Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, шпаклевание и наклеивание обоев, могут быть выполнены без специальных навыков и знаний. Но заменить электропроводку самостоятельно намного сложнее, особенно если необходимо произвести штробление потолка под проводку.

Для чего нужно штробить потолок

В любом жилом помещении укладка электропроводки осуществляется закрытым способом. В современных панельных и монолитных домах электрические кабели прокладываются в специальной трубе, а распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются в нишах на бетонной поверхности. Провода, которые подводятся к потолочному светильнику, также спрятаны внутри перекрытия.

Если во время ремонта осуществляется любая модернизация электрической сети (замена проводки, перенос выключателя или установка дополнительной розетки), то для укладки кабелей придется делать штробу — специальную канавку в бетоне. В тех случаях, когда электропроводка повреждена, например, после затопления соседями сверху, для ее восстановления также потребуется штробление.

Способы штробления потолка

Процесс вырезания канавок в бетонном перекрытии весьма трудоемкий и сложный. Данный тип работ всегда необходимо начинать с нанесения разметки будущих мест укладки проводки. В зависимости от используемых инструментов штробление потолка осуществляется одним из четырех способов:

1. Молотком и зубилом. Это самый экономный, но, в то же время, самый долгий способ, который заключается в выбивании небольших ямок вдоль краев будущей штробы и постепенного снятия слоев материала до образования борозды глубиной 25 мм.
2. Перфоратором. Для этого, помимо широкого бура, потребуется специальная насадка для перфоратора в виде лопатки. Сначала с помощью бура по линии разметки делаются отверстия глубиной 25 мм через каждые 10 см. Затем слои материала между отверстиями снимаются с помощью лопатки. Данный способ позволяет штробить быстрее, однако борозды могут получиться неровными.
3. Болгаркой. С помощью болгарки с алмазным диском делаются надрезы вдоль линий разметки по краям борозды, а затем слой бетона между ними снимается зубилом или перфоратором. Такой способ позволяет сделать штробу идеально ровной.
4. Штроборезом. С помощью этого инструмента канавки делаются быстро и получаются идеально ровными, а пыль и мусор собираются через специальное отверстие, к которому подсоединяется труба пылесоса. Главный недостаток этого способа — высокая стоимость самого штробореза.

Правила укладки проводки

Штробление потолка производится по заранее нанесенной разметке, однако при планировании разводки электрической сети следует заранее составить подробный чертеж с указанием всех коммутационных узлов и точек подключения, а также учитывать правила и рекомендации по укладке кабелей в штробу:

• Проводка прокладывается под прямым углом и по кратчайшему пути;
• Расстояние от штробы до угла должно быть не менее 100 мм, а до газопроводной трубы — не менее 400 мм;
• В панельном доме применение шва между плитами в качестве кабель-канала запрещено;
• Монтаж электропроводки начинается с установки распределительных коробок;
• Коммутационные узлы должны находиться за пределами потолка;
• Пересечение кабелей при их укладке не допустимо;
• Укладывать в штробу можно только кабели оптимального сечения, которое вычисляется исходя из максимальной нагрузки.

Как и чем заделать штробу

После того, как канавка в бетонном потолке сделана и в нее уложены кабели, необходимо замазать штробу с проводкой. Это можно сделать самостоятельно с помощью обычного шпателя. Однако для того, чтобы поверхность после заделывания была идеально ровной и прочной, необходимо придерживаться трех простейших правил:

• Грунтование. Перед укладкой кабеля в штробу ее рекомендуется хорошо прогрунтовать. При этом грунтовка должна наноситься в большом количестве при помощи широкой кисти, которая позволяет ей проникнуть глубоко внутрь канавки.
• Нанесение раствора. После полного высыхания грунтовки штробу дополнительно смачивают водой и наносят раствор с помощью шпателя «елочкой», или движениями крест-накрест, направленными к стенкам канавки.
• Удаление лишнего раствора. После нанесения раствора на месте штробы остаются характерные бугры, которые лучше убирать посредством металлической гладилки, причем держать ее нужно под прямым углом к стене.

В качестве материала для заделки канавок для проводки обычно применяется раствор на основе алебастра или гипса. Однако алебастр застывает намного быстрее, что сокращает время для выравнивания поверхности. Применение гипсовой штукатурки позволяет работать с раствором до его полного застывания в течение 20 минут.

КАК СДЕЛАТЬ ШТРОБУ – СПЕШУ ПОДЕЛИТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ!

Чем заделать штробу?

Штроба или штраба – как правильно?

Прежде всего, мы рассмотрим морфологический вопрос. Почему? Все просто – пользователи Интернет и многие мастера долгое время спорят: как правильнее – штроба или штраба? Пора разобраться.

Обойдемся без лишних прелюдий – сразу скажу: действительно технически правильно штраба. На крайний случай может иметь место понятие «борозда» (именно такое понятие используется в профессиональной электротехнической литературе). Что касается формы «штроба» — это слово разговорного характера. Отмечу, далее по тексту будут использоваться различные формы слова, поэтому имейте ввиду, что речь идет об одном и том же понятии.

Способы резки борозд под проводку

На сегодняшний день профессиональными электриками используется две основные методики прорезки штроб:

1. С использованием специального инструмента – штробореза. Способ хорош быстротой резки, относительно небольшим выделением пыли, равномерной глубиной получаемой борозды. Недостаток – доволньо высокая стоимость, да и зачастую приобретать такой инструмент, чтобы проделать всего одну борозду, просто нерациональная трата денег.

2. С использованием шлифовальной машинки – «болгарки». Основное достоинство метода – доступность инструмента. Действительно, «болгарка» есть практически у каждого мастера, соответственно и канавку под электрокабель он может сделать довольно оперативно. Что касается недостатков: во-первых, неравномерность пропила — выполнить прорез с одинаковой по всей длине глубиной пропила невозможно; во-вторых, при резке бетона выделяется огромнейшее количество бетонной пыли, которая засоряет не только мебель, но и уши, нос…довольно неприятно, я вам скажу.

Спрашивается: возможно ли сделать штробу без болгарки и довольно дорогостоящего штробореза? Конечно возможно! Чуть ниже мы как раз и займемся расмотрением такого способа.

Как сделать штробу без болгарки

Что понадобится для выполнения данной работы? Основной инструмент — электрическая дрель. Каких-либо особых требований к этому инструменту нет – подойдет абсолютно любая дрель, даже без регулировки оборотов. Лично у меня для подобного рода дел есть отдельная дрель, выпуска времен СССР. С ее помощью я выполняю работы по приготовлению гипсовых растворов, а с недавнего времени и штробление стен.

Следующее, что нам пригодится – это шлифовальные абразивные головки, широко используемые при шлифовке различных металлических деталей. Основным достоинством насадок является широкая возможность маневрирования. Благодаря таким головкам можно подлезть и обработать любую деталь, даже в очень труднодоступном месте. Мной был приобретен целый набор, включающий в себя насадки цилиндрической, шарообразной и конической форм. Отмечу: дефицита такого инструментария нет – найти его можно в любом строительном магазине. Выглядят они так:

Теперь переходим непосредственно к описанию технологии. Первое: производим разметку места расположения будущей канавки. Что касается ширины борозды: она должна быть примерно 1,5-2 см. Такая ширина позволит произвести крепление провода в штробе вне зависимости от сечения токопроводящей жилы.

Берем цилиндрическую насадку, закрепляем ее в патроне дрели. Включаем дрель и обрабатываем ранее обозначенную полосу. Дрель удерживаем довольно крепко, не допуская бросков и медленно (пока не наловчитесь) ведем вдоль нашей разметки.

Важный момент: в ходе резки выделяется огромнейшее количество цементной пыли. Поэтому рекомендую вам перед началом работы убрать все быстро загрязняющиеся предметы. Еще лучше накрыть пол и стоящую рядом мебель клеенкой. Опять же напомню – скоро будет опубликован материал, в котором будет рассмотрен вопрос, как сделать штробу без загрязнения всего вокруг. Рекомендую подписаться на обновления, дабы не пропустить этот материал.

Вот и вся нехитрая технология штробления. Для большей наглядности подкрепляю текст видео. Советую посмотреть.

Крепление провода в штробе

Борозда готова, можно приступать к закреплению провода. Для этого нам потребуются несколько крепежных «клипс». В принципе, крепление провода в штробе может быть выполнено любым способом и не обязательно с применением «клипс». Тем не менее, это наиболее удобный и быстрый способ.

При выборе «клипс» обратите внимание на их исполнение. Для моего случая, в котором применялся провод КГ 2х2,5 мм², подходят крепежи полукруглого исполнения. Если, например, используется кабель ПУГНП, то и клипсы должны быть соответствующие – прямоугольные.

Крепление «клипсами» трудностей не вызывает. Размещаете в канавке провод, прикладываете клипсу, приколачиваете ее молотком.

Заделка штробы с проводом

После того как кабель надежно закреплен, можно приступать к заделке. Для этого замешиваем небольшое количество гипсовой шпаклевки. Напоминаю: для приготовления шпаклевочного раствора добавляем небольшое количество сухой смеси в воду и тщательно размешиваем. Не стоит делать наоборот — в сухую смесь добавлять воду: ничего путного из этого не получиться – только шпаклевку испортите.

Подготовленный раствор при помощи небольшого шпателя наносим на штрабу с проводом. Наносим раствор по горизонтали, затем разравниваем по вертикали.

Приучаемся беречь инструменты – вымываем емкость, в которой находилась шпаклевка, и шпатель, которым велась работа.

Чем заделать штробу?

Напоследок несколько слов касательно выбора материала для заделки штрабы с проводом. Для этих целей подходит абсолютно любая штукатурная или шпаклевочная смесь. Это может быть стартовая или финишная гипсовая шпаклевка, асбест, какая-либо смесь на цементной основе (см. Разновидности сухих строительных смесей).

Лично я для решения такой задачи отдаю предпочтение именно гипсовым смесям ввиду их большей удобности работы с ними. Поэтому и вам я рекомендую именно гипсовую шпаклевку.

Вот собственно и все. Теперь и вы знаете, как сделать штробу максимально быстро и качественно. В завершении напомню вам о конкурсе на лучший комментарий. Участвуйте — и побеждайте!

Автор — Антон Писарев

Заделка штроб (шпаклевка, штукатурка) в Пензе

Цены на чистовую отделку стен
Поклейка обоев на стены	м2	от 180
Отделка стен панелями (стеновыми панелями ПВХ, МДФ, сэндвич, ДСП, ДВП, 3Д и т.д.)	м2	от 250
Облицовка стен вагонкой	м2	от 250
Укладка керамической (кафельной) плитки на стены под прямым углом	м2	от 600
Укладка керамической (кафельной) плитки на стены по диагонали	м2	от 700
Укладка мелкой керамической (кафельной) плитки (10×10, 15×15) на стены	м2	от 900
Укладка мозаики (мозаичной плитки) на стены	м2	от 900
Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.)	м2	от 700
Укладка керамогранита на стены	м2	от 600
Укладка декоративной плитки «бордюр»	п.м	от 180
Укладка клинкерной плитки на стены	м2	от 500
Облицовка стен декоративным камнем	по договоренности
Затирка межплиточных швов	м2	от 140
Отделка стен «гладкой» декоративной штукатуркой (типа «венецианская», «мокрый шелк» и т.д.)	м2	от 300
Отделка стен «фактурной» декоративной штукатуркой (типа «короед», «шуба» и т.д.)	м2	от 200
Нанесение шагрени на стены	м2	от 210
Окрашивание стен	м2	от 60
Монтаж фартука на кухне, в ванной (из плитки, панелей, ламината)	м2	от 250
Цены на черновую отделку и ремонт стен
Визуальное выравнивание стен	м2	от 190
Штукатурка стен по маякам (выравнивание стен штукатуркой)	м2	от 200
Шпаклевание стен	м2	от 200
Ошкуривание стен после шпаклевки	м2	от 80
Обшивка стен гипсокартоном на каркасе	м2	от 250
Обшивка стен гипсокартоном на клей	м2	от 150
Монтаж фальшстены из гипсокартона	м2	от 350
Монтаж звукоизоляции (шумоизоляции) стен	м2	от 350
Утепление (теплоизоляция) стен изнутри	м2	от 350
Монтаж пароизоляции стен	м2	от 75
Гидроизоляция внутренних стен	м2	от 160
Заделка швов, щелей и штроб монтажной пеной	п.м	от 90
Установка перфорированных или декоративных уголков	м2	от 90
Оклейка стен и перегородок стеклохолстом («паутинкой»)	м2	от 50
Грунтовка стен / нанесение бетоноконтакта	м2	от 65
Армирование стен металлической, пластиковой или стекловолоконной стекой	м2	от 50
Штробление стен под электропроводку	п.м	от 85
Штробление стен под трубы	п.м	от 350
Цены на монтаж перегородок и межкомнатных стен
Кладка кирпичных перегородок с укладкой кирпича на ребро	м2	от 400
Кладка кирпичных перегородок (стен) толщиной в 1/2 кирпича («полкирпича»)	м2	от 500
Кладка кирпичных перегородок (стен) толщиной в 1 кирпич	м2	от 650
Возведение перегородок из ПГП (пазогребневых плит)	м2	от 400
Кладка перегородок из пеноблока или газобетона	м2	от 400
Устройство гипсокартонных перегородок (из ГКЛ и ГКВЛ) с укладкой звукоизоляции (или утеплителя с эффектом шумоизоляции) и облицовкой гипсокартоном в 1 слой	м2	от 350
Устройство гипсокартонных перегородок (из ГКЛ и ГКВЛ) с укладкой звукоизоляции (или утеплителя с эффектом шумоизоляции) и облицовкой гипсокартоном в 2 слоя	м2	от 450
Монтаж декоративных перегородок для зонирования	по договоренности
Цены на демонтаж перегородок и облицовки стен
Очистка стен от старых обоев	м2	от 50
Зачистка стен от краски	м2	от 80
Зачистка стен от шпаклевки (в т.ч. вместе с краской или обоями)	м2	от 115
Сбивка штукатурки со стен (в т.ч. вместе с обоями, краской, шпаклевкой)	м2	от 115
Демонтаж старой плитки с пола и стен	м2	от 80
Демонтаж стеновых панелей (ПВХ, МДФ, ДСП, ДВП и т.д.)	м2	от 70
Демонтаж облицовки стен из вагонки и панелей реечного типа	м2	от 80
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей	шт.	от 180
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/4 кирпича (кирпич на ребре)	м2	от 150
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича	м2	от 200
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпича	м2	от 300
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1,5 кирпича	м2	от 400
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 2 кирпича	м2	от 490
Демонтаж перегородок из пеноблока и газобетона	м2	от 200
Демонтаж перегородок из пазогребеневых плит (ПГП)	м2	от 150
Демонтаж перегородок из гипсокартона	м2	от 150
Демонтаж легких не несущих перегородок (из фанеры, доски, асбесто-цементных листов)	м2	от 150
Демонтаж перегородок из бетона (толщиной до 12 см)	м2	от 490
Расширение дверного проема или подрезка по высоте	п.м	от 300
Устройство нового дверного проема в стене / перегородке	п.м	от 700

Узнаем как будет правильно производится заделка штробы: особенности и рекомендации

Для того чтобы помещения дома выглядели аккуратно и привлекательно, все необходимые для комфортного проживания линии и магистрали коммуникационных систем обычно прокладываются внутри стен. Для монтажа электросетей, водопроводных и отопительных труб в последних предварительно продалбливаются длинные каналы — штробы. При этом используются специальные инструменты, к примеру болгарка. На заключительном этапе, после прокладки линии, выполняется заделка штробы. Производить эту процедуру, конечно же, следует правильно. Иначе стены в последующем будут выглядеть неаккуратно.

Чаще всего каналы в стенах продалбливаются при проведении электропроводки. Водопроводные трубы и магистрали котла обычно пускают снаружи. Это обеспечивает легкий доступ при необходимости их ремонта. Однако иногда и такие линии прокладывают внутри стен.

Штробление под коммуникационные системы может производиться в любом строительном материале: бетоне, кирпиче, пеноблоках. В брусчатых или рубленых домах проводку пускают обычно снаружи. Ведь материал это легковоспламеняющийся. Штробление в данном случае производится в основном только под розетки.

Технология выдалбливания

Собственно, сама процедура проделывания канала под электропроводку или трубы технологически несложна. Однако работа это обычно трудоемкая и грязная. Перед штроблением рекомендуется накрыть тканью, пленкой или бумагой всю мебель и полы. Пыли во время проделывания канала обычно бывает очень много. Самому мастеру, выполняющему штробление, рекомендуется надеть респиратор.

В качестве инструмента при прокладке канала обычно используется болгарка. Также мастера часто используют специальное приспособление — штроборез. Предварительно в стене прорезываются два параллельных паза, расстояние между которыми должно быть равно необходимой ширине канала. Далее материал стены между прорезями просто-напросто выбивается перфоратором.

После прокладки проводки или труб приступают к заделке штробы. Эта операция также выполняется с использованием особых приспособлений.

Стоимость штробления и заделки

Очень часто владельцы домов и квартир монтируют скрытую проводку или трубы самостоятельно. Однако иногда целесообразнее нанять для этой цели специалистов. Стоят работы по проделыванию канала под провода или отопительные магистрали относительно недорого. То же самое касается и заделки штроб. Цена на подобные работы в комплексе зависит от ширины канала и его длины. Один погонный метр штробы 20х20 мм, к примеру, стоит около 150 р, 60х60 мм — 300 р, 100х100 мм — 700 р.

Вот примерно на такую стоимость и следует ориентироваться, решив поручить специалистам такую операцию, как выполнение и заделка штроб. Смета в данном случае составляется чаще всего без учета материала стен. И в бетоне, и в пеноблоке, и в кирпиче прорезываются и заделываются штробы по одной технологии.

Какие понадобятся инструменты и материалы

Таким образом, расценки на заделку штроб (и их продалбливание) относительно невелики. Но выполнить эту работу самостоятельно, конечно же, обойдется еще дешевле. В бетоне, пеноблоках и кирпиче штробы чаще всего заделывают с помощью цемента. Но при желании можно использовать для этой цели и шпаклевку, ротбанд и т. д. Иногда каналы закрывают и с помощью алебастра. Однако использовать этот материал опытные мастера советуют только в крайнем случае. Дело в том, что алебастр при высыхании способен значительно увеличиваться в объеме. В результате стенки канала могут быть просто-напросто разрушены.

Штробы под розетки в дереве обычно корректируют особой смесью, состоящей из опилок и клея ПВА либо краски.

В качестве инструментов при заделке канала используются:

• шпатель;
• ведро и совок;
• перфоратор.

Как закрыть канал в бетоне или кирпиче

В таких стенах заделка штроб производится чаще всего с использованием цементного раствора. Приготавливают его на основе крупного песка в пропорции 1:3. Можно также купить готовую цементную смесь, предназначенную для кладки стен или заливки фундаментов. Сухой строительный состав засыпают в ведро и заливают водой. Количество последней рассчитывают исходя из того, что готовая смесь должна иметь достаточно густую консистенцию. Проверить правильность приготовления раствора можно простым мастерком. Им нужно подцепить часть смеси и перевернуть его. Готовый раствор вниз упасть не должен.

Для пластичности в смесь можно добавить немного извести. Собственно, сама заделка штроб в стене производится с помощью шпателя. На этот инструмент набирают немного смеси, а затем наносят ее на штробу, стараясь заполнять последнюю без пустот. Каждую порцию раствора тщательно выравнивают по поверхности стены, двигая шпателем вдоль канала и поперек него.

После высыхания раствора (примерно через сутки) поверхность заделанного канала зачищают крупной наждачкой. Далее участок дополнительно выравнивают с помощью финишной шпаклевки. На следующем этапе можно приступать, собственно, к отделке стен.

Порядок действий при использовании шпаклевки будет точно таким же. Смесь сначала разводится водой, согласно инструкции производителя. Далее с ее помощью аккуратно заделывается штроба. Финишный материал в данном случае можно не использовать.

Гнездо под розетку в деревянной стене

Вот таким вот образом и выполняется в бетонных или кирпичных стенах заделка штроб. Цена за метр работы в данном случае, как уже упоминалось, относительно невелика. Монтаж скрытой проводки в деревянном доме — операция гораздо более сложная и дорогостоящая.

Провода в рубленом или брусчатом доме могут протягиваться только открытым способом. То есть в стены их прятать нельзя. Так предписывает техника безопасности. Скрывают провода в данном случае особыми способами (к примеру, пропуская их через перекрытия).

Скрытая же установка розетки в деревянную стену возможна только в одном случае. Монтаж ее должен производиться по особой технологии, обеспечивающей безопасность. Сначала штробится гнездо в бревне или бурсе. Затем в него вставляется подрозетник из толстого металла. Далее сверлятся каналы под металлические трубки для проводки.

Заделка штробы с помощью каких-либо составов в данном случае не требуется. Утопленная розетка обычно сама по себе выглядит достаточно эстетично. Однако иногда случается так, что вокруг подрозетника остаются некрасивые щели. В этом случае исправить ситуацию можно с помощью специального состава, приготовленного с использованием опилок.

Рекомендации: как приготовить шпаклевку по дереву

Сделать такой замазочный материал самостоятельно несложно. Для этого нужно приготовить мелкие опилки (можно взять те же, что остались после штробления) и клей ПВА. Также в качестве связующего допускается использовать эпоксидку. При желании, конечно же, можно приобрести в магазине и готовую корректировочную смесь для дерева.

Приготавливается шпаклевка для рубленых или брусчатых стен путем простого смешивания опилок и клея. Готовый состав должен иметь консистенцию сметаны. При приготовлении шпаклевки клей нужно вливать в опилки, а не наоборот.

Электрика, проводка по полу и стяжка.

Монтаж скрытой проводки осуществляется на этапе строительства или ремонта, когда еще нет ничего, кроме черновой отделки потолка, стен и пола. Такой вариант проведения инженерных работ оптимален и помогает сэкономить время и усилия. Не нужно делать штробы по полу и стенам или же вскрывать подвесной потолок что бы провести дополнительный кабель, а потом заделывать их.

Однако в мелких ремонтных работах такой вариант не всегда приемлем. Если стены достаточно ровные, то наложение толстого слоя штукатурки не подходит. К тому же, это вызовет увеличение финансовых затрат. В таком случае используют укладку проводов в штробы выполненные в стене. После этого их достаточно закрыть шпаклевкой или же штукатурной смесью на гипсовой основе поверх кабелей таким образом, чтобы его хватило для их скрытия. Как правило, толщина составляет порядка 6-7 мм.

Какой бы вариант вы не выбрали, для начала необходимо прочертить линии, по которым должен будет вестись кабель. От пола или потолка следует отмерить расстояние, при этом надо учесть толщину будущего напольного покрытия и подвесного потолка. Затем с помощью строительного уровня необходимо провести линии по намеченным отметкам. По этим линиям проставляются точки, в которых провода будут прикрепляться к стенам. Для гибкой проводки расстояние, как правило, составляет 40 см., для монолитной – 20-30 см.

Крепеж электропроводки

Для крепления кабеля к бетонной или кирпичной стене используется дюбель-хомут или UW (в просторечии, увэшка). Для крепежа проводки сечением 3х2,5 или 3х1,5 подходит крепеж с маркировкой 5/10. После того, как будет просверлено отверстие в точке крепления, необходимо обхватить провод дюбелем и вставить его в готовое отверстие. Затем усики крепежа заклинятся и кабель окажется плотно прихваченным к стене. Данный тип крепежа удобен в использовании и практичен.

Штробление стен

В тех случаях, когда на черновые стены нельзя уложить кабель, и слой штукатурки слишком тонок для скрытия проводки, необходимо штробить стены. Штроба представляет собой выемку-борозду, проделываемую в стене для укладки проводов. Рассмотрим технологию штробления.

Для начала делается разметка согласно проекту электромонтажа. После чего надо выбрать инструмент для штробления, в зависимости от того где это будет выполнятся – это может быть перфоратор с специальной насадкой для штрабления (в случаях если стены мягкие из позагребневых плит, пеноблоки либо полистиролбетонные стены), болгарка или штроборез. Чаще всего используют перфоратор с  болгаркой, но этими инструментами работать не желательно для не профессионала, во первых очень опасно, а во вторых пыли от их применения довольна много. Для этого существует спец инструмент “штроборез” в комплекте с пылесосом, поскольку электрический штроборез стоит недешево и покупать его для одноразового использования не выгодно, его лучше взять в аренду на любом строительном рынке. В крайнем случае, если длинна погонных метров для прокладки кабеля не велика, можно использовать молоток и зубило. Однако в этом случае придется затратить больше сил и времени. При работе с любым инструментом необходимо соблюдать все меры безопасности; одевать очки и спецодежду, пользоваться респиратором чтобы защитить себя от пыли, поднимаемой в процессе штробления.

Глубина выемки должна быть достаточной для укладки и полного скрытия проводки. Под розетки устанавливаются специальные коробки, для которых также вырезаются отверстия соответствующего диаметра при помощи того же перфоратора с насадкой нужного радиуса. Если вы используете болгарку, то для резки кирпича и штукатурки подойдут диски по камню, для железобетона – алмазные диски.

Вначале прорезаются две параллельные линии на необходимую глубину. Ширина штробы определяется диаметром проводов и их количеством. После того как линии будут прорезаны, необходимо сбить перемычку между ними. Делается это с помощью перфоратора или обычного долота. Из штробы следует удалить пыль и покрыть поверхность грунтовкой. Затем в подготовленное отверстие укладывается кабель и закрепляется к стене дюбель-хомутами. После этого можно заделывать штробу гипсовой смесью либо выполняется комплексная механизированная штукатурка стен.

Скрытая проводка в трубах, в кабельканалах.

Для защиты и обеспечения максимально надежной проводки используют специальные трубы, кабельканалы. Они могут быть пластиковыми, ПВХ,  металические или гофрированными. Чаще всего, такой способ монтажа проводки используется в помещениях, испытывающих на себе перепады температур или повышенную влажность. Трубы прокладываются в заранее подготовленные штробы аналогично тому, как прокладывается обычный кабель. Надо лишь учитывать, что ширина и глубина штроб будет значительно больше. После прокладки трубы крепятся металлическими скобами или увэшками. При большом диаметре трубы можно использовать быстро застывающий гипс. Он надежно фиксирует проводку и обеспечивает высокую надежность крепежа. При повреждении кабеля достаточно вынуть его из трубы и заменить.

Скрытая проводка в потолках, полах и перегородках

Если вы планируете установить подвесной потолок, то организация скрытой проводки существенно упрощается. Вам не нужно будет штробить стену, достаточно лишь спрятать провода под ГКЛ конструкцию гипсокартона или металлический каркас. Причем, можно проложить провода обычным способом или скрыть их в трубы. Последний вариант позволит обеспечить лучшую пожаробезопасность.

Проще всего когда разводка электрики по полу выполняется при заливке пола цементной стяжкой, штробить тут ничего не потребуется. Достаточно выполнить разводку по полу в гофрах грамотно, избегать не нужных перехлест соединений, это позволит не подымать уровень пола выше запланированного.  После того как разводка выполнена производится выравнивание пола цементным раствором, лучше всего для этого применить технологию “полусухая стяжка” толщина раствора над гофрами в самом высоком месте должна быть не менее 20 мм.

При монтаже деревянных полов или покрытия из гипсоволоконных плит также можно скрыть проводку достаточно легко. В лагах потребуется просверлить отверстия для прокладки кабеля. А если лаги не используются, то трубы укладываются просто на пол и закрепляются с помощью скоб. Затем поверхность закрывается тепло или шумоизоляционным материалом, можно применить керамзит по технологии Кнауф Пол. Поверх него застилается финишное покрытие, паркет, напольная плитка керамогранит, ламинат и др..

Для укладки проводов за гипсокартонные конструкции или перегородки необходимо использовать трубы либо жесткие гофрированные трубки, иначе кабель может легко повредиться. В каркасе делаются соответствующие отверстия, сквозь которые просовывается кабель. Ни в коем случае нельзя прокладывать провода поверх металлической конструкции. Это может привести к повреждению изоляции провода.

Как закрыть стробоскоп для проводки. Как заделать бороздки проводкой? Зачем нужны стробоскопы

Чтобы помещения в доме выглядели аккуратно и привлекательно, внутри стен обычно прокладывают все линии и магистрали коммуникационных систем, необходимые для комфортного проживания. Для прокладки электрических сетей, труб водопровода и отопления в последних предварительно просверливаются длинные каналы — пазы. В этом случае используются специальные инструменты, например, болгарка.На завершающем этапе после укладки лески бороздка закрывается. Эту процедуру, конечно же, нужно проводить правильно. В противном случае стены в будущем будут выглядеть неаккуратно.

Почему можно выполнять стробоскопы

Чаще всего протыкают каналы в стенах при проведении электропроводки. Водопроводные трубы и котельные линии обычно проходят снаружи. Это обеспечивает легкий доступ при необходимости ремонта. Однако иногда такие линии прокладывают внутри стен.

Прорезка коммуникационных систем может производиться в любом строительном материале: бетон, кирпич, пеноблоки.В брусчатых или брусчатых домах проводка обычно допускается снаружи. Ведь материал легковоспламеняющийся. В этом случае стробирование в основном производится только для розеток.

Технология строжки

Собственно сама процедура изготовления канала для электропроводки или труб технологически проста. Однако работа обычно трудоемкая и грязная. Перед гонкой рекомендуется накрыть всю мебель и полы тканью, пленкой или бумагой. Во время ченнелинга обычно много пыли.Мастеру, делающему резку, рекомендуется надеть респиратор.

В качестве инструмента для прокладки канала обычно используют болгарку. Также мастера часто используют специальное приспособление — нарезчик стен. Предварительно в стене прорезаются две параллельные канавки, расстояние между которыми должно быть равным необходимой ширине канала. Далее материал стенки между прорезями просто выбивают перфоратором.

После прокладки проводки или труб начинают заделывать пазы.Эта операция также выполняется с помощью специальных приспособлений.

Стоимость проточки и герметизации

Очень часто владельцы домов и квартир монтируют скрытую проводку или трубы самостоятельно. Однако иногда для этого целесообразнее нанять специалистов. Работы по изготовлению канала для проводов или теплотрассы относительно недорогие. То же самое касается прекращения строба. Цена на такие работы в комплексе зависит от ширины канала и его длины.Один погонный метр паза 20х20 мм, например, стоит около 150 рублей, 60х60 мм — 300 рублей, 100х100 мм — 700 рублей.

Примерно такой ценой и следует руководствоваться, решая доверить специалистам такую ​​операцию, как выполнение и опломбирование строба. Смета в этом случае производится чаще всего без учета материала стен. И в бетоне, и в пеноблоке, и в кирпиче вырезают и заделывают пазы по той же технологии.

Какие инструменты и материалы потребуются

Таким образом, цены на закрытие стробоскопов (и их проточку) относительно невысоки. Но выполнение этой работы своими руками, конечно, обойдется еще дешевле. В бетоне, пеноблоках и кирпиче пазы чаще всего заделывают цементом. Но при желании можно использовать для этой цели и шпатлевку, ротбанд и т. Д. Иногда каналы закрывают с помощью алебастра. Однако опытные мастера советуют использовать этот материал только в крайнем случае.Дело в том, что алебастр при высыхании может значительно увеличиться в объеме. В результате стенки канала могут просто разрушиться.

Штриховки для розеток в дереве обычно исправляют специальной смесью, состоящей из опилок и клея ПВА или краски.

Для герметизации каналов используются следующие инструменты:

• шпатель;
• ковш и совок;
• перфоратор.

Как закрыть канал в бетоне или кирпиче

В таких стенах закрытие канавки чаще всего производится цементным раствором.Его готовят на основе крупного песка в соотношении 1: 3. Также вы можете купить готовую цементную смесь, предназначенную для кладки стен или заливки фундамента. Сухой строительный состав переливается в ведро и заливается водой. Количество последнего рассчитывается исходя из того, что готовая смесь должна иметь достаточно густую консистенцию. Проверить правильность приготовления раствора можно простым шпателем. Им нужно набрать немного смеси и перевернуть. Готовый раствор не должен упасть.

Для пластичности в смесь можно добавить немного извести. Собственно сама заделка паза в стене производится шпателем. На этом инструменте набирается немного смеси, а затем наносится на стробоскоп, стараясь заполнить последний без пустот. Каждую порцию раствора аккуратно разравнивают по поверхности стены, перемещая шпатель по каналу и поперек.

После высыхания раствора (примерно через сутки) поверхность герметичного канала зачищается крупнозернистой наждачной бумагой.Далее участок дополнительно выравнивается финишной шпаклевкой. На следующем этапе можно приступать, собственно, к украшению стен.

Процедура использования шпатлевки будет точно такой же. Смесь предварительно разбавляют водой согласно инструкции производителя. Далее с его помощью аккуратно закрывается стробоскоп. В этом случае от отделочного материала можно отказаться.

Розетка в деревянной стене

Так выполняется замыкание строба в бетонных или кирпичных стенах.Цена за метр работы в этом случае, как уже было сказано, относительно невысокая. в деревянном доме — операция намного сложнее и дороже.

Провода в рубленом или мощеном доме можно протягивать только открытым способом. То есть в стенах их спрятать нельзя. Это то, что диктует техника безопасности. Они скрывают провода в этом случае особыми способами (например, пропуская их через перекрытия).

Скрытый монтаж розетки в деревянную стену возможен только в одном случае.Его установка должна производиться по специальной технологии, обеспечивающей безопасность. Сначала в бревне или бурсе вырезается гнездо. Затем в него вставляется толстая металлическая розетка. Далее просверливаются каналы под металлические трубки для разводки.

Герметизация канавки какими-либо составами в этом случае не требуется. Утопленная розетка обычно сама по себе выглядит довольно эстетично. Однако иногда бывает, что вокруг розетки остаются некрасивые трещины. В этом случае исправить ситуацию можно с помощью специального состава, приготовленного с использованием опилок.

Сделать такую ​​шпаклевку своими руками несложно. Для этого нужно подготовить мелкие опилки (можно взять те же, что остались после чеканки) и клей ПВА. Также допускается использование эпоксидной смолы в качестве связующего. При желании, конечно, можно также приобрести в магазине готовую корректирующую смесь для дерева.

Шпатлевку для рубленых или мощеных стен готовят простым смешиванием опилок и клея. Готовый состав должен иметь консистенцию сметаны.При приготовлении шпатлевки клей нужно заливать в опилки, а не наоборот.

Часто при ремонте квартиры или дома возникает необходимость в замене проводки. Особенно это касается квартир в только что сданной новостройке. Часто выполнение такой работы ложится непосредственно на плечи собственников недвижимости. Здесь главное знать, как заделать пазы проводкой. Конечно, вы можете воспользоваться услугами профессиональных электриков, которые проложат проводку, не оставив после этого ни единого следа.

Способы подключения

Лучшим вариантом профессионалы

считают стробоскоп, который будет выполнять роль места для прокладки кабеля. Пазы — это канал, в котором прокладывается проводка. После этого канал с кабелем покрывается раствором.

Особенность этого варианта в том, что проводка полностью скрыта в стене. Таким образом получается скрытая прокладка. Конечно, этот вариант используется в основном в кирпичных и монолитных домах. В каркасных домах и срубах такой способ крайне нежелателен, так как несет в себе пожарную опасность.

Если в доме стены каркаса, обшитые гипсокартоном, то их лучше использовать для прокладки кабеля. В этом случае нет необходимости устанавливать канавы, так как проводка прокладывается прямо в пустоте стены.

Какие проблемы могут возникнуть со скрытой проводкой

Наши читатели рекомендуют! Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, читатели советуют «Ящик для экономии электроэнергии». Ежемесячные платежи будут на 30-50% меньше, чем были до использования экономики. Он удаляет из сети реактивную составляющую, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, потребление тока.Электрические приборы потребляют меньше электроэнергии, а затраты на ее оплату снижаются.

Многие владельцы квартир, самостоятельно ремонтирующие свое жилище, считают, что устройство котлованов под проводку и их заделка — очень простой процесс. Это легко сделать без каких-либо знаний и навыков. Но, как показывает практика, устройство таких углублений и их шпаклевка — дело не такое уж простое.

Плохая и неправильная герметизация строба своими руками может привести ко многим проблемам.Особенно это актуально, когда раствор выпадает из канавы. Поверхность также может потрескаться и даже образовать углубление. Но, главное, что мало кто знает, чем именно нужно заделывать бороздки.

Особенности закрытия строба

Чтобы заделать пазы под проводку в стене своими руками, не нужно иметь за пазухой диплом квалифицированного строителя. Эту работу может выполнить практически каждый, кто хочет сэкономить на ремонте своего дома.Чтобы выполнить такую ​​работу качественно, необходимо соблюдать определенные правила и совет профессионала:

• Заполнение стробоскопа. Этот процесс очень важен. После разрезания и прокладки кабеля в канавах остается много пыли и грязи. Это приводит к плохой адгезии раствора к стене. Для исполнения стоит использовать широкую кисть. Не жалейте грунтовку, так как от этого будет зависеть качество сцепления раствора со стеной. Если нет возможности проникнуть щеткой глубоко в канаву, то грунтовку можно просто намазать.Для этого нужно просто взмахнуть кистью и направить спрей прямо в канаву. При работе с грунтовкой следует использовать перчатки. Это связано с тем, что он очень плохо смывается с рук после высыхания.
• Правильное применение раствора. Этот процесс осуществляется по специальной технологии. Перед нанесением шпатлевки штробы смачивают достаточным количеством воды. Это уменьшит поглощение воды стеной. Из-за небольшой потери воды шпаклевка сможет нормально высохнуть, при этом на ее поверхности не будут образовываться трещины или какие-либо дефекты.
• Правильная очистка от излишков раствора. Часто неопытные строители убирают излишки шпатлевки, поглаживая поверхность. Это приводит к образованию неровностей. Эту работу нужно делать правильно с тыльной стороной кельмы. В этом случае инструмент нужно держать перпендикулярно стене. Благодаря этой технологии можно предотвратить затягивание наполнителя за инструмент. Во время работы стоит убедиться, что нет наплывов, которые могут усложнить дальнейшие отделочные работы.

Многие люди используют алебастр для герметизации стробоскопов, полагая, что он может наиболее надежно скрыть такое углубление в стене. Но, тем не менее, профессионалы рекомендуют использовать обычный штукатурный раствор. Недостаток алебастра в том, что он относительно быстро схватывается. Это приводит к косякам и недоработкам.

Итак, закрытие бороздки осуществляется гипсовой штукатуркой. Для начала становится немного толще. Это предотвратит оседание раствора в канаве.Его необходимо наносить по определенной технологии. Сначала шпателем производятся вертикальные движения, а затем горизонтальные. Благодаря таким однообразным движениям удается максимально заполнить шов раствором. Если строб имеет большую ширину, то раствор нужно наносить по краям, а потом уже по центру.

Если речь идет о заделке дыры в стене своими руками, то для удаления излишков раствора следует использовать алюминиевое правило. Здесь инструмент также устанавливается под прямым углом к ​​стене.В этом случае движения осуществляются от центра лунки к ее краям.

Приветствую всех посетителей! Тема сегодняшнего урока может показаться высосанной из головы, но на самом деле мало кто умеет правильно закрывать бороздки.

Канавка — это канавка в бетоне, кирпиче или штукатурке, используемая для прокладки проводов или труб. Понятно, что после прокладки соответствующих коммуникаций эту бороздку необходимо отремонтировать.

Казалось бы, тут могло быть что-то сложное — набил раствор, а излишки удалил шпателем.Но на днях я собственными глазами увидел дикий ужас, который изображен на фото для поста, и решил написать об этом небольшую статью. Заделка штробов и всевозможных дыр — задача не сложная, но все же требует соблюдения некоторых правил. Какие?

Первое правило — необходимость грунтовки

Первое и главное правило — не забывать о грунтовке. Небольшая площадь канавки или отверстия еще не дает нам права пренебрегать ее использованием.Но как это сделать правильно? Очень просто — кистью. Его нужно хорошенько пропитать грунтовкой и полить водой на небольших участках бороздки. Не мазать, а полить чем-то вроде святой воды. О грунтовке не стоит жалеть. Таким образом мы можем обработать всю поверхность паза или отверстия, независимо от того, находится ли в нем труба или проволока. Игнорирование процесса грунтования может привести к появлению трещин и последующему отслаиванию штукатурки. Кстати, загрунтовать нужно не только внутреннюю часть бороздок, но и место вокруг них.

Борозды, образовавшиеся при удалении штукатурных маяков, грунтовать не нужно.

Второе правило — это специальная техника нанесения раствора

Здесь тоже есть свои тонкости. Во-первых, дефекты поверхности желательно заделать после полного просыхания почвы. Во-вторых, непосредственно перед нанесением штукатурки хорошо бы поверхность паза или ямы смочить водой, особенно для кирпичных стен, так как она очень сильно впитывает влагу. Это делается для уменьшения усадочного эффекта раствора, который может вызвать усадочные трещины.Они не опасны, но я не очень хочу их видеть. С большой долей вероятности (чем глубже дефект, тем выше вероятность) некоторая усадка все же произойдет; в этом случае вам просто нужно снова повторить закрашивание штробов или дырок.

В-третьих, штукатурку нельзя просто засовывать в борозду или ямку. Движения шпателя при нанесении должны быть направлены к его стенкам. В случае паза у нас есть две стенки, а это значит, что движения должны быть попеременно одной и другой.Вот картинка, которая объясняет мои слова:

Заливка обычно осуществляется снизу вверх. Таким образом, раствор наносится попеременно в северо-восточном и северо-западном направлениях. Это необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо прилегала к стенкам бороздок. В случае с отверстиями раствор наносится по их периметру по тому же правилу, после чего центральная зона уже залита.

Третье правило — это особая техника удаления лишнего раствора

И это тоже очень важно.Удалять излишки раствора лучше всего стальной теркой, а ее внешнюю сторону, то есть ту, к которой крепится ручка. Этот метод устраняет явление, когда раствор может вытягиваться инструментом. Советую убирать излишки не прямым, а зигзагообразным движением, что еще больше усилит сцепление штукатурки со стенками паза. Обычно я заделываю штукатуркой около погонного метра канавок, а затем сразу удаляю лишнее. Как правило, достаточно 2-3 «протяжек» кельмой.

Но в случае дырки в поверхности (если она больше длины шпателя по габаритам) применяется правило для удаления излишков штукатурки. Удаление также осуществляется зигзагообразными движениями и проводится несколько раз, каждый раз в разные стороны от центра к краям, чтобы раствор не отставал от стен. Жало правила, конечно, должно быть направлено под прямым углом к ​​поверхности.

Итак, я вроде достаточно четко объяснил, как правильно заполнять дефекты поверхности, и поделился с вами основными «фишками» этого процесса.Теперь герметизация строба не должна вызывать у вас никаких затруднений. Пожалуйста, не пренебрегайте этой техникой, иначе потом долго будете «любоваться» плодами своей беспечности:

Удачи с ремонтом! =)

С появлением токопроводов, «одетых» в пластиковую оболочку, стало возможным спрятать провода в массиве настенных ограждений.

Стены, освобожденные от раскидистых шнуров, приобрели эстетичный вид. Чтобы произвести скрытую кабельную разводку, необходимо предварительно вырезать пазы (каналы) в вертикальных ограждениях помещения.

Герметизация паза — завершающая операция при устройстве скрытой проводки. Как лучше всего это сделать, мы расскажем в этой статье.

Схема примерного расположения разводки в квартире

Схема электрификации помещений зависит от расположения потребителей электроэнергии в комнатах. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должна соответствовать назначению помещения.

Кухня

Установите выключатель на удобном уровне

Выключатель верхнего света размещается у входа на высоте 60 см от пола. Эта поза удобна для человека среднего роста. Жители дома могут изменять этот параметр в зависимости от своих индивидуальных потребностей. Это касается и электрических розеток холодильника.

Учитывая площадь рабочего кухонного стола, высота розеток над поверхностью фартука может составлять около 15-20 см.

Для подключения электрочайника, кухонного комбайна и другой техники устанавливаются блоки, объединяющие несколько розеток.

Часто хозяева на кухне вешают телевизор и микроволновку на стену.

Розетки расположены так, чтобы их не было видно из-за корпусов инструментов.

Для ТВ пробивается дополнительный строб под антенный кабель.

Блок, состоящий из розетки и антенного разъема, не будет виден за корпусом бытового прибора.Это исключит появление свисающих проводов.

Спальня

Не будем повторяться насчет верхнего выключателя света. Супругам будет очень удобно разместить точки электрических подключений по бокам двухспальной кровати у изголовья кровати.

Двойные блоки позволяют одновременно подключать лампу и зарядное устройство для телефона или ноутбука.

На высоте 20 см от пола удобно разместить электрическую розетку для пылесоса на стене.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для выделения различных элементов стены.

Дети

Помещение, в котором останавливаются маленькие дети, должно располагаться на недоступной для детей высоте.

Конструкции электрических разъемов должны быть снабжены крышками, предотвращающими попадание детских рук.

Ванная и туалет

Пространство этих комнат постоянно подвергается повышенной влажности.

Точки подключения фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны располагаться вне прямого контакта с влагой.

Подсобные помещения

Все вышеперечисленные требования к расположению точек подключения электричества распространяются также на коридоры, кладовые, застекленные балконы и лоджии.

Стробоскопическая техника

Они начинаются от раздаточных коробок и ведут каналы к точкам электропитания.Ящики встраиваются в стены под потолком и закрываются пластиковыми крышками. Каналы в стенах выбивают перфоратором в режиме отбойного молотка. Подробнее о проделанных работах смотрите в этом видео:

Если толщина штукатурного слоя достигает 30 мм и более, то хватит. Для этого воспользуйтесь зубилом и молотком.

Устройство швеллеров в кирпичной кладке

В кирпичной кладке наиболее выгодно и удобно пробивать швеллеры, расширяя и углубляя стыки кладки между кирпичами.Это касается как горизонтальных, так и вертикальных вспышек.

Пробивные штанги в монолитном бетоне

Линии пробивки должны быть строго вертикальными и горизонтальными.

Устройство каналов в бетоне для электропроводки не ограничивается расположением швов в кладке, поэтому строб не обязательно вести строго вертикально и горизонтально, а нужно выбрать кратчайшее расстояние от раздаточной коробки. к желаемой электрической точке.

На схеме показано, как можно уменьшить объем работ по пробивке каналов в бетоне:

Такое расположение каналов позволит сэкономить от 15 до 20% длины провода.При электрификации всей квартиры или дома экономия может составить значительную сумму денег.

Прокладка проводов в канавках

Проложите кабель в непыльном канале

Перед тем, как поместить электропроводку в канавки, очистите каналы пылесосом. Затем с помощью кисти или пульверизатора внутренняя поверхность каналов обрабатывается грунтовкой.

Чтобы сделать своими руками, нужно закрепить проложенные провода в канале.

Длинные вспышки не могут временно удерживать провод на месте.Электропроводка закреплена алебастром. Благодаря быстрому застыванию алебастр практически мгновенно фиксирует проволоку в канале. Тонкости укладки смотрите в этом видео:

Сухой порошок разводят до пастообразной массы. Небольшими кусочками пасты фиксируются электрические проводники в пазах. После этого переходят непосредственно к заделке каналов с установленной электропроводкой.

Герметизация строба

Герметизация каналов цементно-песчаным раствором

Часто возникает вопрос — как заделать строб с разводкой? Поскольку проволока закреплена алебастром, почему бы не заделать ею всю полость канала?

Дело в том, что раствор алебастра при высыхании значительно увеличивается в объеме, что чревато разрушением стенок паза, выдавливанием проводки, поэтому для закрытия проводки использовать обычный цементно-песчаный раствор или используется жидкий гипс с пластификатором.Дополнительную информацию о заделке каналов смотрите в этом видео:

Цементная или штукатурная поверхность каналов выравнивается шпателем. После высыхания раствора поверхность скрытой проводки выравнивается финишной шпаклевкой.

В статье описаны основные правила выполнения пазов, рассмотрены особенности изготовления пазов в стенках из различных материалов, перечислены материалы, подходящие для заполнения пазов.

Стенки гладкие после паза

Необходимо аккуратно и аккуратно заделать отверстие после работ по замене проводки для качественного завершения ремонта.

Материал, из которого изготовлены стены, определяет последовательность ремонтных и отделочных работ.

Когда нужен стробоскоп в стенах

При сантехнических работах требуется прорезь в стене. Мастер пробивает пазы в стене для проводов, при необходимости для прокладки проводки в новостройке или замены изношенных кабелей в старом доме.

Прорезка под проводку в стенах: особенности работы на разных поверхностях

Различные поверхности ведут себя по-разному при преследовании.Сложнее всего проделать паз в бетоне — здесь не обойтись без перфоратора или стенорезного станка! Если нужно провести разводку в деревянной стене (относительно мягкий и податливый материал), линии очерчивают болгаркой, пазы прокладывают молотком и стамеской.

Углубления в ячеистом бетоне выполняются с помощью специального инструмента (нарезчика). Если стена кирпичная, можно обойтись без выдолбления пазов, прикрепив проводку дюбелями.

Если требуется поместить кабель в металлический кожух, горизонтальную продольную резку производят стамеской или болгаркой.Им могут пользоваться владельцы перфоратора с насадкой типа «дрель» или «копье». Кирпичные стены по возможности протыкают по шву, так как цементный раствор более мягкий и податливый, чем сам кирпич.

Простые правила погони:

• Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети общей толщины стенки.
• Горизонтальные канавки выполняются менее одной шестой толщины стенки.
• Стробоскопы нарисованы по прямой линии, параллельной линии пола, они не должны пересекаться.Это требование обусловлено здравым смыслом — если строб слишком глубокий, прочность стены ухудшается. Если пазы пересекаются, страдает прочность стены.
• Пазы проводят либо строго вертикально, либо строго горизонтально, уклон допустим только на непрямых стенах.

В большинстве руководств и инструкций указано, что закрытие несущих конструкций запрещено!

Как заделать отверстие после скола

Чтобы закрыть отверстие, вам понадобится шпатель, емкость для смешивания раствора, шпатель, кисть и пульверизатор.Работы в стенах из разных материалов разные.

В бетонной стене

В начале работы внутренние стенки паза, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с применением:

• пистолет-распылитель;
Кисть широкая
• ;
• губка или кусок поролона.

Канавка в бетонной стене загрунтовывается, затем заделывается раствором, который наносится быстрыми широкими мазками крест-накрест: снизу вверх вправо — снизу вверх влево.После первоначального застывания смеси излишки следует удалить железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкими, поглаживающими.

Инструмент плотно прижат к стене. После высыхания шпатлевки поверхность шпаклевывают. Чтобы смесь полностью высохла, необходимо подождать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Резка кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно удаляют длинной и узкой щеткой.Поверхность обильно смачивают водой. Соответственно мастеру потребуется больше грунтовки и более тщательное нанесение.

Борозды заделывают гипсовым раствором или алебастром. Если бороздка глубокая, допустимо использование обломков кирпича, погруженных в цементный раствор, которым заполняется бороздка. Затем пустоты и полости аккуратно заполняются штукатуркой или цементным раствором с помощью кельмы.

Канавка не должна быть заполнена фрагментами кирпича, превышающими размеры самой канавки.В этом случае после высыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Обработка паза в монолитной стене аналогична работе в бетонной стене.

Канавка в монолитной стенке заполнена смесью высокой вязкости. Раствор забивается в пазы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер ждет полного высыхания одного слоя, затем наносит следующий и так до заполнения бороздки.Поверхность выравнивается шпателем.

Лучшее в ремонте: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после прокладки провода или кабеля — дело личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента 3: 1 для утяжеления шпатлевки. В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют смешать алебастр с клеем ПВА — смесь получается пластичной, с повышенной липкостью, медленно застывает.

Самый дешевый и распространенный материал — это смесь цемента и песка, самый тяжелый и прочный раствор.Густоту раствора можно регулировать. Строители часто используют гипсовый раствор. Важно помнить, что гипсовая повязка требует быстрых рук. Материал затвердевает максимум за пять минут. Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Использовать уже застывший гипс бессмысленно, так как сильного сцепления с поверхностью паза не будет. Шпаклевка для гипсокартона придаст стене аккуратный законченный вид, преимущество которой в том, что ее не нужно перемешивать в определенных пропорциях, достаточно просто развести порошок водой.

Для герметизации штробов в стенах нужен прочный и влагостойкий материал. Какое решение предпочесть, выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, личный опыт и удобство использования. Главное — аккуратный и ответственный подход к настенной чеканке.

Полезное видео

Вопросы и ответы: Монтаж проводки между потолочными обвязками

A. Главный электрик Шон Кенни отвечает: В течение 12 лет я работал подрядчиком по электричеству в жилых помещениях и обычно скреплял кабель скобами.Все инспекторы, с которыми я встречался в Массачусетсе, Нью-Гэмпшире и Мэне, приняли эту практику.

К сожалению, Национальный электротехнический кодекс ( NEC ) не дает ясности по этому вопросу, и некоторые местные инспекторы могут интерпретировать NEC иначе, чем инспекторы, с которыми я столкнулся. Раздел 300-4 NEC гласит: «В случае физического повреждения проводники должны быть надлежащим образом защищены». В идеальном мире NEC решит вопрос о том, подвержены ли кабели, проложенные прямо под поверхностью гипсокартона, физическому повреждению.Но мы живем не в идеальном мире.

NEC раздел 300-4 (d) может применяться, но только в том случае, если ваш местный инспектор считает обвязку «элементом обрамления». В этом разделе говорится, что «если кабельная или кабельная проводка устанавливается параллельно элементам каркаса … кабельная или кабельная дорожка должна быть установлена ​​и поддерживаться таким образом, чтобы расстояние до ближайшей внешней поверхности кабеля или кабельной дорожки составляло не менее 1 1/4. дюйма (31,8 мм) от ближайшего края элемента каркаса, куда могут проникнуть гвозди или винты.«Цель этого раздела — держать кабель подальше от зоны, где можно ожидать гвоздей и шурупов для гипсокартона. В этом разделе не требуется, чтобы кабель располагался на расстоянии 1 1/4 дюйма от гипсокартона — всего 1 1/4 дюйма. из обвязки.

Если инспектор считает, что использование обвязки создает серию «неглубоких канавок», то может применяться NEC раздел 300-4 (e). В этом разделе говорится, что «кабель …, проложенный в канавке, который должен быть покрыт стеновой панелью, сайдингом, панелями, ковровым покрытием или аналогичной отделкой, должен быть защищен 1/16 дюйма (1.59 мм) толстой стальной пластиной, втулкой или эквивалентом, или на свободное пространство не менее 1 1/4 дюйма (31,8 мм) по всей длине канавки, в которой установлен кабель или дорожка качения ». Если этот подраздел применим, вопрос остается, независимо от того, относится ли «свободное пространство» к глубине канавки или к расстоянию между кабелем и обвязкой.

На мой взгляд, эта практика безопасна и законна при условии, что вы держите кабель на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от края обвязки. Но поскольку NEC несколько непонятен, вам следует обсудить этот вопрос со своим местным инспектором.

Электропроводка между потолочной обвязкой

Как правильно связать проволокой ваши захваты

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваши захваты двигаются, пока вы держитесь за свою жизнь в этом техническом разделе? Здесь мы расскажем, как правильно установить и закрепить проволоку на рукоятках.

Мягкая рукоятка и провод на Suzuki DR650

Слышали о стяжных или предохранительных проводах?

В мире авиации и автоспорта есть обычная практика — крепко удерживать крепежные детали или, по крайней мере, не допускать их ослабления.Продев тонкую проволоку через отверстие в головке и подойдя к фиксированной точке или головке другого крепежа, вы можете предотвратить их расшатывание.

Здесь страховочная проволока используется для обеспечения дополнительного сцепления рукояток с поверхностью руля путем создания зажима вокруг них (на самом деле несколько по длине).

Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, что большинство захватов имеют несколько канавок от одного конца до другого для этой самой цели удержания провода.

Нужно ли привязать проволоку мои ручки?

При езде по бездорожью у вас, скорее всего, были случаи, когда вы крепко держались за руль и заставляли их вращаться и деформироваться.

При высоких температурах все резиновые материалы расширяются и становятся мягче, поэтому ваши захваты с большей вероятностью будут двигаться по грифу в таких условиях.

Если вы уроните свой велосипед в песок, грязь или водный поток, он может попасть под рукоятку и вызвать его вращение, что сделает езду действительно неприятной.

Так что, если вы едете на своей свинье по бездорожью более агрессивно, чем просто путешествуете по местным лесным дорогам, или если вы хотите быть уверенным, что она не двинется с места во время долгой поездки, тогда привяжите свои захваты проволокой!

Посмотрите на раллийные мотоциклы, например, для Dakar или Africa Eco Race, и вы увидите, что у всех их ручки закреплены на месте, чтобы избежать любых потенциальных проблем!

Вам не нужен специальный инструмент!

Конечно, такие плоскогубцы для страховочной проволоки сделают работу быстрее и проще, но если вы планируете выполнять захваты только время от времени, это вовсе не обязательно!

Это довольно дорогой инструмент, если вы не используете его для многих креплений регулярно.

ПРИМЕЧАНИЕ: А как насчет клея вы говорите?

Что ж, если вы хотите пройтись по доске, вы также можете приклеить их и связать проволокой, но они не будут удалены без повреждений.

Преимущество правильной установки и предохранительной проводки состоит в том, что вашу рукоятку можно снять позже, перерезав провод, и снова без проблем переустановить.

Вот руководство по привяжите тросы к ручкам правильно

Необходимые инструменты и принадлежности

• Захваты, новые или уже на велосипеде

• Трос из нержавеющей стали, так называемый страховочный трос (около 0.Диаметр 025 дюймов отлично работает)

• Маленькая отвертка с плоской головкой

• Плоскогубцы x2, лучше всего подходят плоскогубцы

• Кусачки

• Изопропиловый спирт в спрее

• Тряпки / Магазинное полотенце

Шаг 1. Установите новые ручки. область захвата руля очень хорошо смочите спиртом, удалите все остатки от предыдущего захвата или клея.

Лучший способ надеть новую рукоятку и по-прежнему иметь возможность снять ее без повреждений — это распылить спирт внутри рукоятки. Это поможет легко вставить их и переместить в нужное вам место.

Как только спирт испарится, ручка будет прилипать к грифу.

Не используйте бензин, ацетон, разбавитель для краски и т. Д. Он тоже работает, но эти растворители слишком агрессивны для резины и способствуют преждевременному разрушению состава.

Шаг 2: Установите провод

Начните с петли провода в выбранной канавке, как показано ниже, чтобы получились 2 петли и концы были направлены к земле.

Затем возьмитесь за каждый конец плоскогубцами и снимите провисание, прежде чем сделать один или два скручивания рядом с рукояткой.

Для этого проще всего начать со скрещенными руками, держа плоскогубцы в каждой руке, прежде чем схватить их за концы. Это упростит выполнение первого поворота, чтобы зафиксировать его.

Выберите место для скручивания троса под рукояткой или в нижней задней четверти рукоятки. Даже если в итоге ничто не будет торчать, чтобы проткнуть вам руку, просто попрактиковаться в этом «на всякий случай».

Вторая петля концами вниз Первая петля снизу вверх

Шаг 3: Затяните проволоку

Первые скрутки скручиваем плоскогубцами

С этого момента вы будете работать с одним плоскогубцем.

Вот где правильная техника имеет решающее значение!

Захваты для стяжки проводов могут стать неприятным занятием, если вы просто скручиваете и скручиваете провод, чтобы затянуть их, потому что он неизбежно сломается и заставит вас переделывать больше, чем необходимо!

Секрет здесь в том, чтобы сначала потянуть за провода, а затем повернуть , чтобы поглотить только что созданное провисание, вот и все!

Чтобы убедиться в этом, вы должны увидеть, что вы делаете больше поворотов по направлению к рукоятке, а не просто сжимаете существующие.Кроме того, не забывайте приближать плоскогубцы к рукоятке по мере продвижения.

Проделав это 2/3 раза на проволочную петлю, вы увидите, как проволока опускается в захват, показывая эффективное сжатие, которое создает желаемое трение.

Шаг 4: Завершите проволоку

Вставьте конец в захват

Когда вы добьетесь хорошей затяжки, возьмите кусачки и отрежьте лишнюю часть, оставив примерно 1/4 дюйма скручивания.

Затем просто используйте небольшую отвертку, чтобы согнуть ее, и глубоко вдавите ее в канавку рядом с проводом.

Некоторые люди рекомендуют изгибать проволоку на 90 ° и вставлять концы проволоки в рукоятку, чтобы избежать проблем с протыканием, но мы обнаружили, что в этом нет необходимости, если они уже находятся в канавке.

Если вы привяжете провод к гладкой поверхности на другом конце, вы определенно сделаете это для безопасности рук.

Повторите этот процесс для каждой канавки на рукоятке. Концы обычно наиболее подвержены смещению, но лучший способ сделать это — сделать все доступные канавки.

Превосходный Pro Grip 714 Rally, изображенный здесь, имеет 5 канавок, позволяющих надежно закрепить их на месте.

Теперь вы готовы ехать на своем бушпиге через этот корявый участок с комфортом, зная, что ваша свинья не двинется с места или что вы можете вытащить байк из этого потока и по-прежнему ехать без движения захвата!

#tiewireyourgrip #tiewire #safetywire #grip #gripinstall #rally

Подключите домашнюю сеть: 5 простых шагов

Возможно, вы уже заметили, что я большой поклонник использования кабелей — в отличие от Wi-Fi — в качестве способа расширения домашней сети. Подключение к домашней проводке — единственный способ получить наиболее производительную систему, в том числе систему с большим количеством клиентов Wi-Fi.

Прокладка кабелей — это определенно проблема, а иногда и по довольно необычной причине. Читатель по имени Мартин написал мне на днях, в частности:

.

[…] Мне пришлось просверлить кучу маленьких отверстий, чтобы протолкнуть проволоку. Ничего особенного. Дело в том, что к тому времени, когда я добрался до нужного места, головка разъема была повреждена. Теперь у меня нерабочий кабель. […]

Что ж, Мартин, я тебя чувствую. Но использование готовых сетевых кабелей в вашем случае не идеально.Самое главное, этот кабель по-прежнему работает нормально, и вы очень близко.

Совершенно верно, реальная физическая работа по прокладке кабелей от одного места к другому (и установка монтажных коробок) — самая сложная часть домашней проводки.

Если вы готовы это сделать или уже сделали, этот пост поможет вам разобраться с остальным. Это проще, чем вы думаете, и пригодится, когда вам нужно починить домашнюю сеть.

Хотите лучшую сеть Wi-Fi для вашего большого дома? Пора запачкать руки!

Электромонтаж в вашем доме: что вам нужно

Прежде всего, вам нужно выяснить места, в которые нужно проложить кабели и от них.Сетевой кабель имеет два конца. Как правило, они оба одинаковые. Но ради этого поста назовем их A и B .

A — начало кабеля, а B — его конец. В частности, конец A входит в коммутатор (или маршрутизатор), а конец B — в проводное устройство (например, компьютер, вещатель Wi-Fi или другой коммутатор).

Определение местоположения

Для создания ячеистой системы с проводной обратной связью во многих домах вам понадобится всего один или два кабеля.

В этом случае вы прокладываете кабель (-и) от того места, где находится маршрутизатор, к месту, где вы хотите разместить спутниковое устройство (-а) Wi-Fi, которое должно быть на другом конце дома или, по крайней мере, в его середине.

В качестве альтернативы вы можете проложить кабель от модема (или любого источника Интернета) к тому месту, где вы хотите разместить маршрутизатор Wi-Fi. Все дело в правильном размещении оборудования, чтобы обеспечить наилучшее покрытие.

С другой стороны, если вы хотите сделать все возможное и подключить весь дом, вам понадобится место, где сходятся концы A всех кабелей.Лучше всего разместить их все в небольшой комнате или чулане, где ваша линия Интернет-услуг входит в дом.

Оттуда проведите концы кабелей B к разным частям дома в любом количестве. Лично у меня в доме по две на каждую комнату. Место, которое я использую как свой офис, у меня есть пара на каждую стену.

Какой сетевой кабель взять

Если вам нужно проложить кабель только на открытом пространстве, можно использовать готовый длинный кабель. Но есть вероятность, что вам придется проложить кабели за стеной, на чердаке, вне дома и т. Д.

Типы кабелей

В этом случае лучше покупать оптом. Теперь вы можете отрезать любую длину, какую захотите, а объемные кабели намного доступнее, чем готовые альтернативы.

Кстати, если вы собираетесь прокладывать кабели на чердаке или за пределами дома, рекомендуется использовать водонепроницаемые кабели или кабелепровод, если вы живете в районах с суровой погодой или экстремальными температурами.

В районе залива Сан-Франциско, где я живу, по моему опыту, внутренние кабели могут без проблем прослужить десятилетия на открытом воздухе.Погода играет большую роль. Но в целом всегда лучше использовать качественные кабели.

Достаньте объем, достаточный для всего дома. (Обратите внимание, что каждый кабель требует некоторого провисания.) Как правило, шпинделя длиной 1000 футов (330 м) более чем достаточно для большого дома.

Классы кабелей (CAT5e, CAT6, CAT7, CAT8)

Что касается классов кабелей, то для домашних приложений нет заметной разницы между CAT5e и CAT6 (или CAT6a). Оба могут обеспечивать скорость до 10 Гбит / с, но при разной максимальной длине.

(CAT5e действительно может передавать десять гигабит в секунду, несмотря на общепринятое мнение, что максимальная скорость составляет 1 Гбит / с. CAT7 похож на CAT6, только лучше с точки зрения непрерывной длины. CAT8 может обеспечивать скорость до 40 Гбит / с. Подробнее о них в этот пост о настройке домашней сети.)

Конечная скорость соединения определяется вашим коммутатором или маршрутизатором и конечным устройством. Так что кабеля CAT5e хватит практически для любого дома. Но не помешает перейти на CAT6 (или любой более высокий класс).

Правило состоит в том, что чем сложнее проложить кабели, тем больше следует использовать более высокий (и более дорогой) сорт кабеля. Выберите подходящее для вас соотношение затрат на оплату труда и неполных затрат.

Основное правило сетевой разводки

Прокладка сетевых кабелей отличается от домашней электропроводки. Вам понадобится по одному кабелю для каждого подключения n.

Это потому, что вы не можете разделить сетевой кабель, как электрический провод или служебную линию (телефонную или коаксиальную), и ожидать, что он будет работать.

Единственный способ сделать одно сетевое соединение доступным для нескольких проводных устройств — через коммутатор. И для этого нужно несколько кабелей.

Тем не менее, давайте рассмотрим этот конкретный сценарий:

Если линия доступа к Интернету проходит в подвале, то именно там вы и хотите разместить свой маршрутизатор. Теперь, если вы хотите использовать проводное устройство в гостиной (например, Xbox), а другое — в офисе (настольный компьютер), вот два способа подключения:

Стандартный способ домашнего подключения — рекомендуется

• Один кабель, идущий из подвала в гостиную.
• Еще один кабель из подвала в офис.
• Подключите концы кабелей A к маршрутизатору, а концы B — к проводным устройствам.

Миссия выполнена!

Подключение к дому методом гирляндной цепи — не идеально, но более реально

• Один кабель из подвала в гостиную.
• Выключатель в гостиной.
• Еще один кабель из гостиной в офис.
• Подключите конец A первого кабеля к маршрутизатору.
• Теперь подключите конец B первого кабеля и конец A второго кабеля к коммутатору.
• Затем подключите конец B второго кабеля к настольному компьютеру.
• Используйте третий короткий (готовый) кабель для подключения Xbox к коммутатору.

Любой метод подключения будет работать одинаково хорошо с точки зрения скорости — они отличаются только количеством проводов, запчастей и трудозатрат.

И на самом деле вы, вероятно, будете использовать оба. Это потому, что даже если вы используете стандартный способ, всегда есть вероятность, что вам потребуется подключить больше проводных устройств, чем количество сетевых портов, доступных в определенном месте.

И это подводит нас к следующей важной части: то, что вы прикрепляете к концам кабелей.

Какие запчасти получить

Комплектные кабели не включают в себя части, которые заставляют их работать как сетевые. Другими словами, это обычные провода. Прежде чем он сможет работать как сетевой кабель, мы должны превратить каждый конец в сетевой разъем или порт.

Итак, нам нужно получить эти модульные биты и установить их на концах A и B каждого кабеля.

Разъем против порта (обжим против порта).Джек)

Разъем — это конец, который входит в сетевой порт. Гнездо — это сетевой порт, к которому можно подключить разъем. Это разъемы типа «папа» и «мама».

Сетевой разъем (вверху) и сетевой обжим. Делают порт или коннектор соответственно.

Детали для этих концов обычно называются разъемами , и , портами , но вы также можете найти их с маркировкой RJ45 Crimps и RJ45 Jacks соответственно. (Есть много других названий, например, заглушки , муфты , и т. Д.)

Если вы купите готовый сетевой кабель, то заметите, что оба конца обжаты разъемами. И это хорошо, если возможно, всегда используйте готовые кабели, которые бывают разных подходящих ( коротких) длины , для подключения проводных устройств к вашей сети.

Да, вы можете сделать один (я сам сделал много), но я бы порекомендовал вместо использовать разъемы (обжимные) на концах кабелей, когда дело доходит до домашней проводки. Лучше всего превратить их в сетевые порты.Я говорю из-за многолетнего опыта.

Вот несколько причин:

• Меньше работы: Гораздо проще и быстрее подключить порт (разъем RJ45) к кабелю.
• Более высокие шансы на успех: Вероятность ошибки с домкратом намного на тоньше, чем с обжимом. Обратите внимание, и вы сможете сделать идеальный сетевой порт с первой попытки — подробнее ниже.
• Стабильность: Сетевой порт остается неподвижным, что позволяет кабелю за ним оставаться неизменным.
• Гибкость: Если у вас есть сетевой порт, вы можете использовать кабель любой длины для подключения к нему.

Тем не менее, давайте все согласны с тем, что мы будем использовать разъемы RJ45. Теперь цель — создать сетевой порт на любом конце кабеля .

Также можно купить домкраты оптом. Вам нужно два для каждого кабеля, так что получите столько, сколько вам нужно, а затем еще пару в качестве запасных. Стоят они относительно недорого.

Домашняя проводка: подходящие кабели и разъемы

Упомянутый выше тип кабеля для больших объемов (CAT5e, CAT6 и т. Д.) Является лишь частью сделки.Фактический класс сетевого кабеля также зависит от того, что вы подкладываете на каждом конце, в зависимости от того, какой из них ниже.

Итак, если вы используете общий кабель CAT5e с гнездами CAT6, вы получите сетевой кабель CAT5e. И правило всегда заключается в использовании кабеля и модульных бит той же марки .

Если вам по какой-то причине необходимо их перепутать, имейте это в виду:

Вы можете использовать гнезда CAT6 (или обжимы) на кабеле CAT5e, но наоборот — не лучшая идея. Итак, если вы решите использовать проводку CAT6, не используйте концевые биты CAT5e.

Также убедитесь, что вы используете того же типа на обоих концах кабеля.

Патч-панель состоит из множества разъемов RJ45 (сетевых портов), расположенных в одном месте для облегчения управления.

Если вы хотите проложить пять или более кабелей, рекомендуется приобрести патч-панель для их концов А вместо множества отдельных сетевых портов.

Каждый порт на панели пронумерован, что позволяет узнать, какой кабель к какому месту идет. (То есть, если вы также пронумеруете другой конец кабелей такими же цифрами.)

Между прочим, если вам нужно проложить больше кабелей, чем количество портов LAN на вашем маршрутизаторе, то также пора приобрести коммутатор, чтобы добавить больше портов к маршрутизатору.

Необходимые инструменты

Для работы, которую мы собираемся выполнить, а именно для превращения концов кабеля в сетевые порты, нам понадобятся два устройства. Оба относительно недорогие, стоят около 20 долларов каждый.

Мои верные инструменты для перфорации (красный) и обжима, я использую их в течение многих лет, и они до сих пор работают хорошо. Обратите внимание на 12-портовую патч-панель и одиночный разъем.

A Инструмент для перфорации

Это устройство, с помощью которого вы вставляете внутренние провода кабеля в гнездо. Пользоваться им очень просто и весело.

Обжимной инструмент (или ножницы)

Этот инструмент предназначен в первую очередь для обжима сетевого кабеля, превращая его концы в сетевые разъемы. Но он также отлично подходит для разрезания кабеля или снятия его экранирования, чтобы обнажить внутренние провода.

А вот за то, что мы здесь делаем, вы можете обойтись ножницами.

Электромонтаж в вашем доме: внутри сетевого кабеля

Внутри каждого сетевого кабеля (категории CAT5e или выше) вы найдете восемь маленьких проводов в четырех витых парах.

Каждая пара имеет свой собственный цвет, включая синий, оранжевый, зеленый и коричневый, причем один провод имеет сплошной цвет, а другой — в основном белый с цветной полосой.

Важно знать эти цвета, поскольку каждый провод должен соответствовать разъему в определенном порядке.

Четыре витые пары проводов внутри сетевого кабеля. Обратите внимание на тягу.

Кроме этого, вы также найдете тонкую, но очень прочную веревку, которая служит опорой, когда вам нужно протянуть кабель из одного места в другое.

В результате вы можете довольно сильно натянуть сетевой кабель, не повредив его. Только не тяните слишком сильно .

Между прочим, при прокладке сетевого кабеля убедитесь, что вы немного провисаете, а затем оставляете лишние на обоих концах. Вы всегда можете обрезать его короче или свернуть, но сделать наоборот очень сложно.

Схема подключения

Чтобы добавить порт (или разъем) к концу кабеля, необходимо знать схему подключения. Их два, в том числе Т-568А и Т-568Б .

(Не беспокойтесь о деталях этих чисел. Считайте их собственными именами.)

Это популярные оконечные устройства или выводы для кабелей Ethernet категории CAT5e и выше. Это два конкретных способа согласования цвета проводов с контактами клеммных колодок (разъема или порта).

Т-568А против Т-568Б

Любой из этих шаблонов будет работать, пока вы используете один и тот же на на обоих концах . В данном случае у нас есть стандартный кабель Straight-Through Ethernet .

(Если вы используете T-568A на одном конце и T-568B на другом, вы сделаете Crossover Ethernet кабель. Этот кабель не будет работать как прямой, но он отлично подходит для подключения двух устройств. непосредственно без маршрутизатор между ними. Тем не менее, не — хорошая идея перепутать два конца кабеля. Выберите один и используйте его. Последовательно!)

Стоит отметить, что в целом T-568B является предпочтительной схемой подключения, которую я использую для этой статьи, а также в реальной жизни.Если вы покупаете готовый кабель, скорее всего, он также использует эту схему подключения.

Между прочим, если вы используете неправильные шаблоны (даже если они одинаковы на обоих концах), кабель не будет работать вообще или работать на пониженной скорости (10 Мбит / с или 100 Мбит / с). Ничего хорошего.

---

Чтобы узнать, использует ли кабель какой шаблон, взгляните на его разъем. Сначала переверните его так, чтобы сторона с зажимом находилась подальше от вас. Теперь, если первая булавка имеет зеленую полоску, это T-568A; если полоса оранжевая, то это Т-568Б.

Две общие клеммы сетевых кабелей.

Теперь посмотрим на другой конец. Если он такой же, значит, это прямой кабель. Если нет, то это кроссовер. (По умолчанию все сетевые кабели прямые, вы должны указать, что вы хотите, чтобы кроссовер нашел его.)

Конечно, всегда можно отрезать кончик кабеля и заново его обжать. Однако, опять же, в этом посте мы этого не делаем.

Как вы можете понять из вышеприведенной схемы, обжатие кабеля довольно болезненно и подвержено ошибкам.

Это потому, что:

1. Сначала вы должны расположить все восемь маленьких проводов в определенном порядке, как показано выше — удачи в этом!
2. Затем отрежьте концы проводов, чтобы все они были ровными — удачи снова!
3. Затем вставьте их все в крошечный обжимной штекер, не нарушая рисунок — убедитесь, что вы задерживаете дыхание, когда находитесь в нем.
4. После этого вставьте саму вилку с неплотно присоединенными проводами в отверстие обжимного устройства.
5. Наконец, обожмите все это одной рукой, скрестив пальцы другой, в большой надежде, что провода не будут нарушены во время процесса.

Хорошо, это не , что больно, но вы поняли.

---

Подключение вашего дома: как сделать сетевой порт

сделать сетевой порт (CAT5e или выше) на конце кабеля проще, чем превратить его в разъем.

Вам нужно иметь дело только с одним проводом за раз.Если вы не страдаете дальтонизмом, вы не можете ошибиться. Следующие шаги помогут.

Кстати, для фотографий я использовал детали CAT5e, но все то же самое, если вы используете CAT6 и выше эквиваленты.

Кроме того, фотографии служат только в качестве примеров и не являются частью реального проекта — я был бы слишком занят, чтобы фотографировать (да и моя рука не была бы такой фотогеничной).

1. Определите схему подключения

Взгляните на разъем и определите, какую схему подключения вы будете использовать.Опять же, подойдет любой, но Т-568Б — самый распространенный.

Обратите внимание на то, что каждая канавка имеет свой цвет, соответствующий жилкам кабеля, как упоминалось выше.

Крупный план сетевого Keystone Jack: обратите внимание на рисунок T-568B, нижний ряд цветов: оранжевый, сплошной оранжевый, синий, сплошной синий. Остальные по ту сторону.

2. Подготовьте провод

Обрежьте кончик кабеля, чтобы удалить части внутренних проводов, которые вы могли случайно повредить во время установки — что-то, что произошло в случае Мартина, касалось верхней части столба.

Снимите примерно 1 дюйм экрана, чтобы вывести провода.

Теперь используйте обжимной инструмент (или ножницы), чтобы удалить около 1 дюйма (2,5 см) экрана, чтобы обнажить медные провода. Разложите их витыми парами. (Вы можете отрезать шнурок или просто убрать его с дороги.)

3. Установите провода на домкрат

Держите пары как можно вместе. Теперь прижмите их по отдельности к пазам домкрата, подбирая цвета рисунка (в данном случае T-568B.)

Нет необходимости прижимать их слишком сильно, достаточно сильно, чтобы они не выпали.

Прижмите провод по отдельности к разъему в соответствии со схемой подключения (T-568B). Вот правая сторона.

---

А вот и левая сторона.

---

А вот сверху.

4. Бей их!

А теперь самое интересное. Используйте инструмент для перфорации, чтобы протолкнуть провода в канавку — по одной.

Поместите инструмент Punch-down поверх канавки так, чтобы сторона с лезвием находилась снаружи.

Для этого понадобится поверхность (подойдет стена). Убедитесь, что вы поместили лезвие кончика инструмента на , а не на — это обрежет лишнюю проволоку. Теперь быстро нажмите на нее. Вы услышите приятный звук щелчка.

Обратите внимание, как обрезается лишний провод.

---

Все чисто!

Повторите то же самое с остальными проводами, и вы получите сетевой порт, идеально подключенный к кабелю. (Крепление на самом деле очень плотное, намного прочнее, чем соединительная головка с ручным обжимом.)

5. Присоедините порт к лицевой панели

Теперь, если у вас есть монтажная коробка, прикрепите порт к лицевой панели коробки, и миссия выполнена. В противном случае вы можете приобрести коробку для поверхностного монтажа. Даже если вы оставите кабель свободным, у вас все равно будет только сетевой порт.

У каждого Keystone Jack есть зажим, чтобы он плотно прилегал к лицевой пластине.

---

Как это.

---

Вот настоящий новый сетевой порт.

---

Вот и все. Теперь повторите тот же процесс с другим концом кабеля и остальными кабелями, и вы серьезно подключили свой дом.

Подключение коммутационной панели похоже на подключение кучи разъемов в одном месте. Принцип тот же: вы подбираете цвета проводов с канавками на панели.

Подключение коммутационной панели осуществляется по тому же принципу, что и для одиночного разъема.

Под каждой панелью вы также увидите схемы распиновки для методов подключения T-568A и T-568B. Выберите один и последовательно придерживайтесь его. Кстати, на патч-панели вы можете найти все восемь проводов кабеля с одной стороны.

Патч-панель упрощает организацию сетевых кабелей и управление ими.

Опять же, убедитесь, что у вас есть панель с достаточным количеством портов для того количества кабелей, которые вы проложили. В этом примере я использовал панель с 12 портами, хотя у меня было всего шесть строк. Кстати, я закончил эту работу менее чем за 30 минут, включая время, потраченное на фотографии.

Электромонтаж в вашем доме: вынос

Опять же, то, что я описал выше, является самой простой частью домашнего электромонтажа, хотя может показаться самым устрашающим. Будем надеяться, что последнее значение до , чтобы вы прочитали этот пост.

Итак, вот трюк: попросите кого-нибудь долговязого сделать саму работу по прокладке кабелей. Как только концы кабелей будут торчать из стены (или пола), отправьте их домой! Пришло время развлечься и сэкономить деньги на работе.

Очень приятно видеть, насколько улучшилась ваша домашняя (Wi-Fi) сеть после этого, особенно когда вы можете утверждать, что сделали это (все) самостоятельно!

Руководство по освещению

кукольных домиков | Бромли Крафт

Введение в электромонтаж и освещение кукольного домика
Если вы никогда не установили освещение кукольного домика до того, как это может показаться как непростая задача, но это, вероятно, проще, чем вы думаете, и любители, как правило, могут выполнить задачу относительно легко и безопасно без каких-либо специальные знания.Светильники для кукольных домиков делают очень привлекательным дополнение к любому кукольному домику, создавая более светлые комнаты и теплый «жили в» сиянии, поэтому интерьер можно полностью оценить.

Если кукольный домик предназначен для игр молодых детям, то освещение может быть не рекомендовано, так как большинство легких Фурнитура довольно хрупкая, поэтому ее можно легко повредить. В этом случае огни могут всегда добавляется позже, и это может быть хорошей идеей сделать положение для электромонтажа..

Важно спланировать свой освещение и электропроводка на ранних этапах проекта кукольного домика и выполнить необходимые подготовительные работы перед тем, как начать здание и отделку, поэтому вы можете убедиться, что проводка полностью скрыт от глаз, когда он закончен.

Светильники на батарейках для кукольных домиков и проводные светильники на 12 В
Недавним достижением в освещении кукольных домов является введение Светодиодный аккумулятор кукольный домик огни. Эти огни не нуждаются в проводке, так как у них есть собственная сменная батарея 3 В, поэтому их можно легко разместить везде, где это необходимо в доме, и включается и выключается, когда требуется.Потолочные светильники обычно крепятся с помощью дисковых магнитов. поэтому их можно легко снять и заменить. Это предлагает очевидные преимущества перед проводными светильниками, но есть и недостатки. Например, каждый светодиодный индикатор батареи должен быть включен и индивидуально, что может быть неудобно и неудобно в большом кукольный домик с большим количеством огней, тогда как проводные светильники обычно управляется одним главным выключателем или дополнительным индивидуальным переключатели. Также необходимо будет заменить батареи. периодически, хотя с маломощными светодиодными лампами батареи в целом длиться много часов.Светодиодные фонари — популярный выбор для кукол меньшего размера. дома или в местах, где затруднен доступ к проводке. Независимо от вашего Предпочтение стоит уделить этому варианту рассмотрения.

Способы подключения кукольного домика
Для проводных светильников существует два основных метода подключения. считать от при планировании электрики кукольного домика — двойной круглый провод или плоская медная лента (или их комбинация). Мы обнаруживаем, что Метод двойной круглой проволоки более популярен, поскольку он проще и предлагает большая гибкость, поэтому это руководство в основном сосредоточимся на этом методе.Продаем компоненты электропроводки для кукольного домика. для обеих систем и предоставит обзор методов используется для каждого, однако каждый проект отличается, поэтому вам понадобится найти лучший способ заняться вашим кукольным домом установка освещения в зависимости от положения фонарей и личного предпочтение.

Планирование освещения и электромонтажа кукольного домика
Как правило, лучше всего начать с выбора светильников, которые вы собираетесь использовать. установить в свой кукольный домик и положение светильников.Затем вы необходимо решить, какой метод проводки вы собираетесь использовать и какую проводку компоненты, которые вам нужно будет использовать, чтобы соединить все вместе. Один раз это решено, вам нужно разработать лучший способ прокладки проводов вокруг кукольный домик для питания света. Распространенный метод — неглубокая стрижка канавки в полу, чтобы можно было проложить провода от источника питания к потолочным светильникам в комнатах ниже .. провода можно просто перемотать изолентой и спрятать под половицы или ковролин. Пазы под проводку проще вырезать перед по возможности сборка кукольного домика.

Электропроводка кукольного домика методом двойного провода
Это самый простой и предпочтительный метод для кукольного домика. проводка. Вам понадобится Блок питания 12в, а соединительная планка с предохранителями и отдельные светильники для кукольного домика. Их можно приобрести по отдельности или как комплект освещения кукольного домика. Доступны несколько типов планок с разъемами для розеток. дополнительный один главный выключатель или отдельные выключатели Таким образом, каждый свет кукольного домика включается и выключается независимо. При выборе блока питания необходимо следить за тем, чтобы его мощность Достаточно для максимального количества лампочек, в которое вы, вероятно, поместите кукольный домик — это информация отображается на странице веб-сайта для каждого источника питания.

При установке светильников в кукольный домик первым делом нужно определиться с их расположением в каждая комната. Светильники для кукольных домиков бывают разных типов от миниатюрные люстры и настенные светильники, и настольные лампы, и светящиеся огни. Светильники для кукольных домиков обычно поставляются в комплекте. в комплекте с проводом диаметром около 450 мм и двухконтактной вилкой.При установке освещение кукольного домика вилку можно снять с провода, сняв штифты с помощью плоскогубцев, это позволит пропустить провода небольшие отверстия по мере необходимости, и заглушка может быть легко вставлена ​​на место. Люстры для кукольных домиков и другие потолочные светильники обычно устанавливаются в Центр каждой комнаты. Делать это вы должны сначала отметить точное положение света и сверла небольшое отверстие в потолке на этаж выше, чтобы провод от свет может проходить.Затем вам нужно вырезать небольшой паз по полу от дыры до задней части дома, используя фрезерный станок или другой подходящий режущий инструмент. Наконец просверлите еще одно отверстие, чтобы проволока можно пропустить через заднюю часть кукольного домика. Настенные светильники, настольные лампы и т. д. могут быть установлены аналогично, найдя наиболее подходящий путь для прокладки проводов к задней части кукольного домика. Необходимые каналы для кукольного домика обычно проще вырезать. проводка перед сборкой кукольного домика.

Блок розеток обычно находится в задней части дома. Когда все светильники кукольного домика установлены, а провода проложены и скрыты, два контактных разъема могут быть повторно вставлены и вставлены в блок розеток. Наконец, следует подключить трансформатор и проверить лампы. Следует провести подготовительные работы для освещения кукольного домика. перед постройкой и отделкой дома по возможности, но это вероятно, лучше не устанавливать настоящие светильники для кукольного домика, пока процесс строительства и отделки, поскольку некоторые из них довольно деликатны. Стоит учитывать, что вам может потребоваться доступ к куклам. провода освещения дома в будущем после строительства и отделки, так что если возможные провода должны быть доступны с минимумом или прерыванием в кукольный домик.

На этой фотографии показана типичная схема освещения кукольного домика перед установкой. в кукольном домике. Компоненты включают блок питания 12 В, розетку на 12 соединительная полоса и свет кукольного домика.Вообще разъем планка фиксируется за задней стенкой кукольного домика, где провода от нескольких источников света в разных комнатах могут быть соединены.

Куклы домашние светильники обычно включают в себя провод (около 450 мм) и 2-контактный штекер. При необходимости вилка может можно удалить во время установки, вытащив латунные штифты с помощью плоскогубцы. Это позволяет пропустить провода через небольшие отверстия во время установки.После при установке заглушку можно снова установить.

На этой фотографии показана альтернативная установка с использованием цифрового источника питания и клеммная колодка с винтовыми зажимами и отдельными переключателями. Эти превосходные компоненты, обеспечивающие более простое и безопасное соединение и позволяющие свету включаться и выключаться индивидуально.

Для потолочных светильников можно использовать неглубокую канавку, проложенную на этаже выше. чтобы пропустить провод от света к соединительной планке, которая обычно расположен на задней стене дома.После установки это может перед укладкой половиц или ковра заклеить изолентой, чтобы проводка была полностью скрытый.

На фото задняя стенка кукольного домика с разъемом на 12 розеток. полоса и проводка от светильников кукольного домика, которые были заклеены лентой.

Готовый кукольный домик с работающими потолочными светильниками.

Отдельная электропроводка для кукольного домика и Съемные светильники
Светильники для кукольных домиков обычно поставляются длиной провод и вилка прилагаются. Это делает их очень простыми в установке и очень удобен для простых применений, но время от времени может потребоваться замена лампочек или замена поврежденного или неисправного осветительного прибора Это может быть сложно сделать, и это может привести к повреждению декора кукольного домика. По этой причине мы рекомендуем в кукольном домике прокладывать проводку в качестве автономный светильник с розетками, позволяющий напрямую подключать осветительную арматуру где требуется. Розетки а также задние пластины позволяют легко устанавливать и снимать светильники кукольного домика, не повреждая декор.

Обслуживание и ремонт систем освещения кукольного домика может быть трудным и трудным. может повредить декор кукольного домика. Чтобы избежать этой проблемы, проводку можно установить отдельно, так что фары можно легко снять или при необходимости заменить.

На этой фотографии показан сдвоенный провод в желобчатом полу, ведущем к потолку. свет внизу.Провода подключаются к вставленным контактным гнездам. в дырках в потолке.

На этом фото показаны две контактные розетки на потолке и люстра. свет с установленной задней пластиной. Чтобы установить заднюю панель, снимите липкую подушечку и лишний провод и штекер от света и закрепить обратно пластина в нужном положении с помощью суперклея. Около 25 мм провода от источника света проходит через центр задней пластины и обвивается вокруг двух латунные штифты для соединения.

Свет теперь можно включать и отключать по мере необходимости, не затрагивая электропроводка или декор кукольного домика.

Метод подключения плоской медной ленты
Плоскую медную ленту можно использовать по-разному. для создания электрических схем кукольного домика. Плоская медная лента имеет самоклеящаяся подложка, поэтому ее можно установить внутри кукольного домика сзади декор или под полы.Чаще всего применяется снаружи задней стены кукольного домика для распределения мощности от мощности точка подключения к каждому этажу дома. Отдельный отрезки медной ленты можно легко соединить, забив латунную петлю через перекрывающиеся ленты, где требуется электрическое соединение. Электрическую целостность можно проверить с помощью испытательного щупа. Провода от фонарей можно подключить к ленте в задней части дома, обычно с использованием пайки.Этот метод приводит к более аккуратному отделка в задней части дома по сравнению с методом двойной проволоки, поскольку замыкающих проводов нет.

На этой схеме показана задняя стена кукольного домика с проводами, идущими к освещение в каждой комнате от соединительной планки.

На этой схеме показана аналогичная схема подключения с использованием медной ленты.

Устранение неисправностей
Светильники для кукольного домика всегда следует проверять перед установкой в кукольный домик, чтобы убедиться, что они работают, чтобы любые проблемы могли быть решено.
… Что нужно проверить, если свет в кукольном домике не светится рабочий:
Все подключено и включено — Это может показаться очевидным, но стоит проверить, что трансформатор освещения кукольного домика подключен и включен, трансформатор правильно подключен к колодке розеток и колодка розеток включен и что осветительные приборы кукольного домика подключены к планку розеток.
Предохранитель освещения кукольного домика — Проверить предохранитель на куклах соединительная планка для розеток домашнего освещения. THE DE074 и аналогичные ракеты полосы имеют индикатор неисправности который предназначен только для освещения когда свет и питание подключены, а предохранитель перегорел.
Лампы надежно закреплены — Убедитесь, что кукольный домик лампочки надежно вкручены или вставлены. Куклы дом лампочки часто отключаются во время транспортировки и установки, поэтому это Это распространенная проблема, из-за которой не работает освещение кукольного домика. Со многими осветительными приборами для кукольных домиков может показаться трудным получить доступ к лампам, но в большинстве случаев абажуры можно снять, осторожно отвинчивая или отстегивая, чтобы получить легкий доступ.
2-контактный штекер надежно подсоединен — Убедитесь, что сдвоенный провод правильно подключен к 2-контактному разъему и что вилка правильно подключен к блоку розеток.
Другие неисправности — Другие неисправности электропроводки кукольного домика будут необходимо решить путем тестирования каждого компонента и соединения по очереди пока проблема не будет найдена.Слабые связи могут обычно можно найти, осторожно перемещая провода, соединения и свет арматуры до появления неисправности. Если один конкретный кукольный домик свет не работает, вы можете заменить лампочку на другую лампу установить, является ли светильник лампочкой или светильником кукольного домика. неисправен. Светильники и провода для кукольного домика очень нежные. поэтому важно обращаться с ними осторожно. Если куклы домашний светильник повреждается, возможно, не удастся ремонт, в котором в случае замены может быть единственным вариантом.
Совет — Очень легко повредить лампочка или перегоревший предохранитель при установке и настройке кукольного домика огни, поэтому рекомендуется заказать запасные части на случай, если они нужный.

Часто задаваемые вопросы — Генераторы

6 909

6 909

6 909

6 909 909

Как подключить однопроводной генератор переменного тока?

Просто протяните зарядный провод от клеммы аккумулятора на генераторе до положительной клеммы аккумулятора.Регулятор onw-wire представляет собой самовозбуждающийся регулятор, что означает, что он имеет схему измерения вращения генератора. Когда генератор начинает вращаться, эта схема подключает внутренний регулятор напряжения к батарее и включает генератор. Когда генератор полностью останавливается, эта же схема включается. генератор выключен.

Когда использовать однопроводной генератор переменного тока?

Генераторы переменного тока Delco раннего типа Powermaster будут работать в любом случае — как однопроводное, так и OEM. Основное различие между однопроводным соединением и OEM — это способ подачи питания на генератор или его включения. Генератор при использовании OEM-стиля включается ключом зажигания. Однопроводная конструкция запитывается специальным датчиком, встроенным во внутренний регулятор напряжения. Эта схема определяет вращение ротора генератора. Ротор должен вращаться с достаточной скоростью, чтобы отключить цепь и начать процесс зарядки. Эта скорость включения зависит от нескольких факторов и обычно выше у некоторых генераторов с большой силой тока.Как только эта цепь сработает, генератор будет заряжаться вообще. скорости, даже очень низкой, до полной остановки ротора генератора. В этот момент схема отключится и будет ждать повторения процесса. Для потребителя это означает, что в некоторых приложениях двигатель должен быть увеличен до 1200 или 1400 об / мин, чтобы включить однопроводный генератор переменного тока. Если имеется жгут проводов и эта характеристика раздражает, генераторы Powermaster можно подключить как штатный блок и управлять им с помощью замка зажигания.

Влияют ли вторичные шкивы понижающей передачи (силовые шкивы) на выходную мощность генератора?

ДА, особенно при использовании однопроводного генератора. Изменение передаточного числа шкива генератора путем его замедления, как правило, предотвращает включение однопроводного регулятора. Это также может вызвать проблемы с низким напряжением на холостом ходу двигателя, в зависимости от величины снижения.Генераторы Powermaster тестируются с учетом передаточного числа шкивов 3: 1. Это рекомендуемое передаточное число уличных шкивов, используемое в большинстве приложений оригинального оборудования.

Как подключить однопроводной генератор переменного тока, если у меня стандартный генератор переменного тока внешнего регулируемый генератор? Что мне делать с регулятором и жгутом проводов?

Единственное, что требуется для электронного подключения однопроводного генератора переменного тока, — это зарядка провод от клеммы аккумуляторной батареи генератора к положительной клемме аккумуляторной батареи (или любому положительному аккумулятору) .Внешний регулятор можно полностью снять с межсетевого экрана или оставить на месте. Если оставили на месте, обязательно отсоедините жгут проводов от регулятора. Жгут проводов необходимо отсоединить от регулятора, иначе индикатор на приборной панели останется включенным. ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль оборудован световым индикатором, свет не горит. дольше быть оперативным. См. Следующий вопрос.

Мой приборный свет не работает после того, как я установил свой однопроводной генератор переменного тока.Как заставить работать мой приборный свет?

Некоторые генераторы Powermaster имеют привод светового индикатора. К этому разъему должен быть подключен провод индикаторной лампы из жгута проводов. клемма однопроводного генератора. Если у вас был оригинальный генератор переменного тока с внешней регулировкой, используйте переходной жгут проводов (деталь № 150). Если у вас был генератор с внутренней регулировкой и разъемом жгута проводов с двумя лопатками, просто снимите черную резиновую крышку сбоку генератора Powermaster и подключите жгут.( ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Это относится только к части № 17294, 37294 и т. Д., А не к части № 178021 и т. Д.)

Я заметил, что мой датчик напряжения показывает 13,6 + иду по дороге, но когда я на стоянке или просто на холостом ходу, напряжение падает до 12,5 В. Почему?

Это могло быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, передаточное число шкива может привести к слишком медленному вращению генератора для этих условий движения.Использование понижающей передачи или приводных шкивов на улице Применение может вызвать эту проблему, потому что передаточное число шкивов становится меньше типичного уличного передаточного числа 3: 1. Если передаточное число шкивов составляет 3: 1, другая возможность состоит в том, что генератор слишком мал или недостаточно мощный на малой скорости для амперной нагрузки транспортного средства. Кроме того, зарядный провод может быть слишком маленьким или заземленный путь может иметь высокое сопротивление. Калибровка датчика может быть некорректной. Проверьте напряжение непосредственно на генераторе с электрическими нагрузками на , чтобы определить, в чем проблема. генератор или путь к аккумулятору.

Может ли генератор с более высоким током повредить аккумулятор или систему зарядки?

Нет. Хорошее практическое правило: больше ампер не вредно, но больше напряжения является. Если вы посмотрите на электрическую мощность как на воду, сила тока эквивалентна объему воды, а напряжение эквивалентно давлению воды. Больше силы тока — это все равно что иметь большую лужу воды, из которой можно черпать воду.

Как подключить однопроводной генератор переменного тока к трехпроводному?

Некоторые однопроводные генераторы Powermaster (например, pn / n’s 17127, 17294, 37294, 47294, 8002, 58005) могут быть подключены как трехпроводный … ЕСЛИ автомобиль оборудован двухполюсным жгутом проводов GM или неоригинальным. Однопроводные генераторы Powermaster имеют черную крышку разъема сбоку генератора.Его можно снять, и двухлопастный жгут проводов GM или неоригинального производителя можно подключить для трехпроводной работы. См. Дополнительную информацию в инструкции к генератору.

Я заметил, что тег Proof of Performance рассчитывает скорость вывода на 2400 об / мин. Это обороты двигателя?

Нет, это частота вращения ротора генератора. Чтобы определить число оборотов двигателя, рассчитайте передаточное число шкивов.Типичное передаточное число уличных шкивов составляет 3: 1. Следовательно, 2400 об / мин генератора равняются 800 об / мин двигателя (2400/3 = 800).

В моем стандартном генераторе Ford было два подключаемых к нему жгута проводов. Как мне подключить этот однопроводной генератор переменного тока для модернизации Ford? Что мне делать с двумя жгутами проводов?

Единственное, что требуется для подключения однопроводного генератора переменного тока, — это зарядный провод от клеммы аккумулятора на генераторе до положительной клеммы аккумулятора.Два стандартных жгута проводов просто необходимо закрепить в стороне. См. Дополнительную информацию в инструкции.

Требуются ли какие-либо изменения в моей проводке для установки генератора высокого тока?

Powermaster рекомендует увеличить размер зарядного провода от генератора до аккумулятора. Рекомендации относительно правильного калибра провода можно найти здесь.

Шкив на моем стандартном генераторе переменного тока имел только 4 или 5 канавок (змеевик), а этот генератор с высоким усилителем имеет 6 канавок (змеевик). Могу ли я по-прежнему использовать этот генератор? Это испортит мои ремни?

Нет. Для генераторов переменного тока последних моделей доступно несколько различных зубчатых шкивов. Как правило, шкив штатного генератора переменного тока подходит к генератору с высоким усилителем Powermaster, если вы предпочитаете использовать стандартный шкив.Генераторы Powermaster поздних моделей с высоким усилителем имеют небольшую канавку с шестью канавками. змеевик для универсальной посадки. Если стандартный генератор имеет шкив с 4 или 5 канавками, ремень все еще можно использовать на шкиве с 6 канавками.

Генератор высокого усилителя Powermaster больше, чем мой стандартный генератор — смогу ли я его установить?

Если вы приобрели генератор переменного тока Powermaster на основе руководства по применению Powermasters, то он должен быть установлен на складе. кронштейны (если не указано иное), даже если диаметр может быть больше.Powermaster прилагает все усилия для модернизации генераторов переменного тока, которые заменяются на болтах. Во многих случаях есть генератор большого размера, который будет работать с заводскими кронштейнами.

Стандартный жгут проводов на моем грузовике Chevy / GM 1996–1999 годов не подключается к обновленному генератору на 200 ампер. Он имеет овальную форму, а штекер на генераторе — квадратный. Что мне делать?

Вам понадобится переходник жгута проводов — деталь № 160.

10 советов, которые могут улучшить ваши сварочные навыки

Этот краткий курс практических указателей адаптирован к потребностям любой фермы в ремонте металла.

1. Режимы Glob или Spray для толстой стали

Большинство фермеров могут не осознавать, что регулировка напряжения, силы тока и скорости подачи проволоки на сварочных аппаратах может обеспечить режимы передачи, точно настроенные для толстого металла. По словам Карла Хоэса из Lincoln Electric, ограничивающим фактором для режимов шарового или распыления является то, что они могут использоваться только на «металле толщиной ⅛ дюйма и толще и только при выполнении плоских и горизонтальных угловых швов».

Глобальный перенос (короткая дуга): Напряжение, сила тока и скорость подачи выше, чем в стандартном режиме короткого замыкания. Это приводит к тому, что большие шарики проволоки выходят из конца проволоки и попадают в сварочную ванну. Этот режим обеспечивает сварку глубокого проплавления на толстом материале, но при этом образуется много брызг.

Распылительная дуга: Вольт, сила тока и скорость подачи проволоки выше, чем в шаровом режиме. Он производит поток крошечных капель расплава, которые разбрызгиваются по дуге от проволоки к металлу.Для истинного распыления вам потребуется газ, богатый аргоном. Распылительная дуга позволяет использовать проволоку большого диаметра, поэтому осаждается много металла, и получается бусинка великолепного вида. Его можно использовать только для плоских или горизонтальных угловых швов; лужа очень жидкая. Обязательно замените сопло вашего пистолета на устройство длиной около 3 дюймов или больше.

2. Очистить от загрязнений

«Фермеры обычно не могут должным образом подготовить металл перед сваркой», — говорит Джон Лейснер из Miller Electric.«Это включает удаление краски, ржавчины, грязи и других поверхностных загрязнений, но это также означает шлифовку трещин». Лейснер легко понимает, что подготовка металла — это последнее, о чем вы думаете, когда требуется ремонт сварного шва в разгар сезона или во время кормления скота.

«Я не говорю, что зона ремонта должна быть абсолютно нетронутой», — говорит он, добавляя, что сварные швы алюминия являются исключением (см. Совет № 6 по сварке алюминия). «По крайней мере, ударьте по месту ремонта проволочной щеткой с электроприводом, чтобы удалить ржавчину и грязь.”

Очистка удаляет загрязнения, которые попадают в металл во время сварки; если они останутся, они поставят под угрозу ремонт. Если очистка невозможна, избегайте ремонта с помощью сварочного аппарата MIG. «Используйте сварочный аппарат и стержень 6011. Кроме того, снизьте скорость движения. Это дает время пузырькам газа выкипеть из расплавленного сварного шва до того, как эти примеси улавливаются внутри сварного шва », — говорит он.

Водород сварочный враг №1

Водород — это наихудшая примесь, разрушающая сварные швы.Поскольку водород повсюду (в воде, грязи, ржавчине, краске, навозе, смазке), он представляет собой серьезную проблему для сварщиков. Что можно сделать, чтобы сбить водород? Чистый, чистый и еще чистый. «Водород, наряду с высоким остаточным напряжением и чувствительной к трещинам сталью, может привести к растрескиванию через несколько часов или дней после сварки», — говорит Хоуз из Lincoln Electric. «Высокопрочные стали (обычно используемые в почвообрабатывающих орудиях), толстые металлические секции и ограниченные детали более подвержены водородному растрескиванию».

3.Правила угла, направления и скорости

Одним из удивительных аспектов сварки является то, что даже начинающий сварщик может добиться успеха. Тем не менее, Хоуз и Лейснер предупреждают, что существуют некоторые жесткие правила, обеспечивающие длительный ремонт сваркой.

Тяни или толкай: Здесь правило простое. «Если образуется шлак, вы тянете», — говорит Лейснер. Другими словами, вы перетаскиваете стержень или проволоку при сварке с помощью устройства для сварки стержневой или флюсовой проволокой. В противном случае вы будете проталкивать проволоку сваркой в ​​среде инертного газа (MIG).

Рабочий угол: При сварке проволокой держите пистолет под углом от 10 ° до 15 ° в направлении, в котором продвигается сварной шов. При сварке штангой поддерживайте угол подъема от 20 ° до 30 ° в направлении протягивания. При сварке углового (тройникового) шва держите пруток или проволоку (независимо от процесса сварки) под углом 45 ° между двумя металлическими частями.

Расстояние между дугами: Отрегулируйте скорость движения так, чтобы сварочная дуга оставалась в пределах одной трети сварочной ванны. Для сварки проволокой (сердечник или MIG) соблюдайте рабочее расстояние от до ½ дюйма.При сварке штангой соблюдайте расстояние ⅛ дюйма между концом стержня и заготовкой. «Длина дуги не должна превышать диаметр сердечника электрода», — говорит Лейснер.

Скорость: Наблюдайте за сварочными лужами и гребнем (где затвердевает расплавленный металл). По словам Хоэза, при сварке проволокой (MIG или флюсовой сердцевиной) гребень должен находиться примерно на дюйма позади проволочного электрода. При слишком низкой скорости движения образуется широкий выпуклый борт с неглубоким проникновением, что также приводит к отложению слишком большого количества металла.С другой стороны, слишком высокая скорость перемещения создает неглубокий сварной шов, который дает узкий и сильно выпуклый валик. Большинство скоростей движения для различных шарниров значительно ниже 40 дюймов в минуту.

4. Выбор газа MIG

Для сварки MIG предпочтительным надежным защитным газом является 100% углекислый газ (co²). Он экономичен и позволяет получать сварные швы с глубоким проваром.

Тем не менее, есть время инвестировать в более дорогие защитные газы, которые включают:

• 75% аргона и 25% co² для получения красивых сварных швов (при 100% co² образуется много брызг) и для сварки при высоких значениях силы тока.
• 85% аргона и 15% co² для сварки толстолистовой стали или металла с большим количеством прокатной окалины или ржавчины.
• 90% аргона и 10% co² для сварки распылением, а также для тяжелых или толстых металлических секций.
• 100% аргон или смесь аргона и гелия для сварки алюминия.
• 90% аргона, 7,5% гелия и 2,5% co² для сварки нержавеющей стали.

5. Список покупок сельскохозяйственных электродов

Множество проданных проводов и стержней затрудняет выбор электродов.Лейснер и Хоуз приводят этот список покупок сельскохозяйственных электродов, которые подходят для большинства ремонтных работ.

Проволока MIG: Хороший общий диаметр проволоки MIG составляет 0,035 (наиболее распространенный) или 0,045 дюйма. Но учитывайте 0,025 дюйма при сварке тонких материалов толщиной дюйма или меньше. Причина в том, что проволока меньшего диаметра более стабильна при сварке при меньшем токе, что обеспечивает меньшую силу дуги и меньшую склонность к прожиганию металла.

Проволока с флюсовым сердечником: Одной из самых популярных проволок с флюсовым сердечником является E71T-1, поскольку «она хороша для сварки в нерабочем положении (вертикальная, потолочная), обеспечивает быстрое застывание шлака и высокую скорость наплавки», — говорит Лейснер.«Если вы выполняете сварку в неправильном положении (потолочный сварной шов), вы можете использовать проволоку E71T-8», — говорит Хоуз. Если вы свариваете металл с покрытием или оцинкованный металл (например, ножку с зернистостью), используйте проволоку E71T-14, потому что у нее есть сердечники, которые взрываются в дуге. Это приводит к улетучиванию стальных покрытий, таким образом, сводя к минимуму растрескивание и пористость сварных швов. Все эти проволоки обеспечивают более высокую производительность наплавки, чем стержневые электроды, и их шлак удаляется легче.

Электрод-стержень: Пруток общего назначения — это электрод 6011, говорит Лейснер, поскольку он обеспечивает хороший проникающий сварной шов.По его словам, при работе с более толстым материалом, который «требует более глубокого проплавления, используйте электрод 6010».

«Если вы свариваете более тонкую заготовку там, где вам нужно меньше проплавления, перейдите на электрод 6013». Самый распространенный размер стержня — ⅛ дюйма. «Используйте стержень большего диаметра для более толстого металла и стержень меньшего диаметра для более тонкого металла», — советует Хоуз.

6. Сварка алюминия

Растущее присутствие алюминия в сельскохозяйственном оборудовании вызывает необходимость ремонта металла.Хорошая новость заключается в том, что любой сварщик может обрабатывать алюминий, и этому процессу относительно легко научиться. Но есть некоторые правила, которым вы должны следовать, — говорит Хоуз. Эти правила включают:

Купите приводные ролики с U-образной канавкой, которые поддерживают проволоку, но не сминают ее. Держите регулировку ведущего ролика на незакрепленной стороне.

Замените прокладку кабеля на тефлоновую, нейлоновую или аналогичную прокладку.

Используйте только аргон или аргон-гелий.

Выберите алюминиевую присадочную проволоку диаметром 3/16 или 1/6 дюйма.Эти большие провода легче протянуть вниз по кабелю пистолета.

Используйте контактный наконечник примерно на 0,0115 дюйма больше диаметра проволоки.

Удалите жир, масло, навоз или грязь с помощью органического растворителя, такого как ацетон, слабого щелочного раствора, такого как сильное мыло, или обезжиривателя на основе цитрусовых. Избегайте сильных щелочных или кислотных чистящих средств.

Почистите ремонт, используя новую проволочную щетку из нержавеющей стали (используется только при сварке алюминия), чтобы удалить окисленный алюминий, который естественным образом образуется на поверхности металла.Оксиды алюминия плавятся при 3700 ° F, в то время как основной металл плавится при 1200 ° F. Оксиды на ремонтной поверхности препятствуют проникновению присадочного металла.

Разогрейте ремонт до 230 ° F. чтобы минимизировать растрескивание. Делайте прихваточные швы в начале и в конце ремонта, чтобы облегчить предварительный нагрев и предотвратить деформацию.

Используйте короткий пистолет и прямой кабель. Если вы много занимаетесь сваркой алюминия, подумайте о покупке пистолета для катушки.

Вдавите в сварной шов, чтобы уменьшить загрязнение и улучшить покрытие защитным газом.

Сварка горячая и быстрая, используя более высокие значения силы тока и напряжения, а также скорости хода сварочного шва, чтобы предотвратить прожог.

Заполните кратер сварного шва в конце шва. Кратеры — основная причина растрескивания сварных швов алюминия, предупреждает Хоуз. Чтобы заполнить кратер, продолжайте подавать проволоку в конце сварного шва, меняя направление движения назад по сварному шву примерно на 1 дюйм.

7. Секрет ремонта высокопрочной стали

По словам Хоэза, производители все чаще обращаются к использованию трудно свариваемых металлов, таких как высокопрочная сталь, особенно в почвообрабатывающих орудиях, чтобы уменьшить их вес.При ремонте высокопрочной стали очень важно подготовиться, предварительно удалив всю ржавчину, краску, жир и влагу, чтобы добраться до оголенного металла. Затем предварительно прогрейте место ремонта перед сваркой.

«Чем выше содержание углерода в стали (обычно используется в высокопрочных сталях), тем больше требуется предварительного нагрева», — говорит Хоуз. «Предварительный нагрев необходим для предотвращения растрескивания после сварки». При ремонте высокопрочных сталей используйте электрод с малым диаметром и низким содержанием водорода, например стержень 7018, добавляет Лейснер.Наконец, сохраняйте низкую скорость сварочного хода; это сохраняет сварочную ванну в расплавленном состоянии, давая возможность пузырькам газообразного водорода закипеть. В результате получается более качественный сварной шов.

8. Почему трескаются сварные швы?

Hoes говорит, что сварные швы трескаются по одной или нескольким из следующих причин:

• Перед сваркой не зашлифовать трещины до дна.
• Формование бусин меньшего размера. Сварные швы всегда должны быть немного шире, чем глубина.
• Формирование вогнутых или полых бусинок.Такие сварные швы могут привести к растрескиванию середины валика. Сварные швы всегда должны быть выпуклыми или горбатыми.
• Неправильная очистка ремонта. Если после ремонта оставить ржавчину, краску, жир, грязь или влагу, в сварной шов попадет водород, который может вызвать растрескивание.
• Без предварительного нагрева перед сваркой. Это особенно необходимо, когда свариваемая сталь имеет более высокое содержание углерода или сплава.
• Избегайте использования электродов с низким содержанием водорода для ремонта трудно свариваемых сталей (с высоким содержанием углерода или сплава).
• Невозможность заполнить кратеры в конце сварного шва.
• Неправильное усиление ремонта сварного шва.
• Не накладывать первый валик на многопроходные сварные швы достаточного размера, плоской или выпуклой формы. Он сопротивляется растрескиванию до тех пор, пока не будут добавлены более поздние бусинки для поддержки.

Лейснер говорит, что жесткие детали более склонны к растрескиванию. Если возможно, приваривайте к свободному концу таких деталей и оставляйте зазор 1/32 дюйма между пластинами для свободного движения усадки при остывании сварного шва.Очистите каждую бусину, пока она еще горячая, чтобы снять напряжение.

9. Сварка вне позиции

Гравитация — ваш враг при работе вне рабочего места, поэтому противодействуйте ее эффектам (особенно при сварке проволокой), используя немного меньшее напряжение и меньшую скорость подачи проволоки, чтобы создать меньшую лужу, — говорит Хоуз. По словам Лейснера, изменение полярности для концентрации тепла на кончике электрода приводит к более холодной сварке, что позволяет сварочной ванне остывать быстрее и предотвращать ее стекание. Вот еще несколько советов от обоих экспертов по сварке в нерабочем положении:

Горизонтальные сварные швы: Уменьшите рабочий угол до 0 ° или 15 °, а затем выполняйте сварку в стабильном темпе, чтобы сварочная ванна оставалась на месте.

Вертикальные сварные швы: На стали толщиной 3/16 дюйма и более выполняйте сварку нисходящим движением. Однако это движение может быть проблемой; сварочная ванна может опередить дугу и стать изолятором, уменьшая проплавление. На стали толщиной 1/16 дюйма и более сваривайте восходящим движением из стороны в сторону, перемещая дугу справа в центр, а затем влево, чтобы создать треугольник.

Сварные швы на потолке: Уменьшите силу тока и двигайтесь быстро, чтобы сварочная ванна оставалась узкой.Используйте круговые движения и взмахи, чтобы сварочная лужа не вылилась из сварного шва.

10. Когда армировать

Усиление ремонта сваркой «определенно необходимо, если трещина находится в месте, где вы не можете подготовить ее поверхность для сварки», — говорит Лейснер. «Всегда укрепляйте точки, подверженные высоким нагрузкам, например, петли складного оборудования».

Усиление также необходимо, если деталь сломалась более одного раза в том же месте или рядом с тем же местом, что и предыдущий ремонт, добавляет Хоуз.

При армировании обязательно скосите края под углом 30 °, где новый металл встречается со старым. Это обеспечивает лучшее проплавление.

Для более тяжелых участков материала оставьте небольшой участок (пространство) внизу стыка. Для этого сначала скосите края, а затем отшлифуйте нижнюю часть скоса до толщины никеля.

Вот последний совет по усилению. «Материал толщиной более дюйма обычно следует сваривать за несколько проходов», — говорит Лейснер.