Как правильно класть цоколь: разметка, как выложить и как правильно класть

Содержание

разметка, как выложить и как правильно класть

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Монолитный цоколь на железобетонной плите

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное — выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

Клинкерный.
Глиняный, пластического формования.
Пиленые и бутовые природные камни.

Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича — им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Цоколь из полнотелого глиняного кирпича

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя	Формат кирпича	Количество штук с учётом толщины швов
380 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	153 117 78
510 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	204 156 104
640 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	255 195 130

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;

количество внутренних углов;
толщина кладки;
высота цоколя;
формат используемого кирпича;
размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки — чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.

Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях.

Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
Хотя уровень можно иметь и отдельный — не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.
Ряд 1
Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.
Ряд 2
В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.
Ряд 3
Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.
Ряд 4
Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
Выкладываются внутренние ложковые вёрсты. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.
Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом — он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент — осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле — к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

проще
теплее
дешевле
не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант. Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И в случае выбора кирпичного цоколя для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

стены
перекрытие
крышу
снег на крыше
мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1. 3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» М-150 и более, F-50, где :

M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Кладка цоколя из кирпича//Однорядная система перевязки углов | Gudmig//Свой дом

Приступаем к кладке цоколя из кирпича, класть кирпич решили с однорядной системой перевязки углов.

Начинать кладку необходимо с самого верхнего угла, для его определения я использовал лазерный уровень, про него расскажу в одной из следующих статей.

Итак первый угол выложили, затем идем на второй угол, выставляем его в горизонт с помощью уровня (у меня перепад высот между углами составлял порядка 5 см, поэтому мне пришлось подгонять все углы в горизонт за четыре ряда кладки). Натягиваем между углами веревку и начинаем класть уже сам цоколь.

В одном месте фундамент оказался с провалом в середине, поэтому слой кладочной смеси оказался достаточно толстым.

Сначала выкладывали наружные кирпичи поперек, а потом уже внутренние вдоль.

Т.к. цоколь мы клали первый раз, без опыта, то в щелях между кирпичами осталось много пустот.

Поэтому решили заливать их жидким раствором, для этого сначала замазывали боковые щели густым раствором.

А затем сверху все проливалось жидким.

Первый ряд закончен, приступаем ко второму. Кладочную сетку было решено расположить между первым и вторым рядом, т.к. выше пойдут продухи, и сетка там будет мешать.

И так далее, ряд за рядом, чередуя разные типы углов из схемы в самом начале статьи.

Всего цоколь у меня в четыре ряда, в одной из следующих статей расскажу про продухи.

Видео-версию данного материала можно посмотреть на видео:

Особенности и правила кладки цоколя из кирпича

11.12.2017

Цоколь – это сектор, в котором фундамент переходит в здание. Очень важно, чтобы этот элемент строился по правильно продуманному проекту, а сам процесс выполнялся аккуратно и качественно.

Особенности кирпичного цоколя

Надземная, несущая часть постройки над ленточным фундаментом чаще всего строится из кирпича. Важно выяснить, сколько будет весить здание, чтобы верно произвести расчет нагрузки.
Высота цоколя – около пятидесяти сантиметров, при некоторых особенностях ландшафта она должна быть больше. Параметр цокольного этажа может достигать двух метров.
Необходимо улучшить влагоотталкивающую способность конструкции, так как кирпич может пропускать влагу.
Сооружение просто укладывать, оно не нуждается в сложной отделке .
Цоколь из кирпича получается теплым.
Кирпич – наиболее экономичный выбор для такого сооружения.

Гидроизоляция

Уложите горизонтальный изоляционный слой на фундамент и скрепите битумной мастикой.
Повторите два раза, причем последний слой уложите на высоте нижнего перекрытия.
Сделайте вертикальную изоляцию, используя мастику, полимерные составы или рулонные материалы.
После этого приступайте к кладке.

Правильная кладка цоколя

Кладите кирпичи горизонтальными рядами, возможно комбинирование тычковых и ложковых слоев. Чередуйте направление от ряда к ряду.
Проверяйте, чтобы швы соседних рядов хорошо подходили друг к другу, а угол между элементами из противоположных рядов был прямым.
Правильный размер вентиляционных продухов – от 15 до 26 сантиметров, подходящее расположение – через каждые три метра на уровне пятнадцать сантиметров от земли.
Толщина стенки должна быть кратной параметрам кирпича, а ее высота – не менее 35 сантиметров.
После этого можно переходить к сооружению отмостки и отделочным работам.

Этот этап относится к завершающим. Лучше всего использовать для работы пенополистирол.
Прикрепите утеплитель на внешней стороне стен, используя штукатурку, холодную мастику или клей без растворяющих веществ.

Возврат к списку

Как выложить цоколь из кирпича своими руками и видео

Для любого мастера, который планирует построить дом своими руками, важен процесс устройства цоколя – этапы его строительства, требуемые инструменты и материалы, а также знание некоторых нюансов.

Цоколь из кирпича

Цоколь дома – часть здания, которая по своей сути выступает продолжением фундамента. Цель его устройства – подъем основного строения выше над уровнем земли. Необходимо это, прежде всего, для защиты от промерзания первого этажа и подтопления талыми водами. Некоторые мастера особенно не заморачиваются и делают цоколь, подняв выше фундамент. Сторонников этого метода много, противников – не меньше.

Процесс возведения цоколя из кирпича

Грамотно устроенный цоколь должен быть надежным, прочным, в идеале – задает архитектурный тон всему строению. Поэтому для его изготовления лучше использовать кирпич, который по долговечности превосходит даже высококачественный бетон.

Выбор материала

Основное требование к материалу для устройства цоколя – его надежность. Поэтому при его выборе отталкиваются от того, что этот материал должен быть гораздо прочнее стен дома. В качестве исходного может выступать следующее сырье:

Полнотелый кирпич, обожженный в заводских печах;
Кислотоупорное кирпичное сырье;
Серый фагот;
Комбинирование красного гранита с правильных форм брусчаткой;
Бутовый камень.

Цоколь из кирпича

По популярности кирпич является лидером этого списка, в силу его массовой доступности и невысокой стоимости. При желании же цоколь может быть выложен из любого из вышеупомянутых материалов, здесь все зависит от мастерства и финансовых возможностей мастера.

Важность гидроизоляции кирпичного цоколя

Даже обожженные кирпичи со временем могут потерять свою прочность от частого соприкосновения с атмосферными осадками и подземными водами. Поэтому требуется гидроизоляция цоколя. Чем лучше выполнена эта работа, тем более прочным будет фундамент дома. Поэтому данная статья затрат – не повод для экономии средств.

Важно: многие строители рекомендуют делать двойную гидроизоляцию. Это увеличит срок «жизни» всего фундамента.

Чтобы выполнить операцию п защите цоколя от воды, необходимы следующие материалы:

Штукатурная смесь;
Керамическая плитка;
Искусственный или натуральный камень;
Листы рубероида.

Кладка кирпича для цоколя

Первый слой гидроизоляции должен быть выполнен непосредственно на стыке фундамента и первого ряда цокольных кирпичей. Это предохранит всю конструкцию от грунтовых вод. Второй гидроизоляционный слой устраивается при переходе цоколя в стены дома, т. е. в последнем ряду кладки.

Рулонный рубероид может быть заменен акваизолом, при этом если первого материала нужно 2 слоя, то последнего достаточно всего один.

Разметка кирпичного цоколя

Для гидро- и теплоизоляции цоколя может применяться вспененный пенополистирол (пеноплекс), который создаст прочный барьер от всех атмосферных осадков. Некоторые строители предпочитают обмазывать поверхность цоколя смесью штукатурки или смазки на основе битума. Чем толще слой этих составов, тем выше уровень защиты.

Комбинирование нескольких вышеперечисленных способов защиты от влаги повысит уровень гидроизоляции в несколько раз.

Утепление цоколя из кирпича с наружи снаружи

Важно: при близком залегании к поверхности водоносных жил цоколь нуждается в вертикальной гидроизоляции, когда обмазывается или обкладывается и внутренняя часть конструкции.

Этапы цокольного строительства

Строительство выполняется с углов будущего дома, при этом кирпич выкладывается сразу на всю требуемую высоту цоколя. Очень важно контролировать правильность линий с помощью уровня и отвеса. Чтобы ровно выложить простенки, натягивается шпагат, который фиксируется в угловых кладках гвоздями.

Готовый кирпичный цоколь

Калькулятор количества кирпичей и блоков

1. Размеры жилого дома
Периметр (м)
Высота (м)
2. Архитектурные особенности
Если размеры дверей разные, то в поле «Количество внешних дверей (шт)» введите «1», в поле «Ширина одной двери (м)» — сумму длин всех дверей, в поле «Высота одной двери (м)» — сумму высот всех дверей
Количество внешних дверей (шт)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Если размеры окон разные, то в поле «Количество окон (шт)» введите «1», в поле «Ширина одного окна (м)» — сумму длин всех окон, в поле «Высота одного окна (м)» — сумму высот всех окон
Количество окон (шт)
Ширина одного окна (м)
Высота одного окна (м)
3. Кладка
Вид кладки	Кирпич одинарный щелевойКирпич утолщенный щелевой (полуторный)Кирпич двойной, поризованный 2,1 NFБлок керамический поризованный 4,5NFБлок керамический поризованный 9 NFБлок керамический поризованный 10,7 NFБлок керамический поризованный 14,3 NFКирпич полнотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый утолщенныйБлок газосиликатный 192959Блок газосиликатный 202959Блок газосиликатный 402560Керамзитобетонные блокКерамзитобетонные перегородка
Толщина кладки (м)
Толщина шва (раствора) (м)

Самое главное требование к работе по кладке кирпича – ровное их распределение и полное заполнение швов раствором. Раствор делается самостоятельно из смеси извести и цемента М500. Известковое тесто вводится в цементный состав для увеличения пластичности. При отсутствии извести ее можно заменить глиной.

схема цоколя из кирпича

Важно: многие мастера известь заменяют стиральным порошком. При этом соблюдаются следующие пропорции: на 10 л ведро воды берется 1 столовая ложка порошка. После этого по обычной технологии вымешивается раствор.

2. Фундамент цоколя, цоколь и пол кирпичной печи – глиняная печь

Завершенный постамент

Ваш цоколь выполняет две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь вставлять пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне лодыжки. В конечном итоге у вас будет больная спина и обугленное месиво в духовке! Во-вторых, верхняя часть плинтуса образует всю важную кирпичную основу для вашей духовки.

Материалы для изготовления цоколя

Выбор материалов зависит от личного вкуса, доступности и бюджета.Если вы порыетесь в Интернете, вы найдете плинтусы из натурального камня, кирпича, самана, дерева и земли, и только дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я покажу вам, как сделать простой, но красивый плинтус из дерева. Мне посчастливилось раздобыть несколько обрезков дубовых балок у местного торговца лесоматериалами. Они очень привлекательные и очень тяжелые!

Строительство цокольного фундамента

Если вы собираетесь использовать строительный материал со значительным весом , из которого будет построен цоколь, и строите на мягком грунте, вам сначала необходимо установить фундамент.Это довольно легко. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем мои предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и заполнил ее твердым щебнем до уровня чуть ниже верхней части ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец , положил на песок верхнюю часть тротуарной плитки. Продолжая следовать духу утилизации, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я уложил в виде сумасшедшей брусчатки, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, такие как бетон.Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом для установки печи, вы можете пропустить этот шаг.

Конструкция плинтуса

Итак, у вас есть хорошая ровная и прочная основа, пора приступать к сборке плинтуса. Вот где деревянное строительство вступает в свои права, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого планирования.

Размеры цоколя

Цоколь должен быть достаточно широким (и, поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы вместить все три уровня вашей духовки.Самым важным измерением является диаметр первого слоя – внутренней части вашей духовки. Вам нужно решить, что является практичным для ваших нужд. Если вы собираетесь печь в ней только пиццу, то она может быть довольно маленькой, но если вы хотите использовать ее для жарки бараньих ножек или свиных суставов, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким в диаметре, чтобы вместить форму для запекания. Внутренний диаметр слоя моей печи составляет 80 см. это означает, что кирпичный пол в верхней части моего цоколя также имеет размеры 80 см x 80 см (вы же не хотите, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри печи, когда вы ее топите! ).Исходя из этого, каждый из 3 слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки составит около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины вашего кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Фу! Итак, размеры верхней части моего плинтуса – 120 см x 120 см .

После того, как вы определитесь с размерами, сборка цоколя станет очень простой. Просто обрежьте бруски до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов каждой стороны. Затем поднимите стороны вверх, как будто строите стену, перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать «цемент» между слоями, если вы используете тяжелую древесину, как у меня. Постарайтесь сделать верхний слой максимально ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы предотвратить деформацию конструкции.

Цоколь, частично заполненный щебнем, демонстрирующий внутреннюю структуру и угловые кронштейны.

Ваша следующая задача – заполнить «коробку» плинтуса щебнем (хардкором) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.

После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Я делаю это по той причине, что стеклянные бутылки и обеспечивают дополнительный слой изоляции и сохраняют тепло под кирпичным полом печи. Я понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня было много бутылок, так что я решил попробовать!

Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

Кирпичная конструкция пола печи

Это последний этап изготовления вашего плинтуса. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться с этим и сделать это правильно.

Вам понадобятся кирпичи, что-то, чем можно их резать, и еще немного строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорош в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но поищите кирпичи с красивой плоской поверхностью, без трещин и те, которые выглядят слишком пористыми.Кирпичи с микротрещинами сломаются, когда вы придете их резать или позже, когда их обожгут в печи.

Кладка кирпичного пола печи.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичами. Я решил использовать узор в виде елочки, который хорошо держится без цемента. Не забудьте попытаться сделать пол духовки как можно более ровным.

После того, как вы положили все кирпичи на место, засыпьте горстями строительного песка все щели, чтобы предотвратить дальнейшее смещение кирпичей.

Вот оно! Ваш цоколь готов и готов к следующему этапу – сборке духовки!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Настенные плинтусы — хорошая идея?

Настенные плинтусы — хорошая идея?

Настенные плинтусы, как правило, плохо изучены, и я приписываю это путанице, вызванной причудой индустрии гидроизоляции устанавливать цементные настенные плинтусы в 50-х, 60-х и 70-х годах.Это считалось способом лечения сырости основания стен задолго до того, как впрыск химикатов для модернизации стал широко продаваться. Основная идея установки цоколя кирпичной стены, которую можно увидеть во многих тысячах старых домов, была хорошей, но целая индустрия восстановления от сырости работала на основе здравого принципа, и, поскольку они его не понимали, они его разрушили. Оригинальные кирпичные цоколи, как правило, предшествовали широко распространенной установке физического влагонепроницаемого слоя, хотя иногда вы можете найти как оригинальный цоколь для кирпичной стены, так и физический влагонепроницаемый слой, обычно из сланца.Вообще говоря, наш опыт показывает, что если вы видите оригинальный цоколь из кирпичной стены, то физически ЦОД не будет установлен.

Оригинальные кирпичные цоколи хорошо работают, если за ними правильно ухаживать. Этот был построен в 1880 году.

Основание из более толстой стены давало дополнительную защиту от брызг дождя и проникающей влаги и, как правило, служило большим буфером для влаги. Если вы читали мой последний блог, то, возможно, помните, что я говорил о зданиях, построенных по принципу «шинели».Вот именно так работают оригинальные плинтусы для стен, они обычно изготавливаются из известкового раствора, и пока поддерживается воздухопроницаемость, эта более толстая «буферная» зона в основании стены отлично защищает от влаги основания стены. К сожалению, индустрия восстановительной гидроизоляции ухватилась за эту идею и начала устанавливать модернизированные цементные плинтусы, ошибочно полагая, что они также помогут защитить от влаги основание стены, что не может быть дальше от истины. Как ни странно, модифицированные цементные плинтусы, как говорят, помогают «защитить» основание стены от брызг дождя, но эта функция перевешивается в силу того факта, что они защищают от испарения влаги с основания стены.

Когда речь идет о защите от сырости основания стены, вентиляция основания стены и последующее испарение влаги у основания стены имеют решающее значение. Если устанавливается модернизированный цементный цоколь для стены, то эта важная способность теряется, более того, мы часто видим модернизированные цоколя, которые фактически перекрывают существующий физический влагонепроницаемый слой, поэтому теперь у вас есть двойная проблема: перемычка DPC и нулевая вентиляция основания стены.

модернизация цементирующего плинтуса мостилирует оригинальные физические DPC

Время от времени мы также видим сильно раскрытую кирпичную кладку на оригинальные плинтусы из кирпича, что приводит к тому, что приводит к тому, что приводит к тому, что приводит к тому новый цементный цоколь поверх оригинального кирпичного цоколя, действие, которое, скорее всего, приведет к сильной влажности основания стены, как показано на изображениях ниже.

Подводя итог, если вы видите установленный модифицированный цементный цоколь, вам следует его удалить. Если установлен оригинальный кирпичный цоколь, то вы должны уважать важность этой технической детали и поддерживать его воздухопроницаемость, оставляя кирпичную кладку голой и заменяя только воздухопроницаемый известковый раствор.

цементный плинтус сформирован над оригинальным расщепленным кирпичным плинтусом

Модернизация цементных цоколей — плохая идея.

Первоначальный кирпичный цоколь, утративший свою эффективность в результате нанесения наружной кладочной краски.

Как добавить архитектурные детали в ваш дом с помощью цокольных блоков

Недавно мы заменили пол на основном уровне нашего дома, и то, что начиналось как один проект, быстро превратилось в несколько. Что это говорит? Если вы даете мышь печенье … Первоначальные полы были толще, чем новая инженерная древесина, поэтому у нас остался неприглядный зазор между дверными коробками и новыми полами.Вместо того, чтобы заменить все дверные коробки и отделку, мы решили установить цокольные блоки, чтобы закрыть зазор.

Итак, что такое плинтус? Цокольные блоки представляют собой молдинги, расположенные в основании дверной коробки для создания преднамеренного перехода к плинтусу. Они не только добавляют классическую архитектурную деталь в дом, но и удивительно просты в установке!

Цокольные блоки бывают разных размеров и профилей, их можно приобрести у местного поставщика столярных изделий или в магазинах товаров для дома, таких как The Home Depot.Поскольку мы красим нашу отделку, мы выбрали цокольные блоки из окрашенного тополя с простой фрезерованной кромкой с трех сторон.

Нам нужно будет вырезать дверной короб, чтобы разместить цокольный блок, поэтому я сначала установил цокольный блок на место и отметил высоту.

Я очень рад сотрудничать с Dremel в этом проекте — Dremel Multi-Max — идеальный инструмент для этой работы! С этой задачей он справился быстро, легко и эффективно. Вы можете посмотреть видео Multi-Max в действии в моей учетной записи Instagram.

Я просто разрезал дверную коробку, тщательно следуя карандашной линии. Затем я оторвал отрезанный кусок кожуха и вставил на его место цокольный блок. Я прикрепил его к стене 2-дюймовыми гвоздями.

Наконец, добавьте немного герметика на швы и залатайте отверстия от гвоздей, затем покрасьте цокольный блок в тот же цвет, что и отделка и плинтуса. Вот и все! Супер просто, правда? Мне очень нравятся вневременные архитектурные детали, которые эти цокольные блоки добавляют в наш дом!

А можно уделить немного времени этой окрашенной отделке? Раньше отделка была желтовато-белого цвета, и хотя моим первым желанием было покрасить ее в четкий, ярко-белый цвет, я НАСТОЛЬКО счастлива, что выбрала этот цвет.Я думаю, что это добавляет дополнительный уровень элегантности и подчеркивает красивую лепку, которая есть по всему дому.

Мы прожили здесь всего несколько коротких месяцев, но за это время были достигнуты большие успехи! Скоро я поделюсь всеми подробностями, так что следите за обновлениями…

Как построить цоколь/пьедестал

Мне и Кэт Хейс нужно было построить постамент для группового шоу, организованного Кэт. После некоторого поиска в Интернете мы изо всех сил пытались найти информацию о том, как это сделать. В течение моего последнего года в Saint Martins я смотрел демонстрацию этого, поэтому мы решили сделать все возможное и отправились в B & Q.

Вот примерное представление о том, как мы делали наши плинтуса

Шаг 1

Распилить дерево на циркулярной пиле. Если у вас нет ни одного, сделайте его для вас (B & Q взимает 50 пенсов за разрез после первых 5 бесплатных).

Вам понадобятся 4 куска бруса размером 4 см х 4 см или 4 см на 3 см, вырезанные до нужной высоты

верхний срез по ширине цоколя,

2 стороны обрезаны до такой же ширины, как верх, и такой же высоты, как вы 4 x 4

Теперь проверьте толщину вашего дерева, у нас было 9 мм, это означало, что нам нужен

2 стороны, обрезанные на 18 мм меньше, чем ширина нашей верхней части (для обеспечения нахлеста), которые также были той же высоты, что и наш 4 x 4.

Вам также понадобятся винты достаточной длины, чтобы пройти через боковые стороны, и 4 x 4, приличная дрель с батарейным питанием и качественная насадка для отвертки. Хомуты желательны, но у нас их не было.

Шаг 2

Вкрутите кусочки 4 x 4 в две самые короткие стороны (те, где вы сняли 9 мм). Для этого поместите балки под дерево и зажмите их G-образными зажимами или попросите друга держать их. Держите шуруп на дереве и используйте дрель с отверткой, чтобы вбить его.Вставьте не менее 3 шурупов в каждую балку. Когда вы их перевернете, они должны выглядеть как на второй картинке.

Шаг 3

Поместите 2 короткие стороны друг напротив друга и удерживайте или зажмите одну из длинных сторон сверху (используйте G-образные зажимы в углах или помощника)

Скрутите их вместе, убедившись, что ваш винт входит в ваш 4 x 4.

Шаг 4

Осторожно переверните цоколь (он не будет полностью устойчивым, пока вы не прикрутите последнюю сторону) и поместите оставшуюся длинную сторону сверху. Вверните боковую часть в 4 x 4.

Поверните цоколь вертикально и прикрутите верхнюю часть (извините, мы не сделали фото этого шага)

Шаг 6

Покрасьте плинтуса, для этого вам понадобится валик и кисть (для краев). Вам нужно будет сделать два слоя.

Вот так они выглядели, когда мы их закончили

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Защита плинтуса от сырости

Попадание воды в здание вызывает опасения из-за повреждения внутренних помещений, а также из-за того, что вода является основным источником сырости внутри.Эта сырость не только сокращает срок службы здания, но и является причиной роста грибка и связанных с ним проблем со здоровьем .

Первое, что приходит на ум, когда слышишь о проникновении воды в здание, это крыша, и это главная проблема для любого, кто живет в отдельном здании. Живущие в квартирах избавлены от этой заботы (кроме тех, кто на самом верху). Имея опыт ремонта кровли, эта проблема в значительной степени была поставлена под контроль.Однако есть и другие области, которые оказывают меньшее влияние, но все же вредны из-за возникающих проблем. Место, которое мы обсудим в этой статье, — это вход воды на уровне пола, с которым мы столкнулись во время проверки дома. Эта проблема существует как в квартирах, так и в частных домах/дачах. Сначала мы обсудим проблемы, которые существуют в частных домах и виллах, а затем перейдем к квартирам.

Следует отметить, что такие места, как « chajjas » или солнцезащитные козырьки, также являются точками протечки воды и сырости стен, с которыми мы сталкиваемся при проведении проверки дома; однако, поскольку причины этого кажутся очевидными, об этом легче позаботиться.Попадание влаги в цоколь менее понятно и рассматривается здесь.

Ваш дом может быть проверен профессионалом для анализа первопричин любых сырых пятен

Отдельные дома/виллы:

окружающий грунт снаружи поддерживать примерно на полметра выше; это основано на опыте, а также в соответствии с правилами. Следовательно, это обычно делается правильно, тогда как на виллах эта хорошая практика обычно не соблюдается.Копируя архитектурный стиль США и некоторых европейских стран, в котором делается французское окно, через которое человек может выйти из гостиной в сад, уровень пола обычно сохраняется таким же, как и земля снаружи. Здесь забывают, что по всему зданию должен быть дренаж, чтобы грунтовые воды не попадали на пол.

В дополнение к вышеуказанной проблеме во время осмотра дома было обнаружено, что часто отсутствует защита цоколя для предотвращения эрозии почвы или скопления воды на стене снаружи (см. Изображение 1 ).Под цоколем понимается область кладки от уровня земли снаружи до уровня пола. Защита цоколя (защита земли, непосредственно прилегающей к зданию) необходима для предотвращения/уменьшения просачивания воды в землю, достигающей стены цоколя и поднимающейся до уровня пола за счет капиллярного действия. Защита цоколя обычно выполняется путем заливки приблизительно 75–100 мм слоя простого цементного бетона вдоль края здания.

Изображение 1 : Озеленение и полив снаружи здания без защиты цоколя приводит к попаданию воды в здание через каменную стену.

Это просачивание воды могло привести к сырости в стене, и мы обнаружили, что это является регулярной проблемой во многих виллах, где проводилась домашняя инспекция.

Квартиры

Причиной сырости полов в квартирах является уклон пола балкона, который иногда делается неправильно. Вода, вместо того, чтобы течь к напольному сифону, движется к стенам вокруг балкона. Эта вода застаивается у стены и через некоторое время высохнет, иначе ее можно будет вытереть шваброй.Однако при наличии зазоров между напольной плиткой и стенами (см. рис. 2) вода попадет в кладку и сделает стену влажной. Герметизация таких стыков на балконе является аналогом защиты цоколя, которую мы видели на первом этаже Виллы/Независимого Дома.

Изображение 2 : Стык между стеной и полом на балконе показывает щель, через которую может попасть вода

Это приведет к отслаиванию краски и появлению некрасивых пятен на стене (рис. 3).Когда попадание влаги больше, как это происходит во время дождя, это вызовет рост грибка, а также повреждение кухонных шкафов, так как они размещены у стен. По нашему опыту, клиенты несколько раз звонили нам для инспекции дома, чтобы просто понять основную причину сырости из-за просачивания воды по таким причинам.

Изображение 3 : Стена балкона (вид изнутри) пострадала от сырости из-за попадания воды

В этом видео показана технология, которую мы используем для обнаружения сырости.

Вас также могут заинтересовать эти посты…

Что такое плинтус в архитектуре? — Видео и стенограмма урока

Использование цоколя

Концепция цоколя довольно проста: создайте основу или платформу, а затем положите на нее все, что вы строите. Возможно, вы не думаете, что существует слишком много способов испортить эту базовую формулу, и в какой-то степени вы правы. Тем не менее, когда мы говорим о плинтусах, есть три основных варианта их использования.

1.Основание для пьедестала. Этот тип плинтуса является не столько архитектурным, сколько искусством (или, по крайней мере, проявлением искусства). Большинство пьедесталов имеют широкое основание, которое поддерживает их и все, что они держат; это плинтус.

Кстати, нижнюю часть предмета мебели, непосредственно касающуюся пола, иногда также называют цоколем. Тогда ваш стул станет прославленным пьедесталом, а вы, сидя на нем, произведением искусства. Вот ваше эго на сегодня.

2. Основание для колонны. Все три классических ордера колонн (включая дорический, ионический и коринфский) традиционно размещаются на постаментах. Однако их использование не ограничивается классической или даже западной архитектурой. Колонны и аналогичные опорные конструкции в Азии, Африке и Америке часто имели цоколь или цокольное основание.

3. Основания для более крупных конструкций. Фактически, многие дома и другие здания построены на очень больших цоколях, которые служат самой нижней конструкцией, поддерживающей это здание.Осмотрите свой город или район: есть большая вероятность, что некоторые постройки опираются на массивные основания из камня, бетона или других прочных материалов.

Функция плинтуса

В этот момент вы, должно быть, задаетесь вопросом — в чем смысл плинтуса? Все ими пользуются, но зачем? Цоколь на самом деле выполняет важнейшую конструктивную функцию по распределению веса конструкции над ним.

Вот почему так много колонн на постаментах.Колонны поддерживают вес конструкции, но весь этот вес давит прямо на колонну. Цоколь распределяет этот вес наружу, более равномерно распределяя его по земле или полу.

Это самая важная функция плинтуса. однако его также можно использовать для физического отделения таких конструкций, как дома, от земли. Это особенно важно, если земля не твердая, устойчивая или сухая. Например, многие дома во влажных или подверженных наводнениям районах строятся на цокольах для защиты от повреждения водой.

Эстетика плинтуса

Возможно, самая важная роль плинтуса – эстетическая. Если рассматривать конструкцию как композицию, то цоколь — это своего рода рама. Он помогает опосредовать отношения между композицией и ее окружением.

В этом случае цоколь служит для соединения строения (например, дома) с землей, одновременно эстетически отделяя искусственное сооружение от природного ландшафта. С точки зрения архитектурных компонентов, таких как колонны, цоколь визуально соединяет колонну с полом, в то же время помогая выделить колонну как отдельный элемент.

Плинтуса объединяют композицию и помогают выделить ее части, причем очень тонко. Ваш взгляд редко привлекает плинтус, и это нормально. Он не обязательно должен быть фокусом, чтобы быть важной частью архитектурной композиции.

Итак, насколько важен плинтус? Что ж, у знаменитого профессора художественной архитектуры 19-го века Готфрида Земпера есть ответ. Согласно его классическому тексту «Четыре элемента архитектуры », визуальная эстетика всей мировой архитектуры изначально основывалась на взаимодействии четырех компонентов: очага, крыши, стены и, да, цоколя.Это не только основа конструкции; это основа архитектурной теории.

Краткий обзор урока

Цоколь — это основание или платформа, поддерживающая пьедестал, колонну или конструкцию. Это не только простой архитектурный элемент, но и очень важный.

Конструктивно цоколь распределяет вес и давление, поступающие через колонну, равномерно по более широкому пространству. Он также может поднимать конструкции над землей, чтобы защитить их от воды или других элементов.

Эстетически цоколь не только служит основанием для конструкции или компонента, но и выделяет его. Это необходимо для создания единой эстетики среди многих архитектурных компонентов. На самом деле, он настолько успешен в этом, что мы часто даже не осознаем, что он есть. Если бы мы могли поставить пьедестал на пьедестал, мы бы это сделали. Оно того заслуживает.

Как установить цокольные блоки, часть 1

Если вы ищете быстрый способ сделать дверную или оконную раму более эффектной, то установка цокольных блоков — это один из простых способов.Цокольные блоки доступны в различных цветах, формах и размерах, так что найдется тот, который подойдет для вашего дома и окружающей среды. Подгонка блоков может быть немного сложнее, но как только вы научитесь подгонять один, остальное должно быть легко.

Независимо от того, собираетесь ли вы использовать цокольный блок, чтобы вставить его в наличник в нижней части окна, или хотите поместить его поверх двери, вам потребуется некоторое базовое представление о том, что вы собираетесь делать. В этой первой части вам нужно будет измерить, разметить и вырезать цокольные блоки, чтобы они подошли к окну.

Шаг 1. Выбор цокольных блоков

Когда вы будете готовы приобрести цокольные блоки, поищите подходящие по длине для вашего дома. Выберите тот, который имеет тот же цвет и внешний вид, что и предметы, уже установленные снаружи вашего дома, а также ищите те, у которых нет трещин, отверстий или других дефектов, которые могут сделать его уязвимым для повреждений. Вы будете резать блок, поэтому выберите подходящий размер.

Шаг 2. Измерение окна

Вам нужно будет измерить окно и блоки цоколя, чтобы определить правильный размер.Это будет важно при резке. Измерьте расстояние между щелью в оконной или дверной раме, где вы хотите установить плинтус. Вам нужно будет добавить около 2 дюймов к краю каждого плинтуса, чтобы удерживать его на месте в раме.

Шаг 3. Разметка цокольных блоков

На следующем этапе необходимо разметить цокольные блоки. Возьмите комбинированный квадрат и установите угол примерно 3/16 дюйма. Затем вы должны отметить как вертикальные, так и горизонтальные отметки на постаменте.Отметьте центр блока, чтобы вы могли легко найти середину, а затем измерьте длину вашего блока. Используя измерения от окна, отметьте, где вы хотите сделать разрезы.

Шаг 4. Вырезание цокольных блоков

После того, как вы разметите цокольный блок, вам нужно будет сделать надрезы, чтобы убедиться, что он войдет в корпус. Возьмите пилу и удалите все лишнее. Убедитесь, что вы неоднократно подносите блок к окну обсадной трубы, прежде чем начать резку.Как говорится: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Шаг 5. Обрезка корпуса

Затем вам нужно будет обрезать края корпуса, чтобы он поместился в цоколе. Вы можете сделать скошенный угол с любой стороны обшивки. Затем вам нужно будет прочно приклеить детали корпуса, используя стандартный столярный клей и удерживая его на месте с помощью малярной ленты, пока клей сохнет.

Журнал "Дизайнер"