Запил дверной коробки: Правильный запил дверных коробок своими руками- Инструкция +Видео

Содержание

Как запилить дверную коробку под 45 градусов

Как собрать дверную коробку

В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Сборка дверной коробки

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

Как собрать дверную коробку своими руками

Сборка дверной коробки: полезные советы

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Сборка дверной коробки

Сборка дверной коробки

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно. У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки – это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов – начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле “уступ” (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях – 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только “прихватить”.

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 – 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке – добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка – место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.ru

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба.

Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.

Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте. Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.

Несколько способов запила дверной коробки, которые чаще всего применяются при монтаже своими руками. | мастер на все руки

При установке межкомнатной двери одним из наиболее ответственных этапов работ является монтаж дверной коробки.

Именно от правильности его выполнения во многом зависит работа дверного блока в целом.

При этом не последнюю роль в этом процессе занимает запил дверной коробки.

Ведь осуществить правильную стыковку отдельных элементов коробки без ровного и красивого запила практически невозможно.

Чаще всего при монтаже применяют несколько способов запила дверной коробки. О них и пойдет речь ниже.

Начнем с самого простого способа, который не требует специальных навыков и инструментов.

Выполнить его сможет даже новичок, зная технологию процесса.

Запил дверной коробки под прямым углом.

Планки будущей дверной коробки размещаем перпендикулярно друг другу, как показано на фото выше, и карандашом на стыке наносим разметку.

Затем с помощью ножовки по дереву или торцовочной пилы по нанесенной разметке делаем запил до нижней полки планки.

После чего с помощью стамески и молотка «выбираем» лишнюю часть с торца притвора.

Получившуюся выемку выравниваем, чтобы обеспечить качественную стыковку.

Планки дверной коробки собираем и фиксируем с помощью саморезов с каждой стороны.

Второй способ стыковки планок дверной коробки произвести без специального инструмента уже не получится.

Запил дверной коробки под углом 45°.

Чтобы выполнить запил дверной коробки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила.

Выполнить запил с ее помощью не составит большого труда, нужно лишь на станине выставить нужный угол и сделать резы.

Но далеко не всегда этот электроинструмент есть под рукой.

Тогда на помощью придет инструмент, которым пользовались еще наши деды — плотницкое стусло.

Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью,  за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

  

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

  

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700,  800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

  

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

  

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Скрытая установка дверной коробки: варианты способов монтажа

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Монтаж дверной рамы

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

  • выполнить демонтаж старой конструкции;
  • сделать точные замеры;
  • запилить и собрать брусья;
  • оснастить необходимой фурнитурой;
  • выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Демонтаж дверной конструкции

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

  • Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
  • Замеры делают одной рулеткой;
  • Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
  • Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
  • Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

  • Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
  • Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Запил под углом 45 градусов

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Крепление петель

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление
  • Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

  • Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.
Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

  • Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

  • Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.
Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Проголосовали более 267 раз, средняя оценка 4.2

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Сборка и установка дверной рамы — однообразное занятие, требующее точных расчетов и действий. Одна небольшая ошибка может стоить нескольких дней работы или даже покупки новой коробки. Существует 2 основных вида дверных коробов: с порогом и без него. В последнее время более популярен второй вариант. Кроме самих планок, коробки имеют несколько отверстий и крепежных приспособлений. Самые важные — дверные петли, выполняющие несущую функцию. У производителей имеется несколько вариантов коробок в плане готовности к быстрой сборке и установке. Сама сборка бывает 3 основных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Второй вариант в широком значении подразумевает трудоемкий и сложный процесс, остальные оставляют возможность сделать все от начала до конца своими руками и без особых трудностей. Для понимания того, как собрать дверную коробку, нужно знать нюансы снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.

Выбор материала

Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку — от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.

Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.

Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:

  • черешчатый;
  • летний;
  • английский.

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.

Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2—3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.

Необходимые инструменты

Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

Дополнительные приспособления:

  • кусачки;
  • строительный миксер;
  • терка для штукатурки;
  • электролобзик.

Варианты сборки коробки

Их немного. В основном выделяют только три: с использованием шипового соединения по принципу гребень-паз, с помощью багетного крепления (под углом 45°) и соединением элементов под прямым (90°) углом. В средней ценовой категории дверные рамы обычно продаются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных брусков из дерева, покрытых пленкой в цвет двери или шпоном. Вертикальные брусья обычно имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от разных производителей отличается. У некоторых из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и полностью готовы к сборке. Однако большинство дверных рам продают в неподготовленном виде.

Перед тем как приступать к сборке, необходимо провести ряд подготовительных мер:

  1. Все детали кладутся на пол, отдельно друг от друга.
  2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
  3. Части изделия и детали фурнитуры проверяются на наличие брака. После монтажа нельзя будет вернуть неисправные элементы.

Багетное соединение

Вначале берутся два вертикальных бруса. Если дверное полотно имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать эти показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью окончательный результат составит 2040—2045 миллиметров. На внутренней поверхности брусьев выставляется отметка по нужной длине двери. Затем отрезается лишнее под угол.

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что аналогично -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Такие же действия выполняются с коротким бруском для горизонтального размещения. В этом случае обрезать понадобится с двух сторон. Нужно следить за правильностью размеров. Прежде чем непосредственно выполнять работу, нужно внимательно перепроверять замеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Данный вариант подразумевает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В сложенном виде через эти чередующиеся элементы проходит отверстие для самореза. При достаточном опыте данную систему шип-паз можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подойдут. Вне зависимости от того, приобретены полуготовые доски или сделаны своими руками, сначала производятся замеры для обработки до необходимой длины.

Дверной проем измеряется в нескольких местах. В качестве основы берется результат меньше. Нужно знать размеры самой двери и прибавить зазоры для ее хода, 3 мм с обеих сторон хватит, но можно довести показатель и до 5 мм. Вверху вертикальных планок делаются выемки-пазы для соединения с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом этих углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки своими руками. Этот метод предусматривает удаление из вертикальных стоек собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные элементы следует разместить на полу. Все части рамы соединяются саморезами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются крепежными деталями, на каждый из углов нужно 2 самореза.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они вкручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под углом также 45°). Для сохранения параллельности вертикальных стоек и соответствия расстояния между ними дверь следует положить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и зафиксировать зазоры клиньями. Также создаются узкие отверстия, чтобы древесина не растрескалась. Шляпки крепежных деталей следует заводить внутрь материала.

Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога

Понадобится:

  1. Нанести метки.
  2. Распилить заготовки.
  3. Фрезеровать место под петли.
  4. Собрать дверную раму.
  5. Монтировать ее в проем.

Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.

Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.

Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.

Фрезерование под петли

Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями — они могут легко получить повреждения.

Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.

Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом — в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.

Установка коробки в дверной проем

Рама аккуратно ставится в проем и на некоторое время крепится кусочками картона или пенопласта. Затем строительным уровнем проверяется правильность положения короба со стороны петель. Регулировать зазоры и упрочнять конструкцию нужно с помощью клиньев. Их можно сделать из остатков брусьев. Клинья устанавливаются под петлями. Еще по одному забивают в оба верхних угла.

Вертикальность рамы проверяется уровнем. Коробка монтируется через дырки под шурупы. При выставлении боковин проверяется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не идеально ровный, это нужно заранее учитывать, и тогда все установится правильно. Во время монтажа коробки для устойчивости элементов понадобится немного запенить их. Незадолго до этого необходимо очистить поверхности от грязи и пыли и опрыскать их водой, ведь коэффициент адгезии монтажной пены к влажным поверхностям значительно выше.

Особенности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.

Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.

Плюсы дверных рам с порогом:

  • частично решают проблему со сквозняками;
  • защищают от пыли и дыма.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Заключение

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо уметь пользоваться инструментами и осуществлять замеры. В этом деле большое значение имеет точность. Материал следует подбирать прочный, к примеру, дуб, несмотря на то, что он плотнее и, соответственно, тяжелее многих других пород. Один из ключевых этапов работ — снятие размеров.

Очень важно правильно сделать зазоры. Если планки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав нужный размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезерование под петли. От этого простого на вид процесса зависит способность рамы длительный период времени выдерживать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех нужных отверстий начинается сборка. На этом этапе не рекомендуется торопиться. Установка коробки в дверной проем завершает цикл работ. На протяжении всего этого периода понадобится регулярно мерить правильность положения изделия и его деталей.

Если Вы собрались менять двери

Знайте, что новая дверь будет стоять ровно так же, как и стояла старая дверь.

Дело все в том, что в не подготовленном проеме и дверь и наличник не будут по плоскости точно прилегать к стене.


Если хотите чтобы дверь и наличник стояли идеально, то готовьте проем. Наличник особенно чувствителен к неровной поверхности. Кажется что на глаз стена нормальная, но если плоскость наличника найдет неровность это сразу отразится на 45-градусном запиле сверху. Многие мастера отступают, выдвигают дверную коробку чуть на пару миллиметров как бы вперед. Такая позиция делает угол запила наличника ровным, но со стороны если посмотреть то появится щель неплотного прилегания к стене. Как не крути, а перехитрить тут не получится.

Перед тем как установить дверной блок выравните проем по уровню (маякам), используя штукатурные смеси.

Размеры проемов под дверной блок.

Если дверь 60 см, то проем должен быть 70 см +1 см. Это по ширине и эти размеры прибавляем и для других типов размеров дверей, но только по ширине. Верх проема должен быть на 5-6 см выше дверного блока. Двери имеют высоту 2300 мм, 2000 мм, 1900 мм. Ширина 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм. При монтаже учитывается технологический зазор двери и коробки, плюс по всему периметру должно остаться место под заполнение (монтажная пена). Проем делается шире и по причине необходимости выставления дверной коробки по уровню. Зазор между дверным полотном и полом должен быть по стандарту 1.5 см . У самой двери должен быть по всему периметру рабочий зазор не меньше 2-3 мм и 3-4 мм со стороны ручки -защелки. Все необходимо выдерживать — так как дерево в перспективе набирает влажность и маленькие рабочие зазоры будут Хозяевам доставлять неудобства при открывании или закрывание двери.

Двери всегда нужно устанавливать на чистый пол, ламинат, плитку, паркетную доску.

Если Вы хотите все равно поменять двери без смены напольного покрытия, то имейте ввиду, что будут некрасивые места в нижней части дверной коробки. Потому что мы вырываем старую дверь и монтируем новую, и четкого встраивания ее на старое место не будет (к этому надо быть готовым!). А на вырванных местах всегда остаются углубления в полу. В этих местах будут подкладки под двери вровень со старым полом.

Мы все же двери поставили, а полы решили поменять позже.

Коли уж так вышло, то оставьте зазор не меньше 2,5 cм под будущий пол. Мы советуем это делать чтобы не подпиливать в дальнейшем полотно двери.

Внимание к одному моменту!

В установку раздвижных дверей входит отделка проема порталом, и это не является отдельным элементом всей конструкции. Только после отделки проема можно приступать к разметке и навеске механизма. На раздвижные двери уходит гораздо больше времени нежели на простые распашные.

Про сборку дверных коробок. Как правило запил угла коробки осуществляется в пол-дерева. У угла в 45 градусов нет такой жесткости как у соединения в пол-дерева. Согласно СНИПам и ГОСТам сборка дверной коробки должна быть либо на шипах, либо в полдерева + на саморезы. А 45-градусный угол крепится только на 2 самореза и при расклинивании коробки место соединения смещается. Здесь нужно быть внимательным при запиливании или сборке такого соединения. Если профиль дверной коробки не имеет ярко выраженых закруглений, то рекомендуется выполнить сборку в пол-дерева.

Многие поставщики услуг предлагают продажу дверей с зарезанной фурнитурой. Все хорошо, да вот только не всегда то что зарезали сможет хорошо подойти на месте. Дело все в том что в квартире есть сантехнические двери которые обычно выше пола на 4-8 см, а это значит что ручки у дверей будут расположены выше или ниже ручек межкомнатных дверей, согласитесь, что это не эстетично и навивает на мысль о том, что кто это предложил , то ему все равно — лишь бы денег получить.

Есть ли в мире идеальные вещи?!

Необходимо отметить, что идеально установить дверной блок без отклонений от вертикального и горизонтального уровня возможно только в проём с соответственно выведенной плоскостью и уровнем, поэтому при подготовке дверного проёма необходимо уделить особое внимание его состоянию. При капитальном ремонте помещений либо при возведении стен следует заранее определиться с размерами будущих дверей.

В том случае, если Ваш дверной проём не идеален, мы способны произвести монтаж дверей таким образом, что влияние этого негативного обстоятельства будет практически незаметным в конечно итоге, для чего существуют специальные приёмы и инструменты, неоднократно применяемые на практике. Мы, Мастера установки дверей, при производстве предварительных замеров, всегда оцениваем состояние дверного проёма и готовы обсудить с Вами все особенности и нюансы предстоящей установки.

Подводя итог, хочется отметить, что непрофессиональный монтаж дверей способен испортить ожидаемый эффект от установки новых дверей в Ваших помещениях. Наша же работа не оставит у Вас чувства разочарования, а только усилит радость от удачного приобретения.

Общие рекомендации

1. Установка межкомнатной двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса.
2. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и в соответствии с этим установить дверную коробку. Лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон и лоджию.
3. При установке двери дверная коробка должна соответствовать точным размерам дверного полотна. Дверь должна быть приобретена заранее в комплекте, чтобы можно было заранее провести точные

Как чистить двери: белые внутренние двери

Межкомнатная дверь — важное дополнение любого помещения. Он добавляет этот последний штрих и создает четкий барьер между пространствами. Белые двери создают потрясающий современный вид, но они также могут очень легко показать грязь. Это особенно актуально по сравнению с более темными дверями. Вот почему так важно содержать белые двери в чистоте, чтобы они сохраняли свежий и безупречный вид.

Как чистить белые двери

Разбавленный раствор мягкого средства для мытья посуды и воды подходит для мытья большинства поверхностей, включая окрашенные в белый цвет двери.Некоторые люди ругаются, очищая лакокрасочное покрытие уксусом, но уксус может быть слишком кислым. Уксус отлично подходит для очистки любого остекления, но мягкое мыло для посуды, как правило, более безопасный выбор для очистки дверей.

  1. Сначала протрите дверцу пылью, чтобы удалить как можно больше мусора и грязи. Затем проверьте раствор для чистки дверей на очень небольшом участке двери, который не виден четко. Это необходимо для того, чтобы раствор не вступил в реакцию с отделкой. Если это так, убедитесь, что он находится в месте, которое не сразу бросается в глаза.
  2. Положите газету под дверь, чтобы с нее не попали капли после начала уборки.
  3. Если раствор кажется безопасным для использования, вы можете начать с протирания дверцы. Используйте распылитель, чтобы нанести чистящий раствор, затем протрите его губкой или ракелем, прежде чем высушить дверь бумажным полотенцем или сухой чистой тканью.
  4. Если дверь покрыта пятнами или лаком, то после высыхания вы можете отполировать ее или использовать подходящий воск, чтобы придать ей красивый, насыщенный блеск.
  5. Не забудьте очистить раму и подоконник, а также отполировать стеклянные панели, если они есть на двери.Обратите особое внимание на то, где стекла соприкасаются с рамой, так как именно в этих местах обычно скапливается пыль. Вы можете использовать ватную палочку или ватную палочку, чтобы удалить пыль с этих участков.

Если есть стойкие пятна грязи, их можно очистить дистиллированным уксусом. Это имеет сильный запах, но со временем он уйдет, а уксус — дешевое и эффективное чистящее средство. Не используйте сильнодействующие моющие средства для окрашенных дверей, так как они могут повредить лакокрасочное покрытие.

Имейте в виду, что деревянные внутренние двери требуют особого ухода по сравнению с дверями из ПВХ или одинарными дверями с алюминиевой рамой.Вам нужно будет выбрать правильный раствор для чистки дверей в зависимости от того, окрашена ли дверь, покрыта лаком или окрашена масляной краской или краской на латексной основе.

Как удалить царапины и потертости?

Если на двери, покрытой лаком или в пятнах, есть царапины или потертости, вы можете избавиться от них с помощью полироли для мебели или воска подходящего оттенка. Иногда полировка окрашенных дверей удаляет и легкие потертости, но это не всегда так.

Если потертость или царапина очень глубокая, возможно, вам придется перекрасить эту заплатку.Отшлифуйте его, чтобы получить ровную поверхность, и аккуратно восстановите пятно с помощью небольшой кисти. Убедитесь, что краска, которую вы используете, точно соответствует. Вы можете протестировать новую краску в незаметном месте, чтобы убедиться, что она хорошо сочетается и что у вас нет четких «краев» на стыке старой краски с новой.

Как очистить дверное остекление?

Это редкая порода людей, которым нравится чистить стекло, но всем нравятся результаты, когда все сделано хорошо. Если вы не знаете «маленьких хитростей», вы можете обнаружить, что на ваших окнах появляются полосы и пятна, с которыми трудно справиться.Эти советы помогут вам добиться отличных результатов.

1 — Используйте дистиллированную воду

Если у вас жесткая вода, смешивание чистящего раствора с водопроводной водой может оставить на стекле некрасивые следы минералов, содержащихся в воде. Дистиллированная вода стоит недорого и идеально подходит для разбавления чистящего раствора, оставляя чистые окна без разводов.

2 — Экономьте деньги, используя уксус вместо моющего средства

Вместо средства для мытья стекол или мыла используйте раствор, состоящий из одной части воды и одной части уксуса.Он дает отличные результаты даже на окнах, которые немного запачканы, и дает вам отделку без полос, с легкостью удаляя большую часть грязи с поверхности стекла. У уксуса действительно сильный запах, но он довольно быстро растворится, если вы откроете окна и двери во время уборки.

3 — Используйте газеты вместо бумажных полотенец

Протирайте стеклянную поверхность газетой вместо бумажных полотенец. Проблема с бумажными полотенцами в том, что они имеют тенденцию оставлять после себя следы ворса.Скребки, салфетки из микрофибры и газеты — все это намного лучше, чем бумажные полотенца (и к тому же менее расточительно).

4 — отполировать стекло замшей

После мытья стекол дверцы протрите их замшей или салфеткой из микрофибры или любой другой безворсовой неабразивной тканью. Это придаст вам красивый, чистый, блестящий послевкусие.

Регулярно очищайте стеклянные двери и окна. Чтобы протереть стеклянную поверхность, если она относительно чистая, потребуется всего несколько минут.Удаление большого количества грязи занимает гораздо больше времени, а на то, чтобы очистить окна, может потребоваться более одного прохода. Как обычно, лучше всего делать это почаще и по частям.

Как очистить двери из матового стекла?

Матовое стекло уже много лет популярно в ресторанах и офисах, а теперь становится обычным явлением и в современных домах. Окна из матового стекла добавляют уединения, а также могут задавать тон и атмосферу в комнате, уменьшая блики и смягчая проходящий через них свет.

Вы можете купить матовое стекло с разной текстурой и степенью прозрачности. Некоторые просто «смягчают» проходящий через них свет, другие гораздо более непрозрачны. За самим стеклом довольно легко ухаживать, и его можно просто протереть.

Для повседневной уборки достаточно простого мыльного раствора и немного газет даже для матового стекла. Если вам нужно удалить металлические следы или сильные пятна, используйте абразивную губку и средство для мытья стекол на основе аммиака.Обработав пятно и тщательно протерев стекло, протрите его тканью без ворса, чтобы стекло приобрело чистый вид.

Если у Вас возникнут вопросы, мы всегда рады обсудить их! Найдите лучший способ связаться с нами, посетив нашу страницу контактов.

Окончательное руководство по деревянной идее — Блог деревянной идеи

Выбор лучшего способа чистки деревянных межкомнатных дверей может быть непростым; доступно так много методов и чистящих средств, какие из них работают лучше всего? На самом деле ответ относительно прост, и советы A Wood Idea позволят вам сохранить ваши великолепные внутренние деревянные двери в лучшем виде на долгие годы.Это не только помогает вам максимально эффективно использовать свои деньги, но и дольше сохраняет прекрасный вид вашего дома.

Как очистить деревянные двери за пять простых шагов

Очистка деревянных межкомнатных дверей не должна быть рутинной работой, и если вы будете придерживаться наших простых советов, то это не обязательно!

  1. Обычное напыление

Даже в самых чистых домах нередко накапливается пыль и паутина, и одна из основных областей — дверные проемы. Сложная отделка элегантных деревянных дверей и плоские края дверных коробок делают внутренние двери особенно привлекательными.

Самый простой способ предотвратить это — регулярно чистить деревянные двери пылью. Тряпки из перьев отлично подходят для этого, однако они не всегда могут проникнуть в узкие щели для борьбы с пылью, поэтому лучше использовать чистую кисть, чтобы проникнуть в эти труднодоступные места — и тщательно очистить.

  1. Легкая стирка

Не все двери требуют ежедневной интенсивной чистки, на самом деле, большинство из них будет в порядке, если просто слегка промыть их мягким мылом и водой.

Возьмите таз с теплой водой и добавьте небольшое количество мягкого мыла для посуды. Используя чистую неабразивную губку, потрите дверь, чтобы удалить любые мелкие следы или грязь. Не забывайте также протирать края двери!

Когда вы закончите, всегда проверяйте, не осталось ли мыла на поверхности двери. Самый простой способ сделать это — протереть дверь чистой водой. Всегда следите за тем, чтобы дверца была полностью сухой после чистки. Либо протрите его чистым полотенцем, либо направьте вентилятор на дверь.

  1. Стойкие пятна

Происходят несчастные случаи, и на ваших деревянных дверях могут появляться и будут появляться пятна. Но не стоит паниковать. Просто наденьте резиновые перчатки и нанесите несколько капель разбавителя для краски (также известного как жидкий спирт) на чистую тряпку, а затем потрите древесной текстурой, чтобы удалить стойкие пятна или сильно скопившуюся грязь и копоть. Это должно помочь.

Опять же, как только вы удалите пятна, вернитесь и протрите дверь чистой водой, чтобы удалить все химические вещества, а затем высушите поверхность соответствующим образом.

  1. Помните ручки

Дверные ручки, естественно, являются одной из самых грязных частей двери из-за большого количества рук, которые соприкасаются с ними. Важно избавиться от бактерий, которые могут скапливаться на дверных ручках, путем очистки фурнитуры дезинфицирующим спреем. Это нужно делать регулярно, а не только после полной мойки двери.

  1. Окончательная полировка

Наконец, добавьте завершающий штрих к недавно очищенным дверям, нанеся на них немного жидкого полироля для мебели.Это особенно важно, если вы использовали средство для снятия краски на предыдущем шаге, но это также можно сделать после легкой стирки. Просто нанесите жидкий полироль для мебели на чистую ткань или тряпку и протрите древесину, чтобы подчеркнуть ее красивый естественный блеск.

Здесь, в A Wood Idea, у нас есть опыт в создании ряда деревянных дверей, полов и лестниц, которые будут стильно смотреться в любом доме. Свяжитесь с дружелюбным членом нашей команды или позвоните нам напрямую по телефону 0191 448 9614, чтобы узнать больше о наших продуктах.

Как очистить штормовую дверь

Ваша штормовая дверь — это первое, что видят друзья и родственники, когда приходят к вам домой. Поддержание чистой и уютной входной двери — самый простой способ произвести хорошее первое впечатление.

Хотя содержать в чистоте штормовые двери, которые находятся снаружи в элементах, может быть непросто, чистить их не обязательно. Мы разделим его на три части, чтобы ваша дверь была чистой.

Рама

Очистить коробку штормовой двери просто.Традиционные очистители для различных поверхностей или очистители для стекол отлично подходят для очистки рамы. Все, что вам нужно сделать, это распылите на поверхность и протрите. Если на вашей раме много сезонной грязи и сажи, простое мыло для посуды и теплый водный раствор помогут легко вытереть дверь.

Стекло

В зависимости от модели вашей двери стекло и конструкция могут отличаться.

В стилях

Full view и Screen Away® обычно нет экрана для очистки стекла, что упрощает задачу.Если у вас много грязи вокруг двери с полным обзором, помните, что полностью стеклянные штормовые двери дают вам возможность полностью снять стеклянную панель для легкой очистки.

Однако многие традиционные стили имеют экран снаружи, что затрудняет очистку стекла. Если у вас обычная штормовая дверь, найдите защелки в нижнем углу стеклянной вставки. Сожмите пальцы, тяните вместе. Некоторые модели дверей имеют выемку на одной стороне коробки. Если на вашей двери есть выемка, сдвиньте стекло вверх, пока палец не совпадет с выемкой.Если на вашей двери нет выемки, просто нажмите пальцами вместе. Сжав пальцы вместе, сначала снимите правую сторону. Затем сдвиньте стекло на удобную высоту и поднимите нижнюю часть вставки на себя, пока она не окажется под углом примерно в сорок пять градусов по отношению к дверце. Поверните верх вставки против часовой стрелки, пока направляющие штифты не выйдут из направляющей, и снимите стеклянную вставку.

Вставка экрана также легко снимается. У вашей вставки экрана будут зажимы во всех четырех углах.Отключите каждый клип от канала, и тогда ваш экран выйдет.

Для чистки стекол можно использовать безворсовую мягкую ткань. Во избежание появления разводов не пытайтесь полностью высушить поверхность. Никогда не используйте скребки или абразивные чистящие средства, поскольку они могут повредить поверхность с покрытием на дверях из стекла Low-E.

Ручка

Убедитесь, что вы знаете материал ручки при чистке. Некоторые наборы ручек выполнены из цельной латуни. Эти наборы ручек имеют прозрачное покрытие для защиты латуни.Со временем прозрачное покрытие может изнашиваться или подвергаться риску из-за зазубрин от колец и ключей, из-за чего сплошная латунь подвергается воздействию элементов. Незащищенная латунь под этим воздействием потускнеет. Отполируйте латунь с помощью чистящего средства для латуни в соответствии с инструкциями на упаковке.

Разделите чистку двери на эти три простых элемента, и вы сразу получите чистый и привлекательный вход.

Весенняя уборка, часть 2: как чистить двери

От входной двери до кладовой и дверей душа — у нас есть все, что нужно для уборки, чтобы ваши двери сияли этой весной.

Узловатая ольха 6 lite на 1 дощатой панели Дверь мастера с соответствующими габаритными огнями. (6826)

Передняя дверь

Ваша входная дверь, вероятно, самая грязная в вашем доме, но это самая важная дверь, которую нужно содержать в чистоте, потому что это первое, что видят гости, приходя в гости. Вот как начать:

  1. Осторожно протрите дверцу пылью, чтобы избавиться от пыли и грязи. Сделать это можно мягкой тряпкой, тряпкой или пылесосом с насадкой.
  2. Смешайте в равных частях воду с мягким средством для мытья посуды или уксусом и слегка протрите дверцу мягкой губкой или тканью. Если дверь деревянная, обязательно протирайте дверь по направлению волокон.
  3. Вытрите насухо бумажным полотенцем или сухой тканью.
  4. Очистите дверную фурнитуру обычным чистящим средством. Если у вас есть латунные дверные ручки, вы можете смешать ½ стакана уксуса с 2 столовыми ложками соли. Нанесите смесь на приспособление губкой и оставьте на 15 минут, а затем протрите тканью.

Если ваша входная дверь окрашена деревом, вы можете использовать мебельный воск или полироль, чтобы протереть дверь, чтобы получить дополнительный блеск. Просто не забудьте стереть весь лак, когда закончите.

Если ваша входная дверь окрашена, обязательно разбавьте мыльную смесь, добавив больше воды, чтобы не стереть цвет во время процесса очистки.

Если на вашей входной двери есть стеклянные вставки, вы можете очистить ее смесью воды с уксусом и либо высушить ракелем, либо вытереть насухо тканью.

Створочная дверь Ponderosa Pine lite в дизайне 12 lite over 1 с соответствующими боковыми фарами 3 lite over 1 и фрамуг 5 lite. (6514 и 6703)

Стеклянные двери

Если в вашем доме есть стеклянные двери, вы легко сможете определить, когда они грязные. Чтобы очистить эти двери, сделайте следующее:

Шаг 1: Удалите пыль и грязь с дверей.

Шаг 2: Сбрызните стекло своим любимым чистящим раствором и потрите губкой, чтобы удалить мусор.Вы также можете сделать свой собственный очиститель для стекол, смешав 1 чайную ложку жидкого моющего средства, 6 столовых ложек белого уксуса и 4 стакана воды. Если дверца не очень грязная, вы можете просто протереть обе стороны стекла бумажными полотенцами вместо губки.

Шаг 3. Вытрите стекло полотенцем круговыми движениями или удалите воду с помощью ракеля, чтобы на нем не оставалось следов воды.

Дверь Woodgrain Doors ‘PRM 2040 (слева) и Poplar 4 lite с белым многослойным стеклом (справа).

Межкомнатные двери

Чистка межкомнатных дверей может показаться сложной задачей, особенно тех, которые вы используете чаще всего, например, двери в кладовую или спальню, но на самом деле это довольно просто.

  1. Протрите верхний край дверной коробки тряпкой, мягкой тканью или пылесосом с насадкой.
  2. Используя средство для чистки пятен и тряпку, очистите раму вокруг дверцы, чтобы удалить пятна и отпечатки пальцев. Вы также можете сделать это, смешав ведро теплой воды с мылом и осторожно протерев раму губкой. Вытрите раму мягкой тканью.
  3. Протрите дверцу сверху вниз, включая узкие внутренние края дверцы, теплой мыльной водой и полностью высушите мягкой тряпкой.
  4. Очистите дверные ручки с помощью спрея и тряпки. Если на вашей двери есть латунные приспособления, вы можете взять специальный очиститель для латуни или сделать его самостоятельно, используя ½ стакана уксуса и 2 столовые ложки соли.

Если у вас лакированные деревянные межкомнатные двери, подумайте о применении такого продукта, как Murphy’s Oil Soap. Протрите поверхность дверцы по направлению волокон, а затем вытрите полотенцем, чтобы удалить излишки чистящего средства. Это сделает ваши двери сияющими и новыми.

Двери под дерево, грунтованные под дерево Двери под дерево, грунтованный фрезер, резная дверь из МДФ (5133), двери под дерево, грунтовка, маршрутизатор, резная дверь из МДФ (5702) и двери под дерево, грунтовка, французская дверь 10 lite (625)

Если ваши внутренние двери окрашены, аккуратно протрите их сверху вниз смесью теплой воды и мыла или универсальным чистящим средством.Попробуйте очистить небольшое пятно, прежде чем протирать всю дверь, чтобы не удалить краску.

Мы надеемся, что наши советы по глубокой очистке сделают вашу весеннюю уборку немного проще. Если у вас есть другие предложения по содержанию дверей в чистоте и безупречности, дайте нам знать, отметив Woodgrain на Facebook, Instagram и Pinterest.

Руководство для экспертов по очистке дверных проемов в рамках курса автоматической детализации

Водители могут не чистить дверные косяки своей машины каждый раз, когда мыть ее — или даже вообще, — но это не значит, что эта область не заслуживает некоторого внимания.Дверные косяки предотвращают попадание посторонних элементов в салон автомобиля. Кроме того, они часто обильно покрыты жиром, чтобы двери открывались и закрывались плавно. Вместе все это создает довольно заметный беспорядок. Кроме того, водители и пассажиры также могут быстро заглядывать в дверные косяки каждый раз, когда садятся в автомобиль или выходят из него.

По этим причинам очистка дверных косяков важна для автодетейлеров. Вот шаги, которым они следуют при решении этой задачи.

Сборка инструментов, необходимых для этого задания автоматической детализации

Перед тем, как приступить к работе с дверными косяками, важно собрать все инструменты, необходимые для выполнения этой задачи.К счастью, не нужно много инструментов, чтобы эта часть автомобиля выглядела великолепно. Все, что понадобится специалисту по отделке, — это универсальное чистящее средство, щетки и полотенце из микрофибры. Часто при работе с автомобилем автодетейлеры предпочитают щетки с более мягкой щетиной, чтобы не повредить хрупкую обивку или пластиковые детали. Однако при дверных косяках щетки могут иметь довольно жесткую щетину. Эти щетки вряд ли вызовут царапины или другие проблемы на дверных косяках. Кроме того, их жесткая щетина поможет удалить грязь и жир, которые могут налипнуть.

Очистка дверных косяков от грязи

Когда у специалиста по отделке есть все инструменты, необходимые для выполнения работы, самое время приступить к устранению косяков дверей. Дверные косяки могут быть немного сложными, так как есть много мелких щелей и труднодоступных мест. Чтобы по-настоящему проникнуть во все эти разные укромные уголки и трещины, автодетейлеры будут использовать одну или, может быть, даже пару кистей для детализации. Когда автоматически детализирует дверные косяки , просто распылите универсальное чистящее средство и используйте щетку для детализации, чтобы удалить мусор.При использовании нескольких щеток этот шаг можно повторить несколько раз, чтобы убедиться, что вся грязь и сажа были должным образом удалены.

Промывка дверных косяков

После того, как грязь, застрявшая в дверном косяке, рассеялась, пора ее промыть. Для этой части работы отличным вариантом может стать шланг или мойка высокого давления. Однако работать с мойкой высокого давления может быть немного сложно. Выпускники курса по детализации автомобилей не хотят, чтобы вода случайно попала в салон автомобиля! Для тех, кто нервничает по поводу использования мойки высокого давления, или для тех, кто занимается ремонтом автомобилей, у которых в магазине меньше машин, можно промыть косяки дверей из небольшого пульверизатора с водой.Просто тщательно распылите на поверхность, а затем вытрите влагу полотенцем из микрофибры. Важно убедиться, что участок хорошо просушен, чтобы в дальнейшем на нем не образовалась ржавчина.

Придает дверным проемам дополнительный блеск

В то время как очистка дверных косяков рассматривается многими как шаг по сравнению с обычной чисткой, автодетейлеры знают, что есть еще несколько дополнительных штрихов, которые могут иметь решающее значение. После того, как дверной косяк будет должным образом очищен, промыт и высушен, специалисты по ремонту автомобилей могут также нанести окончательное покрытие воском или другим продуктом, чтобы придать дверным косякам действительно эффектный блеск.Это дополнительное покрытие может также предложить небольшую дополнительную защиту от элементов, что также является хорошей идеей с практической точки зрения.

Вас интересует профессиональная автомобильная детализация?

Узнайте, как автомобильные учебные центры могут помочь вам подготовиться к этой увлекательной карьере.

Категории: Новости УВД, Кембридж
Теги: детализация автомобилей, курс детализации автомобилей, профессиональная детализация автомобилей

Советы по ремонту распухшей двери

Эта великолепная деревянная дверь, которую вы выбрали для своего дома, объединяет традиционный вид и функциональность, которые вы хотели, и эта инвестиция, несомненно, сослужила вам хорошую службу.К сожалению, однажды вы обнаружите, что ваша деревянная входная дверь расширилась и больше не закрывается плавно.

Древесина пористая, что означает, что под воздействием влаги она может впитывать эту влагу и разбухать. Когда дверь устанавливается в дверную коробку, она точно соответствует размеру этой коробки, поэтому, если дверь меняет форму, это может создать множество проблем. Взгляните на некоторые вещи, которые вы должны знать о том, как исправить опухшую дверь.

Что вызывает распухшую дверь?

Несмотря на то, что наиболее вероятной причиной вздутия двери является воздействие влаги, на самом деле может быть несколько причин, по которым дверь деформируется, разбухает и меняет форму.По словам Ханкера, дверь может вздуться, если рядом с дверью находится источник тепла, поэтому лучше всего держать источники тепла на расстоянии не менее 36 дюймов от двери. Плохая вентиляция также может вызвать разбухание дверей, особенно межкомнатных дверей, если в вашем доме особенно влажно.

Вернется ли опухшая дверь в нормальное состояние?

Дерево может расширяться и сжиматься под воздействием влаги и изменений климата. Однако, если дверь сильно опухла из-за воздействия тепла или влаги, маловероятно, что она вернется к своей первоначальной форме.Например, если ваша входная дверь впитала огромное количество воды из-за воздействия дождя и отсутствия герметика, влага со временем может высохнуть и испариться, но структура древесных волокон может измениться навсегда.

Как исправить распухшую дверь?

Если вам интересно, как починить вздутую внешнюю или внутреннюю дверь, знайте, что это нелегкий подвиг. Если дверь имеет лишь минимальное набухание, из-за которого она теряется о раму, вы можете снять дверь и обработать опухшую область шлифовальной машинкой.Однако все, что выходит за рамки минимального отека, исправить непросто. Некоторые двери вообще невозможно починить, и любые попытки починить их могут только усугубить ситуацию. Всегда полезно обратиться к профессионалу, чтобы узнать мнение, прежде чем вы начнете самостоятельно ремонтировать распухшую дверь

Ключевые выводы о распухших дверях

  • Набухание входной двери от воды часто происходит из-за отсутствия защитной отделки, поэтому профилактика является ключом к предотвращению проблемы
  • Как внутренние, так и наружные деревянные двери могут набухать, но чаще возникают проблемы с наружными дверьми
  • Держите двери подальше от источников тепла и воды, чтобы избежать проблем с набуханием
  • Ремонт сильно вздутой двери не всегда возможен без нарушения целостности двери; может понадобиться замена
  • Убедитесь, что вы выбираете качественные двери, вероятность вздутия которых меньше

Хотя вздутие двери может показаться простой проблемой, ее не всегда легко исправить.Кроме того, могут быть причины, по которым дверь распухает, и которые требуют внимания. Обратитесь к нам в RWC Windows, Doors & More, чтобы оценить распухшую дверь или помочь найти замену.

Как очистить сетчатую дверцу

Главная> Блог> Как очистить сетчатую дверцу

Многие домовладельцы защищают свои входные двери от дождя, снега и града штормовыми дверями. Благодаря стеклянной панели, которую можно заменить экраном, они идеально подходят для использования в любое время года.Однако вы, вероятно, не знаете, как правильно чистить сетчатую дверь.

Мы уверены, что первое, о чем вы подумали, было: «Конечно, я знаю, как очистить экран штормовой двери, это не ракетостроение». Хотя мы согласны с тем, что это довольно просто, вам все же нужно предпринять процесс, который обеспечит наилучший вид.

Не бойтесь, Feldco здесь, чтобы помочь. Мы научим вас, как правильно чистить сетку-дверь. Ваши штормовые двери никогда не будут выглядеть лучше!

Инструменты, необходимые для работы

Как и при любой другой работе, перед началом уборки вам потребуются подходящие инструменты.У нас есть список ниже, чтобы вы могли убедиться, что у вас есть все, прежде чем переходить к шагу 1.

  • Пылесос : удалите рыхлую грязь и пыль, которые будет труднее удалить после добавления воды
  • Садовый шланг : пару раз промойте сетку
  • Ведро с горячей водой : вода — это основа для всех моющих растворов, которые мы собираемся использовать
  • Перчатки резиновые : не хочешь обжечься в воде?
  • Уксус (опция) : используется в натуральных чистящих растворах
  • Очиститель для посудомоечной машины (опция) : дешевле, легко найти вариант для вашего решения
  • Губка : Используется для нанесения раствора на дверцу экрана.
  • Щетка с мелкой щетиной : для доступа к труднодоступным местам

Шаг 1. Снимите сетку с дверной рамы

Теперь, когда у вас есть все инструменты, мы можем начать. Первый шаг — снять экран с вашей штормовой двери. Часто они содержат вкладки, которыми очень легко пользоваться.

Все, что вам нужно сделать, это повернуть все выступы на 90 °, чтобы они были параллельны сторонам вашей двери. Эти выступы удерживают раму на месте и, когда они повернуты, позволяют вытащить экран прямо из двери.

Шаг 2. Очистите сетку от грязи и ворса пылесосом

Вынув сетку за дверь, можно, наконец, приступить к уборке. Вы можете заметить скопившуюся на экране пыль и грязь. Важно избавиться от него перед тем, как налить воду, потому что это может затруднить его удаление.

Используя шланг пылесоса, слегка пройдитесь по поверхности экрана и соберите пыль или грязь. Вы не хотите использовать нижнюю часть пылесоса, как на полу, потому что это может порвать и разорвать экран.

После того, как вся пыль и грязь будут удалены, переходите к шагу 3.

Шаг 3. Промойте экран

Затем промойте экран перед нанесением любого раствора. Думайте об этом как о мытье головы — вы наносите шампунь, когда у вас сухая голова? Нет, вы сначала намочите его, чтобы избавиться от грязи или масла. То же самое нужно сделать для ваших экранов.

Возьмите садовый шланг и установите на него большее давление.Так вы удалите налипшую грязь, и вашему раствору будет легче ее прорезать. Перед тем, как продолжить, не забудьте пару раз обработать весь экран.

Шаг 4. Создайте свой чистящий раствор

Пришло время создать ваше решение. Есть несколько разных способов приготовления смеси. Оба начинаются с ведра с горячей водой, которое будет основой для обоих решений. Во-первых, вам нужно добавить в раствор уксус. Сколько уксуса? Между водой и уксусом должно быть соотношение 75/25.

Уксус — это натуральный продукт, который удаляет стойкие пятна и грязь, как отбеливатель. Несмотря на то, что он ужасно пахнет отбеливателем, вдыхать уксус не вредно.

Еще одно решение, которое вы могли бы сделать, — использовать мыло для посуды, а не уксус. Хотя средство для посуды не обладает такой же силой, как уксус, оно оставляет приятный запах, и его легче найти в большинстве домов.

При принятии решения нет правильного или неправильного ответа. Единственное, что имеет значение, — это насколько грязен ваш экран, сколько вы хотите очистить, и ваши личные предпочтения.

Шаг 5. Нанесите раствор на экран и потрите

.

Наконец, пришло время научиться чистить сетчатую дверь — до этого момента все было подготовкой. Для начала поставьте экран вертикально и нанесите раствор губкой сверху вниз. Таким образом, если на него капает грязная вода, он соскользнет с экрана.

Затем возьмите кисть с мелкой щетиной и потрите экран. Это удалит даже самые приставшие пятна. Вы даже сможете вставать между переплетениями экрана, чтобы сделать его более чистым.

Шаг 6: смыть раствор

После того, как сетка была тщательно протерта, вы можете смыть раствор с помощью садового шланга. Вместо того, чтобы использовать настройку высокого давления, вам нужно что-то более щадящее, чтобы просто удалить раствор с экрана.

Шаг 7. Дайте сетке высохнуть на воздухе

А теперь самое простое — ничего не делать. Серьезно, вы не должны использовать ткань для вытирания экрана, потому что ворс может прилипнуть к нему, нарушая всю работу, которую вы только что сделали.

Вместо этого оставьте влажный экран снаружи и дайте ему высохнуть естественным путем. В отличие от чистки винилового сайдинга, лучше мыть экран в более солнечный день, потому что он быстро высохнет. Просто убедитесь, что раствор наносится быстро, чтобы он не высох, пока вы все еще чистите.

Как очистить сетчатую дверцу — это просто

Надеюсь, после прочтения этой статьи вы узнали, как правильно чистить штормовую дверь. Многие домовладельцы думают, что это простая работа, для которой нужно промыть дом водой, и все.Есть гораздо больше, чем это.

Откуда мы так много знаем о штормовых дверных экранах? Потому что мы являемся ведущим поставщиком штормовых дверей в Грин-Бей. Feldco обслуживает Средний Запад более 40 лет, предлагая свои продукты премиум-класса и профессиональную установку.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.