водоснабжения из гипсокартона вам необходимо отремонтировать систему водоснабжения вашего дома, например, протекающую трубу или крышу. По капле воды вы можете обнаружить обесцвечивание, водяное пятно на стене. Влага снижает прочность и долговечность гипса и вызывает набухание. Так, протечки сантехники вызывают вздутие гипсокартона.

Несоответствующие крепления

При возведении гипсокартона важно выбрать правильное крепление. Если для защиты гипсокартона недостаточно шурупов, это одна из основных проблем при установке, из-за которой гипсокартон выпирает вдоль рамы.

Инструменты для фиксации выпуклые швы гипсокартоны

        40096
      • Инструмент для резки гипсокартона
      • Drywall Read
      • винты гипсокартон
      • Шлифовальный станок для гипсокартона
      • Наждачная бумага зернистостью 150
      • Пистолет для покраски
      • Грунтовка
      • Краска (под цвет существующих стен)

      Как исправить вздутие гипсокартона? (Пошаговое руководство)

      Теперь я опишу, как исправить выпуклость или трещину в стыке гипсокартона. Исправление выпуклого гипсокартона — простой процесс.

      Шаг 1: Разрежьте поврежденный гипсокартон

      Разрежьте поврежденный участок гипсокартона с помощью универсального ножа и ножовочной пилы и вырежьте ленту с выпуклыми участками. Отшлифуйте любые шероховатые края и тщательно очистите область.

      Этап 2: Нанесите шовный герметик

      Затем нанесите шовный герметик на шов. Если это проблема с креплением, добавьте несколько шурупов с помощью дрели.

      Шаг 3: Наклейте сетку типа

      Наклейте сетчатую ленту вдоль шва, где раньше была старая лента.Вы также можете использовать бумажную ленту. Дайте скотчу немного времени, чтобы он пропитался влагой.

      Шаг 4: Предварительно заполните шов

      Теперь предварительно заполните шов смесью глины и клея. Дайте грязи полностью застыть.

      Шаг 5: Отшлифуйте область

      Теперь сгладьте края большим ножом. Дайте ему полностью высохнуть. Отшлифуйте участок и очистите его.

      Шлифовка гипсокартона — дело непростое, но есть несколько инструментов, значительно облегчающих этот процесс. Эти обзоры шлифовальных машин для гипсокартона помогут вам решить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям!

      Шаг 6: Теперь покрасьте

      Теперь ваша стена готова к покраске.Покрасьте стену, регулируя цвет остальной части стены. Эта статья об оценке краски предоставит вам информацию, необходимую для определения того, сколько краски вам нужно купить.

      Стоимость ремонта вздутия гипсокартона

      Стоимость устранения вздутия гипсокартона от низкой до умеренной.

      Стоимость будет зависеть от того, насколько хорошо вы хотите отделку вашего гипсокартона, а также от ваших требований к точности.

      Вздутие гипсокартона летом

      Изменения температуры могут вызвать вздутие гипсокартона.Летом относительная влажность воздуха высока, что влияет на вздутие гипсокартона. В летний сезон фундамент может деградировать из-за использования в гипсокартоне обширного грунта, что вызывает вздутие.

      Можно ли скрыть выпуклые швы гипсокартона краской?

      Если вы рисуете выпуклости гипсокартона, вы можете скрыть проблемы с выпуклостями. Лучше использовать более темную краску и наносить более одного слоя. Вы также можете использовать грунтовку в качестве первого слоя. А вот для небольшого участка использовать грунтовку не обязательно.Поэтому покрасьте стену в желаемый цвет.

      Связанный: 29 самых сокровенных секретов профессиональных маляров

      Чтобы получить ровную поверхность, вы должны быть осторожны перед установкой гипсокартона. Таким образом, вы можете уменьшить вероятность того, что ваш гипсокартон треснет. Неправильная установка гипсокартона является причиной растрескивания гипсокартона. Если ваши анкеры для гипсокартона забиты слишком глубоко, это может создать эффект выпуклости, или отсутствие винтов может привести к трещине в гипсокартоне. Таким образом, вы должны правильно установить винты.

      Здесь я попытался описать, как по моему мнению исправить выпирающие швы гипсокартона. Вы можете повторить процессы, которые я описал в этой статье, чтобы восстановить выпуклый гипсокартон.

      Связанный: 7 причин использовать шуруповерт для гипсокартона вместо дрели

      Использование шпаклевки для отделки стен штукатуркой – надери задницу или умри

      Итак, мы здесь. Стеновая панель и шпаклевочный нож в руке — готовы прыгнуть и закончить несколько стен. Это та часть, которую большинство людей предпочли бы ударить по голове кувалдой, чем выполнять (и часов за часами часов шлифовки требуется, если вы немного сходите с ума от грязи), но положите молотки народ, у меня есть лучший, быстрый, веселый и менее хромой способ отделки ваших стен.

      Во-первых, вам нужны стены. Если они у вас уже есть и готовы к работе, хорошо для вас. Я без проблем использовал шпаклевку для текстурирования дерева, кирпича и стандартного гипсокартона в сухих местах. Если у вас еще нет стен, но вы хотите их, вы можете ознакомиться с моей информацией о каркасе стен и некоторыми советами по самостоятельной установке гипсокартона.

      Что приятно в нанесении текстуры на стены, так это то, что это прощает далеко не идеальную работу с лентой, что означает, что вам не придется проводить остаток своей жизни со шлифовальным блоком, но у меня также есть немного инсайдерской информации о чистке суставов от профессионала, которая поможет сделать эту часть менее болезненной.И когда со всем этим будет покончено, можно будет повеселиться с грязью. Давайте немного испачкаемся, а?

      В основном это то, что вам нужно:

      • 5-галлонное ведро герметика для швов — я предпочитаю использовать тяжелый, даже если вы будете напрягать спину, втаскивая его в дом, и он немного более клейкий. Вы также можете использовать легковес без разрушения вселенной.
      • Запасная белая краска или грунтовка (совсем немного)
      • Миксер (в крайнем случае можно сделать это вручную, но намного проще дрелью.А еще веселее.)
      • Нож для гипсокартона – в зависимости от желаемого вида 6-10″
      • Ведро объемом 5 галлонов с водой и щеткой для очистки инструментов

      Этап 1. Смешивание бурового раствора

      Я всегда думал, что это чушь, но смешивание герметика (даже без добавления воды) действительно разрыхляет его и значительно облегчает работу. Поскольку я почти всегда делаю это в нерабочее время — после работы, посреди ночи, когда не могу уснуть, или за час до того, как мне нужно быть в другом месте, — я склонен смешивать небольшие порции, добавляя немного грязи. ведро…

      И добавить немного краски.(Это была коммерческая тайна от профессионала… видимо, с ним легче работать и он выглядит лучше. Кто я такой, чтобы спорить?)

      Быстрое вращение миксером — и готово.

      Определенно не вытаскивайте эту штуку из ведра, пока она крутится. Вы могли бы подумать, что это очевидно, но для одних из нас устроение беспорядка более естественно, чем для других. Что я могу сказать? Это подарок.

      Этап 2 — Тестовая панель

      Даже при текстурировании нужен ритм.Я чувствую себя довольно уверенно в своих навыках текстурирования и даже делаю тестовую панель, прежде чем начать новую комнату, чтобы убедиться, что я использую правильный нож и нужное количество грязи для того вида, который я хочу. Вот несколько примеров:

      10-дюймовый нож, толстое нанесение:

      6-дюймовый нож, тонкое нанесение:

      10-дюймовый нож, тонкое нанесение:

      Каждый раз, когда кто-то видит стену в таком состоянии, он смотрит на меня так, как будто вы надышались пылью от гипсокартона, и я перейду к методам нанесения через минуту, но как только все будет подготовлено это выглядит намного более сплоченным.

      Шаг 3: Методы

      Хитрость текстурирования заключается в том, что независимо от того, делаете ли вы тонкое покрытие или нет, вам на самом деле не нужно столько грязи, и вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм стены.

      Этого достаточно… не надо засовывать нож в ведро и тащиться всем телом в грязь, чтобы шлепнуть по стене.

      Нанесите его тонким слоем, и секрет хорошей текстуры заключается в использовании равномерного давления и .

      Так что нажимайте сильно, затем слегка, затем сильно, а затем легко, когда вы двигаетесь по экрану.

      ЭТО путь к большому количеству грязи на стене.

      Даже 1/16″ дает вам размер. И это будет только сжиматься и иметь массивные трещины в нем.

      Если вы обнаружите, что когда вы замазываете стену грязью, все выходит слишком идеально…

      Вставьте нож в то место, которое требует большей текстуры…

      Затем снова слегка проведите им по поверхности.

      Чем ближе вы будете накладывать мазки грязью, тем больше будет выглядеть стена. Вы можете видеть в этом примере, что я использую тонкое приложение и широкие движения для очень тонкой текстуры:

      Также измените способ нанесения. Иногда идут слева направо, потом сверху вниз, потом по диагонали.

      При отделке комнаты лучше всего планировать всю комнату сразу. Мне, по крайней мере, трудно попасть в тот же ритм, если я уйду и вернусь.Однако, если это неизбежно, я бы сказал, что, по крайней мере, отделка стены является обязательной. После того, как часть стены высохнет, трудно вернуться и перекрыть какую-либо текстуру, не создавая неровных пятен.

      Подведем итоги:

      1. Не слишком много грязи на ноже
      2. Нанесите тонким слоем, используя разное давление
      3. Сделайте надрезы, а затем слегка проведите ножом по поверхности, чтобы создать дополнительную текстуру

      Вот вам и раскрыты глубокие темные секреты текстурирования гипсокартона.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.