Дом из бруса утепление стен снаружи: Утепление брусового дома снаружи: материалы и технологии

Содержание

Утепление дома из бруса внутри своими руками: Технология утепления

Дом из бруса: улучшение его изоляционных параметров изнутри своими руками

Изучим, какие технологии можно использовать в наше время, чтобы повысить изоляционные свойства стен и других частей дома из бруса. В этой статье рассмотрим только ту группу методик, которые предполагают производство работ внутри строения.    

В каких случаях можно использовать такой вариант утепления стены

Чаще выполняется производство работ снаружи. Оно позволяет не уменьшать жилое пространство, а также облегчает вынос «точки росы» за пределы основной конструкции.

Приведем несколько примеров, которые поясняют обоснованность применения слоя изоляции с внутренней стороны стены:

  • Его можно создать в любом отдельном помещении.
  • Если планируется внутреннее проведение работ, то в этом случае можно будет исключить проблемы, которые создают актуальные погодные условия.
    В закрытом контуре жилого объекта проще обеспечить комфортные условия. В такой обстановке, кстати, проще выполнять правильно все необходимые действия своими руками.   
  • Утепление комнаты существенно повышает звукоизоляционные параметры стен. Такая модернизация пригодится, например, для помещения, в котором размещено шумное технологическое оборудование.
  • Оно будет экономически оправдано в тех случаях, когда внешнюю отделку стен,  произведенную с использованием дорогостоящих материалов, надо сохранить.   

Как правильно произвести внутреннее утепление стен своими руками

Изучим поэтапно  последовательность операций, которые необходимы, чтобы утепление брусового дома изнутри было произведено правильно:

  • Проверяется состояние стен. Швы конопатят с использованием джутовых, льняных, иных экологически чистых волокон. Чтобы исключить появление гнили, плесени, производится антисептическая обработка. Для нее применяют составы, которые предназначены производителем для проведения соответствующих работ внутри жилых помещений. Заделку щелей на новых строениях следует производить не ранее чем через год после монтажа «коробки».
  • На стены крепится пароизоляционная пленка. Она устанавливается таким образом, чтобы влага из деревянных стен не проникала в утеплитель.
  • Монтируются металлические или деревянные вертикальные направляющие.

  • Для выбора материала утеплителя стен определяющим фактором является не только приемлемая цена. Некоторые виды полистирола способны выделять в атмосферу опасные для здоровья человека вещества. Рекомендуется использование фабричных плит пеноплекс и других аналогов, пригодных для эксплуатации в жилых помещениях. Также допустимо напыление пенонополиуретаном.
  • Мы используем для создания изоляционного слоя волоконные маты.
    На современном рынке можно выбрать наиболее подходящий вариант без большого труда. Базальтовые плиты, например, способны сохранять свою форму и объем в течение длительного срока службы. Их удобно устанавливать на стены между направляющими своими руками. При использовании данного материала не потребуется его дополнительная фиксация дюбелями, иными крепежными приспособлениями.
  • Сверху устанавливается следующий слой изоляции. Для ускорения процесса можно использовать скобы и строительный степлер. 
  • Чтобы улучшить вентиляцию специалисты рекомендуют далее создать отдельную обрешетку со свободным проемом в 30-40 мм.
  • На нее саморезами крепятся листы гипсокартона, или вагонка.    

Дополнительные сведения, которые пригодятся для правильного утепления стены и других частей дома своими руками

Внимательный человек только из деталей описания самой технологии поймет, что повышенное внимание уделяется вопросам вентиляции. Она должна быть достаточно эффективной. Только так можно будет устранить проникновение сырости в элементы конструкции и устранить повышенную влажность в помещениях. При необходимости, производится модернизация установленного оборудования.

 

Выше была рассмотрена в деталях только технология утепления стен. В действительности необходимо будет проверить и повысить до необходимого уровня изоляционные параметры иных частей дома:

  • Пол. Его утепление можно произвести плитами пеноплекса с внутренней, или  наружной стороны межэтажного перекрытия.

  • Потолок. Если сверху – чердак, то можно использовать гранулированный материал, или пенополистирол. С ними проще будет точно заполнять все промежутки, обеспечивать хорошую герметичность слоя.
  • Оконные и дверные проемы. Щели здесь устраняются с использованием монтажной пены, джута, пакли. При необходимости производится замена рам, стеклопакетов, запорной фурнитуры.

Большинство перечисленных выше операций вполне можно произвести своими руками. Если все сделать правильно, то будут улучшены изоляционные параметры стен и других элементов конструкции. 

Наружное и внутреннее утепление стен дома из бруса

Для повышения теплоизоляционных свойств домов из бруса проводят как наружное утепление (создание вентилируемых фасадов, пенополиуретановое напыление и утепление при помощи пенопласта), так и внутреннее. Для утепления изнутри должны использоваться экологичные и пожаробезопасные качественные материалы.

Толщина стен дома из бруса составляет около 20 см. В связи с этим такие дома нуждаются в утеплении, чтобы снизить расходы на обогрев дома и сократить потери тепла. При проведении мер по теплоизоляции стен деревянного дома следует учитывать, что основное внимание должно быть уделено максимальному снижению продуваемости стен, а также угловых стыков, так как древесина является пористым материалом и при усушке утрачивает изначальные геометрические размеры. Чтобы дом из бруса хорошо удерживал тепло, работы по утеплению проводят, начиная на стадии сборки. Также не стоит забывать и о утепении мансарды дома, для обеспечения уюта и комфорта в чердачном помещении. Стоит отметить, что перед утеплением дома необходимо провести подготовительные работы.

Конопатка стен брусового дома обязательна для обеспечения качественной теплоизоляции и обеспечения устойчивости здания. Для проведения такого вида работ применяют ленту из джута, гарантирующую надежность защиты от продувания. Используется также пакля для межвенцовых щелей.

Утеплитель из джута и льна представляет собой современный материал, отличающей плотностью и однородностью по толщине. Использование таких материалов обеспечивает надежное уплотнение межвенцовых соединений.

Наружное утепление стен дома может быть проведено разными способами:

  • Создание навесного вентилируемого фасада,
  • Утепление стен снаружи при помощи полиуретанового покрытия,
  • Утепление пенопластом.

После монтажа утеплителей на стены, как правило осуществляется отделка дома сайдингом.

Монтаж вентилируемого фасада

При проведении утепления стен дома из бруса хороший результат можно получить, если использовать минераловатные утеплители. Так как такие материалы являются воздухопроницаемыми, то при их использовании замечательно удаляется влага из деревянных стен. Такие утеплители не горят, что, несомненно, является их преимуществом. Использование минераловатных плит или матов позволяет обеспечивать эффективное утепление стен дома снаружи.

При этом толщина теплоизоляции специально рассчитывается. Эта величина зависит от того, какое требуется сопротивление стены теплоотдаче.

Технология утепления стен дома при сооружении вентилируемых фасадов предполагает создание обрешетки. При этом брусья закрепляют перпендикулярно друг другу. Вначале устанавливают горизонтальные брусья или доски, ширина которых равна толщине утеплителя. Расстояние между брусками горизонтальной обрешетки составляет 2 см.

Утеплитель вставляется в промежуток между брусками обрешетки враспор. Это становится возможным благодаря упругости материалов, из которого изготавливаются утеплители. Чтобы закрепить горизонтальные бруски, используют гвозди или саморезы. Утеплитель, размещенный между брусками обрешетки, надежно удерживается и не подвергается сползанию. Если утеплитель представлен в виде плит, то его следует укладывать в 2 слоя, осуществляя при этом перекрытие плит.

Поверх утеплителя рекомендуется укладывать ветрозащитную мембрану, являющуюся паропроницаемым материалом, например, из стеклорогожи. Благодаря применению такой мембраны продуваемость утеплителя значительно снижается. Паропроницаемость мембраны позволяет беспрепятственно удалять влагу из утеплителя и стены из бруса. Пленку мембраны закрепляют при помощи мебельных скоб к брускам, формирующим горизонтальную обрешетку.

Далее выполняют вертикальную обрешетку. Вертикальные брусья должны крепиться таким образом, чтобы была обеспечена некоторая степень их подвижности, так как со временем деревянные дома подвергаются усадке, из-за чего расстояние между горизонтальными брусьями обрешетки будет в ходе эксплуатации дома меняться. Ширина вентилируемого зазора задается толщиной досок, используемых для вертикальной обрешетки. Чтобы вертикальные доски были защищены от смещения, их крепление к расположенному внизу горизонтальному брусу надо выполнять неподвижно, используя два самореза.

Преимущества утепления стен снаружи деревянного дома при помощи создания вентилируемого фасада заключаются в том, что фасад при этом можно полностью преобразить, а также обеспечить защиту стен, резко понизив тепловые потери. Соответственно снижаются и расходы на отопление. Кроме того, при создании теплоизоляции стен дома снаружи можно сэкономить внутреннее пространство.

Пенополиуретановое напыление

Пенополиуретановый метод, который позволяет осуществлять напыление, в настоящее время все больше используется для утепления домов из бруса. Среди преимуществ этого метода можно назвать:

  • Пожаробезопасность,
  • Длительный срок эксплуатации дома при сохранении теплоизоляционных качеств,
  • Не подверженность действию бактерий,
  • Создание покрытия, характеризующегося шумоизолирующими свойствами,
  • Отсутствие необходимости использовать дополнительный крепеж,
  • Экологичность,
  • Простая технология нанесения теплоизоляции.

Видео — Утепление пенополиуретаном деревянного дома

Утепление дома снаружи при помощи пенопласта

При утеплении стен дома при помощи пенопласта сначала обрабатывают поверхности стен от грязи, налета, грибка и пятен. На поверхности заделывают трещины и щели. Далее необходимо осуществить грунтование стен при помощи средств, отличающихся глубоким проникновением. После того, как стена подсохнет, необходимо укрепить на ней стартовые профили, которые будут надежно удерживать листы пенопласта. Крепление профилей осуществляют при помощи дюбелей. Затем листы пенопласта надежно приклеивают и оставляют на 3 суток для высыхания, а также проводят дополнительное укрепление утеплителя при помощи дюбелей специального назначения (дюбель-грибок). Дальнейшая обработка заключается в нанесении слоя грунта и штукатурки. В штукатурный слой рекомендуется утопить сетку из стекловолокна. На углы строения при этом монтируют армированный уголок.

Утепление дома изнутри

Утепление стен изнутри дома способствует созданию в доме благоприятного микроклимата. Перед проведением работ по созданию качественной теплоизоляции необходимо осмотреть стыки и углы, а также оценить качество конопаточного слоя. Все дефекты следует устранить при помощи монтажной пены или полимерных материалов. Провести эти мероприятия важно, потому что в противном случае теплоизоляционные материалы не смогут удерживать тепло в доме.

После проведения работ по подготовке к утеплению стен деревянного дома необходимо выполнить монтаж пароизоляции для создания условий, при которых не допускается конденсация влаги на стенах при изменении температуры внутри. При покрытии стен изнутри пароизоляционной пленкой древесина сруба оказывается надежно защищенной от избыточной влаги. В таких условиях у плесени и грибка практически нет шансов появиться в древесине. Следовательно, исключается ее гниение, а срок эксплуатации сруба увеличивается.

Материалы для проведения утепления стен внутри дома должны быть качественными, простыми в применении, отличаться отсутствием токсичности, пожаробезопасностью и долговечностью. Наиболее часто внутреннее утепление стен дома осуществляется при помощи материалов, выполненных на основе стекловолокна. Их выпуск осуществляется в виде матов разных размеров. Работать с такими матами очень удобно. Кроме того, при устройстве теплоизоляции деревянного дома в этом случае не остается отходов.

Использовать пенопласт для проведения утепления стен деревянного дома изнутри не рекомендуется, так как такой материал выделяет вредные вещества со временем, способствующие развитию серьезных заболеваний. После укрепления теплоизоляции на стенах дома поверх нее укладывают пароизоляционную пленку, чтобы исключить увлажнение слоя теплоизоляции.

Современные теплоизоляционные материалы выпускаются покрытыми пароизоляционной пленкой с одной или двух сторон. Информация о наличии такой пленки указывается на упаковке утеплителя. Если есть такая пленка, то при утеплении стен частного дома дополнительно укладывать пароизоляционный слой нет необходимости. После утепления стен брусового дома теплоизоляционный слой штукатурят и подвергают грунтованию. Часто стены обшивают при помощи гипсокартонных листов, что способствует повышению уровня теплоизоляции в деревянном доме.

В домах из дерева люди чувствуют себя очень комфортно. Однако древесина, несмотря на прекрасные качества, не является хорошим теплоизолятором. Поэтому, если ограждающие конструкции имеют недостаточно большую толщину, следует обязательно провести мероприятия по теплоизоляции стен дома из бруса, чтобы уменьшить потери тепла.

чем утеплить стены внутри брусового дома под гипсокартон? Как правильно утеплять своими руками пол и потолок минватой и пенопластом?

В последнее время всё больше дачных домов в России возводится из бруса. Они быстро строятся, симпатично смотрятся со стороны, да и стоимость их значительно ниже, нежели у кирпичных строений. Однако у домов подобного типа есть один существенный недостаток – в течение первых нескольких лет стены из бруса усаживаются, от чего показатели теплосбережения падают и дом нуждается в скорейшем утеплении.

Каким же образом это лучше всего сделать и на какие моменты следует обратить особое внимание, можно будет узнать, прочитав статью до конца.

Особенности

Перед тем как начать процесс утепления дома из бруса изнутри, необходимо пригласить для визуального осмотра и дальнейших консультаций специалиста. Он сможет проанализировать общее состояние стен, пола, потолка, а также перекрытий. Чтобы выводы были полноценными и правдивыми, следует осмотреть брусовой дом не только изнутри, но и снаружи. По результатам осмотра вы получите профессиональную рекомендацию – возможно дом необходимо повторно отконопатить либо его надо утеплять изоляционными материалами.

Изоляционные полотна должны быть экологичными, не содержать в себе и не выделять вредные для человека вещества. Особое внимание необходимо уделить пожаростойкости утеплителя. Материал не только должен не возгораться от воздействия открытого пламени, но и более того – гасить огонь.

Утеплитель желательно менять как можно реже, но если это происходит, то технология укладки должна быть проста даже для новичка в строительном деле.

Чем можно утеплить?

Утепляя брусовой дом минватой, вы получаете изолятор, отличительными чертами которого являются низкая теплопроводность и практически идеальная звукоизоляция. Минвата отвечает всем требованиям пожаробезопасности, выдерживает перепады температуры, недорого стоит. Из недостатков можно выделить сложность укладки – минвату необходимо укладывать толстым слоем, иначе можно допустить образование конденсата. Работать с таким материалом лучше в специальном костюме и с использованием респиратора, так как при попадании на кожу минвата может вызвать неприятные ощущения.

Эковата по своим полезным свойствам превосходит минвату. Более того, этот материал является рекомендуемым к использованию благодаря своей экологичности, а также долговечности даже в самых плохих условиях. Но самая главная положительная черта эковаты – это паропроницаемость, что позволяет сберечь теплоизоляционные качества материала при его намокании. Из-за того, что этот материал изготавливается из отходов макулатуры, то укладка его весьма специфична и требует обязательного привлечения специалистов.

Полиуретан в наше время считается самым эффективным утеплителем. Из-за особой пористой структуры его теплопроводность минимальна. Применяется при утеплении не только вертикальных, но и наклонных поверхностей путём напыления, что исключает образование «мостиков холода». Полиуретан паронепроницаем, поэтому для его полноценного применения в доме необходимо обустроить систему вентиляции.

Пенофол, или фольгированный утеплитель, применяется для утепления не только стен, но также и труб. Выпускается в удобных для хранения и транспортировки рулонах. Теплоизоляция осуществляется за счёт использования вспененного полиэтилена, покрытого фольгой. Именно за счёт использования фольги, являющейся практически идеальным теплоотражателем, получается надолго сохранить тепло в помещениях.

Утепление пенопластом является самым простым и быстрым способом решить возникшую проблему. Материал отличает от многих других аналогов прекрасная шумоизоляция, при возгорании он, как правило, затухает сам собой. Работать с ним просто, а стоит он не так уж и дорого по сравнению с другими материалами. Однако и недостатков у пенопласта немало: его просто обожают всякого рода грызуны и он водопроницаем, что отрицательно сказывается на сроке службы.

Технология утепления стен

Если правильно понимать основные принципы и помнить об элементарных законах физики, то утеплить стены из клееного бруса своими руками и смонтировать укрепляющие конструкции окажется достаточно легко.

Теплоизоляционные свойства бруса сечением 150х150 можно считать недостаточными для полноценного комфортного проживания в доме в холодное время года. Если у вас нет возможности выровнять деревянные стены, то обшивка поверхностей и перегородок вагонкой – это идеальный способ утеплить помещения и придать стенам пристойный вид.

Не самым дорогим вариантом будет утепление стен гипсокартоном, который можно применять вместе с другими материалами, например, с минватой. При использовании подобного сочетания потери тепла падают чуть ли не на треть.

Но какой бы материал или способ утепления ни был выбран, последовательность действий и этапов остаётся примерно одной и той же, и будет включать в себя следующие этапы.

Подготовка

Первым делом со стен удаляется отделка, обои, а также накопившаяся грязь. Проводится уборка и мойка всех освобождённых помещений и их поверхностей. Затем стены из бруса обрабатываются септиком, защищающим дерево от воздействия плесени и насекомых. Помимо этого, рекомендуется обработать стены специальным составом, снижающим уровень возгораемости материала.

Вся проводка, идущая по стенам, отделяется от них и временно убирается. Не стоит забывать о мерах предосторожности при работах с электропроводкой и прочими коммуникациями. После завершения работ все провода необходимо будет вернуть на место.

Обработка

На этом этапе, осуществляемом внутри дома, внимательнейшим образом следует пройтись по всем помещениям и закрыть абсолютно все щели, даже самые маленькие, особым джутовым волокном. Внешние стены таким образом нужно отделывать каждые 2-3 года, а внутренние – лишь при замене утеплителя.

Пароизоляция

Пароизоляция проводится для того, чтобы после укладки утеплителя избежать скапливания конденсата, из-за которого брус подвергается гниению. Поэтому в случае, если стены планируется утеплять минватой или пенопластом, то первым делом укладывается пароизоляционная плёнка, а затем уже утеплитель выбранной вами марки.

Обрешетка

После укладки пароизоляционной плёнки необходимо соорудить каркас, на котором впоследствии будет держаться изоляционный материал. Для обрешетки брусового дома лучше всего использовать бруски, имеющие сечение 50 на 50 миллиметров. Утепление стен с помощью распыления намного выгоднее, ведь экономит силы и время – заниматься обрешёткой стен в этом случае не нужно.

Укладка утеплителя

Утеплитель укладывается в пространство, ограниченное брусочками, а затем фиксируется с помощью плотной нити – она натягивается от одного бруска до другого и удерживает материал, или специального клея. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы совершенно не оставалось зазоров между ним и решёткой. Особое внимание нужно уделить закреплению верхних и боковых краёв утепляющего материала. И лишь после этого можно переходить к последнему этапу и завершать работу.

Отделка

После того как утеплитель уложен и должным образом закреплён, стену зашивают гипсокартоном. До этого специалисты рекомендуют укладывать уже на утеплитель ещё один слой пароизоляции. Затем поверхности декорируются и украшаются в зависимости от вкусов и предпочтений хозяина дома.

Как монтировать на пол и потолок?

Как подсчитали специалисты, почти 30 процентов тепла уходят из помещения через пол или потолок, поэтому вопрос об утеплении этих частей дома особенно остро встаёт перед собственниками жилья. Здесь работает банальный закон физики – тёплый воздух всегда стремится наверх, а холодный опускается вниз. И если чердак дома не утеплён, то тёплый воздух будет постоянно остывать. Помимо этого, из-за разности температур может образовываться конденсат, а то и самые настоящие сосульки, которые будут висеть у вас над головой.

Потолок можно и нужно утеплять и изнутри, и снаружи. Поэтому стоит немного пожертвовать полезной площадью чердака и уложить утеплитель на стропила. Также придётся опустить высоту потолка в комнате, но потеря эта будет незначительна – более 20 мм утепляющий материал не займёт.

Технология утепления не так уж и сложна. Прежде всего собирается деревянный каркас, в который, в свою очередь, укладывается выбранный и наиболее подходящий под ваши условия утепляющий материал. Следом стелется гидроизоляционная плёнка. Сам утеплитель закрепляется клеем и дюбелями.

После того как укрепление будет закончено, укладывается пароизоляционная плёнка. После этого можно считать, что дело уже сделано, и переходить к финальной отделке.

Технология утепления пола практически не отличается от ранее описанных процессов, связанных с работами по теплоизоляции стен и потолка.

Процесс утепления пола, стен и потолка не вызывает трудностей даже у новичков, а без него не обойтись, ведь дом из бруса должен быть тёплым и уютным, особенно в зимнее время года. Понимая, с какими проблемами можно столкнуться при утеплении, а самое главное – как их следует обходить, можно работы провести самостоятельно, воспользовавшись лишь консультациями специалистов. Однако если уверенности в своих силах нет, то лучше доверить этот не самый сложный, но всё равно ответственный процесс мастерам своего дела. В таком случае будет меньше поводов для беспокойств, и тепло в вашем доме поселится на долгие годы.

Утепление дома из бруса изнутри в видео ниже.

Как правильно утеплить дом из бруса 150 на 150 мм. снаружи, чтобы качественно и не переплачивать?

Наружное утепление более эффективно, в отличие от внутреннего, но утеплитель материал не финишный, а промежуточный.

То есть утеплитель защищается наружной отделкой, что в свою очередь не совсем логично при строительстве деревянных домов.

Наружная отделка скрывает всю красоту древесины, правильней использовать брус бОльшего сечения при возведении стен дома, например вместо бруса 150х150, используется брус 200х200, чем толще стены тем теплей строение.

Древесина материал не из дешёвых (и плюс усадка, процесс длительный), если планировали утеплять дом, то гораздо логичней возвести его из какого нибудь шлакоблока и далее утепление и финишная отделка, например сайдингом с имитацией бруса, или бревна.

Или же при строительстве использовать вот такой

утеплённый брус, он не нуждается в дополнительной отделки и визуально, что изнутри что снаружи, не отличается от цельного бруса (массив).

Но если все же решили утеплить дом, то перед выбором утеплителя нужно произвести целый ряд расчётов и учитывать климатические особенности Вашего региона.

Древесина материал «дышащий», поэтому и утеплитель должен быть с хорошей паропроницаемостью.

Плюс древесина не относится к огнестойким материалам, значит утеплитель не должен усугублять ситуацию, то есть нужен не горючий утеплитель.

На мой взгляд лучший вариант, это минеральная вата (например базальтовая), минвата не горит и не поддерживает горение, по цене вполне доступна, материал с хорошей паропроницаемостью.

Толщина минеральной ваты разная, в некоторых случаях её можно укладывать в два слоя со смещением по швам.

Определяемся с толщиной утеплителя отталкиваясь от этого показателя, выбираем брус для каркаса под минвату.

Перед монтажом утеплителя осматриваем стены, при необходимости заделываем щели.

Далее на древесину наносится пропитка, можно сразу приобрести вот такую

огнебиозащитную пропитку «Неомид» (Neomid).

Этой же пропиткой пропитывается брус из которого изготавливается каркас.

Далее перед монтажом каркаса к стенам крепится пароизоляция, я крепил скобами к скобам нужен строительный степлер.

Затем устанавливаем каркас, бруски крепятся саморезами, устанавливаются вертикально по уровню.

Шаг между брусками меньше примерно на 15 мм, ширины плиты минеральной ваты.

Далее между брусками плотно укладывается минвата, можно дополнительно (хотя это и не обязательно) закрепить минвату дюбель-грибками.

Всё, далее и опять скобами к каркасу крепится ветро-гидро-защитная мембрана, то есть минвата защищена с двух сторон.

Далее к каркасу крепится контр-обрешётка из бруса меньшего сечения и на финише дом обшивается к примеру сайдингом.

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

  • позволят сэкономить энергоресурсы;
  • повысят эффективность утеплителя;
  • обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
  • увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

  • для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
  • для утепления пола, который заливается бетоном;
  • для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

  • по теплоемкости;
  • гигроскопичности;
  • широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
  • огнестойкости;
  • удобству монтажа;
  • большому ассортименту;
  • приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

  • для южных районов – 50 мм;
  • для средней полосы – 100 мм;
  • для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Утепление дома минеральной ватой

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim. ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

Утеплитель для наружных стен деревянного дома, теплоизоляция деревянного дома наружным утеплителем

Содержание статьи:

Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности – избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение, канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения, оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно. Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например, предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве. Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно «дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно, дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами, которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику (лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую, инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее. А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус, помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Утепляем стены: где, чем и как?

Итак, смирившись с неизбежным, нужно найти ответы именно на эти три вопроса:

— где утеплять — изнутри или снаружи?

— какой материал выбрать?

— как соблюсти технологию?

На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри. Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.

Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать материал.

В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.

Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:

  • Минеральная вата
  • Эковата
  • Пенополиуретан
  • Пенопласт
  • ПЕНОПЛЭКС

Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится и стекловата.

Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.

Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим образом:

  • Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
  • Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
  • Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения продувания в местах стыков плит.
  • Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
  • Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
  • Фасадная отделка.

Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.

Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае местами промокает.

Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.

Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым материалом.

Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить возникновение «мостиков холода».

Минусов же в разы больше:

  • Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
  • Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
  • При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные полости.
  • Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.

Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.

Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат (Б) и полиол (А).

Полиизоцианат — продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации  анилина с формальдегидом в присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат  получил название «сырой МДИ», т.к. содержит  неперегоняющиеся  продукты.

Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор  структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства пенополиуретана.

На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс — отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.

Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:

  • из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке. Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
  • из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
  • из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
  • из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.

Следующий пункт нашего шорт-листа — пенопласт — очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов. Причин несколько:

  • высокая теплоэффективность;
  • низкие показатели паропроницаемости;
  • легкий монтаж;
  • низкая цена.

Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол — более прочный и долговечный.

Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку. Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.

Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:

  • Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
  • Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
  • У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои теплоизолирующие свойства.

Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка — ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.

ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая низкая среди всех видов утеплителя.

Объективные плюсы материала:

  • невысокая стоимость;
  • легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
  • максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру плиты;
  • самая низкая теплопроводность;
  • практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
  • устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
  • неинтересен грызунам;
  • долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.

ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный – «дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен. На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт, что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада попросту не требуется.

Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную лакуну.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.

Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» — стеновая плита. В зависимости от климата и толщины исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для ощущения комфорта в февральские морозы.

Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые, 4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в котором нет несовместимых с ППС реагентов.

В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.

ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем, если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже перестраивать дом.

В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого хорошенько просушить.

В-пятых, смонтировать пароизоляцию изнутри помещения, проклеить стыки мембраны или пленки металлизированным скотчем.

После этого можно приступать к монтажу плит.

ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более 12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.

Этапы монтажа:

  1. На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
  2. Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный порядок укладки на стене.
  3. Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
  4. Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
  5. После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
  6. Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.

Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и комфортно, под силу каждому.


18.06.2018

Возврат к списку

Как утеплить бревенчатый дом снаружи?

Эммануэль Косгроув 7 августа 2018 г., 12:31

Нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией , фактически это может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными плитами.

И ответ положительный на установку обшивки дома , так как это поможет уменьшить утечку воздуха , бревенчатые дома не известны как особо герметичные.Но что касается того, где вы устанавливаете домашнюю пленку, вы не ошибетесь в любом случае, но вам лучше приложить ее к бревнам, так как это, вероятно, будет более эффективным воздушный барьер . Если накрыть плиты Rockwool пленкой, а затем прикрепить их ремнями, это может привести к большему количеству отверстий.

Я бы посоветовал вам нанести воздухозащитную мембрану / атмосферостойкую мембрану непосредственно на бревна, а затем изолировать непосредственно на мембрану без воздушного пространства. Прикрепите изоляционные плиты вертикальными ремнями (не горизонтальными), чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если вы планируете использовать обшивку из досок и реек, вам потребуются горизонтальные обвязки, но мы рекомендуем использовать двойной слой (или, по крайней мере, выровнять обвязку), чтобы обеспечить вертикальный поток воздуха для сушки. Это будет единственное воздушное пространство, которое вам нужно, прямо за облицовкой. Минеральная вата является паро- и воздухопроницаемой, поэтому у нее не должно возникнуть проблем с выходом любой случайной влаги, и ее не нужно накрывать погодным барьером.

У нас есть специальная страница руководства , посвященная изоляции наружных стен снаружи, здесь

При выборе воздухоизоляционной мембраны — вы можете выбрать типичную погодозащитную пленку для дома, но это не мой первый выбор, так как любые несоответствия поверхности бревен и трещины могут привести к ослаблению мембраны и риску образования больших отверстий. при установке изоляции. Я думаю, что лучшим выбором для воздухонепроницаемости будет мембрана, которую можно снять и приклеить (с грунтовкой), поскольку она может лучше повторять контур бревен и щелей.Это, вероятно, уменьшит количество отверстий в воздушном барьере, который у вас получится, также будет более очевидно, где находится твердая древесина при установке изоляции, чтобы вы случайно не загнали крепеж в щель.

Это предложение по защите от непогоды предполагает, что бревна могут быть закруглены сверху и снизу, что может привести к непостоянству соединений и трещинам. Если бревна имеют квадратную форму сверху и снизу, традиционная обертка для дома будет менее опасной, поскольку вы можете провести на ней мелом линию, чтобы крепежные детали вошли в твердую древесину.

Что касается обшивки – из двух ваших предпочтений наш голос за предварительно окрашенную древесину. Винил, безусловно, самый дешевый и хорошо работает, однако важно отметить воздействие винила на окружающую среду в качестве строительного материала, поскольку на его долю приходится 40% мирового производства газообразного хлора. Вот наша страница по выбору облицовки, если хотите, а ниже приведены некоторые другие страницы, которые могут быть вам полезны.

Изоляция бревенчатых домов

экономит энергию – Новости Матери-Земли

Некоторых, особенно владельцев, может удивить, но многие бревенчатые дома должны быть изолированы, чтобы сделать их энергоэффективными.Взгляд на R-значения скажет одну причину, почему. Сухая древесина может иметь значение R до 1,25 на дюйм. Даже низкокачественная изоляция имеет ценность в два раза выше, а то и больше.


Еще одна проблема, которую часто не принимают во внимание, — это влажность. Куда девается влага в доме, если внешняя стена из цельного дерева? Он по-прежнему пытается выбраться, и может, если в бревнах есть трещины.


Склонность насыщенного влагой воздуха выходить наружу использовалась в прошлом для улучшения теплоизоляции бревенчатого дома.На крайнем севере, где зимние температуры могут месяцами оставаться ниже нуля, обычной практикой было запечатывать дом изнутри. Для этого ставили на плиту несколько емкостей с водой и доводили их до кипения. Пар выходил наружу через щели. Он немедленно замерзал при контакте с наружным воздухом, эффективно масштабируя дом, пока температура наружного воздуха снова не превысила 32 градуса по Фаренгейту. Это уменьшило сквозняки и сделало дом уютным, по крайней мере, до тех пор, пока погода не потеплеет.


Бревна обладают еще одним свойством, которое помогает объяснить, почему бревенчатые дома кажутся не такими холодными, как показывает их R-значение: они способны накапливать тепло. Бревна в стене дома будут поглощать тепло до температуры воздуха в доме. При понижении температуры в доме — например, ночью — они отдают тепло в комнаты до тех пор, пока температура снова не выровняется. В отличие от блока или каменной стены, у бревен одновременно может быть две температуры, по одной с каждой стороны.


Расщепление


Там, где необходима основная изоляция для бревенчатого дома, даже если в другом месте она не требуется, она находится между бревнами. Независимо от того, какая конструкция сруба используется — круглая подгоночная, плющенная, трехгранная или круглая с расщеплением, — между каждым бревном и лежащими над ним и под ним необходимо укладывать тонкий слой утеплителя. Это заполняет неровности между бревнами и закрывает щели, открытые наружу. Затем с обеих сторон изоляции делают зачеканку или «щелчок».


Размер журналов имеет значение. Многие современные бревенчатые дома сделаны из бревен диаметром 8 дюймов или меньше. Двусторонние и трехсторонние бревна часто имеют толщину всего 6 дюймов. При размещении в стене между бревнами может быть только 3 или 4 дюйма контактной поверхности. Этот контакт представляет собой толщину, которую следует учитывать при планировании дополнительной изоляции. Мало того, что стык между бревнами тоньше, чем бревна, но это место, где в стене будут протечки, если они есть.


Даже дома, построенные из точеных бревен (бревен, выточенных до заданного диаметра на большом токарном станке, а затем обработанных на станке для очень плотного прилегания), нуждаются в изоляции и герметизации в местах соединения бревен. Этот тип строительства представляет собой машинную вариацию старой скандинавской системы строительства бревенчатых домов. В большинстве этих домов используются бревна, обточенные до 20 дюймов или меньше в диаметре, с толщиной всего около 8 дюймов в местах, где бревна опираются друг на друга.


Некоторые строители бревенчатых домов до сих пор подгоняют бревна вручную. тот самый скандинавский стиль.Обычно они используют бревна диаметром от 20 до 36 дюймов и имеют толщину 12 или более дюймов в месте соединения. Этот тип строительства обычно делается только на подряде.


Срубы заводского изготовления сегодня наиболее распространены. Бревна могут иметь толщину всего от 6 до 8 дюймов и часто имеют квадратную форму с двух или более сторон для облегчения строительства. Один производитель комплектов бревенчатых домов даже начинает с бревен размером 8 на 8 дюймов, пропуская их через машину, которая закругляет одну сторону (для внешней стороны кабины) и делает шпунт сверху и снизу для плотного прилегания. соответствовать.Внутреннюю поверхность бревна обрабатывают гладью, чтобы оно выглядело как пиломатериал. Эта конструкция нуждается в полосе изоляции между «бревнами» и затыкании щели между бревнами как внутри, так и снаружи.


Очищенные бревна


Некоторые бревенчатые дома строители используют бревна, очищенные вручную, ничего с ними не делая. Кору бревна снимает мужчина с большим складным ножом. Затем бревна вставляются в дом, надрезая концы так, чтобы между каждым набором брёвен была как можно меньшая щель.Обычно бревна имеют диаметр не более 8 дюймов на меньшем конце и не более 14 дюймов в диаметре на большом конце. Когда строится стена, большой конец одного бревна кладут поверх меньшего конца другого, чтобы бревна плотно прилегали друг к другу. После того, как бревна собраны для дома на заводе, они нумеруются и доставляются на грузовиках к месту строительства дома, где их снова собирают.


Когда дом построен, промежутки между бревнами заполняются изоляция из стекловолокна; затем наносится виниловый материал, который не дает усадки от бревен, заделывая трещину. Стена между бревнами может быть толщиной всего 3 дюйма и заполнена материалом, который имеет более низкое значение теплопроводности, чем сами бревна, поэтому значение изоляции низкое.


Крыши


< p>Бревенчатые дома часто отличаются от каркасных крышей. Чтобы получить от бревенчатого дома максимально деревенское ощущение, крышу часто делают открытой балкой. В этом случае изоляция должна быть уложена сверху. В старые добрые времена часто использовался дерн, а сверху дома помещали до пары футов.Это повлекло за собой тяжелую конструкцию крыши, так как дерн может весить до 75 фунтов на кубический фут. Несмотря на то, что дерн имеет примерно такое же значение R, как и стекловолокно, в настоящее время он, вероятно, будет дороже.


То, что мы могли бы назвать деревенским или старомодным, чаще всего делалось по причинам наши предки просто нуждались в этом.


Бревенчатые дома строились потому, что деревьев было более чем достаточно, а деревья нужно было убирать с земли, чтобы выращивать пищу. Дерна тоже было много, особенно в местах, где были прерии.Это было там для взятия. Пара мужчин с пилой, топорами и плоской лопатой, часто вырезанной из расколотого бревна, могли построить прочный дом за пару дней, затратив не более чем пот.


Они также не беспокоились о топливе, чтобы согреться. Если было холодно, они разжигали огонь сильнее. «Энергоэффективности» не было в их лексиконе. Не было и «изоляции», за исключением стран Крайнего Севера, где тундровым мхом заполняли щели между бревнами или камнями и часто наносили толстым слоем на крышу.


В ходе экспериментов по изучению изоляционных свойств местных строительных материалов инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный тундровый мох обладает более высокими изоляционными свойствами, чем большинство производимых изоляционных материалов. Конечно, если вы не живете в тундре, стоимость получения мха делает его недосягаемым. Кроме того, он легко воспламеняется и, вероятно, запрещен большинством противопожарных норм.


Добавление изоляции


В большинстве бревенчатых домов изоляция используется только между бревнами.Тем не менее, вы должны сделать что-то, чтобы увеличить изоляцию вдоль бревен, чтобы сделать вашу хижину действительно энергоэффективным домом. Это означает возведение стены на внутренней стороне бревенчатой ​​стены. Он должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечивать энергоэффективность. Также он должен иметь пароизоляцию с теплой (комнатной) стороны, чтобы максимально уменьшить поступление влаги в бревенчатую стену. После того, как пароизоляционный слой установлен, стену можно отделывать по желанию. Барьер — это дополнительные расходы, но если бревенчатые стены дома такие тонкие, как некоторые из описанных ранее, он может быть необходим для сохранения энергии.


Крыша бревенчатого дома имеет те же проблемы, что и крыша каркасного дома, и с ней следует обращаться так же. Чтобы сохранить деревенский эффект и использовать эффективность современной изоляции, некоторые владельцы бревенчатых домов изолируют свою крышу полиуретановой пеной, а затем добавляют слой дерна, чтобы создать иллюзию деревенского жилища. Здесь применимы те же проблемы и преимущества, что и для обычной каркасной крыши. Суть в том, чтобы получить максимально возможную ценность изоляции за потраченные деньги.



Перепечатано из Home Insulation: Сделай сам и сэкономь до 40% (этажные коммуникации).





Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти самодельные проекты:



Изоляция труб и отопительных каналов



Быстрая проверка эффективной системы отопления для зимних условий.



motherearthnews.com/diy/caulk-characteristics” target=»_self»>Характеристики мела



Преимущества утепленной хижины — зачем вам утепленная бревенчатая хижина

Мы уже публиковали статью, в которой рассказывалось обо всех преимуществах утепленной хижины.Тем не менее, от владельцев бревенчатых домов и людей, желающих их купить, мы продолжаем слышать один и тот же вопрос.

Нужно ли утеплять сруб?

Итак, мы покончим с этим раз и навсегда и разберем важность изоляции. Ниже мы рассмотрим преимущества утепления садовой хижины, как ее утеплить и стоит ли это делать.

Все это и многое другое после прыжка!

Основные выводы:

  • В традиционной бревенчатой ​​хижине бревна являются изоляцией
  • Вам необходимо изолировать каждую точку потерь тепла в тепловой оболочке вашего здания
  • Изоляция бревенчатой ​​хижины начинается с хорошего основания и напольное покрытие
  • Утепление садовой хижины может стоить немного дороже, но в долгосрочной перспективе это может сэкономить вам деньги
  • Утепление хижины — хорошая идея, если вы используете ее круглый год или в качестве домашнего офиса
Фото: Pinterest

Зачем покупать сруб?

Садовая бревенчатая хижина может быть такой, какой вы захотите. Это может быть место для работы, для работы из или просто для отдыха. Кроме того, пребывание в саду и на солнце может даже положительно повлиять на ваше физическое и психическое благополучие.

Бревенчатые домики позволяют создавать энергоэффективные садовые постройки. Древесина в бревенчатом доме действует как естественный изолятор с теплоизоляционными свойствами, которые замедляют передачу тепла между внутренней и холодной температурой снаружи. Тепловая масса древесины зависит от толщины бревна, но может снизить затраты на отопление и энергию при выборе садовой хижины.

Садовая бревенчатая хижина может стать идеальным местом для тренажерного зала, домашнего офиса или небольшого салона. Это особенно важно, если вы хотите использовать садовую кабину круглый год . Если это так, то сохранение тепла зимой и прохлады летом — это то, в чем бревенчатые домики преуспевают.

Это связано с тем, что древесина сама по себе является естественным изолятором. Мало того, прямой солнечный свет может (несколько) нагреть вашу бревенчатую хижину.

Это означает, что:

  • Дерево нагревается солнечным светом
  • Дерево хорошо сохраняет тепло
  • Дерево изолирует внутреннюю температуру вашего бревенчатого дома от холода
  • Дерево медленно отдает тепло благодаря своей тепловой массе одних толстых бревен недостаточно, чтобы противостоять суровым зимним температурам.Но вы, вероятно, не смотрите на «настоящую» бревенчатую хижину, как в кино — припорошенную снегом и сделанную из свежесрубленных деревьев.

    Так как же добиться таких изоляционных свойств без использования бревен толщиной 50 мм?

    Бревенчатые домики – идеально подходят для круглогодичного проживания. @northinglikehome/Инстаграм.

    Утепленная садовая хижина

    Как мы уже говорили, скорее всего, вы не живете за полярным кругом. Таким образом, вы, вероятно, — это , глядя на ряд недорогих бревенчатых домиков.

    Тем не менее, вы можете задаться вопросом – зачем утеплять садовую хижину? В конце концов, в Англии редко бывает снег, а погода не такая плохая . (Да правильно!).

    Что ж, даже при ненастной погоде и температурах, с которыми мы сталкиваемся, утепление бревенчатой ​​хижины поможет вам получить от нее максимум удовольствия.

    Изоляция садовой хижины может:

    • Обеспечение эффективного теплообмена в течение всего года
    • Сохранение тепла в бревенчатой ​​хижине зимой и прохлады летом
    • Повысьте удобство использования бревенчатой ​​хижины (и, возможно, даже ценность!)

    Так что, если вы хотите теплую и уютную садовую постройку на зиму, стоит задуматься.Если (как и многие из нас) вы перешли на работу из дома и не хотите мерзнуть, решением может стать изоляция.

    Зачем утеплять бревенчатый домик?

    Чтобы объяснить объективно почему кто-то может захотеть утеплить бревенчатый домик, нам придется немного углубиться в технические аспекты.

    Так что терпите нас; мы пойдем медленно.

    Во-первых, деревянный бревенчатый домик естественным образом сужается и немного расширяется при изменении климата в течение года. Так что лучше всего начать с бревенчатой ​​хижины, сделанной из шпунтовых панелей. Они обеспечивают водонепроницаемое и воздухонепроницаемое уплотнение с достаточным пространством для компенсации расширения без деформации или расщепления.

    Далее, изолируя бревенчатый домик, вы можете снизить потребление энергии, которое вы тратите на его обогрев . В свою очередь, вы будете выделять меньший углеродный след. (И, вероятно, получат меньший счет за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе).

    Но основная причина, по которой вы хотите утеплить свою садовую хижину, заключается в том, что из-за мы называем тепловой оболочкой.

    Предоставлено: Tuin

    Тепловая оболочка

    Тепловая оболочка — это все, что защищает ваше здание от внешней среды. Сюда входят:

    • Пароизоляция
    • Стены и кровля в сборе
    • Изоляция (кровля и пол)
    • Остекление окон
    • Конопатка

    В основном все, что направлено на

    . Все эти элементы составляют тепловую оболочку.

    Так почему изоляция так важна?

    Различные исследования показали, что:

    Вы что-нибудь предпринимаете для борьбы с этим?

    Если нет, то в лучшем случае вам может быть немного холодно. В худшем случае, , вы можете тратить деньги на отопление или даже отпугивать клиентов от посещения вашего домашнего офиса.

    Но как определить подходящий уровень изоляции для борьбы с этим? Ну, вот где это становится техническим. Все зависит от значений R и U вашего садового строения.

    R-VALUE Измерение сопротивления тепловому потоку через заданную поверхность (например, дерево).
    Получив R-значение, вы можете рассчитать U-значение.
    Чем выше значение R здания, тем лучше.
    U-ЗНАЧЕНИЕ Измерение потерь тепла в ваттах, когда температура снаружи здания как минимум на один градус ниже.
    Значение U будет учитывать сумму определенных частей.Например, коэффициент теплопередачи вашего стеклопакета будет учитывать стекло и воздух.
    В этом случае чем ниже значение U, тем лучше.

    Итак, вы хотите высокое значение R и низкое значение U в садовой кабинке. Но что это на самом деле означает?

    Значение R — это свойства теплового сопротивления материалов оболочки вашего здания (таких как стены и изоляция).

    Коэффициент теплопередачи представляет собой изоляционную производительность таких элементов, как стекло.

    Итак, вы хотите, чтобы толстые или утепленные стены сохраняли тепло зимой, а окна с двойным остеклением в бревенчатом домике постепенно выпускали его летом.

    Взгляните на приведенную ниже таблицу значений R и U в зависимости от толщины бревна.

    На самом деле, мы не будем слишком сильно беспокоиться о том, чтобы попытаться вычислить стоимость вашей каюты. Проще говоря, для повышения энергоэффективности бревенчатой ​​хижины необходимо, чтобы замедлил выход тепла через поверхности.

    В общем, изоляция вашего бревенчатого дома может быть единовременной тратой , которая повышает практичность без ущерба для эстетики.Итак, как вы собираетесь это делать?

    Как утеплить бревенчатый домик

    Если вы не можете найти готовый утепленный садовый бревенчатый домик, вы всегда можете проверить, продает ли ваш поставщик комплекты для утепления.

    Ниже мы разобьем на разделы, что это влечет за собой для изоляции каждой части тепловой оболочки вашей кабины.

    Но комплект изоляции (в зависимости от его полноты) может включать:

    • Нож Stanley для резки
    • Лента из фольги для закрытия зазоров и стыков
    • Изоляционные рулоны с фольгой
    • Изоляционные плиты Kingspan или Celotex
    • Паро- или влагонепроницаемая мембрана
    • Рулоны или войлок из стекловолокна 

    Как утеплить крышу бревенчатого дома

    Ранее мы уже писали о том, как утеплить навес и защитить от влаги. Многие из этих общих правил применимы и к вашей бревенчатой ​​хижине.

    Но причина того, что крыша вашей бревенчатой ​​хижины является такой проблемной зоной, заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх . И хотя древесина имеет большую тепловую массу, тепло все же будет рассеиваться быстрее в области с большей разницей тепла.

    Итак, чтобы утеплить крышу бревенчатого дома:

    • Выберите кровельную обшивку в виде шпунта и паза для герметичного уплотнения
    • Уложите пароизоляцию
    • Создайте каркас обрешетки для удержания изоляции на месте
    • Отрежьте и установите изоляционные плиты
    • Заделайте зазоры изоляционной лентой
    • Разместите и закрепите обшивку крыши поверх изоляционных плит
    • Прикрепите кровельное покрытие: черепицу, войлок или EPDM (водонепроницаемый лист из каучукового полимера)

    Возможно, вам придется отрегулировать это, если вы хотите, чтобы фермы оставались видимыми твоя бревенчатая хижина.

    Фото: Николас Дагган

    Как утеплить пол бревенчатой ​​хижины

    Полы в наших бревенчатых хижинах сделаны из шпунтованных досок, которые соединяются вместе и прибиваются к деревянным балкам пола.

    Создает тепловой барьер. Но между вашим полом и землей все еще есть возможности для значительных потерь тепла. Это потому, что земля по существу бесконечна. Таким образом, он может продолжать поглощать тепло из вашей садовой хижины.

    Вы можете замедлить этот процесс, построив свою бревенчатую хижину на бетонном основании (у которого также высокая тепловая масса).Однако это дороже, чем обычный деревянный черновой пол.

    Вместо этого подумайте о том, чтобы уложить под бревенчатую хижину влагонепроницаемую мембрану. Это поможет остановить рост влаги. и станут первым строительным блоком для изоляции вашего пола.

    Вдобавок ко всему уложите деревянный черновой пол с зазором, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Тем не менее, в промежутках между вашими лагами пола вы можете подумать о том, чтобы уложить больше изоляционных листов Celotex.

    Обрежьте их по размеру, чтобы они устанавливались заподлицо без зазоров.Затем стыки между листами заклейте фольгированной изоляционной лентой. Убедитесь, что нет контакта с землей, а затем привинтите или приклейте Celotex.

    После того, как вы надлежащим образом утеплили пол своего бревенчатого домика, вы можете уменьшить теплопередачу, постелив ковер или коврики. Все это поможет бороться с передачей тепла в землю, которая является массивным отводом тепла .

    Кредит: Southern Timber

    Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины

    В любом месте, где есть зазор в бревенчатой ​​хижине, в идеале необходимо утеплить.Конечно, это более вероятно с «правильными» традиционными бревенчатыми домиками в дикой местности.

    Например, в бревенчатых домиках Garden Buildings Direct используются панели с шипами и пазами для создания герметичного уплотнения. Тем не менее, любые зазоры вокруг дверей или окон вашей садовой хижины должны быть загерметизированы.

    Для этого используйте расширяющуюся изоляционную пену или герметик вокруг рам. Вы также можете уменьшить выход тепла, выбрав двойное остекление бревенчатого домика.

    Вы также оцените преимущества двойного остекления в летнее время, когда бревенчатый домик не нагревается, как теплица! Не забудьте также использовать ограничитель сквозняков у основания дверной коробки.( Даже добавление занавесок может помочь утеплить вашу бревенчатую хижину!) .

    Что касается стен, вы можете:

    • Проверить, нужна ли вам пароизоляция:
      Используйте эту инфографику, чтобы решить, нужна ли вашему деревянному сараю пароизоляция.
    • Используйте войлок из стекловолокна или натуральной шерсти или изоляционный рулон с фольгой
    • Заполните пустоты между стенными стойками
    • Накройте плитами МДФ или гипсокартоном, прибитыми к стойкам

    Как обогреть бревенчатый домик

    Сейчас, в зависимости от того, где вы живете, или даже от того, насколько холодно вам , вы все равно можете обогреть свою бревенчатую хижину. Это должно быть частью вашего более крупного плана по утеплению салона, а не последней попыткой.

    Это связано с тем, что само по себе отопление со временем неизбежно обойдется вам дороже, чем первоначальные затраты на утепление бревенчатой ​​хижины. И если вы не его изолируете, это немного похоже на толкание воды в гору.

    Вы создадите больший перепад тепла между внутренней и внешней частью бревенчатой ​​хижины. Кроме того, у вас не будет ничего, чтобы регулировать эту температуру.

    Прочтите этот пост, если хотите узнать больше об установке коммуникаций в бревенчатом доме.Хорошей идеей может быть запуск чего-то вроде трубчатого нагревателя или низкоэнергетического радиатора.

    Преимущества утепленной хижины: основные выводы

    Если вы сделали все это, вы можете подумать, что можете начать жить в бревенчатой ​​хижине. И вы не ошибетесь.

    Изоляция бревенчатой ​​хижины поможет вам максимально использовать ее при круглогодичном использовании. Регулируя внутреннюю температуру садовой хижины, вы можете сократить потери тепла и, возможно, сэкономить расходы на отопление.

    Резюме:

    Изолированная кабина = более высокая тепловая плотность

    Дерево само по себе обладает впечатляющими изоляционными свойствами. В качестве изолятора предотвращает передачу тепла между внутренней частью бревенчатой ​​хижины и внешней средой. Это означает, что когда температура снаружи падает, тепло внутри утепленной кабины остается стабильным.

    В конечном итоге это означает, что бревенчатый домик будет теплее, даже когда на улице холодно.

    С другой стороны, древесина также имеет высокую теплоемкость.И чем толще брус, тем лучше он сам сохраняет тепло. Добавление к вашей бревенчатой ​​​​хижине изоляции, пола и стен только увеличивает ее R-значение.

    Бревенчатые хижины в целом представляют собой полезное для здоровья пространство

    Если вы чувствуете, что вам нужно убежать от семьи или от работы, , здание под открытым небом — идеальное место для отдыха.

    Или, если вы хотите повысить ценность своей собственности, получить дополнительную комнату и новое место для отдыха с семьей , этот вариант тоже подходит.

    Если вы занимаетесь домашним бизнесом или работаете из дома, вы не хотите мерзнуть зимой и потеть летом. В этом может помочь простая изоляция бревенчатой ​​​​хижины. А уличная постройка, в общем, может вывести вас в сад и на солнечный свет и подарит вам немного спокойствия!

    Изоляция бревенчатой ​​хижины экономически эффективна 

    Изоляция бревенчатой ​​хижины энергоэффективна и по умолчанию также экономична.

    Утепленная бревенчатая хижина обходится дешевле в обслуживании и не требует больших счетов за электроэнергию. Отопление бревенчатой ​​хижины может быть проигрышной игрой, если у вас нет надлежащего основания или изоляции пола. Это потому, что земля является массивным стоком тепла и будет отводить тепло от вашей каюты.

    Технические характеристики BillyOh Outpost

    Теплоизолированная кабина означает меньшую влажность

    Если вы храните в своей бревенчатой ​​хижине такие вещи, как тренажерный зал или электронику, влага вам не нужна меньше всего. И это именно то, что оставляет после себя влажность.

    Так что вместо того, чтобы превращать свой бревенчатый домик в парилку летом, подумайте о его утеплении.Небольшие хитрости, такие как двойное остекление или защита от сквозняков, могут помочь регулировать внутреннюю и внешнюю температуру.

    Это затрудняет образование конденсата, что может стать проблемой для деревянных конструкций в жаркую погоду.

    Верхний совет: Мы рекомендуем вложить немного больше, чтобы добавить водосточные желоба. Они не только просты в установке, но и отлично справляются с задачей сохранения сухости бревенчатой ​​хижины, гарантируя, что она прослужит дольше.

    Должен ли я утеплять свою бревенчатую хижину?

    Надеюсь, это руководство дало вам пищу для размышлений, чтобы найти ответ на этот вопрос.

    Повторим еще раз:

    • Если вы планируете использовать свой бревенчатый домик около года
    • Если вы храните ценные вещи в своем садовом домике
    • Если древесина вашего бревенчатого домика недостаточно толстая, чтобы должным образом изолировать его
    • Если вы хотите повысить ценность своей бревенчатой ​​хижины
    • Если вы планируете, чтобы люди останавливались в вашей бревенчатой ​​хижине
    • И если вы просто не любите холод!

    Тогда ответ на этот вопрос, вероятно, да. Но это не обязательно – всегда можно избавить себя от хлопот и купить утепленный сруб.

    Просто следуйте этому руководству и добавляйте ко всем областям тепловой оболочки вашей садовой хижины. Утеплите полы, стены и крышу. Затем загерметизируйте и загерметизируйте там, где это необходимо, и установите коврики, шторы и изоляторы от сквозняков.

    А если вы хотите узнать немного больше о бревенчатых домиках, ознакомьтесь с нашим расширенным руководством здесь.

    Shop Бревенчатые домики

    Часто задаваемые вопросы

    Утепленный бревенчатый домик будет теплее зимой и прохладнее летом .Это связано с тем, что изоляция увеличит тепловую плотность вашего здания, повысив его R-значение. Это означает, что зимой будет уходить меньше тепла, а также то, что температура внутри садового домика будет регулируемой .

    Да — бревенчатые домики могут быть изолированы во всех точках теплопотерь в тепловой оболочке вашего садового строения. Эти точки включают пол, стены, крышу, а также дверные и оконные рамы. Начните с поднятия бревенчатой ​​хижины на подходящее основание над землей, чтобы защитить ее от поднимающейся влаги.

     

    • Установите изоляционные плиты Celotex между лагами пола и фермами крыши.
    • Выровняйте стены с изоляционным рулоном на фольгированной основе и покройте МДФ или гипсокартоном.
    • Затем заделайте или используйте расширяющуюся пену вокруг любых зазоров в оконной раме.
    • Закончите с устройством для защиты от сквозняков для вашей двери и подумайте об установке низкоуровневого обогрева помещения.

    Как правило, бревенчатые домики подпадают под «разрешенную застройку» в вашем саду, в зависимости от их размера и назначения.Это может измениться, если предлагаемая хижина превышает 50% вашего сада или предназначена для постоянного проживания. Для получения дополнительной информации — см. это руководство.

    Это во многом зависит от вашего бюджета и от того, насколько необходима вам изоляция вашего бревенчатого дома. Например, если вы живете в более холодном климате или круглый год используете свою бревенчатую хижину в качестве офиса, ваши потребности возрастают.

     

    Две самые большие области тепловой оболочки вашей кабины, которые необходимо покрыть, — это пол и крыша. Постройте подходящее основание для своей бревенчатой ​​хижины и приподнимите ее над землей, которая действует как отвод тепла. Плиты Celotex или Kingspan настоятельно рекомендуются для утепления пола. Вы также можете повторить этот метод для своей крыши.

     

    Если вы хотите, менее критичным шагом по изоляции может быть установка двойного остекления. Или более дешевые альтернативы включают в себя укладку ковров или ковриков и установку таких вещей, как шторы, трубчатый обогреватель и устройство для защиты от сквозняков. В качестве альтернативы вы можете купить предварительно утепленный бревенчатый дом.

    Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины инъекционной пеной