Анкерная пластина для монтажа пластиковых окон, это быстрый монтаж окна

Существует несколько способов монтажа пластиковых окон. Анкерные пластины для окон ПВХ применяются достаточно часто, можно крепить их по-разному. Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен и недостатков. Мы проиллюстрируем их, предоставив читателю выбрать самостоятельно наиболее приемлемый для него вариант, так как предложить универсальное решение невозможно.

Сложности, связанные с монтажом

Крепление рамы анкерами, хотя и может показаться простым занятием, на самом деле может вызвать множество негативных последствий, особенно если монтаж будет проводить непрофессионал. Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует внимательно изучить возможные последствия ошибок при работе.

• В этом случае рама крепится при помощи анкерных болтов. Для того чтобы сделать такое крепление, потребуется просверлить раму пластикового окна. Минусом такого действия можно сразу назвать разгерметизацию камер стеклопакета.
• Еще одной проблемой может стать промерзание конструкции, так как при просверливании нарушается армирование системы. Если стеклопакет будет промерзать, вы столкнетесь с излишней влагой в помещении, а на откосах со временем может появиться плесень.
• Монтаж должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться. Если геометрия рамы нарушится, будет сложно или вовсе невозможно вернуть ее в нормальное положение.

Однако, несмотря на все минусы, у такого метода крепления есть важное достоинство: окно будет надежно закреплено, и демонтировать его можно будет, только основательно разобрав изнутри. Установка занимает немного времени, не требует выравнивания, как это происходит с пеной, после завершения монтажа конструкция сразу готова к использованию. Соединение считается максимально надежным и долговечным. Сами болты и пластины стоят недорого и продаются во всех строительных магазинах.

 

Виды крепления окна

Как крепить на пластины?

Анкерные пластины для окон ПВХ помогают сделать процесс монтажа конструкции быстрым и легким. Одним из важных преимуществ является отсутствие необходимости вытаскивать из рамы стеклопакет. Профильная система не подвергнется просверливанию, а значит, удастся избежать проблем, которые возникают при сквозном сверлении рамы. Стеклопакеты не разгерметизируются, конструкция не потеряет жесткости, не начнет промерзать. Риск перекоса рамы полностью отсутствует. Однако назвать способ совершенным также нельзя: одним из важных недостатков является его не привлекательный внешний вид, так как часть крепления после установки будет заметна.

Совет: анкерная пластина может быть спрятана под откосами, если грамотно их установить и замаскировать ее накладными элементами.

Вторым существенным недостатком является повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створок. Окно может быстро выйти из строя, именно поэтому специалисты рекомендуют крепить таким способом только глухие конструкции.

Прочие способы крепления пластикового окна

Существует метод, при котором сочетается несколько способов крепления рамы, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих перечисленных выше способов. При комбинированном методе верхняя часть рамы крепится на анкерные пластины для окон, а нижняя закрепляется анкерами. Это позволяет избежать ударов рамы при открывании, а также отрегулировать ее по высоте.

Крепление пластин с окном на саморезы

Как производится монтаж окон на анкерную пластину?

Пластины монтажные для окон ПВХ выпускаются разные, поэтому перед установкой нужно правильно подобрать нужную. Существует всего два вида конструкций: универсальные, подходящие к любым оконным рамам, и специальные, которые изготавливаются для окон нестандартной формы. Такие элементы имеют специальные ушки, при помощи которых их можно зафиксировать саморезами, поставив в паз оконного профиля. Универсальная пластина не имеет ушек и крепится болтами.

Совет: для монтажа нужно выбирать болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, оно должно иметь бур по металлу, иначе просверлить конструкцию будет тяжело.

Крепление на анкер

Последовательность работ при монтаже окна на анкерные пластины

Если вы используете стандартные окна, то потребуется около 5 анкерных пластин. Одна из них будет располагаться по центру рамы, остальные размещают, отступив от угла примерно 20 см. При установке не потребуется снимать стеклопакеты или вытаскивать штапики: пластины будут крепиться к внешней стороне оконного проема, крепеж в этом случае делается сквозным.

Места установки анкерных пластин на окне

Совет: если конструкция имеет большой размер, например, превышает 4 кв. м, то крепить ее на пластины не следует, так как окно будет иметь большую массу. Использовать можно дюбельное соединение, которое можно сочетать с анкерными пластинами.

Положение пластин на стене размечают заранее, чтобы крепление было более качественным, в стене долотом выбивают ложе для пластины. Ложиться в выемку крепежный элемент должен плотно, не выступая за ее пределы. После монтажа конструкции щели рекомендуется заполнить монтажной пеной: это поможет избежать сквозняков, а также надежнее закрепить окно.

Вывод: пластины монтажные для окон ПВХ – быстрый и удобный способ крепления, хотя и не лишенный недостатков. При грамотном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.

Видео:

Видео:

Анкерная пластина для установки пластиковых окон стальная

Калькулятор

Описание:
Материал: сталь
Покрытие: белый цинк

KBE

VEKA

REHAU

 

Технические характеристики

KBE

Обозначе- ние, мм	L длина, мм	L1 высота , мм	h толщина, мм	Вес 1000шт., кг
150	150,00	2,00	1,2	40,00
170	170,00	2,00	1,2	55,00
192	192,00	2,00	1,2	58,00
200	200,00	2,00	1,2	60,00
250	250,00	2,00	1,2	66,00
300	300,00	2,00	1,2	100,00

VEKA

Обозначе- ние, мм	L длина, мм	L1 высота , мм	h толщина, мм	Вес 1000шт., кг
150	150,00	3,00	1,2	40,00
170	170,00	3,00	1,2	55,00
192	192,00	3,00	1,2	58,00
200	200,00	3,00	1,2	60,00
250	250,00	3,00	1,2	66,00
300	300,00	3,00	1,2	100,00

REHAU

Обозначе- ние, мм	L длина, мм	L1 высота , мм	h толщина, мм	Вес 1000шт., кг
150	150,00	2,00	1,2	40,00
170	170,00	2,00	1,2	55,00
192	192,00	2,00	1,2	58,00
200	200,00	2,00	1,2	60,00
250	250,00	2,00	1,2	66,00
300	300,00	2,00	1,2	100,00

Применение: Применяется при установке оконных и дверных пластиковых конструкций. Конструкция пластины позволяет произвести монтаж к основанию расположенному в другой плоскости, нежели плоскость монтируемой конструкции. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Монтажные пластины для пластиковых окон

АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Анкерные пластины для установки пластиковых окон позволяют произвести монтаж ПВХ окна без снятия штапика и извлечения стеклопакета из рамы оконной конструкции.

Анкерная пластина бывает нескольких видов:

• Поворотная анкерная пластина для пластиковых окон
• Неповоротная анкерная пластина для пластиковых окон
• Анкарная пластина для деревянных окон

Купить анкерные пластины для пластиковых окон оптом Вы можете в нашем магазине

Анкерная пластина поворотная Rehau (250мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина поворотная Rehau (190мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина поворотная Rehau (150мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина поворотная Aluplast (250мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина поворотная Aluplast (190мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина поворотная Aluplast (150мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина неповоротная Rehau (250мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина неповоротная Rehau (190мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина неповоротная Rehau (165мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина КВЕ AD-70 (250мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина КВЕ AD-70 (190мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина КВЕ AD-70 (173мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина КВЕ (250 мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина КВЕ (190мм)

Склад: Большой запас (30000)

Анкерная пластина КВЕ (150мм)

Склад: Большой запас (30000)

Вы можете купить АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ недорого и по выгодной цене в интернет магазине ‘ЭЛИТ КОМПЛЕКТ комплектующие для пластиковых окон’. В магазине представлены АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ с описаниями, а также подробные технические характеристики, фотографии и отзывы посетителей. Мы предлагаем АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ ведущих мировых брендов с гарантией и доставкой.

Торговые марки каталога

Основные страницы

Дополнительная информация

Контактная информация

• Рабочие часы: Пн-Пт: 10:00-18:00, Сб-Вс: выходные
• Телефоны: +7(495)740-38-28
• Телефоны: +7(495)276-04-13
• ОКПО 91412524
• Адрес: г.Москва, 1-й Котляковский переулок, д.2

ЭЛИТ КОМПЛЕКТ комплектующие для пластиковых окон © 2014 — 2019
ООО «ЭЛИТ КОМПЛЕКТ».

Правила монтажа пластиковых окон на анкерные пластины

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Окна ПВХ давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они многофункциональны, надежны и долговечны. Однако эти показатели напрямую зависят от того, насколько качественно проведена установка оконной системы. Способов всего два: монтаж окон на пластины и способ распакечивания. При первом способе не потребуется снимать штапик и вынимать стеклопакет из рамы. Конструкция окна крепится при помощи анкерных пластин, что позволяет выполнить монтаж окна, не имея особых навыков.

Способы монтажа оконной конструкции

Оба метода имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распакечивание или крепление сквозь раму при помощи саморезов

Это метод крепления характеризуется тем, что перед установкой рама должна быть полностью разобрана: сняты глухие и открывающиеся створки, и только потом производится установка сквозь профиль саморезами.

Метод распакечивания в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и регулировать заново. Этот вариант используют для больших окон с площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместным будет упомянуть о рихтовочных пластинах, которые устанавливают во избежание соприкосновения края стеклопакета и оконного профиля. Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляции фальцевого пространства. Пластины изготавливают из пластмассы, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с помощью пластин

Монтаж окон на пластины начинается с приобретения этих самых пластин. Существуют модели универсального назначения и изготовленные для применения с конкретной профильной системой. Обычно они поставляются вместе с конструкциями сложных форм. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в существующие пазы на поверхности рамы.

Анкерные пластины с ушками используются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся при помощи болтов, а с ушками – саморезами. Требования к болтам: 4,5*25 и наличие бура по металлу.

Правила монтажа

На стандартное окно требуется не меньше пяти пластин. В центральной части рамы фиксируют одну пластину, а с обоих боков – по две: одну сверху и одну снизу. При этом от границы рамы следует отступить по 20 см.

Для монтажа окна стандартной формы достаточно 5 пластин

Установка окон без распакечивания предполагает крепление рамы анкерными пластинами с наружной стороны проема окна. При этом нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распакечивании предусмотрен крепеж сквозь раму с предварительным разбором оконной системы на составные элементы: створки, стеклопакет.

Крепление при помощи пластин уместно применять на окнах среднего и небольшого размера, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир. Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепят на анкерные дюбели сквозь раму, так как вес такой конструкции значительный и пластины его не выдержат.

При помощи анкерных дюбелей также закрепляют дверные коробки. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций такой способ монтажа считается самым надежным, но ему присущи некоторые минусы:

• этот тип монтажа представляет сложности даже для профессионалов. Высок риск повреждения стеклопакета при вынимании из рамы;
• такой тип фиксации силами одного человека выполнить зачастую не представляется возможным;
• это трудозатратный метод, который занимает значительное время и требует наличия соответствующих умений.

При монтаже окон на дюбели высок риск повреждения стекла

Если возникло желание установить окно самостоятельно именно таким методом, то надо будет купить дюбели 10*132 мм. Из инструментов потребуется наличие мощного перфоратора – этот аппарат является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, которое в хозяйстве используется редко, поэтому ради установки одного-двух окон приобретать его нецелесообразно. Можно поискать фирму, которая занимается сдачей строительного оборудования в аренду, обычно перфораторы – это самый ходовой товар.

С установкой окна на пластины всех этих проблем решать не придется. Надо будет только купить сами пластины.

Сложности, связанные с монтажом на болты

Еще несколько доводов, почему не стоит при самостоятельной установке связываться с креплением на болты, а стоит предпочесть пластины. Для того чтобы произвести крепление анкерного болта, необходимо будет в раме пвх окна просверлить отверстие. Как результат – возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении, возможно нарушение армирования системы, в будущем наблюдаются проблемы, когда оконная система промерзает. Как следствие, происходит излишнее влагообразование внутри помещения и появление плесени на поверхности откосов.

При закреплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При нехватке опыта, не зная свойства материала, из которого сделана конструкция, может получиться, что она растянется при неправильном монтаже. Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Положительные качества у крепления пластиковых окон на анкерные болты все-таки есть:

• надежность крепления конструкции – чтобы его демонтировать, надо будет произвести обратный порядок работ, что были при монтаже;
• после закрепления оконной системы нет необходимости производить дополнительные работы, как это происходит с фиксацией монтажной пеной: время на застывание, выравнивание, срезание, отделка;
• конструкцию можно начинать эксплуатировать в полной мере сразу после того, как она установлена;
• подобный способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены в продаже и имеют доступную цену.

Особенности крепления на анкерные пластины

Данный метод крепления оконной системы максимально прост и доступен каждому.

По сравнению с методом распакечивания, способ считается абсолютно безопасным для оконной системы, но единственный минус состоит в том, что некоторые элементы крепления-пластины после монтажа останутся на виду. Однако их можно тоже грамотно замаскировать, спрятав под откосами при их чистовой отделке.

Есть еще одна рекомендация от специалистов: если окно имеет открывающуюся створку, которой будут очень часто пользоваться, то окно может выйти из строя. Такое крепление рекомендуется для умеренного открывания или для глухих окон.

Альтернативным считается комбинированный метод крепления: верхняя часть конструкции крепится на пластины, а нижняя фиксируется анкерными болтами.

Правила крепления окна на пластины

В качестве фиксирующего элемента должны использоваться саморезы. Клей или пена не подходят. Применение ударного механизма для создания отверстий возможно только для бетонных поверхностей.

Чтобы избежать повреждения оконной рамы сверлом, оно должно иметь достаточную длину. Дополнительно можно защитить поверхность рамы, установив кусочек пвх возле рассверливаемого отверстия.

В качестве крепежного элемента используются саморезы

При монтаже окна в кирпичном проеме, имеющем вертикальные пустоты, отверстия под крепежи формируются в межблочных швах. Для контроля погружения самореза в тело рамы необходимо использовать шуруповерт с соответствующей функцией, которая ограничивает вращательный момент.

Процесс крепления окна на пластины

Первым делом производят крепление анкерных пластин с шагом не больше 1 метра. Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не больше 25 см.

Расстояние от пластин до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не меньше 2 см. В случае когда это условие не соблюдается, в поверхности проема необходимо сделать углубления для размещения крепежей. Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем.

На поверхности стены при помощи карандаша или мелка отмечают будущее расположение креплений. Затем раму вынимают и на месте отметок при помощи долота изготавливают углубление, в которое должна войти и плотно зафиксироваться пластина. Это позволит впоследствии эффективно замаскировать пластины при чистовой отделке откосов.

На следующем этапе в проем помещают оконную конструкцию и производят выравнивание ее положения при помощи деревянных брусков, заготовленных заранее. Их толщина не должна превышать 3 см и их установка происходит только по горизонтали, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется при помощи уровня.

Выравнивание по вертикали производят по уровню

Когда положение рамы выровнено, можно приступать к закреплению пластин при помощи дюбелей 6*40 при бетонном основании или саморезами в иных случаях.

Зазоры заделывают с помощью монтажной пены

Чтобы избежать перекоса рамы, пластины закрепляют по порядку. Сначала производят фиксацию левого нижнего угла, затем правого, осуществляя контроль при помощи уровня. Верхние пластины закрепляют в последнюю очередь. На завершающем этапе производится заделка швов при помощи монтажной пены.

Монтажные пластины для окон ПВХ в Москве

Пластина анкерная АО для оконного профиля REHAU поворот.

Пластина анкерная для оконного профиля 150х25х1,2 мм

Пластина анкерная для профиля Rehau, Montblanc, Veka TO.

Оконная пластина REHAU 192

Анкерная пластина 190 мм цинк (крепеж для ПВХ окон)

Откосы для пластиковых мансардных окон XLW-P (Размер: 1.

Анкерная пластина для пластиковых окон ПВХ 150 мм (70 c.

Оконная пластина REHAU 150x25x1,2

Пластина анкерная ао для оконного профиля kbe, veka, 19.

Анкерная пластина для окон ПВХ KBE 150 (58)

Оконные пластины REHAU (не поворотная) — 150мм 1,2мм

Оконные пластины SCHUCO

Анкерная пластина для пластиковых окон ПВХ 150 мм

Откосы для пластиковых мансардных окон XLW-P (Размер: 1.

Сэндвич-панель ПВХ белая для откосов 2200x500x10 мм

Пластина анкерная АО для оконного профиля REHAU поворот.

Откосы для пластиковых мансардных окон XLW-P (Размер: 9.

Пластина анкерная АО для оконного профиля KBE, VEKA, 19.

Уплотнитель АСРемОкно, для оконных профилей, эластомер.

Анкерная пластина 195х1,2 мм, для пластиковых окон КВЕ.

Монтажная пластина RPP24 200x300x2мм, шт

Анкерная пластина 162 мм цинк (крепеж для ПВХ окон)

Пластина анкерная ао для оконного профиля rehau поворот.

Оконные пластины REHAU 25*250*1.2 (150) поворотный

Пластина анкерная АО для оконного профиля KBE, VEKA, 15.

Откосы для пластиковых мансардных окон XLW-P (Размер: 1.

Пластина анкерная АО для оконного профиля KBE, VEKA, 15.

Пластина анкерная АО для оконного профиля KBE, VEKA, 15.

Анкерная пластина для пластиковых окон ПВХ 190 мм (58 с.

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS Jocker

Окно ПВХ WHS 1160х800 мм одностворчатое правое поворотн.

Пластина анкерная АО для оконного профиля KBE, VEKA, 19.

Анкерная пластина для оконного профиля REHAU Билар AO-R.

Лопатка для монтажа стеклопакетов пластиковая

откос оконный утепленный 2200х500х8 мм пвх сэндвич

Лопатка для монтажа стеклопакетов пластиковая

Оконные пластины REHAU (не поворотная) — 170мм 1,2мм

Пластина анкерная АО для оконного профиля REHAU поворот.

Ткань ПВХ оконная 0,7 mm

Оконная пластина KBE 58*25*250*1.2 70 серия

Монтажная пластина для TS PROFIL

Оконные пластины REHAU 25*192*1.2 (150) поворотный

Пластина анкерная АО для оконного профиля KBE, VEKA, 19.

Пластина анкерная АО для оконного профиля REHAU поворот.

Анкерные пластины ТехПром 190 мм для 70 мм систем Rehau

Монтажная пластина 4150мм без обработки 25505103120

Пластина анкерная для профиля Rehau, MontBlant, PLASTMO.

Пластина анкерная АО для оконного профиля KBE, VEKA, 15.

Сэндвич-панель ПВХ белая для откосов 2000x250x10 мм

Пластина анкерная ао для оконного профиля kbe, veka, 15.

Анкерная пластина 150х1,2 мм, для пластиковых окон КВЕ.

Монтажные пластины для окон ПВХ в Москве

данные Яндекс Маркета от 12.11.2019 00:00

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS PLUTON

Ручки изготовлены из алюминия 12 цветов в стандарте По индивидуальному запросу возможность покраски в любой цвет RAL Доступные варианты угла положения: 45 и 90 градусов Монтажные винты и штифт в комплекте

Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS VIСTORY

Ручки изготовлены из алюминия 12 цветов в стандарте По индивидуальному запросу возможность покраски в любой цвет RAL Доступные варианты угла положения: 45 и 90 градусов Монтажные винты и штифт в комплекте

Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2

Группа компаний Окнатранс Окна века ПВХ Сэндвич-панель 1000 (в) х 910 (ш)

Москва, 2 Вязовский проезд, д. 22

Группа компаний Окнатранс Окно Пластиковое 2070 (в) х 600 (ш)

Москва, 2 Вязовский проезд, д. 22

Группа компаний Окнатранс Окна VEKA ПВХ Штульповые Сэндвич-панель 1400 (в) х 970 (ш)

Москва, 2 Вязовский проезд, д. 22

Эра Лента монтажная из ПВХ, белая 50мм (10м)

Самоклеящаяся влагостойкая лента служит для герметезации мест соединения вентиляционных систем из жестких и гибких воздуховодов и фасонных изделий. Влагостойкая лента из поливинилхлорида белого цвета. Длина рулона – 10 метров, ширина рулона -50 мм. Толщина – 110 микрон. Диапазон рабочих температур: от -50°С до +125°С.

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS VIСTORY

Ручки изготовлены из алюминия 12 цветов в стандарте По индивидуальному запросу возможность покраски в любой цвет RAL Доступные варианты угла положения: 45 и 90 градусов Монтажные винты и штифт в комплекте

Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS PLUTON

Ручки изготовлены из алюминия 12 цветов в стандарте По индивидуальному запросу возможность покраски в любой цвет RAL Доступные варианты угла положения: 45 и 90 градусов Монтажные винты и штифт в комплекте

Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2

Окно Galichi ПВХ глухое 24 мм 600 х 600 мм

Окно ПВХ «Галичи» глухое, 600 х 600 мм ПВХ профиль WHS Halo, монтажная ширина 60 мм, производство концерна «Века». Стеклопакет однокамерный, 24 мм Фурнитура Winkhaus ProPilot (Германия). Упаковка: полиэтиленовый рукав.

Москва, 7 км Пятницкого шоссе, 7-й км

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS VIСTORY

Ручки изготовлены из алюминия 12 цветов в стандарте По индивидуальному запросу возможность покраски в любой цвет RAL Доступные варианты угла положения: 45 и 90 градусов Монтажные винты и штифт в комплекте

Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2

Группа компаний Окнатранс Окна VEKA Пластиковые 1440 (в) х 750 (ш)

Москва, 2 Вязовский проезд, д. 22

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS PLUTON

Ручки изготовлены из алюминия 12 цветов в стандарте По индивидуальному запросу возможность покраски в любой цвет RAL Доступные варианты угла положения: 45 и 90 градусов Монтажные винты и штифт в комплекте

Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2

Окно Galichi ПВХ глухое 24 мм 1160 х 720 мм

Окно ПВХ «Галичи» глухое 1160 х 720 мм ПВХ профиль WHS Halo, монтажная ширина 60 мм, производство концерна «Века». Стеклопакет однокамерный, 24 мм Фурнитура Winkhaus ProPilot (Германия). Упаковка: полиэтиленовый рукав.

Москва, 7 км Пятницкого шоссе, 7-й км

Пластина анкерная для окон АО-КВЕ

Анкерная пластина предназначена для крепления пластиковых окон в оконных проемах из пеноблока, пустотелого кирпича или газобетона. Применение Конструктивно изделие представляет собой оцинкованную полосу со сквозной перфорацией, «ушками» для установки в пазы на раме, ребрами жесткости. После закрепления оконной пластины в ПВХ-профиле производится фиксация с помощью шурупов. В стену изделие крепится с помощью дюбелей необходимой длины.

Москва, Хованская промзона, влад. 19

Группа компаний Окнатранс Окна ПВХ Сэндвич-панель 1510 (в) х 1500 (ш)

Москва, 2 Вязовский проезд, д. 22

Комплект монтажный Galichi для окон

Монтажный комплект для монтажа окон, в составе анкерные пластины — 6 шт, клинья монтажные — 4 шт.

Москва, 7 км Пятницкого шоссе, 7-й км

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS VIСTORY

Ручки изготовлены из алюминия 12 цветов в стандарте По индивидуальному запросу возможность покраски в любой цвет RAL Доступные варианты угла положения: 45 и 90 градусов Монтажные винты и штифт в комплекте

Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2

Группа компаний Окнатранс Окно пластиковое 1640х670

Москва, 2 Вязовский проезд, д. 22

Набор «Монтажный комплект» для установки окон ПВХ

Монтажный комплект для установки окон ПВХ, в состав которого входят: клинья монтажные, скобы. Изделия изготовлены из прочных и надежных в эксплуатации материалов. Набор отличается легкостью монтажа.

Москва, Хованская промзона, влад. 19

Набор «Ограничитель открывания оконной створки»

Оконный ограничитель предназначен для установки на пластиковое окно и используется для комфортного проветривания помещений в любое время года. Деталь предотвратит резкое открывание или захлопывание оконной створки при сквозняке или резком порыве ветра.Цвет: белый.Преимущества:комплектующие детали ограничителя изготовлены из высококачественных долговечных материалов;простой монтаж;величина открывания створки окна легко регулируется благодаря зубцам-гребням;любые загрязнения, появляющиеся в процессе

Москва, Хованская промзона, влад. 19

оконная фурнитура для пластиковых окон MEDOS PLUTON

Ручки изготовлены из алюминия 12 цветов в стандарте По индивидуальному запросу возможность покраски в любой цвет RAL Доступные варианты угла положения: 45 и 90 градусов Монтажные винты и штифт в комплекте

Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2

Анкерные пластины, анкера, пластины монтажные т. 422-47-45

Анкерные пластины. Пластины монтажные

 

Анкерная пластина (монтажная) изготавливается
из оцинкованной листовой стали методом штамповки.


♦ Толщина оцинкованной листовой стали — 1,2 мм и 1,5 мм
♦ Обеспечивает выбор места крепления;
♦Технологичность пластины позволяет отражать и выдерживать нагрузки в перпендикулярной плоскости окна;
♦Компенсирует изменение оконной рамы в размерах, связанное с изменением влажности и температуры

Применение:

Анкерная пластина является элементом крепежа оконной конструкции. Применяется для закрепления окна в оконном проеме, обеспечивает надежное крепление оконной рамы к материалу основания, образуя эластичное соединение. Также компенсирует температурные смещения оконной коробки.
   Пластина имеет несколько круглых отверстий (одно продолговатое) для крепления к строительной конструкции в нужном положении, а также направляющие насечки в определенных местах, по которым осуществляется предмонтажный изгиб на нужную толщину монтажного шва. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм. Эти крепежные элементы оптимальны для передачи усилий, перпендикулярных плоскости окна в случае работы их на растяжение. Очень легко крепятся к раме окна. Анкерная пластина одной лапкой вставляется под углом в приливы на спинке рамы и прижимается к раме до тех пор, пока прочно не зафиксируется вторая лапка. Важно, чтобы для соединений, в которых по соображениям статики должно быть задействовано армирование для передачи сил ветровой нагрузки, последнее также крепилось саморезом к пластине. Размерный ряд анкерных пластин позволяет крепить окно в проемах различной ширины. 

  Производим и продаем:

анкерные пластины для систем ПВХ:
REHAU, PLAFEN, BRUSBOX, R&K PLAST, WELTPLAST, MONTBLANC, ARTEK, DI FENCE, SCHUCO, THYSSEN ФАВОРИТ, RASTAL

анкерные пластины для систем ПВХ: 
KBE, VEKA, EXPROFF, GEALAN, LAQUMANN, COK, PROPLEX, PIMAPEN, LG, FUNKE СТАНДАРТ, THYSSEN СТАНДАРТ, RIGAP, NOVOTEX 

анкерную пластину для ДЕРЕВЯННЫХ стеклопакетов

анкерную пластину для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ конструкций

Анкерная пластина

Анкерная пластина GEALAN 3000, DECEUNINCK Forward, LG, IVAPER 150х25х1,2мм

Анкерная пластина GEALAN 3000, DECEUNINCK Forward, LG, IVAPER 150х25х1,5мм

Анкерная пластина GEALAN 3000, DECEUNINCK Forward, LG, IVAPER 192х25х1,2мм

Анкерная пластина GEALAN 3000, DECEUNINCK Forward, LG, IVAPER 192х25х1,5мм

Анкерная пластина GEALAN 3000, DECEUNINCK Forward, LG, IVAPER 250х25х1,2мм

Анкерная пластина GEALAN 3000, DECEUNINCK Forward, LG, IVAPER 250х25х1,5мм

Анкерная пластина KBE (70), VEKA Topline, NOVOTEX (13), THYSSEN POLIMER, DECEUNINCK Favorit 150х25х1,2мм

Анкерная пластина KBE (70), VEKA Topline, NOVOTEX (13), THYSSEN POLIMER, DECEUNINCK Favorit 150х25х1,5мм

Анкерная пластина KBE (70), VEKA Topline, NOVOTEX (13), THYSSEN POLIMER, DECEUNINCK Favorit 192х25х1,2мм

Анкерная пластина KBE (70), VEKA Topline, NOVOTEX (13), THYSSEN POLIMER, DECEUNINCK Favorit 192х25х1,5мм

Анкерная пластина KBE (70), VEKA Topline, NOVOTEX (13), THYSSEN POLIMER, DECEUNINCK Favorit 250х25х1,2мм

Анкерная пластина KBE (70), VEKA Topline, NOVOTEX (13), THYSSEN POLIMER, DECEUNINCK Favorit 250х25х1,5мм

Анкерная пластина GEALAN 8000 150х25х1,2мм

Анкерная пластина GEALAN 8000 150х25х1,5мм

Анкерная пластина GEALAN 8000 192х25х1,2мм

Анкерная пластина GEALAN 8000 192х25х1,5мм

Анкерная пластина GEALAN 8000 250х25х1,2мм

Анкерная пластина GEALAN 8000 250х25х1,5мм

Анкерная пластина KBE (58), VEKA Evroline (58, 9 система), NOVOTEX (58), GUTWERK 150х25х1,2мм

Анкерная пластина KBE (58), VEKA Evroline (58, 9 система), NOVOTEX (58), GUTWERK 150х25х1,5мм

Анкерная пластина KBE (58), VEKA Evroline (58, 9 система), NOVOTEX (58), GUTWERK 192х25х1,2мм

Анкерная пластина KBE (58), VEKA Evroline (58, 9 система), NOVOTEX (58), GUTWERK 192х25х1,5мм

Анкерная пластина KBE (58), VEKA Evroline (58, 9 система), NOVOTEX (58), GUTWERK 250х25х1,2мм

Анкерная пластина KBE (58), VEKA Evroline (58, 9 система), NOVOTEX (58), GUTWERK 250х25х1,5мм

Анкерная пластина PLAFEN, SCHUCO (70, 82), Кениг, SPECTUS, ARTEC 150х25х1,2мм

Анкерная пластина PLAFEN, SCHUCO (70, 82), Кениг, SPECTUS, ARTEC 150х25х1,5мм

Анкерная пластина PLAFEN, SCHUCO (70, 82), Кениг, SPECTUS, ARTEC 192х25х1,2мм

Анкерная пластина PLAFEN, SCHUCO (70, 82), Кениг, SPECTUS, ARTEC 192х25х1,5мм

Анкерная пластина PLAFEN, SCHUCO (70, 82), Кениг, SPECTUS, ARTEC 250х25х1,2мм

Анкерная пластина PLAFEN, SCHUCO (70, 82), Кениг, SPECTUS, ARTEC 250х25х1,5мм

Анкерная пластина MONTBLANC 70, 60, REHAU 60, FORWIN 60, BRUSBOX 60 165х25х1,2мм

Анкерная пластина MONTBLANC 70, 60, REHAU 60, FORWIN 60, BRUSBOX 60 165х25х1,5мм

Анкерная пластина MONTBLANC 70, 60, REHAU 60, FORWIN 60, BRUSBOX 60 192х25х1,2мм

Анкерная пластина MONTBLANC 70, 60, REHAU 60, FORWIN 60, BRUSBOX 60 192х25х1,5мм

Анкерная пластина MONTBLANC 70, 60, REHAU 60, FORWIN 60, BRUSBOX 60 250х25х1,2мм

Анкерная пластина MONTBLANC 70, 60, REHAU 60, FORWIN 60, BRUSBOX 60 250х25х1,5мм

Анкерная пластина ALUPLAST, SCHUCO (60), ENWIN 150х25х1,2мм

Анкерная пластина ALUPLAST, SCHUCO (60), ENWIN 150х25х1,5мм

Анкерная пластина ALUPLAST, SCHUCO (60), ENWIN 192х25х1,2мм

Анкерная пластина ALUPLAST, SCHUCO (60), ENWIN 192х25х1,5мм

Анкерная пластина ALUPLAST, SCHUCO (60), ENWIN 250х25х1,2мм

Анкерная пластина ALUPLAST, SCHUCO (60), ENWIN 250х25х1,5мм

Крепление анкерных пластин к пластиковому окну

Установка окон на анкерные пластины

Что такое анкерная пластина и её назначение

Чаще всего для установки пластиковых окон выбирается один из двух способов:

1. Прямое прикручивание рамы в проем с помощью винтов.
2. Использование анкерных пластин.

Первый вариант считается более сложным, т.к. предполагает полную разборку конструкции, включая снятие створок (и глухих, и подвижных). Это дает возможность без помех засверлить профиль, прикрепив его к стенкам проема на саморезы. После установки рамы окно опять собирается: эта процедура включает в себя регулировку створок, установку фурнитуры и стеклопакетов.

Прикручивание рамы к проёму напрямую

Такая работа довольно трудоемкая, поэтому большинство начинающих мастеров предпочитают более быстрый второй способ. При этом важно помнить, что конструкции площадью более 2 м² рекомендуется устанавливать только напрямую (этот вариант более надежный).

Монтаж оконной рамы на анкерные пластины

Материалом изготовления анкерных пластин для пластиковых окон выступает оцинкованная сталь толщиной от 1,5 мм, для чего применяется метод штамповки. Изделия оснащаются серией отверстий круглой формы под крепежные винты. Для возможности предмонтажного подгибания пластины на некоторых участках оснащаются направляющей насечкой. Глубина изгиба напрямую зависит от толщины установочного зазора: его подбирают по месту установки.

Внешний вид анкерных пластин

Удобнее всего проводить фиксацию анкерных пластин производится на оконные монтажными шурупами 40х5 мм. Для крепления гибких пластин в проеме понадобятся пластмассовые дюбели и стопорные шурупы. Каждый анкер должен иметь, как минимум, две точки крепления. Здесь понадобятся шурупы 50х6 мм.

Виды анкерных пластин

Существует три основных вида анкерных оконных пластин:

• Поворотные.
• Неповоротные.
• Для деревянных окон.

Поворотные изделия используют в тех ситуациях, когда крепление оконного блока в проеме затруднено по тем или иным причинам. Благодаря поворотному механизму пластина позиционируется на том участке стены, который обеспечивает наиболее прочною посадку.

Поворотная анкерная пластина

Если все сделать правильно (точно совместить поворотник и внешние отогнутые зубья), изделие будет зафиксировано максимально надежно. При этом не возникнет опасность деформации профиля. Наличие поворотного элемента и возможность проводить изгибание элемента дает возможность использовать различные монтажные углы. Чаще всего таким образом устанавливаются арочные, трапециевидные и многоугольные системы.

С помощью простой неповоротной анкерной пластины осуществляется монтаж пластиковых окон внутри проема, с возможностью подбора оптимального угла крепления. Для улучшения прочности фиксации в некоторых моделях дополнительно присутствует когтевой зацеп.

Неповоротная анкерная пластина

Что касается анкеров для деревянных окон, то для установки пластиковых систем они не используются.

Анкерная пластина для деревянных окон

Плюсы и минусы анкерных пластин

Способность анкерных пластин быстро обеспечить надежное соединение между оконным блоком и стеной является главным их преимуществом. В результате этого удается не только сэкономить время и силы, но и хорошо противостоять сезонным и суточным колебаниям температуры (это чревато деформацией конструкции).

У этого типа крепления имеются и другие достоинства:

• Простота монтажа. В отличии от крепления через раму пластины позволяют отказаться от необходимости полной разборки оконной системы. Это убыстряет установочные работы, как минимум, вдвое.

• Выбор оптимального крепежного участка. Подвижные механизмы позволяют закрепить окно под наиболее удобным углом.

• Возможность установки блока точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, можно добиться точного позиционирования рамы в пространстве. В этом случае не понадобится подкладывать колышки или корректировать проемы.

• Быстрота демонтажных работ. При необходимости пластины откручиваются, и окно снимается. Это происходит намного быстрее, чем в случае применения сквозных болтов.

• Возможность переустановки блока. Так как профиль не подвергается рассверливанию, оконную системы на пластинах можно переустановить в другое место.

• Использование на стенах из разного материала. Кроме бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные пластины хорошо держаться на древесине, пенобетоне, газосиликатных блоках и т.п. Особенно они удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепежи (шурупы, анкерные болты) в подобных ситуациях оказываются бессильными.

• Возможность маскировки. Анкерные приспособления открывают возможность для применения наличников, подоконников и накладных откосов, хорошо маскирующих монтажные зазоры. В таком случае отпадает необходимость в утапливании пластин в поверхность откоса, с последующей заделкой образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.

• Надежность крепления. Пластины хорошо переносят значительные эксплуатационные нагрузки, включая сильный ветер и отдачу во время открывания створок.

• Дешевизна крепежей.

Есть у анкерных пластин и слабые стороны:

• Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления на пластины гарантируется только для небольших и средних оконных блоков. Тяжелые конструкции (чаще всего ― балконного типа) лучше устанавливать сквозным прикручиванием через рамы. Это относится и к тем случаям, когда несколько рядов окон расположено друг поверх друга.

• Опасность от частого открывания створок. В таком случае рама окна переживает дополнительные нагрузки, что может негативно сказаться на ее целостности. Те створки, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно усилить болтовым креплением.

• Нарушение декоративности. Замаскировать анкерную пластину получается далеко не всегда. В первую очередь это касается случаев использования в качестве завершающей отделки откосов штукатурки или шпаклевки. Утопить в поверхность откоса крепеж получается не всегда, особенно, если речь идет о бетонных стенах.

Монтаж окон на анкерные пластины

Перед началом работы необходимо обзавестись следующими инструментами:

• Ударной дрелью или перфоратором.
• Электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.
• Шестигранным ключом для регулировки фурнитуры.
• Анкерными пластинами.
• Измерительными приспособлениями (уровень, рулетка).
• Крепежными материалами (шурупы, саморезы).
• Силиконовым герметиком.

Рекомендации по использованию анкерных пластин для установки пластиковых окон:

• Запрещается фиксировать окна на монтажный клей, пену и т.п. В качестве крепежного материала разрешается использовать только саморезы.

• Осуществлять сверление нужно очень осторожно, избегая контактов патрона дрели и пластиковой рамы. Во избежание нанесения повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую подкладку.

• Активизацию ударного механизма желательно применять только на бетонных стенах.

• Кирпичная стена, имеющая вертикальные пустоты, просверливается на стыковых межблочных участках.

• Завинчивать шурупы разрешается шуруповертом. Особенно удобны модели, имеющие встроенный ограничитель движения, позволяющий контролировать глубину погружения самореза в раму.

Способы монтажа оконной конструкции

Оба метода имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распакечивание или крепление сквозь раму при помощи саморезов

Это метод крепления характеризуется тем, что перед установкой рама должна быть полностью разобрана: сняты глухие и открывающиеся створки, и только потом производится установка сквозь профиль саморезами.

Метод распакечивания в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и регулировать заново. Этот вариант используют для больших окон с площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместным будет упомянуть о рихтовочных пластинах, которые устанавливают во избежание соприкосновения края стеклопакета и оконного профиля. Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляции фальцевого пространства. Пластины изготавливают из пластмассы, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с помощью пластин

При установке окон ПВХ на пластины нет необходимости вынимать стеклопакет

Монтаж окон на пластины начинается с приобретения этих самых пластин. Существуют модели универсального назначения и изготовленные для применения с конкретной профильной системой. Обычно они поставляются вместе с конструкциями сложных форм. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в существующие пазы на поверхности рамы.

Анкерные пластины с ушками используются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся при помощи болтов, а с ушками – саморезами. Требования к болтам: 4,5*25 и наличие бура по металлу.

Правила монтажа

На стандартное окно требуется не меньше пяти пластин. В центральной части рамы фиксируют одну пластину, а с обоих боков – по две: одну сверху и одну снизу. При этом от границы рамы следует отступить по 20 см.

Для монтажа окна стандартной формы достаточно 5 пластин

Установка окон без распакечивания предполагает крепление рамы анкерными пластинами с наружной стороны проема окна. При этом нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распакечивании предусмотрен крепеж сквозь раму с предварительным разбором оконной системы на составные элементы: створки, стеклопакет.

Крепление при помощи пластин уместно применять на окнах среднего и небольшого размера, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир. Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепят на анкерные дюбели сквозь раму, так как вес такой конструкции значительный и пластины его не выдержат.

Большие оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

При помощи анкерных дюбелей также закрепляют дверные коробки. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций такой способ монтажа считается самым надежным, но ему присущи некоторые минусы:

• этот тип монтажа представляет сложности даже для профессионалов. Высок риск повреждения стеклопакета при вынимании из рамы;
• такой тип фиксации силами одного человека выполнить зачастую не представляется возможным;
• это трудозатратный метод, который занимает значительное время и требует наличия соответствующих умений.

При монтаже окон на дюбели высок риск повреждения стекла

Если возникло желание установить окно самостоятельно именно таким методом, то надо будет купить дюбели 10*132 мм. Из инструментов потребуется наличие мощного перфоратора – этот аппарат является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, которое в хозяйстве используется редко, поэтому ради установки одного-двух окон приобретать его нецелесообразно. Можно поискать фирму, которая занимается сдачей строительного оборудования в аренду, обычно перфораторы – это самый ходовой товар.

С установкой окна на пластины всех этих проблем решать не придется. Надо будет только купить сами пластины.

Сложности, связанные с монтажом на болты

Еще несколько доводов, почему не стоит при самостоятельной установке связываться с креплением на болты, а стоит предпочесть пластины. Для того чтобы произвести крепление анкерного болта, необходимо будет в раме пвх окна просверлить отверстие. Как результат – возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении, возможно нарушение армирования системы, в будущем наблюдаются проблемы, когда оконная система промерзает. Как следствие, происходит излишнее влагообразование внутри помещения и появление плесени на поверхности откосов.

При закреплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При нехватке опыта, не зная свойства материала, из которого сделана конструкция, может получиться, что она растянется при неправильном монтаже. Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Положительные качества у крепления пластиковых окон на анкерные болты все-таки есть:

• надежность крепления конструкции – чтобы его демонтировать, надо будет произвести обратный порядок работ, что были при монтаже;
• после закрепления оконной системы нет необходимости производить дополнительные работы, как это происходит с фиксацией монтажной пеной: время на застывание, выравнивание, срезание, отделка;
• конструкцию можно начинать эксплуатировать в полной мере сразу после того, как она установлена;
• подобный способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены в продаже и имеют доступную цену.

Процесс крепления окна на пластины

Первым делом производят крепление анкерных пластин с шагом не больше 1 метра. Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не больше 25 см.

Расстояние от пластин до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не меньше 2 см. В случае когда это условие не соблюдается, в поверхности проема необходимо сделать углубления для размещения крепежей. Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем.

На поверхности стены при помощи карандаша или мелка отмечают будущее расположение креплений. Затем раму вынимают и на месте отметок при помощи долота изготавливают углубление, в которое должна войти и плотно зафиксироваться пластина. Это позволит впоследствии эффективно замаскировать пластины при чистовой отделке откосов.

На следующем этапе в проем помещают оконную конструкцию и производят выравнивание ее положения при помощи деревянных брусков, заготовленных заранее. Их толщина не должна превышать 3 см и их установка происходит только по горизонтали, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется при помощи уровня.

Выравнивание по вертикали производят по уровню

Когда положение рамы выровнено, можно приступать к закреплению пластин при помощи дюбелей 6*40 при бетонном основании или саморезами в иных случаях.

Зазоры заделывают с помощью монтажной пены

Чтобы избежать перекоса рамы, пластины закрепляют по порядку. Сначала производят фиксацию левого нижнего угла, затем правого, осуществляя контроль при помощи уровня. Верхние пластины закрепляют в последнюю очередь. На завершающем этапе производится заделка швов при помощи монтажной пены.

Источник: https://DomZastroika.ru/okna/ustanovka/na-ankernye-plastiny.html

Анкерные пластины для пластиковых окон

Пластиковые окна доказали свою надежность и практичность. Они проще в уходе, надежнее сохраняют тепло помещения и не пропускают вовнутрь холодные воздушные массы. Пластиковые конструкции долговечнее, не подвергаются негативному воздействию погодных условий. Такие конструкции практически вытеснили классические деревянные. Установить пластиковое окно можно даже начинающему мастеру. Работа требует знания последовательности работ и некоторых нюансов.

И хотя есть различные способы, по которым производится установка рам, предпочтительнее устанавливать конструкцию на анкерные пластины. Известны два способа установки окон. Главное отличие – крепеж бывает разных типов и способах фиксации рамы к проему окна. Выделяют такие типы монтажа:

• непосредственно через раму на саморезы;
• на анкерные пластины.

Первый крепежный вариант непростой, особенно для новичка, без опыта подобных работ. Он осложняется тем, что необходимо произвести полный разбор рамы, снять створки и осуществить установку через профиль. После чего необходимо собрать окно снова, отрегулировать открытие-закрытие, установить стеклопакет и фурнитуру. Это непросто осуществить даже мастеру, поэтому второй вариант пользуется большим спросом и применяется чаще. К сожалению, данный, более простой вариант применим только к небольшим окнам, если площадь оконного проема больше четырех квадратных метров, применим только первый способ.

Второй способ подразумевает использование анкерных пластин. Элементы бывают нескольких типов: универсальные и специальные. Специальные пластины разрабатываются под конкретную модель, идут в комплекте к окнам сложных модификаций. Также их можно заказать индивидуально. Они имеют специальные пазы для крепления. Универсальные элементы не имеют разъемов.

Рис.1. Так выглядит анкерная пластина

Применение анкерных пластин для пластиковых окон

Чтобы в помещении было тепло, уютно и комфортно, необходимо уделить самое пристальное внимание окнам. От качества и надежности их установки будут зависеть комфортность пребывания в помещении, долговечность службы конструкции. Установка окон производится на года, поэтому необходимо внимательно учесть все нюансы и правильно произвести монтаж. Есть много материалов крепления, но особого внимания заслуживают анкерные пластины.

Этот материал идеально подходит не только для металлопластиковых окон, но и деревянных, а также для различных проемов: кирпичных, железобетонных, пено и газобетонных.

Такая универсальность делает анкерные пластины по-настоящему уникальными.

Внешне это металлические пластинки с круглыми отверстиями и насечками. Делают изделия холодной штамповкой из оцинкованного листа, толщина которого колеблется от одного до двух миллиметров. Они обеспечивают устойчивость оконной конструкции.

Рис. 2. Монтажный анкер

Анкерные пластины бывают двух видов:

• поворотные;
• неповоротные.

Поворотный элемент устанавливают при сложном монтаже, когда затруднительно полноценное закрепление окон по каким-либо причинам. Поворотный краб позволяет произвести установку под любым углом.

Неповоротные пластины используются при классическом монтаже пластиковых или деревянных оконных конструкций.

Основные принципы установки пластикового окна

Есть определенный перечень работ, которые нужно поэтапно осуществить для установки окон из металлопластика. Алгоритм работы выглядит таким образом:

• удаление защитного целлофанового покрытия с внешней стороны окна, это поможет избежать «прикипания» пленки к стеклу, которое может произойти за несколько дней;
• необходимо соблюдать вертикаль и горизонталь, допускается минимальное отклонение;
• наружная часть рамы закрывается специальной пленкой, которая защищает от проникновения холода, появления конденсата, удлиняет срок эксплуатации;
• есть несколько вариантов пены, которые могут или не могут применяться в определенную пору года;
• при низких температурах монтаж пластикового окна не допустим.

Рис. 3. Монтаж пластикового окна требует большого внимания и аккуратности

Правила монтажа пластикового окна

Есть определенные требования к установке пластиковых окон rehau:

• оконный проем устанавливается ровно, с минимально допустимой погрешностью, не более трех миллиметров;
• монтажный шов не может быть произвольным, только три слоя, согласно стандартам, есть требования к ширине шва, если не придерживаться рекомендованных стандартов, качество крепления станет невысоким, появится риск возникновения деформации;
• рекомендовано крепление в раме с применением колодок, к которым фиксируется основа.

На данный момент есть два варианта установки окон: с полной разборкой и без разборки окна.

Рис. 4. Особенности крепления при помощи анкеров

Установка пластикового окна с помощью анкерных пластин

На пластиковое окно классического размера рекомендуют установку пяти анкерных пластинок. Необходимо фиксировать крепление таким образом: крайние пластины прикрепляют на расстоянии двадцати-тридцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Третья пластина крепится посредине. Если применить вариант монтажа без снятия элементов конструкции, то анкерные пластины крепятся на наружную сторону окна. Как уже упоминалось, такой вариант подходит только для окон стандартных размеров и форм.

Рис. 5. Самый надежный вариант крепления при помощи анкеров

Если окно более четырех квадратных метров, пластины просто могут не справиться с весом конструкции. Пластиковые конструкции маленького и среднего размера крепят на анкер.

Установка креплений на раму

От технических условий крепления анкера будет зависеть очень многое. Первое, что необходимо сделать перед началом монтажных работ, это собрать необходимый инструмент.

Перед тем, как капитальным образом закреплять окно, нужно выставить конструкцию на распорках, поровнять относительно горизонтальной и вертикальной поверхности, чтобы не было перекосов. При необходимости под раму вбивают деревянный клинышек, которые помогут отрегулировать поверхность.

Если рама из дерева, сверлом просверливаются отверстия. В эти места вставляем болты и затягиваем специальной отверткой.

Рис. 6. Крепление при помощи анкерных пластин

Установка оконной рамы

От рамы до проема необходимо расстояние около трех сантиметров. Это необходимо для установки креплений. Провести работы необходимо следующим образом:

• расположить крепления на окне;
• внедриться в необходимый проем;
• необходимо сделать наметку на стене;
• в проеме с помощью долото нужно сделать неглубокую выемку для анкеров.

Это обеспечит утопление пластин и легкую их «маскировку», не понадобиться замазывать штукатуркой. В ходе монтажа следует систематически контролировать правильность расположение конструкции с помощью строительного уровня.

Рис. 7. Особенности крепления рамы

Заполнение щелей монтажной пеной

После установки пластин, нужно сделать контрольный замер правильности положения рамы. Если все в порядке, необходимо заполнить щели монтажной пеной. Важно заполнить проем полностью, если ширина щели очень широкая, необходимо поэтапное заполнение пустоты. После нанесения первого слоя ожидают несколько часов и наносят следующий слой. Пена имеет характеристики, которые необходимо учесть. Раствор расширяется при различных температурах по-разному. Важно прочитать инструкцию и учесть этот нюанс.

Рис. 8. Заполнение пеной важный этап работы

Монтаж подоконника и отливов

Есть стандарты и очередность проведения работ. нужно дать высохнуть пене и только после этого устанавливать подоконник и отлив. Если не выдержать положенное время, конструкция может дать перекос. Установка отлива под подоконником поможет избежать поступления влаги. Установка подоконника контролируется уровнем, в случае незначительного перекоса, необходимо применять клинья. После установки подоконника на поверхность нужно положить гнет, который должен пролежать не менее полусуток.

Рис. 9. Установка подоконника должна проводиться поэтапно

Преимущества и недостатки анкерных платин

Альтернативой анкерным пластинам считаются дюбеля, способные выдерживать не только окна с большой площадью, но и двери. Но у данного варианта есть ряд недочетов:

• метод распакечивания сложен даже для опытных рабочих, результатом погрешности в работе может стать трещина в стекле;
• в отличие от анкерных пластин, произвести монтирование дюбелей в одиночку, нереально, необходима помощь;
• такой вариант затратный по силе и времени.
• Использование анкерной пластины имеет большое количество преимуществ:
• не нужно разбирать оконную конструкцию;
• можно регулировать место прикрепления;
• легко ровнять окно;
• нет необходимости в нарушении целостности окна;
• легкий демонтаж;
• надежность и долговечность.

Рис. 10. Применение анкерных креплений предпочтительнее, чем использование дюбелей

Единственным недостатком анкерного крепления считается невысокая способность выдерживать тяжелые конструкции, но данная проблема корректируется использованием монтажной пены. Как видим, применение анкерных пластин является приоритетным и удобным.

Источник: https://okna-biz.ru/podokonniki-otlivy-aksessuary/ankernye-plastiny-dlya-plastikovyx-okon/

Анкерные пластины для ПВХ окон от ПК Индастри

ООО ПК «Индастри» производит комплектующие для оконных систем из ПВХ: анкерные пластины под все виды профиля и Z – образную скобу (крепление, уголок) для крепления подоконника к оконной раме. Вся наша продукция полностью сертифицирована и соответствует Госстандартам, имеет всю сопутствующую документацию. Покупая у нас, вы можете быть уверены, что покупаете продукцию от производителя из первых рук.

Анкерная пластина — это металлический крепежный элемент, который используется для крепежа оконной либо дверной конструкции из ПВХ. Изготавливается из оцинкованной стали в толщинах от 0.9 до 1.5 мм методом штамповки.

Функциональное назначение крепления для металлопластиковых окон:

• закрепляет окно в оконном проеме;
• обеспечивает надежное крепление оконной рамы к материалу основания, делая соединение эластичным и компенсирует температурные смещения оконной коробки;
• облегчает процесс нивелирования окна в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
• обеспечивает свободу выбора в месте крепления;
• компенсирует изменение оконной рамы в размерах, связанное с изменением влажности и температуры;
• легко крепится к оконной раме.

Почему стоит выбирать наши пластины, уголки и крепления:

• соответствуют ГОСТам;
• ассортимент толщин от эконом до усиленных;
• высокое качество по украинской цене;
• складской запас;
• свое производство.

Различают универсальную анкерную пластину и анкерную пластину без поворотного узла. Универсальная пластина, благодаря наличию нескольких отверстий, которые предназначены для ее крепления к конструкции, подходит под все виды ПВХ профиля. Монтаж производится через любое приближенное к конструкции отверстие, что и делает её универсальной. Анкерная пластина без поворотного узла отличается от универсальной пластины наличием «усиков», расстояния между которыми являются показательной величиной при выборе изделия.

Мы производим: универсальные пластины 140*25 мм, 150*26 мм, 160*26 мм, 180*26 мм. А также пластины с неповоротным узлом 34*160*26 мм, 37*160*26 мм, 22*160*26 мм, 42*160*26 мм, 32*160*26 мм.

ООО ПК «Индастри» производит также металлический вариант крепления для установки москитной сетки на пластиковые окна. Этот тип крепежа подходит для москитного профиля с полочкой сечением 11*32 мм. Обычно 6 крепежных пластинок хватает для надежной фиксации сетки.

Крепление для металлических окон «Индустрия»

ООО ПК «Индустрия» производит комплектующие для оконных систем ПВХ:
• анкерные пластины для всех видов профиля;
• Z-образный кронштейн для крепления подоконника к раме;
• детали для крепления москитных сеток на пластиковые окна.

Вся наша продукция полностью сертифицирована, соответствует национальным стандартам и имеет всю необходимую документацию. Покупая у нас, вы можете быть уверены, что приобретаете продукцию производителя из первых рук.

Анкерная пластина — это металлическая монтажная деталь , используемая для крепления оконных или дверных конструкций из ПВХ. Изготавливается из оцинкованной стали методом штамповки и имеет толщину от 0,9 до 1,5 мм.

Назначение анкерной планки для пластиковых окон:
• фиксирует окно в оконном проеме;
• обеспечивает надежный монтаж оконной рамы, делает соединение гибким и компенсирует смещение оконной рамы из-за температуры;
• облегчает выравнивание окон.
• как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости;
• предоставляет свободу выбора места установки;
• компенсирует изменения размеров оконной рамы
• связанные с изменением влажности и температуры;
• легко крепится к оконной раме.

Почему следует выбирать именно наши пластины, уголки и крепежные детали:
• они соответствуют спецификациям;
• имеют толщину от бюджетных до тяжелых;
• высокое качество по украинской цене;
• складской запас;
• собственное производство.

Есть универсальная анкерная плита и анкерная плита без поворотного узла. Универсальная пластина, благодаря наличию нескольких отверстий, предназначенных для крепления
, подходит для всех типов ПВХ-профилей.Монтаж осуществляется через любое отверстие, близкое к конструкции,
, что делает его универсальным. Анкерная пластина без поворотного узла отличается от универсальной пластиной «усиками», причем расстояние между ними является основным критерием при выборе данного изделия.

Перечень материалов и оборудования для установки окон ПВХ. Анкерная плита для пластиковых окон, установка окон на анкерные плиты

Здравствуйте, читатели! Давно не вел блог.Сезон установки и регулировки окон начался еще до зимы. Все хотят быть изолированными.

Итак, многих клиентов интересует, как мы ремонтируем пластиковые окна. Сразу скажу, что единого крепления нет.

Все зависит от расположения окна. Поэтому мы можем использовать анкеры или пластины. В общем, я устал отвечать на одни и те же вопросы и решил поместить их в одну статью, ссылку на которую будут получать все мои новые клиенты.

Надеюсь, эта информация окажется для вас полезной.Читайте, знакомьтесь.

Выбор крепежа для окон в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить окно:

• Кирпич;
• Дерево;
• Газобетон, пенобетон, шлакоблок;
• Бетон.

Во-вторых, по типу строительно-технических условий монтажа:

• Лоджии;
• Входные двери;
• Окно;
• Витражи.

Как починить пластиковые окна. Виды крепежа

1. Анкерный или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр дюбеля каркаса — 10 мм. На мой взгляд, самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет разную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется так:

В оконной раме сверлом по металлу просверливается отверстие диаметром 10 мм.Затем перфоратором просверливается отверстие в бетоне прямо через раму.

Считаю необязательным. Поэтому для головки дюбеля есть даже специальная декоративная заглушка. И прочность крепления в обоих случаях практически одинакова.

Для каждого вида оконного профиля, особенно популярного, выпускается определенный вид анкерных плит. Но поскольку по технологии плиты нужно прикрутить к оконной раме, то можно использовать любые плиты для окон (только в целях экономии, конечно).

Кстати, по поводу вкручивания пластин в рамку. Есть так называемые крабовые тарелки. То есть они врезаются в профиль или защелкиваются.

Так, в случае четверти в проеме многие установщики такие плиты не крепят. Окно не выпадет, а это самое главное. В конце концов, четверть держит окно.

Надо сказать, что есть случаи (в настоящее время реже), когда установщики окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж.Просто закрепите окно клиньями и заполните пенополиуританом.

Надеюсь, что такие дела пройдут мимо вас.

3. Шурупы по дереву. Используется для крепления окон к дереву. Самая дешевая застежка, и это, наверное, единственный плюс.

4. Саморез по бетону. Используется на мой взгляд только в Европе. Сходил в профессиональный магазин «Крепеж» в Санкт-Петербурге, где можно много купить, пообщался с продавцами. У них нет этих винтов.

Как закрепить пластиковые окна в кирпиче?

Кирпич — хороший строительный материал.А вот закрепить пластиковые окна в кирпиче иногда бывает проблематично. В чем сама сложность?

Если вы используете рамный дюбель, то отверстия в каркасе для этого дюбеля лучше просверливать не заранее, а по месту.

Это необходимо для того, чтобы анкер попадал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так что, конечно, никто (я, кстати, тоже). Это пустая трата времени.

Рамный дюбель, желательно выбирать максимально возможной длины (минимальный вход в кирпич 6 — 10 см).Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Вы можете использовать анкерные пластины в кирпиче, если уверены, что кирпич не пустотелый. Но даже полнотелый кирпич бывает низкого качества. А закрепить в нем тарелку непрофессионалу будет очень сложно.

Как вставить пластиковые окна в дерево?

Анкерные пластины идеально подходят для крепления окон к дереву. И никто не может меня в этом убедить. Каркасные дома или брус, только плиты.

По своему горькому опыту расскажу, как я крепил окна шурупами к верху коробки в деревянном доме.И была осада, и брешь около 4 см. Через год брус стал садиться, и эти шурупы вместе с бревном вошли прямо в стеклопакеты.

В результате было заменено несколько стеклопакетов по гарантии. Получить деньги. После этого случая, если я использую саморезы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной рамы.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы.Дерево — живой материал, и при движении шурупы ломаются, а, например, гнется гвоздь. Принцип тот же, что и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрая установка;
• Компенсирует тепловое расширение;
• Не влияет на оконные конструкции при усадке.

Как исправить пластиковые окна в газобетон?

Стена из газобетона рыхлая.Может быть прикреплен к рамному дюбелю длиной не более 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна к анкерным плитам через специальный дюбель для газобетона. Это немного длиннее и сложнее. Кроме того, вам необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранную коронку.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеется в виду бетон хорошего качества, из которого, например, делают перемычки над оконными проемами, то просверлить такой бетон диаметром 10 мм под рамный дюбель сложно, но возможно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома просто эффективнее крепить на каркасный дюбель. Так безопаснее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор крепежа для окон также зависит от типа конструкции. Поэтому хочу сказать о таком виде, как остекление лоджий и балконов.

Обычно оконные крепежи попадают в самый край верхней бетонной плиты или край кирпичного дна и боковых стен.Поэтому крепить лоджию к краю стены на каркасный дюбель может быть довольно опасно.

Анкерные плиты, это отличный выход из ситуации.

И напоследок хотелось бы сказать о большом плюсе анкеров, который одновременно является минусом анкерных плит.

Когда оконная рама прикреплена к анкеру, во время сверления вы устанавливаете только одну вертикальную плоскость по уровню. И отрегулируйте вторую вертикальную плоскость после того, как вы вставили якорь.

При креплении анкерными пластинами необходимо выставить сразу две вертикальные плоскости и только потом пробить дыроколом. Это требует определенного умения и умения.

Винт устанавливается следующим образом: гильза вставляется в подготовленное отверстие, шуруп ввинчивается в втулку. При вкручивании гильза расширяет гильзу изнутри, надежно фиксируя якорь.

В то же время надежность крепления также является недостатком. Саморез ввинчивается настолько плотно, что вытащить его, не разрушив часть стены, будет практически невозможно.Демонтаж соединений может потребоваться при замене старых оконных блоков на новые или при исправлении ошибок установки. Разборка анкерного соединения с целью регулировки конструкции по вертикали и горизонтали довольно проблематична.

Каркасными дюбелями будет непросто закрепить окно в доме, где основание имеет многослойную конструкцию. Например, в панельных домах стены имеют внутри слой теплоизоляционного материала, в который невозможно вкрутить анкер.Винт упадет в изоляцию, и распорка не откроется.

Размер анкера выбирается в зависимости от величины зазора между рамой и откосом. Анкеры диаметром до 10 мм подходят для установки пластиковых окон. Крепежный элемент устанавливается с внутренней стороны блока под стеклопакет. Предполагая, что толщина рамы 40 мм и винт входит в стену, минимальная длина крепления составляет 80 мм. Если между откосом и рамой 2-3 см, то нужен анкер длиной 11 см, а если 6-7 см, то длиной 15-16 см.

Винты по бетону

В обиходе их называют турбовинтовыми, шпильками, шурупами по бетону. К особенностям этого типа застежки можно отнести отличные удерживающие силы, что позволяет с успехом использовать их для фиксации пластиковых окон.

• крепежные изделия повышенной надежности в бетоне, кирпиче, монолите;
Соединения
• можно разобрать для регулировки или замены элементов.

Недостаток только один: шпильки нельзя использовать для крепления на стены с неоднородной структурой.Винт утонет в изоляционном материале.

Выбор длины саморезов по бетону, а также анкеров зависит от расстояния между проемом и оконной рамой

Анкерные пластины

Считаются самым современным способом крепления оконных блоков. Этот вид застежки создавался с учетом сезонных перепадов температур и эластичности материала. Анкерные плиты — единственный вид крепежа, способный надежно удерживать объемное окно в многослойных стенах.

Такие плиты выпускаются двух типов:

Установка устройства достаточно проста: одной стороной он крепится к торцу рамы, а другой прикручивается к основанию обычным шурупом длиной 50-80 мм.

Плюсы использования анкерных пластин:

• Каркас не нужно просверливать, как это бывает при использовании дюбелей или дюбелей.
• Поворотные модели можно легко переориентировать без сверления ненужных отверстий, если во время работы сверло задевает арматурный стержень.
• В панельном доме или построенном из «экспериментальных» материалов использование анкерных плит — единственный способ надежно закрепить оконный блок.

К недостаткам можно отнести недостаточную надежность крепления при использовании небольшого и узкого пластикового дюбеля. На самом деле это не так. Монтаж оконных блоков осуществляется с обязательным запениванием зазоров строительной пеной. В застывшем состоянии дополнительно фиксирует окно на заданном уровне.

При покупке анкерных плит нужно учитывать, что существуют модели размером от 150 до 250 мм для установки различных конструкций окон ПВХ.

Добрый день всем!

Знание — сила, с этим не поспоришь.

Недавно ко мне обратился знакомый с вопросом, можно ли самостоятельно установить окна.

Он решил построить загородный дом самостоятельно, чтобы занять себя, так сказать, после выхода на пенсию, и готовит информационную базу по каждому этапу.

А мне, как оконному специалисту, как раз пригодилось. Я накинул ему краткий план действий, а все вопросы решил подробно рассмотреть в своем блоге.

Все принципы и нюансы монтажа оконных конструкций ищите далее по тексту.

Установка пластиковых окон своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Однако, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать несколько вещей, без которых вам не обойтись.

Предлагаем Вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.

Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками

Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж старых окон (при замене).
2. Подготовка нового пластикового окна.
3. Установка и выравнивание профиля поддержки для окна будущего.
4. Крепление крепежа к оконной раме.
5. Создание углублений в стене в точках крепления крепежа.
6. Вставка и установка пластикового окна по горизонтали и вертикали.
7. Фиксация окна в проеме с помощью крепежа в местах отверстий под них.
8. Вспенивание (заполнение пенополиуританом) зазоров между пластиковым окном и оконным проемом.
9. Установка и выравнивание подоконника.
10. Устройство откосов.
11. Регулировка оконной фурнитуры.
12. Установка отлива с внешней стороны окна.

Последний пункт можно выполнить по окончании всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.

Если вы живете в квартире, то установку отлива необходимо производить после вставки окон без стеклопакетов.

Для этого перед установкой окна снимаются штапики остекления (между штапиком и резиновой прокладкой просовывается отвертка, и легкими ударами выбивает остекление из паза), а затем стеклопакеты удаленный.

Таким образом, легко выровнять и установить отлив через окно.

Перед установкой окна монтируется опорный профиль.

Это проще простого: уложить профиль в нужном месте, выровнять по горизонтали и вспенить.

Но перед вспениванием лучше поставить окошко на профиль и посмотреть, нормально ли оно вписывается в оставшееся пространство.

Если наверху слишком много свободного места, то следует что-то подложить под профиль.

Опорный профиль лучше вставлять прямо в нижний паз окна.

Если в комплектации не предусмотрен профиль, то под окном нужно поставить блоки на высоте подоконника, чтобы закрепить подоконник под нижним пазом окна. Когда установка опорного профиля будет завершена, мы переходим к установке окна.

Для начала нужно прикрепить к окну крепеж, на котором оно будет держаться.Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны располагаться перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны.

Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез ввинчивается в дюбель на торце анкерной пластины в раму с внешней стороны, второй — с другой стороны. конец плиты в стену, а также в дюбель).

Если вставить пластиковое окно без стеклопакета (с пустыми рамами), то крепежные винты вкручиваются в стену с внутренней стороны рамы при помощи дюбелей, но не полностью, чтобы не повредить конструкцию рамы.

Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие. Когда анкеры зафиксируются в окне, вставьте его в оконный проем и выровняйте.

После этого в будущих местах крепления анкерных креплений к стене пробиваем выемки под всю пластину крепежа, чтобы в дальнейшем покрыть раствором все крепление и выровнять стену для установки откосов.

Закрепив пластиковое окно в проеме, еще раз проверьте его вертикальность и горизонтальность.Поэтому не стоит сразу ввинчивать шурупы в проем полностью.

Работы по выравниванию лучше проводить вместе, чтобы один человек держал окно, а второй ставил перекладины для выравнивания. Приступаем к заполнению пространства между оконным проемом и пластиковым окном монтажной пеной.

Главное, чтобы вспенивание было стопроцентным. Если пространство между окном и проемом больше 2 см, то его можно вспенивать в 2 этапа с интервалом 2 часа.

Примечание!

Важно! Перед вспениванием всегда смачивайте поверхность водой (например, пшикалкой). Только так пена максимально захватит структуру стен.

Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонный или зимний пенополиуретан. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.

Пена должна сохнуть минимум полдня. После этого его необходимо закрыть от вредного воздействия солнечных лучей.Делается это либо обычным раствором, либо плиточным клеем, либо защитной непроницаемой пленкой.

Установка подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, так как идет с запасом габаритов.

Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем вы должны переместить подоконник в профиле поддержки (если таковые имеются) и выравнивать.

Если после выравнивания остается большой зазор между подоконником и проемом, то лучше заделать его раствором, предварительно сняв подоконник.

Если все в порядке, то достаточно простого вспенивания. Не забудьте поставить на подоконник заглушки. Подоконник желательно вырезать так, чтобы он четко входил в проем вместе с заглушками. Шапки лучше всего приклеивать к подоконнику суперклеем.

После выравнивания подоконника необходимо проверить его на просадку, надавив рукой в ​​нескольких местах.

Полезный совет!

Если все в порядке, то приступать к вспениванию можно, прижав подоконник тяжелыми предметами (например, несколькими бутылками с водой), чтобы не вздуться вверх от пенополиуретана.На следующий день излишки пены под подоконником можно убрать обычным ножом.

Кстати, можно установить подоконник с очень маленьким уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Перед установкой откосов нужно удалить ножом излишки поролона по периметру рамы (делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить оконный материал).Для установки откосов берутся панели ПВХ и разрезаются на необходимую длину (две — по высоте проема, третьи — по ширине проема).

После вертикального выравнивания крепление производится на пенополиуритане.

А чтобы пенопласт не отталкивал панели от стены, их необходимо приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах). После схватывания пенопласта необходимо произвести окончательное обрамление торцов панелей. Для этого есть F-образный профиль (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и полосой).

Установка отливных окон на пластиковые окна своими руками

Отлива устанавливается очень просто: сначала она вставляется в паз под окном, а затем выравниваются, прессованный, крепятся винтами к опорному профилю и вспененному.

После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка. Регулировка окон — это отдельная тема, о которой мы поговорим в следующих статьях.

источник: gold-cottage.ru

Установить пластиковое окно ПВХ своими руками не представляет особой сложности.

Для этой деятельности не требуется специальных навыков или специального профессионального оборудования.

Естественно, качественные стеклопакеты из пластика стоят довольно значительные деньги, но затраты на них можно снизить, если установить пластиковые окна самостоятельно.

В этом случае экономия составит примерно от 40 до 70 долларов США. (долларов) и выше, на каждый стеклопакет устанавливаются независимо.

Как раз в этой статье нашего блога строительство и ремонт своими руками мы подробно рассмотрим вопрос самостоятельной установки пластиковых окон.

В конце статьи вы также найдете тематическое видео установки пластиковых окон своими руками по ГОСТу.

Установка пластикового окна — шаги:

1. Способы установки — Есть два метода установки окна с распаковкой и без нее.
2. Крепеж — виды крепежа, схема, глубина погружения крепежа.
3. Изоляционные материалы — что такое ПСУЛ и диффузионная лента, что где разместить — схема.
4. Подготовка проема — как правильно подготовить проем.
5. Установка отлива — схема, рекомендации по применению пенополиуретана.
6. Сборка окна — собираем окно после распаковки.
7. Установка подоконника — рекомендации, дельные советы.
8. Установка откосов — установка откосов из пластика своими руками поэтапно, схема.

На сегодняшний день существует два метода установки окон ПВХ:

— с распаковкой окна, и без такого действия.

Способ установки с распаковкой осуществляется с предварительным процессом разборки стеклопакета:

— снять штапики

— стекло вынимается из рамы и ставится в определенное место до установки.

После этого каркас крепится к поверхности стены дюбелями (сквозными и сквозными), а затем обратно устанавливаются штапики и стеклопакеты. Учтите, что этот способ установки пластиковых окон имеет ряд нюансов, на которые мы обратим ваше внимание.

Потому что именно этот более трудоемкий, но более безопасный способ монтажа (для пластиковых стеклопакетов) мы выбрали для написания статьи и, конечно же, он присутствует в видео по установке пластиковых окон своими руками. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Полезный совет!

Вынимая стеклопакет нужно быть очень осторожным, так как неосторожные манипуляции с штапиками могут привести к образованию на них сколов и царапин.

Стеклопакеты могут случайно разбиться в процессе их вынимания и переноса, но если все сделать аккуратно, то ничего страшного не произойдет.

Если этот процесс проводится без распаковки, то снятие стекол и штапиков не требуется, так как основание крепится к стене с помощью предварительно установленных на внешней поверхности крепежных деталей.

Но этот вид крепления не подходит для объемных окон, имеющих большую массу.

Из этого делаем вывод, что использование первой технологии установки окна своими руками более просто и целесообразно, но хватит теории, приступим к практике.

Окно обычно состоит из нескольких частей. Эти детали могут быть глухой или открытой створкой.

Давайте теперь разберемся, как снять стеклопакет с глухой части окна и как правильно демонтировать открывающуюся створку.

Снятие стеклопакета.

После доставки окна перед его установкой необходимо снять стеклопакеты с глухих (неоткрывающихся) частей окна.

Обычно при поставке нового стекла планки остекления (планка остекления — это пластиковая направляющая, которая непосредственно удерживает стеклопакет) забиваются не полностью, и их можно легко демонтировать.

Если все же штапики затоплены до конца на предприятии-изготовителе, необходимо вставить небольшой шпатель в шов между штапиком и оконной рамой и осторожным постукиванием молотка (деревянного молотка), направленного от центр окна к его периферии, попробуйте демонтировать штапики (их всего 4).

После того, как штапики подойдут и начнут выходить из пазов, начнут выпадать пластиковые зажимы, их необходимо собрать, так как они нам понадобятся при установке штапиков обратно.

Думаем не стоит напоминать, что все нужно делать очень аккуратно, чтобы не разбить дорогой стеклопакет.

Эту операцию лучше всего проделывать вдвоем, так как удержать стеклопакет, который весит в среднем 30 кг, и делать что-то параллельно — задача не из легких.

И еще: снятые стеклопакеты необходимо хранить на чистой твердой поверхности, а еще лучше прислонить стеклопакет (стеклопакеты) к стене, если их несколько, затем проложите между ними слой мягкой чистой ткани.

Чтобы снять открывающуюся створку пластикового окна, нужно ее немного приоткрыть, чтобы получить доступ к петлям.

Демонтаж открывающейся створки должен начинаться с демонтажа верхней петли.

Для этого нужно снять шпиндель (вращающийся вал внутри шарнира), сначала нужно надавить на него сверху (скорее всего отверткой), после чего снизу появится часть этого вала.

Зацепив плоскогубцами нижнюю часть шпинделя, вытащить ее соответственно вниз.

После того, как верхняя петля была разобрана, необходимо немного отклонить окно от горизонтальной оси, нижняя петля позволит это сделать, затем поднимите створку примерно на 5 см.

После этого створка также освободится от второй нижней петли. Для проведения этого демонтажа неплохо было бы вызвать партнера, который вас застрахует, так как массы и створки, и стеклопакета, как мы уже отмечали, в среднем составляют 30 кг.

Крепежные изделия.

Крепеж, в нашем случае это анкерные болты, распределены по всему периметру, начиная с краев, с максимальным расстоянием между болтами 700 мм, а минимальным 150 мм (см. Схему ниже).

Также крепеж должен располагаться возле импостов (импост — это горизонтальная или вертикальная планка, разделяющая окно на части) как сверху, так и снизу, чтобы придать конструкции пластикового окна жесткость.

Типы крепления.

По ГОСТу различают три вида крепления:

1. Крепление винтом по бетону.
2. Гвоздь дюбельный с анкерными пластинами.
3. Крепление анкерным болтом.

При установке пластиковых окон ПВХ своими руками по ГОСТу выбираем способ крепления с помощью анкерных болтов. Это один из самых сложных и одновременно самых прочных видов крепежа, при котором можно не думать о весе окна.

Крепление анкерным болтом.

• бетон — 40 мм
• полнотелый кирпич — 40 мм
• шелковый кирпич — 60 мм
• блоки из пористого природного камня — 50 мм

Установка пластикового окна по ГОСТу подразумевает использование специальных изоляционных материалов, это продиктовано тем, что влажность в помещении выше, чем на улице, поэтому часть влаги проникает в шов даже с паром. установлена ​​заградительная лента.

Если внешний контур шва сделать таким же плотным, как и внутренний, то в шве будет постепенно накапливаться влага, что приведет к потере его теплозащитных качеств, поэтому при установке монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип плотнее внутри, чем снаружи.

Для этих целей используйте ПСУЛ (предварительно сжатую герметизирующую ленту). Если расстояние между нижним профилем и несущей стеной менее 40 мм, используйте ПСУЛ, если это расстояние больше 40 мм, то диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

ПСУЛ, как и диффузионная лента, приклеивается к оконной раме, они предназначены для защиты пенопласта от внешней среды, а также для того, чтобы из монтажного шва могла выходить влага при эксплуатации пластиковых окон.

Из всего вышесказанного делаем вывод, что в идеале необходимо использовать диффузионную ленту внизу окна, а ПСУЛ сверху и по бокам оконного профиля.

Пример с диффузионной лентой Вы можете посмотреть на видео установку пластикового окна своими руками, представленную в конце поста, а использование ПСУЛ схематично показано на схеме ниже.

Подготовка к открытию.

Отверстие необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема необходимо выровнять и укрепить.

После всех этих процедур необходимо смочить поверхность проема водой для улучшения адгезии (Адгезия — адгезия поверхностей из разнородных твердых тел и / или жидкостей).

Рама оконного блока устанавливается в проем, при этом коробка не должна располагаться на поверхности проема, а должна быть установлена ​​на опорных опорах, для этого можно использовать пластиковые клинья.

Эти клинья устанавливаются под угловые и стоечные соединения рамы, их должно быть не менее трех.

Для выравнивания прикрепите уровень к месту основания штапика, поскольку часть шва на практике не всегда бывает плоской из-за того, что во время сверления может деформироваться.

После этого необходимо взять дрель с прикрепленным уровнем и просверлить отверстия в оконной раме и далее в стене.

После этого анкерные болты необходимо вставить в просверленные отверстия, но не полностью, чтобы можно было выровнять раму.

После того, как все анкеры были установлены в отверстия, мы повторно проверяем, ровно ли установлена ​​рама, и все ли в порядке, чтобы утопить анкерные болты и ввинтить анкер, в этот момент происходит заклинивание, и рама уже установлена. плотно »закреплен в оконном проеме.

Установка для отлива.

Следующим этапом установки окон ПВХ своими руками является установка отлива. Отлив можно заказать у производителя окон, а можно использовать старую, если, конечно, она в хорошем состоянии.

отлива прикрепляется к профилю опоры с несколькими саморезами (см схему).

Настал момент, когда необходимо использовать пенополиуретан.

При производстве работ температура баллона с пенополиуританом не должна быть ниже 20 градусов С.

Поэтому в холодное время года при отрицательной температуре необходимо носить специальные покрытия как на стволе пистолета-аппликатора, так и на самом баллоне.

Примечание!

Пенополиуретан применяется с зазорами от 10 до 60 мм, но при ширине более 60 мм рекомендуется уменьшить оконный проем за счет менее дорогого строительного материала — например, кирпича или пенопласта.

Сборка окна.

После того, как мы смонтировали оконную раму и отлив, все внешние работы по установке окна ПВХ своими руками завершены и вы можете вернуть створку и стеклопакет обратно.

Сначала устанавливаем стеклопакет.

Для этого вставляем стеклопакет в установленную раму, хорошо бы, чтобы ваш партнер держал стеклопакет в этом положении, а вы в этот момент вставили штапики на направляющие и, при аккуратными ударами киянки, усадил их на свои места (не забываем про пластиковые зажимы).

Затем нужно установить створку окна, для этого нужно поднять створку и выровнять петли, затем вставить шпиндель снизу и вдавить их до упора (здесь также можно использовать киянку и аккуратные удары) .

При установке подоконника необходимо предварительно его обрезать.

Затем приложите его близко к профилю поддержки, то выровнять подоконник с уровнем и местом различных материалов.

Подоконник может иметь небольшой уклон от окна для слива конденсата, но ни в коем случае не должен провисать.

Через 12 часов, когда пена замерзнет, ​​можно снять нагрузку и срезать излишки пены.

Полезный совет!

Загрузка была спроектирована таким образом, чтобы пена не деформировала подоконник в процессе сушки.

Очень нежелательно, чтобы между подоконником и рамой оставалась щель, если все-таки ее еще предстоит заделать силиконом. Надо постараться не допустить образования такого разрыва.

Первое, что нужно сделать при установке откосов — это прикрепить деревянную доску по периметру окна (внутренний периметр оконного проема, см. Фото).

Крепление винтами длиной примерно 95 мм.

Доска не должна выступать из оконного проема, а должна, как говорится, быть заподлицо.

Чтобы уклоны были ровными, необходимо выровнять доски с помощью уровня.

После этого прикрепляем П-образный стартовый профиль к внешней оконной раме. Крепление осуществляется на жуки-саморезы, которые вкручиваются непосредственно в оконную раму.

Откосы будут вставлены в этот профиль, поэтому внешние края должны быть соединены как можно более аккуратно.

Следующим шагом будет установка F-образного профиля, который крепится строительным степлером.

Паз такого профиля располагается напротив паза П-образного профиля, в эти пазы будут размещены откосы. В той части, которая расположена над окном, F-образный паз аккуратно срезается либо ножом, либо ножницами на утюге, потому что этот паз перекрывается на верхней части окна.

После установки П-образного и F-образного профилей по всему периметру можно вставлять откосы. Если не получается точно подогнать швы, можно покрыть их белым силиконом.

источник: remont-s-umom.blogspot.ru

Сегодня я расскажу, как установить 8 пластиковых окон и входную дверь своими руками за один день.

Эта работа не требует специальных навыков или дорогостоящего оборудования.

Но, конечно, есть много нюансов, на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал окна с оптимальными тепловыми характеристиками

— с четырехкамерным оконным профилем
— и стеклопакетом
— а также усиленной входной дверью.

Кстати, именно дверь составляла почти половину стоимости заказа.

А общие затраты составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. Как купить окна по той же цене — в конце статьи.

1. Приступим!

2. У нас новопостроенный дом из газобетона, в котором нужно установить 8 окон и одну входную дверь.

Первым делом снимаем с проемов все размеры.

Как вы помните, по периметру проемов с трех сторон сделал накладные накладки (четверть внизу не нужна — там будет подоконник).

Для кварталов я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые уложены, как и вся кладка, на пенополиуретан.

Глубина окон при установке должна составлять не менее 1/3 толщины стены.

Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон — технология их изготовления автоматизирована и нет разницы в стоимости между стандартным размером или окном на заказ.

Окончательные размеры окна рассчитываем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху каркаса от стены должен быть зазор 1-2 сантиметра с каждой стороны, который будет заполнен пенополиуретаном.

Внизу на всех окнах с завода стоит опорный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобной установки подоконника.

Плюс, под напорным профилем для пенополиуретана также должен быть зазор около 1 сантиметра.Итого, грубо говоря, из внутренних размеров проема следует вычесть 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали.

Не стоит увлекаться и вдвигать рамку в проем без зазора, ведь заливать пенополиуретан в зазор меньше 5 мм будет крайне неудобно.

3. Важно знать, что открывающиеся секции значительно увеличивают стоимость строительства любого окна. Поэтому если цель — сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна.

В случае с загородным одноэтажным домом не проблема выйти на улицу мыть окна, а для вентиляции можно сделать открывающуюся фрамугу (из-за конструктивных особенностей она в несколько раз дешевле распашной) вне механизма, но при этом его ширина должна быть намного больше высоты, а точнее его высота не может превышать 50 сантиметров).

Преимущество глухой секции еще и в том, что вы не теряете полезную площадь остекления. В моем случае это 5 фиксированных окон размером 60х60 см, два фиксированных панорамных окна 1.4х1,7 метра, одно поворотно-поворотное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.

Цена включает только окна и двери (включая петли, ручки и замки). Отдельно нужно было купить анкерные плиты, дюбеля, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам понадобится: отвертка со сверлом по бетону, пенополиуритан с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбеля для газобетона и саморезы.

Примечание!

Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что на измерительном инструменте нельзя экономить.

5. Крепление оконной рамы возможно двумя способами: креплением с распаковкой стеклопакетов и анкерными пластинами.

Первый метод требует больше времени и навыков.

В частности, вам нужно будет осторожно вытащить стеклопакет из рамы, а затем снова установить его.

Скобы, удерживающие его, обычно фиксируются очень плотно и, чтобы не поцарапать края, требуется специальный шпатель и терпение.

Plus, если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя перевернуть, в отличие от рамы, в которую он установлен.

Кроме того, сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и потребуется помощник. Монтаж на монтажных пластинах намного проще.

Полезный совет!

Каждая такая табличка стоит 10 рублей. Их необходимо устанавливать из расчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров.

Пластина устанавливается поворотом в паз рамы и фиксируется саморезом со сверлом (для просверливания металлического каркаса внутри рамы).

6. После этого с внешней стороны каркаса со всех сторон, кроме основания, приклеивается лента PSUL — предварительно обжатая уплотнительная лента.

Применяется при установке окна в проем с четвертью.

Назначение ленты — защита пенополиуретана от ультрафиолетового излучения и, следовательно, разрушения.Окна проще устанавливать в холодное время года, ведь на морозе лента очень медленно расширяется.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 руб. При креплении ленты к внешней стороне рамки желательно отступить от края на 1-1,5 см, особенно если у вас глубокие четвертины.

Это нужно делать для того, чтобы при заливке пенополиуретана между каркасом и стеной он не попал на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему.Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально соответствует горизонту.

Это происходит само собой при строительстве из газобетона, если следовать технологии и выравнивать каждый следующий ряд кладки до нуля. Я начал установку с маленьких глухих окон, и они отличаются от других тем, что не имеют подоконников. Поэтому мы не будем использовать подставочный профиль.

9. Прикрепите окно и отметьте место для монтажных отверстий. Просверливаем и устанавливаем специальные дюбеля-шурупы для газобетона.

Стоит обратить особое внимание на то, что не стоит пытаться забить их одним ударом, особенно если они расположены близко к краю блока — есть риск отломить кусок блока. После этого продеваем саморезы через монтажные пластины.

10. Следующая наша задача — установить окно строго вертикально.

В случае с маленькими окнами это несложно, так как диагональный перекос окна не будет и достаточно провести измерения в любой точке кадра.После этого закручиваем саморезы на монтажных пластинах и вынимаем обшивку ламината у основания.

Примечание!

Любое окно должно быть закреплено так надежно, чтобы его можно было удерживать только в проеме на крепежных пластинах.

Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации каркаса в проеме.

11. С большими окнами придется повозиться. Каждый из них весит более 80 килограммов и в одиночку поднять в проем будет непросто.

Я построил лестницу из блоков и постепенно поднял окно на 5 сантиметров.

3 с каждой стороны, кроме дна.

Здесь нужно внимательно следить за вертикальностью рамки и нанести уровень во всех углах.

На больших окнах внизу есть несущий профиль, в который будет установлен подоконник.

Я также разместил пластину из ламината непосредственно под опорным профилем, которая была удалена сразу после крепления анкерных пластин к стене.

12. Откидное окно в 2 раза меньше, но я решил использовать для него 8 анкерных пластин. открытая створка добавит напряженности раме.

В среднем установка одного окна занимает около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую совершает большинство людей — защитную пленку необходимо снимать с рамы сразу после установки.

Полезный совет!

Даже если вы устанавливали окна в начале ремонта, пленку нужно сразу удалить.

Если этого не сделать, то отклеивать будет сложнее, к тому же пластик будет выгорать неравномерно (актуально для внешней стороны каркаса).

13. Проходим к входной двери. Это трехстворчатая усиленная дверь с полной рамой по периметру. Открытие внутрь намного удобнее, чем открытие наружу.

Но у большинства людей существует стереотип, что дверь нужно открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное — обеспечить ровную посадку по периметру.

Я использовал 10 анкерных пластин, чтобы закрепить дверь. Особое внимание стоит обратить на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности крепление каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами, дверь должна быть полностью функциональной, если ее удерживать только анкерными пластинами.

Он не должен коробиться при открытии и должен плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с пенополиуританом.Наличие пистолета обязательно, так как позволяет регулировать объем выхода пены.

Полезный совет!

С пеной есть нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Во-первых, пена боится ультрафиолета и должна быть защищена от солнечных лучей. С внешней стороны окна для этого есть лента ПСУЛ, с внутренней — необходимо оштукатурить откосы или, как вариант, покрасить краской. Что касается нанесения пены, то резать ее категорически нельзя.

Образовавшаяся на ней оболочка защищает внутреннюю открытую ячеистую структуру от поглощения влаги и последующего разрушения. Поэтому шов между каркасом и стеной следует заливать ровно в таком же объеме, чтобы лишнее не выступало наружу.

Важно не переборщить с заглублением пистолетной насадки, ведь не забываем, что снаружи у нас есть лента PSUL и она не должна соприкасаться со свежей пеной.

Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и при необходимости аккуратно утрамбовать (до застывания, это несложно).Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов, обязательно использовать специальную зимнюю пену.

Скорее всего, не во всех углах рамка строго вертикальна. Это можно исправить, отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. И мы переходим к завершающей стадии.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один по 70 см.Готовый подоконник длиной 150 см обошелся мне всего в 200 рублей. Отрежьте излишки лобзиком и вставьте под каркас в опорный профиль.

Следует учитывать, что глубина подоконников в раме составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины.

Примечание!

Перед установкой не забудьте снять защитную пленку по периметру.

Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) уклоном от окна.

18. Закройте края специальными пластинами, которые следует наклеить на суперклей.

В качестве опоры при установке уровня можно использовать наличник от самого подоконника или деревянную колодку. После этого загружаем подоконник сверху, чтобы он не поднимался вместе с пеной.

И заполнить пеной всю плоскость основы снизу. Как и в случае оконных рам, расширение пены следует контролировать и не допускать резания ножом. Просто утрамбуйте его, пока он не застынет.

19. Финальный аккорд — постановка отлива. Отрезаем по длине, фиксируем к оконной раме саморезами (предварительно замазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание пенополиуританом и загружаем.

20. Готово!

Не забудьте снять защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и вы справитесь с таким объемом работы в одиночку.

Проделав эту работу своими руками, я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

Для чтения 8 мин.

Фиксация пластиковых окон в проеме осуществляется с помощью крепежа и пенополиуритана. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе вы можете руководствоваться личным опытом или рекомендациями продавца. Что касается крепежа, здесь все не так просто. Ассортимент крепежа впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и использовать его для установки окна, и пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные изделия, используемые при монтаже конструкций из ПВХ, должны соответствовать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет ветрового воздействия особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Структурные ударные нагрузки наиболее значительны в больших открывающихся системах.
• Компенсация тепловых нагрузок , возникающих в результате сезонных изменений.Например, зимой профиль загибается в комнату (1-2 мм на погонный метр), следовательно, крепление должно допускать смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТ (30971-02) нельзя полагаться на пенополиуретан в качестве застежки (его функция исключительно герметизирующая). Также недопустимы горизонтальные нагрузки на крепление — блок фиксируется в проеме с помощью прокладочных материалов (клиньев). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (предотвращать выпадение окна).

Схема крепления окон ПВХ по ГОСТ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят, из чего сделан проем, в который планируется установить пластиковое окно. Проемы сооружаются из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушечника или легких пористых материалов (пенобетон, пенобетон и др.).

Второй важный фактор — это тип конструкции и технические характеристики установки.Балконы, лоджии, входные двери, коридоры и окна монтируются из ПВХ-профилей.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливаются с помощью анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкеры

Этот тип крепления доступен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Подходящий для установки размер выбирается исходя из толщины оконного профиля (60 мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандартно 2 см) и материала, из которого сделан проем.В кирпиче или бетоне достаточно 5-6 см, поэтому в нормальной ситуации нужен анкер 152 мм.

Как починить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительнее для обычных типов построек, мы рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучшим крепежом пластиковых окон в деревянных конструкциях являются анкерные плиты. Первой и наиболее важной причиной этого являются процессы деформации, которым подвержена древесина в зависимости от изменений температуры и влажности окружающей среды.Особенно это актуально для срубов, даже если дому давали стоять.

Если блок закрепить саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что приведет к выдавливанию закрученного в нижний и верхний профили крепежа. И хорошо, если это открытые участки, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема проявляется только тогда, когда входят крепежные детали.

Монтаж в каркасных конструкциях также следует выполнять на плитах. В некоторых случаях боковины конструкции крепятся саморезами через профиль.

Видеоинструкция:

В бетоне

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), сверление под анкер десятимиллиметровым сверлом — задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, которые можно закрепить с помощью саморезов на дюбель 6мм.

Решение о замене деревянных окон на пластиковые имеет все преимущества, так как современные стеклопакеты намного функциональнее и надежнее. Большое значение имеет правильность их установки, для чего используется несколько методов. Самый популярный из них — установка анкерной пластины.

Чаще всего для установки пластиковых окон выбирают один из двух способов:

1. Прямое завинчивание рамы в проем с помощью шурупов.
2. Использование анкерных пластин.

Первый вариант считается более сложным, поскольку предполагает полную разборку конструкции, включая снятие створок (как глухих, так и подвижных). Это дает возможность без помех просверлить профиль, прикрепив его к стенкам проема саморезами. После установки рамы окно снова собирается: в эту процедуру входит регулировка створок, установка фурнитуры и стеклопакетов.

Эта работа отнимает много времени, поэтому большинство новичков предпочитают более быстрый второй метод. Важно помнить, что конструкции площадью более 2 м² рекомендуется устанавливать только непосредственно (этот вариант более надежен).

Материалом для изготовления анкерных плит для пластиковых окон является оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм, для которой применяется метод штамповки. В изделиях имеется ряд круглых отверстий для крепления шурупов.Для возможности складывания перед сборкой плиты на некоторых участках снабжены направляющими пазами. Глубина изгиба напрямую зависит от толщины монтажного зазора: она подбирается на месте установки.

Анкерные пластины удобнее всего закреплять на винтах крепления окна 40х5 мм. Для крепления гибких пластин в проеме потребуются пластиковые дюбеля и стопорные шурупы. У каждого якоря должно быть не менее двух точек крепления. Здесь вам понадобятся шурупы 50х6 мм.

Существует три основных типа анкерных оконных пластин:

• Вертлюг.
• Исправлено.
• Для деревянных окон.

Поворотные изделия применяются в ситуациях, когда крепление оконного блока в проеме затруднено по тем или иным причинам. Благодаря поворотному механизму пластина располагается на участке стены, что обеспечивает наиболее надежную фиксацию.

Если все сделать правильно (точно подогнать указатель поворота и внешние погнутые зубцы), то изделие зафиксируется максимально надежно.В этом случае отсутствует риск деформации профиля. Наличие поворотного элемента и возможность гнуть элемент дает возможность использовать разные углы крепления. Чаще всего таким способом устанавливаются арочные, трапециевидные и многоугольные системы.

При простой несъемной анкерной пластине осуществляется установка пластиковых окон внутри проема, с возможностью выбора оптимального угла крепления. Для повышения прочности фиксации в некоторых моделях дополнительно имеется крючок-коготь.

Что касается анкеров для деревянных окон, то они не используются для установки пластиковых систем.

Способность анкерных пластин быстро обеспечивать надежное соединение оконного блока и стены — их главное преимущество. В результате можно не только сэкономить время и силы, но и хорошо противостоять сезонным и суточным колебаниям температуры (это чревато деформацией конструкции).

Этот тип крепления имеет другое достоинство :

• Простота установки. В отличие от крепления через раму, пластины позволяют избежать необходимости полной разборки оконной системы. Это как минимум вдвое ускоряет монтажные работы.

• Подбор оптимальной площади крепления. Подвижные механизмы позволяют зафиксировать окно под наиболее удобным углом.

• Возможность установки агрегата точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, вы можете добиться точного позиционирования рамы в пространстве.В этом случае не нужно засовывать или регулировать проемы.

• Скорость демонтажных работ. При необходимости откручиваются пластины и снимается окно. Это намного быстрее, чем при помощи болтов.

• Возможность переустановки агрегата. Поскольку профиль не расширяется, оконные системы на основе плит можно переставить в другое место.

• Используется для отделки стен из различных материалов. Помимо бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные плиты хорошо сцепляются с деревом, пенобетоном, газосиликатными блоками и т. Д. Они особенно удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепления (шурупы, анкерные болты) бессильны. в таких ситуациях.

• Возможность маскировки. Анкерные устройства открывают возможность использования наличников, подоконников и подвесных откосов, хорошо маскирующих монтажные зазоры. В этом случае нет необходимости врезать плиты в поверхность откоса с последующим заполнением образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.

• Надежность крепления. Плиты хорошо выдерживают значительные эксплуатационные нагрузки, в том числе сильный ветер и отдачу при открывании дверей.

Доступен с анкерными пластинами и слабых мест :

• Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления к плитам гарантируется только для оконных блоков малых и средних размеров. Тяжелые конструкции (чаще всего балконного типа) лучше всего устанавливать вкручиванием через рамы.Это также применимо, когда несколько рядов окон уложены друг на друга.

• Опасность из-за частого открывания створки. В этом случае оконная рама испытывает дополнительные нагрузки, которые могут отрицательно сказаться на ее целостности. Те двери, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно укрепить болтами.

• Нарушение декоративности. Не всегда можно замаскировать анкерную пластину. В первую очередь это касается случаев использования штукатурки или шпатлевки в качестве окончательной отделки откосов.Не всегда удается утопить крепеж в поверхности откоса, особенно если речь идет о бетонных стенах.

Перед началом работы необходимо приобрести следующие инструменты:

• Ударная дрель или перфоратор.
• Электролобзик или ножовка по металлу.
• Шестигранный ключ для регулировки фитингов.
• Анкерные пластины.
• Приборы измерительные (уровень, рулетка).
• Крепежные материалы (шурупы, саморезы).
• Силиконовый герметик.

• Запрещается крепить окна монтажным клеем, пеной и т.п. В качестве крепежного материала можно использовать только саморезы.

• Сверление следует производить очень осторожно, избегая контакта сверлильного патрона и пластиковой рамы. Во избежание повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую подложку.

• Активацию ударного механизма рекомендуется использовать только на бетонных стенах.

• В стыковых межблоковых участках просверливается кирпичная стена с вертикальными пустотами.

• Ввинчивание шурупов допускается отверткой. Особенно удобны модели со встроенным ограничителем перемещений, позволяющим контролировать глубину врезания самореза в раму.

Установка анкерных плит

Первый шаг — установка анкерных пластин. Оптимальное расстояние между отдельными застежками на каркасе — не более 100 см.Окна значительной высоты рекомендуется оборудовать дополнительным узлом крепления. Расстояние между крайней пластиной и углом окна не должно превышать 25 см, иначе это грозит потерей устойчивости агрегата. Перед разметкой внешняя плоскость рамки освобождается от защитной пленки. В профиле есть специальные выступы для крепления зубчатых элементов пластины.

Для большей надежности крепеж усиливается оконным шурупом.Далее таким же образом устанавливают плиты по всему профилю, соблюдая вышеприведенные рекомендации по расстоянию между отдельными элементами. При изгибе плиты в местах с надрезом необходимо следить, чтобы первый изгиб прилегал к каркасу, а второй — над местом крепления к стене.

Установка рамы

Установка оконной рамы должна сопровождаться соблюдением всех пропорций и расстояний. Расстояние от рамы до проема составляет от 20 до 35 мм.Необходимо оформить узкие проемы с дополнительными местами для крепления крепежа.

Подготовив проем, в него вставляется рама. Регулировка его вертикального положения осуществляется путем забивания деревянных или полимерных накладок толщиной до 30 мм под горизонтальные участки.

Выставив конструкцию, можно закрепить ее в проеме. На кирпичных и бетонных стенах обычно используют дюбеля 6х40 мм, на деревянных — 42х45 мм. Во избежание перекосов рекомендуется при застегивании соблюдать последовательность.Лучше всего сначала закрепить нижние углы, чтобы выровнять раму. На завершающем этапе проводится прикрепление сверху. Каждую анкерную пластину рекомендуется фиксировать двумя болтами.

Пена для укладки

После завершения основных монтажных работ нужно заполнить пеной зазоры между каркасом и стенками проема. Объемные зазоры лучше заполнять за два прохода, с перерывом 1,5-2 часа. В продаже есть несколько видов пенополиуретана с разными характеристиками.При выборе подходящего варианта ориентируются в основном на погодные особенности региона. Чаще всего на упаковке есть инструкция по этому поводу.

Внутреннюю часть монтажного шва лучше всего изолировать пенополиуретаном, строительным герметиком или пароизоляционной лентой на основе бутила. Укладывать пенопласт рекомендуется очень аккуратно: отсутствие материала не позволит добиться хорошей герметичности помещения, а избыток количества грозит деформировать оконный профиль.После застывания пенопласт, выступающий за щели, срезается острым ножом. Лучше сделать это через 48-36 часов.

Установка подоконника и отлива

По правилам, подоконник разрешается монтировать через 24 часа после вспенивания трещин: это дает материалу время хорошо просохнуть и застыть. На практике эту рекомендацию часто игнорируют (особенно, если работает сборочная бригада). При выборе подходящего подоконника следует учитывать только те варианты, ширина которых превышает толщину внешней стены.Пластиковое изделие легко разрезается на длину электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.

Отрегулировав подоконник, его устанавливают по уровню и фиксируют. Образовавшуюся под дном пустоту необходимо заполнить пеной, поместив на поверхность несколько грузов (бидоны с водой, кирпичи). В таком положении продукт оставляют до следующего дня.

Параллельно подоконнику устанавливается отлив. Его вставляют в нишу под основной рамой и прикручивают к подоконнику.В результате создается дополнительная защита от попадания в помещение внешней влаги.

Наружная отделка

Установив пластиковое окно на анкерные плиты, в обязательном порядке оформить внешний откос. При этом преследуются как декоративные, так и практические цели, ведь поролон Bare имеет свойство постепенно портиться под воздействием атмосферных воздействий. Самый простой вариант — использовать для этого штукатурку или стартовую шпаклевку. При нанесении раствора важно добиться полного покрытия монтажных швов.Что касается внутренней отделки откоса, то ее обычно проводят одновременно с общим ремонтом помещения.

Выход

Выбирая вариант крепления пластикового окна, рекомендуется остановиться на анкерных плитах. Особенно это актуально, когда монтажные работы проводят новички. В процессе работы важно не торопиться, строго соблюдая изложенные выше рекомендации.

Вы также можете посмотреть видео

Защита дверей — отбойные пластины, пластины для швабры, броневые пластины

Защита двери применяется к поверхности двери, чтобы предотвратить повреждение отделки поверхности двери.Чаще всего он используется в институциональных и коммерческих зданиях, так как двери такого типа подвержены значительному износу. Если люди используют ноги, чтобы открыть двери, или если они используют тележки и другие предметы, чтобы открыть дверь, то следует рассмотреть возможность защиты двери. Доступен ряд вариантов, в зависимости от того, какой тип защиты требуется.

Дверные защитные пластины — удар, броня, швабра, носилки

Отбойные пластины

Отбойные пластины используются там, где дверь можно открыть ногой.По определению, отбойники прикрепляются к боковой стороне двери. Отбойные пластины бывают разной высоты от 10 дюймов до 16 дюймов и обычно производятся с шагом 2 дюйма. Рекомендуется, чтобы защитные пластины были высотой 16 дюймов в любом пространстве, где используется инвалидная коляска, чтобы упоры для ног входили в контакт с пластиной.

Броневые пластины

Броневые пластины используются там, где тележки проталкиваются через двери. Как и в случае с защитными пластинами, броневые пластины всегда устанавливаются со стороны двери.Два наиболее распространенных размера — это 36 дюймов в высоту и 42 дюйма, но они бывают размерами от 18 до 48 дюймов (обычно с шагом 2 дюйма). Броневые пластины на огнестойких дверях должны быть испытаны, маркированы и установлены должным образом.

Тарелки для швабры

Пластины для швабры устанавливаются на двери с тяговой стороны. Поскольку сторона двери обычно не подвергается воздействию ступней или тележек, устанавливается пластина меньшего размера, чтобы убирать неровности и вмятины от швабр или пылесосов. Плиты швабры обычно имеют высоту 6 дюймов, но также бывают высотой 4 и 8 дюймов.

Пластины для носилок

Пластины-носилки прикреплены к обеим сторонам двери и защищают среднюю часть двери. Как следует из названия, носилки обычно используются в больницах для защиты двери в зоне, где в нее врезаются носилки или больничная койка. Высота установки и размер пластины зависят от типа каталок, используемых на объекте.

Ширина защитной пластины

Обычно защитные пластины на одинарных дверях имеют размер на 2 дюйма меньше ширины двери, и пластины располагаются по центру дверной панели.Защитные пластины для пар дверей разрезаются так, чтобы они были на 1 дюйм меньше ширины дверных панелей и располагались по центру каждой панели. Важно согласовать этот критерий с владельцем здания, поскольку в некоторых учреждениях действуют другие требования.

Толкающие пластины

Нажимные пластины устанавливаются на двери без фиксации, когда человек просто толкает дверь, не используя ручку или ручку — это предотвращает повреждение отделки двери маслом и грязью. Размер нажимных пластин варьируется, но обычно они составляют 8 дюймов в ширину и 16 дюймов в высоту для дверей заподлицо.При установке двери с перилами используются нажимные пластины шириной 4 дюйма.

Кромки

Кромки защищают торцы дверной панели. Они полезны, когда двери остаются открытыми или где предметы имеют тенденцию мешать закрывающейся двери. Есть два типа защитных кромок: заглушки и уголки. Уголки имеют L-образную форму и защищают только один угол кромки двери, а заглушки имеют U-образную форму и защищают оба угла кромки двери. В боковых щитках будут вырезы для другого оборудования (защелок, болтов, петель и т. Д.).) там, где это необходимо. Типичная высота для защиты кромок составляет 36 дюймов и 42 дюйма — защита кромок по всей высоте устанавливается только там, где это необходимо для снижения затрат.

Кромки дверей обычно наносятся на поверхность, но они также могут врезаться в дверь так, чтобы край двери находился заподлицо с лицевой стороной двери. Кромки дверей, которые наносятся на поверхность, также могут иметь форму, перекрывающую швабры, ножницы или броневые пластины.

Защита края двери — L-образная, U-образная, врезная, без врезки

Материалы для защиты двери

Дверная защита доступна из пластика или металла.Обычные металлы — нержавеющая сталь, алюминий, алмазная пластина и латунь. Пластиковая защита дверей обычно бывает из ПВХ (винила) или акрила. Толщина листов варьируется, но может быть от 0,050 до 0,125 дюйма.

Защита дверей для номинальных дверей

NFPA 80: Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания , указывает, что защитные пластины могут быть применены к нижней 16-дюймовой дверной панели (с одной или обеих сторон). Плиты высотой более 16 дюймов могут повлиять на противопожарную защиту. но разрешены, если они были протестированы и одобрены.Этикетка требуется для любой защитной пластины, верхняя часть которой находится на 16 дюймов или более над нижней частью двери.

TIMCO | Нейлоновый анкер для рамы

Традиционное крепление для крепления дверей и оконных рам к кладке.

Нет товаров

Отображать 255075100на страницу

Предыдущая Следующий

Показано {{pageCount}} из {{totalCount}}

#	Код товара	Размер	Размер Ø x L (мм)	MFT (мм)	Размер бита драйвера	Кол-во в упаковке	Тип упаковки
		{{product.Размер}}		{{product.PackQuantity}}	{{product.PackType}}

Отображать 255075100на страницу

Предыдущая Следующий

Показано {{pageCount}} из {{totalCount}}

Стандартные спецификации для стандартных стальных дверей и рам (SDI-100)

1 Общий

1.1 Область применения

Эта спецификация для стандартных распашных стальных дверей и рам предлагает множество вариантов, подходящих для любого коммерческого применения. Здесь определены конкретные уровни производительности дверей и рам. SDI-108 «Руководство по выбору и использованию стандартных стальных дверей» следует использовать в качестве руководства. Настоящий стандарт не должен служить препятствием для разработки новых, модифицированных или улучшенных продуктов, соответствующих целям данной спецификации.

Эта спецификация охватывает размеры, дизайн, материалы, общие требования к конструкции и отделке стандартных стальных дверей и рам.SDI-100 предназначен для определения стандартных элементов, не подлежащих изменениям. Продукты, определенные в этом стандарте, продемонстрировали успешную работу в соответствии с установленными процедурами тестирования и физическим использованием (см. Раздел 1.2).

Пользователь несет ответственность за согласование информации, содержащейся в данном документе, с применимыми строительными требованиями и / или требованиями пожарных норм.

1.2 Справочные документы

1.2.1 Стандарты SDI

• SDI-108-2010 Рекомендуемое руководство по выбору и использованию стандартных стальных дверей
• SDI-111-2009 Рекомендуемые детали для стандартных стальных дверей, рам, аксессуаров и сопутствующих компонентов
• SDI-112-2008 (R2014) Оцинкованные (оцинкованные / отожженные) стандартные стальные двери и рамы
• SDI-117-2013 Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам
• SDI-118-2012 Основные требования к противопожарной двери, раме противопожарной двери, раме фрамуги / бокового фонаря и оконной раме
• SDI-124-2016 Техническое обслуживание стандартных стальных дверей и рам
• SDI-134-2014 Глоссарий терминов для пустотелых металлических дверей и рам

1.2.2 Стандарты ANSI

• ANSI / UL 10B Огнестойкие испытания дверных узлов 10-е издание, 7 февраля 2008 г., редакции до 16 февраля 2015 г. включительно
• ANSI / UL 10C Стандарт для испытаний на огнестойкость дверных узлов при положительном давлении , 3-е издание, 9 июня 2016 г.
• ANSI / UL 1784 Стандарт для испытаний на утечку воздуха дверных узлов и других средств защиты открывания , 4-е издание, 17 февраля 2015 г.
• ANSI / NFPA 80-2016 Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания
• ANSI / NFPA 252-2017 Стандартные методы огнестойких испытаний дверных узлов
• ANSI / SDI A250.3-2007 (R2011) Процедура испытаний и критерии приемки для заводской отделки стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.4-20011 Процедура испытаний и критерии приемки на физическую износостойкость стальных дверей, рам, анкеров рам и арматуры
• ANSI / SDI A250.6-2003 (R2009) Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах
• ANSI / SDI A250.10-R2011 Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.11-2012 Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам (ранее SDI-105)
• ANSI / BHMA A156.115-2014 Подготовка оборудования для стальных дверей или стальных рам

1.2.3 Стандарты ASTM

• ASTM A1008-2016 Стандартные технические условия для стального листа, холоднокатаного, углеродистого, конструкционного, высокопрочного низколегированного, высокопрочного низколегированного с улучшенной формуемостью, упрочнения на твердый раствор и упрочнения при нагревании
• ASTM A568-2015 Стандартная спецификация для стали, листовой, углеродистой, конструкционной и высокопрочной, низколегированной, горячекатаной и холоднокатаной, Общие требования для
• ASTM A1011-2017 Стандартные спецификации для стали, листов и полос, горячекатаных, углеродистых, конструкционных, высокопрочных низколегированных с улучшенной формуемостью и сверхвысокой прочности
• ASTM A653-2015e1 Стандартная спецификация для стального листа, покрытого цинком (гальванизированный) или цинк-железным сплавом (отожженным гальваническим способом) методом горячего погружения
• ASTM A879-2012 (R2017) Стандартные технические условия на стальной лист, цинк, покрытый электролитическим способом, для приложений, требующих обозначения массы покрытия на каждой поверхности
• ASTM A924-2010 Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения

1.3 Сертификационные чертежи и спецификации оборудования

Предполагается, что для этих элементов не потребуются разрешительные чертежи и что опубликованные производителем данные вместе с настоящим стандартом предоставят всю необходимую информацию. Если указано, рабочие чертежи должны быть представлены на утверждение до производства и / или доставки продукта на объект. Они должны показывать возвышения каждой конструкции двери, детали конструкции двери и методы сборки секций, расположение оборудования, размеры и формы материалов, способы крепления и крепления, типы и детали дверной коробки, а также требования к отделке.SDI-111, «Рекомендуемые детали и инструкции для стальных дверей, рам и аксессуаров» и SDI-106, «Рекомендуемая номенклатура стандартных типов дверей», должны использоваться в качестве руководств при разработке необходимого перечня изделий.

1.4 Классификация — уровень, характеристики, модель

Для каждого из следующих уровней и моделей должны быть предусмотрены двери, рамы, анкеры рамы и арматура оборудования, чтобы соответствовать требованиям уровней производительности, указанных ниже. Материал, используемый при производстве этих продуктов и компонентов, должен соответствовать таблицам 2, 3 и 4 этого документа.Уровни физических характеристик определяются путем тестирования сборок в соответствии с ANSI / SDI A250.4, «Процедура испытаний и критерии приемки для физической износостойкости стальных дверей, рам, анкеров рам и арматуры». См. Разделы 2.3.1.1 и 2.3.1.2, где описано полное и бесшовное.

Уровень 1 и уровень физической производительности C

Стандартные условия работы 1-3 / 8 ″ (34,9 мм) и 1-3 / 4 ″ (44,5 мм)
Модель 1 — Полная заподлицо
Модель 2 — Бесшовные

Уровень 2 и уровень физической производительности B

Для тяжелых условий эксплуатации 1-3 / 4 ″ (44.5 мм)
Модель 1 — Полная заподлицо
Модель 2 — Бесшовные

Уровень 3 и уровень физической производительности A

Extra Heavy-Duty 1-3 / 4 ″ (44,5 мм)
Модель 1 — Полная установка заподлицо
Модель 2 — Бесшовные
Модель 3 — Стойка и направляющая

Уровень 4 и физическая производительность уровня A

Максимальная нагрузка 1-3 / 4 ″ (44,5 мм)
Модель 1 — Полная заподлицо
Модель 2 — Бесшовные

1.5 Типоразмеры
Стандартные двери и рамы имеют размер, соответствующий проемам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Стандартные размеры отверстий

Ширина *	футов	2’0 ″	2’4 ″	2’6 ″	2’8 ″	2’10 ”	3’0 ″	3’4 ″	3’6 ″	3’6 ″	3’10 ”	4’0 ″
	мм	610	711	762	813	864	914	1016	1067	1118	1168	1219

Примечание : Размеры указаны только для одинарных дверей; равные пары дверей используют вдвое больше указанной ширины.Пара дверей может состоять из двух разной ширины.

Высота	двери 1-3 / 4 ″	фут-дюйм	6’8 ″	7’0 ″	7’2 ″	7’10 ”	8’0 ″
		мм	2032	2134	2184	2388	2438
	Двери 1-3 / 8 ″	фут-дюйм	6’8 ″	7’0 ″	7’2 ″	–	–
		мм	2032	2134	2184	–	–

2 товара

2.1 Общий

2.1.1 Характеристики стали

Вся сталь, используемая для изготовления дверей, рам, анкеров и аксессуаров, должна соответствовать как минимум одному или нескольким из следующих требований.

2.1.1.1 Холоднокатаная сталь должна соответствовать ASTM A1008 «Стандартные технические условия для стального листа, холоднокатаного, углеродистого, конструкционного, высокопрочного низколегированного и высокопрочного низколегированного с улучшенной формуемостью» и A568, «Стандартные технические условия на стальные листы, углеродистые, высокопрочные, низколегированные, горячекатаные и холоднокатаные, Общие требования к.”

2.1.1.2 Горячекатаная, травленая и промасленная сталь должна соответствовать ASTM A1011 «Стандартные технические условия на стальные листы и полосы, горячекатаные, углеродистые, конструкционные, высокопрочные низколегированные и высокопрочные низколегированные с Улучшенная формуемость »и A568,« Стандартные технические условия на стальные, углеродистые и высокопрочные, низколегированные, горячекатаные и холоднокатаные, общие требования к. »

2.1.1.3 Если указано, горячеоцинкованная сталь должна быть легированной и соответствовать ASTM A924, «Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения» и A653, « Стандартные спецификации для стального листа, покрытого цинком (гальванизированный) или сплава цинка и железа (отожженного гальваническим способом) методом горячего погружения.”Вес покрытия должен соответствовать или превышать минимальные требования для покрытий с общей плотностью 0,4 унции / фут² (122 г / м²) с обеих сторон, то есть A40 (ZF120). Для получения дополнительной информации см. SDI-112 «Стандартные стальные двери и рамы с цинковым покрытием (гальваническое / отожженное)».

2.1.1.4 Если для анкеров и принадлежностей указана оцинкованная сталь и предоставляется сталь с электролитическим цинкованием, она должна соответствовать ASTM A591 «Стандартные технические условия на стальной лист с электролитическим цинковым покрытием для легкого покрытия [ Масса] Приложения.Минимальный вес покрытия должен соответствовать классу «B», т. Е. 0,075 унции / фут² (22,9 г / м2).

2.1.2 Противопожарные двери и рамы к ним

2.1.2.1 Противопожарные двери и рамы

Если указано либо для целей страхового рейтинга, либо для соответствия строительным нормам, производители должны предоставить тип противопожарной двери и рамы в сборе, который был исследован и / или успешно испытан на огнестойкость в соответствии с последней редакцией ANSI / UL10B «Огнестойкие испытания». дверных сборок », ANSI / UL10C,« Огнестойкие испытания дверных сборок положительным давлением »или ANSI / NFPA 252,« Огнестойкие испытания дверных сборок.«Сборка должна быть идентифицирована этикетками и / или утвержденной идентификационной маркировкой агентства, признанной компетентным органом. Этикетка двери должна указывать применимый рейтинг огнестойкости для данной конструкции двери. См. Приложение «A» и SDI-118, «Основные требования к противопожарной двери» для получения дополнительной информации.

2.1.2.2 Дымозащитные двери

Если указано, производители должны предоставить тип противопожарной двери и рамы в сборе, который был исследован и / или успешно испытан в соответствии с последней редакцией ANSI / UL1784 «Испытание дверных узлов на утечку воздуха.См. Дополнительную информацию в SDI-118, «Основные требования к противопожарной двери».

2.1.2.3 Стальные астрагалы на противопожарных дверях

Если это требуется в листинге производителя или ANSI / NFPA 80, «Противопожарные двери и противопожарные окна», должен быть предоставлен стальной перекрывающий астрагал.

2.1.2.4 Жалюзи противопожарных дверей

Если указано, противопожарные двери должны иметь жалюзи с противопожарной маркировкой. См. SDI-118, «Основные требования к противопожарным дверям» для получения информации о приемлемых методах маркировки. ВНИМАНИЕ: ПРОКЛАДКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДЫМОЗАЩИТНЫХ ДВЕРЯХ, СВЕТИЛЬНИКАХ ИЛИ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ВЫХОДА

2.1.3 Грунтовка

Двери и рамы должны быть тщательно очищены и химически обработаны для обеспечения максимальной адгезии краски. Все поверхности двери и рамы, открытые для обзора, должны быть покрыты заводским слоем антикоррозийной грунтовки, высушенной на воздухе или запекшейся. Отделка должна соответствовать требованиям для приемки, изложенным в ANSI / SDI A250.10, «Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованной окрашенной стальной поверхности для стальных дверей и рам». Необходимо соблюдать надлежащее хранение на рабочей площадке, как указано в Разделе 4.1.

2.1.4 Финишная краска, наносимая заводом

Если указано, двери и рамы должны быть окрашены на все поверхности двери и рамы, открытые для обзора. Финишная краска, наносимая заводом-изготовителем, должна соответствовать эксплуатационным требованиям и критериям приемки, изложенным в ANSI / SDI A250.3, «Процедура испытаний и критерии приемки для финишных покрытий, наносимых заводом-изготовителем для стальных дверей и рам.»Проконсультируйтесь с отдельными производителями о наличии продукции и выборе цвета. Необходимо соблюдать надлежащее хранение на стройплощадке, как указано в Разделе 4.1.

2.1.5 Финишная краска, наносимая в полевых условиях

Если двери и рамы не окрашены в заводских условиях, в полевых условиях необходимо нанести совместимый слой отделочной краски. Финишная краска должна быть типа, рекомендованного для использования на загрунтованной стали. Обратитесь к документации производителя дверей и коробок за описанием используемого грунтовочного покрытия.

2.1.6 Допуски

SDI-117 «Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам» должны применяться к указанным стандартным стальным дверям и рамам.

Примечание: Все значения, которые не имеют определенных допусков или не отмечены как максимальные или минимальные, должны иметь следующие допуски: Линейные размеры должны составлять ± 1/16 дюйма (1,6 мм). Вес или сила должны составлять ± 2%. Углы должны составлять ± 2 градуса. Если указаны только отрицательные допуски, допускается превышение размеров по усмотрению производителей.

2.1.7 Процедуры испытаний

Продукция, поставляемая в соответствии с настоящим стандартом, должна продемонстрировать успешную работу по следующим установленным стандартным методам испытаний:

• ANSI / SDI A250.3 — Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам.
• ANSI / SDI A250.4 — Процедура испытаний и критерии приемки на физическую прочность для стальных дверей, рам, анкеров рам и арматуры.
• ANSI / SDI A250.10 — Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам.

2.1.8 Расчетные зазоры

2.1.8.1 Расстояние между дверью и рамой должно составлять максимум 1/8 дюйма (3,2 мм) как для одинарных распашных, так и для парных дверей.

2.1.8.2 Зазор между стыковочными кромками пар дверей должен составлять 3/16 дюйма (4,8 мм) ± 1/16 дюйма (1,6 мм). Для огнестойких применений зазоры между стыковочными краями пар дверей должны составлять 1/8 дюйма (3.2 мм) ± 1/16 ″ (1,6 мм).

2.1.8.3 Зазор, измеренный от нижней части двери до нижней части рамы (выточка), должен составлять не более 3/4 дюйма (19,1 мм), если не указано иное. Подрезы противопожарных дверей должны соответствовать требованиям ANSI / NFPA 80 «Противопожарные двери и противопожарные окна».

Таблица 2 — Толщина стали / поверхности дверей

Уровень	Модель	Минимальная толщина		MSG № (1)
		дюймов	мм
1	1	0.032	0,8	20
	2	0,032	0,8	20
2	1	0,042	1.0	18
	2	0,042	1.0	18
3	1	0,053	1,3	16
	2	0,053	1,3	16
	3	См. Разд.2.3.3 Особенности конструкции		16
4	1	0,067	1,7	14
	2	0,067	1,7	14

(1) MSG No. используется только в справочных целях.

2.1.8.4 Зазор между лицевой стороной двери и упором должен составлять от 1/16 дюйма (1,6 мм) до 3/32 дюйма (2,4 мм).

2.1.8.5 Все зазоры, если иное не указано в этом документе, должны иметь допуск ± 1/32 ″ (0,8 мм).

2.1.9 Толщина стали (см. Таблицу 2)

2.2 Сравнение стандартной толщины стали производителя (MSG) с минимальной толщиной стали

Минимальная толщина стали для каждого конкретного калибра рассчитана на основе опубликованных данных Underwriters Laboratories Inc. и должна использоваться только для справочных целей.

2.3 Особенности конструкции

2.3.1 Дверные поверхности и кромки

2.3.1.1 Полная промывка

Каждая лицевая сторона двери должна быть сформирована из единого стального листа, толщина которого определена в Таблице 2. На поверхности сторон не должно быть видимых швов. На краях дверей разрешен вертикальный шов во всю высоту.

2.3.1.2 Бесшовные

В дополнение к требованиям, предъявляемым к дверям заподлицо, не допускаются видимые швы по вертикальным краям. Если требуется бесшовная дверь, по усмотрению производителя должен использоваться один из следующих методов:

• кромка вертикального шва заполненная, гладкая кромка
• прерывисто сварные швы с заполнением кромок, шлифовка гладкая
• Сплошной шов зачищенный гладкий

2.3.1.3 Дверные края

Кромки дверей должны быть изготовлены из следующих различных профилей:

• Square Edge — кромка двери под углом 90 ° к лицевой стороне
• Beveled Edge — край двери, который не находится под углом 90 ° к лицевой стороне двери (стандартный скос составляет 1/8 ″ (3,2 мм) на 2 ″ (50,8 мм) — узкая сторона двери соприкасается с остановка рамы при закрытой двери

Если не указано иное, кромки дверей будут изготавливаться в соответствии со стандартом производителя для этой модели.

2.3.1.4 Концевые каналы или заглушки

Верх и низ двери должны быть закрыты либо заподлицо, либо перевернутыми каналами или затворами. Каналы или затворы должны иметь минимальную толщину материала 0,042 дюйма (1,0 мм).

2.3.1.5 Декоративные грани

Если указано, дверные поверхности должны быть изготовлены из текстурированной и / или рельефной стали. Эти материалы должны соответствовать требованиям таблицы 2.

2.3.2 Конструкция сердечника

Конструкция сердечника остается на усмотрение производителя.

Двери следующих основных конструкций соответствуют эксплуатационным требованиям документов, перечисленных в разделе 2.1.7:

• Соты из крафт-бумаги
• Полистирол
• Полиуретан
• Минеральная плита
• Вертикальные стальные ребра жесткости

Это не должно ограничивать разработку альтернативных материалов сердечника, отвечающих требованиям к рабочим характеристикам, указанным выше.

2.3.3 Конструктивные особенности — Стойка и рельс — Панель заподлицо

Стойки и рельсы должны быть не менее 0.053 ″ (1,3 мм) из холоднокатаной или оцинкованной стали. Углы дверей должны быть скошенными или стыкованными. Угловые стыки должны быть усилены изнутри, сварены и отшлифованы так, чтобы косые стыки не появлялись на дверных поверхностях. Если указано, промежуточные рельсы должны стыковаться встык и либо постоянно механически закрепляться, либо привариваться к дверным стойкам с внутренней стороны. Стыковые стыковые швы должны оставаться видимыми. Центральные панели должны быть изготовлены из холоднокатаной или оцинкованной стали с минимальной толщиной 0.042 ″ (1,0 мм) и должен быть усилен стандартным материалом сердцевины производителя. Лицевые стороны панели должны быть заподлицо с поверхностями периметра и должны быть соединены с примыкающими элементами периметра сваркой или постоянным механическим креплением. Если указано, панели должны быть утоплены вместо заподлицо. Утопленные панели должны быть усилены и закреплены, как указано для скрытых панелей. Арматура должна быть такой, как указано в Таблице 4, и расположена, как указано в Таблице 5.

2.3.4 Vision Lights

Если указано, что двери имеют застекленные проемы, должен поставляться стандартный комплект освещения от производителя.

2.3.5 Двери с жалюзи

Если указано, двери должны иметь жалюзи. SDI-111C, «Рекомендуемые детали жалюзи для стандартных стальных дверей» следует использовать в качестве руководства при детализации / указании жалюзи.

2,4 Рамки

2.4.1 Общие

Предоставить стальные рамы для дверей, фрамуг, боковых окон, стоек, внутренних остекленных панелей и других проемов, где указано. Предусмотрите либо рамы в сборе с разборкой на месте, либо сварные рамы, как указано.

Эксплуатационные испытания должны проводиться на трехсторонних дверных коробках и соответствующих дверных конструкциях. Разнообразие и сложность проемов, содержащих транец, боковые фонари или другие подобные конфигурации, исключают использование этих методов испытаний на таких конструкциях.

SDI 134 Глоссарий терминов для пустотелых металлических дверей и рам и SDI-111, Рекомендуемые детали для стандартных стальных дверей, рам, аксессуаров и связанных компонентов следует использовать в качестве руководства при разработке деталей каркаса.

2.4.1.1 Нокдаун-рамы

Если не указано иное, рамы должны поставляться в разобранном виде и должны иметь жестко сблокированные соединения рамы, чтобы поддерживать выравнивание и гарантировать работоспособность готовых шпангоутов при сборке на месте. Эти рамы могут состоять из профилей с одинарной или двойной фальц.

2.4.1.2 Рамы для существующих проемов в гипсокартоне

Если каркасы предназначены для установки в существующую конструкцию из гипсокартона, они должны быть из гипсокартона надвижного типа.Эти рамы не доступны с приваренными уголками. Стыковая стеновая рама с существующими стеновыми анкерами также может быть установлена ​​в существующую конструкцию стены из гипсокартона. Этот тип рамы доступен с приваренными уголками.

2.4.1.3 Сварные рамы

Сварные рамы, требуемые для соответствия этому стандарту, должны поставляться с торцевым сварным швом, если иное не указано как сварные полнопрофильные, цельносварные или непрерывно сварные.

Таблица 3 — Минимальная толщина стали / рамы

Уровень	Толщина		MSG No.(1)
	дюймов	мм
1	0,042	1.0	18
2	0,053	1,3	16
3	0,053	1,3	16
4	0,067	1,7	14

(1) MSG No. используется только в справочных целях.

Сварка торцевой стороной: Стык между торцами головки и косяка должен быть полностью сварен дуговой сваркой по всей их длине как внутри, так и снаружи. Остальные элементы профиля рамы, т. Е. Софит, упоры, валики, не привариваются . Лицевые швы должны быть отшлифованы и обработаны гладкими без видимых швов. Торцевые соединения на стыке стоек или между стойками и другими элементами каркаса должны быть полностью сварены дуговой сваркой снаружи, отшлифованы и обработаны гладкой.

Сварной полный профиль: (также определяется как полностью сварной или непрерывно сварной). Стыки между всеми элементами профилей головки и откоса, то есть софитом, упорами, салазками, поверхностями и возвратными частями, должны быть полностью сварены дуговой сваркой.Торцы и обратки могут быть сварены дуговой сваркой как изнутри, так и снаружи, все остальные элементы рамы должны быть сварены изнутри. Лицевые стороны и возвратные поверхности должны быть отшлифованы и обработаны гладкой, без видимых швов. Стык на других элементах каркаса должен иметь вид тонкого шва с внешней стороны. Торцевые соединения на стыке стоек или между стойками и другими элементами каркаса должны быть полностью приварены снаружи только на лицевых поверхностях, сварные швы должны быть отшлифованы и обработаны до гладкости. Прилегающие стыки других элементов стоечного профиля не свариваются.

Сварные рамы должны иметь временную распорную планку только для целей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Этот временный распорный стержень должен быть удален, и для установки рамы следует использовать установочный распределитель, поставляемый установщиком. Подробнее см. ANSI / SDI A250.11, «Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам».

2.4.2 Стандартные калибры производителей для рам

Таблица 3 должна использоваться для определения надлежащей толщины датчика для соответствующих уровней двери.

2.4.3 Рамы со стойками и транцевыми перекладинами

Стойки и поперечные балки должны быть соединены с соседними элементами сваркой (см. 2.4.1.3) или жестким механическим соединением, чтобы поддерживать соосность частей и гарантировать работоспособность готовых рам при сборке на месте. Если указано, вертикальные стойки должны быть снабжены анкерами в полу.

2.4.4 Анкеры рамы для стен

Предусмотреть рамы, отличные от надвижных из гипсокартона, с как минимум тремя анкерами на каждый откос, подходящими для конструкции примыкающей стены.Обеспечьте анкеры толщиной не менее 0,042 дюйма (1,0 мм) или проволокой диаметром 0,167 дюйма (4,2 мм). Рамы БОЛЕЕ 7’6 ″ (2286 мм) должны иметь дополнительный анкер.

2.4.4.1 Надвижные анкеры для гипсокартона

Надвижные рамы из гипсокартона должны иметь систему анкеров, которая является неотъемлемой частью рамы и позволяет установить раму после того, как стена будет построена.

2.4.4.2 Анкеры основания

Предусмотреть каркасы, отличные от надвижных гипсокартонных, с анкерными анкерами не менее 0.042 ″ (1,0 мм) для крепления к полу. Для стеновых условий, которые не позволяют использовать анкер в перекрытии, необходимо указать дополнительный анкер для откоса.

Таблица 4 — Минимальная толщина арматуры

Элемент оборудования	Дверь			Рама
	дюймов	мм	MSG № (6)	дюймов	мм	MSG № (6)
Петля врезная 1-3 / 8 ″ [34.9 мм] Дверь (1)	0,093	2,3	12	0,093	2,3	12
Врезная петля 1-3 / 4 ″ [44,5 мм] Дверь (1) (2)	0,123	3,1	10	0,123	3,1	10
Врезной замок или ригель (1)	0,067	1,7	14	0,067	1,7	14
Замок с отверстием или засов (1)	0.067	1,7	14	0,067	1,7	14
Болт с промывкой, передний (1)	0,067	1,7	14	0,067	1,7	14
Поверхностный болт (3)	0,067	1,7	14	0,067	1,7	14
Доводчик для поверхностного нанесения (4)	0,067	1,7	14	0.067	1,7	14
Удерживающий открытый рычаг (3)	0,067	1,7	14	0,067	1,7	14
Тяговые пластины и штанга (3)	0,053	1,3	16	0,053	1,3	16
Устройство выхода на поверхность (3)	0,067	1,7	14	0,067	1,7	14
Петля для проверки пола	0.167	4,2	7	0,167	4,2	7
Поворотный шарнир	0,167	4,2	7	0,167	4,2	7
Петли сплошные (5)	Не требуется			Не требуется
Отбойник / нажимная пластина	Не требуется			Не требуется

Примечание: Минимальная толщина стали для каждого конкретного калибра рассчитана на основе опубликованных данных Underwriters Laboratories Inc.
(1) Более тонкая сталь может использоваться, если резьбовые отверстия, используемые для установки оборудования, выдавлены для получения эквивалентного количества резьбы.
(2) Если арматура имеет угловую форму или форму канала, допускается 0,093 дюйма (2,3 мм).
(3) Если усиление отсутствует, требуется сквозное болтовое соединение с использованием проставок или половых болтов.
(4) Армирование должно происходить с обеих сторон.
(5) См. ANSI / SDI A250.6, «Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах.”
(6) MSG No. используется только в справочных целях.

2.4.5 Шарики для остекления

На сборках рамы, которые включают в себя остекленные проемы, рама должна быть снабжена штапиками, предназначенными для размещения указанных материалов остекления. Стеклянные штапики стыковать по углам. Планки остекления должны быть на защелках или на винтах.

2.4.6 Завершенные остановки

Если указано, упоры для межкомнатных дверных коробок должны заканчиваться над полом на высоте 6 дюймов (152.4 мм) стандартно, измеряется от низа рамы до низа упора. Упор срезается под углом 45 ° или 90 ° и закрывается приваренной стальной присадочной пластиной. Концевые упоры на рамах для светонепроницаемых дверей, дверей со звукоизоляцией, дверей с двойным выходом или дверей, облицованных свинцом, недоступны.

3 Подготовка оборудования

3.1 Арматура

Обеспечьте минимальные размеры арматуры, как указано в Таблице 4 и ANSI / SDI A250.6, «Рекомендуемая практика для армирования арматуры на стандартных стальных дверях и рамах.Для получения дополнительной информации см. A115.IG, «Руководство по установке дверей и оборудования».

3.1.1 Подготовка оборудования для врезки

Двери и рамы должны быть усилены, просверлены и нарезаны резьбой для установки врезных петель, замков, защелок и плоских болтов по мере необходимости. Подготовка должна осуществляться в соответствии со стандартами A115 и ANSI / SDI A250.6, «Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах», где это применимо.

3.1.2 Аппаратные средства поверхностного нанесения

Если указано, двери и рамы должны быть усилены для поверхностного оборудования. Сверление и / или нарезание резьбы должны выполняться другими лицами.

3.1.3 Функциональные отверстия

Подготовка для замков и / или выходных устройств должна включать усиление (как показано в таблице 4) и функциональные отверстия. Отверстия для обрезки и / или крепления в комплект не входят.

3.1.4 Анкерные или шарнирные петли, усиленные

Если указаны анкерные петли, должны быть предусмотрены соответствующие углубления и усиление.Монтажные отверстия должны быть просверлены на месте и нарезаны резьбой.

3.1.5 Подготовка петли

См. Таблицу 5. Двери высотой 6’8 ″ (2032 мм), 7’0 ″ (2134 мм) и 7’2 ″ (2184 мм) требуют подготовки трех (3) петель. Двери высотой от 7 футов 6 дюймов (2286 мм) до 8 футов 0 дюймов (2438 мм) требуют подготовки четырех (4) петель. Исключение: двери толщиной 1-3 / 8 ″ (34,9 мм) и высотой 6’8 ″ (2032 мм) должны быть подготовлены для изготовления двух петель.

3.1.6 Расположение оборудования

Оборудование должно располагаться в соответствии с таблицей 5.Остальное оборудование должно быть расположено в соответствии с указаниями производителя двери и / или оборудования. Сюда входят дверные доводчики, напольные петли, верхние дверные держатели, шарнир карманного типа и большинство специализированного оборудования.

Таблица 5 — Расположение оборудования

Замки, защелки, роликовые защелки и наборы с двумя ручками		38 ″ — 42 ″ (965 мм — 1067 мм) Центральная линия замка Форма выстрела в нижней части рамы
Обод и врезное устройство аварийной сигнализации
Цилиндрические и врезные замки (1)		48 ″ (1219 мм) до центральной линии удара от нижней части рамы
Толкающие пластины		Центральная линия 45 ″ (1143 мм) от нижней части рамы
Съемные пластины		Центральная линия захвата на расстоянии 42 ″ (1067) от нижней части рамы
Комбинированная нажимная штанга		Центральная линия 42 ″ (1067 мм) от нижней части рамы
Устройство для фиксации руки в больнице		Центральная линия нижнего основания находится на расстоянии 45 дюймов (1143 мм) от нижней части рамы с открытой рукояткой снизу
Петли	Верх	До 11-3 / 4 ″ (298.5 мм) от пазовой части рамы до осевой линии петли
	низ	До 13 дюймов (330,2 мм) от нижней части рамы до центральной линии шарнира
	Средний	На равном расстоянии между верхними и нижними петлями

(1) Цилиндрические и врезные удары в тупик должны располагаться на расстоянии 48 дюймов (1219 мм) от нижней части рамы, если не указано иное.

4 Хранение, транспортировка и установка

4.1 хранилище на рабочем месте

Все двери и рамы должны храниться вертикально под навесом. Агрегаты должны быть размещены на деревянных подоконниках высотой не менее 4 дюймов (102 мм) или таким образом, чтобы предотвратить ржавчину или повреждение. Следует избегать использования невентилируемых пластиковых или брезентовых укрытий, которые могут создавать камеры влажности. Между дверцами должно быть предусмотрено пространство 1/4 дюйма (6,3 мм) для обеспечения циркуляции воздуха. Если обертка на дверце намокнет, ее нужно немедленно удалить. Правильное хранение на рабочем месте чрезвычайно важно для поддержания качества и целостности заводской краски.НЕПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ материала ОКАЗЫВАЕТ отрицательно сказаться на способности краски, нанесенной на заводе, соответствовать требованиям ANSI / SDI A250.10, «Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам» или ANSI / SDI A250. 3, «Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам».

4.2 Монтаж на раме

4.2.1 Рамы должны устанавливаться вертикально, ровно, жестко и с точным выравниванием в соответствии с рекомендациями ANSI / SDI A250.11 «Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам» и A115.IG, «Руководство по установке дверей и оборудования». Все рамы, кроме накладных из гипсокартона, должны быть прикреплены к прилегающей конструкции таким образом, чтобы сохранить свое положение и устойчивость. Накладные каркасы из гипсокартона устанавливаются в подготовленные стенные проемы в соответствии с инструкциями производителя.

4.2.2 Там, где требуется заливка раствора при установке каменной кладки, рамы должны быть скреплены или закреплены таким образом, чтобы давление раствора не приводило к деформации элементов рамы.Раствор следует перемешать до получения максимальной консистенции осадки 4 дюйма (102 мм) и вручную затереть на месте. Раствор, смешанный до более жидкой, «перекачиваемой» консистенции, использовать нельзя. Избыток воды из раствора тонкой консистенции вызовет преждевременную ржавчину стальных рам и возможную деформацию или изменение цвета некоторых стеновых конструкций. Стандартная защита строительного раствора в рамах не предназначена для затирки тонкой консистенции.

Стальные рамы

, в том числе огнестойкие, не требуют заливки раствором. ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАМКИ, УСТАНОВЛЕННОЙ В СУХИЕ СТЕНЫ.

4.3 Установка двери

Двери должны устанавливаться и закрепляться таким образом, чтобы они оставались ровными с рамами для достижения максимальной эффективности работы и внешнего вида. Двери должны быть отрегулированы для сохранения зазоров по периметру, как указано в Разделе 2.1.8. Установщик должен выполнить регулировку прокладок по мере необходимости, чтобы обеспечить соблюдение надлежащих зазоров.

4.4 Установка оборудования

Установка оборудования должна производиться в соответствии с рекомендациями и шаблонами производителя оборудования.Для получения другой соответствующей информации следует обращаться к A115.IG, «Руководство по установке дверей и оборудования» и ANSI / SDI A250.6, «Рекомендуемая практика армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах».

4.5 Монтаж лакокрасочных материалов заводского изготовления

В дополнение к мерам предосторожности при хранении и обращении, указанным в Разделе 4.1, ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы работа всех других черновых работ ДОЛЖНА быть завершена до установки готового окрашенного продукта заводского нанесения.

4.6 Техническое обслуживание дверей и рам

Установщик или конечный пользователь несет ответственность за надлежащее обслуживание дверей и рам в соответствии с SDI-124 «Обслуживание стандартных стальных дверей и рам».

Приложения

Приложение A
(справочное)
Рекомендации по противопожарной двери

Испытания противопожарных дверей

Существует два основных метода испытаний на огнестойкость, которые используются для определения огнестойкости дверей.Первый — это ANSI / UL 10B, «Огнестойкие испытания дверных узлов», он называется нейтральным давлением; второй — это ANSI / UL 10C, «Испытания дверных узлов на огнестойкость при положительном давлении», который называется положительным давлением.

Разница между двумя методами испытаний заключается в расположении плоскости нейтрального давления в испытательной печи. В конце 1990-х годов метод испытаний, требуемый строительными нормами, был изменен на метод испытания на положительное давление. Это изменение было принято в Едином строительном кодексе (UBC) и Международном строительном кодексе (IBC) для распашных противопожарных дверей.

Противопожарные двери

, требующие проверки любым из методов, могут быть указаны путем вызова метода проверки или указания, что продукт должен соответствовать определенному разделу строительных норм и правил модели.

Эти испытания включают в себя две фазы: фазу испытания на огнестойкость с использованием установленной кривой зависимости температуры от времени и фазу структурной целостности с использованием теста струи шланга, проводимого в соответствии с установленными критериями давления времени, определяемыми временем воздействия и площадью сборки. Чтобы быть допустимым комплектом противопожарной двери, устройство должно пройти обе фазы испытания.

В некоторых случаях, разрешенных строительными нормами, часть целостности (поток шланга) удаляется. Исключение этого требования отменяет использование сборки в качестве настоящей противопожарной двери.

Процедуры испытаний на огнестойкость также включают измерение температуры неэкспонированной поверхности через регулярные интервалы до 30 минут.

Испытание на огнестойкость не рассматривает и не измеряет количество дыма, просачивающееся через сборку. По этим критериям следует обращаться к ANSI / NFPA-105 «Установка дверных сборок дымоудаления» и ANSI / UL 1784 «Испытания на утечку воздуха дверных сборок».

Классификация противопожарных дверей

Распашные стальные двери и рамы обычно испытываются как заподлицо (без остекления) в течение 3-часового периода времени. Это позволяет использовать их для всех более низких степеней защиты от огня. Освещение в дверях может быть разрешено на основании характеристик дверей заподлицо при оценке с использованием базы данных испытаний и опыта испытательной лаборатории или сертифицирующего агентства.

Типичные почасовые показатели для распашных стальных противопожарных дверей составляют 3 часа, 1-1 / 2 часа, 3/4 часа и 1/3 часа.Эти рейтинги используются следующим образом:

3 часа — Отверстия в противопожарных стенах, которые разделяют одно здание на зоны пожара, обычно стены рассчитаны на 4 часа.

1-1 / 2-часовой — Проемы в ограждениях вертикальных коммуникаций через здания и в 2-часовых перегородках, обеспечивающих горизонтальные отводы огня. Их также можно использовать в качестве дверей без остекления для проемов в наружных стенах, подверженных сильному воздействию огня снаружи здания.

3/4 часа — Проемы в перегородках, рассчитанных на 1 час (или меньше) между комнатами и коридорами, или другое разделение помещений.С некоторыми ограничениями по освещению их также можно использовать для облицовки наружных стен, подверженных умеренному или легкому возгоранию снаружи здания. 3/4-часовая противопожарная дверь может также использоваться как дверь для контроля дыма и тяги.

1/3 часа (20 минут) — Двери этого класса используются для защиты проемов между жилыми помещениями и коридорами, а также там, где борьба с задымлением является первоочередной задачей. Их также можно использовать в качестве дымовой перегородки в коридорах.

Повышение температуры противопожарной двери

Кроме того, согласно строительным нормам и правилам в таких областях, как ограждения вертикальных коммуникаций или в зонах хранения опасных материалов, может требоваться оценка превышения температуры.Значения превышения температуры указывают на максимальную температуру, превышающую температуру окружающей среды, на неэкспонированной поверхности через 30 минут после начала испытания на огнестойкость. Известны три категории: 250 ° F (121 ° C), 450 ° F (232 ° C) или 650 ° F (343 ° C), причем рейтинг 250 ° F (121 ° C) является наиболее термически эффективным. Двери с температурой выше 650 ° F (343 ° C) не считаются дверьми с повышением температуры.

Маркировка противопожарных дверей

Двери и рамы могут иметь ярлыки или знаки признанного стороннего сертификационного агентства, приемлемые для компетентного органа.Таблички с противопожарной дверью должны указывать почасовую нагрузку и либо ход защелки для одноточечных замков, либо иметь пометку «Противопожарная дверь должна быть оборудована оборудованием для пожарного выхода». Этикетки на противопожарных дверях также могут указывать рейтинг превышения температуры.

Дверные таблички могут быть металлическими (устанавливаются сваркой, клепанием или закручиванием винта) или майларовыми. Наличие этикетки — единственный метод подтверждения того, что дверь имеет рейтинг.

Метки кадров, за исключением особых случаев, не указывают почасовую оценку.Противопожарные дверные рамы предполагают рейтинг установленной противопожарной двери или рейтинг, соответствующий классу стены, в которой она установлена, в зависимости от того, что меньше.

Этикетки на раме могут быть из металла (устанавливаются с помощью сварки, клепки или закрученного винта), майлара или могут быть выдавлены на раме.

Наклейки на двери и / или рамы могут принадлежать одному или разным сертифицирующим органам. Сборка двери может состоять из маркированных компонентов разных производителей.

Прочие особенности противопожарных дверей

Эффективность сборки противопожарной двери зависит от использования маркированных элементов для всех компонентов.Сюда могут входить стеклопакеты, замки, петли, доводчики, защелки, световые рамы, другие элементы оборудования и т. Д. Замена компонента без номинальных характеристик или компонента с рейтингом ниже предполагаемого уровня огнестойкости сборки приводит к соответствующему снижение рейтинга или потеря рейтинга в целом.

Для получения дополнительной информации см. SDI-118 «Основные требования к противопожарной двери» или ANSI / NFPA 80 «Противопожарные двери и противопожарные окна».

Для получения информации о противопожарных дверях, используемых в качестве средства эвакуации, обратитесь к NFPA-101 «Кодекс безопасности жизнедеятельности».

Приложение B
(справочное)
Общие положения

Типы стальных покрытий

ASTM A924, «Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения» и A653, «Стандартные технические условия на стальной лист с цинковым покрытием (гальванизация) или цинк-железным сплавом (отожженная гальваника). методом горячего погружения »содержат спецификации как для отожженных гальванических (тип A), так и для оцинкованных (тип G) покрытий.Для целей настоящего стандарта покрытия типа G не рекомендуются из-за проблем, связанных с адгезией краски и сваркой. Кроме того, известно, что более тяжелые покрытия, например, G60 и G90, вызывают растрескивание и отслаивание покрытия, что приводит к потенциальным сбоям в работе в соответствии с ANSI / SDI A250.10, «Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей с грунтовкой для стальных дверей и дверей. Рамы »и ANSI / SDI A250.3,« Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам ».

Толщина стали

При заказе стали непосредственно на заводе производители заказывают лист и рулон с минимальной десятичной толщиной, а не с номинальной толщиной. Эта толщина обычно находится в нижней части диапазона для определенного калибра. Например, номинальная толщина калибра 16 составляет 0,059 дюйма (1,5 мм). Допуск по толщине, разрешенный ASTM A568, «Стандартные технические условия на стальные листы, углеродистые и высокопрочные, низколегированные, горячекатаные и холоднокатаные, общие требования для», составляет ±.006 ″ (0,15 мм). Следовательно, минимальный размер для заказа будет тогда 0,053 ″ (1,3 мм), как показано в Таблице 2. Эти минимальные значения соответствуют требованиям Underwriters Laboratories Inc. Стальные калибры, или номера MSG могут использоваться только в справочных целях.

Тепловая дуга

Установщики должны знать о состоянии, известном как тепловой изгиб. Тепловой прогиб — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри / снаружи. Это может произойти при попадании прямых солнечных лучей на поверхность двери.Это состояние и степень изгиба зависят от цвета двери, конструкции, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. В некоторых случаях сильного холода это состояние может проявляться и наоборот.

Эстетика

Производство стальных дверей и рам основывается на различных производственных процессах, включая точечную сварку, выпуклую сварку, гладкую шлифовку дуговой сваркой, шлифовку, заполнение и т. Д.Эти процессы могут привести к просвечиванию после нанесения готовой краски. Эти характеристики присущи производству и не могут рассматриваться как производственные дефекты.

Показатели прозрачности увеличиваются по мере увеличения блеска краски. Этот стандарт рекомендует максимальную степень отражения краски 20%, измеренную с помощью измерителя блеска 60 °, что должно подходить для большинства применений. Полупрозрачные краски могут усилить эффект просвечивания, поэтому их использование не рекомендуется.Сопротивление 20% эквивалентно описанию степени глянца, присвоенному Институтом мастеров живописи (MPI), для традиционной отделки типа «яичная скорлупа».

Водопроницаемость

Заимствованные фары, рамы транца, подфарника и комбинированные рамы транцевых габаритных огней не имеют заводской герметизации для предотвращения проникновения воды. В ситуациях, когда это вызывает беспокойство, подрядчик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы в сборе, что поможет предотвратить проникновение воды.Следует отметить, что полностью сварной уголок не обеспечивает водонепроницаемости.

Компании-участники индустрии пустотелых металлов не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой каркаса, и поэтому эта работа должна быть указана в разделе спецификаций, посвященном установке / остеклению / герметизации. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы установщик, стекольщик или другие лица предприняли все меры для предотвращения проникновения воды.

Приложение C
(справочное)
Раздел 08100 Стандартные пустотелые металлические двери и рамы
(используется в качестве образца спецификации)

Часть 1: Общие

1.01 Работы включены

A. Обставляйте только стандартные полые металлические двери, рамы, габаритные огни и заимствованные фонари, как указано и показано на планах и графиках.

B. Связанные разделы

1. Раздел 08700 — Фурнитура для отделки
2. Раздел 09900 — Покраска
3. Раздел 08800 — Стекло и остекление

1.02 Список литературы

A. Стандарты SDI

1. SDI-106-1999 Номенклатура рекомендуемых стандартных типов дверей
2. SDI-108-2010 Рекомендуемое руководство по выбору и использованию стандартных стальных дверей
3. SDI-111-2009 Рекомендуемые детали и инструкции для стандартных стальных дверей, рам и аксессуаров
4. SDI-112-2008 Оцинкованные (оцинкованные / отожженные) стандартные стальные двери и рамы
5. SDI-117-2009 Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам
6. SDI-118-2012 Основные требования к противопожарным дверям
7. SDI-124-2011 Обслуживание стандартных стальных дверей и рам

Б. Стандарты ANSI

1. ANSI / UL 10B-1997 Испытания дверных узлов на огнестойкость
2. ANSI / UL 10C-1998 Испытания дверных узлов положительным давлением на огнестойкость
3. ANSI / UL 1784-2001 Испытание на герметичность дверных узлов
4. ANSI / NFPA 80-1999 Противопожарные двери и противопожарные окна
5. ANSI / NFPA 252-1999 Огнестойкие испытания дверных узлов
6. ANSI / SDI A250.3-2007 (R2011) Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам
7. ANSI / SDI A250.4-2011 Процедура испытаний и критерии приемки на физическую износостойкость стальных дверей, рам, анкеров рам и арматуры
8. ANSI / SDI A250.6-2003 Рекомендуемая практика для усиления оборудования на стандартных стальных дверях и рамах
9. ANSI / SDI A250.7-1997 R2002 Номенклатура стандартных стальных дверей и стальных рам
10. ANSI / SDI A250.10-1998 (R2011) Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей с грунтовкой для стальных дверей и рам
11. ANSI / SDI A250.11-2012 Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам (ранее SDI-105)
12. ANSI / BHMA A156.115-2006 Американский национальный стандарт подготовки оборудования для стальных дверей и стальных рам

C. Стандарты ASTM

1. Стандартные технические условия ASTM A1008-2012 для стального листа, холоднокатаного, углеродистого, конструкционного, высокопрочного низколегированного и высокопрочного низколегированного с улучшенной формуемостью
2. Стандартные технические условия ASTM A568-2011 для стального листа, углеродистой и высокопрочной, низколегированной, горячекатаной и холоднокатаной, Общие требования для
3. ASTM A1011-2012 Стандартные технические условия на стальные листы и полосы, горячекатаные, углеродистые, конструкционные, высокопрочные низколегированные и высокопрочные низколегированные с улучшенной формуемостью
4. ASTM A653-2011 Стандартные технические условия на стальной лист, покрытый цинком (гальванизированный) или покрытый цинк-железным сплавом (отожженный гальваническим способом) методом горячего погружения
5. ASTM A879-06 Стандартные технические условия на стальной лист, цинк, покрытый электролитическим способом, для приложений, требующих обозначения массы покрытия на каждой поверхности
6. Стандартные технические условия ASTM A924-2010 для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения

1.03 Обеспечение качества

A. Производитель должен соответствовать или превосходить все стандарты, как указано в ссылках Раздела 2.01.

B. Огнестойкие сборки должны изготавливаться в соответствии с установленными процедурами [Underwriters Laboratories] [Intertek Testing Services] [Factory Mutual] и должны иметь соответствующие ярлыки для каждого применения.

C. Ни один продукт не должен производиться до получения утвержденного графика оборудования и шаблонов.

1.04 Подача документов

A. Рабочие чертежи, если требуется, должны показывать все проемы в спецификации дверей и / или чертежах.

B. При необходимости предоставьте подробную информацию о конструкции двери, деталях конструкции двери и методах сборки секций, расположении оборудования, методах анкеровки и крепления, типах и деталях дверной коробки, а также требованиях к отделке.

1.05 Доставка, маркировка и хранение

А. Если указано, вся продукция должна иметь маркировку архитектора открывающим номером на всех дверях, рамах и т. Д. детали и коробки.

B. Все материалы при получении должны быть проверены на предмет повреждений, а грузоотправитель и поставщик уведомлены в случае обнаружения повреждений.

С . Все двери и рамы должны храниться вертикально под навесом. Агрегаты должны быть размещены на деревянных подоконниках высотой не менее 4 дюймов (102 мм) или таким образом, чтобы предотвратить ржавчину или повреждение. Следует избегать использования невентилируемых пластиковых или брезентовых укрытий, которые могут создавать камеры влажности.

D. Между дверцами должно быть предусмотрено пространство 1/4 дюйма (6,3 мм) для обеспечения циркуляции воздуха. Если обертка на дверце намокнет, ее нужно немедленно удалить.

1.06 Гарантия

1.07 [См. Гарантию производителя]

Часть 2: Продукт

2,01 Материалы

2,02 Вся сталь, используемая для изготовления дверей, рам, анкеров и аксессуаров, должна соответствовать как минимум одному или нескольким из следующих требований:

А.Холоднокатаная сталь должна соответствовать обозначениям ASTM A1008, «Стандартные технические условия на стальные листы, холоднокатаные, углеродистые, конструкционные, высокопрочные низколегированные и высокопрочные низколегированные с улучшенной формуемостью» и A568, «Стандартные технические условия для Лист стальной, углеродистый, высокопрочный, низколегированный, горячекатаный и холоднокатаный, общие требования для. »

Б . Горячекатаная, травленая и промасленная сталь должна соответствовать обозначениям ASTM A1011, «Стандартные технические условия на стальные листы и полосы, горячекатаные, углеродистые, конструкционные, высокопрочные низколегированные и высокопрочные низколегированные с улучшенной формуемостью» и A568 , «Стандартные технические условия на стальные листы, углеродистые, высокопрочные, низколегированные, горячекатаные и холоднокатаные, Общие требования к.”

C. Сталь с цинковым покрытием горячего цинкования должна быть легированной и соответствовать обозначениям ASTM A924, «Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения» и A653, «Стандартные технические условия для Стальной лист, покрытый цинком (гальванизированный) или цинк-железный сплав (отожженный цинком) методом горячего погружения ».

2,03 Рамки

A. Внутренние рамы

1. Уровень 1 для модели двери [1] [2] [0.042 ″ (1,0 мм)] [0,053 ″ (1,3 мм)] минимальная толщина стали для рам
2. Уровень 2 для модели двери [1] [2] [0,042 ″ (1,0 мм)] минимальная толщина стали для рам
3. Уровень 3 для модели двери [1] [2] [3] [0,053 ″ (1,3 мм)] [0,067 ″ (1,7 мм)] минимальная толщина стали для рам

B. Наружные рамы

1. Уровень 1 для модели двери [1] [2] [0,042 ″ (1,0 мм)] [0,053 ″ (1,3 мм)] минимальная толщина стали для рам
2. Уровень 2 для модели двери [1] [2] [0.053 ″ (1,3 мм)] минимальная толщина стали для рам
3. Уровень 3 для модели двери [1] [2] [3] [0,053 ″ (1,3 мм)] [0,067 ″ (1,7 мм)] минимальная толщина стали для рам
4. Уровень 4 для модели двери [1] [2] [0,067 ″ (1,7 мм)] [0,093 ″ (2,3 мм)] минимальная толщина стали для рам

C. Рамы должны быть [разборного типа] [типа гипсокартона] [типа торцевого шва] [типа сварного шва полного профиля]

D. Предоставьте рамы, отличные от типа гипсокартона, с как минимум тремя анкерами на каждый откос, подходящие для конструкции примыкающей стены.Обеспечьте анкеры толщиной не менее 0,042 дюйма (1,0 мм) или проволокой диаметром 0,167 дюйма (4,2 мм). Рамы БОЛЕЕ 7’6 ″ (2286 мм) должны иметь дополнительный анкер на каждый откос.

E. Надвижные анкеры для каркаса гипсокартона должны соответствовать требованиям производителя, чтобы гарантировать рабочие характеристики.

F. Должны быть предоставлены анкеры для основания, кроме надвижных гипсокартонных плит, с минимальной толщиной 0,042 дюйма (1,0 мм). Для существующих условий кирпичной стены, которые не позволяют использовать анкер для перекрытия, должен быть предусмотрен дополнительный анкер для откоса.

G. Все рамы должны быть полностью подготовлены для всего оборудования врезного шаблона и усилены только для оборудования, устанавливаемого на поверхность. Сверление и / или нарезание резьбы должны выполняться другими лицами.

H. Минимальные размеры арматуры должны соответствовать таблице 4 ANSI / SDI A250.8, «SDI-100, Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам».

2,04 Двери

A. Двери должны соответствовать как минимум одному или нескольким из следующих требований:

1. Уровень 1 — Стандартный режим работы 1-3 / 8 ″ (34.9 мм) и 1-3 / 4 ″ (44,5 мм)
   Модель 1 — заподлицо
   Модель 2 — Бесшовные
2. Уровень 2 — Для тяжелых условий эксплуатации 1-3 / 4 ″ (44,5 мм)
   Модель 1 — Полная заподлицо
   Модель 2 — Бесшовные
3. Уровень 3 — Сверхпрочные 1-3 / 4 ″ (44,5 мм)
   Модель 1 — Полная заподлицо
   Модель 2 — Бесшовные
   Модель 3 — Стойка и направляющая
4. Уровень 4 — Максимальные нагрузки 1-3 / 4 ″ (44,5 мм)
   Модель 1 — Полная заподлицо
   Модель 2 — Бесшовные

Б. Двери межкомнатные

Уровень [I] [II] [III] [IV]
Модель [1] [2] [3]

С. Двери входные

Уровень [1] [II] [III] [IV]
Модель [1] [2] [3]

D. Конструкция двери [и панели]

E. Лицевой стальной лист должен соответствовать как минимум одному или нескольким из следующих требований:

1. Уровень 1
   Модель 1 — минимальная толщина 0,032 дюйма (0,8 мм)
   Модель 2 — минимальная толщина 0,032 дюйма (0,8 мм)
2. Уровень 2
   Модель 1 — минимальная толщина 0,042 дюйма (1,0 мм)
   Модель 2 — минимальная толщина 0,042 дюйма (1,0 мм)
3. Уровень 3
   Модель 1-0.Минимальная толщина 053 дюйма (1,3 мм)
   Модель 2 — минимальная толщина 0,053 дюйма (1,3 мм)
   Модель 3 — минимальная толщина 0,053 дюйма (1,3 мм)
4. Уровень 4
   Модель 1 — минимальная толщина 0,067 дюйма (1,7 мм)
   Модель 2 — минимальная толщина 0,067 дюйма (1,7 мм)

F. Торцевое закрытие: верх и низ дверей должны быть закрыты [заподлицо] [перевернутыми] каналами или затворами. Каналы или затворы должны иметь минимальную толщину материала 0,042 дюйма (1,0 мм).

г. Core: см. ANSI / SDI A250.8, «SDI-100, Рекомендуемые спецификации для стандартных стальных дверей и рам», раздел 2.3.2.

H. Конструкция кромки двери: см. ANSI / SDI A250.8, «SDI-100, Рекомендуемые спецификации для стандартных стальных дверей и рам», раздел 2.3.1.3.

I. Минимальные размеры арматуры должны соответствовать таблице 4 ANSI / SDI A250.8, «SDI-100, Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам».

J. Требования к этикеткам, стальные астрагалы, жалюзи, обзорные фонари — см. ANSI / SDI A250.8, «SDI-100, Рекомендуемые спецификации для стандартных стальных дверей и рам» Раздел 2, Продукция.

2,05 Чистовая

Грунтовка: двери и рамы должны быть тщательно очищены и химически обработаны для обеспечения максимальной адгезии краски. Все поверхности двери и рамы, открытые для обзора, должны быть покрыты заводским слоем антикоррозийной грунтовки, высушенной на воздухе или запекшейся. Отделка должна соответствовать требованиям для приемки, изложенным в ANSI / SDI A250.10 «Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам».

2,06 Расчетные зазоры

A. Зазор между дверью и головкой рамы и косяками должен составлять 1/8 дюйма (3,2 мм) как для одинарных, так и для парных дверей.

B. Зазор между стыковочными краями пар дверей должен составлять от 1/8 дюйма (3,2 мм) до 1/4 дюйма (6,3 мм), для огнестойких дверей 1/8 дюйма (3,2 мм) ± 1 / 16 ″ (1.6 мм).

C. Зазор внизу должен составлять [3/4 дюйма (19,1 мм)] [5/8 дюйма (15,8 мм)].

D. Зазор между лицевой стороной двери и дверным ограничителем должен составлять от 1/16 дюйма (1,6 мм) до 1/8 дюйма (3,2 мм).

E. Все зазоры, если не указано иное, должны иметь допуск ± 1/32 дюйма (0,8 мм).

Часть 3: Исполнение

3.01 Установка

A. Рамы должны устанавливаться вертикально, ровно, жестко и с точным выравниванием в соответствии с рекомендациями ANSI / SDI A250.11, «Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам» и A115.IG, «Руководство по установке дверей и оборудования». Все рамы, кроме надвижных, должны быть прикреплены к прилегающей конструкции таким образом, чтобы сохранять свое положение и устойчивость. Накладные рамы из гипсокартона устанавливаются в подготовленные стенные проемы в соответствии с инструкциями производителя.

B. Если при укладке каменной кладки требуется заливка раствора, рамы должны быть скреплены или закреплены таким образом, чтобы давление раствора не приводило к деформации элементов рамы.Раствор следует перемешать, чтобы обеспечить максимальную консистенцию осадки 4 дюйма (102 мм), вручную затереть на месте. Не следует использовать раствор, смешанный до жидкой консистенции, которую можно перекачивать.

C. Двери должны быть установлены и закреплены таким образом, чтобы они оставались совмещенными с рамами для достижения максимальной эффективности работы и внешнего вида. Двери должны быть отрегулированы для сохранения зазоров по периметру, как указано в Разделе 2.1.8. Установщик должен выполнить регулировку прокладок по мере необходимости, чтобы обеспечить соблюдение надлежащих зазоров.

D. Установка оборудования должна производиться в соответствии с рекомендациями и шаблонами производителя оборудования. Для получения другой соответствующей информации следует обращаться к A115.IG, «Руководство по установке дверей и оборудования» и ANSI / SDI A250.6, «Рекомендуемая практика армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах».

Крепление и установка камня | MASONPRO

Размерный камень:

Захваты для подъема камня

Захваты

Stone-Lifting оснащены шпилькой 1/2 ″ в основании проема для дополнительной безопасности и способны поднимать до двух тонн.

Дополнительная информация Приобрести онлайн

---

Штифты для подъема камня — Штифт Lewis

Устройство для подъема камня для установки камня.

Доступные размеры:
Размер и длина штифта Допустимая нагрузка
-5/8 ″ x 4 ″ 1500 фунтов
-3/4 ″ x 4-1 / 2 ″ 3000 фунтов

Позвоните по другим размерам

Дополнительная информация Приобрести в Интернете

---

Анкеры с порошковым (цветным) покрытием — дождевик и открытые среды

(образцы)

Все анкеры MASONPRO доступны для нержавеющей стали с порошковым покрытием, цвета подходят для защиты от дождя!

---

Анкеры с разрезным хвостовиком

Стандартные размеры:

• 1/8 дюйма толщиной x 1-1 / 4 дюйма шириной x длиной, подходящей для разрезного хвоста 3/4 дюйма
• Длина: 1-1 / 2 ″, 2 ″, 2-1 / 2 ″, 3 ″, 3-1 / 2 ″, 4 ″, 4-1 / 2 ″, 5 ″, 5-1 / 2 ″ и 6 ″
• Другая толщина (3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже на masonpro.ком
  

Отделок:

• Нержавеющая сталь тип 304 — натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Нержавеющая сталь с порошковым покрытием

Паспорт продукта SDS LEED Покупка в Интернете
Спросите цитату

---

Z-образные анкеры

Стандартные размеры:

• 1/8 дюйма толщиной x 1-1 / 4 дюйма шириной x длиной для соответствия с изгибом 3/4 дюйма
• Длина: 1-1 / 2 ″, 2 ″, 2-1 / 2 ″, 3 ″, 3-1 / 2 ″, 4 ″, 4-1 / 2 ″, 5 ″ и 5-1 / 2 ″
• Другая толщина (3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже на masonpro.com

Отделок:

• Нержавеющая сталь тип 304 — натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Нержавеющая сталь с порошковым покрытием

Паспорт продукта SDS LEED Покупка в Интернете
Спросите цитату

---

L-образные анкеры

Стандартные размеры:

• 1/8 дюйма толщиной x 1-1 / 4 дюйма шириной x длиной в соответствии с отверстиями, пробитыми в соответствии с требованиями
• Длина: 2 ″, 3 ″, 4 ″, 5 ″ и 6 ″
• Другая толщина (3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже на masonpro.ком
  

Отделок:

• Нержавеющая сталь тип 304 — натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Нержавеющая сталь с порошковым покрытием

Паспорт продукта SDS LEED Покупка в Интернете
Спросите цитату

---

L-образный анкер с дюбелем

Стандартные размеры:

• 1/8 дюйма толщиной x 1-1 / 4 дюйма шириной x длиной в соответствии с отверстиями, пробитыми в соответствии с требованиями
• Длина: 2 ″, 3 ″, 4 ″, 5 ″ и 6 ″
• Другая толщина (3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже на masonpro.com

• Стандартные размеры дюбелей: диаметр 3/8 ″ x 3 ″, 4 ″, 6 ″ и 8 ″

Отделок:

• Нержавеющая сталь тип 304 — натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Нержавеющая сталь с порошковым покрытием

Технический паспорт продукта SDS LEED
Запрос предложения

---

П-образный анкер

Стандартные размеры:

• 1/8 дюйма толщиной x 1-1 / 4 дюйма шириной x длиной для соответствия с изгибом 3/4 дюйма
• Длина: 1-1 / 2 ″, 2 ″, 2-1 / 2 ″, 3 ″, 3-1 / 2 ″, 4 ″, 4-1 / 2 ″, 5 ″ и 5-1 / 2 ″
• Другая толщина (3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже на masonpro.ком
  

Отделок:

• Нержавеющая сталь тип 304 — натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Нержавеющая сталь с порошковым покрытием

Технический паспорт продукта SDS LEED
Запрос предложения

---

L-образный анкер с разрезным хвостовиком

Стандартные размеры:

• 1/8 ″ толщина x 1-1 / 4 ″ ширина x длина для 3/4 ″ разрезного хвоста
• Длина: 4 ″, 4-1 / 2 ″, 5 ″… 8 ″
• Другая толщина (3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже на masonpro.ком
  

Отделок:

• Нержавеющая сталь тип 304 — натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Нержавеющая сталь с порошковым покрытием

Технический паспорт продукта SDS LEED
Запрос предложения

---

L-образный анкер с изгибом

Стандартные размеры:

• 1/8 дюйма толщиной x 1-1 / 4 дюйма шириной x длиной в соответствии с отверстиями, пробитыми в соответствии с требованиями
• Длина: 4 ″, 4-1 / 2 ″, 5 ″… 8 ″
• Другая толщина (3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже на masonpro.ком
  

Отделок:

• Нержавеющая сталь тип 304 — натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Нержавеющая сталь с порошковым покрытием

Паспорт продукта SDS LEED Покупка в Интернете
Спросите цитату

---

Анкеры под камень по индивидуальному заказу

Доступен в:

Отделок:

• Нержавеющая сталь тип 304 — натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Порошковое покрытие для защиты от дождя

Технический паспорт продукта SDS LEED
Запрос предложения

---

Тонкий профиль — Каменные анкеры (16 GA) — Анкеры с разъемным хвостовиком

Стандартные размеры:

• Стандартный 1 ″ X 16 GA X 1-1 / 2 ″ X (подходящая длина) с разделенным хвостовиком 1/2 ″
• Длина на складе: 3/4 ″ и 1 ″
• Другая толщина (1/8 ″, 3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже через masonpro.com

Отделок:

• Тип 304 — Нержавеющая сталь — Натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Порошковое покрытие для защиты от дождя

Паспорт продукта SDS LEED Покупка через Интернет

---

Тонкий профиль — Каменные анкеры (16 GA) — Z-образные анкеры

Стандартные размеры:

• Стандартный 1 ″ X 16 GA X 1-1 / 2 ″ X (подходящая длина) с изгибом 1/2 ″
• Длина на складе: 3/4 ″ и 1 ″
• Другая толщина (1/8 ″, 3/16 ″, 1/4 ″…), длина и ширина доступны по телефону
  1-800-659-4731 или в продаже через masonpro.com

Отделок:

• Тип 304 — Нержавеющая сталь — Натуральный камень
• Горячее погружение — сборный или литой камень
• Порошковое покрытие для защиты от дождя

Паспорт продукта SDS LEED Покупка через Интернет

---

Расширительные штифты-

Винт-перфоратор Zamac (литый)

Этот уникальный анкер с одноступенчатым приводом с крестообразной головкой и резьбой для крепления к бетону, блокам, кирпичу или камню.

Доступен в:

• 1/4 ″ X 1-1 / 4 ″ Анкер ударный

Отделка:

Лист данных продукта LEED

Zamac Nailin (нержавеющая сталь)

Этот анкер для забивки гвоздей, корпус которого выполнен из сплава Zamac. Забивные гвозди доступны из нержавеющей стали или углерода. Анкер можно использовать в бетоне, блоке, кирпиче или камне.

Доступен в:

• 1/4 ″ X 1-1 / 2 ″ Анкер с молотковым забиванием и гвоздем из нержавеющей стали

Лист технических данных

---

Металлический стержень

(стандарт)

# 10 X 1-1 / 2 ″ Самосверлящая головка с шестигранной шайбой (Tek) с прикрепленной неопреновой шайбой.

Отделка:

Паспорт продукта SDS

---

Деревянный каркас

Tru-Grip GT

# 9 X 2 ″ Шестигранная шайба с прикрепленной неопреновой шайбой. Крепление анкеров для облицовки кирпичом.

Отделка:

Паспорт продукта SDS

Тонкий каменный шпон:

% PDF-1.3 % 17048 0 объект > эндобдж xref 17048 348 0000000016 00000 н. 0000017495 00000 п. 0000017986 00000 п. 0000018034 00000 п. 0000018186 00000 п. 0000018716 00000 п. 0000018832 00000 п. 0000018873 00000 п. 0000019049 00000 п. 0000020276 00000 н. 0000021428 00000 п. 0000022795 00000 п. 0000024115 00000 п. 0000024422 00000 п. 0000024610 00000 п. 0000025141 00000 п. 0000025483 00000 п. 0000025830 00000 н. 0000026377 00000 п. 0000027662 00000 н. 0000028925 00000 п. 0000029878 00000 н. 0000030879 00000 п. 0000032919 00000 п. 0000036656 00000 п. 0000040242 00000 п. 0000042893 00000 п. 0000042926 00000 п. 0000043005 00000 п. 0000050096 00000 п. 0000050433 00000 п. 0000050505 00000 п. 0000050625 00000 п. 0000051034 00000 п. 0000051332 00000 п. 0000051683 00000 п. 0000055892 00000 п. 0000055935 00000 п. 0000061877 00000 п. 0000061920 00000 н. 0000061999 00000 п. 0000062126 00000 п. 0000062432 00000 п. 0000065468 00000 п. 0000146432 00000 н. 0000146509 00000 н. 0000146624 00000 н. 0000146714 00000 н. 0000146772 00000 н. 0000146922 00000 н. 0000146970 00000 н. 0000147105 00000 н. 0000147192 00000 н. 0000147358 00000 н. 0000147406 00000 н. 0000147513 00000 н. 0000147604 00000 н. 0000147758 00000 н. 0000147804 00000 н. 0000147921 00000 п. 0000148047 00000 н. 0000148190 00000 н. 0000148235 00000 н. 0000148322 00000 н. 0000148417 00000 н. 0000148529 00000 н. 0000148588 00000 н. 0000148688 00000 н. 0000148736 00000 н. 0000148782 00000 н. 0000148904 00000 н. 0000148950 00000 н. 0000149049 00000 н. 0000149095 00000 н. 0000149203 00000 н. 0000149249 00000 н. 0000149359 00000 н. 0000149405 00000 н. 0000149515 00000 н. 0000149561 00000 н. 0000149667 00000 н. 0000149713 00000 н. 0000149759 00000 н. 0000149806 00000 н. 0000149902 00000 н. 0000150027 00000 н. 0000150176 00000 н. 0000150223 00000 н. 0000150332 00000 н. 0000150457 00000 н. 0000150596 00000 н. 0000150643 00000 п. 0000150733 00000 н. 0000150858 00000 н. 0000151001 00000 н. 0000151048 00000 н. 0000151139 00000 н. 0000151264 00000 н. 0000151411 00000 н. 0000151458 00000 н. 0000151540 00000 н. 0000151651 00000 н. 0000151789 00000 н. 0000151836 00000 н. 0000151934 00000 н. 0000152059 00000 н. 0000152199 00000 н. 0000152245 00000 н. 0000152336 00000 н. 0000152461 00000 н. 0000152573 00000 н. 0000152632 00000 н. 0000152771 00000 н. 0000152827 00000 н. 0000152888 00000 н. 0000153027 00000 н. 0000153085 00000 н. 0000153229 00000 н. 0000153290 00000 н. 0000153433 00000 н. 0000153491 00000 н. 0000153617 00000 н. 0000153674 00000 н. 0000153805 00000 н. 0000153862 00000 н. 0000153968 00000 н. 0000154025 00000 н. 0000154144 00000 н. 0000154204 00000 н. 0000154308 00000 н. 0000154371 00000 н. 0000154502 00000 н. 0000154559 00000 н. 0000154663 00000 н. 0000154720 00000 н. 0000154776 00000 н. 0000154837 00000 н. 0000154976 00000 н. 0000155034 00000 н. 0000155178 00000 н. 0000155239 00000 н. 0000155382 00000 н. 0000155440 00000 н. 0000155566 00000 н. 0000155626 00000 н. 0000155765 00000 н. 0000155822 00000 н. 0000155928 00000 н. 0000155985 00000 н. 0000156096 00000 н. 0000156156 00000 н. 0000156282 00000 н. 0000156343 00000 п. 0000156463 ​​00000 н. 0000156521 00000 н. 0000156640 00000 н. 0000156697 00000 н. 0000156757 00000 н. 0000156817 00000 н. 0000156948 00000 н. 0000157005 00000 н. 0000157116 00000 н. 0000157176 00000 н. 0000157233 00000 н. 0000157294 00000 н. 0000157432 00000 н. 0000157490 00000 н. 0000157634 00000 н. 0000157695 00000 н. 0000157838 00000 н. 0000157896 00000 н. 0000158022 00000 н. 0000158082 00000 н. 0000158213 00000 н. 0000158270 00000 н. 0000158376 00000 н. 0000158436 00000 н. 0000158556 00000 н. 0000158616 00000 н. 0000158734 00000 н. 0000158794 00000 н. 0000158914 00000 н. 0000158974 00000 н. 0000159078 00000 н. 0000159139 00000 н. 0000159303 00000 н. 0000159350 00000 н. 0000159442 00000 н. 0000159533 00000 н. 0000159707 00000 н. 0000159754 00000 н. 0000159850 00000 н. 0000159946 00000 н. 0000160059 00000 н. 0000160116 00000 п. 0000160173 00000 п. 0000160284 00000 н. 0000160341 00000 п. 0000160452 00000 н. 0000160509 00000 н. 0000160566 00000 н. 0000160623 00000 п. 0000160738 00000 н. 0000160798 00000 н. 0000160855 00000 н. 0000160912 00000 н. 0000160973 00000 п. 0000161112 00000 н. 0000161170 00000 н. 0000161314 00000 н. 0000161375 00000 н. 0000161518 00000 н. 0000161576 00000 н. 0000161702 00000 н. 0000161762 00000 н. 0000161893 00000 н. 0000161950 00000 н. 0000162056 00000 н. 0000162116 00000 н. 0000162250 00000 н. 0000162307 00000 н. 0000162441 00000 н. 0000162498 00000 н. 0000162617 00000 н. 0000162674 00000 н. 0000162778 00000 н. 0000162836 00000 н. 0000162956 00000 н. 0000163016 00000 н. 0000163159 00000 н. 0000163217 00000 н. 0000163337 00000 н. 0000163394 00000 н. 0000163530 00000 н. 0000163591 00000 н. 0000163648 00000 н. 0000163709 00000 н. 0000163848 00000 н. 0000163906 00000 н. 0000164050 00000 н. 0000164111 00000 н. 0000164254 00000 н. 0000164312 00000 н. 0000164464 00000 н. 0000164525 00000 н. 0000164653 00000 н. 0000164764 00000 н. 0000164870 00000 н. 0000164930 00000 н. 0000165055 00000 н. 0000165112 00000 н. 0000165240 00000 н. 0000165297 00000 н. 0000165401 00000 н. 0000165459 00000 н. 0000165580 00000 н. 0000165637 00000 н. 0000165698 00000 н. 0000165829 00000 н. 0000165887 00000 н. 0000166016 00000 н. 0000166074 00000 н. 0000166135 00000 н. 0000166192 00000 н. 0000166253 00000 н. 0000166392 00000 н. 0000166450 00000 н. 0000166602 00000 н. 0000166663 00000 н. 0000166806 00000 н. 0000166864 00000 н. 0000166990 00000 н. 0000167048 00000 н. 0000167179 00000 н. 0000167240 00000 н. 0000167346 00000 н. 0000167406 00000 н. 0000167522 00000 н. 0000167580 00000 н. 0000167711 00000 н. 0000167771 00000 н. 0000167895 00000 н. 0000167952 00000 н. 0000168085 00000 н. 0000168145 00000 н. 0000168286 00000 н. 0000168343 00000 н. 0000168455 00000 н. 0000168512 00000 н. 0000168622 00000 н. 0000168679 00000 н. 0000168802 00000 н. 0000168862 00000 н. 0000168919 00000 н. 0000168975 00000 н. 0000169033 00000 н. 0000169169 00000 н. 0000169227 00000 н. 0000169347 00000 н. 0000169405 00000 н. 0000169519 00000 н. 0000169577 00000 н. 0000169710 00000 н. 0000169771 00000 н. 0000169890 00000 н. 0000169951 00000 н. 0000170079 00000 н. 0000170137 00000 н. 0000170249 00000 н. 0000170307 00000 н. 0000170428 00000 н. 0000170486 00000 н. 0000170607 00000 н. 0000170665 00000 н. 0000170723 00000 н. 0000170781 00000 н. 0000170900 00000 н. 0000170961 00000 п. 0000171092 00000 н. 0000171150 00000 н. 0000171282 00000 н. 0000171343 00000 н. 0000171458 00000 н. 0000171516 00000 н. 0000171625 00000 н. 0000171686 00000 н. 0000171813 00000 н. 0000171874 00000 н. 0000171997 00000 н. 0000172058 00000 н. 0000172173 00000 н. 0000172231 00000 н. 0000172394 00000 н. 0000172452 00000 н.