Установка наличника на межкомнатную дверь: выбрать из 1496 мастеров по ремонту, изучив 838 отзывов на Профи

Содержание

Простой способ установки наличников на двери

Установка наличников

В этой статье мы рассмотрим, как быстро и просто установить наличники на двери своими руками.

В этой статье мы рассказывали, как собрать дверную коробку и установить межкомнатную дверь.

Теперь поговорим об этапах и способах установки наличников. После установки двери и дверной коробки, приступаем к установке наличников. Видим, что установке мешают излишки пены, которую мы использовали для фиксации коробки.

Содержание статьи

1. Подготовка у установке

Снять излишки пены очень просто. Берем лезвие концелярского ножа и аккуратной срезаем излишки пены! Главное не повредить коробку, а в частности тот участок, который не будет перекрываться наличником.

Перед установкой наличников убедитесь, что уровни дверной коробки и стены лежат в одной плоскости. Тем самым мы добиваемся равномерного пролегания наличника к коробке и стене.

Внимательно осматриваем наличники.

Та часть, которая будет упираться в пол, должна быть ровной и гладкой. Если есть дефекты, то аккуратно торцуем ножовкой или торцовочной пилой.

Подготовка к установке наличников

Прикладываем наличник к двери. Обращаем внимание, что язычек замка при закрывании двери не должен касаться наличника, следовательно наличник не следует прижимать к двери в плотную.

С другой стороны двери следите, чтобы подвижные части петли не терлись о наличник.

2. Распил и установка наличников

Подготовим наличники к установке. Нам нужно произвести запил в 45 градусов. Вы можете это сделать с помощью ножовки или мелкозернистой пилы, но в случае с каплевидным или выпуклым типов наличников, аккуратной и ровный запил без определенных навыков у вас врятли получится. В таких случаях советуем использовать торцовочную пилу.

После распила,крепим одну из вертикальных частей наличника. Следим, чтобы наш наличник в месте спила был точно на углу коробки,ни выше ни ниже. Чтобы прибить к коробке наличник, будем использовать финишные гвозди. Эти гвозди имеют специальную утапливающуюся шляпку, которая не видна после установки.

Установка наличников на межкомнатные двери

Гвозди стараемся прибивать равномерно, на расстоянии примерно 40 сантиметров.

Далее крепим горизонтальную часть наличника. Делаем первый запил под углом 45 градусов, прикладываем наличник уже к установленной части и отмечаем второе место запила напротив прямого угла дверной коробки. Монтируем верхнюю часть с помощью гвоздей.

Проще всего начинать установку наличников слева направо или наоборот. Верхняя часть не должна устанавливаться первой, так как трудно соблюсти размеры вертикальной перемычки

Устанавливаем последнюю часть наличника, по принципу первой части. Швы можно проклеить акриловым герметиком по дереву. Акриловый герметик хорошо смывается водой, пока не застыл. С помощью него можно заклеить любые швы, которые получились в результате установки. Главное подобрать герметик в цвет.

3. Видео установки наличников

Если у вас остались вопросы о установке наличников на дверь, задайте их пожалуйста в комментариях.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как установить наличники на межкомнатные двери

После укладки напольного покрытия и монтажа двери устанавливают наличники.

Важные моменты:

Дверная коробка и стена должны находиться в одной плоскости. Для этого поверхность стены после установки коробки штукатурят или шпаклюют, обеспечивая равномерное прилегание планки.
Часть наличника, которая упирается в пол, должна быть ровной, без сколов; при наличии сколов край торцуют — ножовкой или ножовочной пилой.
Язычок замка и подвижные части дверных петель не должны соприкасаться с наличником. Обычно этому препятствует накладка замка и сами петли — предотвращая контакт планки с полотном.

Перед началом работы удалите монтажную пену, аккуратно срезав ее острым лезвием. При этом главное — не повредить коробку, особенно тот участок, который не будет скрыт под дощечкой. Но даже при повреждении несложно подобрать шпаклевку по дереву подходящего колера, обработать испорченное место и покрыть лаком.

Установка первого вертикального наличника

Производим разметку места запила (45 градусов). Приложите наличник, выдерживая одинаковое расстояние от его края до края коробки и отметьте карандашом место будущего спила в направлении от двери к стене.
Для запила можно использовать стусло и обыкновенную ножовку, но при каплеобразных или полукруглых наличниках при отсутствии навыков сложно достичь желаемого результата. Под желаемым результатом подразумевается такое соединение вертикальной и горизонтальной деталей, при котором шов почти незаметен. Лучше купить или арендовать торцовочную пилу, ею легко сделать запил под любым углом от 0 до 45 градусов. Запил делаем с небольшим запасом, чтобы всегда можно было подпилить.
Снова приложите планку к двери. При необходимости укоротите с нижнего края все той же торцовочной пилой. Но в этот раз делайте перпендикулярный запил (0 градусов), убирая ненужные сколы.
Закрепите наличник финишными гвоздями с утапливаемой, незаметной шляпкой. Размещайте гвозди равномерно и обязательно проверяйте рукой, не торчит ли шляпка над поверхностью.

Горизонтальную деталь устанавливают аналогично, с той разницей, что запил в 45 градусов делают с обеих сторон. Завершающий этап — установка второй вертикальной части дверного обрамления. Наличники крепятся маленькими финишными гвоздиками через край в коробку.

Монтаж двери

Монтаж лучше проводить в определенном порядке: слева направо — вертикальная левая часть, горизонтальная, вертикальная правая; или справа налево. Почему? Если сначала поставить две вертикальных планки, то очень трудно соблюсти размеры горизонтальной перемычки. Если же действовать последовательно, то все выходит гораздо проще.

В местах запила и прилегания наличника к стене может оставаться небольшая щель. Чтобы она не бросалась в глаза, используйте акриловый герметик по дереву подходящего тона. Но сначала оклейте края щели малярным скотчем, чтобы сохранить поверхность от наплывов соединительного состава. Обработав щель, удалите остатки герметика и протрите участок мокрой губкой. Пройдите так все стыки. Теперь ваша дверь приобрела законченный вид.

Эксперт гипермаркета «Дверка» Тихонова Ольга.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно

Красота интерьера дома во многом зависит от того, насколько профессионально выполнена установка дверей. Покупая дверь, мы хотим, чтобы она безупречно работала на протяжении десятилетий. И только качественный монтаж поможет добиться этого, позволяя скрыть неровности стены, исправить строительные недочёты.

Установка межкомнатных дверей – непростой процесс, и это дело стоит доверить профессионалам. Монтажные бригады есть в большинстве крупных фирм, занимающихся продажей дверей, они досконально знают двери, которые продаются в их фирме. Зная достоинства и недостатки конкретных моделей от конкретных производителей, они смогут предотвратить возможные неприятности.

Монтаж двери осуществляется в дверной проем по окончании всех ремонтно-строительных работ, связанных с повышенной влажностью.

Если вы принципиально решили, что наиболее оптимальный для вас вариант самостоятельная установка межкомнатных дверей, дерзайте! Немного усилий и терпения, а главное, точного соблюдения правил и ваши двери будут радовать вас долгие годы.

Вам необходимо соблюдать следующие требования:

перед установкой двери необходимо проверить ее на наличие брака, она может быть испорчена при хранении или повреждена в процессе доставки, или изначально некачественно произведена.
установка дверей должна производиться до укладки полового покрытия и прикрепления плинтуса, но после высыхания оштукатуренной или окрашенной стены или после наклейки обоев.
приступая к установке двери, необходимо убедиться, что размер дверного полотна точно соответствует размеру дверной коробки.
особого внимания требует установка петель, от них зависит легкость и долговечность эксплуатации двери. Для того, чтобы двери закрывались достаточно плотно, петли крепят так, чтобы шляпки шурупов не выступали над поверхностью пластины.

Установка новых межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых.

Для выполнения монтажа Вам понадобится:

– Саморезы для сборки дверной коробки
– Шуруповерт или отвертка
– Стусло (инструмент, который позволяет резать доски под нужным углом)
– Пила по дереву
– Клинья
– Уровень

Выполнять работу нужно вдвоем!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА:

Сборка коробки
Установка коробки
Установка дверного полотна
Установка наличников

1.

Сборка коробки

Сборку конструкции необходимо производить на горизонтальной поверхности. Нужно смонтировать коробку согласно размерам двери, при всем этом учитывая, что дверь должна закрываться и открываться. Иными словами, коробку делают немного больше, чем размер самой двери. С помощью ножовки по дереву и стусла части дверной коробки обрезаются по размеру и закрепляются углы в местах крепления запчастей под углом 45 градусов. Готовые элементы соединяют между собой при помощи саморезов, соблюдая при этом строго прямой угол (см. рисунок). В местах стыковки верха короба и стоек сверлятся отверстия под саморезы (отверстия должны быть на 1 мм меньше диаметра самого самореза).

2. Установка коробки

Применяя приготовленные клинья, монтируем коробку. Вначале закрепляем верхнюю часть коробки так, чтобы клинья размещались на одном уровне со стыком вертикальных и поперечных частей коробки. После этого укрепляется нижняя часть коробки (чтобы сделать это, внизу нужно установить распорку) и обе её стороны.

Для того, чтобы ровно смонтировать дверную коробку, важно пользоваться уровнем. Когда коробку закрепили, требуется оставшиеся зазоры между стеной и коробкой запенить. Удобнее это осуществлять снизу вверх. Советуем обратить внимание на то, монтажную пену очень сложно убрать с некоторых покрытий, потому перед запениванием следует прикрыть пленкой, дверную коробку бумагой или удобнее всего малярным скотчем. Перед тем как приступать к запениванию коробки, установите пару дополнительных распорок, поскольку пена вполне может деформировать дверную коробку, и потому дверное полотно может туда не стать. Такого рода распорки удобнее устанавливать на уровне петель и замка. Когда пена совсем высохнет, её избытки аккуратненько срезаются.

3. Установка дверного полотна

На расстоянии 20 см от нижней стороны дверного полотна, прикручивают нижнюю петлю. На таком же расстоянии, но от верхнего края дверного полотна, прикручивают верхнюю петлю. Для того, чтобы врезать замок, лучше всего купить специальный набор, тогда никаких сложностей не возникнет. Замок необходимо устанавливать на высоте примерно одного метра (см. рисунок). Когда дверное полотно готово, петли прикручиваем к дверной коробке. Затем напротив замка в дверной коробке необходимо сделать небольшое углубление, в которое будет защелкиваться замок. Навешиваем дверь: она должна свободно открываться и закрываться, а петли не должны раскачиваться.

4. Установка наличников

Сначала предстоит измерить величину наличника, потом при помощи ножовки по дереву и стусла обрезать подходящую длину наличников и выполнить срезы под угол в 45 градусов. Таким образом, на стыке обоих наличников выйдет угол в 90 градусов. Наличники прикрепляют на финишные гвозди или гвоздики с узенькой шляпкой (см. рисунок 4). Наличники стоит крепить после того, как будут отделаны стены (поклеены обои, покрашены стены, положена плитка и так далее), т.к. с его помощью маскируются мелкие дефекты установки, а ваши двери приобретают вид законченного объекта.

как установить коробку межкомнатной двери |

Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых столярных навыковМежкомнатные двери меняются не так часто, но трудно не заметить, что их замена влияет на общий вид помещений. Поэтому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональность двери, ни ее эстетическую привлекательность.

Что это: Телескопическая коробка межкомнатной двери

Повысить эффективность установки коробки можно ее правильным выбором, современные виды дверных коробок — это телескопическая коробка.От обычной коробки телескопическая отличается пазами, которые делают скользящее соединение этой коробки с наличниками и дюбелями. Осуществляется свободный ход, а затем обшивочные рамы легко подгоняются под неровности проема.

Этот дизайн очень быстрый и простой. Со сборкой справится даже новичок. Новичкам предлагается пошаговая инструкция

Чем хороши такие телескопические ящики:

Большая вариация регулировки ящика;
Комплекты декоративные и современные;
Наличники и фурнитура крепятся без метизов;
Набор инструментов для установки минимальный.

Выбор материалов для телескопических конструкций стал шире — это и массив, и МДФ, и металл. Наличники, хорошие и профильные коробки сегодня продаются под лепку, а если покупать изделия не из одной сборки, то цветом можно сыграть на контрастах. Например, вот такие светлые двери в темном исполнении, модных вариантов таких коробок много можно найти в журналах о ремонте.

С чего начать: как собрать коробку межкомнатной двери

Логично предположить, что работа начинается с демонтажа старой дверной коробки.Обычно сначала снимают дверное полотно, затем наличники, затем вынимают крепеж – гвозди и шурупы. Затем просто снимите дверную коробку, которых желательно две.

Когда владелец квартиры намерен кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему предстоит выполнить такую работу, как демонтаж старых межкомнатных дверей

Но бывает, что двери очень старые, этот материал уже не используется. Затем можно сделать надрезы под углом 45 градусов, расположенные посередине.Тогда вам просто нужно подобрать коробку, достать ее по частям.

Следующая задача — правильно собрать коробку:

На полу разложить сам короб, обрезать его балки так, чтобы сверху и сбоку оставался зазор 3 или 4 мм;
Далее, в зависимости от того, какая толщина напольного покрытия от низа двери, можно оставить зазор около 10 мм;
Верхняя балка распилена с двух сторон, а вертикальная планка только сверху, под углом 45 градусов, они соединяются саморезами;
После этого устанавливается дверная коробка, которая фиксируется клином в проеме.

Но эта схема условна, она проста и не включает никаких важных нюансов. Если вы собираете дверную коробку самостоятельно, то сборка включает в себя несколько этапов. Кроме того, дверные коробки также отличаются. Например, с порогом

или без него.

Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

Конечно, это сделать проще. В качестве сырья используется профилированный брус из натурального дерева. Если двери из МДФ, то установка будет такой же.Сначала в помещение заносят дверные элементы. Только не ставьте их рядом с отопительными приборами, сушить их не нужно. А необходимо, чтобы древесина естественным образом приобрела равновесную влажность, а ее линейные размеры стабилизировались. Значит, новый дизайн должен «прижиться» в помещении.

Коробки без порогов широко применяются для помещений, в которых предполагается одинарное напольное покрытие

Что делать дальше:

Необходимо проверить ширину и высоту проемов, убедиться, что коробка будет входить в проем с трехсантиметровым зазором;
Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, это можно сделать лазерным уровнем или гидравлическим уровнем;
Заготовки короба необходимо обрезать на циркулярной пиле (та, что с поворотной площадкой), если обрезать обычной ножовкой, есть риск отслаивания шпона;
После этого размечается верхняя часть дверной коробки – сверху на дверное полотно кладут брусок, делают отметки с зазором 2 мм;
Флажки сделаны карандашом, а отрезать заготовку можно потом, т. к. сначала на коробку устанавливаются петли;
Затем положите полотно на бок в вертикальном направлении, его можно просто зафиксировать в стенах;
Чтобы не повредить углы холста, можно подложить мягкую ткань или кусочек мягкой бумаги;
Отметить место, где должны быть петли;
Обычно располагаются на 200 мм ниже и выше дверного полотна, две петли, верхняя и нижняя петли;
Затем нужно установить места крепления петель на дверной коробке;
Доски дверной коробки обрезаются на станке по меткам.

Далее подпиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, делается это, как уже было сказано, под углом 45 градусов. Устанавливаются петли, на которые должен вешаться логотип производителя. Перед креплением петель в коробке в местах крепления сверлят отверстия диаметром меньше диаметра шурупов. Это позволит избежать растрескивания коробки.

Все элементы коробки собираются вместе. Собираем так, чтобы детали точно совмещались, нельзя допускать взаимного смещения. Во время сборки деталей их следует прижимать с усилием. Когда коробка собрана, ее необходимо усилить в дверном проеме.

Установка коробки в дверной проем

Вставить коробку в проем, зафиксировав кусочки упаковочного картона. Вертикальность ящика проверяют уровнем. Под петли нужно установить клинья, в этих местах будут установлены крепления. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

Перед сборкой дверной коробки необходимо внимательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

Крепление нужного вам ящика осуществляется через отверстия, которые сделаны в посадочных местах петель под винты.Рядом с шурупами обязательно должны быть клинья, иначе при завинчивании коробка будет деформироваться.

Для того, чтобы придать элементам коробки устойчивость, нужно их частично останавливать во время навешивания дверного полотна. К дверному полотну крепятся петли, замки, защелки. Под дверное полотно подкладывается вагонка нужной толщины. Вам нужно прикрепить две петли – сначала верхнюю, а затем нижнюю. Затем дверца закрывается, а притворная часть коробки обнажается клиньями.

Способы крепления дверной коробки к газобетону

Какой принцип установки дверной коробки в газовую? Сделать это можно тремя способами – на химические или распорные анкеры, на сварной металлический каркас, на обвязку дверного проема из дерева. Если и крепить на анкеры, то только в случае установки облегченных конструкций.

Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности неподвижной конструкции

Метод привязки прост:

Вы заменяете дюбеля, которые идут в комплекте, распорки или клеевые анкеры;
Рабочий конец анкера при нахождении в стене разделяется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газобетоне;
При использовании клеевых анкеров под них предварительно делают отверстия, которые заливают полимерной смолой;
Для снижения впитывающей способности такой бетонной стены ее структуру уплотняют путем грунтования.

А еще можно закрепить дверную коробку на раме. Во-первых, дверной проем нужно укрепить, для этого используют стальные уголки, которые герметизируют металлическими перемычками. Это двойная сварная рама. После этого конструкция устанавливается.

Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

И дверную коробку из прессованной бумаги, и коробку из массива, и из МДФ можно установить самостоятельно. Широкий выбор видеоуроков – это возможность не только сориентироваться в словах «стойка» и «ремонт косяка», но и способ научиться многое делать своими руками.А значит, расширить поле своих повседневных навыков и привычек.

Хороший ремонт!

Примеры дверной коробки (фото)

Техническое описание – двери в европейском стиле

Элегантность

©© ©©

1. Дверное полотно

Корпус из оклеенных сосновых блоков, сотовый наполнитель, слой МДФ 3 мм и отделка натуральным шпоном

2. Воздуховод

Блоки сосны, оклеенные натуральным шпоном, шумозащитный герметик.

3. Чемодан

МДФ с отделкой натуральным шпоном. Выпускается толщиной 12мм и 7мм для соединения (нарезки) под углом 90°.

4. Расширитель

МДФ с отделкой натуральным шпоном. Производятся шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм.

5. Футеровка

Сосновые бруски с отделкой из натурального шпона.

6. Стекло

Стекло сатин бесцветное

Матовое стекло бронза

Матовое стекло графит

7.Алюминиевый профиль

Миллениум

1. Дверное полотно

Блоки сосны, оклеенные слоем МДФ толщиной 3 мм и декорированные ламинатом CPL.

2. Дверная рама

Блоки сосны обклеенные, отделка ламинатом CPL, шумоизоляционный герметик.

3. Наличник

МДФ, отделка ламинатом CPL. Выпускается толщиной 12мм и 7мм для соединения (нарезки) под углом 90°.

4. Удлинитель дверной рамы

МДФ, отделка ламинатом CPL. Производятся шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм.

5. Дверная панель

МДФ, отделка ламинатом CPL.

6. Сатин

Матовый. Толщина 4мм.

Пескоструйный шаблон

Черное триплексное стекло

Элит

©© ©©

1.Дверное полотно

Изготовлен из оклеенных сосновых блоков с покрытием МДФ толщиной 3 мм и декором из натурального шпона.

2. Дверная рама

Блоки сосны, оклеенные натуральным шпоном, шумозащитный герметик.

3. Плоская дверная панель

МДФ с отделкой натуральным шпоном.

4. Удлинитель дверной рамы

МДФ с отделкой натуральным шпоном. Производятся шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм.

5. Наличник

Наличник плоский

Наличник круглый

Плоский поперечный наличник

МДФ с отделкой натуральным шпоном. Выпускается толщиной 12мм и 7мм для соединения (нарезки) под углом 90°.

6. Стекло

Стекло сатин бесцветное

Матовое стекло бронза

Матовое стекло графит

7.Алюминиевый профиль Aluma

Модерн

1. Полотно ворот
Изготовлен из оклеенных сосновых блоков с покрытием МДФ толщиной 3 мм и декором из натурального шпона.
2. Дверная рама
Блоки сосны, оклеенные натуральным шпоном, шумозащитный герметик.
3. Плоская дверная панель
МДФ с отделкой натуральным шпоном.
4. Удлинитель дверной рамы
МДФ с отделкой натуральным шпоном. Производятся шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм.
5. Наличник
Наличник плоский
Наличник круглый
Плоский поперечный наличник
МДФ с отделкой натуральным шпоном. Выпускается толщиной 12мм и 7мм для соединения (нарезки) под углом 90°.
6. Стекло
Стекло сатин бесцветное
Матовое стекло бронза
Матовое стекло графит
Художественная обработка стекла
Пескоструйный шаблон
Черный тройной стеклопакет

7.Соты

8. Алюминиевый профиль
Алюминиевый профиль Merilin
Как установить наличники на дверь самостоятельно
Межкомнатные двери являются важным элементом интерьера. От того, насколько они соответствуют остальному убранству, зависит успех всего ремонта. Как сказал один литературный персонаж, «не тот цвет — и пропало!»
Не обязательно, чтобы двери были дорогими, иногда девизом дизайнерской мысли является изысканность и лаконичная простота.Главное, чтобы они гармонировали с обстановкой и, конечно же, исправно работали – не натирали, не скрипели, легко открывались и закрывались.
Но вот ремонт окончен, дверцы исправлены, ящики отрегулированы, петли смазаны. Для завершения работы осталось поставить все точки над «i» и черточки над «t». В роли таких плинтусов и наличников на дверь.
И то, и другое, на первый взгляд — незначительный элемент, но и пол, и дверь требуют обрамления, подчеркивающего их красоту.Плинтус подбирается под напольное покрытие, а наличники? Правильно, лучше всего все согласовать, особенно если пол и двери деревянные. Тогда комната преобразится, станет наряднее, уютнее и улыбнется своим обитателям.
Итак, наличники на дверь куплены, их оттенок не вызывает сомнений в правильности выбора, все просто замечательно. Они настолько красивы, что их страшно испортить. Может быть, вызвать мастера? В доме нет мужчины? А может он ничего не умеет делать? Любой нормальный мужчина обидится на такие вопросы и возьмется за инструмент.Более того, это довольно просто.
Установка рам межкомнатных дверей может осуществляться четырьмя основными способами. Чаще всего это гвозди. Их выбору следует уделить внимание, это отделочные застежки, поэтому шляпка должна быть небольшой, а длина – около 4 см. Лучше всего просверлить отверстия в местах, где будут точки крепления, с шагом в двадцать сантиметров, тогда щели не будут трескаться, особенно если они деревянные. Чаще не надо, но и реже не надо, важно чтобы посадка была плотной.
Абсолютно аналогично накладке на дверь с помощью саморезов, только желательно пройтись тонким сверлом в местах их входа в коробку, а наружную часть поверхности немного рассверлить для заворачивания , на этот раз сверлом диаметром с головку крепежа.
Если двери недорогие и из ЛДВП, то плинтус не очень массивный. Их можно просто приклеить на жидкие гвозди, но держаться они будут только в том случае, если основа будет надежной и гладкой.Накладывая тонкие полоски на изнанку наличников, нужно дать клею немного подсохнуть, затем на секунду нанести его на стену и снова дать постоять, и после этого уже можно крепить наличники на двери полностью.
А есть изделия из популярных сегодня материалов, изготовленных по современным технологиям. Такие наличники для дверей снабжены защелками, крепить их одно удовольствие, чего не скажешь о возможном демонтаже. Обычно они изготавливаются либо из МДФ, либо из пластика, материалов, которые не очень устойчивы к изгибу.
Теперь главное, как сделать крепеж незаметным. За исключением защелок, застежки наличника выходят на лицевую сторону. Для его маскировки наносятся специальные карандаши в цвет фактуры или шпаклевки, которую при необходимости можно нанести, заделав щели в углах.
И последний совет, пожалуй, лишний. Прежде чем резать наличник, стоит попробовать, правда, не семь раз, но и не один, для уверенности.
Проблемы с перекосом двери. Если межкомнатная дверь попала в ящик
Дата публикации: 04.01.2014
После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же, это нужно сделать до того, как зазор между рамой и дверным проемом будет заполнен пеной. В первую очередь нужно проверить уровень расположения ящика (не перекошен ли он где-то). Для этого закройте дверь и проверьте зазоры между полотном и рамой по всему периметру, все стыки двери и рамы – все должно быть ровно. Если изначально никаких дефектов установить не удалось, то приступайте к более тщательной проверке.
Для правильной регулировки вновь установленной межкомнатной двери проверьте ее на наличие следующих неисправностей и дефектов установки:
Дверь не закрывается — если дверь не может быть закрыта, или приложено значительное усилие, то могут быть три проблемы:
Перекос коробки при закрытии двери — возникает при начале закрывания двери, коробка перекошена. Чтобы его закрепить, необходимо проверить, правильно ли скреплены между собой все балки короба (угол между двумя соединяемыми балками должен быть строго 90 градусов).Если это не так, придется снимать коробку, выяснять и устранять неровности пилы, а также аккуратно закреплять балки двумя шурупами с каждой стороны четырех углов коробки (если дверь без порог, то соответственно будет два угла). А если соединение недостаточно прочное, нужно добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.
Неправильно (не заподлицо с поверхностью, или один край утоплен больше другого) выбран паз под петли либо на двери, либо на коробке, либо на них обоих вместе.Из-за этого дверь стоит в коробе наискось. Во-первых, проверьте и правильно затяните отсутствующие/недовинченные винты. Если не помогает, снимите петли и углубите необходимые пазы или, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Необходимо следить за тем, чтобы все петли («мамы», «папы») были вырезаны ровно.
При установке петель вы утопили половинки петель слишком глубоко в сторону края коробчатой балки или двери (крепить нужно так, чтобы метка, показанная на рисунке, находилась на одном уровне с краем дверная рама). А если в коробке уплотнительная лента, то углубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, переместив петли в нужное место и закрепив их должным образом.
Зазор между лезвием и коробом неравномерный происходит из-за:
Неправильно обрезанных/обрезанных брусков коробки. Внутренние углы коробки должны быть строго 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одном из брусков при соединении могут дать другой угол и, как следствие, значительную разницу в зазоре.То же самое касается неравномерного соединения стержней.
Дверь неравномерного размера. Да, двери довольно часто с завода имеют разность размеров по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, по возможности, доводкой дверного полотна до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).
Неправильная установка коробки. При креплении коробки к проему к одному из креплений было приложено чрезмерное усилие. Как правило, это касается шарнирной планки. Например, если немного перетянуть крепления планки нижней петли, то дверь в коробе тоже перекосится, что вызовет неравномерный зазор. Устраняется установкой его на длинный уровень, по которому можно выявить как общее положение стержня, так и наличие каких-либо вогнутых/выпуклых частей стержня.
Полуоткрытая дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается — это проблема вертикальности коробки.Если дверь открывается сама по себе, то наклоняется верх ящика, если закрывается, то низ ящика. Это исправляется размещением ящика строго вертикально в двух плоскостях (чтобы ящик не падал ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево) и фиксацией в этом положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выровняйте шарнирную планку ящика, это от ее правильного расположения и крепления (при креплении с помощью застежек следите, чтобы обе петли находились в одной вертикальной плоскости и не бывает так, что одна петля утоплена или выдвинута больше) ли ваш дверь самопроизвольно открывается/закрывается. Уровень в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и проще выявить неровности и перекосы коробки (петлевые и другие балки). Если у вас есть короткий уровень, вы можете прикрепить его к правилу или длинному ровному стержню. Чаще всего выпрямлять нужно не всю коробку, а только планку шарнира.
Можно с уверенностью сказать, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильной установки очень утомительный и трудоемкий, поэтому при сборке/установке коробки, подрезке петель не торопитесь и выполняйте работу аккуратно и аккуратно ,
Добрый день всем.Была такая проблема. Ставлю межкомнатные двери. Ставил все ровно, двери открывались и закрывались без проблем. Прошла неделя и двери начали цепляться за коробку.
Одна дверь имеет врезные петли. Она стала зацеплять коробку со стороны защелки. Разрезала петли поглубже, дефект исчез, но через 4 дня снова появился.
Две двери с верхними петлями. Закрылись/открылись нормально. Теперь зацепляют коробку как со стороны защелки, так и снизу.
Все дверцы крепятся на 2-х петлях вверху и внизу. Отступ на 20 см от краев.
Насколько я понимаю, дверь провисла. Как с этим бороться? Может я не учла при установке дверей?
Возможно провисание. Может двери вздулись, если массив. А может пена постепенно давит.
@serg32, видимо при установке сделали минимальный зазор — лечите только переустановкой, или дождитесь отопительного сезона, тогда сами закроются — = к новому году
Изначально какие зазоры ставили? А что «ниже»? Фото — в студию!
У моего друга была эта проблема.»Раздвигал» домкратом. Пару баров, см. на 50-70, положили.
Зазоры между коробкой и дверным полотном со всех сторон 3 мм. Снизу это означает, что низ дверного полотна не цепляется за низ дверной коробки.
отян, а как его задрали?
Просто такая кривая работа, которую я сейчас переделываю — какой-то отделочник поставил, который потом исчез, оставив недоделанным и не закрыв двери. И ведь не гастер, а местный, русский, по словам клиента.Я не очень люблю переделывать кривую работу, тем более, что сделать это совершенно нормально не получится, так как двери уже частично с врезанной наобум фурнитурой, кривую врезки исправить нельзя, можно только подправить так, чтобы все более-менее выглядит и работает. сделать по крайней мере четыре, имейте это в виду.
vadim d писал(а):
При провисании двери верхняя часть полотна цепляется за коробку.
не качественный монтаж. Снимаем наличник, вырезаем поролон, скрепляем короб туда-сюда (под заглушку), уплотняем и ставим наличник обратно.Это самое простое, и работает на 146%.
Верх длинной стороны. Т.с написал про низ полотна, можно понять что цепляет порог. Поэтому и попросил фото.
Обработать как описано выше — либо переустановить, либо закрепить коробку со стороны петель, как правило, за верхнюю петлю и клин под нижнюю.
Я писал:
Может ваши петли из-за веса створки не справляются. Попробуйте добавить еще один цикл (третий). В дверь можно поставить 3-4 петли, главное, чтобы они справлялись.
Сложно добиться выравнивания более 2 петель. Меняется геометрия холста-короба — уменьшается влага усадки. В результате средние петли получаются рифлеными.
Та же проблема. Установленные двери цепляются за раму. Если бы были «обычные двери», я бы сразу все решил. А вот двери и рама отделаны шпоном, который царапается при попытке закрыть дверь. Отсюда вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше «открыть коробку и сохранить обшивку, чтобы двери закрывались?» Сами установщики «слились», не спрашивайте почему, ибо рассуждения на эту тему не решают главного вопроса.Я могу их найти, это не сложно, но уговаривать закончить работу «паяльником» или судом — не мой стиль. Прилагаю фото, Общая теория: фальшстены из профиля, отделанные гипсокартоном. Каркасный проем: профильный, внутри профиля с зазором 10 (или 12 мм) фанера по всему периметру проема, исключая пол. Коробка с отделкой из шпона, зазор между фанерой ок. 20 мм. Зазор между фанерой и коробом запенен. Дверь не закрывается практически по всей высоте.Наверху, в районе замка, внизу дверь. Пол не царапает, зазор «нормальный». Я все сделаю сам, только не знаю, что делать? Вытащите пенопласт и прижмите коробку к фанере или чему-то еще саморезами. Таких дверей 4. Спасибо.
Трудно представить любое жилище, сколько бы в нем ни было комнат, без межкомнатных дверей. Прежде всего, эта ограждающая конструкция необходима для ванных комнат и туалетов. Поэтому важно, чтобы межкомнатные двери исправно работали долгое время.Для этого на завершающем этапе установки двери проводится ее регулировка.
Регулировка межкомнатных дверей
Кроме того, старые двери часто нуждаются в регулировке. Именно с этим процессом мы и попытаемся разобраться в нашей статье. Но начнем с общего описания конструктивных элементов межкомнатной двери.
Регулировка межкомнатных дверей своими руками
Часто домовладельцы, не лишенные от природы способности к ручному труду, решают самостоятельно установить и отрегулировать двери комнат в своем доме. В принципе, такую работу можно выполнить своими руками. Но новичкам для начала важно знать, из чего состоит межкомнатная дверь.
Конструкция межкомнатной двери
Основным конструктивным элементом любой двери является полотно; именно на него в первую очередь обращают внимание при покупке двери. Другое название полотна – створка.
Установка двери и ее эксплуатация невозможны без коробки, которая устанавливается в дверной проем, а само дверное полотно уже прикреплено к ней.Коробка является оригинальным конструктивным элементом каждой конкретной двери, подходящим ей по цвету. Это означает, что вставить новую створку в старую раму невозможно.
Часто коробка идет в комплекте с готовым полотном. Он состоит из трех или четырех элементов. Если дверь планируется без порога, то коробка имеет П-образную форму, в нее входят 2 длинных вертикальных бруса (навесной и фальш) и один короткий горизонтальный (перемычка). При необходимости в конструкцию короба входит порог, в этом случае он будет иметь вид замкнутого контура.
Декоративную функцию выполняет наличник. Именно он закрывает шов в месте установки дверной коробки в проем стены.
Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то необходима дополнительная планка. Также это декоративный элемент, который соответствует цвету полотна.
Важной деталью дверей является фурнитура, включающая в себя две петли, на которых полотно крепится к коробке, защелку и набор ручек.Для дверей, устанавливаемых, например, в ванную или туалет, также предусмотрено запорное устройство, позволяющее закрывать дверь изнутри.
Это основные конструктивные элементы межкомнатных дверей.
Итак, процесс установки межкомнатной двери подходит к концу. Коробка устанавливается в проем, а створка подвешивается к нему. На этом этапе, прежде чем запенить зазор между проемом в стене и балками коробки, необходимо отрегулировать дверь.Сначала проводится первичный осмотр на открытие и закрытие двери, равномерность расстояния между створкой и рамой. Может быть несколько причин, по которым размер зазора не одинаков.
Возможно, перемычки были неравномерно соединены с шарниром или с фальш-балкой. Затем нужно будет снять коробку и зафиксировать стык балок.
Бывает, что купленная дверь имеет неровную геометрию. Выход из этой ситуации – подогнать раму под особенности двери.Другое решение – зафиксировать саму дверь рубанком, напильником или наждачной бумагой, а затем покрасить исправленное место.
Контроль вертикальности коробки
Зазор может быть настолько неровным, что дверь будет задевать косяк сверху или снизу.
Если при проверке нарушений не обнаружено, то переходят к более тщательной проверке, в ходе которой может быть выявлено несколько крупных неисправностей. Рассмотрим каждую из них, причины и способы их устранения по отдельности.
Это самая распространенная проблема. Существует несколько причин, препятствующих нормальному закрытию межкомнатной двери.
В основном это связано с перекосом дверной коробки, что связано с ее неправильной установкой, при которой балки не были достаточно скреплены между собой или не были соблюдены правильные пропорции при соединении горизонтальной и вертикальной балок.
Определить наличие перекоса коробки можно с помощью уровня или отвеса. Если дело действительно в коробке, то его нужно будет снять.Необходимо проверить, ровный ли срез стыков балок, пересоединить их между собой, строго соблюдая угол 90 градусов. Закрепите все соединения не менее чем двумя винтами. В итоге у вас должна получиться ровная буква П с прочно соединенными углами.
Еще одна причина — неправильно установленные петли. Они могут быть либо недостаточно утоплены по сравнению с поверхностью коробки или полотна.
Еще одна причина – неправильно установленные петли.
В некоторых случаях можно углубить петлю, вкрутив в нее саморезы, но это не всегда получается. Если не поможет, то придется выкручивать петли и углублять место крепления стамеской или шлифовкой.
Углубление пазов петель шлифовкой
Петли могут быть и неправильно установлены в горизонтальной плоскости: они глубоко выведены из передней части полотна. Затем их нужно будет снять и передвинуть ближе к передней части створки.
Это означает, что дверь можно без проблем закрыть, но открыть ее непросто. Есть две основные причины этой проблемы.
Во-первых, крепления коробчатых балок недостаточно затянуты. Здесь все просто: нужно закрутить саморезы, которыми балка крепится в проеме.
Во-вторых, для петель могут быть подготовлены чрезмерно глубокие пазы. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно снять дверь, снять петли и подложить под их створки картон.
Это происходит, когда дверная коробка не строго вертикальна. Если ее вершина завалена в сторону распахивания створки, то дверь открывается. Когда верхняя часть коробки складывается в противоположном направлении, дверца закрывается. Это можно исправить, выровняв коробку, особенно шарнирную планку. В качестве ориентира можно использовать отвес, но предпочтительнее длинный уровень. Также допускается использование короткого уровня, для этого стоит его привязать, например, к правилу. После выравнивания коробки закрепите ее в проеме.
Помимо проблем с коробкой, петлями или дверным полотном, могут быть выявлены неточности в установке запорных механизмов.
Внутренние дверные ручки
Распространенная проблема, возникающая при установке дверного замка, заключается в том, что он недостаточно глубок. В результате боковая пластина замка или дверная ручка задевают дверную коробку. Выход из этой ситуации – углубить отверстие под защелку или механизм замка.
Иногда саморезы замка или защелки недостаточно вкручены, поэтому механизм болтается в пазу.Решение простое — подтянуть крепления.
Несмотря на то, что регулировка является завершающим этапом установки дверей, ее часто необходимо проводить и для старых дверей.
Одной из основных и частых проблем новых межкомнатных дверных конструкций является скрип петель. Иногда такое наблюдается и у новых дверей. Чтобы устранить эту проблему, необходимо смазать петли машинным маслом. Для этого под дверь подкладывают клин, приподнимают дверь, чтобы частично снять ее с петель.В появившийся в петле зазор масло набирается пипеткой, которую можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.
Еще одна распространенная проблема старых дверей — перекос. На это есть несколько причин.
Для деревянных дверей перекос может быть связан с вздутием полотна. В этом случае необходимо определить место выпячивания. Для этого на предполагаемый перекошенный участок прикладывают бумагу и закрывают дверь. Место, где останется след от копирки – это участок вздутия холста.Именно ее необходимо срезать, а саму дверь закрасить, как описано в случае с новой дверью с нарушенной геометрией.
У тяжелых дверей, например, из массива дерева, перекос может быть связан с деформацией петель. Обычно это происходит из-за неправильной петли.
Внимание! Тяжелые деревянные двери следует устанавливать не на двух, а на трех петлях.
Исправить перекос петель можно несколькими способами:
заменить на новые, более прочные;
установка дополнительных петель;
отвинтить винты от петель и заменить их на более длинные;
гнезда для шурупов укрепить пробкой, смазанной клеем;
установите шайбы в петли так, чтобы дверь поднялась на пару миллиметров по центру петли.
Перекос дверного полотна также может быть вызван изменением геометрии проема в стене. Без замены дверных элементов этот дефект можно устранить следующим образом:
подточить дверь в месте перекоса;
снять и переставить дверную коробку, подгоняя стыки балок, соблюдая угол 90 градусов.
В последнем случае нужно ориентироваться на строительный уровень, а раму необходимо прочно закрепить в дверном проеме.Для этого через коробку в стене со стороны каждой балки проделываются два отверстия. Глубина отверстий в стене должна быть не менее 50 мм. В отверстия вбиваются штифты из металла или дерева. Деревянный крепеж предварительно смазывают клеем.
Вздутие дверей летом, когда значительно повышается влажность, – естественный процесс. И рассчитывая на это, при монтаже зимой, когда из-за работы радиаторов отопления воздух намного суше, между дверью и коробкой по всему периметру оставляют зазор около 4 мм.
В вашем случае зазор оказался маловат, вариантов крепления несколько, в зависимости от того, что у вас с дверью или коробкой и какой у вас опыт работы с деревом.
1. Нужно проверить, не вскрыта ли коробка? Это случается довольно часто. Для этого нужно измерить его ширину на разной высоте и особенно в том месте, где происходит выпас скота.
Если вел ящик, то несколько проще.
Определяем с помощью плоского металлического уголка или уровня, где находится точка выпуклости.Это видно со стороны двери, а здесь не видно, с какой стороны это происходит, со стороны петель или ручки.
Наилучший результат измерения, конечно, даст металлический уровень, но вряд ли такой измерительный прибор завалялся у вас в хозяйстве, вместо этого подберите какую-нибудь ровную планку или рейку.
Выпячивание будет ощущаться сразу. Будет кочка, по которой будет катиться ваш блок или уровень.
Аккуратно снимите наличники с той стороны коробки, где произошло вздутие, снаружи и внутри.
Затем берем ножовку, желательно с не слишком крупными зубьями и параллельно коробке на всю высоту, или только в месте выпуклости, прорезаем поролон. По обеим сторонам дверного проема. Этот разрез лучше всего делать прямо вдоль коробки. Не забудьте про фиксирующие дюбеля, их нужно обойти, но и дать зазор между пенопластом и коробом. После этого подтянуть отверткой крепления дверной коробки, и так затягивать несколько дней, пока дерево не примет нужный изгиб и не выберет новый зазор над поролоном.Другими словами, постепенно прижимайте коробку к проему. Результат начнет проявляться сразу.
2.1. Другой случай, если коробка плоская, а дверь вздулась. Есть вопрос? Какая у тебя дверь. Если это простая деревянная филенчатая дверь, покрытая тонировкой и лаком, то проблема решается несколько проще.
Самый простой вариант. Снимите замок и отшлифуйте торец двери наждачной бумагой на бруске. Обязательно приложите наждачку к бруску, дощечке, чтобы отшлифовать ровным слоем.Периодически проверяйте дверь на помехи. Как только перестанет болеть, прекращайте шлифовать, дверь больше не будет вздуваться, и лишний зазор вам не нужен.
Теперь пытаемся поставить замок. Он может уже немного выступать, потому что мы убрали какой-то слой. Проверьте, не задевает ли замок коробку, то можно будет поставить свободно, если задевает, то нужно взять стамеску и аккуратно углубить ее посадочное место. Для ручек, как правило, достаточно установочных зазоров, но можно и подправить эти отверстия в двери.
А теперь подбираем тонирующий состав и покрываем им обработанный торец двери, потом еще проходим лаком.
2.2 Если у вас дорогие двери и такой тонировки или морилки не найти, хотя можно подобрать. Шлифовка двери со стороны петель. Для этого его снимаем, а потом еще и места для петель углубляем, тонируем и покрываем лаком.
В любом случае этот вариант дает зазор и, самое главное, результаты работы с дверью практически незаметны.Даже если вы допустите какие-то ошибки, они не испортят дверь, потому что эта сторона двери сидит на петлях и почти не видна.
Удачи и напиши как ты это сделал.
Межкомнатные двери и коробки к ним не из титана и боятся не только механических воздействий, но и влаги, из-за чего деформируются. Сегодня мы расскажем, что делать, если межкомнатная дверь задевает коробку, то есть последняя деформировалась.
Причины деформации
Коробка может деформироваться по ряду причин, вот самые распространенные:
— Воздействие влаги,
— Неправильное крепление арматуры,
— Неправильная фиксация коробки в проеме.
При воздействии влаги дверь поливать не нужно, часто в ванной достаточно обычной сырости, но если ее налили соседи, то «повести» может каждый третий ящик даже при идеальном монтаже. Это связано с особенностями древесины, которая меняет свою форму не только из-за перепадов температуры, но и из-за изменения влажности.
Неправильное крепление фурнитуры может ослабить ее фиксацию, и дверь начнет цепляться за коробку, повреждая внешний край дверного полотна.Также коробка может «пойти» из-за экономии или неправильной фиксации анкеров при монтаже, а также из-за нарушения технологии использования пенополиуретана.
Воздействие влаги
Причиной деформации коробки может быть не только сырость или потоп, но и отделка стены возле дверного проема после установки конструкции. Шпаклевка и штукатурка имеют водную основу, и вода, испаряясь в древесину, вызывает ее набухание. Более того, гипсовые смеси могут расширяться после высыхания, что также вызывает вздутие древесины.
Если после установки двери вы решили зашпаклевать стены возле коробки и она деформировалась, то:
— Комплект места деформации,
— Снять наличник,
— Сшейте шов между коробкой и стеной.
Для определения места деформации возьмите полоску бумаги и проведите ею по зазору между закрытой дверью и коробкой (фото 1). Это нужно для того, чтобы не расшивать дверь по всей высоте.
Теперь карандашом отметьте место деформации, снимите наличник и снимите шпаклевку/штукатурку со стороны стены шпателем или острым ножом (фото 2). Остается на ночь закрыть дверь бумажным уплотнителем в зазор между дверью и коробкой и в 90% случаев проблема будет решена.
Дефект крепления коробки
Если воздействия влаги нет, но каркас коробки «гуляет», то второй наиболее вероятной причиной этого является неправильное крепление дверной конструкции в проеме.По технологии с каждой стороны двери должно быть два анкера, но если нет возможности их закрепить (тонкая перегородка с одной стороны, например), то коробка с одной стороны фиксируется пистолетной рукояткой (!) Полиуретановая пена. Эта пена не расширяется и действует как клей, одновременно заполняя пустоты.
Если нужно дополнительно прижать дверную коробку, чтобы она не касалась двери, то наличник снимается, коробка расширяется по высоте, как при деформации от влаги, после чего стягиваются борта либо анкерами болты либо помещаются на пистолетный поролон и выдавливаются прокладками или язычком в дверной прорези из бумаги…
Если петли закреплены неправильно, то дверь с них снимают, отверстия под саморезы забивают деревянными заглушками, проверяют глубину подрезки наружного слоя под фурнитуру, петли переустанавливают. Такой вид брака встречается редко, гораздо чаще дверь задевает коробку из-за влаги или плохой фиксации рамы в проеме.
Вздутие дверей летом, когда значительно повышается влажность, – естественный процесс. И рассчитывая на это, при монтаже зимой, когда из-за работы радиаторов отопления воздух намного суше, между дверью и коробкой по всему периметру оставляют зазор около 4 мм.
В вашем случае зазор оказался маловат, вариантов крепления несколько, в зависимости от того, что у вас с дверью или коробкой и какой у вас опыт работы с деревом.
1. Нужно проверить, не вскрыта ли коробка? Это случается довольно часто. Для этого нужно измерить его ширину на разной высоте и особенно в том месте, где происходит выпас скота.
Если вел ящик, то несколько проще.
Определяем с помощью плоского металлического уголка или уровня, где находится место выпуклости.Это видно со стороны двери, а здесь не видно, с какой стороны это происходит, со стороны петель или ручки.
Наилучший результат измерения, конечно, даст металлический уровень, но вряд ли такой измерительный прибор завалялся у вас в хозяйстве, вместо этого подберите какую-нибудь ровную планку или рейку.
Выпячивание будет ощущаться сразу. Будет кочка, по которой будет катиться ваш блок или уровень.
Аккуратно снимите наличники с той стороны коробки, где произошло вздутие, снаружи и внутри.
Затем берем ножовку, желательно с не слишком крупными зубьями и параллельно коробке на всю высоту, или только в месте выпуклости, прорезаем поролон. По обеим сторонам дверного проема. Этот разрез лучше всего делать прямо вдоль коробки. Не забудьте про фиксирующие дюбеля, их нужно обойти, но и дать зазор между пенопластом и коробом. После этого подтянуть отверткой крепления дверной коробки, и так затягивать несколько дней, пока дерево не примет нужный изгиб и не выберет новый зазор над поролоном.Другими словами, постепенно прижимайте коробку к проему. Результат начнет проявляться сразу.
2.1. Другой случай, если коробка плоская, а дверь вздулась. Есть вопрос? Какая у тебя дверь. Если это простая деревянная филенчатая дверь, покрытая тонировкой и лаком, то проблема решается несколько проще.
Самый простой вариант. Снимите замок и отшлифуйте торец двери наждачной бумагой на бруске. Обязательно приложите наждачку к бруску, дощечке, чтобы отшлифовать ровным слоем.Периодически проверяйте дверь на помехи. Как только перестанет болеть, прекращайте шлифовать, дверь больше не будет вздуваться, и лишний зазор вам не нужен.
Теперь пытаемся поставить замок. Он может уже немного выступать, потому что мы убрали какой-то слой. Проверьте, не задевает ли замок коробку, то можно будет поставить свободно, если задевает, то нужно взять стамеску и аккуратно углубить ее посадочное место. Для ручек, как правило, достаточно установочных зазоров, но можно и подправить эти отверстия в двери.
А теперь подбираем тонирующий состав и покрываем им обработанный торец двери, потом еще проходим лаком.
2.2 Если у вас дорогие двери и вы не можете найти такую тонировку или морилку, хотя можно подобрать. Шлифовка двери со стороны петель. Для этого его снимаем, а потом еще и места для петель углубляем, тонируем и покрываем лаком.
В любом случае этот вариант дает зазор и, самое главное, результаты работы с дверью практически незаметны.Даже если вы допустите какие-то ошибки, они не испортят дверь, потому что эта сторона двери сидит на петлях и почти не видна.
Расчет ширины дверного проема. Каким должен быть проем для установки межкомнатной двери
В данной статье приведен пример расчета дверного проема и таблица основных дверных проемов. На этом примере вы научитесь считать любой дверной проем.
Кто бы ни учился считать дверной проем, необходимо знать стандартные размеры дверей.
Основные размеры дверей: 600, 700, 800, 900, 1000 мм.
Ширина самой распространенной межкомнатной двери составляет 800 миллиметров. Двери на кухню 700 мм (600 мм для современной мебели может быть недостаточно). Двери бипологен в гостиную собираются от двух до 600 мм или от двух до 700 мм.
Рассчитать дверной проем
Рассчитать дверной проем для двери шириной 800 мм. Добавьте ширину дверной коробки, зазоры между коробкой и дверью. Ширина зазора составляет от двух до четырех миллиметров.Нам понадобится среднее значение – 3 мм. Дверные коробки изготавливаются из натурального дерева, либо из прессованных опилок. Поэтому толщина может незначительно отличаться. Разница составляет от пяти до десяти миллиметров. Для расчета дверного проема возьмем максимальную толщину коробки – 40 мм. Читать четверть. (40 — 10 = 30)
Размеры, учитываемые при расчете дверного проема:
30 — Толщина полотна дверной коробки.
3 — Зазор между дверью и коробкой.
15 — пустота для монтажной пены.
800 — ширина дверного полотна.
2000 — высота дверного полотна.
Рассчитаем ширину дверного проема:
30 + 30 + 3 + 3 + 15 + 15 + 800 = 896 (округляем до 900 мм).
Рассчитаем высоту дверного проема с порогом:
Важно помнить, что для дверей с порогом и без него разница в высоте дверного проема составляет 10 миллиметров, так как оставим стандартный зазор под дверь — 20 мм.
30 + 30 + 3 + 3 + 15 + 2000 = 2081 (округлено до 2080 мм).
При ширине 800 миллиметров высота дверного проема 2080 мм., ширина 900 мм.
Проверка над проемом до дверного проема:
Минимальная ширина наличника 60 мм. Прибавляем по наличнику с каждой стороны, учитывая минимальное расстояние от двери до наличника (5 мм).
60 + 5 + 60 + 5 + 800 = 930 миллиметров.
30 + 3 + 60 + 5 + 2000 = 2098 миллиметров.
Следовательно, при учете максимальной толщины дверной коробки и минимальной ширины наличника наш дверной проем закрывается.

При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Конечно, есть определенные стандартные размеры, но чтобы не разрушать стену и не менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. При этом важно правильно рассчитать размер дня, знать стандарт и особенности разных видов конструкций. На современном рынке можно найти продукцию отечественного и зарубежного производства, важно помнить, что ГОСТы различаются.
ГОСТ РАЗМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Параметры дверного полотна необходимо учитывать при расчете суток. Двери и коробка имеют стандартные размеры, утвержденные государством.
Таблица ГОСТ межкомнатных полостей:
Видовое помещение СМВСОТОВА СМРУБУБИН ОПЕРАМА СПЕКУХНА702007Санузель, баня55-60190-2005-7комната802007-20 Гостевая (двустворчатая120 (два полотна) 2007-20
Если ранее проводились ремонтные работы, выравнивались или демонтировались стены, то глубина может не соответствовать вышеуказанным данным.
На рынке представлен большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего изделия имеют высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45 мм. Зная стандарты и размеры дверного проема, можно подобрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением воркаута или возвратом только что приобретенного полотна.
При покупке ткани иностранной фирмы необходимо внимательно внимательно изучить размеры, ведь их стандарт несколько отличается.
Формула измерения дверного проема
Если надо с дверью не решится, надо такие моменты заранее учесть:
Размеры колеса: высота и ширина, толщина.
Размеры дверной коробки: ширина и толщина.
Ширина наличников.
Пример расчета:
Высота (в ДВ) — 200 см
Ширина (Ш ДВ) -70 см
Толщина (ТК) — 3 см
Дверной блок (база) — 2 см
Высота порога (в П) — 2 см
Формула расчета ширины дверного проема:
Ш два + 2 * т к + МЗ + 2 * БД = 70 + 2 * 3 + 1 + 2 * 2 = 81 см
Формула расчета высоты заплаты:
В два + в р + 2 * t к = 200 + 2 + 2 * 3 = 208
Вывод: Для дверного полотна 200 на 70 требуется дверной проем 208 на 81.
Глубина дня: стандартно 7,5 см, поэтому производители изготавливают дверные коробки под это значение. Если паутина уже куплена: коробку надо делать индивидуально, шире — пользуйтесь хорошей. Поэтому лучше просчитать заранее.
Алгоритм измерения величины дверного проема
Для правильного измерения величины дня необходимо соблюдать последовательность действий:
Измерить высоту от пола до верха (если проем не ровный, нужно мерить в районе сужения), до середины наличника.
Ширина — от середины левого до середины правого наличника (с учетом сужения).
Глубина измеряется в верхней, средней и нижней части (чтобы самому найти самое широкое значение).
Положительный результат зависит от точности измерения.
Таблица расчета дверных проемов Стандарт:
Ширина см. Высота см. Вид на комнату Стандартный
62 — 65 195 — 197 Туалет, ванна 55190
67 – 70 195 — 197 Туалет, ванна 60190
67 — 70 205 — 207 Туалет, ванна 60200
77 – 80 205 — 207 Кухня 70200
87 – 90 205 — 207 Комната 80200
97 – 100 205 — 207 Комната 90200
127 — 130 205 — 207 Гостиная (двойная дверь) 260200
Параметры коробки и дверного полотна
Размеры коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна с учетом зазоров.
Каркас должен быть пропорционален толщине стены. Если нет свободного места, используют хорошие вещи, перекрывающие просветы.
Добор — это стойки по периметру коробки для расширения дверной коробки.
Основным элементом по-прежнему остаются сами двери. Стандарт определяется исходя из таких параметров:
Высота межкомнатной двери: 190-200 см. Иногда нужен индивидуальный подход. При расчете необходимо учитывать зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
Ширина зависит от помещения.
Толщина — разная (зависит от требований производителя), стандартная — 4,5.
Характеристики двустворчатых дверей
Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера станет установка двустворчатых межкомнатных дверей. ВНИМАНИЕ, при расчете размера магнитуда увеличилась в два раза.
По ГОСТу: стандартом является ширина от 020 до 150 см. Такой ассортимент позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина — 4,5 см.
Подробности о заморозке и установке:
Если открытие не соответствует указанному значению и не поддается расширению, необходимо следующее:
Одна створка находится в фиксированном положении и используется по необходимости.
Ширина этих часов: 1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
Вторая полноценная дверь.
Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко заходят, выносят мебель.
По высоте: если получается больше указанных норм (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная несъемная планка.
Максимальный размер холста
Самые широкие двери стандарта 90 см. Лишь ограниченное количество производителей выпускают изделия таких габаритов. В новостройках такие параметры коробки межкомнатной двери не используются, потому что конструкция выглядит нелепо или громоздко. Еще такие габариты встречаются:
В «Сталинках».
В офисах.
Самый ходовой материал для внутренних габаритов (и не только) это полотна: МДФ.
Прежде чем купить межкомнатные двери, нужно знать ответы на три вопроса.
1. Какого размера Вам необходимо дверное полотно (ширина и высота)?
2. Нужны ли качества и какая ширина?
3. Какой должна быть сторона открывания у двери?
Вы просто напросто узнаете ответы на эти вопросы для каждого дверного проема.Далее описаны и показаны все особенности методики замера и определения желаемых размеров дверей и комплектующих к ним.
Какой размер полотна выбрать для своего дверного проема?
Стандартных дверных проемов нет. Для определения необходимой вам ширины и высоты дверного полотна необходимо выполнить замеры дверных проемов, в которых планируются двери.
Как определить ширину дверного полотна?
Чтобы определить желаемую ширину полотна, определите ширину дверного проема. Для этого замерьте проем в трех местах – вверху, внизу и посередине. Наименьшим значением будет ширина вашего дверного проема.

Если у вас в подъезде остались старые двери, то все намного проще. Измеряем ширину и высоту старого дверного полотна.
В результате ширина полотна уже должна составлять дверной проем на 80 — 100 мм для дверей с простой (нетелескопической) дверной коробкой, и 100 -120 мм для дверей с телескопической коробкой.
Но так как стандартные размеры ширины поделки 100 мм (600, 700, 800, 900), то при определенной ширине дверного проема будет необходимо сужение или расширение проема. Подробнее см. в таблице ниже.
Таблица выбора ширины полотна по ширине дверного проема
Ширина проема (мм)
Ширина полотна (мм)
Может потребоваться работа
450-480
400
расширение проема
480-500
500-600
сужение отверстия
600-620
550
расширение проема
620-650
650-680
расширение проема
680-700
600
700-750
сужение отверстия
750-780
700
расширение проема
780-800
800-850
сужение отверстия
850-880
800
расширение проема
880-900
900-950
сужение отверстия
950-980
900
расширение проема
980-1000
1000-1050
сужение отверстия
Можно не сужать и не расширять проем, а заказать двери нестандартной ширины четко под Ваш проем. Но такой заказ можно сделать далеко не на всех заводах. Например, такая фабрика дверей, как «Архитектор», изготавливает двери нестандартной ширины, кратной 5 мм, за 2-3 недели.
Как определить высоту дверного полотна?
Измеряется высота проема, а также ширина проема. Измерение производится в трех местах и выбирается наименьшее значение.

Стандартная высота полотна 2 метра. Для стандартного полотна высота проема должна быть 2060-2100 мм.
Если высота дверного проема ниже 2060 мм, то необходимо будет либо сохранить дверное полотно, либо заказать меньшую высоту.
Если высота дверного проема выше 2100 мм, то потребуется либо сужение проема, либо нужно заказывать двери нестандартной высоты.
Двери нестандартной высоты изготавливаются всеми производителями, но те, которые производятся, удорожают двери на 30-50%. Например, двери от фабрики «Принцип», «Владимирские двери», «Верда» не изготавливаются нестандартных размеров.
Как определить сторону открытия двери?
Если вы выбрали несимметричные двери (т.е. если двери визуально разделены посередине вертикальной линией, то правая половина будет отличаться от левой) или дверь, в которую на заводе заложена фурнитура (например, двери фабрики «Марио Риоли»), то вам обязательно нужно определиться с боковым открыванием двери это левое открывание или правое.
Сторона открытия дверного полотна определяется следующим образом.
1. Встаньте на другую сторону дверного проема, к которому откроются двери.
2. Открываем себе двери и смотрим, какие боковые дверные петли будут.
3. Если дверь петля справа, то это правая дверь, если слева, то левосторонняя.
Если вы еще не уверены в размере необходимого вам дверного полотна, то надежнее будет вызвать замерщика — специалиста по дверям.
Помимо размеров полотна, необходимо выяснить, нужен ли товар для вашего дверного проема.
Какие комплектующие и в каком количестве необходимы для дверей?
Для установки двери в дверной проем потребуется дверная коробка. Чтобы скрыть щель между дверной коробкой и стеной, нам понадобятся наличники. Если толщина стенки больше 70 мм (длиннее толщины короба), то берет добор — короб выдвигается.
Телескопические и простые компоненты
Телескопическими называются такие комплектующие, в комплекте которых наличники имеют «г»-образную форму и крепятся к дверному проему и при необходимости путем вставки кремового гребня в паз короба или шт.

Сколько стоит дверная коробка?
Для установки односторонней межкомнатной двери дозатора без порога необходимо 2,5 палки дверной коробки. Если дверь планируется установить с порогом, потребуется 3 палки – это пол палки сверху и пол палки снизу. Порог межкомнатной двери является частью дверной коробки. На нашем сайте по умолчанию стоит нужное количество коробок для дверей без порога.
Подробнее в материале о дверной коробке.

Сколько требуется наличников?
Стандартно по умолчанию 5 ходок наличника, это 2,5 палки с одной стороны и 2,5 палки с другой стороны. Бывают случаи, когда наличники надевают только с одной стороны, а с другой стороны добавляют уклон штукатурки, плитки и т. д., с одной стороны монтируются чаще всего в ванной или при проеме в толстая стена.
Подробнее в материале о наличниках.
Вам нужно хорошее?
Добор – распорный элемент дверной коробки, который необходим при толщине стены более 70 мм. Чтобы определить толщину стены, нужно измерить толщину стены в трех местах с каждой стороны дверного проема.
При толщине стены от 70 до 90 мм доборы обязательно нужны для простого недекопового ящика.
Если толщина стенки больше 90 мм, то обязательно нужны виды.

Какая ширина вам нужна хорошая?
Доборы Практически у всех производителей стандартная ширина – 100 мм, 150 мм, 200 мм.Ширина дверной коробки обычно составляет 70 мм. Но везде толщина стенки разная и поэтому практически всегда приходится ломать раковины вдоль. Таким образом, если толщина стены от 70 до 170 мм, то потребуется до -100 и т. д. Подробнее смотрите в таблице ниже.
Таблица ширины ПО
Толщина стенки
Добор ширина
Телескопический
хорошо не надо
хорошо не надо
70–80 мм (90 мм)
хорошо не надо

Сколько тебе нужно палочки добра?

При толщине стенки более 110 мм количество ходовых стержней равно количеству стиковых ящиков

При толщине стены менее 110 мм количество трюмов зависит от количества дверей. DOWERS При установке мастер будет пилить вдоль и из одного вида получится два. Следовательно, например, для двух проемов, толщина стенки в которых равна 100 мм. Требуется один набор задач — это 2,5 палочки.

Любое здание — и театральное, и ложное — начинается не с вешалок, а с двери. Это обязательный элемент любого строительного проекта. В конструкции может не быть окон, но хотя бы одна дверь будет необходима. Так что правильно рассчитать размеры дверного проема просто необходимо.

Двери раздельные по функциональному назначению:

Отличаются материалами:

металл,
деревянный
пластик
стекло,
вместе.

При огромном разнообразии материалов и видов отделки практически все дверные комплекты, выпускаемые в промышленных условиях, стандартизированы по размерам. Это значительно облегчает работу всех участников строительной цепочки от проектировщика до отделки.

Объединение жилья позволяет владельцу существенно сэкономить на покупке самой двери, ее установке и возможной замене. В большинстве случаев дешевле и проще внести изменения в окружающие стены, чем связываться с заказами нестандартных дверей, сопутствующих им товаров и фурнитуры. Для импортных комплектов это вообще не реально.

Независимо от типа двери, она не крепится непосредственно к стене. Через коробку с ним он монтируется в дверной проем.

Особенности конструкции Door Opera

Дверные петли, хотя и пустые, в отличие от отверстий в пузыре, являются важным конструктивным элементом
конструкций.И даже различаются по своим конструктивным особенностям:

Укладывается типовым образом при возведении новых стен. Обычно уже есть стандартизированные размеры, по которым подбирают дверные комплекты.
Ранее уже использовались для установки дверей и являются результатом их демонтажа. Иногда они требуют подгонки под необходимые размеры.
Резка целых секций стен. Без серьезных проблем создаются только в деревянных или стенах из ячеистого бетона. Перед созданием тщательно изучаются возможные изменения прочности здания.

Все размеры как нарезные, так и индивидуальные — определяются параметрами устанавливаемых дверей. Поэтому с изучения их стандартов и начинаются расчеты перспектив.

Документы, определяющие двери и стандарты внешнего вида

Размеры дверей в жилых помещениях исторически определяются исходя из эргономических факторов. Именно поэтому они принципиально не отличаются от страны производителя. В большинстве стран документы, определяющие их давние изменения, не изменились.В странах СНГ работу дверей до сих пор придерживаются утвержденного в СССР ГОСТа под номером 6629-88. При проектировании строительных работ, в частности установки дверей и смотровых площадок, используйте унифицированные соединители и аналогичные европейские DIN в диапазоне, начиная с 18100.

Выбор размера стандартов на основе стандартов

Руководствуясь Стандартом, легко подобрать размер контура для приобретаемой двери. Отечественные склоны предписывают достаточно четкие соотношения размеров:

Французские производители до сих пор используют английскую систему мер и соответствующие им размеры меньше примерно 1 см. Так, русская дверь высотой 200 см соответствует французской, имеющей высоту 6 футов 6 дюймов или 198,1 см.

Ряд итальянских коробок имеют большую толщину, и соотношение определяется стандартом DIN:

Самостоятельный расчет размера проектируемого

Для самостоятельного расчета оптимального размера создаваемой работы можно воспользоваться простой формулой. Для этого к ширине двери прибавляется двойная толщина коробки. Полученная сумма увеличивается на 40 мм, образуемых размерами монтажных зазоров и технических швов.При расчете высоты толщина короба прибавляется один раз при монтаже без порога и дважды при его наличии.

Проведение измерений ранее использовавшихся

При выборе дверной коробки для установки в ранее использовавшийся проем необходимые работы и замеры проводятся поэтапно:

При использовании старых лузеров не всегда удается идеально ровно очистить торцевые поверхности. При этом учитывается минимальный размер, увеличенный на сантиметр технологического шва с каждой стороны.

Толщина двери кредит

Важным размером является толщина дверного проема. По советским призракам она была 75 мм. Соответственно, такие ширины по-прежнему доступны для дверей. Настоящие стены в современных домах редко укладываются в стандарт по толщине. Для крепления в более широких стенах к коробу можно приобрести доборы или откосы. Короб для узких стен придется долго резать.

Каждая опция ухудшает эстетику. Прежде чем отрезать, нужно попробовать заказать в торговой сети коробку нужной толщины.Иногда производитель предполагает изготовление изделий по индивидуальным размерам. Для некоторых дверей можно заказать коробку нужного размера из сосны, тонированную под цвет полотна. Однако такие расходы целесообразно нести только в том случае, если разница в толщине стен не превышает 10 мм. В противном случае ее все равно придется срезать и закрывать неровности стены наличниками. Окончательное решение принимается по процедурам, выполненным не менее чем в трех пунктах.

Учет внесенных изменений по оформлению помещения

При ремонте двери движения устраивают не позднее стадии чернового помещения.После этого за счет
Отделка стен и укладка полов может уменьшить фактическую ширину и высоту лоха. Если не учесть эти факторы, заказанная дверь может просто не влезть в приготовленную нишу.

Коэффициент уменьшения ширины в каждом случае является конкретным. Наибольшие изменения вносит гипсокартонное покрытие.

Уменьшение высоты при укладке отдельных видов полов обычно можно рассчитать заранее:

линолеум

поднимает пол примерно на 1 см;
уменьшает высоту пробы на 2 см;
плитка или керамогранит могут уменьшить проем на 3-5 см.

Наиболее значительно поглощает высоту теплые полы. Для учета их влияния на геометрию размеры, рекомендованные в инструкции по укладке, следует учитывать, добавляя небольшой запас.

Также необходимо помнить, что стыковку разных поверхностей пола обычно обустраивают в дверных проемах. В этом случае прижимная планка также уйдет на пару миллиметров из-под двери.

Расчет проемов для установки конкретных дверей

Кроме обычных распашных, в помещении иногда устанавливают маятниковые или раздвижные двери.Их крепление принципиально отличается от классического. У них нет коробки, что повышает претензии к качеству объекта торцевых сторон внешнего вида и требует строгого соблюдения размеров:

маятниковая дверь крепится на специальные петли, отклоняющиеся при открывании в обе стороны по вертикали в пределах 1,5 мм;
дверь-купе предполагает запас шириной до 10 см;
поворотная дверь допускает при своем движении смещение в стороны Совы и требует строгого выравнивания зазора во всех плоскостях.

Такие двери не имеют скрытых дефектов платформы. Любой зазор может испортить внешнее восприятие самой красивой двери.

Поворотные и маятниковые двери очень требовательны и к толщине дня. При превышении 14 сантиметров обычно требуются схемы монтажа со смещением для крепления фурнитуры. Для раздвижных конструкций толщина дня должна превышать толщину створки более чем в два раза.

Особенности расчетов проемов в новостройках

При подготовке к установке дверных блоков в новостройках необходимо учитывать неизбежную усадку и возможное изменение геометрии.Преждевременная установка дверей может привести к их заклиниванию при малейшем перекосе.

Каждый тип дома предполагает свои сроки выполнения внутренних процессов. Наиболее долговечны они в деревянных конструкциях. Если клееный брус может уменьшить каждый метр здания на 2 см, то обычное бревно может поглотить до 15 см с одного метра высоты.

Наибольшая усадка происходит в первые 4 месяца. Значение его сложное, поэтому в этот период пасухи лучше даже не считать.

Технологические зазоры в новых деревянных домах в течение первых двух лет не закрывают наличником. Они будут своеобразными маяками для изменения геометрических параметров здания.

Приоритет между изменением размера витрины и выбором размера двери

В случае обнаружения предполагаемого несоответствия размера пруфа нужному типу дверей, у владельца появляется выбор: перестроить открытие или изменить желание? Для принятия решения необходимо учитывать, что ширина обычно без проблем изменяется как в сторону увеличения, так и уменьшения. Высота определяется уже установленной перемычкой. Она не предполагает его уменьшения. При любом изменении высоты придется демонтировать перекрытия над верхом розетки, подложить блоки или кирпичи и заново уложить перемычку. Такая работа в некоторых типах стен крайне нежелательна.

От правильности расположения дверных конструкций зависит комфорт и даже функциональность дома. И начинается он с правильного расчета дверных проемов. Относитесь к ним ответственно.Обсудите результаты с опытными людьми или специалистами, и двери ответят вам вашей незаметной и бесшумной работой.

Видео с ютуба на тему подготовки дверного проема к установке железной двери.

При установке входных и межкомнатных дверей, а также их замене необходимо учитывать массу различных факторов, которые будут влиять как на сам процесс установки, так и на последующую эксплуатацию. Важно все, начиная от той части, на которую будет открываться дверь, заканчивая порогом.Но, пожалуй, самым важным моментом будет замер и расчет установочного размера дня.

Стандарты дверных проемов

Независимо от того, выполняется ремонт в помещении или отделка нового дома, квартиры, необходимо учитывать стандартные размеры дверных проемов. Основные параметры лоха., в принципе, стандартизированы, но многие производители дверей могут отступить от стандарта на второстепенное значение. Чтобы избежать неприятных моментов, приводящих к удорожанию ремонта в целом, необходимо знать точный размер дня., иначе может возникнуть ситуация, когда придется заказывать двери нестандартного размера, а это естественно дороже.

Сегодня производитель предложит несколько размеров дверей и дверных коробок. Самый распространенный размер дверей в высоту – 2 метра, а ширина может быть 60, 70 или 80 см. Однако часто приходится встречать уже готовые двери высотой 190 см и шириной, например, 550 мм. При этом толщина дверной коробки может быть от полутора до 5 см.

Нужно обратить внимание не только на это, но и на многие другие моменты, которые проявятся уже при осмотре дверного проема. местный. В первую очередь стоит обратить внимание на такие вещи:

Зная эти нюансы, вы легко сможете подобрать и установить как межкомнатные, так и входные новые двери.

Как рассчитать дверной проем

Расчет и установка дверного проема. Это пройдет без осложнений в том случае, когда ящик максимально точно соответствует габаритам дня. Если короб значительно меньше, не факт, что его можно будет надежно закрепить в проеме, но еще хуже, когда больше.В принципе, это не катастрофическая ситуация, но придется либо расширять проем, либо заказывать новые двери, что делать совершенно нечего.

Чтобы правильно рассчитать размеры дня, нужно знать всего несколько параметров. В первую очередь необходимо знать высоту и ширину самого дверного проема, знать толщину дверной коробки и ее ширину и ширину наличников. Пример расчета показан на схеме в нескольких вариантах, но для точности необходимо учитывать монтажный зазор не менее 2 см по всему периметру.

Толщина коробки и возможные проблемы

Теперь стоит поговорить о толщине дверной коробки. В типовых домах, которые строятся из таких же панелей или даже из кирпича, толщина стен в принципе стандартизирована – это стабильные 75 мм. Исходя из этого размера, почти все производители точно делают толщину дверной коробки. Но если это не учесть, то придется установить дополнительный расширитель или наоборот, отрезать часть коробки, что в домашних условиях не каждый сможет.

Если вам точно не подойдет толщина стены, то установка наличника может быть или затруднена, или вообще невозможна, что однозначно скажется на внешнем виде дверной группы в целом. Во избежание ошибок необходимо измерить толщину как минимум в трех разных точках и если размер не слишком отличается и находится в пределах стандарта, то можно обойтись без заказа нестандартного дизайна. В противном случае светит либо хорошая установка, либо продольный распил коробки.

Разнообразие может пригодиться и в том случае, когда стены не слишком радуют идеальной геометрией, которая вполне встречается в панельных и кирпичных многоэтажках. Если ее не установить, то наличник, как копир, будет повторять кривизну стены, что нежелательно, так как испортит как общую дверную композицию, так и интерьер комнаты в целом.

Так вы сможете избежать ошибок и установить двери быстро и качественно без лишних нервов и недоразумений.Удачного всем ремонта и качественных дверей!

Как выбрать дверь скрытого монтажа

Зачем нужна дверь скрытого монтажа? Как выбрать такую дверь? На что следует обратить особое внимание, чтобы не тратить деньги впустую? Почему все больше дизайнеров выбирают именно такую дверь для своих проектов и самое главное, какие подводные камни вас ожидают, если вы все-таки решите установить себе такую дверь?

В наших видео вы сможете получить ответы на эти вопросы и найти много полезной информации о современном дизайне интерьера, поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик.

Дверь скрытого монтажа или дверь скрытого монтажа называется так потому, что она рамная и, чаще всего, рама двери полностью скрыта в дверном проеме, а сама дверь крепится на скрытых петлях. Таким образом, навесная дверь не имеет выступающих стенных элементов, таких как наличники у классической двери, необходимые для маскировки технологического зазора, заполненного строительной пеной.

Такой дизайн просто идеален для современного дизайна по ряду причин.

Первый. Такая дверь выглядит просто и сдержанно, но в то же время стильно и очень элегантно.

Второй. Он позволит избавиться от лишних элементов в отделке, а значит, не будет перегружать интерьер.

Третий. Отсутствие наличников избавляет от очень важной проблемы — совмещения их с плинтусами. Например, вы выбрали дубовый коньячный пол, а двери предпочитаете другого цвета, например, какого-нибудь светлого, и вроде бы общая цветовая гамма выбранных материалов правильная, и все сбалансировано, но плинтусы одного цвета плохо сочетаются с наличниками другого цвета.Решение – скрытая рама.

Четвертый. Такая дверь может быть выполнена в едином материале со стеной, например, в деревянном или каменном шпоне, а может быть декорирована декоративной штукатуркой или просто окрашена в один цвет со стеной.

Все это позволит добиться потрясающего визуального эффекта и сделать весь интерьер более лаконичным и стильным.

И, пятый. Такая дверь может быть практически любого размера по высоте, некоторые производители заявляют о возможности изготовления двери высотой до 5 метров.

Не буду сейчас заострять внимание на том, как правильно установить скрытую дверь, рекомендую посмотреть канал ForceMontage. Единственное, на чем хотелось бы остановиться, так это на том, что такая дверь должна быть установлена на этапе черновика. Все подобные ролики на You Tube, которые я смотрел, рекомендуют делать это перед укладкой пола. Я отрицательно отношусь к такой схеме, и в этом причина.

Если монтировать каркас до начала укладки напольного покрытия, то придется выпиливать материал пола по форме двери, сделать это качественно весьма сомнительно, и останутся зазоры, которые потом придется шпаклевать , в конце концов, ваш великий генеральный план потеряет значение.

Именно поэтому в нашей студии мы сначала укладываем напольное покрытие, потом устанавливаем каркас. Этот способ более сложный и кропотливый, требует от строителей внимательного подхода к работе, аккуратности и скрупулезности, обращения с материалами на месте как с купленными за свои деньги.

Разумеется, напольное покрытие нуждается в дополнительной защите. В итоге все эти сложности окупаются, каркас граничит с напольным покрытием без зазоров и прочеканенных герметизирующим составом стыков.

Кому-то может показаться странным издеваться над какими-то там зазорами, но для нас это важно, потому что такие детали дают ощущение конечного результата. При выборе двери скрытого монтажа я бы рекомендовал обратить внимание на следующие характеристики.

Дверная рама

Их можно разделить на два типа.

Первый состоит из двух частей: непосредственно внешней видимой части из алюминия и части из прессованной бумаги, которая крепится непосредственно к корпусу перегородки.

Второй тип полностью состоит из алюминия. Так делают производители, чтобы удешевить продукт. Это не хорошо и не плохо, просто это дешевле и важно понимать, для какой задачи вы их используете.

Например, рамы первого типа я бы рекомендовал только для гипсокартонной перегородки, так как при использовании любых растворов для монтажа такой двери есть риск попадания влаги в эти бумажные элементы, что неминуемо приведет к деформации двери каркас и, как следствие, салон будет испорчен.

Поэтому я бы рекомендовал покупать более дорогие дверные коробки из цельного алюминия, с ребрами жесткости и расчетной нагрузкой, такие типы дверей могут быть изготовлены нестандартных размеров более двух с половиной метров и будут долговечными.

Дверное полотно

Вторым важным критерием является выбор дверного полотна. Как правило, все виды створок для скрытых дверей изготавливаются по каркасно-панельной технологии. То есть сосновый каркас обшивается панелями МДФ или ЛПБ, внутренняя часть заполняется картонными сотами, некоторые производители дополняют свои изделия таким материалом, как стиродур, экструдированный пенополистирол.

Нуждается в дополнительной шумоизоляции, хотя изначально этот материал должен был быть теплоизолятором. В целом все аналогично пункту выше — чем дешевле дверное полотно, тем дешевле сырье для его производства, а это все влияет на качество продукта.

Также такие виды дверного полотна изготавливаются из массива дерева, оно стоит намного дороже, но по звукоизоляции они будут на порядок выше своих более дешевых собратьев из МДФ.

Кромка дверного полотна

По типу кромки створка может быть из алюминия, с кромкой АБС или без кромки.Я бы рекомендовал дверь без кромки, если вы собираетесь ее красить, но если клеите обои, то лучше использовать кромку.

Кромка предотвратит разрыв обоев, и они не оторвут полотно.

Если этот контент был для вас полезен, поставьте палец вверх и порекомендуйте наше видео друзьям.

Спасибо. Всем пока.

Наличник ПВХ | FPF — производство пластиковых ПВХ профилей

Мы производим и продаем широкий ассортимент профилей ПВХ. Наши профили используются в разных отраслях человеческой деятельности. Нашей основной продукцией являются профили, используемые для отделочных работ и косметического ремонта различных помещений от жилых до офисных и производственных цехов. Наше производство настолько распространено благодаря своей эффективности. Прост в установке на требуемые поверхности. Наши профили действительно долговечны, а благодаря большому выбору моделей и цветов их легко подобрать под любой желаемый интерьер.
Наличник ПВХ применяется для оформления дверей или окон.Изготовлен из пластика, не впитывает влагу и имеет долгий срок службы, служит намного дольше деревянного наличника. Его можно легко установить с помощью клея, гвоздей в соответствии с конфигурацией. Функциональное назначение наличника ПВХ заключается в сокрытии монтажных щелей и зазоров, например, между стеной и дверью или дверью и окном. Наличник найдет свое место в любом интерьере, так как выпускается в различных цветах, структурах и моделях. Пластиковые наличники очень практичны, так как их легко резать или обрабатывать различными инструментами.Он подойдет для любой установки как в помещении, так и на улице. Мы производим как стандартные, так и специализированные модели профиля. Благодаря особенностям работы с ПВХ наши профили отличаются высокой гибкостью. У нас есть возможность придать нашим изделиям практически любые характеристики, в соответствии с вашими желаниями и требованиями. Например, производимые профили могут обладать такими характеристиками, как высокая гибкость, морозостойкость, долговечность. О всех возможных модификациях вы можете узнать у наших менеджеров.Имеем возможность изготовить профили по вашему заказу, по уникальным чертежам. Если вы хотите заказать специализированный защитный профиль, вам необходимо написать техническое задание, это очень просто и не займет много времени, вам просто нужно следовать нашим инструкциям. Также есть модели со скрытым замком, для особо требовательных клиентов. При нагреве с раздувом легко принимает нужную форму.

Журнал "Дизайнер"