Чем обработать глушитель от коррозии: Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел — Российская газета

Содержание

Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел — Российская газета

Не секрет, что за пару лет, а то и месяцев грязь, соли, реагенты, равно как летящие из-под колес камни, гравий и песок агрессивно воздействуют на кузов автомобиля, причем если ЛКП и обработанные антикором полости и элементы днища еще держат удар, то выхлопная система, в особенности ее внутренняя часть, сильно страдает — ее начинает в буквальном смысле пожирать ржавчина.

Все дело в том, что из-за конструктивных особенностей глушителя и разницы температур (особенно это актуально зимой) в задней банке глушителя скапливается конденсат, который и запускает процесс коррозии. Поэтому, как правило, при замене прохудившейся выхлопной системы опытные и рачительные владельцы доводят ее до ума, значительно увеличивая срок ее эксплуатации.

Спасительный дренаж

Что можно сделать в этих целях? Прежде всего, в глушителе нужно сделать дренаж — просверлить тонким сверлом отверстие в той самой задней «банке» глушителя. Это позволит значительно уменьшить скопление конденсата, что наилучшим образом скажется на долговечности глушителя.

В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины. После такой процедуры из глушителя выливается порядочное — иногда до полулитра — количество воды. Комментарии, как говорится, излишни.

Отметим важный нюанс. На ряде новых моделей (в частности глушителях Lada Granta и Vesta) отверстие в банке уже предусмотрено, так что сверлить дополнительные не нужно. Если же технологического отверстия нет, потратьте немного времени на изучение конструкции глушителя вашего автомобиля. Дело в том, что некоторые модели имеют сложный конструктив с внутренними перегородками. В этом случае придется сделать не одно, а два или даже три отверстия.

Многосторонний антикор

После «продырявливания» приступаем к следующему важному этапу — обработке внешней и внутренней частей глушителя специальными термолаками. Если элементы выхлопа не новые, то предварительно нужно воспользоваться корщеткой (щеткой с ворсом из металлов или полимеров), чтобы удалить ржавчину, а также бескислотным преобразователем ржавчины, затем дать обработанным поверхностям просохнуть, после чего нанести на внешнюю часть глушителя специальный термолак из баллончика — такая краска обеспечит защиту от коррозии и не слезет при высокой температуре.

Есть способ защитить также и внутренние полости системы выпуска. Для этого снимаем глушитель и заливаем через лейку внутрь антикоррозийный «коктейль». Как вариант, это может быть состав на основе графитовой смазки и растворителя. Затем тщательно встряхиваем металлические детали в течение нескольких минут, предварительно прикрыв оба отверстия трубы.

Для наилучшего результата перед монтажом стоит дать детали полежать с закрытыми отверстиями сутки, чтобы состав «схватился». После этого сливаем излишки антикоррозийной жидкости и устанавливаем обработанные элементы глушителя на машину. По оценкам бывалых владельцев, такая обработка вкупе с дренированием может увеличить срок службы элементов выпуска втрое.

Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел — новости на сайте AvtoBlog.ua

Для автолюбителей не станет открытием, что выхлопная труба больше остальных деталей расположенных в нижней части автомобиля подвержена появлению ржавчины. Это происходит из-за того, что днище и другие элементы обрабатываются антикоррозийными средствами, в отличие от выхлопной. Реагенты, соли и грязь создают агрессивную среду, и буквально сжирают выхлопную.


Вся проблема заключается в том, что из-за особенностей конструкции глушителя и постоянных перепадов температур, в задней банке глушителя образуется и скапливается конденсат. Именно этот конденсат активирует процесс коррозии. Что делать?


Первое, что нужно сделать, это просверлить маленькое отверстие в задней банке глушителя. Это маленькое отверстие поможет уменьшить количество конденсата, что и нужно для продления срока эксплуатации глушителя.


В Интернете можно найти сотни видео, на которых умельцы сверлят отверстия прямо в гаражах, при этом даже не снимая глушитель. После, из глушителя выливается приличное количество жидкости — часом до 0,5л.


Важно упомянуть, что в большинстве современных машин, отверстие в глушителе уже предусмотрено заводской комплектацией. Если же, такового отверстия не предусмотрено, перед тем как браться за дело, следует изучить конструкцию глушителя конкретного автомобиля. Некоторые машины имеют сложную конструкцию глушителя, с несколькими перегородками. Тогда, придется сделать не одно, а несколько отверстий.


После того, как отверстие проделано, его следует обработать специальным термолаком. Если в области отверстия уже появилась ржавчина, ее нужно удалить и обработать бескислотным преобразователем ржавчины. После того как место просохнет, нанести термолак. Такая технология продлит срок службы выхлопной и избавит от появления коррозии.


Также, есть смысл защитить внутреннюю часть выхлопной. Для этого следует снять трубу, и залить внутрь, так называемый антикоррозийный «коктейль». Судя по рассказам бывалых автовладельцев, такой способ обработки продлевает срок службы выхлопной в три раза.

Стоп ржавчина! Что делать если ржавеет глушитель автомобиля | Автолюбитель со стажем

С такой проблемой сталкиваются многие автовладельцы, особенно «классиководы». Банка глушителя находится в самом уязвимом месте, где дорожные реагенты, грязь, вода делают свое дело – уничтожают его. Мало того, что он покрывается слоем ржавчины снаружи, так он еще может гнить изнутри.

Как сохранить автомобильный глушитель от коррозии — продлеваем ему жизнь | Фото: youtube.ru

Как сохранить автомобильный глушитель от коррозии — продлеваем ему жизнь | Фото: youtube.ru

Сегодня поговорим, как можно продлить «жизнь» глушителю автомобиля, остановить или замедлить коррозию металла. Это в большинстве случаев относится к автомобилям с металлическим резонатором. Кто не жалеет денег покупают «глушаки» из нержавейки, если таковыми не были укомплектованы с завода.

Почему он гниет изнутри?

Во время работы двигателя выхлопные газы имеют высокую температуру. Соприкасаясь с холодным металлом, особенно это касается длительной стоянки после поездки, на стенках глушителя конденсируется влага. Во время прогрева можно наблюдать, как пар выходит вместе с выхлопными газами. Многие его путают с дымом.

Сконденсированная вода скапливается на дне глушителя. В реакции с железом, последний начинает гнить. Вроде с наружи чистый металл, а изнутри он тихо разрушается. Такое может наблюдаться в течение 1-2 лет. После этого, ржавчина появляется на внешней стороне банки и разрастается по все поверхности. Через три года она подлежит замене.

Как уберечь от ржавления глушитель?

Внутренняя часть

Существует «дедовский» способ. Он многие знают. У тех с глушаком все в порядке. Порядок действий такой:

  1. Берем сверло по металлу диаметром 3 мм;
  2. Находим самую нижнюю точку банки резонатора;
  3. Просверливаем аккуратное отверстие.
Сверлим отверстие в глушителе, чтобы не собиралась вода в нем и уберечь его от ржавчины

Сверлим отверстие в глушителе, чтобы не собиралась вода в нем и уберечь его от ржавчины

При необходимости, чтобы «наверняка», сверлим еще одно, ближе к выходу выхлопных газов. Этот метод работает, так удалось сберечь не один элемент выхлопной системы автомобиля (по отзывам автовладельцев). Но у него есть один нюанс, не столь критичный, но все же.

У каждого глушителя есть «глухие» перегородки в банке с высокими бортами. Вода из соседней секции не сможет их преодолеть и вытечь из проделанного отверстия. Поэтому рекомендуется найти в интернете модель своего глушителя, в каталоге автозапчастей, и выяснить, где в нем есть подобные перегородки.

В банке глушителя могут быть глухие перегородки, поэтому придется делать несколько отверстий, чтобы сберечь глушитель автомобиля от коррозии | Фото: Drive2.ru

В банке глушителя могут быть глухие перегородки, поэтому придется делать несколько отверстий, чтобы сберечь глушитель автомобиля от коррозии | Фото: Drive2.ru

Зная это, нужно будет сделать дополнительные отверстия в каждой из «глухих» секций. Таким образом, влага будет вытекать со всего объема банки.

Но есть и скептики подобного метода борьбы со ржавчиной. Доводы, почему не стоит «дырявить» глушитель автомобиля будут озвучены в видео в конце статьи.

Снаружи

Чтобы победить коррозию на внешней части, существует несколько способов:

  • Покрасить трубы и резонаторы глушителя жаростойкой антикоррозионной краской, обработав поверхность, зачистив ее от ржавчины. Рекомендуется использовать этот способ на новых элементах системы;
Для борьбы с коррозией можно покрасить антикоррозионной краской все элементы выхлопной системы и глушитель | Фото: ya.ru

Для борьбы с коррозией можно покрасить антикоррозионной краской все элементы выхлопной системы и глушитель | Фото: ya.ru

  • Изготовить подобный состав самостоятельно, покрыв им все поверхности, подверженные коррозии. Но этот вариант гарантированно замарает вас с ног до головы, но эффект будет долгим и надежным. Самое главное – дешево!
Рецепт. Берем 1 литр растворителя. Замешиваем в нем 1 килограмм графитовой смазки. Она хорошо противостоит высоким температурам, которые свойственны выхлопной системе автомобиля. Наносим эту «гремучую смесь» на все элементы, куда может достать.

Вывод

Бороться со ржавчиной глушителя авто – дело каждого. Сам владелец должен решить, нужно ему это или нет. Если через два года планируется продать машину, то смысла нет, если вы любите свой автомобиль, планируете ездить на нем долго, то может уберечь элементы выхлопной системы от коррозии способами, озвученными выше.

Как говорил ранее, существуют противники сверления автомобильного сверления. Вот видео, посмотрите и сами сделайте для себя вывод.

Была полезна статья – ставьте лайк. Хочу услышать ваш опыт борьбы со ржавчиной глушителя и других элементов автомобиля, пишите о них в комментариях.

Всем удачи на дороге!!!

Как защитить глушитель от ржавчины — Рамблер/авто

С момента освоения работ с важнейшими металлами, человек столкнулся с серьезным вопросом — что нужно делать для того, чтобы изделия из них не поражала коррозия?

А с момента изобретения персональных автомобилей это стало еще более актуально. Ведь коррозия, теоретически может поражать в них практически все — кузов, детали.

Последствия ржавчины. Что-то из пострадавших запчастей легко заменить, другие — могут потребовать сложного и дорогостоящего восстановительного ремонта, который невозможно провести своими руками, а значит, придется отправлять машину в сервис и к тому же, быть может, терять время. Важно подчеркнуть, что иногда коррозия поражает критически важные элементы машины и в сложных случаях это может повысить риск поломки прямо в дороге, что в теории, повышает вероятность ДТП.

Да и когда просто ржавчина поразила кузов, это не добавляет ТС декоративность. И наконец, необходимо понимать, что коррозия имеет свойство распространяться, за недолгое время захватывая все большие площади поверхностей деталей автомобиля.

Коррозия и глушитель. По статистике, он принадлежит к элементами ТС, которые поражаются ржавчиной чаще всего. Особенно если речь идет об оборудовании, изготовленном из простого железа. Поэтому специалисты и опытные водители советуют не экономить на глушителе и покупать тот, который сделан из качественной жаропрочной легированной стали. Но это, к сожалению, не дает полноценной защиты от коррозии.

Чтобы существенно снизить вероятность поражения глушителя ржавчиной, можно использовать одну хитрость. А именно — просверливание в нем дренажного отверстия. Его требуется создать в нижней части задней «банки» узла с помощью тонкого сверла. И польза от такой мелочи действительно велика — при частых перепадах температур в глушителе не оседает конденсат, а накапливаясь, выходит наружу. Дело в том, что зачастую как раз повышенная влажность на поверхности глушителя приводит к тому, что по ним начинает распространяться ржавчина.

Но просверлить отверстие — не самая простая задача. Нельзя делать это как придется — так можно глушитель только испортить. Прежде всего, следует узнать — модель и марку глушителя. Затем — взглянуть на его схему, что можно легко сделать в Интернете. На схеме требуется найти, где внутри банки находятся глухие перегородки. Но теоретически, они могут вообще отсутствовать. А если все-таки есть, то отверстий потребуется несколько — по одной штуке для каждого из отсеков.

В качестве дополнительной защиты от ржавчины желательно обработать весь глушитель специальным антикоррозийным составом. Его рецепт для тех, кто привык все для машины делать своими руками, очень просто — это смесь из 1 кг графитовой смазки и 1 л растворителя.

Итог. Ржавчина является одной из главных угроз хорошему состоянию автомобиля. И всегда легче предотвращать ее, чем устранять вызванные ею последствия. А глушитель является деталью в зоне повышенного риска, но при этом — каждый автовладелец может о нем без проблем позаботиться, воспользовавшись несложными советами.

Пескоструй глушителя цены на услуги в Москве

Почему нужно выбрать пескоструйную обработку?

Прежде всего нужно понять, как все работает, и что это такое. Используется для шлифовки конструкций из металла и других материалов с помощью песочных крупиц и абразивного порошка. При помощи сжатого воздуха, под определенным напором через сопло подается песок на уязвимый участок, тем самым очищая его. Эта процедура создает небольшую шероховатость, что в дальнейшем полезно сказывается на сцеплении и лакокрасочные материалы лучше ложатся. Чтобы воспользоваться услугой нужно обратиться к нашим специалистам, ведь у них есть опыт и высококачественное оборудование, позволяющие вкупе идеально выполнить работу.

Какие типы бывают

Убрать нагар, ржавчину, царапины и прочее можно несколькими способами:

  • Вручную. Вариант для тех, кто знает, как это делается, иначе есть шанс навредить, а не помочь.
  • Профессиональная зачистка. Понадобится дорогостоящее устройство.
  • Химическая очистка. Очень эффективная, но имеет свои недостатки. Через время на участках лак начнет шелушиться.
  • Пескоструй наиболее удобная и в сравнении бюджетная обработка.

На сегодняшний момент выделяются инжекторный и напорный пескоструй. Они отличаются между собой, поэтому применяются в разных областях.
Напорный имеет другое давление и скорость. Абразив подается в один рукав. Стоит отметить, что благодаря мощности им можно совершать действия на больших поверхностях и создавать глубокое очищение. Отличить внешне два агрегата легко даже по шлангу, который подает больше гранул. Он подойдет больше для балок, зданий, бетонных сооружений и больших металлических конструкций.

Инжекторный подает воздух и абразив через разные рукава в соплодержатель. Здесь давление и мощность ниже, поэтому применяют оборудование для деликатного очищения.

Способы:

  • Сухой лед. Новая и востребованная разновидность. С ее помощью можно почистить мелкие и крупные изделия. Одни помещаются в специальную камеру, другие пользуются мобильной установкой.
  • Дробеструйка. Дорогостоящий инструмент, не применяется на хрупких материалах.
  • Водяной. Здесь смешивается абразив с водным потоком и под напором удаляется ненужный слой. Недостатком является появление коррозии на металле, если довольно быстро не провести окраску.
  • Огненный пескоструй наиболее эффективен, но требует соблюдений пожарной безопасности.
    В процессе применяют разные виды наполнителя: песок с кремнием, стальную и чугунную дробь. Можно использовать карбид бора. Часто он входит в состав производства сопел, а его остатки, похожие по структуре на песок, задействуют в чистке.
Положительные стороны

Пескоструй помогает увидеть даже незначительные повреждения. Как только все дефекты вылезут наружу, мастер сможет выполнить работу максимально качественно, что продлит эксплуатационный период запчасти.

Данный род занятий обойдется дешевле, чем услуги частных ремонтников. К тому же, скорость действий в несколько раз выше, чем других инструментов. Времени на уборку коррозии, грязи, краски будет потрачено совсем немного.

Используются различные абразивные и мощность для всех поверхностей. Самостоятельно мы не всегда достаем в труднодоступные места, чтобы их тщательно обработать необходимо время, силы и усердие. Со всеми задачами справится пескоструйный инструмент.

Зачем красить глушитель?

Во время движения двигателя, все детали нагреваются, выхлопная труба со всех сторон подвергается воздействию. С внутренней — выхлопные газы и высокие температуры, с внешней — осадки, грязь, пыль. Отметим, что в холодный период ощущается температурный перепад. В результате таких колебаний механизм быстро изнашивается, портится и требует замены. Автомобиль требуется часто отдавать на диагностику и перепроверять все запчасти. Если быстро воспользоваться пескоструем, есть возможность продлить жизнь запчасти.

Перед покраской всегда желательно избавиться от старого и всего ненужного. Для этого используйте пескоструй глушителя. Струя достанет до всех изгибов и сторон, что обеспечит дальнейший успех покраски. Шероховатость, образовавшаяся на металле, даст ту платформу, на которой будет держать покрытие без изменений длительное время. Специалисты рекомендуют брать средство на основе силикона, оно хорошо себя зарекомендовало в условиях работы на высоких и низких температурах.

В заключение

Для исправной функциональности мотоцикла или машины, требуется диагностика, следует чаще проверять детали, подвергаемые механическим и температурным воздействиям. Если вовремя провести диагностику, есть возможность предотвратить глобальные изменения, ремонт или замещение предметов. Можно подумать, что зачищать глушитель просто, зачем платить деньги и идти к мастеру, на самом деле это не так. Любитель только увеличит глубину повреждения, снесет здоровый слой покрытия и со временем все равно придется сменить детали. Пескоструй предотвратит это. Стоимость не такая большая, все зависит от площади поверхности, степени коррозии, слойности краски. В нашем случае грунтовка займет минимум времени и не ударит по карману. Можно сказать, что поможет сэкономить и убережет от дополнительных растрат на покупку новой детали. Профессиональное оборудование и опыт наших сотрудников позволяет гарантировать положительный результат. Мы справимся с теми задачами, что были не под силу другим.

Пескоструйная обработка узлов и агрегатов автомобиля

Одним из наиболее надёжных способов защитить металлические детали от коррозии и сохранить эстетичность их внешнего вида является пескоструйная обработка. Чистка абразивными частицами удаляет с поверхности агрегатов и узлов автомобиля грязь, следы ржавчины и окалин, а также придаёт деталям эстетичный и ухоженный внешний вид.

Как защитить автомобиль от коррозии

Эдуард Солодин

боролся с коррозией

Профиль автора

В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».

В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.

А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте.

Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.

Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.

В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.

Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты

Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.

Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.

При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.

Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.

ПОВОД УЗНАТЬ НОВОЕ

30% на все курсы весь октябрь

У нас день рождения и миллион студентов, у вас — скидка по промокоду 2GODA

Выбрать курс

Причины коррозии

Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.

Скол на оригинальном крыле Шкоды. Под краской оцинкованный металл, и не исключено, что ржавчина здесь не появится еще много лет

Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.

Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.

Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак.

Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.

Что делать? 21.02.20

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.

Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.

Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии.

Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.

Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.

УАЗ Патриот 2016—2021 года частично оцинкован холодной оцинковкой. Итоговая обработка — плохая, первую коррозию обещают через год Фольксваген Тигуан 2016—2021 года полностью обработан двусторонней гальванической оцинковкой. Кузов полностью погружают в цинковый электролит, который находится под действием тока. Слой цинка — 9—15 мкм. Итоговая обработка — хорошая, первая коррозия появится примерно через 6 лет

Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку

Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года.

ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.

Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.

Днище автомобиля может быть ржавым, даже если кузов снаружи без следов коррозии. Источник: Aleksandr Kondratov / Shutterstock

Почему не стоит делать антикор у дилера

Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.

Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.

Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.

Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля

Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.

Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.

Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.

Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.

Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.

Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.

Что понадобится для антикоррозийной обработки

Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.

Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.

Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.

Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.

Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.

Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.

Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».

Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.

Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.

Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.

Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.

Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.

Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.

Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.

Так выглядит колесная арка после обработки битумным антикоррозийным составом. Источник: Alraun / Shutterstock

Этапы обработки

Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.

Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.

Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.

Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.

Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.

Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.

Помещение для обработки должно проветриваться и быть сухим, а рекомендуемая температура внутри — не ниже +15 °С. Состав наносят в два-три слоя. Защитный слой не должен быть слишком тонким или толстым, оптимальная толщина — 250—300 мкм. Для слоя жидких подкрылок нормальная толщина — 2—3 мм. После нанесения антикора автомобиль сохнет еще сутки.

Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.

Специалист, который наносит антикор, работает в малярном комбинезоне. Источник: khlungcenter / Shutterstock Карта технических отверстий Ауди А3 2004 модельного года. Без такой есть риск упустить отверстие, которое важно обработать антикоррозийным составом

Стоит ли пытаться делать антикоррозийную обработку своими руками

Чтобы сделать антикоррозийную обработку лучше, чем в специализированном центре, потребуются оборудование, материалы и соблюдение технологии. Качество работ в автосервисе зависит от того, насколько ответственно мастер относится к технологии, хорошо ли подготавливает поверхности, как обрабатывает скрытые полости. Результат работы автовладелец оценит только через несколько лет. Поэтому недобросовестные мастера этим пользуются.

Стоимость материалов. Расход преобразователя ржавчины зависит от степени повреждения кузова коррозией, а антикоррозийных материалов напрямую зависит от размера автомобиля. Ниже приводим примерную смету на материалы, которые потребуются для самостоятельной обработки среднеразмерного автомобиля без рамы. Так как жидкие подкрылки наносятся толстым слоем, то на каждую колесную арку расходуется один баллон 650 мл.

На материалы для антикоррозийной обработки среднеразмерного автомобиля уйдет примерно 3400 Р

Материал Назначение Расход Цена
Жидкие подкрылки Защита колесных арок 2,6 л 1200 Р
Антикоррозийный состав Обработка днища 1 л 1000 Р
Аэрозольный мовиль Обработка скрытых областей 2 л 600 Р
Преобразователь ржавчины Подготовка поверхности 1 л 400 Р
Ацетон или уайт-спирит Обезжиривание поверхности 1 л 200 Р

Ацетон или уайт-спирит

Назначение

Обезжиривание поверхности

Преобразователь ржавчины

Назначение

Подготовка поверхности

Аэрозольный мовиль

Назначение

Обработка скрытых областей

Жидкиеvподкрылки

Назначение

Защита колесных арок

Антикоррозийный состав

Назначение

Обработка днища

Наличие инструментов. От инструментов зависит качество самостоятельной обработки. Необходимое оборудование — это аппарат для бесконтактной мойки с высоким давлением и компрессор. Для компрессора еще потребуются пескоструйный пневмопистолет и пистолет для распыления состава и обработки внутренних поверхностей.

Как быть, если нет компрессора и пескоструйного пневмопистолета

Вместо обработки струей песка поверхность чистят корщеткой, а состав наносят малярной кистью. Времени на такую обработку уходит много, а пользы от нее мало: даже если поверхность удалось хорошо просушить, обезжирить и нанести состав кистью, распылить состав внутрь элементов через отверстия все равно не получится.

Время на работу. Для полной самостоятельной обработки автомобиля антикором стоит выделить двое суток. В первый день подготавливают автомобиль: демонтируют детали и заглушки, отмывают грязь, механически очищают ржавчину, сушат. Во второй день приступают к нанесению составов на подготовленные поверхности. Антикор наносят в два-три слоя, время высыхания каждого слоя зависит от состава и длится от получаса до двух часов. После этого не рекомендуется пользоваться автомобилем еще сутки.

Какие ошибки можно допустить. Антикоррозийная обработка машины это грязный процесс. Одежда, поверхности автомобиля и помещение будут испачканы защитным составом. После высыхания оттереть пятна можно только с использованием химии.

Если залить внутренние части дверей слишком большим слоем густого антикора, то закупорятся дренажные отверстия. Летом, в сильную жару, пушечное сало становится жидким и вытекает из этих отверстий на одежду и обувь.

Антикоры неприятно пахнут, поэтому помещение при обработке должно проветриваться. Если обработать скрытые поверхности, например полости дверей, сильно пахнущим веществом, то неприятный запах останется в салоне надолго.

Если механически не очистить металл от грязи и слоевой ржавчины, не обезжирить его, то антикор не будет держаться на поверхности. Так же недолговечен слишком толстый слой антикора. Кроме того, не обработанный преобразователем ржавчины или грунтом ржавый и влажный металл под слоем антикора без ингибиторов коррозии начнет корродировать еще быстрее за счет парникового эффекта.

Запомнить

  1. Для защиты автомобиля от коррозии кузов оцинковывают, красят и наносят антикоррозийные составы.
  2. Причины преждевременной коррозии: сколы и царапины на кузове, соль и реагенты на дорогах, пескоструй и некачественная мойка.
  3. Качество оцинковки кузова автопроизводителем отличается у разных марок и моделей автомобилей. Некоторые модели сильнее подвержены коррозии.
  4. Чаще всего антикоррозийную обработку делают для автомобилей от трех лет и старше. Многое зависит от марки автомобиля, а значит, от качества металла и защиты от коррозии, которую предусмотрел производитель.
  5. Наиболее подверженные коррозии части кузова: сварные швы, арки колес, капот, багажник, нижняя часть дверей и соединения между элементами.
  6. По возможности следует делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. При самостоятельной обработке кроме оборудования потребуется больше времени, сил, и результат, скорее всего, будет существенно хуже.

Защита кузова автомобиля от коррозии

Защита кузова автомобиля от коррозии – процесс постоянный. Он начинается еще на заводе-изготовителе и продолжается в течение всей жизни машины, имеющей заботливого хозяина. Окисление кузовного металла происходит уже на этапе выплавки. В процессе транспортировки и эксплуатации транспортного средства металлическая масса под влиянием атмосферного и механического воздействий постепенно превращается в оксид железа, то есть – ржавчину. Согласно данным статистики, от 15 до 20% в год составляют потери от общего объема выплавленного железа. Задача владельца – активно препятствовать этому неизбежному явлению, тем самым продлевая срок службы кузова.

Блок: 1/12 | Кол-во символов: 647
Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html

Введение

Такое явление, как коррозия, знакомо практически всем автолюбителям. Чаще всех остальных с ним сталкиваются владельцы подержанных автомобилей, которые активно эксплуатируются на протяжении не одного десятилетия. Проявление коррозии на кузове любого автомобиля не зависит от места постоянного хранения транспортного средства. Дело в том, что где бы не «отстаивался» после трудового дня железный конь, будь то гараж или улица, неприятность такого рода не преминет проявиться спустя некоторое время. Ввиду этого, заботливого автолюбителя вполне резонно беспокоит вопрос защиты собственного автомобиля. Прежде чем начать бороться с любым видом вредных воздействий, следует разобраться с их истоками и способами образования. Только детальное изучение особенностей кузова и вариантов активной борьбы с коррозией поможет каждому автолюбителю выбрать свой наиболее эффективный и максимально оптимальный метод.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 912
Источник: https://CarExtra.ru/sovety/zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.html

Каким видам коррозии подвергается кузов

Под воздействием окружающей среды автомобильный металл может стать жертвой электрохимической или химической коррозии, а в некоторых случаях подвергнуться и двойному разрушительному влиянию. Когда металл контактирует с каким-либо электролитом, возникает электрический ток.

Это часто происходит, когда на металлическую поверхность попадает обычная вода, в которой всегда присутствуют растворенные газы и соли. В результате начинается электрохимическая коррозия. Кислород и ионы водорода, которые есть в воде, выступают в роли естественных окислителей, как и другие химические соединения в окружающей атмосфере.

Происходит химическая коррозия. Таким образом, железо в контакте с водой подвергается сразу двум типам разрушения. А это значит, что необходимо постоянно защищать металлические элементы автомобиля от вредных факторов. Для этого сегодня разработано множество технологий, эффективных средств и методов.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 946
Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html

Коррозия на разных участках — находим и локализуем!

Выбирая наиболее эффективный метод защиты от коррозии, нужно помнить, что коррозия автомобильного кузова может иметь разную специфику. Различные участки автомобиля коррозируют с различными скоростями, так как, при эксплуатации находятся в разных условиях. Самым уязвимым местом являются сварные швы, именно на них образовываются трещины, в которые легко попадает влага.

В механизмах щелевой коррозии огромную роль играет вибрация, а также перепады температуры в зимний период. Влага превращается в лед и начинает увеличивать трещину, так как в твердой субстанции занимают больше места. Такой незатейливый процесс приводит к крупным неприятностям.

Автомобильный кузов имеет большое количество внутренних полостей, они скрыты от человеческого глаза, да еще и плохо вентилируют, в результате там скапливается излишняя влага, которая превращается в воду, именно в этих местах коррозия делает свои злые и непоправимые дела.

Еще одним очень уязвимым для коррозии местом является поверхность днища, вода, мелкие камни, соль и песок постоянно попадают в это место из-под колес. Выхлопная труба и двигатель также могут влиять на образование коррозии.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1195
Источник: http://avto-zhelezo.ru/212-kak-zashchitit-avtomobil-ot-korrozii-effektivnye-metody.html

Метод оцинковки покрытия

Оцинковка железа и стали – мощная защита кузова от коррозии. Ее в последнее время часто применяют в профилактических целях. На заводе металлический кузов погружают в ванну, в которой находится расплавленный цинк, и на его поверхности образуется слой прочного ферро-цинкового сплава. Размеры толщины такого защитного покрытия – от 0,8 до 2 мкм.

При этом процентное соотношение компонентов в пласте не одинаково. У границ двух спаренных металлов в составе сплава присутствует 70 процентов цинка и около 25 процентов железа. Верхний слой покрытия состоит практически из чистого цинка. Многие зарубежные производители сегодня выпускают модели автомобилей уже с оцинкованным кузовом.

Этот метод обеспечивает металлу как электрохимическую, так и барьерную защиту от коррозии. При образовании сколов и царапин цинк первым будет разрушаться в гальванической паре с железом. Поэтому у электрохимической защиты есть и другое определение – жертвенная.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 962
Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html

Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

  • Антикоррозийная мастика для авто.

Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

  • Невысыхающая мастика.

Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

  • Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.

  • Сланцевая мастика.

Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.

  • Разнобитумная мастика.

Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 С температуру воздуха.

Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

  • Жидкий пластик.

Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С. Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

Антикоррозийные средства для глушителя и других частей авто требуют высушивания или термической обработки, то есть мер, которые повышают герметичность, прочность металлических частей.

Теперь вы узнали как защитить машину от коррозии. Для этого используйте специальные автосредства и наклеиваемые на кузов пленки.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2767
Источник: https://InfoKuzov.ru/material-instrument/antikorrozijnnie-pokritiya

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой  небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

  • в местах крепления фар и подфарников,
  • в передней части днища,
  • за щитками передних колес,
  • на внутренних частях порогов и дверей,
  • в арке заднего колеса,
  • на стыке колеса с крылом,
  • в задней части днища и т.д.

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании  катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3320
Источник: https://avtofirst.ru/zashhita-kuzova-avtomobilya-ot-korrozii.html

Метод барьерной защиты

Этот способ предотвращения коррозии относится к профилактическим мерам. Чтобы защитить поверхность кузова от механических повреждений, можно создать преграду (барьер) для выскакивающих из-под колес острых камешков, металлических предметов, песка и ледяной крошки. Так, например, отличной мерой защиты может стать установка в колесные ниши специальных подкрылков из пластика (локеров).

Иногда это делают производители автомобилей. Но можно установить дополнительные элементы и на машину, в которой такая защита не предусмотрена. Небольшие пластиковые щитки, которыми укомплектованы некоторые иномарки, не всегда оправдывают себя на российских дорогах. При движении по гравийной дороге они могут не выдержать каменной бомбардировки и попросту сломаться.

Пластиковые обвесы присутствуют на многих моделях современных джипов. Поэтому даже на бездорожье такие участки как кромки колесных арок, пороги и двери не пострадают от летящих камешков. Передние кромки капота часто оснащаются пластиковыми спойлерами или чехлами из кожзаменителя. Существует также специальная защитная конструкция для днища.

Она может быть изготовлена как из пластика, так и из металла. Например, у некоторых машин предусмотрена барьерная защита стоек, фартуков и порогов. Установив на своем автомобиле подобные дополнительные элементы, владелец тем самым сохраняет лакокрасочное покрытие и открытые металлические части от абразивного разрушения.

Самая распространенная защита автомобиля от коррозии – грунтование. Для этой процедуры используются материалы, которые становятся прослойкой между металлической поверхностью кузова и лакокрасочным покрытием. Антикоррозийный грунт образует нижний слой ЛКП, поэтому имеет высокую адгезию (сцепление) к стали и краске.

Он препятствует проникновению жидкости и кислорода к металлу, является изолятором. Но полностью предотвратить попадание влаги на железо и сталь грунт не может, а способен лишь отдалить возникновение коррозии. Это связано с тем, что полимерное покрытие, хоть и в незначительной степени, но имеет свойство пропускать влагу.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 2070
Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html

Эффективный метод грунтования

Некоторые автолюбители, в особенности хозяева зарубежных автомобилей, полагаются на производителя, надеясь на то, что их транспортному средству хватит простой заводской защиты. К таким непредусмотрительным людям относятся и хозяева машин с оцинкованным кузовом. Следует отметить, что в последнее время особенно стал актуальным катафорезный метод, посредством которого наносится грунтовка и, соответственно, происходит защита автомобиля.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 468
Источник: https://CarExtra.ru/sovety/zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.html

Вариант защиты с применением оцинковки

Если обратиться за справочной информацией к зарубежным производителям транспортных средств относительно заводских методов борьбы с коррозией, станет известно о повсеместном использовании оцинковки кузова. Стандартная толщина такого покрытия не превышает 6–9 мкм, ввиду чего первые признаки коррозии на поверхности кузова появятся только спустя год после производства автомобиля. Спустя время покрытие становится меньше и тоньше, на его поверхности появляются микропоры, способствующие проникновению влаги и, как следствие, появлению коррозии. Важно помнить о том, что однажды появившуюся ржавчину не удастся обезвредить на всю оставшуюся жизнь, при любом удобном для вредителя случае пятна снова могут появиться. Именно это обуславливает необходимость заботиться об автомобиле сразу после его приобретения.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 846
Источник: https://CarExtra.ru/sovety/zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.html

Защитное окрашивание кузова

Декоративное наружное лакокрасочное покрытие кузова выполняет также и защитную функцию, несмотря на то, что активнее других элементов контактирует с окружающей средой и более уязвимо для повреждений. Поэтому существует ряд строгих требований к выбору ЛКМ для кузова. А именно:

  • Высокая прочность
  • Хорошая адгезия к грунту
  • Устойчивость к истиранию
  • Экологическая безопасность при нанесении
  • Стойкость к ультрафиолетовому излучению
  • Технологичность

Качественные лаки и краски позволяют сохранить кузов в хорошем состоянии долгое время и, при необходимости, получить при реализации автомобиля достойную сумму. Сегодня в продаже встречаются стойкие, долговечные и эстетически привлекательные материалы – хамелеоны, металлики.

Ощутимо усилить антикоррозийную защиту можно при помощи фосфатных грунтов. Покрытие такого типа обеспечит одновременно и изоляцию металлической поверхности кузова и пассивирование. В состав грунтовки входят химические вещества, которые при контакте с металлом образуют тонкую оксидную пленку.

Таким элементом может быть, например, цинковый крон. Коррозионная активность стали или железа снижается в несколько раз благодаря получившейся в результате фосфатирования структуре. Она напоминает слоеный пирог, в котором нижний пласт – металл, верхний – грунт, а промежуточный – оксидная пленка. Фосфатную грунтовку наносят в специально предназначенных для этой цели технических ваннах.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 1415
Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html

Особенности и проблемы антикоррозийной обработки кузова

В процессе эксплуатации транспортного средства активно разрушается антикоррозийное покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе. При движении машины по дороге кузов постоянно подвергается абразивному воздействию. На него из-под колес летит песок, мелкие камни, щебень. Особенно интенсивно обстреливается дорожным абразивом днище автомобиля, пороги, колесные ниши.

Заводское покрытие разрушается также при прохождении раскисших сельских дорог, при касании порога или днища о бордюрные камни. В результате таких неприятностей на поверхности образуются участки оголенного металла, на котором немедленно зарождается коррозийный очаг от постоянного контакта железа с атмосферой. Усиливают разрушения влага и дорожные реагенты.

И, если очаги возникают на видимом участке кузова, владелец их может сразу обнаружить и залечить, не допуская дальнейшего развития коррозии. Можно оперативно устранить ржавое пятно с внешней поверхности лонжерона или, например, порога, восстановить поврежденный фрагмент антикоррозийного покрытия.

Но в конструкции автомобиля есть множество спрятанных от глаз водителя уголков, в которых возникший очаг остается незамеченным. Например, закрытые полости ребер жесткости багажника и капота, коробчатых секций, стоек, лонжеронов, порогов и других силовых деталей кузова. Внутренние стенки этих мест – благодатная среда для развития ржавчины, поскольку на них обильно скапливается конденсат от попавшей снаружи влаги. Активно подвержены разрушению и сварные швы. Как же производится защита авто от коррозии в этих труднодоступных местах?

Прежде всего, есть простой способ обработки скрытых полостей. Антикоррозийные препараты впрыскиваются в них через технологические отверстия, просверленные специально для этой цели. Но в случае герметичной конструкции полости возникает проблема на стадии первичной защитной обработки. При горячей оцинковке или фосфатировании внутрь не попадет ни единой капли антикоррозийного вещества.

Поэтому часто уже на заводе предусматривается сверление в определенном месте подрамника или лонжерона. Появляется не только доступ к фосфатированию или распылению антикора на проблемную зону, но и вентиляционный дренаж. Через эти отверстия также выводится и вода, которая проникает в закрытую полость через зазоры между уплотнителем и оконным стеклом. Многие автомобилисты просто не знают о существовании этих дырочек, сделанных на заводе, и не предпринимают никаких мер при их засорении.

Через 2-3 года после покупки машины внутри дверцы скапливается вода, плеск которой можно слышать при движении. Это представляет собой серьезную опасность для электрических стеклоподъемников и поверхности внутренних стенок. Скорость развития коррозии может увеличиться в десятки раз, если дренажное отверстие вовремя не было прочищено.

Блок: 8/12 | Кол-во символов: 2813
Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html

Защита скрытых полостей автомобиля

Для того чтобы защитить скрытые полости необходимо знать несколько правил. Качественная обработка скрытых полостей является одним из ключевых моментов в защите автомобиля. Подобрать надежную защиту для этих мест сможет настоящий специалист, который работает на станции технического обслуживания.

Мастика в этом случае не лучший способ защиты. На данный момент существует очень много химических препаратов, которые защитят ваш автомобиль и предотвратят появления ржавчины на кузове и не только. Современные фирмы разрабатывают материалы, которые проникают в поверхность кузова и создают защитную пленку, трещины стоит обрабатывать антикоррозийными средствами для покрытий.

Электронный метод защиты

Электронная защита автомобиля от коррозии  — способна значительно замедлить процесс образования коррозии в 99,7% случаев. Об этом говорят многочисленные тесты, которые были проведены ученными. Данная защита помогает сохранить ваш автомобиль от коррозии на срок до десяти лет. Многие компании предоставляют данные устройства к продаже и дают на них гарантию. Они не создают помех во время прослушивания радиостанций, они отвечают всем современным требованиям и стандартам качества.

Данный прибор достаточно прост в установке, многие люди проводят установку электронной защиты самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Следует убедиться, чтобы все провода устройства находились на своем месте и не мешали автолюбителю.

Для проводов следует использовать пластиковые крепежи или изоляционную ленту. Проверить работу устройства можно по светящимся лампочкам, они должны загораться при включении двигателя, если этого не происходит, тогда стоит проверить работу аккумулятора. Если даже после этого лампочка не светится, тогда стоит обратиться к дилеру, у которого вы приобрели устройство.

Преимущества электронного метода

Электронная защита автомобиля от коррозии поможет вам значительно сэкономить средства и время. Ведь наиболее, уязвимыми для коррозии являются задние крылья, кузов, днище, внутренняя поверхность трансмиссия. Именно в этих местах коррозия развивается часто и стремительно, в основном из-за плохой вентиляции и скопления влажного воздуха.

Устанавливая подкрылки, стоит обеспечить свободу доступа воздуха для обеспечения вентиляции.  Главным недостатком мастики является то, что ей приходится обрабатывать автомобиль каждый год в отличие от электронной защиты. Также не менее, уязвимыми являются и стойки, внутренние балки, лонжероны, а также потолок. Для того чтобы их обработать нужно, сверлить специальные отверстия, а это является дополнительным источником проникновения вредных веществ в полости авто.

Различные коррозии могут возникать в процессе  механического повреждения кузова. Такое повреждение может нарушить структуру металла, а это крайне опасно для целостности вашего автомобиля. Многие детали придется просто менять, так как они не подлежат ремонту.

Электронная защита автомобиля от коррозии практически единственный метод защиты от ржавчины с внутренними напряжениями,  он совершенно исключает воздействия погодных условий на металл. Данная защита совместима с любой мастикой и дополнительным антикоррозийным средством. Ваш кузов будет находиться под надежной защитой.

Все выше  предложенные способы защиты помогут уберечь ваше транспортное средство от появления коррозии, они смогут устранить ее появление. Вы можете сами обработать свой автомобиль мастикой или грунтовкой, а также антикоррозийными средствами.

А также к вашим услугам специалисты, которые помогут вам установить электронную или электрохимическую защиту на высоком профессиональном уровне. Ваша машина окажется в надежных и крепких руках настоящего мастера своего дела.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3710
Источник: http://avto-zhelezo.ru/212-kak-zashchitit-avtomobil-ot-korrozii-effektivnye-metody.html

Метод защиты недоступных полостей

Защита всех скрытых областей транспортного средства важна не меньше, чем защита силового агрегата или кузова в целом. Для того чтобы всё сделать правильно, нужно руководствоваться несколькими нехитрыми советами. Во-первых, такие участки должны подвергаться особенно тщательной обработке, во-вторых, скрытая полость нуждается в обработке качественными средствами, которые может нанести только специалист сервисного центра.

Спасти от коррозии основу автомобиля такое вещество, как мастика, не сможет, для этого потребуется приобрести более дорогостоящие химические вещества, способные создать такой уровень защиты, который надолго предотвратит появление пятен ржавчины.

Блок: 9/12 | Кол-во символов: 702
Источник: https://CarExtra.ru/sovety/zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.html

Естественное старение кузова

Даже при постоянном уходе за автомобилем он неизбежно изнашивается просто от возраста. Переменные динамические нагрузки приводят к старению кузова, усталостному износу силового каркаса. А это сопровождается появлением трещин в местах самой большой нагрузки.

Сварные швы автомобилей со стажем разрушаются в ускоренном темпе, оголяется и начинает ржаветь металлическая поверхность, вся конструкция кузова начинает «играть», незаметно деформироваться. Слой антикоррозийного состава разрушается из-за этой деформации. Ряд факторов способствуют усугублению критической ситуации:

  • Замерзание воды, попадающей под слой защитного покрытия при минусовой температуре
  • Оттаивание льда в трещинах при оттепелях
  • Попадание влаги на оголенное железо и образование ржавчины

Микротрещины, появившиеся в антикоррозийном слое, прогрессируют при чередовании замерзания и оттаивания, а, следовательно, оголяют металл все больше. При усталостном износе коррозия развивается лавинообразно и ослабляет прочность кузова.

Если такая машина попадет в ДТП, деформация старого, изношенного кузова будет намного сильнее, чем у нового автомобиля. Чтобы не допустить этого, необходимо обрабатывать все скрытые полости антикоррозийными средствами минимум 1 раз в 3 года.

Для открытых внешних и закрытых внутренних участков применяются разные способы защиты кузова автомобиля от коррозии. Наружные незащищенные поверхности обрабатывают специальными противошумными мастиками, изготовленными на базе битума, а также жидким пластиком или ПВХ. Это оберегает внешнее покрытие от ударов камнями, воздействия дорожной грязи, влаги. Для защиты скрытых полостей используются жидкие, воскообразные субстанции или вещества на масляной основе.

Блок: 9/12 | Кол-во символов: 1716
Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html

Плюсы современного метода

Электронная защита кузова — достойная альтернатива множеству дорогостоящих веществ и средств, которые необходимо наносить на кузов и другие элементы транспортного средства. Такой метод позволяет максимально сэкономить свободное время и денежные средства. Автовладельцу, остановившему свой выбор на специальном агрегате, не придётся дополнительно обрабатывать крылья, днище и внутреннюю поверхность кузова.

Современный метод электронной защиты автомобиля — единственная возможность избежать коррозии, так как установленное устройство исключит возможность для влаги, льда, песка и камней воздействовать на металл. Стоит отметить, что приспособление можно использовать даже в таких авто, где ранее использовались различного рода мастики и другие антикоррозийные средства.

Блок: 11/12 | Кол-во символов: 795
Источник: https://CarExtra.ru/sovety/zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.html

Заключение

Не стоит пренебрегать специальными средствами, предназначенными для защиты кузова от коррозии, по опыту автовладельцев все вышеприведённые методы способны обеспечить защиту от ржавчины, а также устранить первые признаки её проявления. Например, такие вещества, как мастика, грунтовка и антикоррозийные средства, могут с лёгкостью быть нанесены на кузов автомобиля его владельцем без дополнительных затрат на услуги квалифицированного мастера. Желающие максимально защитить своё транспортное средство могут воспользоваться электронной и электрохимической защитой, обеспечивающей сохранность кузова на профессиональном уровне.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 658
Источник: https://CarExtra.ru/sovety/zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.html

Полезный совет-предупреждение

Выбирая эффективные способы защиты кузова автомобиля от коррозии, будьте осторожны. Многие продавцы аттестуют ряд современных средств как волшебные преобразователи, которые можно накладывать на старую краску, грязную или влажную поверхность – и все будет в полном порядке. Не верьте таким заявлениям! Никогда и ни при каких обстоятельствах антикоррозийный материал не может удалить с поверхности воду и превратить продукты коррозии в чистый металл.

Полезные присадки лишь на время могут скрыть очаги разрушений, но через год-два на внешней поверхности вновь проступит ржавчина, поскольку неподготовленный металл под слоем «волшебного» средства будет непрерывно окисляться. Подготовка поверхности к нанесению антикоррозийного материала – это 80 процентов конечного успеха.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 801
Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 30495
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. https://InfoKuzov.ru/material-instrument/antikorrozijnnie-pokritiya: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2767 (9%)
  2. https://avtofirst.ru/zashhita-kuzova-avtomobilya-ot-korrozii.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3320 (11%)
  3. https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html: использовано 8 блоков из 12, кол-во символов 11370 (37%)
  4. https://CarExtra.ru/sovety/zashhita-avtomobilya-ot-korrozii.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 4381 (14%)
  5. http://avto-zhelezo.ru/212-kak-zashchitit-avtomobil-ot-korrozii-effektivnye-metody.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4905 (16%)
  6. https://1000sovetov.ru/article_zashita-kuzova-avtomobilya-ot-korrozii: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3752 (12%)

Как защитить выхлопные газы от ржавчины

Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время все автомобильные выхлопные трубы изготавливаются из материала, устойчивого к ржавчине. Это означает, что часть работы по защите вашего выхлопа от атмосферных воздействий уже проделана. Однако это не означает, что вы не можете и не должны делать ничего, чтобы защитить свой выхлоп.

Если нарастает слишком много ржавчины, это может помешать правильной работе выхлопных газов и может иметь серьезные последствия для плавности хода вашего автомобиля.

Узнайте цены на ремонт выхлопа

Ниже приведены несколько шагов, которым вы можете следовать, чтобы этого не произошло.

Порошковое покрытие

Это один из самых эффективных методов защиты от ржавчины. Это может быть выполнено только на совершенно новых или недавно очищенных выхлопных трубах . Это может серьезно улучшить внешний вид вашего выхлопа, а также защитить его от непогоды. Единственный недостаток в том, что это относительно дорого.Для проведения процедуры требуется специальное оборудование, поэтому ее могут выполнять только профессионалы.

Хромирование

Некоторые современные автомобили поставляются с хромированными выхлопными трубами. Если ваш не был покрыт металлом, вам следует подумать о том, чтобы это сделать. Это не только сделает ваш выхлоп невероятно блестящим и улучшит общий внешний вид вашего автомобиля, но и означает, что ржавчине на поверхности потребуется гораздо больше времени. Опять же, к сожалению, это специальная процедура, которую нельзя проводить в домашних условиях, и она может немного отодвинуть вас.Но если для вас важен внешний вид вашего автомобиля в целом, то это, безусловно, стоит учесть.

WD-40

В отличие от двух предыдущих вариантов, это одна идея, которой вы можете следовать дома, не расставаясь со значительной суммой денег. WD-40 — это смазка, которую можно купить в большинстве строительных магазинов. Это помогает дождевой воде быстрее стекать из выхлопной трубы и, следовательно, затрудняет образование ржавчины.

Присматривать

Если вы очистите небольшие участки ржавчины по мере их появления, гораздо легче сохранить выхлопную трубу без ржавчины.Удержание поверхности от ржавчины за счет частой очистки небольшого количества ржавчины избавит вас от необходимости усердно работать, чтобы счистить большое количество ржавчины за один раз. Выполняя только понемногу, вы сэкономите много времени и должны означать, что выхлопная труба прослужит намного дольше, прежде чем вам понадобится замена.

Если вас вообще беспокоит, как лучше всего защитить свой выхлоп, особенно если вы только что заменили его или если вы только что купили новый автомобиль, вы всегда можете поговорить со своим автомобильным дилером или с вашим местным механиком, чтобы обсудить лучшие варианты.Возможно, ваша выхлопная система уже хромирована или сделана из достаточно устойчивого к ржавчине материала, так что вам вообще не придется много делать, чтобы защитить ее от элементов.

Узнайте цены на ремонт выхлопа

Все о выхлопе

Краска для автомобильных выхлопов может продлить срок службы вашей выхлопной системы

Краска для автомобильных выхлопов может продлить срок службы вашей выхлопной системы

Автомобильную краску для выхлопных газов можно использовать для рестайлинга выхлопной системы, а также для защиты ее от ржавчины и коррозии.Если вы потратите время на нанесение XTC Silicone Zinc Primer и XTC (Xtreme Temperature Coating), это может не только повысить гордость владельца, но и сохранить и продлить срок службы вашей выхлопной системы на долгие годы. Потратив менее ста долларов, вы можете во много раз сэкономить в долгосрочной перспективе, поскольку это помогает избежать замены компонентов выхлопной системы.

Выхлопная система не очень хорошо защищена, и во время движения на нее попадает вода, соль и другой мусор, который может вызвать повреждения и ржавчину. Когда ваша машина припаркована в гараже, она тоже постоянно подвергается воздействию влаги.Даже выхлопные трубы из нержавеющей стали не защищены от коррозии на 100%.

Регулярное опрыскивание выхлопной системы водой удалит соль и частицы, которые могут задерживать влагу и вызывать ржавчину. Но чтобы обеспечить настоящую защиту, ваша выхлопная система должна быть закрыта покрытием, чтобы защитить поверхности выхлопной системы и защитить ее от влаги и мусора. Именно здесь на помощь приходит система защиты от ржавчины KBS Coatings XTC.

Система предотвращения ржавчины XTC состоит из XTC (Xtreme Temperature Coating) и XTC Silicone Zinc Primer, которые безупречно работают вместе, чтобы предотвратить коррозию металлических поверхностей, подверженных воздействию высокой температуры, высокой влажности, конденсации и соленого воздуха.Состав этих продуктов гарантирует, что они могут выдерживать температуры выше 1200F. Результаты устойчивы и выглядят великолепно.

Процедура нанесения покрытия начинается с нанесения базового слоя XTC Silicone Zinc Primer. Прежде чем это сделать, необходимо убедиться, что поверхность, которую нужно загрунтовать, сухая и свободная от старой краски или покрытий, грязи, масла, ржавчины и других загрязнений. Пескоструйная обработка лучше всего подготавливает поверхность к приклеиванию краски. Если у вас нет пескоструйного аппарата, воспользуйтесь проволочным диском, металлической щеткой или отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 60–80.Это обеспечит поверхность, эквивалентную поверхности, полученной при пескоструйной очистке.

Пришло время нанести силиконово-цинковую грунтовку XTC. Силиконово-цинковая грунтовка XTC предотвращает коррозию металлических поверхностей, может выдерживать температуры выше 1200 ° F и действует так же, как гальванизация, поскольку она фиксируется на голых металлических поверхностях, оставляя идеальную загрунтованную поверхность для верхнего покрытия.

Сначала хорошо промойте поверхность с помощью KBS Klean в соотношении 10: 1 (вода к KBS Klean), немедленно и тщательно промойте и высушите перед продолжением работы.Закройте участки, на которые не нужно наносить покрытие, и защитите прилегающие участки тканью или газетами. Для достижения наилучших результатов наносите XTC при комнатной температуре между 60-80 ° F. Для получения подробной информации о применении XTC Silicone Zinc Primer щелкните ЗДЕСЬ.

Далее следует нанесение покрытия XTC — Xtreme Temperature Coating. XTC — это высокотемпературная / термостойкая краска для выхлопных газов автомобилей, разработанная для защиты металлических поверхностей, работающих при температурах от 500 ° F до 1500 ° F. XTC обеспечивает превосходную адгезию, целостность пленки, атмосферостойкость и стойкость к тепловому удару во всем диапазоне температур и является гарантированно не сгорит.

XTC не отслаивается, не отслаивается или не покрывается мелом, устойчив к царапинам и царапинам. XTC доступен в 10 цветах, что позволяет при желании создать уникальный стиль. Как и XTC Primer, XTC доступен в форме аэрозольных баллончиков или в контейнерах для нанесения кистью, валиком или распылительным оборудованием. Для получения дополнительной информации о применении XTC щелкните ЗДЕСЬ.

Система предотвращения ржавчины XTC — идеальное решение для рестайлинга вашей выхлопной системы и защиты ее от коррозии!

Для получения дополнительной информации о XTC Silicone Zinc Primer щелкните ЗДЕСЬ.

Для получения дополнительной информации о XTC — Xtreme Temperature Coating щелкните ЗДЕСЬ.

Как избежать ремонта глушителя

Он висит под вашей машиной сзади и подвергается воздействию непогоды. Независимо от того, что вы проезжаете или через что вы проезжаете, ваш глушитель принимает на себя основной удар. Зимой соль, снег и песок вызывают коррозию выхлопных газов, а высокая температура и углеводороды изнутри выхлопной системы разъедают глушитель изнутри.

Поскольку каждый день в игру вступает множество факторов, неудивительно, что глушитель — одна из наиболее часто заменяемых деталей на автомобилях.Несмотря на то, что это такой уязвимый компонент, вы можете избежать ремонта и замены глушителя в течение очень долгого времени при надлежащем уходе. В некоторых случаях можно сохранить оригинальный глушитель в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы автомобиля.

Часть 1 из 3: Поддержание чистоты ходовой части

Во многих случаях глушитель необходимо заменить из-за ржавчины. Погода и окружающая среда вызывают коррозию глушителя, которая может остаться незамеченной, пока не станет слишком поздно и в глушителе не появится дыра.Очистка предотвращает гниение снаружи внутрь.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль в сухом месте . По возможности паркуйте машину в сухом месте, чтобы ходовая часть высохла.

Транспортные средства, припаркованные на открытом воздухе, особенно во влажном или заснеженном климате, должны ожидать, что влажная погода вызовет ржавчину на их глушителях намного раньше, чем когда они припаркованы где-нибудь вдали от непогоды.

Если в ходовой части скапливается снег и лед, паркуйтесь на теплой подземной парковке каждые две-четыре недели, чтобы лед и снег растаяли.

Шаг 2. Вымойте ходовую часть . При мойке автомобиля используйте мойку высокого давления, чтобы смыть вызывающую коррозию соль с пола и глушителя автомобиля.

Многие автоматические автомойки также имеют функцию мойки ходовой части, которая очищает эти отложения без необходимости ползать по земле.

Часть 2 из 3: Техническое обслуживание двигателя

Плохо работающий двигатель может способствовать преждевременному выходу из строя глушителя. Следите за тем, чтобы ваш двигатель был хорошо настроен, чтобы избежать проблем с глушителем.

Шаг 1. Устраните проблемы, вызывающие чрезмерный дым из выхлопной трубы . Если из выхлопной трубы идет черный, синий или белый дым, ваш двигатель не работает в лучшую сторону.

Неэффективный двигатель производит большое количество углеводородов, оксидов азота и других вредных соединений. Эти химические вещества часто вызывают коррозию, вызывая повреждение глушителя изнутри.

Черный дым указывает на то, что двигатель перегружен или горит нечетко, а синий дым — проблема сгорания масла.Белый дым указывает на утечку охлаждающей жидкости в двигатель, обычно это проблема с прокладкой головки блока цилиндров.

Немедленно займитесь этим ремонтом, чтобы предотвратить преждевременный выход из строя глушителя, а также множество других проблем.

Шаг 2: Отремонтируйте контрольную лампу двигателя . Когда горит индикатор Check Engine, скорее всего, это связано с вашими выхлопными системами.

Это может быть простая проблема, например, незакрепленная крышка топливного бака при заправке топливом, или серьезная проблема, приводящая к образованию высококоррозионных газов.Эти пары не только вызывают коррозию, но и способствуют образованию смога и могут ухудшить условия дыхания.

Шаг 3: Проведите настройку двигателя вовремя . Пропуски зажигания в свечах зажигания могут вызвать те же проблемы с выбросами, которые вызывают коррозионные газы.

Замените свечи зажигания, когда они подлежат техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителя. Если ваш двигатель работает с перебоями, возможно, ваши свечи зажигания загрязнены и нуждаются в замене.

Часть 3 из 3: Избегайте пересеченной местности

Ваш глушитель также может быть физически поврежден, поскольку он является одним из самых низких мест на вашем автомобиле.Обычно он состоит из слоев тонкого металла и может быть легко поврежден при ударе.

Шаг 1. Избегайте больших лежачих полицейских и объектов на дороге . Эти препятствия могут ударить ваш глушитель, когда вы будете проезжать через них, придавив глушитель полом вашей машины.

Это ограничивает поток выхлопных газов, вызывает утечку или и то, и другое. Это также создает проблемы при работе, которые вызывают повреждение двигателя, если поток выхлопных газов чрезмерно ограничен.

Шаг 2: Припаркуйте автомобиль лицом вперед у бетонных бордюров .Эти бордюры часто находятся на той же высоте, что и выхлопная труба.

Если вы вернетесь на место парковки, вы можете случайно удариться выхлопной трубой о бетонный бордюр. Это сдавливает вперед всю выхлопную систему, а не только глушитель, хотя часто требуется замена глушителя.

Этап 3. Отремонтируйте сломанные или порванные опоры выхлопной системы . Резиновые опоры выхлопной системы могут порваться от толчков и постоянных толчков на неровной дороге.

Когда резиновые опоры выхлопной системы или подвески рвутся, глушитель опускается ниже дороги или может даже тянуть.Замените поврежденные или треснувшие подвески выхлопной системы, чтобы глушитель не повредился во время движения.

Если глушитель требует замены, скорее всего, под вашей машиной есть утечка выхлопных газов. Он может просочиться в вашу машину снизу, вызывая тошноту и тошноту. Плохо работающий глушитель также вызывает шумовое загрязнение, которое раздражает окружающих. Если вы считаете, что у вас проблемы с выхлопом, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic выполнить осмотр выхлопа.

Распространенных проблем выхлопной системы и почему вы должны их исправить — Новости

Стоимость ремонта или замены поврежденных или изношенных компонентов выхлопной системы может сильно варьироваться, но в некоторых случаях откладывание ремонта выхлопной системы может привести к увеличению стоимости. Важно понимать, что ваша выхлопная система делает гораздо больше, чем просто обеспечивает бесшумность вашего автомобиля — она ​​также отводит выхлопные газы из кабины автомобиля, помогает вашему двигателю работать должным образом и помогает поддерживать оптимальную топливную эффективность, а также снижает выбросы.В компании Viper Motorsports в Уэтерфорде, штат Техас, мы проводим БЕСПЛАТНЫЙ осмотр выхлопной системы, но, если вы считаете, что вам может потребоваться ремонт выхлопной системы, вот несколько полезных пунктов, с которыми следует ознакомиться:

Ржавчина. Да, ржавчина и коррозия — злейшие враги любой выхлопной системы. Когда вода соприкасается с железом в стали, она создает форму оксида железа, называемую ржавчиной. Окислы железа — отличные вещи, если вам нужен прочный пигмент для краски или вы хотите покрасить бетон, но они — враг номер один для выхлопных систем.Водяной пар является побочным продуктом сгорания и каталитического нейтрализатора вашего автомобиля, и, конечно же, он также очень распространен во время дождя. Когда вы быстро едете в магазин на углу в своей машине, а затем возвращаетесь домой и выключаете машину, влага в выхлопных трубах превращается в жидкую форму, попадает в выхлопную систему и создает коррозионный эффект. Быстрые поездки в автомобиле не позволяют влаге в выхлопной системе достаточно нагреться для испарения, поэтому, если вы обычно совершаете быстрые короткие поездки в автомобиле, ваша выхлопная система, вероятно, будет ржаветь быстрее, чем обычно.Если вы обычно проезжаете более 20 миль за раз, у вас не должно возникнуть проблем с преждевременной коррозией. Соль ускоряет процесс коррозии, поэтому очевидно, что было бы намного выгоднее владеть цехом по выпуску / глушителю в Panhandle, чем в Weatherford, штат Техас. Если вы все-таки путешествуете по зимним дорогам, которые были засолены, рекомендуется после этого промыть днище автомобиля, но не забудьте проработать автомобиль достаточно долго, чтобы вода в трубах высохла.

ДАТЧИК КИСЛОРОДА — Уменьшается ли расход топлива? Есть вероятность, что ваш кислородный датчик начинает выходить из строя.Большинство автомобилей с системой впрыска топлива оснащено датчиками кислорода. Основная функция кислородного датчика заключается в измерении количества кислорода, присутствующего в выхлопе транспортного средства, и отправке этой информации на компьютер транспортного средства, чтобы можно было вносить корректировки в состав смеси для максимальной экономии топлива. Датчики выхлопных газов обычно находятся в выпускном коллекторе или в выхлопной трубе рядом с выпускным коллектором. Когда датчик выхлопных газов начинает выходить из строя, он становится менее точным, как и топливная смесь вашего автомобиля. Обычно индикатор проверки двигателя загорается, чтобы сообщить, что датчик кислорода не работает.Обычно рекомендуется менять датчик кислорода каждые 60000 миль или около того, даже если индикатор проверки двигателя не горит.

УТЕЧКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ — если в последнее время вы слышите больше шума двигателя, чем обычно, у вас может быть утечка выхлопных газов из-за плохого выхлопного фланца и / или прокладки выпускного коллектора. Со временем постоянное расширение и сжатие компонентов выхлопной системы из-за постоянного нагрева и охлаждения может привести к утечке выхлопных прокладок. Иногда сломанный монтажный болт или шпилька также могут вызвать утечку.Эти утечки могут быть вредными по нескольким причинам, поскольку они позволяют выходить горячим газам, которые могут повредить другие компоненты в моторном отсеке или под автомобилем. Негерметичная выхлопная прокладка также может отрицательно сказаться на работе двигателя.

ГЛУШИТЕЛЬ — Глушители ржавеют, и когда они это сделают, серия взрывов, созданная вашим двигателем, станет намного более заметной. Когда дело доходит до замены глушителя, существует довольно много вариантов, и, как правило, вы получаете то, за что платите. Если у вас есть привычка хранить автомобиль в течение длительного периода времени, потратив несколько дополнительных долларов на более качественное, глушитель известных марок, например Flowmaster или Magnaflow, обычно является хорошим выбором.В Viper Motorsports в Уэтерфорде, штат Техас, мы предлагаем глушители нескольких ведущих брендов почти для каждого транспортного средства.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР — Это довольно прочный компонент выхлопной системы, предназначенный для преобразования вредного монооксида углерода и углеводородов в водяной пар и диоксид углерода. Каталитические нейтрализаторы могут засориться, и в этом случае их необходимо заменить. Если каталитический нейтрализатор не работает должным образом, это может привести к очевидной потере мощности, перегреву каталитического нейтрализатора, который может нагреть половую доску вашего автомобиля, и / или сильному запаху серы.Вы также вряд ли пройдете тест на выбросы загрязняющих веществ с забитым каталитическим нейтрализатором.

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА — Мы уже рассмотрели тот факт, что ржавчина повреждает (ржавеет) компоненты выхлопной системы, но мы также должны упомянуть, что на транспортных средствах, движущихся по бездорожью, или даже когда ваш автомобиль просто выходит из строя на лежачем полицейском, может повредить выхлопные трубы. Поврежденные, изогнутые или разбитые выхлопные трубы будут ограничивать поток, создавая другие проблемы.

Мы рассмотрели почти все потенциальные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, когда дело касается выхлопной системы вашего автомобиля.Помните об этих моментах и ​​периодически проверяйте выхлопные газы или просто доставьте свой автомобиль в Viper Motorsports — 902 Fort Worth Highway, Weatherfor, Texas, и мы проведем БЕСПЛАТНУЮ проверку выхлопных газов.

Категории: | Количество просмотров: (6125) | Return

Как исправить выхлопную трубу без сварки — Полное руководство

0

Последнее обновление:

Утечка выхлопных газов может нарушить плавную работу двигателя и привести к снижению расхода топлива.Утечки обычно характеризуются громкими шумами. Но они также могут вызвать загорание двигателя или выброс токсичных паров в кабину. Если выхлопная труба сильно корродирует, возможно, вам придется купить новую. Но если вы имеете дело только с небольшой утечкой, вам не придется нести ненужные расходы. Используя доступные на месте материалы, вы можете устранить любую утечку без участия сварщика.


Материалы

Для герметизации протечек не нужно покупать дорогие материалы. Вы можете приобрести все материалы, перечисленные ниже, в местном магазине, не нарушая при этом денег.

  • Ручные перчатки
  • Наждачная бумага
  • Металлическая проволочная щетка
  • Мыльная вода
  • Замазка
  • Бинт глушителя
  • Хомут выхлопной ленты

Как найти утечку

Устранение утечки легко, если все сделано правильно, но обычно это самая сложная часть. Вы можете подтвердить утечку, послушав любые изменения звука при работе двигателя на холостом ходу. Убедившись, что труба протекает, используйте любой из следующих методов, чтобы промыть утечку.

Осмотрите трубу

Поднимите автомобиль домкратом и осмотрите выхлопную систему на предмет каких-либо следов дыр, трещин, царапин или ржавчины. Неровности, выбоины и другой мусор на дороге могут попасть в выхлопную трубу и вызвать повреждение. Так что не забудьте проверить нижнюю часть автомобиля на герметичность.

Кредит изображения: stux, Pixabay

Если повреждения не видно, проведите рукой по трубе при работающем двигателе. Если есть отверстие, вы можете определить, когда выпущенный воздух попадает в вашу руку.Однако ни в коем случае не кладите руку или какую-либо часть тела на горячую поверхность выхлопной трубы, чтобы избежать ожогов. Также убедитесь, что тормоза включены, прежде чем вы проедете под автомобилем.

Заткнуть хвост

Используйте пару перчаток, чтобы закрыть выхлопную трубу и запустить двигатель. Убедившись, что аварийные тормоза включены, нажмите педаль газа. Давление начнет расти внутри выхлопной системы. И если единственный путь к выходу заблокирован, пары будут выходить через утечки.Вы можете распылить мыльную воду вдоль выхлопной трубы, чтобы быстрее обнаружить небольшие утечки через пузырьки воздуха.

Если вы не хотите, чтобы двигатель работал, вы можете создать положительное давление внутри выхлопной системы, проталкивая внутрь воздух. Воздуходувка, воздушный компрессор или магазинный пылесос сделают свое дело. Если в вашем автомобиле есть два выхода, сначала обязательно закройте один из них. Кроме того, перед подачей холодного воздуха в выхлопную систему убедитесь, что двигатель холодный. Быстрое охлаждение может привести к деформации или растрескиванию деталей вашего автомобиля.


Препарат

Перед тем, как закрепить выхлопную трубу без сварки, необходимо сначала очистить участок, чтобы создать хорошую склеиваемую поверхность. Используйте наждачную бумагу или металлическую проволочную щетку, чтобы удалить грязь, жир или ржавчину. После этого протрите поверхность изопропиловым спиртом полотенцем, чтобы протереть только что поцарапанные участки.

Как устранить утечку

Для герметизации утечки можно использовать четыре различных метода. То, что вы выберете, будет зависеть от характера и размера повреждений. Давайте приступим.

1. Нанесите эпоксидную связку

Если отверстие достаточно маленькое, можно использовать эпоксидную смолу для герметизации утечки. После очистки поверхности перемешайте эпоксидную смолу, чтобы она равномерно перемешалась, прежде чем наносить ее на отверстие и вокруг него. Можно использовать деревянный дюбель, чтобы распределить герметик по пораженному участку. У разных продуктов будет разная скорость отверждения. Поэтому обязательно прочтите инструкции, чтобы узнать, как долго вы должны дать ему высохнуть перед запуском двигателя.


2.Оберните его выхлопной лентой

Выхлопная лента — идеальное решение, если вы имеете дело с отверстием большего размера. Оберните ленту вокруг отверстия, убедившись, что она простирается на несколько дюймов с каждой стороны. Закройте отверстие как минимум двумя слоями ленты для эффективной герметизации. Поскольку разные выхлопные ленты требуют разных способов нанесения, обязательно прочтите инструкции заранее. Некоторые требуют, чтобы вы сначала нагрели двигатель, в то время как другие должны быть влажными перед нанесением.


3.Используйте выхлопной зажим

Если отверстие или повреждение недостаточно обширны, вы можете закрыть их с помощью выхлопного хомута. Процесс прост. Вам нужно только обернуть зажим вокруг всего, закрепить болты и затянуть их, чтобы закрыть отверстие. Поскольку хомут сделан из нержавеющей стали, вы должны ожидать, что он переживет выхлопную трубу.


4. Закройте отверстие алюминиевой накладкой

Вы можете использовать алюминиевую накладку, чтобы закрыть отверстия любого размера.После того, как вы изучите степень повреждения, используйте пару сверхмощных ножниц, чтобы вырезать алюминиевый участок немного большего размера. Возможно, вам понадобится только вырезать небольшой кусок алюминия для небольших отверстий. На больших площадях оберните трубу алюминием для эффективного уплотнения.

Покройте область вокруг утечки эпоксидной смолой. Нанесите достаточно, чтобы запечатать заплатку, но не настолько, чтобы она капала в выхлопную трубу. Поместите пластырь непосредственно на место утечки или оберните им выхлопную трубу, в зависимости от повреждения.После этого с помощью деревянного дюбеля нанесите эпоксидную смолу по краям заплатки. Если вы наматываете пластырь на всю трубу, закрепите ее с обоих концов хомутами.


Заключение

Утечка в выхлопной трубе не только раздражает, но и представляет большой риск. Он может наполнить вашу кабину ядовитыми парами, от которых вы можете заболеть или заснуть за рулем. Более того, это может помешать нормальной работе двигателя и повлиять на всю систему. Надеюсь, вы узнали о различных способах выявления утечек и о том, как исправить выхлопные трубы без сварки.

К счастью, все перечисленные выше методы подходят для самостоятельной работы и не требуют дорогих материалов. Таким образом, в следующий раз, когда вы обнаружите утечку в выхлопных газах, вам не придется прибегать к услугам сварщика. Вы можете решить проблему самостоятельно, не тратя много денег.

Утечки также часто встречаются в выхлопных коллекторах и коллекторах автомобилей. Вы можете прочитать о них здесь.


Изображение предоставлено: AndrzejRembowski, Pixabay

Вот как отремонтировать вашу дрянную выхлопную систему

Выхлопная система на вашем мотоцикле очень сильно пострадала.Ржавчина, вмятины, царапины и общее выветривание сделают его похожим на металлолом. Однако, если ваша выхлопная труба сделана из нержавеющей стали, вам может повезти. Я собираюсь показать вам несколько процедур, которые помогут повернуть время вспять на этом важном, но часто игнорируемом компоненте мотоцикла.

Выхлопная система, которую я использую в качестве примера, представляет собой блок Yoshimura из нержавеющей стали для Suzuki GSX-R 600/750 2006-2007 годов. Я купил его на Craigslist за 250 долларов, что в то время казалось отличной ценой.Новая цена этой системы будет более 1000 долларов, поэтому я решил попробовать свои силы в ее очистке, а затем попытаться перепродать ее для получения прибыли.

На фотографиях в объявлении он выглядел намного лучше, чем был на самом деле. Когда я приехал забрать его, у меня были сомнения по поводу его покупки. Я не понимал, что на дне глушителя была большая вмятина или что коррозия выглядела как ужасное кожное заболевание.

G / O Media может получить комиссию

«Ну что ж, — подумал я.Я мог бы хотя бы попытаться возродить его ради науки или хотя бы рассказа Ялопника. Вот так!

Tools Of The Trade

Инструменты и материалы, показанные здесь, представляют все, что я использовал для капитального ремонта этой выхлопной системы. В зависимости от того, насколько запущена ваша выхлопная система, вам может понадобиться все, что я перечислил, а может и нет.

Такие предметы, как настольный шлифовальный станок и инструмент Dremel, не требуются, но они сэкономят вам несколько лет за счет ускорения процессов удаления коррозии и царапин.

Shining It Up

Эта система Ёсимура выглядела как горячий мусор. Я имею в виду, просто посмотрите на это. Я не буду вдаваться в подробности о продавце, у которого я купил его, но давайте просто скажем, что в его доме были колеса и он был расположен в «парке». Никакого осуждения к этому человеку, но этот выхлоп определенно не был ценной вещью, которую хранили в помещении, вдали от непогоды.

Перед тем, как я начал монументальную спасательную операцию, мне пришлось сначала разобрать систему на отдельные компоненты.В отличие от стандартных выхлопных труб, которые состоят только из трех частей (коллектор, средняя труба и глушитель), этот агрегат Yoshimura состоял из восьми отдельных частей. Каждый из них был тщательно сплавлен благодаря десятилетнему пренебрежению влагой. Я полностью пропитал каждое трубное соединение пенетрантным составом и оставил на несколько часов.

После нескольких глаголов я отделил выхлопную систему. В каком это было состоянии!

Первоначальная процедура капитального ремонта заключалась в удалении внешнего слоя коррозии и ржавчины.Всегда лучше начинать с наименее инвазивного метода, например, нанесения полировальной пасты. Как только вы решите, что легкий подход не поможет избавиться от горчицы, переходите к более суровым методам, таким как наждачная бумага.

Я знал, что полировальная паста для меня будет недостаточно жесткой, поэтому сразу перешла к наждачной бумаге с зернистостью 220. Я нанес WD-40 на поверхность трубы и протирал наждачной бумагой взад и вперед, пока не был удален первый слой коррозии. Затем я перешел к более мелкой наждачной бумаге, переходя к зернистости 400, а затем к 600.Я использовал очиститель тормозных деталей, чтобы подготовить поверхность между каждым нажатием.

Я не собираюсь вам врать, это очень деморализующая процедура, из-за которой вам захочется выбросить весь чертов проект в мусорную корзину. Он грязный, требует много времени и, вероятно, вреден для вашего здоровья в целом. Но, черт возьми, это можно сказать практически о любой механической реставрации!

Теперь, когда основная часть ржавчины и коррозии была удалена, пришло время отправить трубы на станочную шлифовальную машину.Я прикрепил к шлифовальному станку круг из латунной проволоки, чтобы полученная полировка не поцарапала металл. Шлифовальный круг быстро справился с работой. Результат получился довольно хорошим, учитывая то, как все начиналось.

Я решил ради экономии времени, что меня устраивает матовый вид выхлопной системы. Блестящая зеркальная поверхность, которую имеют новые выхлопные системы из нержавеющей стали, потребует еще много-много часов тонкой шлифовки и полировки.

Восстановление вмятин

Центральная часть глушителя выхлопной трубы обладает уникальным удовольствием, будучи самой нижней частью мотоцикла.Это означает, что если вы попытаетесь запрыгнуть на бордюр на своем GSX-R, когда убегаете от полиции, на глушителе появится хорошая вмятина.

Я не мог просто купить новую секцию глушителя у Йошимуры. Это означало, что мне пришлось полностью разобрать глушитель, чтобы попытаться удалить как можно больше вмятины.

Первым этапом разборки является высверливание всех заклепок, которыми крепятся обе торцевые крышки глушителя.

Удалив все заклепки, вы можете отделить все части секции глушителя.Внутри глушителя вы увидите уплотнительный материал из стекловолокна. Это неприятный материал, но вы можете либо сохранить его, либо заменить новым материалом. Решил сохранить и использовать повторно.

После снятия глушителя становится очевидно, что вмятина была чисто косметическим дефектом. Центральная перфорированная цилиндрическая секция — это то место, где проходят выхлопные газы, на которые не повлияла вмятина.

Именно здесь я заметил, насколько сложно изменить форму металла.Именно в этот момент я решил отказаться от идеального ремонта и просто сделать что-нибудь, что сделало бы вмятину, ну, меньше вмятины.

Мой «метод» удаления вмятины заключался в том, чтобы пропустить металлическую трубку через центр кожуха глушителя, а затем медленно раскатать вмятину так же, как вы раскатываете тесто для пиццы. Единственная разница заключалась в том, что я катал металл и стоял на ролике. Моего веса хватило ровно на то, чтобы вытолкнуть большую часть вмятины. Опять же, не идеально, но лучше, чем раньше.

Форма кожуха глушителя удовлетворила, и пришло время его снова собрать. Я поместил полоску высокотемпературного герметика вокруг кромки каждой торцевой крышки глушителя, затем снова прикрепил их к обшивке глушителя. Я снова запаковал стекловолокно в пустоту между обшивкой глушителя и центральной перфорированной трубой. Наконец, я склепал все это вместе.

Конечный результат для глушителя был намного лучше, чем раньше. Было намного легче проглотить неидеальный результат, зная, что вмятина была не более чем косметическим дефектом.

Мазь от дорожной сыпи

Вмятины и коррозия были не единственными повреждениями глаз, присутствующими на этой выхлопной системе. На секции глушителя были видны небольшие царапины. Глушитель — это наиболее заметная часть выхлопной трубы при установке на байк. В результате важно получить эту деталь как можно более совершенной.

Удаление царапин с металла может быть выполнено почти так же, как и для удаления вмятин с дерева. Я выломал инструмент Dremel и начал медленно стирать царапины.Ключ к этому — очень легкое давление с помощью Dremel и поддержание движения инструмента. Вы же не хотите создавать очевидную зону ремонта. Вы хотите попытаться смешаться с окружающим металлом.

Не беспокойтесь о создании широкой зоны шлифования, так как все можно отполировать. После того, как вы отшлифовали царапину, используйте наждачную бумагу различной зернистости, чтобы растушевать ее. В конечном итоге вы достигнете зеркального блеска, если будете использовать наждачную бумагу все более мелкой зернистостью.

После того, как одна царапина была успешно стерта, пришло время заняться царапиной возле торцевой крышки из карбона. Я не хотел случайно стереть углеродное волокно, поэтому использовал малярную ленту в качестве буфера. Используя ту же последовательность шлифовки, что и раньше, царапина была легко удалена.

Значок, который был приклепан к глушителю, выглядел изношенным. К счастью, мне удалось купить новый значок прямо у Ёсимуры. Я также купил новые прижимные пружины, чтобы при повторной сборке выхлоп выглядел по-новому.

Значок легко снимается путем высверливания старых заклепок. Используя обезжириватель, я смог удалить остатки клея, оставшиеся от старого значка. Затем я навсегда прикрепил новый значок к глушителю с помощью четырех новых заклепок.

После удаления царапин и нанесения нового значка пришло время покрыть его полировальной пастой.

Протерев полировальную пасту полотенцем из микрофибры, стало очевидно, что работа, которую я вложил в реанимацию глушителя, того стоила.Выглядело почти новым!

Кропотливый успех

В итоге потребовалось около 10 часов, чтобы восстановить эту старую и заброшенную выхлопную систему. Я думаю, что результаты говорят о том, что даже если что-то на первый взгляд выглядит дряхлым, красоту можно открыть, потратив немного времени и усилий.

Как только выхлоп был прочищен, он мне больше не нужен. У меня не было велосипеда с выхлопной системой, и я не собирался покупать такой байк. Я немедленно бросил его на Craigslist за 650 долларов.Цена была совершенно точной в темноте, потому что я не мог найти никаких выхлопов, с которыми можно было бы ее сравнить.

В течение двух дней после размещения объявления покупатель зашел и забрал его. Приятно брать такой предмет, как заброшенная выхлопная система, что-то, что было предназначено для свалки, и превращать его обратно в актив, который действительно нужен людям. Хотя спасение выхлопных газов действительно заняло значительную часть выходных, мне просто пришлось поразмыслить над цифрами, чтобы понять, почему реставрация имела смысл:

СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ: 250 долларов США

СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ПОСТАВОК: 100 долларов США

ТРУДОВЫЕ ЧАСЫ: 10

СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ: 650 долларов США

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ: 300 долларов США

Для выполнения такой реставрации необязательно гоняться за прибылью.Если ваша выхлопная система из нержавеющей стали выглядит немного хуже изношенной, вы должны сами вернуть ее.

Приложив немного смазки для локтей и немного времени, ваш дрянной выхлоп может снова выглядеть великолепно.

Как определить, нужна ли вашему автомобилю новая выхлопная система

После того, как вы регулярно ухаживаете за выхлопной системой вашего автомобиля, со временем ее придется полностью заменить. Если вы не знаете, какие изменения претерпит ваш автомобиль, когда придет время получить новую выхлопную систему, может быть трудно узнать, когда именно это наступит.Выхлоп — это сложная система, которая работает одновременно со всеми трубами, из которых она состоит. Из-за его сложности может быть трудно определить, откуда исходит проблема.

Обычно световой индикатор двигателя вашего автомобиля сообщает вам о возможной проблеме с выхлопной системой. Помимо индикатора проверки двигателя, есть несколько серьезных признаков, на которые следует обратить внимание, когда у вас есть проблемы с выхлопом. Если эти проблемы не могут быть устранены, ваш автомобиль готов к новой выхлопной системе.Вот как узнать, когда его заменить.

Звук

Самым распространенным признаком того, что вам понадобится новая выхлопная система, будет рев глушителя. Звук, который издает ваш выхлоп, проходит через глушитель. Затем глушитель уменьшит вибрацию, уменьшив звук, издаваемый системой. К сожалению, если ваш выхлоп поврежден, звук, который он производит, будет громче, чем обычно. Звуки, которые вы можете услышать, включают шипение, стук и вибрацию из-за передачи газов.Помимо вибрации, которую вы услышите, педаль газа также может сильно вибрировать. Это сигнализирует о проблеме с выхлопом.

Выхлоп снижает уровень шума двигателя. Если есть отверстия из-за ржавчины, звуки будут выходить наружу. Он будет создавать грохот и приглушающие шумы, потому что это больше не герметичный блок. Если звук вашего автомобиля громче обычного, это указывает на утечку выхлопных газов, которая опасна из-за ядовитых паров.

Прицел

Осмотр выхлопной системы — еще один способ узнать, нуждается ли она в замене.Ваш глушитель, выхлопная труба и вся выхлопная система будут иметь видимые признаки необходимости замены. Если вы видите черные пятна, они вызваны отложениями углерода в результате утечек. Ржавчина на выхлопе является обычным явлением, но если вы видите ее слишком много, это может нанести вред. Обилие ржавчины приведет к тому, что ваш выхлоп развалится, сломается и утечка газа из-за дыр. Лучше всего обнаружить чрезмерную ржавчину до того, как выхлоп начнет разрушаться, что создаст опасные условия для вашего автомобиля.

Когда ваш автомобиль проходит регулярное техобслуживание, проверьте свой выхлоп.Распад и переломы могут быть ранними признаками восстановления. Первоначальные признаки коррозии могут быть визуальными, прежде чем вы услышите или почувствуете запах изменения в работе вашего автомобиля.

Запах

Испарения — главный признак того, что выхлопные газы необходимо заменить новыми. Важно не игнорировать неприятные запахи, напоминающие запах тухлых яиц, потому что они серьезно вредят вашему здоровью и окружающей среде. Это помогает думать о выхлопной системе как о легких вашего автомобиля. То, что принимает ваш двигатель, выпускает выхлопная система; аналогично выдоху и вдоху.Когда нагар и ржавчина распространяются, токсичные газы выходят и становятся более сильными в воздухе. Выхлопные газы, которые вы чувствуете, не проходят через глушитель должным образом, поэтому пары также попадают в ваш автомобиль. Это проблема вашего каталитического нейтрализатора, одного из многих элементов, составляющих всю систему.

Утечка в выхлопной системе опасна, потому что вдыхаемые пары состоят из ядовитого окиси углерода. Если вы управляете автомобилем в замкнутом пространстве и вдыхаете токсичный газ, вы можете столкнуться с риском для здоровья.По той причине, что это может нанести серьезный ущерб вашему самочувствию, лучше всего обратиться к профессионалу с установкой новой выхлопной системы.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *