Как собрать коробку на межкомнатную дверь: как собрать телескопическую, это установка своими руками

Содержание

как собрать телескопическую, это установка своими руками

Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых навыков столярных работ

Межкомнатные двери меняют не так часто, но трудно не заметить, что их замена сказывается на общем виде интерьера комнат. Потому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональности двери, ни ее эстетической привлекательности.

Содержание материала:

Что это такое: телескопическая коробка межкомнатной двери

Увеличить эффективность установки коробки может правильный ее выбор, современные виды дверных коробок – это телескопическая коробка. От обычной коробки телескопическая отличается пазами, которые производят скользящее соединение этой коробки с наличниками и доборами. Осуществляется свободный ход, и тогда наличники доборы легко подстраиваются под неровности проема.

Собирается такая конструкция очень быстро и легко. Со сборкой справится даже новичок. В помощь начинающим предлагается пошаговая инструкция

Чем хороши такие телескопические коробки:

  • Большая вариативность подстройки коробки;
  • Соединения в сборе декоративны и современно выглядят;
  • Наличники и доборы крепятся без метизов;
  • Набор инструментов для монтажа минимален.

Выбор материалов телескопических конструкций стал шире – это массив, и МДФ, и металл. Наличники, добры и профиль коробки продают сегодня на погонаж, а если вы покупаете элементы не из одной сборки, то по цвету можно сыграть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном оформлении, очень много модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

С чего начать: как собрать коробку межкомнатной двери

Логично предположить, что работа начинается с демонтажа прежней дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, потом наличники, затем удаляется крепеж – гвозди и шурупы. Затем просто извлекается дверная коробка, что делать желательно вдвоем.

Когда хозяин квартиры намеревается кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему предстоит выполнить такую работу, как демонтаж старых межкомнатных дверей

Но бывает, что двери очень старые, материал этот вы в дальнейшем уже не используете. Тогда можно сделать пропилы под углом в 45 градусов, располагающиеся посередине. Тогда коробку нужно просто подцепить, достать частями.

Дальнейшая задача – собрать коробку правильно:

  • На полу разложите саму коробку, ее брусья отрежьте так, чтобы сверху и сбоку оставался зазор в 3 или 4 мм;
  • Дальше в зависимости от того, какова толщина покрытия пола снизу у двери, можно оставить зазор примерно до 10 мм;
  • Верхний брус запиливается с двух сторон, а вертикальные – лишь сверху, под углом в 45 градусов, они соединяются саморезами;
  • После этого устанавливается дверная коробка, которая с помощью клиньев закрепляется в проеме.

Но эта схема условна, она проста, и не включает в себя каких-то важных нюансов. Если дверную коробку вы собираете сами, сборка включает несколько этапов. К тому же, дверные коробки тоже бывают разные. Например, с порогом или без него

Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

Эту сборку, конечно, делать проще. В качестве исходных материалов используется профилированный брус из натуральной древесины. Если двери из МДФ, монтаж будет тем же. Сначала элементы дверей заносятся в помещение. Только е ставьте их возле отопительных приборов, сушить-то их не нужно. А нужно, чтобы древесина естественно приобрела равновесную влажность, и ее линейные размеры стабилизировались. Значит, новая конструкция должна «привыкнуть» к помещению.

Коробки без порогов широко используются для помещений, в которых предполагается цельное напольное покрытие

Что делать дальше:

  • Нужно проверить ширину и высоту проемов, убедиться в том, что коробка войдет в проем с трехсантиметровым зазором;
  • Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, сделать это можно лазерным уровнем или гидроуровнем;
  • Заготовки короба нужно заторцевать на циркулярной пиле (той самой, что с поворотной платформой), если резать обычной ножовкой, есть риск отслоения шпона;
  • После этого делается разметка верхней части дверной коробки – сверху на дверное полотно следует поставить брусок, сделать метки с зазором в 2 мм;
  • Метки делаются карандашом, а отрезать заготовку можно потом, ведь сначала на коробку устанавливаются петли;
  • Затем полотно поставьте набок в вертикальном направлении, его можно просто упереть в стены;
  • Чтобы не повредились углы полотна, можно подложить мягкую тряпочку или кусочек мягкой бумаги;
  • Отметьте место, где должны быть петли;
  • Ставятся они обычно на 200 мм ниже и выше дверного полотна, к двум меткам, верхней и нижней приставляются петли;
  • Затем нужно установить, где крепить петли на дверной коробке;
  • Доски дверной коробки обрезаются на станке по меткам.

Далее запиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, делается это, как говорилось ранее, под углом в 45 градусов. Устанавливаются петли, которые висеть должны логотипом производителя вверх. Перед тем, как закрепить петли, в коробке, в местах крепления просверливаются отверстия с меньшим, чем диаметр саморезов, диаметром. Это позволит избежать растрескивания коробки.

Все элементы коробки собираются вместе. Собираем так, чтобы точно совмещались детали, нельзя допустить взаимного смещения. Во время сборки деталей прижимать их нужно с усилием. Когда коробка собрана, ее нужно укрепить в дверном проеме.

Установка коробки в дверном проеме

Поставьте коробку в проем, закрепив кусочками упаковочного картона. Вертикальность коробки проверяется уровнем. Под петлями нужно установить клинья, в данных местах будет устанавливаться крепеж. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

Прежде чем собирать дверную коробку, необходимо тщательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

Крепить коробку нужно через отверстия, которые сделаны в посадочных местах петель под шурупы. Рядом с шурупами должны быть клинья, иначе коробка деформируется во время закручивания шурупа.

Дабы придать элементам коробки устойчивость, нужно их частично запенить во время навешивания полотна двери. К дверному полотну прикрепляются петли, замки, защелки. Под дверное полотно ставится подкладка нужной толщины. Прикрепить нужно две петли – сначала верхнюю, а потом нижнюю. Потом дверь закрывается, и клиньями выставляется притворная часть коробки.

Способы крепления дверной коробки к газобетону

В чем состоит принцип монтажа дверной коробки в помещение из газоблоков? Делать это можете тремя способами – на химические или распорные анкеры, на сварной металлический каркас, на обвязку проема из древесины. Если крепить на анкеры, то только в случае монтажа облегченных конструкций.

Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции

Анкерный метод несложен:

  • Вы заменяете дюбели, что идут в комплекте, распорными или клеевыми анкерами;
  • Рабочий конец анкера, когда оказывается в стене, расщепляется на две части, потому болт и фиксируется в газобетоне;
  • Если применяются клеевые анкера, сначала под них проделываются отверстия, которые заливаются полимерной смолой;
  • Чтобы уменьшилась впитывающая способность такой бетонной стены, ее структура уплотняется обработкой грунтовкой.

А еще зафиксировать дверную коробку можно на каркас. Сначала дверной проем нужно укрепить, используются для этого стальные уголки, что уплотняют металлическими перемычками. Получится такая двойная сварная рама. После этого устанавливается конструкция.

Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

И дверную коробку из прессованной бумаги, и коробку из массива, и из МДФ можно установить самому. Широкий выбор видеоуроков – это возможность не только ориентироваться в словах «стойка» и «ремонт косяка», но и способ научиться делать многое своими руками. А значит, расширить поле своих бытовых умений и навыков.

Хорошего ремонта!

Примеры дверной коробки (фото)

Установка коробки межкомнатной двери своими руками

Установка коробки для межкомнатной двери своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, и требует наличия определенных знаний и навыков в строительстве. Если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, следует ознакомиться более детально с особенностями этой конструкции, её видами и типами креплений. Также необходимо знать какие дефекты встречаются чаще всего по итогу проведения монтажных работ, это позволит избежать подобных ошибок во время самостоятельной установки дверей.

Самостоятельный монтаж дверной коробки требует знания определенных нюансов

Виды дверных коробок

По своей сути дверная коробка – это каркас для установки дверного полотна в проем. Это важнейшее звено, так как данный элемент является несущим во всей конструкции. Коробка представляет собой обрамление, которое крепится непосредственно к стене.

Виды дверных коробок для межкомнатных дверей во многом определяют тип их монтажа. Прежде всего следует различать их в зависимости от используемого материала:

  • ДВП – изготавливаются по сути из прессованной бумаги. Способны выдержать лишь небольшие по весу двери. В связи с незначительной стоимостью являются весьма популярными, хотя особым качеством не отличаются. Обладают низкой прочностью и при большой нагрузке быстро приходят в непригодное состояние.
  • Из необработанного бруса – более прочные, при этом их стоимость ненамного выше, чем предыдущих. Такой вид материала требует дополнительной обработки, так как ни отличается привлекательным внешним видом. Обычно брус покрывают антисептической пропиткой, морилкой и лаком, подбирая цвет в тон дверного полотна. В связи с дополнительными расходами на обработку итоговая стоимость повышается.
  • Ламинированные – это наиболее привлекательный по внешнему виду тип дверных коробок, они зачастую изготавливаются из МДФ, поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы. Длительность эксплуатации во многом зависит от внешнего покрытия, в качестве которого обычно используется ламинат, шпон или ПВХ пленка.

Дверная коробка из ламинированного материала

Отдельно следует поговорить о типах конструкций дверных коробок.

По форме различают два вида:

  • Полная коробка. Она состоит из 4 частей: двух боковин, верхней перекладины и порога, это традиционный вид конструкции для входных дверей, для межкомнатных такая конструкция применяется в основном в санузлах.
  • П-образная коробка. Она состоит из трех частей, вместо порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для межкомнатных проемов.

По принципу крепления различают прямые коробки и со стыковкой под 45 градусов, последние требуют точных расчетов, поэтому новички обычно устанавливают двери с прямой конструкцией, в ней все элементы располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу.

Дверная коробка с прямой конструкцией

По типу стыков чаще всего выделяют различные вариации шиповых соединений. В самодельных коробках крепление основывается на соединении болтами. Шиповые стыки обеспечивают большую прочность и надежность сцепления.

Сборка

Приступая к монтажным работам, в первую очередь необходимо знать, как собрать коробку для установки межкомнатной двери. Лучше всего работать на горизонтальной плоскости. Разложите на полу пленку, чтобы не намусорить и не испачкать покрытие, уложите на нее дверное полотно, затем выложите все детали коробки в том положении, в котором они должны крепиться в стене вокруг двери, после чего подгоните коробку четко по размерам.

Если размеры не совпадают, необходимо подрезать излишки. Лучше оставить небольшой запас, так как при установке может понадобится пара сантиметров. После «примерки» приступайте к монтажу.

Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

Установка

Процесс установки коробки в проем межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

  1. Проводится демонтаж старой двери и короба.
  2. Производится зачистка поверхности, чтобы максимально устранить неровности.
  3. Прикладывается собранная коробка, производятся последние правки.
  4. При необходимости к стене крепятся деревянные бруски, чтобы подогнать ширину проема под размер нового короба.
  5. С помощью анкерных болтов к стене крепится вначале верхняя планка, а затем боковые элементы.
  6. Для регулировки положения конструкции и фиксации зазоров используют распорки в виде деревянных колышков.
  7. Промежуток между стеной и коробом заделывают монтажной пеной.
  8. На следующий день после полного высыхания пены проводят дальнейшие работы и проверяют качество установки.

У «профи» имеется специальный инструментарий и приспособления для правильного монтажа дверных коробок

Работать лучше всего с напарником, так как дверная коробка – конструкция довольно тяжелая.

Даже профессиональные монтажники, имеющие за плечами не один год трудового стажа, редко когда работают в одиночку. Это позволяет разбить обязанности: один человек будет держать детали, а другой заниматься их фиксацией, к тому же вероятность своевременного выявления и устранения ошибок значительно увеличивается.

Финальные работы

Если принцип того как крепить к стене коробку межкомнатных дверей стал более-менее ясным, то последовательность дальнейших работ еще не раскрыта. Помимо монтажа короба следует позаботиться о таких моментах, как:

Если ширина стены большая, нежели размеры деталей короба, используются доборные элементы для перекрытия этого промежутка. После их установки необходимо заделать все просветы в стене и швы, для этого используются герметик и монтажная пена. Пена высыхает в течение суток. После этого необходимо срезать все излишки и установить наличники, чтобы придать дверному проему завершенный вид.

Для устранения щелей между стеной и коробкой используется монтажная пена

Возможные трудности

Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

  • Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
  • Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
  • Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
  • Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
  • Высота коробки больше, чем дверного полотна.
    Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

Рекомендуем посмотреть видео

Как собрать коробку для межкомнатной двери

29. 01.2015

Как собрать коробку для межкомнатной двери Межкомнатные двери являются важным элементом в помещении. Качественная и правильно установленная дверь не только долго прослужит, но и будет прекрасно украшать комнату. Самостоятельно установить Двери достаточно сложно, но вполне реально, к тому же опыт установки в дальнейшем может не раз еще пригодиться. Всю подготовительную работу лучше делать на полу, предварительно застелив ее мягким материалом (это может быть, например картонная упаковка). Межкомнатную дверь нужно устанавливать в несколько этапов.

Первым и главным этапом будет замер. Здесь важно помнить, что замеры нельзя проводить в помещениях без напольного покрытия. Дверь должна устанавливаться только на готовый пол. В этом деле может помочь профессиональный замерщик или специалист с той компании, где изготавливаются двери в Оренбурге (или из компании-продавца). Второй вариант будет даже лучше, так как такой специалист знает технические особенности выбранной двери. Для всей дверей необходимы дверные замки и петли, которые подбираются с учетом того, в какую сторону дверь будет открываться. В настоящее время существуют и универсальные замки, которые подойдут для любого направления открытия межкомнатной двери.

При выборе такого замка нужно учитывать толщину самой двери, так как они зависят именно от нее. Желательно приобретать новую дверь, при этом вместе со всеми комплектующими покупать у одного производителя. При покупке нужно обязательно проверить всю конструкцию на дефекты, если такое имеются. Чтобы установить новую межкомнатную дверь, для начала нужно соединить саморезами стойки дверного проема вместе с перемычкой. Для большей надежности стыкуемые поверхности нужно намазать клеем. При вкручивании саморезов детали могут потрескаться. Чтобы этого не допустить, внизу требуется просверлить несколько отверстий заранее. Сначала устанавливают порог, затем размещают в проеме коробку и фиксируют ее с верхней части. Чтобы правильно установить, дверную коробку, попарно используют специальные клинья (распоные).

Это помогает установить блок в проеме без различных перекосов. При этом качественные клинья намного удобнее использовать. Клинья нужно установить в зазор между дверной коробкой и перегородкой, а также подбить немного маленьким молотком. После данной процедуры детали дверной коробки проверяют в соответствии с уровнем. Также особое внимание необходимо уделить всем деталям, а также проверить, не деформировались ли они. Если детали как-то изменились, нужно откорректировать дверную коробку с помощью клиньев. Если коробку установили правильно, то шурупами ее прикрепляют к перегородке. Теперь можно навешивать саму дверь.


Как правильно сделать перемычку в коробке межкомнатной двери

как собрать коробку, установка доборов. Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Как установить межкомнатную дверь: как собрать коробку, установка доборов.

Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Всем посетителям и читателям сайта « », моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм , то размер проёма должен быть 800×2100 мм .

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм ), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм ).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами .

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой .

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца) в брусках для упора двери.
20 мм , потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм. А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т. е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.

Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Через входную дверь проходит значительная утечка тепла из жилища. Поэтому её правильная теплоизоляция поможет вам не только обеспечить комфортные условия в вашем доме, но и значительно сэкономить на отоплении, а также улучшить звукоизоляцию.

Самое важное в утеплении двери это выбрать правильный материал. Существует достаточно много вариантов наполнителей, обладающих теплоизоляционными свойствами, но не все они достаточно эффективны.

Лутка — прямоугольный короб, к которому при помощи петель крепиться дверное полотно. Основная функция этого элемента — герметизация входного проёма.

Но даже если лутка тщательно подогнано по размеру, невозможно избавиться от щелей, через которые просачивается воздух и уходит тепло. Поэтому в первую очередь при утеплении двери необходимо закрыть это пространство.

Большинство хозяев жилья для этой цели используют поролон, что обусловлено его низкой стоимость. Но этот материал обладает такими физическими свойствами, как чувствительность к влаге и высокая изнашиваемость (такие прокладки полностью разрушаются в течение2–3 лет), что делает его малопригодным для теплоизоляции.

Альтернативой ему служат современные профильные резиновые уплотнители, имеющие самоклеящуюся основу. Они по всем параметрам обходят поролон: обеспечивают лучшую герметичность, имеют продолжительный срок службы, а также с ними легче работать.

Материалы для деревянной двери

Самый распространённый способ защитить деревянную входную дверь от холода — поместить между дверным полотном и декоративной обивкой слой утеплителя. Для этого подойдут следующие материалы:

  • Поролон. Как было сказано выше, имеет низкую стоимость, но быстро разрушается, особенно под воздействием повышенной влажности.
  • Обычная вата. Традиционный материал, которому в нашей стране долгое время не было альтернативы. Однако, отдавать ей предпочтение стоит только в крайнем случае, так как, во-первых, она быстро деформируется под собственным весом и собирается в нижней части двери, а во-вторых, является благоприятной средой для размножения вредителей, повреждающих дерево.
  • Минеральная вата. Этот материал абсолютно не пригоден для жизнедеятельности насекомых, микробов и грибков, но также со временем теряет форму, хотя и не так быстро как обычная вата.
  • Изолон. Современный теплоизолятор, практически не имеющий слабых сторон: хорошо задерживает тепло, не пропускает внешние звуки, компактен.

Но древесина сама по себе плохо подходит для надёжного утепления, так как под воздействием перепада температур и влажности сильно деформируется, что нарушает герметичность дверной конструкции. Поэтому для поддержания постоянной температуры в доме лучше подходит металлическая дверь с прокладкой из теплоизолирующего материала.

Способы утепления металлической двери

Стальная дверь утепляется практически так же, как и деревянная: между внешним полотном и внутренней отделкой помещается слой материала, обладающим тепло- и звукоизоляционными свойствами, который по бокам удерживается рамой из профильной трубы.

При этом использование жёсткой внешней панели снижает требования к поддержанию собственной формы теплоизолятора. Помимо вышеперечисленных вариантов, для утепления металлической двери могут использоваться и дополнительные материалы.

Этот теплоизолирующий материал представляет собой обычный картон, имеющий форму «гармошки», что увеличивает площадь его поверхности и, в теории, положительно сказывается на его свойстве удерживать внутреннюю энергию в помещении. Но единственное преимущество такого выбора это его крайне низкая стоимость, а вот недостатков у него более чем достаточно:

  • Высокий уровень пожарной опасности;
  • Подверженность разрушительному влиянию влаги и конденсата;
  • Данный материал привлекает грызунов, которые могут использовать его для создания собственных гнёзд.
  • Особая форма поверхности не улучшает его звукоизоляционные свойства, которые оставляют желать лучшего.

Существуют и другие виды теплоизоляторов на основе целлюлозы, но их свойства незначительно превышают показатели картона.

Минеральная вата

Необходимо повторно рассмотреть применение минваты для утепления металлических дверей. Среди преимуществ данного материала стоит выделить экологичность и относительно низкую цену. Но минеральная вата крайне чувствительна к воздействию влаги, что усугубляется контактом со сталью дверного полотна. Дело в том, что металлические поверхности сильно конденсируют в холодное время года, поэтому если вы решили применять рассматриваемый материал для теплоизоляции двери, то ему необходима дополнительная защита.

Самым подходящим вариантом станет паровой барьер, который не будет препятствовать вентиляции воздуха, но задержит конденсат. Более простой альтернативой может быть обычная полиэтиленовая плёнка, которая также эффективно задерживает водный пар.

Пенопласт

Данный материал рассматривается многими строителями как идеальный вариант для теплоизоляции входной двери. Благодаря своей пористой, но плотной структуре, он обладает целым рядом преимуществ:

  • Отлично держит тепло;
  • Обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
  • Деформируется только в результате интенсивного физического воздействия;
  • С ним легко работать;
  • Имеет низкую стоимость.

Но пенопласт всё же нельзя назвать идеальным теплоизолятором, так как у него есть одно весомое преимущество — он очень горюч. При этом во время сгорания этот материал выделяет большое количество летучих токсинов, что согласно правилам пожарной безопасности сильно ограничивает его использование в ремонте помещений.

Полиуретан

Этот продукт современной химической промышленности рассмотрен в самом конце данной статьи, потому что его можно по праву назвать оптимальным выбором для теплоизоляции дверных конструкций. Известный многим как «монтажная пена», он обладает идеальной структурой, позволяющей ему полностью заполнить пространство между внешней стальной пластиной и внутренней отделкой, в результате чего вся поверхность дверной панели полностью защищается от проникновения холода и посторонних звуков.

Имея низкие параметры теплопроводности, полиуретан также очень плохо горит, особенно при наличии дополнительной защиты. При этом создание изоляционного слоя из этого материала займёт всего несколько минут, даже если вы прежде не работали с ним.

Также стоит отметить, что на рынке стройматериалов существует два вида полиуретановых наполнителей: с закрытой и открытой структурой ячеек. Для утепления входной двери лучше всего выбрать второй вариант, так как он обладает более низкими показателями теплопроводности.


Чтобы заменить или установить межкомнатную дверь не обязательно обращаться за помощью к специалисту, так как, обладая даже базовыми строительными навыками и умениями пользоваться инструментом, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Установка межкомнатной двери

Для начала вам необходимо демонтировать старую дверь. Это делается при помощи ножовки и монтировки. Распилите ножовкой одну из боковых луток, после чего расколите ее монтировкой.


Если у вас стандартные проемы дверей, то вы легко можете купить готовую дверь нужных размеров. Однако бывает, так что в старых частных домах проемы могут быть не стандартные. Конечно, можно купить дверь на заказ, необходимых вам размеров, однако это будет стоить на порядок дороже, а если вы в будущем захотите снова поменять дверь, вам снова придется заказывать нужный размер. Проще подогнать дверной проем по необходимому вам стандартному размеру 70 или 80 см. Если проем шире, то его можно укоротить кирпичной кладкой.


Покупая дверь, можно сразу приобрести фурнитуру (замок и навесы). В комплекте с дверью будет лутка и наличники. Начинается установка двери с монтажа лутки или дверной коробки. Элементы лутки, как правило, большего размера, поэтому вам необходимо будет отрезать лишнее. По краям длинных элементов лутки вам необходимо отколоть рейку, для того чтобы верхняя часть коробки легла в паз нижней части.


Далее отмерьте ширину двери, и прибавьте к ней 4 -6 мм, для того чтобы между коробкой и дверью был просвет.


Затем отрежьте нужную длину верхней части лутки. При замерах используйте рулетку и угольник с карандашом, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Отрезать можно ручной пилой, или лобзиком с тонкой пилкой.
После этого соедините лутку, закрепив ее саморезами. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать сколов и трещин, особенно если дверь деревянная.


После того как вы соберете дверную коробку, отрежьте лишнее от нижних частей лутки по длине двери.
Далее можно приступить к установке навесов. Здесь важно определиться в какую сторону будет открываться дверь, и соответствующим образом крепить навесы. Сначала прикрутите навесы к дверной коробке, отступая от краев примерно 25 — 30 см.


Затем положите дверь в эту коробку, установив специальные распределители, между коробкой и дверью. Они, как правило, идут в комплекте с дверью. Благодаря ним щель между дверью и луткой будет равномерной со всех сторон.


После этого можно прикрутить навесы к двери. Прежде чем закручивать саморезы, закрепляя навесы, обязательно просверлите отверстие точно посередине отверстий навесов.
После того как дверь собрана, открутите навесы с двери, чтобы установить лутку в дверной проем. Устанавливается дверной короб на монтажную пену. Однако прежде чем начать задувать пену, зафиксируйте лутку деревянными клиньями. Можно дополнительно закрепить коробку профилем, закрутив один саморез в коробку, а другой в стену.


Когда дверная коробка стоит точно по уровню, как по горизонтали, так и по вертикали, можно установить дверь, закрутив навесы к лутке.
Далее необходимо установить замок. Как правило, в комплекте с замком должна быть инструкция по его установке. Если вам не обязательно чтобы дверь закрывалась на ключ, то можно использовать обычный замок с ручкой, благодаря которому дверь будет открываться нажатием ручки вниз. Для этого просверлите перьевым сверлом отверстие, диаметр которого должен соответствовать ширине механизма, который заводится внутрь.


Здесь сразу необходимо определиться какой будет уровень высоты ручки, чтобы вам было удобно. Затем вставьте замок внутрь. После этого отмерьте расстояние до вращающегося механизма на замке, и перенесите этот размер на дверь. Теперь можно просверлить отверстие, в которое будет вставляться ручка. В дверной коробке перьевым сверлом вам необходимо просверлить отверстия, в которое будет попадать замок.

Уклад … Краткий словарь анаграмм

Лудка — р. см. Лодзь … Топонимический словарь

Желудок — В верхней левой части брюшины располагается желудок (gaster, s. ventriculus) (рис. 151, 158, 159, 160) орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся … Атлас анатомии человека

Жен. блестящая наволока, тонкий слой на чем, оболочка, полуда, полива, финифть; туск на глазу, белесоватое потемненье прозрачной оболочки глаза. | ·стар. головная повязка, вероятно светлая, блестящая. | ·стар. верхняя одежа, плащ, мантия. Луда… … Толковый словарь Даля

Портал:Арктика/Проекты/Острова архипелага Новая Земля Данный проект создан для координации работ по созданию статей о островах архипелага Новая Земля. На основе проекта создан список островов архипелага Новая Земля. Содержание 1 Карты 1.1 Масштаб … Википедия

Алфавитный список островов архипелага Новая Земля. Абанькины Камни Остров Александра (Архангельская область) Артюхов (остров) Остров Афанасьева Остров Бабушкина Базарный (остров) Башмачный Безводный (остров) Безымянный (остров, залив Цивольки)… … Википедия

ПСЖ Злин … Википедия

Жен., греч. кровавый понос. Диспепсия, несварение же лудка. Дисурия, задержание мочи. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

Город, адм. ц. воев., Польша. Упоминается в 1332 г. как Lodza, в XVII в. Lodzya, совр. Lodz. Город расположен на реке Лудка (Lodka) лодка, а его название от старопольского todzia рыбачья лодка. По видимому, первичен гидроним, связанный с… … Географическая энциклопедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия

Книги

  • Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…

От качества лудки зависит прочность всей конструкции, а также длительность её эксплуатации. Обычно изготавливают дверную коробку и полотно из одного материала. На раму выпадает основная нагрузка открывающейся створки, и экономить на приобретении дешёвой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.

Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом для изготовления коробок считается массив. Дешевле вариант – МДФ и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации и .

Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.

Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.

Продаются коробки обычно комплектом с и . Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство лудки различается по следующим признакам:

  • с доборами или без;
  • с телескопическими наличниками или планками без пазов;
  • с наличием или отсутствием уплотнителя;
  • с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими , а также укомплектованная уплотнителем.

Размеры коробок

Потребителю предлагаются разные размеры дверных коробок, что обусловлено местом их установки. Габариты соблюдаются по стандарту. У производителей из разных стран он отличается. Самый распространённый стандартный размер дверной коробки межкомнатных дверей отечественного производителя совпадает с изделиями из Финляндии, Италии и ряда других европейских стран.

По стандарту размер составляет:

  • ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
  • высота створки – 190, 200 и 210 см;
  • толщина коробки – от 2 до 7,5 см.

Определена такая толщина дверной коробки межкомнатной двери не зря. Разбег размера обусловлен разными параметрами стен.

Оптимальной считается глубина дверной коробки межкомнатной двери – 7,5 см. Лудка подходит для стен из ГКЛ или кирпича. Для толстых перегородок из другого материала выпускают коробки шириной 10 см. Встречаются лудки импортного производства глубиной до 20,5 см.

Определяется общая высота и ширина дверной коробки межкомнатной двери с учётом размера створки. К габаритам добавляют толщину лудки. Понятней будет на примере. Возьмём полотно 60*200 см и коробку толщиной 7,5 см. В результате вычислений получится общая ширина двери с коробкой 67,5 см, а высота – 207,5 см.

Определить габариты коробки межкомнатных дверей поможет таблица размеров.

Виды коробок

Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:

  • Шиповое. Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

  • Багетное. Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.

  • Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников :

  • Простая идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.

  • Телескопическая коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.

  • Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.

По конструкции лудка бывает трёх типов:

  • Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
  • Торцевая. Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
  • Угловая. Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:

  • Готовая коробка . Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
  • Лудка под отделку . Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

  • Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки . Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны . Технология изготовления из срощенного бруса позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.

  • Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ . Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

  • Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Сколько нужно комплектующих для проёма?

При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.

При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).

Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.

Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.

На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.

КАК СОБРАТЬ И УСТАНОВИТЬ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

 В статье  последовательно и подробно, с фотографиями, представлены все шаги для самостоятельного выполнения работ по сборке и установке межкомнатной двери.

.

Содержание статьи:

Подгоняем коробку к межкомнатной двери.

Прежде, чем приступить к работе, предлагаю вспомнить поговорку: »Семь раз отмерь один раз отрежь».

Чтобы собрать и установить межкомнатную дверь, все её элементы  нужно правильно подогнать и красиво, как пазлы, сложить. Спешка здесь неприемлема, а вот творческий подход, позволит качественно управлять этим процессом.  Как самостоятельно, дёшево и красиво сделать своими руками, опишу ниже.

Для установки двери я использовал следующий инструмент, это: электродрель, свёрла по дереву, шуруповёрт, крестообразная отвёртка, монтажная пена, ножовка по металлу, линейку-треугольник, уголок, уровень, рулетка.

.

.

 Для начала укладываем межкомнатную дверь на ровную поверхность и приставляем элементы  коробки, так, как они будут выглядеть в дверном проёме  в собранном виде.

Вставляем петли бабочки, с другой стороны подкладываем отрезки картона, чтобы зазор был в пределах 2-4 мм, но одинаковый по всему полотну двери. Проверить следует дверное полотно, определить, где лицевая сторона (если есть).

.

.

Верхнюю перемычку коробки отмеряем по получившейся ширине сложенных на полу элементов межкомнатной двери.

.

 .

Обратите внимание, если в поперечном сечении бруса коробки есть округлые грани,

.

.

то её нужно отрезать так, чтобы плоскости среза, на элементах коробки, закрывали друг друга после сбора в арку.

.

.

Округлые грани бруса обрезал своими руками под углом 45 градусов, используя ножовку по металлу с полотном,  имеющим крупный зуб.  Из личного опыта знаю, чтобы красиво получилось, нужен точный угол и идеально ровная плоскость среза. Кто располагает соответствующим инструментом, будет проще.  Хорошо, если дверная коробка имеет все грани прямоугольного вид.

 .

.

.

 После, деревянную коробку снова собрал на ровной поверхности, углы стянул саморезами (будьте осторожны, правильно заворачивайте саморезы, сильно не усердствуйте иначе древесина расколется),  рекомендую предварительно сделать отверстия.

.

.

Между верхней перемычкой и полотном двери делаем зазор 1-2 мм. Когда дверь станет вертикально, она даст просадку ещё на 1-2 мм.

Теперь нужно обрезать бруски деревянной коробки в той части, которая опирается на пол, предварительно определившись с высотой нижней части двери над полом

.

.

(на лежащей, правильно собранной двери с коробкой, отмеряем 1.5 см, не забывайте, что дверь сыграет на петлях и, фактически, получится около 1,2 см).

Как правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь.

Ставим на свои места петли, я разместил на расстоянии 26 см от верхнего и нижнего краёв полотна двери.

 Около петли делаем  метки на боковине дверной коробки и полотне двери

.

ПЕТЛЯ СДВИНУТА, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВИДНА МЕТКА

.

и примечаем визуально зазор между продольной осью петли и коробкой, а также осью петли и дверью, как на фото.

.

.

Для того, чтобы  правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь следует снова всё разобрать и закрепить петли бабочки  к дверной коробке по меткам  на примеченном расстоянии от продольной оси петли до коробки (в правильно установленной петле  бабочке виден паз под шляпки самореза). Далее, самостоятельно поставив дверное полотно на ребро, красиво закрепил петли к двери  чётко по штрихам и соблюдая зазор между осью петли и дверью.

.

.


.

Отворачиваем петли с бруса коробки, оставляя на двери. Собираем коробку и в трёх или четырёх местах с тыльной стороны прикручиваем подвесы. Устанавливаем в проём так, чтобы плоскость лицевой стороны дверной  коробки совпала с плоскостью стены, подгибаем подвесы и крепим  к брусу перегородки.

.

.

 Используя уровень, самостоятельно корректируем вертикальное положение. Чтобы закрепить дверное полотно  к коробке я подобрал по толщине кусок картона, и, сложив в несколько раз, подложил под пятку дверного полотна так, чтобы отверстия петли совпали с отверстиями в коробке, ввернул саморезы на свои места.

 .

.

.

Теперь подгоняем коробку по зазорам к двери.

Регулировка  двери.

Если дверное полотно касается коробки, и не удаётся отрегулировать подвесами, из  личного опыта знаю, что можно слегка повернуть вертикальный брус коробки (который без петель) или «утопить» петлю бабочку в коробку, сделав в древесине выборку стамеской.

.

 

.

Если зазор не одинаковый над верхом дверного полотна, здесь можно регулировать поднятием левой или правой стороны коробки.

Далее следует проверить, всей ли плоскостью межкомнатная дверь ложится на «постель» коробки. После всех настроек фиксируем саморезами подвесы к стене дверного проёма. Делаем компенсационные вкладки между дверью и коробкой (для предупреждения деформации) и запениваем.

.

.

Следует выждать не менее 4 часов (в зависимости от температуры воздуха, а то может и сутки) пока пена не затвердеет.

Как установить наличники на дверь своими руками.

Слегка (не на всю глубину) прибиваем тремя гвоздями наличники в плотную к петлям.

.

.

На таком же расстоянии от края коробки прибиваем наличник на другой стороне. Используя карандаш, своими руками делаем метки для среза. Снимаем наличники и под углом 45 градусов отрезаем ножовкой по металлу. Снова этими же гвоздями в те же отверстия коробки прибиваем наличники.

.

.

.

Теперь отмеряем поперечный наличник, прикладывая к коробке и делая метки карандашом.

Отрезаем, прикладываем и подгоняем к вертикальным наличникам, двигая в разные стороны.

.

.

.

.

.

Важно, при  использовании ножовки, отрезать  наличник по намеченной плоскости  можно только один раз, если ошиблись, красиво поправить плоскость среза наличника очень сложно.

Как установить дверную ручку в межкомнатной двери.

Сверлом, диаметром равным диагонали корпуса язычка, сделал отверстие в торце двери на высоте от пола 96 см (мне удобна такая высота).

.

 .

Глубину отмерил  по длине язычка-защёлки и ограничил крышкой от пластиковой бутылки. После этого, необходимо доработать отверстие стамеской, чтобы язычок свободно перемещался.

.

.

.

.

.

Далее вставил выдвижной механизм язычка, проверил, не ушла ли горизонтальная плоскость, если да то подправить надо стамеской. Накладываем язычок на межкомнатную дверь по просверленной плоскости и делаем метку для сверления под четырёхгранник-ось дверной ручки (надо сделать поправку на втапливание язычка в дверь, если оно необходимо).

.

.

 Сверло подбираем,  на 3-4 мм больше диаметра вращающейся внутренней части замка дверной ручки.

.

.

.

Устанавливаем  замок на дверь, правильно, если сначала прикрутить с торца межкомнатной двери блок язычка, а потом  неподвижные части дверной ручки, одновременно проверяя поворотный механизм, чтобы не было заедания.

.

.

Теперь можно отметить  горизонтальное положение осевой линии язычка дверной ручки на коробке.

На  длину  защёлки сверлом делаем  красиво  аккуратное углубление.

.

.

.

Приставляем направляющую язычка и, закрывая дверь, делаем метку на какой высоте её крепить.

.

.

.

 .

В статье «как собрать и установить межкомнатную дверь», я  подробно описал всю последовательность работ, опираясь на которые, каждый сможет сам, самостоятельно, своими руками, причём дёшево, красиво собрать и установить межкомнатную дверь.

 _______________________________________________________________________________________

Как Вы считаете, круто сделал?

 Буду очень рад, если публикация окажет Вам помощь в установке межкомнатной двери.

Жду ваши комментарии или отзывы на Email.

С уважением, Роман.

Удачи!

своими руками косяк двери, как сделать с видео, изготовление деревянной рамы и короба с лудкой. Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Конструктивные особенности

1 — Коробка
состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.

2 — Материал
дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.

3 — Наличник
наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.

4 — Петли «OTLAV» (Италия)
полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.

5 — Наплывная четверть
значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.

6 — Декор
декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.

7 — Ручка «Colombo» (Италия)
многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.

8 — Филенка
состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.

9 — Замок «AGB» (Италия)
Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.
10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)
Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.

Лутка и наличники

Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис.1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.

Остекление и пороги

Остекление

Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.

Пороги

Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.

Условия монтажа и эксплуатации

Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.
Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д.)
Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.
Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.
По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.
Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.
Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.
Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.
Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.
Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.
Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)
Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.
Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.
Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.
Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.

Всем посетителям и читателям сайта « », моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т. е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм , то размер проёма должен быть 800×2100 мм .

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм ), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм ).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами .

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой .

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца) в брусках для упора двери.
20 мм , потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм. А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.

Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дверную коробку можно изготовить своими руками Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверная рама обеспечивает правильную установку двери

При замерах короба нужно учитывать вес дверного полотна, который будет нести нагрузку на дверную раму.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

  • цельное дерево;
  • металл.

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Прежде чем начать изготовление коробки двери, необходимо провести замеры

Если вдруг ширина вашей стены не стандарт и ни один из предложенных вариантов не подходит, берите брус немногим уже, чем стена, а остальную ширину можно компенсировать добротной доской.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Процесс изготовления дверной коробки своими руками

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

Для того чтобы соединить между собой все детали коробки, необходимо сделать несколько пропилов на верхней (нижней) перекладине. Нужно снять небольшой кусочек с толстой части лутки. Для этого лучше все детали разместить на полу и совместить их в будущую коробку.

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Сборка лутки:

  1. Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
  2. После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
  3. Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
  4. Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Когда все детали дверной коробки готовы, можно начинать сборку

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

Ход работы:

  1. Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
  2. Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
  3. В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
  4. Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
  5. После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

Процесс установки дверной коробки можно проводить после того, как она собрана

В этом случае установка немного сложнее:

  1. Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
  2. Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
  3. Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
  4. Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
  5. Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
  6. После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Похожие материалы


Уклад … Краткий словарь анаграмм

Лудка — р. см. Лодзь … Топонимический словарь

Желудок — В верхней левой части брюшины располагается желудок (gaster, s. ventriculus) (рис. 151, 158, 159, 160) орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся … Атлас анатомии человека

Жен. блестящая наволока, тонкий слой на чем, оболочка, полуда, полива, финифть; туск на глазу, белесоватое потемненье прозрачной оболочки глаза. | ·стар. головная повязка, вероятно светлая, блестящая. | ·стар. верхняя одежа, плащ, мантия. Луда… … Толковый словарь Даля

Портал:Арктика/Проекты/Острова архипелага Новая Земля Данный проект создан для координации работ по созданию статей о островах архипелага Новая Земля. На основе проекта создан список островов архипелага Новая Земля. Содержание 1 Карты 1.1 Масштаб … Википедия

Алфавитный список островов архипелага Новая Земля. Абанькины Камни Остров Александра (Архангельская область) Артюхов (остров) Остров Афанасьева Остров Бабушкина Базарный (остров) Башмачный Безводный (остров) Безымянный (остров, залив Цивольки)… … Википедия

ПСЖ Злин … Википедия

Жен., греч. кровавый понос. Диспепсия, несварение же лудка. Дисурия, задержание мочи. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

Город, адм. ц. воев., Польша. Упоминается в 1332 г. как Lodza, в XVII в. Lodzya, совр. Lodz. Город расположен на реке Лудка (Lodka) лодка, а его название от старопольского todzia рыбачья лодка. По видимому, первичен гидроним, связанный с… … Географическая энциклопедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия

Книги

  • Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

  • Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
  • Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

  • Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
  • Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90 о и 45 о;
  • Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
  • Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:


В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45 о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

  • Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
  • С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45 о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Установка межкомнатных дверей относится к одной из самых сложных ремонтных работ. Связано это с тем, что дверная конструкция требует очень точного центрирования – как по вертикали, так и по горизонтали. Добиться последнего непросто.

Демонтаж коробки

Конструкция дверного блока

Межкомнатная дверь может быть выполнена в двух вариантах: с дверной коробкой и без нее. Второй случай предполагает монтаж полотна в старую или просто уже готовую раму, первый – установку всего блока  в дверной проем.

Первый вариант предпочтительнее по многим причинам.

  • Деформация – старая коробка, даже при сохранении внешнего вида, в какой-то степени деформировалась.  «Родное» полотно претерпевало изменения вместе с ней, а значит, каким-то образом компенсировало. Новое подходящих изменений не содержи, а поэтому в старую дверную раму просто не сядет.
  • Размеры – параметры проема редко бывают стандартными, особенно после ремонта. При установке двери, даже специально изготовленной, возникают трудности. Подогнать коробку под проем, а потом под полотно означает продлить работы по монтажу как минимум втрое, и без гарантии результата.
  • Нагрузка – дверная рама, полотно, петли и замок в блоке рассчитаны на определенные нагрузки. Если конструкция изготавливалась единым модулем, то распределение нагрузки уже рассчитано производителем и реализовано. В противном случае это придется  делать владельцу.

Столь высокие требования предъявляются в основном к распашным системам. Сдвижные конструкции несколько проще в монтаже своими руками, так как, во-первых, чаще всего устанавливаются на проем, а во-вторых, в гораздо  большей  степени стандартизированы.

Как разобрать межкомнатный дверной блок

Установка дверной коробки происходит с учетом материала стены. Соответственно, демонтаж  своими руками тоже потребует разных инструментов и приемов.

  1. Дверь снимется с петель – для этого под створку, максимально открытую, помещается конец монтировки и постепенно приподымается, пока полотно не выйдет из петель. Рекомендуется створку при этом двигать на небольшое расстояние вправо-влево.
  2. Для того чтобы разобрать наличники, острие топора вбивается между наличником и вертикальной стойкой рамы. Прикладывается усилие в направлении от коробки, пока не образуется щель. На фото показан момент отделения наличника.
  3. Та же процедура повторяется по местам крепления, затем наличник снимается. Обычно разобрать наличник без повреждений не удается, так как для его изготовления используются тонкие планки.
  4. Если на коробке можно обнаружить гвозди – а под многослойной покраской это не всегда возможно, то следует удалить их: вокруг шляпки выпиливается брус, чтобы освободить пространство, а затем клещами или гвоздодером удаляется гвоздь. Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо срезать штыри.
  5. На расстоянии 60–80 см от пола перепиливается вертикальная стойка. Если место  крепления визуально определяется, то следует отступить от него 20 см. Затем острие топора или гвоздодер помещается между откосом и стойкой ниже места распила, и брус с усилием отжимается. Также удаляется и верхняя часть стойки. На фото – отделение нижней части стойки.
  6. Горизонтальная перекладина снимается без распиливания, путем отжатия вниз. Разобрать вторую вертикальную стойку нужно так же, как и первую.

Металлическая коробка удаляется аналогичным образом, но прикладываемые усилия намного больше, так как стойки в ней сварены скобами. Повреждений стен и откосов в этом случае намного больше.

Если речь идет о бетонных стенах, то с помощью перфоратора удаляются все остатки бетона в проеме. В кирпичном проеме удается весь изоляционный и листовой материал.

Как собрать межкомнатную дверь

Самая сложная часть в процессе сборки  — установка дверной коробки своими руками. Если в комплекте дверная рама наличествует  в собранном виде, то можно сразу же после соответствующей подготовки проема, приступить к монтажу. Если коробка имеется в виде комплекта стоек, то сначала ее нужно собрать.

Монтаж дверного блока рекомендуется проводить после оштукатуривания и окраски стен, но до оклеивания их обоями.

  1. После сборки и перед установкой, необходимо примерить дверь и  коробку – между составляющими рамы и створкой должен соблюдаться зазор в 3–4 мм. Длина стоек, соответственно, должна равняться длине полотна за вычетом 10 мм – створка не касается пола.
  2. В стойку врезаются петли. Фурнитура располагается на некотором углублении в деревянном брусе таким образом, чтобы требуемый зазор сохранялся. На фото – размещение петли в стойке.
  3. Прежде чем собрать дверь, на полотне также устанавливаются петли и замок.
  4. Коробка монтируется в проем, строго центрируется и с помощью клиньев, которые забиваются в зазор между стойками и откосом, регулируется положение до тех пор, пока стойки не примут точно вертикальное положение, а горизонтальная перекладина – строго параллельное полу.
  5. Полотно навешивается на петли и регулируется. Если зазор между створкой и стойками оказался недостаточным, рекомендуется снять полотно и отрегулировать положение петли.
  6. Щели между откосами и рамой задуваются монтажной пеной. После высыхания пена обрезается, и монтируются наличники.

Процесс сборки и демонтажа межкомнатной двери подробно рассматривается на видео.

Смотрите также:

Как установить предварительно навешенные французские двери

Марк Дж. Донован

Установка предварительно навешенных французских дверей — это проект, который домовладелец может выполнить своими руками, однако это довольно сложный проект, требующий помощи второго человека, чтобы поднять предварительно навешенную французскую дверь на место. Кроме того, перед установкой всегда важно прочитать инструкции производителя по установке, и они должны иметь приоритет над общими инструкциями, перечисленными ниже.

Чтобы начать установку предварительно навешенной французской двери, распакуйте ее из коробки и удалите окружающий упаковочный материал, а также все деревянные или картонные направляющие.

Убедитесь, однако, что все зажимы для предварительного подвешивания, удерживающие двери в закрытом состоянии внутри дверной рамы , остались на месте. Их удаление затруднит установку двери, если не сделает ее невозможной. См. как обрамлять дверной проем в черновом варианте здесь .

Перед установкой предварительно навесных французских дверей убедитесь, что дверная рама полностью подготовлена ​​для установки нового дверного блока.

Если дверной блок должен быть установлен на наружной стене, убедитесь, что вокруг дверной рамы обернута пленка и что она прикреплена степлером к внутренней стороне дверной рамы. Кроме того, целесообразно прикрепить кусок щита от льда и воды  в нижней части дверной рамы.

Затем прибейте пару небольших дощечных упоров (размером примерно 2”x4”) к отверстию дверной коробки с внутренней стороны дверной коробки или с противоположной стороны, с которой вы фактически будете вставлять дверь в дверную коробку. .

Установите два упора для досок в верхней части проема дверной рамы и два в нижней части. Эти небольшие упоры для досок помогут гарантировать, что дверь случайно не упадет в дверной проем, а также будут действовать как своего рода забор, чтобы выровнять предварительно навешенные французские двери заподлицо с внутренней стеной.

Наконец, нанесите толстый слой герметика на пол или подоконник дверного порога, прежде чем устанавливать предварительно навешенный дверной блок.

После того, как вы подготовили дверной проем для приема двери, отцентрируйте нижнюю часть дверного блока в проеме дверной рамы и поднимите или сдвиньте дверной блок на место.

После того, как нижняя часть дверного блока установлена ​​на место, наклоните верхнюю часть двери внутрь так, чтобы она точно встала в проем дверной рамы.

После того, как предварительно навешенный дверной блок будет примерно установлен на место, убедитесь, что его лицевая сторона находится вровень с внутренней и внешней стенками и что между сторонами и верхом двери и дверным проемом есть небольшой зазор.Затем временно прикрепите одну сторону косяка петли к дверной раме с помощью пары длинных винтов (длиной от 3 до 3,5 дюймов). Поместите один винт в верхней части дверцы, а другой — в нижней части (около 6 дюймов от верха и низа дверного блока).

Далее проверьте зазор в верхней части дверного блока и убедитесь, что он равномерный по всей ширине дверного блока. Если это не так, подложите основание двери так, чтобы зазор был равномерным по всей длине дверного блока.

Также убедитесь, что расстояние между косяками защелки не слишком велико, чтобы двери не могли быть заперты. Если он слишком широкий, то подложите прокладки прямо под подоконник, чтобы сузить расстояние. Если он слишком узкий, то подложите под косяки петель соответствующие прокладки.

Убедившись с помощью уровня, что зазор по всей длине двери ровный и расстояние между защелками достаточно для правильного запирания дверей, убедитесь, что блок все еще стоит вертикально.

Затем при необходимости подгоните другой косяк петли, применяя прокладки примерно в шести дюймах от нижней части порога и в шести дюймах от верхней части дверного блока. Также используйте прокладки непосредственно за петлями дверного блока. Не устанавливайте прокладки над дверным косяком. Прокладки следует использовать только у основания или по бокам дверного блока.

Используйте столярный уровень или другую линейку, чтобы убедиться, что дверной косяк не прогибается при установке прокладок.Также перепроверьте, чтобы убедиться, что дверь находится на одном уровне с поверхностью стены.

С помощью угольника проверьте все четыре угла дверного блока, чтобы убедиться, что они прямые. Если они не прямоугольные, примените прокладки, необходимые для выравнивания углов. Опять же, не применяйте прокладки над дверным косяком.

На внутренней стороне дверного блока в последний раз проверьте, что дверь по-прежнему стоит вертикально и что зазор по-прежнему ровный вдоль верхней и боковых сторон двери и дверного косяка. Затем с помощью длинных шурупов 3–3,5 дюйма прикрепите косяки петель к проему дверной рамы в точках прокладок.Затем снимите дверные упоры.

Затем снимите все зажимы с дверей и проверьте двери, чтобы убедиться, что они свободно качаются и работают правильно.

Убедившись в правильности работы дверей, заполните зазоры между дверным блоком и черновым проемом двери изоляцией из стекловолокна или пенопластом.

Затем установите исправную фурнитуру на двери и убедитесь, что они работают правильно.

Установите обшивку двери с обеих сторон предварительно навесной французской двери, если это внутренняя французская дверь.

Если это французская дверь патио, то установите дверную обшивку с внутренней стороны. На внешней стороне дверного блока загерметизируйте дверной блок перед повторным нанесением сайдинга или внешней отделки. После того, как внешняя обшивка двери установлена, нанесите еще один слой герметика вокруг обшивки двери.

Информацию об установке внутренней обивки двери см. в электронной книге « Установка внутренней обивки двери » на сайте HomeAdditionPlus.com. Электронная книга «Установка внутренней обивки двери» содержит пошаговые инструкции по установке внутренней обшивки двери.Фотографии включены для каждого ключевого шага в процессе.

Заполните нашу быструю и удобную форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

Перемещение межкомнатной двери — Отмечая благодать

В вашем доме есть дверь, которая не имеет смысла? Или комнату, к которой вам нужен более легкий доступ? Вот как может помочь перенос межкомнатной двери на новое место!

Сдвинув межкомнатную дверь, мы изменили планировку дома в лучшую сторону!

Мы собираемся переоборудовать нашу кухню в подвале, которая примыкает к нашей кладовой/топочной.

Хотя с противоположной стороны в это помещение уже была входная дверь, мы хотели добавить еще один вход с мини-кухни для облегчения доступа.

К счастью для нас, предыдущий владелец добавил фальшстену с дверью в складское помещение, которую мы были готовы снести и использовать детали, чтобы они лучше соответствовали нашим потребностям.

Это не первый наш опыт переноса межкомнатной двери. Мы перенесли одну в нашем доме в Теннесси из гостиной в спальню, чтобы превратить неиспользуемую ванную комнату в туалет.

Мы также добавили дверь в спальню, когда делали ремонт в ванной.

Поскольку мы делали это несколько раз, я хотел бы поделиться с вами подробностями этого процесса. Но прежде чем я это сделаю, давайте обсудим разницу между несущей стеной и ненесущей стеной.

Перейти к:

Как определить, является ли дверная коробка несущей?

Несущая стена — это стена, которая выступает в качестве конструктивного элемента дома, удерживая вес того, что находится выше.

Один из самых простых способов определить, является ли стена несущей, — если стена проходит напротив балок над ней.Спуститесь в подвал или на чердак, чтобы увидеть, в какую сторону идут балки.

Если стена, которую вы хотите убрать, параллельна балкам, вероятно, она не несущая. Но если он проходит напротив балок, то он может поддерживать то, что выше.

СОВЕТ: Если вы не уверены, является ли стена несущей, остановитесь здесь и обратитесь за помощью к генеральному подрядчику или инженеру-строителю.

Когда мы сняли гипсокартон во время ремонта нашей кладовой, мы сразу поняли, что он не несущий.

На самом деле это была фальшивая стена. Шпильки каркаса внутренней стены были ввинчены в воздуховод ОВКВ и соединены по частям. Предыдущие владельцы даже не прикрепили стену к лагам пола наверху.

Рекомендуется проверить всю стену на предмет лучшего места для установки новой двери, прежде чем врезать ее. Мы решили разместить ее под воздуховодом, зная, что эта область не выдержит вес верхнего этажа.

Пришлось немного приоткрыть стену, чтобы посмотреть, что внутри.После беглого осмотра мы были готовы двигаться дальше!

Шаги по перемещению межкомнатной двери

(Некоторые партнерские ссылки приведены ниже. Полное описание здесь.)

Вот необходимые материалы

  • Рамка до двери до двери
  • Utility Multi Mult Max
  • Прямоугольный угол
  • Прямого угла
  • Древесина
  • Уровень
  • Уровень
  • RUY Bar
  • Сверла и отвертка
  • Мастер и защитные очки
  • Мешки для мусора

Шаг первый: Снимите старую дверь с рамы

Мы начали с того, что сняли дверные петли с рамы и отложили дверь в сторону.

С этого момента вы будете в основном работать с дверной рамой, пока почти не закончите.

Используйте дрель, чтобы быстро выкрутить эти шарнирные винты.

СОВЕТ: Поместите шарнирные винты в пластиковый пакет и промаркируйте его, чтобы они не перепутались с другим строительным мусором. Мы также сняли запорную пластину и положили ее в тот же пакет.

Шаг второй: Снимите дверную коробку

Далее вам нужно снять обшивку двери с помощью монтировки, чтобы увидеть, как крепится существующая дверь.

Если ваша отделка была окрашена, есть большая вероятность, что они использовали герметик, чтобы скрыть шов. Просто используйте канцелярский нож, чтобы забить линии краски и герметика.

Делает удаление очень простым.

Наша дверь представляет собой предварительно навешенную большую коробчатую дверь, и дверная коробка собирается вместе, как пазл. Мы обратили внимание на то, как он крепил и разбирал дверь.

К счастью, наш был привинчен на место, но если ваш прибит гвоздями, вам, возможно, придется снова вытащить монтировку и немного поработать с ней.

Сабельная пила тоже может прорезать эти гвозди, как задница!

Во многих дверных коробках в старых домах использовались длинные гвозди, так что это может потребовать немного усилий!

Шаг третий: проделайте грубый проем в новой стене

Сделайте подробные замеры дверной рамы и начните отмечать места для выреза.

Используя уровень и линейку, мы отметили прямую линию, по которой будет проходить дверь.

Но мы сделали неправильные замеры, и в итоге пришлось снять еще больше гипсокартона.

Эта старая пословица дважды режет один раз верна!

СОВЕТ: Прежде чем делать какие-либо разрезы, убедитесь, что нет никаких электрических проводов или водопровода, которые могут быть перерезаны.

Вот мой совет по строительству без беспорядка.

Используйте магазинный пылесос при резке гипсокартона. Он захватит около 90% пыли гипсокартона и поможет контролировать строительный беспорядок.

С помощью нашего Dremel Multi Max мы довольно быстро прорезали стену. Вы также можете использовать пилу для гипсокартона , но это может занять немного больше времени.

Мы начали снимать старый гипсокартон, и я был очень взволнован!

Этот новый дверной проем начал обретать форму!

Пришлось снять старую изоляцию.

Эта штука сильно чешется, так что обращайтесь с ней правильно.

Мы упаковали его и тут же вынесли на улицу.

Я даже пропылесосил всю одежду с одежды, на всякий случай!

Шаг четвертый: обрамление двери в новой стене

Вам нужно удалить существующие стойки стены, чтобы освободить место для дверной рамы, а также для нижней пластины.

Теперь это большое дело и включает в себя небольшое образование в таких терминах, как король стад и джек-стад.

Я поделился этой схемой, когда мы открывали внутреннюю стену в прошлом году.

Вы можете посетить этот пост, чтобы узнать подробности, или вы также можете сослаться на этот обучающий пост в Home Depot. Убедитесь, что вы знаете, какой зазор вы должны оставить между дверной рамой и шпильками домкрата и перемычкой. Проем для вашей двери должен быть немного шире вашей двери и рамы для правильного выравнивания!

Сначала мы установили шпильки шкворня, а затем шпильки домкрата, на которых сидит жатка.

Вот так выглядит обрамление.

Обратите внимание, что мы еще не сняли гипсокартон с другой стороны. Гораздо проще резать гипсокартон, когда у вас есть шпильки, направляющие нож!

В нашем случае другая сторона гипсокартона также была покрыта бортовой доской, и мы хотели резать с деревянной стороны, чтобы избежать ненужного ремонта.

Та-да! У нас есть большое отверстие, готовое для переустановки дверной коробки.

Шаг пятый: Установите на место дверную раму

Теперь мы были готовы поставить раму на место.

С предварительно навешенной дверью большая часть работы делается за вас.

На этом следующем шаге крайне важно устранить упомянутый выше пробел. Используйте уровень и добавьте деревянные прокладки в зазор, чтобы убедиться, что рама ровная.

Вы также можете поместить столярный угольник в каждый угол, чтобы перепроверить.

Поскольку наша рама ранее была привинчена, мы использовали старые отверстия для винтов, чтобы прикрепить их к стойкам стены, убедившись, что они проходят через вставленные прокладки.

Вы также можете использовать гвоздезабивной пистолет и гвоздезабивной пистолет, если дверь будет хорошо видна.Вы не хотите, чтобы большие головки винтов были видны!

Перед тем, как перейти к следующему шагу, сделайте надрезы на прокладках ножом и аккуратно отломите их до краев распорных шпилек.

Шаг шестой: перевесьте дверь

Теперь, когда рама на месте, пора снова поставить дверь на петли.

Начните с верхней петли и добавьте по одному винту в каждую петлю. Затем можно переходить к остальным петлям.

Установите дверцу в закрытое положение и проверьте квадрат. Вокруг всей двери должен быть ровный зазор.

Наш зазор составлял примерно одну восьмую дюйма.

Если вы обнаружите, что дверь трется о раму или в какой-то области сзади проникает слишком много света, вы можете отрегулировать винты в петлях, чтобы поднять или опустить дверь в более удобное положение.

Шаг седьмой: прикрепите обшивку двери

После того, как рама прикреплена к каркасной стене, а дверь открывается и закрывается без каких-либо дополнительных регулировок, вы можете заменить обшивку двери небольшими гвоздями.

На что следует обратить внимание:

Вот еще несколько соображений, о которых вам следует подумать, прежде чем прорезать большое отверстие в стене

  • Посмотри, как открывается дверь. Мы решили повесить дверь наоборот, чтобы она открывалась в нашу кладовую.
  • Если вы живете в многоквартирном доме, обязательно ознакомьтесь со всеми действующими строительными нормами.
  • Вам также могут понадобиться разрешения на строительство в зависимости от вашего жилищного положения и района, в котором вы живете. Большинство домовладельцев, состоящих из одной семьи, могут заняться этим «сделай сам» без получения разрешений.
  • Для наружной двери или двустворчатых дверей потребуется другое руководство, отличное от этого.

Перемещение межкомнатной двери — несложная задача, но здесь нужно быть точным. Не торопитесь, чтобы убедиться, что вы не столкнетесь с какими-либо проблемами.

И обращайтесь, если у вас есть вопросы! Мы всегда рады помочь, когда можем.

Не бойтесь попробовать сделать это своими руками! Если мы смогли это сделать, то сможете и вы!

24 дюйма x 80 дюймов 1 Встряхиватель панелей Madison Lincoln Park Грунтованный левосторонний Гладкий формованный композитный МДФ Одинарный, разделенный грунтованный косяк с шиповым соединением Предварительно подвешенная межкомнатная дверь

24 дюймаx 80 дюймов 1 панельный шейкер Madison Lincoln Park Грунтованный левосторонний Гладкий формованный композитный МДФ Одинарная предварительно подвешенная внутренняя дверь
2/0 x 6/8 * Одинарная * Правая сторона * 4 9/16s дюймовый сплит-грунтованный косяк с шиповым соединением * Без отделки * Полый сердечник * 1 панель с грунтовкой Madison

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ВСЕГО 7 ДВЕРЕЙ. ВЫ МОЖЕТЕ СМЕШАТЬ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСЕГО 7 ДВЕРЕЙ НА ЗАКАЗ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОС, ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ МНЕ. ALAN 615-800-1646  

159 $
Левша 24 дюйма x 80 дюймов
Бесплатная доставка в магазин и самовывоз из магазина
ПРИ ЗАКАЗЕ: Пожалуйста, выберите петли из матового никеля или бронзы с натертой маслом Звоните 615-800-16206

Возможна поставка 615-800-1646

Alan 615-800-1646

* Предварительно навешенная дверь из композитного МДФ включает раму для облегчения установки
* Стандартный стиль двери, который можно легко подобрать по всему дому
* Фактический размер блока 25-9/ 16 дюймовШ x 81-11/16 дюймов В

Формованные композитные межкомнатные двери с гладкими поверхностями придают современный и четкий вид. Прелесть лепной двери заключается в возможности сделать ее индивидуальной и персонализировать ваше жилое пространство. Вы можете легко преобразить любую комнату в своем доме, просто заменив дверь, максимально используя ценность и креативность. Наши двери изготовлены из прочных, экологически чистых древесных волокон, что снижает воздействие на окружающую среду.

Гладкая поверхность для современного четкого вида
Однопанельная дверь с простыми четкими линиями подходит для самых разных архитектурных стилей и подчеркивает любой декор.
Двери с полым сердечником — хороший выбор для шкафов и кладовых, где распространение звука не так важно.
Дверь загрунтована и готова к покраске.
Двери с грунтовкой позволяют выбрать любой цвет отделки. — просверленное отверстие для установки замка (замок продается отдельно)
Левая сторона — это когда ручка находится слева и дверь открывается на вас
Ограниченная гарантия 5 лет
ПОД ЗАКАЗ: Пожалуйста, выберите между матовым никелем или масляной бронзой Петли Звоните по телефону 615-800-1646

Алан Фейлд 615-800-1646

Muletown Big Box Floor
304 E.Бульвар Джеймса Кэмпбелла.
Колумбия, Теннесси 38401

РАСПОЛОЖЕН ЗДАНИЕ ЗА ЦЕРКВИ

ОТКРЫТ ДЛЯ ПУБЛИЧНОСТИ
Пн. — Пт. с 9:00 до 18:30
Сб. с 9:00 до 6:00. Только встречи в воскресенье

Ключевые слова
Ламинированные полы
Дуб

Твердые избрасывает
Unicwood HDF Hardwood
Водонепроницаемая поверхность Деревянные полы
Напользывание
Этаж
Шкафы
Камень Сайдинг
Тщеславливая Камень
Кухонные шкафы
Купить Производитель Ламинат Прямой
Millwork
Bardboard
Trim
Cround

 

ИзоДор SD | Звукоизолирующая межкомнатная дверь

IsoDoor SD прошел испытания на звукоизоляцию как работающая индивидуальная дверь в самой точной лаборатории акустики в США с использованием самых последних стандартов ASTM.Краткий обзор результатов испытаний отдельных дверей можно найти в загрузке спецификаций продукта. Мы также провели независимые звуковые испытания коммуникационных узлов с использованием IsoDoor SD с нашими IsoDoor HD и IsoDoor V. Результаты этих испытаний предоставляются по запросу.

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

К сожалению, точность и согласованность тестов STC сильно различаются в зависимости от лаборатории и года проведения тестирования.Большинство тестов, которые мы обнаружили у конкурентов, относятся к середине 1990-х годов, а некоторые тесты относятся к 1960-м годам. Что еще хуже, многие тесты проводились на собственных объектах производителя в лабораториях, которые не могут точно измерить тестируемые диапазоны.

Из-за этого заявления конкурента о STC нельзя сравнивать напрямую с нашими результатами STC. Мы протестировали нашу линию IsoDoor в 2012 году в акустической лаборатории, известной как самая точная лаборатория в Соединенных Штатах. Наши рейтинги могут показаться ниже, чем некоторые из самых высоких рейтингов, которые вы найдете, но мы уверены, что наши номера STC будут соответствовать или превосходить конкурентов и могут быть продублированы как в лаборатории, так и в полевых условиях.

Чтобы сравнить наши двери с дверями других производителей, мы предлагаем использовать просто вес двери на квадратный фут и общую толщину двери. Наш IsoDoor SD весит 11,5 фунтов на квадратный фут, имеет толщину 1-3/4 дюйма и не имеет проблем с резонансом (ссылаясь на контурную линию STC в тесте). Сравните только эту информацию, и вы получите более точное представление о том, как их дверь сравнима с нашей

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Мы предлагаем создать узел проходной двери, чтобы значительно повысить изоляцию по сравнению с IsoDoor H.Наши тесты показывают, что рейтинги STC/OITC для IsoDoor HD достигают 65/50, что соответствует стенам с двойными стойками или превосходит их. Комбинация IsoDoor SD с IsoDoor HD или комбинация IsoDoor HD с IsoDoor HD LF поможет избежать распространенных проблем с резонансом, возникающих при установке двух одинаковых материалов в одну сборку. Два IsoDoor SD могут использоваться в одном сообщающемся узле с небольшим изменением конструкции сердечника, чтобы избежать этих проблем с резонансом.

*Все результаты испытаний, показанные в этой таблице, были получены в результате испытаний третьей стороной в аккредитованных лабораториях.Полный тест доступен по запросу.

Результаты независимого тестирования звука
Испытание дверей 50
Гц
63
Гц
80
Гц
100
Гц
125
Гц
160
Гц
200
Гц
250
Гц
315
Гц
400
Гц
500
Гц
630
Гц
800
Гц
1000
Гц
1 250
Гц
1600
Гц
2000
Гц
2500
Гц
3150
Гц
4000
Гц
IsoDoor SD
Полностью рабочий
27 29 28 30 30 33 33 35 37 38 40 42 43 44 44 44 44 45 47 50
Связь
IsoDoor SD с IsoDoor SD, 10 дюймов
27 36 39 41 41 44 45 44 45 46 47 47 49 48 50 52 53 53 56 59
Связь
IsoDoor SD с IsoDoor HD, 6 дюймов
29 37 38 41 40 46 47 48 49 48 52 51 51 50 54 57 58 59 62 65
Связь
IsoDoor SD с IsoDoor Basic, 6 дюймов
20 26 37 34 39 44 39 44 47 47 48 49 50 51 54 56 57 58 61 64
Связь
IsoDoor HD с IsoDoor HD LF, 22″
32 39 40 42 42 48 53 52 53 60 59 60 66 66 70 73 73 73 71 73

Обновление межкомнатных дверей путем установки новых дверных ручек

Альтернативное название поста: Приходи и нажми на нашу дверь. Разве вы не любите хороший принудительный каламбур в среду утром?

С тех пор, как на прошлой неделе мы поделились кучей вариантов дверных ручек (и заказали те, которые нам понравились больше всего), мы ждали, пока они прибудут, чтобы наши двери наверху наконец-то могли закрыться. В общем, мы не могли закрыть ни одну дверь. Итак, когда коробка приземлилась на нашем крыльце, мы сразу же приступили к их установке.

Как и многие проекты, сделанные своими руками, добавление новых ручек оказалось немного сложнее, чем мы ожидали.Узел защелки был больше, чем существующие отверстия в наших дверях, поэтому мне пришлось использовать дрель, чтобы вырезать их немного шире. Сначала я попробовал напильник (как предлагалось в инструкциях к рукоятке), но это заняло гораздо больше времени и усилий, чем использование вращающегося сверла, чтобы отколоть его, поэтому этот метод стал моим предпочтительным.

Мне пришлось сделать это на каждой двери (всех одиннадцати), так что это определенно добавило времени (и беспорядка) проекта. На пяти дверях мне также пришлось выдолбить эту выемку немного глубже, потому что она не позволяла защелке входить достаточно далеко в отверстие, где она должна была совпадать с ручками.

Итак, то, что я думал, может быть часом работы, превратилось в четырехчасовой марафон по сверлению и долблению (о, сделай сам, ты, непредсказуемый зверь, ты). Но в итоге время было потрачено не зря.

Я даже не представлял, насколько незаконченным выглядел коридор наверху, когда на нас смотрели все голые двери. Хотя я уверен, что Кларе будет не хватать того, чтобы заглядывать в открытые отверстия для ручек и корчить гримасы.

Это лучшее, что я мог сделать, чтобы сфотографировать все двери одним кадром (главная спальня, показанная выше, находится позади меня).Сделав этот снимок, мы впервые смогли закрыть их все с момента переезда, что особенно хорошо для таких комнат, как у Клары (больше не нужно подпирать дверь закрытой подушкой на полу, чтобы вздремнуть) и ванной (для сна). ну, очевидные причины).

Мы очень рады, что у нас есть ручки с большой задней панелью. Они представляют собой приятное традиционное прикосновение, не выглядя чрезмерно богато украшенным. Шерри говорит, что они похожи на маленькие восклицательные знаки на каждой двери, и я думаю, что это довольно точно.Они как бы тихо заявляют о себе, не будучи сумасшедшими, и соревнуются, если это имеет смысл.

И, как упоминалось в посте на прошлой неделе, мы решили разместить версии без задней панели в шкафах и ванных комнатах, чтобы сэкономить немного денег (они были на 10 долларов дешевле). В итоге мы поставили плитку и в ванную комнату в коридоре, просто чтобы она не выделялась среди других дверных проемов в коридоре, когда вы поднимаетесь наверх по лестнице. Таким образом, версия без тарелок оказалась на чердачной двери, так как она спрятана за пределами прачечной.

В коридоре также есть двухдверный бельевой шкаф (половину вы можете увидеть на четвертой картинке), но мы подумали, что двух латунных дверных ручек рядом друг с другом будет слишком много для него, поэтому он получил основной шкаф на нем, а также все остальные шкафы, что приятно. Он сочетается, поскольку все имеет одинаковую отделку, и это своего рода тонкое напоминание о том, что двери с задними панелями — это комнаты, тогда как любая дверь с обычной ручкой — это просто шкаф (или кладовка на чердаке).

На прошлой неделе некоторые люди задавались вопросом, заперты ли эти двери и как, поэтому мы сделали эти подробные фотографии. Внутри есть небольшая кнопка за ручкой, которую вы можете нажать, чтобы заблокировать ее, и она разблокируется, когда вы поворачиваете ручку изнутри. Нам нравится иметь замки, чтобы Клара могла с ними познакомиться и узнать о них (мы беспокоимся, что она заперлась бы в комнате своей подруги, или в ванной отеля, или в чем-то еще, если бы никогда не узнала, что это такое, и не прикасалась к ним).И приятно знать, что если бы Клара когда-нибудь заперлась, на другой стороне была замочная скважина, которая открывается с помощью плоского серебряного ключа (видите маленькую дырочку на фото справа внизу?). Мы засунули ключи в наш ящик для мусора, чтобы их было легче достать, но до сих пор мы жили с дверными ручками в течение нескольких дней, и Клара прислушалась к нашим просьбам «пожалуйста, не трогайте эту часть». Обновление: Спасибо за советы, как положить ключи на каждую дверь! Мы делали это в наших домах, когда росли, но эти ключи больше и плоские (что-то вроде петли), поэтому они не будут балансировать на дверной раме.

Что хорошо, потому что мы не хотим, чтобы здесь за закрытыми дверями происходили какие-то забавные дела. Мы уже застали Бургера за игрой со старым игровым ковриком Клары. Подлый чихуахуа…

Итак, мы рады, что у нас нет кучи дырявых дверей, вызывающих вонючий взгляд, но когда дело доходит до расстановки мебели, отделки окон, порядка в шкафу и подбора краски для стен… скажем так, мы’ Я жил здесь две недели и, похоже, мы переехали две недели назад.Еще есть стулья и ящики в странных местах, голые стены и в основном голые окна, и еще много чего нужно сделать. Но самое интересное для нас — планирование. Мы проводили мозговой штурм до поздней ночи, пока один из нас не замолчал и мы не поняли, что он спит, а мы ни с кем не разговариваем.

*Этот пост содержит партнерскую ссылку*

Ещё публикации от Young House Love

Как сделать дверную коробку и установить ее самостоятельно

Коробка дверная представляет собой коробку, состоящую из брусков с фальцами.Как сделать коробку в двух словах описать непросто. Да и его установка не менее сложна.

Дверная коробка крепится с помощью распорок, дюбелей или стальных пластин. Чтобы избежать перекосов при установке дверной коробки, необходимо использовать отвес или уровень. Если стены здания каменные, то ящики крепятся к деревянным пробкам с помощью гвоздей. Если стены здания выполнены из плит, короба скрепляются скобами.

Как сделать дверную коробку? Для этого используют доски толщиной 60 мм.В зависимости от толщины стен выбирают ширину доски. Ширина самой коробки для одной двери не должна превышать 1 метра. Если вы решили установить двустворчатые двери, то ширина может быть до 3 метров.

Если вы делаете коробку с порогом, вам понадобятся четыре деревянных бруска. Вертикальная планка называется наклоном, а горизонтальная – опорой. Верхний горизонтальный брус считается дверной перемычкой. Откосы должны перекрывать контуры примерно на 10 см.Этот выступ срезан под углом 45 градусов и называется острием. Как сделать коробку? Во-первых, это очень технологичный процесс.

Выбор материала, его дальнейшая сушка и обработка – все это звенья одной технологической цепочки. Брусья тщательно обрабатываются, затем подбираются его размеры в зависимости от толщины полотна.

1. Сборка коробки.
Перед установкой верхняя и боковая обшивки собираются в сборе, после чего нужно приступить к установке короба в дверной проем.Положите на пол все три части собранной дверной коробки. С помощью 75-мм гвоздей прибейте к соединенным верхней и правой боковым накладкам дверной упор с предварительно установленным упором. Как правило, между коробом и стеной должен быть зазор не менее 2 см. В дальнейшем он будет служить утеплителем. За счет зазора процесс установки короба будет менее сложным, ведь горизонтальная и вертикальная поверхности будут установлены правильно. Таким же образом установите верхнюю и левую обвязку. Прибейте брусок между параллельными откосами размером 50 х 25мм так, чтобы они оставались параллельными при установке дверей.И вопрос, как сделать коробку, становится неактуальным.

2. Установка.
В дверном проеме установите коробку и аккуратно поставьте ее по центру. Затем нужно проверить уровни перпендикулярности и вертикальности установленных элементов. С помощью уровня, отвеса и угольника также проверьте уровень верхней обвязки. При необходимости установите уплотнение. Для того, чтобы правильно закрепить короб нужно в местах его соприкосновения со стеной подложите под него любой герметик. Затем нужно еще раз проверить перпендикулярность боковых элементов.Если стена каменная, то закрепите коробку к арматурным стержням с помощью гвоздей без шляпок 65 мм. Затем снимите прибитую планку и еще раз проверьте уровень верхней обвязки. Исправьте, если необходимо. Таким образом, мы смогли ответить на вопрос, как сделать ящик полноценно.

Двери межкомнатные — Межкомнатные двери | Curtis Lumber

Панельные двери являются наиболее часто используемыми внутренними дверями. Созданная из массива дерева или МДФ, базовая конструкция состоит из стоек, реек и шести панелей. Многие производители сейчас создают филенчатые двери самых разных конструкций, от двухстворчатых до пяти- и шестистворчатых, со вставками из прозрачного или полупрозрачного стекла.Сплошные панельные двери навешиваются на петли и распахиваются, чаще всего закрывая спальни от проезжей части дома или в офисе. Панельные двери со стеклянными панелями можно использовать в туалетах или в зонах движения, где конфиденциальность не является проблемой.

Двери заподлицо изготавливаются из МДФ или фанеры в виде полого или цельного сердечника с гладкой обшивкой; без стоек, рельсов или панелей и используются в современной архитектуре.

Раздвижные двери , сделанные из дерева, стекла в металле или зеркала поверх дерева или металла, передвигаются по перилам. Они не мешают проезжей части, так как прилегают к стене или шкафу.

Карманные двери , чаще всего встречающиеся в старых домах, проскальзывают между стенами комнаты и соседней комнаты, экономя место. При открытии их не видно.

Складные двери обычно устанавливаются в небольших помещениях, так как дверные панели складываются друг против друга. Используется для шкафов, кладовых, кладовых или прачечных. Складные двери могут быть менее широкими панельными дверями или дверями с жалюзи, которые обеспечивают вентиляцию, поскольку планки жалюзийной конструкции расположены под углом с воздушными промежутками между ними.Двери-жалюзи также могут быть на петлях.

Французские двери названы в честь двух распашных панельных дверей, обычно со стеклянными панелями, которые встречаются в центре, поэтому они открываются или открываются одновременно. Французские двери, используемые в местах, где свет должен быть направлен в комнату или для обзора, часто можно увидеть, соединяя две комнаты или гостиную с балконом, патио или террасой.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.