Как открутить тормозную трубку если она закисла: при сорванных и целых гранях болта

Содержание

Новичкам: как открутить закисшие тормозные шланги (+видео) | OVER 9000

Сегодня небольшой практический лайфхак из личного опыта. Возможно, кому-то позволит избежать впоследствии массу головной боли при ремонте своего автомобиля. Итак, давайте по порядку.

В чём суть проблемы?

Суть проблемы банальна для любой не новой машины: соединения закисают намертво. Особенно это характерно для всего, что расположено под днищем и ежедневно подвергается обработке водой, пылью и грязью. Но если в подвеске, например, вопрос как правило решает грубая сила, то с тормозными магистралями сложнее. Штуцер трубки очень сурово приваривается не только к резьбе тормозного шланга, но и к самой трубке. А тормозная трубка — штука чрезвычайно нежная, и «свернуть ей голову» легче лёгкого. Поясню на картинке, для тех кто только собирается там «побывать» в первый раз.

Как это всё выглядит на деле. Штуцер, вкручивающийся в шланг, должен свободно вращаться и перемещаться по трубке, но на старых машинах зачастую прирастает к ней монолитно.

Как это всё выглядит на деле. Штуцер, вкручивающийся в шланг, должен свободно вращаться и перемещаться по трубке, но на старых машинах зачастую прирастает к ней монолитно.

Что делать?

При этом задача как правило усложняется тем, что менять трубку вопроса не стоИт — нужно лишь открутить шланг. То есть, трубку во что бы то ни стало необходимо сохранить. Но её штуцер-то не крутится! Ответ, друзья, до неприличия прост. Если при попытке отвернуть штуцер вы видите, что он идёт на скручивание вместе с трубкой заодно — оставляем его в покое. И откручиваем сам шланг, зажав трубку специальным ключом. Сей нехитрый инструмент продаётся в любом автомагазине и бывает различных типоразмеров. Для верности, если не знаете диаметр своего штуцера, возьмите несколько таких ключей (как правило, они на два размера сразу): 7, 10, 11, 12, 13. Благо, стоимость их копеечная, а пригодиться могут и впоследствии.

классический двойной ключ для тормозных трубок

классический двойной ключ для тормозных трубок

В принципе, удерживать штуцер можно и обычным ключом, но как вы можете видеть, спецключ имеет почти замкнутый профиль и дополнительно стягивается винтом. Этим обеспечивается прочное неподвижное удерживание штуцера, тогда как обычным ключом можно сорвать его грани (шланг откручивается с очень большим усилием).

Более подробно о процессе разъёма старых тормозных магистралей можно посмотреть в моём ролике ниже:

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем надёжных тормозов и незакисших трубок!

Ставьте лайки, подписывайтесь, если не лень:)

Автоклуб ВАЗ 2101

Олег Бузікевич (25), Peopl (32), alkapone2008 (30), Haghunter (31), Khabarov (28), dmsamoilov (37), igor9009 (45), black552 (43), Denny_1s (27), pain_ter (33), ratpoisonn (36), smirnoff07 (42), ILoveVaz2101 (40), тик-так (34), marlboros (33), Lazer-Boy (32), Riters9 (41), anjey (43), evo-7 (42), Mbkazlk (31), alex545 (35), BezrukovS (42), Палыч99 (

31), Віталік Ніка (30), Victor7774 (51), Запорожье (37), roody15 (34), metall. list (34), Константиныч (60), Золотой Ключик (32), Дмитрий12345 (44), Семен 33 (43), arteha (48), AQUARIUS (39), skoriy (54), виталий каховка (43), Vitalya007 (35), Денис vaz 2106 (
34
), Mi6anya (29), Александр7777 (32), Леха 4 (31), selekhman (44), Антон С (39), Олег2012 (36), miffka (63), Ole~G (36), вадим13 (33), Efimow (38), xgamer (31), MiG (36)

О чем говорит неравномерный износ тормозных колодок


Тормозные накладки – расходник тормозной системы автомобиля. Их нужно своевременно обновлять, чтобы сохранять работоспособность тормозной системы автомобиля. Стирание колодок – это нормальный процесс, но он сопровождается некоторыми особенностями. Естественным является синхронный износ накладок на оси, но это часто происходит не так.

Опытный водитель при замене тормозных колодок обращает внимание на равномерность их износа. Обычно это заметно невооруженным глазом. Дальше речь пойдет о том, чем объясняется неоднородное стирание колодок, и как его можно предотвратить.

Жидкость тормозной системы как главная причина неоднородного износа накладок

Техническая жидкость тормозной системы важное рабочее тело тормозов автомобиля. Ее важно всечасно добавлять, или менять, чтобы с гидравлическим механизмом тормозов не произошло беды. К тому же важно применять именно предусмотренную заводом изготовителем жидкость, тогда как на рынке представлено множество вариаций, классифицированных системой DOT.

Некачественная жидкость в системе провоцирует множество неисправностей и ухудшает синхронность износа колодок.

Гидравлика наше все

Сейчас большинство автомобилей имеют именно гидравлические тормоза, то есть работают на специальной тормозной жидкости, которую нужно обязательно менять через определенный промежуток времени. Также хочется отметить, что эти составы имеют классификацию по DOT (общепринятому стандарту) сейчас уже насчитывается пять классов от DOT1 до DOT5.1, некоторые уже сняли с производства другие используются. Кстати вот здесь писал, какие можно смешивать, а какие нельзя.

Так вот, почему я начал именно с «тормозухи», да потому что она имеет непосредственное участие в этом процессе, именно она провоцирует неравномерное изнашивание фрикционных накладок.

КАК? Да все проще, чем кажется. Сейчас не буду подробно рассказывать, как впитывает влагу жидкость (все есть по ссылкам сверху). Вам нужно понять — что примерно через 2 – 4 года (в зависимости какой у вас DOT) влага накапливается в тормозной системе автомобиля (что говорится внутри), потому как «тормозуха» гигроскопична, она поглощает воду и уже через несколько лет процент ее может составлять от 3,5 до 4%! Что реально опасно, банально эта смесь может закипеть при торможении. Но это еще не все.

Изношенность суппорта

Самая частая причина разного износа всех колодок. Ее провоцирует, как правило, несвоевременная замена жидкости в системе. Наличие конденсата и влаги в жидкости пагубно влияет на работу поршня, который поражается коррозией и, как результат, он некорректно работает.

Когда выжимается тормоз, поршень прижимает колодки к диску. При отпускании тормоза, он обязан ослабить давление. Но, в случае, когда поршень поражен коррозией, то при ослаблении действия на педаль он может продолжить давить. Отсюда и получается, что от степени изношенности каждого из поршней зависит износ примыкающих к нему колодок.

Неравномерный износ колодок: почему и что делать автомобилисту?

Каждый владелец машины сталкивался с ситуацией, когда износ одной тормозной колодки происходит быстрее другой.

Это означает, что система торможения работает некорректно, поскольку возникновение неравномерного износа означает неодинаковое прижатие к диску. Результатом становится ухудшение динамики торможения и повышение вероятности заноса, так как блокировка всех четырех колес должна производиться одновременно и с одинаковым усилием.

Причины неравномерного износа колодок. Конструкция данных изделий включает в себя основу из металла с фрикционными накладками, изготавливаемыми из специального сплава. Его состав свой для каждого производителя и содержится в секрете, поскольку от этого будет зависеть эффективность торможения и продолжительность функционирования колодок. Именно эти вставки дают возможность определить, что износ тормозных колодок происходит неравномерно, поскольку на одном из колес они могут стереться практически до основания, а на другом еще выглядеть как новые. Разница может быть не только между отдельными колесами, но и внутренними и внешними колодками одного колеса. Расположение их – с внутренней и внешней стороны тормозного диска, за счет чего им приходится работать в разных условиях.


Конструкция данных изделий включает в себя основу из металла с фрикционными накладками, изготавливаемыми из специального сплава

Износ колодок с внутренней стороны тормозного диска. Внутренние колодки имеют более высокую степень защиты от внешних факторов, благодаря чему на них попадает меньшее количество влаги и грязи, чем на внешние. Приводятся они в движение при помощи суппортов, которые передвигаются по направляющим. Если же на поверхность направляющих попадает грязь или возникают проявления ржавчины, суппорт может начать подклинивать. Результатом становится изнашивание колодок под углом или отсутствие износа, поскольку из-за подклинивания суппорта не имеют возможности плотного прилегания к тормозному диску. Именно поэтому специалисты советуют проводит периодическое обслуживание суппортов, с очисткой их от грязи и смазывания направляющих.


Конструкция данных изделий включает в себя основу из металла с фрикционными накладками, изготавливаемыми из специального сплава

Износ колодок с внешней стороны. Если с наружной стороной, на которую оказывают влияние внешние факторы, все ясно, то причина ускоренного износа внутренней части для многих водителей остается загадкой. Без сомнения, она в меньшей степени подвергается загрязнению, но дело здесь не только в этом.

Приведение в движение механизма выполняется при помощи гидравлической передачи, выталкивающей поршень, с последующим приведением в движение суппортов. Влага может попасть в посадочное место поршней, чем вызовет их ржавление и подклинивание. Результатом будет не только неравномерный износ, но определенный его угол.

Это свидетельствует о том, что присутствие загрязнения не будет влиять на положение колодки относительно диска, но и не даст прижиматься с аналогичным другим колесам усилием. Это снижает эффективность, поэтому нужно устранить причину, после чего выполнить замену диска и тормозных колодок для возвращения заводской ее степени.

Заключение. Причин для неравномерного износа колодок достаточно много, поэтому стоит обращать внимание на их состояние, проводить ремонт и замену, чтобы избежать проблем.

Деформация или закисание направляющих

Суппорт при своей работе перемещается по специальным направляющим, которые еще именуют «пальцами». Если они залипают грязью, ржавчиной, на них образуются сколы, раковины или иные машинальные повреждения, то появляется вопрос с их клином.

Чтобы аналогичная ситуация не тревожила, необходимо не просто следить за состоянием жидкости и менять ее своевременно, но и непременно смазывать пальцы при установке тосолом.

Пыльники

Они есть и на направляющих и на поршне суппорта. Обычно делаются из резины, реже из силиконов. Если они рвутся, то на поверхность попадают разрушающие – грязь, влага, соль, пыль и прочие прелести наших дорог. Нужно сказать, что если он порвался — то ждите заклинивания через несколько дней, может быть недель.

Это косвенная причина и всегда противная, однако, за этими резинками стоит многое. Так что следим за ними, при необходимости меняем.

Повреждение пыльников

От целостности пыльников, зависит, сколько влаги, камней и иного мусора, попадет на узлы системы тормозов автомобиля.

Когда пыльник пришел в негодность, тормозной механизм не выдержит и месяца эксплуатации. Стоит незамедлительно менять их, для профилактики повреждения более важных узлов.

Первые признаки

Заметить неравномерный износ по каким-то косвенным признакам достаточно сложно, ведь они могут указывать и на проблему с, например, колодками или «закисшими» направляющими. Но обратить внимание на такие неисправности однозначно стоит! Вы ведь не хотите где-то на серпантине, на подъезде к Сочи, остаться без тормозов? Таких признаков, которые могли бы хотя бы отдаленно намекнуть на неравномерный износ тормозных дисков на самом деле немного:

  • Вибрации либо рывки при торможении.
  • Вибрации на руле при торможении с большой скорости.
  • Нехарактерные звуки при работе тормозов.
  • Частичный провал педали.

Заметив хотя бы намек на что-то подобное лучше перестраховаться и провести ревизию тормозных механизмов в целом!


Измерение осевой деформации тормозного диска при помощи индикатора часового типа. Отклонение стрелки покажет, имеет диск «волну» или нет

Закисание и клин суппорта

Последняя причина, которую нужно иметь в виду, это закисание суппорта. Оно может быть вызвано, множеством факторов – от пересыхания смазки на пальцах при длительном простое транспортного средства до попадания влаги в механизм.

Если заклинивание суппорта произошло в силу закисания, тормоза не будет корректно выполнять свои функции, что приводит к неравномерному стиранию накладок.

Где бы ни таилась причина некачественной работы тормоза автомобиля, важно в кратчайшие сроки ее выявить и устранить, иначе существует риск выхода тормозов в момент движения, что является одной из самых распространённых причин ДТП.

Закисание

Вроде и пыльники целые и не порванные, и суппорт вроде бы в порядке. Но «блин» клинит, его и все тут! В чем может быть дело?

От времени, особенно если вы долго не пользуетесь автомобилем (стоял зиму на стоянке), смазка на направляющих может банально высыхать или закисать. Тогда получаем такой же эффект, клин суппорта, опять же возможен не равномерный износ.

Это основные причины, конечно бывает дело и в некачественных колодках, и в течи сальников, и в завоздушивании системы. Но это очень редкие причины, основные кроются все же суппортах и его подвижных частях.

Думаю, вам было интересно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

Похожие новости

  • Можно ли смешивать тормозные жидкости. Скажем разных производите…
  • Преобразователь ржавчины состав. Можно ли сделать своими руками?
  • Как открутить тормозную трубку. Если она закисла и грани сорваны…

Добавить комментарий Отменить ответ

Клиновидный износ

Речь идет о частично истирании поверхности накладок. Это явление чаще всего связано с ошибками, допущенными в процессе сборки тормозного механизма или других видов технического обслуживания. В результате этого неравномерно распределяется сила прижима, максимальное давление приходится лишь на небольшой участок колодки. В данном случае необходимо осуществить замену направляющих.

Важно понимать, что не во всех случаях неравномерный клиновидный износ колодок является ненормальным явлением. Это может быть следствием применения многопоршневых суппортов. Но при этом важно помнить еще и о том, что в норме клиновидный износ колодок не существенный. Если истирание слишком выраженное – необходимо искать другие причины.

Поделитесь:

Почему тормозные диски изнашиваются неравномерно?

Идем дальше. В чем причина наших проблем? Тут как в том старом автомобильном анекдоте: «причин может быть множество, а последствия могут быть разными». В первую очередь, могут быть установлены некачественные детали. Дешевой «китайщине» даже не нужно подвергаться каким-то серьезным нагрузкам, их может «повести» после нескольких торможений со 100 км/ч.

Также устроить такую проблему может и банально закисшая или перекошенная направляющая. В этом случае суппорт застрянет в каком-то положении, и одна колодка будет прижиматься к диску, а вторая — нет. Это будет тот самый неравномерный односторонний износ. Машина при этом даже будет передвигаться и тормозить, хоть и плохо. Иногда заклинивают колодки в каком-то положении. Такое бывает из-за неправильной установки или поломки поджимающих пружин в суппорте.


Трещина тормозного диска. Образовываются трещины вследствие длительной езды с неравномерно изношенными дисками. Выглядит безобидно, да и вряд ли будет ощущаться даже пальцем, но в любой момент такой диск может развалиться на куски!

А может и заклинить поршень в суппорте, если его давно не обслуживали, не меняли манжеты, не смазывали и не отчищали грязь. В этом случае нарушается равномерность распределения тормозных усилий на колодки, и как следствие — тот же неравномерный износ дисков! Еще одна причина — старая тормозная жидкость, склонная к кипению, или завоздушивание одного из контуров тормозной системы. Неравномерный износ тормозных дисков в таком случае обусловлен недостаточной передачей усилия на тормозные цилиндры, что также чревато и плохим торможением автомобиля в целом.

Неподходящая тормозная жидкость

Наибольшее влияние на функционирование всей системы торможения имеет тормозная жидкость. Она является важным компонентом для исправной работы гидравлики. Для того, чтобы не возникало сбоев в работе системы торможения необходимо регулярно осуществлять замену тормозной жидкости. Кроме этого крайне важно очень ответственно подходить к подбору этого средства. Важно, подбирать оптимальный вариант конкретно под марку автомобиля.

Производители предлагают массу вариантов, отличающихся своими свойствами. Классифицируются различные виды тормозной жидкости по системе DOT.

Важно! Сама по себе тормозная жидкость, даже не совсем подходящая, не повреждает тормозные колодки. Но если выбрать неподходящее средство или жидкость не надлежащего качества, остальные детали будут подвержены преждевременному износу, что приведет к неравномерному истиранию колодок.

Виды неравномерного износа тормозных дисков

Второй пункт нашего сегодняшнего экскурса — виды износа и их проявления. Скажу сразу — ручки придется замарать, ведь лучше всего определить состояние тормозных дисков и причины неправильной работы тормозов можно банально взглянув на них! А для это придется поддомкратить машину и снять колесо с интересующей вас стороны. А там и все видно будет.

Всего видов неравномерного износа не так много и заметите вы их сразу:

  • Оставленные борозды на внешней или внутренне стороне диска.
  • Наличие явных следов износа с одной стороны диски при отсутствии таковых с другой.
  • «Волна», т.е. искривление осевой плоскости диска.

Борозды, конечно, самый явный след. Выглядит это как будто кто-то камнем царапал диски, оставляя глубокие следы:

Могут быть и сколы, даже вкрапления материала от колодок, трещины и т.д. Односторонний износ тоже заметить легко, ведь диск будет с одной стороны сильно изношен, а с другой нет. Тут это, как говорится, будет заметно «невооруженным взглядом». «Волну» заметить несколько сложнее, ведь искривление диска может исчисляется десятыми миллиметра. О ней будет говорить вибрация при езде.


Пример износа тормозного диска вследствие закисшего поршня в суппорте на Mitsubishi Pajero. Интересно, каково было ездить с такими тормозами, «зубы стучали», наверное, буквально

Знаете ли вы, что колодки изнашиваются по-разному?


Опытные водители это знают хорошо, а новички – нет. У большинства современных легковых автомобилей передние тормозные колодки дисковые и рассчитаны на максимальные нагрузки, а потому и изнашиваются гораздо быстрее, несмотря на свою прочность. Их средний срок службы – в 1,5-2 раза меньше, чем у задних.

Задние колодки почти всегда барабанные. Они более дешевые, но служат довольно долго в сравнении с передними. Правда, есть и существенный минус – на высоких скоростях барабанным колодкам приходится нелегко ввиду высоких нагрузок. И они тоже могут потребовать замены гораздо раньше положенного срока.

Поскольку изнашиваются задние и передние колодки неравномерно, то и меняют их поочередно – или сзади, или спереди, в зависимости от степени износа той или иной пары. И каждый раз такая замена влетает в копеечку, так как платить надо и за новые колодки, и за работу мастера, а иногда еще и за другие услуги.

Правильная диагностика тормозной системы

Интенсивная эксплуатация современного грузовика сводится к минимальной потере времени в период простоев. При этом ремонт и техническое обслуживание тяжелых грузовых автомобилей становятся все более сложными. Данные работы требуют применения современного оборудования и занимают больше времени. Обслуживание тормозной системы является наиболее востребованной услугой в сети сервиса грузовиков.

В настоящее время замена фрикционных элементов недостаточна для того, чтобы считать ремонт завершенным. Задача механика, прежде всего, состоит в том, чтобы правильно оценить общее состояние системы, своевременно предупредить возможные будущие неисправности. Это позволит не только обеспечить безопасность водителя в процессе перевозок грузов, но и гарантировать, что грузовик не вернётся в сервис с претензиями по качеству выполнения ремонтных работ.

Valeo, предлагая свою помощь автомеханикам, хочет помочь механикам оценить состояние тормозной системы, основываясь на информации, которая может быть выведена из состояния изношенных тормозных колодок. Компания указывает на 22 потенциальных причин, которые приводят к преждевременному износу тормозных колодок у грузовиков.

Как открутить тормозную трубку с сорванными гранями | Sedan

Из-за чего тормозные трубки закисают

В исходном состоянии гайка имеет антикоррозийное покрытие, но момент затяжки таков, что его целостность нарушается и образуется прямой контакт металла с металлом. С целью удешевления конструкции обе сопрягаемые детали выполняются из сплавов железа, которые легко подвергаются коррозии при контакте с кислородом и влагой.

Помимо внешнего воздействия агрессивных для железа веществ, роль могут играть и внутренние факторы. Это попадание продуктов разложения компонентов тормозной жидкости и гальванические эффекты из-за сочетания в одном контакте различных металлов.

Результат всегда один – между витками резьбы накапливаются продукты коррозии, которые имеют значительный объём и с большим усилием распирают резьбу. Отвернуть её обычными методами становится невозможно.

Кроме закисания резьбы, случается и прикипание тормозной трубки к накидной гайке.

Если трубка подлежит замене, то это никакой роли не играет, но при попытке сохранить родную деталь начинаются затруднения. Даже при начавшей вращаться гайке прокручивание трубки вместе с ней не позволяет сделать и одного полного оборота.

Как правильно демонтировать

Задача делится на две части – сохранить по возможности грани гайки и не позволить её срезаться, оставив обломок в теле ответной части.

Если целые грани

Пока грани гайки ещё не повреждены, следует воспользоваться правильным инструментом для откручивания. Применение накидного или тем более рожкового ключа тут неуместно.

Для тормозных трубок производятся специальные накидные ключи, имеющие значительную ширину, снабжённые прорезью под трубку и зажимом с силовым винтом. Ключ надевается на гайку с пропусканием трубки в прорезь и надёжно фиксируется резьбовым зажимом. Сорвать грани в таком случае уже не получится.

Остаётся опасность среза гайки излишним приложенным крутящим моментом. Деталь тонкостенная и слабая, повреждается при очень умеренном усилии на коротком рычаге ключа, поэтому закисшее соединение следует максимально ослабить.Перейти на сайт

Есть несколько способов, применять которые надо все последовательно, чтобы исключить неприятности:

  • соединение надо пролить проникающим составом типа «жидкий ключ», обычно вполне достаточно универсальной смазки типа WD40 или ей подобной, потребуется около получаса на получение эффекта смачивания резьбы;
  • гайку надо тщательно простучать в боковом и осевом направлениях, по оси это удобно делать через такой же спецключ, но меньшего размера, надетый на трубку и поставленный в упор на гайку, удары наносятся небольшим молотком близко к головке ключа, резко и отрывисто;
  • сбоку бить следует через тупой бородок по граням гайки тем же молотком, важна не сила, а резкость и многократное повторение, между попытками надо пробовать гайку на отворачивание без приложения лишней силы, большую роль играют навык и чувство меры;
  • крайней, но эффективной мерой станет неоднократное нагревание детали газовой горелкой с тонким точечным соплом, при нагреве и охлаждении распирающие пористые продукты будут обминаться, горячую гайку крутить не стоит, поскольку она расширена и зажата ещё сильнее, охлаждать можно той же проникающей жидкостью.

Разумеется, при работе с нагревом тормозная жидкость должна быть полностью слита, и приняты меры противопожарной безопасности.

Если сорваны грани

Случается, что неграмотные попытки отворачивания уже привели к порче граней. На определённом этапе это не помешает надёжно зацепиться тем же спецключом, он плотно охватит и зажмёт всё, что ещё осталось.

Как вариант, можно срезать трубку и воспользоваться торцевой головкой уменьшенного размера с захватом за середины граней. Но спецключ всё равно эффективнее.

Иногда для демонтажа применяют сварочный аппарат, приваривая к выступающей части гайки другую, большего диаметра. Основной эффект при таком способе даёт именно экстремальный нагрев детали, после чего она удивительно легко отворачивается от небольшого усилия.

Последним вариантом станет высверливание остатков гайки и удаление витков резьбы. Работать следует осторожно, чтобы не повредить ответную деталь.

Даже если трубку удалось демонтировать, то лучше будет её заменить.

После борьбы с закисшей резьбой соединение потеряет такие свойства, как прочность, надёжность и герметичность. Можно использовать штатные детали или самостоятельно изготовить новую медную трубку, применив ремонтные технологии развальцовки её со стороны контакта с суппортом или шлангом.

Медь гораздо меньше корродирует, что обеспечит повышенную безопасность в работе тормозной системы. Заводы не применяют её из экономии в серийном производстве.

Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали

Универсального рецепта тут нет, всё зависит от времени. Но хорошо помогает использование проникающих антикоррозийных составов для скрытых полостей кузова, которые обволакивают детали, препятствуют развитию коррозии за счёт имеющихся в составе ингибиторов и не пропускают к резьбе воду и кислород.

Соединение трубки, гайки и ответной детали обильно смачивается одним из подобных составов. После подсыхания они остаются в достаточно эластичном состоянии.

Поверх такой обработки можно нанести слой защиты с более прочными характеристиками. Это могут быть составы типа антигравия или иных кузовных герметиков. При необходимости они легко удаляются.

Сама резьба перед заворачиванием покрывается специальным смазывающим составом, содержащим мелкодисперсную медь. Такая автохимия в последнее время широко используется при ремонтном монтаже, существенно облегчая последующее откручивание.

Все, что вам нужно знать о ремонте тормозных магистралей

Вы заметили лужу тормозной жидкости под своим автомобилем? Или у вас горит стоп-сигнал, и вы заметили необычный уровень невосприимчивости тормозов?

Вы знаете, что что-то не так с вашими тормозами, но что это может быть?

Тормозная система — невероятно важный компонент вашего автомобиля. Если есть проблемы с тормозами, лучше проверить их как можно скорее.

Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, скорее всего, вы столкнулись с проблемой тормозной магистрали, и вам потребуется замена тормозной магистрали.

В этой статье мы рассмотрим тормозные магистрали, способы выявления проблем с ними и лучший вариант ремонта тормозных магистралей.

Эта статья содержит :

(Нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к определенному разделу)

Начнем.

Что такое тормозная магистраль?

Тормозная магистраль представляет собой стальную магистраль, которая играет решающую роль в функционировании всей тормозной системы .

Вот как работает ваша тормозная система

:

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, она передает давление на главный цилиндр, который затем нагнетает тормозную жидкость по тормозной магистрали (также известной как тормозная трубка или тормозная трубка).

Затем жидкость поступает в цилиндры, расположенные на каждом колесе, включая тормозной механизм.

Суппорт и тормозные колодки затем сожмут тормозной диск до упора.

Если в вашем автомобиле используются барабанные тормоза (без тормозных дисков), колесный цилиндр активирует тормозные колодки, чтобы замедлить колесо.

Как насчет тормозного шланга ? Это то же самое, что и ваша металлическая тормозная магистраль ?

Почти.

Стальная тормозная магистраль представляет собой жесткую трубу , очень похожую на топливопроводы и соединенную с топливным баком.

С другой стороны, тормозной шланг обычно представляет собой резиновый шланг, который соединяет жесткую тормозную магистраль с движущимися частями тормоза, такими как тормозной суппорт .

Резиновые тормозные магистрали гибкие, так как они перемещаются вместе с подвеской колеса . Иногда вместо резиновых шлангов вы даже найдете гибкий шланг в оплетке из нержавеющей стали. Эти гибкие шланги из нержавеющей стали более долговечны, чем резиновые шланги, что позволяет избежать их слишком частой замены.

Теперь, когда мы рассмотрели, что такое тормозная магистраль, давайте рассмотрим, что произойдет, если ваша тормозная магистраль выйдет из строя:

Что произойдет, если ваши тормозные магистрали повреждены?

Отказ тормоза может произойти по разным причинам, одна из возможных причин — разрыв тормозной магистрали.

При повреждении тормозной магистрали гидравлика не будет работать, так как тормозная жидкость не сможет попасть в тормозной механизм шины.

Чтобы предотвратить полный отказ тормозов, большинство тормозных систем имеют две отдельные цепи , создавая разделенную тормозную систему.

Цепи могут быть:

  • Передние/задние: Один комплект тормозных магистралей управляет передними тормозами, а второй комплект управляет задними тормозами.
  • Диагональ: Один комплект тормозных магистралей управляет правым передним и левым задним тормозом, а второй комплект управляет левым передним и правым задним тормозом.

Таким образом, если одна тормозная магистраль выйдет из строя, у вас останется еще одна исправная.

Допустим, у вас вышла из строя задняя тормозная магистраль в конфигурации «перед-зад» — задняя часть вашего автомобиля подпрыгнет, когда вы затормозите, потому что задний тормоз не работает, и вы начнете скользить.К счастью, поскольку ваши передние тормоза все еще работают, вы все равно сможете остановить машину.

В худшем случае обе тормозные магистрали выйдут из строя, так как вы потеряете все функции тормозов.

Как определить проблемы с тормозными магистралями Тормозные магистрали

рассчитаны на срок службы вашего автомобиля, но это не всегда так.

Вот обычные признаки неисправности тормозной системы:

1. Снижение мощности торможения

Верным признаком неисправности тормозной магистрали является то, что ваши тормоза работают с перебоями или вы испытываете внезапные трудности с остановкой автомобиля.

Примечание : Это также может быть связано с изношенными тормозными колодками или проблемами с гидравлическими компонентами, такими как главный цилиндр. Всегда доставляйте свой автомобиль к профессионалу, чтобы определить причину.

2. Загорается стоп-сигнал

Когда загорается сигнальная лампа тормозной системы, это обычно может означать одно из двух.Либо низкий уровень тормозной жидкости в главном цилиндре, либо (особенно на старых автомобилях) включен стояночный тормоз.

В большинстве случаев это признак низкого уровня тормозной жидкости, что, в свою очередь, может свидетельствовать о повреждении тормозной магистрали.

3. Вы заметили утечку тормозной жидкости

Вы можете обнаружить утечку тормозной жидкости, если тормозная жидкость находится на земле. Новая тормозная жидкость обычно имеет прозрачно-желтый цвет, но со временем она может стать коричневой, поскольку разрушается. Проверка уровня тормозной жидкости в бачке может помочь вам легко определить возможную утечку жидкости в тормозной трубке.

4. Повреждение тормозной магистрали

Физические повреждения, такие как коррозия металла и трещины на тормозных магистралях, являются явным признаком того, что пришло время перемен. Ржавая тормозная магистраль может легко появиться на автомобилях, которые долгое время стояли без движения.

Тормозные магистрали также более подвержены ржавчине в автомобилях, эксплуатируемых в условиях заснеженной местности, где каменная соль используется для оттаивания обледенелых дорог.

Что делать, если тормозная магистраль выходит из строя во время вождения

Если вы столкнулись с отказом тормозной магистрали во время вождения, не паникуйте.

Помните, у вас есть два комплекта тормозных магистралей .

Один комплект должен работать.

Вот что вам нужно сделать:

1. Насос тормозов

Нажатие на педаль тормоза может привести к повышению давления в тормозных магистралях, что усилит тормозное действие. Это не восстановит полную тормозную способность, но может дать вам тормозную мощность, достаточную для управления автомобилем и безопасной остановки.

Это похоже на то, как работает насос ABS для предотвращения заноса.

2. Перетянуть

Даже если это небольшая утечка в тормозной магистрали, не пытайтесь продолжать движение.

Вы не можете полагаться на неисправные тормоза, чтобы безопасно остановиться в пробке. Остановитесь в первом безопасном месте, которое вы можете найти, и отбуксируйте свою машину.

3. Не тяните за стояночный тормоз (если вы не едете очень медленно) Стояночные тормоза

не предназначены для остановки движущегося автомобиля . Они предназначены для предотвращения скатывания вашего автомобиля из стационарного положения .Вытягивание стояночного тормоза на высокой скорости может привести к заносу и повреждению остальной части тормозной системы.

Используйте стояночный тормоз, только если вы едете на очень медленной скорости .

Сколько времени занимает замена тормозной магистрали?

Тормозные магистрали проложены не во всех автомобилях одинаково.

Однако замена тормозной магистрали обычно выполняется быстро.

С профессиональным механиком это занимает от одного до двух часов.

Ваш механик должен будет снять старую тормозную магистраль и вставить новую или соединить поврежденный участок и заменить его.

Прежде чем приступить к ремонту, есть некоторые необходимые инструменты для выполнения задачи.

К ним относятся:

  • Ключи линии придется следить:

    1. Затем они поднимали машину домкратом и удаляли неисправную тормозную магистраль с помощью резака.
    2. Затем они брали новую тормозную магистраль и делали необходимые изгибы с помощью гибочного инструмента.
    3. После обрезки лески по размеру (с оставлением части на расклешение) они обтачивали все шероховатые поверхности.
    4. После этого они устанавливали фитинги тормозной магистрали на магистраль и развальцовывали концы с помощью развальцовочного инструмента.
    5. После того, как фитинги будут на месте, они установят новую тормозную магистраль и закрепят каждый развальцованный фитинг.
    6. Наконец, они заполняют бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью и выпускают воздух из системы пузырьков воздуха с помощью полого болта на выпускном клапане.Ваш механик также может использовать сканер в конце, чтобы проверить вашу тормозную систему, чтобы убедиться, что все аккуратно на месте.

    Но что, если вы не хотите отправлять машину в сервис?

    Ремонт тормозной магистрали своими руками: возможен ли он?

    Хотя вы можете заменить тормозную магистраль самостоятельно, рекомендуется доверить эту работу опытному механику.

    Помните, что тормоза очень важны для безопасности автомобиля, поэтому важно не срезать углы .

    При ремонте тормозных магистралей нет места для ошибки. Ошибка может привести к еще большему повреждению вашего автомобиля и, что более важно, к серьезной аварии на дороге.

    Поэтому всегда безопаснее довериться опыту профессионала, который сделает это за вас.

    Стоимость замены тормозной магистрали

    Средняя стоимость деталей тормозной магистрали составляет около 30-50 долларов.

    В среднем замен тормозных магистралей может стоить от 150 до 200 долларов, включая стоимость рабочей силы .

    Однако фактические затраты будут отличаться на:

    • Марка автомобиля — обычно чем дороже модель, тем дороже запасные части
    • Модель автомобиля — старые автомобили с труднодоступными деталями могут стоить намного дороже
    • Сколько тормозных магистралей необходимо заменить
    • Нормы труда магазин

    Итак, как проще всего отремонтировать тормозные магистрали ?

    Самое простое решение для ремонта и замены тормозов

    Если вы ищете механика, который поможет вам с заменой тормозной магистрали, убедитесь, что он:

    • Сертифицированы ASE
    • Используйте только высококачественные запасные части
    • Предлагаем вам гарантийное обслуживание

    И, к счастью, есть сверхпростой способ обеспечить все это.

    RepairSmith — это самое удобное решение для ремонта и обслуживания автомобилей , которое в настоящее время доступно в Калифорнии, Аризоне, Неваде, Орегоне, Висконсине и Техасе.

    Вот почему RepairSmith должен быть вашим выбором для ремонта: 

    • Замену тормозных магистралей можно выполнить прямо на подъездной дорожке
    • Удобное и простое онлайн-бронирование
    • Конкурентоспособные предварительные цены
    • Экспертные, сертифицированные ASE выездные специалисты заменят ваши тормозные магистрали
    • Ремонт и техническое обслуживание тормозов выполняются с высококачественное оборудование и запасные части
    • На все ремонтные работы RepairSmith предоставляется 12-месячная гарантия с пробегом 12 000 миль

    Чтобы получить точную оценку стоимости замены тормозной магистрали, вам нужно заполнить эту форму онлайн. форма.

    Функциональные тормозные магистрали Держите автомобиль в курсе

    Помните, ваши тормоза защищают вас и ваших пассажиров.

    Они также обеспечивают безопасность других водителей на дороге.

    Так что, если у вас проблемы с тормозными магистралями, не откладывайте их устранение.

    Это не та техническая проблема, которая может подождать еще день.

    К счастью, с RepairSmith замена тормозных магистралей никогда не была такой простой! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы ваши тормоза работали идеально.

    Руководство по замене тормозного шланга (процесс, стоимость, часто задаваемые вопросы)

    Как заменить неисправный тормозной шланг ?

    Ваш гидравлический тормозной шланг играет решающую роль в подаче тормозной жидкости к колесному цилиндру или тормозному суппорту. И если он окажется неисправным, вы можете смотреть на скомпрометированную тормозную систему.

    В этой статье мы сначала рассмотрим основы замены тормозного шланга, затем расскажем вам, сколько стоит замена , а позже ответим на несколько других вопросов, которые могут у вас возникнуть о замене тормозного шланга .

    Эта статья содержит:

    Начнем.

    Как заменить тормозной шланг?

    Если ваш автомобиль имеет дефектный узел тормозного шланга , ваш автомобиль не сможет подавать гидравлическую жидкость под давлением в колесный цилиндр (для барабанных тормозов ) или тормозной суппорт (для дисковых тормозов).

    Однако заменить тормозные шланги сложно, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование, которых у вас может не быть.

    Например, обычно вам потребуется:

    • 15 мм линия гаечный ключ (для соединения шланга с вашим суппотентом)
    • 9 мм гаечный ключ (для Bleeder клапан)
    • плоскогубцы
    • Гидравлический гнездо
    • Джек остановки
    • Hammer
    • Тормозная жидкость Bleeder
    • Защитные очки
    • Перчатки
    • Сливной поддон
    • И многое другое

    Поэтому всегда лучше поручить замену профессиональному механику .

    Но как механик заменит ваш тормозной шланг?

    Обычно механик:

    1. Поднимите автомобиль домкратом и поднимите его с помощью подставок.

    2. Снимите колесо, чтобы получить доступ к узлу тормозного шланга.

    3. Ослабьте полый болт на конце тормозной магистрали с помощью подходящего ключа.

    4. Отсоедините тормозной шланг от колесного цилиндра или тормозного суппорта.

    5.Установите и подсоедините новый шланг к колесному цилиндру или тормозному суппорту и к тормозной магистрали. В идеале это должен быть шланг, соответствующий стандартам SAE J1401 и FMVSS 106

    .

    6. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке тормозной жидкости , чтобы убедиться, что у вас ее достаточно.

    7. Прокачайте гидравлические тормоза вашего автомобиля с помощью прокачки, чтобы удалить воздух, который мог просочиться внутрь.

    8. Убедитесь в отсутствии утечек в тормозной системе.

    9. Установите колесо обратно на автомобиль.

    10. Выполните пробную поездку на автомобиле и убедитесь, что тормозная система работает должным образом.

    Далее давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы, связанные с заменой тормозных шлангов.

    7 Часто задаваемые вопросы о замене тормозного шланга

    Вот ответы на семь часто задаваемых вопросов о замене тормозных шлангов:

    1. Является ли тормозной шланг таким же, как и тормозная магистраль?

    И тормозная магистраль , и тормозной шланг помогают передавать тормозную жидкость.

    Однако между ними есть некоторые существенные различия.

    Тормозная магистраль (также известная как тормозная трубка) представляет собой жесткую металлическую трубку , которая проходит по всей длине вашего автомобиля. Трубка переносит гидравлическую жидкость под давлением от главного тормозного цилиндра к колесному цилиндру или тормозному суппорту.

    Однако тормозная магистраль (тормозная трубка) не соединяется напрямую с колесным цилиндром или суппортом.

    Это связано с тем, что ваша металлическая тормозная магистраль может легко сломаться, когда колеса вашего автомобиля поворачиваются вбок во время рулевого управления или когда они поднимаются и опускаются, когда вы проезжаете лежачих полицейских.

    Во избежание разрыва ваши тормозные магистрали соединяются с тормозными шлангами через фитинги типа «банджо».

    Тормозной шланг представляет собой гибкую трубку , которая в конечном итоге подает тормозную жидкость к колесному цилиндру или тормозному суппорту. Поскольку эта трубка гибкая, в отличие от вашей металлической или стальной тормозной магистрали, ее нелегко сломать от движений вашего колеса и вибрации шасси вашего автомобиля.

    Короче говоря, металлическая тормозная магистраль и тормозной шланг представляют собой две части, работающие в тандеме и для подачи тормозной жидкости.

    2. Какие существуют типы тормозных шлангов?

    Обычно ваши тормозные шланги подпадают под одну из следующих двух категорий :

    • Резиновый тормозной шланг.
    • Тормозной шланг из нержавеющей стали.

      С другой стороны, шланг из нержавеющей стали обладает превосходной прочностью, устойчивостью к физическим повреждениям и способностью выдерживать расширение под высоким давлением.

      3. Как мой тормозной шланг выходит из строя?

      Со временем у вашего стального или резинового шланга будут возникать проблемы, и если его не остановить, этот может ухудшить эффективность торможения. И когда ваша тормозная система не работает должным образом, ваша безопасность на дороге будет под угрозой.

      Но почему шланг вообще выходит из строя?

      Ваш гидравлический тормозной шланг может испортиться и потерять свою эффективность из-за нескольких факторов:

      А.Трение

      Помните, что ваш тормозной шланг претерпевает множество перемещений , поскольку он остается соединенным с колесным цилиндром или тормозным суппортом.

      Какое движение?

      Существует боковое изгибание шланга при управлении автомобилем и движение вверх и вниз при движении автомобиля по неровным поверхностям.

      Во время этих движений поверхность тормозного шланга может тереться о близлежащие компоненты автомобиля, что создает трение.И, в свою очередь, это трение может привести к износу, в результате чего в шланге образуется слабых мест .

      Постепенно ваш тормозной шланг теряет структурную целостность и перестает быть эффективным.

      Б. Коррозия

      Тормозные шланги постоянно подвергаются воздействию таких элементов окружающей среды, как влажность .

      И при многократном воздействии эта влага может разъесть ваш шланг или его части. Коррозия особенно заметна в резиновом тормозном шланге, в котором используются металлические концевые фитинги для соединения с тормозной магистралью или тормозной трубкой.

      Эти концевые фитинги могут подвергаться коррозии от атмосферной влаги и разрушаться. Со временем коррозия прогрессирует до такой степени, что соединение между тормозным шлангом и тормозной магистралью или трубкой разрывается.

      Когда это произойдет, ваша тормозная система может выйти из строя, и вы не сможете снизить скорость своего автомобиля.

      C. Утечка и загрязнение тормозной жидкости

      Если тормозная жидкость по какой-либо причине протекает, это может негативно сказаться на тормозном шланге.

      Почему?

      Тормозная жидкость вызывает коррозию и может серьезно повредить шланги, особенно если вы используете резиновый шланг. Если есть утечка тормозной жидкости , жидкость соприкасается с вашим тормозным шлангом в сборе, и шланг может вступить в химическую реакцию и подвергнуться деградации .

      Ситуация усугубляется, если у вас загрязнена тормозная жидкость.

      Загрязненная жидкость может нагреваться до высоких температур при многократном торможении, что может привести к тому, что тормозная жидкость станет более кислой .Чем кислее ваша тормозная жидкость, тем легче повредить накладки внутри резинового тормозного шланга или разъесть шланг из нержавеющей стали.

      4. Какие симптомы указывают на неисправность тормозного шланга?

      Вам может потребоваться замена тормозного шланга , если вы заметили какой-либо из следующих симптомов на вашем автомобиле:

      A. Губчатая педаль тормоза

      Если ваша педаль тормоза кажется губчатой ​​, когда вы нажимаете на нее, вероятно, что-то не так с вашей системой подачи тормозной жидкости, включая тормозной шланг.

      Мягкая, мягкая или губчатая педаль тормоза обычно является результатом низкого уровня тормозной жидкости .

      Какое отношение к этому имеет ваш тормозной шланг?

      Порванный или треснувший тормозной шланг может привести к утечке тормозной жидкости, что приведет к падению уровня жидкости. В результате величина тормозного усилия, которое вы можете создавать и передавать, также уменьшается, а сопротивление, оказываемое тормозной жидкостью на педаль тормоза, снижается.

      Низкий уровень тормозной жидкости также может указывать на необходимость ремонта или замены тормозной магистрали.

      В любом случае, проконсультируйтесь с механиком , чтобы выяснить, что не так с вашей педалью тормоза.

      B. Загорается предупреждение о стоп-сигнале

      Если в работе вашей тормозной системы что-то не так, может сработать сигнальная лампа тормозной системы на приборной панели вашего автомобиля.

      Это может произойти, если ваш гидравлический тормозной шланг полностью порвался и не может эффективно подавать тормозную жидкость к колесному цилиндру или тормозному суппорту.Однако это не обязательно означает, что что-то не так с вашим тормозным шлангом в сборе.

      Загорание сигнальной лампы также может указывать на проблемы с:

      В любом случае, лучше обратиться к профессиональному механику , чтобы провести тщательный осмотр и выявить основную проблему (например, неисправность тормозного шланга, неисправность тормозной магистрали и т. д.).

      Затем механик может сказать вам, нужен ли вам новый шланг, новая тормозная магистраль или трубка, или вам нужно заменить какой-либо другой компонент тормозной системы.

      C. Чрезмерный износ тормозного шланга

      Этот конкретный симптом может быть сложно заметить, если у вас нет опыта авторемонта.

      По сути, после продолжительного или интенсивного использования поверхность вашего гидравлического тормозного шланга изнашивается. И если износ чрезмерный, ваш тормозной шланг будет подвержен утечке тормозной жидкости и будет давать низкую эффективность торможения.

      Механик проверит ваш гидравлический тормозной шланг, чтобы найти:

      • Трещины
      • Урошние
      • Набухание
      • Раскрытие
      • Разречка
      • Слезы
      • Висит нить
      • Сломанный крутящий момент
      • Сломанный крутящий момент
      • и более

      Если какой-либо из этих визуальных признаков ухудшения кажется чрезмерной, механик, вероятно, рекомендует шланга замена .

      5. Как часто мне потребуется замена тормозных шлангов?

      Обычно тормозной шланг служит до шести лет .

      Эта временная шкала может варьироваться в зависимости от других факторов, например:

      • Стиль вождения
      • Дорожные условия
      • Материал шланга
      • Производитель шланга
      • Частота технического обслуживания автомобиля
      • И многое другое

      Идеально, чтобы продлить срок службы тормозных шлангов и выявить проблемы с тормозными шлангами до того, как они возникнут. рекомендуется каждые два года проверять ваш автомобиль у профессионального механика .

      Они могут проверить наличие признаков вздутия, ржавчины и других признаков повреждения, помогая вам своевременно проводить техническое обслуживание тормозных шлангов.

      6. Сколько стоит замена тормозного шланга?

      Стоимость замены вашего гидравлического тормозного шланга будет варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, типа шланга, который используется в вашем автомобиле, его производителя и места вашего проживания.

      Как правило, вы можете заплатить от 150 до 360 долларов США за замену тормозного шланга, включая затраты на оплату труда.Однако высокопроизводительный или сверхпрочный тормозной шланг (например, шланг в оплетке) будет стоить дороже.

      7. Как легко заменить тормозной шланг?

      Для замены шлангов вы можете:

      • Отвезите автомобиль в автомастерскую или к дилеру
      • Попросите выездного механика приехать к вам на подъездную дорожку

      Поскольку неисправный тормозной шланг может создать серьезную угрозу безопасности во время вождения, лучше обратиться за помощью к мобильному механику.

      Но где найти квалифицированного и профессионального автомеханика?

      Просто свяжитесь с RepairSmith — доступным и удобным решением для мобильного авторемонта .

      Что делает RepairSmith замечательным?

      С RepairSmith вы получаете следующие преимущества:

      • Удобное онлайн-бронирование всех услуг по ремонту
      • Сертифицированные ASE технические специалисты приедут к к вашему подъезду для осмотра, ремонта и технического обслуживания автомобиля
      • Конкурентоспособные и авансовые цены
      • художественное оборудование и высококачественные запасные части
      • 12 месяцев | Гарантия 12 000 миль на все ремонтные работы

      Для точной оценки стоимости замены тормозного шланга просто заполните эту форму .

      Заключительные мысли

      Поддержание тормозного шланга в отличном состоянии жизненно важно для вашей безопасности на дороге.

      Если вы заметили какие-либо проблемы, которые могут указывать на дефект тормозного шланга, попросите выездного механика приехать и осмотреть вашу тормозную систему, чтобы выявить основную проблему.

      А если вам нужно доступное решение для ремонта мобильных устройств, свяжитесь с RepairSmith .

      Наши сертифицированные ASE механики приедут к вам на подъезд, чтобы позаботиться обо всех потребностях в ремонте вашего автомобиля!

      Как установить армированные стальные тормозные магистрали

      Фото: Эванс Брасфилд

      Установка комплекта армированных тормозных магистралей из нержавеющей стали на мотоцикл может существенно повлиять на его эффективность торможения.Начальное начало торможения будет намного быстрее, так как нержавеющие магистрали не расширяются. Кроме того, поскольку стропы покрыты металлом (обычно с защитным пластиковым внешним покрытием), вам не нужно беспокоиться о растрескивании строп из нержавеющей стали от старения и воздействия солнца. Кроме того, внутреннее покрытие из тефлона менее склонно к хрупкости, чем резина. Таким образом, поездка на вторичный рынок даст вам лучшее торможение и более долговечные линии. Не будем сбрасывать со счетов и то, как круто они выглядят. Вот почему вы найдете их на множестве круизеров, а не только на спортбайках.

      MO Отвертка: Как прокачать тормоза

      MO Отвертка: Как заменить тормозные колодки

      MO Отвертка: Восстановление тормозного суппорта комплекты, доступные почти для каждого спортбайка, выпущенного за последние 10 лет (а также для многих других стандартных и круизных моделей). Таким образом, у вас не должно возникнуть проблем с поиском одного из них для вашей поездки. Однако, если вы модифицировали свой велосипед, подняв или опустив руль, или установили руль с другим изгибом, вы можете заказать комплект нестандартной длины специально для вас.Некоторые производители предлагают наборы для самостоятельной сборки, в которых вы обрезаете линии и прикрепляете фурнитуру. Хотя эти комплекты отлично подходят для нестандартных применений, вам необходимо заказывать каждую деталь в отдельности — вплоть до угла изгиба на фитинге банджо, так что имейте в виду.

      Добавляете ли вы плетеные стропы к круизеру или спортбайку, быстро прикрепив новую стропу к чулку, вы поймете, подходит ли она по длине. Это также поможет вам подготовиться к любым особенностям прокладки тормозной магистрали вашего велосипеда.

      Перед началом установки убедитесь, что все стропы в вашем комплекте имеют правильную длину. Ничто не сведет вас с ума больше, чем если стропа окажется короче на дюйм, в то время как ваш велосипед простаивает, а вся система разобрана. Затем вы застряли без велосипеда, пока не получите правильную деталь или не переустановите стропы, которые вы все равно хотите снять. Самый простой способ проверить длину линий — привязать их молниями к существующим линиям. Хотя это занимает пару дополнительных минут, вы сразу можете сказать, будет ли в стропах достаточное провисание. Если ваши тормозные магистрали натянуты до того, как вилка полностью выдвинута, это будет очень плохо.

      Отсос жидкости из бачка ускорит задачу слива системы. Установите крышку обратно на систему, но не завинчивайте ее, чтобы не допустить попадания в нее пыли, пока вы меняете линии.

      Даже в лучшем случае замена гидравлических магистралей будет грязной. Поскольку тормозная жидкость может повредить краску и другие блестящие детали на вашем велосипеде, вы должны удалить или покрыть любые уязвимые окрашенные поверхности.Вы также захотите, чтобы система была как можно более опорожнена от жидкости, прежде чем снимать линии. Для этого идеально подходит вакуумный отсос. Начните с отсасывания лишней жидкости из резервуара. Затем подсоедините шланг к выпускному клапану суппорта. Дайте воздуховоду пару нажатий, чтобы усилить всасывание, и открывайте клапан, пока жидкость не начнет поступать в улавливающий резервуар. Продолжайте качать, пока система не высохнет. Сделайте это для всех измерителей, которые получат новые линии.

      Использование вакуумной прокачки намного эффективнее для опорожнения тормозной системы, чем попытка прокачать ее всухую с помощью главного цилиндра.

      Отвинтите или расстегните все крепления, удерживающие гидравлическую линию на месте. С помощью храповика снимите банджо-болт с суппорта. Чтобы свести утечку жидкости к минимуму, оберните банджо тряпкой и закрепите стяжкой или лентой. Снимите банджо главного цилиндра и вытяните линию из шасси. Теперь протяните новую леску по тому же маршруту, что и стандартную леску. Часто в комплектах передних тормозов вторичного рынка используются две линии от главного цилиндра вместо Т-образного соединения дальше по линии.Убедитесь, что вы проводите правильную линию для каждого суппорта. (Один обычно длиннее другого.)

      В оригинальной системе используется только один трубопровод на главном цилиндре, поэтому второй послепродажный трубопровод необходимо удерживать на месте, пока банджо затягивается. Обратите внимание на три медные прокладки, используемые для герметизации системы.

      Всегда заменяйте стопорные шайбы после снятия полых болтов. Мягкая медь (для стальных банджо) или алюминий (для алюминиевых банджо) спроектированы так, чтобы соответствовать любым неровностям на монтажной или монтажной поверхности.Шайба должна использоваться с обеих сторон банджо. Если два банджо скрепляются болтами (как на главном тормозном цилиндре переднего тормоза), не забудьте также использовать раздавливающую шайбу между двумя банджо. Затяните банджо болты вручную и проверьте прокладку шланга, прежде чем затягивать. Вам не нужны резкие изгибы или перегибы линий. Если что-то не так, возможно, банджо находится не в той точке крепления. Производители гидравлических линий тратят много времени на то, чтобы фитинги имели тот же изгиб, что и линии оригинального оборудования, которые они заменяют.Если что-то выглядит не так, скорее всего, это не так.

      Обратите внимание на плавный изгиб линии из нержавеющей стали на выходе из суппорта. Если бы у него был неправильный изгиб в фитинге банджо, линия могла бы перегнуться.

      После того, как вы затяните банджо-болты, убедитесь, что вы прикрепили стропы к шасси во всех исходных точках. Иногда вам нужно будет использовать стяжки, чтобы прикрепить более тонкие, нержавеющие линии к зажимам OE. Хотя большинство лесок из нержавеющей стали продаются в защитных чехлах, оголенные лески из нержавеющей стали в оплетке могут резать металл, как ножовка.Если ваши линии не имеют покрытия, убедитесь, что вы обмотали их лентой или спиралью, специально предназначенной для этой цели, во всех возможных точках контакта с шасси.

      Следующим вашим шагом будет переход сюда:

      MO Разводка: как прокачать тормоза

      [Эта статья была адаптирована из книги Эванса Брасфилда 101 Проекты производительности спортивных мотоциклов . Узнай больше об этом здесь. Читайте обзор МО здесь.]

      Как заменить тормозные магистрали на Porsche 911 с воздушным охлаждением

      Все автомобили Porsche 911 имеют отличные заводские тормоза, однако с возрастом их характеристики ухудшаются, особенно если за ними не ухаживать должным образом. Даже новейшей модели Porsche 911 с воздушным охлаждением на данный момент не менее 20 лет. Рекомендуется заменить резиновые стропы, чтобы обеспечить максимальную производительность.

      Как и большинство автомобилей, все модели 911 до 1989 года выпуска использовали резиновые тормозные магистрали, соединяющие жесткие магистрали от шасси с жесткими магистралями на каждой ступице колеса. Их очень просто заменить, а слить жидкость после этого совсем несложно. Вот как это сделать.

      Годы выпуска модели:

      Все модели Porsche 911 до 1989 года выпуска.

      Инструменты, необходимые для выполнения этого ремонта:

      • Домкрат напольный

      • 4 стойки домкрата

      • (Очень) маленькая С-образная скоба

      • Набор ключей для метрических накидных гаек

      • Швеллерный замок или разводные клещи

      • Поддон

      • Тряпки

      • Резиновые перчатки

      • Защитные очки

      • Проникающее масло

      • Дополнительно для прокачки тормозов: бачок для прокачки давления или винты для прокачки Speed ​​

      • Бутылка или банка для сбора отработанной тормозной жидкости

      • Короткий кусок прозрачной виниловой трубки, достаточной длины, чтобы достать до верхних прокачных болтов на каждом суппорте и до дна приемного контейнера (примерно 18 дюймов в длину)

      Необходимые детали:

      Процедура замены тормозной магистрали

      Осторожно:

      • Тормозная жидкость повредит краску.

      • Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности.

      • После работы с тормозными магистралями или тормозной системой не прикасайтесь к лакокрасочному покрытию руками до их мытья.

      • Наденьте резиновые перчатки и защитные очки для защиты кожи.

      • Ваша тормозная система будет временно отключена, поэтому работайте на ровной поверхности и закрепите автомобиль, чтобы он не мог укатиться.

      Шаг 1. Поднимите автомобиль на домкратах

      Используя эту процедуру, поднимите автомобиль на четыре домкрата и снимите все четыре колеса.Если в настоящее время вы заменяете только передние или задние линии, вам все равно потребуется прокачать все четыре угла системы, поэтому рекомендуется заменить все четыре сразу.

      Шаг 2. Замена передних тормозных магистралей

      1. Найдите гибкую резиновую трубку, расположенную сразу за передним амортизатором. Вы должны иметь полный доступ к линии снаружи автомобиля, как если бы вы меняли переднее колесо.

      1. Поместите поддон под резиновую трубку для сбора пролитой тормозной жидкости.

      2. Распылите немного проникающей смазки на каждое резьбовое соединение и оставьте на некоторое время.

      3. Вытяните плоский пружинный зажим на ближайшем к корпусу штуцере шланга. Грязь и коррозия могут затруднить удаление. При необходимости распылите немного проникающего масла, чтобы освободить его. Сохраните его для повторного использования позже. Если он поврежден или проржавел, замените его новым.

      1. Используйте два торцевых гаечных ключа, чтобы ослабить каждый конец тормозной магистрали.Не используйте обычные гаечные ключи с открытым зевом, так как вы рискуете сорвать мягкие шестигранные фитинги на линиях.

      2. Держите каждый шестигранный фитинг с резиновым концом неподвижно и медленно отвинчивайте шестигранный фитинг на жесткой линии, пока они не разделятся. В этот момент вы можете увидеть небольшое количество пролитой тормозной жидкости. Вытрите пролитую жидкость, чтобы она не попала на краску.

      3. При удалении старого резинового шланга сохраните чашеобразную стопорную пружину на переднем соединении

      1. Начиная с переднего соединения, переустановите стопорную пружину чашеобразной формы между шестигранным фитингом жесткой линии и монтажным выступом на корпусе амортизатора в том же положении, в котором она была снята.

      2. Руками вкрутите передний конец новой резиновой линии в шестигранный фитинг жесткой линии. Задействуйте как можно больше нитей вручную, чтобы предотвратить перекрестную резьбу с помощью инструментов.

      3. Завершите затяжку соединения с помощью накидных гаечных ключей и медленно и осторожно затяните вручную, чтобы не повредить мягкие шестигранные фитинги.

      4. Согните новую резиновую трубку, чтобы снова соединить ее с задним жестким фитингом, и вручную зацепите резьбу. Это может быть сложно, потому что новые резиновые шланги прямые, а не S-образные, как в установленном положении.

      5. Завершите затяжку соединения с помощью накидных гаечных ключей и медленно и осторожно затяните вручную, чтобы не повредить мягкие шестигранные фитинги.

      6. Вставьте плоский пружинный зажим в канавку на заднем штуцере резиновой линии.

      7. Повторите шаги 1-13 для резиновой магистрали переднего тормоза с противоположной стороны.

      Ваши передние тормозные магистрали готовы.

      Шаг 3. Замена задних тормозных магистралей

      1. Найдите гибкую резиновую трубку, расположенную прямо над продольным рычагом задней подвески. У вас должен быть полный доступ к внешнему концу линии снаружи автомобиля, как если бы вы меняли заднее колесо, но внутренний конец может потребовать, чтобы вы залезли под машину, чтобы достать гаечные ключи.

      1. Поместите поддон под резиновую трубку для сбора пролитой тормозной жидкости.

      2. Распылите немного проникающей смазки на каждое резьбовое соединение и оставьте на некоторое время.

      3. Вытяните плоскую пружинную скобу на внешней точке крепления на рычаге подвески. Грязь и коррозия могут затруднить удаление. При необходимости распылите немного проникающего масла, чтобы освободить его. Сохраните его для повторного использования позже.

      4. Используйте два торцевых гаечных ключа, чтобы ослабить каждый конец тормозной магистрали. Не используйте обычные гаечные ключи с открытым зевом, так как вы рискуете сорвать мягкие шестигранные фитинги на линиях.

      5. Держите каждый шестигранный фитинг с резиновым концом неподвижно и медленно отвинчивайте шестигранный фитинг на жесткой линии, пока они не разделятся. В этот момент вы можете увидеть небольшое количество пролитой тормозной жидкости. Вытрите пролитую жидкость, чтобы она не попала на краску.

      6. При удалении старой резиновой линии сохраните чашеобразную стопорную пружину на внутреннем соединении.

      7. Начиная с внутреннего соединения, переустановите чашеобразную стопорную пружину между шестигранным фитингом жесткой линии и монтажным выступом на корпусе в том же положении, в котором она была снята.

      8. Руками вкрутите внутренний конец новой резиновой линии в шестигранный фитинг жесткой линии. Задействуйте как можно больше нитей вручную, чтобы предотвратить перекрестную резьбу с помощью инструментов.

      9. Завершите затяжку соединения с помощью накидных гаечных ключей и медленно и осторожно затяните вручную, чтобы не повредить мягкие шестигранные фитинги.

      10. Согните новую резиновую трубку, чтобы снова соединить ее с внешним жестким фитингом, и вручную зацепите резьбу.Это может быть сложно, потому что новые резиновые шланги прямые, а не изогнутые, как в установленном положении.

      11. Завершите затяжку соединения с помощью накидных гаечных ключей и медленно и осторожно затяните вручную, чтобы не повредить мягкие шестигранные фитинги.

      12. Вставьте плоский пружинный зажим в канавку на внешнем штуцере резиновой линии.

      13. Повторите шаги 1-13 для резиновой магистрали заднего тормоза противоположной стороны.

      Ваши задние тормозные магистрали готовы.

      Этап 4: Прокачка тормозов

      Теперь вам необходимо выпустить воздух из тормозной системы. Есть множество способов сделать это, но вот три простых способа, которые можно сделать своими руками. Во всех трех методах помните несколько общих правил:

      • Заполните бачок тормозной жидкости свежей тормозной жидкостью и следите за тем, чтобы она никогда не вытекала всухую, иначе система будет засасывать воздух, и вам придется начинать все сначала.

      • Прокачайте все четыре тормоза в порядке от угла, наиболее удаленного от главного цилиндра, к ближайшему.Например, в автомобиле с левым рулем порядок следующий: пассажирский задний, водительский задний, пассажирский передний и водительский передний.

      • Всегда используйте свежую тормозную жидкость из только что открытого контейнера, так как жидкость, находившаяся в ранее открытом контейнере, будет поглощать воду из воздуха и при нагревании тормозной жидкости приведет к исчезновению тормозной жидкости.

      Этап 4A: Традиционное обескровливание у двух человек (простое)

      Этот метод требует очень четкой связи между вами у каждого тормозного суппорта и помощником на сиденье водителя, нажимающим педаль тормоза по вашей устной команде.

      1. Заполните бачок с тормозной жидкостью до отметки max свежей тормозной жидкостью и закрутите крышку на бачке.

      2. Наденьте прозрачную виниловую трубку на верхний винт для выпуска воздуха и поместите другой конец в улавливающую бутылку или банку.

      3. Попросите вашего помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее до тех пор, пока вы не скажете отпустить. Сообщите им, что педаль опустится на пол, и дайте знать, когда это произойдет.

      4. Открутите верхний прокачной винт на ¼ оборота, пока не начнут поступать жидкость и воздух.Педаль тормоза начнет опускаться до пола, поскольку жидкость вытесняется из системы.

      5. Когда ваш помощник скажет, что педаль находится на полу, закройте прокачной винт и оставьте нижний конец трубки погруженным в тормозную жидкость.

      6. Попросите вашего помощника отпустить педаль, и она должна вернуться в нормальное положение. В то же время система будет опорожнять бачок тормозной жидкости на некоторое количество.

      7. Подойдите к бачку, визуально проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте жидкость.

      8. Повторяйте шаги 2–7 с необходимым количеством циклов, пока жидкость, выходящая из прокачного винта, не станет чистой и не будет содержать пузырьков.

      9. Надежно затяните прокачной винт и наденьте на конец резиновый колпачок.

      10. По завершении работы с этим измерителем перейдите к следующему ближайшему измерителю и повторите шаги 1–9.

      11. По мере прокачки каждого суппорта педаль тормоза будет постепенно становиться все тверже и тверже.

      12. После прокачки четвертого суппорта педаль тормоза должна быть очень твердой.

      13. В последний раз проверьте уровень жидкости, долейте и затяните крышку бачка.

      Прокачка тормозов завершена.

      Этап 4B: Прокачка одного человека (проще)

      Вы можете выполнить этот метод самостоятельно, но вам потребуется устройство для прокачки давления, представляющее собой бутылку, которую можно наполнить свежей тормозной жидкостью, соединить с бачком тормозной жидкости через крышку и накачать сжатым воздухом, чтобы нагнетать новую жидкость в система.

      1. Заполните бачок с тормозной жидкостью и штуцер для прокачки давления свежей тормозной жидкостью в соответствии с инструкциями по прокачке и навинтите пробку переходника на бачок с тормозной жидкостью.

      2. Если ваш бачок тормозной жидкости имеет переливную линию, закройте ее или отсоедините и заткните отверстие в бачке, иначе жидкость будет выливаться из него во время прокачки.

      3. Наденьте прозрачную виниловую трубку на верхний винт для выпуска воздуха и поместите другой конец в улавливающую бутылку или банку.

      4. Прокачивайте устройство для сброса давления до тех пор, пока манометр не покажет рекомендуемое значение давления для начала выпуска воздуха.

      5. Открутите верхний прокачной винт на ¼ оборота, пока не начнут поступать жидкость и воздух. Во время этого процесса нет необходимости прикасаться к педали тормоза.

      6. Когда жидкость и пузырьки перестанут течь, закройте прокачной винт и оставьте конец трубки погруженным в тормозную жидкость.

      7. Подойдите к стравливающему устройству, визуально проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте жидкость в стравливающее устройство, чтобы оно не работало всухую.Вам нужно будет сбросить давление в прокачном клапане в соответствии с его инструкциями, прежде чем открывать крышку, чтобы заполнить его большим количеством жидкости. На данный момент нет необходимости что-либо делать с жидкостью в бачке главного цилиндра.

      8. Снова прокачайте устройство для сброса давления, как описано в шаге 4, и повторяйте шаги 5–7 по мере необходимости, пока в жидкости, вытекающей из винта для выпуска воздуха, не исчезнут пузырьки.

      9. Надежно затяните прокачной винт и наденьте на конец резиновый колпачок.

      10. По завершении работы с этим измерителем перейдите к следующему ближайшему измерителю и повторите шаги 1–9.

      11. По мере прокачки каждого суппорта педаль тормоза будет постепенно становиться все тверже и тверже.

      12. После прокачки четвертого суппорта педаль тормоза должна быть очень твердой.

      13. Сбросьте давление на штуцере для сброса давления и осторожно снимите крышку переходника с верхней части бачка для тормозной жидкости.

      14. В последний раз проверьте уровень жидкости, при необходимости долейте и затяните крышку бачка.

      15. Снимите хомут или повторно подсоедините резервуар к напорной линии.

      Прокачка тормозов завершена.

      Шаг 4C: Прокачка одним человеком с помощью Speed ​​Bleeders (самый простой)

      Один из самых простых и быстрых способов прокачать тормоза — заменить изношенные заводские прокачные винты на Speed ​​Bleeders. По сути, это просто спускные винты с односторонним обратным клапаном, который позволяет жидкости и воздуху выходить, но предотвращает всасывание воздуха обратно в систему.Они позволяют быстро и самостоятельно прокачать тормоза, не имея при себе никаких специальных инструментов или оборудования. Это идеально подходит для использования на треке.

      1. Отвинтите и замените верхний штуцер для выпуска воздуха на штуцер Speed ​​Bleeder. Он устанавливается точно так же, как и заводской сливной винт.

      2. Установите прозрачную виниловую трубку на Speed ​​Bleeder и поместите другой конец в улавливающую бутылку или банку.

      3. Заполните бачок тормозной жидкостью до максимального уровня свежей тормозной жидкостью и закрутите пробку.

      4. Откройте спускной клапан на ¼ оборота. Немного жидкости может начать вытекать в трубку.

      5. Нажмите на педаль тормоза рукой или ногой. Вы услышите, как воздух и жидкость выходят из Speed ​​Bleeder. Накачать до 5-7 раз.

      6. Подойдите к бачку, визуально проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте жидкость.

      7. Повторяйте шаги 3–6 с необходимым количеством циклов, пока жидкость, выходящая из прокачного винта, не станет чистой и не будет содержать пузырьков.

      8. Надежно затяните спускной клапан и наденьте на конец резиновый колпачок.

      9. По завершении работы с этим измерителем перейдите к следующему ближайшему измерителю и повторите шаги 1–8.

      10. По мере прокачки каждого суппорта педаль тормоза будет постепенно становиться все тверже и тверже.

      11. После прокачки четвертого суппорта педаль тормоза должна быть очень твердой.

      12. В последний раз проверьте уровень жидкости, долейте и затяните крышку бачка.

      Прокачка тормозов завершена.

      Шаг 5. Переустановка колес и пробная поездка

      Прежде чем снова поставить колеса, нажмите на педаль тормоза. Он должен быть очень твердым. В последний раз проверьте все четыре суппорта, чтобы убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости. Установите колеса и поставьте машину на землю. После нескольких остановок на подъездной дорожке совершите короткую тестовую поездку на низкой скорости, чтобы проверить работу тормозов.

      Теперь ваши тормозные магистрали готовы обеспечить вам надежное торможение на долгие годы.

      Руководство по замене тормозных шлангов BMW

      Тормозные шланги BMW изготовлены из армированных резиновых шлангов, которые выдерживают гидравлическое давление, изгиб и тепло. На старых BMW тормозной шланг может начать трескаться, набухать или полностью выходить из строя.

      Мягкая педаль тормоза может указывать на неисправность гибких тормозных магистралей или наличие воздуха в тормозных магистралях.

      Симптомы

      • Утечка тормозной жидкости BMW из гибкой тормозной магистрали
      • Низкий уровень тормозной жидкости в бачке
      • Сигнальная лампа тормоза остается включенной
      • Отсутствие тормозов на одной стороне тормозной магистрали
      • Течь тормозной жидкости при стоянке
      • Плохая эффективность торможения
      • Тормоза мягкие при нажатии на педаль тормоза BMW.

      Что вам понадобится

      Процедура

      1. Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо, где необходимо заменить тормозную магистраль.
      2. Распылите проникающую жидкость на соединение тормозной магистрали и болт, которым тормозная магистраль крепится к суппорту.
      3. Откройте капот и найдите бачок тормозной жидкости. На некоторых моделях BMW бачок с тормозной жидкостью расположен под салонным микрофильтром. Снимите пластиковый корпус, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.Снимите крышку с бачка тормозной жидкости. Снимите фильтр с помощью острогубцев. Откачайте тормозную жидкость из тормозного бачка. Удалите как можно больше тормозной жидкости.
      4. Отсоедините гибкий тормозной шланг в месте его соединения с тормозной магистралью. Используйте гаечный ключ с открытым зевом на 11 мм, чтобы ослабить соединительный болт, где гибкий тормозной шланг соединяется с металлической тормозной магистралью.
      5. Открутите тормозную магистраль BMW от суппорта. Используйте гаечный ключ на 14 мм, чтобы открутить тормозную магистраль от тормозного суппорта BMW.
      6. Установите новый тормозной шланг BMW. Вкрутите новую тормозную магистраль BMW в тормозной суппорт. Затяните тормозную магистраль, которая крепится к тормозному суппорту, примерно до 20 Нм или в соответствии с рекомендациями производителя. Закрепите тормозную магистраль на кронштейнах стойки, где была закреплена старая тормозная магистраль.
      7. Подсоедините гибкую тормозную магистраль к металлической тормозной магистрали. Затяните соединительный болт примерно до 15 Нм или в соответствии с рекомендациями вашего дилера BMW.
      8. Долейте тормозную жидкость. Заполните бачок тормозной жидкости рекомендуемой тормозной жидкостью BMW.(Если вы заменяете более одной тормозной магистрали, замените следующую тормозную магистраль BMW, прежде чем переходить к следующему шагу.)
      9. Следующим шагом будет прокачка суппорта BMW и тормозных магистралей. Этот шаг требует двух человек. Начните с тормозного суппорта, наиболее удаленного от тормозного бачка. Ослабьте прокачной винт на тормозном суппорте. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока тормозная жидкость не пойдет из прокачного винта, затем затяните винт. Повторите процедуру прокачки тормозов несколько раз, пока не перестанет оставаться воздух и из прокачного винта не начнут выходить пузырьки. Затяните прокачной винт, пока ваш друг держит нажатой педаль тормоза.
      10. Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте тормозную жидкость.
      11. Опустите автомобиль. Установите колесо на автомобиль. Прежде чем тронуться с места, проверьте тормоза, чтобы убедиться в их исправности.
      12. Осмотрите гидравлическую тормозную магистраль на наличие утечек через день, чтобы убедиться в отсутствии утечек в соединениях.
      13. Запустите автомобиль и проверьте тормоза на скорости не более пяти миль в час.

      Рекомендуется проверять гибкие тормозные шланги BMW на наличие трещин и трубопроводы на наличие коррозии не реже одного раза в год. Изношенный тормозной шланг BMW может лопнуть и привести к потере тормозной способности во время движения. Если на какой-либо из ваших тормозных магистралей BMW видны признаки износа, замените их как можно скорее.

      Инструкция по этой статье поможет владельцам 1-серии, 3-серии, 5-серии, 6-серии, 7-серии, X1, X3, X5, z3, z4 и других моделей.

      Важные примечания

      • Тормозная жидкость может повредить краску автомобиля.Смойте водой, если она попала на краску автомобиля.
      • Рекомендуется прокачать насос ABS, а также тормозные суппорты. Процедура может различаться в зависимости от модели.
      • Нанесите проникающее масло на старые шланговые соединения накануне вечером, если это возможно.
      • Используйте ключ для тормозных гаек на 11 м, чтобы не закруглить стопорную гайку на тормозной магистрали.
      • Проверьте тормоза перед отъездом. Педаль тормоза должна быть твердой, когда выпуск воздуха завершен правильно.
      • Убедитесь, что ваш новый тормозной шланг такой же длины, как и старый тормозной шланг BMW.

      Часто задаваемые вопросы

      • Какой длины тормозной шланг BMW?
        • Тормозной шланг BMW может иметь длину от 40 см до 45 см. Длина тормозного шланга BMW зависит от модели.
      • Поврежденная тормозная магистраль не сможет пройти техосмотр?
        • Да, в большинстве штатов и стран вы не пройдете тест на безопасность, если ваши тормозные магистрали будут иметь признаки чрезмерного износа.
      • Нужно ли использовать фиксатор резьбы на резьбе тормозного шланга?
        • Нет. Достаточно затянуть тормозной шланг в соответствии с рекомендованными характеристиками.
      • Я снял стопорную гайку; что я должен делать?
        • Распылите проникающее масло на гайку. Подождите около пятнадцати минут, затем используйте плоскогубцы для тисков , чтобы ослабить гайку.
      • После замены тормозного шланга тормоза моего BMW стали мягкими.
        • Если вы заменили тормозную магистраль или шланг BMW и тормоза стали мягкими, повторите процедуру, чтобы прокачать тормозную систему на всех четырех колесах.
      • При замене всех тормозных шлангов BMW какую тормозную лошадку следует заменить в первую очередь?
        • Неважно, какую строку вы замените первой. Важным этапом является процедура обескровливания. Начните с самого дальнего расстояния колеса от тормозного бачка, который будет со стороны пассажира сзади.

      Что такое блокировка линии и как она работает?

      Что такое Line-Lock и для чего он нужен?

      Проще говоря, Line-Lock — это соленоид, который вы активируете из салона автомобиля.Соленоид представляет собой простое устройство, состоящее всего из нескольких частей: катушки из плотно намотанной медной проволоки, корпуса и плунжера из магнитного материала. При подаче электрического тока на катушку образуется магнитное поле, которое втягивает поршень и преобразует электрическую энергию в механическую работу. Соленоид представляет собой электромагнит, что означает, что его можно включать и выключать путем подачи или отключения электрического тока, в отличие от постоянных магнитов.

      Одним из важнейших компонентов успешного прохождения драгстрипа является сцепление на стартовой линии, которое лучше всего достигается после выполнения прожига заднего (или переднего) колеса, в зависимости от конфигурации привода вашего автомобиля. Активированная линейная блокировка перекрывает тормозную цепь и блокирует колеса с неприводной стороны автомобиля. Заблокированные колеса удерживают автомобиль в неподвижном состоянии в прогарном боксе, чтобы ведущие колеса могли достичь идеального прожига, прогреть шины и не сжечь тормоза на ведущих колесах.

      Когда и как его использовать?

      Идеальное выгорание на дрэг-стрипе — это что-то вроде искусства: оно требует адекватного, но не чрезмерного нажатия педали газа для создания нужной скорости вращения колес.Автомобиль с автоматической коробкой передач обычно требует от водителя полного переключения, чтобы поддерживать скорость вращения колес, не нажимая на ограничитель оборотов. После того, как шины прогреты должным образом, водитель должен выйти из состояния выгорания, не теряя контроля над автомобилем.

      Блокировка линии упрощает процесс выгорания и удаляет из процесса одну из переменных. Удерживая давление в тормозном контуре неведущего колеса, водитель может сосредоточиться на остальной части процесса, не нажимая на тормоза и не добавляя эту дополнительную переменную. Не говоря уже о том, что использование одного из них продлевает срок службы тормозов для этой части автомобиля, поскольку тормоза не включаются во время процесса выгорания.

      Использовать его просто, но для правильной работы необходимо последовательно выполнить пару шагов. Мы опишем, как его использовать при установке деталей, поставляемых в этом комплекте.

      • Загоните автомобиль в выгорающую коробку и остановитесь, когда ведущие колеса находятся над водой

      • Включите соленоид блокировки троса с помощью выключателя питания

      • Установите тормозное давление, удерживая тормоза вниз прочно

      • Активируйте блокировку линии, удерживая нажатым переключатель мгновенного действия, который использует давление тормозной жидкости для блокировки ведомых колес

      • Нажмите на газ, чтобы заставить ведущие колеса вращаться, и выполните выжигание.

      • Правильный уровень оборотов и продолжительность этой части процесса зависят от конкретной шины. Обратитесь к производителю шин за рекомендацией относительно подходящей температуры после прогорания шины. Эта рекомендация поможет вам определить, сколько времени вам нужно, чтобы правильно прогреть шины. При необходимости можно переключать передачи в середине прогара (только для АКПП), чтобы поддерживать скорость вращения колеса в нужном диапазоне для достижения нужной температуры. Автомобили с механической коробкой передач обычно сбрасывают сцепление на передаче, которая обеспечивает правильную скорость вращения колеса.

      • Отпустите кнопку блокировки троса и выезжайте из зоны выгорания, отпустив дроссельную заслонку и нажав на тормоз ногой, чтобы правильно остановить автомобиль.

      • Выключите блокировку троса

      • Поставьте автомобиль в обычном режиме

      **ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЖИВАНИЯ ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПУТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОТ ЕГО ПЕРСОНАЛА**

      Где установить 9000 Блокировка линии?

      Соленоид линейной блокировки устанавливается в гидравлический контур переднего тормоза или контур заднего тормоза, если вы участвуете в гонках на переднеприводном автомобиле.

      Система линейной блокировки Hurst с прямой посадкой, которую мы установили на наш испытуемый Mustang 2011 года, поставляется с деталями, необходимыми для чистой установки в автомобиль: соленоид блокировки линии, предварительно изогнутые тормозные магистрали с прямой посадкой, все необходимые электрические разъемы, и даже переключатель и кнопку. Эта конкретная установка немного отличалась от инструкции в виде другой кнопки активации, но в остальном процесс остался прежним. Следите за нашими подписями, чтобы увидеть основные моменты.

      Тормозные магистрали из нержавеющей стали

      Замена магистралей не вызывает затруднений, для этого требуются гаечные ключи на 17 и 10 мм и несколько плоскогубцев. Вы можете начать спереди или сзади, это не имеет значения. Обратите внимание, что во время процесса вы потеряете тормозную жидкость, и убедитесь, что вы проверяете резервуар после каждой линии и заполняете его по мере необходимости. Это также хорошее время для промывки системы, чтобы удалить весь воздух и старую жидкость после замены линий. По этой ссылке можно посмотреть промывку тормозной системы.

      Если вы делаете заднюю часть, снимите запасное колесо и поднимите 4Runner на домкратах, оставив место для провисания оси. Это значительно облегчит доступ. Колеса оси снимать не нужно. Снимите фиксаторы старых линий с помощью плоскогубцев. Каждая леска имеет фиксатор на каждом конце. Теперь снимите первую леску, удерживая тормозную трубку на месте с помощью ключа на 17 мм, и поверните маленький конец с помощью ключа на 10 мм на фиксированной линии. Как только натяжение снято, вы можете легко повернуть и снять леску вручную.Обратите внимание, что тормозная жидкость начнет вытекать, как только линия ослабнет. Добавьте тонкую шайбу, поставляемую с линией SS, на муфту, затем проденьте ее через скобу на оси или раме и подсоедините фиксированную линию, но завинчивая маленькую гайку. для работы через новую линию и минимизации воздуха в системе.

      В некоторых случаях вы можете обнаружить, что гайка не хочет входить в новую тормозную магистраль (обычно вам трудно снять старую магистраль на этой муфте. Это происходит из-за заводской гориллы с перетягиванием муфты. Если это произойдет, не паникуйте, просто возьмите наждачную бумагу и немного обработайте конец муфты. Это становится немного грязным, так как жидкость будет капать во время процесса.

      После того, как вы прикрепите линию SS к муфте и затяните ее с помощью гаечных ключей (не затягивайте слишком сильно, это всего лишь 10-миллиметровая гайка). Затем вы можете использовать прилагаемый фиксатор, чтобы закрепить линию на месте. Зажим проходит через канавку в линии SS на фиксированной стороне скобы.Используя тонкую шайбу на стороне кронштейна со стороны линии из нержавеющей стали и зажим на стороне фиксированной линии, вы получите очень надежное крепление к кронштейну. Ниже фото переднего крепления, которое точно такое же, как и заднее.

      Через несколько секунд вы увидите жидкость, выходящую из нижнего конца линии SS. Пришло время прикрепить его к нижнему концу (концу оси) точно так же, как и к верхнему концу.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.