Как крепить ступени к металлическому каркасу: Крепление ступеней к металлическому каркасу

Содержание

Крепление ступеней к металлическому каркасу

Ступени должны надежно держаться на каркасе Если вы не знаете, как быстро и правильно произвести крепление ступеней к металлическому каркасу, то этот обзор расскажет про целых два варианта проведения работ. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому выберите то, что удобнее вам и повторите все действия, описанные в…

Ступени должны надежно держаться на каркасе

Если вы не знаете, как быстро и правильно произвести крепление ступеней к металлическому каркасу, то этот обзор расскажет про целых два варианта проведения работ. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому выберите то, что удобнее вам и повторите все действия, описанные в соответствующем разделе.

Процесс монтажа не отличается сложностью, и при желании вы справитесь с ним и без посторонней помощи.

Как крепить элементы

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу — процесс непростой. Сложностей много: разные материалы, металлическая конструкция плохо поддается обработке, нужно делать не только надежно, но и аккуратно.

Но если вы знаете все нюансы технологии, то работа пройдет без проблем. Конечно, придется приложить определенные усилия и потратить свое время, но результат того стоит. К тому же, выполнение работы своими руками поможет сэкономить немалые средства, так как цена этой услуги у мастеров высока.

Вариант №1

В этом случае мы имеем каркас лестницы с забежными ступенями, который сварен из профильной трубы. Это очень надежное основание, нам остается только закрепить ступени на металлокаркасе.

Инструкция по проведению работ состоит из таких этапов:

Иллюстрация Описание

Металлокаркас лестницы с забежными ступенями

В первую очередь подготавливается каркас:
  • Конструкция должна быть надежно закреплена к стенам и полу. Это нужно сделать еще до крепления ступеней;
  • Поверхность очищается и окрашивается, лучше всего использовать составы с антикоррозийными добавками, чтобы защитить металл от ржавчины.

Проушины на нижних ступенях

На трех нижних ступенях нужно предварительно приварить проушины. Это связано с тем, что мы не сможем подобраться к ним снизу и закрепить так, как это нужно.

Для проушин используйте лист толщиной от 2 мм.

Совет! Если вы не хотите сверлить отверстия, то можете еще на этапе изготовления каркаса приварить такие проушины на все ступени. Потом просто закрепите элементы снизу и все. Вариант более простой, но менее привлекательный, так как крепеж будет виден.

[1]

Отверстия в нижней части

С нижней стороны сверлятся отверстия диаметром 12 мм. Обратите внимание на следующие факторы:
  • Отверстия делаются не на одной оси, а со смещением для обеспечения большей надежности;
  • Через одно отверстие вы будете прикручивать одну ступень, а через второе вторую. По фото понятно, что в одном случае нужно идти через вертикальную стойку, а во втором через поперечину трубы.

Отверстия в верхней части

Введение.

Установка ступени.

Установка подступенника.

Установка межэтажной площадки

Установка облицовочной доски

Дополнительные материалы к статье.

Введение

В данной статье подробно рассказывается о том, как установить деревянную ступень и подступенник на металлический каркас лестницы на второй этаж в доме. Вы также можете посмотреть видео этого урока:

Текст же данной статьи-инструкции вы можете и использовать как пошаговую инструкцию при самостоятельном изготовлении лестницы.

Если вы уже знакомы с тем, как спроектировать лестницу на второй этаж, как собрать ее металлический каркас и в каком порядке необходимо производить обшивку лестницы деревом, то можете приступать к изучению данной статьи. Если нет, то рекомендую ознакомиться с материалами, ссылки на которые приведены в конце. Все они помогут вам самостоятельно спроектировать и изготовить лестницу, практически любую из представленных на картинке.

Установка ступени

Начинаем с того, что ставим подступенник. В нашем случае его длина составляет 1200 мм, потому, что ширина самой лестницы 1200 мм, и подступенник впоследствие надо будет обрезать.

Также ставим ступень и замеряем расстояние от облицовочной доски до конца ступени. У нас получилось 72 мм. Для бокового свеса ступени нам надо будет оставить лишь около 30 мм, соответственно, 40 мм обрежем.

Обрезать 40 мм будем следующим образом. Сначала нужно определить, с какой стороны необходимо обрезать ступень. Для этого выбираем наиболее ровный, без каких-либо изъянов по фактуре древесины, сколов и т.п. торец ступени.

После этого, смотрим, какая боковая часть ступени будет видимой, а какая будет прилегать к стене или облицовочной доске. Обрезать, соответственно, будем с той стороны, которая прилегает к облицовочной доске. Берем уголок, уровень, отмеряем 40 мм и карандашом проводим линию отреза.

Поскольку обрезанная часть доски будет потом закрываться, то выполнить эту операцию можно лобзиком или обычной ножовкой.

Снова устанавливаем ступень и замеряем боковой свес — он получился длиной 32 мм. Что нам и требовалось.

К стене ступень также подошла достаточно плотно. Незначительные щели и изгибы скроет облицовочная планочка.

Теперь берем дрель, вставляем в нее сверло диаметром 2,8-3 мм и для того, чтобы впоследствии вкрутить саморезы, предварительно насверливаем отверстия.

Установка подступенника

Теперь переходим к установке подступенника. Здесь мы замечаем, что он у нас не помещается. Ширина стандартного подступенника — 200 мм, а в нашем случае он должен быть 193 мм. Значит, его необходимо укоротить.

Замеряем расстояние по обоим краям: с внешней и внутренней (у стены) сторон лестницы. Обрезать будем с нижней стороны, поскольку верхний, соприкасающийся со ступенью, край был обработан станком и более ровный.

С каждой стороны откладываем 191 мм. Делаем небольшой припуск, чтобы подступенник свободно входил под ступень.

Ровную линию можно прочертить, взяв другой подступенник. Лобзиком обрезаем лишнюю часть.

Установили подступенник, он точно вошел под ступень и с помощью таких вот клинышков, временно его фиксируем.

С обратной стороны приворачиваем подступенник к металлическому каркасу черными саморезами длиной 19 мм. Для этого используем Г-образную отвертку, которую можно изготовить самостоятельно.

Берем круглую арматуру 10 мм в диаметре, просверливаем ее насквозь и вбиваем биту.

В нижней части подступенника также просверливаем сквозные отверстия диаметром 4-5 мм, чтобы прессшайбой стянуть его со следующей нижележащей ступенью.

Аналогичные отверстия намечаются и просверливаются в ступени.

Для стяжки ступени и подступенника используем прессшайбу длиной 60 мм.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Аналогичные операции проводятся последовательно с каждой ступенью и подступенником.

Установка межэтажной площадки

Работы по установке площадки начинаем без последней ступеньки перед ней, чтобы она не мешала. Сначала будем устанавливать площадку, а уже потом добавим ступень.

Сначала нам нужно раскроить площадку. Будем это делать при помощи угломера.

Им мы измеряем углы, а потом по нему расчерчиваем их на заготовке.

Рулеткой измеряем расстояния, расчерчиваем линии обрезки.

По расчерченным линиям вырезаем площадку.

Вот, таким образом у нас встала площадка между верхним и нижним маршами лестницы.

Теперь необходимо обрезать подступенник. Он в этом месте встает на площадку.

В верхней части подступенника, с обратной стороны мы делаем разметку таким образом, чтобы после обрезки он без зазора поместился под ступенью.

При установке площадки необходимо сделать зазоры. В противном случае, ее будет очень сложно установить.

Потом эти зазоры мы закроем пристенной планкой (на изображении ниже показана временная, а не финальная облицовочная планка).

В итоге мы получили такую конструкцию последней ступени перед площадкой.

На изображении видно, что край край подступенника не доходит до внешней стороны облицовочной доски. Незначительные расхождения, до ½ ширины доски не имеют значения, поскольку будут закрываться уголками.

Установка облицовочной доски

Следующим этапом обшивки деревом металлического каркаса лестницы на второй этаж устанавливаем внешнюю облицовочную доску нижнего марша.

Вверху облицовочную доску доводим до лицевой стороны первого подступенника под площадкой.

Обязательно по нижнему краю боковой облицовочной доски делаем припуск на 1,5 см. Этот припуск будет закрывать гипсокартон, которым обшивается металлический каркас лестницы снизу.

Вот, таким образом выглядит установленная облицовочная доска.

Делаем те же самые операции, что и раньше: замеряем углы угломером, переносим их на заготовку, измеряем расстояния и вырезаем доску до места окончания последней ступени.

Теперь, как описывалось выше, поочередно устанавливаем ступени и подступенники, кроме последних двух, включая пригласительную ступень. Как ее изготовить и установить, вы можете узнать из этого видео или статьи по ссылке.

Дополнительные материалы к статье

  1. Как изготовить и установить пригласительную ступень лестницы.
  2. Как установить балясины и поручень лестницы.
  3. Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками Пошаговая инструкция и видео урок
  4. Проектирование металлической лестницы в дом на второй этаж в программе «Компас»
  5. Как спроектировать металлическую лестницу в дом на второй этаж с помощью ручки и листа бумаги (если вы не работаете в графическом редакторе)
  6. Как спроектировать металлическую лестницу. Проектирование каркасов лестницы с комментариями.
  7. Урок Скетчап (SketchUp) по проектированию металлического каркаса или ломаного косоура.
  8. Как спроектировать лестницу. Видео от Первого по лестницам.  
  9. Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:

    Онлайн калькулятор расчета размеров лестницы

Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.

Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

В принципе эти два способа крепления ступеней к косоуру имеют практически равные шансы для их применения, и поэтому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба способа. Теперь нам надо определиться с метизами, то есть выбрать наиболее подходящие нам болты для соединения деревянных изделий, в нашем случае это деревянная ступень. Далее нам необходимо выбрать подходящие для обоих способов метизы.

Как видно на фото саморез №1 (на желтом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для выбранных нами способов крепления ступени он соответственно не подходит, поэтому перейдем сразу к рассмотрению других метизов.

На этом же фото справа показан болт с потайной головкой (№2). Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такого болта в отверстие, сделанное в деревянной ступени, во время затяжки гайки болт не сможет проворачиваться, так как ус при затяжке врезается в древесину и служит своеобразным стопором. Сверху отверстие закрывается деревянной заглушкой (слева от болта).

Внизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта № 3 имеется квадратный подголовок, а под головкой болта № 4 имеется ус. Эти болты, так же как и болт №2 по своей конструктивной особенности не будут проворачиваться в деревянной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов № 3 и 4 останутся сверху ступени.

Остается сделать выбор болтов. Выберем болт № 4 для первого способа крепления ступени и болт № 2 для второго способа крепления ступени. [2]

Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

Сначала определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Далее от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на пересечении осей получаем центр будущих отверстий.

Диаметр отверстий зависит от диаметра болтов, которыми мы будем крепить ступени. Возьмем для примера выбранные нами болты на фото 3. Болт № 2 (DIN 604) и болт № 4 (DIN 607) — диаметр болтов 8 мм. Значит, для устройства отверстий нам потребуется сверло с диаметром больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла большим диаметром не рекомендуется, для того чтобы обеспечит максимально плотную установку болта.

Теперь необходимо сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в косоурах.

Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт № 2 с потайной головкой, то в этом случае нам необходимо просверлить два отверстия. Первое отверстие сквозное диаметром 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, поэтому нам нужно сделать еще одно отверстие диаметром 17 мм и глубиной не менее 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия именно 15 мм?

Как видно из рисунка 7, головка болта № 2 имеет диаметр 16,55 мм и высоту 5 мм. Значит, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки деревянной заглушки высотой 10…12 мм. Поэтому мы с вами и сделаем второе отверстие глубиной не менее 15 мм.

Консольная лестница – это нечто удивительное. Почти невозможное изобретение дизайнеров, которое смогли реализовать талантливые строители. Если вы решили выбрать для себя такую конструкцию – приготовьтесь к сложностям. Но, на наш взгляд, цель оправдывает средства! Консольная лестница на металлическом каркасе в любом виде станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру.

Сущность применения консольных лестниц в их необыкновенном внешнем виде. Парящие в воздухе ступени, отсутствие видимых опор – выглядит потрясающе. Именно поэтому дизайнеры так любят экспериментировать с такими лестницами. Расскажем подробнее о возможностях применения металлического каркаса при проектировании и строительстве консольных лестниц.

Пространственный металлокаркас

Монтаж лестницы на пространственном металлическом каркасе – один из наиболее распространенных и недорогих вариантов для консольных подъемных конструкций. Металлокаркас состоит из уголка, швеллера, стальной полосы. Впоследствии в качестве облицовки часто используется древесина.

Консольная лестница на металлическом каркасе в любом виде должна задумывать до отделочных работ. Дело в том, что для монтажа применяются сварочные работа на черновой отделке. Сам каркас изготавливается также без отделки. На чистовую отделку придется устанавливать лестницу на косоурах из листовой стали. Несмотря на некоторое неудобство в монтаже, такие лестницы имеют массу преимуществ.

  1. Цена на металлический каркас и последующее возведение будет ниже, чем на строительство любого другого варианта консольной лестницы.
  2. Получается наиболее легкая конструкция, которая не нагружает фундамент. Это не тяжелая каменная или бетонная лестница.
  3. Абсолютная точность в работе. Металл не нужно подмазывать, подгонять по размерам, он не изгибается при незначительном усилии. Очень удобный материал.
  4. Нет необходимости во временных лестницах.
  5. Появляется возможность выбрать отделку даже для нижней части лестницы. При этом богатство отделочных материалов не ограничено. Чаще всего владельцы дома предпочитают МДФ, древесину, пластик, искусственный камень и стекло.

В качестве недостатка можно отметить то, что возможность установки такой лестницы имеется не всегда. Самым неудачным вариантом является деревянный дом. Он постоянно усаживается, значит, ступени лестницы будут деформироваться ос временем. Рано или поздно такая лестница придет в негодность.

Консольная лестница на металлическом каркасе в любом виде – особенности монтажа

Возведение консольной лестницы на металлическом каркасе осуществляется в три стадии. Каждая требует основательного подхода к процессу. Помните, что любая ошибка приведет к очень неприятным последствиям. Вполне возможно, вам придется полностью переделывать металлокаркас, покупать новые детали и снова заниматься сваркой. Ошибки могут привести к перекосу ступеней, низкому удобству эксплуатации, снижению безопасности передвижения, расшатыванию ступеней.

На первой стадии необходимо собрать сам металлический каркас. Начинается все с замеров помещения, проектирования лестницы. Необходимо соединить вместе несколько расчетов. В первую очередь, высота лестницы, затем длина марша. После этого рассчитайте количество ступеней. Стандартная ширина ступеней – 300 мм, высота – 150 мм. Уже эта информация поможет вам создать хороший проект.

Сам металлический каркас закрепляется на анкера в стене (конкретный тип соединения выбирается, исходя из материала стены). Каркас жестко закрепляется к стене. Если вы сделали расчеты правильно, а потом в точности выполнили проект, вы получили лестницу, которая абсолютно по всем параметрам лучше стандартной бетонной.

Ко второй стадии стоит переходить только после окончания отделочных работ внутри помещения. Здесь вам предстоит установить сами ступени и подступенки. Затем осуществляется отделка ступеней выбранным материалом. Зачастую строители выбирают древесину, МДФ, пластмассу или стекло. Все зависит от того, в рамках какого стиля вы хотите сделать лестницу и интерьер, в целом.

Третий этап самый простой. Здесь вам будет достаточно установить ограждения и плинтуса вдоль стены. Помните, что консольная лестница может вовсе не иметь ограждений. Если вы все же хотите повысить ее безопасность, стоит рассмотреть целесообразность применения закаленного стекла для этой цели. Оно как нельзя лучше подчеркнет основную особенность консольной лестницы – легкость и воздушность.

Альтернативный вариант применения металлокаркаса

Потолочное крепление – интересный вариант надежного крепления консольной лестницы. Лучше использовать его в комбинации с анкерным креплением на опорах самих ступеней. В таком случае получится наиболее надежная и долговечная конструкция. Расскажем подробнее, как именно это должно выглядеть.

Изначально выясните, из какого материала выполнена стена, к которой вы хотите прикрепить ступени. В идеале она должна состоять из кирпича или другого плотного материала. Хуже всего варианты из газобетона. Такая стена на практике демонстрирует полную неспособность удерживать анкера в течение длительного времени.

Ступени крепятся на опор. Сами опоры имеют по 4 точки крепления к стене с разбросом около 20 см или больше. Анкера стоит использовать длиннее 15 см. После прикрепления монтируется сам прочный металлический каркас. Он должен состоять из множества элементов, каждый из которых крепится к ступеням и перекрытию.

Важно соединить элементы друг с другом таким образом, чтобы они поддерживали друг друга. Каркас монтируется вдоль стены во всю высоту помещения. Все строительные работы рекомендуется выполнять до отделки. Каркас маскируется за отделочными материалами. Лучше использовать листовой материал, чтобы креплений консольной лестницы не было видно вовсе.

Еще один вариант крепления такой лестницы — на металлических профилях. Однако здесь ситуация еще сложнее. Проектировать нужно еще на том этапе, когда стены дома не возведены. И многое зависит от материала стены. Если использован кирпич, необходимо углубить профили в стену на расстояние около 30% от длины свободного края ступени. И сверху должно быть не менее 10 рядов кладки.

При монтаже металлических профилей в стену из керамических блоков расстояние увеличивается до 50%. В газобетон лучше углубить на 70% и при этом укрепить снизу бетонной стеной или дополнить креплением к потолку на металлическом каркасе или тросах. Может возникнуть проблема следующего характера: недостаточная ширина стены. Придется выбирать другой тип крепления или увеличивать стену. Разные материалы – разные технологии.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

  1. Копко В. М. Теплоснабжение. Курс лекций; Высшая школа — Москва, 2014. — 336 c.
  2. Тихомирова Т. Е. Отделочные материалы в строительстве; Academia — М., 2016. — 272 c.
  3. Правдивец, Ю. П. Введение в гидротехнику. Учебное пособие / Ю.П. Правдивец. — М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. — 288 c.

Крепление ступеней к металлическому каркасу

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую Вас на нашем портале. Я Григорий Уткин. В настоящее время я уже более 6 лет занимаюсь строительством. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в доступном виде всю требуемую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Крепление деревянных ступеней к металлическому косоуру

В нашем варианте устройства лестницы своими руками наиболее удобен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

  1. Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.
  2. Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

В принципе эти два способа крепления ступеней к косоуру имеют практически равные шансы для их применения, и поэтому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба способа. Теперь нам надо определиться с метизами, то есть выбрать наиболее подходящие нам болты для соединения деревянных изделий, в нашем случае это деревянная ступень. Далее нам необходимо выбрать подходящие для обоих способов метизы.

Как видно на фото саморез №1 (на желтом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для выбранных нами способов крепления ступени он соответственно не подходит, поэтому перейдем сразу к рассмотрению других метизов.

На этом же фото справа показан болт с потайной головкой (№2). Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такого болта в отверстие, сделанное в деревянной ступени, во время затяжки гайки болт не сможет проворачиваться, так как ус при затяжке врезается в древесину и служит своеобразным стопором. Сверху отверстие закрывается деревянной заглушкой (слева от болта).

Внизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта № 3 имеется квадратный подголовок, а под головкой болта № 4 имеется ус. Эти болты, так же как и болт №2 по своей конструктивной особенности не будут проворачиваться в деревянной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов № 3 и 4 останутся сверху ступени.

Остается сделать выбор болтов. Выберем болт № 4 для первого способа крепления ступени и болт № 2 для второго способа крепления ступени.

Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

Сначала определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Далее от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на пересечении осей получаем центр будущих отверстий.

Диаметр отверстий зависит от диаметра болтов, которыми мы будем крепить ступени. Возьмем для примера выбранные нами болты на фото 3. Болт № 2 (DIN 604) и болт № 4 (DIN 607) — диаметр болтов 8 мм. Значит, для устройства отверстий нам потребуется сверло с диаметром больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла большим диаметром не рекомендуется, для того чтобы обеспечит максимально плотную установку болта.

Теперь необходимо сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в косоурах.

Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт № 2 с потайной головкой, то в этом случае нам необходимо просверлить два отверстия. Первое отверстие сквозное диаметром 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, поэтому нам нужно сделать еще одно отверстие диаметром 17 мм и глубиной не менее 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия именно 15 мм?

Как видно из рисунка 7, головка болта № 2 имеет диаметр 16,55 мм и высоту 5 мм. Значит, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки деревянной заглушки высотой 10…12 мм. Поэтому мы с вами и сделаем второе отверстие глубиной не менее 15 мм.

При использовании болта № 4 нам достаточно просверлить одно сквозное отверстие диаметром 8…8,2 мм. Для того чтобы ус врезался в ступень, можно сделать несколько не слишком сильных ударов резиновой киянкой по головке болта. С каждым ударом болт будет опускаться, а ус при этом врезаться в ступень и тогда при затяжке гайки болт не будет проворачиваться.

Содержание: (скрыть)

Установка ступеней и подступенков на лестницу

Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как крепить подступенок к ступени,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

Начнем с нижнего лестничного марша сначала установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру с помощью четырех болтов, например, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок — ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Сначала устанавливаем болт, потом на болт надеваем шайбу, гровер и после этого уже накручиваем и затягиваем гайку.

Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного ограждения.

Облицовка металлических лестниц

Компания «Лестничник» занимается отделкой деревом лесниц на металлокаркасе.

 

Лестницы, сделанные на основе сварного металлического каркаса представляют собой особо прочные и функциональные конструкции.

 

Для отделки металлических лестниц на второй этаж мы используем различные породы древесины: дуб, ясень, лиственница, сосна.

Мы производим монтаж деревянных ступеней на металлический каркас лестницы. При этом ограждения для лестниц на металлокаркасе могут быть выполнены из дерева или из металла.

 

В процессе проектирования лестницы на металлокаркасе обязательно учитывается будущая отделка лестницы деревом. Это необходимо для того, чтобы после отделки лестницы на металлокаркасе, шаг на всех ступенях остался одинаковый.

 

После отделки металлокаркасные лестницы в доме выглядят так же красиво и респектабельно как и деревянные лестницы!

 

Существует несколько типов лестниц на сварном металлокаркасе.

 

Открытый металлокаркас лестницы

Открытые металлические каркасы для лестниц имеют один центральный косоур (хребет) или два.

Если открытый каркас лестницы состоит из двух косоуров он изготавливается из металлического профиля прямоугольного сечения, который имеет форму «лесенки».

На такой открытый металлокаркас лестницы устанавливаются деревянные ступени и ограждение из дерева или металла.

 

Закрытый металлокаркас для лестниц

Такие металлические каркасы лестниц изначально рассчитаны под дальнейшую отделку. Обычно такой каркас лестницы состоит из несущей основы выполненной из швеллеров, расположенных попарно в каждом марше и на площадке, на которые сверху привариваются так называемые косынки. Косынки изготавливаются из листового металла или металлического уголка. К ним крепятся на специальный крепеж деревянные ступени и подступенки.

Боковая сторона лестницы на металлокаркасе закрывается деревянной панелью которая вырезается по форме ступеней (фальшкосоур). Снизу металлические марши лестницы могут подшиваются деревянными панелями или листами гипсокартона под дальнейшую малярную отделку.

 

Лестницы на одном косоуре из металлокаркаса

Лестницы на одном металлическом каркасе, который также называется «монокосоур», выполняются из центральной несущей балки на которую сверху привариваются косынки и опорные площадки, к которым крепятся деревянные ступени.

При широких маршах в этих лестницах дополнительно к центральной балке сбоку могут быть приварены металлические консоли, поддерживающие в обе стороны края ступеней от прогибания.

Лестницы на одном металлическом косоуре как правило не имеют подступенков. На металлокаркас лестницы устанавливаются деревянные ступени и ограждение из дерева или металла. Такие лестницы на металлокаркасе в интерьере выглядят легкими.

 

Установка деревянных поручней на кованные ограждения

 

Наши мастера устанавливают поручни из массива дерева на кованные ограждения лестниц. Для этого производится замер и снятие шаблона перил. При изготовлении поручней в цеху используется древисина ясеня, дуба или бука. Поручень покрывается грунтом, окрашивается в любой тон по желанию заказчика и покрывается лаком. 

 

Как обшить металлическую лестницу деревом своими руками

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева — это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

Где:

  • S — это ширина ступеньки,
  • P — это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

  • подлестничного пространства,
  • ступеней,
  • подступенников,
  • имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

  • вишня,
  • дуб,
  • бук,
  • кедр.

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

  • В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
  • Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
  • Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

Как разметить ступеньки на лестнице. Лестница металлический каркас деревянные ступени. Как правильно разметить и закрепить тетиву лестницы

Лестницы на тетивах часто устанавливаются в многоуровневых квартирах и в частных домах. Эта традиционная лестничная конструкция отличается от других вариантов высоким уровнем надежности, и, в некоторых случаях, привлекательным внешним видом. Для опытных мастеров монтаж лестницы на тетивах не представляет никакой проблемы.

Но, при самостоятельном выполнении работы, понадобится фото или видео инструкция по установке, позволяющая минимизировать количество вопросов, возникающих во время монтажа. Кроме этого, следует заранее изучить все особенности крепления и разметки, а также основные правила их обустройства. Рассматривайте не только суть понятия, но и существующие виды конструкций, а также возможные технологии их самостоятельного изготовления.


Виды лестниц

Тетивы – боковые элементы лестничной конструкции, удерживающие ступени и выполняющие роль ограничителей. Стоит отметить, что в разном виде тетива присутствуют практически во всех конструкциях.


Что такое тетива и чем отличается от косоура

Разнообразие моделей:

  1. Приставная. Самый простой вариант из всех возможных. Чаще всего используется на дачных участках. Она включает в себя всего несколько элементов: поперечные перекладины (ступеньки) и боковые тетива. Любой человек может сделать такую лестницу своими руками. Помочь в этом может видео инструкция, записанная опытными мастерами.
  2. Складная чердачная. Эта модель состоит из двух секций. В этом случае тетива складываются. В качестве соединительных элементов применяются петли, каретки и другие крепежные элементы.
  3. Винтовая. Одна из самых сложных конструкций. Тетива располагаются с наружной стороны. Очень эффектно смотрятся такие модели, выполненные из дерева.
  4. Маршевая. Самая распространенная конструкция. Тетива в этом случае формируют марш и удерживают ступени.

Варианты крепления ступеней

Со стороны может показаться, что лестницы на тетивах смотрятся однообразно и незамысловато. Но, это далеко не так. Существует огромное количество вариантов их конструирования.


Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант установки, следует изучить возможные способы монтажа ступенек:

  1. Задвижные ступени не просто вставляются в заранее проделанные пазы, а аккуратно задвигаются в них. Вырезанное углубление должно иметь не только вход для ступенек, но и выход наружу. В данных конструкциях проступи можно демонтировать, не разбирая всю конструкцию лестницы.
  2. Врезные ступени – стандартный прием соединения проступей и подступенков. В тетиве заранее вырезается отверстие, в которое потом забивается ступень. Для того, чтобы проделать пазы, следует использовать ручной фрезер. Если нет фрезера, то можно взять стамеску и молоток. Но, такой способ требует много времени. После того, как ступени будут закреплены на одной тетиве, следует набить второй элемент с другого края.
  3. Применение уголков. Этот способ подразумевает под собой применение дополнительных элементов. Для того, чтобы не тратить время на вырезание уголков, можно к боковинам прикрепить уголки из металла. Именно на эти дополнительные элементы в дальнейшем будут крепиться проступи.

Тетива для лестницы: особенности крепления и разметки

Если планируется строить лестницу с врезными ступеньками, то пазы делаются с внутренней стороны. Их глубина должна находиться в пределах от 1,5 до 2 сантиметров. После этого в пазы аккуратно вставляются подступенки и проступи. Работая самостоятельно, помните, что тетива должна иметь вырезы с ровными краями и одинаковой глубиной.


Внимательно относитесь к разметке взаимного расположения пазов на двух опорных балках. Если она будет неровной, то в дальнейшем может произойти непредвиденное перекашивание лестничной конструкции.


Специалисты рекомендуют в таких случаях изготавливать специальные шаблоны, вырезанные из тонкого листа фанеры. Для того, чтобы тетива не превратилась в косоур, направляющие следует крепить на расстоянии 50-ти миллиметров от заранее отмеченной линии.


Разметка для пазов происходит следующим образом. На внутренней стороне балки наносятся продольные линии. От краев балки они должны отступать на 50 миллиметров. Если возникнет такая необходимость, то данное расстояние может быть уменьшено до 30 миллиметров. Далее готовый шаблон аккуратно перемещается по краю с помощью направляющих. Карандашом помечается расположение ступенек.


Помните, что при нанесении разметки на тетиву одной лестничной конструкции, расположение пазов должно быть полностью зеркальным.


Нижняя и верхняя части опорных балок должны полностью совпадать с уровнями полов. А вот вертикальным будет это совпадение или горизонтальным, напрямую зависит от типа конструкции.


Специалисты, знающие все особенности крепления и разметки, не советуют быстро отпиливать лишние концы. Вполне возможно, что они понадобятся для врезки в специальную опорную балку во время окончательного монтажа.


Для того, чтобы получить надежную и очень прочную лестницу на тетивах, крепление боковых элементов лучше всего выполнять при помощи стержней. Это может быть деревянный тяж на болтах или клиньях, а также металлический тяж на гайках. Устанавливаются тяжи с двух краев лестницы и в ее центральной части. Эти элементы позволяют избежать нежелательного раздвигания боковин, которое происходит в случае ходьбы по ступеням и при высокой нагрузке на них.


Инструкция по установке своими руками

Определите высоту конструкции, ее габариты и количество ступенек. Для того, чтобы у вас получилась тетива, возьмите деревянную палку требуемой толщины. Как отмечалось выше, выпиливание пазов следует выполнять с помощью шаблонов.


При самостоятельном вырезании пазов следует скопировать отметки с шаблона на заготовку. Древесина обрабатывается специальным фрезером с насадкой требуемого диаметра.


После этого зафиксируйте на месте строительства внутреннюю тетиву и соедините все элементы ступенек. Когда работа будет закончена, со второй стороны элементы ступенек прижмите другой тетивой и аккуратно подбейте. С помощью клея и гвоздей можно сделать конструкцию более прочной и надежной в использовании.


Установив тяжи, можно предотвратить нежелательное расшатывание лестничной конструкции. Тяжи монтируются из расчета один на 5 ступенек.


В заключение стоит отметить, что сконструировать тетива для лестницы своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как использовать лестничную конструкцию по назначению, следует убедиться в прочности креплений.


Если есть необходимость, то можно установить дополнительные вертикальные опорные элементы. Для этой цели подойдут трубки из металла или балки из дерева. Интересно смотрятся модели лестниц, которые с помощью подвесов монтируются к потолочным перекрытиям.

Что касается ограждений, то их можно устанавливать как на тетиву, так и на сами ступеньки. Здесь все зависит от ваших эстетических предпочтений. Если вы не уверенны, что справитесь с работой самостоятельно, даже при помощи видео инструкции, то лучше обратитесь к специалистам. В компании «Лестницы Мастер» работают мастера, которые выполнят все поставленные перед ними задачи не только быстро, но и качественно. Такая тетива для лестницы гарантировано будет надежной, прочной и эстетически привлекательной.

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева — это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

  • S — это ширина ступеньки,
  • P — это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

  • подлестничного пространства,
  • ступеней,
  • подступенников,
  • имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

  • В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
  • Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
  • Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

    Ступени можно крепить :
  1. мебельными болтами;
  2. саморезами;
  3. футоркой;
  4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами


Крепление ступеней мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к.

металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами


Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает.

Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше).

Как крепить деревянные ступени на металлический косоур?

Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой


Футорка для крепежа ступени

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т. к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы.

При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

22/06/2009 22:19:58

Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям «формул удобств и безопасности». Какой материал выбрать?

Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой Kovea.

На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

Bimast Bomb или Визомат МП?

Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast»а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

  • Подступенок — высота ступени
  • Проступь — ширина ступени
  • Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
  • Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
  • Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
  • Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
  • Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
  • Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
  • Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
  • Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
  • Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Добавить комментарий:

Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

2016-03-05 23:00:06 | Александр
Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Согласен с Паладин! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, «я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» (Русский в-т «Скупой платит дважды»). Так что пришлось терпеть:)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

2013-09-23 18:53:21 | Евгений
«Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)» — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!

Во многих частных домах имеется лестница, ведущая на второй этаж. Как правило, ее проектируют еще на стадии разработки планировки всего строения. В принципе, в ходе застройки есть разные работы, которые вполне под силу выполнить самостоятельно, например, смонтировать те же ступени, если они изготовлены из древесины. Однако многие мастера не могут понять, как крепить ступени деревянной лестницы. Из данной статьи вы узнаете об основном способе сборки такого сооружения и убедитесь, что такую процедуру можно с легкостью провести своими руками.

Лестница на тетивах

Подавляющее большинство лестниц в помещениях собираются именно на тетивах. Так называют опорную конструкцию пролета самой лестницы. Она выглядит как балка с вырезами, которые, в свою очередь, сделаны на ее внутренней части — именно в эти вырезы и помещаются ступеньки. Данный способ крепления мастера называют классическим.

Материалы

Чаще всего тетивы изготавливают из:

  • Древесины. Применяются исключительно хвойные и лиственные породы. Хвойные породы считаются очень хорошими, но в них есть один минус — они способны выделять смолу. По этой причине лучше выбирать лиственные породы.
  • Металла.
  • Железобетона.

Параметры

Размеры готовой тетивы напрямую зависят от длины марша лестницы. Перед креплением ступеней деревянной лестницы стоит учесть следующие параметры:

  • Для лестницы, ширина которой составляет 90 см, лучше сделать тетиву из доски, толщина которой составляет примерно 0,5 см, а ширина — 30 см.
  • Гнездовые вырезы делаются на глубине 2 см.
  • Минимальная ширина самой тетивы — 27,5 см.

Для того чтобы правильно разметить тетиву, используют два основных способа:

  1. Применяя линейку и угольник.
  2. Прибегая к помощи специального шаблона.

Важно! Для каждого способа нужно провести линию опоры. Ее необходимо наметить на 4-5 см от кромки заготовки. Перед тем, как начать выполнять все операции по изготовлению тетивы, необходимо в обязательном порядке пропитать заготовку из дерева грунтовым составом.

При разметке тетивы нужно учесть следующие моменты:

  • Нужно, чтобы маршевый наклон составлял 30-40 градусов.
  • Глубина ступенек должна быть не менее, чем 30 см.
  • Высота каждой из них — примерно 20 см.

Инструменты

Для того чтобы изготовить ступени и тетиву, необходимо запастись следующими предметами:

  • Рулетка, угольник и линейка.
  • Электролобзик.
  • Уровень.
  • Дрель.
  • Ручной фрезерный станок.
  • Молоток.
  • Набор отверток.
  • Долото.
  • Рейки из дерева (можно заменить уголками из металла).

Установка

Перед тем, как приступать к креплению ступеней деревянной лестницы, нужно вырезать пазы, используя ручной фрезерный станок. После этого конструкцию надо прикрепить к месту расположения деревянной лестницы. Эту процедуру можно провести двумя способами:

  1. Установив стойки в выделенные отверстия в полу.
  2. Прикрепив эти стойки с помощью анкерных болтов.

Следующим шагом будет прикрепление ступеней к тетиве. Ступеньки, которые вы уже выпилили по подходящим размерам и обработали, и подступенки прикрепляются в пазы или же привинчиваются к брускам из дерева, к уголками из металла.

Важно! Данные детали очень важно делать с особой точностью, в противном случае — все сооружение со временем будет все сильнее шататься и издавать неприятный скрип.

Тетивы должны быть скреплены друг с другом с помощью стяжек через 3-4 ступеньки.

Прикрепляем ступени косоуром

Можно закрепить ступени на деревянной лестнице к косоуру из металла или из дерева. Так называется опорная балка, которая имеет пилообразную форму. К ее выступам прикрепляются деревянные детали. Можно установить как один косоур, так и несколько. Ступени прикрепляются к ним с помощью шурупов, причем их шляпки сверху нужно закрыть небольшими деревянными пробками.

Важно! Лучшим вариантом будет выпиливание ступеней из дубовой или сосновой породы. Как правило, мастера подступенки не устанавливают — это придает конструкции более легкий и мягкий вид. Также стоит отметить, что даже для сборки лестницы из дерева просто необходимо иметь сварочный навык.

Завершающая отделка

После того, как вы закрепили ступени деревянной лестницы, ей нужно сделать хорошее ограждение, состоящее из перил с балясинами. Для этой цели нужно соблюсти несколько правил:

  • Нужно, чтобы промежуток между ними был не менее 15 см и не более 20 см.
  • Их прикрепляют с внешней стороны тетивы, используя при этом шурупы, шканты, шпильки или шипы.
  • Для шпилек нужно просверлить отверстие, диаметр которого составляет 12 мм на глубину в 80 мм. Их сажают на клей, оставив при этом 5-7 мм снаружи.

Дальнейшая работа заключается в следующем:

  1. В тетиве необходимо просверлить отверстие, глубина которого составляет 10 см.
  2. Далее происходит установка крайних столбиков. Между ними нужно натянуть шпагат и поставить остальные балясины.
  3. Прикрепить перила, которые сделаны из бруска, шириной 80-100 мм.
  4. Покрыть всю конструкцию лаком или краской для придания защитного слоя.

Безопасность

В завершении на ступени можно уложить материалы, которые противостоят скольжению.

Лестница – это настоящий конструктор, который можно собрать несколькими способами из разных или одинаковых элементов, используя разные способы крепления и материалы. И в большинстве случаев «конструктор» можно собрать самостоятельно.

Элементы лестницы

Главными и обязательными оставляющими являются опоры, ступени и перила. Форма элементов заметно отличается.

  • Косоур – опорная наклонная балка пилообразной формы, к которой крепятся проступи. Он может быть один или несколько, ступени на него устанавливаются сверху.
  • Тетива – наклонная прямая балка, но при этом проступи фиксируется между двумя опорами.
  • Ступень – плоский элемент лестницы, на который опираются во время перемещения.
  • Перила – лестничное ограждение.

Способы крепления элементов между собой могут быть разными, поэтому, например, несущие балки, несмотря на свою роль опоры, могут отсутствовать вовсе.

  • Стена – проступи можно установить в несущую стену. На противоположной стороне лестницы ступени скрепляются между собой больцами.
  • Модули – соединительный элемент, скрепляющий проступи между собой и выполняющий роль опорной балки. Для такой конструкции опора на стену производится частично.
  • Каркас – металлическая конструкция, состоящая из несущей балки минимальной ширины – 12–18 см, и ступенчатых оснований

Крепление ступеней на косоур и тетиву

Несущие балки являются непременной составляющей деревянных лестниц, поэтому и способы соединения описаны для элементов из дерева.

Фиксация проступи на балке зависит от способа ее изготовления.

  1. В доске соответствующего размера выпиливаются зигзагообразные выступы согласно расчетам. В проступях делаются отверстия, затем ступенчатые элементы устанавливаются на косоуры и закрепляются шурупами. Сверху шурупы прикрываются деревянными пробками. На фото – традиционный способ установки на косоур.
  2. Можно поступить иначе: к опорной балке прикрепить на шипы прямоугольные опоры, а затем на опоры монтировать проступи.

Для фиксации элементов к тетиве используются другие методы.

  1. На внутренней стороне доски выпиливаются пазы 2–3 см глубиной под ступени и подступенки, если они предусмотрены проектом. Изделие собирается, а затем целиком устанавливается в проем.
    1. Паз может быть с открытыми краями. В этом случае ступенчатый элемент задвигается на нужную глубину в уже установленные на место тетивы. В обоих описанных случаях рекомендуется стяжка.
    2. С внутренней стороны балки сначала монтируются дополнительные опоры – деревянные бруски, металлический уголок, а затем на опоры крепят проступи.

Монтаж ступеней в стену




Главное условие – стена, к которой производится установка, должна быть несущей. Установка на перегородки недопустимо.

  • Заделывание – выбиваются пазы необходимой глубины. В углубления торцевой стороной вставляются проступи и заделываются цементом. Это самый надежный способ, хотя и обладает одним недостаткам: во время использования лестницы вибрация передается стене, поэтому звук шагов слышен по всему дому.
  • Монтаж на скобы – проделываются отверстия под специальные анкеры, к последним через скобы монтируются ступени. На фото – вариант консольной лестницы.
  • Установка через деревянный брус – используется для деревянных конструкций. К стене крепится брус, который по сути выполняет роль тетивы, а затем на него ставятся проступи.

С противоположной стороны края элементов соединяются с помощью больцев – металлических стержней с резьбой. Такая конструкция выглядит очень легкой, но при этом отличается надежностью.

Установка ступеней на металлический каркас

  • Металлические проступи используются крайне редко. Технология самого монтажа проста – металлическое изделие укладывается на основание и приваривается, но требует опыта работы со сварочным аппаратом. Если такой способ реализуется в частном доме, желательно лестницу отделать звукоизоляционным материалом.
  • Деревянные проступи можно крепить к металлическому основанию непосредственно. Но так как дерево в отличие от металла дает усадку, то рекомендуется при монтаже использовать подложку. К каркасу болтами крепится фрагмент из фанеры толщиной в 10–12 мм, а затем на подложку жидкими гвоздями фиксируется деревянная поверхность. На видео способ крепления проступи на каркас демонстрируется более подробно.

Модульные лестницы

Если вы думаете, что справиться с этой задачей может лишь профессионал, то глубоко ошибаетесь. Ознакомившись с технологией изготовления, вы сможете даже при отсутствии опыта сделать ступени для лестниц из дерева или любого другого материала.

Варианты конструкции и формы

Ступенька – главная составная часть лестничного марша. По рекомендации специалистов, минимально допустимое количество ступеней в лестнице – 3, а максимальное – 18. Есть три главных критерия, которые определяют вид ступеней.

По месту расположения:

  • Фризовые – бывают верхние и нижние. Первая заканчивает подъем на верхнем уровне, а вторая – начинает его на нижнем.
  • Рядовые – все остальные ступени, образующие марш.

По геометрии:

  • Прямые – рядовые элементы, имеющие по всей длине проступи равную глубину. Из них состоит преобладающее количество маршевых лестниц, особенно это касается прямых подъемов.
  • Забежные – элементы, используемые при моделировании поворотных маршей. Они применяются в винтовых сооружениях и имеют неодинаковую глубину проступи: более узкую у внутреннего края и более широкую с противоположной стороны.
Виды ступеней

В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

  • Открытые – имеют ступени, в которых имеется только горизонтальная часть или проступь. Расстояние между конструктивными элементами остается незаполненным.
  • Закрытые – имеют ступени с подступенками.

Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

  1. Прямые. Они имеют вид прямоугольника. Данный вид не рекомендован для винтовых конструкций. Крепить такие элементы можно любым способом.
  2. Круглые характеризуются радиальными краями. Их используют часто для оформления крыльца на улице и в качестве самой нижней ступени при подъеме.
  3. Полукруглые ступени применяют также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них полукруг, а с другой – прямая линия.
  4. Элементы в форме трапеции образуют конструкцию винтовых лестниц и поворотных моделей лестниц.

Ступени изготавливаются из разных материалов: древесины, бетона, металла, стекла, кирпича, шпонированной фанеры. По мнению специалистов, проще всего работать с деревом: заготовки делаются легко и инструменты для их изготовления достаточно просты в обращении.

Виды древесины для ступеней

Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

  • Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и прочие дефекты.

Недопустимые дефекты сырья
  • Целостность. Перед покупкой древесины следует обращать внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.
  • Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует хорошенько просушить, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется делать из цельного дерева. Если же такая возможность отсутствует, то допустимо применять клееный брус.

Для изготовления ступеней своими руками подходят разные древесные породы. Но самыми востребованными считаются:

  • Сосна. Это недорогой и легко поддающийся обработке материал. Она характеризуется низкой степенью твердости, поэтому, работая с ней, можно пользоваться самыми обычными инструментами. Кроме того, сосна всегда доступна: не составляет особых трудностей найти пиломатериалы нужного размера и формы. Недостатком сосновых изделий считается низкая износостойкость и появление на дереве желтизны через несколько лет после установки.
  • Береза. Отличается прочностью и особым текстурным рисунком. В отличие от сосны она сложнее поддается обработке, но при этом березовые детали прослужат гораздо дольше. При использовании березы в строительстве особую сложность составляет подбор заготовок. Практически невозможно найти доски больших габаритов однородного цвета и без дефектов. Поэтому специалисты рекомендуют оклеивать составную конструкцию шпоном.
  • Лиственница. Ступени из этой породы дерева не деформируются, не усаживаются, не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной недостаток – высокая цена.
  • Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома. Внешний вид заготовок – красивый окрас и текстура. Основным недостатком дерева является его неустойчивость к температурным колебаниям и влажности. Даже пропитанные лаком буковые заготовки будут менять форму под воздействием природных факторов.
  • Ясень. Обладает высокой степенью твердости, поэтому прекрасно подходит для производства ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой текстуры материал не всем приходится по вкусу.
  • Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дубового массива – лучший выбор. Такие ступени прослужат не одно десятилетие. Единственный минус этого материала – высокая стоимость.

Расчет ступеней лестницы

Определившись с материалом заготовок, необходимо приступать к проведению расчетов.

Геометрические параметры ступеней


При изготовлении ступеней применяются шаблонные размеры:

  • Высота ступени равняется длине подступенки и варьируется от 150 до 220 мм.
  • Глубина элемента – это отрезок от внешнего края проступи до подступенки. Она должна быть такой, чтобы стопа полностью стала на проступь. Минимальная глубина составляет 25 см, максимальная – 40 см.

Следует отметить, что глубина ступени может быть неодинаковой по всей длине проступи. Это наблюдается в спиральных и поворотных моделях. По внешнему краю она больше, чем по внутренней стороне. Неизменной глубина проступи остается только по центру ступени. Однако с этим недостатком можно справиться двумя методами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

  • Ширина ступени – это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартная величина составляет от 900 до 1000 мм. Если движение оживленное, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
  • Толщина проступи находится в отношении 1:20 по отношению к ширине ступени. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. При этом следует помнить, что минимально допустимое значение толщины проступи составляет 35 мм.
  • Толщина подступенка варьируется от 1,8 до 2,5 см.

На основании полученных данных рассчитывают угол наклона сооружения и количество ступенек.

Оптимальный уклон лестницы

Самым удобным наклоном лестничной конструкции признан уклон от 23 до 37 градусов. От крутизны сооружения зависит занимаемая полезная площадь. Естественно, что для более крутых конструкций требуется значительно меньше пространства, чем для пологих.

Выбор уклона для конструкции

Лестницы с уклоном в 45 градусов достаточно сложны для подъема, а при наклоне менее 23 градусов их допускается заменять на пандус.

Расчет количества ступеней в марше

Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступени. Количество маршей при этом никакого значения не имеет. Следует также отметить, что под высотой этажа понимается промежуток от напольного покрытия до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

Зная лестничную конструкцию и высоту верхнего этажа, число ступеней можно также определить с помощью графического метода. Затем, используя формулы безопасности, найти ширину проступи.


Размеры ступеней нужно принимать исходя из формулы безопасности

Определившись с масштабом, на миллиметровке рисуют лестничный марш. Погрешности, которые появились в результате округлений, распределяются на фризовую ступень нижнего яруса. Все оставшиеся ступени делают одинакового размера.


Расчет высоты подступенка

Как сделать ступени из дерева своими руками

Изготовление ступеней для лестниц из дерева требует следующего набора инструментов:

  • электрический рубанок;
  • циркулярная пила;
  • машинка для шлифования;
  • фрезер для кромочной обработки.

Подготовьте шаблоны нужного размера и перенесите их на заготовки. Затем вырежьте проступи и подступенки. При выполнении этой работы трудности могут появиться лишь при вырезании поворотных ступеней из-за их нетрадиционной формы.

Полученные детали следует обработать защитными средствами и после этого приступить к установке.

Установка деревянных ступеней

Существует четыре вида креплений ступеней деревянной лестницы:


Предположим, что вы хотите крепить элементы к косоурам. Тогда проступь и подступенек соединяются одним из способов:

  • шурупами;
  • с помощью паза, который вырезается в проступи в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
  • путем установки вспомогательной треугольной рейки, выполняющей роль подпорки.

Крепление к косоуру

Какой бы из способов ни был выбран вами, для обеспечения большей прочности соединяемые детали рекомендуется дополнительно склеить.

В случае крепления лестничных ступеней к тетиве их можно зафиксировать с помощью бруска, металлического уголка или паза.

Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

Лестница из металла с деревянными ступенями

Деревянные элементы крепятся к металлическому основанию с помощью отверстий, проделанных на расстоянии 150 мм. При этом необходимо сделать отступ от края 20 мм.


Подложка из фанеры позволит устранить погрешности, возникшие при сварке металлических элементов

При сварке металлических составляющих могли быть допущены погрешности, которые стали причиной незначительных перепадов высоты. В таком случае для устранения неровностей к каркасу приклеивают подложку. Для этого подойдет фанера толщиной 10 мм.


Чтобы подложка была надежно зафиксирована, дополнительно используют саморезы. Монтажная пена не подойдет для этих целей. После застывания она начнет крошиться под воздействием нагрузки, что повлечет за собой расшатывание ступеней.

Проступь из дерева прижимается к фанере струбцинами и крепится саморезами. Чтобы лестница с металлическим каркасом имела привлекательный вид, мастера советуют делать ступени с выступами. Они будут скрывать некрасивый металлический каркас.

Бетонная лестница с деревянными ступенями

Несмотря на свою прочность, бетонные сооружения не могут похвастаться красотой. Поэтому такие конструкции принято ламинировать или декорировать деревом. Облицовка древесиной стоит недешево, но результат получается отличным.

Перед тем как приступать к монтажу ступеней, нужно дождаться полного высыхания конструкции. В противном случае обшивка напитается от сырого бетона влагой и деформируется в дальнейшем. Сохнуть лестница должна не менее трех недель.


После полного высыхания бетонной смеси можно приступать к монтажу

Успех операции во многом зависит от того, насколько тщательно подготовлена опалубка. Но даже в лучшем случае появляются перекосы и неровности, которые легко устраняются с помощью стяжки. После ее высыхания поверхность зачищается и обрабатывается грунтовкой.

Для полного выравнивания бетонной поверхности и создания влагоизолирующего слоя на специальную мастику наклеивают листы фанеры, а дополнительное крепление выполняется дюбелями.


Фанера нивелирует возможные геометрические неточности бетонной основы

Проведя подготовительные работы, приступают к монтажу ступеней. Проступи и подступенки присоединяются друг к другу с помощью пазов, проделанных во всех деталях.

Устанавливать ступени начинают с самого нижнего подступенка, который крепится к полу болтами. Их вкручивают в торец детали таким образом, чтобы шляпки торчали на 8 см. Затем их срезают и ставят на полу отметки, куда они встанут.


Соединение на нагелях

В отмеченных местах проделывают отверстия и заполняют их эпоксидной смолой. В заключение крепят подступенок. После этого на фанеру с клеем кладут проступь с прикрепленным к ней очередным подступенком. Чтобы изделие лучше приклеилось, рекомендуется использовать груз.

Ступени для уличной входной лестницы

Аккуратная лесенка на крыльце не утратила еще своей актуальности. Для ее изготовления подходят твердые древесные породы, которые устойчивы к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.


Для защиты от внешних воздействий уличную конструкцию обрабатывают защитными средствами

Чтобы конструкция служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо защищать от таких природных факторов, как влага и температурные перепады. Соприкасаемые с грунтом элементы пропитываются маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатываются олифой и покрываются краской либо лаком.

Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.


Конструкция наружной лесенки из дерева

Облицовка лестницы на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца в бетоне оставляют закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступени.

Обработка ступеней защитными средствами

Теперь вы знаете, как сделать самостоятельно ступени для лестницы из дерева. Далее необходимо обеспечить их защиту от повреждений, воздействия внешних и внутренних факторов. Для этих целей предназначены специальные средства. К ним относятся пропитки, лаки и краски.


Пропитка защищает дерево от повреждений

Пропиткой называют жидкость, проникающую в древесную структуру и придающую ей определенные свойства. Самыми распространенными считаются:

  • Противопожарные составы, которые повышают устойчивость деревянных элементов к высоким температурам.
  • Антисептики – это средства, которые защищают дерево от грибков и бактерий. Эти составы предотвращают гниение материала даже в условиях повышенной влажности.
  • Комплексные пропитки, выполняющие одновременно функции тонировки и дезинфекции.

Чтобы пропитка равномерно распределилась по деревянной заготовке и глубоко пропиталась, ее рекомендуют наносить на изделия до начала монтажа.

Лакокрасочные изделия используют уже на самом последнем этапе работ. Исключениями являются только составные части перил, которые удобнее красить и лакировать в разобранном виде.

Для покраски маршей подходят алкидные и алкидно-уретановые средства, для перил, подступенков – эмали. Лестницы внутри помещения принято покрывать лаком на спирту с матовым либо глянцевым составом. Лестничные конструкции с улицы обрабатывают нитроцеллюлозными средствами.


Монтаж ступеней из ДПК

Грамотный, по всем правилам произведенный монтаж гарантирует длительную эксплуатацию. Это закон строительства, которым не следует пренебрегать ни в коем случае. Именно поэтому GOODECK уделяет особое внимание описаниям монтажа, схемам и объяснениям.

Рассмотрим подробнее процесс монтажа ступеней из ДПК, о которых мы рассказывали в предыдущей статье. Монтажная схема GOODECK содержит иллюстрации и пошаговое руководство. С ее помощью неспециалисту будет проще понять весь процесс.

Проект лестницы предусматривает подготовку ровного прочного основания. На стадии проекта также стоит определиться, нужна ли подсветка. В случае положительного ответа подготовьте  основание с учетом этого фактора, оставьте место под проводку и светильники, заранее просверлите отверстия в подступенках или ступенях (зависит от выбранного типа подсветки).Продумайте подключение подсветки к сети электропитания 220 В.

Помните, ДПК отличается высокой твердостью, поэтому все монтажные отверстия нужно сделать заранее. Для получения ровной поверхности торцов при резке ступеней рекомендуется использовать качественное оборудование и пильные диски с твердосплавными наконечниками.

Обычно основанием для ступеней служит бетон или металлокаркас. Бетонное основание должно быть ровным; его нужно очистить от мусора и проверить поверхность при помощи уровня. Металлический каркас готовится по проекту и сваривается под заданные размеры. Каркас обязательно обрабатывается антикоррозионными средствами. Опорная конструкция под ступени должна обеспечивать дренаж воды. Для этого необходимо предусмотреть уклон с перепадом высот не менее 1 см на метр в направлении от стены здания.

На основание укладываются лаги из ДПК или алюминия. На металлический каркас (правильно подготовленный) ступени могут крепиться без лаг. GOODECK не рекомендует использовать лаги из дерева, так как профиль ступеней из ДПК служит значительно дольше древесины. Соответственно, делать основу под ступени нужно из материала, который сохранит свои свойства не менее 10 лет, и древесина сосны или ели точно не подходит.  Дерево крошится и расслаивается с течением времени, теряет прочность и гниет. А это провоцирует лишние траты времени и денег на ремонт лестницы.  

Расстояние между лагами составляет 30-35 см, но не более: такая конструкция обеспечивает достаточную жесткость и надежность лестницы. Увеличение расстояния между лагами приведет к «провисанию» ступени под ее собственной тяжестью.  

Крепление лаг к основанию производится с помощью дюбель-гвоздей. Диаметр и длина дюбель-гвоздей подбирается в зависимости от материала основания. В лагах следует предварительно просверлить отверстия нужного диаметра. Это необходимое условие процесса монтажа.

Ступень монтируется на лагу при помощи оцинкованных монтажных уголков. Это скрытое крепление: его не видно, и вся лестница будет выглядеть цельной конструкцией без намека на технические подробности. Уголок крепится к ступени с помощью саморезов из нержавеющей стали. Отверстия для саморезов рекомендуется, как и в случае с лагами, делать заранее: так саморезы проще закручивать, и само крепление получается прочнее. Открытое крепление выполняется мебельными болтами: ступени прикручиваются к лагам сверху. Важно выбрать болты с плоскими шляпками, которые не выпирают на полотне ступени и не мешают ходить.

Подступенок на лестнице из ДПК, как правило, делается из того же материала, например, террасной доски 146х23. GOODECK  составляет из своей продукции коллекции по цвету и параметрам, поэтому они хорошо сочетаются между собой как по тональности, так и по размерам. Монтировать подступенки просто: они фиксируются к лагам саморезами из нержавеющей стали. 

Монтаж ступеней GOODECK достаточно прост, и при наличии оборудования и соответствующих навыков осуществить его возможно самостоятельно. Однако если у вас есть сомнения, лучше обратитесь к профессиональным строителям. 

Непосредственно к ступеням обычно монтируются ограждения или перила на каркасе. Это добавляет всей конструкции крыльца или лестницы на террасу безопасности. К тому же при помощи ограждений вы можете визуально разделить пространство. 

качественная установка и обработка поверхности

Изготовление тетив для лестницы – процесс сложный, так как при больших размерах конструкции требует высокой точности. Зачастую эти несущие элементы, являющиеся основой для крепления ступеней, имеют сложную конфигурацию, поэтому в столярных мастерских для раскройки деталей чаще всего работают на современных станках с числовым программным управлением.

Деревянные лестницы на тетивах отличаются прочностью и являются достойным украшением пространства дома. Они могут быть выполнены в классическом стиле и стать хорошим дополнением в лофт-интерьере.

Как сделать лестницу на тетивах, как крепить к ней ступени и балясины, подробно описано в данной статье.

Способы, как сделать лестницу на тетивах своими руками

Существует несколько способов установки лестницы на тетивах. Наибольшей популярностью пользуются свободные и настенные лестничные тетивы. Настенную тетиву для лестницы можно видеть лишь с одной стороны лестницы, а свободная тетива, иначе называемая световой, проглядывается со всех сторон.

Именно эти свойства нужно учитывать, перед тем как сделать лестницу на тетиве своими руками и остановить свой выбор на какой-либо конкретной породе древесины, а также при обработке поверхности деревянных заготовок.

Сборка лестницы на тетивах отличается от монтажа конструкции на косоурах способом крепления. Ступени таких лестниц вставляются в пазы несущих балок, которые называются тетивами. Иногда в конструкции применяется только одна тетива. В таком случае монтаж второй стороны ступеней производится в стену.

Лестницы на тетивах могут быть открытыми и закрытыми. Лестницы открытого типа выглядят более легкими, а при создании закрытых конструкций используются подступенки, благодаря которым зрительно лестница кажется массивной.

Наиболее удобными и простыми для создания являются лестницы на тетивах с прямым маршем, в них крепление ступеней производится между двумя прямыми балками — тетивами. Такие лестницы могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми — в зависимости от размера и дизайна помещения. Кроме того, конструкции на тетивах могут быть спроектированы с промежуточной площадкой или забежными ступенями. Форма лестничных площадок (прямоугольная, квадратная или закругленная) напрямую зависит от выбранной конструкции сооружения.

Одним из требований для монтажа лестницы на тетиве является наличие свободного пространства. Данным фактором, а также расстоянием между этажами определяется конструкция. В зависимости от этого будет выбираться и вид ограждений.

Одной из самых простых конструкций лестниц из дерева на тетивах, так же как и лестниц на косоурах, которая подойдет для начинающих мастеров, считается приставная (одномаршевая прямая). Угол наклона лестничного марша будет зависеть от количества свободной площади под конструкцию и от высоты этажа.

Если пространства недостаточно, то рекомендуется возвести двухмаршевую прямую лестницу с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Благодаря этому можно сэкономить полезную площадь пола. К тому же такая лестница очень удобна в использовании.

Лестницы на тетивах своими руками можно изготавливать с подступенками, хотя в таком типе сооружений последние редко применяются. Из-за отсутствия этих элементов лестницы выглядят более легкими и не такими массивными.

Что касается декора, то в лестницах на второй этаж, монтируемых на тетивах, несущие балки так же, как и косоуры, вполне могут выступать в качестве элементов декора.

По желанию их можно оформить, например, с использованием художественной резьбы по дереву. Хорошим украшением является ковка по металлу, которая крепится к тетиве, изготовленной из дерева.

Ограждения играют не последнюю роль в дизайнерской концепции лестничного марша. Они могут быть выполнены из дерева или дерева с элементами ковки, нержавеющей стали. Ограждения, как правило, легкие, поэтому лестница выглядит еще более «прозрачной».

Еще одной отличительной чертой конструкции лестниц на тетивах является возможность размещения балясин в любом порядке и с любой периодичностью, что проблематично сделать в лестницах на косоурах, у которых порядок более ограничен.

Деревянные лестницы на тетивах, изготовленные своими руками, отличаются надежностью и удобством в эксплуатации. Они безопасны и долговечны, так как, несмотря на видимую легкость они способны выдерживать значительные нагрузки.

Основные принципы возведения лестничной конструкции на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки строятся по тем же принципам, что и при монтаже лестниц на косоурах.

Главное отличие заключается в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски сверху, а в лестницах на тетивах ступени располагаются между досками (тетивами). Когда происходит воздействие вертикальной нагрузки на ступень, проступь прогибается вниз, а затем выпрямляется. При этом на ее концах образуется распор. Чтобы тетивы не разошлись в стороны, их рекомендуется соединять металлическим прутком диаметром 8-12 мм с резьбой на концах и гайками. Также можно применять тяжи других конструкций.

Одной из распространенных конструкций является лестница с врезными ступенями. При ее возведении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15-20 мм, в которые будут вставляться проступи и подступенки. Для плотного прилегания проступи пазы тетивы должны быть с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Посмотрите видео «Лестница на тетивах», где показаны различные способы установки таких конструкций:

Как правильно разметить и закрепить тетиву лестницы

Чтобы не допустить перекашивания конструкции, особое внимание следует уделять точности разметки пазов. Перед тем как разметить тетиву лестницы, подготовьте шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, сделанным из листа фанеры. Единственное отличие заключается в том, что деревянные планки в этом случае необходимо прибивать, соблюдая отступ в 50 мм. В противном случае тетива будет прорезана до самой кромки доски, и она станет, таким образом, косоуром. Отступ может составлять 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки необходимо обратить внимание на то, что тетивы представляют собой не одинаковые элементы, а являются зеркальным отображением друг друга.

Правильная разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другой стороны перпендикуляр к вершине линии подступенка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту. Вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия. Пазы для проступей можно сделать самостоятельно, применяя ручной инструмент, но желательно воспользоваться ручной фрезерной машиной.

Вне зависимости от материала изготовления тетивы (из цельной доски или модифицированной древесины) пазы под ступени необходимо выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза рекомендуется воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету.

А как закрепить тетиву лестницы, которая, к примеру, состоит из 18 подъемов без промежуточных площадок для крепления проступей? Для этого используют натяжных 3-4 болта, проходящих сквозь обе тетивы. Непосредственно в проступь происходит монтаж и их укороченных вариантов.

Использование натяжных болтов в проступи — задача для профессионалов, но при соблюдении всех правил с ней по силам справиться и новичку.

Изготовление трафарета для разметки тетивы лестницы

При изготовлении трафарета для разметки тетивы лестницы следует прибить два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы таким образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Далее трафарет нужно положить на тетиву и начертить на нем опорную линию. Затем следует снять рейки с шаблона ступени и положить его на трафарет для пазов таким образом, чтобы опорные линии совпадали. Необходимо прочертить линии, которые будут соответствовать сторонам ступени. Проступь нужно расположить на трафарете к линии проступи и обвести ее. Если возникнет необходимость, можно расширить отверстие на расстояние, равное промежутку между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины.

Для проступи с помощью дрели и лобзика нужно сделать в трафарете увеличенное отверстие. Тетиву следует положить на козлы и установить на ней трафарет. Затем линию первой проступи необходимо совместить с линией проступи трафарета и временно прибить трафарет к тетиве. После этого следует пройти тетиву фрезой на глубину 15-20 мм в несколько проходов. Когда работа будет окончена, рекомендуется обработать углы пазов долотом.

Непосредственно перед сборкой лестницы на тетивах торец ступени и паз следует промазать клеем. Существует большое количество разновидностей клеев для деревянных поверхностей. В данном случае подойдет практически любой, главное — внимательно прочитать инструкцию перед его применением.

При монтаже соединения на клиньях пазы тетивы следует расширить с уклоном к задней части, чтобы они приобрели трапециевидную форму.

Монтаж лестницы: способы, как крепить ступени к тетиве

Проступь, вставленная в пазы, снизу подлежит расклиниванию деревянными клиньями, которые прижимают ее к верхней стороне выемки. Для увеличения прочности соединения проступь необходимо дополнительно прикрепить к тетиве шурупами, которые крепятся с наружной стороны.

Головки шурупов должны быть утоплены в древесину тетивы и зашпатлеваны. Также можно вкрутить шурупы глубоко в древесный массив, отверстия заклеить деревянными пробками и зашлифовать. Существуют и другие способы крепления ступеней к тетивам. Так, например, проступи крепятся к ним с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с применением прибоин либо с использованием стальных крепежных элементов. В таких случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганых досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны обычно на шурупы крепятся короткие бруски или прибоины, а ступени монтируются непосредственно к ним.

Крепление в деревянной лестнице на тетивах проступи и подступенка между собой можно производить несколькими способами, аналогичными креплению лестниц по косоурам.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как крепить балясины к тетиве лестницы.

Правильное крепление балясин к тетиве лестницы из дерева на второй этаж

При устройстве поворотов лестницы на тетивах, у которых отсутствуют междуэтажные площадки, можно использовать центральную опорную стойку или производить стыковку тетивы на балясинах ограждения. Также разрешено применять вставные поворотные фитинги.

Правильное стыкование тетив лестницы на балясинах не только обеспечивает прочное и надежное соединение, но и является красивым и изящным строительным решением.

При креплении балясин к тетиве лестницы напряжения, которые обычно появляются на несущих элементах конструкции (в нижней части лестницы), переносятся на ограждения (в верхнюю часть сооружения).

Таким образом, на нагрузку при использовании лестницы работает вся конструкция; тетивы, балясины и ограждение. Образуется единая жесткая пространственная система.

Сочленение тетив на поворотных фитингах технически является более сложным. Оно позволяет не ограничивать проектирование лестницы одним типом ограждения. Сам по себе этот узел является усеченным подобием сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой происходила стыковка тетивы, здесь заменена на короткие кусочки тетив. Но требования к таким узлам повышенные: особенно к качеству врезок и материала тетив.

Двухмаршевая лестница на тетивах: сборка и установка конструкции

Укрепление тетив двухмаршевых лестниц можно произвести аналогичным способом. На площадочную балку необходимо закрепить центральную опорную балясину, в которую будут вставляться внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей.

Также тетивы можно укрепить болтами к ее боковым граням. А пристенные тетивы тогда должны крепиться гвоздями к стене.

Второй вариант представляет собой крепление двух стоек уменьшенного сечения на площадочную балку. В одну из них нужно врезать шипом тетиву восходящего марша, а в другую — тетиву нисходящего марша.

Чаще всего для создания тетив используют модифицированную древесину (клееные доски), а все врезки производятся с применением клея.

Необходимо учитывать, что узлы лестницы на деревянных соединениях могут привести к скрипу и постепенному расшатыванию узлов. Поэтому, если у мастера нет достаточного опыта в столярных работах, для осуществления соединения тетив рекомендуется применять металлические стяжные изделия, которые способны зафиксировать узлы стыкований на весь срок эксплуатации конструкции.

Лестница на тетивах представляет собой такой вид конструкции, которая предполагает монтаж проступей в пазы тетивы на глубину 20-25 мм. Прорезание этих пазов обычно происходит методом выдалбливания, вырезания или с помощью фрезы.

Различают следующие виды ступеней:

  • врезные,
  • вставленные в пазы;
  • вставленные в сквозные пазы, заранее выдолбленные в тетиве. Они могут быть с подступенками и без них.

Соединение тетивы и ступеней происходит с помощью натяжных болтов. Также могут использоваться резьбовые шпильки диаметром 10-14 мм. Как правило, натяжные винты должны быть расположены в середине тетивы, непосредственно под проступью.

При установке криволинейной лестницы натяжные болты, которые располагаются на линии ее изгиба, следует также изогнуть. Таким образом, они будут находиться параллельно передней грани проступи. При этом гайка болта будет располагаться перпендикулярно тетиве лестницы. В результате гайка врежется в лестничную тетиву, а отверстие на другой тетиве может быть замаскировано с помощью декоративной вставки.

Видео «Изготовление лестниц на тетивах» поможет вам лучше справиться с этой задачей:

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева — это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

  • S — это ширина ступеньки,
  • P — это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

  • подлестничного пространства,
  • ступеней,
  • подступенников,
  • имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

  • В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
  • Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
  • Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

    Ступени можно крепить :
  1. мебельными болтами;
  2. саморезами;
  3. футоркой;
  4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами


Крепление ступеней мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к.

металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами


Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает.

Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше).

Как крепить деревянные ступени на металлический косоур?

Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой


Футорка для крепежа ступени

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т. к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы.

При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

22/06/2009 22:19:58

Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям «формул удобств и безопасности». Какой материал выбрать?

Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой Kovea.

На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

Bimast Bomb или Визомат МП?

Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast»а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

  • Подступенок — высота ступени
  • Проступь — ширина ступени
  • Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
  • Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
  • Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
  • Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
  • Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
  • Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
  • Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
  • Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
  • Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Добавить комментарий:

Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

2016-03-05 23:00:06 | Александр
Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Согласен с Паладин! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, «я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» (Русский в-т «Скупой платит дважды»). Так что пришлось терпеть:)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

2013-09-23 18:53:21 | Евгений
«Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)» — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!

При современном ритме жизни большая часть населения мечтает построить загородный или частный дом. Но часто при строительстве дома, имеющего 2 этажа и более, возникает проблема установки деревянных лестниц.

При строительстве двухэтажного частного дома встает вопрос об установке лестницы. Самым подходящим материалом для ее сооружения является дерево.

Конечно, можно выйти из положения, приобретя готовую конструкцию или заказав ее, но это будет намного дороже. Можно изготовить ее самостоятельно, но необходимо изучить нюансы работы.

Подготовительные работы

Вначале подготавливаются инструменты. В основном это:

  • ножовка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • кисти;
  • рубанок;
  • карандаш и другие инструменты в зависимости от конструкции (например, шуруповерт).

Перед началом необходимо сделать чертеж и составить смету, где ведется расчет высоты, ширины, проектируется форма ступеней и метод их креплений. Но при проектировании учитывается пространство, которое должно позволить размещение лестницы, конфигурация конструкции и высота подъема, а также эстетичный вид.

По своим конструктивным особенностям лестницы бывают:

  • винтовые;
  • маршевые.

Винтовые конструкции применяются редко и в том случае, если площадь помещения в деревянном доме очень маленькая. Небольшой спрос на такой тип лестниц обусловлен тем, что он неудобен в использовании, к примеру, для подъема или спуска массивных вещей. Он выполняет единственную функцию — спуск или подъем. Из-за своей конструкции, заключающейся в том, что опорой служит единственный столб, необходимо просчитать все до мелочей, так как при допущении даже незначительной ошибки может произойти непредвиденное.

Маршевая лестница устанавливается довольно часто. Ее внешний вид в деревянном доме представляет собой марши, состоящие из ступеней и площадок. В свою очередь, они бывают одномаршевые и многомаршевые. Используя этот тип модели, применив всю свою фантазию, можно выполнить лестницы под любой дизайн.

Маршевые лестницы бывают прямыми, их можно изготовить как с одним маршем, так и с двумя, которые разделяются площадками. Недостаток этих лестниц в том, что они очень массивные и в маленьком помещении их применение неразумно.

В основном используют поворотные двухмаршевые лестницы, так как благодаря этой конструкции экономится пространство. Можно установить марши с криволинейной конструкцией, которая имеет удобный угол захода, где ступени являются поворотными. При изготовлении многомаршевых лестниц можно не использовать площадки, а выполнить поворотные ступени.

Для выбора подходящей конструкции, во-первых, нужно подобрать пространство, в которое будет вписываться лестница и не создаст неудобств при использовании. Во-вторых, нужно произвести замеры, расчеты и нарисовать чертеж с расположением всех элементов.

Составляющие элементы конструкции

Косоур — это несущая конструкция, которая выполняет опорную функцию ступеней и подступенков, а также на нее приходятся все нагрузки.

Тетива также выполняет опорно-несущую функцию. Она представляет собой балку с выемками, в которые устанавливаются торцевые стороны ступеней. Из-за того, что тетива не может выдерживать больших нагрузок, ее применяют редко.

Ступени. Конструкция этих элементов представляет собой горизонтальные (проступи) и вертикальные (подступенки) балки. По желанию лестницы можно выполнять и без подступенков, и промежуток между ступенями будет не закрыт. В этом случае лестница считается непрочной.

По форме ступени изготавливают прямоугольные, поворотные, а для придания конструкции оригинальности — радиусные.

Перила — это деревянные элементы отделки, такие как балясины и поручни. По форме они бывают разными. Обычно форма зависит от желания заказчика, так как их можно изготовить по индивидуальному заказу.

При многомаршевой конструкции дополнительно устанавливается опорный столб или несколько столбов на поворотах.

Установка деревянных лестниц

Прежде чем установить лестницу, все детали предварительно окрашиваются.

Для установи косоура к стене необходимо, чтобы стены были идеально ровными.

После подготовки и окраски всех элементов будущей лестницы в деревянном доме можно приступить к сборке и установке.

В первую очередь начинают устанавливать те элементы, к которым впоследствии будет трудно подступиться. Если дом двухэтажный, сначала устанавливают ограждение на верхнем этаже, так как потом будет трудно монтировать облицовочные доски. Когда ограждение будет смонтировано, приступают к разметке на стенах расположения косоуров и промежуточных столбов. При выполнении этой работы могут возникнуть проблемы из-за неровности стен. Чтобы не было проблем, перед началом установки конструкции необходимо позаботиться о выравнивании стен, но это требуется в том случае, если косоур крепится непосредственно к стене. Если в проекте было заложено крепление на верхний пристенный косоур и на вспомогательные столбы с отступом от стены, то выравнивание необязательно.

Во избежание промахов при сверлении отверстий их выполнять лучше всего непосредственно на месте в уже окрашенных заранее элементах. Ровность и точность конструкции зависит от правильно выполненных отверстий.

Чтобы не ошибиться, сначала нужно в косоуре или в столбе проделать отверстие под шпильку, потом приложить элемент к месту расположения и сделать отметку сквозь отверстие. Такая работа одному бывает не под силу, так как некоторые детали бывают очень тяжелыми. На отметке рисуется крестик, длина полосок 3-4 см, который в дальнейшем поможет выровнять отверстие. Косоуры крепятся при помощи глухих заглушек и дюбелей, которые устанавливаются около 3 штук на каждые 2 м конструкции.

Далее можно приступить к процессу крепления ступеней. Для начала нужно разметить места, где будут располагаться ступени. Для этого нужно опираться на ранее произведенные расчеты и чертежи. При разметке для проведения горизонтальных линий используется уровень, чтобы избежать неровностей. Необходимо учесть, что сначала делается отметка крепления на одном косоуре или тетиве. После этого устанавливается ступень и проверяется уровень и только после можно делать разметку на втором косоуре. Чтобы избежать ошибок, крепить ступени сразу не рекомендуется, а только после всей разметки.

Разметку ступеней производят снизу вверх, и когда дело доходит до последней ступени, нужно сверить ее размер. Если он не совпадает, то разметку корректируют. Только после того, как вся разметка будет сделана правильно, можно приступить к сверлению ступеней и их креплению.

По прочерченным линиям на тетиве устанавливается уголок при помощи саморезов, на него впоследствии и устанавливаются ступени, которые крепят саморезами. Для крепления ступени понадобится 4 самореза, на каждую сторону по два, но если их число увеличить, то можно исключить скрип. Лестничный марш готов.

Установка перил для лестниц: особенности

К монтажу перил необходимо отнестись со всей серьезностью. Они должны быть спилены под одним углом, что создает трудности при распиловке вручную, так как есть вероятность в ошибке. В связи с этим спил производят на специальном станке. Столбы ограждений крепят к полу метизами.

Чтобы прикрепить поручень, в тетиве, балясинах и в самом поручне сверлится углубление меньшим диаметром, чем стержень. Затем конструкция устанавливается на штыри и крепится саморезами. Для устойчивости ограждения нижний конец поручней крепится к столбу, а верхний — к стене или к столбу из дерева. Крепление должно быть прочным, так как большая нагрузка идет именно в этих местах.

При выборе варианта конструкции для лестницы в частном доме стоит обратить внимание на лестницы на тетивах. Это, пожалуй, самый классический способ исполнения. К тому же такую лестницу можно сделать без подступенков, что снизит расходы на материал и облегчит конструкцию. Как выглядят ступени, конечно, каждый знает. Но вот как правильно вырезать тетиву для их крепления? Об этом мы расскажем ниже.

Что такое тетива

Тетива представляет из себя опорные несущие балки, располагающиеся по бокам, с пазами, вырезающимися на внутренней стороне . Пазы предназначены для монтирования ступеней. Таких несущих балок обычно две. Но если лестница с одной стороны примыкает к стене, то в этом случае потребуется только одна с противоположной стороны. Со стороны стены крепление осуществляют на больцах.

Различают лестницы на тетиве с подступенками и без (открытая). При этом отсутствие их сделает конструкцию более лёгкой и менее затратной, но вот в плане надёжности она будет уступать.

Материал

В качестве строительного материала для тетивы лестницы чаще всего используют дерево или металл. Подойдёт и железобетон, но в домашних условиях будет сложно изготовить такую тетиву.

Самый оптимальный вариант, пожалуй, древесина. Такая лестница и выглядит отлично, и нет необходимости работать со сваркой, которая может испортить внешний вид наличием швов.

При выборе древесины стоит обратить внимание на следующие породы :

  • Хвойные. Минусом ели, сосны, пихты и кедра будет выделение смолы. Это может сказаться на том, как ровно ляжет краска. Хотя такие породы отлично смотрятся и в натуральном цвете. К тому же, они имеют хорошие технические характеристики.
  • Лиственные. Этот тип древесины выбирают чаще всего ввиду простоты обработки и покраски. Среди них дуб, клён, вишня и бук.

При выборе пиломатериала для будущей тетивы необходимо рассчитать её габариты, чтобы балка получилась цельной, без сращиваний. Длина и ширина должны находиться в соответствии с проектными рекомендациями.

Расчёт тетивы

Для расчёта используют формулу, которая зависит от длины шага. Существуют несколько правил для грамотного расчёта :

  • Человеческий шаг имеет длину 63 сантиметра. Исходя из этого, оптимальное соотношение будет в формуле для расчёта: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 сантиметра.
  • Наиболее комфортным уклоном лестницы считается 30-40 градусов.
  • Оптимальный параметр глубины ступени — 28-30 сантиметров. В случае, когда тетива неспособна обеспечить требуемую глубину, ступень делают шире, компенсируя недостаток выступом.
  • Оптимальный параметр высоты ступени — 15-20 сантиметров.

Что касается габаритов тетивы, то они будут зависеть от того, какую длину имеет будущий . При этом есть и стандартные размеры. Деревянная опорная балка шириной в 90 сантиметров должна иметь толщину не менее 4 сантиметров и ширину — 30 сантиметров. Подходящим уровнем для прореза пазов является 2-3 сантиметра.

Необходимо понимать, что расстояние между пазами и их ширина на внутренней плоскости тетивы будут задавать характеристики пролёта — ширина и высота ступени. К тому же, эти параметры влияют и на угол уклона лестницы.

Минимальная ширина балки будет равна 27,5 сантиметрам. Эта величина обусловлена необходимостью оставления полосы тетивы над и под ступеньками шириной не меньше 5 сантиметров.

При нанесении разметки на тетиву учитывают, что число ступеней фактически будет меньше расчётного. Это происходит, потому что последняя ступень лестницы является полом второго этажа. Для нанесения разметки на тетиву можно использовать линейку или уголок. Но в этом случае существует риск образования погрешности. Лучше всего подготовить специальный шаблон.

Ступени могут располагаться относительно тетивы следующими способами :

  • Опорная линия отсутствует. Для такой тетивы пазы делают открытыми.
  • С опорной линией. В этом случае врезки делают закрытыми.
  • С опорной линией, но без врезок, а с использованием опорного крепления, накладок, уголков.

Опорная линия представляет собой черту, нанесённую на всю длину кромки балки. Её располагают на определённом уровне, но не менее 50 мм. от кромки.

После того как готовы все детали лестницы, необходимо произвести их обработку антисептиками и пропитать грунтовкой.

Инструкция по изготовлению

Перед началом работ необходимо произвести расчёты и подготовить требующийся материал . Далее производят разметку. После чего можно приступать к изготовлению.

Работа будет проходить с помощью следующих инструментов:

  • линеек, строительного уровня;
  • электролобзика;
  • ручного фрезерного станка;
  • дрели;
  • молотка с резиновым наконечником.

Пазы вырезают после нанесения разметки с помощью ручного фрезерного станка. Эти работы подготовят тетиву лестницы для установки ступеней.

После этого производят установку конструкции. Тетива лестницы будет примыкать к двум поверхностям — лестничной площадке первого этажа и потолочному перекрытию или половине второго этажа.

Максимальная нагрузка в конструкции лестницы приходится на нижнюю опору. В месте верхнего опирания существует нагрузка вертикального типа, если есть горизонтальный опор на площадку.

Крепление тетивы может производиться у стены. В этом случае необходимо произвести тщательный замер балки и отпилить верх и низ, где проходит опор на пол и поперечную балку проёма.

Чаще всего используют конструкцию, имеющую врезные . Пазы в опорной доске делают двухсантиметровыми. При этом важно, чтобы все они были одинаковыми и ровными – это поможет избежать «хождения» ступени. Лучше всего использовать шаблон для ровной разметки расстояния. Для его изготовления подойдёт фанера, к которой прибивают планки с отступом 5 см. от каждого угла.

Нарезка пазов может производиться вручную, но лучше вырезать отверстия с помощью фрезерной ручной машины, используя трафарет .

Изготовка трафарета:

  • Прибивается пара брусков таким образом, чтобы они были параллельны кромке тетивы. Необходимо сохранять между ними расстояние, равное ширине тетивы.
  • Размещают трафарет для того, чтобы нарисовать опорную линию, совпадающую с балочной.
  • Трафарет для ступеней кладётся на шаблон под фрезеровку.
  • Совмещают линии опор.
  • Рисуют линии, соответствующие сторонам проступи.
  • Трафарет для ступени придвигают к проступной линии, обводя маркером получившуюся разметку.

После этого переходят к прорезанию отверстий. Для этого подойдёт лобзик или дрель. С их помощью необходимо проделать отверстия размером чуть большим, чем нужно. После этого тетивы кладутся на козлы, и с помощью трафарета наносится разметка. Отверстие диаметром 15 или 20 мм. выпиливают с помощью фрезерного станка. В углах проходят долотом.

Монтаж производят в следующем порядке :

  • Собирается марш, который кладут на бок таким образом, чтобы пристенная тетива размещалась снизу. После этого проводят линию с внутренней стороны подступенка и верхней ступени.
  • Далее прочерчивают линию, соединяющую заднюю кромку фризовой проступи до уровня плинтуса. Зачастую эта линия имеет длину 7,5 см.
  • Теперь необходимо снять верхний подступенок. Тетиву отпиливают по направляющим.
  • Нижнюю часть балки отпиливают параллельно линии пола.
  • Перед установкой делают выемку, размещённую на верхней опорной стойке. Эта выемка используется для насаживания стойки на верхнее перекрытие. Выемку делают при монтаже готового марша.

Расчет положения марша

  • Крепится тетива к обоим опорным стойкам с помощью шпунтов в специальные заранее сделанные пазы.
  • Чтобы увеличить надёжность крепления лестницы, необходимо закрепить марш к балкам. Это делают с помощью шурупов через опорные стойки. К стене крепление производится через тетиву.

Крепление тетивы к полу может производиться двумя способами :

  • Установка опорной стойки производится в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола.
  • Установка опорной стойки производится с помощью стальных анкеров. Этот вариант наиболее прост для реализации.

Для соединения подступенков со ступенями выберем наиболее простой и достаточно эффективный способ для соединения деталей из массива дерева — это соединение с использованием деревянных нагелей. В нашем случае нагель выполняет такую же функцию, как и при изготовлении срубов — это сохранение вертикальности подступенка, и предотвращение его смещения в какую либо сторону.

На рисунке цифрами обозначены места установки нагелей, как видно необходимо установить не менее трех нагелей: два сбоку и один нагель в центре ступени. Такой вариант установки нагелей позволит надежно закрепить подступенок к ступени лестницы. Глубину посадки нагеля в ступень и подступенок желательно сделать не менее половины толщины ступени, то есть 20 мм.

Нагель для соединения подступенков и ступеней может быть сделан, к примеру, из массива березы, дуба или бука.

Разметку отверстий в ступенях можно начинать делать, только после того как ступени обрезаны в нужный нам размер — 860 мм! Обрезку ступеней проводим со стороны которая расположена к стене дома.

Теперь мы с вами переходим к подготовке соединений подступенка со ступенями. Как видно из рисунка, сначала устанавливается ступень А, потом подступенок в который уже вставлены нагеля, а после устанавливается ступень Б.

Для того чтобы так крепить подсупенок к ступени, необходимо сделать отверстия в ступенях лестницы. Так же делаем отверстия в подступенках и устанавливаем в них нагеля. Начнем разбирать пример нанесения разметки мест устройства отверстий с нижней ступени А:


Устройство отверстий с лицевой стороны

От тыльного торца ступени отмеряем 10 мм и проводим ось Х. От левого торца отмеряем 430 мм, середина ступени и проводим ось Y1. Боковые отверстия размечаем следующим образом — от левого и правого торца отмеряем по 50 мм и проводим ось Y и ось Y2. На пересечении осей Y с осью Х ставим отметки, которые служат центром отверстий.

Разметка ступени под литерой Б практически идентична. Только нахождение оси сделаем следующим образом. От тыльного торца ступени отмеряем 289 мм и проводим нужную нам ось. Далее все действия по разметке отверстий повторяем, как делали при разметке ступени с лицевой стороны:


Устройство отверстий с тыльной стороны

На подступенке на нижнем и верхнем торцах наносим разметку следующим образом. От тыльного торца отмеряем 10 мм и проводим ось Х. Далее для того чтобы отверстия в подступенках совпадали с отверстиями в ступенях, нахождение осей Y осуществляем таким же способом как и на ступенях.

Для того чтобы отверстия имели одинаковую глубину, их сверление необходимо выполнять с ограничителем глубины, которое можно сделать с помощью регулировочной планки на дрели или ограничитель глубины сверления закреплен на сверле.

Как обрамить палубную лестницу

Быстрый поиск в Google по запросу «как построить ступени настила» дает около 700 000 результатов, что свидетельствует о широко распространенной неуверенности в том, что касается строительства лестниц. Чтобы ответить на этот часто задаваемый вопрос, в этом блоге будут рассмотрены преимущества использования стального подхода при построении системы палубных лестниц и предложены некоторые полезные практические советы по сборке деталей.

Более легкая рама с более безопасными и долговечными стальными палубными лестницами

Понимание того, что строительство лестницы настила может быть сложным процессом, привело к созданию стальной лестницы настила Evolution, которая полностью интегрируется со стальными балками и балками каркаса настила. Компоненты/кронштейны первого в отрасли продукта легко соединяются со стальным или деревянным каркасом настила, если строители захотят двигаться в этом направлении. Система также оснащена лестничным поддоном Evolution с боковыми опорами, расположенными так, чтобы вместить любой вид настила, и блокировкой для стоек, устанавливаемых на поверхности. Как интеллектуальный лоток, так и другие простые в сборке детали способствуют более быстрой и эффективной установке.

Более того, решение для палубной лестницы готово к сборке, чтобы избежать просчетов, свести к минимуму использование чрезмерных косоуров и приспособиться практически к любому подъему/спуску.Все эти факторы способствуют созданию более безопасной и целостной лестничной системы. И профессионалы на палубе могут вздохнуть спокойнее, зная, что их стальная кованая лестница рассчитана на срок службы не менее 25 лет. Ведь эта негорючая, огнестойкая система не подвержена гниению, высыханию и поражению насекомыми, как традиционная древесина.

Начните работу с этими рекомендованными инструментами для лестниц

Поскольку корпус изготовлен из стали, почти пора приступать к его обрамлению. Прежде чем строить лестницу настила из тонкого материала, выберите доски настила с предпочтительной поверхностью, такие как композит, ПВХ, алюминий, плитка, дерево или тропические породы дерева.Затем вместе с основными средствами индивидуальной защиты соберите следующее:

.

 

  • Серебряный перманентный маркер
  • Квадрат скорости
  • Пила для резки металла – циркулярная пила (7 1/4 или больше)
  • Диск для резки металла
  • Резиновый молоток

 

Вот и все. В отличие от пиломатериалов, большинство компонентов каркаса стальной лестницы Evolution включены в единую систему.

Как установить палубную лестницу

Готовы засучить рукава и начать? Настройтесь на наше видео обрамления и убедитесь, насколько легко установить систему стальных палубных лестниц Evolution.

Лестничный калькулятор также является отличным ресурсом для проверки того, что все складывается перед сборкой.

Удачного кадрирования!

Как обрамить металлическими шпильками | HowToSpecialist

Эта статья о том, как крепить металлические шпильки . Вообще говоря, при строительстве потолка или внутренних стен большинство из нас думает в первую очередь о деревянных стойках, но вы даже не представляете, какие преимущества вы получите, обрамляя их металлическими стойками. Строить с помощью металлических шпилек несложно, но вы должны изучить основные приемы и использовать подходящие материалы.Мы видели, как многие мастера неохотно используют металлические стойки, так как эта технология является довольно новой для подавляющего большинства людей по сравнению с деревянными стойками. Но это потому, что они привыкли к традиционным методам и им не рассказали о преимуществах стальных шпилек. Прочтите статью и обратите внимание на наши советы.

Прежде всего, металлические стойки не такие тяжелые, как деревянные стойки , поэтому новичок без особого труда сможет обрамить стену или потолок.Кроме того, стальные стойки устойчивы к огню и насекомым, что делает их идеальными для каркаса стен и потолков.

Каркас со стальными стойками стоит примерно столько же, сколько работа с деревянными стойками, но у вас есть преимущество в виде легкого материала, который устойчив к влаге, огню и насекомым . Новичок может легко обрамлять металлическими шпильками, если он следует основным рекомендациям и использует лучшие материалы и инструменты. Помимо покупки подходящих металлических шпилек для ваших нужд, вам также потребуются винты с плоской головкой и хорошая отвертка.Для обрезки стальных шпилек мы рекомендуем использовать прямые тонкие ножницы.

Металлические шпильки идеально прямые и имеют прямые углы . Эти особенности делают металлические стойки идеальными для обрамления стен и потолков, особенно если вы любитель-строитель. Кроме того, металлические шпильки бывают самых разных размеров, поэтому вы сократите отходы резки и общие затраты на свой проект. Перед обрамлением металлическими шпильками следует определить необходимое количество сырья и подходящий размер для ваших нужд.

 

Сделано по этому чертежу

 

Материалы

  • Металлические шпильки и направляющая
  • Винты с полукруглой головкой для крепления стальных шпилек к металлической направляющей
  • Винты 2-3 дюйма для крепления металлической направляющей
  • Металлические скобы

 

Инструменты

 

Советы

 

  • Используйте лазерный уровень, чтобы убедиться, что потолок идеально выровнен
  • Выберите размер металлической стойки в соответствии с вашими потребностями (прочные стойки для несущих стен)

 

 Каркас потолка с металлическими стойками

Крепление металлической тележки к стенам

 

Первым шагом в этом проекте является крепление металлической направляющей к стене. Следовательно, вы должны использовать водяной уровень (или спиртовой уровень 4 фута) и меловую линию, чтобы отметить периметр каркаса из стальных стоек. После этого вы должны установить металлическую направляющую вдоль стен, используя винты.

Если стены бетонные, необходимо просверлить направляющие отверстия и вставить пластиковые дюбели. Если конструкция ваших стен состоит из деревянных стержней, вам нужно использовать искатель стержней, чтобы убедиться, что вы вставляете винты в стержни.

 

Резка металлических шпилек

 

При обрамлении металлическими шпильками сталь придется резать.Поэтому вам понадобится пара хороших острых авиационных ножниц, чтобы делать точные разрезы. Отмерьте необходимую длину, отметьте ее на металлических шпильках, а затем отрежьте их авиационными ножницами.

Умный совет:  Обязательно используйте защитные перчатки при резке металлических направляющих и шпилек, иначе вы рискуете пораниться об острые края.

 

 

Каркас с металлическими стойками

Каркас с металлическими стойками

 

После установки металлической гусеницы необходимо установить первый ряд шипов.Следует помнить, что потолок из металлических стоек должен быть идеально ровным, иначе потолок из гипсокартона будет иметь невзрачный вид.

Металлические стойки должны быть параллельны двум стенам комнаты и перпендикулярны двум другим стенам. Этот аспект является обязательным, иначе вы не сможете правильно повесить плиты гипсокартона. Кроме того, металлические шпильки должны прочно сидеть внутри металлических направляющих и должны быть закреплены винтами.

 

Установка металлических шпилек

 

Затем необходимо установить второй слой металлических шпилек для увеличения жесткости рамы.Каркас из металлических стоек необходимо прикрепить к конструкционным деревянным стойкам, установив кронштейны через каждые 3 фута/1 м.

Помните, что металлические стойки необходимо устанавливать через каждые 2 фута / 60 см, чтобы края гипсокартона располагались посередине металлических стоек. Таким образом, стыки двух досок гипсокартона будут находиться над металлической стойкой.

 

Установка металлических скоб

 

Затем необходимо закрепить металлическую раму скобами через каждые 3 фута, чтобы потолок был жестким.Следовательно, кронштейны должны быть закреплены в деревянных стойках несколькими шурупами. С другой стороны, два фланца кронштейна следует прикрепить к металлическим шпилькам с помощью пары винтов.

Smart Tip:  Используйте электрическую отвертку, чтобы вставить винты в деревянные и стальные стойки. Кроме того, как вы можете видеть на этих изображениях, вы можете установить стекловату, чтобы увеличить тепловую и звуковую изоляцию вашего дома.

 

Крепление металлических шпилек скобами

 

После того, как вы прикрепили металлические скобы к деревянным стойкам, вы должны выпрямить фланцы и вкрутить пару винтов в металлические стойки.Этот аспект очень важен, иначе металлический каркас не сможет выдержать вес плит гипсокартона.

Кроме того, в месте пересечения двух слоев металлических шпилек необходимо использовать специальный аксессуар, чтобы зафиксировать их вместе. Этот базовый метод также можно использовать при обрамлении стены металлическими стойками, но вы должны обратить внимание на электрические провода и кабели, которые проходят через нее.

 

Каркас из металлических стоек

 

Как вы можете видеть на этом изображении, вы должны установить минеральную вату между стойками и закрепить ее проволочной сеткой.Кроме того, каркас из металлических стоек должен быть симметричным и идеально ровным, иначе вы зря потратили деньги и материалы.

Таким образом, вы должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что рама построена правильно. Эти аспекты имеют решающее значение для вашего проекта, поэтому вы должны работать с большой осторожностью, чтобы выполнить работу профессионально.

 

Установка потолка с металлическими стойками

 

На этом изображении вы можете увидеть рамку с металлическими шпильками, но с другого ракурса. Вы должны легко заметить металлическую дорожку вдоль стен и два слоя металлических стоек.

Умный совет:  При обрамлении металлическими стойками обратите внимание на электрические провода. На этом изображении вы можете видеть провода светильника, установленного посередине потолка.

 

 

Установка изоляции из минеральной ваты

Установка изоляции между металлическими стойками каркаса

 

После этого можно уложить новый слой минеральной ваты, чтобы повысить степень тепло- и звукоизоляции.Минеральные ваты должны быть установлены между стальными стойками на одном уровне с рамой.

Умный совет:  После того, как вы закончили обрамление потолка с металлическими стойками, вы должны установить пароизоляцию, чтобы предотвратить повреждение потолка из гипсокартона влагой.

 

Каркас потолка с металлическими стойками

 

Каркас из металлических стоек почти готов, осталось только научиться вешать гипсокартонные плиты . Как вы можете видеть на изображении, рама из стальных стоек ровная и идеально выровнена, поэтому потолок из гипсокартона будет выглядеть профессионально.

Smart Tip:  Металлические шпильки необходимо прикрепить к металлической направляющей с помощью винтов с полукруглой головкой.

 

 

Как обрамить стену металлическими стойками

Металлическая направляющая стенка

 

Перед тем, как установить каркас стены, необходимо установить металлическую направляющую к полу и потолку. Поэтому мы рекомендуем вам использовать рулетку и убедиться, что вы правильно установили металлическую дорожку.

Направляющие шире, чем шпильки, так как шпильки поместятся внутри канала. Чтобы закрепить металлическую направляющую, необходимо ввинтить винты через каждые 10 дюймов . После установки гипсокартонных плит стена будет более жесткой, чем может показаться на первый взгляд.

 

Стена из металлических стоек

 

Вставьте металлические шпильки в направляющие и закрепите их винтами 1/2 дюйма с обеих сторон. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что металлические шпильки установлены вертикально.Чтобы выполнить работу профессионально, вам необходимо установить металлические шпильки через каждые 16 дюймов (45 см). Тем не менее, вы должны добавить другие стальные шпильки для каждой двери или окна.

Smart Tip:  Используйте низкую скорость при вставке винтов.

 

Дверной проем с металлической стойкой

 

Если вы хотите установить дверь внутри металлической рамы стены, вы должны построить верхний коллектор и щипцы, используя стальные шпильки. Работайте с терпением, чтобы сделать раму максимально жесткой.

Вверните винты с помощью электрической отвертки, чтобы правильно закрепить раму. Установите трубы и кабели, а затем добавьте доски из гипсокартона к металлическому каркасу.

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как сделать раму с металлическими шпильками , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поставить НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей, и подпишитесь на нашу ленту, чтобы получать последние статьи.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы получать наши последние проекты первыми.

Как прикрепить изголовье к любой кровати

Изначально изголовье было одним из предметов мебели, предназначенным для защиты головы человека от холода в холодные ночи. Это может показаться немного странным с сегодняшней точки зрения, но дело в том, что старые дома не были такими морозостойкими, как сейчас. Поэтому изголовья служили существенным холодным барьером между стеной и верхним краем кровати.Узнайте больше о том, зачем вам нужно изголовье, как оно работает и как выбрать правильное изголовье, здесь.

Чтобы прикрепить изголовье к кровати, сначала соберите обычные инструменты, включая винты, болты, шайбы и гаечные ключи. Затем прикрепите светодиоды к изголовью и надежно затяните их. Наконец, прикрутите изголовье к стене с помощью настенных креплений. При желании вы также можете просверлить изголовье прямо в каркасе кровати.

Почему изголовья до сих пор так популярны?

На спрос на современные изголовья влияют десятки факторов.К ним относятся:

  • Изголовья используются в качестве декоративных элементов, придающих спальне более эстетичный вид;
  • Изголовья создают поддержку и предотвращают падение вещей (например, подушек) с кровати;
  • Мягкие изголовья специально подобраны, чтобы сделать кровать уютной и улучшить качество сна;
  • Изголовье может обеспечить поддержку спины, когда вы сидите на кровати;
  • Специально разработанные изголовья обеспечивают дополнительное пространство для хранения книг, подушек, зарядных устройств и т. д.к которому вы можете быстро получить доступ, отдыхая на кровати;
  • Изголовья могут свести к минимуму такие повреждения, как царапины, следы или пятна на стене, и сохранить общее качество стены.

Подробнее о назначении изголовья вы можете узнать, перейдя по этой ссылке на статью Фрэнсис Хант.  

Чтобы сделать нашу статью о креплении изголовья максимально информативной и полезной, мы сосредоточимся на следующих темах:

  • Типы изголовий
  • Как прикрепить изголовье к стене и что вы используете Повесить?
  • Как прикрепить изголовье к деревянному каркасу кровати?
  • Как прикрепить изголовье к дивану-кровати без отверстий?
  • Как прикрепить изголовье к кровати-платформе?
  • Как прикрепить изголовье к регулируемой кровати?
  • Можно ли прикрепить изголовье к любой раме кровати?
  • Как прикрепить изголовье к пружинному блоку?
  • Должна ли спинка кровати касаться пола?

Если вас интересует одна из тем, перечисленных выше, продолжайте читать! Кроме того, обязательно ознакомьтесь с тем, как починить шатающееся изголовье и как увеличить высоту изголовья, чтобы получить дополнительную полезную информацию.Кроме того, если вы используете изголовье кровати, которое на самом деле является книжным шкафом, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей по теме: 10 идей об уголках для кроватей с книжными шкафами, которые сделают вашу спальню уютной.

Основные типы изголовий?

Сначала давайте обсудим различные типы изголовий и их основные характеристики, чтобы вам было проще выбрать, какое из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Изголовья можно классифицировать по нескольким признакам, включая материал, варианты установки, дизайн, размер и предполагаемое использование.Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать изголовье для получения дополнительных идей и предложений.

Основными материалами для изготовления изголовья являются дерево, металл и обивка. Вы можете установить изголовье отдельно стоящее, настенное или на раме. Общие конструкции изголовий включают традиционные изголовья, современные изголовья и решетчатые изголовья.

Характеристика по материалу изголовья
Деревянное изголовье

Традиционно деревянные изголовья использовались для предотвращения контакта головы спящего с холодной стеной. Со временем дома стали более изолированными, а изголовья кроватей теперь служат декоративными предметами мебели. Вот высоко оцененное деревянное изголовье от Amazon.

Деревянные изголовья с их роскошным и элегантным дизайном считаются самым классическим изголовьем. Кроме того, древесину можно легко покрасить или отремонтировать, используя металлические или тканевые детали, что делает эти изголовья еще более популярными. №

Деревянное изголовье можно прикрепить непосредственно к стене, создавая эстетичный вид.Изображение из герани.
Металлическое изголовье

Металлические изголовья были особенно популярны в викторианскую эпоху. Металл может создать как винтажный, так и современный вид, в зависимости от цвета и рисунка изголовья.

Металлические изголовья могут быть изготовлены из самых разных материалов, включая кованое железо, алюминий, медь, латунь (сплав меди и цинка) и полированную сталь.

Металлическое изголовье особенно красиво благодаря своему натуральному цвету, но его всегда можно окрасить под общий дизайн вашей спальни.

Изголовье из окрашенного металла, прикрепленное к каркасу кровати, соответствует нейтральному дизайну спальни. Изображение с Wayfair.
Мягкое изголовье

Мягкое изголовье является одним из самых удобных, элегантных и роскошных видов изголовья. Их тканевое покрытие обычно украшено металлическими пуговицами и шляпками гвоздей.

Мягкие изголовья могут быть изготовлены из различных тканей, включая лен, бархат и кожу.

Такие изголовья могут быть с набивкой или тафтингом, в зависимости от производителя. Мягкие изголовья придают кровати более удобный и пушистый вид, а изголовья с тафтингом добавляют причудливые детали. №

Стёганое, обитое изголовье, отдельно стоящее роскошное изголовье, не требующее крепления к стене или каркасу кровати. Изображение с Амазонки.

Характеристика по вариантам установки изголовья

Еще один способ охарактеризовать различные типы изголовий — по вариантам их установки. Ниже перечислены три наиболее распространенных типа:

Свободностоящее изголовье

Свободностоящие изголовья очень удобны, так как их можно легко поместить между стеной и кроватью и перемещать в любое время.

Отдельно стоящие изголовья не требуют крепежных материалов или сверления отверстий.

Хотя такие изголовья предназначены для самостоятельной установки, их также можно прикрепить либо к каркасу кровати, либо к стене.Некоторые советы о том, как это сделать, будут рассмотрены далее в этой статье. Вот легко устанавливаемое отдельно стоящее изголовье от Amazon.

Изголовье с креплением к каркасу кровати

Преимущество этих изголовий в том, что они создают единый образ в вашей спальне.

Изголовье на каркасе кровати предназначено для крепления непосредственно к каркасу кровати.

 После крепления изголовья к каркасу кровати он выглядит как комплект «все в одном»; едва ли можно заметить, что изголовье не было оригинальной частью кровати.

Настенное изголовье

Настенное изголовье совместимо практически с любым каркасом кровати.

Этот тип изголовья крепится непосредственно к самой стене. Их можно легко прикрепить, найдя ровную поверхность стены и просверлив отверстия в изголовье и стене.

Этот тип изголовья позволяет вам выразить свое творчество, выбирая, где и как расположить изголовье по центру относительно каркаса кровати.Вот пример настенного изголовья от Amazon.

Характеристика по дизайну изголовья

Одной из важнейших характеристик изголовья является его дизайн, который в основном создается с использованием различных материалов и рисунков. Некоторые из распространенных конструкций и основных функций перечислены ниже.

Традиционное изголовье

Традиционное изголовье особенно подходит для спален, оформленных в европейском стиле 18 и 19 веков.

Традиционное изголовье отличается минимализмом и классическими элементами. Такие изголовья обычно делаются из дерева и крепятся непосредственно к каркасу кровати.

Современное изголовье

Современные изголовья обычно используются, чтобы придать спальне более современный вид.

Современные изголовья обычно бывают разных цветов и имеют металлические, стеклянные, деревянные или хромированные элементы, придающие изголовью уникальный дизайн.

Реечное изголовье

Реечное изголовье спроектировано так, чтобы изголовье казалось выше, поэтому они идеально подходят для спален с относительно низким потолком.

Реечное изголовье обычно состоит из вертикальных деревянных (или металлических) элементов, которые можно располагать по-разному. Между отдельными ламелями может быть одинаковое расстояние или несколько ламелей могут быть сгруппированы ближе друг к другу, с большим расстоянием между этими группами ламелей.

Реечные изголовья бывают разных цветов. Вы можете легко покрасить и сделать своими руками, чтобы они соответствовали общему дизайну вашей спальни.

Вас также может заинтересовать наша статья по теме, сравнивающая кровать-салазки и панельную кровать. В одном из них уже есть встроенное изголовье!

Характеристика по размеру изголовья

Очевидно, что на рынке доступны кровати разных размеров. Как и другие особенности кроватей, изголовья также бывают разных размеров, чтобы соответствовать размерам кровати.Одним из наиболее важных аспектов, которые следует учитывать при покупке изголовья, является тип изголовья, которое вы хотите приобрести, и размер вашей кровати.

Размер изголовья напрямую соответствует наиболее распространенным размерам кроватей, поэтому важно знать размер и размеры вашей кровати, чтобы подобрать подходящий размер изголовья.

Если вы собираетесь купить изголовье на раме, вам необходимо знать точные размеры вашей кровати, чтобы изголовье правильно крепилось к раме. В случае настенного и отдельно стоящего изголовья вы можете купить то, которое немного шире, чем сама кровать.

Несколько распространенных размеров кроватей и их размеры представлены в следующей таблице.

Размер кровати Размеры
Одноместный 38 x 75 дюймов
60474 54 x 75 дюймов
Queen 60 x 80 дюймов
King 76 x 80 дюймов 96 х 80 дюймов
Калифорнийский король 72 x 84 дюйма 72 x 84 дюйма

Характеристика по предполагаемому использованию

Последнее Но не менее важное значение, издалки могут быть охарактеризованы в соответствии с их целью.

Как правило, изголовья предназначены для удовлетворения конкретных потребностей человека, включая украшение, комфорт и дополнительное место для хранения.

Ниже приведены некоторые категории использования изголовья:

  • Используется в качестве декоративного предмета мебели – деревянные или металлические изголовья с различными привлекательными узорами и рисунками
  • Используется для максимального комфорта сна – обитое мягкие и уютные изголовья
  • Используются как хранилище или книжный шкаф – отдельно стоящие деревянные изголовья с ящиками и полками для хранения одежды, книг и т. д.№
Деревянное отдельно стоящее изголовье для хранения не требует крепления и соответствует каркасу кровати и общему дизайну спальни. Изображение из Sierra Living Concepts.

Как прикрепить изголовье к стене и на что его повесить?

Как упоминалось ранее, один тип изголовья называется настенным изголовьем. Такие изголовья крепятся непосредственно к стене.

Чтобы прикрепить настенное изголовье, соберите такие инструменты, как винты, болты и шайбы. Собрав эти инструменты, прикрепите ножки изголовья и прикрепите изголовье к стене. Вы также можете дополнительно прикрепить его к каркасу кровати.

Если вы хотите, чтобы ваша кровать выглядела красивее, используя настенное изголовье, вот пошаговое руководство о том, как прикрепить его к стене и какие инструменты для этого понадобятся.

Детали, которые вам, скорее всего, потребуются для сборки изголовья и крепления его к стене, следующие:

Обычные инструменты, необходимые для крепления изголовья к стене (изображение с сайта Wayfair).

M8 Bolts

  1. шайбы для болтов M8
  2. гаечный ключ
  3. M6 Bolts
  4. шайбы для Bolts M6
  5. гайки
  6. настенные горы
  7. настенные настенные
  8. винты
  9. Hearwall Anchor
  10. шестигранные ключ

шаги ниже, чтобы правильно собрать и прикрепить изголовье к стене.

Шаг 1. Подготовьте инструменты и изголовье к сборке

Распакуйте изголовье и положите его на пол лицевой стороной вниз. Подготовьте все инструменты и детали изголовья, которые могут вам понадобиться, чтобы собрать его и прикрепить к стене. Некоторые изголовья, подобные этому от Amazon, установить проще, чем другие.

Шаг 2. Прикрепите ножки к изголовью и закрепите их

Прикрепите две ножки к изголовью с помощью соответствующих болтов (обычно болтов M8) и шестигранного ключа. Затем закрепите их шайбами. Обычно можно регулировать высоту ножек, так как в изголовье предусмотрено несколько отверстий.

Шаг 3. Прикрепите изголовье к стене с помощью настенных креплений

Прикрутите два крепления к верхней части изголовья. Затем прикрепите настенные крепления к стене с помощью винтов. Важно убедиться, что настенные крепления правильно выровнены, чтобы соответствовать креплениям изголовья. Наконец, поднимите изголовье и прикрепите его к стене так, чтобы изголовье и настенные крепления были соединены вместе. Используйте несколько анкеров для гипсокартона, чтобы закрепить изголовье и убедиться, что оно хорошо прикреплено к стене.

Если вы хотите, чтобы изголовье кровати было прикреплено только к стене, вам конец! Если вы также хотите подключить его к кровати, выполните шаг 4 (ниже).

Шаг 4. Прикрепите изголовье к каркасу кровати (дополнительно)

На последнем этапе прикрепите настенное изголовье к каркасу кровати с помощью нескольких болтов (обычно болтов M6), шайб и гаек.

Ознакомьтесь с подробными инструкциями по сборке изголовья кровати Wayfair , чтобы получить дополнительную информацию о том, как прикрепить изголовье к стене.

Как прикрепить изголовье к деревянному каркасу кровати?

Еще один вариант крепления изголовья – крепление непосредственно к каркасу кровати. Поскольку деревянные каркасы кроватей можно легко просверлить, прикрепить изголовье к таким кроватям довольно просто.

Чтобы прикрепить изголовье непосредственно к деревянной раме кровати, соберите такие инструменты, как винты, болты и шайбы. Собрав эти инструменты, прикрепите ножки изголовья, затем прикрепите изголовье к каркасу кровати с помощью болтов, шайб и гаек.

Сначала подготовьте инструменты, которые понадобятся для сборки изголовья. Список приведен ниже:

Общие инструменты, необходимые для крепления изголовья к каркасу кровати (изображение с сайта Wayfair).
  1. M8 Bolts
  2. Big Sybly
  3. гаечный ключ
  4. M6 Bolts
  5. Малые шайбы
  6. орехи
  7. настенные крепления
  8. настенные крепления (если вы хотите прикрепить изголовье к стене)
  9. винты
  10. Анкер для гипсокартона
  11. Шестигранный ключ на 5 мм
  12. Шестигранный ключ на 4 мм

Ниже приведено пошаговое руководство по креплению изголовья к деревянному каркасу кровати.

Шаг 1. Подготовьте инструменты и изголовье к сборке

Возьмите изголовье и положите его на пол лицевой стороной вниз. Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться. Это изголовье на раме или отдельно стоящее изголовье высоко оценено на Amazon.

Шаг 2. Прикрепите ножки к изголовью и закрепите их

Прикрепите ножки к изголовью с помощью больших болтов и шайб с помощью шестигранного ключа на 5 мм.

Шаг 3. Прикрепите изголовье к каркасу кровати

Поместите собранное изголовье таким образом, чтобы его передняя сторона была обращена к каркасу кровати, и прикрепите его к каркасу меньшими болтами, шайбами ​​и гайками с помощью шестигранного ключа на 4 мм.

Дополнительные сведения о сборке см. в инструкциях по сборке изголовья, установленного на раме кровати, от Wayfair .

Может показаться немного сложнее прикрепить изголовье к металлическому каркасу кровати, но это довольно просто, если знать, как это сделать. Один из наиболее распространенных способов сделать это — использовать кронштейны для изголовья, которые специально разработаны для металлических каркасов кроватей. Ознакомиться с некоторыми вариантами изголовий для металлического каркаса можно, перейдя по ссылке на Amazon.

Обратите внимание, что некоторые каркасы кроватей поставляются со специальными кронштейнами, совместимыми с определенными изголовьями. Если каркас вашей кровати поставляется с кронштейнами, вы должны убедиться, что кронштейны подходят для изголовья, которое вы решили приобрести. Если на каркасе вашей кровати нет кронштейнов, вы можете просто использовать переходные пластины, чтобы правильно закрепить болты. Вам может понадобиться рука помощи, чтобы правильно выстроить все части.

Вот ссылка на видео YouTube от SouthShoreFurniture , объясняющее, как прикрепить изголовье к металлическому каркасу.

Как прикрепить изголовье к дивану-кровати без отверстий?

Иногда люди хотят прикрепить изголовье к кровати, не просверливая отверстий ни в каркасе кровати, ни в стене. Если у вас есть диван-кровать (или любая другая кровать) и вы хотите избежать сверления отверстий, вам нужно будет приобрести отдельно стоящее изголовье, которое не требует крепления к чему-либо еще.

Чтобы прикрепить изголовье к дивану-кровати без отверстий и винтов, используйте отдельно стоящее изголовье.Эти изголовья стоят между каркасом кровати и стеной, поэтому для их крепления к дивану-кровати не нужны винты, инструменты или отверстия.

Отдельно стоящее изголовье, которое не требует крепления к кровати или стене. Изображение с Амазонки.

Как прикрепить изголовье к кровати-платформе?

Крепление изголовья к кровати-платформе можно выполнить аналогично креплению изголовья к обычной деревянной кровати. Вам также следует подумать о покупке каркаса кровати на платформе, такого как этот, к которому уже прикреплено изголовье.

Чтобы прикрепить изголовье к кровати-платформе, соберите изголовье и закрепите его на стене или прикрепите непосредственно к каркасу кровати-платформы. Вам также может понадобиться добавить горизонтальную деревянную деталь поперек каркаса кровати для дополнительной поддержки.

Чтобы лучше представить себе, как прикрепить изголовье, посмотрите видео на YouTube от SouthShoreFurniture, , которое демонстрирует это.

Как прикрепить изголовье к регулируемой кровати?

Хотя регулируемые кровати очень удобны и популярны во всем мире, существуют десятки таких кроватей без изголовья.В таких случаях между каркасом кровати и стеной может показаться слишком много открытого пространства, что влияет на общий дизайн вашей спальни.

К регулируемой кровати можно прикрепить настенное, каркасное или отдельно стоящее изголовье. Сначала соберите инструменты, соберите изголовье, а затем прикрепите его к раме в соответствии с указаниями производителя. Крепление изголовья к регулируемой кровати такое же, как и к стандартной кровати.

Изголовье может придать вашей регулируемой кровати более роскошный вид.Поскольку между каркасом кровати и полом все равно останется свободное пространство, отдельно стоящее изголовье (вот отличный пример!) будет лучшим вариантом, чем настенные или на каркасе кровати.

Как упоминалось ранее, существуют различные типы отдельно стоящих изголовий; в этом случае лучше всего подойдут книжные шкафы и изголовья для хранения вещей. Вы можете использовать обычное изголовье, которое можно прикрепить к стене или к самому каркасу кровати, но вы также должны использовать достаточно большое, чтобы покрыть стену под каркасом кровати.Мы рекомендуем вам использовать изголовье с мягкой обивкой, так как оно имеет больший объем и занимает больше свободного пространства.

Такое регулируемое изголовье можно прикрепить к регулируемой кровати так же, как к стандартной кровати. Изображение с Амазонки.

Можно ли прикрепить изголовье к любой раме кровати?

Независимо от того, какой у вас тип каркаса кровати, всегда есть возможность присоединить к нему изголовье.

Изголовье можно прикрепить к любому каркасу кровати.Существует большое разнообразие изголовий, которые подходят к любому каркасу кровати, включая деревянные и металлические.

Как прикрепить изголовье к пружинному блоку?

Крепление изголовья к пружинному блоку может оказаться непростой задачей. Коробчатые пружины обычно покрыты тканью, поэтому вы не можете сразу увидеть, где находятся деревянные детали. Деревянные части типичного пружинного блока также не такие прочные и долговечные, как деревянный каркас кровати. Поэтому прикрепить изголовье к пружинному блоку может не получиться.

Не прикрепляйте изголовье к пружинному блоку, так как это повредит пружинный блок. Вместо этого используйте настенное или отдельно стоящее изголовье, которое будет одновременно и декоративным, и функциональным.

Если вы хотите прикрепить изголовье к пружинному блоку, вам может понравиться эта статья от Crafty Girl . В статье объясняется и приводится подробная инструкция о том, как превратить пружинный блок в кровать-платформу с мягким изголовьем.

Должна ли спинка кровати касаться пола?

Возможно, вы захотите узнать, должно ли изголовье касаться пола после прикрепления к каркасу кровати.

Отдельно стоящее изголовье может касаться пола. Другие изголовья, такие как изголовья, прикрепленные к стене или к раме кровати, обычно не предназначены для соприкосновения с полом.

Очевидно, что отдельно стоящие изголовья касаются земли, потому что иначе они не могут стоять самостоятельно. Но, в случае с настенными или каркасными изголовьями, все зависит от того, как вы их прикрепите к стене или каркасу кровати.

Раскрытие информации

Этот веб-сайт является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления нам средств для получения комиссионных за подключение к Amazon.com и аффилированные сайты.

Все о системе стальных лестниц Evolution

Если ваше новое жилое пространство на открытом воздухе будет включать в себя террасу, вы можете рассмотреть преимущества создания стальной системы каркаса террасы. Однако важно помнить, что сила колоды зависит от ее самого слабого компонента. Если ваша рама, выбор террасной доски или лестничная система уязвимы, это может означать большие хлопоты (и расходы) на замену. Вот почему многие, кто выбирает стальной каркас, также выбирают стальные лестницы, и отраслевым золотым стандартом для этого сочетания является Fortress Building Products.

Что такое стальная лестница Evolution?

  Стальная лестница Evolution, представленная в 2020 году, является дополнением к системе стальных настилов Evolution, также производимой Fortress Building Products. Лестничная система представляет собой полностью стальное решение, что означает, что вы получаете все преимущества стали, включая повышенную долговечность; устойчивость к гниению, огню и насекомым; низкие требования к обслуживанию; лучшая эстетика; и больше.

Сталь

также особенно устойчива к пагубным воздействиям экстремальных погодных условий в течение всего года.Даже в сильную жару, дождь, ветер или холод сталь не гнется, не деформируется и не раскалывается, что делает ее особенно разумным выбором для DMV.

Основные компоненты лестничной системы Evolution

Лестничная система Evolution, разработанная для простой сборки, содержит ограниченное количество легко собираемых и легко устанавливаемых компонентов:

Просто прикрепите кронштейн лестницы к балке Evolution, а затем закрепите ее саморезом Evolution.

  • Лестничный ремень и анкерный кронштейн

Кронштейны прикрепляют стрингеры к настилу и анкеруют к бетону, что аналогично процессу строительства деревянных настилов.Любой установщик, знакомый со строительством настила, сможет легко перейти к установке стального каркаса настила Evolution и лестничной системы.

Эти лотки соединяют стрингеры, обеспечивая структуру и точки крепления для самих ступеней. С двумя стрингерами вы можете безопасно и легко пролететь четыре фута.

Заинтересованы в установке этого продукта? Если вы используете регулируемый кронштейн для лестницы, просто воспользуйтесь этим калькулятором лестницы Evolution. Оказавшись на странице, просто введите конфигурацию лестницы и несколько других параметров, и вам будет показано, как построить конкретный стрингер.Этот инструмент полезен как для самостоятельных монтажников, так и для профессиональных бригад монтажников.  

5 Основные преимущества системы стальных лестниц Evolution

Почему стоит выбрать лестницу Evolution? Вот пять главных причин:

  1. Совместимость с системой каркаса стального настила Evolution

Если вы уже устанавливаете систему стального каркаса настила Evolution, имеет смысл выбрать прилагаемую лестницу.Лестницы спроектированы так, чтобы их можно было интуитивно и легко добавить к любой раме Evolution, органично взаимодействуя с балками и балками Evolution. Однако, если вы хотите добавить лестницу к любому другому типу настила (дерево, ПВХ, композит, плитка и т. д.), лестницы Evolution также полностью совместимы с ними.

  1. Порошковое покрытие «Черный песок»

Стальные лестницы Evolution с порошковым покрытием (цвет: черный песок). Это помогает им быть еще более устойчивыми к элементам и придает им законченный, современный, эстетически превосходный вид.(Однако, если вы предпочитаете более традиционный вид фасции, система настила и лестницы также совместима с ним.)

  1. Экономьте время и деньги (на установке и т. д.)

Террасные лестницы, как правило, занимают довольно много времени, и для домовладельца это означает, что вы платите установщикам за работу больше часов. Благодаря быстрой и легкой сборке лестницы Evolution помогут вам сэкономить на первоначальных затратах на установку. Из-за долговечности стали и низких эксплуатационных расходов вы также экономите на ремонте, замене и техническом обслуживании в течение всего срока службы изделия.Вы даже можете сэкономить на фактическом материале. Стрингеры обычно должны располагаться на расстоянии 10 дюймов, 12 дюймов или 16 дюймов от центра; Лоток Evolution позволяет вам использовать 48-дюймовый лоток, что может сократить количество необходимых для вашей работы.

  1. Повышенная безопасность

По вашей палубной лестнице вы, ваша семья, друзья и домашние животные можете подниматься и спускаться с палубы круглый год. Строительство этих лестниц из обработанных под давлением пиломатериалов означает, что они будут медленно гнить, становиться неустойчивыми и в конечном итоге выйдут из строя. Со сталью вы получаете гораздо более безопасную и полную систему.На них даже дается двадцатипятилетняя ограниченная гарантия производителя. Как негорючий материал, сталь также устойчива к повреждениям от огня, и вам никогда не придется беспокоиться о повреждении насекомыми или деформации, связанной с погодными условиями.

  1. Первый в своем роде

Лестничная система Evolution — это первая законченная стальная лестничная система в каркасе настила. Когда вы выбираете Evolution, вы получаете продукт от лидера отрасли и золотой стандарт.

Подобно тому, как стальной каркас дает множество преимуществ, система стальных лестниц может стать чрезвычайно выгодным дополнением к вашему открытому жилому пространству, особенно если вы используете Evolution от Fortress Building Products. В Вашингтоне, округ Колумбия; Вирджиния; и штатах Мэриленд, где наблюдаются экстремальные погодные условия, сталь может быть бесценным строительным материалом. Мы проектно-строительная фирма, обслуживающая эти области, и мы большие поклонники стали в целом и этого бренда в частности. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться!

Как сделать лестницу на металлическом каркасе своими руками. Изготовление металлической лестницы и ее сборка своими руками Деревянная лестница на металлическом каркасе своими руками

Помимо популярных деревянных лестниц, строительный рынок предлагает практичные и надежные конструкции на металлическом каркасе.Материалом для них служат в основном черные металлы, немного реже — сталь и алюминий. Благодаря разнообразию вариантов исполнения такая лестница подойдет не только к любому интерьеру жилого дома, но и прекрасно впишется в офисные и производственные помещения. А сделать и обшить его можно своими руками.

Типы рам

По способу сборки лестничные рамы бывают двух типов :

  • Монолитный. Открытая рамка.Этот дизайн должен выглядеть идеально, потому что он не предусматривает окончательный скин. Любые неточности на металлическом каркасе будут заметны на конечном изделии. Каркас такого типа может быть выполнен без подступенков, с использованием двух боковых или одного центрального косоура (хребтовые лестницы). Установленную раму в окончательной обработке можно только покрыть краской, лаком или отшлифовать. Установку каркаса лучше производить, когда вся отделка завершена.
  • Модульный. Черная рамка. Они сделаны из каналов. Это упрощает работу и удешевляет изделие.Каркас лучше всего устанавливать при отделке помещения, а лучше оставить на потом, когда вся грязная работа будет закончена. Затем устанавливаются заборы.

Лестница, выполненная на металлическом каркасе, удобна тем, что может иметь любую сложную форму . Вне зависимости от того, какой тип каркаса вы решите использовать, для того, чтобы изделие не пришлось переделывать, необходимо выполнить правильные расчеты.

Для отделки металлического каркаса, как правило, используется дерево или стекло.Для устранения звуков, которые могут образовываться при ходьбе, используются специальные шумоизоляционные материалы.

Комбинированная конструкция имеет ряд преимуществ :

  • Характеристики металла выше, чем у дерева.
  • Деревянные элементы конструкции можно заменять по мере их износа — как по отдельности, так и все вместе. В этом случае замер рамы не требуется.
  • Масса металлических лестниц без бетона. Это упростит изготовление.
  • Деревянные ступени
  • при правильной обработке не будут скрипеть и не будут слишком скользкими для перемещения.
  • При неполной обшивке более экономичными по стоимости будут лестницы, комбинированные из металла и дерева.

Лестничный расчет

Будущее изделие рассчитывается с учетом следующих параметров :

  • высота от пола первого этажа до пола второго этажа;
  • наклон лестницы лучше всего определять в пределах 25-45 градусов;
  • самая удобная высота подступенка 15-20 сантиметров;
  • ширина проступи выбирается в пределах 20-30 сантиметров

Требуемые параметры шага определяются простотой использования продукта. Итак, есть три формулы, следуя которым вы сделаете свою лестницу безопасной и удобной. :

  1. формула удобства: e — j = 12 см;
  2. Формула безопасности
  3. : e + j = 46 см.
  4. Формула шага
  5. : 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

При этом необходимо следить, чтобы расстояние от ступени до потолка было не менее 1,8-2,0 метра. Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров.

Что касается, то, если в доме проживают дети или пожилые люди, то рекомендуемый угол ската 30 градусов. Расход материала увеличится при проектировании более пологой лестницы.

Уменьшить общую длину лестницы без ущерба для комфортной эксплуатации можно, сделав небольшой выступ проступи за рамой. Она не должна превышать 2-3 сантиметров.

Изготовление рамы

Сложность работы с металлическими элементами в том, что она потребует навыков сварки и аккуратности при выполнении швов. Прежде чем приступать к активным действиям, необходимо изучить способы изготовления металлического каркаса и произвести расчеты. Чтобы работа пошла быстрее, не лишним будет сделать небольшой чертеж будущего изделия. Несущие стрингеры подвержены значительным нагрузкам, что следует учитывать при расчете.

Черновой каркас подойдет для тех, кто не уверен в своих сварочных навыках, ведь его потом можно будет зашить в случае ошибки в расчетах, а полученные недостатки исправить.

При изготовлении лестницы на черновом каркасе необходимо рассчитать потребность в материалах. Это будет зависеть от размеров конструкции, которую планируется изготовить. Если вы решили делать лестницу из швеллеров, то работа будет состоять из двух этапов :

  1. — один или два в зависимости от исполнения. При ширине лестничного марша более 90 сантиметров для увеличения прочности рекомендуется использовать два косоура.
  2. Для изготовления ступеней используются швеллеры. Из них необходимо сварить жесткий каркас в соответствии с произведенными расчетами. Для основания ступеней используются уголки, которые привариваются по краю швеллера. Они будут опорой для протектора.

деревянные панели

Лучшим вариантом для обшивки лестницы на металлическом каркасе будет дерево . Ведь эти материалы гармонично смотрятся вместе. К тому же такой вариант обойдется экономичнее, чем полноценная деревянная лестница, а по внешнему виду ничем ему не уступит.

При выборе древесины основное внимание следует обращать на сорт и влажность. . Лучше всего подходят хвойные породы, ясень, бук и дуб. При выборе последнего необходимо учитывать, что со временем он может немного потемнеть.

Наиболее подходящим материалом для дуба является ясень. Это достаточно сильно. Кроме того, благодаря красивой текстуре и приятному серому оттенку его можно использовать для имитации красного дерева.

Хвойные деревья отличаются доступной ценой. Такой материал легко поддается обработке.

Экзотические породы дерева очень разные по своим внешним данным. Они имеют насыщенные цвета и четкую текстуру.

При выборе материала также необходимо обращать внимание на отсутствие внешних дефектов, следов грибка или плесени. Влажность древесины должна быть 12%. Нельзя использовать свежесрубленное дерево.

Установка обшивки

Перед началом работы стоит решить, нужно ли будет иметь дополнительные крепления элементов.Это может потребоваться при наличии поворотных ступеней.

Установка осуществляется двумя способами :

  1. Первый предполагает укладку ступеней поверх уголка, после чего они крепятся таким образом, чтобы угол оставался под доской.
  2. Второй способ основан на креплении на уголки, которые привариваются к швеллеру. После этого монтируются еще два уголка таким образом, чтобы образовался каркас, в который укладываются ступени.

Этапы работы:

  • При условии, что лестница имеет черновой каркас, для начала необходимо позаботиться о выборе способа и изготовлении обшивки. Плиты для каркаса готовятся в соответствии с расчетами. На их поверхности не должно быть трещин и других дефектов.
  • Лучше всего измерять и готовить каждую ступеньку отдельно, присваивая всем порядковые номера. Это исключит возможный перерасход материала и обеспечит плотное крепление ступеней к каркасу.
  • Необходимо сделать разметку на деревянных заготовках. Делается через 20 сантиметров друг от друга. Отступ от края – 2 сантиметра.
  • Крепление деревянных заготовок к металлическому каркасу осуществляется шуруповертом с использованием саморезов. Монтаж начинается с проступи, после чего устанавливается подступенок.
  • Закрепите ступени с нижней стороны струбциной (специальный инструмент для плотной фиксации деталей). Работу по обшивке начинайте с верха лестничного марша, постепенно продвигаясь вниз.

Для предотвращения образования сколов можно скруглить края деревянных проступных заготовок.

  • Шайбы используются для уменьшения напряжения при затягивании деталей.
  • Для обеспечения максимального прилегания ступеней к раме можно использовать подложку. Для этих целей подойдет фанера. Фиксируется специальным клеем, обладающим заполняющим эффектом.
  • Балясины и с помощью шпилек. Это сделает конструкцию надежной и аккуратной.
  • При обшивке лестницы с тыльной стороны марша гипсокартоном можно применять при условии, что эта сторона не является лицевой, если смотреть с других сторон.Это позволит сэкономить на дровах.
  • Отделка включает покрытие лестницы лаком, маслом или краской.

Видео инструкция по обшивке лестницы из металлического каркаса деревом

Самыми прочными и надежными являются каркасные лестницы, а металлический каркас, в свою очередь, является бесспорным лидером по этим качествам. Современные металлические рамы могут быть как скрытыми (облицованными другими материалами), так и открытыми, создавая единый гармоничный ансамбль как с другими элементами, так и с общим интерьером. Использование металла для лестничных каркасов позволяет создавать поистине уникальные композиции, с самыми невообразимыми поворотами под мыслимыми и немыслимыми углами, со сложнейшими перилами из различных металлов, с довольно тяжелыми пролетами и площадками, используемыми для самых разных целей. Металлический каркас лестницы отличается повышенной прочностью и выдерживает не только вес идущего по ней человека, но и вес массивных поручней и перил, тяжелого декора и даже, при особом желании, предметов мебели или оборудования.

Типы металлических каркасов

Для лестниц различного типа используются различные металлические каркасы. В зависимости от того, какая лестница будет установлена: обычная маршевая, забежная, винтовая, дугообразная, винтовая или поворотная с площадкой, скрытая или открытая, выбирается тип каркаса.

Самые дешевые — закрытые рамки

Изначально такой каркас рассчитан на то, что все его элементы будут полностью скрыты под ступенями и панелями, поэтому к его внешнему виду особых требований не предъявляется. Чаще всего его делают из более дешевых швеллеров с уголками. Единственное, к чему стоит отнестись серьезно даже в этом случае, так это к расчету прочности, так как пренебрежение этим моментом может привести к серьезным травмам при дальнейшей эксплуатации лестницы.

Обычно закрытые каркасные металлические лестницы представляют собой несущую основу, состоящую из швеллеров, соединенных попарно в нескольких местах. К ним крепятся уголки, так называемые «косынки», служащие опорой для ступеней и подступенков. Уголки можно заменить листовым металлом, но это значительно усложнит процесс изготовления каркаса.В последующем боковые части лестницы на металлическом каркасе закрытого типа закрываются декоративной панелью из дерева или гипсокартона.

Открытые шпангоуты с двумя стрингерами

Такие рамы изготавливаются из металлического профиля прямоугольного сечения. Оба косоура выполнены в виде «лесенки» и покрыты эмалью. Теперь достаточно установить на них ступени и ограждение, и лестница приобретет законченный изысканный вид. Небольшой минус – на такой металлический каркас лестниц цены несколько выше, чем на закрытый.Причем при самостоятельном его изготовлении сварные швы должны быть выполнены максимально аккуратно, чтобы их не было видно после покрытия.

Открытые шпангоуты с одним стрингером

Как правило, рама с одним косоуром представляет собой одну несущую балку, на которую крепятся косынки или площадки под ступени. В этом случае стояки не устанавливаются. Такие конструкции выглядят очень прозрачными и воздушными, но если марши планируется сделать широкими, сбоку рекомендуется приварить дополнительные консоли.Это предотвратит прогиб ступеней под большими нагрузками.

Изготовление металлического каркаса

При минимальных навыках сварки сварной каркас лестницы (конечно, не эксклюзивный, но простой) можно изготовить своими руками. Рассмотрим технологию создания нескольких вариантов такой конструкции. Кстати, здесь мы не будем подробно рассматривать расчет лестницы, но если вы вдруг немного подзабыли, как это сделать, то в видео ниже все это доступно объясняется.

Маршевые лестницы

Делается такая рамка достаточно просто. Нам нужен швеллер и уголки. Из швеллеров сваривается каркас, на боковые грани которого привариваются уголки. При этом ступени к ним можно прикрепить двумя способами:

  • простая укладка на угол, который в данном случае полностью находится под ступенькой;
  • к уголкам, прикрепленным к швеллеру, привариваются два отрезка уголка так, чтобы они образовывали каркас, в который впоследствии будут помещены ступени.

Совет: если вместо швеллера использовать профильную трубу, то при движении вверх по лестнице не будет ощущаться вибрация, так как труба обладает большей жесткостью.

При желании ступени можно сварить и из листового железа. По окончании работы все швы необходимо зачистить напильником, чтобы устранить образовавшиеся заусенцы. Перед тем, как покрыть готовый каркас краской, его необходимо загрунтовать специальным раствором, препятствующим образованию ржавчины.

Винтовые лестницы

Для изготовления каркаса винтовой лестницы нам обязательно понадобится труба достаточной длины для центральной стойки и труба такой же длины, но большего диаметра, для крепления ступеней.Труба, предназначенная для ступеней, строго перпендикулярно разрезается на гильзы длиной 230-260 мм.

Важно: труба должна быть отрезана строго перпендикулярно, иначе будет сложно получить ступени под прямым углом.

Эти втулки должны максимально плотно сидеть на подготовленной к центральной стойке трубе, без перекосов и люфтов. Если нет возможности подобрать такие диаметры, чтобы добиться этого без применения каких-либо приспособлений, то можно изготовить специальные уплотнительные кольца из стержня подходящего диаметра.

Совет: чтобы добиться нужного размера колец, стержень при их изготовлении следует наматывать на трубу меньшего диаметра.

Теперь эти кольца можно вваривать во втулки и шлифовать ручным фрезером. Чтобы ступени получились одинакового размера, проще сразу сделать для них специальный кондуктор. Нам понадобится оправка для трубы и несколько деревянных реек. Приклеиваем их, придавая конструкции форму ступени.

Совет: оправку для трубы можно склеить из нескольких кусков ДСП.

Теперь можно легко и быстро сварить все ступени, вставив трубки в получившийся кондуктор и выставив их под необходимым углом. Одновременно привариваем ступени к нашим рукавам. В конце этой работы зачищаем все заусенцы, образовавшиеся на швах ступеней.

Теперь со спокойной душой можно приступать к сборке каркаса. Для этого аккуратно надеваем втулки на центральную стойку и устанавливаем полученную конструкцию на подготовленное место. Для большей прочности и надежности нижнюю часть стоек лучше забетонировать.

После установки выставляем все ступени под нужным нам углом и, чтобы они были надежно зафиксированы, свариваем их между собой небольшими стойками. На получившийся каркас укладываем ступени только после грунтовки и окраски всех его поверхностей.

Лестница со ступенями «Утиная ступенька»

Если в помещении можно разместить только крутую лестницу (уклон более 40°), то их ступени лучше сделать специальной формы. Весловидные ступени, установленные попарно в противоположном направлении, скрывают такой недостаток, как неудобство ходьбы, но вызывают следующее неудобство — на каждую ступеньку можно ставить только одну ногу: либо правую, либо левую.Благодаря этому ходьба по лестнице становится вразвалку, «уткой». Собственно, отсюда и название.

Каркас лестницы будет точно таким же, как и у любых других, а вот со ступенями придется немного повозиться. Каркас ступеней лучше всего делать из квадратных труб. Каждая ступенька делается отдельно и только потом крепится к косоурам.

Каркасы можно делать по чертежу и вырезая каждую ступеньку по отдельности, но лучше потратить некоторое время на создание кондуктора, как мы описали в пункте про создание каркаса винтовых лестниц. В результате это сэкономит массу времени и избавит от необходимости тщательно измерять правильность углов каждого шага. После изготовления каркаса все швы тщательно шлифуются, заготовки грунтуются антикоррозийными составами и окрашиваются.

Конечно, все эти работы может выполнить только человек, имеющий определенные навыки сварки, о которых мы не будем говорить в этой статье. Сварка имеет множество нюансов и особенностей, не зная которых очень легко испортить весь изготавливаемый металлический каркас или нанести ему повреждения, которые впоследствии могут стать причиной разрушения конструкции.Именно поэтому, если у вас нет достаточного опыта, не стоит даже пытаться сделать металлический каркас лестницы самостоятельно. Тем более что огромное количество производителей предлагают готовые сборные металлические каркасы, а многие компании быстро и за доступную плату изготовят конструкцию любой сложности.

Использование металла при изготовлении каркасов лестниц позволяет сделать конструкции надежными, устойчивыми и более прочными, чем лестницы из других материалов. Но, не зная, что такое сварка, а также ее нюансы и особенности, не стоит браться за металлический каркас для лестницы своими руками.Это чревато непредвиденными последствиями, в том числе повреждением элементов лестницы, что может привести к последующему разрушению конструкции. В этом случае лучше будет купить готовую раму или заказать ее в специализированной компании.

Каркасы лестниц из металла могут иметь самые разные формы, от самых простых до уникальных. На их основе изготавливают прямые маршевые, поворотные и винтовые лестницы, с косоурами или на тетивах, для чего используют:

  • канала;
  • Двутавры;
  • уголка;
  • металлические листы
  • ;
  • профиль металлический коробчатый секция;
  • трубы для опор винтовых лестниц.

Существует два типа металлического каркаса лестницы:

  • скрытый, который изготавливается из более дешевых металлических профилей и впоследствии обшивается деревом, гипсокартоном или другими подходящими материалами;
  • открытые, образующие единую композицию со ступенями и перилами. В дальнейшем его обрабатывают лакокрасочными материалами.

Маршевые лестницы

Эстетической стороне скрытой рамы особого внимания не уделяется, так как она полностью скрыта под декоративными панелями.Чаще всего ее монтируют из швеллеров, представляющих собой наклонные несущие опоры, соединенные попарно в двух и более местах в зависимости от длины лестницы. К ним или между ними крепятся уголки, которые служат основанием для ступенек. Вместо профильного металла для каркаса можно использовать листовой металл, но он должен быть достаточной толщины, иначе эксплуатировать лестницу будет небезопасно. Металлический каркас, готовый и установленный на место, обшивается выбранными и подготовленными заранее материалами.

Открытые рамы обычно изготавливаются с одним или двумя косоурами из металлических профильных труб прямоугольного сечения, а также из швеллеров или двутавров. В первом случае лестница выглядит более элегантно. Косоуры ступенчатые, а затем на них укладываются ступени. В конструкции с одним косоуром под проступи крепятся металлические площадки, а подступенки вообще не устанавливаются.

При использовании швеллеров или двутавров для открытых рам в качестве несущих опор сверху на них приваривают «косынки» из уголков, либо к их внутренней стороне прикрепляют горизонтально расположенные уголки, к которым приваривают еще два соединительных уголка, в результате получился каркас каркаса для ступеней.

Стоит отметить, что открытый металлический каркас для лестницы своими руками можно изготовить только в том случае, если вы полностью уверены, что сварные швы будут выполнены аккуратно, и они не испортят внешний вид и эстетичный вид.

Готовность каркаса заключается не только в его сборке, но и в дальнейшей зачистке сварных швов и обработке конструкции грунтовками, а также в нанесении нескольких слоев лака или краски.

Винтовые лестницы

В качестве каркаса винтовой лестницы используется центральная опора из металлической трубы среднего диаметра и еще одна — чуть большего размера, предназначенная для крепления ступеней. Нарезается на рукава размером около 26 см строго перпендикулярно. По форме ступеней изготавливается шаблон, в который вставляются нарезанные по размеру уголки, после чего они свариваются между собой.

Готовые каркасы для ступеней привариваются к втулкам, которые нанизываются на центральную стойку. Следует учесть, что гильзы на трубе должны «садиться» очень плотно. Люфты и перекосы не допускаются! В крайнем случае вваривают в гильзы уплотнительные кольца из прутка необходимого диаметра.

После установки каркаса и бетонирования нижней части опорной трубы каркасы ступеней устанавливают в нужное положение, поворачивая втулки вокруг своей оси, и сваривают между собой с помощью вертикальных металлических планок, придающих лестнице дополнительную прочность и жесткость.

Металлический каркас грунтуется и окрашивается, укладываются ступени и при необходимости обшиваются деревом или гипсокартоном.

14.07.2014 в 11:07

Производство металлических каркасов лестниц

Наиболее популярными и безопасными являются лестницы из металла, в основе которых лежит качественный каркас. Купить каркасы металлических лестниц в нашей компании можно для различных помещений.

Их актуальность характеризуется неоспоримыми преимуществами. технологический процесс. Наши мастера оказывают услуги изготовления металлических каркасов лестниц с точной геометрией.

Наша компания занимается производством металлических каркасов для лестниц и реализует продукцию как в розницу, так и оптом. Каркасы металлических лестниц, стоимость которых вас порадует, выдерживают большие нагрузки, поэтому их дополнительно украшают всевозможными элементами – оригинальными поручнями, тяжелыми пролетами.

Мы не производим все лестницы подряд, как большинство наших конкурентов.

Мы специализируемся на металлических каркасных лестницах, потому что мы профессионалы в этой области. Поскольку мы изготавливаем лестницы исключительно на металлическом каркасе, все сотрудники хорошо разбираются в ассортименте выпускаемой нами продукции.

Лестницы металлические — примеры конструкций и технология монтажа

Это снижает риск брака.

Почему стоит заказать изготовление металлических каркасов для лестниц у нас?

Для клиентов, заказавших наши услуги, мы предоставляем выгодные условия сотрудничества:

  • Изготовление лестницы металлической к дому необходимых размеров с учетом всех пожеланий заказчика.
  • Сборочные, сварочные и покрасочные работы выполняются в специально оборудованных цехах.
  • Позволяет производить лестницы высокого качества в короткие сроки.
  • Точность параметров и соблюдение углов – залог долговременной службы нашей продукции.

Осуществляем производство металлических каркасов для лестниц нескольких видов:

Цена изготовление металлического каркаса лестницы закрытого типа меньше, чем цена каркаса открытого варианта.

Замкнутая рама не имеет определенных требований к внешнему виду, так как элементы расположены под ступенями и пролетами. Производство осуществляется высококвалифицированными мастерами, которые максимально грамотно выполняют сварочные работы. При этом швы на готовом изделии совершенно не видны.

Купить лестницу металлическую в дом от производителя — значит дополнить интерьер уникальным атрибутом, который будет служить долго, не теряя своих первоначальных качеств и визуальной презентабельности.

Наша компания не только реализует металлические лестницы к дому , но и осуществляет доставку металлоконструкций по адресу, указанному заказчиком.

Делаем металлические улицы своими руками

Кое-что сводит на нет тот факт, что металлические уличные лестницы являются важным архитектурным элементом практически всего здания, что позволяет сделать его более изящным и неповторимым по форме. Внешне конструкция наружных ступеней практически не отличается от конструкции внутри здания, но предъявляет несколько иные требования, так как они находятся под постоянной влагой, солнечными лучами, грязью, большими перепадами температуры и т.д.

Характеристики металлической лестницы

Металлические лестницы имеют множество преимуществ, которых нет у наружных лестниц из других материалов:

  • долгий срок службы;
  • возможность создания любого типа лестницы: винтовой, походной или другой;
  • все детали и узлы могут быть реализованы заранее в соответствии с проектом, что позволяет построить лестницу в короткие сроки;
  • легкое обращение с материалом, когда это будет сделано.

Благодаря этим преимуществам лестницы становятся все более распространенными.

Лестницы металлические разные:

  1. по форме конструкции;
  2. путем определения методов;
  3. с методом прерывания.

Металлическая лестница с деревянными ступенями

Металлическая конструкция лестницы даже при желании не очень привлекательна.

И при подъеме или спуске с него возникают некоторые неудобства. Вот почему многие пытаются сшить металлические лестницы с деревянными ступенями.Кроме того, дизайн из металла и дерева будет отлично смотреться и сочетаться практически с любым стилем в вашем доме.

Необходимыми материалами для всех работ будут: металлический профиль, арматура, швеллеры, уголки, трубы разного диаметра.

В первую очередь нужен сварочный аппарат, пила по металлу и колеса, позволяющие легко избавиться от рвоты.

Процесс изготовления самой обычной металлической лестницы достаточно прост. На ребро устанавливаются швеллеры и к ним приваривается приборная панель.Ограждения в большинстве случаев изготавливаются из стальной стали, после чего все шероховатости и шероховатости обрабатываются велосипедом. Конечно, без определенных навыков и знаний создать лестницу очень сложно, но если есть возможность, то можно, при необходимости и должном обучении.

Теперь можно переходить к облицовке деревом, для которого подобраны самые распространенные породы лиственных пород.

Для успешного завершения процесса изготовления обуви вам понадобится следующее:

  • I лесной;
  • различных гвоздей, вилок и болтов;
  • линейка, вода и строительство;
  • столярные и другие инструменты.

Наступаю на дерево, нужно ухаживать за забором, что желательно сделать самому, т. к. это очень сложная и тонкая работа.

Лучше не переоценивать свои возможности и заказывать их у специалистов.

Первым делом необходимо определиться с материалом, из которого будут изготовлены ступени. Часто это дуб, ясень, бук или сосна, поэтому вы должны понимать, что материал должен быть устойчивым к износу.

Следующим шагом будет подготовка элементов кожи.

Материал должен быть установлен таким образом, чтобы не было или не было прорези, в которой все части сделаны из фазы из дерева, которая измеряется и пронумерована.

После этого деревянные элементы помещаются в обмен. Верх нужно прикрутить, а затем повесить, плотно упираясь в стремянку, и тоже закрепить.

Итак, по очереди, по всей длине лестницы. Тыльную сторону лестницы обшивают гипсокартоном или деревянными панелями. Но все это делается только после того, как все этапы уже покрыты деревом.

Когда все будет готово, проверьте силу дизайна проекта.

Для этого пройдите каждый шаг, они должны быть хорошо усажены и даже по минимуму, они не должны проходить минимальное крещение. Если есть какие-то недочеты, их нужно сразу исправлять.

Последний штрих, доработка опалубки с прорезью дерева, покраска всех элементов деревянной лестницы.

Отделка металлической лестницы своими руками

Наиболее распространенными материалами для обработки лестниц, помимо дерева, являются камни и плитка.К тому же зачастую доработка металлических лестниц не предполагает использования каких-либо готовых материалов.

Например, отполированная до блеска нержавеющая сталь выглядит очень эффектно. Могут быть такие же формы из латуни, со специальным напылением, полностью мраморные.

Одним словом, все зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяина дома.

Если у вас много финансовых средств, то желательно видеть много фото готовых изделий перед торцами.Это даст вам возможность определиться с выбором, который вам по душе.

Кроме того, разнообразие вариантов лестниц действительно впечатляет.

Лучшими энергетическими свойствами обладает искусственный камень в качестве отделочного материала.

Лестница на металлическом каркасе своими руками: компьютер и монтаж, фото и видео

Этот вариант не только очень эффективен и элегантен, но и очень долговечен. К сожалению, серьезными недостатками являются довольно высокие затраты.

Кроме того, камню нужен специалист по качественной прокладке – плитка для их работы будет, мягко говоря, очень сложной.

Именно поэтому это самый популярный и выгодный отделочный материал. керамическая плитка, тем более, что для облицовки не нужны профессиональные навыки. Согласен, ну ни один из нас не ставил плитку хоть раз в жизни.

При выборе формы ограждений и колонн никогда не забывайте, что все должно быть выполнено в едином дизайнерском стиле.

Накладка на лестницу из металла своими руками

Выше были самые распространенные виды отделки металлических ступеней, выполненные своими руками.

Но и по сей день существуют и другие виды прокладок, не такие уж и редкие.

С одним из них нужно разобраться с большим интересом. Это комнатный коврик, дешевый и доступный практически всем слоям населения нашей страны.

В этом случае его не нужно резать отдельно, даже ковер достаточно эластичный и легко укладывается. Ковер крепится с боков пластиковыми или специальными латунными стержнями, которые крепятся специальными клипсами.

Проблема этого лестничного материала в том, что он недолговечен, а на открытом воздухе вряд ли прослужит долго.

В некоторых случаях используется покрытие и гранит, который выглядит эффектно, и практически не скользит, но не очень на керамической плитке.

Если подойти к металлической лестнице с умом, то и рукой можно.

Главное — хочу.

Металлическая лестница имеет одно важное свойство – она чрезвычайно универсальна. Потому что металл гнут, режут, куют и скручивают. Благодаря этому создаются уникальные композиции с разными поворотами и сложными ракурсами.Вы можете использовать лестницу, чтобы войти в дом, наверх на второй этаж, в подвал и так далее.

Кроме того, металлическая лестница чрезвычайно мощная, надежная, надежная и долговечная.

Изготовление и сборка металлических лестниц

Он может работать с большими весами. Однако все эти функции, которыми он обладает, выполняет специалист. Если лестница не спроектирована должным образом, она будет очень опасной. Стоит помнить об этом. Для строительства лестницы нам потребуются трубы разного диаметра, швеллеры, арматура и стальные листы.

Тогда давайте посмотрим, как сделать металлическую лестницу.

Типы лестниц

По способу изготовления металлические лестницы бывают сварные и кованые. Техника ковки очень сложная, ее нужно отвердевать долгие годы. При сварке все становится проще. Вы можете легко и без особых проблем построить металлические лестницы самостоятельно, если у вас есть базовые навыки сварки корпуса.

Эти навыки можно приобрести только за несколько часов практики.

Самые распространенные и простые типы шагов, которые вы можете сделать сами:

  1. Лестница на металлическом кошерном.

Основан на одинарных балках и имеет специальные рифы, на которых закреплены ступени.

  1. Металлическая лестница с шурупами.

Этот тип конструкции выполнен без каркаса и состоит из ступеней, которые крепятся болтами к стене.

  1. Лестница на шнурах.

Изготавливается на нескольких подставках, включая слайдеры и скроллеры.

  1. Винтовая лестница.

Этот тип лестницы все же лучше для мастера.

Или сделать их из готовых деталей.

  1. Готовые ступени.

Этот тип лестницы состоит из сборных модулей. Композиция такой лестницы аналогична композиции конструктора.

Важно знать, что лестница может поддерживать только твердое основание, такое как плита.

Для повышения надежности можно установить дополнительную опору под лестничным переходом.

Инструменты для сборки лестницы

Для работы необходимо иметь набор строительных инструментов:

Инструмент лучше купить полупрофессионального или профессионального уровня известных производителей.В противном случае, если вы сломаетесь, вы не сможете завершить работу и потратите время. К тому же дешевые инструменты крайне опасны, особенно болгарки!

То же самое касается расходных материалов: шлифовальных кругов, сверл и тому подобного. Внезапно сломанная дрель или фрагментированный диск могут нанести серьезный ущерб вам и окружающим.

Делаем лестницы сами

Подумайте, как сделать металлическую лестницу, технологические и производственные характеристики.

Для начала необходимо снять мерки и выбрать тип лестницы.Если лестница рассчитана на одну ступеньку, уклон должен быть примерно 45 градусов.

Наша лестница будет изготовлена ​​из швеллера толщиной 8-10 мм.

Если предусмотрена защита листового металла, то лучше, чтобы стальной лист был ступенчатым.

Для ступеней на крайних ступенях желательно, чтобы рельефный стальной лист обладал противоскользящими свойствами.

Схема лестницы, показанная на рисунке, включает использование следующих материалов:

  • канал;
  • металлические ступени с рельефом;
  • металл «фил»;
  • сварочных участка;
  • кронштейны для крепления лестницы.

Процедура ступенчатой ​​сварки будет следующей:

  1. Возьмите канал и положите его на бок.
  2. Сварные арматурные стержни или стальные листы в качестве конструкции.
  3. Берем уголок стальной для рельсов.

Фурнитура изготовлена ​​из «кобылы», уложенной на балку.

Кронштейны для креплений приварены к «килю», на котором крепится ступенька.

Для ширины лестницы до 1 метра достаточно двух штук или заглушки.

Если доступна более широкая лестница, требуются три или более опор. Наконец, сварка всех элементов лестницы электросваркой.

Опорными элементами для лестниц могут быть кольца, приваренные к швеллерам, или металлические уголки, приваренные к балкам.

Очень важно, чтобы шины были надежными. Также очень важно закрепить элементы лестницы. Желательно обточить острые углы, удалить заусенцы и канавки на ручке, которые могут ее повредить.

Повышенное внимание следует уделить сварным швам, так как разрушение даже одного из них может привести к разрушению всей конструкции, что будет опасно не только для здоровья, но и для жизни. При изготовлении лестниц лучше всего работать электросваркой, которая считается самой надежной.

Металл очень прочный, но без защиты от ржавчины. Чтобы стоять на лестнице долго, ее необходимо очистить и нанести влагостойкое покрытие или покрасить.

23. 12. 2013 в 11:12

Металлические лестницы

имеют самое широкое применение. Благодаря особенностям материалов, из которых они изготовлены, такие конструкции можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.

На сегодняшний день существует большое количество металлических лестниц различных конфигураций и типов.

При выборе металлической лестницы, впрочем, как и любой другой, на первое место всегда выходят такие вопросы, как размеры, высота перил, угол подъема и т.д. Металлические лестницы имеют ряд преимуществ перед лестницами из других материалов. В связи с этим в ряде случаев возможность использования конструкций из неметаллических материалов даже не рассматривается.

Чаще всего металлические лестницы делят на маршевые и чердачные.

Маршевые лестницы предназначены для входа в здание и перемещения между его уровнями. Такие лестницы могут быть изготовлены из стали с полимерным покрытием или из нержавеющей стали.

Лестница металлическая своими руками

Также конструкции этого типа изготавливаются из других материалов, имеющих только металлические ограждения для лестниц. Такие лестницы нельзя полностью отнести к металлическим.

Чердачные лестницы предназначены для доступа в техническое помещение, расположенное между кровлей и верхним этажом.

Такие лестницы могут иметь телескопическую, спиральную или когтеобразную конструкцию.

Лестница металлическая, которая монтируется снаружи здания от земли на крышу, называется пожарной лестницей. Помогает осуществить экстренную эвакуацию жильцов дома или персонала, работающего в здании, в случае возникновения непредвиденной ситуации. Конструкция такой лестницы может быть маршевой или сплошной без промежуточных площадок.

Также металлическая лестница может использоваться для обеспечения доступа в подвал или погреб, быть переносной или использоваться для бассейна.

В последнем случае металлическая лестница изготовлена ​​из нержавеющей стали.

Металлические лестницы применяются там, где деревянные или бетонные конструкции для удобного вертикального перемещения людей в силу своих характеристик не могут быть применены. Металлическая лестница функциональна, долговечна и может использоваться на вредных и вредных производствах.

Металлическая лестница своими руками

Для большинства из нас металлические конструкции ассоциируются с настоящей надежностью и долговечностью, которые не могут обеспечить другие материалы.

Металл

также отлично подходит для изготовления лестниц своими руками.

Что характеризует металлическую лестницу?

Прежде всего, это сила. Надежность металлоконструкции не вызывает сомнений, даже если лестница расположена всего на 1 центральном косоуре.

Сами стрингеры могут быть собраны из швеллера различного сечения или уголков, скрепленных сваркой.

Как сделать лестницу с металлическим каркасом своими руками

Сварные лестницы очень практичны, но с первого раза сделать красивое изделие Не уверен, что получится. Лучше всего начинать с простого дизайна, затем переходить к более сложным решениям. Если вы давно активно работаете с металлом, то знаете, как лучше его обработать, чтобы лестница выглядела эффектно, красиво и дорого.

Состав лестницы металлической

Самый большой вопрос, который возникает перед любым домашним мастером: «Какую лестницу сделать?» на этот вопрос есть довольно простой ответ — тот, на который хватит опыта.

Простейшая лестница изготавливается на сварном соединении уголков или квадратных профилей на продольном швеллере-тетиве.

Более сложные варианты конструкции позволяют отказаться от двух направляющих косоуров и оставить лестницу только на одной. Такие косоуры называются центральными и требуют сооружения дополнительной опорной площадки под ступенями.

Рассматривать лестницы винтовые стальные не имеет смысла, так как их самостоятельный расчет и изготовление обычно занимают не один месяц и требуют хороших навыков слесарного дела.

Как приготовить?

Лестницу сваривают по углам, измеряя ширину и высоту ступени так, чтобы на нее укладывался материал обшивки. При расчете необходимо учитывать толщину ступени и ее ширину. В отличие от деревянных лестниц, которые вырезаются из одной косоурной доски, металлические лестницы, наоборот, свариваются из нескольких элементов. При этом все элементы труб, швеллеров или уголков предварительно измеряются и вырезаются.

Соединение осуществляется в стык, без применения дополнительных анкерных элементов.

конструкция металлической лестницы

Каждый хозяин решает сам, какой дизайн металлической лестницы выбрать.

Для некоторых достаточно квадратных коробок сварных уголков. Кому-то захочется чего-то изысканного и украсит лестницу деревянными ступенями. Крепление ступеней к лестнице осуществляется с помощью болтов различного размера.

Важно следить за тем, чтобы в установленных ступенях не было перекоса, иначе вся конструкция может оказаться неустойчивой.

Пошаговый рабочий процесс

  1. Выберите тип лестницы;
  2. Выберите элементы, из которых его нужно сделать;
  3. Рассчитать ширину и высоту ступеней;
  4. Разрезать материал в соответствии с расчетными значениями;
  5. Выполнение сварочных работ.

    Чаще всего сварка выполняется для каждого элемента, которые затем собираются в единую конструкцию также сваркой.

  6. отделка лестницы необходимыми материалами.

Каркас – основа любой лестницы, отвечающая за надежность, устойчивость и эстетичность конструкции. Материалом для него в основном служит черный металл, чуть реже – нержавеющая сталь и алюминий.

Благодаря большому разнообразию вариантов дизайна, деревянная лестница на металлическом каркасе может быть установлена ​​в любом интерьере жилого дома, она прекрасно впишется в офисное или промышленное помещение. Статья знакомит с видами конструкций и способами монтажа.

Изготовление основания лестницы из металла определяет ее преимущества перед другими подобными конструкциями.

К ним относятся:

  • Прочность;
  • Прочность;
  • износостойкость
  • ;
  • Устойчивость к внешним факторам;
  • Не гниет основание, противодействует влиянию насекомых;
  • Возможность замены деревянных элементов по мере износа;
  • Масса конструкции меньше;
  • При правильной обработке деревянные лестницы не скрипят и при движении ступени не скользят;
  • При частичной обшивке модели, комбинированной из дерева и металла, цена изделия будет ниже.

Типы конструкций

Металлический каркас деревянной лестницы можно сварить или собрать с помощью крепежа.

Основные типы конструкций представлены в таблице:

Тип рамки и фото Особенности

Это прямые деревянные лестницы на металлическом каркасе.

С двумя и более маршами. При этом между ними могут быть размещены промежуточные площадки.

на металлическом каркасе обычно устанавливаются в условиях ограниченного пространства.

Такие конструкции позволяют придать лестнице неповторимый вид.

Все деревянные лестницы с металлическим каркасом имеют перила, которые могут быть:

Типы рам

Каркасы лестничных маршей по способу сборки бывают:

  1. Монолитный .При этом конструкция полностью открытая и без финишной обшивки должна выглядеть идеально. Даже незначительные дефекты изготовления портят внешний вид всего изделия. Такие деревянные лестницы на металлическом каркасе могут быть выполнены без подступенков, с двумя боковыми или с одним центральным косоуром. После установки конструкцию красят, покрывают лаком или шлифуют.

Совет: Монтаж каркаса производить после всех отделочных работ в помещении.

  1. . Это грубый кадр.Для его изготовления обычно используют швеллеры. В этом случае лестница своими руками из металла и дерева имеет меньшую стоимость, а процесс ее изготовления значительно упрощается. Каркас лучше устанавливать при отделке помещения, а ступени и ограждение конструкции устанавливать после, когда все грязные работы будут завершены.

лестница деревянная на металлическом каркасе своими руками, можно сделать любой сложной формы.

Совет: Независимо от выбранного типа каркаса необходимо правильно рассчитать все его элементы, чтобы облегчить сборку конструкции и избежать ошибок при монтаже.

Отделка металлического каркаса может производиться не только деревом, но и стеклом и другими материалами. Для устранения звуков, возникающих при ходьбе, стоит использовать на ступенях специальные шумоизолирующие покрытия.

Виды лестниц на металлических каркасах

Для возведения сварной конструкции своими руками нужно выдерживать правильные размеры всех ступеней.

Однако они могут быть:

  • Закрыто .Закрытые деревянные лестницы с металлическим каркасом – это модели, которые после установки металлического основания полностью обшиваются деревом;
  • открыть . Отличие таких конструкций в том, что их основу заменяют косоуры по бокам ступеней. Боковые части выполнены в форме самой лестницы. После его отделки деревом конструкция остается открытой;
  • На одной центральной раме, которая называется моноструна . К нему по центру приварены специальные опорные накладки.Этот тип конструкции не имеет подступенков.

Комбинированные лестницы из металла и дерева имеют ряд преимуществ по сравнению с другими конструкциями:

  • Металл обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, чем дерево;
  • При износе деревянных элементов конструкции их можно легко заменить;
  • Масса конструкции меньше, чем у бетонной, что облегчает ее изготовление;
  • При правильной обработке деревянные ступени не скрипят и не будут слишком скользкими при движении по ним;

  • С частичной обшивкой, комбинированные лестницы, деревянные и металлические, будут иметь меньшую стоимость.

Расчет конструкции

Первым этапом изготовления любой конструкции является подбор и расчет ее параметров.

  • Определить высоту от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа;
  • Выберите уклон лестницы, по СНиП он должен быть в пределах 25° — 45°;
  • Рассчитать удобную высоту подступенка, его оптимальные размеры 150 – 200 мм;
  • Определить ширину проступи, которая колеблется от 250 до 330 мм.

Такие параметры изготовления ступеней обусловлены простотой использования конструкции.

Кроме того, существуют формулы, позволяющие рассчитать элементы лестницы для безопасного и комфортного передвижения по ней:

  • Для удобства: e — j = 120 мм;
  • Для безопасности: e + j = 460 мм.
  • Для размера шага: 2 j + e = 620 (600-640) мм;

Где e — размер протектора; j — размер стояка.

Совет: При выборе и расчете габаритов следует учитывать, что расстояние от любой ступеньки до потолка должно быть не менее 1 м. 8 — 2,0 метра. Это предотвратит касание головой человека потолка. Ширина лестничного марша выбирается не менее 900 мм.

Оптимальный угол наклона конструкции, при проживании в доме пожилых людей или детей, составляет 25-45°. Для того чтобы лестница из дерева и металла имела меньшую габаритную длину, без ущерба для комфорта ее эксплуатации, можно сделать небольшой выступ за пределы проступного каркаса, но не более 30 мм.

При расчете косоуров и выборе материала для их изготовления необходимо учитывать величину нагрузки на них.

Изготовление рамы

Как правильно сделать лестницу на деревянном металлическом каркасе, подробно, с учетом всех нюансов обработки, монтажа и отделки изделия, показывает видео в этой статье.

Сложность изготовления конструкций с металлическими элементами заключается в необходимости навыков проведения сварочных работ и получения качественных швов. Чтобы работа пошла быстрее, следует предварительно разработать чертеж или хотя бы сделать от руки эскиз будущего изделия.

Совет: Всем, кто не может сделать красиво сваренную конструкцию, следует собрать черновой каркас, который затем обшивается, что позволяет исправить ошибки в расчетах и ​​некачественную сварку.

При изготовлении лестницы на каркасе предварительно рассчитывается количество материалов, которое зависит от выбранного типа конструкции и ее габаритов.

Деревянно-металлические лестницы на швеллерах изготавливаются в следующей последовательности:

  • Заготовки для стрингеров маркированы.Их количество зависит от ширины лестничного марша. Если она больше 900 мм, рекомендуется установить два элемента, что повысит прочность конструкции;
  • Изготовлено необходимое количество стрингеров;
  • Рамы для ступеней сварные;
  • Для основания ступеней на край швеллера привариваются уголки или кобылки, которые будут опорой для проступей.

Материалы для обшивки лестниц

Деревянные лестницы с металлическими косоурами – самый популярный вариант оформления для перехода на второй этаж вашего дома. Такие материалы гармонично сочетаются друг с другом, а изготовление изделия обойдется дешевле полноценной деревянной лестницы, при этом не уступая ей по внешнему виду.

Прежде чем обшивать деревянную лестницу металлом, необходимо правильно подобрать породу дерева. Натуральный массив красив и тепл, а при использовании металлической основы дополнительно является отличной звукоизоляцией.

Порода дерева для облицовки лестницы определяет ее внешний вид. Это может быть простой малобюджетный, доступный большинству людей, или элитный, подчеркивающий респектабельность и солидность владельца.

Важно: Для отделки конструкции подходят многие популярные породы дерева. Современные лакокрасочные и тонировочные материалы способны творить чудеса, выделяя практически любые породы дерева.

Подступенки, балясины и поручни, боковая и задняя обшивка могут быть изготовлены из не слишком прочной древесины. При этом главное, чтобы материал соответствовал цвету интерьера комнаты.

Для ступеней лучше использовать прочную, твердую древесину, например:

  • Дуб .Эта доска является эталоном красоты и прочности. Цветовая палитра дуба зависит от места произрастания и породы. Он может колебаться и быть нежно золотистым и даже темным, с бордовым оттенком. Отличительная черта этого массива – благородное старение, дубовые ступени со временем слегка темнеют и приобретают изысканный оттенок;
  • Бук – символ элегантности. Материал с плотной однородной структурой. Его прочность и износостойкость аналогичны дубу;
  • Граб .Это специфический материал, который иногда называют белым буком. Правильная и грамотная сушка, придает ему прочность дуба. Светлая тональность, позволяет легко тонировать под любую экзотическую древесину;
  • Ясень, вишня, груша или акация — это средний сорт. Обладая высокой прочностью, они отличаются оригинальным рисунком и эластичностью;

Обшивка деревянной лестницы металлом хвойного дерева, позволяет облегчить процесс и получить более дешевую конструкцию. Этот материал достаточно легко поддается механической обработке.

Совет: При выборе материала нужно обращать внимание, чтобы не было видно внешних дефектов, плесени или следов грибка. Нельзя использовать свежесрубленное дерево, его влажность должна быть примерно 12%, иначе может возникнуть поводок доски.

Установка обшивки

Перед началом работы стоит подготовить не только материалы, но и необходимый инструмент и крепеж.

Установку можно выполнить одним из двух способов:

  1. Укладка ступеней на уголки, которые после фиксации ступеней остаются под доской;
  2. Крепление к уголкам приваренным к швеллеру или кобылке.

Рабочие инструкции:

  • Каждой ступени после замеров в конкретном месте должен быть присвоен порядковый номер. Это поможет исключить лишний расход материала и обеспечить плотную фиксацию ступеней на каркасе;
  • Маркировка сделана на плате. Делается через 20 мм друг от друга. от края доски отступить 20 мм;
  • Деревянные заготовки крепятся к металлическому каркасу саморезами «в горшок»;
  • Монтаж начинается с проступи, затем устанавливаются подступенки;
  • Ступени фиксируются снизу хомутом, что обеспечивает плотное прилегание детали к раме;
  • Обшивка конструкции осуществляется сверху лестничного марша, продвигаясь постепенно вниз.

Совет: Во избежание сколов концы деревянных ступеней должны быть закруглены.

  • Шайбы устанавливаются для уменьшения напряжения при затяжке деталей;
  • Подложки из фанеры
  • помогают максимально обеспечить прилегание ступеней к раме. Крепятся на специальный клей с эффектом заполнения;
  • Балясины и перила крепятся шпильками;
  • Гипсокартоном можно обшить лестницу с тыльной стороны марша;
  • Лестница комбинированная металл-дерево покрыта лаком или краской.

На сегодняшний день деревянные лестницы на металлическом основании считаются настоящим открытием. Они прекрасно сочетают в себе легкость дерева и прочность металла. Металл позволяет создавать лестничные конструкции любой сложности, а натуральное дерево придает изделию красоту и натуральность.

Надежность, безопасность и красота — вот слова, которые лучше всего характеризуют удобные лестницы. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов таких конструкций – от простых, выполненных из дерева, до самых.

Несмотря на широкий выбор готовой продукции, пользователи FORUMHOUSE предпочитают засучить рукава и начать самостоятельно изготавливать нужные в быту вещи.

Мы уже рассказывали нашим читателям о легковых автомобилях и .

На очереди лестницы на металлическом каркасе.

Чтобы первая лестница с металлическим каркасом, сделанная своими руками, сразу вышла удачной, ее изготовление следует начинать с тщательного планирования. Именно соблюдение этого правила позволило форумчанину с ником OneFrom стать обладателем отличной лестницы на металлическом каркасе.

Посмотрим на его опыт.

— У меня в доме идеальный проем: длина проема 5 метров, ширина 1 м, высота 3 м. При таких размерах напрашивается прямая линия – так называемая маршевая лестница.

Однако при строительстве, в целях экономии места, форумчанин решил развернуть лестницу на 180 градусов и отказаться от установки прямой конструкции. Открытие тоже пришлось переделывать.

Металлический каркас лестницы своими руками

Новые размеры проема:

  • длина — 3100 мм;
  • ширина — 970 мм;
  • высота от пола первого этажа до уровня пола второго этажа — 3000 мм.

После скрупулезных расчетов выбор пал на два возможных типа конструкций:

1. Вариант с промежуточной площадкой на высоте 750 мм.

Подъем второго лестничного марша 43,9 градуса, проступь 212,5 мм, высота ступени 204,5 мм.

2. Вариант с четырьмя забежными ступенями.

Угол подъема – 38,4 градуса, протектор – 236,5 мм и высота ступени – 187,5 мм.

С точки зрения безопасности вариант с промежуточной площадкой предпочтительнее варианта с подъемными устройствами, но его параметры хуже из-за большого угла подъема.

OneFrom Остановился на варианте шагов. А так как лестницу на металлическом каркасе форумчанин изготавливал впервые в жизни, то все этапы изготовления он решил разбить на несколько последовательных шагов.

  1. Craft металлический каркас для лестницы

Многим начинающим мастерам кажется, что работать с деревом проще и легче, чем с металлом. Однако за основу форумчанин выбрал сварной «каркас» металлической лестницы.

ОдинОт:

— У меня мало опыта работы с деревом, поэтому для лестницы я выбрал металлический каркас. Да и испортить железную заготовку, на мой взгляд, сложнее, чем деревянную. С бетоном тоже возиться не хотелось из-за громоздкости такой конструкции.

Каркас металлический для деревянной лестницы.

Форумчанин рассчитал в компьютерной программе параметры металлоконструкции и перед началом сварки изготовил из деревянных брусков небольшую модель лестницы.


Металлический каркас для домашней лестницы

Макетирование позволило наглядно представить, как будут выглядеть все узлы и детали конструкции в масштабе 1х1.

На металлический каркас лестницы пошли швеллер 80х40 мм и уголок 35 мм. Материал ступеней – массив дерева толщиной 40 мм.


Металлический каркас лестницы.

2. Выбор материала и изготовление ступеней

Деревянные лестницы на металлическом каркасе чаще всего изготавливаются из сосны.Именно это доступное дерево. Однако у такой древесины есть существенный недостаток – недостаточная прочность и низкая стойкость к истиранию при длительной эксплуатации.

Деревянные лестницы

или стальные лестницы: что выбрать?

Первое, что должно прийти вам на ум, когда вы думаете о лестнице, — это материал, из которого вы хотите ее построить. Существует множество материалов на выбор, но наиболее распространенными являются дерево, сталь и сборный железобетон.

На выбор материала, который вы будете использовать для изготовления лестницы, могут повлиять несколько факторов, в том числе:

  • Стоимость: Вы можете использовать только то, что можете себе позволить.Иногда приходится балансировать между стоимостью и долговечностью.
  • Долговечность: Вы можете выбрать материалы, которые прослужат как можно дольше
  • Доступность: Вы не можете использовать то, что недоступно в вашем регионе. Возможно, вам придется осмотреться, чтобы увидеть, что доступно.

Личные вкусы и предпочтения: Вы можете выбрать то, что хотите вы или ваш клиент. Некоторые предпочитают дерево, в то время как другие могут выбрать нержавеющую сталь в соответствии с темой своего бизнеса.

Хотя есть несколько вариантов на выбор, наиболее распространенными материалами являются дерево и сталь.

Стальная лестница против деревянной лестницы: да начнется соревнование!

Сталь и дерево — два наиболее часто используемых материала для изготовления лестниц. Конкуренция между ними может быть жесткой, потому что у каждого есть свои сильные и слабые стороны, и каждый велик по-своему.

Вот краткое изложение каждого материала, его плюсы и минусы.

Стальные лестницы

Стальные лестницы

в последнее время приобрели популярность, особенно в домах, офисах и коммерческих помещениях.Вероятно, они являются заменой устаревшим бетонным лестницам, которые, как известно, были дорогими и сложными в строительстве.

Скорее всего, вы предпочтете металл из-за его гибкости и долговечности по сравнению с другими материалами. Вы можете изготовить ее в различных формах, отсюда и рост винтовой лестницы сегодня. Другие материалы, такие как дерево и сборный железобетон, также могут подойти для изготовления винтовой лестницы, но с ними труднее работать.

Вот плюсы и минусы стальной лестницы:

Профи
Прочный

Стальные лестницы выдерживают большие нагрузки годами, не ржавеют, а значит, могут прослужить довольно долго.Они наиболее подходят для мест, подверженных землетрясениям.

Гибкость и универсальность

Из них легко сделать различные конструкции и стили, например винтовые лестницы, потому что металл более гибкий по сравнению с деревом или бетоном.

Простота установки

Поскольку металл универсален, вы можете использовать его в разных частях, чтобы он подходил для любого помещения. Их также можно легко собрать с помощью гаек и болтов или сварки.

Модный

Сегодня в моде изделия из нержавеющей стали, начиная от посуды и заканчивая декоративной одеждой.Стальная лестница станет отличным дополнением к другим предметам из нержавеющей стали в доме.

Легко доступны

Из-за экологических проблем в большинстве городов получить древесину может быть сложнее, чем изделия из металла. По этой причине вы найдете больше магазинов со стальными изделиями, чем с деревянными.

Минусы
Может быть шумно

Стальные лестницы могут эхом разноситься по всему объекту, когда люди проходят по ним, создавая неудобства в зонах, требующих тишины.Тем не менее, вы можете добавить ковровое покрытие, которое поможет приглушить шум.

Дороже

Стальная лестница обычно дороже деревянной, но служит всю жизнь.

Деревянная лестница

Деревянные лестницы также существуют уже довольно давно. Деревянные изделия придают помещениям и домам классический элемент, а также стиль и богатство.

Хотя он не прослужит так долго, как сталь, он исключительно хорошо работает, если его обработать, чтобы замедлить естественный процесс деградации, который приводит к его износу и гниению.Если деревянную лестницу покрасить или отполировать до блеска, она прослужит дольше.

Но экологические проблемы во всем мире означают, что древесина станет редкостью, поскольку агентства работают над ограничением вырубки деревьев. Использование деревьев может стать более дорогим, и людям, возможно, придется искать другие альтернативы.

Плюсы
Доступный

Древесина обычно дешевле металла

Придает более естественный вид

Деревянные лестницы придают любому зданию более теплый и естественный вид, делая его более привлекательным, чем лестница из нержавеющей стали.

Без эха

Этот материал имеет тенденцию быть более тихим, когда люди ходят по нему по сравнению с металлом. Это означает, что вам никогда не придется беспокоиться об эхо, пронесшемся по объекту, когда кто-то наступит на него.

Минусы
Проблемы с долговечностью

Вне зависимости от того, обработана она или нет, долговечность является основным вопросом для изделий из дерева. Деревянная лестница не прослужит так долго, как стальная, потому что древесина выдерживает меньшую нагрузку.

Склонность к повреждениям

Поскольку древесина не так прочна, как металл, она, скорее всего, будет больше повреждаться при ежедневном использовании.

Склонен к вредителям

Может быть атакован вредителями, съеден или поврежден.

Слабее стали

Дерево не так прочно, как металл, и может сломаться при интенсивном или продолжительном использовании.

Хотя у деревянных лестниц есть определенные преимущества, вы можете выбрать стальные лестницы из-за их многочисленных преимуществ по сравнению с деревянными аналогами. Сталь намного прочнее и долговечнее дерева. Кроме того, она намного проще и дешевле в установке, чем деревянная лестница.Посетите нашу страницу продукта, чтобы узнать цены на различные стальные лестницы.

Получите мгновенную цену на стальную лестницу

PWI создал Stair Zone, чтобы у вас был простой в использовании онлайн-конструктор лестниц. Вам будут доступны мгновенные цены и быстрые чертежи. Мы являемся экспертами в различных конструкциях стальных лестниц, подходящих для любого стиля и здания. Наш 30-летний опыт и профессионализм используются в производстве каждой стальной лестницы, чтобы удовлетворить всех наших клиентов. Постройте лестницу сегодня и получите мгновенную цену.Если вам нужно что-то более индивидуальное, вы можете позвонить в PWI напрямую по телефону (574) 646-2015, и мы будем работать с вами лично.

Как прикрепить деревянное изголовье к металлическому каркасу: пошаговый процесс

Пошаговый процесс крепления деревянного изголовья к металлическому каркасу

Одним из лучших преимуществ металлических каркасов кроватей является то, что они недорогие, а также можно легко хранить и настраивать, а также легко перемещать. Тем не менее, металлические каркасы кроватей не сильно изменят декор вашей спальни.Один из вопросов, который может прийти вам в голову, заключается в том, могу ли я прикрепить изголовье к любой раме кровати? Ответ на этот вопрос просто да, вы можете, но вы должны убедиться, что изголовье должно соответствовать размеру. Прикрепив изголовье к металлическому каркасу кровати, вы превратите свою кровать в красивую часть мебели для спальни. Металлические рамы обычно имеют кронштейны на концах боковых поручней для крепления изголовья и изножья. Внимательно выполните указанные ниже простые шаги, чтобы прикрепить деревянное изголовье к металлическому каркасу кровати:
  1. Прежде всего, возьмитесь за изголовье и поверните как изголовье, так и изголовье каркаса кровати.
  2. Следующий шаг – с помощью карандаша сделать отметку на деревянном изголовье, где отверстия для винтов на кронштейнах каркаса кровати совпадают.
  3. После этого просверлите направляющие отверстия диаметром 1/4 дюйма вдоль изголовья в точках, отмеченных на предыдущем шаге.
  4. Теперь наденьте шайбы на ручки крепежных деталей с полукруглой головкой и шестигранным углублением (винты) длиной 2 3/4 дюйма и диаметром 1/4 дюйма.
  5. Затем вставьте крепления в направляющие отверстия, начиная от спинки изголовья и двигаясь к отверстиям в кронштейнах каркаса кровати.
  6. Накрутите гайки на ручки застежек (винтов), чтобы скрепить каркас кровати и изголовье вместе. Не забудьте затянуть гайки вручную.
  7. Наконец, вставьте заостренный конец шестигранного ключа в гнездо на головке винта, чтобы зафиксировать его на месте.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.